MUNDO TEXTIL 155

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LIMA, FEBRERO DEL 2019

EL DRAWBACK LE DEJA LA CANCHA PAREJA A LOS EXPORTADORES

Asociación Peruana de Técnicos Textiles

El presidente del Comité de Confecciones de la Asociación de Exportadores (ADEX), César Tello, detalló las barreras tributarias y legales que enfrentan los empresarios del sector textil para impulsar la exportación de sus productos.

LA APTT EN HEIMTEXTIL 2019

CENA DE TRANSFERENCIA

VENTAJAS Y DIFERENCIAS DEL ALGODÓN

Dos empresas peruanas participaron de esta importante feria textil que se realizó en Alemania, impulsada por la Messe Frankfurt. Una delegación de la APTT también se hizo presente.

La APTT realizó la tradicional cena de transferencia de los nuevos directivos de la institución para el periodo 2019, donde la ingeniera Patricia Cueva fué reelecta en el cargo de presidenta.

Una guía con las características del algodón reciclado y el algodón orgánico. Fibras de calidad y cultivadas sin pesticidas, versus aquellas recuperadas y que permiten el uso ahorrativo del agua.

www.apttperu.com

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Índice

ÍNDICE 16

QUÍMICOS DE FUTURA GENERACIÓN

Los químicos juegan un papel crucial en la industria. El desafío está en la identificación de productos perjudiciales para ser reemplazados por alternativas más eficaces y seguras.

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LA APTT EN HEIMTEXTIL 2019

Del 8 al 11 de enero pasado, se desarrolló en Alemania la feria Heimtextil 2019, impulsada por la Messe Frankfurt. El Perú se hizo presente con dos empresas y a través de la APTT.

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TECNOLOGÍA PLASMA PARA LAS FIBRAS

Una alternativa para modificar la superficie de un textil, de un modo seco, amigable con el medioambiente y eficiente a nivel de costo, sin operaciones manuales ni uso de químicos.

STAFF CONSEJO DIRECTIVO Edición 155, Febrero 2019 www.apttperu.com

Presidenta: Ing. Patricia Ysabel Cueva Ormeño Vicepresidenta: Ing. María Eugenia Fernández Secretaría: Ing. Norma Yolanda Lozano Cespedes Tesorería: Ing. Vladimiro Alberto Rodríguez López Economía: Ing. Angel Daniel Milachay Cordero

Prensa y Propaganda: Ing. Freddy Gregorio Goyzueta Mayorga Divulgación Profesional: Ing. Catherine Sofia Cruz Castrejón Relaciones Públicas: Ing. Luisa Luzmila Uribe Ramírez Técnica Consultiva: Ing. José Omar Perez Samanez

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Índice

LIMA, FEBRERO DE 2019

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BARRERAS PARA LA EXPORTACIÓN

El presidente del Comité de Confecciones de la Asociación de Exportadores (ADEX), César Tello, detalló las barreras tributarias y legales que enfrentan los empresarios textiles.

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ALGODÓN ÓRGANICO VS RECICLADO

Ventajas y diferencias entre el tejido recuperado y el que se obtiene de cultivos sin pesticidas ni fertilizantes. Su impacto en el medio ambiente y en el uso responsable de agua.

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CONTROL DE LA URDIMBRES

Una revisión de los procesos y variables de control que deberíamos tener en cuenta para una reducción o mejora de las roturas de urdimbre en un telar, fibras cortadas de algodón y mezclas.

EQUIPO EDITORIAL Dirección General: Marco Garro Editora General: Elizabeth Salazar Redactora: Paola Mendieta Concepto gráfico: Milk studio Diagramación y fotografía: Ojodehelix Fotografía: Martín Reyes

Ventas y Publicaciones

Asociación Peruana de Técnicos Textiles (APTT) Virtud y Unión (Calle Doce) Nº 198 Urb. Corpac, San Isidro T: 51 (1) 475-4010 / 51 (1) 225-7856 secretaria@apttperu.com / administración@apttperu.com / www.apttperu.com DEPÓSITO LEGAL REG. N 98-3111

Impreso en A&F Impresiones Grafica S.A.C. Av. Boulevard 1040 Urb. El Artesano - Ate, Lima - Perú . asalazar@ayfimpresiones.pe

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Editorial

EDITORIAL

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l objetivo principal de la APTT para este año es la continuidad en la capacitación de todos los Técnicos Textiles y/o afines a esta área, hoy obtener un personal altamente capacitado y actualizado permite a las empresas tener grandes beneficios, logrando así las metas trazadas en el tiempo establecido. Para toda empresa que busca crecer es importante CONTAR con colaboradores altamente capacitados, además que su equipo de trabajo se encuentre siempre actualizado y a la vanguardia de todos los avances y desarrollos tecnológicos, es así como se logra el Éxito.

Lo primero que deseamos hacer este año como nuevo Consejo Directivo es dar un reconocimiento y agradecimiento a la junta directiva 2018, a cada uno de sus miembros que la integraron, especialmente a la Presidenta que este año 2019 continuará en la Presidencia de la APTT, felicitándolos por los logros alcanzados. Somos conscientes de lo complicado en que se encuentra el sector textil; para nosotros es un desafio que tomamos con mucho entusiasmo, fe, trabajo, sacrificio y dedicación por querer hacer las cosas bien y dejar al futuro Consejo Directivo las cuentas claras y en orden, con el propósito de dejar el balance en azul como en el año 2018, estos logros alcanzados nos enmarcan el camino a seguir, siendo nuestro objetivo que todos los asociados y no asociados encuentren en nuestra querida asociación el mecanismo a la superación laboral buscando dar las herramientas para que las empresas sigan confiando que la APTT trabaja y trabajará siempre con miras a lograr capacitar a todos los asociados, la pregunta que quizás se harán muchos es ¿CÓMO SE LOGRARÁ ESTE OBJETIVO?. La respuesta es simple, con los cursos de capacitación, talleres, semanas temáticas que se realizarán a lo largo de este año 2019; con profesionales altamente capacitados, reconocidos profesionales, técnicos expertos y con amplia experiencia textil en nuestro país y en el extranjero.

En el mes de Junio se desarrollará la ITMA en Barcelona, después de esta participación se organizará una mesa redonda con el fin de exponer las nuevas tecnologías expuestas en esta importante feria texti, otra actividad en la que participaremos será; la EXPOTEXTIL que ha servido para llegar a más asociados, hemos salido del anonimato en algunas áreas de la cadena textil que no nos conocían y que hoy ya nos conocen y nos tienen presentes en sus diferentes actividades.

Este año tendremos actividades recreativas y culturales para estrechar lazos de amistad entre todos los socios, además de una comunicación continua con nuestros socios protectores buscando el bienestar, mejorar la gestión, calidad y productividad; conjuntamente con todos nuestros colaboradores se contribuirá a que todos nuestros asociados elevemos la competitividad en el rubro textil .

Por último deseamos agradecer la participación de todos nuestros asociados y colaboradores, ya que con su apoyo en las diferentes actividades lograremos los objetivos trazados y el crecimiento de nuestra querida institución y de toda la industria textil.

Ing. Luisa Luzmila Uribe Ramirez

Relaciones Públicas

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En vitrina / Confección

INTERNOS DEL PENAL DE PUNO CONFECCIONARON TRAJES PARA LA CANDELARIA Un centenar de presos participaron en ocho talleres de bordado y elaboración de caretas y matracas para las comparsas del altiplano, como parte del programa “Cárceles Productivas”.

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nos 100 internos del penal de Puno se sumaron a las tradicionales jornadas de confección de los trajes de luces que fueron usados por las comparsas que participaron en la octava Festividad de la Virgen de la Candelaria, que se celebró a inicios de febrero. El Instituto Nacional Penitenciario (INPE) permitió la implementación de talleres de bordados al interior de sus establecimientos ante la fuerte demanda de costureros que se dio por estas fechas y como parte del programa “Cárceles productivas”.

de elencos en el carnaval de Juliaca”, dijo, en entrevista con la agencia Andina.

La historia de Edgar Larijo Cutipa es diferente. Él dirige uno de los talleres de bordado desde que ingresó al penal, hace ocho meses. “Toda mi familia se dedica a confeccionar trajes para morenadas, diabladas, caporales y otras danzas.

Mi taller de bordados en Ilave se llama Bordados Collasuyo y atendemos a muchos conjuntos de toda la región”.

No es la primera vez que ellos participan, y muchos de ellos tienen experiencia en el uso de materiales y telas multicolores, como hilos de oro y plata, lentejuelas y piedras preciosas. Este año el objetivo de los internos fue fabricar la mayor cantidad de capas, chaquetas, faldones y máscaras para las danzas típicas del altiplano.

Teófilo Calsín Huallpa, condenado por robo agravado y preso desde hace seis años, aprendió este arte en prisión.

“Un ex compañero, ya libre, me enseñó a diseñar, bordar y coser. El 2017 un diseño mío de Moreno ganó un concurso

PERÚ SE CONVIRTIÓ EN EL SEGUNDO COMPRADOR EN EL COLOMBIATEX 2019 Una de las ferias textiles más importante de la región dejó una gran proyección de oportunidades de negocios, calculados en unos US$481 millones

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na de las ferias más grande del sector textilconfección, Colombiatex de las Américas 2019, se llevó a cabo del 22 al 24 de enero en la ciudad colombiana de Medellín, y dejó una proyección en oportunidades de negocios calculados en unos $481 millones, según la encuestadora Invamer. De estos negocios se estiman inversiones en compras de textiles de alrededor de un 42%, maquinaria en un 20%, insumos con un 15%, hilos e hilazas en un 8% y soluciones técnicas de 4%, entre otros.

Dentro de este alentador panorama, Perú aparece como el segundo comprador internacional en esta 31° edición de la feria internacional. Los empresarios peruanos que asistieron equivalen al 12% de las más de 2 mil empresas

extranjeras del sector textil que acudieron en busca de materias primas para sus productos, además de conocer las tendencias para la temporada 2019.

Ecuador representó el primer lugar con un 27% de presencia efectiva. El tercer lugar de compras lo ocuparon México y EEUU, con un 10% de inversión; seguido por Brasil con un 5%.

Colombiatex 2019 concretó más de 1.300 citas con los expositores, concertados previamente a través la plataforma de negocios online. En tanto, el porcentaje de expositores provenientes de la India demostraron ser el mayoritario: de los 208 stands internacionales, el 21% fue ocupado por este país.

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En vitrina / Hilatura

NUEVAS FIBRAS ESPECIALES SE ADAPTAN AL CALOR CORPORAL Las prendas con regulación térmica están más cerca de llegar al mercado. Esta vez científicos de EEUU y China crearon un tejido que reacciona a la radiación infrarroja.

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n grupo de científicos de las universidades de Maryland, en EEUU, y Xiamen, en China, crearon un tejido que reacciona al medio ambiente para adaptarse al frio y al calor de forma automática. Desarrollado con fibras especiales, en base a un compuesto derivado de la celulosa, este tejido está recubierto de nanotubos de carbono que permiten controlar el paso de la radiación infrarroja o el calor corporal.

Giuseppe Grazioli, Académico de Diseño de Vestuario y Textil de la Universidad Andrés Bello, de Chile, asegura que “los tejidos inteligentes serán como una segunda piel que no sólo servirá como protección o para llevar dispositivos médicos, sino también protegerán del frío extremo que está provocando el cambio climático”.

“El cuerpo humano es un radiador perfecto y emite calor rápidamente. Durante toda la historia la única forma de regular este radiador ha sido sacándose y poniéndose ropa, pero esta tela es un verdadero regulador bidireccional” explica Min Ouyang profesor de la universidad de Maryland y coautor del proyecto.

Estas fibras han demostrado ser capaces de absorber y repeler el agua cuando, por ejemplo, un deportista transpira.

La tela detecta la humedad y reordena sus fibras para formar orificios que dejen escapar el calor, pero cuando hace frío los poros se cierran y mantienen la temperatura.

THE NORTH FACE CREA TECNOLOGÍA PARA PRENDAS USADAS EN DEPORTES DE AVENTURA La empresa estadounidense ha puesto a prueba su nueva creación: Futurelight, un tejido impermeable y transpirable para usar en ropas de excursión y alta montaña.

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a reconocida marca The North Face creo un nuevo tejido impermeable y transpirable que además es cuidadoso con el medio ambiente. Se trata de su nuevo producto denominado Futurelight y está orientado a deportistas extremos como excursionistas, escaladores y mochileros que necesitan protegerse de la transpiración excesiva.

Para lograrlo The North Face creó una tela con una técnica conocida como nanospinning, la cual teje las fibras de Futurelight a nivel submicroscópico y permite fijar membranas más delgadas a una variedad de telas ya existentes, dándole la posibilidad de ajustar el peso, elasticidad y durabilidad de la misma.

En términos prácticos, esta tecnología posibilita que el aire fluya

libremente en la prenda por su alto nivel de porosidad y permite que la condensación sea liberada con el propio uso.

Para crear este tejido se trabajó con materiales completamente reciclados, un revestimiento DWR (durable water repellent) que no es PFC, y durante el proceso de fabricación se utilizaron practicas sostenibles para reducir los residuos y la cantidad de agua utilizada.

The North Face ya está probando su nuevo producto en escaladores profesionales como el alpinista Jim Morrison, quien usó una de sus prendas al escalar tres picos ubicados a 8.000 metros sobre el nivel del mar, con buenos resultados.

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Tintorería y Acabados

EL NEGOCIO DEL SLOW FASHION YA ESTÁ EN EL PERÚ Se inauguró la tienda Lima Sustainable Concept Store que reúne a más de 20 marcas que apuestan por la sostenibilidad ambiental y social en sus productos.

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ace unas semanas se inauguró en el Jockey Plaza la tienda Lima Sustainable Concept Store, el primer espacio de lifestyle que reúne marcas que apuestan por la sostenibilidad ambiental, el trabajo colaborativo y prácticas de comercio justo en distintas industrias. Son más de 20 marcas reunidas que ofrecen moda, accesorios, joyería, cuidado personal y decoración, todos certificados por la Asociación de Moda Sostenible del Perú (AMSP).

niñas, hechas con técnicas de tejido y bordados a mano por artesanos locales.

La Asociación de Moda Sostenible del Perú (AMSP) se creó el 2015 con el propósito de identificar y reunir iniciativas de moda que produzcan de manera responsable con el bienestar ambiental y social.

El slow fashion, conocido también como moda sostenible, ha ingresado con fuerza al Perú porque diseñadores y empresarios han empezado a tomar conciencia de la importancia de reducir el impacto negativo en la producción de sus prendas y accesorios. Esto es debido a que la industria textil es la más contaminante después de la petrolera: se consumen 70 millones de toneladas de ropa de manera global y en promedio cada persona elimina 37 kilos de ropa y residuos textiles a la basura cada año.

Este nuevo espacio cuenta con marcas como Insecta que ofrecen carteras y accesorios con cuero de piña; y Las Polleras de Agus, que venden prendas para mujeres y

FIBRAS DE ALPACA INCREMENTARON SU EXPORTACIÓN EN UN 22% La exportación de prendas elaboradas con fibras de alpaca registró un crecimiento del 22% durante el último año, según la SNI, y todo indica que tendrán mayor demanda.

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as exportaciones de textiles peruanos están en recuperación. Según las cifras del 2018, del total de prendas que se vendieron al exterior, el 6% fueron elaboradas principalmente con fibra de alpaca, el 16% con fibra sintética y el 78% con algodón. Sin embargo, ello representa un crecimiento del 22% para las confecciones de fibra de alpaca y todo indica que ocuparán un porcentaje cada vez mayor, según reportes de la Sociedad Nacional de Industrias (SNI).

Con base a cifras de la Sunat, la SNI indica que el 2018 las exportaciones de prendas de vestir de fibra de alpaca sumaron 797 toneladas, equivalentes a US$ 53,880, y se dirigieron

principalmente a los Estados Unidos (US$ 25’582,874), Japón (US$ 3’878,857) y Alemania (US$ 3’734,525).

Las prendas de fibra de alpaca están valorizadas en US$ 91 dólares por kilo, en promedio; mientras las prendas de algodón se venden en US$ 44 el kilogramo.

Según el diario Gestión, las prendas de vestir elaboradas con fibra de alpaca que más exporta el Perú son abrigos y calcetines.

Sin embargo, también se han elaborado tejidos inteligentes de fibra de alpaca que mezclan hilos con metales. Estas prendas se dirigen a ciertos nichos especializados en el exterior, pero los envíos todavía se hacen en pequeños bloques.

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NUEVOS ASOCIADOS Y REINGRESOS NOMBRE Y APELLIDO

EMPRESA

FECHA

CONDICIÓN

NAYELI MATÍAS OSCO 24/01/2019 NUEVO RICHARD ARBILDO BURGOS COFACO 05/02/2019 REINGRESO ROXANA ELIZABETH ESQUERRE SENATI 11/02/2019 NUEVO MARÍA ISABEL VASQUEZ LÓPEZ

CONFECCIONES MARYS

15/02/2019

NUEVO

SAMIRA PHICHIHUA ARGUELLES 19/02/2019 NUEVO MERCEDES CARRION DÍAZ WTS PERU 21/02/2019 REINGRESO PAOLA RAMOS ESQUIVES WTS PERU 23/02/2019 NUEVO

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PUBLIREPORTAJE

TEXTILES SOSTENIBLES Sr. Tiedemann, actualmente, el tema de la sostenibilidad está cobrando cada vez más importancia en la industria textil sudamericana. La Conferencia de la FLAQT en Medellín en Octubre del 2018 se dedicó a este asunto con una serie de charlas, el Gremio de Indumentaria de la CCL organizará el primer “Foro Internacional de Moda Sostenible Latinoamericana” este año, y marcas de ropa nacionales jóvenes apuestan por el tema y se distinguen de su competencia mediante productos ecológicos.

También Rudolf Reimsac se ha dedicado a este contenido, organizando un evento informativo sobre textiles ecológicos. ¿Nos encontramos en el punto culminante de esta nueva ola?

No hablaría de una ola, sino de un fenómeno que está cobrando más importancia cada día y tampoco desaparecerá mañana. La humanidad ha entendido que no puede seguir con la sobreexplotación de la naturaleza hasta la eternidad y que urge tomar las medidas necesarias para dejar a nuestros descendientes un planeta habitable.

Es verdad que el hecho que los expertos de marketing de muchas empresas ahora planteen los temas de la ecología o la sostenibilidad para distinguirse, puede contribuir a que el tema se perciba como una moda. Sin embargo, yo opino que la integración de principios sostenibles en nuestras prácticas empresariales, pero también en nuestras acciones personales, representan un profundo cambio social que se está abriendo camino. ¿Son la misma cosa la moda sostenible y la moda ecológica?

De hecho, estos términos – al igual que el de la moda verde y algunos más – se están usando de manera ambigua. Es comprensible, ya que aún no existe una definición clara de lo que es la ropa ecológica en el sentido de una norma.

Haré el intento de brindar una definición: Una prenda ecológica es un textil que durante todo su ciclo de vida tiene un impacto relativamente bajo en nuestros ecosistemas, es decir, no implica el consumo de mucha agua, no se liberan sustancias tóxicas al medio ambiente etc.

La moda sostenible incluye estos aspectos ecológicos, pero da un paso más, ya que para la producción de una prenda solamente se extrae y utiliza recursos que son capaces de regenerarse de manera natural. Lo que sería aún mejor es un sistema cerrado en el cual se reciclen las materias primas usadas en la producción y se vuelvan a introducir en el ciclo del producto en su totalidad.

Esto sería una propuesta realmente sostenible. ¿Qué impacto tiene la sostenibilidad en la industria textil y confección, en particular en la Peruana? ¿Brinda oportunidades?

De todas maneras. En el Perú, el tema todavía es relativamente nuevo. El consumidor se encuentra en una fase de “concientización ecológica”. En este contexto, sobre todo los jóvenes son muy receptivos para un mensaje que abarque un valor agregado ecológico para el consumidor.

PUBLIREPORTAJE

¿Y cuál es la situación de los productores textiles que abastecen a marcas estadounidenses o europeas?

Por lo general, son precisamente estas marcas las que se dirigen a sus proveedores, presentándoles sus ideas para productos y marketing – incluyendo requisitos ecológicos y desarrollan textiles junto con ellos. Pueden ser productos que contienen, por ejemplo, algodón orgánico o que presentan una huella hídrica* mínima. Un proveedor que cuente con la “competencia ecológica” correspondiente y sea capaz de implementar las ideas de sus clientes se percibirá como socio innovador y tendrá una clara ventaja competitiva.

Un aspecto importante y muchas veces subestimado en este contexto es el cumplimiento de los estándares mínimos – mayormente en forma de listas de sustancias restringidas (RSL, en sus siglas en inglés) – que el cliente extranjero requiere de su proveedor. En primer lugar, éstos tienen menos que ver con la ecología que con lo que solemos llamar la seguridad toxicológica de un producto. Es decir, el textil no debería contener sustancias que puedan poner en peligro la salud del consumidor. ¿De qué sustancias se trata, y cómo llegan al textil?

A lo largo de las diversas fases de producción, se utiliza una multitud de químicos, p.ej. pesticidas en el cultivo del algodón, o colorantes y otros químicos en el teñido de los textiles. Dependiendo de las condiciones de producción, estas sustancias pueden permanecer sobre el textil. ¿Y estos químicos son nocivos?

No se puede generalizar. De hecho, hay sustancias químicas cuyos efectos dañinos en el ser humano y el medio ambiente han sido investigados y son conocidos hoy en día. Se trata, por ejemplo, de químicos persistentes o mutágenos. Estas sustancias de ninguna manera deben encontrarse en un textil. ¿Cómo puede el productor textil asegurarse de que no está utilizando ninguna de estas sustancias nocivas?

Debería trabajar con proveedores químicos competentes y serios que le garanticen que sus productos están libres de sustancias nocivas y cumplen con los criterios de las listas de sustancias restringidas y/o de los estándares textiles reconocidos (Oekotex, GOTS).

Pero seguramente esto ya es práctica común hoy en día.

Lo debería ser, y por lo general, los productores químicos cumplen con estos requisitos rigurosamente. Sin embargo, no todos los distribuidores de químicos manejan el tema con la seriedad necesaria.

Asimismo, la enorme presión de precios a la que está sometida la industria textil peruana resulta en que más y más productores textiles consigan colorantes y productos químicos provenientes de fuentes dudosas del Lejano Oriente.

En estos casos, no siempre se sabe si los productos contienen sustancias nocivas y qué sustancias son. ¿Es decir, el uso de químicos de origen incierto implica un riesgo para la salud del consumidor?

No solamente eso, sino que también implica un riesgo empresarial para el productor textil y su cliente, la empresa de marca.

Imagínese que una marca estadounidense prestigiosa lanza una colección ecológica con prendas de alta calidad, producida con fibras ecológicas, y después de que ha estado disponible en las tiendas durante varias semanas, una ONG detecta una sustancia tóxica en uno de estos artículos. El daño a la imagen de la marca sería enorme, y las demandas de indemnización frente al proveedor podrían poner en peligro la existencia de éste último. ¿Y cuál es su recomendación?

Queda muy claro: La ecología y la seguridad toxicológica de un producto son un tema integral y requieren de una red de socios estratégicos que busquen lograr el mismo objetivo. La moda sostenible es el resultado de esfuerzos exhaustivos de parte de varios socios. La cadena de producción textil es una de las más ramificadas y complejas en todo el mundo, y la tercerización de diversas fases de producción es muy común.

Mantener el control y garantizar el cumplimiento de normas ecológicas mediante un rastreo limpio no es fácil. Solamente se puede lograr con socios confiables a lo largo de la cadena de valor – incluyendo a proveedores químicos de confianza. * La huella hídrica es un indicador medioambiental que define el volumen total de agua dulce utilizado para producir los bienes y servicios que habitualmente consumimos . Es una variable necesaria que nos dice el agua que nos cuesta fabricar un producto (Fuente: pagina web IAGUA).

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Colaboración Revista Galaxia

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PRODUCTOS QUÍMICOS DE FUTURA CONSIDERACIÓN

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os químicos juegan un papel crucial en la industria textil. Sin productos químicos la elaboración de hilados, tejidos, prendas de vestir y otros productos textiles sería casi imposible sobre una base industrial. Además de los productos químicos se debe tener en cuenta los colorantes que, naturales o sintéticos, no son otra cosa que productos químicos. Sin ellos es imposible lograr las paletas de color que demanda el mercado, solo tendríamos la tonalidad de las fibras al momento de la cosecha, si es que se tratan de artículos textiles, de fibras naturales; o muy claros, casi blancos, si fueran fibras sintéticas. Y muchos de los atributos de alto rendimiento deseados por las marcas y los consumidores simplemente no existirían.

Sin embargo, los productos químicos son una herramienta que se deben utilizar con cuidado. Mientras que un gran número de sustancias son útiles en la fabricación de textiles, algunos de estos son perjudiciales para los seres humanos o el medio ambiente. El desafío está en la identificación de los productos químicos que deben ser motivo de preocupación y en el desarrollo de alternativas eficaces más seguras.

REACH REACH (Registro, Evaluación, Autorización y restricción de sustancias químicas) es una amplia lista para la regulación de productos químicos originada en la Unión Europea (UE), la cual se fundamenta en el principio de que es la responsabilidad y el deber de la industria para que las sustancias químicas colocadas en el mercado de la UE sean utilizadas de manera segura, dice Nikko Vaananen, jefe de prensa de la Agenda Europea de Sustancias Químicas (ECHA). Explicó que como parte de la regulación REACH, se identifican y se incluyen en la lista sustancias candidatas extremadamente preocupantes (SEP).

Cuando una sustancia se incluye en la lista de candidatas, los importadores de la UE o los fabricantes de artículos que contengan estas sustancias deben notificar a la ECHA dentro de los seis meses de su inclusión en la misma.

La ECHA ha recibido notificaciones de informes del uso de cinco sustancias extremadamente preocupantes en tejidos o productos textiles:

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* Tres ftalatos, el di (2-etilhexil) ftalato (DEHP), el ftalato de dibutilo (DBP) y ftalato de diisobutilo (DiBP). * Decabromo difenil éter (decaBDE). * Parafinas doradas de cadena corta (SCCPs).

Información procedente de registros de expedientes indican el posible uso de otras cuatro sustancias extremadamente preocupantes en el sector textil (SVHCs): hexabromociclododecano (HBCD), ácido bórico, tetraborato disódico anhidro, y dicromato de sodio.

Por las sustancias prohibidas o restringidas hay preocupación, Vaananen dice: “El Reglamento REACH ya restringe el uso de ciertas sustancias en el sector textil, debido al riesgo para la salud del ser humano (trabajadores y/o consumidores) y/o el medio ambiente.

Por ejemplo, este es el caso de los polibromobifenilos o bifenilos polibrominados (PBB), algunos compuestos órganoestánnicos y colorantes azoicos, que están restringidos en los artículos textiles a través de las entradas 8, 20 y 43 del anexo XVII del REACH, respectivamente” (lista no exhaustiva).

regulación en relación con el uso de seis éteres de polibromo difenil éteres (PBDE) en el sector textil, y propuso una nueva regla de uso para los decaBDE y HBCD en 2012.

DE ALTO RIESGO De acuerdo con el artículo 57 de REACH, las SVHCs caen en una de las siguientes categorías: * Son carcinogénicas, mutágenas o tóxicas para la reproducción (CMR).

* Son persistentes, bioacumulativas y tóxicas (PBT), o muy persistentes y/o muy bioacumulativas (PBT). * Son sustancias de nivel equivalente a preocupantes como disruptores endocrinos.

La mayoría de estas sustancias están sin regular, sin datos disponibles. Sumada a los productos químicos peligrosos bien conocidos que continúan usándose en la industria textil, todos deberían ser sustituidos por alternativas más seguras, la mayoría no han sido aún eliminados por completo. Consecuentemente, organizaciones gubernamentales y privadas, los Estados miembros, compañías y organizaciones no gubernamentales (ONGs) tienen sus propias Listas de Sustancias Restringidas (RSL), que incluye los productos químicos que están prohibidos o restringidos para su uso en productos o procesos de manufactura por la regulación o ley.

LISTAS DE SUSTANCIAS RESTRINGIDAS

Otros productos químicos como el ácido perfluoroctanosulfónico (PFOS), el níquel, el dimetilfumarato (DMFu), y algunos retardantes de llama bromados son también restringidos bajo REACH. Dinamarca ha pedido una proscripción para el cromo hexavalente en cuero. Los ftalatos están incluidos en la lista de autorizaciones publicada por la ECHA. Lisa Anfalt de la ECHA ha comentado que las propuestas están bajo consideración.

En 2005, la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos (EPA) también emitió una nueva y significante

Empresas y organizaciones a menudo incluyen en las Listas de Sustancias Restringidas (RSLs) productos químicos no legislados identificados como peligrosos. Estos RSLs se actualizan de forma regular y son comunicados a toda la cadena de suministro. Danielle Iverson, directora de relaciones gubernamentales de American Apparel y Footwear Association (AAFA), dice: “La Lista de Sustancias Restringidas AAFA es un recurso valioso para la identificación de los productos químicos utilizados en los textiles de vestir, calzado y hogar que se han restringido o prohibido por reglamentación.”

Gloria Conti, oficial de asistencia reglamentaria en el Departamento de Control de Sustancias Tóxicas (DTSC) en California, EE.UU., añade que sus regulaciones de Productos de Consumo Seguro pueden entrar en colisión con la lista anterior. Poniendo un ejemplo (TDCP) considerado comúnmente como “producto de primera

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prioridad” porque es usado a menudo en acolchados de dormir para chicos, no puede excluirse o prohibirse en otros mercados o productos menos sensibles o de diferentes métodos de determinación. Sin embargo, muchos RSLs contienen más o menos las mismas sustancias químicas.

Hamburgo IFE GmbH, es una base de datos de sustituciones de productos químicos peligrosos en el sector textil. También cuenta con una base de datos de sustancias prioritarias y restringidas que contiene 32 listas de sustancias. Las listas se pueden clasificar en cinco grupos:

CERO DESCARGAS

* Los acuerdos internacionales.

En lo referente a un estudio global para la consideración de la sustentabilidad textil sin fines de lucro el Director de Responsabilidad Corporativa de la Asociación Industrial, Beth Jensen, dijo que los dos grupos claves que están trabajando específicamente en la gerenciación de las sustancias químicas y de cero descarga de sustancias peligrosas forman el Chemical Management Working Group (una asociación entre la Outdoor Industry Association y la Sustainable Apparel Coalition). Estos grupos están aprovechandose mutuamente con las herramientas y esfuerzos para reducir al mínimo la duplicación de trabajo, especialmente teniendo en cuenta el número significativo de empresas que son miembros de ambos grupos. El vertido cero de productos químicos peligrosos, una iniciativa de una organización sin ánimo de lucro conocida como International Chemical Secretariat Chemse con base en Suecia, publica una lista restringida de fabricación de sustancias para la industria de la ropa y calzado a fin de prohibir o restringir el uso de productos químicos peligrosos. El grupo incluye a las grandes empresas como Nike, Adidas, Puma, y H & M. Su RSL no sólo incluye los productos químicos que se encuentran en los productos terminados, sino también aquellos usados y descargados durante la manufactura. Se incluyen en la lista ciertos isómeros de clorobencenos y clorotoluenos, colorantes azoicos (cancerígenos o de preocupación equivalente), retardantes de llama, glicoles, solventes halogenados, y ftalatos. Sin embargo, el mapeo de los productos químicos no es por naturaleza exhaustivo

* Las listas reguladoras de la UE.

EN BUSCA DE SOLUCIONES Ahora que estos productos químicos tienen prohibidos y/o restringidos su uso, la industria debe encontrar alternativas más seguras para reemplazarlos.

Vaananen recomienda el proyecto SUBSPORT para obtener detalles específicos acerca de los posibles sustitutos de los productos químicos de interés incluyendo ejemplos de reemplazos. SUBSPORT, un proyecto de Kooperationsstelle

* Listas Gubernamentales. * ONG. * Las listas de los sindicatos. * Listas de compañías.

SUBSPORT enumera las sustancias restringidas en cada una de las listas en las que aparecen, para dar una imagen clara de lo que está prohibido y por quién.

SUSTITUCIONES Una de las fuentes más comunes donde se listan los químicos preocupantes es el Substitute It Now (SIN) lista de ChemSec. La lista lleva SVHCs sobre la base de los criterios establecidos por REACH. La lista se actualiza periódicamente y es reconocida por entidades como la Comisión Europea y el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente.

Organismos de salud, ambientales y de consumidores no gubernamentales, empresas, inversores y otros, utilizan listas de SIN en el trabajo de sustitución sustentable. En febrero de 2013, había 626 sustancias clasificadas como SVHCs por ChemSec. La última actualización de la lista SIN incluye bisfenol F y bisfenol S, que alguna vez se utilizaron para reemplazar el bisfenol A, pero fueron igualmente peligrosos. Del mismo modo, PBTs fueron reemplazados por los contaminantes orgánicos persistentes (POPs).

La directora de ChemSec, Anne-Sofie Andersson, señala que: “La actualización de lista del SIN se centra en innovación sostenible, en el desarrollo de productos que sean realmente más seguro en el largo plazo:” No sólo identifica las sustancias que se eliminarán, sino que también lleva a cabo evaluaciones de sustancias sustitutivas

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para avanzar hacia alternativas más seguras a las sustancias peligrosas.

SUSTANCIAS QUÍMICAS DE PREOCUPACIÓN EN EL FUTURO

ALTERNATIVAS

Recientemente, los estados miembros de la UE votaron por unanimidad modificar la enmienda de REACH entrada 46 anexo XVIII, relativos a nonilfenoles y nonilfenotes etoxilados (NPs y NPEs). Estos compuestos químicos son tóxicos para la vida acuática y se biodegradan en los disruptores endocrinos.

Diseño para el Medio Ambiente (DfE) es un programa de asociación de la EPA de los EE.UU., ofrece un programa de evaluación alternativa para las partes interesadas en elegir posibilidades más seguras.

Iverson explica que la evaluación de las alternativas proporciona una base para la toma de decisión mediante el desarrollo de una comparación potencial y en profundidad para la salud humana y el impacto ambiental.

Diseño para el Medio Ambiente (DfE), aplicó este método para encontrar alternativas a las sustancias que incluyen los tensoactivos a base de nonilfenol etoxilados (NPE), ftalatos, deca BDE, HBCD, y Bifenol A. EPA publica los informes finales en su sitio web, después de múltiples evaluaciones, incluyendo todas las alternativas más seguras y sus evaluaciones para ver si son más o igualmente perjudiciales.

REACH ya prohíbe el uso estos productos químicos en la manufactura textil en Europa. Esta nueva enmienda REACH significa que en un futuro cercano, la prohibición se extenderá a los productos textiles importados a la UE que se hayan fabricado con estos productos químicos. Los NPEs son muy populares en formulaciones de auxiliares químicos para textiles y se utiliza ampliamente en toda la cadena de suministro de fabricación textil, ya desde formulaciones de plaguicidas utilizados en el cultivo de algodón, para hilar, tejer, el teñido y la estampación, incluso el acabado y lavado. Esta legislación significaría, en efecto, una amplia prohibición de estas sustancias químicas en toda la cadena de suministro textil si los fabricantes desean vender productos textiles en Europa.

Lentamente pero con seguridad, la industria textil está trabajando para limpiar su actividad.

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PUBLIREPORTAJE

Enviado especial: Vladimiro Rodriguez

LA FERIA SE REALIZÓ DEL 8 AL 11 DE ENERO DEL 2019 EN FRANKFURT, ALEMANIA

LA APTT EN HEIMTEXTIL 2019

D

el 8 al 11 de enero pasado, se desarrolló en Alemania la feria Heimtextil 2019, impulsada por la Messe Frankfurt; la mayor organizadora de ferias del mundo y que cuenta con su propio lugar de exposición. El grupo empresarial ofrece un servicio eficente a los intereses comerciales de sus clientes a través de una intensa colaboración con los diferentes sectores y una red de distribución internacional. Este año se presentaron 3.025 expositores de 65 países, y si bien la presencia de América fue reducida, contó con la participación de 54 expositores entre los países de Brasil, Estados Unidos, México, Guatemala y Perú. El próximo objetivo primordial será incrementar esta presencia en los siguientes años, especialmente la de nuestro país.

El Perú estuvo presente con dos empresas, una de ellas fue Andes Textiles Perú SAC, representada por la marca Wayra que ofrece mantas, chalinas y chales de alpaca y viene participando desde hace años en esta feria, según comentó Inés Vizquerra Gerente, CEO de la compañía. Ellos consideran que su participación es una importante vitrina para captar nuevos clientes, llegar a mejores mercados y tener contacto permanente y presencial con clientes habituales. En opinión de Vizquerra, una de las formas de incrementar la participación de empresas peruanas que deseen presentar sus productos en este tipo de ferias es contar con un gremio que los apoye, que formalicen sus actividades y cuenten con personal capacitado en el aspecto técnico, en el manejo de inglés y marketing para tener una presentación fluida y exitosa.

La otra empresa peruana presente fue Alpaca Couture Collecton, nueva en el Heimtextil, pero con una experiencia aproximada de 30 años en trabajos de peletería. Jesús Villalobos, COO de Alpaca Couture, explicó que su compañía ha formado parte de otras ferias impulsadas por la Messe Frankfurt y con muy buenos resultados, por lo que resaltó los nuevos contactos que forjan en estos encuentros y que logran mantener en el tiempo con la ayuda de Internet. Su propósito en esta última feria fue introducir el producto peruano en las casas modernas de textiles donde lideran los trabajos con la fibra de alpaca.

Vladimiro Rodriguez, directivo de la APTT presente en Alemania para la feria Heimtextil 2019.

La Asociación Peruana de Técnicos Textiles (APTT) estuvo presente con el Directivo Ing. Vladimiro Rodriguez Lopez en este importante evento gracias a un convenio con la Messe Frankfurt representada por la Sra. Sonia Prinz y la Sra Patricia Vega.

PUBLIREPORTAJE

Uno de los principales objetivos fue promocionar en Perú estas importantes ferias que se desarrollan durante el año y son de gran interés para las empresas, técnicos y personas allegadas al rubro textil nacional.

El recinto ferial se encuentra ubicado estratégicamente en el corazón de la ciudad de Frankfurt, de fácil acceso para todos los visitantes que lleguen en tren, tranvía o automóvil. Son doce pabellones con más de 400.000 mt2 de superficie techada, con una gran variedad de servicios analógicos y digitales, así como prestaciones en el ámbito de logística, montaje de stands, marketing y gastronomía. Este año la oferta de Messe Frankfurt incluyó salas optimizadas para crear sinergias y distancias cortas, así como temas y segmentos de productos reunidos de tal manera que se adapten mejor a los grupos objetivos.

Las ferias de Messe Frankfurt no serían plataformas de innovación sin la sostenibilidad como fuerza impulsora. Estos encuentros son las plataformas ideales cuando se trata de apuestas por el futuro y la responsabilidad social. Con sus ferias lideres Messe Frankfurt apoya el futuro de un mercado verde en muchos ámbitos sectoriales de la industria, desde los textiles técnicos, el proceso de transformación y cuidado de la prenda, hasta los hilados para decoración y hogar, así como el segmento de moda. Finalmente, es un potente socio en el ámbito de servicios con ofertas de asesoramiento y dispone de las infraestructuras más modernas dentro del ambiente ferial internacional.

La marca Wayra que ofrece mantas, chalinas y chales de alpaca y viene participando desde hace años en esta feria.

Alpaca Couture Collecton, nueva en el Heimtextil, pero con una experiencia aproximada de 30 años en trabajos de peletería.

EVENTOS TEXTILES EN EL MUNDO 2019 INTERTEXTILE SHANGHAI HOME TEXTILES - CHINA 12 AL 14 DE MARZO - HTTPS://BIT.LY/2TTVDRS

TECHTEXTIL - RUSSIA 19 AL 22 DE MARZO - HTTPS://BIT.LY/2X9H9FS

EMITEX - ARGENTINA 09 AL 11 DE ABRIL - HTTPS://BIT.LY/2NMH5SV

TECHTEXTIL - ALEMANIA 14 AL 17 DE MAYO - HTTPS://BIT.LY/2UDATUJ

JET EXPO - FRANCIA 19 AL 21 DE MARZO - HTTPS://BIT.LY/2SMAHUX

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Escribe: Bangladesh Textile Today

22 Artículo Técnico

UN CASO HISTÓRICO DE TEÑIDO BIEN A LA PRIMERA

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as ventajas y, por sobre todo, la necesidad de lograr una producción de tintura correcta desde la primera vez (RFT - Right First Time) ha sido bien documentada. No obstante el porcentaje de operaciones de teñido en batch por agotamiento a través del mundo, que han logrado esta filosofía, aún se cree es relativamente bajo. Esto es porque tal vez pocos ejemplos reales que describan instalaciones exitosas han sido publicados. Se espera que este caso de estudio, realizado por los autores algún tiempo atrás, estimulará un renovado interés en la filosofía en la cual los autores continúan prestando ayuda para su logro.

INTRODUCCIÓN En los tempranos 1980, surgió la oportunidad de modernizar una tintorería de hilado empaquetado en Leicester (Reino Unido). En este proyecto, se desarrolló un moderno trazado de la planta con una instalación moderna de preparación de teñido empaquetado, con tecnología de control para la pesada de colorante, productos químicos y

dosificación, junto con el control y automatización de la máquina de tintura. Se proveyeron instalaciones de última tecnología en control de calidad junto con laboratorios de apoyo para tecnología de tintura, evaluación y testeo físico y químico. Los detalles de esta instalación fueron descritos en detalle. Adicionalmente este proyecto, que fue completado en alrededor de 18 meses; ha sido un caso histórico útil y modelo en las etapas de obtención de teñido bien por primera vez (RFT); aliado a la igualación de color por computadora y el control de calidad instrumental del color.

ESTUDIOS DE COSTOS En lo que se puede considerar un trabajo temprano y único en el desarrollo de la tintura “bien por primera vez”, Boyd y sus colaboradores, que incluía un contador, dieron costos detallados del proceso de teñido, indicando los ahorros que podían obtenerse por el uso de procedimientos óptimos de teñido y la eliminación de corrección de colores. Los considerables ahorros obtenidos por técnicas de teñido

Artículo Técnico

ciego se cuantificaron en este estudio al cual se pueden agregar más ahorros y beneficios. Este equipo estuvo entre los que continuaron con el progreso del teñido RFT y desde mediados de los ochenta, se identificaron los factores importantes para obtener reproducibilidad en los teñidos; se listaron 15 factores y 17 factores respectivamente. Por

Factor

el 2004, ha sido posible identificar aproximadamente 20 factores que deben ser monitoreados por control de laboratorio o por procedimientos operativos estándar (SOP) para lograr un proceso RFT en el teñido. Estos factores se han discutido en trabajos anteriores y se muestran en la Tabla 1.

Monitoreo por control de lab

Control por SOP

Material de inicio Pureza del agua

x

Teñibilidad del sustrato textil

x

Preparación del sustrato textil

x

Estandarización del suministro del colorante

x

Cont. de humedad del suministro

x

Contenido de humedad del sustrato

x

Control de proceso de teñido Pesada del batch de sustrato a teñir

x

Pesada y dosificación de colorantes

x

Pesada y dosificación de productos químicos

x

Control de la relación de baño

x

Control de pH

x

Perfil tiempo/Temperatura

x

Control de flujo de baño

x

Control de circulación del sustrato

x

Control del color Selecc. de colorantes y adición al baño

x

Comport. de colorantes combinados

x

Exactitud de la receta de teñido de lab.

x

Exact. de la transf. a escala de prod.

x

Reproducibilidad de batch a batch en teñido a escala de producción

x

Método de evaluación del color

x

Det. del índice de metamerismo

x

Tabla 1: Factores importantes que influencian la producción RFT

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24

Artículo Técnico

TECNOLOGÍA Y CONTROL En el comienzo del proyecto principal de instalación, se seleccionaron gamas racionalizadas de colorantes, basadas en proyectos llevados a cabo en los laboratorios de la compañía. En consecuencia, se requirieron gamas cortas de no más de 10 a 15 colorantes para cada sustrato y

Colorante y datos del material

requerimiento de uso final. Los procedimientos operativos estándar (SOP) también se establecieron en un manual de métodos estándar, utilizando la mejor tecnología disponible. Estos se cargaron rápidamente en los sistemas de control para el suministro y las operaciones de teñido, de ese modo los SOP fueron consistente y exactamente monitoreados. El monitoreo de la pesada fue dado por el sistema dosificador.

Barrido de colores y selección

Almacenamiento y recuperación de recetas

Predicción de tonos

Proceso de aplicación

Programa de correción de color

Medición de diferencia de color

Falla

Pasa

Clasificación de lotes en aquellos que se pueden mezclar

Figura 01: Control total del color

Ensayo de sustrato y suministro de colorante

Uso de estándares numéricos de color

Inventario de colorantes y productos químicos

Artículo Técnico

MEDICIÓN DEL COLOR POR COMPUTADORA (CCM) La base de datos se preparó en forma precisa en el laboratorio debido a que la instalación de un sistema computarizado de “color matching” se pudo justificar sobre la base de ahorros de costos y mejora de la calidad del color al eliminar la evaluación visual del color.

ESTE SISTEMA PROVEYÓ: * Un programa de predicción de resultados, incluyendo la posibilidad de corrección de recetas y evaluación de colorantes.

IMPORTANTES BENEFICIOS FINANCIEROS Los beneficios típicos y ahorro de costos obtenidos por el uso de tecnología física del color, así como el uso de RFT se han documentado suficientemente. El proyecto descrito en este trabajo dio los siguientes importantes beneficios financieros: * Se logró uno producción consistente y continuo “bien por primera vez” del 98,5%.

* Un programa de inventario perpetuo, en interface con el sistema de registro de pesadas.

* Ahorro en los compras de colorantes del 10 al 30% dependiendo del sustrato, utilizando formulaciones de menor costo par uno selección racional de colorantes.

Se obtuvieron importantes mejoras en calidad y satisfacción del cliente, pero estas son más difíciles de definir precisamente en términos financieros.

* Almacenamiento y recuperación de recetas.

CONCLUSIONES

* Programa de diferencia de color.

La producción “bien por primera vez” se puede lograr exitosamente por un equipo de gerenciamiento progresista y técnicamente competente, que puede apreciar los importantes ahorros de costos y beneficios de calidad que se pueden obtener. Los procesos deben estar basados en una selección racional de colorantes técnicamente satisfactorios, aplicados por procesos racionalizados y optimizados, los cuales se documentan en procedimientos estándares de operación (SOP) que deben ser cumplidos.

Es necesario un soporte de laboratorio adecuado mientras que los sistemas de control aseguren que la pesada, el suministro y los métodos de aplicación del colorante se cumplan. La medición de color por computadora (CCM) puede dar ahorros significativos en los costos de los colorantes y mejoras en la calidad.

En referencia el almacenamiento de recetas, se agregó a dicho programa, la formulación para un color que había sido teñido en “baño ciego” exitosamente al menos dos veces.

La biblioteca de color creada se pudo usar frecuentemente junto con el programa de predicción de resultados, para obtener una rápida coincidencia de color para nuevos tonos. Adicionalmente, la biblioteca de color permitió que el concepto de estándares no-físicos (NPS), también llamados coincidencia por números, fuera exitosamente desarrollado y explotado. Estudios posteriores han llevado a una aceptación amplia del NPS y al concepto de estándares electrónicos de color textil (ETCS). Una relación a largo plazo con el departamento de investigación de J&P Coats, dio acceso a la ecuación de diferencia de color JPC 79.

Un proyecto propio para comparar coincidencias visuales e instrumentales utilizando esta ecuación permitió emplear exitosamente un único número de pasaje de tono (SNSP) tanto para propósitos de calidad internos como para la aceptación de color por parte de los clientes. Los detalles prácticos de la instalación y operación de esta tecnología CCM junto con los beneficios obtenidos ya han sido discutidos.

El logro y suceso inicial del concepto del proceso “bien por primera vez” se obtuvo por un trabajo en red a través de los años de un número relativamente pequeño de organizaciones de la industria manufacturera de colorantes, maquinaria y tintorerías. Se desarrolló el concepto de control total del color basado en los procesos bien por primera vez, que es la base de las técnicas de gerenciamiento moderno de las tintorerías (figura 1).

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Escribe: Ing. Sandra Morón

26 Artículo Técnico

TECNOLOGÍA PLASMA

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a tecnología plasma es una alternativa para, de un modo seco, amigable con el medioambiente y eficiente a nivel de costo, sin operaciones manuales ni uso de productos químicos, poder modificar la superficie de un textil o film polimérico a nivel microscópico. El objetivo es que el textil se haga más receptivo a la sustancia que se vaya a aplicar (líquidos, resinas, adhesivos), o para inducirle carácter hidrofílico o hidrofóbico ante una posible aplicación final.

De esta manera, se puede obtener nuevas combinaciones de tecnologías y procesos (plasma+laminados, plasma+tintura, etc) para obtener productos de mayor calidad y nuevas aplicaciones.

El plasma está considerado el cuarto estado de la materia, consistiendo en la ionización (parcial o total) de un gas o mezcla de gases, gracias a la aplicación de un campo eléctrico entre dos electrodos. De esta manera se generan especies activas como electrones, iones y radicales libres.

El Gas ionizado adquiere un movimiento caótico en diferentes direcciones, ahora imaginemos que colocamos un sustrato textil en el centro de los electrodos, obviamente las partículas chocaran con el textil modificando de esta forma la superficie del mismo y en algunos casos el gas ionizado se posicionará en la superficie textil.

GAS IONIZADO - PLASMA Figura 1.

Esquema ilustrativo de generación de Plasma.

ELECTRODO 1

ELECTRODO 2

27

Artículo Técnico

La elevada reactividad de dichas especies activas presentes en el plasma y su interacción con la superficie provocará, según materiales y gases de tratamiento, diferentes efectos: * Anclaje de especies activas mediante interacciones electrostáticas. * Etching (arranque de material) y variación de la rugosidad superficial.

GASES EMPLEADOS EN LA GENERACIÓN DEL PLASMA Pueden emplearse diversos gases, dependiendo de la técnica empleada y del efecto a conseguir. El caso de trabajar con gases de naturaleza inorgánica (O2, N2, aire, gases nobles) podrán conseguirse efectos de limpieza y/o activación superficial.

Cuando el gas sea de naturaleza orgánica (hidrocarburos o compuestos de Si-reactivos orgánicos como el hexametildisiloxano, HMDSO) se podrá obtener el efecto de deposición/coating (plasmapolimerización).

Figura 2. Plasma aplicado a un sustrato textil de polietileno.

Existen varios tipos de plasma pero la técnica más conocida es el Plasma Corona, se produce al aplicar un voltaje elevado (del orden de KV) entre un par de electrodos metálicos de geometría determinada. El substrato en forma de film/lámina pasa por el espacio libre entre los electrodos y es tratado mediante el aire ionizado a presión atmosférica.

Una de las teorías que explica este fenómeno de activación es la “oxidación” de la superficie del substrato tratado.

Según ésta, una descarga eléctrica de alta frecuencia, a presión atmosférica, aumenta considerablemente la temperatura de la superficie permitiendo que ocurran reacciones químicas que promueven y favorecen la oxidación, proceso principalmente debido a la formación de ozono y de calor producido por la descarga eléctrica.

Además, la ionización del gas generador de plasma (en este caso el aire, con una composición aproximada de 80% N2 y 20% O2) provoca la formación de especies reactivas que interaccionan con la superficie del material tratado, sustituyéndose ciertos átomos de la superficie por dichas especies reactivas. Esta sustitución a nivel atómico, que no cambia las propiedades mecánicas ni térmicas del material, proporciona aumentos drásticos en el carácter polar y humectante/adhesivo del substrato tratado, con el consecuente aumento de la energía superficial.

Figura 3. Esquema Plasma corona aplicada a un sustrato textil.

CORONA GENERATOR (POWER SUPPLY)

BAR ELECTRODE

TREATER ROLL

AIR GAP

a) Sin tratamiento b) Tratada 5 minutos con plasma de O2 c) Tratada 5 minutos con plasma de N2 d) Tratada con plasma de corona a 400W.

DIELECTRIC

FILM

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Artículo Técnico

El nivel de tratamiento depende de factores tales como el tipo de material a tratar, la potencia suministrada y la velocidad de paso del substrato. El tratamiento en continuo es la principal ventaja de esta técnica.

En la figura 4, se muestra la mejora de resistencia a la adhesión o laminado de un sustrato textil polimérico que ha sufrido modificación superficial por efecto de plasma, podemos observar que la mejora es siete veces más fuerte que un textil sin tratar, esto hará que obtengamos productos de mayor calidad y duración.

8

R mecánica de laminado (N)

7 6 5 4 3 2 1 0 No tratado

2 min 02 (baja presión)

2 min N2 500 W; 15m/min (baja presión) (corona)

Figura 4- Diagrama de resistencia al pegado de un sustrato textil polimérico. a) Sin tratamiento, b) Tratada 2 minutos con plasma de O2, c) Tratada 2 minutos con plasma de N2, d) Tratada con plasma corona a 500W.

En la figura 5 y 6, se muestran propiedades adquiridas de los textiles por efecto del plasma.

Figura 5. Mejora de la mojabilidad en un tejido flocado de PA6,6 (a la derecha, tratado 1 min con plasma de O2).

Figura 6. Mejora de la estabilidad en la estampación de un tejido de rizo de PES (a la izquierda, tratado 1 min con plasma de O2).

El uso de la tecnología plasma es emergente, sin embargo compañías europeas como Safil (hilatura de lana) han invertido en investigación y estudios en el tratamiento de hilos de lana con el objetivo de lograr obtener propiedades antifieltrantes, introduciendo de esta manera una nueva visión de acabados donde el cuidado del medio ambiente juega un papel predominante.

Lo más probable es que en el futuro procesos como superwash, Basolan y procesos químicos contaminantes sean desplazados por tecnologías como la ahora presentada.

Artículo Técnico

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Semana Temática

Especial En vitrina / Hilandería Artículo Técnico

CENA DE TRANSFERENCIA

El 21 de febrero el Consejo Directivo de la Asociación Peruana de Técnicos Textiles (APTT) realizó la cena de transferencia de los nuevos directivos de la institución para el periodo 2019. La ingeniera Patricia Cueva fue reelegida para desempeñar el cargo de presidenta este 2019. Se otorgó un reconocimiento especial a la Sra. Ruth Escobar por los 33 años de labor en la Asociación Peruana de Técnicos Textiles (APTT). El evento anual se realizó en el Círculo Militar y contó con la presencia de asociados de diferentes promociones, quienes disfrutaron de momentos de camaradería.

Consejo Directivo de la APTT para el presente periodo 2019.

Wilfredo Dávila, Victor Llallire, Jorge Gonzales, Julio Acosta, Aydee Becerra, Elena Luque, Concepción Vera y Judy Calderón.

La señora Ruth Escobar fue homenajeada por sus 33 años de servicio en la APTT.

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CENA DE TRANSFERENCIA

Karina Vargas, Claudia Morán, Oscar Chunga, Sonia Prinz, Oscar Chunga Oblitas, Delia Verástegui, Marco Vargas, Elsa Roca, Raúl Bustamante y Yolanda Wong.

Manuel Tenorio, Paulino Escobar, Daniel Delgadillo, Moises Urpis, Mirko Costa, Massiel Casasola, Ruth Escobar y Danitza Arica .

Los asistentes al evento disfrutaron de una cena y un show de música peruana.

Freddy Goyzueta, Maria Eugenia Fernández, Norma Lozano Céspedes, Daniel Milachay, Vladimiro Rodríguez, Luisa Uribe, Patricia Cueva, Catherine Cruz y Omar Pérez.

Gulliana Jáuregui, Gabriella Jimenez, Yolanda Salazar, Gloria Contreras y Héctor Alayo.

Patricia Cueva fue reelegida presidenta del Consejo Directivo de la APTT para el presente periodo 2019.

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EVENTOS EN LA APTT

El día viernes 15 de febrero en las instalaciones de la APTT se realizó la conferencia: “Habilidades blandas con éxito para una buena gestión” a cargo del Ing. Jorge Vidal. Culminada la conferencia los asistentes disfrutaron de la tradicional CHORIZADA - KARAOKE por el día de la amistad. Fue una noche de aprendizaje y amistad entre los asistentes.

Nora Gamarra, Wilfredo Dávila, Rosa Sueldo, Patricia Cueva, Judith Calderón, Elsa Roca y Concepción Vera.

Delia Verástegui, Alicia Luque, Beatriz Orcón, Cecilia Luque, Catherine Cruz, Hernán Rosario, Edith Aceituno, Mariela Llaja.

Cecilia Luque, Graciela Limaco, Sonia Urcis.

Monica Ugarte, Jorge Vidal y Julia Chavez.

Foto grupal del curso “ Elaboración e interpretación de fichas técnicas para la industria de la confección de prendas de vestir” a cargo de la Ing. Rosa Agüero Luna.

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TEXTILE SOLUTIONS.

Bezema Colour Solutions.

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CHT Peruana S.A. - Mza. C1 Lote 3 Lot. Ind. Huachipa Este Centro Poblado Las Tunas Distrito San Antonio- Provincia Huarochirí - Tlf.: 362-4242

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Artículo Técnico

Escribe: Elizabeth Salazar Fotos: Martin Reyes

34 Portada

“EL DRAWBACK ES EL ÚNICO MECANISMO QUE TIENE EL GOBIERNO PARA DEJARLE LA CANCHA PAREJA A LOS EXPORTADORES” El presidente del Comité de Confecciones de la Asociación de Exportadores (ADEX), César Tello, detalló las barreras tributarias y legales que enfrentan los empresarios del sector textil para impulsar la exportación de sus productos. Según dijo, el Estado debe prestar mayor atención a la falta de capacitación en las Pymes, anular la restricción para formalizar la tercerización de la cadena textil y evaluar la reducción del Drawback, a fin de impulsar las inversiones en esta industria.

Los últimos años no han sido buenos para el sector textil y confecciones ¿A qué se debe el reciente repunte?

Tuvimos un año 2015 muy malo, pero el 2017 tuvimos una ligera recuperación y crecimos alrededor del 6% o el 7%. El año pasado nos fue mejor y alcanzamos el 11%, pero más que un crecimiento tememos que sea un

efecto rebote. El 2007 logramos nuestro valor récord de US$2 mil millones en exportaciones, principalmente a Estados Unidos, a quien le vendíamos productos por un valor de US$800 millones y ahora solo US$650 millones. Si bien las cifras muestran una mejora, no podemos decir que sea un efecto permanente porque no sabemos si ya superamos las barreras que nos llevaron a la baja.

Portada

César Tello, el presidente del Comité de Confecciones de la Asociación de Exportadores (ADEX).

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Portada

¿No existe un análisis histórico para saber qué factores impulsaron este crecimiento?

En realidad, no. Las exportaciones no tradicionales, salvo la agroindustria, cayeron a niveles muy fuertes hasta el 2017 -año en que algunas se recuperaron- y el 2018 cuando todas despegaron. Pero un país no se vuelve competitivo de la noche a la mañana. Podríamos atribuirlo a la coyuntura, a que el trabajador peruano mejoró su capacidad o que los costos inherentes a la industria cayeron; pero sabemos que eso no es cierto porque nos falta mucho para superar la informalidad y los costos no se redujeron.

Si bien la coyuntura política y económica ha jugado en contra para las inversiones ¿en el sector textil identificaron algún fenómeno específico?

Lo que distinguimos claramente es que el 2016 el Gobierno de Pedro Pablo Kuczynski subió la tasa del Drawback del 3% al 4%. Podríamos decir que ese fue el gatillo, el detonante para que una serie de industrias repunten en esos años. Desde el 1 de enero, lamentablemente, el Drawback volvió a bajar al 3%, y si bien no hay una demostración académica y técnica que confirme un vínculo directo entre su reducción y las exportaciones no tradicionales, hay dos ejemplos empíricos que lo evidencian. El primero sucedió en la crisis internacional del 2008: la tasa del Drawback subió al 8% y las exportaciones no tradicionales se recuperaron en solo uno o dos años. El segundo ocurrió el 2017, al año siguiente de que el Gobierno elevó esta tasa tras la caída de las exportaciones y los resultados, coincidentemente, también fueron positivos. Por eso, nos preocupa que el Drawback se haya reducido sin tener en cuenta estos factores.

“EL DRAWBACK CRECIÓ EL 2018 ALREDEDOR DE S/150 MILLONES DE SOLES, AL MISMO TIEMPO QUE LAS EXPORTACIONES NO TRADICIONALES CRECIERON EN US$1.660 MILLONES. ESO, EN SOLES EQUIVALE A UNOS 5 MIL MILLONES. ENTONCES, SI VEMOS QUE EL ESTADO INVIERTE S/150 MILLONES EN DRAWBACK Y LAS EXPORTACIONES DEVUELVEN 5 MIL MILLONES, PUES ES UN BUEN NEGOCIO.” subsidios, zona franca, beneficios tributarios, dólares pro exportadores y un sistema logístico de primera. Está demostrado que los costos logísticos del Perú contribuyen negativamente en la competitividad. No lo veamos como un subsidio, sino como forma de cubrir facilidades que el gobierno no nos ofrece en este momento.

Pero el Estado redujo el Drawback porque detectaron que se estaba subsidiando a empresas que no lo merecían.

Si vemos las cifras desagregadas podemos decir que el Drawback le costó al Estado alrededor de S/150 millones el 2018, al mismo tiempo que las exportaciones no tradicionales crecieron en US$1.600 millones. Eso, en soles equivale a unos 5 mil millones. Entonces, si vemos que el Estado invierte S/150 millones en Drawback y las exportaciones devuelven 5 mil millones, pues es un buen negocio.

Correcto. Hay estudios que dicen eso y otros que lo contradicen, por ejemplo, algunos indican que el incremento de un punto en esta tasa tiene relación con un alza de 6 puntos en las exportaciones no tradicionales. El Drawback es el único mecanismo que tiene el Gobierno para dejarle la cancha pareja a los exportadores peruanos versus los exportadores de otros países que tienen

Además las exportaciones no tradicionales están controladas. Solo agrupa trabajo digno y formal porque ninguna empresa del exterior te compra si no cumples con las normas laborales. Si dicen que es un subsidio o una restitución, lo que fuera, está contribuyendo positivamente al crecimiento de las exportaciones y al crecimiento del empleo formal.

Portada

¿ADEX está a favor de solicitar exoneraciones tributarias o algún beneficio fiscal para el sector textil y confecciones?

La Ley 27360 les permitió a los agroexportadores una serie de ventajas sobre el modelo tradicional. Con esta ley, dicho sector pasó de facturar US$400 millones a US$6 mil millones; y no van a decir que esa ley es mala o que los trabajadores bajo ese régimen están mal pagados porque, por el contrario, creó un mercado laboral y mejoró los salarios. Observemos sus resultados a lo largo de los 17 años que tiene de vigencia y veamos si nuestro sector puede adaptar algo de esta experiencia. ¿Qué parte de este régimen laboral y tributario podrían adoptar?

Hay grandes diferencias entre la Ley 27360 y el Decreto Ley 22342, que es el que utilizamos. Los agroexpor-

tadores que están acogidas a dicha ley pagan una renta del 15%, mientras que el resto de industrias pagamos 30%; sus trabajadores reciben 15 días de vacaciones y nosotros les damos 30 días; en seguridad social ellos pagan 4% y nosotros 9%. Ellos tienen la remuneración integral anual, es decir, juntan los 12 meses de sueldo, le suman sus vacaciones y la CTS y esa gran bolsa lo dividen como pago mensual. Esta modalidad de pago nos serviría para que el informal no se lleve a nuestro personal capacitado, en planilla, porque cree que su pago es bajo.

Obviamente, como estamos en Lima, no pensamos en proponer un pago del 4% por seguridad social, nos quedamos con el 9%, pero debemos analizar qué otros factores son convenientes para seguir creciendo. Necesitamos predictibilidad para invertir en los próximos 5 años con tranquilidad.

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Portada

¿Cuál es la principal barrera que enfrentan para despegar en el sector textil exportador?

¿Qué parte de la cadena productiva se afecta con la restricción de la tercerización?

La restricción que nos impuso el Ministerio de Trabajo con la aplicación del Decreto Ley 22342, que es la Ley de promoción de exportaciones no tradicionales, y que ahora restringe a las empresas que exportan directamente y no solo a los que lo hacen a través de terceros.

Una hilandería, que produce hilado para la exportación a través de nosotros, está vendiendo al exterior indirectamente y podría acogerse al Decreto Ley 22342, pero en la situación actual no pueden. Que ellos vendan directamente es muy complicado porque compiten con otros países que tienen mejores ventajas tributarias y estándares definidos.

¿Esto les impide tener un vínculo formal con sus colaboradores?

Exactamente. Si hay algo que formaliza al sector es ingresar a este régimen. Un trabajador tiene esta opción, el régimen general 728 o la informalidad. Luego de la restricción, las empresas pequeñas que importan indirectamente a través de nosotros no se fueron a la 728; se fueron a la informalidad. Estamos padeciendo esta norma desde el año 2011. Es un tema que debemos conversar con la nueva ministra (Sylvia Cáceres) para analizar si se mantienen o se levantan las restricciones.

¿Se han entablado nexos con el Gobierno para solucionarlo?

Hemos hablado con todos los ministros, pero estos cambian continuamente de puesto y debemos empezar de foja cero. Cuando formamos las mesas ejecutivas, uno de los temas de mayor importancia era precisamente este, lograr la conexión entre el sector privado, el Ministerio de Trabajo y el Ministerio de la Producción, pero las mesas fueron desactivadas con el cambio de Gobierno.

Portada

“SOMOS UN PAÍS ALGODONERO POR TRADICIÓN, PERO NUESTRO PRINCIPAL MERCADO DESTINO, EEUU, HA CAMBIADO. ESTE PAÍS COMPRA TEJIDOS DE PUNTO DE FIBRA SINTÉTICA Y DE ALGODÓN POR UN VALOR APROXIMADO DE US$80 MIL MILLONES, DE LOS CUÁLES UNOS 600 O 650 MILLONES LO ADQUIERE DE PERÚ.” ¿Y qué se está haciendo desde el propio sector para impulsar su crecimiento?

enorme grupo de empresas que todavía no puede dar el gran salto.

El propio sector aporta muchísimo, genera 1.400 millones de dólares en divisas y más de 400 mil puestos de trabajo, 100 mil de los cuales están dedicado a la industria exportadora y también apostamos por la diversificación de mercados. Si analizamos las primeras 20 partidas, que explican más del 60% de las exportaciones, vas a encontrar que solo cuatro caen y 16 suben. Buscamos diferenciarnos en un mercado donde los clientes privilegian la calidad al precio, porque no somos un país barato como Bangladesh o India.

¿Sin exportación no hay norte?

¿Hay un fuerte componente de innovación en esta diversificación?

Por supuesto que sí. Somos un país algodonero por tradición, pero nuestro principal mercado destino, EEUU, ha cambiado. Este país compra tejidos de punto de fibra sintética y de algodón por un valor aproximado de US$80 mil millones, de los cuáles unos 600 o 650 millones lo adquiere de Perú. Hasta el 2016 la importación de algodón a EEUU era mayor que de la fibra sintética, pero esto se ha revertido. Si entramos a ese mercado tendremos la ventaja de tener un arancel de 32% para estas fibras; frente al algodón que solo ofrece entre el 9% y 20%. Si apostamos por las mezclas tendríamos un mercado de mayor protección. ¿Cuánto ha mejorado la capacitación en las Pymes?

No mucho. Las pequeñas y medianas empresas están enfrentando la crisis porque no tienen el respaldo financiero, la capacitación técnica ni acceso a mercados o clientes. Es una necesidad para el Gobierno, los gremios y la academia, entender cuál es la problemática de este

Bueno, tenemos el ejemplo de Gamarra, que se ha visto obligado a abrirle las puertas a prendas importadas de Asia que ingresan en plena competencia desleal y con aranceles casi nulos. Había una frase que usábamos en ADEX: exportar o morir. Y creo que las pequeñas y grandes empresas tienen que apostar por ello porque la competencia es brutal. ¿Cómo lograr que sus productos adquieran un valor agregado?

Lo que tenemos que hacer es aprender a exportar. Saber qué es lo que está buscando el cliente, sobre todo nuestro principal mercado, y luego tratar de adecuar las empresas a ese objetivo. Y eso cuesta, por eso hay que romper el círculo vicioso de necesidad y falta de créditos y acceso a clientes. ¿El algodón sigue siendo nuestro producto estrella?

Definitivamente este representa el 80% de nuestras exportaciones, pero lamentablemente el 7% de todo el algodón que se vende en el mercado local es importado.

Se importan fibras de EEUU y la India. Lo que se cultiva en el Perú es menor y eso afecta a varias familias que dependen de una economía de subsistencia. Lo que necesitamos es reactivar la cadena productiva.

El sector textil en un tren donde las locomotoras son las confecciones y estas deben avanzar para que puedan jalar los vagones de las empresas conexas de cartones, bolsas, hilos, agricultores, etc.

39

40

Portada

“HAY EMPRESAS QUE YA TIENEN LOS ESTÁNDARES DE CALIDAD DE CLIENTES INTERNACIONALES. EL ESTADO DEBERÍA FIJAR ESTÁNDARES PROPIOS NACIONALES. NO TENEMOS UN TALLAJE ESTANDARIZADO, NO TENEMOS PRUEBAS DE CALIDAD PARA PRODUCTOS IMPORTADOS, ETC.” ¿Y cómo podemos defender la calidad de nuestros productos?

Tenemos que dar trabajo no subsidios, y esta industria puede dar trabajo formal, digno y de calidad.

En cuanto a calidad estoy convencido que las exportaciones si están alineadas con estándares de calidad altos; hay empresas que tercerizan, que tejen, que dan servicios de tintorería y que ya tienen los estándares de calidad de clientes internacionales. Lo que necesitamos ahora es tener a toda la industria bajo el mismo estándar. El Estado debería fijar estándares propios nacionales. No tenemos un tallaje estandarizado, no tenemos pruebas de calidad para productos importados, etc.

¿Qué alianzas se pueden tejer entre ADEX y la Asociación Peruana de Técnicos Textiles (APTT) o las universidades?

¿Y es prioridad del Estado impulsar el sector textil y confecciones?

No los veo muy convencidos y de eso se trata, hay que convencerlos. La agroexportación y la minería son buenas, pero nosotros somos casi el único sector que genera trabajo en zonas urbanas, donde persiste la pobreza.

Crear un puesto de trabajo en nuestro sector es económico, pero ellos necesitan tener la producción asegurada para seguir vendiendo.

Nosotros como gremio tratamos de estar de la mano con la academia, hacemos eventos en conjunto y les transmitimos las necesidades del mercado. Pero los estudiantes que egresan no están mirando la industria textil como un lugar donde quisieran trabajar, por eso tenemos que asociarnos con la APTT y con las universidades para volver a atraer a más y mejores profesionales al sector que aporten en tecnología e innovación.

Los industriales están dispuestos a invertir. De hecho, en los últimos 10 años la industria textil ha invertido más de 2 mil millones de dólares en equipamiento, no somos una industria atrasada. Esta industria tiene futuro, ayúdennos a mejorarla.

41

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42

Escribe: Gabriel Farias Iribarren

42 Artículo Técnico

ALGODÓN ORGÁNICO VS. ALGODÓN RECICLADO ¿QUÉ ES EL ALGODÓN ORGÁNICO? El algodón orgánico certificado es la fibra de algodón que ha sido cultivada sin pesticidas y sin fertilizantes, a través de un proceso que preserva la biodiversidad, los ciclos biológicos y el bienestar del suelo. Los principales productores mundiales de algodón orgánico provienen de India, China y Turquía.

agricultores y los trabajadores involucrados en el cultivo y en la cosecha, sino también para los ecosistemas naturales adyacentes y para los consumidores de la moda.

SUS VENTAJAS * Trazabilidad controlada a lo largo de la cadena de suministro.

Si bien el proceso de cultivo del algodón orgánico es “más limpio”, porque no usa aditamentos químicos en su fertilización y en su fumigación, tanto este cultivo como el convencional y su proceso de cosecha son intensivos en el uso de agua y energía.

* No se utilizan semillas genéticamente modificadas.

UN ALGODÓN ÉTICO Y RESPONSABLES PARA LA MODA

* Se reduce el uso de agua potable porque se conserva y utiliza la de lluvia de manera más eficiente, ya que esta se reserva por más tiempo en el propio suelo.

Este tipo de algodón se cultiva a través de prácticas que generan un mínimo o bajo impacto en el medio ambiente. No se aplican, ni sobre las plantas ni sobre el suelo, herbicidas e insecticidas tóxicos ni ningún tipo de fertilizantes químicos.

En el cultivo tradicional sí se utilizan, y el conjunto de estas toxinas son perjudiciales para la salud, no solo de los

* Toma como sustento el equilibrio natural del suelo, generando materia orgánica a través del compostaje logrado con la rotación de cultivos intercalados, mejorando su conservación y la biodiversidad.

* A través de los insectos “amigos del cultivo”, aquellos que son beneficiosos para controlar las plagas, se evita el uso intensivo de pesticidas y su fuerte incidencia comentada en la salud humana y medioambiental.

Artículo Técnico

¿QUÉ ES EL ALGODÓN RECICLADO? Podemos definir como algodón reciclado a la conversión del tejido de algodón en fibras que se pueden reutilizar en nuevos productos textiles y artículos de moda. A este algodón también se le conoce como algodón recuperado o regenerado.

LAS FUENTES DEL ALGODÓN RECICLADO Existen dos fuentes primarias que generan algodón reciclado a partir de productos textiles: Post-industrial o Pre-consumidor: Son los restos de hilados y tejidos que se desechan en el proceso de corte y confección de la indumentaria, textil hogar y otros accesorios de la moda.

Post-consumo: Incluye a prendas, tapicería, toallas, artículos para el hogar usados, cuyas fibras de algodón serán reutilizadas en la elaboración de un nuevo producto.

*Defoliación natural. *No es alérgico. *Es bueno para los agricultores, genera mejores condiciones laborales y construye comunidades. *Promueve el intercambio mundial de conocimiento con su proceso de producción sostenible.

TEJIDOS DE ALGODÓN CERTIFICADOS: BETTER COTTON INITIATIVE – BCI Los tejidos de algodón certificados por BCI garantizan condiciones éticas y responsables en su cultivo y proceso de cosecha: condiciones laborales óptimas para su producción y que preservan el medio ambiente de las zonas de cultivo. Better Cotton Initiative – BCI es una organización sin fines de lucro que genera, observa y controla los estándares globales y la compleja cadena de suministro del algodón, desde los agricultores hasta los minoristas de la moda.

La mayor cantidad de algodón reciclado se genera a través de los desperdicios de pre-consumo. Lo originado por el post-consumo es mucho más difícil de clasificar y reprocesar debido a la variedad de colores involucrados, el mix de fibras que componen la tela, el resto de materias primas y de accesorios presentes en las prendas, y es un proceso que implica más trabajo y un mayor costo.

EL OBJETIVO ES OBTENER (“RECICLAR”) FIBRA DESDE EL TEJIDO El algodón regenerado se produce a través de un proceso de reciclaje que en su mayor parte es mecánico. En un primer paso, las telas y los materiales se clasifican por color. Después de dicha separación, las telas se pasan por una máquina que tritura el tejido en hilo y luego en fibra cruda. En esta parte del proceso se pone mucha tensión en la fibra; durante este proceso de trituración, es muy fácil que las fibras se rompan y se enreden. La fibra bruta obtenida se hila nuevamente en bobinas para reutilizarla en la producción de otras prendas y accesorios. La calidad de la fibra reciclada y obtenida mediante este proceso nunca alcanzará los mismos valores de que la original; específicamente, su longitud y uniformidad se ven afectadas. Esto limita su aplicación, su uso final y crea la necesidad de mezclarla con otras fibras.

43

44

Artículo Técnico

ESFUERZOS DEL SECTOR Y MARCAS DE LA MODA PARA RECICLAR. En la actualidad, hay muchas iniciativas de reciclaje de marcas de moda globalmente reconocidas que poseen proyectos dentro de sus propias tiendas y centros comerciales. Otras alientan a los consumidores a traer ropa usada para ser reutilizada o reciclada; algunos de estos proyectos incluyen beneficios para el consumidor, como cupones de descuentos o de puntos para realizar compras futuras.

VENTAJAS Y DESAFÍOS DEL ALGODÓN RECICLADO Listamos los beneficios y también, los desafíos que se generan con el uso del algodón reciclado.

BENEFICIOS: Tiene el potencial de reducir en gran medida el consumo de agua y de energía en la industria de la moda. La cantidad de este recurso se reduce respecto a lo usual que se emplea para cultivar y generar el algodón virgen y se desvían a muchos productos de lo que sería su inevitable y último destino: los vertederos. Al algodón reciclado se le puede dar una nueva vida en muchos elementos diferentes, de uso simple o bajo nivel de complejidad, como aislamiento, cabezales de fregona, trapos para limpieza, relleno, etc.

DESAFÍOS: La composición final del tejido que contiene algodón reciclado dependerá de su uso. De acuerdo a ello, se debe mezclar con otra fibra, por ejemplo, el poliéster, para mejorarla ya que el proceso afecta a las propiedades de la misma, tanto en longitud, uniformidad y resistencia. Además, no se puede reciclar continuamente. El instrumental de test y prueba está especificado para algodón desmotado, virgen. Entonces, los resultados de las pruebas se pueden ver sesgados debido a la diferencia en el empaque y la orientación de la fibra. La posibilidad de contaminación con otras fibras es mucho mayor para el algodón regenerado. El ahorro de emisiones de CO2 y combustibles fósiles se puede compensar parcialmente con el uso de materiales ya existentes. Sin embargo, la recolección, el procesamiento y el envío de restos de tejidos o ropa para ser reciclados pueden reducir o neutralizar en forma total o parcial algunos de estos ahorros.

TENDENCIAS SOBRE ALGODÓN RECICLADO Y ALGODÓN ORGÁNICO. A medida que la conversación sobre sustentabilidad avanza hacia la necesidad de mejorar la vida útil de las prendas y los accesorios de moda, en lugar de promover un modelo de negocio desechable, las empresas deberían considerar el uso del algodón virgen y promover los beneficios naturales y sostenibles del mismo.

El algodón reciclado es una excelente opción para reducir los desperdicios textiles fabriles y reutilizarlos en productos de menor calidad, o mezclarlos con otras fibras y reutilizarlos en moda. Aún hay desafíos que superar para los usos finales, especialmente en el mercado de prendas de vestir.

El algodón reciclado tiene su lugar para ciertos usos finales, pero los desafíos promovidos por la reducción de la longitud y calidad de la fibra reciclada pueden causar problemas durante la producción y al consumidor final. Además, las prendas no pueden ser recicladas ilimitadamente debido al proceso de separación de fibras que debilita a las mismas.

CONCLUSIÓN. No se trata de un algodón u otro. Se debe seguir avanzando en función de que el algodón sea cultivado bajo condiciones éticas, responsables, favorables a los trabajadores y al medioambiente y en I+D+i para obtener los mejores resultados posibles en el proceso de reciclado. Ambas alternativas significan un gran aporte de valor a la industria de la moda que busca ser más sostenible y socialmente responsable.

ESTADO DE INGRESOS Y GASTOS - 2018 INGRESOS

ENE.

FEB.

MAR.

ABR.

MAY.

45

Artículo Artículo Técnico

JUN.

JUL.

AGO.

SEP.

OCT.

NOV.

DIC.

TOTAL

I_08

I_09

I_10

I_11

I_12

S/.

11,561

10,600

8,050

-

103,885

19,318

24,658

-

32,330

137,187

I_01

I_02

I_03

I_04

I_05

I_06

I_07

Cursos y Seminarios

-

1,800

5,159

11,142

12,894

17,114

1,164

Publicidad de Revistas

-

17,044

3,191

1,985

19,343

-

19,318

24,402 -

Publicidad en Web

-

-

1,000

2,769

3,769

Publicidad en paneles

3,412

-

-

1,000

4,412

Cuota de inscripción de socio

-

240

240

30

90

150

180

120

180

90

270

60

Cuota de Socio Protector

1,680

12,900

720

1,440

7,680

2,640

1,200

3,840

9,120

1,500

11,150

460

54,330

Cuota de Asociado

2,990

2,690

1,040

3,620

2,980

1,600

2,240

1,330

1,720

2,440

2,900

1,050

26,600

1,483

3,570

-

0

-

-

-

-

-

8,000

-

13,053

8,082

36,157 14,920

21,985

42,986

21,504

24,102

29,692

41,899

39,288

30,370

33,900

344,886

Cena Aniversario APTT

1,650

Ingresos por alquiler

500

-

1,300

3,013

1,106

-

-

-

-

-

127

-

6,046

Otros Ingresos

-

-

-

-

180

-

-

366

-

-

-

-

546

Ingresos Financieros

1

1,823

3

777

1,851

1

-

2,443

1

3,330

1,097

1

11,328

Otros Ingresos

501

1,823

1,303

3,790

3,137

1

-

2,808

1

3,330

1,224

1

17,920

TOTAL DE INGRESOS

8,583

37,981 16,223

25,775

46,123

21,505

24,102

32,500

41,901

42,618

31,59

33,901

362,806

GASTOS

ENE.

FEB.

MAR.

ABR.

MAY.

JUN.

JUL.

AGO.

SEP.

OCT.

NOV.

DIC.

TOTAL

G_01

G_02

G_03

G_04

G_05

G_06

G_07

G_08

G_09

G_10

G_11

G_12

S/.

Gastos en Personal

5,849

3,364

3,081

3,081

3,213

3,090

3,080

3,081

3,081

3,081

3,289

3,111

40,401

Teléfonos y comunicaciones

1,311

334

313

223

287

223

223

224

222

221

224

223

4,027

Honorarios

2,100

-

-

-

0

200

-

-

-

1,289

3,000

1,700

8,289

Mantenimiento

418

790

923

631

1,523

583

1,013

567

1,482

357

563

886

9,735

Servicios básicos

287

261

384

531

406

408

257

275

307

290

306

378

4,090

11,864

11,736

113,468

Gastos en Revista

6,134

11,864

6,104

11,864

6,104

Gastos en eventos,seminarios o cursos

-

-

1,846

-

1,124

6,104

11,864

5,804

11,878

12,148

84

4,439

8,247

6,693

165

22,600

Otros Servicios

1,070

483

235

-

989

9,353

160

7,779

79

1,802

-

21,951

Útiles de oficina y limpieza

21

338

14

469

36

304

26

69

451

56

71

1,854

Gobiernos locales predial y arbitrios

1,338

1,338

1,338

1,338

1,337

1,337

1,337

1,337

1,337

1,337

1,337

1,353

16,065

Movilidad

18

271

93

60

108

81

33

93

18

77

153

58

1,063

Gastos bancarios

-

-

-

-

0

-

-

-

-

-

Gastos financieros

1,362

122

1,392

101

226

113

108

31

733

38

130

798

5,153

Depreciación

1,138

1,138

1,133

1,125

1,098

1,060

1,054

1,047

1,047

1,047

1,047

1,047

12,981

Servicios de edición pagina web

1,000

-

1,000

1,800

0

1,600

800

800

-

1,600

800

1,600

11,000

1,600

1,878

1,600

1,600

3,478

1,878

1,739

1,600

1,878

1,600

1,878

1,600

22,330

-

-

-

1,817

93

4,584

-

9,419

35

-

5

-

-

789

841 1,275

Servicio legal / Sunarp Servicios de Auditoria / Contabilidad Gastos cena Aniversario/Trans.

1,350

1,575

-

-

0

Gastos en Asambleas de la APTT

-

-

13

-

0

Servicio de Vigilancia y Seguridad

92

92

152

92

152

92

92

152

92

92

92

83

TOTAL GASTOS

25,089

23,849

19,620

22,915

20,081

32,186

16,144

33,359

26,600

31,552

29,788

25,360

RESULTADO

-16,506

14,132

-3,397

2,860

26,042

-10,681

7,958

-859

15,301

11,066

1,806

8,542

Cuentas incobrables 306,542

56,264

46

Escribe: Dario A. Paredes Vásquez darioparvas4@hotmail.com

46 Artículo Técnico

CONTROL Y MEJORA DE LAS ROTURAS DE URDIMBRE

E

s importante empezar este artículo diferenciando un paro por urdimbre, de una rotura de urdimbre. Nos referiremos a un paro de urdimbre cuando hablamos de información estadística proporcionadas por los sistemas integrados de monitoreo en los diferentes tipos de telares donde no se puede precisar si en efecto el paro corresponde a una rotura de urdimbre o simplemente a un paro producido por un hilo de urdimbre flojo, un defecto de los detectores de urdimbre o un paro falso; una rotura de urdimbre, es cuando tenemos las evidencias propias de un seguimiento y control de roturas durante el proceso de tejido y podemos afirmar que evidentemente hay un problema de roturas e incluso poder identificar el tipo, lugar y otras características de la rotura de urdimbre producida.

En este artículo trataremos de enfocarnos específicamente en las roturas de urdimbre, haciendo una revisión de los procesos y variables de control que deberíamos revisar para una reducción o mejora de las roturas de urdimbre en un telar, principalmente en tejidos con urdimbre de fibras cortadas de algodón y mezclas.

PROCESO DE URDIDO De acuerdo al artículo o diseño de tejido es importante

determinar el tipo de urdidora donde prepararemos la urdimbre; si es en una urdidora directa o una urdidora seccional de acuerdo a las ventajas propias de cada sistema de urdido. Así mismo, es necesario determinar los valores requeridos para los artículos trabajados y realizar un control previo de las características de calidad del material, según su tipo de fibra, título de hilo, proceso de hilatura, entre otros.

Por ejemplo algunos valores recomendados para trabajar en telares de velocidades mayores a 400 rpm y con artículos/ diseños de alta exigencia, para alcanzar eficiencias óptimas: VALORES USTER 4 Valores aproximados recomendados para un título Ne 40/1 - 50/1 - 60/1 .

Pima peinado TENACIDAD (cN/tex)

≥ 20

% CV DE TENACIDAD

≤9

ELONGACIÓN (%)

≥5

% CV DE ELONGACIÓN

≤9

NEPS (1 Km)

30 - 60

PARTES DELGADAS (1 Km)

3-5

PARTES GRUESAS (1 Km)

15 - 25

COEFICIENTE DE FRICCIÓN

≤ 20

47

Artículo Técnico

Algunos factores que influyen en la resistencia y el alargamiento de los hilos son: * Intensidad de torsión. * Fibras por sección (título del hilo). * Finura de las fibras. * Longitud de las fibras. * Clase y estructura superficial de las fibras. * Sistema de hilatura, por ejemplo, anillos, compacto, open end.

Control de roturas por millón de metros urdidos Un indicador de control en el proceso de urdido que nos permite identificar y prevenir las roturas de urdimbre, es la medida de las roturas por millón de metros urdidos, este valor nos ayudara a controlar la calidad del material y del proceso de urdido que se reflejaría posteriormente en el proceso de tejido. Un valor aceptable de roturas por millón de metros en el proceso de urdido es ≤ 1.

Urdidora Seccional La ventaja particular que influye directamente en las roturas de urdimbre que tiene la urdidora seccional, es que puede separar los hilos de urdimbre pares e impares, de esta manera la alineación de hilos es mejor controlada.

Algunos parámetros para controlar en el proceso de urdido seccional: * Revisar la formación del devanado de hilo en el cono relacionado con la dureza del enconado, muy flojo provocaría deslizamientos de hilo, muy duro significa un hilo muy estirado y podría provocar roturas al montaje en la fileta. * Es importante mantener una tensión uniforme y constante en todos los hilos durante todo el proceso de urdido. * Controlar las roturas de hilos y el paro al instante de la maquina urdidora para evitar la formación de anillos e hilos perdidos. * Controlar la formación de cada faja, el inicio y final; evitar la superposición o montaje de fajas, hacer una distribución homogénea de los hilos en los dientes de peine.

Roturas Número de roturas = por Millón Hilos totales x metros urdidos

x 16

Ejemplo: Si en el proceso de urdido de un artículo con 8,336 hilos y 1,500 metros por urdir, hubo 18 roturas de hilo, ¿cuál sería su valor de roturas por millón de metros?

Roturas = por Millón

18 8,336 x 1,500

x1

6

= 1.4

Este proceso presentó 1.4 roturas por millón de metros urdido.

Cuando se trabajan urdimbres de diferente color, material o títulos, es importante hacer el cálculo por cada uno de ellos, así poder identificar si el problema es sólo en uno o más de los hilos trabajados.

Urdidora Directa

* Regular la velocidad de urdido y la velocidad de plegado, de acuerdo al título o material urdido, para evitar el estiramiento no deseado del hilo y las roturas durante el proceso de urdido.

La ventaja principal que influye en las roturas de urdimbre, es trabajar con lotes grandes de hilo para longitudes largas de urdidos; esto ayuda a identificar y mejorar la trazabilidad de los lotes de hilos, direccionándolos según sus valores de calidad para artículos específicos de acuerdo a las características del tejido.

* Asegurar el correcto enhebrado de los hilos luego de posibles roturas en proceso de urdido y el correcto insertado de las pitas para separar las capas de hilos en proceso de engomado. Así mismo, el correcto insertado de pitas que separan el entrecruzamiento de los hilos y los mantiene alineados y separados.

Los parámetros a controlar son similares a los revisados en la urdidora seccional, es decir, tensiones uniformes, velocidades de urdidos, distribución adecuada de hilos en el peine para un urdido uniforme. Se puede medir las roturas en el urdido con la misma fórmula utilizada.

48

Artículo Técnico

PROCESO DE ENGOMADO El objetivo es darle a la urdimbre propiedades que permitan el proceso eficiente de tejido. Dependiendo de las características de la fibra y del sistema de hilatura (open end, cardado, anillo, compacto, gaseado o hilos retorcidos), se puede también hacer paralelamente un encerado posterior a la salida del hilo engomado para ayudar a que la fibrillas expuestas se terminen de cubrir; además dependiendo del título del hilo y de la cobertura del tejido se puede solo hacer encerado, sin engomar.

Quisiéramos compartir la formula “mágica” que permita el engomado ideal, pero al depender de parámetros específicos a cada empresa, de la climatización de la sala, de la fibra utilizada, titulo de hilo, características del tejido, del material encolante, de la máquina engomadora y del mismo personal, es difícil dar un valor único que funcione para todos de la misma manera. Se deberá realizar, siempre que sea posible, pruebas de metrajes cortos y luego de evaluar los resultados de eficiencia y calidad determinar la mejor receta de goma para cada artículo, luego de una base de datos se podría usar por características similares entre otros artículos.

Algunos parámetros para controlar en el proceso de engomado

Cobertura de hilos. Es la distribución de los hilos de acuerdo al ancho de los rodillos de foulard de engomado, una cobertura superior a 65% debería abrirse a dos bateas de engomado para una mejor distribución del encolante en la superficie del hilo. Con esta fórmula podemos calcular la cobertura de los hilos de urdimbre a engomar.

% de cobertura =

1 cantidad (27 Ne x 2.54 x de hilos Ancho de rodillo de engomado

)

x 100

Porcentaje de Sólidos. Según el título y material de hilo, es el contenido porcentual del peso total de los productos encolantes en la solución final, medido con refractómetro. Generalmente se define una carga de goma estándar en kilogramos y para alcanzar los porcentajes de sólidos requeridos se aumenta o reduce la cantidad de litros de agua iniciales

Viscosidad. Medido con copa de inmersión tipo zahn, considerando los siguientes parámetros: se mide el tiempo (en segundos) del momento de corte del fluido de la mezcla de goma preparada de acuerdo al tipo de copa zahn utilizada. Aquí se debe entender que lo que se requiere es que la goma se quede en la superficie del hilo, de ahí la importancia de conocer la viscosidad de la goma que se aplicará a determinado hilo, no es lo mismo, hilo de anillo y open end y/o título delgado y título grueso. La viscosidad depende en parte de la variación de la temperatura de la goma, es decir si la temperatura disminuye la viscosidad aumenta y viceversa.

Temperatura. Entre 85 a 90°C. Humedad o regain. Se refiere al porcentaje de humedad natural que contiene la fibra durante y después del proceso de engomado, estos valores son controlados automáticamente durante el proceso, una variación en la humedad, dependiendo del tipo de máquina, significa un autoajuste en la velocidad de maquina o en la temperatura para evitar que el hilo este reseco o demasiado húmedo.

Algunos valores de humedad de fibras: FIBRAS

REGAIN %

ALGODÓN

7 - 8.5

LANA

11 - 17

VISCOSA

12 - 14

POLYESTER

0.4 - 0.8

ACRÍLICO

1 - 2.5

Pick Up. Es la capacidad que tiene una fibra textil para absorber un líquido en un proceso húmedo. Se define como el número de litros de baño encolante que se llevan 100 kg. de hilo. Esto quiere decir que si 100 kg. de hilo absorbió 100 Lts. de baño encolante el pick up será del 100%.

Pick up =

Peso inicial de -> Litros de goma absorbidos URD(Kg) 100.Kg

->

x

49

Artículo Técnico

Ejemplo: Si una urdimbre de 200 kg. durante el engomado absorbió un total de 220 lts. de goma. ¿Cuál será su pick up?

Pick Up =

200Kg. -> 200Lts. 100Kg. -> x

Pick Up = 110% Para conocer el pick up de una urdimbre hay que tener el volumen inicial del baño encolante y el volumen final tomado luego del engomado, la diferencia será la goma absorbida por los hilos y por lo consiguiente su pick up.

Datos de pick up de algunas fibras: FIBRAS

humedad natural de la fibra, que para el caso del algodón es de 7.5%. Luego estas muestras son nuevamente pesadas y el resultado da una diferencia de peso con relación al hilo engomado, esta diferencia viene a ser el % de carga de goma en el hilo.

% de carga de goma =

Peso hilo con goma

Peso hilo sin goma

Peso hilo sin goma

x 100

Valores referenciales para hilados de algodón y mezclas en fibras cortas:

PICK UP%

ALGODÓN

90 - 120

LANA

165 - 185

VISCOSA

150 - 170

POLYESTER

5 - 10

ACRÍLICO

15 - 25

Estiraje. El estiramiento de los hilos durante el engomado ocurre en diferentes etapas en que la urdimbre está sometida a tensión. Entre la batea de engomado y los cilindros secadores es la principal zona de estiramiento en la engomadora; los hilos de algodón y la mayoría de los hilos de fibras naturales cuando están húmedos se tornan más elásticos y estiran con más facilidad. Los estiramientos de los hilos de algodón deben estar situados en valores de 1.5% a 2% medido desde el rollo de urdimbre a la entrada de la batea hasta el cabezal de la máquina. Mientras menor es el estiraje en el proceso de engomado mejor será el performance del hilo de urdimbre engomado durante el proceso de tejido, ya que podrá soportar mejor los movimientos de la calada y la tensión de urdimbre ajustada.

Carga de sólido en el hilo engomado o Add-on. Las muestras de hilo engomado que corresponden a una cantidad del lado izquierdo, centro y lado derecho; son aclimatadas y luego pesadas con goma, luego pasan por un proceso de desengomado y finalmente se secan hasta el punto de mantener la

Tensión de urdimbre plegada. El plegado de la urdimbre engomada con la tensión y la presión adecuada es también muy importante, en una urdimbre correctamente engomada con un plegado inadecuado, será imposible obtener una buena eficiencia y calidad en el proceso de tejido. Es necesario de igual manera controlar la alineación de los orillos para evitar que los hilos se aflojen o se introduzcan dentro del plato del plegador, así mismo, regular el ancho de plegador de acuerdo al ancho del tejido para evitar desviación de hilos y rozaduras excesivas de la urdimbre con el plato del plegador.

PROCESO DE REMETIDO Durante el proceso de remetido o preparado de la urdimbre de acuerdo a los requerimientos del artículo o diseño, es importante controlar las siguientes variables que influyen en la roturas de urdimbre

Uso de los accesorios adecuados. Con las características técnicas y propiedades de calidad requeridas por el artículo que se trabajará. Por ejemplo, las horquillas deben ser del peso, longitud y material de acuerdo al tipo de material de urdimbre y soporte de horquillas del telar, así mismo, se debe seleccionar que no estén dañadas con aristas que puedan cortar el hilo durante el proceso.

50

Artículo Técnico

* El uso del peine adecuado también es importante, es decir se debe revisar el estado de los dientes del peine, no deben estar oxidados o los dientes con aristas que generan roturas de hilo.

El uso de los lisos o mallas adecuados, el material, el diámetro del ojal o su posición, por ejemplo, del tipo DUOMIX de la empresa GROB TEXTILE AG, donde la posición de los ojales están desfasados ayudando a una mejor separación de los hilos, favorable en urdimbres con altas densidades, de cualquier forma, se debe respetar la información proporcionada por el proveedor referente a la cantidad máxima de lisos por centímetro (ver cuadro). Por ejemplo si se tiene un artículo con 12,000 hilos de urdimbre de título 40/1 Ne que trabajará en ligamento tafetán, tenemos las opciones: Opción

N° de hilos

N° de cuadros

Ancho de peine (cm)

1

12,000

2

165

36

12,000

4

165

18

3

12,000

6

165

12

Se debe elegir la opción N°2, está dentro del rango sugerido por el proveedor y comparándolo con la opción N°3, a menor cantidad de cuadros se favorecen las regulaciones de tensiones de urdimbre y la geometría de la calada.

DUCMIX®

20

SOLOPUR®

30

DUCMIX®

NoG

SOLOPUR®

Algodón

Sistema tex Tt

x cm

x x cm cm

x cm

mm

mm

20

28

5,5x0,25

5,5x1,21

23

5,5x0,30

12 72

18

15

250

2

2

Ojo para hilo

8

10

5,5x0,30

7

9

5,5x0,38

12 250

Mallas de acero plano con bucles extremos abiertos en forma de “J”

Sección

15

8,5x1,8

6/7.2x0.30

6

8

5,5x0,30

6

8

5,5x0,38

4

7

5,5x0,30

4

6

5,5x0,38

www.grob-textile.com

* De preferencia remeter siempre guiados por una separación de los hilos con la cruz realizada en urdido seccional o manualmente, separando y alineando los hilos, para evitar las roturas por hilos cruzados.

N° hilos x cm

2

Ojo para Ojo para Hilo Hilo standard Optifil®

* Al remeter para tejidos dobbys con ocho (8) cuadros a más, es importante revisar que los cuadros que corresponden al ligamento con puntos de ligadura más largo y/o aquellos cuadros con la mayor cantidad de lisos, se deberían remeter en los primeros cuadros, para mejorar las tensiones de urdimbre y la geometría de la calada.

Marca registrada

GROBEXTRA® GROBEXTRA®

8,5x2,52

GROBEXTRA®

8,0x2,52

GROBEXTRA®

Remetedora Safir de Stáubli

PROCESO DE ANUDADO Durante el proceso de anudado, es decir el montaje y anudado del plegador lleno en el telar, es importante revisar los siguientes procesos que afectan en las roturas de urdimbre. * Verificar que el plegador montado contiene el material de urdimbre y los procesos de preparado correspondientes al artículo por anudar, principalmente el título, material, cantidad de hilos, ancho del plegador, engomado y/o encerado. * Preparar la punta de urdimbre del plegador que se anudará, el peinado de la urdimbre debe asegurar que los hilos estén alineados e individualizados o separados entre sí. Usar siempre la cruz que separa los hilos pares e impares cuando se trabaje con urdimbres de colores y listados, de ser posible también en colores enteros o crudos, de lo contrario realizar un buen peinado.

Artículo Técnico

* La preparación de la mecha de urdimbre en el telar es importante, verificar que no hayan hilos rotos, cruzados o faltantes. Así mismo verificar si la cruz está correctamente realizada. Si se anudará sin cruz, el peinado de la urdimbre debe asegurar que los hilos estén alineados, individualizados y separados entre sí. * Controlar las roturas de urdimbre durante el proceso de anudado y anudarlas en su posición correspondiente, para evitar los hilos dobles o cruzados.

mientras que en un telar de inserción de pinza o de proyectil la cantidad de roturas de urdimbre son mayores a la cantidad de paros por trama.

En segundo lugar, el tipo de mecanismo formador de calada también influye en las roturas de urdimbre ya que favorece o limita ciertas regulaciones que pueden influir en una formación de calada ideal para determinados artículos.

Revisaremos algunos ejemplos* *Leer más información en: http://apttperu.com/analisis-eficiencia-controles-paros-maquinas/

Otras variables a controlar durante el proceso de tejido.

Anudadora Uster TM de Stáubli

PROCESO DE TEJIDO Después de haber controlado y asegurado lo mejor posible todo el proceso de preparación de la urdimbre, lo primero que hay que tener claro para el control de las roturas de urdimbre durante el proceso de tejido es el tipo de inserción de trama y del mecanismo formador de calada que tiene el telar donde trabajaremos nuestro artículo.

En primer lugar, el tipo de inserción de trama influye directamente con algunas roturas de urdimbre; por ejemplo, si trabajamos en un telar con inserción de aire, un artículo con hilos de urdimbre pelusientos o irregulares, de difícil separación en el peine o con diferentes ligamentos que hace que algunos hilos se cuelguen o aflojen por las diferencia de tensiones, se producirían paros por trama, porque el hilo de trama durante la inserción choca con los hilos de urdimbre en la calada. Por otro lado, este mismo artículo, en un telar con inserción de proyectil o de pinzas si los hilos de urdimbre no se separan correctamente formando una calada limpia, se producirían roturas de urdimbre por la acción de las partes mecánicas que tienen contacto directo con los hilos de urdimbre. Desde esta diferencia es importante recordar que por lo general en un telar con inserción de aire la cantidad de paros por trama, no necesariamente son roturas de trama y son mayores a la cantidad de roturas de urdimbre,

La tensión de la urdimbre. La regulación de la tensión de urdimbre necesaria para cada artículo se debe determinar de acuerdo al proceso de tejido del artículo y del aspecto del tejido; una tensión de urdimbre baja produce urdimbres saltadas o flojas (boucles), así mismo, problemas en la formación de los orillos, problemas con el remate del tejido y con el arrastre del tejido, la tela se escapa de los templazos; en inserción de pinza o proyectil puede originar roturas de urdimbre. Por otro lado, una tensión de urdimbre alta produce roturas de urdimbre, principalmente en aquellas partes débiles de la urdimbre o en materiales finos o débiles.

Por lo tanto la tensión de urdimbre ideal será aquella que según nuestros controles no provoquen ninguno de estos fallos de mínimas y altas tensiones.

Altura y abertura de calada anterior. Se debe observar si el proyectil o la pinza rompen la urdimbre en la capa inferior, en la capa superior o en ambas, dependiendo de esta evaluación se debe realizar el ajuste de calada de acuerdo al ligamento del tejido y/o material de urdimbre, por ejemplo, que todas las capas de hilos que se forman en la calada anterior sean simétricas o asimétricas de esta manera buscar una mejor separación de los hilos de urdimbre al momento del cruce de calada mejorando la fricción y la separación entre cada uno de ellos, se debe buscar siempre la menor altura posible y el ángulo de abertura más corto que permitan una calada limpia para los elementos de inserción con una mínima elongación de los hilos de urdimbre durante la formación de la calada.

Por otro lado, en un telar de pinzas o de proyectil la altura y la abertura de la calada estarán limitadas de acuerdo al tipo de pinza por ejemplo o de guías de proyectil, aquí lo que se busca es que tanto la capa superior e inferior permi-

51

52

Artículo Técnico

tan el paso libre de la pinza y/o del proyectil; una altura de cuadros muy baja o demasiada abertura de calada pueden ocasionar la fricción de la capa inferior de la urdimbre con la pista de la cinta, en otros casos, demasiada abertura puede ocasionar que al abrir la calada la capa de hilos rocen con los perfiles de los marcos de lisos, generalmente cuando se trabajan con más de ocho cuadros, por ellos es importante realizar un ajuste básico primero y luego ir modificando de acuerdo al tipo de rotura que se observe.

Mal ajuste de altura de cuadros demasiado bajo, roce de hilo

Simetría de la calada posterior. Se pueden producirse roturas de urdimbre por la cobertura del tejido o por la diferencia de ligamentos. Si el artículo tiene un factor de cobertura alto (% tupidez ≥ 85%) debe considerarse como tejido pesado; puede originar roturas durante el remate del tejido; regular altura del porta hilos asimétrico hacia arriba, cruce de calada temprano, trabajar con cilindro de desviación y de ser necesario con freno de cilindro, para reducir la fuerza de golpe al remate. Por otro lado, si se tiene un ligamento con diferentes puntos de ligaduras o hilos de urdimbre débiles, regular una calada simétrica del porta hilos y la profundidad larga, para compensar mejor las diferencias de tensiones. Por otro lado, trabajar con un solo porta hilos ayuda a controlar mejor la tensión de urdimbre y trabajar con bajas tensiones de urdimbre. Además, colocar el diámetro de muelle del compensador de urdimbre correspondiente al artículo y material de urdimbre, así mismo en la posición que permita la carrera del compensador requerida. Es importante conocer muy bien los principios y criterios al regular la calada, un mal ajuste de calada influye directamente en las roturas de urdimbre**. **Leer más información en: http://apttperu.com/marcas-de-paro-marcas-de-arranque-y-ajustes-de-calada/

Desfases. Cuando se tienen tejidos con urdimbres pelusientas o irregulares o remetidos de hilos de tres a más hilos por diente, que dificultan la separación de los hilos en el peine, es recomendable realizar un desfase de la calada para mejorar la separación de los hilos. Este desfase puede ser con altura de cuadros, con abertura de cuadros y con desfase de excéntricas, este último es el mejor desfase ya que separa las capas de urdimbre durante todo el recorrido del cuadro, es decir cruzan en diferentes posiciones siempre.

Por ejemplo, en un tafetán de tres hilos por diente de peine y con cuatro cuadros se puede ajustar de la siguiente manera: Cuadro 1 y 2 ------ momento de cruce 1 (por ejemplo: 310°) Cuadro 3 y 4 ------ momento de cruce 2 (por ejemplo: 330°)

Ejemplo de desfase de excéntricos en un tafetan de 4 cuadros

Densidad de urdimbre. Si bien es cierto, la densidad de urdimbre del artículo está determinada desde el área de diseño y desarrollo ya que tiene que ver con la construcción y características del tejido y no se puede modificar demasiado al respecto durante el proceso de tejido, es importante saber cómo los hilos de urdimbre del fondo del tejido se moverán en el peine al formar la calada, información como la cantidad de hilos de urdimbre por diente de peine, si el artículo tiene 2 hilos por diente, 3 hilos por diente o más y la cantidad de dientes de peine por centímetro son importantes, ya que esta información nos ayudará a saber con qué facilidad o dificultad los hilos de urdimbre entrecruzarán en su movimiento para formar la calada. De esta manera podemos regular la calada anterior adecuada al artículo por tejer.

Por otro lado, es importante también verificar la densidad de urdimbre en los orillos ya que en esta zona se producen muchas roturas de urdimbre, aquí si tenemos opciones de poder modificar algunos parámetros para mejorar la densidad, lo primero que hay que considerar es el tipo de orillo, por ejemplo, orillo remetido u orillo gaza de vuelta, luego, debemos considerar el aspecto del orillo, es decir, por mejorar la densidad de urdimbre en el orillo no podemos tejer un orillo oleado o con poca densidad que afecte a los procesos posteriores. Entonces, si tenemos muchas roturas de ur-

Artículo Técnico

dimbre por un orillo muy denso que es de ligamento tafetán con tres hilos por diente en el peine, podemos por ejemplo empezar probando cambiando el ligamento a oxford o repp 2/2 o finalmente quitarle un hilo y que quede en dos hilos por diente. Se debe evaluar la mejora y el aspecto del orillo.

Cuando las roturas se producen en una misma posición es necesario realizar una revisión del estado de todas las piezas mecánicas que pueden tener contacto directo con la urdimbre durante la inserción y remate del tejido, verificar que no tengan desgastes o filos que puedan cortar el hilo, por ejemplo, el cuerpo del proyectil, de las pinzas, guías de proyectil o de las pinzas; los dientes de peines, los lisos, las horquillas, el perfil de templazo o lo soportes de tejido y/o de urdimbre.

Confío en que una revisión del proceso de preparación de la urdimbre y una identificación oportuna de las roturas de urdimbre durante el proceso de tejido permitirá aplicar el criterio y la regulación correspondiente que ayuden a reducir, mejorar o eliminar las roturas de urdimbre y con ello mejorar la calidad y la eficiencia del tejido.

Velocidad de máquina. Aunque muchas veces es una de los últimos ajustes a revisar y modificar ya que se considera que afecta la productividad, se debería evaluar reducir la velocidad del telar y medir la mejora en la eficiencia y la productividad. Cuando el material de urdimbre tiene problemas en la preparación y/o en la calidad del hilo se debe probar reducir la velocidad de máquina para cuidar mejor al hilo durante el remate y la formación de la calada.

En esta revista queremos rendir un homenaje póstumo a la Ing. WILMA GARCÍA, ex-directiva de la APTT en dos

oportunidades, es muy difícil resumir en pocas líneas la

semblanza de una persona dotada de muchos talentos tanto intelectuales como morales, una profesional muy

colaboradora, quien dedicó su vida a la Industria Textil, trabajando en Textil Amazonas (1980-1989),

SGS (1990-1993), Asa Textile Sourcing (1994-2019).

WILMA GARCÍA descansa en paz.

53

54

ONOMÁSTICOS SALUDOS PARA NUESTROS SOCIOS ACTIVOS QUE CUMPLEN AÑOS EN EL

MES MARZO

02 CESAR GRADOS PONCE

COTTON KNIT

02 ZANDRITH SALDAÑA MENDOZA

CIA. IND. NUEVO MUNDO

05 JOHNNY VIGO MARCELO

TEJIDOS SAN JACINTO

11 SANDRA MORON MATTA

MICHELL & CIA

13 JORGE LUIS VIDAL TRUJILLO

COFACO

14 LUCY PALACIOS ALCANTARA

QUIMICA SUIZA INDUSTRIAL

16 BRENDA PEÑA GUTIERREZ 17 ANDRES CHILINGANO PRADO 17 ALEX CORNEJO SUAREZ

20 ALFREDO CAMONES G.

COBATEX

TEXTILES CAMONES

21 HUGO CABALLERO MORENO

QUIMIGEN

22 DANTE CALDERON ROMERO

RUDOLFREIMSAC

22 KLAUS TIEDEMANN

RUDOLFREIMSAC

25 SAMUEL SARA REPETTO

DYSTAR PERU

31 BENJAMIN CHOY MOC

INDUSTRIAS NETTALCO

31 DANIEL HURTADO VILCHEZ

TEXTIL ELVILAR

31 KARLA CURESMA

ONOMÁSTICOS SALUDOS PARA NUESTROS SOCIOS ACTIVOS QUE CUMPLEN AÑOS EN EL

MES ABRIL

02 MARIA ALARCON MARCA

DIST. TEXTIL JORGITO

04 JORGE MARTELL CASTILLEJOS

TEXGROUP

06 HENRY MARCOS QUIÑONES

HENRY BORIS MARCOS QUIÑONES

07 SAMUEL ACOSTA VALLEJOS

CREDITEX

10 GUSTAVO SALAZAR MONTOYA

QUIMICA SUIZA INDUSTRIAL

11 ERIKA MARIA PATOW SOTOMAYOR

TENMINSTE

11 ELIZABETH TOLENTINO MASGO

SOC. QUIMICA MERCANTIL

12 ANGELICA POMA MARTINEZ 14 JULIO BRUNO NAMUCHE

TEXGROUP

HEXAQUIMICA

UNI

14 PATRICIA REYNOSO QUISPE 16 BEATRIZ ORCON BASILIO 17 CARMEN MATEU BULLON

18 CESAR PADRON FREUNDT

COFACO

SOC. QUIM. MERCANTIL

QUIMICA SUIZA INDUSTRIAL

19 ROSA SARA QUINTANA 22 ANGIE ESPINO SAAVEDRA 24 MARIA CRUZADO MORENO

POLYCHEMICAL COMPANY

25 VICTOR BUSTAMANTE CALDERON

COOL IMPORT

29 KELLY BONILLA LOVERA

TEXTIL DEL VALLE

30 LIZ FERNANDEZ

TEXTIL OCEANO

SI TU NOMBRE NO APARECE EN LA RELACIÓN, SOLICITA LA FICHA DE ACTUALIZACIÓN DE DATOS A NUESTRO E-MAIL: secretaria@apttperu.com

55

ONOMÁSTICOS SALUDOS PARA NUESTROS SOCIOS ACTIVOS QUE CUMPLEN AÑOS EN EL

MES MAYO

01 JUAN CARLOS GANTIVA CARDENAS

CHT PERUANA

02 ERIC SIEKMANN QUEVEDO

CHT PERUANA

04 CARMEN URIBE VALENZUELA 05 LILIANA MEDINA AQUINO 06 PAULINO ESCOBAR MOSCOSO

CREDITEX

06 MARIA FERNANDEZ SOTO 06 SOFÍA RODRIGUEZ EGOAVIL

QUIMICA SUIZA INDUSTRIAL

07 SHEILA CELIS REAÑO

PERU FASHIONS

10 NORMA HUACHO GALVEZ

ARCHROMA

12 MARIANO IBERICO OCAMPO

DICOSE

13 RODOLFO FERNANDEZ PRADA 17 HECTOR SANCHEZ HUIZA 19 BLANCA VERGARA ARISPE 21 PATRICIA CUEVA ORMEÑO

QUIMICA SUIZA INDUSTRIAL

INDUSTRIAS NETTALCO RUDOLF REIMSAC

23 YOLANDA VERA ESPICHAN

SOCIEDAD QUÍMICA MERCANTIL

25 JUDITH QUISPE MALQUI

TOPY TOP

SOCIO PROTECTOR SALUDOS PARA NUESTROS SOCIOS PROTECTORES EN SU MES DE

ANIVERSARIO

INDUSTRIAL PANDA S.A.C. / IPSAC

MARZO

GLOBAL CORP PERU S.A.C.

MARZO

KYUNG - IN SYNTHETIC CORPORATION PERU KISKO S.A.

MARZO

SOQUITEX ING SRLTDA.

MARZO

PERU PIMA SA.

MARZO

ARIS INDUSTRIAL S.A.

ABRIL

R & R QUIMICOS S.A.C.

ABRIL

RODFEL S.A.

ABRIL

INDUSTRIAS TEXTILES ENZO S.A

ABRIL

INSUMOS QUIMICOS ALFA S.A.C.

ABRIL

ALGODONERA PERUANA S.A.C.

MAYO

CORPORACION REY S.A. / REY

MAYO

COLORACIONES Y AFINES S.A.C.

MAYO

CIA. INDUSTRIAL NUEVO MUNDO S.A.

MAYO

DYSTAR PERU S.A.C.

MAYO

K+S PERU S.A.C.

MAYO

TEJIDOS SAN JACINTO S.A.

MAYO

TEXCOPE S.A.C.

MAYO

RUDOLF REIMSAC S.A.C.

MAYO

QUIMICA SUIZA INDUSTRIAL DEL PERU S.A. / QSI PERU S.A.

MAYO

56

RANKING

3,452,365 2,638,622 15,919,936 7,586,887 1,186,109 1,251,526 1,316,663 1,912,697 2,059,464 371,241 986,237 135,690 1,426,154 1,172,047 155,865 591,366 308,940 1,238,166 601,989 981,153 463,966 626,704 440,410 524,426 244,474 342,927 1,021,175 298,696 884,347 820,522 167,750 91,013 627,405 270,127

16.2% 11.0% 8.5% 4.8% 4.6% 2.5% 1.7% 2.4% 3.1% 1.4% 2.9% 1.5% 1.8% 2.1% 1.3% 0.4% 0.2% 0.9% 1.2% 1.4% 0.8% 0.4% 1.1% 0.7% 0.4% 0.9% 0.8% 0.9% 0.6% 0.6% 0.7% 0.7% 0.4% 0.6%

87,944,651 54,035,267 39,534,971 20,776,089 19,119,194 13,354,831 11,840,177 11,608,565 10,419,618 9,911,416 8,346,992 8,001,234 7,076,084 6,922,607 6,775,043 6,743,379 5,782,887 5,354,527 5,248,949 5,211,862 4,903,090 4,801,328 4,797,133 4,442,865 4,371,717 3,906,980 3,773,941 3,759,321 3,384,681 3,315,354 3,266,113 3,123,052 3,078,408 3,016,535

3,644,897 2,608,974 15,380,832 7,212,967 883,409 1,555,700 2,078,427 2,185,640 1,703,070 528,131 600,519 170,984 1,343,383 919,657 243,671 1,897,187 2,093,608 1,727,137 612,106 789,590 718,278 950,574 407,650 786,026 732,256 324,873 1,028,614 215,034 1,122,705 853,130 155,428 85,588 998,906 290,809

32.7% 19.6% 13.6% 5.2% 0.8% 29.7% 65.6% 16.2% -18.0% 73.6% -29.8% 28.4% -1.6% -20.0% 31.5% 273.4% 593.9% 38.7% 2.5% -6.2% 42.5% 163.1% 8.3% 55.7% 190.0% 5.2% 20.9% -2.8% 29.9% 41.5% 22.1% 3.2% 92.7% 33.3%

Precio promedio US$ / Kg Exportado al mundo

Crecimiento en valor 2018-2017

Participaciรณn US$ Fob 2018 18.6% 11.4% 8.4% 4.4% 4.0% 2.8% 2.5% 2.5% 2.2% 2.1% 1.8% 1.7% 1.5% 1.5% 1.4% 1.4% 1.2% 1.1% 1.1% 1.1% 1.0% 1.0% 1.0% 0.9% 0.9% 0.8% 0.8% 0.8% 0.7% 0.7% 0.7% 0.7% 0.7% 0.6%

2018

66,292,902 45,188,897 34,797,496 19,751,281 18,963,301 10,297,736 7,148,955 9,987,527 12,712,493 5,709,779 11,883,398 6,232,109 7,190,356 8,652,198 5,150,449 1,805,749 833,386 3,860,940 5,123,275 5,556,693 3,440,101 1,824,657 4,430,807 2,853,667 1,507,488 3,713,699 3,121,553 3,866,716 2,604,636 2,342,745 2,674,516 3,027,296 1,597,635 2,263,109

2017

MICHELL Y CIA S.A. INCA TOPS S.A. SUDAMERICANA DE FIBRAS S.A. FITESA PERU S.A.C. TEXAO LANAS S.A.C. TEXTILES CAMONES S.A. FIBRAS INDUSTRIALES S A FIBRAS MARINAS SA CIA.INDUSTRIAL NUEVO MUNDO S.A. CLASIFICADORA DE LANAS MACEDO SAC. CREDITEX S.A.A. INCALPACA TEXTILES PERUANOS DE EXPORT SA TEJIDOS SAN JACINTO S.A. TEXTIL OCEANO S.A.C. ARIS INDUSTRIAL S.A. No Disponible - Ley 29733 IBEROPLAST S.A.C. FIBRAFIL S.A. PRECOTEX S.A.C. 1818 S.A.C BADINOTTI PERU S.A. ANDINA WOOL COMPANY SOCIEDAD ANONIMA CER PERU PIMA SA. VANITEX IMPORT & EXPORT S.A.C. KIMBERLY-CLARK PERU S.R.L. INDUSTRIAS TEXTILES DE SUD AMERICA S.A.C TEXTILES DE SANTA CLARA S.A.C. COOPERATIVA DE PRODUCCION Y SERVICIOS ES TIRZAY COMPANY S.A.C. MASTER EXPORTATIONS SOCIEDAD ANONIMA CER NEGOCIACION LANERA ALFA S.A.C. - NELANA HILADOS PACARAN SOCIEDAD ANONIMA CERRADA NEGOCIOS ROLDAN S.A.C. PITATA S.A.C.

Peso neto Kg

20100192650 20100199743 20330791684 20451558383 20498150421 20293847038 20100028850 20255135253 20385353406 20121597145 20133530003 20100226813 20381379648 20425252608 20100257298 No Disponib 20602536522 20508873914 20306781252 20505108672 20342347950 20601464021 20122742114 20392524739 20100152941 20108028492 20600056795 20493130120 20523729501 20600474911 20559170942 20538019861 20448886531 20455049564

Enero -Diciembre 2018

Fob US$

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34

Exportador

Participaciรณn US$ Fob 2017

R.U.C.

Peso neto Kg

Ord.

Fob US$

Enero - Diciembre 2017

19.20 17.13 2.19 2.60 15.99 8.23 5.43 5.22 6.17 15.38 12.05 45.93 5.04 7.38 33.04 3.05 2.70 3.12 8.51 5.66 7.41 2.91 10.06 5.44 6.17 10.83 3.06 12.95 2.95 2.86 15.94 33.26 2.55 8.38

24.13 20.71 2.57 2.88 21.64 8.58 5.70 5.31 6.12 18.77 13.90 46.80 5.27 7.53 27.80 3.55 2.76 3.10 8.58 6.60 6.83 5.05 11.77 5.65 5.97 12.03 3.67 17.48 3.01 3.89 21.01 36.49 3.08 10.37

57

RANKING

0.6% 0.5% 0.5% 0.5% 0.5% 0.5% 0.4% 0.4% 0.4% 0.4% 0.4% 0.3% 0.3% 0.3% 0.3% 0.3% 0.3% 0.3% 0.3% 0.2% 0.2% 0.2% 0.2% 0.2% 0.2% 0.2% 0.2% 0.2% 0.2% 0.2% 0.2% 0.2% 0.2% 0.1%

-13.6% 78.1% 9.6% 68.3% 50.3% 5.2% 24.8% 30.7% 129.6% 12.1% 148.2% 2.9% 6.3% 83.2% 50.4% -60.4% 11.0% 259.5% 40.2% -12.6% 13.5% 12.0% 25.4% 137.1% Nuevo -13.6% -2.8% 0.6% 54.1% 25.8% 18.2% -3.7% -8.9% Nuevo

2018

940,812 631,264 266,154 620,306 619,202 275,835 527,733 329,352 287,917 483,746 191,201 18,066 342,245 392,530 403,818 221,697 14,556 140,453 196,948 128,764 874,753 14,437 11,519 95,179 108,824 18,652 221,438 42,520 1,829 2,467 653,637 110,159 389,344 177,656

Precio promedio US$ / Kg Exportado al mundo

2,963,037 2,574,517 2,518,896 2,447,824 2,211,347 2,185,643 2,079,483 2,058,068 1,891,218 1,767,068 1,725,692 1,559,631 1,522,481 1,461,114 1,380,661 1,352,417 1,299,187 1,230,270 1,197,742 1,105,074 1,037,543 996,649 924,585 921,957 917,711 916,119 902,410 829,169 823,143 816,671 808,849 740,612 721,101 651,041

2017

0.8% 0.4% 0.6% 0.4% 0.4% 0.5% 0.4% 0.4% 0.2% 0.4% 0.2% 0.4% 0.3% 0.2% 0.2% 0.8% 0.3% 0.1% 0.2% 0.3% 0.2% 0.2% 0.2% 0.1% 0.0% 0.3% 0.2% 0.2% 0.1% 0.2% 0.2% 0.2% 0.2% 0.0%

Crecimiento en valor 2018-2017

1,219,763 196,181 246,595 478,649 539,250 255,323 474,357 238,949 129,013 486,244 81,621 18,648 241,907 269,832 352,873 561,338 13,565 63,386 150,385 156,410 784,488 15,035 9,824 42,965 21,928 225,170 45,700 1,187 2,841 625,517 114,348 452,455 -

Participaciรณn US$ Fob 2018

3,428,395 1,445,720 2,298,247 1,454,488 1,471,259 2,078,028 1,665,663 1,574,832 823,672 1,576,833 695,326 1,516,014 1,432,153 797,634 918,140 3,412,328 1,170,954 342,246 854,539 1,264,543 914,178 889,632 737,202 388,904 1,060,904 928,539 824,458 534,100 649,011 684,540 768,694 791,454 -

Peso neto Kg

35 20517932346 TUBERIAS Y GEOSISTEMAS DEL PERU SA - TUB 36 20542632799 NEGOCIACIONES LANERA BRENDA S.R.L. 37 20516702649 SUR COLOR STAR S.A. 38 20553856613 GRUPO TORAL SAC 39 20554233695 LANAS SURANDINA EXPORT SOCIEDAD ANONIMA 40 20601051363 KALLPA COTTON GROUP S.A.C. 41 20334970834 T.J.S.R.LTDA. 42 20100089051 CONFECCIONES LANCASTER S A 43 20100357161 FABRICA DE REDES Y CORDELES EL PESCADOR 44 20125625780 NORSAC SA. 45 20102261551 TEXTIL SAN RAMON S A 46 20101283403 ALLPA S.A.C. 47 20472498305 IDEAS TEXTILES S.A.C. 48 20477972331 GRUPO SACRAMENTO S.A.C. 49 20100364451 TEXFINA S A 50 20100066352 INDUSTRIAL HILANDERA S.A.C. 51 20545929571 ANDES TEXTILES PERU S.A.C. 52 20600232798 TEJIPUNTO S.A.C. 53 20100083281 INDUSTRIAL CROMOTEX S A 54 20338048905 JAS IMPORT & EXPORT SRL 55 20381396909 INVERSIONES COMINDUSTRIA SOCIEDAD ANONIM 56 20543861333 SILKEBORG ULDSPINDERI S.A.C. 57 20456019863 ANDESLAND S.A.C. 58 20515341073 GARMENT TRADING S.A.C. 59 20521038781 TEXTILES OF PERU S.A.C. 60 20212331881 ETIQUETAS ZALAQUETT DEL PERU S.A.C. 61 20552691734 SAPISCO COMERCIAL S.A.C. 62 20100019788 TEXTIL EL AMAZONAS S.A. 63 20501430740 ALMAR DEL PERU S.R.L 64 20501977439 DEVANLAY PERU S.A.C. 65 20110516691 GEXIM S.A.C. 66 20418108151 HILANDERIA DE ALGODON PERUANO S.A. 67 20518000013 M & Y EXPORT S.A.C.

68 20600237633 NEGOCIACIONES LANERA H & E E.I.R.L.

Enero - Diciembre 2018

Fob US$

Exportador

Participaciรณn US$ Fob 2017

R.U.C.

Peso neto Kg

Ord.

Fob US$

Enero - Diciembre 2017

2.81 7.37 9.32 3.04 2.73 8.14 3.51 6.59 6.38 3.24 8.52 81.30 5.92 2.96 2.60 6.08 86.32 5.40 5.68 8.08 1.17 59.17 75.04 9.05 48.38 4.12 18.04 450.00 228.47 1.09 6.72 1.75 -

3.15 4.08 9.46 3.95 3.57 7.92 3.94 6.25 6.57 3.65 9.03 86.33 4.45 3.72 3.42 6.10 89.25 8.76 6.08 8.58 1.19 69.03 80.26 9.69 8.43 49.12 4.08 19.50 450.00 331.02 1.24 6.72 1.85 3.66

58

RANKING

Sub-total 100 primeras Sub-total resto Total Fuente: Aduanas / Elaboración: Comité Textil de la S.N.I. / *No Incluye fibra de algodón

0.0% 0.2% 0.1% 0.2% 0.2% 0.1% 0.1% 0.0% 1.0% 0.1% 0.1% 0.2% 0.2% 0.1% 0.1% 0.1% 0.0% 0.1% 0.2% 0.4% 0.1% 0.0% 0.1% 0.1% 0.0% 0.1% 0.1% 0.1% 0.0% 0.0% 0.2% 0.3%

617,341 574,063 564,663 549,952 533,457 528,356 518,217 485,404 479,857 475,836 449,734 444,054 430,513 428,875 410,431 409,104 406,378 389,331 374,746 365,021 356,600 333,899 312,932 311,061 297,444 270,386 269,725 269,047 262,417 250,236 241,688 240,232

92,729 212,320 92,805 76,595 61,392 41,628 81,839 28,415 149,221 125,241 7,877 45,809 4,472 1,021 4,259 29,492 56,085 43,277 53,353 68,529 3,869 136,000 30,485 100,890 46,425 72,175 35,739 14,268 10,927 41,538 42,885 24,836

0.1% 0.1% 0.1% 0.1% 0.1% 0.1% 0.1% 0.1% 0.1% 0.1% 0.1% 0.1% 0.1% 0.1% 0.1% 0.1% 0.1% 0.1% 0.1% 0.1% 0.1% 0.1% 0.1% 0.1% 0.1% 0.1% 0.1% 0.1% 0.1% 0.1% 0.1% 0.1%

Nuevo -37.6% 76.6% -25.0% -19.8% -8.3% 104.3% 168.4% -88.3% 29.5% 39.0% -40.2% -34.0% 3.2% -17.3% 6.1% 935.7% -0.8% -47.4% -80.0% 46.1% Nuevo -23.5% 10.1% 955.0% 7.5% -9.9% 18.4% 64.5% 591.3% -65.0% -79.3%

383,697,333 63,431,155 93.6% 459,338,788 68,441,163 97.15 19.7% 26,218,208 5,497,956 6.4% 13,479,832 1,689,652 2.85 -48.6% 409,915,541 68,929,111 100.0% 472,818,620 70,130,815 100.00 15.3%

2018

337,378 36,807 110,862 76,961 45,202 44,684 17,097 905,101 97,334 5,665 82,522 6,977 988 6,418 29,937 5,357 50,483 91,924 398,059 3,017 42,015 88,814 6,653 72,426 40,350 13,537 7,462 10,313 101,731 62,279

Precio promedio US$ / Kg Exportado al mundo

920,625 319,779 733,103 664,918 576,442 253,657 180,870 4,104,089 367,454 323,523 742,352 652,103 415,465 496,237 385,667 39,237 392,466 712,028 1,825,165 244,115 408,859 282,617 28,194 251,596 299,511 227,221 159,491 36,200 690,988 1,163,189

2017

YMA EXPORT SOCIEDAD ANONIMA CERRADA DUN KHAN TRADING COMPANY S.A.C. BERGMAN RIVERA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA FILASUR S.A. CONSORCIO TEXTIL VIANNY S.A.C. CONSORCIO LA PARCELA S.A MANUFACTURAS CHARBEL TEX S.A.C. CONSORCIO ALPAQUERO PERU EXPORT ALGODONERA PERUANA S.A.C INDUSTRIAS ALGOTEC S A MANUFACTURAS AMERICA E I R L FABRITRADE S.A.C. ROYAL KNIT S.A.C. ASOC.DE COMUNIDADES PRODUCTORAS Y EXPORT MFH KNITS S.A.C. CONFECCIONES MELGAR S.A FAST FASHION TEXTILES S.A.C. INDUSTRIA TEXTIL PIURA S.A. TECNOLOGIA TEXTIL S.A. FABRICA DE TEJIDOS PISCO S.A.C. COLCA FABRICS S.A.C. SKINS WOOL PERU S.A.C. MODAS DIVERSAS DEL PERU SAC MOVAFIL S.A.C. PRODUCTOS TISSUE DEL PERU S.A.C - PROTIS ULEXANDES S.A.C. INVERSIONES TEXTILES DEL PACIFICO SAC TEXTIL WP S.A.C. COTTON KNIT S.A.C. ARDELCA S.A.C COMERCIAL INDUSTRIAL DELTA S A CIDELSA 3M PERU S A

Crecimiento en valor 2018-2017

20601774004 20601370108 20516438445 20378092419 20508740361 20268911082 20551496156 20448807500 20136435397 20100331447 20100440653 20259247463 20476763127 20559250628 20170291345 20101695850 20602081886 20102728743 20297986130 20517336492 20551622631 20551909507 20423925028 20487611434 20266352337 20413040656 20557771361 20551438890 20101635440 20515971921 20101391397 20100119227

Participación US$ Fob 2018

Peso neto Kg

69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100

Peso neto Kg

Exportador

Enero - Diciembre 2018

Fob US$

R.U.C.

Participación US$ Fob 2017

Ord.

Fob US$

Enero - Diciembre 2017

2.73 8.69 6.61 8.64 12.75 5.68 10.58 4.53 3.78 57.10 9.00 93.46 420.45 77.32 12.88 7.32 7.77 7.75 4.59 80.91 9.73 3.18 4.24 3.47 7.42 16.79 21.37 3.51 6.79 18.68

6.66 2.70 6.08 7.18 8.69 12.69 6.33 17.08 3.22 3.80 57.10 9.69 96.26 420.00 96.38 13.87 7.25 9.00 7.02 5.33 92.17 2.46 10.27 3.08 6.41 3.75 7.55 18.86 24.01 6.02 5.64 9.67

6.05 4.77 5.95

6.71 7.98 6.74

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www.rey.com.pe Contacto: agleiser@rey.pe Telf.: (511) 613-8000 Especializada en la producciรณn y comercializaciรณn de cierres, pullers, cintas, elรกsticos y etiquetas tejidas,en base a los mayores estรกnderes internacionales de calidad.

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