Mundo Textil 150

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Nº 150

Lima, abril del 2018

Tres semanas de capacitación en la APTT

Un análisis sobre los procesos de registro y control de nuevas muestras, así como las consideraciones previas al proceso de preparación y tejido.

Los asistentes al taller “Fichas técnicas para la industria de la confección de prendas de vestir” recibieron sus certificados de capacitación.

N.150

Nuevos productos en tejeduría plana

N.150

Asociación Peruana de Técnicos Textiles

SEMANA DE LA HILANDERÍA, TEJEDURÍA E INNOVACIONES Una productiva jornada de capacitación sobre los avances técnicos y el modelo organizativo que está adoptando el rubro textil.

www.apttperu.com

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Índice

índice 16

Pasos para crear nuevos productos

Artículo que explica cómo la creación de nuevos productos se convierte en un proceso transversal que involucra a todas las áreas de la empresa.

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Avances técnicos en la industria textil

Expertos de la hilandería, tejeduría y organización de empresas en el campo textil, compartieron sus conocimientos en tres días de capacitación.

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La malla y el factor de cobertura

Una completa definición sobre los rangos y efectos del factor de cobertura, así como las distorsiones que pueden presentar los tejidos.

stafF CONSEJO DIRECTIVO

Edición 150, Abril 2018 www.apttperu.com

Presidente: Ing. Patricia Ysabel Cueva Ormeño Vicepresidenta: Ing. María Eugenia Fernández Secretaría: Ing. Karina Rosa Vargas Torres Tesorería: Ing. Elsa Beatriz Roca Meneses Economía: Ing. Angel Daniel Milachay Cordero

Prensa y Propaganda: Ing. Catherine Cruz Castrejon Divulgación Profesional: Ing. Kelly Celina Bonilla Lovera Relaciones Públicas: Ing. Vladimiro Rodríguez López Técnica Consultiva: Ing. Rosa del Milagro Agüero Luna

Índice

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Lima, abril DE 2018 N.150

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Cena de transferencia

La APTT realizó el pasado jueves 22 de febrero la gran cena de transferencia del Consejo Directivo 2018, presidido por Patricia Cueva.

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Tintes y medio ambiente

El crecimiento de la industria textil ha ido a la par con un mayor uso de químicos contaminantes, pero ahora existen colorantes ecológicos.

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Requerimientos de la fibra

Un artículo técnico sobre los factores que influyen en la apariencia de la tela y qué medidas adoptar para asegurar su calidad.

Equipo editorial Dirección General: Marco Garro Editora General: Elizabeth Salazar Concepto gráfico: Milk studio Diagramación y fotografía: Ojodehelix Fotografía: Italo Campoblanco

Ventas y Publicaciones

Asociación Peruana de Técnicos Textiles (APTT) Virtud y Unión (Calle Doce) N 198 Urb. Corpac, San Isidro T: 51(1) 475-4010 / 51(1) 225-7856 secretaria@apttperu.com / www.apttperu.com DEPÓSITO LEGAL REG. N 98-3111

Impreso en A&F Impresiones Grafica S.A.C. Av. Boulevard 1040 Urb. El Artesano - Ate, Lima - Perú . asalazar@ayfimpresiones.pe

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Editorial

editorial

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s con esta edición Nº 150 de nuestra revista Mundo Textil, que la Junta Directiva 2018 inicia la comunicación con todos ustedes para informarles los objetivos y metas trazadas. Ya venimos trabajando con fuerza y entusiasmo desde el mes de enero, contactando y visitando a los Socios Protectores con la finalidad de agradecerles el apoyo que durante años vienen brindando a nuestra Asociación y seguiremos manteniendo una relación fluida y directa con ellos.

Uno de los objetivos más importantes es ordenar y mejorar la situación financiera y económica de la APTT, con acciones rápidas y efectivas como optimizar el sistema de cobranza a los asociados y a los Socios Protectores.

También continuaremos con las semanas temáticas. Ya hemos realizado la de Hilandería y Tejeduría e Innovaciones, la siguiente es de Lavandería y Estampado, programada para los días 02, 03 y 04 de Mayo; en Junio se realizará la semana de Moda y Confecciones y en Agosto se finalizará con la semana de Tintorería y Acabados, actividades en las que esperamos contar con el apoyo y asistencia de todos ustedes.

Debemos mencionar y recordarles a todos nuestros asociados que este año se realizará en Medellín – Colombia, del 19 al 21 de Setiembre, el XII Congreso Latinoamericano de Química Textil, y tenemos la expectativa de mantener la gran convocatoria de asistentes que hubo en años anteriores, a pesar de la difícil situación económica y política que atraviesa nuestro país. Nuestra Directiva trabajará para informar con exactitud y brindar las mejores opciones para la asistencia a este gran evento.

Otro objetivo importante propuesto por nuestra Presidenta Ing. Patricia Cueva, respecto a la revista Mundo Textil, es volver al nivel técnico, innovador e informativo de años anteriores, y publicar seis ediciones este año para mantener a todos los asociados en contacto permanente con nuestra querida institución.

Por último, queremos que el presente año sea de mucho éxito para todos los asociados y amigos de la APTT, esperando seguir contando con la asistencia de todos ustedes en los eventos técnicos que estaremos organizando, como Cursos Taller con profesionales de amplia experiencia en el sector; cumpliendo así, con uno de los fines principales de nuestra Institución.

Finalmente, invocamos a todos ustedes, asociados y profesionales de la Industria Textil, acercarse, apoyar y colaborar con nosotros para así lograr que la APTT cumpla con todos sus objetivos.

Ing. Vladimiro Rodríguez López Relaciones Públicas

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En vitrina / Confección

La peruana Modipsa ingresará este año al mercado colombiano La empresa, dueña de las marcas Pionier, Norton Uk, Squeeze, Gzuck y Fits Me, se ha propuesto reforzar su balanza comercial y también aumentará su participación en Ecuador y Bolivia.

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a empresa Modas Diversas del Perú S.A. (Modipsa), propietaria de la reconocida marca de denim, Pionier, amplía sus horizontes y llegará desde este año a Colombia, según confirmó la Asociación de Exportadores de Perú (ADEX). Este país, que bordea los 50 millones de habitantes, será el cuarto mercado internacional al que ingresa la firma nacional.

La compañía peruana, que este 2018 cumple 39 años en el mercado, distribuye su producción principalmente en el mercado local. El 90% se concentra dentro del país y el 10% lo destina como exportación a Ecuador, Bolivia, Canadá y Estados Unidos, sobre todo a Nueva York, donde se concentra el grueso de sus envíos.

de prendas porque usamos prácticamente lo mismo”, dijo Luis Díaz, gerente general de Modipsa, a Adex.

Modipsa tiene su planta principal de denim en el distrito de San Juan de Lurigancho, donde produce 150 toneladas mensuales de tejido de punto y plano. En la misma zona cuenta con una fábrica especializada en la confección de camisas y polos. Además de Pionier, cuenta con las marcas Norton Uk, Squeeze, Gzuck y Fits Me, que se comercializan a través del comercio multimarca, tiendas departamentales y puntos de venta propios.

El objetivo de este año es darle una vuelta a la balanza comercial propia con un incremento en sus cifras de exportaciones, por lo que también reforzará su participación en Ecuador y Bolivia. “Una ventaja con Colombia es que tiene una idiosincrasia parecida a la nuestra, y no hay que hacer mucha inversión en cuanto a modelos de tendencias

Serie en YouTube muestra los avances tecnológicos en la industrial textil chilena ‘El Nuevo Vestir: la revolución silenciosa de la moda’ evidencia que el corte láser, la sublimación, la impresión 3d y la nanotecnología están abriendo nuevos caminos para la confección.

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os cambios técnicos y económicos que giran en torno a las prendas de vestir han inspirado la webserie ‘El Nuevo Vestir: la revolución silenciosa de la moda’, que se transmite por el canal de YouTube Quinta Trends (QT) y muestra el impacto de los avances tecnológicos en la industria chilena.

El canal online, que desde hace una década informa sobre la industria de la moda latina, decidió investigar los modernos procesos de confección que usan hoy sus protagonistas. El proyecto fue liderado por la periodista chilena y experta en tendencias Sofía Calvo, directora de QT. La webserie se estrenó el 1 de marzo y consta de diez capítulos que se emitirán semanalmente, los miércoles, hasta el 2 de mayo.

En cada capítulo se revela como la tecnología, de la mano del corte láser, la sublimación, la impresión 3d y la nanotecnología, están abriendo nuevos caminos para la confección y han permitido que un grupo de creativos se atreva a diseñar colecciones enteras con estas técnicas. Además, muestra los resultados de la fusión de científicos, ingenieros y diseñadores que han creado tejidos a partir de bacterias, prendas que incorporan luces LED y hasta textiles con vitaminas gracias a la nanotecnología.

“La tecnología está creando una revolución en la forma de hacer moda, y desde hace dos años vi cómo algunos proyectos locales se estaban uniendo a este camino. La moda ha adquirido relevancia en el contexto de las industrias creativas locales por su potencial en términos de aporte al PIB y la imagen país”, explica Sofía.

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TM

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En vitrina / Hilatura

En Alemania crean fibras textiles ecológicas en base a leche agria Se necesitan dos litros de esta leche para crear un kilo de tela que posee mayor suavidad, es biodegradable, antibacterial y lavable.

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na nueva alternativa sustentable y biodegradable existe en el mercado textil. Se trata de la tela hecha de leche agria, un invento realizado por la microbióloga y diseñadora de modas alemana Danke Domaske, producto que no solo es amigable con el medio ambiente, sino que permite reciclar miles de litros de leche descompuesta que son desechados sin mayor provecho.

La tela que se obtiene es muy suave, biodegradable, antibacterial, lavable y brinda frescura durante temporadas calurosas y tibieza durante el invierno.

Su empresa Qmilk, fundada el 2011, usa 1.000 toneladas de leche residual de los 2 millones de toneladas que desechan los agricultores alemanes cada año. Y solo se necesitan dos litros de leche para crear un kilo de tela.

Domaske empezó a experimentar con los hilos y texturas el 2009, cuando su padrastro enfermo de cáncer y contrajo reacciones alérgicas al solo contacto con la ropa, debido a los químicos que usan las prendas durante su producción.

Su objetivo fue crear una tela 100% natural, por lo que recurrió a las técnicas de antaño cuando se fabricaban fibras de caseína a partir de la leche.

Lograr que la tela no se disuelva en el agua fue posible luego de 3.000 recetas y 9 meses de pruebas. Hoy la técnica para obtener la fibra consiste en dejar secar la leche agria hasta que se convierte en polvo de proteína, para luego mezclarla con agua y otros ingredientes naturales que lo convierten en una masa esponjosa de la cual se sacan los hilos.

El crecimiento en el sector textil se enfocará en los países emergentes El estudio Global Textile Report muestra un margen positivo de crecimiento debido al mayor gasto per cápita y el incremento de la clase media.

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l último informe “Global Textile Report”, de Euler Hermes, revela que los países emergentes tienen mayores oportunidades de crecimiento a largo plazo, a diferencia de los mercados desarrollados que presentan una tendencia de ventas a la baja.

El estudio, realizado por Solunion, compañía de seguros de crédito y caución, sostiene que entre los grupos emergentes y desarrollados que existen en el mercado textil actual, son los primeros los que muestran un margen positivo de crecimiento debido al mayor gasto per cápita y el incremento de la clase media. Incluso en aquellos países del grupo con mayor tamaño, como China e India.

El reporte confirma la reducción de las ventas en tiendas minoristas de ropa en los Estados Unidos durante el 2017, al

mismo tiempo que Amazon incursionó en la industria de la moda por internet. Un ejemplo de ello es H&M, que anunció una disminución del -2% en las ventas durante el año 2017 y tiene planes para cerrar varias de sus tiendas ubicadas en los mercados desarrollados.

Por ello, el reto más importante que tendrá la industria textil está vinculado con la tecnología y, de gestionarse adecuadamente, esto podría convertirse en una oportunidad de negocio. Son dos los cambios que se deberán impulsar: desarrollar canales de venta online para compensar el descenso de ventas en las tiendas físicas, e invertir en tecnologías de automatización que permitan mejorar los márgenes de ganancia en un contexto de costos laborales en crecimiento, sobre todo en países que tradicionalmente han tenido mano de obra económica.

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En vitrina / Moda

Color en el flujo de trabajo de diseño textil

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Diseñadores peruanos estuvieron presentes en la feria Coterie de Nueva York Destacados diseñadores mostraron sus colecciones, elaboradas con fibra de alpaca y algodón, en el evento que convoca a los representantes de moda más influyentes del mundo.

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na delegación de destacados diseñadores peruanos expuso sus diseños de alta costura en la Feria Coterie en Nueva York, considerada como la feria de negociación de retail y plataforma de exposición más importante del mundo en el rubro del diseño y accesorios para mujeres del sector textil.

La participación peruana fue posible gracias al talento de las diseñadoras Ana María Guiulfo, Claudia Bertolero, Meche Correa, Sitka Semsch y Titi Guiulfo, así como de las marcas Equilibreum, Anntarah, Kero Design, Escudo y Jorge Luis Salinas, todos ellos agrupados en la Alianza de Diseñadores de Moda del Perú.

Según Promperú, las colecciones que ellos mostraron en Coterie sorprendieron por su ingenio y creatividad, pero también por su calidad y confección. Las prendas destacaron por su materia

prima hecha de alpaca y algodón de primer nivel.

“La industria textil es para nuestro país un sector prioritario, porque involucra a una amplia cadena productiva y representa mucho más que la prenda final.

La industria abarca la materia prima, la manufactura y el diseño, y nuestro país está en la capacidad de ofrecer estos productos y servicios a los mercados internacionales”, aseguró Isabella Falco, directora de Comunicaciones e Imagen País de Promperú.

Coterie, que recibe la visita de más de 6,000 compradores especializados, también es un espacio para la promoción de las marcas ‘Alpaca del Perú’ y ‘Peru Textiles’. La participación peruana fue posible gracias al trabajo conjunto de Promperú, la Oficina Comercial del Perú en el Exterior (OCEX) de Nueva York y la Alianza de Diseñadores de Moda del Perú.

En vitrina / Moda

Empieza el LIF Week Otoño-Invierno 2018, la semana de la moda limeña Del 24 al 27 de abril regresa el evento que permite a los diseñadores peruanos mostrar sus propuestas al mercado local y al mundo.

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l tradicional brunch de lanzamiento de la edición Otoño-Invierno 2018 del LIF Week se realizó en el restaurante La Terraza, en Miraflores, donde se hicieron presentes los diseñadores que participarán en la edición de este año, así como empresarios y artistas vinculados a la moda, todos luciendo sus mejores outfits.

En la cita se ofreció un pequeño adelanto de las colecciones que se verán del 24 al 27 de abril en el Centro de Convenciones de Lima, en San Borja. Durante sus cuatro jornadas nocturnas, el evento acogerá más de 13 desfiles de diseñadores internacionales, nuevos creadores y talento local, quienes harán gala de sus técnicas y uso de fibras naturales para producir prendas y colecciones únicas.

El invitado internacional de esta edición Otoño-Invierno

2018 es el diseñador español Jorge Vázquez, reconocido por la sutileza de sus trazos y sus finos vestidos de noche, y por ser creador de piezas para Isabel Preysler, Paula Echevarría y Eva González.

Una de las grandes novedades que se verán en esta cita de la moda es el cambio de diseño de la pasarela, la cual tendrá forma de U, factor que realzará el paso de las modelos y las propuestas de los diseñadores. Además, el color elegido para la temporada será el ultravioleta, considerado el tono del año por Pantone.

Lima Fashion Week se celebra dos veces al año en abril y octubre, después de las grandes semanas de la moda internacional y esta vez coincidirá con la decimoctava edición de Perú Moda.

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En vitrina / Tintorería y Acabado

Fabricante de Levi’s cambia modelo operativo para reducir el uso de químicos en sus jeans Levi Strauss & Co. crea una cadena de suministro para reemplazar las técnicas manuales y ser más responsable con el medio ambiente.

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a conocida firma de jeans Levi Strauss & Co. anunció un nuevo modelo operativo para crear una cadena de suministro más sostenible. Su iniciativa se llama Proyecto FLX (por sus siglas en inglés) y promete reemplazar las técnicas manuales y automatizar el proceso de acabado de sus pantalones jeans, lo que permitirá a la empresa reducir el número de formulaciones químicas utilizadas y proteger el medio ambiente.

Hace tres décadas esta clásica prenda tenía una gama de tres tonos: enjuagados, lavados a la piedra y blanqueados, pero en la actualidad estos colores han derivado en múltiples variaciones, y todas estas son producto del uso de mano de obra intensiva y varios compuestos químicos. Por ello, el nuevo modelo operativo de los jeans Levi’s ha creado un sistema de desteñido más amigable con el planeta y con el personal que los fabrica.

también puede brindar la oportunidad de ahorrar agua en el futuro. La compañía ya ha demostrado que puede usar casi el 100% de agua reciclada en las etapas finales de fabricación con Project FLX y está explorando la posibilidad de extender esta capacidad de reciclaje a lo largo del tiempo”, señaló la empresa en un comunicado de prensa.

Este nuevo modelo ayudará a que la compañía cumpla su compromiso de una descarga cero de productos químicos peligrosos para el año 2020.

“Más allá de eliminar muchas sustancias químicas, se espera que Project FLX reduzca los desechos textiles al hacer exactamente lo que el mercado necesita, y

Zeolitas, los minerales que están empezando a revolucionar los textiles anti-olor A diferencia de la plata y el zinc, no son antimicrobianos, pero su efecto protector es más duradero que los productos actuales.

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a mayoría de las prendas con acabados anti-olor que se encuentran en las colecciones de ropa deportiva y de ocio, usan antimicrobianos, los cuales son unos compuestos biocidas que combaten las bacterias que causan el mal olor. Sin embargo, la industria textil ha encontrado una forma más natural de combatirlo: las zeolitas, unos minerales cuyo efecto protector puede ser más duradero.

Los productos textiles basados en la plata y el zinc son poderosos y conocidos antimicrobianos que luchan contra las bacterias presentes en la piel que, al contacto con el sudor, crean el mal olor típico. Estos elementos inhiben el crecimiento de bacterias y disminuyen las posibilidades de infecciones, por eso ayudan a mantener las prendas frescas por un tiempo prolongado.

En contraposición, las zeolitas son minerales con poros extremadamente pequeños que absorben malos olores y los convierten en sustancias inodoras. Su función se puede extender más allá de la piel o la ropa, e incluso el ambiente, pues mantiene sus beneficios por más tiempo que los antimicrobianos, llegando a durar días o semanas. Las zeolitas también son naturales, no contienen biocidas, no son alergénicas y son 100% seguras para el cuerpo humano.

Elegir el acabado anti-olor correcto para cada producto dependerá de la demanda del cliente y del tipo de prenda, pues los antibacterianos son los únicos que pueden cumplir una función sanitaria e higiénica; mientras que las zeolitas serán efectivas para prendas que soporten largas jornadas de actividad física y posibles malos olores.

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nuevos asociados y REINGRESOS

NOMBRE Y APELLIDO

EMPRESA

FECHA

CONDICIÓN

Alfonso Principe

TEXTIL OCEANO

17/01/2018

Reingreso

Delia Verastegui

UNI

25/01/2018

Reingreso

Richard Pastor López Francisco Luna Victoria Nils Edwin Flores Ivala Anita Peraldo Ramos Rosa Mamani Arroyo Gabriela Gonzales Marín Luis Miguel Sicchar silva Mirela Amez Luna

SERVICIOS TEXTILES ASOCIADOS

09/02/2018

Nuevo

CONS TEXT VIANNY

16/02/2018

Reingreso

CREACIONES FLOWER’S SPORT

22/02/2018

Nuevo

UNI

23/02/2018

Reingreso

TEXGROUP

22/02/2018

Nuevo

LIVES

24/02/2018

Nuevo

UNMSM

08/03/2018

Nuevo

08/03/2018

Reingreso

19/03/2018

Nuevo

CORPORACION REY

Edgar Mayorga Casiano

Agradecemos a Textiles Camones por el auspicio en la semana de la Hilandería, tejeduría e innovaciones

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Especial En vitrina / Hilandería Articulo Técnico

Escribe: Ing.Victor Arias

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Artículo

DESARROLLO DE NUEVOS PRODUCTOS EN UNA TEJEDURÍA PLANA

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a búsqueda de nuevos mercados y la urgente diferenciación en los productos ofrecidos por una empresa textil, llevan a esta a mantener una permanente necesidad de incorporar, a su cartera de artículos, productos que generen expectativas comerciales en sus clientes para que se concreten finalmente en la colocación de pedidos.

La creación de nuevos productos es un proceso transversal en el que están comprometidas todas las áreas de la empresa, desde el área comercial que requiere de estos, pasando por el área productiva e involucrando todos los departamentos de apoyo con la que la empresa cuenta.

El desarrollo de nuevos artículos se enmarca dentro del plan estratégico que cada empresa en particular desarrolle, por lo que su importancia y urgencia será concretada en los planes de trabajo de cada área involucrada.

Proceso de Desarrollo de un Nuevo producto (DNP)

Objetivo ¿Qué mercado quiero atender? ¿Cuál es el margen que necesito generar con este nuevo artículo? ¿Cuál es el volumen de ventas que puede generar el nuevo artículo? ¿Cuál es el ciclo estimado de vida del nuevo producto?

Estas preguntas orientarán la asignación de recursos para el DNP, el cual puede ser atendido por el equipo de la Tejeduría si la complejidad y cantidad de muestras lo permite.

Un segundo nivel de atención al DNP es asignar a personal con competencia técnica y criterio para encaminar y hacer seguimiento a las muestras, pero manteniéndose como estructura de costos dentro de la tejeduría. Pudiendo, así, ejercer labores complementarias de registros y/o de control de procesos propios de la sala de tejido.

Artículo

El tercer nivel es aquel en el que, la demanda de nuevos productos es tal que es necesario crear un Departamento con los recursos necesarios para lograr el desarrollo y seguimiento total de cada muestra.

En este último caso se logra integrar de manera más efectiva a todas las áreas involucradas, imprimiendo dinamismo al proceso generador de nuevos artículos, además de obtener una más cercana determinación de los costos reales de estos.

Consideraciones Previas al proceso de Preparación y Tejido Entendiendo que la muestra solicitada para tejer ha sido evaluada previamente y se considera que los materiales, maquinarias, equipos, accesorios y procesos pueden atender este requerimiento, se procede a la programación de esta.

En cuanto a la preparación para el tejido, y como punto de partida, es conveniente tomar como referencia algún artículo que históricamente se ha tejido de manera aceptable y tiene cercanía a la muestra en cuanto al material, título de urdimbre y cantidad de hilos.

Este artículo referencial nos será útil para definir el proceso y maquinaria que utilizaremos para obtener, finalmente, el plegador que ha de ser tejido. Urdimbres de polyester e hilados retorcidos, en términos muy amplios, pueden ser solamente postencerados en el descargue de una urdidora seccional; artículos de algodón y polyalgodón, mezcla íntima requieren ser engomados.

En cuanto al engomado, es necesario que el ancho de la batea (rodillo de exprimido) y el número de estas (una o dos bateas de engomadas) sean tales que la cobertura de engomado no exceda del 65%. Esto significa que el espacio ocupado por los hilos en relación con el largo del rodillo debe ocupar, como máximo, el 65% de la longitud de este. Coberturas mayores a este porcentaje no aseguran un buen engomado.

La elección del producto encolante dependerá de las condiciones de desencrudado con la que contemos en planta, y que debe ser suficiente para preparar los tejidos para los procesos posteriores en tintorería y acabados.

En la tejeduría, la asignación del tipo de telar dependerá de la estructura del tejido, el ligamento, la construcción y materiales utilizados en trama.

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Artículo

Regularmente, la evaluación de una muestra en los telares considera la eficiencia con la que se tejió en la sala de telares de muestras o en la sala de producción, según sea el caso. Si bien este dato es de suma importancia, no es lo único que debemos tener en cuenta; recordemos que la eficiencia se relaciona con dos factores importantes: • La cantidad de paros de urdimbre y trama • El tiempo dado a la atención de estos paros.

Es claro que estos dos factores se incrementarán o reducirán según la calidad en la preparación del plegador, de la regulación mecánica del telar y de la pericia del tejedor.

Sin embargo, la longitud tejida de una muestra y su urgencia no permiten ensayar sobre un mismo plegador diferentes alternativas de regulación o atención. Es aquí en donde interviene la experiencia del personal de tejeduría y de la persona encargada de llevar adelante las muestras para evaluar el performance en el telar.

Además de la eficiencia, la evaluación del nivel de roturas es de suma importancia, y esto se logra comparando los paros por cada 100.000 pasadas tejidas, es decir, en 100.000 pasadas cuántas ocurrencias de paro han sucedido.

Estadísticamente un total de hasta 15 paros por 100.000 pasadas, hablamos de urdimbre y trama, pueden ser relacionadas en un 89% con la eficiencia del telar. Esto, llevado a una sala completa de tejeduría e incluyendo otros paros comunes (reparaciones, cambios de urdimbre y otros), situarían a la sección entre 82% y 86% de eficiencia, dependiendo de las características propias del equipo de tejeduría.

Condiciones Finales de las Muestras Desarrolladas El seguimiento del proceso de tejido de una muestra deberá ser plasmado en un documento que registre los parámetros de proceso y resultados de calidad en cada etapa del proceso. Esta información será trasladada a procesos posteriores y para poner en producción la muestra propuesta.

En resumen, lo que esperamos de una muestra: • Que trabaje eficientemente • Que sea de óptima calidad • Que sea rentable • Que sea lo que el cliente quiere

GENERACIÓN DE LA ORDEN DE PRODUCCIÓN DE UNA MUESTRA

Artículo

PROCESO DE TEJIDO DE UNA MUESTRA

ANÁLISIS Y DECISIÓN

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Escribe: Elizabeth Salazar Fotos: APTT

20 Semana Temática

Semana de la hilandería, tejeduría e innovaciones La Asociación Peruana de Técnicos Textiles realizó la tradicional Semana de la Hilandería, Tejeduría e Innovaciones los días 21, 22, y 23 de marzo, una intensa jornada de aprendizaje sobre los avances técnicos y el modelo organizativo que debe adoptar el rubro textil.

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rofesionales y estudiantes del sector textil se dieron cita el pasado 21, 22 y 23 de marzo en el local de la Asociación Peruana de Técnicos Textiles (APTT) para participar de la Semana de la Hilandería, Tejeduría e Innovaciones, un espacio donde se concentraron expertos del sector, quienes compartieron sus conocimientos y mostraron las novedades que se están desarrollando en el mundo.

El evento se desarrolló con la presencia de la Presidenta del Consejo Directivo de la APTT, la Ingeniera Patricia Cueva Ormeño, y empezó con la ponencia “Pruebas de ADN para certificar la identidad de fibras de algodón para la industria textil”, dictada por Mónica Santa María, PhD en biotecnología. Durante su presentación, ella explicó las estrategias para optimizar la purificación del ADN de las fibras de algodón, evaluar su calidad y proceder a su identificación usando marcadores genómicos.

Según Santa María, las pruebas realizadas hasta la fecha han logrado diferenciar el G. barbadense del G. hirsutum, sin embargo, aún no se desarrollan marcadores genéticos para distinguir el Pima del Tangüis. El ciclo de conferencias continuó con el ingeniero Renzo Valdivia y su charla

“Selección e interpretación de KPI’S”, referida a cómo establecer indicadores de gestión para evitar sobretiempos y sobrecostos en la empresa.

Durante el segundo día la jornada se profundizó sobre los parámetros y planeamientos que debe seguir el sector textil durante la etapa de producción. Las ponencias estuvieron a cargo de los ingenieros Carmen Núñez, con su charla “Requisitos óptimos de la fibra para obtener una tela de punto de calidad”, y Víctor Arias, quien expuso sobre “Desarrollo de nuevos productos en tejeduría plana”.

Las exposiciones continuaron el tercer día con la presencia de los ingenieros Ricardo Bueno, quien habló sobre “EST: Nuevas tecnologías en el desarrollo de canillas para hilatura”; y Jorge Vidal, cuya charla se tituló “Estabilidad dimensional y el factor de cobertura en tejido de punto”.

Al final de cada jornada hubo espacio para la resolución de preguntas del público asistente y, tanto ellos como los expositores, recibieron certificados de participación de la APTT.

Semana Temática

CAPACITACIÓN. Expositores de diferentes rubros se dieron cita en el local de la APTT para compartir sus conocimientos sobre el desarrollo de nuevos productos textiles y dieron recomendaciones para optimizar la eficiencia de las empresas.

INTERÉS. Decenas de estudiantes y profesionales del rubro textil asistieron a los tres días de charlas para mejorar sus conocimientos técnicos. Además, recibieron la revista institucional.

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Semana Temática

PhD Ing. Mónica Santa María:

“La denominación de origen genético le daría valor agregado al algodón”

lo que hemos visto hasta el momento son pruebas para diferenciar entre el barbadense e hirsutum, que son dos especies distintas; el problema es que aún está pendiente diferenciar genéticamente el Tangüis del Pima. ¿Y eso se debe a la falta de marcadores genéticos? ¿Estos podrían entenderse como las huellas digitales de un producto?

Son como una especie de huella digital, pero no sé si ese sea el ejemplo más exacto. Son regiones del genoma que varían entre cada individuo, población o especie.

En los seres humanos, por ejemplo, se utilizan grupos de 10 a 20 marcadores que permiten discriminar entre individuos, pero en el caso de los algodones Pima y Tangüis todavía no se conocen los marcadores que pueden diferenciar esos cultivares. A mi entender, aún no se ha hecho el estudio requerido en el país. ¿Es muy cara o especializada esta tecnología?

Lo de caro y difícil es relativo. Cualquier persona entrenada en genética y genómica puede hacer el trabajo. El costo depende de la cantidad de cultivares que se va estudiar; mientras más cultivares se incluyan en el estudio es más costoso, pero los resultados son más confiables.

Para desarrollar marcadores para los cultivares locales, se requeriría de US$100,000, y habría que saber qué significa esa inversión para la industria textil peruana. ¿Y esta inversión evitaría fraudes y adulteraciones?

No sólo eso, Perú también podría emitir certificados de origen. La denominación de origen genético, por ejemplo, le daría un valor agregado al algodón nativo.

Podríamos demostrar fehacientemente que lo que estoy vendiendo es real, y eso genera un valor por sí mismo.

La directora técnica y cofundadora de la empresa BioAl expuso sobre “Pruebas de ADN para certificar la identidad de fibras de algodón para la industria textil”, y señaló la necesidad de investigar los marcadores del Pima y el Tangüis.

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Cuál es la importancia de identificar genéticamente los tipos de algodón?

Definitivamente podría ser usado para evitar alteraciones en el producto, ya que ayudaría a tener mayor transparencia y control sobre lo que se declara. Ahora bien,

¿Qué tan común es el uso de estas certificaciones en otros países?

Mi especialidad no es en la industria textil, pero en otros rubros como en agricultura cada empresa que hace un mejoramiento a su producto se esfuerza en obtener su estampa genética. En BioAl ahora estamos trabajando en la identificación genética aplicada a recursos hidrobiológicos. También usamos técnicas de ADN para verificar la identidad de productos como alimentos genéticamente modificados, productos cárnicos, harinas de trigo, etc. Con la genética evitamos los fraudes.

Semana Temática

Ing. Renzo Valdivia: “Los indicadores nos ayudan a hacer una buena gestión”

el cumplimiento; si la empresa busca tener precios bajos lo cual será una ventaja competitiva, entonces no debe incurrir en sobretiempos, reprocesos etc. Es decir, la estrategia debe estar alineada con el objetivo de y la política de la empresa. Las metas son como desmenuzar el objetivo en pequeñas partes cuantificables. ¿Estos indicadores deben estar presentes en todas las etapas?

En la fabricación es necesario definir indicadores para insumos, procesos, productos y resultados. Los indicadores, en general, nos ayudan a hacer una buena gestión. Te pueden ahorrar tiempo o dinero, y eso se debe a que convertimos las metas en algo medible, en algo tangible. Algo que puedes ver en el tiempo y así determinar si tu trabajo ha mejorado o no y, por lo tanto, redefinir las estrategias para lograr el objetivo. ¿Y qué se requiere para poder comenzar?

Definitivamente necesitas tener data, es indispensable el acceso a información confiable. Hay sistemas que te ayudan a analizar esta información, pero si no los tienes puedes hacerlo manualmente partiendo de la información histórica de tu empresa. Se puede empezar con mecanismos sencillos de registro, pero hay que hacerlo. Si ves que tu empresa no está llegando al objetivo deseado o no está avanzando en el tiempo proyectado, es bueno detenerse a hacer este análisis y replantar nuevas estrategias de ser necesario. ¿Estos objetivos se deben plantear considerando la evolución o proyección de la competencia?

El perito textil y sales manager de Itema Group desarrolló el tema “Selección e interpretación de KPI’S”, donde explicó la importancia de desagregar los objetivos de una empresa para monitorear su cumplimiento.

¿

Cómo impactan las metas en la gestión y desarrollo de una empresa?

Es importante que la empresa establezca metas para lograr su objetivo . Si su objetivo es cumplir con las fechas de entrega por ejemplo, debe plantearse metas para lo cual debe crear indicadores claros para medir

Depende de lo que busque cada empresa. Si quiere competir en precio, cantidad o mano de obra, deberá ajustar sus indicadores a ello. Hay empresas que trabajan con indicadores, los analizan y toman acciones con esa referencia; hay otras que lo registran, pero no los revisan; y hay un tercer grupo que simplemente viven el día a día, de acuerdo a sus necesidades a corto plazo. Son estos dos últimos los que deberían replantear su estrategia.

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Semana Temática

Ing. Carmen Núñez: “Necesitamos parámetros de construcción y de proceso para tener un mejor producto”

tros de construcción y de proceso que ayudarán a tener un mejor producto. Ambos elementos nos permitirán definir qué fibra, hilo, galga de máquina, número de agujas, largo de malla o tipo de tejido de punto se necesita. También si se optará por un proceso compactado, fundido o, incluso, el tipo de acabado que queremos. ¿Qué factores influyen en la apariencia de la tela?

Depende de la selección de la fibra y cómo se usa, también del porcentaje de fibra corta antes y después del cardado, el peinado y otros procesos. Pero también hay que revisar las máquinas antes y después de un nuevo lote. ¿Qué medidas puede tomar la industria para evitar la contaminación de la fibra?

La contaminación se origina en la cosecha. Hay una cadena de recojo que la realizan trabajadores que no poseen recursos ni una adecuada capacitación, por lo que realizan este trabajo de modo precario, es decir, recogen el algodón y lo colocan en bolsas plásticas. Estas bolsas son llevadas al sol y se degradan hasta convertirse en miles de partículas contaminantes. ¿Y cuando este cargamento llega a la industria pasa por nuevos contaminantes?

La jefa de aseguramiento de calidad presentó la ponencia “Requisitos óptimos de la fibra para obtener una tela de punto de calidad”, donde explicó los factores que influyen en la apariencia de la tela.

¿

Qué factor es indispensable para procurar la calidad de la tela?

Debemos tener un área de Ingeniería que consolide los pedidos del cliente, y dentro de esta contar con paráme-

Sí. Un hilo de plástico se convierte en miles porque se tritura y aparecen en la máquina como elementos extraños. La fibra queda coloreada. Esto se refleja más en los colores claros. Así le demos toda la curva del purgado en la máquina eso no va desaparecer. Y la exigencia del cliente actual es muy alta porque no te acepta fibras contaminantes; hablamos principalmente de clientes para la exportación.

La limpieza requerida es manual ¿No existe otra solución?

Cuando la contaminación ya está en la tela la única solución es contratar personal que sepa descontaminar sin dañar la fibra. Cuando esto ocurre, por ejemplo, en 100 kilos de tela, ponemos de dos a cuatro personas a limpiar y en tres o cuatro días tenemos las prendas descontaminadas.

Semana Temática

Ing. Víctor Arias: “Nos equivocamos al dejar el desarrollo de nuevos productos sOlo al jefe de tejeduría”

necesidad y la exigencia del mercado han hecho que el registro de procesos se incorpore a la industria textil. En el Perú hay cada vez más consciencia en controlar los procesos e, incluso, considerar métodos de ingeniería industrial aplicados a la ingeniería textil. Aquel jefe de tejeduría que anotaba todo en un libro y lo tenía guardado ya dejó de ser el único regulador. La tendencia es asignar a un departamento o personas concretas la responsabilidad de registrar los pasos que se hicieron para llegar al producto, además de guardar una muestra física para tener un punto de referencia cuando se requiera volver a ella. ¿Esto ayuda a la empresa a ser más rentable, más eficiente?

Claro que sí. Nos equivocamos al pensar que, en lugar de tomar un controlista o un técnico textil, podemos asignar esta tarea al jefe de tejeduría para ahorrar dinero. Eso es una equivocación, es necesario tener personas especializadas, no solamente es obtener rápidamente el producto sino en mantener la eficiencia en el nuevo artículo. ¿Qué perfil debería tener esta persona o equipo para hacer el trabajo?

Primero, debe ser creativo. Y esta creatividad tiene que estar relacionada al conocimiento técnico. No es necesario que sea un experto, pero tiene que saber las características del hilo, conocer de telares y de acabado, y sobre todo debe tener muchas ganas de aprender cosas nuevas y de actualizarse.

Luego de su ponencia “Desarrollo de nuevos productos en tejeduría plana”, el jefe de tejeduría de Creditex explicó la necesidad de tener un área o personal asignado para la elaboración de muestras.

¿

Por qué es importante que el desarrollo de nuevos productos sea un proceso transversal en la empresa?

Cuando yo empecé en este rubro todo era muy improvisado, no había formatos. Con el paso de los años, la

¿Hacer muestras de nuevos productos puede ser un negocio en sí mismo?

En Europa las producciones de camisería, que es lo que más conozco, han emigrado hacia otros países, pero aún hay espacio en este continente para plantas que desarrollan exclusivamente muestras. Es decir, yo soy empresario y contrato a una empresa para que me desarrolle las ideas que le planteo y, en un breve plazo, ellos tendrán las muestras físicas. Ese es su trabajo. Probablemente no nos encontremos cerca de una situación como esta, pero no deja de ser un planteamiento interesante.

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Semana Temática

Ing. Ricardo Bueno: “La capacidad de carga de la nueva canilla es mayor en un 12% a 15%”

mos años ha llegado al mercado. Los productos no son solo iniciativas hindúes, son desarrollos que el mismo cliente demanda y estoy seguro que su uso empezará a extenderse. ¿Qué diferencias hay entre la canilla clásica y la nueva?

La canilla nueva tiene un menor diámetro, por lo que su capacidad de carga es mayor en un 12% a 15%. Debido a ello el número de mudadas y el desgaste de la correa tangencial es menor. Además, reduce el manejo de inventarios, permite un mayor rendimiento de las coneras, entre otras ventajas. Si hablamos de una planta de 30 mil husos se podría generar un ahorro de más de US$26 mil al año. ¿Las canillas clásicas no son rentables?

No es que no sean rentables, sino es que estamos acostumbrados a usar las clásicas canillas que nos venden todos los productores, sean locales, regionales, europeos o asiáticos. El caso es que ahora aparecieron nuevas canillas que generan un ahorro y su uso no cuesta más.

Y eso es parte de la eficiencia de un proceso…

Exactamente, y la eficiencia es una necesidad. Las empresas que tienen un menor margen de contribución deben ser altamente eficientes en todos los detalles; en los procesos de hilatura, de teñido o de cualquier ciclo textil. Los centavos a veces determinan la sobrevivencia de una empresa.

El ingeniero presentó la exposición “EST: Nuevas tecnologías en el desarrollo de canillas para hilatura” con el fin de mostrar un nuevo producto que puede generar ahorros en el sector textil.

¿

Cómo es la canilla que ha ingresado al mercado y qué acogida ha tenido en otros países?

Es un tubo conformado por una aleación de distintos polímeros que, por su forma y dimensión, permite un ahorro importante en los costos productivos. Este tipo de aleaciones no está muy difundido, recién en los últi-

¿Qué proveedor quiere traer este producto?

Estamos trabajando con Agarwal desde el año pasado.

Es una empresa india que nos ha mostrado seriedad, y mi función es canalizar la parte logística para evitar que haya problemas en la parte comercial.

Semana Temática

Ing. Jorge Vidal: “Las empresas deben tener un área de desarrollo de producto que sea independiente”

más fáciles de trabajar, pero si el artículo nace mal, por ende, van a existir problemas en las siguientes etapas, como en tintorería, donde se estanca el producto porque no se le puede despachar o pasa a corte. O a veces se paraliza en estas últimas etapas. ¿Eso pasa porque la muestra o producto no pasó por las pruebas necesarias?

Así es, por esa razón el desarrollo no se ha hecho bien.

La expectativa que el productor tiene respecto al producto final y lo que quiere el cliente debe ser consensuada, y, si pese a ello, el cliente quiere un artículo que va a presentar inestabilidad, uno le debe explicar la merma que se generará y si está dispuesto a asumir los costos de la misma. ¿Las empresas no invierten en esta etapa de desarrollo?

No quieren invertir, pero tiene que existir un área de desarrollo de producto. Y esa oficina tiene que ser totalmente independiente, porque a veces los directivos de la fábrica dicen: esto es lo que me está pidiendo el cliente y esto es lo que tienes que copiar. Y eso no es viable o rentable porque a veces se trata de tejidos antitécnicos. ¿Actualmente ese acuerdo lo toma el área comercial de la empresa?

Exacto, pero el personal del área comercial debe estar capacitado en textiles y en los procesos que atraviesa el producto. Ellos reciben una tela, una muestra, o a veces el cliente solo le dice lo que quiere, y luego van a la planta y exigen el tejido sin considerar los costos reales, si es antitécnico o si generará merma. La propuesta o contrapropuesta debe salir del área textil, explicar qué es lo que se puede ofrecer, qué no, y a qué costo.

El director técnico de tintorería y acabados de Ecofac explicó los motivos de distorsión de los tejidos en su ponencia “Estabilidad dimensional y el factor de cobertura en tejido de punto”.

¿

Por qué se presentan las distorsiones en los tejidos?

Todo parte del desarrollo del producto textil. Si el artículo ha nacido bien, las otras partes del proceso serán

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Especial En vitrina / Hilandería Artículo Técnico

semana de la HILANDERÍA, TEJEDURÍA E INNOVACIONES

Renzo Valdivia y Catherine Cruz.

Patricia Cueva y Mónica Santa María.

Catherine Cruz, Patricia Cueva, Renzo Valdivia, Mónica Santa María y Endrina Farfan.

Flor Gálvez y Miriam Sedano.

Analy Becerra, Nils Flores y Xavier Cárdenas.

Angelo García, Luis Alegre y Henry Barbeyto.

Actividades Artículo Técnico

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semana de la HILANDERÍA, TEJEDURÍA E INNOVACIONES

Victor Arias y María Eugenia Fernández.

Carmen Nuñez y Daniel MIlachay.

Rosa Quispe, María Villa, Melissa Marcelo y Eduardo Gushiken.

Marisol León, Darío Paredes, Angela Sierra, Juvenal Heredia, Jose Luis Torres y Carlos Reyes.

Carlos Torres, Analy Becerra y David Cerda.

Angelo García, Willy Castañeda, José Landa y Luis Alegre.

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Articulo

semana de la HILANDERÍA, TEJEDURÍA E INNOVACIONES

Elsa Roca, Ricardo Bueno, Jorge Vidal y Patricia Cueva.

Foto grupal en la clausura por la entrega de certificados.

Carlos Torres, Francisco Manco, Susana Zarate y Melissa Aspajo.

Rosa Quispe y Melissa Marcelo.

Williams Cariga, Ingrid Chumpitaz y Jaime Hidalgo.

Oscar Segovia, Antonio Infante y Percy Chavez.

Auxiliares para fibras PRETRATAMIENTO Tintura Colores Estampación textil Acabados Recubrimiento Prenda 31

.

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Escribe: Ing. Jorge Vidal T.

32 Artículo Técnico

ESTABILIDAD DIMENSIONAL Y FACTOR DE COBERTURA LA MALLA DEFINICIÓN DE BUCLE DE MALLA:

La malla es un bucle o arco de hilo formado por agujas para la elaboración de tejidos de punto.

Es una porción de hilo dispuesto en forma de lazo y que se mantiene así debido al entrelazado de sucesivas unidades básicas (mallas).

Es la unidad más pequeña de todo el tejido de punto.

DEFINICIÓN DE MALLA:

La malla puede cambiar su forma alargarse o ensachándose para dar elasticidad en cualquier dirección a la tela.

Es la unidad estable más pequeña de todo el tejido de punto. Está constituido por un lazo, el cual mantiene su forma gracias a las otras mallas contiguas.

Malla alargada

Malla ensanchada

Malla normal

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Artículo Técnico

TÍTULO DE HILADO

Es el grosor del hilado cuya sección transversal no es constante, por ende, para poder definirla se considera la relación entre el peso y la longitud.

Existen dos sistemas: el de numeración directa, basado en el peso (tex), y el sistema indirecto, basado en la longitud (nm y ne).

GALGA DE MÁQUINA DE TEJIDO Es la cantidad de agujas por pulgada que se encuentran en la máquina de tejido.

FACTOR DE COBERTURA DEFINICIÓN:

Es el área ocupada por la malla que está definido por su diámetro y el título del hilado.

LONGITUD DE MALLA: Es la longitud del hilado de malla en repetición.

FACTOR DE COBERTURA El factor de cobertura de un género de punto es un número que resulta de la relación de la raíz cuadrada del título Tex del hilado y la longitud de malla en centímetros. En este caso, la raíz cuadrada del título sustituye la medida del diámetro del hilado.

FC=√Tex/(LM (cm)) FC: Factor de Cobertura LM: Longitud de malla expresada en cm RANGOS DE FACTOR DE COBERTURA El proceso de fabricación de un género de punto empieza por la elección del factor de cobertura correcto, con la galga de la máquina adecuada y el hilado adecuado.

A mayor área cubierta por el hilado se tendrá menor posibilidad que la forma de la malla se distorsione. Esto se logra con un factor de cobertura adecuado.

RANGOS DE FACTOR DE COBERTURA Normal

Límites

Jersey Sencillo

Ligamento

14-18

12-20

Interlock

10-14

8-16

Rib 1x1

14-18

12-20

Piqué Sencillo

14-18

12-20

Piqué Doble

14-18

12-20

Piqué 6 alimentación

14-18

12-20

EFECTOS DEL FACTOR DE COBERTURA MAYOR FACTOR DE COBERTURA (MENOR LONGITUD DE MALLA) o Menos hilo. o Menos apretada la malla. o Menos encogimiento a lo ancho. o Menor elasticidad. o Más angosta la tela (menor ancho). o Mayor densidad (mayor peso/m2). o Más áspero al tacto.

MENOR FACTOR DE COBERTURA (MAYOR LONGITUD DE MALLA) o o o o o o o

Más hilo.

Más floja la malla.

Más encogimiento a lo ancho.

Mayor elasticidad.

Más ancha la tela.

Menor densidad (menor peso/m2).

Más suave al tacto.

EFECTOS DE UN ALTO FACTOR DE COBERTURA 1. Agujeros.

2.

Quebraduras químicas.

3.

Menor tiempo de duración de agujas.

4.

Menor eficiencia de la máquina.

5.

Menor rango de producción.

6.

Tacto más áspero, firmeza.

7.

Requiere hilo de mejor calidad.

8.

Costos más altos.

34

Artículo Técnico

EFECTOS DE UN BAJO FACTOR DE COBERTURA

ESTABILIDAD DIMENSIONAL Es la variación que sufre el tejido en sus dimensiones (ancho y largo) luego de un proceso de tensión o relajación, como resultado de la fuerzas adicionales propias del proceso de producción.

50 cms

64 cms

1.

Inestabilidad dimensional 2. Revirados.

64 cms

7 cms

50 cms

7 cms

REVIRADOS

Si el cambio dimensional es negativo, se dice que la tela ha sufrido encogimiento, si es positivo, ha ocurrido un alargamiento.

El revirado es la distorsión del tejido o la prenda cuando es sometido a humedad y su posterior secado.

TIPOS DE TENSIONES

Uno de los principales factores para que esto ocurra es principalmente cuando el factor de cobertura esta muy bajo y por ende sus encogimientos tanto al largo como al ancho son altos.

tensión normal

tensión longitudinal

tensión a lo ancho

ENSAYO PARA DETERMINAR EL CAMBIO DIMENSIONAL Según la norma AATCC TEST METHOD 135: dimensional changes of fabrics after home laundering.

Se aplica para determinar cambios de dimensión en los tejidos planos y de punto cuando son sometidos a repetidos procedimientos de lavado en máquinas de lavado y secado que comúnmente se usan en las casas.

CONCLUSIÓN La elección del factor de cobertura correcto para un género de punto es muy importante, ya que de esto dependerá que el artículo trabaje en producción con eficiencia, cumpliendo así con las exigencias de calidad permitidas por el cliente.

Esta deberá estar determinada desde la etapa de desarrollo del artículo.

Especial En vitrina / Hilandería Artículo Técnico

TALLER en la aptt

Artículo Artículo

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Profesionales de lavandería, acabados, control de calidad, entre otros, se capacitaron durante tres semanas en el curso “Fichas técnicas para la industria de la confección de prendas de vestir”, dictado por Rosa Agüero. Los asistentes al taller, que se desarrolló en el local de la APTT, recibieron certificados.

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cena de transferencia El 22 de febrero el Consejo Directivo de la Asociación Peruana de Técnicos Textiles (APTT) realizó la cena de transferencia de los nuevos directivos de la institución para el periodo 2018. El ingeniero Óscar Bustamante, representante del Consejo Directivo 2017, le cedió la presidencia a Patricia Cueva, quien se desempeñó en el mismo cargo el 2016. El evento anual se realizó en el Círculo Militar y contó con la presencia de asociados de diferentes promociones, quienes disfrutaron de momentos de camaradería.

Palabras del expresidente Oscar Bustamante al inicio de la Cena de Transferencia.

Nuevo Consejo Directo 2018 durante el inicio de la Cena de Transferencia .

Show artistico de baile durante la Cena de Transferencia.

Marco Ramos, Wilfredo Dávila, Edwin Fernández, Jorge Gonzales y Judy Calderón.

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cena de transferencia

Arriba : Pedro Bohorquez, Mariano Iberico, José Palacios, Paulino Escobar, Federico Sonnabend.

Abajo : Zoila Garcia, Lucrecia Chang, Juvenal Heredia, Kalina Astudillo, Eda Sonnabend.

Karina Vargas, Catherine Cruz, Vladimiro Rodríguez, Freddy Goyzueta, Oscar Bustamante, Maria Eugenia Fernández, Patricia Cueva, Daniel Milachay y Elsa Roca.

Arriba: Elmer Bustamante, Alberto Villanueva, Oscar Chunga, Sergio Espinoza, Beatriz Orcón.

Abajo: Maribel Rimache, Catherine Cruz, Edith Aceituno, Amanda Villacorta y Delia Verastegui.

Pepe Moreno, Maria Eugenia Fernández, Alicia Cobeñas, Patricia Cueva, Marco Brañez,Carmen Uribe, Virginia Vilchez, Concepción Vera, Freddy Goyzueta, Tania Valladares, Sara Roca, Sarah Palomino, Claudia Moran y Marco Ramos.

Arriba: Raúl Bustamante, Julio Bruno, Roy Revilla, Victor Portillo Diego Hueso, Carlos Cerna.

Abajo: Rosario Gonzales, Fanny Takayama, Patricia Cueva, Aydee Becerra y Yessica Nuñez.

Andrés Alva, José Alata, Luis Albino, Alberto Pichihua, Marco Bardales, Patricia Bernal, Magda Alva, Alfredo Pumachagua, Kimberly Ruiz y Sarita Cripin.

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Portada Entrevista

Escribe: Ing. Witson Alfredo Camones Guillermo 38 Artículo Técnico

Valor minuto y Competitividad

Pérdida de RENTABILIDAD en el Sector de Confecciones

E

n los últimos 5 años el sector de confecciones ha perdido competitividad. Las exportaciones de prendas de vestir, desde el año 2013 hasta el 2016, han decrecido; presentando una mayor contracción el año 2015, el cual fue del 24.5%. Recién en este último año 2017 el sector se recuperó, con un crecimiento de 4.7%. Si comparamos las exportaciones del 2012, que alcanzaron los US$1.603 millones FOB; versus las exportaciones del 2017, que fueron de US$874 millones FOB, las exportaciones de prendas de vestir decrecieron en más del 45%. Nuestro principal comprador, Estados Unidos, a quien exportábamos por un monto de US$615 millones FOB el 2012, en este último año 2017 exportamos US$589 millones FOB, es decir, hubo un decrecimiento de 4.3%.

Venezuela, que salió del mercado prácticamente desde el 2015, exportábamos US$556 millones FOB el 2012, pero el 2017 solo US$5 millones FOB (ADUANAS, 2017).

El 96% de las exportaciones a Estados Unidos son prendas de

tejido de punto en sus tres principales partidas: T-shirts de algodón, suéteres, pullovers de algodón, y box de algodón.

Actualmente, el país tiene solo el 1.3% de participación en las importaciones de prendas de vestir de tejido de punto en Estados Unidos. China y Vietnam son los principales proveedores, con 32.5% y 15.3%, respectivamente. Es importante mirar a Vietnam, pues ha tenido un crecimiento de más de 60% el 2017 versus el 2012, y apunta a ser el principal proveedor de Estados Unidos (International Trade Centre, 2017).

Esta pérdida de competitividad del sector de confecciones en nuestro país se debe principalmente a los altos costos de mano de obra y sobrecostos laborales, en comparación con los principales competidores en el mundo, como son los países Asiáticos y de Centroamérica, quienes ofrecen menores precios para un mismo producto. Esto se traduce en menores ventas para las empresas de confecciones y/o menores márgenes.

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El país tiene uno de los sobrecostos laborales más altos entre los principales competidores. Para la mediana y gran empresa estos llega al 60%, es decir, si el trabajador tiene un salario mínimo de 850 soles (US$250), el empleador desembolsará un 60% más a favor del trabajador, lo que corresponde a 1.360 soles (US$250 + 150 = US$400).

Si nos comparamos con Vietnam, por ejemplo, este tiene un salario mínimo de US$157 y un sobrecosto laboral del 22%, lo que correspondería a US$191; un 52% menos que en nuestro país. Así también, tenemos a El Salvador, que tiene un salario mínimo de US$211 y un sobrecosto laboral del 21%, equivalente a US$254, es decir, un 37% inferior.

Bangladesh es uno de los países que tienen el menor salario mínimo: US$68, que sumado al sobrecosto laboral da un total de US$109, casi la cuarta parte de la mano de obra en el país.

La mano de obra directa en la estructura de cotización de una prenda, dependiendo de la construcción y configuración de la misma, puede representar entre el 20% y el 30%; sin embargo, para Vietnam representa entre el 7% y el 15%.

Tener un costo de mano de obra mayor afecta directamente a la cotización de una prenda, por lo que tendremos mayores precios.

Las empresas de Confección necesitan un indicador de Productividad Uno de los factores críticos que determinan el éxito de la competitividad en el sector de confecciones es la productividad. Si bien existen otros como el know how, la calidad, tiempos de entrega más cortos, flexibilidad, capacidad de producción, etc., se trata de factores que pueden ser manejados y mejorados por las propias empresas, sin embargo, algo con lo que no podemos lidiar es con el costo de la mano de obra que viene incrementándose cada 2 años. Eso, sumado a la rigidez laboral y los altos sobrecostos laborales, nos restan competitividad.

Frente a esto, las empresas de confección en nuestro país tienen que mejorar su productividad; este es el factor clave para contrastar los incrementos en los costos de mano de obra. El mercado exige producir lotes más pequeños y con una mayor variedad de productos, por lo que es importante ponerle atención y foco a la manufactura de prenda, la cual concentra más mano de obra.

En ese sentido, las empresas necesitan contar con un indicador clave que indique el concepto de productividad que les permita saber qué tan eficiente y cuánto recurso se está usando para producir minutos. Finalmente, a las empresas de confección lo que les interesa es producir la

mayor cantidad de prendas con el menor costo y tiempo posible.

El Valor Minuto El indicador clave en confecciones es el Valor Minuto (VM), el cual mide los costos incurridos por cada minuto producido. En los costos incurridos se considera a la mano de obra directa (MOD), mano de obra indirecta (MOI) y costos indirectos de fabricación (CIF), que se usan para producir minutos de producción. Los minutos de producción son aquellos minutos que se calculan con los tiempos estándares que se necesitan para la elaboración de la prenda, estos tiempos son los justos y necesarios para elaborar la prenda en condiciones normales de trabajo.

Es necesario conocer el valor minuto en la parte manufacturera, y de esta manera saber cuánto le cuesta a las empresas producir un minuto. Cuanto menor sea este indicador, significa que se está aprovechando mejor el recurso y, por lo tanto, se está produciendo una cantidad de minutos a un menor valor. Si este indicador es mayor, quiere decir que se está produciendo una cantidad de minutos a un mayor valor y, por lo tanto, no se está usando correctamente el recurso asignado.

Conocer este valor les permitirá a las empresas tomar mejores decisiones, mejorar sus procesos, plantear metas, cotizar prendas de manera más rápida, presupuestar costos y gastos, y medir la gestión de sus jefes y gerentes.

Fórmula: Valor Minuto =

(Costos incurridos ) (Minutos producidos)

Donde: Costos incurridos= MOD+MOI+CIF Minutos producidos = ∑( TS Prenda x Cant.Prendas) TS Prenda: Tiempo estándar de una prenda El Valor Minuto debe considerar los elementos de costo del área de producción propiamente, y de las áreas de soporte o apoyo. Si estas tienen participación en otras áreas, se deberá buscar un inductor para prorratear el costo. Áreas de aplicación:

Corte Confecciones

Acabado de prenda

Otras áreas manufactureras

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Artículo Técnico

¿Cómo obtener un Menor Valor Minuto?

Un menor Valor Minuto se obtendrá si se incrementan los minutos y se reducen los costos. El incremento de minutos se debe al incremento de la eficiencia, mientras que la reducción de costos depende de la mejora de procesos y el control de costos a todo nivel, cuidando los presupuestos planteados, gastando solo lo necesario.

El Valor Minuto de la mano de obra directa representa aproximadamente el 70% del Valor Minuto total, y este se relaciona directamente con la eficiencia: a mayor eficiencia menor será el Valor Minuto. Es importante, por lo tanto, conocer qué factores afectan la eficiencia para poder mejorarlos. En el caso del área de confecciones, por ejemplo, los factores que pueden afectar la eficiencia son:

Número de cambios de modelo.

Personal de baja eficiencia: maquinistas y manuales.

Método de trabajo en las operaciones y definiciones de construcción.

Balance de línea.

Anticipación al cambio de modelo y alistamiento de máquinas.

Tiempos muertos por desabastecimiento de carga.

Ausentismo del personal.

Para el control de costos las empresas deben poner atención a las horas extras dobles, horas extras al 35%, bonificaciones

VALOR MINUTO

EFICIENCIA

MINUTOS PRODUCIDOS

COSTOS

nocturnas, la cantidad o requerimiento de personal en las áreas de soporte para atender la producción y los costos indirectos de fabricación que se usan en la misma. Todos estos deben ser presupuestados para la cantidad de minutos a producir, de manera que se use el recurso necesario.

Estrategias que pueden usar las empresas • Implementar un sistema integral de incentivos, mediante la estrategia “ganar-ganar”. El sistema de incentivos debe orientarse a los colaboradores involucrados en la producción de minutos, por ejemplo, a los integrantes del área de confecciones, principalmente al maquinista, y a los demás colaboradores, como manuales, habilitadores, supervisores y mecánicos. Un buen sistema de incentivos permitirá generar una mayor expectativa en el colaborador para ganar más, lo que se traducirá en un mayor esfuerzo y eficiencia. Finalmente, a la empresa le permitirá generar más minutos, y de esta manera el Valor Minuto se reducirá a pesar de haberle pagado más al colaborador. El incentivo debe estar alineado a mejorar la calidad del producto, por lo que el incremento de eficiencia no debe significar una menor calidad, al contrario, debe estar alineado a reducir el porcentaje de defectos.

• Plantear metas de Valor Minuto alcanzable para el área de producción y las áreas de soporte.

• Controlar los costos y presupuestos de las áreas de producción y las áreas de soporte, alineado al Valor Minuto meta.

Importancia del Valor Minuto • Único, engloba todo el concepto de productividad.

• Cotización de prendas, su aplicación es directa: Costo de Confección = VM x TS. • Cotización de servicios externos.

• Permite presupuestar.

• Medir la gestión de los jefes y gerentes. Establecer promociones.

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¿Y ya eres asociado de la APTT ?

No pierdas la oportunidad de ser parte de esta gran comunidad y tener grandes beneficios: 1. Descuentos en los diferentes eventos que organice la APTT (seminarios, congresos, charlas, jornadas, entre otros).

2. Distribución gratuita de la revista MUNDO TEXTIL (1 ejemplar por edición).

3. Participación en los reuniones de camaradería.

4. Voz y voto en las asambleas generales que convoque la APTT. 5. Uso de la biblioteca textil.

6. Aporte de artículos para su publicación en nuestra revista.

Recuerda que contarás con estos beneficios si reactivas tu membresía escribenos a : secretaria@apttperu.com

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Escribe: Ing. Marco Brañez

42 Artículo

COLORANTES REACTIVOS ECOLÓGICOS 1.- Introducción En los últimos tiempos se han evidenciado graves problemas de tipo ambiental originados por múltiples causas, dentro de las cuales, la más importante está relacionada con la intervención del ser humano en la modificación drástica de su entorno.

El medio ambiente manifiesta un mayor deterioro debido al uso indiscriminado de los recursos naturales y a la insuficiente atención que se da en solucionar los efectos negativos que se producen en los seres vivos.

Cuando las poblaciones humanas eran pequeñas y tenían tecnología modesta, su impacto sobre el medio ambiente era local. No obstante, al ir creciendo la población, y mejorando y aumentando la tecnología, aparecieron problemas más significativos y generalizados.

Hoy, la demanda sin precedentes a la que el rápido crecimiento de la población humana y el desarrollo tecnológico someten al medio ambiente está produciendo un declive acelerado en su calidad y capacidad para dar vida.

2.- La Ecología de la Industria Textil

Para ver lo que está pasando en el mundo textil se revisó un artículo sobre “El impacto de la Industria textil en el planeta” “El impacto de la industria textil en la ecología se ha disparado: cada año se venden 80,000 millones de prendas en el mundo. La industria textil es la segunda más contaminante del planeta y es responsable del 20% de los efluentes tóxicos que se vierten al agua.

Un ejemplo: cada español se desprende de unos 7 kilos de ropa al año, mientras que un estadounidense llega a deshacerse de 35 kilos y, siendo sinceros, más del 75% de estas prendas acaba en el vertedero. Donar, reciclar o revender son las mejores opciones, pero ni siquiera cumpliendo con nuestras obligaciones de consumidores conscientes podemos resolver el entuerto que se nos ha ido de las manos. ¿Pero qué ha sucedido en la industria textil?

La explicación se resume en dos palabras: FAST FASHION Y LOW COST. Un consumo indiscriminado de ropa impulsado por las grandes cadenas textiles. Un mo-

Artículo

delo que no existía hace 20 años pero que ahora tiene dimensiones planetarias. Compramos cuatro veces más ropa que en los años 90. ¿Por qué? porque es más barata. Gracias a la deslocalización de la industria textil, la mayoría de las 250.000 fábricas que hay en el mundo están en Asia”.

Nos dejan las siguientes reflexiones:

Datos para pensar: 3 Billones de dólares. Es lo que factura la industria textil al año.

Hay 250.000 fábricas y 40 millones de empleados, sobre todo en Asia.

20 por ciento de los tóxicos que se vierten en el agua proceden de la industria textil, aunque sean elaborados con productos naturales, necesitan de blanqueantes y tintes.

1.400 camisetas por minuto tiran los residentes de una capital de 7 millones de habitantes como Hong Kong. Tres de cada cuatro acaban en el vertedero o son incineradas.

7.000 litros de agua es lo que se necesita para confeccionar unos vaqueros. La misma cantidad que bebe una persona durante 10 años. Para una camiseta de algodón hacen falta 3.000 litros.

22 prendas es la media que tiene una mujer inglesa en el armario y que nunca se pone.

3.- Los Colorantes reactivos Ecológicos La contaminación generada por la industria textil es alarmante, pero existen marcas como Tommy Hilfiger, Nike, Adidas, H & M, IKEA, New Balance, Gildan, Levi’s, Tesco, OTTO, NEXT, Lacoste, VF, PVH, Hugo Boss, Inditex, Uniqlo, Puma, Mammut Sports, entre otros, que se están preocupando por la ecología al procurar que sus prendas sean teñidas con colorantes reactivos libres de PCA. ¿Qué es PCA? Para - Cloro Anilina.

PCA NH2

CI

Nombre químico: (CAS) 4-Clorobenzínico

Son algunos colorantes que tienen en su estructura grupos azoicos, los cuales, sometidos a un tratamiento reductivo pueden liberar amina aromática en anilina restringida (PCA).

El PCA se genera como impurezas en materias primas de ciertos grupos reactivos vinil sulfona usados en el proceso de fabricación.

El PCA es una de las 24 aminas cancerígenas prohibidas en el rubro textil por la legislación de muchos países.

Toxicidad de la PCA: Cancerígeno Afecta: Membranas de las mucosas, patología de la piel, cáncer de hígado, cáncer de bazo, cáncer de vejiga. ¿Cómo afecta el PCA? Por exposición humana en: (a) Lugar de trabajo: Inhalación / tragar. (b) Consumidor: contacto de piel directo.

4.- Las soluciones de Everlight a los problemas de colorantes libres de PCA Principalmente el PCA proviene de la impureza de la materia prima de la Para Base de la vinil sulfona. El Negro Reactivo B (C.I. negro reactivo 5), y los colorantes negros comercializados a nivel mundial que contienen el NegroB en su fabricación, presentan este problema.

Everlight como miembro del Zero Discharge of Hazardous Chemical (ZDHC) está trabajando en este problema y ofrece las siguientes soluciones: (a) Futuro en los Colorantes EVERZOL mediante el desarrollo de colorantes libres de PCA (b) Un respaldo para marcas globales en campañas de desintoxicación. (c) Una “lista positiva de colorantes libres de PCA” a los requerimientos de las marcas comerciales más exigentes. (d) Se han realizado ensayos de teñido para prendas de la marca H & M. (e) Para el año 2020 se propone lograr la desintoxicación y cero descargas de productos químicos peligrosos. (f) Tener productos que sean sostenibles y seguros para su uso.

Fuentes http://www.monografias.com/trabajos94/el-medio-ambiente-global/ el-medio-ambiente-global.shtm http://serecologicos.blogspot.pe/2017/07/

43

Artículo Técnico

44

Escribe: Ing. Carmen Nuñez

44 Artículo Técnico

REQUERIMIENTOS óPTIMOS DE LA FIBRA PARA OBTENER UNA TELA DE PUNTO DE CALIDAD Los productos realizados con tejido de algodón deben tener INGENIERíA Planear – Construir - Controlar ¿Cómo se consigue un buen desempeño?

Existen factores relacionados con el desempeño:

PARÁMETROS DE CONSTRUCCIÓN 1. Tipo de fibra 2. Hilo 3. Galga de la máquina y diámetro 4. Número total de agujas 5. Largo de la malla (largo de pasada) 6. Tipo de tejido de punto Tipo de fibra: Consideraciones a tomar en cuenta:

Fibras Hilos Parámetros de tejido

Parámetros de construcción

Proceso en húmedo Proceso de acabado Técnicas de corte y confección

Parámetros de proceso

• Finura • Longitud • Resistencia • Grado de color • Grado de limpieza • Cantidad de neps

Artículo Técnico

HVI • Longitud • Uniformidad • Micronaire • Resistencia • Hoja • Grado • Amarilleamiento

Realización de la mezcla

Neps, enmarañamiento de fibras.

Cubierta de la semilla con neps.

EL ALGODÓN – VISTA MICROSCÓPICA

Neps mecánicos. Contienen sólo fibras y tienen su origen en la manipulación de las mismas durante el proceso de apertura.

¿QUÉ ES NEPS? Son masas de fibras enmarañadas. Es un conglomerado de dos o más fibras revueltas.

Un gran porcentaje de neps son fibras inmaduras. Los neps de fibras maduras causan problemas en la regularidad y apariencia visual de los hilos, pero no se reflejan en el teñido de telas. Los neps de fibra inmadura son la causa de los puntos blancos en la tela.

Neps biológicos. Contienen fibras y otros materiales, tales como fragmentos de cascarillas, hojas, etc.

45

46

Artículo Técnico

¿DóNDE SE MIDEN LOS NEPS?

optimización de los ajustes de carda

Relación: Neps y Micronaire Neps/g en la paca 350

300

Neps/g

300 250

220

200

164

150 100

4.1

4.3 Micronaire

5.1

17-17-17-17 Ajustes de chapones 30/1 Ne - 1,451 Neps/ 1000m

• Neps/gr • Porcentaje fibra corta • Porcentaje fibra inmadura • Longitud máxima de la fibra • Finura • Ratio de madurez

CARDA

10-10-10-10 Ajustes de chapones 30/1 Ne - 390 Neps/ 1000m

17-17-17-17 Ajustes de chapones 241 Neps/g

10-10-10-10 Ajustes de chapones 60 Neps/g

Artículo Técnico

MICRONAIRE

BARRADO

Valor numérico que describe la finura de la fibra y procede del ensayo Micronaire, el cual mide la resistencia de una muestra de fibra al flujo de aire.

Se presenta como sombras a lo ancho de la tela.

Se ve como una diferencia óptica en el hilo y es de un raport constante.

Ejemplo: 18/1 Ne con dos valores de micronaire

Los barrados puedes ser originados por: • Propiedades de la fibra • Características del hilo • Parámetros del tejido de punto

3.4 Mic- Ne 18/1 Yarn

5.0 Mic- Ne 18/1 Yarn

18/1 ne Tela mezclada con finura 3.4 – 5.0

LONGITUD Fibra americana Fibra Tanguis Fibra pima americano Fibra pima peruano

18/1 ne Tela mezclada con finura 4.6 – 3.8

18/1 ne Tela mezclada con finura 4.2 – 3.8

: 28 – 30 mm : 30 – 32 mm : 33 – 34 mm : 35 – 37 mm

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48

Artículo Técnico

IRREGULARIDAD

PILOSIDAD

Debido a su estructura, los hilados de fibra cortada tienen una cierta irregularidad. Esta se debe en gran parte al traslape no homogéneo de las fibras, lo que trae como consecuencia variación en la cantidad de fibras por sección en el material.

Pilosidad o vellosidad del hilo es la cantidad excesiva de fibras sobresaliendo del eje del mismo. Es generada por fibras unidas al cuerpo del hilo por un extremo, mientras que el otro se proyecta hacia afuera, pues no ha sido cogido por la torsión.

En el tejido, los hilos irregulares de masa aumentan los paros y dan lugar a tejidos defectuosos que pueden ser partes gruesas, delgadas, neps.

RESISTENCIA La resistencia de la fibra es la fuerza en gramos necesaria para romper un grupo de fibras de un tamaño de tex, mientras más fina es la fibra mucho más resistente será el hilo.

GRADO DE RESISTENCIA Muy resistente Resistente Promedio Intermedio Débil

RESISTENCIA DE H.V.I (gramos por tex) 31 y arriba 29-30 26-28 24-25 23 y debajo La regularidad en la resistencia del hilo depende principalmente de la finura de la fibra. Cuanto mas fino es el algodón, más regular será el hilo.

GRADO DE COLOR El grado del color se determina por el grado de reflectancia (Rd) y amarillamiento (+b) medido con HVI. La reflectancia indica qué tan brillante o mate es una muestra, mientras que el amarillamiento indica el grado de la pigmentación.

MEZCLA POR TORSIóN Cuando se mezclan sentidos diferentes de torsión se produce un anillado.

Lo mismo sucede cuando existen variaciones de vueltas por metro (cantidad de torsión en el huso) generando un anillado, que se ve como un raport periódico en la tela.

Artículo Técnico

PARTÍCULAS DE POLVO Y BASURA

Lickerin lleno de cascarillas.

Partículas de basura y polvo.

Efecto de la basura y polvo en componentes de tejido de punto.

Chapones sucios con fibra corta y cascarillas.

Defecto del hilo por presencia de materia extraña

Particulas de basura.

Puede ser originado durante el proceso de cultivo (impurezas) o deberse a procesos externos a él (contaminación).

Efectos de agujas desgastadas en la tela.

49

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Artículo Técnico

¿QUÉ REQUERIMIENTOS DEBE DE TENER LA FIBRA? ¿QUÉ FACTORES INFLUYEN EN LA APARIENCIA DE LA TELA? Selección adecuada de la fibra y su utilización: • Micronaire • Longitud de fibra • Uniformidad • Contenido de fibra corta Evaluación del porcentaje de fibra corta antes y después de: • Cardado • Peinado • Estirados Apertura, Limpieza y Cardado • Revisar cada máquina antes y después de un nuevo lote (AFIS): • Control de neps • Longitud de la fibra • Contenido de fibra corta • Remoción de basura

Fijar estándares o límites para cada máquina.

Mantenimiento, regulación, rectificado y ajuste adecuado a las cardas.

Otros ajustes como: • Ecartamientos • Estirajes • Dureza y desgaste de rodillos de estirajes • Cursor adecuado • Clips o espaciador correcto

ALGODÓN AMERICANO DE LONGITUD MEDIA DATOS MEDICIóN AFIS Neps por Gm

SFC (w)%

SFC (n)%

Total Cnt/g

VFM %

SCN Cnt/g

IFC %

Napa

81

10.8

30.5

36

0.09

7

7.6

KP Acabador

102

9.0

26.6

40

0.07

6

6.9

Acabador 8%

66

8.2

21.6

21

0.03

3

6.7

Acabador 12%

44

8.2

20.5

26

0.03

1

6.5

Acabador 16%

43

6.7

16.9

6

0.01

1

6.0

Muestra

Definiciones: Neps por Gramo SFC (w) = Contenido de Fibra Corta por Peso SFC (n) = Contenido de Fibra Corta por Número Total Cnt/g = Polvo y Partículas de Basura Total por Gramo VFM% = Porcentaje visible de materia extraña SCN = Conteo de Neps de Cáscara de Semilla IFC% = Porcentaje de Contenido de Fibra Inmadura PORCENTAJE DE FIBRA CORTA Mezcla de Fibra

AFIS (SFC (w) %)

100% Peinado

6.2

100% Cardado

9.9

90% Algodón / 10% Desperdicio de la Peinadora

12.9

80% Algodón 20% Desperdicio de la Peinadora

17.0

Datos de Mechera

Artículo Técnico

Uniformidad Uster 30/1

AP

AC

90/10

80/20 Tela con Hilo de Anillo Peinado con 13.6 C.V. Y 94 IPI’S

Imperfecciones Totales 30/1

AP

AC

90/10

80/20

VELLOSIDAD Uster 30/1 80/20 Tela con Hilo de Anillo 21. 2% C.V. y 3273 IPI’S

AP

AC 90/10

80/20

51

52 Artículo Técnico

onomásticos SALUDOS PARA NUESTROS SOCIOS ACTIVOS QUE CUMPLEN AÑOS EN EL

MES MARZO

05 JOHNNY VIGO MARCELO

TEJIDOS SAN JACINTO

11 SANDRA MORON MATTA 13 JORGE LUIS VIDAL TRUJILLO

MICHELL & CIA

COFACO

14 LUCY PALACIOS ALCANTARA 17 ALEX CORNEJO SUAREZ

20 ALFREDO CAMONES G.

QUIMICA SUIZA

COBATEX

21 HUGO CABALLERO MORENO 22 DANTE CALDERON ROMERO

TEXTILES CAMONES

QUIMIGEN

RUDOLFREIMSAC

22 KLAUS TIEDEMANN RUDOLFREIMSAC 23 JOSE VICTOR CABALLERO JULCA

FIBRAS INDUSTRIALES

25 SAMUEL SARA REPETTO DYSTAR PERU 31 BENJAMIN CHOY MOC

MES DE ABRIL

SALUDOS PARA NUESTROS SOCIOS ACTIVOS QUE CUMPLEN AÑOS EN EL

01 RENZO VALDIVIA GOZALO 02 MARIA ALARCON MARCA 07 SAMUEL ACOSTA VALLEJOS

INDUSTRIAS NETTALCO

TEXCORP

10 GUSTAVO SALAZAR MONTOYA 11 ERIKA MARIA PATOW SOTOMAYOR

DIST. TEXTIL JORGITO

CREDITEX QUIMICA SUIZA INDUSTRIAL

TENMINSTE

12 ANGELICA POMA MARTINEZ 14 JULIO BRUNO NAMUCHE

16 BEATRIZ ORCON BASILIO

TEXGROUP

HEXAQUIMICA PERUFASHIONS

17 MANUEL LANDA ESPINOZA 17 CARMEN MATEU BULLON

18 CESAR PADRON FREUNDT

COFACO

SOC. QUIM. MERCANTIL

19 ROSA SARA QUINTANA 22 ANGIE ESPINO SAAVEDRA

QUIMICA SUIZA INDUSTRIAL

25 VICTOR BUSTAMANTE CALDERON

COOL IMPORT

28 GABRIELA BORJA ROSALES WT SOURCING PERU 29 KELLY BONILLA LOVERA

TEXTIL DEL VALLE

SI TU NOMBRE NO APARECE EN LA RELACIÓN, SOLICITA LA FICHA DE ACTUALIZACIÓN DE DATOS A NUESTRO E-MAIL: SECRETARIA@APTTPERU.COM

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53

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01 JUAN CARLOS GANTIVA CARDENAS 02 ERIC SIEKMANN QUEVEDO

MES DE MAYO

SALUDOS PARA NUESTROS SOCIOS ACTIVOS QUE CUMPLEN AÑOS EN EL

CHT PERUANA

CHT PERUANA CONCURSO CONCURSO TRABAJOS TRABAJOS INÉDITOS INÉDITOS

04 CARMEN URIBE VALENZUELA UNI La Federación La Federación Latinoamericana Latinoamericana de Química de Textil, Química FLAQT,Textil, entidad FLAQT, queentidad convoca que el convoca presente Congreso, el presente Congr 06 PAULINO ESCOBAR MOSCOSO

CREDITEX realiza tradicionalmente realiza tradicionalmente un concursoun que concurso incentiva que la incentiva presentación la presentación de trabajos de originales, trabajosinéditos, originales, de inéditos 06 MARIA FERNANDEZ SOTO valor científico valor pero científico además pero de además aplicación depráctica aplicación y para práctica ello otorga y parados ello premios: otorga dos premios: 06 SOFÍA RODRIGUEZ EGOAVIL

QUIMICA SUIZA INDUSTRIAL

US 1.500 al US mejor 1.500 dealtodos mejor de todos

PERU FASHIONS US 500 segundo US 500 lugar segundo lugar 10 NORMA HUACHO GALVEZ

ARCHROMA En Acoltex, En asociación Acoltex, asociación organizadora organizadora deARCHROMA este evento, de este nosevento, comprometimos nos comprometimos con esta iniciativa con estay iniciati 11 ANGELA ORTIZ VASQUEZ

por ello queremos por ello queremos estimular laestimular presentación la presentación de trabajosde que trabajos aporten quea aporten la investigación, a la investigación el 11 JUAN CARLOS ARAGON VALLENAS desarrollo ydesarrollo la innovación y la innovación de procesos, de productos procesos, productos y servicios yenservicios nuestraen industria. nuestraPor industria. esto Por e 12 MARIANO IBERICO OCAMPO DICOSE invitamos a invitamos todos losa profesionales todos los profesionales del sector,del investigadores, sector, investigadores, docentes ydocentes estudiantes y estudiantes de 17 HECTOR SANCHEZ HUIZA

QUIMICA SUIZA INDUSTRIAL programas programas afines, a presentar afines, a sus presentar propuestas sus propuestas las cuales deberán las cualesestar deberán enmarcadas estar enmarcadas con los con lemas del Congreso, lemas del “Gestión Congreso, Tecnológica, “Gestión Tecnológica, InnovaciónInnovación yINDUSTRIAS Sustentabilidad”. y Sustentabilidad”.

19 BLANCA VERGARA ARISPE

NETTALCO 07 SHEILA CELIS REAÑO

20 FERNANDO SAYAN GIRBAU

QUIMICA SUIZA INDUSTRIAL Las propuestas Las propuestas deberán ajustarse deberán además ajustarse al además reglamento al reglamento definido por definido la Federación, por la Federación, el cual se el cua 21 PATRICIA CUEVA O. adjunta

RUDOLF REIMSAC enadjunta el presente en elcorreo presente y enviarse correo a y enviarse acoltex@acoltex.org a acoltex@acoltex.org en las fechas en indicadas las fechas en indicadas el e siguiente cronograma. siguiente cronograma.

23 YOLANDA VERA ESPICHAN SOCIEDAD QUÍMICA MERCANTIL

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La AsociaciÓn Peruana de Técnicos Textiles Ϯ ϯ ϰ ϱ

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importante importante de la industria de la industria textil Latinoamericana. textil Latinoamericana.

Convocaremos a una reunión informativa del

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La Federación Latinoamericana de Química Textil, FLAQT, entidad que convoca el presente Congreso, realiza tradicionalmente un concurso que incentiva la presentación de trabajos originales, inéditos, de Informes : pero valor científico premios:

además

de aplicación

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US 1.500 al mejor de todos

Teléfono : (511) 475 4010 US 500 segundo lugar KZ' E/ ͗ KZ' E/ ͗ Email : secretaria@apttperu.com KEsK ͗ KEsK ͗ Acoltex, asociación organizadora de este evento, nos comprometimos con esta iniciativa y Website :Enapttperu.com

por ello queremos estimular la presentación de trabajos que aporten a la investigación, el desarrollo y la innovación de procesos, productos y servicios en nuestra industria. Por esto invitamos a todos los profesionales del sector, investigadores, docentes y estudiantes de programas afines, a presentar sus propuestas las cuales deberán estar enmarcadas con los lemas del Congreso, “Gestión Tecnológica, Innovación y Sustentabilidad”.

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Estados Financieros

Estados financieros de la aptt - PERIODO 2017

Publireportaje

Publireportaje

TENDENCIAS DE ACABADOS – UNA MIRADA AL FUTURO

El 08 de marzo la empresa CHT Peruana S.A. brindó tres conferencias a sus principales clientes en el Hotel Atton, de San Isidro, para compartir una visión de los retos y oportunidades que tiene la industria textil.

El grupo CHT es sinónimo de innovación, calidad y sostenibilidad.

Su desafío es ofrecer a sus clientes soluciones inteligentes, prestando una especial atención a los aspectos ecológicos y económicos.

Basándose en estos principios, el Sr. Eric Siekmann, Gerente General de CHT Peruana S.A., dictó una conferencia en la que resaltó la responsabilidad ambiental que caracteriza al grupo CHT. “Para nosotros sostenibilidad es crecimiento, esa es la base de nuestra compañía”, dijo y destacó los tres pilares de la sostenibilidad: económico, ecológico y social.

Durante la conferencia, Eric Siekmann dio a conocer la importancia y las nuevas exigencias respecto al contenido de D4 en textiles.

El D4 (OctametylcIclotretasiloxano) es usado como monómero en la producción de polímeros de silicona y está clasificado por GHS como una sustancia tóxico reproductivo (CMR) categoría 2.

CHT, como empresa responsable, realizó pruebas analíticas para determinar la concentración de D4 de su paleta de suavizantes y de los textiles acabados con éstos. Además, invirtió en equipos de destilación en la producción de siliconas en sus centros de producción, por lo cual CHT puede hoy ofrecer una gama completa de suavizantes siliconados que contienen concentraciones de D4 menores a 0.1%, adelantándose y diferenciándose de su competencia.

También se habló acerca del mercado de siliconas. Eric Siekmann mencionó su preocupación ante la escasez de materia prima que existe en el mercado mundial de siliconas, la cual se agudizará a lo largo del 2018, recalcó.

En la segunda parte de la conferencia estuvo presente Annabel Edel, del equipo de servicio técnico de acabado de CHT Germany GmbH, quien recordó a los productores las tendencias claves en el sector textil: sostenibilidad (ZDHC, Reach, C2C) y funcionalidad (comodidad, cuidado y protección).

Edel insistió en que debemos estar un paso adelante, utilizando las nuevas líneas de acabados presentadas por CHT en comodidad (strech comfort, dry comfort, bienestar y salud y suavidad extra); cuidado (Stay New, Easy Care) y protección (prevención de manchas, acabados frescos sin mal olor, protección contra insectos, DWR-libre de fluoro carbonos).

La Asociación de Moda Sostenible del Perú, representada por Ester Xicota, acompañó al desarrollo de la conferencia y dió una clara visión de los retos y de la importancia de producir moda sostenible. “Debemos hacer que nuestro negocio sea más rentable implementando la sostenibilidad”, dijo y ofreció ejemplos de empresas peruanas que tomaron este camino con muy buenos resultados.

Las tres conferencias nos permitieron visualizar las nuevas tendencias en un mundo cada vez más cambiante, con consumidores más informados que obligan a las marcas y a los productores textiles a utilizar la innovación y, sobre todo, el cuidado sostenible.

Esta es una oportunidad para que la industria textil peruana se diferencie, elaborando productos de alta calidad, agregándole un valor adicional, con procesos y productos sostenibles.

La sostenibilidad no es “UNA MODA”, ES UNA TENDENCIA ¡Empecemos juntos el cambio haciendo “chemistr y

with character”!

55

56

ranking

Fob US$

Peso neto Kg

Participaciรณn US$ Fob 2018

20100192650 20501977439 20100047056 20100199743 20550330050 20100064571 20418108151 20293847038 20376729126 20101362702 20330791684 20112316249 20508108282 20101635440 20104498044 No Disponib 20101155405 20451558383 20306781252 20133530003 20385353406 20100174911 20100562848 20100226813 20102089635 20550948029 20100231817 20100440653 20100028850 20121597145 20101600735 20451498461 20255135253 20100152941

MICHELL Y CIA S.A. DEVANLAY PERU S.A.C. TOPY TOP S A INCA TOPS S.A. TEXTILE SOURCING COMPANY S.A.C INDUSTRIAS NETTALCO S.A. HILANDERIA DE ALGODON PERUANO S.A. TEXTILES CAMONES S.A. SOUTHERN TEXTILE NETWORK S.A.C. CONFECCIONES TEXTIMAX S A SUDAMERICANA DE FIBRAS S.A. INDUSTRIA TEXTIL DEL PACIFICO S.A. GARMENT INDUSTRIES S.A.C. COTTON KNIT S.A.C. TEXTIL DEL VALLE S.A. No Disponible - Ley 29733 PERU FASHIONS S.A.C. FITESA PERU S.A.C. PRECOTEX S.A.C. CREDITEX S.A.A. CIA.INDUSTRIAL NUEVO MUNDO S.A. EL MODELADOR S A COMPAร IA UNIVERSAL TEXTIL S.A. INCALPACA TEXTILES PERUANOS DE EXPORT SA LIVES S.A.C COFACO INDUSTRIES S.A.C. FRANKY Y RICKY S.A. MANUFACTURAS AMERICA E I R L FIBRAS INDUSTRIALES S A CLASIFICADORA DE LANAS MACEDO SAC. ALMERIZ S A CONFECCIONES TRENTO S.A.C. FIBRAS MARINAS SA KIMBERLY-CLARK PERU S.R.L.

11,728,527 11,908,332 5,941,999 4,359,220 5,194,998 10,208,535 4,432,447 4,998,434 7,191,035 7,172,852 4,203,919 4,399,573 3,465,249 3,883,407 4,763,933 3,677,845 2,590,866 751,412 2,932,311 2,838,838 1,434,663 1,549,572 1,600,094 1,284,433 2,991,890 1,510,203 1,457,564 1,421,522 333,135 1,358,910 604,775 398,306 190,432

674,640 208,897 164,134 255,064 160,758 246,623 110,436 286,289 193,805 169,817 1,979,134 152,107 32,234 83,377 56,559 72,142 993,989 86,785 166,344 478,333 34,678 27,319 25,983 14,847 70,186 29,089 24,226 253,836 19,859 19,324 10,862 78,617 28,764

6.5% 6.6% 3.3% 2.4% 2.9% 5.6% 2.4% 2.8% 4.0% 3.9% 2.3% 2.4% 1.9% 2.1% 2.6% 0.0% 2.0% 1.4% 0.4% 1.6% 1.6% 0.8% 0.9% 0.9% 0.7% 1.6% 0.8% 0.8% 0.8% 0.2% 0.7% 0.3% 0.2% 0.1%

15,267,933 10,544,221 9,419,280 8,609,588 7,355,561 7,145,886 6,922,621 6,889,915 6,616,450 6,267,664 5,547,463 5,335,767 5,268,819 4,756,887 4,508,016 3,685,895 3,676,440 2,766,368 2,531,476 2,480,655 2,182,241 2,176,817 1,980,790 1,894,501 1,848,854 1,831,894 1,790,822 1,727,911 1,476,189 1,396,712 1,362,426 1,297,631 1,295,849 1,036,458

686,521 201,882 289,490 438,620 228,347 156,208 155,568 390,794 158,699 147,348 2,403,212 197,343 52,265 104,673 52,501 894,280 62,041 1,045,692 139,319 83,785 342,790 49,726 38,379 23,561 26,516 44,563 32,951 28,008 296,465 73,477 24,473 22,961 281,031 157,960

7.3% 5.0% 4.5% 4.1% 3.5% 3.4% 3.3% 3.3% 3.1% 3.0% 2.6% 2.5% 2.5% 2.3% 2.1% 1.8% 1.8% 1.3% 1.2% 1.2% 1.0% 1.0% 0.9% 0.9% 0.9% 0.9% 0.9% 0.8% 0.7% 0.7% 0.6% 0.6% 0.6% 0.5%

30.2% -11.5% 58.5% 97.5% 41.6% -30.0% 56.2% 37.8% -8.0% -12.6% 32.0% 21.3% 52.0% 22.5% -5.4% Nuevo 0.0% 6.8% 236.9% -15.4% -23.1% 51.7% 27.8% 18.4% 43.9% -38.8% 18.6% 18.5% 3.8% 319.3% 0.3% 114.6% 225.3% 444.3%

2018

Participaciรณn US$ Fob 2017

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34

Precio promedio US$ / Kg Exportado al mundo

Exportador

2017

R.U.C.

Crecimiento en valor 2018-2017

Ord.

Peso neto Kg

Enero - Febrero 2018

Fob US$

Enero - Febrero 2017

17.38 57.01 36.20 17.09 32.32 41.39 40.14 17.46 37.10 42.24 2.12 28.92 107.50 46.58 84.23 50.98 2.61 8.66 17.63 5.93 41.37 56.72 61.58 86.51 42.63 51.92 60.16 5.60 16.77 70.32 55.68 5.07 6.62

22.24 52.23 32.54 19.63 32.21 45.75 44.50 17.63 41.69 42.54 2.31 27.04 100.81 45.45 85.87 4.12 59.26 2.65 18.17 29.61 6.37 43.78 51.61 80.41 69.73 41.11 54.35 61.69 4.98 19.01 55.67 56.52 4.61 6.56

57

ranking

0.5% 0.5% 0.5% 0.4% 0.4% 0.4% 0.4% 0.4% 0.4% 0.4% 0.4% 0.4% 0.4% 0.4% 0.3% 0.3% 0.3% 0.3% 0.3% 0.3% 0.3% 0.3% 0.3% 0.3% 0.3% 0.3% 0.3% 0.3% 0.3% 0.3% 0.3% 0.3% 0.2% 0.2%

56.0% 138.8% 45.3% 107.0% -52.6% 339.0% 6.3% 52.3% 44.3% Nuevo -58.5% 266.9% 105.8% 21.6% 30.8% -4.5% Nuevo 67.0% Nuevo -65.3% 187.7% Nuevo 2.6% -25.1% -41.6% -21.7% 58.5% Nuevo Nuevo 5.9% 10.0% 430.5% -19.1% 14.4%

Precio promedio US$ / Kg Exportado al mundo

20,965 84,278 38,278 129,221 13,709 12,213 118,291 48,097 248,082 23,579 13,084 218,742 11,294 14,365 38,874 15,743 148,832 21,253 256,350 109,575 229,890 75,980 9,339 146,570 27,551 9,062 198,240 115,190 46,010 89,305 8,529 11,962 12,803 11,539

2018

982,653 964,949 952,525 902,432 900,292 868,187 866,359 846,520 835,317 790,187 784,769 775,031 770,339 768,289 726,018 720,793 711,590 679,078 655,441 639,718 636,777 611,390 586,105 579,133 578,686 572,961 557,414 549,089 548,457 544,499 540,451 528,147 524,328 514,578

2017

0.3% 0.2% 0.4% 0.2% 1.0% 0.1% 0.4% 0.3% 0.3% 0.0% 1.0% 0.1% 0.2% 0.3% 0.3% 0.4% 0.0% 0.2% 0.0% 1.0% 0.1% 0.0% 0.3% 0.4% 0.5% 0.4% 0.2% 0.0% 0.0% 0.3% 0.3% 0.1% 0.4% 0.2%

Crecimiento en valor 2018-2017

13,755 42,939 17,422 62,183 30,524 2,971 110,063 38,864 162,916 46,488 72,836 5,267 10,582 18,066 12,771 10,537 393,835 75,460 9,980 244,382 47,189 12,955 121,263 83,528 7,629 2,104 16,673 7,953

Participaciรณn US$ Fob 2018

629,794 404,122 655,721 436,061 1,900,230 197,780 815,023 555,908 578,768 1,889,105 211,224 374,253 631,585 555,059 755,122 406,730 1,843,861 221,307 571,106 773,471 991,425 731,503 351,723 514,403 491,152 99,560 648,027 449,792

Peso neto Kg

35 20507907114 CATALOGO S.A.C 36 20455049564 PITATA S.A.C. 37 20100257298 ARIS INDUSTRIAL S.A. 38 20342347950 BADINOTTI PERU S.A. 39 20509184837 TEXTIL CARMELITA S.A.C. 40 20520564200 CORPORACION ALL COTTON S.A.C. 41 20425252608 TEXTIL OCEANO S.A.C. 42 20493130120 COOPERATIVA DE PRODUCCION Y SERVICIOS ES 43 20508873914 FIBRAFIL S.A. 44 20602233317 SAN GERMAN SOURCING E.I.R.L. 45 20504927700 RHIN TEXTIL S.A.C. 46 20601464021 ANDINA WOOL COMPANY SOCIEDAD ANONIMA CER 47 20463541681 COTTON PROJECT S.A.C. 48 20518762614 DRACOTEX S.A.C. 49 20515341073 GARMENT TRADING S.A.C. 50 20264592497 TEXGROUP S.A. 51 20542632799 NEGOCIACIONES LANERA BRENDA S.R.L. 52 20538019861 HILADOS PACARAN SOCIEDAD ANONIMA CERRADA 53 20602536522 IBEROPLAST S.A.C. 54 20381379648 TEJIDOS SAN JACINTO S.A. 55 20448886531 NEGOCIOS ROLDAN S.A.C. 56 20601051363 KALLPA COTTON GROUP S.A.C. 57 20256459010 GAITEX S.A. 58 20600056795 TEXTILES DE SANTA CLARA S.A.C. 59 20508740361 CONSORCIO TEXTIL VIANNY S.A.C. 60 20544262751 TEXTILE PREMIUM MANUFACTURING SOCIEDAD A 61 20523729501 TIRZAY COMPANY S.A.C. 62 20472498305 IDEAS TEXTILES S.A.C. 63 20602649599 FIL EXPORT S.A.C. 64 20100066352 INDUSTRIAL HILANDERA S.A.C. 65 20392817167 TANDEM TEXTIL S.A.C. 66 20515207181 U. NIC BRANDS PERU S.A.C. 67 20519073375 JOPE REPRESENTACIONES SAC

68 20384759166 TEXPIMA S.A.C.

Enero - Febrero 2018

Fob US$

Exportador

Participaciรณn US$ Fob 2017

R.U.C.

Peso neto Kg

Ord.

Fob US$

Enero - Febrero 2017

45.79 9.41 37.64 7.01 62.25 66.58 7.41 14.30 3.55 40.64 2.90 71.06 59.69 30.72 59.13 38.60 4.68 2.93 57.23 3.17 21.01 56.47 2.90 6.16 64.38 47.32 38.87 56.56

46.87 11.45 24.88 6.98 65.67 71.08 7.32 17.60 3.37 33.51 59.98 3.54 68.21 53.49 18.68 45.79 4.78 31.95 2.56 5.84 2.77 8.05 62.76 3.95 21.00 63.23 2.81 4.77 11.92 6.10 63.37 44.15 40.95 44.60

58

ranking

Sub-total 100 primeras Sub-total resto Total Fuente: Aduanas / Elaboración: Comité Textil de la S.N.I. / *No Incluye fibra de algodón

152,526,966 9,988,939 29,110,429 2,284,196 181,637,395 12,273,135

84.0% 16.0% 100%

512,946 509,528 503,137 500,025 498,032 481,779 478,233 470,698 460,248 455,882 453,704 453,693 435,092 417,609 412,750 411,702 387,290 376,523 372,555 363,216 354,502 353,905 337,858 332,984 318,618 315,514 301,626 290,924 290,357 284,535 282,104 272,026

93,084 15,885 156,010 15,809 12,886 23,428 7,418 57,457 40,906 8,749 81,979 10,837 3,384 133,863 4,164 56,901 9,611 123,430 14,365 4,693 4,525 7,617 98,630 73,745 1,989 3,421 130,960 2,922 3,177 2,943 78,379 2,687

0.2% 0.2% 0.2% 0.2% 0.2% 0.2% 0.2% 0.2% 0.2% 0.2% 0.2% 0.2% 0.2% 0.2% 0.2% 0.2% 0.2% 0.2% 0.2% 0.2% 0.2% 0.2% 0.2% 0.2% 0.2% 0.2% 0.1% 0.1% 0.1% 0.1% 0.1% 0.1%

185,598,093 13,194,095 24,460,417 1,518,591 210,058,510 14,712,686

-1.1% -79.8% 616.9% 392.8% 130.9% 938.0% -38.9% -36.5% -35.2% 19.3% 299.3% Nuevo 1.0% -45.5% 47.9% 184.9% -45.6% -26.9% Nuevo 197.3% 66.4% 129.6% 61.0% 49.0% 1745.9% 236.9% Nuevo 222.4% 7.0% 59.9% 61.3% 3.5%

88.4% 21.7% 11.6% -16.0% 100% 15.6%

2018

0.3% 1.4% 0.0% 0.1% 0.1% 0.0% 0.4% 0.4% 0.4% 0.2% 0.1% 0.0% 0.2% 0.4% 0.2% 0.1% 0.4% 0.3% 0.0% 0.1% 0.1% 0.1% 0.1% 0.1% 0.0% 0.1% 0.0% 0.0% 0.1% 0.1% 0.1% 0.1%

Precio promedio US$ / Kg Exportado al mundo

82,451 65,315 25,520 10,325 8,038 6,092 10,773 86,581 61,298 5,881 19,575 5,207 282,482 2,681 2,914 19,373 193,590 1,533 3,184 3,308 74,010 61,923 160 1,286 988 2,184 2,234 57,329 2,520

2017

518,784 2,524,182 70,180 101,469 215,712 46,414 782,619 740,731 709,734 382,019 113,630 430,826 766,510 279,058 144,522 711,771 515,104 122,167 212,989 154,108 209,903 223,531 17,261 93,654 90,239 271,280 177,901 174,886 262,741

Crecimiento en valor 2018-2017

1818 S.A.C TEXTIL ONLY STAR S.A.C. GRUPO TORAL SAC MODAS DIVERSAS DEL PERU SAC DUPREE VENTA DIRECTA S.R.L. NEGOCIACION LANERA ALFA S.A.C. - NELANA PERUVIAN SOURCING GROUP SAC PERU PIMA SA. INDUSTRIAS TEXTILES DE SUD AMERICA S.A.C RAINBOW TEXTILE S.A.C. - RAINTEX S.A.C. VANITEX IMPORT & EXPORT S.A.C. ALIANZA COLOR S.A.C. ART ATLAS S.R.L. TUBERIAS Y GEOSISTEMAS DEL PERU SA - TUB VENATOR SOCIEDAD ANONIMA CERRADA CONFECCIONES LANCASTER S A TEXTILES OF PERU S.A.C. MASTER EXPORTATIONS SOCIEDAD ANONIMA CER TEXAO LANAS S.A.C. COTTON CREATIONS S.A.C. GLOPAC S.A.C. MANUFACTURAS CHRISTCI S.R.LTDA. GRUPO SACRAMENTO S.A.C. T.J.S.R.LTDA. GREEN DESIGN LINK S.A.C ALLPA S.A.C. SKINS WOOL PERU S.A.C. NEW EXPO S.A.C. MARGA S R L CONSORCIO TEXTIL EXPORTADOR SAC NORSAC SA. SERVICIOS FLEXIBLES SOCIEDAD ANONIMA CER

Participación US$ Fob 2018

20505108672 20504550681 20553856613 20423925028 20522088073 20559170942 20510227779 20122742114 20108028492 20600681258 20392524739 20601197171 20413770204 20517932346 20511653909 20100089051 20521038781 20600474911 20498150421 20557418831 20251952648 20344840076 20477972331 20334970834 20543678059 20101283403 20551909507 20427896740 20101110568 20507240187 20125625780 20510052014

Peso neto Kg

69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100

Enero - Febrero 2018

Fob US$

Exportador

Peso neto Kg

R.U.C.

Fob US$

Ord.

Participación US$ Fob 2017

Enero - Febrero 2017

6.29 38.65 2.75 9.83 26.84 7.62 72.65 8.56 11.58 64.96 5.80 82.74 2.71 104.10 49.60 36.74 2.66 79.68 66.89 46.59 2.84 3.61 107.64 72.81 91.35 124.21 79.63 3.05 104.28

5.51 32.08 3.23 31.63 38.65 20.56 64.47 8.19 11.25 52.11 5.53 41.86 128.56 3.12 99.12 7.24 40.29 3.05 25.93 77.39 78.35 46.46 3.43 4.52 160.16 92.22 2.30 99.57 91.38 96.68 3.60 101.25

15.27 12.74 14.80

14.07 16.11 14.28

59

60

sOCIOS PROTECTORES

sOCIOS PROTECTORES

61

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sOCIOS PROTECTORES

63

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