REVISTA MUNDO TEXTIL 166

PROBLEMAS EN TEJIDOS DE POLIAMIDA CON SPANDEX

Los problemas que se presentan son los barrados, el mohare y las transparencias.

LA IMPORTANCIA DE LA PRÁCTICA EN EL CAMPO TEXTIL

Claudio Maraví Escudero nos comenta sobre la importancia de la práctica en el campo para los Ingenieros Textiles y cómo la inversión en maquinaria con tecnología moderna hace más competitiva a una empresa.

ALPACA: UNA FIBRA IGNÍFUGA

La fibra de alpaca y su capacidad para ser un sustrato incombustible.

PEINE EN UN TELAR DE TEJIDO PLANO

Importancia y cuidados durante su mantenimiento y uso.

LIMA, JUNIO DE 2022 Nº

166

ÍNDICE

08 30

Compartiendo experiencias en ACOLTEX.

Cuidados durante su mantenimiento y uso.

20

14 34

RECONOCIMIENTO A INVESTIGADORES

Destacados investigadores, docentes y estudiantes con patentes de invención.

Variedad de acabados en tejido plano.

STAFF CONSEJO DIRECTIVO

Presidente: Ing Victor Jaime Arias Cabrera.

Vicepresidente: Ing Daniel Delgadillo Amoretti.

Secretaría: Mg. Gabriela Jessenia Borja Rosales.

Tesorería: Bach. Sthefanie Mhayori Huaman Martel.

Economía: Ing. Doris Gladys Carmona Crisologo.

Prensa y Propaganda: Mg. Catherine Sofia Cruz Castrejón.

Edición 166 Junio 2022 www.apttperu.com

Divulgación Profesional: Bach. Lucy Gonzales Quispe.

Relaciones Públicas: Ing. Rodolfo Fernández Prada de Rivero. Técnica Consultiva: Mg. Carmen Luisa Uribe Valenzuela.

DEPÓSITO LEGAL REG. N 98-3111 / Impreso en A&F Impresiones Grafica S.A.C. Av. Boulevard 1040 Urb. El Artesano - Ate, Lima - Perú .

Balance importador y exportador.

EQUIPO EDITORIAL

Dirección General: Marco Garro

Edición General: Ojodehelix

Redactora: Yuriko Aquino

Concepto gráfico: Milk studio

Diagramación: Ojodehelix

Fotografía: Ojodehelix / ANDINA

VENTAS Y PUBLICACIONES

Asociación Peruana de Técnicos Textiles (APTT) Virtud y Unión (Calle Doce) Nº 198 Urb. Corpac, San Isidro. T: 51 (1) 475-4010 / administración@apttperu.com / www.apttperu.com www.facebook.com /APTTPeru

Rudolf Reimsac orgullosos de pertenecer a Rudolf Group.

Saluda por sus 100 años de aporte a la Industria Química Textil.

EDITORIAL

Casi llegando a la mitad del año 2022 nos encontramos en una situación expectante de la situación política, la cuál en definitiva nos afecta a cada uno en lo personal, y en un ámbito más amplio , al entorno textil y a quienes nos desenvolvemos en él.

Si embargo en medio de esta situación y en lo que va del año, la APTT se ha enfocado a potenciar sus actividades que progresivamente se están retomando, con un marcado énfasis en la virtualidad, lo que nos ha permitido alcanzar a la comunidad textil, aún más allá de nuestras fronteras, lo cual nos alegra en sobremanera.

Valoramos la participación de los Asociados, de los Socios Protectores y de todos aquellos que vuelven a comprometerse con la comunidad Técnica Textil que genera la sinergia que nos permitirá en breve, y no lo dudamos, mantener nuestra Visión y Misión de logros profesionales que sumarán para el bienestar de nuestro país.

En estos 60 años que cumple la APTT además de enfatizar los aspectos técnicos que caracterizan a toda el proceso textil, vemos la necesidad de también volver la mirada hacía la sostenibilidad, la conectividad y la Industria 4.0, cada día más relevante en nuestra realidad.

Animamos a las nuevas generaciones de técnicos textiles a continuar el legado de quienes con desprendimiento dieron de los suyo para concretar la APTT que conocemos, para que se añadan y aporten una nueva perspectivas hacia el futuro con el suficiente basamento técnico para fortalecer la industria textil en el Perú.

Ing. Victor Jaime Arias Cabrera. Presidente de la APTT

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Mezcla altamente concentrada de tensioactivos no iónicos, fácilmente dosificable en sistemas automáticos. Destacado poder emulsionante frente a sustancias grasas y aceites de silicona. Apto para todo tipo de géneros (hilados, tejidos de punto y tejido plano). Solución versátil para fibras sintéticas, fibras celulósicas y sus mezclas. Altamente eficiente también para mezclas con fibras elastoméricas. Muy baja formación de espuma y muy adecuado para maquinarias con fuertes acciones mecánicas.

VALIOSAS EXPERIENCIAS DE UN VIAJE CORTO

Gracias a la invitación de la Asociación Colombiana de Técnicos y Profesionales Textiles y de la Confección (ACOLTEX), por intermedio de su presidente el Ing. Luis Fernando Ramírez, viajamos a Medellín, el Ing. Claudio Maravi, expresidente de la Federación Latino Americana de Químicos Textiles y yo para asistir al Seminario Nuevos Retos de Sostenibilidad en los Procesos Húmedos Textiles. El evento se realizó el 24 y 25 de mayo y fueron en total nueve exposiciones de temas muy importantes, realizadas por profesionales con amplios conocimientos y experiencias.

Una de las interesantes ponencias fue “La empresa Consciente” de parte del gerente general de Arte Textil, donde se plantea que la empresa moderna debe descansar sobre tres pilares: social, ambiental y técnico. Las compañías deben ser conscientes de la contaminación que pueden causar al medio ambiente y ver qué deben hacer con la reutilización de las aguas. Un lema que ellos utilizan es "si no ensucias, entonces no tienes que limpiar".

y cómo a través de las empresas públicas se logra manejar un sistema efectivo de limpieza de esta sustancia.

Asimismo, en “Incentivos tributarios en inversiones ambientales”, el Ing. de Higiene y Seguridad Ocupacional Jorge Araque, señala que en Colombia existe una política de ayuda al desarrollo, modernización y crecimiento de las empresas, con disminución del IGV, así como tasas de descuento del impuesto a la renta, tanto en la importación de máquinas y equipos, como en las inversiones de capital, cuando se demuestra que va a contribuir con el mejoramiento del medio ambiente y el nivel de vida del personal.

MANEJAN TEMAS DE AGUA Y CONTAMINACIÓN, PARA TENER MÁS CONTACTOS Y MEJORAR LA COMUNICACIÓN".

También vimos en la presentación “Tratamiento de aguas residuales en las ciudades” del Ing. Antonio Quintero, director de Empresas Públicas de Medellín, cómo en esta ciudad se está reutilizando el agua

ACOLTEX promueve estas conferencias de responsabilidad ambiental a través de dos entidades: la universidad y el Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA). Estas dos instituciones trabajan muy de la mano y apoyan con la información actualizada y los expositores. Por ejemplo, en setiembre han planeado un Congreso Nacional Textil. En nuestro país deberíamos replicarlo y trabajar más con la Academia y con organizaciones que manejan temas de agua y contaminación, para tener más contactos y mejorar la comunicación.

"EN NUESTRO PAÍS DEBERÍAMOS REPLICARLO Y TRABAJAR MÁS CON LA ACADEMIA Y CON ORGANIZACIONES QUE

Por el Ing. Daniel Delgadillo Amoretti, vicepresidente de la APTT

Autor: Ing. Jorge Vidal Trujillo (MBA)

LOS PROBLEMAS EN LOS TEJIDOS DE POLIAMIDA CON SPANDEX

Uno de los mayores problemas que se presentan en los tejidos de poliamidas con spandex son los barrados, el mohare y las transparencias;

y esto es debido a diferentes causas, que las analizaremos una a una para tomar medidas en cada caso y así evitar este defecto, que es tan común en estos tipos de tejidos.

1) POLIAMIDA

Es un polímero sintético de cadena larga, que pertenece al grupo de las poliamidas.

Se genera por policondensación de un diácido con una diamina, unidos por dos anillos aromáticos pertenecientes al grupo amida.

El nombre comercial es el Nylon de DuPont. Los más conocidos en el mercado son el Nylon 6 y el Nylon 6.6, con diferentes usos y comportamiento.

Problemas en tejidos de p oliamidas con spandex son los barrados, el mohare y las transparencias.

Figura 1: imagen 3D sobre la repetición de enlaces amidas.

PA 66 VERSUS PA 6

PA 66

Mayor cristalinidad

Menor velocidad de absorción de colorante

Menor igualación

Alta solidez

Tasa de golpe más alta, a 60 °C - 65 °C

Mayor resistencia a la tracción

Punto de fusión, a 250 °C

Control de temperatura, hasta 220 °C

Temperatura de teñido, máx. 120 °C

2) TEXTURIZADO

Menor cristalinidad

PA 6

Mayor velocidad de absorción de colorante

Mayor igualación

Ligeramente, de más baja solidez

Tasa de golpe más alta, a 55 °C - 60 °C

Menor resistencia a la tracción

Punto de fusión, a 210 °C

Control de temperatura, hasta 190 °C

Temperatura de teñido, máx. 108 °C

Los hilados de Nylon, antes de texturizarse, deben tener una antigüedad de al menos 7 días de producidos y no pueden sobrepasar una de 365 días.

Todos los hilados tienen que estar protegidos con bolsas y cajas de cartón, para evitar la oxidación y contaminación: solo deberán ambientarse 24 horas antes del texturizado.

La verificación de la calidad del hilado es primordial, porque esto nos puede llevar a tener conos con distintos grados de absorción debido a las diferencias de torsión, tensión, temperatura y fricción en el mismo paquete, como de un paquete a otro paquete.

Una vez texturizados los hilados, deberán estar protegidos por bolsas plásticas y cajas de cartón.

3) BARRADOS

Se ha definido como barrado al aspecto visual continuo en barras o franjas paralelas regulares en dirección de la coursa del tejido (o pasada), debido a diferencias físicas y ópticas de la tintura.

Existen dos tipos: una generada en la hilatura; y otra, en el proceso de tejido.

4) MOHARE

Se ha definido como mohare a unas vetas parecidas a una estructura de tipo marmoleado de la corteza de la madera. Este defecto existe debido a las diferencias de tensiones en la tela, generadas en el proceso de tejido.

5) TEJIDO

Los hilados texturizados deberán tener una antigüedad menor de 14 días de producidos y no pueden sobrepasar una antigüedad mayor a 180 días.

La manera de cargar la máquina circular es intercalando las cajas que se utilizarán en cada una de las filetas, tratando de buscar que los conos de una misma caja no estén en forma consecutiva.

Figura 3: mohare.

Figura 2: barrado.

Hay que regular la máquina de tejido con ayuda de un tensiómetro digital, alimentador por alimentador. Para un single jersey, de acuerdo al título del hilado y la galga de la máquina, hay que proceder a tejer aproximadamente un par de metros.

Una vez tejida la muestra, teñir en laboratorio muestras pequeñas de un color oscuro, medio y claro.

Una vez teñidos, verificar la igualación de la muestra y si presenta coursas con diferentes intensidades de color.

Si presentara diferencias de color muy marcadas por cada coursa, el barrado será eminente en el teñido en pieza y, por lo tanto, descartaremos el hilado.

Si la muestra presentara una buena igualación entre las coursas, concluiremos que el hilado se encuentra en buenas condiciones para el teñido; y entonces podemos continuar con el proceso de colocar el hilado de spandex. Igualmente hay que ver la regulación de la máquina y observar que las rulinas de los alimentadores de spandex estén limpios y girando libremente.

La regulación de la tensión del spandex deberá estar en un 10 % del título denier del spandex. Por ejemplo, si fuera un 40 denier, la tensión debería estar en 4 CNewton (CN) —sin exceder un rango de 5 % hacia arriba o 5 % hacia abajo—.

Es importante también ayudarse con un tacómetro (de preferencia digital) para cerciorarse de la uniformidad de la alimentación del hilado spandex, alimentador por alimentador, de la máquina circular.

Una recomendación es trabajar en la máquina circular con agujas de talón corto y de un solo talón, siempre y cuando trabajemos jersey. En el caso de interlocks, trabajaremos con dos tipos de agujas en el plato y dos tipos de agujas en el cilindro.

Es preferible, por el tipo de tejido tan delicado y sensible, trabajar en una máquina circular de bancada abierta para evitar la marca central y quiebres en la tela.

La tela no deberá permanecer más de 24 horas sin ser termofijada, porque estará propensa a presentar quebraduras.

SE PODRÍAN PREGUNTAR

POR QUÉ HUMECTAR EN EL FOULARD Y POR QUÉ AL REBOSE: SE HUMECTA EN EL FOULARD PARA QUE TODAS

LAS TENSIONES PRODUCIDAS EN EL TEJIDO SE IGUALEN

Y RELAJEN, ASÍ SE EVITARÁ EL PROBLEMA

6) TERMOFIJADO

El proceso de termofijado para un artículo con nylon y spandex es de la siguiente manera:

a) En el foulard de la rama, colocar un antiquiebre entre 20 a 30 g/lt. Elevar la temperatura entre 60-70 oC. Toda la tina al rebose.

b) Secar a temperatura de 100 oC.

c) Termofijar a 190 oC entre 45 a 60 segundos de permanencia en las cámaras.

Se podrían preguntar por qué humectar en el foulard y por qué al rebose: se humecta en el foulard para que todas las tensiones producidas en el tejido se igualen y relajen, así se evitará el problema del mohare (muy común en estos artículos). ¿Y por qué la tina del foulard tiene que estar al rebose? Porque así se evitará que los aceites provenientes de la tejeduría y del ensimaje del hilado se impregne en la tela y, al momento de termofijar, la temperatura del aceite que está en la superficie de la tela se eleve a más de 220 oC, y esta queme el spandex y termine deteriorándola y ocasionándole transparencias.

Autor: Ing. Darío Paredes Váquez darioparvas4@gmail.com

IMPORTANCIA Y CUIDADOS DEL PEINE EN UN TELAR DE TEJIDO PLANO

Cuando nos enseñan los conceptos básicos de las máquinas de tejido plano, nos explican que tienen tres movimientos principales: inserción, formación de calada y remate del tejido o batanado. Entonces, hablar de la importancia del peine en un telar de tejido plano es hablar —de alguna forma— de un accesorio que forma parte de un movimiento principal en la construcción del tejido; y por ello es necesario conocerlo junto a los cuidados que se debe tener durante su almacenamiento y uso.

PODEMOS IDENTIFICAR DOS FUNCIONES IMPORTANTES QUE CUMPLE EL PEINE EN UN TELAR

1. Determina el número de hilos de urdimbre del tejido. Según el sistema de trabajo de cada empresa, de acuerdo al número de dientes por centímetro o por pulgada y al número de hilos remetidos por cada diente, se estará deter-

minando el número de hilos de urdimbre o la densidad de urdimbre del tejido.

Por ejemplo:

Si se trabaja con un peine de 21 dientes por centímetro y con 2 hilos remetidos por cada diente, se tiene 21 x 2 = 42 hilos por centímetro.*

De otra forma, si se tiene un peine de 12 dientes por centímetro y con 4 hilos remetidos por cada diente, se tiene 12 x 4 = 48 hilos por centímetro.*

Entonces, podemos entender que de la relación del número de dientes por centímetros del peine con el número de hilos remetidos por cada diente, se determinará la cantidad de hilos de urdimbre por centímetro o pulgada. Es importante mencionar que el ligamento del tejido y el título del hilo de urdimbre también influyen en la densidad de urdimbre.

* Este valor calculado corresponde al ancho del tejido en el peine. Por los procesos de encogimiento que tiene cada tejido o artículo, puede variar al medir el ancho de tela cruda o de tela acabada,.

2. Remata contra el tejido la trama que fue insertada dentro de la calada. Si bien es cierto el movimiento mecánico es realizado por los excéntricos del batán, al estar montado el perfil que sujeta el peine sobre los soportes del batán, es directamente el peine el que se encarga de empujar o llevar la trama insertada contra el tejido.

ENTONCES, PODEMOS

ENTENDER QUE DE LA RELACIÓN DEL NÚMERO DE DIENTES POR CENTÍMETROS

DEL PEINE CON EL NÚMERO DE HILOS REMETIDOS POR CADA DIENTE, SE DETERMINARÁ

LA

— Altura de la parte superior del peine; básicamente ayuda a una mejor estabilidad de los dientes del peine, principalmente al trabajar dientes finos o a altas velocidades.

SOPORTE DE PEINE

Por la importancia mencionada, explicaremos desde nuestra experiencia algunas características específicas y cuidados del peine, que influyen directamente sobre la calidad y la eficiencia del tejido.

PEINE CON DIENTES PLANOS

Son los más comunes, utilizados en telares con inserción de proyectil y con inserción de pinza. Puede diferenciarse uno de otro según el tipo o modelo de máquina.

Algunas características específicas importantes son:

— Altura de la base del soporte; la que va fijada en el listón o soporte de peine y dependerá de las características del tipo o modelo de máquina.

— Altura de los dientes del peine; importante ya que será una restricción en los ajustes de abertura y altura de la calada requeridos para el artículo a trabajar.

— Número de dientes por centímetro o por pulgada; determinado por las características del tejido o lo establecido en la ficha técnica.

— Número total de dientes y ancho útil; determinado por el ancho crudo del tejido, incluyendo el fondo del tejido, orillos y espacio para gasa de vuelta, y orillo del desperdicio** si fuera necesario.

— Espacio de aire; determinado por el espesor de los dientes y el número de dientes por centímetro o pulgada. Importante en algunos artículos para corregir o mejorar el aspecto rayado del tejido; también lo es para una buena formación de la calada, relacionada con la facilidad con que los hilos de urdimbre pueden moverse durante los movimientos de calada.

Peines de telares.

Peines de telares.

— Mantener un solo uso de la parte frontal; si bien es cierto en un peine con dientes planos ambas caras son similares, al utilizar uno de los lados siempre (como la parte frontal) en lugar de alternar cada lado en cada uso, evitará que se destemplen los dientes del peine, principalmente cuando se usan en tejidos pesados o con alta contracción en los orillos.

** En algunos casos se puede utilizar un «suple» o pedazo de peine de igual o similar característica al peine de fondo para el remetido y trabajo de los orillos o falso orillo o desperdicio.

AL TRABAJAR

CON PEINES DE ANCHO CONTINUO, SE TIENE MAYOR FLEXIBILIDAD EN EL USO DE PEINES Y SE REQUIERE MENOR STOCK DE

PEINE CON DIENTES PERFILADOS

Son los peines utilizados en telares con inserción de aire. Se distinguen porque tienen un canal a través del cual es llevada la trama durante la inserción.

Adicional a las características mencionadas anteriormente para los peines con dientes planos, se pueden agregar las siguientes:

— Dependiendo del número de canales de inserción con los que se trabaja, la entrada del peine puede ser cónica o recta. Por ejemplo, para un telar con dos canales de inserción, la entrada del peine (inicio de la inserción) es recta; para más de dos canales de inserción, la entrada es cónica. Esto es para permitir el posicionamiento adecuado de la trama al momento del disparo o inicio de la inserción.

— Dependiendo del artículo o material a tejer, es importante que el peine tenga un determinado flujo de aire (airflow) constante en todo el ancho del peine, para una correcta inserción de trama.

— Según el tipo de detector de trama que se utiliza, se puede trabajar con peine de ancho continuo o con peine de ancho fijo. Por ejemplo, si se trabaja con detectores de trama delante del peine, se puede utilizar un mismo peine de 20 dientes por centímetros, de 205 centímetros de ancho, para trabajar un ancho crudo de tela de 160 cm, 170 cm, 180 cm o 190 cm. Sin embargo, si se trabaja con detectores de trama al lado del peine, se deberá tener un ancho fijo de peine según el ancho de tela.

Al trabajar con peines de ancho continuo, se tiene mayor flexibilidad en el uso de peines y se requiere menor stock de peines cuando se trabaja diferentes anchos de tela cruda. Por otro lado, puede observarse daño en la zona del orillo derecho cuando se utiliza el mismo peine en diferentes anchos de tela, principalmente si son artículos pesados o con mucha contracción.

Existen otros tipos de peines especiales, utilizados en tejidos técnicos, tejidos de riso o tejidos con altas densidades. Por ejemplo, peines dobles o peines graduados que se utilizan para separar hilos de diferentes títulos, diferente color, diferente ligamento o diferentes tensiones de urdimbre para lograr efectos especiales. Las funciones, fallas y cuidados explicados también aplicarían para estos peines especiales.

FALLAS DE TEJIDO O PROBLEMAS DE EFICIENCIA POR DEFECTO DE PEINES

— Líneas verticales abiertas o cerradas, continuas o intermitentes; es quizás la principal falla de tejido, causada por dientes de peine abiertos o dientes destemplados. Hay que diferenciar este defecto de las líneas verticales por un mal pase de hilo en peine, ya que un mal pase es un problema operativo y no un defecto de peine.

— Aspecto rayado del tejido; si bien hay una relación directa de este defecto con la construcción del tejido (es decir, con el ligamento, remetido de hilos en peine o títulos de hilo y material, y con los ajustes de calada), es importante trabajar con un adecuado espesor de diente y espacio de aire en los dientes del peine, para obtener una buena cobertura del tejido.

— Peine con dientes gastados, con rebabas u oxidados; producen roturas de hilo de urdimbre o despulsamiento de fibras y formación de motas.

— En telares de inserción de aire se pueden producir paros de trama durante la inserción por problemas de flujo de aire irregular (airflow), por la construcción del peine o por suciedad.

CUIDADOS QUE SE DEBE TENER CON LOS PEINES

— Limpiar adecuadamente los dientes del peine, y almacenar en posición horizontal y en un ambiente seco; de preferencia, cada peine en una caja.

— Identificar cada peine según sus características para llevar un historial de trabajo, de observaciones o defectos y de reparaciones.

— Marcar la cara frontal de los peines con dientes planos para trabajar siempre con esta cara hacia el remate del tejido, para evitar que se destemplen los dientes.

— Controlar el correcto funcionamiento de la remetedora automática o del remetido manual, para evitar el daño de los dientes del peine durante el remetido.

— Evitar golpear el peine durante el montaje de la pasadura.

— Si se amarran las puntas de urdimbre luego del remetido, hacerlo con cintas o mechas de hilo delgadas y jalar las puntas hasta enderezar los hilos, para evitar abrir los dientes del peine al dar tensión de urdimbre.

— Al fijar el peine en el soporte del batán, empezar siempre a ajustar desde el centro hacia los extremos y, usando una llave dinamométrica, seguir los valores de fuerza de apriete especificados por el fabricante de telares.

— Usar el gancho de remetido con el espesor adecuado durante el enhebrado de hilos de urdimbre luego de una rotura en el proceso de tejido. Insertar el gancho al centro del diente y no tan cerca de la parte superior del perfil del peine. Esta zona es menos flexible y podría originar que se destemple el diente. De preferencia, realizar el enhebrado manualmente ayudado de los hilos remetidos en el mismo diente.

Autora: Ing. Sandra Moron

¿ES LA ALPACA UNA FIBRA IGNÍFUGA?

¿Cuántas veces hemos oído acerca de materiales ignífugos? En el mundo textil técnico y de los EPP es uno de los términos más usados, pero ¿cómo se cuantifica y mide? Asimismo, ¿cómo está relacionado con el término LOI?

Las mediciones de prendas ignífugas se dan bajo ciertas normas establecidas —como la ISO (Organización Internacional de Normalización), ASTM ( American Society for Testing and Materials ) y NFPA (Asociación Nacional de Protección contra Incendios, de Estados Unidos)—, que básicamente dependen de las características generales de las prendas, como densidad del tejido, grosor, tipo de fibras usadas para la construcción, así como gases que estas fibras pudieran generar. Pero ¿qué fibras son las más adecuadas para diseñar una prenda ignífuga?, ¿qué parámetros

importantes debemos considerar para escoger la fibra adecuada? Pues bien, uno de los parámetros más relevantes es el LOI.

¿QUÉ ES EL LOI?

LOI (índice de oxígeno límite) se define como el porcentaje mínimo de oxígeno de una mezcla de oxígeno más nitrógeno (simula la atmósfera), que necesita un material para que pueda mantener la combustión en condiciones de equilibrio, como la combustión de una vela.

Para determinar este valor, se realiza un ensayo que está regulado bajo la norma ASTM D2863.

LOI % = (100 x O2) / (O2 + N2)

O2 = flujo volumétrico de oxígeno (cm 3.s -1)

N2 = flujo volumétrico de nitrógeno (cm 3.s -1)

La importancia de la determinación del LOI no solo radica en medir la facilidad de combustión de los sustratos para comparar resultados, sino que un LOI mayor a 28 permite clasificar al sustrato como incombustible.

Algunos especialistas han clasificado los valores del LOI de la siguiente forma:

• LOI > 25 %; material ignífugo, no quemable y autoextinguible.

• 22-25 %; combustión lenta, difícil de encender, puede quemarse y autoextinguirse lentamente.

• 18-22 %; combustible inflamable (se quema y no se autoextingue).

• <18 %; fácil de encender, fácilmente inflamable (se quema y la llama se propaga fácilmente y rápidamente).

LOI EN LA ALPACA

En 2014, Michell realizó unos estudios para medir el valor de LOI de la fibra de alpaca. Estos ensayos se efectuaron bajo la norma ASTM D2863, obteniéndose un valor de 25 %, lo cual nos permite concluir que la fibra es un material autoextinguible e ignífugo por naturaleza. Véase su ubicación en el cuadro.

LA FIBRA DE ALPACA NOS BRINDA UNA OPCIÓN DE USO NO SOLO EN TEXTIL INDUMENTARIO

Polietileno 17.5 Poliamida 20

Poliéster 22

Silk 23

Lana 24-27

Alpaca 25-27

Modacrílica 25-30

FR cotton,

FR Viscosa 27-30

FR Poliéster 28

FR wool 32

Clorofibre 35-39

Aramida 25-28

Teflón 95

Según el cuadro, podemos observar que la fibra de alpaca cuenta con un LOI del 24-27 %, pues esto quiere decir que mínimo necesitamos tener en el ambiente un 25 % de oxígeno para que arda y, pues, sabemos que en nuestra atmósfera tenemos 21 %. Por tanto, al encender la fibra de alpaca, no observaremos llama. En realidad lo que se observa es que la llama se autoextingue.

Si bien es cierto que en el mercado actual existen fibras ignífugas con un LOI mayor al de la alpaca, estas son sintéticas (ver cuadro 1).

La fibra de alpaca nos brinda una opción de uso no solo en textil indumentario, sino también técnico funcional que aún no se ha explorado.

(*) FR: tratamiento especial que se hace a la fibras para aumentar su grado ignífugo.

Foto: Andina.

Cuadro 1.

LA UNI OTORGÓ RECONOCIMIENTO A INVESTIGADORES DESTACADOS CON PATENTES DE INVENTOS

Como parte del trabajo de promoción de la transferencia tecnológica y de la propiedad intelectual, la Universidad Nacional de Ingeniería (UNI)

realizó el pasado 27 de mayo una ceremonia de reconocimiento a 131 de sus destacados investigadores, docentes y estudiantes con patentes de invención, modelos de utilidad y derechos de autor, registrados en Indecopi hasta el año 2021.

Cabe señalar que la UNI lidera el ránking nacional de patentes a nivel de universidades en los últimos 30 años, con 202 solicitudes en trámite y 108 patentes otorgadas.

El momento más emotivo del evento fue la entrega de diplomas de reconocimiento a los inventores. Ellos recibieron la aclamación de todo el público asistente mientras los iban llamando uno a uno.

Asimismo, es necesario destacar al docente de la Facultad de Arquitectura, Urbanismo y Artes, Walter Gonzáles, que cuenta con 147 solicitudes de patentes y 94 patentes otorgadas. Él realizó una presentación en su calidad de líder de inventores, acompañado de sus hijos, a quienes considera los precursores de las patentes en la UNI. La exhibición de los inventos estuvieron expuestos en el Museo “Eduardo de Habich” de la UNI.

ARQ. WALTER GONZÁLES: “EL TELAR TIENE COMO

OBJETIVO REDUCIR COSTOS DE PRODUCCIÓN"

TELAR MANUAL DE PEDAL ARMABLE Y DESARMABLE

¿Cómo nació la idea de armar el telar?

Yo fui becado para llevar una especialización en fabricación digital. En la clase, nos pidieron realizar un proyecto y se me ocurrió hacer un telar porque ya venía enseñando un curso de telares años atrás en la UNI. Ya conocía la máquina, pero me parecía un poco cara. Diseñar el invento fue rápido, pero al construirlo tuve que validar que funcionara.

¿Cuál es el objetivo de la patente?

Reducir costos de producción y facilitar el acceso de las técnicas textiles de manera masiva. De esa forma, el artesano tendrá más tiempo para trabajar la parte creativa. Además, se puede armar súper rápido

DRA. MÓNICA GÓMEZ: “LOS TEXTILES SON DE BUENAS PROPIEDADES MICROBIOLÓGICAS QUE DESACTIVAN EL COVID-19”

TEXTILES ANTIMICROBIANOS CON PROTECCIÓN

A LA RADIACIÓN UV

¿Cómo

nació la idea?

Porque una empresa exportadora quería colocar sellos en sus productos y utilizar un código de seguridad a base de nanopartículas. Le plantearon el problema al Dr. José Solís, quien les dio la solución de usar las que tenían en su composición tierras raras. Esto dio origen a trabajar con nanopartículas pero para aplicaciones antimicrobianas.

¿Qué resalta del trabajo para la elaboración del textil antimicrobiano?

Este trabajo tiene más de diez años de desarrollo. Resalto bastante la participación multidisciplinaria. Somos profesionales de diferentes carreras: yo soy físico química y hay ingenieros textiles,

y son piezas que se pueden reproducir si es que se rompen.

¿Cuáles son sus ventajas?

La ventaja de este telar es que se puede prototipar rápidamente, además se embala en una caja y se lleva como paquete. En cambio, los telares tradicionales son piezas robustas y difícilmente los artesanos o cualquier persona que quiera aprender, pueden comprarse uno. La segunda ventaja es que mi invento está hecho de cartón prensado que cuesta muy barato en comparación a un telar de madera. Por último, tú puedes adaptarlo a cualquier técnica textil que conozcas.

ingenieros químicos, ingenieros físicos, biólogos y de diferentes instituciones tanto nacionales como internacionales. Si no fuera así, no hubiésemos avanzado de esta manera.

¿El textil es accesible y de calidad?

Claro que sí. Durante el 2020, Tejidos San Jacinto nos abrió las puertas de su planta y nos permitió hacer producción industrial. Pudimos corroborar que todo lo trabajado a nivel laboratorio era completamente escalable. Los textiles son de calidad y con muy buenas propiedades microbiológicas que desactivan el COVID-19 y otros microorganismos como bacterias. Lo que pasa es que no hemos tenido producción masiva porque tiene que haber mayor demanda de parte del mercado.

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Escribe: Yuriko Aquino

Fotos: Ojodehelix

“CON LA INTELIGENCIA ARTIFICIAL Y EQUIPOS COMPUTARIZADOS, SE GANARÁ TIEMPO Y SE DESARROLLARÁN PRODUCTOS DE MEJOR CALIDAD”

Conversamos con el Ingeniero Químico Claudio Maravi Escudero, uno de los asociados más antiguos y ex presidente de nuestra Asociación Peruana de Técnicos Textiles en dos ocasiones (1985 – 1986 y 1993). Él nos comentó sobre la importancia de la práctica en campo para los Ingenieros Químicos, los buenos recuerdos que guarda de su tiempo en la APTT y cómo la inversión en maquinaria con tecnología moderna hace más competitiva a una empresa. Actualmente, es Gerente General de su empresa Colorantes Naturales S.A.C. y reparte su tiempo entre el trabajo y su familia.

El Ing. Claudio Maravi Escudero es egresado de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM) de la Facultad de Química, promoción 1965. Ha sido presidente de la APTT en dos ocasiones (1985-1986 y 1993). De igual forma, ocupó la presidencia de la Federación Latino Americana de Químicos Textiles (FLAQT) en dos ocasiones (19881991) y (2008-2010) y en 1991 lo nombraron Socio Honorario. Ha asistido a más de 10 congresos de la

FLAQT y a dos ferias internacionales Textiles ITMA en Barcelona-España y en Paris-Francia, por ello, siempre resalta la importancia de acudir a eventos fuera del país para intercambiar conocimientos con especialistas de todo el mundo.

Comenzó a trabajar en el campo textil desde 1966 y es un claro ejemplo de que los años no son impedimento para seguir ejerciendo. En el 2005 fundó su empresa Colorantes Naturales S.A.C, en la que se desempeña

Ing. Claudio Maravi Escudero es egresado de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM) de la Facultad de Química.

como Gerente General actualmente y, a la par, realiza un proyecto sobre colorantes naturales a base de vegetales (raíces, ramas, hojas, flores y frutos).

¿De dónde nació su vocación por la Ingeniería Química?

Tuve la suerte de tener en la universidad a un gran profesor de Química Textil, el Ingeniero Jean Rottman, de nacionalidad francesa. También recuerdo que cuando estaba haciendo prácticas pre profesionales, fui a trabajar a la empresa francesa Francolor, una distribuidora de colorantes. El gerente general de ese entonces era un francés, el Dr. Robert Dardenes. Él me comenzó a enseñar sobre la química del color y me obsequió el libro Materias Colorantes de su autoría. Definitivamente, cuando uno recibe información de gente tan capacitada, te despierta interés. Fue ahí cuando decidí ingresar a la industria textil que es un campo muy atractivo e interesante para un químico.

¿Para un ingeniero textil qué tan importante es la práctica?

La práctica es importantísima. La universidad te da las bases de una especialidad, pero es en el campo donde te capacitas y te especializas. Antes, desde tercer año de la universidad teníamos prácticas profesionales en las empresas durante los tres meses de vacaciones y eso nos ayudaba a adquirir valiosos conocimientos.

Después de la pandemia, ¿cómo ve la situación de la industria textil?

Tengo algunos clientes y colegas que han trabajado conmigo en la industria textil y ellos me comentan que no está muy bien. Antes de la pandemia estaba mal y, después de esta, la situación se agravó. De todas las grandes fábricas que existían, quedarán máximo unas cinco o seis. Estas han sobrevivido porque trabajan principalmente con algodón y al haber completado la cadena textil con la confección de prendas y la exportación de ellas. Otro campo que todavía está bastante bien es la fabricación de denim y su confección.

¿Por qué menciona que se agravó la industria textil incluso antes de la pandemia?

Por la importación de hilados, telas y confecciones de China. Te cuento algo. Nosotros, en Universal Textil -donde trabajé 37 años-, teníamos el 95% del mercado

PRÁCTICAS PROFESIONALES EN LAS EMPRESAS DURANTE LOS TRES MESES DE VACACIONES Y ESO NOS AYUDABA A ADQUIRIR VALIOSOS CONOCIMIENTOS".

del uniforme escolar. Ese artículo era de un solo color y se trabajaba durante cinco meses. La calidad de este en cuanto solideces a la luz, al lavado, su casi nula necesidad de planchado, así como su uniformidad en los diferentes lotes de fabricación, fue la base de su demanda a nivel nacional. Su utilidad cubría todo el año completo. Cuando empezaron a importar fibras de color gris de Asia, se comenzó a caer nuestro mercado porque venía a un menor precio, aunque no de la misma calidad. Sin embargo, la gente lo prefería. Y es entendible, porque lamentablemente no todos tienen un buen ingreso económico.

¿Cree que a mediano o largo plazo esta situación pueda mejorar?

Sí, a través de la historia, hay tres cosas insustituibles en la persona: la alimentación, la casa y las prendas de vestir. Ya se puede estar recuperando con la guerra porque los chinos no pueden exportar sus productos. Asimismo, si a las nuevas generaciones se les capacita mejor, la industria textil va a resurgir porque tenemos algodón de muy buena calidad reconocida a nivel mundial.

¿Cómo una empresa textil puede ser más competitiva?

Primero, pensando en la maquinaria. Ahora con la inteligencia artificial y equipos todos computarizados, se ha ganado enormemente tiempo y se elaboran productos de mejor calidad. Segundo, capacitar al personal. Tienen que mandarlos a seminarios y cursos para intercambiar no solo con colegas nacionales sino también extranjeros. Un viaje te da madurez y te enseña a tratar con diferentes personas. Otro aspecto importante es que cada técnico tenga un desempeño autónomo en las diferentes secciones

“ ES EN EL CAMPO DONDE TE CAPACITAS Y TE ESPECIALIZAS. ANTES, DESDE TERCER AÑO DE LA UNIVERSIDAD TENÍAMOS

donde trabaja. Así, el personal ve en su jefe a un líder. Trabajó 37 años en Universal Textil, ¿a qué cree que se debe el éxito de esa empresa?

Entre los años 1966 y 2003, se debió principalmente, a la visión de futuro de la gerencia general, al renovar y/o incrementar el parque de maquinaria en todas las áreas de la fábrica, así como la capacitación del personal técnico y también del personal de mano de obra. La demostración de ello fue que nunca, durante el ejercicio de esos años, tuvimos pérdidas económicas. Uno de los aspectos a ser tomados en cuenta referente al personal técnico es la necesidad urgente y necesaria de aprender el idioma inglés. Ello facilita el acceso a la información actualizada de nuevos procesos y técnicas de trabajo.

¿Qué consejo les daría a los técnicos del área de Tintorería y Acabados?

Les diría que cuando seleccionen productos, ya sea colorantes y/o productos químicos y auxiliares textiles, opten por artículos de calidad que les garanticen los procesos bajo su responsabilidad. Hay un dicho que dice “compren soluciones, no problemas" y también otro que dice "compren por calidad, no por precio".

Ha sido presidente de la Asociación Peruana de Técnicos Textiles en dos ocasiones (1985-1986 y 1993), ¿qué recuerdo tiene de esos periodos?

Cuando yo me hice cargo de la APTT en 1985 fue porque me llamó Ramón Pella, uno de sus fundadores y de los presidentes más entregados a la institución. En esa época, la Asociación estaba por cerrar porque no había asistencia, ni conferencias; no estaba caminando bien. Además, tenía un problema grande: se había alquilado un ambiente para un club de judo y no podían sacarlos. Ramón me dijo: “Claudio, necesitamos darle un impulso a la Asociación”. Entonces convoqué para la directiva a profesionales que estaban en puestos expectantes, en buenas empresas y eso despertó el interés de los socios. Luego, comenzamos a programar conferencias de técnicos extranjeros. Pero nuestra mejor etapa fue en 1991 cuando se realizó el Congreso de la Federación Latino Americana de Químicos Textiles en Lima, convocado por la FLAQT y organizado por la APTT. Vinieron profesionales de todos los países, lo que nos permitió conocer nuevos trabajos de investigación, confraternizar con profesionales de Argentina, Chile, Colombia, Ecuador, Venezuela, Uruguay y Brasil, además de dar una utilidad de 35 mil dólares netos.

El Ing. Claudio Maravi ha sido presidente de la APTT en dos ocasiones (1985-1986 y 1993).

“VAMOS A CUMPLIR

60 AÑOS Y LA INSTITUCIÓN TIENE

UN ACTIVO MUY IMPORTANTE QUE ES EL EDIFICIO... NOS PERTENECE A TODOS Y LA HEMOS FORMADO DURANTE MUCHO TIEMPO".

(1) Foto grupal con el equipo de trabajo en Universal Textil. (2) Foto grupal en el XI Congreso de la (FLAQT) celebrado en Chile en 1988. (3) Foto inaugural del XII Congreso de la (FLAQT) celebrado en Lima en 1991. (4) Ing. Claudio Maravi como presidente de la APTT . (5) Placa recordatoria otorgada al Ing. Claudio Maravi como Socio Honorarío en la FLAQT en el 1991.

(1)

(2)

(3)

(5)

(4)

¿Qué se hizo con esa buena suma de dinero?

Con ese dinero se construyó el segundo piso del local actual. También se hizo el patio donde hacen las reuniones y el muro perimetral porque antes estaba abierto. A raíz de esa remodelación, se comenzaron a hacer veladas musicales y la gente joven se comenzó a interesar más en la APTT, de modo que hubo más confraternidad. Todo eso contribuye al crecimiento de una asociación porque son espacios para conocer colegas y construir redes de contacto.

Actualmente se encuentra desarrollando un proyecto personal de colorantes naturales…

Sí, precisamente estoy terminando unos estudios en mi laboratorio para obtener colorantes para la industria textil a base de vegetales. Todos los tintes sintéticos son nocivos para la salud. Por ello, a nivel mundial, hay una búsqueda de pigmentos naturales que no produzcan efectos desfavorables sobre la salud, sobre todo en ropa para bebés. Nuestra ventaja en Perú es que tenemos una variedad de plantas que desde la época de los incas se utilizaban. Aunque en ese tiempo se teñía de forma artesanal la lana, una fibra natural originaria de los camélidos, la exigencia ahora es teñir el algodón. La diferencia de afinidad entre ambas fibras es muy marcada porque no se pigmentan igual, pero hay que encontrar un método que permita igualar o acercarse mucho. Todavía hay campo para seguir estudiando.

¿Cómo influyó su familia en su vida profesional?

En la vida diaria de un profesional con éxito y con una larga trayectoria como yo, en una empresa moderna y exigente como Universal Textil, existe una labor abnegada que es el apoyo, la fuerza de voluntad, el sacrificio del trabajo en el hogar, en la crianza, educación y formación de mis hijas de mi señora esposa Tita Graham Álvarez de Maravi. El éxito y la felicidad de una familia se ve reflejado en los hechos: después de 51 años de matrimonio, tenemos una Arquitecta, mi hija mayor, Claudia Maravi Graham y mi segunda hija, Úrsula Maravi Graham, Máster en Economía, graduada en EE.UU como SUMMA CUMME LAUDE, con residencia hace 26 años, con nacionalidad norteamericana y que labora en la ciudad de Miami. Completando el círculo, tengo a mis dos nietas; la mayor en la UPC, Luciana Briceño Maravi y la segunda, Mariana Briceño Maravi, en tercer año de secundaria. A mi esposa, le doy las gracias por su apoyo incondicional y continuo; a mis hijas les agradezco porque han sabido

apreciar y utilizar el sacrificio de su madre; y a mis nietas por su cariño en esta etapa de mi vida.

¿A quiénes quisiera agradecer y reconocer por sus enseñanzas y consejos?

Al Ingeniero Jean Rottman, quien me inculcó las primeras enseñanzas de la Química Textil, en 1963. Al Dr. Robert Dardenes, Gerente General de la Compañía Francolor, autor del libro Materias Colorantes, quien me enseñó la estructura química de los diferentes colorantes textiles en 1964. Al señor Alfonso Geis Salvans, que en paz descanse, fundador y Gerente General de Universal Textil S.A., quien no solo me dio la oportunidad de ingresar a trabajar en su empresa sino, principalmente, fue la persona que me avaló y respaldó para hacerme cargo de la jefatura de la sección de Tintorería y Acabados en 1966 y 1976 respectivamente. Al Ingeniero George Schofield Bonello, Gerente General de Universal Textil S.A. al fallecimiento de su fundador, con quien trabajé durante 21 años y recibí sus enseñanzas, como persona y como profesional, siendo uno de los artífices del éxito de la empresa. Al Ingeniero Gian Angelo Nava, fundador de la empresa Química Nava S.A. y Certintex S.A.C., por su valioso aporte como consultor, proveedor de productos auxiliares para la industria textil de excelente calidad y garantía y de servicio técnico, además de amigo personal a carta cabal. Para finalizar, un recuerdo y agradecimiento a la memoria de mi señora madre, quien con su esfuerzo y sacrificio, nos dio a mí y a mi hermano mellizo, Hugo Maravi Escudero, la profesión de Ingenieros Químicos, a pesar de ser viuda desde que teníamos un año de edad. Que Dios la tenga en la gloria.

¿Qué mensaje quiere dejarles a nuestros asociados tras dos años de pandemia de los cuales nos venimos recuperando?

Vamos a cumplir 60 años y la institución tiene un activo muy importante que es el edificio. En años anteriores, se quiso cambiar la normativa para convertirla en una ONG. Recuerdo que se hizo una asamblea, asistimos varios de los antiguos asociados y nos opusimos. El mensaje que quiero darles a los socios, sobre todo los jóvenes, es que defiendan la institución tal y como se la hemos entregado. Nos pertenece a todos y la hemos formado durante mucho tiempo. Después de la sensible partida de Ramón Pella, ya no hay fundadores vivos y hay mucha gente que ya no nos acompaña, pero los jóvenes tienen que nutrirse de esa historia que le estamos dejando y tienen que protegerla.

Autor: Ing. Raúl Bustamante

NOMBRES COMERCIALES Y TÉCNICOS DE LAS TELAS DE TEJIDO PLANO

TEJIDO PLANO

Un tejido plano, desde el punto de vista técnico-textil, es el entrecruzamiento de dos tipos de hilos: longitudinal, denominado urdimbre; y transversal, llamado trama.

La serie longitudinal de los hilos recibe el nombre de URDIMBRE y cada uno de los elementos que la constituyen se denomina HILO.

La serie transversal recibe el nombre de TRAMA y cada una de sus unidades se denomina PASADA.

ESTRUCTURA DE UN TEJIDO PLANO

La estructura de un tejido plano se elabora en el área de diseño. Luego del análisis o la creación de un tejido se prepara la ficha técnica, que es el documento donde se registra la información que permite medir costos, rentabilidad, factibilidad, pérdidas, sostenibilidad… para tomar decisiones de inversión.

NOMBRES COMERCIALES Y TÉCNICOS

ACRÍLICO

El acrílico es una fibra sintética con la característica de imitar a la lana. Las lanas acrílicas son más suaves y su cuidado es mucho más simple. Son especialmente adecuadas para las personas alérgicas a la lana.

DRILL

Tejido de ligamento de sarga, más ligero que el denim. De lino o algodón o mezcla con sintético. Usado tradicionalmente para ropa de trabajo, también para pantalones y trajes de verano.

CHAMBRAY

Tela blanqueada de algodón de hilos muy finos, que toma su nombre de la ciudad francesa en donde empezó a fabricarse. Se usa para lencería, camisas, pantalones, etc.

BATISTA

Del francés batiste, tela fina de algodón de urdimbre firme, con una superficie ligeramente satinada. Se emplea en la confección de ropas finas (camisas, pañuelos, etc.), lencería y bordados. La batista moderna se fabrica con algodón egipcio o americano y, en ocasiones, con lino, al que también se añade fibras sintéticas.

CALICÓ

Del francés calicot. Es un tejido de algodón, normalmente estampado por una cara con colores vivos. Es originario de la India, donde se fabricaba ya en el siglo XI.

DENIM

Este término se refiere a un tejido que surgió en Europa, en la Edad Media, para la fabricación de prendas utilizadas por los campesinos, que las usaban específicamente para trabajar; esto, debido a su alta resistencia y durabilidad. Empezó a fabricarse en la ciudad francesa de Nimes, de ahí el nombre.

LA ESTRUCTURA DE UN TEJIDO PLANO SE ELABORA EN EL ÁREA DE DISEÑO.

Artículo técnico

LUEGO DEL ANÁLISIS O LA CREACIÓN DE UN TEJIDO SE PREPARA LA FICHA TÉCNICA, QUE ES EL DOCUMENTO DONDE SE REGISTRA LA INFORMACIÓN.

Acrílico

Chambray

Batista

Denim

GABARDINA

Tejido de lana o de algodón en ligamento, de sarga muy resistente. También suele llevar fibras artificiales y tener distintos grosores. Se fabrica desde mediados del siglo XIX. Empleado principalmente para trajes, pantalones, trajes de chaqueta, vestidos, abrigos y gabardinas; estas con tratamiento impermeable. Gabardina es una marca registrada (1902) por la firma Burberry.

GEORGETTE

Crepe Georgette, tela semitransparente, liviana, denominada así en honor a la modista francesa del siglo XX Georgette de la Plante. Confeccionada con seda, rayón o mezclas de fibras sintéticas. Es fabricada utilizando hilos con un elevado grado de retorcimiento, que le dan una apariencia arrugada a su superficie. Es más elástica y menos lustrosa que el chiffon.

JACQUARD

Los patrones de diseños complicados se fabrican con telares de jacquard, logrando patrones muy interesantes. Joseph Marie fue el inventor del sistema jacquard. En el año 1801 inventó el sistema de tarjetas perforadas, las cuales permitían a un telar tejer dibujos y no solo tela lisa.

GASA

De Gaza, ciudad de Siria. Tela caracterizada por la poca densidad de los hilos de urdimbre y de trama. La necesidad de separar unos hilos de otros y procurar que, no obstante, esta separación guarde en el tejido su posición, hizo nacer una forma especial de contextura denominada gasa, que aumenta la necesaria cohesión entre los hilos.

LONA

Tela fuerte y de hilado denso, normalmente de algodón, lino o polyester. Característica: muy resistente. Usos: tapicería, fundas, toldos y otros.

OXFORD

La tela oxford es un tejido ligero y lustroso, utilizado para la confección de camisas y, a veces, para la confección de vestidos. Se fabrica en algodón, en mezcla de algodón y polyester o incluso con mezcla de elastano. Toma su nombre de la ciudad inglesa de Oxford, donde se inició su producción para confeccionar la camisa Oxford.

RIPSTOP

Es construida con amarres entre cada sección, formando una cuadrícula. Resistente al roce y rajaduras. Con este tejido se realizan uniformes para alto desgaste y uniformes militares.

POPELINA

Tela fina con alta densidad, de terminación suave, pero con cuerpo. Es superdelgada, apropiada para el verano. Se fabrica en algodón peinado y mercerizado, y ligamento tafetán, con algo de brillo en su aspecto. También en mezclas de algodón, seda, lana, fibras artificiales y sintéticas; siempre es una tela muy durable. Se usa especialmente para camisería y blusas.

Gabardina

Jacquard Ripstop

Gasa

Georgette

Oxford

Popelina

Lona

VIYELA

Tejido hecho con una mezcla de algodón y lana con la que antiguamente se hacían camisones masculinos para dormir. El nombre fue registrado como marca comercial a finales del XIX en Inglaterra (Williams Hollins & Co.). Se popularizó en los años 70 en camisas a cuadros. De tacto suave y cálido.

LA SERIE LONGITUDINAL

DE LOS HILOS RECIBE EL NOMBRE DE URDIMBRE Y CADA UNO DE LOS

ELEMENTOS QUE LA CONSTITUYEN SE DENOMINA HILO. LA SERIE

TRANSVERSAL RECIBE EL NOMBRE DE TRAMA Y CADA UNA DE SUS UNIDADES SE DENOMINA PASADA.

VICHY

Del francés Vichy. Tejido fino de algodón, con hilos de colores vivos y sólidos, formando dibujos sencillos (listas y cuadros), con ligamento tafetán. Se emplea para batas de señora, mantelería común y camisas.

MICROFIBRA

Géneros textiles varios, conformados de hilado de microfibra sintética (de ahí su nombre), que crea una textura suave en la superficie. Con cualidades hipoalergénicas, y muy frescas por su gran capacidad de absorción de humedad.

PRÍNCIPE DE GALES

Tela de lana con ligamento de sarga y tafetán. Presenta los característicos cuadros escoceses combinado con líneas finas en el mismo tono, junto a otras de color más vivo. Recibe el nombre de Príncipe de Gales en honor a Eduardo, heredero de la reina Victoria.

PATA DE GALLO

En francés, PIE DE POOL. La pata de gallo es de origen escocés. Es un tejido con dibujos bicolor, caracterizado por la repetición de pequeñas figuras abstractas de cuatro puntas, que se asemejan a cuadrados partidos. Los colores tradicionales son el negro y el blanco, aunque existen en gran variedad de colores. También se les da el mismo nombre a los estampados con esta característica.

VUAL O VOILE

Tejido en algodón o rayón, traslúcido y de poca densidad, en ligamento de tafetán. Se usa para vestidos y prendas de adorno (pañuelos, bufandas). El poco peso de este tejido le da su característico nombre: vuela.

Microfibra

Viyela

Príncipe de Gales

Pata de Gallo

Vichy

Vual o Voile

Fuente : Aduanas / Elaboración: Comité Textil de la S.N.I.

Escribe: Yuriko Aquino

UN BALANCE EXPORTADOR / IMPORTADOR

Los primeros resultados del año arrojan datos interesantes en el rubro textil y se ve cómo el sector viene recuperándose de los efectos de la pandemia. Para contribuir con el análisis, la Sociedad Nacional de Industrias (SNI) ha preparado y divulgado los siguientes ránkings correspondientes al periodo enero / febrero 2022 para que nos dé un panorama más claro sobre los textiles que salen y entran del país.

TEXTIL QUE SE VA

Comencemos comentando el total de exportaciones del sector textil y confecciones entre enero y febrero de este año. Vemos que, en general, las exportaciones en peso neto han subido 22.6% en relación al mismo periodo del 2021, sumando un total de US$288 millones. Esto se debe a que el mercado textil mundial se ha recuperado y se está acercando a niveles obtenidos previos a la pandemia.

Los envíos a Estados Unidos han tenido un buen comienzo: con respecto al mismo periodo en el 2021, se puede ver una subida de 37.5% en las exportaciones. Y teniendo en cuenta de que el país norteamericano representa uno de nuestros destinos principales de exportables, es una noticia alentadora. Italia también muestra un buen aumento en comparación al año pasado con una variación de 83.7%. Mientras que en el

2021, el país europeo recibía 347.7 toneladas métricas de nuestro país, en el 2022, este número se duplicó. El cuarto lugar lo ocupa Alemania (30.6%). Aunque en toneladas métricas muestra que el país germánico tuvo una bajada de -3.7%, el crecimiento es bueno porque su precio promedio US$/kg. pasó de 15.62 a 21.17.

En prendas de vestir en tejidos punto hay un buen crecimiento (35.1%) en general y es el algodón, uno de nuestros principales cultivos, la fibra que lidera las exportaciones con una variación de 36.2%. Le siguen la lana y alpaca con un aumento de 25.5%, y muy de cerca las fibras sintéticas/artificiales con 21.3% respecto al 2021.

En prendas de vestir en tejidos planos hay un crecimiento del 17.4%. Y nuevamente es el algodón la

fibra que más se ha exportado, con un crecimiento de 45.1% en comparación al año pasado. Sin embargo, la lana y alpaca y las fibras sintéticas vienen a la baja con -19.2% y -10.5%, respectivamente. Es evidente que se debe potenciar más la cadena productiva de nuestros camélidos para seguir beneficiando a los productores locales.

Si vemos las tablas de hilados, observamos que Colombia ha recibido este año 14 mil kg. de hilados de algodón y se impone con una variación positiva de 1090.9%. Además, su precio promedio US$/kg. pasó

de 8.43 a 13.09. En cuanto a los hilados de poliéster/ algodón, se muestra una buena subida de exportaciones (31%). Bolivia (12142%) y Colombia (228.2%) son los países que más han recibido este tipo de hilado, por lo que se ve la importancia de seguir reforzando las relaciones con regiones cercanas. De igual forma, los filamentos sintéticos 100% poliéster se están abriendo paso en el mercado, entrando por primera vez este año en países como Colombia, Ecuador y Guatemala. Todos ellos han tenido un crecimiento bastante bueno de 415.8%, aunque Venezuela y Estados Unidos muestran variaciones en negativo.

TEXTIL QUE ENTRA

Durante los primeros meses de 2022, las importaciones textiles hacia el Perú alcanzaron un monto de US $425 millones, lo que equivale a un 34,8% más de lo importado en 2021.

Al analizar el cuadro de importación de prendas de vestir por país de origen, Panamá crece un 882.9% respecto al año anterior y muy de cerca está Paraguay, que ha subido su importación en un 760.6%. Es cierto que hay algunos índices negativos en la tabla

como India (-2.2%) y España (-9.3%), pero nada muy superior al crecimiento que se viene dando. Por otro lado, hace ya varios años atrás, China tenía casi el 100% del posicionamiento en prendas de vestir, pero si se observa el crecimiento en términos porcentuales, nos damos cuenta que han aparecido nuevos competidores que de a pocos han ido ganando terreno. Por ejemplo, Bangladesh, Colombia, Vietnam, Pakistan, India y Turquía que vienen a paso firme.

En tejidos planos, Portugal ha dado la sorpresa, con un aumento importante de 648.6%. Estados Unidos (10.7%) está estable, al igual que en otros años y Ecuador se muestra con un balance bastante bueno en este inicio de año con una variación de 319.4%. También aparecen nuevos mercados como Rumania, Honduras y Liechtenstein.

En la sección de hilados, los filamentos sintéticos nylon han tenido un buen comienzo este año: ha aumentado su importación un 191.9% en comparación al 2021. Además, su precio promedio de US$/Kg pasó de 3.80 a 4.78. Son los países del gigante asiático, China (321.9%) y Taiwán (112.3%) los principales importadores de este filamento. La variación de los hilados de algodón ha resultado positiva con 36.6%, a pesar de que en cantidades nuestro país ha recibido menos. Esto se debe a que su precio promedio US$/kg. pasó de 2.86 a 4.79, casi duplicándose. Los filamentos sintéticos 100% poliuretano han crecido en 82.4%. A pesar de que países como México, Alemania e India no han importado este año, el mercado se mantiene firme por el crecimiento en gran medida de Vietnam (824.1%). Los hilados que han caído son los hilos de coser (-18.1%) y los hilados de poliéster/algodón (-11.9%).

DURANTE LOS PRIMEROS MESES DE 2022, LAS IMPORTACIONES TEXTILES HACIA EL PERÚ

Así, al analizar tanto exportaciones como importaciones, observamos el verdadero beneficio que el libre comercio tiene para el Perú: más disponibilidad de mayor variedad de bienes sin restricciones para todos los peruanos, incentivos a la competitividad empresarial y acceso sin barreras a mercados con millones de potenciales clientes.

ALCANZARON UN MONTO DE US $425 MILLONES, LO QUE EQUIVALE A UN 34,8% MÁS DE LO IMPORTADO EN 2021.

pm

PRÓXIMAS ACTIVIDADES EN LA APTT

Martes 12 JULIO

"Nuevas Tecnologías para el Tratamiento de las Aguas Residuales"

Ing. Armando Ciardini

“Materia de sostenibilidad en la industria de la moda y los principales pactos y compromisos a los que la industria de la moda se ha adherido durante los últimos años”

Srta. Ester Xicota

WEBINAR: "ZDHC 2.0"

Miercoles 13 JULIO

"Implementación de una PTAR para el reuso de efluentes en los procesos de tintorería"

Ing. Alessandra GerboliniTEXTIL AMAZONAS

"La importancia de la Trazabilidad y Sostenibilidad en las Fibras Naturales"

Ing. Guillermo Godiño CorreaCONTROL UNIÓN

Jueves 14 JULIO

"Fibras Celulósicas Sostenibles"

Ing. Gilberto Campanatti

“Un futuro sostenible es responsabilidad de todos - Uno hace la diferencia, juntos hacemos el cambio”

Ing. Eric Siekmann - CHT

Martes 05 de julio 2022 a las 07:00pm: Ing. Rudy Semrau – Intertek.

CURSO: “TEJIDO DE PUNTO”

Sábados 25 de junio y 02, 09 y 16 de julio de 03:00pm a 06:00pm: Ing. Jorge Vidal.

¿Y YA ERES ASOCIADO DE LA APTT ?

NO PIERDAS LA OPORTUNIDAD DE SER PARTE DE ESTA GRAN COMUNIDAD Y TENER GRANDES BENEFICIOS:

1. DESCUENTOS EN LOS DIFERENTES EVENTOS QUE ORGANICE LA APTT (SEMINARIOS, CONGRESOS, CHARLAS, JORNADAS, ENTRE OTROS).

2. DISTRIBUCIÓN GRATUITA DE LA REVISTA MUNDO TEXTIL (1 EJEMPLAR POR EDICIÓN).

3. PARTICIPACIÓN EN LOS REUNIONES DE CAMARADERÍA.

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SEMANA DE LA SOSTENIBILIDAD

Alineados con los objetivos de nuestros clientes

NUEVOS ASOCIADOS Y REINGRESOS

La Asociación Peruana de Técnicos Textiles agradece a los expositores que participaron en las distintas actividades:

Ing. Ricardo Bueno

Ing. Raúl Bustamante

Ing. Guillermo Geraldino

Ing. Carmelón Gonzales

Ing.Gianangelo Nava

Ing. Segundo Octavio

Ing. Alberto Yagui

La Asociación Peruana de Técnicos Textiles le da la bienvenida a nuestro nuevo Socio Protector:

Fabricación de prendas de vestir, excepto prendas de piel. Acabado de productos textiles.

RANKING DE EXPORTADORES DEL SECTOR TEXTIL -

(ESTADISTICA DE ACUERDO A FECHA DE EMBARQUE)

S.A.

TEXTILES CAMONES S.A.

TEXTIL DEL VALLE SOCIEDAD ANONIMA DE BEN

INDUSTRIAS NETTALCO S.A.

CONFECCIONES TEXTIMAX S A

SOUTHERN TEXTILE NETWORK S.A.C.

HILANDERIA DE ALGODON PERUANO S.A.

GARMENT INDUSTRIES S.A.C.

PRECOTEX S.A.C.

INCA TOPS S.A.

COTTON KNIT S.A.C.

FITESA PERU S.A.C.

INDUSTRIA TEXTIL DEL PACIFICO S.A.

PERU FASHIONS S.A.C.

LIVES S.A.C

FIBRAS INDUSTRIALES S A

MANUFACTURAS AMERICA E I R L

CREDITEX S.A.A.

CONFECCIONES TRENTO S.A.C.

No Disponible - Ley 29733

ALMERIZ S A

CATALOGO S.A.C

CLASIFICADORA DE LANAS MACEDO SAC. TEXGROUP S.A. INCALPACA TEXTILES PERUANOS DE EXPORT SA

TANDEM TEXTIL S.A.C.

MODELADOR S A

Y RICKY S.A.

MARINAS SA

RANKING

DE EXPORTADORES DEL SECTOR TEXTIL - CONFECCIÓN

Enero - Febrero 2021

Enero - Febrero 2022

en valor 2022-2021

R.U.C.

promedio US$ / Kg

al mundo

2022

GARMENT TRADING S.A.C. FIL EXPORT S.A.C. NEGOCIACION LANERA ALFA S.A.C. - NELANA

TEXPIMA S.A.C.

COOPERATIVA DE PRODUCCION Y SERVICIOS ES ARIS INDUSTRIAL S.A. FIBRAFIL S.A.

TEXTIL OCEANO S.A.C. COLORFUL COTTON S.A.C.

COFACO INDUSTRIES S.A.C.

RAINBOW TEXTILE S.A.C. - RAINTEX S.A.C.

TEXTIL ALGODON PERU EMPRESA INDIVIDUAL D

VIRCATEX INTERNATIONAL TRADING S.A.C.

MFH KNITS S.A.C.

IBEROPLAST S.A.C.

TSONKIRI SOCIEDAD ANONIMA CERRADA-TSONKI

ALIANZA COLOR S.A.C.

HILADOS PACARAN SOCIEDAD ANONIMA CERRADA

BADINOTTI PERU S.A.

VANITEX IMPORT & EXPORT S.A.C.

YMA EXPORT SOCIEDAD ANONIMA CERRADA

FIBRAS UNIDAS S.A.C.

TEXTIL CARMELITA S.A.C.

R & G SEGURIDAD E HIGIENE INDUSTRIAL S.A

PERU PIMA SA.

INDUSTRIAS TEXTILES DE SUD AMERICA S.A.C

CORPORACION TEXTIL GATE S.A.C.

ANDES TEXTILES PERU S.A.C.

T.J.S.R.LTDA.

INTRATESA S.A.C.

ART ATLAS S.R.L.

VENATOR SOCIEDAD ANONIMA CERRADA

CONFECCIONES LANCASTER S A

TEXTIL GANSTA S.A.C.

PERU S.A.C.

JOPE REPRESENTACIONES SAC

SAN GERMAN SOURCING E.I.R.L.

1818 S.A.C

KUSA COTTON PERU S.A.C.

TEXFINA S A

SOFT COTTON SOURCING S.A.C.

DUPREE VENTA DIRECTA S.R.L.

FABRICA DE REDES Y CORDELES EL PESCADOR

KUYU SOCIEDAD ANONIMA CERRADA

CONSORCIO TEXTIL VIANNY S.A.C.

GLOPAC S.A.C.

CREATEL TRADING S.A.C.

MANAGEMENT AND PRODUCT DEVELOPMENT S.A.C

TUBERIAS Y GEOSISTEMAS DEL PERU SA - TUB

TEXTILES ARVAL S.A.C.

NORSAC SA.

SUR COLOR STAR S.A.

SAN VICENTE TEXTIL COTTON S.A.C

LITO INVERSIONES S.A.C.

SINCRONIA TEXTIL SOCIEDAD ANONIMA CERRAD

SOLARA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - SOLARA

INDUSTRIA TEXTIL SANTA CLARA S.A.C.

A.J. INVERSIONES EXPORT IMPORT S.A.C.

NEGOCIACIONES LANERA BRENDA S.R.L.

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RANKING DE EXPORTADORES DEL SECTOR TEXTIL - CONFECCIÓN

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Descuentos en los diferentes eventos que organice la APTT (seminarios, congresos, charlas, jornadas, entre otros). Distribución gratuita de la revista MUNDO TEXTIL (1 ejemplar).

Participación en las reuniones de camaradería. Voz y voto en las asambleas generales que convoque la APTT. Uso de la biblioteca textil.

Aporte de artículos para su publicación en nuestra revista.