Horticultura ecologica by Martínez Bover

COLECCIÓN AGRICULTURA Y MEDIO AMBIENTE 1.

Prácticas agrícolas compatibles con el medio ambiente.

El riego.

Curso interactivo de producción porcina.

Fitosanitarios

Agricultura ecológica.

Guía práctica del ganado ovino de leche.

Guía de campo de las especies de malas hierbas más comunes de Valladolid.

Apuestas por una agricultura sostenible: laboreo de conservación.

Producción Integrada.

10.

Análisis de suelos y consejos de abonado.

11.

Análisis de costes de producción agrícola (Valladolid).

12.

Guía de buenas prácticas ganaderas para ovino de leche y lechazos.

13.

Cultivos energéticos.

14.

Horticultura ecológica.

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â&#x20AC;&#x153;No hemos heredado la Tierra de nuestros padres, la tenemos prestada de nuestros hijosâ&#x20AC;?. Lester Brown

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Edita:

Autora:

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Excma. Diputación de Valladolid

Noelia Díaz Herráez

Preimpresión: Impresión:

Jesús Muñoz. Maquetación profesional - Valladolid

Gráficas Santa María - Valladolid

Depósito legal:

VA-

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horticultura

ecológica

ÍNDICE

Presentación . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Introducción . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1. La agricultura ecológica en cifras . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2. El clima . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3. El suelo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4. Labores de la tierra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5. Fertilización . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

6. El agua . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

7. Las semillas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

8. Sanidad . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

8.1. Diseño del huerto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

8.2. Manejo del huerto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

9. Cuaderno de campo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

10. CAECYL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

11. Bibliografía e Internet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Glosario . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

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Una de las potencialidades que tiene Castilla y León, y por tanto Valladolid, es la producción de alimentos de calidad. La calidad de los productos de la agricultura ecológica reside en su sanidad; son vegetales sin residuos de ningún tipo de tratamiento. Eso hoy lo va apreciando el mercado cada vez más. Dado nuestro clima, nuestras extensiones de terreno y la profesionalidad de nuestros agricultores y ganaderos tenemos relativamente fácil convertirnos en la despensa ecológica de Europa, lugar de producción de vino, carne, miel y otros muchos productos hortícolas con el marchamo ecológico. Producir ecológicamente no es sólo una oportunidad de mercado, aunque debe serlo pues si no fuera rentable sería inútil plantear el tema. La producción y el consumo ecológico conlleva una filosofía de vida que habla de respeto a la naturaleza y al medio ambiente, de una vida más natural, pacífica, reconciliada, de una apuesta por la sostenibilidad. En momentos de grave crisis para la actividad agrícola, de situaciones insostenibles en el medio rural, apostar por producciones de calidad, y su posible transformación es siempre una apuesta por nuestro desarrollo, por dar más valor y peculiaridad a lo nuestro. La horticultura ecológica es una actividad que no sólo se presenta a nivel productivo; es también ya una actividad de tipo personal en gran expansión. Tener un huerto y cultivarlo de forma ecológica es “moda” en las sociedades más avanzadas. En Valladolid tenemos algunos de los proyectos más pioneros de España realizado con personas de edad. Para unos y otros este cuaderno didáctico esperemos aporte un poco de sapiencia y otro poco de entusiasmo por esta actividad. RAMIRO F. RUIZ MEDRANO Presidente de la Excma. Diputación de Valladolid

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Introducción

En este cuaderno didáctico pretendemos hacer una primera y sencilla presentación de pistas para adentrarse en la técnica de la producción ecológica de productos hortícolas. No se puede en tan breves páginas ser profundo, exhaustivo y a la vez tocar todos los temas. Por ello hemos primado el ser generalistas y tratar de dar algunas pinceladas de todo el proceso productivo y su abordaje desde el punto de vista ecológico. De guión de fondo nos ha servido el artículo de J.L. Porcuna “horticultura ecológica” (citado en la bibliografía) y sobre ese esqueleto hemos ido poniendo cuerpo con aquellas indicaciones que nos han parecido más interesantes. Como se indica en la Introducción general del Presidente, lo ecológico es una filosofía de vida y de producción; cualquier persona que se introduzca en esta vía irá en primer lugar aprendiendo, pues hay mucho que aún no sabemos bien y en segundo lugar encontrará grupos y asociaciones y revistas y libros que le irán apoyando y orientando. Este libro se complementa con otro de la misma autora de “Prácticas de horticultura” que editará en breve la Consejería de Agricultura de la Junta de Castilla y León y que también estará disponible en la web de INEA en la sección de materiales (www.inea.uva.es). Como no puede ser menos, está dedicado a todos los hortelanos y hortelanas que comparten con nosotros, en número de más de 300, la tarea de cada día de producir de forma ecológica.

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La agricultura ecológica en cifras

Se estima que la superficie cultivada actualmente de forma ecológica en todo el mundo es más de 31 millones de hectáreas, 5 millones más respecto al año anterior. Siendo destacado el aumento de China, con casi 3 millones. El 75% de los productos ecológicos vendidos son frutas y hortalizas, aunque ha sido el vino el producto que más ha incrementado sus ventas. El mercado está creciendo actualmente entre el 8 y 9% anualmente con un valor de mercado de 30 mil millones de euros, siendo Norteamérica y Europa Occidental los mayores consumidores. Datos de febrero de 2000 País

Australia Italia EE.UU. Alemania Argentina España Francia Austria Reino Unido Canadá Dinamarca Suecia Finlandia R. Checa Brasil Suiza México Portugal

% de tierra por continente

5.293.723 958.687 900.000 452.279 380.000 352.164 316.000 287.900 240.000 163.843 160.360 154.000 137.000 110.756 100.000 84.124 54.000 47.974

1,12 6,23 0,22 2,64 0,22 1,40 1,10 8,41 1,20 0,22 6,00 5,50 6,30 2,60 0,04 7,80 0,05 1,20

País

Irlanda Hungría Holanda Paraguay Letonia Noruega Bélgica Grecia Perú N. Zelanda Polonia Rusia Túnez Yugoslavia Guatemala Uganda Japón Israel

Fuente: “La Fertilidad de la Tierra”, núm. 2, Revista de AE.

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% de tierra por continente

32.478 30.000 22.997 15.218 19.000 18.773 18.572 15.849 12.000 11.500 11.000 9.861 8.000 8.000 7.000 5.250 5.083 4.223

0,70 0,56 1,15 0,08 0,76 1,80 1,40 0,47 0,04 0,07 0,30 0,005 0,09 0,13 0,16 0,06 0,09 0,73

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El porcentaje de superficie de Agricultura Ecológica (en adelante AE) respecto al total de superficie de AE en el mundo se distribuye por continentes de la siguiente manera.

Actualmente los 10 países con mayor superficie en AE son:

Fuente: “La Fertilidad de la Tierra”, núm. 24, Revista de AE.

La AE en España ha experimentado un aumento en la superficie dedicada, de alrededor de un 10% de 2004 a 2005, siendo Andalucía y Castilla-La Mancha las que han tenido un mayor aumento. En cambio Extremadura ha sido la Comunidad con mayor descenso de superficie, de casi 100.000 ha desde 1999 hasta 2005. Es un sector que puede crecer proporcionalmente a la demanda y al apoyo institucional. En Andalucía ya tienen un Plan Estratégico, de ahí puede venir su aumento. Respecto a la demanda del mercado interno de

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1. La agricultura ecológica en cifras

los productos ecológicos, está en aumento, aunque seguimos siendo un país exportador. Los operadores de nuestro territorio no guardan una relación uniforme con las que tienen mayores superficies. El mayor porcentaje de productos inscritos son los cereales y las leguminosas con el 26%, le sigue el olivar con el 25%, 12% a frutos secos, 5% a la vid, 4% en aromáticas y medicinales, y en último lugar frutales, cítricos y hortalizas con un 1%. Los productos procedentes de AE alcanzan un valor de mercado de 250 millones de euros. Evolución de la Agricultura Ecológica en España Año

Superficie (ha)

Incremento (%)

1991 1993 1995 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005

4.235 11.674 24.078 152.105 269.465 352.164 380.920 485.079 665.055 725.254 733.182 807.569

175,6 106,2 531,7 77,2 30,7 8,2 27,3 37,1 9,1 1,1 10,2

Operadores (n.º)

396 867 1.233 3.811 7.782 12.341 14.060 16.521 17.751 18.505 17.688 17.509

Incremento (%)

118,9 42,2 209,1 104,2 58,6 13,9 17,5 7,4 4,2 –4,4 –1

Fuente: MAPA. Hechos y cifras de la agricultura, la pesca y la alimentación en España.

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Superficie de Agricultura Ecológica por Comunidades Autónomas. CC.AA.

Superficie total inscrita en AE (ha)

Superficie calificada en AE (%)

Superficie calificada en conversión (%)

Superficie calificada en primer año de prácticas (%)

Operadores

Andalucía Aragón Asturias Baleares Canarias Cantabria Castilla-La Mancha Castilla y León Cataluña Extremadura Galicia Madrid Murcia Navarra La Rioja País Vasco C. Valenciana TOTAL

403.361,15 74.219,66 2.409,93 15.993,05 5.759,97 3.023,80 64.691,13 12.152,72 54.188,49 67.378,53 9.156,36 4.916,80 21.890,62 28.002,10 8.582,05 1.049,20 30.793,71 807.569,27

35 92 75 73 93 96 77 76 87 70 64 97 79 98 94 59 79 58

47 4 7 9 6 2 21 12 6 12 14 3 9 1 3 23 10 29

18 4 18 18 1 2 2 12 7 18 22 0 12 1 3 18 11 13

5.483 846 128 396 655 99 1.150 299 1.080 3.670 425 121 850 670 344 187 1.106 17.509

Fuente: MAPA.

En Castilla y León tenemos una superficie inscrita de 12.152,72 hectáreas en 2005, habiendo registrado una reducción de 31.100 ha desde 1999, pasando de ser el 12% de la superficie de agricultura ecológica de España a solamente el 2%.

Superficie de AE por provincias Superficie Superficie Superficie Superficie calificada total inscrita calificada calificada en en primer año en AE en AE conversión de prácticas (ha) (%) (%) (%)

Ávila Burgos León Palencia Salamanca Segovia Soria Valladolid Zamora TOTAL

2.699,92 970,25 1.023,66 1.088,97 1.733,85 1.091,74 214,63 1.300,38 2.029,32 12.152,72

Fuente: MAPA.

— 12 —

94,5 66 88 62 99 61 81 56 57 76

1 17,5 6,5 33,5 25 18 29 7 12

4,5 16,5 5,5 4,5 1 14 1 15 36 12

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1. La agricultura ecológica en cifras

Superficie en ha de AE por cultivo y provincia Cereales, Hortalizas leguminosas y Frutales Olivar y otros tubérculos

Ávila

144,40

0,01

0,38

Burgos

610,24

4,57

3,32

León

422,67

12,26

0,15

Palencia

680,47

3,00

1,41

6,78

0,30

1,04

628,50

11,81

Salamanca Segovia Soria

Vid

0,04

Frutos secos

Aromáticas y medicinales

Pastos, Barbecho praderas y abono Otros y forrajes verde

0,42 0,04

2.494,75

274,35 74,80 0,24

8,98

7,32 8,36

75,29

257,40

247,16

305,25

3,80 6,52 22,76 29,46

10,49

387,22

41,45

109,65

27,27

0,62

1.105,88

4,72

2,53

38,41 0,28

31,08

Zamora

1.061,92

6,57

2,39

62,26 1,00

350,34

TOTAL

4.770,51

70,51

11,84

8,40 484,12 8,08

0,05

Número de operadores por provincia

Ávila Burgos León Palencia Salamanca Segovia Soria Valladolid Zamora TOTAL

20 39 29 18 8 22 6 32 43 217

Elaboradores y Importadores comercializadores

10 12 14 8 1 11 3 14 9 82

Fuente: MAPA.

— 13 —

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

47,58 117,27 0,21 544,84

5.525,13 1.226,85 8,84

Fuente: MAPA.

Productores

83,25 8,27

1.696,56

Valladolid

38,44

59,52 0,36

2,48

Total operadores

30 51 43 26 9 33 9 46 52 299

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El clima

Las hortalizas, en los cultivos modernos e intensivos, han sacrificado gran parte de su capacidad de respuesta a las adversidades a favor de fructificar rápidamente. Por eso debemos tratar de que los rigores ambientales que las afectan sean mínimos en la medida de lo posible, aspecto éste que las plantas sabrán agradecer de manera evidente. Por eso, para los cultivos desarrollados en nuestra zona, clima frío en invierno, caluroso en verano, es muy conveniente implantarlos cuando se den las mejores condiciones para su desarrollo desde el punto de vista climático, evitando prisas y anticipaciones. En muchos casos hacer nacer la planta en semillero y trasplantarla con cierto vigor nos permitirá adelantar la siembra, por lo tanto la cosecha. Otra adversidad climática de esta tierra son las heladas, por lo que hay que implantar los cultivos sensibles en los periodos libres de heladas. También existe la posibilidad en hortalizas, frutales o viñedo, de dar riegos antihelada. También conviene proteger nuestro huerto si estamos en una zona muy cálida, con algunos árboles o setos en el límite sur que moderen el calor. Igualmente pueden ser adecuadas las mallas de sombreo o el acolchado en aquellas épocas de más calor para evitar quemaduras del sol. En las zonas expuestas al viento será conveniente colocar algunas barreras de seto o cañizo que protejan al cultivo y a la tierra.

Datos de Valladolid La información está tomada del Instituto Nacional de Meteorología en el Observatorio de Valladolid, con las siguientes coordenadas: Latitud:

41º 39’ 00”

Longitud: 4º 46’ 00” Altitud:

735 m

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2. El clima

Temperaturas en ºC obtenidas a partir de un período de datos de 15 años (1999-2004) T.ª media de las medias mensuales

T.ª media de las máximas

T.ª media de las máximas absolutas

T.ª media de las mínimas

T.ª media de las mínimas absolutas

4,46 6,36 9,58 10,68 14,84 19,60 22,35 22,48 18,08 12,98 7,66 5,09

8,25 11,67 15,74 16,96 21,44 27,38 30,60 30,37 24,92 18,10 11,88 8,66

14,02 17,54 22,80 24,76 30,03 34,92 37,27 36,96 31,95 25,15 18,63 14,06

–0,68 1,03 3,41 4,38 8,25 11,83 14,10 14,61 11,28 7,85 3,45 1,54

–4,57 –4,19 –1,60 –1,18 2,08 6,00 7,90 9,56 6,19 2,02 –1,80 –4,15

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre

Temperatura media anual es de 12,84 ºC. Temperatura media de las mínimas anuales es de 6,7 ºC. Temperatura media de las máximas anuales es de 18,8 ºC.

Régimen de heladas (según Emberger). Para un período de datos de 15 años (1999-2004)

Período seguro de heladas Período muy probable de heladas Período probable de heladas Período libre de heladas

5 de enero - 27 de enero 22 de noviembre - 10 de febrero 21 de octubre - 6 de mayo 7 de mayo - 20 de octubre

Precipitación media mensual en mm para 15años (1990-2004) En.

Fb.

Mz.

Ab.

My.

Jn.

Jl.

Ag.

Sp.

Oc.

Nv.

Dc.

Le precipitación media anual es de 435 mm. Siendo la media de días al año de lluvia 108,2, de nieve 7,4 y de granizo 4,2.

Humedad relativa en % de media mensual para un período de 15 años (1990-2004) En.

Fb.

Mz.

Ab.

My.

Jn.

Jl.

Ag.

Sp.

Oc.

Nv.

83,30 72,70 62,50 61,30 60,10 50,50 46,50 47,80 57,40 71,70 80,20 La media anual se sitúa en el 64,89%.

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Dc.

84,4

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Número de horas de sol efectivo al día en horas/día para una media de 15 años (1981-1995) En.

Fb.

Mz.

Ab.

My.

3,35

5,04

6,84

7,39

8,50

Jn.

Jl.

Ag.

10,36 11,40 10,62

Sp.

Oc.

Nv.

Dc.

8,16

5,64

3,63

2,67

Velocidad del viento mensual en km/h para una media de 10 años (1993-2002) En.

Fb.

Mz.

Ab.

My.

Jn.

Jl.

Ag.

Sp.

Oc.

Nv.

Dc.

6,69

8,49

8,58

8,95

9,50

9,26

8,61

8,90

8,42

7,62

7,18

7,28

Siendo la velocidad media de 8,29 km/h, y la dirección dominante en esa zona oeste.

Tenemos que adaptar los diferentes cultivos a nuestra zona y para ello la experiencia es un gran factor, así como la elección de las distintas variedades para cada momento. El no tener un clima cálido durante todo el año también tiene sus ventajas, entre otras es la no instalación de plagas y enfermedades de forma continua, o la posibilidad de plantar cultivos que se establecen en épocas de frío. Pero sin olvidar las fuertes oscilaciones de temperatura entre el día y la noche (amplitud térmica diaria). Por eso los siguientes elementos nos pueden ser útiles según las circunstancias de la zona de cultivo.

Trasplante Consiste en trasladar a las plantas obtenidas en semilleros al lugar definitivo, cuando éstas reúnan las condiciones necesarias o el clima lo permita. El semillero es donde germinarán y se desarrollarán en sus primeras fases, mientras que en la tierra crecerán y darán fruto. El semillero lo podemos tener protegido, entonces trasplantamos según el clima y la planta. Si el semillero se hace al aire libre, el trasplante se hará cuando esté preparada la planta. Paso intermedio entre siembra y trasplante es el repicado, que consiste en coger las plantas del semillero para que su desarrollo protegido lo realicen con un espacio delimitado mejorando su desarrollo radicular y foliar. Al realizar el trasplante definitivo la planta sufrirá menos y será más fácil obtener el cepellón. Si no hiciésemos este paso lo más probable es que el trasplante se haga a raíz desnuda.

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2. El clima

Dicho esto se puede pensar que lo mejor es realizar trasplante, pero hay plantas que no lo toleran o que es más conveniente realizar la siembra directa, como es el caso de habas, judías, rábanos o zanahorias y en general las cucurbitáceas (calabacín, pepino, etc.). Otras se trasplantan sin necesidad de demasiados cuidados, como pueden ser las lechugas o los puerros, incluso a estos, si los hacemos sufrir un marchitamiento temporal se provoca un efecto vigorizante al ser trasplantadas. En cambio, tenemos por ejemplo los tomates o los pimientos que necesitarán de cuidados en los primeros momentos del trasplante, como protección del frío de la noche (incluso a modo casero). Sembraremos por la mañana y trasplantaremos al atardecer.

1.1.

Semillero masivo.

1.2.

Semillero repicado.

Beneficios de un semillero — Permite germinar las semillas en condiciones vigiladas, además son los primeros estados en los que necesitan más cuidados. — Se evitan los fallos germinativos sobre el terreno, además de permitir elegir las plantas más vigorosas y sanas. — El período en que están las plantas en el semillero nos permite tener más tiempo otros cultivos en el terreno o ir preparando la tierra. — Permite adelantar la producción en el caso de tener los semilleros en invernadero, ya que las tenemos en un ambiente protegido, así cuando se den las condiciones climáticas adecuadas las tendremos con un mayor desarrollo.

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— Acortan el período de implantación en el terreno. — Al tener la planta un cierto desarrollo podrá ofrecer mayor resistencia a insectos u hongos. — Es conveniente dejar alguna planta en el semillero. Así si se nos muere alguna al trasplantar tendremos material para reemplazar en ese lugar. — Además podemos ir trasplantando a distintos tiempos, por ejemplo con lechugas evitando que maduren todas a la vez. El mayor inconveniente es que requiere tiempo y espacio adecuado.

Riego antihelada Es una forma de defensa mediante el uso del riego por aspersión que consiste en mantener sobre las plantas una cierta cantidad de agua que se encuentra en el punto de congelación mientras dura la helada. El fundamento del mismo consiste en que si aplicamos agua por aspersión cuando la temperatura está bajando de 0 ºC, pudiendo dañar a nuestros cultivos, el agua obviamente se helará y al helarse pasa de fase líquida a sólida. En este paso se liberará calor y mantendrá a nuestro cultivo próximo a los 0 ºC (siempre que la helada no sea de temperaturas mínimas por debajo de –4 ó –5 ºC). Simplemente debemos aportar riego por aspersión a razón de 3-4 litros/metro cuadrado mientras dure la helada. También hay que tener cuidado cuando comience el deshielo del hielo acumulado en nuestras plantas, porque al pasar el agua de sólida a líquida, absorberá calor y si este proceso es muy rápido, puede absorber tanto calor que corremos el riesgo de que las plantas bajen de nuevo de 0 ºC y se nos pierdan en ese momento (por eso hay tradición popular que dice que si sale el sol pronto después de una helada, hace más daño el sol que el hielo). Su fundamento no es que los rayos del sol a través del hielo queman la planta como muchos creen, sino ese proceso descrito de absorción de calor que pone a la planta por debajo de los 0 ºC. Algunos de los inconvenientes que produce esta acción son los encharcamientos que se producen cuando hay varios días seguidos de heladas, los corrimientos de flores al regar en tiempo de floración, lo caro que es una instalación que cubra una superficie extensa, puesto que se ha de regar todo simultáneamente, etc. La gran ventaja es que jugar con esta po-

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sibilidad nos permite correr un riesgo con nuestros productos que nos pone en el mercado antes que a nuestros competidores.

1.3. Hay aspersores especialmente diseñados para ello que se caracterizan por el bajo caudal y porque llevan una caperuza que les protege de helarse ellos mismos y dejar de girar.

1.4. Vista de riego antihelada en frutales jóvenes, se aprecia el riego por aspersión y el hielo formado.

Setos Son formaciones vegetales donde árboles, arbustos y hierbas forman un pequeño ecosistema. Pueden ser restos de bosque o fruto de plantaciones. Siendo muchos los efectos positivos de los setos han sido olvidados por la agricultura convencional. Intentaremos recuperarlos, además para la vista es más agradable estéticamente ver un seto que no un muro o una alambrada. Pero lo primero que debemos hacer antes de plantar un seto es hacer el diseño de la parcela o conocer las características del problema a tratar, para que sus efectos no sean negativos, como por ejemplo que compita por el agua y los nutrientes con el cultivo. Y si no buscar soluciones, como poner un seto estrecho, elegir bien las variedades o emplear otros materiales.

Cualidades de los setos 1.

Evita la erosión. Debilita la erosión eólica por el efecto cortaviento, evitando la pérdida de la capa fértil.

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Así como la erosión hídrica, por escorrentía, sobre todo en las laderas donde los situaremos para que la infiltración del agua sea mayor y aumentos los acuíferos. 2.

Proporcionan biodiversidad. Dan cobijo a gran cantidad de especies animales y vegetales. Entre ellos pueden estar los depredadores de plagas. Incluso para el ganado sirven de refugio de las condiciones climáticas adversas.

Llegan a capas profundas. Bombean gran cantidad de agua desde capas profundan donde los cultivos no pueden llegar, quedando a disposición de éstos en las capas superficiales. Absorben nutrientes que han sido lavados, asimilándolos y volviendo a la tierra, por ejemplo con las hojas caídas.

Suaviza las temperaturas extremas. Al haber más humedad en el aire, en verano atenúa las máximas y en inviernos suaviza las mínimas, incluso suaviza los cambios bruscos de temperatura.

Otros beneficios. Madera, frutos silvestres, plantas aromáticas y medicinales, setas, etc. Aspectos a tener en cuenta en la planificación del seto: — Se quiere reducir la velocidad del viento pero no la entrada, por lo cual debe ser permeable. Lo conseguiremos con una densidad adecuada y realizando podas. Un seto impermeable protege no más de cuatro veces su altura además de producir turbulencias, mientras que otro con una permeabilidad del 50% protege hasta veinte veces su altura. — El efecto del seto es proporcional a su altura. Para un seto de 1,5 m protege 30 m (20 x 1,5), pero hay que tener en cuenta la altura del cultivo, sobre todo con frutales ya que hallaremos la altura útil del setos restando a la altura del seto la del cultivo. — La orientación dependerá de las necesidades. Si lo que necesitamos es efecto de cortaviento, irá perpendicular al viento dominante, teniendo cuidado en los fondos de valle o en

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inversiones térmicas que pueden retener aire frío, entonces tenemos que dejar algún paso. Si lo que necesitamos es sombreo, dependerá de la orientación y del tamaño. De N a S podemos poner grandes setos ya que la sombra será mínima, mientras que de E a O es mejor con setos de menor tamaño ya que la sombra en la cara norte puede ser perjudicial. Una vez planificado elegimos las especies de nuestro seto, adaptadas a nuestro clima; una buena opción son las plantas autóctonas: — Que no sean impermeables, como es el caso del ciprés, que tampoco se puede podar. Las frondosas son más permeables. — Las especies rústicas requieren menos cuidados por ejemplo de aporte hídrico. — Intercalar especies de crecimiento rápido con otras más lentas, de diferente momento de floración, distinto sistema radicular, diferente familia, así como de distinto tamaño. — Dependiendo del cultivo, dependerán las especies para que no compitan, así como la resistencia a plagas y enfermedades. Posibles especies en nuestra zona: — Árboles de gran porte: álamo, arce, chopo. — Árboles de porte redondeado: laurel, madroño. — Arbustos de porte alto: avellano, espino albar, sauce, saúco. — Arbustos bajos: endrino, retama blanca, retama común. — Matas: melisa, menta, salvias, tomillo.

1.5. Seto con poca permeabilidad, ya que es una zona de pocos vientos. De los almendros obtenemos frutos, y del espino albar información ya que se dice que cuando florece las heladas han terminado.

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1.6.

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Seto de cipreses en una zona con un fuerte viento.

El marco de plantación de las especies elegidas viene determinado por unas distancias aconsejables, dependiendo del tamaño que vayan a alcanzar las plantas. Para árboles de gran porte una separación de 8 a 12 m; para árboles pequeños de 4 a 6 m; entre arbustos de 1 a 3 m; y para matas pequeñas unos 0,5 m entre ellas. Tenemos que respetar unas distancias mínimas con propiedades colindantes al implantar árboles o linderos según el artículo 591 del Código Civil: “No se puede plantar árboles cerca de una heredad ajena sino a la distancia autorizada por las ordenanzas o las costumbres del lugar, y en su defecto, a la de dos metros de la línea divisoria de las heredades si la plantación se hace de árboles altos, y a la de 50 centímetros si la plantación es de arbustos o árboles bajos”. Pero también es conveniente dejar una distancia mínima al cultivo, de unos 2 metros en hortícolas, y de 3 a 5 metros en frutales.

1.7. Si sólo se necesita un efecto cortaviento se pueden emplear cañizo. También es una solución hasta que tengamos el seto con cierto tamaño.

1.8. También se pueden emplear mallas, las empleadas en el sombreo nos sirven ya que tendrán de permeabilidad el 50%.

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1.9. Cortaviento de maderas utilizado para protección de un invernadero.

Mallas de sombreo Se emplean para proteger a los cultivos sensibles del sol directo, ya que de no ser así sufrirán daños o bien en la planta o en sus frutos. Un ejemplo es el pimiento. En pleno verano cuando el sol azota es conveniente hacer una estructura sobre la cual se extenderá la malla, solo es de sombreo por lo que tenemos que dejar aireación y el paso de la luz.

1.10. Malla de sombreo sobre una estructura.

Podemos emplear mallas que se venden en el mercado, el 50% de sombreo sería correcto. Incluso hacer una estructura de cañas.

Acolchado con paja Es beneficioso en climas cálidos, secos y soleados, e incluso en climas templados en las épocas de más calor.

1.11. Sombreo en pimientos para no dañar sus frutos.

Se protegerá a la tierra de las horas de mayor insolación, con los beneficios que conlleva: mantener la humedad, evitar la nascencia de hierbas adventicias, facilitar la actividad de la flora microbiana. Este acolchado se puede realizar con otros materiales orgánicos, teniendo otro beneficio secundario, como es el aporte de compost en superficie.

1.12.

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Acolchado de paja.

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El suelo

Es importante conocer la calidad del suelo, ya que es un factor decisivo para el éxito del huerto. Intentaremos: — Mejorar su estructura y evitar la erosión. — Incrementar la biodiversidad de la fauna y la flora. — Mejorar la capacidad de retención y circulación de nutrientes y agua. Casi todo terreno se puede convertir en huerto, pero no todos deberán recibir las mismas enmiendas y las mismas prácticas para hacer de él un lugar fértil y equilibrado. Algunos necesitarán de mejoras para conseguir un suelo rico en nutrientes y una buena estructura. Incluso teniendo un suelo neutro y fértil hay que aportarle materia orgánica para reponer los nutrientes que extraen las plantas. El suelo alimentará, dará fuerza, salud y generosidad a nuestros cultivos. Para eso es necesario un buen diagnóstico de un laboratorio acreditado sobre textura y composición de nuestro suelo (www.laboratorio. inea.org). Nos facilitarán información de cómo es nuestro suelo y cuál es el mejor camino para convertirlo en adecuado para nuestro fin. Aunque uno mismo puede conocer aproximadamente las características de los suelos. Las características físicas nos hablan del color, la profundidad efectiva, la textura, facilidad de trabajo. Tipos de suelos (según su textura y composición de elementos gruesos): — Suelo arcilloso. Es un suelo muy pesado por lo que nos costará más trabajo trabajarlo, así como a las plantas establecer sus raíces. Para mejorar este tipo de suelos se puede incorporar grava o aportes de materia orgánica para abrir y airear el suelo. — Suelo arenoso. Es un suelo ligero, por lo que necesitaremos mayor aporte hídrico y orgánico que para otro tipo de suelos, ya que

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3. El suelo

drena fácilmente. Pero tienen la ventaja que se trabajan bien y se calientan rápidamente. — Suelos calizos. Tienden a ser alcalinos, tienen buen drenaje, aunque después de la lluvia están pesados. Son suelos que retienen pocos nutrientes debido a su poca profundidad y el buen drenaje, por lo tanto tendremos que aportar frecuentemente fertilizantes. — Suelo turboso. Es un suelo húmedo y ácido, debido a su alto contenido en materia orgánica. Mejorando la estructura y el abonado puede ser un buen suelo de cultivo. — Suelo franco. Tiene características intermedias entre suelo arenoso y arcilloso, por lo cual es el ideal. La textura del suelo viene determinada por la proporción de arena, limo y arcilla. Entonces la clasificación de estos elementos se establece por el tamaño de las partículas: — Arena.

Entre 2,0 y 0,05 mm.

— Limo.

Entre 0,05 y 0,002 mm.

— Arcilla.

< de 0,002 mm.

(Puede verse en esta misma colección: Análisis de suelo y Consejo de abonado, de Elena Báscones). Para tener una aproximación sobre qué tipo de suelo tenemos lo podemos realizar manualmente de la siguiente forma: Tomar una porción de tierra, humedecerla. Se intenta hacer un cilindro de 3mm de diámetro, si se desmorona se trata de tierra arenosa. En caso que se consiga hacer el cilindro, se cortan 10 cm de longitud y se intenta hacer un anillo, si se consigue se trata de tierra arcillosa. Con la misma porción de tierra se toma entre los dedos índice y pulgar una parte; si la sensación es áspera se trata de arena; con una sensación suave puede ser limo o arcilla, siendo resbaladiza es arcilla; si da la sensación de harinosa se trata de limo. La clasificación de los suelos según la textura es: — Suelo ligero.

Arenosa, arenosa-franca.

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— Suelo medio. Franco-arenosa, franco-arcillo-arenosa, franco-limosa, franca, limosa. — Suelo fuerte. Franco-arcillosa, franco-arcillo-limosa, arcillo-limosa, arcillosa, arcillo-arenosa. La estructura es el ordenamiento de los granos individuales en partículas secundarias o agregados y el espacio de huecos que lleven asociados. Es la responsable de la fertilidad física de los suelos: — Permite el intercambio de agua y aire. — Facilita la nascencia de las semillas y el paso de las raíces. — Defiende contra la erosión al evitar la formación de costra superficial. — Interviene en el lixiviado de los suelos y su permeabilidad. — Influye en una buena estructura que el suelo tenga una buena proporción de materia orgánica, que esté equilibrado y las labores culturales que se hagan en él. En cuanto a las características químicas tenemos suelos ácidos, alcalinos y neutros. La turba como se ha dicho es ácida y los calizos alcalinos; los suelos arenosos y arcillosos pueden ser de ambos tipos. El grado de acidez se mide según el pH: pH < = 5,5 muy ácido 5,5 < pH <= 6,5 ácido 6,5 < pH < = 7,5 neutro

7,5 < pH <= 8,5 alcalino pH > 8,5 muy alcalino

La mayoría de las hortalizas toleran un pH neutro, por lo que es el ideal. Soportan pH básico

Soportan pH ácido

Coles Coles de Bruselas Col repollo Lombarda

Berenjena Cebolla Patata

Soportan pH intermedio

Acelga Alcachofa Apio Bróculi Calabacín Coliflor

Fuente: “El huerto ecológico. Técnicas, cuidados y cultivo”.

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Escarola Espinaca Lechuga Leguminosas Maíz dulce Melón

Pepino Puerro Remolacha Tomate Zanahoria

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3. El suelo

Algunas de las soluciones para cada tipo de suelo pueden ser: — Una tierra débil y ligera con buenos abonados de estiércol en otoño cogerán cuerpo y se harán fértiles. — Si son compactas las mejoraremos con arenas, cenizas de leña, cal, polvos de arcilla, etc. — Si son secas, los abonos verdes y estiércoles de vaca y cerdo las ayudarán a mantener la humedad. — Si son húmedas y encharcables, antes de nada será bueno hacer una red de drenaje. Plantar alisos es otra solución, o bien alrededor de la huerta o como componente del seto, ya que tiene una gran capacidad para absorber agua, además de aportar nitrógeno a la tierra. — Para tierras fuertes y arcillosas va bien el estiércol de caballo reciente y aporte de arena. — Para tierras arenosas se recomienda el estiércol de vaca que le den en verano más frescor y humedad. Aportando algo de tierra arcillosa. — En suelo poco profundo, añadir tierra vegetal para recrecer el nivel del terreno. Puede ser debido a la erosión, así que hay que evitar dejar el terreno desnudo, por ejemplo con abonos verdes, o colocar cortavientos. — Para un suelo ácido subiremos el pH con enmiendas de caliza molida o Carbocal®. Escasearán minerales esenciales como calcio, magnesio, fósforo y boro. — En un suelo alcalino, escasearán el hierro, manganeso, zinc, cobre y boro. Bajaremos el pH con diferentes elementos: azufre en polvo o turbia rubia. En general buscamos que el suelo tenga buenas condiciones de calor y humedad, así como humus reciente para que la actividad biológica del suelo sea buena. Lo mejor en cualquier caso es acudir a un laboratorio de análisis de suelos acreditado que puedan ayudarnos y orientarnos.

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Labores de la tierra

Para un cultivo ecológico éstas serán normas a tener en cuenta: — No hacer desinfecciones de suelo antes de la reconversión a producción ecológica. — Utilizar lo menos posibles aperos mecánicos, para evitar la compactación. Intentar que sean de acción vertical y evitar volteos por encima de los 20 cm, para no mezclar los perfiles de la tierra, ya que sino la materia orgánica se descompondrá profundamente de forma anaeróbica (sin la presencia de oxígeno), se alejan los nutrientes de las raíces teniendo que profundizar más y se cambia la microfauna. Usar de manera preferible el cultivador a la fresadora, o un motocultor en huertos de menores dimensiones. — Trabajar la tierra en tempero o sazón, es decir con la humedad suficiente que permita realizar las labores con facilidad. Si se hacen con la tierra seca se la desmenuza y con exceso de humedad cementa la tierra quedando dura y compacta, además de que se trabaja más en ambos estados. Por lo cual antes de una labor comprobaremos el estado de la tierra, si tiene exceso de humedad esperaremos, en cambio si está seco daremos un riego con 24 horas de antelación. — Al disminuir nuestras acciones en el suelo buscamos una mayor diversidad de microfauna, mesofauna y lombrices que favorecerán la fertilidad del suelo y agradecen que sean lo menos importunados posible.

Labores de invierno Se realizarán a partir de octubre o noviembre hasta febrero. El estado óptimo del suelo para estas labores es con una humedad superior al tempero, para obtener prismas de tierra compactos, que puedan sufrir la meteorización invernal sin riesgos de erosión. La finalidad de estas labores son: — Eliminar hierbas adventicias nacidas desde la cosecha anterior.

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4. Labores de la tierra

— Incorporar restos de cosechas o rastrojos para su descomposición. — Dar una mayor aireación al terreno. — Penetración de la lluvia y el hielo durante el invierno. — Incorporar abonados cuya acción sea de largo alcance en el tiempo. — Tener una buena estructura para preparar el lecho de siembra en primavera.

Labores de preparación inmediata

4.1. Mes de diciembre; cultivos de invierno, abonos verdes y partes de descanso con abonado de largo alcance.

Se realizarán normalmente a partir de marzo, excepto para cultivos de invierno en los que la preparación se realizará según proceda. El objetivo principal de estas labores es preparar el terreno de tal manera que quede listo para recibir la planta o la semilla, según el caso, a expensas de la labor propia y específica de introducción de la especie. Normalmente estas labores van a tender a desmenuzar la tierra en agregados pequeños que reciban bien a la semilla o planta para su germinación o crecimiento.

4.2. Mes de abril; preparación del terreno.

La preparación del terreno adecuada a nuestro caso va a venir condicionada o aconsejada por: — — — —

El sistema de riego que tengamos. Las plantas que vamos a cultivar. La maquinaria disponible. La nivelación del terreno y su relación con el riego.

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4.3. Mes de julio; plena recolección.

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Fertilización

En AE lo que se pretende es una fertilización racional, un suelo rico y fértil a largo plazo, buscando el mejor estado del suelo para la correcta nutrición de las plantas. Diferentes técnicas empleadas en la fertilización: — Abono orgánico. Originado a partir de materia orgánica descompuesta. Además de aportar nutrientes se mejora la estructura de la tierra. Estiércol, compost, abonos verdes, humus de lombriz. — Abono mineral. Se aplica como complemento cuando es necesario un aporte de: azufre, calcio, fósforo, magnesio o potasio. Se obtienen a partir de minerales naturales ricos en elementos nutritivos. Algas calcáreas, cenizas de madera, rocas en polvo… Pero con cuidado de su utilización, ya que muchos de ellos de necesidad reconocida por el organismo de control o la autoridad de control. — Organismos vivos. Capaces de descomponer la materia orgánica, fijar nitrógeno o solubilizar minerales.

Estiércol Residuos orgánicos procedentes las deyecciones de diversas ganaderías, pudiendo ser tanto sólidos como líquidos, mezclado con el material de la cama. Según el calor que desprendan en la fermentación pueden ser: — Calientes. — Fríos.

Aves de corral, caballo, cabra, oveja.

Cerdo y vaca.

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5. Fertilización

Según la ganadería: — Bovino. Los nutrientes que aportan son de lenta absorción, prolongándose por varios años después de su aplicación. Mejora la estructura del suelo. Será escaso para algunas plantas exigentes como melón o fresas, siendo más asequible para leguminosas. — Ovino. Es el más rico en nitrógeno y potasio. El 50% de los nutrientes los proporciona el primer año. — Gallinaza y palomina. Tienen un 5.1. Estiércol de oveja. alto contenido en nutrientes de rápida absorción. Aunque la gallinaza fresca tiene elevadas concentraciones de nitrógeno, por lo cual es conveniente antes de su utilización comportarlo. Son adecuados para cultivos precoces y de ciclo rápido. — Porcino. Se llama purín. Es un abono de alta calidad, con un alto contenido en materia orgánica. Es bueno en legumbres, además ahuyenta los topos. Conviene conocer en primer lugar su composición (analítica de Laboratorio) y las necesidades de nuestras hortalizas para poder aportar el estiércol adecuado y en la cantidad recomendada (ver en esta misma colección “Análisis de suelo y consejos de abonado”). En general no se recomiendan los estiércoles enteros, sin curar, directamente en la huerta; éstos suelen provenir de cuadra o aprisco. Es conveniente compostarlos ya que sino tardan mucho en hacer efecto, además de poder transmitir patógenos. Aplicar estiércoles más o menos hechos dependerá también de lo que dura el ciclo de los cultivos; a más largo el ciclo más posibilidad de aplicar estiércoles menos hechos. En suelos arenosos habrá que aportar el estiércol en pequeñas cantidades ya que sino se perderán nutrientes debido al drenaje. En la siguiente tabla se recogen valores medios de diferentes tipos de estiércoles, siendo sólo aproximados, es decir, hay que realizar un análisis

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de laboratorio ya que puede variar considerablemente incluso entre ganaderías de la misma raza. Es una recopilación de datos de diferentes autores recogidos en el libro de “Fitotecnia” de P. Urbano Terrón. Estiércol

N (%)

P2O5 (%)

K2O (%)

CaO (%)

Oveja Cerdo Caballo Vaca Valor medio

0,83 0,45 0,58 0,34 0,50

0,23 0,19 0,28 0,16 0,15

0,67 0,60 0,53 0,40 0,60

0,30 0,08 0,20 0,30 0,22

Según los valores obtenidos hay que considerar de forma general, que el 50% de los nutrientes se aprovechan el primer año, 35% el segundo y el tercer año el 15% restante.

Compost Es el producto de la descomposición de la materia orgánica (proveniente de nuestro huerto o de otras actividades) realizada por los microorganismos en presencia de oxígeno. Se utiliza como: — Abono por su aporte de nutrientes y materia orgánica. — Mejorante de suelos ya que frena la erosión, ayuda a la retención de agua y minerales, mejora la estructura del suelo, evitando la formación de costra y facilitando la aireación de las raíces, mejora la textura y facilita el laboreo. — Ayuda a controlar la producción de residuos, así podemos aprovechar desperdicios de materia orgánica para convertirlos en productos útiles.

5.2. Silo para compostaje formado por cuatro palés.

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5. Fertilización

Los materiales para realizar el compost pueden ser: — Materiales verdes o húmedos. Aportan nitrógeno. Estiércol, restos vegetales, etc. — Materiales marrones o secos. Aportan carbono. Hojas secas (excepto las de nogal, actúan como antibiótico), ramas, cartón, etc.

Abonos verdes Es la utilización de cultivos de vegetación rápida, que se cortan y se depositan en el mismo lugar donde han sido sembrados para mejorar la fertilidad y estructura del suelo aumentando la materia orgánica, evitando además la erosión. El corte se realizará, por lo general, en el momento de la floración ya que tendrán más nutrientes. Los cultivos empleados acumularán en sus tejidos elementos minerales absorbidos de la tierra, pero al descomponerse una vez cortados, vuelven a la tierra, en muchos casos de forma asimilables, sin serlo antes. La acción mecánica de las raíces mejora el estado físico de la tierra, aumentando su permeabilidad, cohesión y establecimiento de la fauna. Dejamos que mueran donde se desarrollaron, y así continúan mejorando la estructura del suelo. Las raíces las dejamos en la tierra, mientras que los tallos y las hojas se descomponen sobre la tierra y no dentro de ella. Al cortar las plantas es aconsejable dejar seguir creciendo alguna de ellas, para mejorar la acción de los micro y macro organismos. Los microorganismos esponjan y aumentan la tierra, además de sintetizar minerales. Los macroorganismos aumentan la materia orgánica. Cuando los restos vegetales terminan su descomposición sobre la tierra, se forma el humus, que es lo que dará a la tierra la fertilidad a largo plazo, con una relación carbono/nitrógeno adecuada. Elección de las variedades: — Las plantas vivaces tendremos el problema que volverán a brotar, sin embargo las plantas anuales, además de desarrollar antes su sistema radicular, no rebrotarán.

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— Plantas de raíz carnosa, se emplean en tierras muy compactadas y duras, descompactando el terreno. No tendrán un gran desarrollo de la parte aérea, pero aportarán nutrientes ya que muchas se “romperán” por la compactación de la tierra. — Las leguminosas fijan el nitrógeno atmosférico a través de los nódulos de sus raíces. Alfalfa, haba, vicia, etc. — Las gramíneas mejoran la estructura del suelo gracias a sus numerosas raíces, además de aportar fósforo. Avena, cebada, centeno, etc. — Las crucíferas tienen un sistema radicular muy profundo y efectos sanitarios, crecen muy rápido, incluso en dos meses podemos tener listo el abono. Mostaza blanca, rábano forrajero. — Según el clima, rábanos o zanahorias forrajeras se pueden emplear a principios de primavera, y en climas con inviernos muy fríos como el nuestro, las colzas forrajeras, las vezas o la avena se pueden sembrar en otoño. — Según el tipo de suelo que tengamos: La remolacha azucarera se dará mejor en tierras arenosas, pero sin pH bajos. En las tierras pobres, es mejor emplear plantas de la familia de las crucíferas ya que pueden crecer en tierras pobres de humus. — Si es un terreno con mucha cantidad de hierbas adventicias, el centeno las sofoca. Se siembra en otoño, hasta la primavera no se corta, y 2 semanas después se cultiva. — La facelia, que pertenece a la familia de las hidrofiláceas, entre sus beneficios produce un descenso de los nematodos y muchos otros parásitos. Una buena opción es asociar especies de distintas familias, para evitar el monocultivo, además tendremos diferentes aportaciones.

Humus de lombriz o vermicompost El vermicompost es una técnica de compostaje, en la cual las lombrices son las encargadas de transformar los residuos orgánicos que ingieren en un producto utilizable a partir de las deyecciones.

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5. Fertilización

Las lombrices generan un humus biológicamente activo y rico en flora microbiana, mejorando la fertilidad de la tierra. Otra de sus propiedades es que mejora la estructura de la tierra, dan oxigenación y crean canales de drenaje. Por lo cual si vemos alguna lombriz en nuestro huerto la dejaremos que siga realizando su beneficiosa labor. El humus de lombriz es un fertilizante orgánico. Enriquece con una elevada carga enzimática y microbiana que aumenta la solubilización de los nutrientes, haciendo que puedan ser inmediatamente asimilables, además de proteger a las plantas de bacterias pa- 5.3. Preparado comercial de tógenas y de nematodos. Es muy rico en Humus de Lombriz. oligoelementos, además de contener sustancias reguladoras del crecimiento y promotoras de las funciones vitales de las plantas. Su pH es neutro, por lo que no daña a las plantas. Su aplicación puede ser desde el trasplante, para ayudar a la planta en sus primeras fases como en aplicaciones periódicas. Su composición puede variar según el productor, ponemos una aproximación: N

P2O5

K2O

CaO

Materia orgánica total

2,6

2,08

0,45

14,86

26,80

Los datos vienen dados en % sobre materia seca (s.m.s.).

Carbocal® Es un residuo de azucarera, según la azucarera Ebro definido como “un compuesto inorgánico que contiene carbonato cálcico precipitado y algo de materia orgánica y otros minerales en distinta proporción”. La cantidad recomendada es de 8 a 10 t/ha para suelos medios y de 10 a 20 t/ha para suelos fuertes. En nuestra zona la época de aplicación será de otoño a primavera, antes de cualquier cultivo.

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La incorporación se realiza como para otro abono, pero algo importante es no mezclarlo con estiércol, ya que sino se produce una pérdida por volatilización de nitrógeno amoniacal. N

P2O5

K2O

CaO

Materia orgánica total

0,35

1,15

0,2

27,0

7,5

Los datos vienen dados en % sobre materia seca (s.m.s.).

Cenizas de madera Aportan potasio, en diferentes proporción dependiendo el tipo de árbol, 8% el de haya hasta el 30% el de retama. El potasio en las plantas favorece el desarrollo de las raíces y de los tubérculos, aumenta la resistencia de las plantas al hielo, a la sequía y a los ataques de los parásitos. Habrá mayores carencias en suelos arenosos, en frutales y hortalizas que son muy demandantes de este nutrientes, en el resto de los casos será suficiente con los aportes de estiércol o compost. La ceniza se mezcla con el suelo donde vamos a sembrar, además tiene una acción preventiva contra enfermedades criptogámitas. En un suelo arcilloso no es conveniente esparcir las cenizas sobre la superficie ya que afecta negativamente a la estructura.

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El agua

La utilización del agua en agricultura ecológica supone un reto en cuanto a: — Usar agua de calidad para el riego, que no deteriore la estructura del suelo ni contamine los subsuelos, y a ser posible que contribuya a su mejora. Sería una contradicción si fuera de otra forma. — Calcular bien las necesidades de agua de nuestros cultivos y aplicar el agua necesaria, si acaso menos y nunca más. — Aplicarlo de manera lo más eficiente posible: si el agua que aplicamos es para las plantas, que sea en un altísimo porcentaje aprovechado por ellas. Regar pues de manera eficaz y eficiente, aprovechando un recurso que en algunas zonas de nuestro país es escaso, debido a una mala red nacional de distribución de agua. Algunos conceptos importantes a manejar: — Necesidades de agua. Hay muchos métodos para calcularlas. Tal vez el método de despacho más usado hoy es el de Penman modificado por la FAO. Pero la observación directa mediante un tanque de evaporación nos da la medida más exacta sobre el terreno de la evapotranspiración existente y de ahí se puede hacer el cálculo de las necesidades de los cultivos. Como datos medios podemos decir que las necesidades de los cultivos de regadío en nuestra zona son los siguientes:

ETo (mm) Pe (litros) Nn/mes Nt por pie/mes Nt por aspersión/mes Nt por goteo/mes

My.

Jn.

Jl.

Ag.

Sp.

3,4 33,3 68,7 105,7 91,6 76,3

4,34 38,6 91,6 140,9 122,2 101,8

5,67 26,3 143,8 221,2 191,7 159,8

6,75 14,4 188,1 289,4 250,8 209,0

6,01 13,0 167,3 257,8 223,1 185,9

4,1 22,6 100,4 154,5 133,9 111,5

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— Eficacia de riego. Hablamos de un riego eficaz cuando logramos que todas las plantas se rieguen. Es más eficaz cuanto más se logra este objetivo; pero este concepto no nos dice nada sobre si hacemos un buen aprove6.1. A veces también podemos regar obserchamiento del agua. vando directamente la humedad del suelo, la Se puede ser muy eficual podemos “medir” mediante tensiómetros y caz (uno logra regar) tratando de reponer la humedad que se pierde. derrochando una gran cantidad de agua, como a veces se ve en nuestros huertos. — Eficiencia de riego. Un riego es eficiente cuando la relación entre el agua que aporto al terreno y el agua que aprovechan las plantas es alta. Este término está ligado a: • Un buen diseño agronómico e hidráulico del sistema de riego (nivelación de parcelas, buenos cálculos en riego por aspersión o goteo, buen diseño de surcos o tablares, etc.). • Un buen manejo del riego: regar las horas calculadas e indicadas, en el momento oportuno, manejando adecuadamente los sistemas (presión, caudales, buen mantenimiento de los elementos tecnológicos y del suelo, etc.). • Sistema de riego como tal: Aunque todos

6.2. El horticultor ha de elegir el sistema de riego más adecuado a sus parcelas tendiendo en cuenta los aspectos antes señalados y preocuparse de tener un buen diseño agronómico e hidráulico que le permita llegar a las mejores cotas de eficacia y eficiencia haciendo un uso responsable del agua, integrando este uso en la filosofía de la agricultura ecológica.

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6. El agua

los sistemas bien diseñados y manejados son eficaces y eficientes en el uso del agua no cabe duda de que hay sistemas que pueden alcanzar una eficiencia del 95-98% como el riego localizado, mientras que otros no pasarán fácilmente del 70% (riego superficial). Por el contrario los más eficientes exigen más preparación y más gastos en inversión y en mantenimiento, lo cual además supone costes energéticos, un bien tan escaso como el agua y puede que más caro para el horticultor en determinadas zonas. Algunas ventajas e inconvenientes de los diferentes sistemas de riego: Sistema de riego

6.3.

6.4.

Ventajas

Inconvenientes

Proporciona riegos profundos. No consume energía. No precisa regar con mucha frecuencia lo cual es bueno si no se dispone de agua a diario. Etc.

Es menos eficiente que otros sistemas (aproximadamente entre el 60-65% del agua que aportamos en el riego es aprovechado efectivamente por las plantas) necesitando más agua que otros sistemas para lograr un riego eficaz. No se puede automatizar en exceso precisando de mano de obra. Para evitar problemas medioambientales como el percolado profundo, la escorrentía y erosión se precisa un buen manejo.

Riego por pie.

Riego por aspersión.

Fácil de montar y de Moja la parte aérea de la manejar. planta con mucha frecuencia Imita la forma natural provocando la aparición de ende caer el agua. fermedades criptogámicas (hongos) que debemos evitar y más en Agricultura Ecológica. Consume bastante energía pues los aspersores precisan de presión para realizar correctamente su función (2,5-4 kg/cm2). Al mojar toda la superficie provoca el nacimiento de hierbas adventicias. El aire afecta a la uniformidad del riego. (continúa) –>

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(continuación) Sistema de riego

6.5.

Riego localizado.

Ventajas

Inconvenientes

Permite poner el agua Se necesita una mayor prepaahí donde se necesite. ración técnica. Podemos incorporar Normalmente necesitaremos nutrientes al agua y así energía para hacerlo funcionar. ponerlos a disposición Exige una mayor inversión inide la planta. cial. No provoca escorrentías, ni pérdidas de agua profundas con un manejo adecuado. Es sin duda el más indicado para gran parte de los cultivos hortícolas.

Todos los métodos tienen sus ventajas e inconvenientes; cada uno elegirá aquel que en conjunto le resulte más conveniente y todos ellos son buenos, eficientes y eficaces sabiéndolo manejar de manera experta. Para cálculos de algunos ejemplos de riego y montaje de un riego por goteo, ver la sección de materiales de www.inea.uva.es.

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Las semillas

No es fácil obtener semillas de procedencia ecológica adaptadas a nuestra zona y a cultivo ecológicos, porque apenas existen en el mercado. Existen bancos de semillas en manos de instituciones públicas o privadas, financiadas con fondos públicos, donde se conservan semillas autóctonas, pero ocurre que a veces no en cantidad suficiente y no con la calidad necesaria, pues al no haberse cultivado en los últimos 20-30 años tendrán dificultad para adaptarse a las plagas y enfermedades que existen hoy y que no existían entonces (no han podido evolucionar con el agrosistema). “Resembrando e intercambiando” es una Red de semillas formada por colectivos y personas interesadas en que la biodiversidad continúe, conservando especies y variedades locales. Ofrecen la semilla o bien ponen en contacto con agricultores que estén cultivando ese material. En Castilla y León, es CIFAES un componente de esta Red y podemos contactar con ellos en: Camino vecinal, s/n. 34429 Amayuelas de Abajo (Palencia) Teléfono 979 154 022 amayuelas@nodo50.org Para conocer ofertas o hacer pedidos nos podemos dirigir: Red de semillas “Resembrando e intercambiando” Plataforma Rural alianzas por un mundo rural vivo. Teléfono 979 154 219 plataforma-rural@cdrtcampos.es La normativa debe ser flexible en el uso de semillas de origen comercial hasta que vaya existiendo en el mercado semilla ecológica de calidad. Sería bueno introducir prácticas de obtención de semillas ecológicas entre los cultivadores ecológicos y en sus asociaciones, algo que las ins-

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tituciones deben apoyar. La técnica para conseguir la reproducción de semillas es una técnica por lo general sencilla, eso si, cada cultivo requiere una selección o un procedimiento específico. Por ejemplo: — Lechuga: Selección: planta vigorosa pero de floración tardía. Procedimiento: cuando aparecen las flores colocar una bolsa de plástico para que no sean arrastradas por el viento. — Tomate: Selección: los frutos más tempranos. Procedimiento: abrir el fruto y separar las semillas de la pulpa, con ayuda de agua cuando sea necesario.

7.1. Con una lechuga tendremos gran cantidad de semillas.

7.2. Semillas de Alubia del Barco de Ávila.

De manera general podemos decir que se seleccionan las plantas más vigorosas y con mejor desarrollo, aunque también nos debemos fijar en la capacidad de interacción con el medio, presentando tolerancias y resistencias a adversidad; desarrollo radicular adaptado, buen sabor, etc. Hay que evitar cruzamientos indeseados, así como lograr una adecuada conservación de las mismas, en sitio fresco y seco, y sin cambios bruscos de temperatura. “Cómo obtener tus propias semillas. Manual para agricultores ecológicos” de Joseph Rosellò i Oltra. En este libro podemos encontrar la información necesaria para obtener y conservar las semillas de los principales cultivos hortícolas.

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7. Las semillas

Validez de las semillas Sería conveniente llevar un control de la longevidad de las semillas ya que no todas las especies poseen el mismo poder germinativo. Aunque son muchos los factores que intervienen, como pueden ser la recolección y la conservación. Las semillas procedentes de plantas producidas en clima cálido y seco se conservan mejor que las de tiempo húmedo. En la siguiente tabla se presenta el valor aproximado de mayor validez, aunque hay que tener en cuenta que se van debilitando, por lo que si las empleamos después de ese periodo su validez va disminuyendo, manteniendo hasta entonces su poder germinativo. 6 años

4 años

Escarola Pepino

Apio Berenjena Cardo Endivia Melón

3 años

Acelga Calabacín Calabaza Coles Espinacas

Habas Lechuga Rábano Remolacha

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2 años

1 año

Judías Pimiento Tomate Zanahoria

Cebolla Guisante Perejil Puerro

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Sanidad

Aquí esta uno de los aspectos más importantes de manejo de la agricultura ecológica. En la agricultura convencional la lucha contra plagas y enfermedades ha introducido al agricultor en una carrera sin fin. Tenemos vegetales artificiales más fácilmente atacables por plagas y enfermedades, a los que hacemos tratamientos intensivos que destruyen también a las poblaciones amigas de nuestros cultivos, aumentando nuestros problemas y provocando desequilibrios en los agrosistemas. Parece, según todos los estudios, que un aumento de la biodiversidad en nuestras tierras y la restitución de elementos útiles perdidos es una ayuda clave para el control y manejo de las plagas. La agricultura ecológica no es un compendio de prohibiciones; tiene una filosofía positiva. Buscamos pues un equilibrio natural en nuestro huerto que nos permita tener las plantas con buena salud y unas producciones aceptables en cantidad y calidad. Para abordar esto hay dos cuestiones importantes: 1.

Un buen diseño del huerto. En este apartado se trata de elegir los cultivos que vamos a tener implantados, el momento óptimo para implantarlos, que rotación de cultivos vamos a establecer en nuestro huerto y con qué otros cultivos van a estar conviviendo (rotaciones y asociaciones de cultivos).

Manejo. Es también un factor de vital importancia para mantener unos niveles de sanidad aceptables. El manejo abarca tanto acciones de tipo agronómico, como el manejo del suelo y del riego por ejemplo, lucha física contra problemas sanitarios, tratamientos biológicos, tratamientos con preparados ecológicos, etc.

Haremos un breve paso por estos temas.

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8. Sanidad

8.1.

Diseño del huerto

Antes de ponerse manos a la obra conviene sobre el papel hacer una distribución de nuestro huerto a lo largo del año (asociación) y de los años posteriores (rotación). Tal vez lo más práctico es dividir nuestro huerto en parcelas y tratar de poner en ellas las plantas que queremos cultivar. Y ver cuál es la mejor sucesión en una misma parcela de unos cultivos a otros (establecer la rotación que voy a realizar en el tiempo).

¿Qué cultivos implantar? Hay que buscar cultivos que no nos vayan a dar problemas de difícil o desconocida solución: cultivos bien adaptados y variedades que se den en la zona. La rotación de cultivos es un aspecto importante porque introduce diodiversidad en el tiempo. Tanto desde el punto de vista nutricional: unas plantas sondean el terreno a un nivel y otras a otro; unas producen y fijan nitrógeno en el suelo y otras son muy consumidoras, etc. Como desde el punto de vista sanitario: hay plantas que pueden inducir enfermedades a las siguientes o al revés, pueden prevenir enfermedades a las que les sucedan. Por eso procuraremos realizar rotaciones de mínimo 4 años. Como ya se ha dicho, podemos planificar nuestro huerto en parcelas o bancales, así podemos realizar la rotación. Las ventajas serían: — Comodidad a la hora de trabajar por el fácil acceso. — Fácil planificación de las rotaciones. — En las épocas en las que descansa y se renueva la tierra, podemos tener alguna cosecha o abonos verdes ya que no es necesario realizarlo todos los años en todas las parcelas. La asociación de cultivos es otro de los aspectos importantes en la diversidad, ya que se evitará el monocultivo. Tratamos de determinar los cultivos que van a estar de forma simultánea en la parcela, buscando en ello las mejores sinergias. Puede ser aconsejable introducir simultáneamente dos cultivos en líneas de cultivo intercaladas, dentro de una misma hoja o parcela (según Gertrud Franck).

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8.1.

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Asociación de cebolla y zanahoria.

Algunos ejemplos de rotaciones y asociaciones de cultivos pueden ser:

Ajo

Cultivo precedente

Asociación

Mala asociación

Leguminosas (guisantes, habas y judías)

Cebolla, fresa, pepino, puerro, tomate, zanahoria

Alubias verdes, col

Habas, guisantes, lechuga

Alcachofa Alubia de enrame Alubia de mata baja Apio Calabacín Cebolla

Coles

Coliflor

Zanahoria

Ajedrea, apio, berenjena, ensalada, espinaca, pepino, remolacha roja

Alubia mata, cebolla, guisantes, puerro

Zanahoria

Ajedrea, apio, borraja, col, eneldo, fresa, guisante, patata, pepino, rábano, remolacha, tomate, valeriana

Alubia de enrame, cebolla, hinojo, puerro

Leguminosas, espinaca Alubia verde, apio, col, espide invierno naca, guisante, puerro, tomate Leguminosas

Albahaca, alubia verde, cebolla, coles, lechuga, maíz

Pepino, patatas

Mostaza

Ajo, eneldo, ensalada, pepino, tomate, zanahoria

Alubia verde, col, guisante, puerro

Leguminosas, Alubia de enrame, apio, borrasolanáceas ja, ensalada, espinaca, facelia, (tomates, berenjenas, guisante, pepino, remolacha pimientos), espinacas roja, tomate, zanahoria Espinaca

Alubia de enrame, apio, facelia, tomate

Ajo, cebolla, fresa, habas, otras berzas Cebolla, col, patata (continúa) –>

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8. Sanidad

(continuación) Cultivo precedente

Asociación

Mala asociación

Colinabo

Espinaca, ensalada

Alubia verde, ensalada, espinaca, guisante, puerro, remolacha roja, tomate

Hinojo

Espinaca

Todas las hortalizas, excepto acelgas y remolacha roja

Alubia verde, apio, col, ensaladas, fresa, guisantes, rábano

Remolacha roja

Apio, col, ensalada, espinaca, rábano, zanahoria

Alubia verde, cebolla, puerro, tomate

Guisante Hinojo

Primeros guisantes

Achicoria, lechuga, pepino

Alubia verde, colinabo, tomate

Lechuga, achicoria, escarola

Colinabo, rábano, coles

Alubia verde, apio, borraja, colinabo, eneldo, espinaca, guisante, pepino, rábano, remolacha roja, tomate

Apio, berro, col, perejil

Coles, espinacas, leguminosas

Girasol, remolacha, tomate

Albahaca, alubia de enrame, apio, col, cebolla, eneldo, espinaca, hinojo, lechuga

Calabaza, rábano

Albahaca, berenjena, coles, tomate, zanahoria

Guisantes, hinojo, remolacha roja

Ajo, apio, espinaca, fresa, tomate, zanahoria

Alubia verde, guisantes

Alubia verde, berro, ensalada, tomate, zanahoria

Pepino

Colinabo

Ajedrea, alubia verde, cebolla, eneldo

Espinaca, tomate

Colinabo, espinaca, mostaza

Alubia mata baja, apio, cebolla, col, espinaca, perejil, puerro, zanahoria

Guisantes, hinojo, remolacha roja

Puerro

Achicoria, ajo, berro, col, cebolla, eneldo, ensalada, guisante, puerro, rábano, tomate

Menta

Patata

Pepino

Habas, mostaza

Pimiento Puerro

Colinabo, ensalada

Rábano Remolacha roja Tomate

Zanahoria

Fuente: “La fertilidad de la tierra”, núm. 8, Revista de AE.

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Momento y modo Una vez elegidos los cultivos a implantar hay que conocer la actividad que entraña cada cultivo, es decir saber que pasos tengo que seguir para recoger una buena cosecha. Depende mucho de unas zonas a otras, incluso de un año a otro ya que será el clima y la experiencia quienes nos indiquen los momentos oportunos. Los pasos a seguir dependerán de cada cultivo y de la época en que los implantemos, pudiendo ser: — Siembra directa sobre el terreno o semillero. — Semillero protegido o al aire libre. — Protección de plantas en las primeras fases. — Etc. 8.2.

Cultivos en diferentes momentos.

Biodiversidad En las parcelas hay más cosas que cultivos limpios y además debe haberlas siempre que contribuyan al fin que buscamos: equilibrio y diversidad. — Zonas de no laboreo. sional o permanente.

Podemos tener partes en descanso, provi-

— Uso de abonos verdes. Evitaremos la erosión además de proporcionar nutrientes a la tierra. — Uso de setos, ribazos, cubiertas vegetales. Nos proporcionarán biodiversidad, para mantener equilibrado el sistema, dando refugio y alimento tanto a insectos beneficiosos como nocivos. — Uso de plantas como reguladoras de plagas. Plantas banco: planta de diferente familia entre el cultivo, que servirá de refugio para una plaga inocua al cultivo. Sobre esta plaga se desarrollarán parásitos que retienen plagas que atacan al cultivo. Se emplea fundamentalmente en invernaderos.

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Plantas trampa: se colocan intercaladas o alrededor del cultivo plantas, con la finalidad que una plaga que puede atacar al cultivo, primero sea atraída por las plantas trampa. Esto nos permite aplicar algún tratamiento preventivo; en la mayoría de los casos lo que ocurre, es que el cultivo sufre menos daños o que la presencia de la plaga se produce semanas más tarde, no afectando tanto a la cosecha o debilitándose la plaga por la presencia de depredadores.

8.3.

Diversidad de cultivos.

8.4. Las flores nos darán muchos beneficios.

No es inocuo mirar alrededor de nuestro huerto y ver qué nos rodea; cuanto más equilibrado esté el entorno en que nosotros tratamos de trabajar mejor; aunque es verdad que nosotros ahí, muchas veces no podremos modificar nada.

8.2.

Manejo del huerto

Nosotros trabajamos para lograr que desde el punto de vista económico y ecológico nuestro huerto sea sostenible. Eso quiere decir que no tenemos que actuar contra todo bicho que aparece por las hortalizas sin valorar su importancia por número, daño posible, etc. Trabajaremos de modo preventivo, tratando de mantener el control y para que no llegue el momento que tengamos que hacer tratamientos más caros, y llegando en último lugar a los productos comerciales, aunque sean permitidos en AE. En todos los casos, determinando las causas del desequilibrio y poniendo medidas.

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Las prácticas más comunes son:

Agronómicas Habla de la importancia de manejar bien el cultivo, implantándole en el momento preciso, haciendo las labores en el mejor momento, manejando rotaciones y alternativas, etc. Un ejemplo es el cultivo del tomate: — Haremos planta individual en semillero para incorporarlas al terreno con un buen porte. — El trasplante se realiza cuando ya no hay riesgo de heladas. — Necesitarán de tutores, así evitaremos que las plantas entren en contacto con la tierra humedecida, ya que si no contraerían con facilidad enfermedades. — También necesitará de poda, para eliminar brotes axilares, iremos eliminando hojas bajas, secas, enfermas, etc.

8.5. Están relacionados el manejo, la calidad y cantidad de la cosecha.

— Una buena asociación es con la albahaca.

Físicas Poder prever qué problemas se nos avecinan es importante para controlar con éxito. En muchas Comunidades hay estaciones de avisos de plagas, que nos pueden orientar de cuáles son los problemas que vienen. Nosotros mismos podemos tener nuestras propias trampas o hacer recogidas manuales. Se pueden enumerar algunas prácticas comunes:

8.6.

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El conocido señor Espantapájaros.

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— Recogida manual y destrucción. Por ejemplo los caracoles. — Trampas pegajosas. Placas de colores atractivos para insectos, como el amarillo o azul, impregnados de cola entomológica, en la dirección de los vientos dominantes, nos indica la presencia de insectos tanto beneficiosos como malignos.

8.7. Se observa la sustancia impregnante.

— Trampas de agua. Son atraídos los pulgones por el amarillo del fondo del recipiente, si añadimos un poco de detergente no podrán salir. Si se añade cerveza, son atraídos los caracoles. — Limpiar la parcela de restos que puedan causar problemas. No dejar plantas enfermas. Al igual que si realizamos compost lo conveniente es no incorporar estas plantas enfermas. — Trampas mecánicas. — Redes, cinta, etc.

Para topos y ratoncillos.

Que actúan de espantapájaros.

— Mallas. Protección de semilleros con redes que impiden la entrada de insectos, o de plantas protegidas para no ser comidas por los pájaros. Con cuidado de dejar aireación y se pueda realizar la polinización. — Solarización. Consiste en colocar una lámina de polietileno sobre el terreno previamente humedecido. Durante 30-45 días el sol calienta el suelo superficial, alcanzando altas temperaturas, de 35 a 50º C. Se destruirán las semillas de malas hierbas, pero también controlaremos hongos, nemátodos y bacterias. Tiene mayor efectividad bajo cubierta, en época estival y aplicando riegos. — Termoterapia. Poner a remojo las semillas en agua a 50 ºC durante media hora antes de la siembra si pueden transmitir alguna bacteria u hongo. En el caso de virus es más aconsejable hacerlo por especialistas ya que hay que tratarlas con calor seco.

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Lucha biológica Se busca controlar las plagas por medio de insectos depredadores o parásitos, incluso hongos, bacterias o virus para controlar insectos.

Control biológico clásico Se regulará la población de una plaga mediante insectos procedentes de un país exótico. Si se adapta a la zona tendremos un control permanente a largo tiempo.

8.8. Pueden ser los propios insectos autóctonos de la zona los encargados de la regulación de plagas, aunque con una determinada plaga se pueden incorporar los insectos indicados para ese caso.

En España fue en 1908 la primera introducción de Rhyzobius lophantae para el control de diaspididos en cítricos.

Control biológico aumentativo Se pretende detener el crecimiento de una plaga en un momento determinado, mediante especies introducidas, que no se asentarán en el agrosistema.

Plaga

Mosca Blanca Minadores de hoja Pulgón

Araña Roja

Parasitoide

Depredador

Encarsia formosa Eretmocerus eremicus

Macrolophus caliginosus Delphastus pusillus

Dacnusa sibirica Opios pallipes Diglyphus isaea Aphidius colemani A. ervi

Adalia bipunctata Hippodamia convergens Aphidoletes aphidimyza

Chrysoperla carnea Chrysopa carnea Harmonia axydiris

Neoseiulus californicus Phytoseiulus californicus Phytoseiulus persimilis

Feltiella acarisuga Therodiplosis persicae (continúa) –>

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(continuación) Plaga

Parasitoide

Depredador

Amblyseius degenrans A. cucumeris Neoseiulus californicus Orius albidepennis O. laevigatus

Trips

Orugas

Trichogramma evanescens T. brassicae

O. majusculus O. insidiosus Hypoaspis aculeifer H. miles

Podisus maculiventris Macrolophus caliginosus

Biodiversidad en el hábitat Lo ideal sería disponer de un hábitat idóneo en el que puedan desarrollarse enemigos naturales de plagas. Lo podemos conseguir proporcionando refugios y alimentos, con mayor diversidad de plantas en el huerto y setos en los márgenes.

Control biológico por microorganismos

8.9. Las flores por ejemplo, pueden atraer insectos que ayudan a polinizar nuestros cultivos.

Se emplean bacterias, hongos y virus que no han sido modificados genéticamente. — Bacillus thuringiensis. — Verticilium lecanii y Beauveria.

Tratamientos con preparados vegetales En el número 8 de la Revista Ecológica: “La Fertilidad de la Tierra” podremos encontrar un artículo de un Ingeniero Agrónomo francés, Jean-Luc Petit, recogido del boletín “Arbo Bio Infos”, del que es editor. Aquí recogemos los tratamientos que nos van a ayudar en nuestro huerto; además de ampliar con otros preparados y en otros aspectos, como puede ser la pre-

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sencia de plantas aromáticas con las plantas del cultivo y otras sustancias de origen vegetal. Es preferible emplear preparados vegetales que podemos encontrar fácilmente, a tener que comprar otro tipo de productos, aunque sean ecológicos, pero sin olvidarnos que éstos últimos nos pueden ser de ayuda en muchos casos. Para que los preparados realicen todo su efecto debemos emplear agua de calidad (pH próximo a 6 o agua de lluvia), plantas sanas, vigorosas, recogidas antes o al comienzo de la floración. Si disponemos de planta fresca la relación es de 1 kg de planta para 10 litros de agua; pero si tiene que ser planta seca, ya que no encontramos o no estamos en la época de una variedad, 100 gramos de este tipo de plantas equivalen a 600800 gramos de planta fresca. Se aplicarán por la mañana los preparados fungicidas y fertilizantes, ya que las plantas tendrán los poros abiertos. Mientras que al atardecer los insecticidas.

Purines Emplearemos recipientes de barro, madera, vidrio o plástico; evitando los metálicos, por reacciones posibles, excepto los de acero inoxidable. Llenamos el recipiente 3/4 partes con materia fresca, después trocearlas, y llenar de agua hasta 5 cm por debajo del borde. Tapar con una tapa, pero que no sea hermética, dejando aireación para que se produzca la fermentación. Remover varias veces al día, así favorecemos la fermentación y evitamos malos olores. Para esos malos olores que pueda generar se pueden añadir hojas de angélica un puñado de polvo de rocas. Está listo para su utilización cuando ya no se produzcan burbujas, indica que ha terminado la fermentación, dependerá de la temperatura del ambiente la duración de la misma. Se filtra; los restos vegetales se pueden emplear como acolchado o como material para el compost. El purín resultante se puede emplear: directamente en la tierra, entonces será poco diluido; o bien sobre las plantas, pero aquí si que hay que diluirlo próximo al 20%, para evitar quemaduras en las plantas.

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Purín de ortigas Se emplea la Urtica dioica; toda la planta, excepto las raíces, cuando está en floración. El purín será rico en calcio, potasio y nitrógeno. Los efectos que ejerce sobre la planta son la estimulación del crecimiento, de la respiración y de la actividad microbiana del suelo. Para la pulverización sobre las hojas se diluye al 5-10%, y sobre la tierra al 20-50%. Una vez filtrado, durante 8 o 9 semanas lo podemos utilizar, debidamente almacenado, protegido de la luz. Purín de helechos Se emplean las hojas, ricas en minerales y carbonato de potasa. También se pueden añadir al compost o al acolchado. Refuerza las plantas tratadas con un aporte de potasa orgánica. Empleamos 1 kg de planta fresca para 10 litros de agua de lluvia. Se deja macerar durante 18 días. Diluido al 10%, se emplea contra la roya; sin diluirlo contra el pulgón lanígero. Purín de consuelda (Symphytum officinalis) Saldrá un purín de gran valor fertilizante, aportando boro y nitrógeno. Obtenido como el de ortiga. Para una aplicación foliar diluir al 50%. También se puede añadir al compost o como acolchado en frutales. Purín de tanaceto (Tanacetum officinalis) Se emplea contra hormigas, pulgones y ácaros. Su fuerte olor tiene una eficacia relativa contra la carpocapsa. Purín de saúco (Sambucus nigra) Emplear 1 kg de hojas, tallos, flores y frutos, para 10 litros de agua. Repele al ratón de campo y el topo, vertiendo el purín puro en las galerías.

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Purín de ajenjo (Artemisia absinthium) Emplear 2,5 kg de planta fresca para 10 litros de agua. Contra diversa orugas, como la carpocapsa.

Decocciones Trocear la planta, poner a remojo en agua fría durante 24 horas (maceración). Una vez trascurrido ese tiempo, se pone a hervir agua, con el punto de ebullición añadir la planta, dejar hervir durante media hora. Una vez frío, filtrarlo y conviene emplearlo cuanto antes. Los restos, se emplean como en el caso de los purines. Decocción de cola de caballo (Equisetum arvense) Planta rica sílice, por lo que se emplea contra enfermedades criptogámicas, y para reforzar la planta. Se emplean los tallos y las hojas, hervir durante 40 minutos. Diluido al 5-10% es preventivo aplicando en flores y frutos, contra: roya, botritis, herrumbre y monilia. Diluido al 5% contra la araña roja, añadiendo jabón negro o potásico (100 mililitros para 10 litros). Diluido también al 5% contra adversidades climáticas, por ejemplo después de una helada. Se puede conservar durante 3 semanas. Decocción de ajo (Allium sativum) Se emplean 800 gramos de dientes de ajo para 1 litro de agua. Sin diluir se aplica contra botritis. Diluido al 20% y añadiendo jabón negro (100 mililitros para 10 litros) contra los ácaros, aplicarlo a principios de mayo.

Infusiones y tisanas Se emplean ya que en algunas plantas las ebulliciones o en frío no nos permiten aprovechar su beneficios, así que se emplean estas formas.

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8. Sanidad

Se preparan troceando las plantas, cubrirlas con agua hirviendo, y dejarlas reposar hasta que enfríen. Los restos, se emplean como en el caso de los purines. Infusión de ortiga Contra los primeros momentos del pulgón. Se emplea 1,5 kg de planta para 10 litros de agua. Dejar reposar 20 minutos, diluir al 10%.

Arcilla La arcilla, la bentonita o el caolin tienen un poder fijador. Poner arcilla en un recipiente con agua de lluvia durante 1 día como mínimo, remover. Y tenemos un soporte para la pulverización. 100 gramos para 10 litros.

Otros preparados Purín de cebolla (Allium cepa) Método preventivo contra la mosca de la zanahoria, si no se puede hacer la asociación de estas dos hortalizas es una buena solución. Macerar durante una semana 100 gramos de bulbo en un litro de agua. Pulverizar por tallo, hojas y suelo al 10%. Maceración de cebolla Trocear varias cebollas, cubrirlas con agua durante unos días (con cuidado que no fermenten). Pulverizar sobre las coles para evitar la oruga. Maceración de milenrama (Archillea millefolium) Preventivo contra las bacterias y hongos.

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Utilizamos solamente las inflorescencias en la maceración en una proporción de 20 gramos por litro de agua. Pulverizar sobre la planta al 10%. Manzanilla (Chamaemelum nobile) Se utiliza para dar vitalidad a las plantas, reforzándolas para que se defiendan mejor de las enfermedades. Se prepara mezclando 50 gramos de planta seca en 10 litros de agua. Puede utilizarse para añadir al compost y para tratar las semillas, remojándolas durante un tiempo antes de la siembra.

Presencia de plantas aromáticas Ajedrea (Satureja hortensis) En asociación con la alubia y la cebolla estimula el crecimiento y mejora el sabor. Albahaca (Ocimun basilicum) En asociación con los tomates y pimientos repele el pulgón, la mosca blanca y protege el pimiento de la pudrición basal.

8.10. También encontramos una gran variedad de plantas que actúan inhibiendo, repeliendo, disuadiendo o eliminando insectos, además de aportar otro tipo de beneficios.

Artemisa (Ambrosia cumanensis) Es tóxica para los animales por lo cual se puede sembrar al borde de los cultivos para restringir el paso a insectos rastreros. Caléndula (Caléndula officinalis) Controla nematodos y moscas blancas intercalada con hierbabuena (Mentha piperita) que esta a su vez controla los pulgones.

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8. Sanidad

Lavanda (Lavandula officinalis) Atrae insectos beneficiosos. Melisa (Melisa officinalis) Aleja los pulgones. Con el tomate, estimula el crecimiento y mejora el sabor. Menta (Mentha spicata) Controla las hormigas. Además tiene el mismo efecto que la Melisa con el tomate. Ortiga (Urtica sp.) Controla a la oruga y el pulgón. Romero (Rosmarinus officinalis) Hojas trituradas sirven como repelente de pulgas y garrapatas. Salvia (Salvia officinalis) Repele la mariposa blanca de la col además de otros insectos voladores. No se recomienda sembrar cerca de ninguno de nuestros cultivos ya que secreta sustancias que hacen casi imposible el crecimiento de otras plantas en su cercanía. También se pueden hacer preparados con esta planta. Para larvas de mariposa se recomienda agregar un litro de agua caliente a dos cucharadas de hojas de salvia picada. Dejar reposar 10 minutos, filtrar y luego aplicar. Tajete (Tagetes patula) Acción nematicida, bueno en toda la huerta.

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Otras sustancias de origen vegetal Son de necesidad reconocida por el organismo o la autoridad de control. Neem Insecticida, se extrae de las semillas de la Azadirachta indica del sudeste asiático, aunque en España encontramos la Melia azedarach, de la que se extrae el mismo principio aunque con menos toxicidad. Piretrinas Insecticida extraído de las flores de Chysanthemun cinerariaefolium. Actúa por contacto sobre el sistema nervioso de los insectos. Rotenona Extraída de las raíces de Derris sp, Lonchocarpus sp y Tephrosia sp. Actúapor contacto y por ingesta sobre el sistema nervioso de los insectos.

Tratamientos con productos minerales Azufre Su acción es óptima entre los 18 y 25 ºC en plantas sin humedad, con temperaturas superiores a los 30 ºC quema a la planta y con inferiores a los 10 ºC no resulta efectivo. Tiene una peligrosidad baja, con un plazo de seguridad de 5 días. No se debe emplear en alcachofas y cultivos destinados a conservas en latas. Se emplea como fungicida contra el oídio, el moteado y el cribado; como acaricida contra el bronceado del tomate y la avariosis del pimiento; y como repelente. Se puede aplicar: — Espolvoreando: tiene una menor persistencia y acción, pero aplicado en períodos cálidos.

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8. Sanidad

— Pulverizando: de mayor persistencia y acción que los anteriores. Puede ser mezclado con cobres, algas, etc. Para los períodos más fríos.

Polisulfuro de calcio Reacción de azufre en polvo con cal viva. Contra formas invernales de pulgones, ácaros, cochinillas, principalmente en frutales. De necesidad reconocida por el organismo o la autoridad de control.

Cobre Contra hongos endoparásitos y bacteriosis: mildiu, royas, moteado… No se recomienda un uso excesivo ya que al ser un metal pesado actúa como biocida; a partir del 1 de enero de 2006 hasta 6 kg de cobre por hectárea y año, siendo de necesidad reconocida por el organismo o la autoridad de control. El caldo bordelés es una de las formas más efectivas. Diluya 500 g de sulfato de cobre en 12 litros de agua y prepare una lechada de cal viva en terrón. Debe empapar el terrón hasta que se desmenuce, añadiendo un par de litros de agua completándolos poco a poco, sin parar de remover, hasta los 12 litros. Una vez preparada, se puede verter la lechada sobre el sulfato de cobre, filtrándola y agitando constantemente. Compruebe el pH de la mezcla con un papel rojo de tornasol y cuando este cambie azul no añada más cal, completando el volumen con agua hasta 25 litros.

Silicato de sosa Empleado como fungicida, penetra en los tejidos vegetales por lo que en concentraciones superiores al 1% produce quemaduras. Se emplea en tratamientos aéreos como en sustratos de semilleros.

Bentonita Arcilla que se puede emplear para espesar un caldo, para reforzar un fungicida e incluso como fungicida, por ejemplo en el moteado del manzano.

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Metaldehído Se emplea contra caracoles y babosas, provocándoles una deshidratación por secreción. Es un producto tóxico por lo que no debe tocar a las plantas y cuidado con otros animales domésticos. Por eso es conveniente solo aplicarlo en caso de plaga, agotando el resto de métodos; y sólo en trampas que contengan un repulsivo contra las especies animales mayores.

Aceites minerales Provocan la asfixia del pulgón, ácaros… Aceites para cultivos herbáceos: de utilización en horticultura. Aplicar en plantas que no sufran estrés y sin temperaturas altas. Debe de guardar un periodo de aplicación con el caldo bordolés de 15 días y de 30 días con el azufre y el polisulfuro.

Jabón negro o potásico Se utiliza por pulverización de la planta plagada de insectos, acabando con ellos por asfixia. Se aplica en forma de riego al atardecer. Se diluye el jabón en agua templada. Se añade agua hasta diluirlo al 1%, contra la mosca blanca y polillas. Al 2-3%, contra pulgones, trips y cochinillas. Si añadimos una cucharada de aceite comestible no se formará tanta espuma.

Mojantes Dan mayor persistencia y adherencia a los productos, incluso en algunos casos permite disminuir la dosis con la misma eficacia, son muy útiles ya que muchos de los productos empleados en agricultura ecológica son de reducida eficacia y fácil degradación.

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Cuaderno de campo

El arte de cultivar ecológicamente precisa de apoyos técnicos y también de reflexión sobre la experiencia que se va acumulando. Por esta razón a nadie ya hoy debe faltarle un cuaderno de campo donde anotar lo que va ocurriendo en su huerto. Hay muchas maneras de llevar un cuaderno de campo (papel, informatizado, etc.) y muchas maneras de anotar las cosas que se suceden y eso, a la postre, no es lo más importante; lo importante es anotar-reflexionar-tomar decisiones. Los cuadernos de campo son una herramienta imprescindible para llevar la trazabilidad del producto de manera que podamos recorrer hacia adelante y hacia atrás la vida de ese producto y podamos identificar dónde se ha producido cualquier problema que presente ese producto; pero va a ser también un cuaderno vital del huerto que nos permita de un vistazo darnos cuenta de los problemas, las virtudes de nuestro trabajo, nuestros errores, etc.

Tipos de Cuadernos de campo — Diario. Donde cada día anotamos aquello que ocurre. Lluvia, siembra de un producto, aparición de un insecto determinado, riego, etc. — Por cultivos. Seguimos la pista a lo que acontece a cada cultivo. Fecha de siembra, plantación. — Por actividades.

Abonado, tratamientos, riegos, etc.

En estos cuadernos se pueden incorporar fotos (hoy que la foto digital está al alcance de todos), dibujos, esquemas, etc, que hagan de él un verdadero testimonio de la vida del huerto (un cuaderno bitácora).

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Ejemplo de Cuaderno de campo Productor: Campaña: 1.

Identificación de la parcela

Término municipal: Provincia: Subparcela: Superficie (ha): 2.

Polígono: Parcela:

Características de la parcela

Tipo de terreno: Análisis de tierra: Fechas y resultado del último análisis: (si no se dispone de análisis, introducir datos tomados de la experiencia, como si es tierra fuerte, con mucha o poca materia orgánica…)

Cultivos anteriores Año de cultivo

Clase de cultivo

Observaciones

Métodos culturales del último cultivo

Si ha habido algún cultivo intermedio, identificarlo. Abonado del cultivo Fecha

Clase de abonado

Cantidad (/ha)

Observaciones

Método de arranque de malas hierbas aplicados Fecha

Método

Malas hierbas identificadas

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9. Cuaderno de campo

Tratamientos fitosanitarios aplicados Tipo de tratamiento

Problema

Materia activa

Cantidad aplicada (/ha)

Condiciones de aplicación

4. Labores del terreno después del último cultivo Fecha

Tipo de labor

Apero

Condiciones del terreno

Observación: si hubiera otras labores especificarlas (aperos utilizados y fechas) 5. Asociación de cultivos planeada (mejor hacerla sobre un croquis de la parcela) Cultivo 1

Cultivo 2

Cultivo 3…

CULTIVO 1 Siembra Plantación Fecha de siembra: Fecha de plantación: Tubérculos/semillas /m2: Origen:

Marco de plantación: Semilla: Variedad: Lote: Calibre:

Abonados Fertilización orgánica (estiércol, purines, vinazas, otros) Fecha

Naturaleza y origen

Cantidad (tn/ha)

Observaciones

Variedad

Duración

Observaciones

Tipo

Dosis (Kg/ha)

Observaciones

Abono verde Fecha

Fertilización mineral Fecha

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Horticultura ecológica

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Noelia Díaz Herráez

Labores realizadas durante el desarrollo del cultivo Fecha

Descripción de la labor

Objetivo perseguido

Apero

Protección del cultivo con fitosanitarios y oligoelementos Problema

Tipo aplicación

Fecha

Riegos:

Materia activa

Dosis (/ha)

Suelo o planta

Método: Fecha

Tiempo de aplicación

Dosis (l/ha)

Lluvia recogida (y otros accidentes meteorológicos y lunares) Fecha

mm recogidos

Observaciones

Recolección Fecha

Cantidad

Observaciones

Transporte y venta Fecha

Empresa

Débito o crédito

Observaciones generales Fecha

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Observaciones

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CAECYL

La AE en España lleva regulada legalmente desde 1989 por el Reglamento de la Denominación Genérica “Agricultura Ecológica”. Hasta que tras dos años de discusión con los Estados miembros y representantes del movimiento de la Agricultura Ecológica, el Consejo de las Comunidades Europeas finalmente aprobó el Reglamento (CEE) núm. 2092/91 del Consejo, de 24 de junio de 1991, sobre la producción agrícola ecológica y su indicación en los productos agrarios y alimenticios. Posteriormente se han publicado nuevos reglamentos que lo modifican o amplían. De acuerdo con lo que dispone el Reglamento, cada Estado Miembro establece su sistema de control y certificación, siendo aplicado por una o más autoridades públicas y/o por varios organismos de control privados autorizados al efecto. En Castilla y León es el Consejo de Agricultura Ecológica de Castilla y León (CAECYL) el órgano público competente de control de Agricultura Ecológica para nuestra comunidad. Antes de conseguir la certificación seremos objeto de inspecciones periódicas, para la comprobación de los datos aportados y confirmar que el sistema cumple con la Normativa. Dirección de contacto: C/ Pío del Río Hortera, 1, 5.º A 47014 Valladolid Teléfono 983 343 855 Logotipo otorgado por Fax 983 342 640 la Comisión Europea. Correo-e.: caecyl@nemo.es

Logotipo otorgado por el CAECYL.

Sólo se dispondrá del sello que certifica un producto como ecológico si se cumple: — El productor sigue el sistema de control, sometido a controles e inspecciones. — El producto procede directamente del productor o el transformador. Con su debido sello. — Como mínimo, el 95% de los ingredientes se ha producido según métodos ecológicos.

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Bibliografía e Internet

BUENO, M. El Huerto Familiar Ecológico. Integral. 3.ª ed., 2002. JAVIER, F. y DE LA PAZ, A. El Huerto Ecológico. Técnicas, cuidados y cultivo. Ágata. 1998. FLÓREZ SERRANO, J. Agricultura Ecológica, Guía de Buenas prácticas. ADESPER (Agrupación para el Desarrollo Sostenible y la Promoción del Empleo Rural). PEEL, L. Hortalizas, Frutas y Plantas Comestibles. Blume. 2005. URBANO TERRÓN, P. Tratado de Fitotecnia General. Mundiprensa. 1989. MAPA. Hechos y cifras de la Agricultura, la Pesca y la Alimentación en España. PORCUNA, J.L. Horticultura Ecológica (11-131). En Labrador, J. (coord.) y otros. Manual de Agricultura Ecológica. MAPA, 2006. VARIOS. Curso de Compostaje de Materia Vegetal, Purines y otros Restos Orgánicos. Universidad de Salamanca. — La fertilidad de la Tierra. Revista de Agricultura Ecológica.

Páginas web de interés www.lafertilidaddelatierra.com. Página de la revista con el mismo nombre. Muy interesante y fuente de información importante de este cuaderno. www.agroecologia.net. Sociedad Española de Agricultura Ecológica. www.mapa.es. Página del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. www.nature.com. Revista científica americana de temática medioambiental. www.vidasana.org. Asociación Vida Sana, entidad sin fines lucrativos para el fomento de la cultura y el desarrollo biológicos. www.caecyl.com. Página del Consejo de Agricultura Ecológica de Castilla y León. www.inea.uva.es. Escuela Universitaria de Ingeniería Técnica Agrícola INEA. En la sección de materiales está este cuadernillo y el resto de la colección.

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Glosario

Humus.

Conjunto de sustancias orgánicas que resultan de la descomposición de materias de origen vegetal y animal, por medio del proceso de humificación. Es el responsable de la fertilidad, representa el 90% de la materia orgánica útil para las plantas.

Fertilizar. Mejorando las condiciones del suelo, logramos que los nutrientes de los abonos se aprovechen. Abonar.

Añadir nutrientes al suelo para el crecimiento y desarrollo de las plantas. De nada sirve abonar si el suelo no es fértil, es decir no tiene buenas condiciones físicas, químicas y biológicas. Fertilizar primero para mejorar el suelo y después abonar.

Nitrógeno total.

P2O5.

Anhídrido Fosfórico.

K2O.

Óxido de Potasio.

CaO.

Óxido de Calcio.

pH.

Indicador de la acidez de una sustancia. Expresa la concentración de iones libres de hidrógeno (H+) siendo una de las propiedades más importantes del agua y el suelo pH = –log (H+)

Textura.

Expresa las proporciones de los diversos tamaños de las partículas inorgánicas que contiene una muestra de tierra.

Fungicida. Son pesticidas usados para destruir o evitar el desarrollo de los hongos. Enfermedades criptogámicas. de hongos.

Aquellas que son producidas por la presencia

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