Alemanya 2011 by Consol Ferreri

Alemayna 2011 Viatge llampec

PDF generado usando el kit de herramientas de fuente abierta mwlib. Ver http://code.pediapress.com/ para mayor informaci贸n. PDF generated at: Thu, 14 Jul 2011 08:06:12 UTC

Contenidos Alemania Historia de Alemania

Mulhouse Mulhouse

Ladenburg Ladenburg

Eisenach Eisenach

Erfurt Erfurt

Weimar Weimar

Leipzic Leipzig

Dresde

1 1 9 9 14 14 16 16 18 18 21 21 26 26 37

Dresde

Historia de Dresde

Postdam Potsdam

Berlin

68 68 75

Berlín

Remodelación de Berlín

Alexanderplatz

Isla de los Museos

Iglesia Memorial Kaiser Wilhelm

100

Monumento a los judíos de Europa asesinados

102

Puerta de Brandeburgo

106

Unter den Linden

109

Potsdamer Platz

110

Friedrichstraße

112

Columna de la victoria

113

Muro de Berlín

115

9 de noviembre

126

Goslar Goslar

Colonia Colonia (Alemania)

Luxemburg

132 132 136 136 143

Luxemburgo

143

Idioma luxemburgués

148

Nancy Nancy

152 152

Referencias Fuentes y contribuyentes del artículo

162

Fuentes de imagen, Licencias y contribuyentes

164

Licencias de artículos Licencia

172

Alemania Historia de Alemania El territorio de la actual Alemania estuvo habitado desde tiempos remotos, pero debió pasar mucho tiempo, con numerosas inmigraciones, invasiones y conquistas hasta que se configuraron las particularidades nacionales de los alemanes.

Orígenes de los alemanes Los pueblos de la edad de piedra Durante la edad de piedra, los bosques alemanes estaban poblados por grupos nómadas de cazadores y recolectores. Constituían las formas primitivas de Homo sapiens, como el Hombre de Heidelberg, que vivió hace 400.000 años. Poco después, aparecieron formas más avanzadas de Homo sapiens, como demuestran los restos encontrados cerca de Steinheim (de unos 300.000 años de antigüedad) y el más cercano de Ehringsdorf, de hace 100.000 años. Otro tipo humano fue el Neanderthal, encontrado cerca de Düsseldorf, que vivió hace 100.000 años. El tipo más reciente, que apareció hacia el 40.000 a. C., fue el de Cro-magnon, un miembro del Homo sapiens sapiens, especie del ser humano actual.

El neolitico Durante el neolítico, los pueblos cazadores se encontraron con pueblos agrícolas, representantes de las culturas más avanzadas del suroeste de Asia, que emigraron por el valle del Danubio hasta el centro del actual territorio alemán en torno al 4.500 a. C. Estas poblaciones se mezclaron e instalaron, conviviendo en grandes chozas de madera, con techos a dos aguas, conocían la cerámica y realizaban intercambios de piedras preciosas, hachas de sílex y conchas con los pueblos del Mediterráneo. Cuando se agotaban sus campos de cultivo, trabajados con azadón manual, se trasladaban de lugar, volviendo pocos años después.

Los pueblos de la edad de bronce La Edad del bronce comenzó en el centro de Alemania, Bohemia, y Austria en el 2.500 a. C. con el conocimiento de la aleación del cobre y del estaño adquirido de pueblos del Mediterráneo Oriental. Alrededor del 2300 a. C. llegaron nuevas oleadas de pueblos procedentes, probablemente, del sur de Rusia. Estos indoeuropeos que utilizaban hachas de guerra fueron los antepasados de los germanos que se instalaron en el norte y centro de Alemania, los pueblos bálticos y eslavos en el este y los celtas en el sur y oeste.

Historia de Alemania

Los grupos del centro y sur se mezclaron con la cultura del vaso campaniforme, que se trasladó hacia el este desde España y Portugal hacia el año 2.000 a. C. Los pueblos representantes de la cultura del vaso campaniforme, probablemente indoeuropeos, fueron hábiles trabajadores del metal. Desarrollaron una floreciente cultura en Alemania, e intercambiaron ámbar, procedente de la costa del mar Báltico por bronce y cerámica del mar Mediterráneo. Desde el 1.800 hasta el 400 a. C., los pueblos celtas del sur de Tribus Germánicas en el 50 DC (sin incluir Alemania y Austria desarrollaron una serie de progresos en el trabajo Escandinavia) del metal, configurando varias culturas (campos de urnas, Hallstatt y La Tène), cada una de las cuales se difundió por toda Europa; introdujeron el uso del hierro para fabricar herramientas de trabajo y armas. La cultura céltica de La Tène realizó excelentes trabajos de metal y utilizó arados tirados por bueyes y carros con ruedas. Las tribus germánicas absorbieron gran parte de la cultura Celta y al final ésta se extinguió.

Época romana Véase también: Pueblo alemán

El término "deutsch" (alemán) data del siglo VIII y originalmente hacía referencia en la parte oriental del reino de los francos. Durante el reino de César Augusto, los germanos se familiarizaron con las tácticas de guerra romanas, manteniendo al mismo tiempo su identidad tribal. En 9 a. C., tres legiones romanas dirigidas por Varo fueron derrotadas por los Queruscos y su líder Arminio en la Batalla del bosque de Teutoburgo. Por lo tanto, la Alemania moderna, por lo que respecta al Rin y el Danubio, se mantuvo fuera del Imperio romano. En la época de Tácito, tribus germánicas se establecieron a lo largo del Rin y el Danubio, ocupando la mayor parte de la zona moderna de Alemania. El siglo III vio el surgimiento de un gran número de tribus germánicas del Oeste: Alamanes, Francos, Chatti, Sajones, Frisones, y Turingios. En ese momento estos pueblos iniciaron el periodo de las grandes migraciones que se extendió por varios siglos.[1]

Sacro Imperio Romano Germánico (962-1806) El imperio medieval se derivaba de una división del Imperio carolingio en 843, que fue fundada por Carlomagno en 800, y existió en diferentes formas, hasta 1806, su territorio se extendía desde el río Eider en el norte hasta la costa mediterránea en el sur.

Sacro Imperio Romano Germánico hacia 1630. Sobre las fronteras de los estados actuales.

Historia de Alemania

3 Bajo el reinado de la Dinastía Sajona (919-1024), los ducados de Lorena, Sajonia, Franconia, Suabia, Turingia y Baviera se consolidaron, y el Rey alemán fue coronado emperador del Sacro Imperio Romano Germánico de estas regiones en 962. Bajo el reinado de la Dinastía Salia (1024-1125), el Sacro Imperio Romano Germánico absorbió el norte de Italia y Borgoña, aunque los emperadores perdieron el poder a través de la Querella de las Investiduras. Bajo los emperadores Hohenstaufen (1138-1254), los príncipes alemanes aumentaron su influencia hacia el sur y el este en los territorios habitados por los eslavos. En el Norte alemán crecieron ciudades prósperas como las de la Liga Hanseática. El edicto de la Bula de Oro en 1356 fue la constitución básica del imperio que duró hasta su disolución. Se codificó la elección del emperador por siete príncipes electores. A partir del siglo XV, los emperadores fueron elegidos casi exclusivamente entre los provenientes de la Casa de Habsburgo.

Martín Lutero (1483-1546), inició la Reforma Protestante.

Martín Lutero escribió Las 95 tesis, donde cuestionando la Iglesia Católica Romana en 1517, provocando con ello la Reforma Protestante. La iglesia Luterana fue reconocida como la nueva religión sancionada en muchos estados alemanes después de 1530. El conflicto religioso resultante condujo a la Guerra de los Treinta Años (1618-1648), que devastó el territorio alemán.[2] La población de los estados alemanes se redujo en un 30%.[3] La Paz de Westfalia (1648) terminó la guerra religiosa entre los estados alemanes, pero el imperio de facto fue dividido en numerosos principados independientes. Desde 1740 en adelante, el dualismo entre la monarquía Habsburgo de Austria y el Reino de Prusia dominó la historia alemana. En 1806, el Imperio fue invadido y disuelto como consecuencia de las Guerras napoleónicas.[4]

Restauración y revolución (1814-1871) Tras abdicar el último monarca del Sacro Imperio Romano Germánico, se inició, en los antiguos estados que lo componían, una dispar búsqueda por crear un estado nacional alemán unificado. La cuestión territorial se debatía entre la creación de una «gran Alemania», que incluyese los territorios germanófonos austriacos o una «pequeña Alemania», formada exclusivamente por otros estados. A esta disyuntiva se sumaba la cuestión institucional sobre el reparto de poder entre el pueblo y la corona. La cuestión se planteó de manera concreta tras la caída del Primer Confederación del Rin en 1812. Imperio francés. Napoleón, el emperador de los franceses, fue derrotado, pero el hecho de terminar con la dominación extranjera no les reportó a los alemanes una Alemania unida dentro de la Confederación Germánica, implantada en 1815.

Historia de Alemania

4 En marzo de 1848, la revolución estalló en Alemania. Convertir a Alemania en un estado nacional e institucional suponía tener que definir qué pertenecía a Alemania. El primer Parlamento libremente elegido, en Fráncfort del Meno, descubrió que no era posible forzar el establecimiento de un estado nacional pangermánico, con inclusión de Austria. Este hecho planteó la solución de la «pequeña Alemania», en la forma de un imperio bajo la hegemonía del Reino de Prusia.

El parlamento exigió que, como emperador alemán, el rey de Prusia tendría que renunciar a su carácter divino y concebirse a sí Parlamento de Fráncfort en 1848. mismo como ejecutor de la voluntad del pueblo, exigencia ésta que el monarca rechazó en 1849, impidiendo de esta forma que se realizara la unificación alemana. En la década de 1860 el Canciller Otto von Bismarck favoreció en Prusia al ejecutivo contra el Parlamento. La cuestión del poder político externo se resolvió con la Guerra de las Siete Semanas en 1866, en el sentido de la «pequeña Alemania».

Unificación alemana La Historia de Alemania como país se inicia el 1871 al instaurarse el Imperio alemán. Con anterioridad lo que conocemos como Alemania fue una agrupación de estados en el marco del Sacro Imperio Romano Germánico, formado a partir de la división en 843 del Imperio carolingio, fundado en el año 800 por Carlomagno. Este Imperio existió en diversas formas hasta ser disuelto en 1806 como consecuencia de las guerras Napoleónicas. Durante el siglo XVIII se inicia la transformación de Prusia en una potencia europea. El largo reinado de Federico II el Grande da un gran impulso a la consolidación de este reino, que se ve envuelto en las guerras de Sucesión Austriaca y de los Siete Años. A partir de entonces Prusia disputaría a la Casa de Austria la hegemonía de Alemania.

Mapa de las provincias del Imperio Alemán

Tras la Revolución francesa, los diferentes estados monárquicos de Europa crean alianzas para enfrentar la amenaza que Francia representa para la estabilidad de sus propios regímenes. Los estados alemanes participan activamente contra los ejércitos de Napoleón I, quien tras acumular importantes victorias instaura la Confederación del Rin en 1806. Poco después el emperador del Sacro Imperio abdica y disuelve así efectivamente el imperio.

Federico II el Grande

En el Congreso de Viena, tras la derrota definitiva sobre el ejército francés, se disuelve la Confederación del Rin y se crea la Confederación Germánica. El 1 de enero de 1834 entra en vigor la asociación de aduanas, mediante la cual se abolen los aranceles entre algunos miembros del norte de la confederación, bajo hegemonía prusiana, la llamada Zollverein.

La Revolución de 1848 conduce a la creación del primer Parlamento alemán en Fráncfort del Meno que elabora una primera constitución pero fracasa con la unificación nacional, porque los monarcas recuperan el control.

Historia de Alemania

Una reforma de la constitución danesa y la disputa por Schleswig-Holstein causa la guerra conocida como de los ducados (1864), y después la de las siete semanas (1866), por las cuales Prusia se asegura la hegemonía germánica. El Imperio alemán se funda el 18 de enero de 1871 tras la victoria de Prusia en la Guerra franco-prusiana y se consigue la unificación de los diferentes estados alemanes en torno a Prusia, excluyendo a Austria. Así Prusia se convierte en Alemania, bajo el liderazgo del canciller Otto von Bismarck, quien será el verdadero artífice de la unificación; posiblemente uno de los estadistas más importantes del siglo XIX. Se inicia un período de gran desarrollo nacional alemán en todos los campos: economía, política y milicia. Desde entonces Alemania se transforma junto al Reino Unido en una de las dos grandes potencias mundiales, sin ambiciones coloniales durante el gobierno de Bismarck.... Otto von Bismarck

A partir de este punto y durante las siguientes dos décadas se establecen los llamados "sistemas bismarckianos", que dominan la política europea. En el Congreso de Berlín de 1878 se reúnen los representantes de varios estados europeos bajo la presidencia de Bismarck con el propósito de reorganizar los Balcanes tras la Guerra Ruso-Turca de 1877–1878. Así como para equilibrar los intereses de Inglaterra, Rusia y Austria-Hungría en la zona. Después, entre 1884 y 1885 Bismarck convoca la conferencia de Berlín en la que las potencias establecen las pautas para el reparto colonial de África. Con la coronación de Guillermo II como Káiser, se inicia un enfrentamiento entre él y Bismarck, el cual provoca la caída del canciller en 1890. El emperador será incapaz de continuar con las políticas implantadas por Bismarck y Alemania se ve poco a poco en la incapacidad de mantener el equilibrio europeo, que para entonces era más que nunca la base del equilibrio mundial. En 1914 estalla la Primera Guerra Mundial que, al provocar la derrota de Alemania en 1918, marca el fin de la dinastía Hohenzollern. Las naciones vencedoras imponen el Tratado de Versalles.

República de Weimar En 1919, tras la derrota en la Primera Guerra Mundial, se constituye la República de Weimar. Es un periodo de gran inestabilidad debido a la fragmentación parlamentaria en partidos minoritarios y al rechazo de los militares a aceptar la derrota y los acuerdos impuestos por los vencedores. La crisis económica como consecuencia del Tratado de Versalles conlleva la ruina para una gran parte de la clase media y esta situación se agrava tras la Gran Depresión de 1929. Así, se produce una situación propicia para el auge de ideas nacionalistas y ultraderechistas. En las elecciones de 1933, el Partido Nacional Socialista Alemán de los Trabajadores (NSDAP, nazi) consigue llegar al poder, y finalizará enseguida la primera experiencia democrática alemana.

Sello de Correos de 20.000 millones de marcos (señal de inflación galopante)

Historia de Alemania

Alemania nazi El Tercer Reich fue el de la Alemania nazi. Duró doce años, desde 1933 hasta 1945. La adversidad económica - debida tanto a las condiciones de la paz como a la gran depresión mundial - es marcada como una explicación de por qué los partidos antidemocráticos, tanto del ala derecha como del ala izquierda, fueron ampliamente apoyados por los líderes de opinión y votantes alemanes. En las elecciones extraordinarias de julio y noviembre de 1932, los nazis obtuvieron 37,2% y 33,0% de los votos, respectivamente. El 30 de enero de 1933, Adolf Hitler fue nombrado jefe de gobierno. Durante el año siguiente, Hitler obtuvo el control total. Sucedió también al jefe de estado. Mapa de Alemania el 31 de agosto de 1939

La política de Lebensraum (espacio vital) implementada por Hitler se vio reforzada gracias al Pacto de Múnich, lo que eventualmente llevó al estallido de la Segunda Guerra Mundial en Europa el 1 de septiembre de 1939. Inicialmente Alemania obtuvo grandes éxitos militares y consiguió el control sobre Francia, Bélgica, Países Bajos, Dinamarca, Luxemburgo, Balcanes, Grecia y Noruega en Europa, Túnez y Libia en el norte de África. Esta guerra no solo fue económico-política sino que para lograrlo hizo uso de severas leyes racistas. No solo asesinaron a seis millones de judíos, sino que en los campos de concentración que crearon en todas las tierras conquistadas, había gitanos, deficientes mentales, homosexuales o disidentes ideológicos. Estas personas eran privadas de su libertad y sus bienes y, después de ser aisladas en ghetos, fueron esclavizadas para el trabajo gratis, hasta resultar inservibles por debilidad, enfermedad o desnutrición, entonces se las ejecutaba. Los nazis llevaron a la perfección los asesinatos masivos, creando las cámaras de gas. El mejor ejemplo de ello se puede ver aún en el Campo de Concentración de Auschwitz, Polonia. Esta masacre duró años con el silencio, la supuesta ignorancia o el consentimiento del resto de los países del planeta que participaban en la guerra. Aún así, hoy en día existen revisionistas para aclarar con mayor exactitud lo sucedido en aquella época. El ataque a Rusia en 1941 fue decisivo para demostrar que ese ejército era insuficiente para abarcar tanta extensión de terreno. Los fracasos en las campañas rusas de 1941 y 1942 que pretendían el primero alcanzar Moscú para cortar los suministros siberianos y el segundo, llegar al mar Caspio para controlar el petróleo. Además del ingreso de los EE.UU. en la guerra, da un giro que lleva a la derrota de Alemania firmada el 8 de mayo de 1945. Entre julio y agosto de 1945, la Conferencia de Potsdam define el mapa político de Europa y las zonas de ocupación en Alemania y Austria. La guerra resultó en una gran pérdida de territorio, quince millones de alemanes expulsados, cuarenta y cinco años de división, mientras el país se separó en Alemania oriental y occidental, y lo más importante unos cinco millones de muertos en Alemania y más de cincuenta en el macabro balance final de la contienda.

Historia de Alemania

Alemania desde 1945 Alemania, como país dividido, encarnó la guerra fría como ningún otro país. La ocupación del territorio por parte de los aliados tuvo como icono al muro de Berlín y perduró más de cuatro décadas. A pesar de ser uno de los países derrotados en la guerra, Alemania (la RFA) inició una fulgurante recuperación institucional a partir de los años 1950 y se transformó en la tercera potencia económica a nivel mundial, superando a la URSS, Reino Unido y Francia, que habían resultado vencedores en el conflicto. Alemania da un giro radical en sus históricamente conflictivas relaciones con Francia y luego de los tratados de Roma inicia junto a este país una política de acercamiento, que queda plasmada en el "tratado del Elíseo" de 1963. Desde entonces, las dos naciones han formado una dupla que hace frente común en cuanto a los asuntos internacionales.

Zonas de ocupación

Véase también: República Democrática Alemana

Fin de la ocupación y reunificación En septiembre de 1990, un mes antes de la reunificación alemana, las cuatro potencias aliadas y los dos estados alemanes firmaron un tratado en Moscú (Tratado Dos más Cuatro) que ponía fin a los derechos y las responsabilidades de los poderes aliados respecto a Alemania. Las fuerzas soviéticas ubicadas en Alemania oriental completaron su retiro el 31 de agosto de 1994 y una semana después le siguieron las fuerzas aliadas. Únicamente soldados americanos y británicos, ubicados en el marco de la OTAN, permanecen en la República Federal.

Alemania y la Unión Europea En su calidad de Estado fundador, Alemania desempeña un papel central en la construcción de la Unión Europea (UE). Fue justamente el Ministro francés de origen alemán Robert Schuman quien en 1950 pronunció el discurso que se considera sentó las bases de la Unión. Durante cinco décadas diferentes, mandatarios desde Konrad Adenauer hasta Gerhard Schröder han participado de manera decidida respaldando a la UE y convirtiendo a Alemania en el principal promotor de la Ampliación de la Unión. En mayo de 2005, el parlamento alemán ratificó el Tratado por el que se establece una Constitución para Europa, que se pretendía que entrase en vigor el 11 de noviembre de 2006, después de que fuera ratificado por los estados miembros, pero ante la victoria del "no" en Francia y Países Bajos, la cumbre del CUE del 15 y 16 de junio de 2006 tomó nuevas resoluciones. Se estableció que durante la presidencia del CUE en el primer semestre de 2007 a cargo de Alemania se elaborará una propuesta sobre la que no se han establecido detalles. Los miembros pactaron además celebrar una reunión el 25 de marzo de 2007 en Alemania para conmemorar el quincuagésimo aniversario de los Tratados de Roma. En esta cumbre, firmarán una declaración política que recogerá los "valores y ambiciones" de la Unión. Véanse también: Historia de la Unión Europea, Relaciones franco-alemanas, Estatuto del Sarre, Rusia y la UE y

Cronología de la Unión Europea

Historia de Alemania

Referencias [1] The Cambridge Ancient History, vol. 12, p. 442. ISBN 0-521-30199-8. [2] The Thirty-Years-War (http:/ / mars. wnec. edu/ ~grempel/ courses/ wc2/ lectures/ 30yearswar. html), Gerhard Rempel, Western New England College. [3] The Thirty Years War (1618-48) (http:/ / users. erols. com/ mwhite28/ warstat0. htm#30YrW), Alan McFarlane, The Savage Wars of Peace: England, Japan and the Malthusian Trap (2003) [4] Fulbrook, Mary: A Concise History of Germany, Cambridge University Press 1991, p. 97. ISBN 0-521-54071-2

Véase también Historia de ciudades alemanas: • Historia de Berlín • Historia de Dresde • Historia de Fráncfort del Meno

Enlaces externos • Wikimedia Commons alberga contenido multimedia sobre Historia de Alemania. Commons • Mapas históricos (http://www.rootsweb.com/~deubadnw/history/maps/maps.htm)

Mulhouse Mulhouse Mulhouse M端lhausen

Bandera

Escudo

Mulhouse

País

Francia

• Región

Alsacia

• Departamento

Alto Rin

• Distrito

Mulhouse (subprefectura)[1]

• Cantón

Chef-lieu de 4 cantones[1]

• Mancomunidad Mulhouse Alsace Agglomération[2] Ubicación

47°44′55″N 7°20′22″ECoordenadas: 47°44′55″N 7°20′22″E

• Altitud

240 msnm (mín.: 231[1] , máx.: 336[1] )

Superficie

22.18 km²

Población

111394 hab. (2007)

• Densidad

5022.27 hab./km²

Gentilicio

Mulhousiens (en francés)[3]

Código postal

68100, 68200[4]

Alcalde

Jean Rottner[3] 2008-2014

Código INSEE

68224

Sitio web

http:/ / www. mulhouse. fr/

Mulhouse [myˈluz] (Mihlhüsa en el dialecto local y Mülhausen en alemán) es una ciudad alsaciana al este de Francia. Se encuentra en el departamento de Alto Rin, siendo su ciudad más grande y la segunda mayor de la región, después de Estrasburgo. Dos ríos, el Doller y el Ill, atraviesan la ciudad.

Mulhouse

Alcaldes En la Sala de Plenos del Ayuntamiento están inscritos en la pared los nombres de los alcaldes de la ciudad desde 1349. Los últimos alcaldes han sido: • Jean-Marie Bockel (1989- ) • Joseph Klifa (1981-1989) • Émile Muller (1956-1981)

Catedral

Evolución de la población Datos de población [1]

(Fuente: Cassini 1793 1800 ...

1856

1806

1821

1831

[5]

e INSEE 1836

)

1841

1846

1851

6 018 8 053 9 603 13 300 16 932 20 129 29 415 29 574

1861

1866

1872

1876

1881

1886

1891

1896

45 981 45 587 58 773 52 892 58 513 63 629 69 759 76 892 82 986

1901

1906

1911

1921

1926

1931

1936

1946

1954

89 118 94 498 95 041 99 226 99 892 99 534 96 697 87 655 99 079

1962

1968

1975

1982

1990

1999

2006

2007

108 995

116 336

117 013

112 157

108 357

110 359

111 700

111 394

Para los censos de 1962 a 1999 la población legal corresponde a la población sin duplicidades, según define el INSEE

[6]

Mulhouse

Economía Mulhouse fue una de las primeras ciudades de Francia en industrializarse. En primer lugar se desarrolló la industria textil, que fue relevada con el tiempo por la industria química y mecánica. En la ciudad hay unas 6.470 empresas, entre las que destacan: • • • •

Industria automovilística (Peugeot) Industria química (ICMD) Industria electrónica (Clemessy) Industria mecánica (SACM - Warsitlä)

Cultura El teatro La Filature es el centro cultural más importante de la ciudad. En él tienen lugar representaciones musicales, teatrales y de danza. En él reside la Orquesta Sinfónica de Mulhouse, el Ballet y la Ópera del Rin, así como la mediateca de la ciudad y el centro multimedia.

Ciudades hermanadas •

Walsall (Reino Unido) 1953

• • • • • • • • •

Amberes, (Bélgica), 1956 Kassel, (Alemania), 1965 Chemnitz, (Alemania), 1981 Bérgamo, (Italia), 1989 Givatayim, (Israel), 1991 Timişoara, (Rumanía), 1991 El Khroub, (Argelia), 1999 Sofara, (Malí), 2003 Milwaukee, Wisconsin, Estados Unidos de América

Véase también • Comunidad de Ciudades Ariane

Referencias [1] EHESS (ed.): « Mulhouse - Notice Communale (http:/ / cassini. ehess. fr/ cassini/ fr/ html/ fiche. php?select_resultat=24395)». Consultado el 29 de junio de 2010 [2] http:/ / www. mulhouse-alsace. fr/ [3] http:/ / www. mulhouse. fr/ fr/ le-maire-de-mulhouse/ [4] La Poste SNA (ed.): « La Poste (http:/ / www. laposte. fr/ sna/ rubrique. php3?id_rubrique=59& recalcul=oui)». Consultado el 29 de junio de 2010 [5] INSEE (ed.): « Populations légales en vigueur à compter du 1er janvier 2010 (http:/ / www. insee. fr/ fr/ ppp/ bases-de-donnees/ recensement/ populations-legales/ pages2009/ pdf/ dep68. pdf)». Consultado el 29 de junio de 2010

Mulhouse

Enlaces externos • • • • •

Wikimedia Commons alberga contenido multimedia sobre Mulhouse.Commons Sitio oficial de la ciudad (http://www.ville-mulhouse.fr) Sitio oficial del Oficio del Turismo de Mulhouse (http://www.tourisme-mulhouse.com) City Guide de la ciudad de Mulhouse (http://www.mulhousebienvenue.com) Universidad de Alta Alsacia (http://www.uha.fr/)

Ladenburg Ladenburg Ladenburg

Bandera

Escudo

País

Alemania

• Estado federado

Baden-Wurtemberg

• Región administrativa

Karlsruhe

• Distrito

Rhein-Neckar

Ubicación

49°28′0″N 8°37′0″ECoordenadas: 49°28′0″N 8°37′0″E

• Altitud

106 msnm

Superficie

19 km²

Población

11.510 hab.

• Densidad

606 hab./km²

Código postal

68520–68526

Pref. telefónico

06203

Alcalde

Rainer Ziegler (SPD)

Número oficial de comunidad

08 2 26 038

Código de matrícula

Sitio web

Sitio web oficial [1]

Ladenburg es una ciudad alemana situada en el Estado de Baden-Württemberg, concretamente en el municipio de Rhein-Neckar. La ciudad se encuentra a 11 kilómetros de Heidelberg. Su historia se remonta a una primera colonización celta en el 3000 a. C., y a una posterior colonización romana, más conocida, en 200 a. C. La ciudad tiene un gran atractivo turístico debido a su bella arquitectura típica alemana.

Ladenburg

Véase también • Bertha Benz Memorial Route (Mannheim-Ladenburg-Pforzheim-Mannheim).

Enlaces externos • Automuseum Dr. Carl Benz [2] • Bertha Benz Memorial Route [3] •

Wikimedia Commons alberga contenido multimedia sobre Ladenburg. Commons

Eisenach Eisenach Escudo

Mapa

Datos básicos Estado:

Turingia

Superficie:

103,84 km²

Habitantes:

43.909

Densidad:

423 hab/km²

Eisenach es una ciudad del estado federado alemán de Turingia.

Historia El ducado de Sajonia-Eisenach se constituye como principado independiente en 1572. En el siglo XVI, Martín Lutero tradujo el Nuevo Testamento al alemán. El 21 de marzo de 1685 nacía en Eisenach uno de los músicos más importantes de la Historia, Johann Sebastian Bach.

Wartburg, sitio de referencia sobre Lutero. Actualmente es Patrimonio de la Humanidad.

En 1869, en Eisenach, se realizó la fundación del Partido Socialdemócrata de Alemania (SPD). A partir de 1949 Turingia formó parte de la República Democrática Alemana (RDA).

Eisenach

Economía Tras la reunificación alemana de 1990, la región que acoge a la ciudad ha vivido una dispar progresión económica y la situación ha mejorado globalmente. Sin embargo, Eisenach ostenta uno de los niveles de riqueza más bajos del país a pesar de las constantes subvenciones del gobierno federal y de la Unión Europea (UE).

Véase también • Personajes célebres: • Hermann von Salza • Federico III de Sajonia • Johann Sebastian Bach.

Enlaces externos •

Wikimedia Commons alberga contenido multimedia sobre Eisenach.Commons

Erfurt Erfurt Erfurt Érfurt

Escudo

País

Alemania

• Estado federado • Distrito

Distrito urbano

Ubicación

50°58′37″N 11°1′25″ECoordenadas: 50°58′37″N 11°1′25″E

• Altitud

195 msnm

Superficie

269,17 km²

División de la ciudad (Ortsteile)

53 barrios

Población

203.333 hab. (31-12-2008)

• Densidad

753 hab./km²

Código postal

99001–99198

Pref. telefónico

0361

Alcalde

Andreas Bausewein (SPD) (SPD)

Número oficial de comunidad

16 0 51 000

Código de matrícula

Sitio web

[http:// www.erfurt.de [1] Sitio web oficial]

Erfurt

Érfurt es una ciudad alemana, capital de Turingia.

Historia En el año 742 se menciona por primera vez a Érfurt. En este año, Bonifacio fundó la diócesis de Erfurt. En 1505, Martín Lutero fue monje en el monasterio agustino de la localidad. En esta ciudad tuvo lugar el llamado Congreso de Erfurt, que reunió en 1808 a Napoleón Bonaparte con el Zar Alejandro I de Rusia. El escritor Johann Wolfgang von Goethe asistió también al congreso.

Mariendom y Severikirche.

Durante el período de la República Democrática Alemana (RDA) se quiso demoler parte del casco medieval de la ciudad para construir en su lugar una autopista. Pero tras la caída del Muro de Berlín en 1989, se anularon esos planes. En abril de 2002, la ciudad fue escenario de la denominada masacre de Érfurt, cuando un ex alumno de una escuela mató a tiros a 17 personas, de las cuales 13 eran profesores, dos alumnas, una secretaria y una policía.

Evolución de la población de la ciudad entre 1493 y 1997.

Economía Tras la reunificación alemana de 1990, la región que acoge a la ciudad ha vivido una dispar progresión económica y la situación ha mejorado globalmente. Sin embargo, Érfurt ostenta uno de los niveles de riqueza más bajos del país, a pesar de las constantes subvenciones del gobierno federal y de la Unión Europea (UE).

Transporte Hay líneas de ferrocarril a Halle y Leipzig en el nordeste vía Weimar y Naumburgo, a Gera en el este vía Weimar y Jena, a Saalfeld en el sureste vía Arnstadt, a Ilmenau en el sur vía Arnstadt, a Wurzburgo en el suroeste vía Arnstadt, Suhl y Schweinfurt, a Kassel y Fulda en el oeste vía Gotha y Eisenach, a Gotinga en el noroeste vía Gotha y Mühlhausen, a Bad Langensalza en el noroeste, a Nordhausen en el norte vía Sondershausen y a Magdeburgo en el norte vía Sangerhausen. • ICE Fráncfort del Meno - Fulda - Érfurt - Leipzig - Dresde (una vez cada hora) • IC Düsseldorf - Kassel - Érfurt - Halle - Berlín - Stralsund (cada dos horas) • varios trenes de transporte regional En Érfurt hay tranvías desde 1883. La autopista 4 conecta Érfurt con Fráncfort y Dresde y la autopista 71 con Wurzburgo y Sangerhausen.

Erfurt

Personajes • Max Weber • Johann Jakob Bernhardi • Maestro Eckhart

Ciudades hermanadas • • •

Győr, Győr-Moson-Sopron, Hungría, desde 1971 Vilna, Provincia de Vilna, Lituania, desde 1972 <noinclude >

</noinclude> Kalisz, Gran Polonia, Polonia, desde 1982 • • • • • •

Maguncia, Renania-Palatinado, Alemania, desde 1988 Lille, Norte, Norte-Paso de Calais, Francia, desde 1991 San Miguel de Tucumán, Tucumán, Argentina, desde 1993 Shawnee, condado de Johnson, Kansas, Estados Unidos de América, desde 1993 Lovech, Provincia de Lovech, Bulgaria, desde 1996 Haifa, Distrito de Haifa, Israel, desde 2000

•

Yan´an, Yan´an, Shaanxi, China, desde 2000[cita requerida]

Enlaces externos • Wikimedia Commons alberga contenido multimedia sobre Érfurt.Commons • Panorama Erfurt [2] - Vistas panorámicas de Erfurt

Weimar Weimar Weimar

Bandera

Escudo

País

Alemania

• Estado federado

Turingia

• Distrito

Distrito urbano

Ubicación

50°58′0″N 11°19′0″ECoordenadas: 50°58′0″N 11°19′0″E

• Altitud

208 msnm

Superficie

84,26 km²

División de la ciudad (Ortsteile)

12 barrios

Población

64.481 hab. (2006)

• Densidad

765 hab./km²

Código postal

99401-99441

Pref. telefónico

+49 03643

Alcalde

Stefan Wolf (SPD)

Número oficial de comunidad

16 0 55 000

Código de matrícula

Sitio web

Sitio web oficial [1]

Weimar es una ciudad del Estado federado de Turingia en Alemania. Está situada a orillas del río Ilm y al pie de la montaña Ettersberg.

Weimar

Historia El registro más antiguo de la ciudad data del año 899. Durante el periodo de la Historia de Alemania de 1919–1933 se habla de la República de Weimar, porque la constitución de la República fue redactada en esta ciudad,[1] mientras que la capital, Berlín, con sus disturbios callejeros después de la revolución de 1918, fue considerada demasiado peligrosa para convocar a la Asamblea Nacional constituyente. Durante la Segunda Guerra Mundial, hubo un campo de concentración al noroeste de la ciudad, en Buchenwald, un pequeño bosque al que Goethe le gustaba frecuentar. Sin embargo, a diferencia de muchas otras ciudades alemanas, Weimar pudo reconstruir la mayor parte de su centro antiguo, a pesar de sufrir bastantes daños durante esta guerra.

Ayuntamiento de la ciudad.

Demografía La población de Weimar era de 64.481 habitantes (31 de diciembre de 2006), lo cual la convierte en la cuarta ciudad más grande de Turingia, después de Erfurt, Gera y Jena. Además, es una de las pocas ciudades grandes de este Estado, cuya población aumenta anualmente.

Palacio Ducal (fachada occidental).

Cultura Las obras de la Bauhaus en Weimar y Dessau1 Patrimonio de la Humanidad — Unesco

Universidad de la Bauhaus. Coordenadas País

50°58′29.2″N 11°19′46.2″E Alemania

Weimar

23 Tipo

Cultural

Criterios

ii, iv, vi

N.° identificación

729

Región2

Europa y América del Norte

Año de inscripción

1996 (XX sesión)

[3]

Nombre descrito en la Lista del Patrimonio de la Humanidad. [4] 2

Clasificación según la Unesco.

Weimar clásico1 Patrimonio de la Humanidad — Unesco

Estatua de Goethe y Schiller frente al teatro. Coordenadas

50°58′39″N 11°19′43″E

País

Alemania

Tipo

Cultural

Criterios

iii, vi

N.° identificación

846

Región2

Europa y América del Norte

Año de inscripción

1998 (XXII sesión)

[5]

Nombre descrito en la Lista del Patrimonio de la Humanidad. [4] 2

Clasificación según la Unesco.

Weimar fue el centro del movimiento Bauhaus. La obra de la Bauhaus en Weimar y en Dessau fue nombrada Patrimonio de la Humanidad por la Unesco en 1996.[2] Weimar clásico es el conjunto de las edificaciones declaradas como Patrimonio de la Humanidad por la Unesco en 1998, basándose en la alta calidad artística de los edificios y parques públicos y privados tanto en la ciudad como en sus alrededores, los cuales testimonian el notable florecimiento cultural del periodo clásico en Weimar. Igualmente, el mecenazgo ducal ilustrado atrajo a muchos destacados escritores y eruditos de Alemania, como Goethe, Schiller y Herder a Weimar a finales del siglo XVIII y principios del XIX, haciendo de Weimar el centro cultural de la Europa de la época.[3] Está compuesto por los siguientes monumentos:

Weimar

Código

Nombre

Dirección

Coordenadas

846-001 Casa de Goethe

Frauenplan 2, Weimar

50°58′39.3″N 11°19′42.9″E

846-002 Casa de Schiller

Schillerstraße 12, Weimar

50°58′43.7″N 11°19′39.3″E

846-003 Iglesia de la ciudad, casa de Herder y el antiguo instituto

Herderplaz 8-14, Weimar

50°58′52.0″N 11°19′45.7″E

846-004 Palacio de la ciudad

Burgplatz 4, Weimar

50°58′50.6″N 11°19′55.2″E

846-005 Palacio de la viuda

Am Palace 1, Weimar

50°58′46.7″N 11°19′34.2″E

846-006 Biblioteca de la duquesa Ana Amalia

Platz der Demokratie 1, Weimar

50°58′42.6″N 11°19′55.2″E

846-007 Tumba de los príncipes y cementerio histórico

Am Poseckschen Garten, Historischer Friedhof, Weimar

50°58′21.4″N 11°19′30.8″E

846-008 Parque sobre el Ilm con casa romana, casa de campo de Goethe con su jardín

Weimar

50°58′30.0″N 11°20′00.0″E

846-009 Palacio de Belvedere, orangerie y parque del palacio

Weimar

50°56′56.0″N 11°20′49.6″E

846-010 Palacio y parque de Tiefurt

Weimar - Tiefurt

50°59′38.3″N 11°21′53.1″E

846-011 Palacio y parque de Ettersburg

Distrito rural de Weimar

51°1′58″N 11°16′31″E

Igualmente, la ciudad fue seleccionada Capital Europea de la Cultura en 1999.[4] Weimar es uno de los lugares con mayor riqueza cultural de Europa, ya que fue hogar de grandes personajes como el pintor Lucas Cranach el Viejo, el reformador Martín Lutero, el compositor Johann Sebastian Bach, los escritores Johann Wolfgang von Goethe, Friedrich Schiller y Christoph Martin Wieland, los filósofos Johann Gottfried von Herder, Friedrich Wilhelm Nietzsche y Arthur Schopenhauer, el músico Franz Liszt y los fundadores de la escuela de diseño, arte y arquitectura Bauhaus.

Nueva biblioteca de Anna Amalia.

Ha sido un lugar de peregrinación para la intelectualidad alemana, desde que Goethe se trasladó por primera vez a la ciudad a finales del siglo XVIII. En la ciudad se pueden encontrar las tumbas de Goethe y Schiller, así como el Archivo de Goethe y Schiller, el Archivo Estatal de Turingia, el Archivo Musical de Turingia y la Biblioteca de la duquesa Ana Amalia.

Actualmente cuenta con diversas galerías de arte, museos, el Teatro Nacional Alemán, y dos institutos de educación superior: la Universidad Bauhaus y la Escuela Superior de Música Franz Liszt.

Weimar

Referencias [1] « La República de Weimar (1918-1930) (http:/ / www. dw-world. de/ dw/ article/ 0,2144,2309722,00. html)» (en español). Deutsche Welle 13.01.2007 (2007). Consultado el 17/03/2008 [2] Gema Casadeval (1 de septiembre de 1997). « Unesco declara la Bauhaus Patrimonio de la Humanidad (http:/ / www. elmundo. es/ 1997/ 09/ 01/ cultura/ 01N0054. html)» (en español). El Mundo. Consultado el 21/10/2008 [3] Traducido de [http://whc.unesco.org/en/list/846/ la página web de la UNESCO. [4] « Weimar: alta cultura como en familia (http:/ / www. dw-world. de/ dw/ article/ 0,2144,1191148,00. html)» (en español). Deutsche Welle 04.04.2006 (2006). Consultado el 17/03/2008

Véase también • Ducado de Sajonia-Weimar

Enlaces externos • Wikimedia Commons alberga contenido multimedia sobre Weimar.Commons • Página oficial (http://www.weimar.de) (en alemán) • Página oficial (http://www.weimar.de/eng_start.weimar) (en inglés) • Galerías de arte en Weimar (http://kunstfreunde-weimar.de/kusa/index_en.php) (en inglés) • Museo Ginkgo, Weimar (http://www.Mythos-Ginkgo.de) (en inglés)

Leipzic Leipzig Leipzig

Escudo

País

Alemania

• Estado federado

Sajonia

• Región administrativa

Leipzig

• Distrito

Distrito urbano

Ubicación

51°20′0″N 12°23′0″ECoordenadas: 51°20′0″N 12°23′0″E

• Altitud

113 msnm

Superficie

297,36 km²

División de la ciudad (Ortsteile)

63 barrios

Población

522.883 hab. (31-12-2010)

• Densidad

1.758 hab./km²

Código postal

04003–04357

Pref. telefónico

0341

Alcalde

Burkhard Jung (SPD) (SPD)

Número oficial de comunidad

14 3 65 000

Código de matrícula

Sitio web

Sitio web oficial [1]

Leipzig

Leipzig ▶Ayuda:Multimedia/i es una ciudad alemana en el noroeste del estado de Sajonia. Con 522.883 habitantes, es la segunda ciudad más poblada de ese Estado después de Dresde y, tras Berlín y Dresde, la tercera de todo el este de Alemania. Ya en el año 1165 la ciudad recibió el derecho de ciudad y de mercado (ahora recinto ferial). Desde entonces, Leipzig se convirtió en uno de los centros de comercio más importantes de Europa central. La ciudad tiene una larga tradición de recinto ferial y una de las ferias más antiguas (1190) de Europa. Junto con Fráncfort del Meno es Leipzig el centro histórico de la imprenta y el comercio. Además, en la ciudad se encuentra una de las universidades -tanto clásica como de música- más antiguas de Alemania. En las últimas décadas, Leipzig pasó a la historia debido a las manifestaciones de los lunes (Montagsdemonstrationen) de 1989, las cuales le dieron el impulso necesario a la reunificación alemana. La ciudad de Leipzig tiene una gran tradición musical la cual debe agradecer, entre otros, a Johann Sebastian Bach y Felix Mendelssohn. La Orquesta de la Gewandhaus y el Coro de Santo Tomás han sólo engrandecido la fama de la ciudad en el mundo de la música.

Geografía Leipzig se encuentra en el centro del Tieflandsbucht, un valle en las tierras bajas del norte alemán. En el Oeste limita con el norte de los valles del Elba y en el Sudeste y el Sur con el Mittelsächsische Hügelland, una zona montañosa del centro de Sajonia. En Turingia y Sajonia-Anhalt, el valle del Tieflandsbucht es atravesado por el el valle del Saale. Las ciudades grandes más próximas son Halle (30 km al Noroeste), Chemnitz (80 km hacia el Sur), Dresde (100 km al Sudeste), Erfurt (100 km al Sudoeste), Magdeburgo (100 km al Noreste) y Berlín (145 km al Norte). Leipzig queda entonces casi en el centro de las vecinas capitales de Estado, Dresde, Magdeburg y Erfurt. El Weiße Elster atraviesa la ciudad y el Pleiße y el Parthe desembocan en Leipzig también. La elevación más alta de la ciudad es el Monarchhügel (159 m), seguido por el artificial Fockberg (153 m). El Galgenberg (165 m) queda justo a las afueras de la ciudad.

División de la ciudad Leipzig se compone de 10 distritos (Stadtbezirk) con 63 barrios históricos. Los siguientes pueblos limitan con la ciudad de Leipzig:

Fronteras administrativas 2005.

Leipzig

Schkeuditz

Krostitz

Jesewitz

Rackwitz

Taucha Borsdorf

Markranstädt

Markkleeberg

Naunhof

Kitzen

Zwenkau

Großpösna

Brandis

Clima Leipzig se encuentra en una zona climática moderada, en un área de transición del clima oceánico del Oeste europeo al clima continental del Este europeo. La temperatura media anual es de 8,4 °C y la precipitación media es de 556,8 mm (Media 1972–2001). Hay un promedio de 79 días de heladas.[2] La mayor cantidad de precipitaciones ocurre en los meses de verano, de junio a agosto, siendo julio, con 72 días, el mes con más lluvias.[3] El día más caliente hasta 2008 en la ciudad fue el 9 de agosto de 1992, con 38,8 °C. El día más frío fue el 14 de enero de 1987 con -24,1 °C.[2]

[1]

Diagrama climático de Leipzig

Leipzig

Lugares nombrados por Leipzig En la provincia canadiense de Saskatchewan existe una ciudad llamada Leipzig. También en Estados Unidos hay varios pueblos nombrados en honor a la ciudad. En Delaware existen dos pueblos y en Ohio uno llamados Leipsic, según la pronunciación inglesa. En North Dakota además existe un New Leipzig, fundado por alemanes de Rusia en 1901.

Historia Ciertos historiadores discuten si una aldea sajona entre los siglos II y III puede considerarse el asentamiento más antiguo que daría lugar más tarde a Leipzig. Se trata de un poblado romano-germánico a 13 km de la ciudad; se han encontrado inscripciones que ya llaman a la aldea Lips, Lipz, Lipzon o, ya en el siglo V, en la crónica de la batalla del bosque de Teutoburgo, Læpzium y, por degeneración, Læpicium (confer lit. rom. esp.). El primer documento en 1015 habla de un asentamiento eslavo. En 1165, se le concede privilegio de mercado. El 19 de octubre de 1813 Leipzig fue testigo de la primera derrota de Napoleón I en la llamada "Batalla de las Naciones", en cuyo recuerdo se levantó en 1911 el Völkerschlachtdenkmal, con una plataforma de 91 m de altura que ofrece una vista panorámica. Tras la Segunda Guerra Mundial, Sajonia fue ocupada por el Ejército Rojo, por lo que Leipzig entró a formar parte de la República Democrática Alemana (RDA). El mercado de pieles en 1862. En la iglesia de San Nicolás se celebraron las oraciones por la paz, punto de partida de la revolución pacífica de 1989 que condujo a la reunificación alemana. Los rezos de los lunes, que luego se convirtieron en manifestaciones pacíficas, abrieron la puerta a la revolución de la RDA.

Religión Los habitantes de Leipzig pertenecían, hasta la Reforma Protestante al Obispado de Merseburg. Merseburg fue desde 968 sede del Archidiácono. En el siglo XIII se construyeron cuatro monasterios en Leipzig: San Pablo (dominicos), Santo Tomás (agustinos), Zum Heiligen Geist (franciscanos) y San Jorge (Orden del Císter y benedictinos). Los primeros discursos luteranos fueron dados en 1522, en 1539 se introdujo la reforma protestante. Desde ese entonces pertenecen todas las iglesias de la ciudad a la Iglesia Evangélica-Luterana de Sajonia.

Sinagoga Keilstraße.

En 1697 se volvieron a ofrecer misas católicas en la ciudad y en 1921 se volvió a establecer el Obispado de Meißen (hoy Dresde-Meißen). Leipzig es sede de un decanato y la iglesia católica principal es la Propsteikirche St. Trinitatis.

Leipzig

La primera mención del judaísmo en Leipzig proviene de un documento de Enrique III de Meissen del año 1248. Ya en el siglo XIV hubo los primeros pogromos contra los judíos. Al mismo tiempo se les prohibió asentarse en la ciudad. Recién en 1710 se les permitió asentarse nuevamente en la ciudad. De 1800 en adelante se formó una comunidad judía. En 1820 se construyó la primera sinagoga de reforma. Hasta el nazismo, los habitantes judíos de la ciudad tuvieron una gran influencia como empresarios, científicos, artistas y mecenas. En 1912 el rabino Ephraim Carlebach fundó la Escuela Secundaria Israelita (Höhere Israelitische Schule), la primera escuela judía en Sajonia. Esta existió sólo hasta 1942. En 1929 Leipzig tenía con más de 14.000 habitantes la comunidad judía más grande de Sajonia y una de las más grandes de Alemania. A partir de 1933 empezó la deportación y extinción de la vida judía en Leipzig. Casi todos los judíos de la ciudad murieron o huyeron del nazismo, luego de la La Iglesia Rusa. guerra, la comunidad judía de la ciudad contaba con tan sólo 24 miembros. A mediados de los años 90 la comunidad comenzó a crecer gracias a los inmigrantes rusos. En 2004, la Comunidad Religiosa Israelita de Leipzig contaba con 1.000 miembros. En la calle Gottschedstraße, en el terreno de la antigua sinagoga más grande de Leipzig, existe un monumento para recordar el pogromo y deportación de los judíos de la ciudad. En Leipzig hay aproximadamente 5.000 musulmanes. La mezquita más grande la ciudad se llama Ar-Rahman-Moschee. Además hay una mezquita turca y una chiíta de menor importancia.

Desarrollo del nombre El nombre Leipzig proviene del sorabo Lipsk y significa "lugar del tilo". En latín la ciudad se llamó Lipsia y en polaco y sorabo se llama aún Lipsk. En checo, la ciudad se llama Lipsko. Año Cambio del nombre a lo largo de los años

siglos 7–9 1015 1165 Lipsk

1220

1232

1402

1459

1494

1507

Libzi Lipz Liptzick Lipzic Leiptzgk Leipczigk Lips Leipzig

En Fausto, Goethe, eternizó en la escena en el sótano de Auerbach (Auerbachs Keller), a Leipzig como el París chiquito. Este apodo se estableció en el Leipzig pudiente del siglo XIX y ha acompañado a la ciudad desde entonces.

Leipzig

Educación Universidad de Leipzig El Alma Mater lipsiensis fue fundado en 1409 y es la segunda universidad más antigua de Alemania. En 1953 fue renombrada como Karl-Marx-Universität, nombre que volvió a cambiar en 1991. A comienzos de los años 90 se adjuntó la "Universidad de Cultura Física (DHfK)" y la "Universidad de Pedagogía Clara Zetkin" a la Universidad de Leipzig. Hoy en día la universidad tiene 14 facultades y varios institutos de investigación como el "Herder-Institut" y el instituto de literatura "Johannes R. Becher". En la Universidad de Leipzig se han realizado grandes descubrimientos e inventos. Los ganadores del Premio Nobel Werner Heisenberger, Gustav Hertz, Nathan Söderblom y Wilhelm Ostwald han sido profesores en la universidad. También el fundador de la psicología experimental, Wilhelm Wundt fue profesor en Leipzig. La "Escuela de Escena de Fausto en el sótano de Auerbach en el Leipzig" se fundó a raíz de los científicos del área de la sociología y Mädlerpassage. psicología que investigaban en la ciudad, así como otros muchos prestigiosos filósofos. Estudiantes destacados han sido Georgius Agricola, Tycho Brahe, Johann Gottlieb Fichte, Johann Wolfgang Goethe, Edvard Grieg, Ulrich von Hutten, Erich Kästner, Gottfried Wilhelm Leibniz, Gotthold Ephraim Lessing, Karl Liebknecht, Angela Merkel, Thomas Müntzer, Friedrich Nietzsche, Leopold von Ranke, Novalis, Ferdinand de Saussure, Robert Schumann, Johann Gottfried Seume, Georg Philipp Telemann y Richard Wagner

Universidades La Universidad de Artes Gráficas e imprenta (Hochschule für Grafik und Buchkunst Leipzig) fue fundada en 1764 como Academia de pintura, dibujo y arquitectura. Uno de sus estudiantes más famosos fue Goethe. En 1901 se la renombró en la Academia Real para artes gráficas e imprenta, recién en 1947 recibió su nombre actual. Es una de las universidades de arte más renombradas de Alemania. En la década de los 70s y 80s se fundó con la "Escuela de Leipzig" una propia corriente en la pintura, la cual fue renombrada, por Neo Rauch y otros artistas, en "Nueva Escuela de Leipzig" a fines de los 90. Hochschule für Grafik und Buchkunst

La Universidad de música y teatro Felix Mendelssohn Bartholdy fue fundada 1843 y es una de las primeras escuelas superiores de música de Alemania. Uno de sus fundadores fue Felix Mendelssohn Bartholdy. En 1992 se le adjuntó la "Universidad de Teatro Hans Otto", lo cual amplió su perfil académico. La Handelshochschule Leipzig fue fundada el 25 de abril de 1898 y es hoy en día una de las mejores Business School de Europa.

Leipzig

Universidad de Ciencias Aplicadas La Fachhochschule de técnica, economía y cultura de Leipzig lleva desde 1992 su nombre actual. Con 6200 estudiantes (Semestre de Verano 2007) matriculados, es la Universidad de Ciencias Aplicadas más grande de Sajonia. La Universidad de Telecomunicación es una Fachhochschule privada que pertenece al Deutsche Telekom AG. Fue fundada en 1991 y es reconocida por el Estado Libre de Sajonia. Además, tienen su sede en Leipzig la AKAD-Fachhochschule, el SAE Institute Leipzig, la Universidad para Pedagogía Creativa (Hochschule für Kreativitätspädagogik) y la Studienakademie Leipzig, una filial de la Berufschule de Sajonia, una escuela de formación dual.

Escuelas Leipzig tiene 15 institutos secundarios: • La Thomasschule zu Leipzig es uno de los institutos de enseñanza secundaria más antiguos y reconocidos de Alemania. Cuenta con el coro infantil de Santo Tomás (Thomanerchor), el cual fue dirigido, entre otros, por Johann Sebastian Bach. • Anton-Philipp-Reclam-Schule • • • • • • • • • • • • • •

Friedrich-Arnold-Brockhaus-Schule Friedrich-Schiller-Schule Gustav-Hertz-Schule Gymnasium Engelsdorf Humboldt-Schule Immanuel-Kant-Schule Johannes-Kepler-Schule Leibnizschule Max-Klinger-Schule Neue Nikolaischule Robert-Schumann-Schule Werner-Heisenberg-Schule Wilhelm-Ostwald-Schule Sportgymnasium Leipzig, está bajo la jurisdicción del Estado de Sajonia y educa especialmente a los talentos deportivos

Además, la ciudad tiene cinco institutos secundarios privados: • • • • •

Bischöfliches Maria-Montessori-Schulzentrum Leipzig, el cual sigue la pedagogía de María Montessori BIP-Kreativitätsgymnasium Leipzig Evangelisches Schulzentrum, perteneciente a la Iglesia protestante Freie Waldorfschule Leipzig, el cual sigue la pedagogía Waldorf Leipzig International School e.V.

Leipzig

Cultura El Antiguo Ayuntamiento de la ciudad es uno de los edificios más destacados del Renacimiento alemán y alberga uno de los mayores museos históricos de Alemania. En Leipzig se encuentra la Biblioteca Alemana que colecciona todo el material bibliográfico en lengua alemana y sus correspondientes traducciones a otros idiomas desde 1914 en adelante. Esta ciudad se caracteriza por poseer una rica tradición musical. Fue en esta ciudad donde el grupo de black metal noruego mayhem realizo la grabación del álbum en vivo live in leipzig,en el cual aparece el fallecido vocalista Pelle Ohlin sosteniendo un candelabro. A partir de la reunificación alemana se han desarrollado trabajos de renovación y construcción en la ciudad gracias a las subvenciones del Gobierno federal y de la Unión Europea (UE). Así, la universidad se prepara Johannapark para festejar en el 2009 sus 600 años mediante una completa renovación de la fachada. Por otra parte, está construyéndose un túnel que atravesará gran parte de la ciudad para agilizar el tráfico ferroviario. Leipzig posee un importante recinto ferial, la Feria de Leipzig, que atrae a profesionales de toda Europa.

Teatro Friederike Caroline Neuber y Johann Christoph Gottsched reformaron en el siglo XVIII el teatro alemán desde la ciudad de Leipzig. Hoy en día le pertenecen al Teatro de Leipzig varias salas, como por ejemplo el Neue Szene y el Theater hinterm Eisernen. Además existe una gran escena teatral con varios grupos teatrales y salas de teatro independientes. Además existe una teatro de títeres y marionetas, un cabaré y un teatro de variedades. El Leipziger Pfeffermühle y el Academixer son teatros de cabaré reconocidos en toda Alemania. La ópera de Leipzig tiene una tradición de más de trecientos años, fue fundada en 1693. El edificio actual fue construido en 1960 en el Augustusplatz, la plaza central de la ciudad.

Ópera de Leipzig.

Leipzig

Orquesta La Orquesta del Gewandhaus de Leipziges una orquesta renombrada a nivel internacional. Entre sus directores se encuentran Felix Mendelssohn Bartholdy, Wilhelm Furtwängler, Václav Neumann, Kurt Masur y Herbert Blomstedt. Desde 2005 se encarga Riccardo Chailly de la dirección. La Orquesta sinfónica MDR fue fundada en 1924 como Leipziger Sinfonieorchester y se trata de la heredera de la orquesta sinfónica existente desde 1915. En 1925 fue asumida por el Mitteldeutschen Neues Gewandhaus. Rundfunk AG y se la renombró Rundfunk-Sinfonieorchester Leipzig, nombre con el que se hizo conocida. Hoy la dirige Jun Märkl. Luego de das Orchester. Después de la fundación del Mitteldeutschen Rundfunks en los años 1990, la orquesta recibió su nombre actual. La Capella Fidicinia am Musikinstrumenten-Museum der Universität Leipzig fue fundada por Hans Grüß en 1957. La orquesta de cámara toca obras de los maestros antiguos en los instrumentos originales. Es dirigida desde 1954 por Horst Förster y anualmente da 6 conciertos en el Gewandhaus. La orquesta universitaria fue fundada en 2003 como una orquesta estudiantil. Los músicos son todos estudiantes o profesores de la Universidad de Leipzig. Da anualmente un gran concierto sinfónico y varios de música de cámara. La orquesta de cámara Pauliner Kammerorchester fue fundada en 1992 y fue dirigida hasta el 2004 por Wolfgang Unger. La orquesta barroca Pauliner Barockensemble fue fundada en el mismo año y toca exclusivamente con instrumentos históricos. La Kammerphilharmonie Leipzig está compuesta por músicos graduados de la Universidad de Música y Teatro Felix Mendelssohn Bartholdy o de profesores de la misma. La orquesta fue fundada en 2001 y tiene un gran repertorio con conciertos en el Gewandhaus y en el Konzerthaus de Berlín. Además realizan giras de conciertos, recientemente en India y China. La orquesta estaba dirigida por Michael Köhler. La "Leipziger Streichquartett" es un conjunto de cuerdas fundado en 1988 por estudiantes de la Universidad de Música Felix Mendelssohn Bartholdy, los cuales hoy forman parte de la Orquesta del Gewandhaus. El "Ensemble Amici musicae Chor & Orchester" fue fundado en 1994 y se dedica a tocar las obras de los antiguos compositores de la ciudad. Es dirigida Ron-Dirk Entleutner.

Coros Nuevo Monumento a Johann Sebastian Bach.

El afamado Coro de Santo Tomás fue fundado en 1212 con 12 niños de la Thomasschule zu Leipzig. El Gewandhauschor Leipzig fue fundado en 1869 para el estreno del Deutschen Requiems de Johannes Brahms. La dirige desde 2007 Gregor Meyer, con apenas 28 años de edad. El GewandhausKinderchor es un coro infantil, fundado en 1973, y uno de los coros infantiles más renombrados en Alemania.

Leipzig

El MDR Rundfunkchor Leipzig fue fundado en 1924 como Leipziger Oratorienvereinigung. Bajo la dirección de Herbert Kegel, de 1949 a 1978, el coro se estableció como uno de los más afamados de Europa. El director actual es el inglés Howard Arman. Además existe el coro infantil MDR Kinderchor, fundado en 1948 por Hans Sandig, el cual es hoy en día el único coro infantil pertenecienta la ARD, uno de los canales de televisión pública alemana.

Gastronomía Leipzig tiene muchos platos típicos, entre ellos el Leipziger Allerlei, el Leipziger Lerche y el Leipziger Gose. El Leipziger Allerlei consiste de legumbres variadas con cangrejo, mantequilla y albóndigas de patatas. El Leipziger Lerche era originalmente un plato de carne de pájaro, pero desde que se prohibió su caza, los pasteleros de la ciudad inventaron un postre relleno de mazapán que lleva la forma del plato original.

Transportes La ciudad dispone desde 1917 de buses y tranvías que conectan todos los barrios de la ciudad entre sí. Además, se está construyendo un metro para ciertas líneas del tranvía. Leipzig tiene también un tren suburbano que la conecta con las ciudades y pueblos cercanos de una manera rápida y efectiva. En 1915 se inauguró la estación de ferrocarril de la ciudad, la cual aún se encuentra en uso y conecta a Leipzig con todo el país. Los aeropuertos más cercanos son:

El tranvía de Leipzig.

• Aeropuerto de Leipzig/Halle, a 15 kilómetros de Leipzig. • Aeropuerto de Leipzig-Altenburgo, a 42 kilómetros de Leipzig.

Copa Mundial de la FIFA Alemania 2006 El renovado Zentralstadion de Leipzig fue una de las 12 sedes de la Copa Mundial de la FIFA Alemania 2006, donde se disputaron los siguientes partidos: • • • • •

Serbia y Montenegro vs. Holanda (0-1) España vs. Ucrania (4-0) Francia vs. Corea del Sur (1-1) Angola vs. Irán (1-1) (Octavos de final) Argentina-México (2:1 a.e.t ;1:1, 1:1)

Por otra parte, en esta ciudad se realizó el sorteo final de la Copa Mundial de la FIFA 2006, dirigido por la super modelo alemana Heidi Klum, en el New Trade Fair de Leipzig.

Ciudades hermanadas • • • • • • • • •

Adís Abeba, Etiopía 2004 Birmingham, Reino Unido 1992 Bolonia, Italia 1962 Brno, República Checa 1973 Fráncfort del Meno, Alemania 1990 Hanóver, Alemania 1987 Houston, Estados Unidos 1993 Kiev, Ucrania 1961 <noinclude >

</noinclude> Cracovia, Polonia 1973

Leipzig • • • •

36 Lyon, Francia 1981 Nankín, República Popular China 1988 Salónica, Grecia 1984 Travnik, Bosnia y Herzegovina 2003

Personas destacadas Leipzig es la cuna de muchas personalidades famosas, tales como el filósofo y científico Gottfried Wilhelm Leibniz (1646), el compositor Richard Wagner (1813), el historiador de arte Nikolaus Pevsner (1902), el tipógrafo Jan Tschichold (1902) o el socialista Karl Liebknecht (1871). Muchas otras personalidades trabajaron durante gran parte de su vida en la ciudad, tales como Johann Sebastian Bach, que murió en ella en 1750, y Felix Mendelssohn Bartholdy, el filósofo Friedrich Nietzsche, el premio nobel de la física Werner Heisenberg o el constructor de automóviles August Horch. Die Prinzen es un grupo de música famoso en todo el país, cuyos integrantes estudiaron en el Conservatorio Superior Felix Mendelssohn-Bartholdy. El grupo comenzó su carrera musical a finales de los ochenta y fue uno de los pocos "productos" originarios de la República Democrática Alemana que logró mantener su popularidad en la Alemania reunificada. Die Prinzen poseen 14 discos de oro y 6 de platino (hasta 2001), entre otros premios. Till Lindemann, cantante de la banda Rammstein nació en esta localidad. También destacan en los últimos años los gemelos Bill Kaulitz y Tom Kaulitz (1989), de la banda Tokio Hotel.

Monumento a Leibniz.

Véase también • Energías renovables en Alemania • Sistema educativo alemán

Referencias [1] Geoklima 2.1 [2] Estadísticas climáticas de la Uni Leipzig (http:/ / www. uni-leipzig. de/ ~meteo/ KLIMASTATISTIK/ ) [3] leipzig.de – Clima (http:/ / www. leipzig. de/ de/ buerger/ freizeit/ leipzig/ stadtwald/ wissen/ 02998. shtml)

Enlaces externos • Wikimedia Commons alberga contenido multimedia sobre Leipzig.Commons • Portal oficial en español (http://www.leipzig.de/int/es/) • Panorama Leipzig (http://www.stadtpanoramen.de/leipzig/leipzig.html) - Vistas panorámicas de Leipzig Coordenadas: 5°20′0″N 12°23′0″E

Dresde Dresde Dresden Dresde

Escudo

Dresde

País

Alemania

• Estado federado

Sajonia

• Región administrativa

Dresde

• Distrito

Distrito urbano

Ubicación

51°2′0″N 13°44′0″ECoordenadas: 51°2′0″N 13°44′0″E

• Altitud

113 msnm

Superficie

328,30 km²

División de la ciudad (Ortsteile)

19 barrios

Población

523.058[1] hab. (31-12-2010)

• Densidad

1.593 hab./km²

Código postal

01001-01462

Pref. telefónico

0351

Alcalde

Helma Orosz (CDU)

Número oficial de comunidad

14 2 62 000

Código de matrícula

Sitio web

Sitio web oficial [2]

Dresde[2] (en alemán Dresden ▶Ayuda:Multimedia/i) es la capital del estado federado de Sajonia, en Alemania. Limita al noroeste con el distrito de Meißen, al nordeste con el de Bautzen y al sur con el de Sächsische Schweiz-Osterzgebirge. Dresde se encuentra justo en el centro de la conurbación homónima. Situada en el centro de Europa, constituye un nudo de transportes fundamental a la vez que un centro económico de gran importancia.[3] Esta aglomeración, junto con la de Chemnitz-Zwickau y la de Leipzig-Halle, constituyen la llamada “región metropolitana del triángulo sajón”.[4] La población total de Dresde supera los 523.000 habitantes y su correspondiente Regierungsbezirk o región administrativa, el millón y medio.[1] El Valle del Elba en Dresde fue Patrimonio de la Humanidad de la Unesco entre 2004 y 2009, pero perdió su sitio en dicha lista debido a la construcción de un puente a dos kilómetros del centro histórico. De este modo, se convirtió en el primer lugar en Europa y segundo en todo el mundo en perder esta condición.[5]

Dresde

Historia Los primeros poblamientos de la zona donde hoy se enclava Dresde datan del Neolítico. En el año 1206 se menciona por primera vez a Dresde.

Residencia de la realeza A fines del siglo XV se convierte en la residencia del soberano de Sajonia. A partir de 1547 experimenta un gran auge gracias a la rebelión que llevó a cabo la Casa de Wettin con el fin de obtener la dignidad Electoral, convirtiéndose en un centro político y cultural de importancia. Debido a la obtención de dicha dignidad, Sajonia se convirtió también en el Land protestante más importante del Sacro Imperio Romano Germánico. En esta época se llevan a cabo grandes logros culturales, que son la causa, todavía, del prestigio que tiene esta ciudad. El desarrollo de la ciudad se vio estancado por la Guerra de los Treinta Años (1618-1648). En los años posteriores se construyeron los parques y edificios más famosos, pero la ciudad sufrió los daños de casi todas las grandes guerras europeas.

Dresde en la Europa moderna En 1685 ardió completamente la antigua ciudad de Dresde y necesitó bastantes años para su total reconstrucción como "Nueva ciudad regia" (hoy Neustadt). Bajo el gobierno de "Augusto el Fuerte", Dresde conquistó su fama de ciudad cultural que todavía mantiene. Durante el siglo XVII, Dresde fue conquistada por Prusia en dos ocasiones (Guerra de Sucesión Austriaca (1745) y Guerra de los Siete Años (1756)). Durante esta última contienda, los prusianos quemaron la ciudad. En 1760 Dresde fue asediada otra vez por Prusia, esta vez sin éxito, pero tuvo que soportar un bombardeo. Schiller en 1785 escribió en esta ciudad la Oda a la Alegría, el poema que es actualmente el Himno de la Unión Europea. A principios del año 1791 se firma en Dresde la Declaración de Pillnitz, que dio comienzo a las hostilidades entre Francia y Alemania, que durarían 150 años, ya que los monarcas alemanes se arrogaron el poder de destruir los resultados de la Revolución francesa. En la Guerra de liberación contra Napoleón, Dresde se involucró enormemente. El año 1813 tuvieron lugar en los alrededores de Dresde batallas decisivas en la revolución de Leipzig: en este caso Sajonia con Dresde a la cabeza luchó junto a los franceses, que protegieron la ciudad y la protegieron frente a los posteriores ataques. A lo largo del siglo XIX Dresde se convirtió en la capital de uno de los reinos más fuertes que había en el Reich formado en 1871.

Guerras Mundiales Durante la Primera Guerra Mundial, Dresde permaneció incólume. Después de la Revolución de Noviembre de 1918 se convirtió en la capital del Estado libre de Sajonia. La ciudad recibió un durísimo golpe al final de la Segunda Guerra Vista desde el puente de Augusto (1890s). Mundial. En febrero de 1945, apenas doce semanas antes de la capitulación de la Alemania nazi, Dresde fue objeto de una serie de bombardeos que desencadenaron una tormenta ígnea que redujo a escombros su centro histórico (véase Bombardeo de Dresde). El número de muertos se estimó en un principio en varios cientos de miles, pero las investigaciones recientes más documentadas lo reducen a alrededor de 20.000 fallecidos.[6] [7] El ataque aéreo sobre Dresde sigue siendo uno de los episodios más polémicos de la Segunda Guerra Mundial.

Dresde

República Democrática Alemana Al repartirse Alemania las potencias aliadas, Dresde quedó dentro de la RDA. La mayoría de los restos de la ciudad antigua desaparecieron. Ruinas del Dresde barroco y de iglesias fueron dinamitadas. Debido a las protestas de los vecinos, las partes no destruidas del barrio de Neustadt se salvaron de la demolición. Se crearon los barrios de viviendas populares prefabricadas de Prohlis y Gorbitz. En otras zonas de la ciudad se levantaron igualmente grandes bloques de edificios de hormigón. Pocos edificios antiguos quedaron para la posteridad. Las autoridades socialistas reconstruyeron el palacio Zwinger, la Catedral católica (Hofkirche) y el teatro de la ópera (Semperoper).

Reunificación y actualidad Tras la caída del Muro de Berlín en 1989 y la Reunificación alemana, la ciudad pasó a ser parte de la RFA y la Unión Europea. En esta época fueron derribados más edificios antiguos. También otros muchos fueron reconstruidos gracias a subvenciones. Muchas zonas de Dresde sirven como ejemplo de la exitosa restauración de edificios representativos y permanecen como emblemas del patrimonio nacional. Al igual que el resto de la ex-RDA, Dresde ha tenido problemas para acoplarse con el sistema de la RFA. Sin embargo, la ciudad destaca por ser una de las que mejor ha sabido adaptarse a la Nueva Economía.

Frauenkirche.

En agosto de 2002, la ciudad se vio afectada por las grandes inundaciones que produjo el Elba. El nivel del río superó al de las mayores inundaciones de 1784, 1799 y 1845. En 2004 Dresde y los 20 km que median entre el castillo de Übigau y el Palacio de Pillnitz, es decir, el Valle del Elba en Dresde, fueron declarados Patrimonio Cultural Mundial de la Unesco, pero dejaron de serlo en 2009 a causa del impacto producido por las obras del puente del Waldschlößchen.[8] En el año 2005 se culminó la reconstrucción de la Frauenkirche, iglesia que se ha convertido en el símbolo de la reconstrucción de la ciudad.

Política Lista de alcaldes desde 1853 1853–1877 Friedrich Wilhelm Pfotenhauer 1877–1895 Dr. Paul Alfred Stübel 1895–1915 Gustav Otto Beutler 1915–1931 Bernhard Blüher 1931–1933 Wilhelm Külz 1933–1940 Ernst Zörner 1940–1945 Hans Nieland 1945–1945 Rudolf Friedrichs 1945–1946 Johannes Müller 1946–1946 Gustav Leissner 1946–1958 Walter Weidauer 1958–1961 Prof. Herbert Gute

Dresde

41 1961–1986 Gerhard Schill 1986–1990 Wolfgang Berghofer 1990–2001 Dr. Herbert Wagner (CDU) 2001-2008

Ingolf Roßberg (FDP)

Desde 2008 Helma Orosz (CDU)

El Oberbürgermeister (Primer Alcalde) dirige el Ayuntamiento y representa a la ciudad. Es elegido por un periodo de 7 años. Por debajo de él se encuentran varios alcaldes, cada uno encargado de una cartera en particular. La alcaldesa actual es Helma Orosz. El pleno del Ayuntamiento sienta las bases sobre las que actuará la administración municipal y puede, mediante la oportuna resolución, dar órdenes al alcalde. Si hay determinados temas sobre los que la decisión correspondiente no recae en el alcalde, decide en tal caso el pleno del Ayuntamiento. De hecho, el pleno del Ayuntamiento participa en todos los asuntos de la ciudad; asimismo promulga decretos y reglamentos, defendiendo el poder legislativo que corresponde a la ciudad. Los concejales son elegidos mediante un sistema de tres votos para su cargo, que dura cinco años. Hay un total de 70 concejales. La tercera edad y los extranjeros que viven en la ciudad están representados mediante un vocal. Dresde se divide en dos distritos electorales para el Bundestag, Bundestagswahlkreise. El distrito electoral Wahlkreis 160 se hizo famoso en las elecciones del año 2005, porque en él se celebraron las elecciones dos semanas más tarde, debido al fallecimiento de una de las candidatas pocos días antes de los comicios en toda Alemania. El distrito electoral 161 (Dresde II) comprende las zonas de la ciudad al norte y algunas al suroeste del Elba. Últimamente ha habido varios temas muy controvertidos en la vida municipal de Dresde: La construcción de un nuevo puente, sobre el que se decidió positivamente mediante un referéndum. Otros temas conflictivos fueron la nueva construcción de una Opereta para la ciudad, la modernización de uno de los estadios de la ciudad y, en último lugar, la venta planificada de la sociedad de vivienda de la ciudad.

Organización administrativa Dresde está dividida en áreas administrativas. Estas áreas se denominan distritos urbanos (Orsteile), es decir, una agrupación de barrios de la ciudad; cada distrito es dirigido mediante una figura administrativa (Ortsamt), y gobernado mediante una figura del ejecutivo, Junta de distrito (Ortsbeirat), todo ello conforme al artículo 71 de las Ordenanzas Municipales de Sajonia, estas figuras se ocupan de todas los asuntos de importancia que afecten al distrito emanados por el Ayuntamiento de la ciudad, mediante las diferentes comisiones que se creen. El presidente de la Junta es el Primer Alcalde o bien una persona en la que haya delegado. Lo normal es que esta persona sea el Densidad de población en las diferentes zonas. director de esta área administrativa. Los miembros oficiales de la Junta del distrito los elige el ayuntamiento de Dresde, de una lista que proporcionan los diferentes partidos políticos, en función del resultado que se ha obtenido en las últimas elecciones municipales en cada área en particular. Estos miembros tienen que tener su domicilio principal en el área administrativa que representan. Con la agregación de nuevas zonas al municipio de Dresde que se hizo en 1990 se crea en Dresde la figura de población o pedanía (Ortschaft). Para estas nuevas poblaciones agregadas se crearon igualmente cinco figuras administrativas. La población Alfranken se administra junto con la de Cotta. Estas poblaciones tienen cada una su

Dresde

ayuntamiento pedáneo, el cual, a diferencia de las Juntas de distrito es elegido directamente por los habitantes de las poblaciones, al mismo tiempo que se realiza las elecciones para el ayuntamiento de Dresde. Cada ayuntamiento pedáneo elige igualmente un responsable o director en España denominado alcalde pedáneo.

Desarrollo histórico Desde el siglo XIII (1292) está a la cabeza de la ciudad un Gemeinderat (concejo municipal) con un Bürgermeister (alcalde). Éste era elegido por el concejo y cambiaba cada año. El puesto era honorífico. Después de la implantación de la Orgenación General del Reino de Sajonia en 1832, se conservó junto al alcalde un concejo elegido. En 1853 el alcalde pasó a tener el título de Oberbürgermeister (primer alcalde). Ya en 1874 Dresde se convirtió en exemte Stadt. En la estructura actual del estado se denomina a este tipo de ciudad kreisfreie Stadt (Ciudad sin distrito). No obstante, Dresde continuó tanto como sede del distrito de la ciudad de Dresde (es decir, la ciudad y su hinterland) Amtshauptmannschaft como de una demarcación administrativa mayor denominada Kreishauptmannschaft (parecida a nuestra provincia). Estas denominaciones se modificaron en 1938, denominándose urbe (o distrito) de Dresde Kreis y 'provincia' de Dresde Regierungsbezirk, respectivamente. Estas divisiones administrativas resultan difíciles de comprender, ya que no tienen nada que ver con las de España o países con estructura administrativa similar a la francesa, más racionales y cartesianas.

Vista del Elba.

Durante la época nazi los alcaldes, consejeros y similares eran elegidos por el NSDAP. Tras el fin de la Segunda Guerra Mundial en 1945, durante la época soviética, en un primer momento se encargó de la administración la Comandancia Municipal. En septiembre de 1946 se eligió como parlamento municipal una asamblea de concejales. En las elecciones siguientes hasta 1989 todos los partidos y organizaciones concurrían en una lista común. Tras la entrada de la RDA en la RFA, el concejo municipal volvió a ser libremente elegido. El primer presidente, en este caso presidenta, del concejo fue Evelyn Müller (CDU). Entonces era tarea del concejo la elección del primer alcalde, pero desde 1994 éste es elegido directamente por la población. Los distritos administrativos (Ortsamt) que se incluyen en las zonas denominadas Altstadt (ciudad antigua) y Neustadt (ciudad nueva), constituyen la ciudad original de Dresde. Junto a esta zona, situada intramuros de la ciudad, se encuentran extramuros arrabales, a lo largo de las vías principales de acceso a Dresde, la mayor parte de ellos fueron construidos por nobles, quienes a su vez le dieron su nombre. Antonstadt (ciudad de Antonio), no obstante, se la ha conocido como el cinturón del barrio de Neustadt, es decir, no se la ha considerado un arrabal; por el contrario, otros arrabales “nobles” siguieron considerándose de esta forma. Con el tiempo, la ciudad continuó creciendo, sobre todo en el siglo XIX conforme se fueron construyendo en los pueblos cercanos hasta quedar unidos a la ciudad. Finalmente, la denominación arrabal dejó de utilizarse. Ya en 1958, la ciudad de Dresde y su Hinterland se dividía en 5 zonas urbanas Centro, Este, Oeste, Sur y Norte. Dresde está dividida desde 1991 en 10 distritos municipales y 9 pedanías. Los distritos municipales o urbanos surgieron de la ciudad y su área metropolitana con anterioridad a 1990, mientras que las pedanías se constituyeron como consecuencia de una nueva reordenación municipal con posterioridad a 1990. El distrito municipal con más población es Blasewitz, el de menor Loschwitz. La pedanía de mayor superficie y con más población es Schönfeld-Weißig, que se extiende por la zona conocida como meseta de Hochland.

Dresde Las nueve pedanías se componen de barrios, en muchos casos estos barrios formaban antes municipios que a finales de 1990 se integraron para formar dichas pedanías. Caso aparte es el barrio de Kauscha que hasta 1999 estaba dentro de Bannewitz y este a su vez en una comarca situada fuera de Dresde (Weißeritz) pero ese año de 1999 se escindió de Bannewitz para pasar a la pedanía de Prohlis. Originalmente, al parte más antigua de la ciudad se hallaba al norte del Elba. Sin embargo, esta zona fue destruida en el incendio de 1732. Después de este hecho, se denominó Neue Königliche Stadt (Nueva Ciudad Real), que luego se quedó en Neustadt (Ciudad Nueva). La zona que se encuentra en la otra orilla del río pasó a llamarse Altstadt (Ciudad Antigua). Del mismo modo, la ciudad se siguió ampliando hacia el sur, puesto que el valle del Elba es más llano en esa zona. La ciudad no se extiende uniformemente por el valle en el que se encuentra, sino que principalmente lo hace en dirección sudeste y noroeste. Desde 1835 a medida que la ciudad iba creciendo, se iban agregando nuevos municipios. En total 64 municipios, dos Gutsbezirke y dos ciudades. Los municipios que fueron anexionados antes de 1990, mantuvieron el estatus especial de Ortschaft (población) dentro de la estructura municipal de Dresde. La mayor anexión fue la de Schönfeld-Weißig al este del término municipal. El propio Blasewitz se incorporó a Dresde en 1921, desde entonces a este barrio pertenecían amplias zonas de los actuales distritos urbanos que se encuentran incluidos en la ciudad de Dresde.

Geografía Dresde, a una altura sobre el nivel del mar de 113 metros, se sitúa en el valle del Elba, a ambos lados de este río. El valle se encuentra encajonado entre las estribaciones de los Montes Metálicos orientales (Osterzgebirge) por un lado, por las laderas finales de la meseta granítica de Lusacia y, finalmente, por las montañas Elbsandstein (montes de arenisca del Elba). Su situación tan atractiva junto al río, su arquitectura barroca y mediterránea, así como su clima benigno han contribuido a que esta ciudad sea conocida como la Elbflorenz (Florencia del Elba). La mayor altura del distrito de Dresde es la montaña Triebenberg con 384 m, situada al norte del río Elba. La ciudad, como consecuencia de la anexión de nuevos municipios, así como por los nuevos asentamientos de población, se encuentra en superficie sólo por detrás de Berlín, Hamburgo y Colonia, siendo la cuarta ciudad en tamaño de Alemania. Los ríos más importantes de Dresde son el Elba, el único navegable, y dos afluentes del Elba por su lado izquierdo (el Weißeritz y el Lockwitzbach, naciendo ambos en las Montes Metálicos orientales). Como afluente por el lado derecho destaca el Prießnitz. Dresde, después de las últimas incorporaciones administrativas, se ha convertido en una de las ciudades con más zonas verdes de Europa, ya que tiene un 63% de su superficie considerada zona verde o bosque. La Landa de Dresde constituye una superficie de bosque cerrado al norte de la ciudad. Más alejado de la ciudad, pero en su espacio administrativo, hay cuatro zonas medioambientalmente protegidas de ámbito nacional y que suponen una superficie de 331 ha; en segundo lugar, hay 11.000 ha incluidas en figuras de protección de ámbito autonómico (Land) denominadas zona de paisaje protegido, superficie Valle del Elba visto desde Luisenhof. que son parte de 9 Lugares de Importancia Comunitaria, que en esta zona suponen 1.800 ha. Existen igualmente incontables jardines, alamedas y parques que pueden ser considerados monumentos y que junto con los cementerios constituyen 110 tesoros de la naturaleza, o bien, partes fundamentales del paisaje.

Dresde Ciudades alemanas cercanas de cierta consideración son Chemnitz (80 km al sudoeste), Leipzig (100 km al noroeste) y Berlín (200 km al norte). A 150 km al sur se encuentra la capital checa, Praga, conocida como la ciudad dorada y a 230 km al este se encuentra Wrocław, en Polonia (Breslau en alemán, antigua capital de la Baja Silesia). Como se ha dicho, en las cercanías de Dresde están la comarcas o distritos (en alemán Landkreis es una figura administrativa entre comarca y distrito) de Sächsische Schweiz-Osterzgebirge, con las ciudades de Pirna, Heidenau y Freital, la comarca de Bautzen con la ciudad de Radeberg y la de Meißen con las ciudades de Moritzburg y Radebeul. Todas ellas lindan con Dresde y constituyen el núcleo de la conurbación de Dresde. Más alejada se encuentra Riesa con la ciudad de Freiberg, ya en las montañas.

Demografía Dresde tiene actualmente (2006) cerca de 500.000 habitantes. A comienzos del siglo XX Dresde era una de las cinco ciudades más pobladas de Alemania. En 1933 la ciudad alcanzó su mayor población, 642.143 habitantes. Durante la Segunda Guerra Mundial se redujo la población hasta los 468.000 habitantes de 1946. Aunque temporalmente la población volvió a superar los 500.000 habitantes, el número volvió a reducirse debido a la emigración y al crecimiento de las zonas periféricas. En 1995 la población era de unos 469.000 habitantes, poco más que en 1946. Después, la población ha seguido aumentando gracias a las nuevas anexiones a la ciudad y a un saldo migratorio ligeramente positivo. Para ilustrar la diferencia existente en la forma de poblarse de los distritos de Dresde, basta comparar la zona periférica con la interior del distrito de Neustadt. La zona periférica (exterior) tiene una densidad de 11.000 hab/km², la mayor de la ciudad de Dresde, por el contrario la zona central o interior (casco histórico) tiene una densidad mucho menor (3.000 hab/km²). La zona de Dresde con mayor densidad de población es la de Blasewitz. Por tanto, la zona más densamente poblada se encuentra justo al lado de la menos poblada. Las landas de Dresde (Dresdner Heide) se encuentran en el distrito de Loschwitz, el cual tiene la menor densidad de población de todos los distritos de Dresde, con 268 habitantes/km².

Religión En Dresde, unas 75.000 personas son de confesión luterana (protestante) y cerca de 20.000 personas de confesión católica. Esto corresponde a un 15% y a un 4%, respectivamente, de la población permanente de la ciudad.[cita requerida] La Reforma protestante se impuso en Dresde en el año 1539. Hacia 1571, la ciudad defendía un fuerte luteranismo. En 1661 volvió a haber servicios religiosos católicos. El príncipe elector Federico Augusto I cambió la confesión de la corte por la católica en 1697 para poder ser coronado rey de Polonia como Augusto II. En 1807, las parroquias católicas se podían equiparar en número, pero sus seguidores han permanecido en minoría. A partir de 1949, la mayoría de los habitantes de Dresde (sobre todo evangélicos) se apartaron de la Iglesia. El porcentaje de habitantes evangélicos descendió desde el 85% hasta el 22% que se registraba en 1989. En 1980 Dresde se convirtió por primera vez en obispado, y con ello la Hofkirche se consagró como catedral del obispado de Dresde-Meißen. El Ayuntamiento de Dresde estima el número de seguidores de iglesias libres o de creencias no cristianas en unas 5.000 personas (2005).

Dresde

Cultura y lugares de interés Dresde es una ciudad de alto nivel cultural y artístico a nivel internacional. La ciudad cuenta con valiosas colecciones de arte, una Escuela de Bellas Artes, conocidas corporaciones musicales y edificios significativos de numerosas épocas. Generalmente, los edificios significativos están ocupados por instituciones culturales. En su mayoría son edificios e instituciones que se han desarrollado por separado. Cada año acuden visitantes tanto de Alemania como del resto del Mundo para participar en las numerosas actividades relacionadas con el Arte, la Ciencia y la Técnica. Digno de mención es el engranaje entre arte y ciencia y técnica, que se puede reconocer en en muchas colecciones. El escudo de la ciudad esta dividido en dos partes doradas; en la izquierda un león dorado, en la otra dos barras negras verticales. El león representa a la Marca de Meißen, las barras a la Marca de Landsberg, los cuales dominaron la ciudad en la Edad Media tardía. Los dos símbolos del escudo se utilizan desde el siglo XIV en los sellos de la ciudad. Anteriormente, las barras eran azules (compárese con los escudos de Leipzig y Chemnitz), pero más tarde se cambiaron para distinguir el escudo del de Meißen-Landsberg. Los colores de la ciudad son el amarillo y el negro.

Arquitectura Dresde es conocida como la ciudad del Barroco, llegando a utilizarse el término Barroco de Dresde en el campo de la arquitectura. En general, los edificios barrocos y algunos neobarrocos que se conservan fueron construidos por los monarcas sajones. No se conservan muchos edificios civiles barrocos. Por otro lado, muchos son clasificados erróneamente en este estilo. Otras construcciones son de estilo renacentista y clásico sobre todo, pero con el nuevo estilo de construcción del Historicismo arquitectónico. • Frauenkirche: la Iglesia de Nuestra Señora es mundialmente conocida como un monumento en contra de la guerra y como símbolo de la reconciliación. El 14 de febrero de 1945 se derrumbó como consecuencia del Bombardeo de Dresde. Años después ha sido reconstruida gracias, principalmente, a donantes de todo el mundo. Se consagró el 30 de octubre de 2005. A lo alto de su gran cúpula, la cual domina el perfil de la ciudad, se puede subir para tener una vista panorámica de toda la urbe. El edificio original de George Bähr fue uno de los mejores exponentes del Barroco. La iglesia se edificó entre Catedral y Palacio (derecha) en Theaterplatz. 1723 y 1743. El tiempo de construcción, de 17 años, era muy corto para aquella época, ante todo si se tiene en cuenta que para la reconstrucción se han necesitado 10 años en la actualidad. Tanto el edificio nuevo como el anterior tienen una altura de unos 91 m. • Hofkirche: la Iglesia de la Corte (catedral católica) ha vuelto a ser el segundo edificio religioso en altura tras la reconstrucción de la Frauenkirche. La Hofkirche fue reconstruida tras la Segunda Guerra Mundial y en 1980 fue consagrada catedral. Dresde es una de las pocas ciudades en las que una catedral católica no es el edificio religioso más alto.

Dresde

• Terraza de Brühl: es un conjunto arquitectónico que extiende a lo largo de la orilla del Elba junto al casco histórico, donde esta la Escuela Superior de Bellas Artes de Dresde. El acceso occidental a la terraza se realiza a través de unas escaleras que dan a la Schlossplatz. Desde comienzos del siglo XIX se le denomina también en ocasiones “el balcón de Europa”. • Dresdner Schloss: antigua residencia de los reyes de Sajonia. En la actualidad alberga varias exposiciones y colecciones; la más famosa, el Grünes Gewölbe.

Terrazas en el Elba de noche.

• Augustusbrücke: el puente de Augusto es el más significativo de la ciudad y une el casco antiguo barroco con la Neustadt sobre el río Elba. • Dresden Hauptbahnhof: es la estación central de ferrocarril de la ciudad. • Gläserne Manufaktur: Es una fábrica de automóviles de la firma Volkswagen situada en el Großer Garten. No es una fábrica típica, sino que fue diseñada para respetar el entorno donde fue construida. • Kreuzkirche: en el Altmarkt (Mercado Antiguo). Es una iglesia evangélica, como la mayoría de las de Dresde, y existe desde el siglo XIII, aunque con diferente forma. • Iglesia ortodoxa rusa de Dresde • Dreikönigskirche (Iglesia de los Reyes Magos): en el centro de la Neustadt y entre 1990 y 1993 fue la sede del Parlamento Sajón. • Christuskirche: se construyó entre 1902 y 1905 en la zona de Strehlen, sobre una colina, por los arquitectos Schilling & Graebner de Dresde. Es una de las iglesias más modernas y artísticas que se construyeron en su época en Alemania. • Sinagoga de Dresde: fue destruida durante la Noche de los cristales rotos (Kristallnacht) el 9 de noviembre de 1938. El antiguo edificio fue construido entre 1838 y 1840 según planos de Gottfried Semper. De allí sólo se pudo salvar la Estrella de David. Desde el 9 de noviembre de 2001 se puede visitar, casi en el mismo lugar, el nuevo edificio. • Desfile de los Príncipes (Fürstenzug): es un mural de porcelana situado junto a la Schlossplatz que representa a los monarcas de la casa de Wettin entre 1123 y 1906. • Großer Garten: parque barroco situado en el centro de la ciudad. Se construyó a partir de 1676 como jardín de caza fuera de las murallas de la ciudad. • Yenidze: antigua fábrica de tabaco con forma de mezquita reconvertida en restaurante y atracción turística. • Sophienkirche: en Postplatz junto al Zwinger no fue reconstruida. A pesar de su buen estado de conservación, fue eliminada por el gobierno de la ciudad en el marco del anticlericalismo socialista. Era uno de los pocos edificios góticos de Dresde.

Dresde

Museos • Galería de los antiguos maestros (Galerie Alte Meister): se encuentra en el edificio Semperbau de Zwinger desde 1855. La pieza más famosa de la colección es la Madonna Sixtina de Rafael, la cual en un principio fue parte de un retablo (1512/13). La galería cuenta con pinturas del Renacimiento y del Barroco, como Rembrandt, Rubens y Canaletto. • Galería de los nuevos maestros (Galerie Neue Meister): está situada en el Albertinum y contiene obras de pintores como Caspar David Friedrich, Max Liebermann, Max Slevogt, Otto Dix y artistas del grupo Die Brücke. La galería alberga trabajos del Romanticismo, Impresionismo y Expresionismo. A diferencia de los "antiguos maestros", los artistas de esta galería muestran numerosas referencias a Dresde, debido a que muchos han estudiado o enseñado en la Hochschule für Bildende Künste o vivido en Dresde. • Grünes Gewölbe: esta "bóveda verde" alberga el tesoro de los antiguos reyes sajones, que es una colección de orfebrería y manufactura fina. En total se compone de unas 3.000 piezas, de las cuales unas 1.000 están expuestas. La colección está estrechamente unida a la colección de Münzsammlung y a la Rüstkammer. • Museo Alemán para la Higiene (Deutsches Hygiene Museum): fue levantado entre 1928 y 1930, una época en la que a través de numerosas instituciones sanitarias y escolares se pretendía mejorar el estado de salud de la población. Desde su fundación en 1912, el museo de la salud, de la biología humana y de la medicina explica estos temas al gran público. Su pieza más famosa es la Gläserne Frau (Mujer de vidrio), que da una plástica y rápida idea de todos los entresijos. La mascota para las explicaciones a los niños, antes de 1990, fue Kundi. • Mathematisch-Physikalische Salon: contiene instrumentos relacionados con la física y las matemáticas de la época barroca, además de globos terráqueos y cartografía astronómica. Esta colección es una de las más tempranas uniones entre cultura y ciencia, puesto que fue formada en 1728. • Militärhistorisches Museum der Bundeswehr: trata sobre la historia militar del ejército de la República Federal Alemana. Fue construido según los planos de Daniel Libeskind (ver más abajo) y contiene una colección de armas y máquinas bélicas de varios siglos diferentes. • Museo Municipal de Dresde: la principal parte del se encuentra en la casa de campo, Landhaus, en Pirnaischer Platz. Alberga exposiciones sobre el desarrollo de la ciudad. Otros museos municipales son el de Carl Maria von Weber, el de Józef Ignacy Kraszewski, el museo Kügelgenhaus -sobre el pintor romántico de Dresde Franz Gerhard von Kügelgen- y Schillerhäuschen. • Colecciones técnicas de la ciudad de Dresde: se encuentran en la zona de Striesen y ocupan el Ernemannbau, una antigua fábrica de aparatos fotográficos. Se muestran objetos de la Industrialización, además de calculadoras y procesadores. El punto fuerte son los desarrollos sajones que influenciaron la industrialización sajona. • Museo de Erich Kästner: este museo situado en la Albertplatz está dedicado al escritor Erich Kästner.

Dresde

Música

Semperoper en Dresde.

Coros Dresdner Kreuzchor:el coro de chicos de la Kreuzkirche. Es casi tan antiguo como la ciudad, puesto que fue fundado en el siglo XIII. Dresdner Kapellknaben perteneciente a la catedral (antigua Hofkirche). Dresdner Kammerchor: activo en la ciudad y el extranjero,especializado en música antigua. Fundado en 1985 y dirigido por Hans-Christoph Rademann. Philharmonischer Chor Dresden: fundado en 1967, trabaja principalmente con la Filarmónica. Dirigido por Matthias Geißler. Knabenchor Dresden: fundado en 1971 por el catedrático Manfred Winter. Es dirigido por Matthias Jung. Singakademie Dresden: importante coro de aficionados. Procede de la Dresdner Lehrergesangverein, fundada en 1884. Consta de coros infantil, de cámara, oratorios y seniores. Dirigida por Ekkehard Klemm.

En Dresde existen varias orquestas famosas. • Orquesta Estatal Sajona de Dresde: es la agrupación musical más antigua del mundo. Su predecesora, la Königliche Hofcantorey fue fundada por Mauricio de Sajonia en 1548. Ésta, a principios del siglo XVII, comenzó a acompañar a la ópera y, más tarde, se convirtió en la Sächsischen Staatsoper (Semperoper). Entre otros, fueron directores suyos Carl Maria von Weber, Heinrich Marschner y asistente Richard Wagner. Hasta 2007 Fabio Luisi es su director musical. • Filarmónica de Dresde: orquesta reconocida internacionalmente, fue fundada en 1870. Hasta 1915 llevó el nombre de Orchester des Gewandhauses Dresden. Kurt Masur y Marek Janowski fueron directores suyos. En el año 2006 el director es Rafael Frühbeck de Burgos. • Dresdner Sinfoniker: es una joven orquesta fundada en 1996. Los socios soportan casi por completo a esta orquesta sinfónica. Se dedica exclusivamente a la música contemporánea, al margen de los repertorios comunes, y a las mezclas de diferentes géneros musicales. En 2004 fue premiada con el Echo Klassik y pusieron música, junto con Pet Shop Boys, a la película Panzerkreuzer Potemkin.

Dresde

Teatros • Semperoper: el edificio de la ópera de Dresde se ubica desde 1841 en la Theaterplatz y toma su nombre de su arquitecto, Gottfried Semper. Alberga las actuaciones de la Sächsische Staatsoper (Ópera Estatal de Sajonia), la Staatskapelle Dresden (Orquesta de la Ópera) y del Dresden Semperoper Ballet. En la Semperoper se estrenaron óperas de Richard Wagner y Richard Strauss. • Schauspielhaus am Zwinger: es el mayor teatro de Dresde.

Cines Dresde cuenta con un variado panorama cinematográfico. En los últimos años se han creado cuatro multicines: CinemaxX en Blasewitz, Metropolis en Waldschlößchen, UCI en Elbe-Park y UFA-Palast en Prager Straße. Debido a la arquitectura es especialmente interesante el UFA-Palast, el cual fue diseñado por el estudio de arquitectura Coop Himmelb(l)au y construido en cristal. Además, justo al lado se encuentra el Rundkino, un destacado cine de los tiempos de la RDA. A pesar del aumento de los multicines, Dresde cuenta con diversos cines alternativos (Programmkinos) y con el cine a la antigua usanza Schauburg en Neustadt. La competencia no ha podido con él, e incluso ha sido elegido reiteradas veces, según una revista de Dresde, como el cine preferido de la ciudad. Entre los cines alternativos cabe mencionar los siguientes: Programmkino Ost, Casablanca, Kino im Dach, Kino im Kasten y Thalia.

Deportes El club deportivo más famoso de Dresde es el equipo de fútbol Dynamo Dresden, de gran éxito en tiempos de la RDA, pero que hoy en día milita en la 3. Liga. El Dresdner SC, creado en 1898, es uno de los fundadores de la Federación Alemana de Fútbol. Otro equipo de futbol con relativo éxito es SC Borea Dresden, el cual participa activa en la Oberliga. Otros clubes populares en la ciudad son los Dresden Monarchs, que juegan en la primera división de fútbol americano, y los Dresdner Eislöwen, de la 2ª Bundesliga de hockey sobre hielo. En 2010 la ciudad fue una de las sedes de la Copa Mundial Femenina de Fútbol Sub-20 de 2010 y en 2011 organizara el Mundial Femenino

Especialidades culinarias • • • • •

Dresdner Christstollen "Pan ruso" (Russisch Brot) Dominosteine Dresdner Eierschecke Pflaumentoffel

Ciudades hermanadas

Dresde

Coventry, Reino Unido, desde 1959 San Petersburgo, Rusia, desde 1961 <noinclude > </noinclude> Wrocław, Polonia, desde 1963 Skopje, República de Macedonia, desde 1967 Ostrava, República Checa, desde 1971 Brazzaville, República del Congo, desde 1975 Florencia, Italia, desde 1978 Hamburgo, Alemania, desde 1987 Rotterdam, Holanda, desde 1988 Estrasburgo, Francia, desde 1990 Salzburgo, Austria, desde 1991 Columbus, Ohio, EE.UU. desde 1992

Personalidades Ciudadanos honoríficos Los más conocidos son: el científico Manfred von Ardenne, la bailarina Gret Palucca y el músico Richard Strauss. Durante el Nacionalsocialismo, Adolf Hitler fue nombrado también ciudadano honorífico, como era costumbre en aquellos tiempos. Se le retiró el título en mayo de 1945.

Ciudadanos famosos Entre las personas famosas nacidas en Dresde se encuentran el pintor Gerhard Richter, el escritor Erich Kästner, los políticos Herbert Wehner y Wolfgang Mischnick y el entrenador de fútbol Helmut Schön. También vivieron mucho tiempo en Dresde Carl Gustav Carus, Heinrich von Kleist, Matthäus Daniel Pöppelmann, Richard Wagner, Otto Dix, Victor Klemperer, Johann David Heinichen y Carl Maria von Weber.

Véase también • • • • •

Bombardeo de Dresde Universidad Técnica de Dresde Historia de Alemania Striezelmarkt Bunte Republik Neustadt

Dresde

Referencias [1] « Bevölkerung (http:/ / www. statistik. sachsen. de/ download/ 010_GB-Bev/ Bev_Gemeinde. pdf)» (en alemán). Statistisches Landesamt des Freistaates Sachsen. Consultado el 27 de junio de 2011 [2] Real Academia Española (2005). « Dresde (http:/ / buscon. rae. es/ dpdI/ SrvltConsulta?lema=Dresde)» (en español). Diccionario panhispánico de dudas. Madrid: Santillana. Consultado el 21 de septiembre de 2010 [3] « München deklassiert Berlin - Dresden auf der Überholspur. Städte-Ranking (http:/ / www. spiegel. de/ wirtschaft/ 0,1518,504530,00. html)» (en alemán). Der Spiegel (7 de septiembre de 2007). Consultado el 24 de junio de 2009 [4] « Mapa interactivo del Triángulo Sajón (http:/ / www. region-sachsendreieck. de/ mrs/ de/ top/ karte/ )» (en alemán). region-sachsendreieck.de. Consultado el 24 de junio de 2009 [5] Connolly, Kate.« Bridge takes Dresden off Unesco world heritage list | World news (http:/ / www. guardian. co. uk/ world/ 2009/ jun/ 25/ dresden-bridge-unesco-heritage-status)», The Guardian, 25 de junio de 2009. Consultado el 01-11-2009. [6] Sven Felix Kellerhoff (1 de octubre de 2008). « Bombardement 1945: Zahl der Dresden-Toten viel niedriger als vermutet (http:/ / www. welt. de/ kultur/ article2518024/ Zahl-der-Dresden-Toten-viel-niedriger-als-vermutet. html)» (en alemán). Diario Die Welt. Consultado el 11-12-2008 [7] Frederick Taylor (10 de febrero de 2008). « How Many Died in the Bombing of Dresden? (http:/ / www. spiegel. de/ international/ germany/ 0,1518,581992,00. html)» (en inglés). Diario Der Spiegel. Consultado el 11-12-2008 [8] « Dresden verliert Welterbe-Status (http:/ / www. unesco. de/ ua36-2009. html?& L=0)» (en alemán). Unesco (25 de junio de 2009). Consultado el 25 de junio de 2009

Bibliografía Sobre aspectos generales • Ruf, Christian (2006) (en alemán). 800 Jahre Dresden. Eine Zeitreise. Edition Sächsische Zeitung. ISBN 9783938325193. • Helfricht, Jürgen; Häßler, Ulrich (2005) (en alemán). Kleines Dresden-ABC. Husum: Husum. ISBN 3-89876-122-3.

Sobre la historia de la ciudad • Blaschke, Karlheinz; otros (2005) (en alemán). Geschichte der Stadt Dresden, Tomo 1: Von den Anfängen bis zum Ende des Dreißigjährigen Krieges; Tomo 2: Vom Ende des Dreißigjährigen Krieges bis zur Reichsgründung y Tomo 3: Von der Reichsgründung bis zur Gegenwart. Stuttgart: via. ISBN 3806219060. • Zumpe, Dieter (2003) (en inglés y alemán). Dresden: Heute/Today. Prestel Pub. ISBN 3-7913-2860-3. Monográficos sobre el bombardeo • Taylor, Frederick. Dresde: el bombardeo más controvertido de la II Guerra Mundial (en v.o.: Dresden: Tuesday 13 February 1945) (2005 edición). Temas de Hoy. ISBN 978-84-8460-411-2. • Addison, Paul; Crang, Jeremy A. (2006) (en inglés). Firestorm: The Bombing of Dresden. Pimlico. ISBN 1-8441-3928-X.

Sobre aspectos arquitectónicos y urbanísticos • Flagge, Ingeborg (2004) (en alemán). Dresden (FSB Architekturführer. Stadtführer zeitgenössischer Architektur). Darmstadt: Verlag Das Beispiel. ISBN 3-935243-48-0. • Löffler, Fritz (1999) (en alemán). Das alte Dresden. Geschichte seiner Bauten. Leipzig: Seemann. ISBN 3-363-00007-3. • Hübner, Ulrich; vv.aa. (1998) (en alemán). Symbol und Wahrhaftigkeit. Reformbaukunst in Dresden. Dresden: Verlag der Kunst. ISBN 978-3-86530-068-3. • Knebel, Victoria (2007) (en inglés). Preserve and Rebuild: Dresden during the Transformations of 1989-1990. Architecture, Citizens Initiatives and Local Identities. Peter Lang Pub. ISBN 978-3631559543.

Dresde

Enlaces externos • Wikimedia Commons alberga contenido multimedia sobre Dresde.Commons • Página web de la ciudad (http://www.dresden.de) (en alemán e inglés) • Dresden.info travel guide (http://www.dresden.info/) • StadtPanoramen Dresden (http://www.stadtpanoramen.de/dresden/dresden.html) — Vistas panorámicas de Dresde

Historia de Dresde Este artículo trata sobre la Historia de la ciudad de Dresde, en Sajonia (Alemania). Los primeros asentamientos datan del año 5500 a. C. La ciudad se fundó en 1173. Hasta hoy es la capital de Sajonia.

Primeros asentamientos Desde aproximadamente el año 7500 a. C.., el valle del Elba ofrecía condiciones idóneas para su poblamiento en los desniveles situados en la margen izquierda del río. Condiciones probablemente más satisfactorias que las que podían ofrecer los arenales situados en la orilla norte, el escarpado Erzgebirge o la vega del Elba, frecuentemente inundada tanto por el propio Elba como por sus afluentes. Los restos arqueológicos más antiguos hallados Dresde en los años 50. en la zona proceden de una excavación cerca de Dresde-Mockritz. Un fragmento hallado de cerámica lineal (en alemán Linearbandkeramik o simplemente “LBK”) data aproximadamente del 5500 a. C. En otros puntos cercanos se han encontrado asimismo vestigios de un uso temprano de esta técnica (5500 a. C. - 4500 a. C.), principalmente en los terrenos de la margen izquierda del Elba, pero también en Taschenberg (lugar donde hoy se ubica el Dresdner Residenzschloss) y, de forma aislada, en otros lugares del valle del Elba, así como en los alrededores de la actual Cotta.[1] [2] La colonización del área de Dresde tuvo lugar en el neolítico. Entre otros, hay constancia de asentamientos en Dresde-Nickern y Cotta. De este último barrio, proceden también algunos restos que delatan el uso de cerámica lineal grabada (Stichbandkeramik o “STK”), una manifestación tardía de la técnica de alfarería anteriormente citada. Durante el llamado “periodo de las grandes migraciones” (300-700 d. C.) la tribu eslava de los Nisani se establebleció en la región.[3] El topónimo Dresden es de procedencia eslava y tiene su origen en una colonia de dicha etnia cuyos habitantes denominaron Drežďany.[3] Deriva de la palabra eslava drežga (“bosque situado en un cenagal”) y hace referencia a los habitantes de ese tipo de terreno. Aún hoy, el nombre de Dresde en eslovaco y en checo es Drážďany (en el idioma de los wendos, Drodln).

Historia de Dresde

El origen de la ciudad se puede encontrar en los enclaves de la orilla derecha del Elba de Ostra, Poppitz, Fischersdorf, Taschenberg y Elbberg. El rey de la Francia Orientalis (germen del Sacro Imperio Romano Germánico) Enrique I expulsó en el 929 a los eslavos y fundó Meißen, estableciendo en ella un episcopado y la capital del Margraviato (o Marca) de Meißen (en algunas fuentes, "Misnia"), que en alemán recibe el nombre de Markgraftschaft Meißen. Con ello, se germanizó y cristianizó la región de Dresde (por aquel entonces Gau Nisani). En el actual barrio de Briesnitz se estableció un Burgward (concepto originario del pueblo sajón similar al de “feudo”, con el que se denomina a una región en cuyo centro hay un castillo o Burgwardsmittelpunkt encargado de proteger los pueblos vecinos). Presumiblemente, hubo otro Burgward en Pesterwitz, si bien actualmente algunos historiadores lo sitúan en Plauen.

Representación de Otto el Rico en el Desfile de los Príncipes (Dresde).

La fundación propiamente dicha de Dresde se estima en el año 1173 y está relacionada con el hallazgo de plata en el Erzgebirge. Se cree que el primer castillo de Dresde fue construido por delegación imperial y más tarde habitado por los condes de Dohna, a quienes también correspondería hasta bien entrada la Edad Media la jurisdicción del puente sobre el Elba que había en la ciudad, así como un tercio de la recaudación en concepto de peaje del mismo. La construcción del primer castillo en Dresde relacionado con el margraviato de Meißen se atribuye al segundo margrave (Markgraf) cuyo título fue heredado, Otto el Rico (Otto der Reiche, 1125-1190). Véase también: Ostsiedlung, Pueblo eslavo

Dresde en la Edad Media En la Edad Media Dresde era centro de numerosas peregrinaciones de carácter religioso. Concretamente, su destino era la ya por aquel entonces iglesia más vieja del lugar, llamada Zu Unsrer Lieben Frauen (“A nuestra amada Señora”). Más tarde lo sería también la Kreuzkirche en la que según la tradición había una astilla de la Santa Cruz. El hijo de Otto, el margrave Dietrich el Asediado (Dietrich der Bedrängte, 1162-1221), había convertido Dresde en su residencia provisional, pues de su tiempo provienen las escrituras más antiguas (de 1206, 1215 y 1216) en las que se menciona a Dresde como residencia temporal del margrave y como ciudad (civitas). Además, 1216 es muy probablemente el año de la fundación de la aún hoy existente Kreuzschule, en el actual barrio de Blasewitz-Striesen. La Kreuzschule es una institución educativa relacionada con la Kreuzkirche, una iglesia de Dresde (véase Dresdner Kreuzchor). En aquellos años se prefirió circunscribir el desarrollo de la ciudad a la ampliación de la parte situada en la orilla izquierda del Elba, que, a pesar de no ser extensa, ya había sido fortificada con murallas y fosos; por su parte, el desarrollo del “antiguo Dresde” o Altendresden (que hoy corresponde con la Neustadt) quedó algo rezagado. En 1403 se otorgó el título de ciudad a Altendresden, pero el desarrollo tanto urbanístico como comercial de la ciudad progresó lentamente. A final del siglo XIII había un convento franciscano; a finales del s.XIV, dos hospitales. Tras la muerte de Enrique el Ilustre (Heinrich der Erlauchte, 1215-1288) y la partición de sus tierras entre sus herederos, la ciudad de Dresde quedó a cargo de su hijo más joven, Federico el Pequeño (Friedrich der Kleine, 1273-1316), que, apenas un año después de la muerte de su padre, vendió sus terrenos al rey de Bohemia Wenceslao II. A pesar de eso no renunció a seguir viviendo en Dresde, donde mantuvo su corte. Al morir Federico, Dresde terminó en manos del margrave Waldemar de Brandeburgo, como consecuencia de la guerra que enfrentó con la Marca de Brandeburgo a su sobrino y heredero, Federico el Valiente (Friedrich der Freidige, 1257-1323), también conocido como “el Mordido” (der Gebissene). Cuando Waldemar murió en 1319, todos los territorios que se separaron a la muerte de Enrique el Ilustre se reunificaron en manos de Federico el Valiente, que no residió en Dresde. Al ser también landgrave de Turingia, prefirió mantener su corte en el castillo de

Historia de Dresde Wartburg, cerca de Eisenach. Bajo los posteriores margraves Dresde gozó de un desarrollo lento pero continuado, a pesar de las catástrofes que se cebaron reiteradamente en ella y entre las que cabe destacar la peste, la guerra, y el incendio de una gran parte de la ciudad provocado en 1429 por los husitas. En torno al año 1500, Dresde y su suburbio Altendresden tenían cerca de 6000 habitantes.

Dresde, corte de la realeza Tras la muerte de Federico el Apacible (Friedrich der Sanftmütige, 1412-1464), sus hijos Alberto el Intrépido (Albrecht der Beherzte, 1443-1500) y Ernesto (1441-1486) gobernaron de forma conjunta la Marca de Meißen. Tras la incorporación a sus tierras del Landgraviato de Turingia (1483), ambos decidieron repartir sus feudos firmando la llamada “Partición de Leipzig” (11 de noviembre de 1485). Dresde se convirtió en la ciudad donde se estableció la corte de la línea albertina. Durante los días 15 y 16 de junio de 1491, la mayor parte de la ciudad quedó calcinada debido a un gran incendio. El hijo de Alberto, el duque Jorge el Barbudo (Georg der Bärtige, 1471-1539) hizo reforzar entre 1521 y 1528 la muralla de la ciudad y ordenó también construir el palacio real Georgenschloss. Su sucesor, Enrique el Piadoso (Heinrich der Fromme, 1473-1541), implantó en Sajonia en 1539 la Reforma Protestante. Como resultado de la guerra que entre 1546 y 1547 enfrentó al Emperador con la Liga de Esmalcalda, los príncipes de la línea albertina obtuvieron en 1547 la dignidad de electores del Sacro Imperio Romano Germánico. Así pues, Dresde se convirtió en la capital del estado más importante del Protestantismo y el más poderoso de todos los alemanes, solo por detrás de los dominios de los Habsburgo. El desde 1547 príncipe elector Mauricio (1521-1553) modificó los planes de la fortificación de la Altstadt que se estaba llevando a cabo, creó la Moritzstraße y procuró a la ciudad una administración bastante racional. Su hermano menor y sucesor Augusto de Sajonia (1526-1586) adoquinó las calles y mandó construir, aparte de muchos edificios públicos, la Kreuzschule, la iglesia Annenkirche, la armería y el Jägerhof (“patio de los cazadores”, que ahora hospeda el Museum für Sächsische Volkskunst). Fue también el fundador de la biblioteca y de la mayor parte de colecciones artísticas y científicas. A esta época de decidido apoyo de las artes se remonta también la Hofcantorey (1548), precursora de la Orquesta Estatal Sajona de Dresde; en ese mismo año, se pone también la primera piedra de la colección de arte de la corte (posteriormente de Sajonia).

Dresde durante la Guerra de los Treinta Años A partir de 1620, el Electorado de Sajonia participó en diversas batallas de la Guerra de los Treinta Años, apoyando alternativamente a los bandos imperial y sueco. De resultas, se fortificó la Altendresden en la orilla derecha del Elba. A pesar de que Dresde no fue conquistada, el hambre, la peste y la depresión económica supusieron un duro revés para el desarrollo de la ciudad. A pesar de todo, en décadas sucesivas la ciudad consiguió recuperar su antiguo esplendor, especialmente gracias al decidido apoyo al desarrollo económico y cultural promovido por la corte electoral. Las primeras fábricas de la región se establecieron en Friedrichstadt, fundada en 1670. Durante esa misma década se creó el Großer Garten como zona de recreo para la nobleza. Se levantaron las primeras construcciones barrocas y con la obra del compositor Heinrich Schütz, llegado a Dresde en 1614, donde fallecería en 1672, la vida musical de la ciudad vivió un apogeo.

Historia de Dresde

Dresde bajo el reinado de Augusto el Fuerte El periodo de mayor esplendor de la ciudad comenzó en 1694 coincidiendo con el comienzo del reinado de Federico Augusto I (apodado “el Fuerte”), tras su ascenso al trono polaco en 1697 también conocido como Augusto II de Polonia. En 1685, el suburbio Altendresden había sido arrasado por un incendio. Siguiendo un ambicioso plan fue reconstruido y pasó a llamarse Dresde-Neustadt. De esta época provienen también muchos edificios representativos como el Blockhaus, la academia de equitación, el cuartel, el “palacete japonés”, el Zwinger (en realidad es sólo el antepatio de un palacio que no llegó a construirse), la Iglesia de los Reyes Magos (Dreikönigskirche), la actual Frauenkirche y otras espléndidas muestras del barroco de Dresde. Las colecciones de arte y la biblioteca crecieron y se enriquecieron. Federico Augusto II (Augusto III de Polonia) concluyó varios de los edificios comenzados por su padre y mandó levantar la suntuosa Hofkirche. En el curso de este crecimiento Augusto el Fuerte. y debido a las grandes necesidades de la vida cortesana se triplicó la población entre 1700 y 1755 hasta llegar a las 63.000 personas. También se estableció por primera vez desde su expulsión en 1430 una comunidad judía grande. Después de ser conquistada por los prusianos en la guerra de sucesión austriaca tras la batalla de Kesselsdorf (15 de diciembre de 1745), se firmó en Dresde la paz entre Austria, Prusia y Sajonia el 25 de diciembre de 1745 (Paz de Dresde).

Dresde en la Guerra de los Siete Años La Guerra de los Siete Años interrumpió, y por largo tiempo, el florecimiento de Dresde. Dicha guerra enfrentó a, por un lado, Prusia, Hannover, Gran Bretaña y Portugal, y por el otro Sajonia, Austria, Francia, Rusia, Suecia y España. Federico II el Grande, rey de Prusia, “capturó” al ejércitó sajón cerca de Pirna y entró en la ciudad de Dresde el 9 de septiembre de 1756. A primeros de noviembre de 1758, según se aproximaban a la ciudad con la intención de liberarla los ejércitos del Emperador y de Austria dirigidos por el mariscal Daun, el gobernador prusiano ordenó quemar Pirna y más tarde haría lo propio con Wildsruff (1759).

El Augustusbrücke y la Altstadt a mediados del siglo XVIII.

Dos semanas después de la batalla de Kunersdorf (12 de agosto de 1759), los aliados de Sajonia expulsaron al enemigo de la Neustadt, para después hacerse de nuevo con el control de la ciudad entera en cumplimiento de un tratado de capitulación firmado por los prusianos el 4 de septiembre. La peor parte le tocó sufrirla a la población de Dresde, que primero tuvo que padecer el largo (e infructuoso) asedio de la ciudad, y posteriormente el bombardeo ordenado ya en julio de 1760 por Federico el Grande.

Historia de Dresde

Dresde tras la Guerra de los Siete Años Federico Augusto III (1750-1827) fue el último príncipe elector, convirtiéndose en 1806 en el primer rey de Sajonia; bajo este último cargo fue conocido como Federico Augusto I, el Justo (Friedrich August I. der Gerechte). Hasta su mayoría de edad (1768), el príncipe Javier asumió la regencia de Sajonia junto con su cuñada, María Antonia Walpurgis de Baviera. En estos años, la ciudad no solo fue restaurada, sino que creció considerablemente y, en 1764, se fundó la Academia de las Artes de Sajonia. Así todo, la ciudad se recuperó de forma muy lenta; pasaron 60 años antes de que la población alcanzase los niveles de antes de la guerra. La mujer del soldado pidiendo, Federico Augusto terminó lo que sus tutores habían emprendido. La Revolución grabado de Daniel Chodowiecki, 1764. francesa trajo numerosos emigrantes a Dresde, y la última partición de Polonia aún más. Como resultado de la implicación de las tropas sajonas en la batalla de Jena el 14 de octubre de 1806, el 25 de octubre Dresde fue ocupada por el general francés Thiard. El 20 de diciembre, el electorado de Sajonia se adscribió a la Confederación del Rin, convirtiéndose en un reino, con lo que Dresde paso de ser corte del electorado a corte real. Durante la guerra con Austria en 1809, Dresde fue ocupada algún tiempo por los austriacos. En 1810 se emprendió el desmantelamiento de la muralla, pero dichas obras se vieron interrumpidas por el estallido de la guerra franco-rusa.

Dresde en tiempos de Napoleón Del 16 al 28 de mayo de 1812, tuvo lugar en Dresde un notable encuentro entre Napoleón Bonaparte, el emperador de Austria, el rey de Prusia y algunos otros príncipes. En 1813, la ciudad fue un punto principal de las operaciones de Napoleón, que apostó sus ejércitos a ambos lados del Elba e incluyó en sus planes militares Pirna, Lilienstein, el castillo de Königstein y Stolpen, haciendo de la zona un auténtico campamento militar. El 13 de marzo, el mariscal Davout avanzó con 12000 hombres desde Meißen hasta Dresde, donde asumió la comandancia en jefe. Debido a las escaramuzas con cosacos en las que se vio implicado en la Neustadt, Davout decidió dinamitar el 19 de marzo un pilar y dos arcos del puente sobre el Elba y retiró sus tropas, después de lo cual los rusos ocuparon Dresde el 22 de marzo. Tras la batalla de Lützen los rusos fueron expulsados de la ciudad y el 12 de mayo el rey regresó a Dresde. Los franceses fortificaron la Neustadt y, tras la reanudación de la guerra consecuencia de la declaración de guerra de Austria sobre Francia, Dresde fue el centro de los movimientos del ejército francés. El 26 y 27 de agosto fue objetivo de los ataques del ejército de Bohemia (ver Batalla de Dresde). De esta manera, Napoleón consiguió la que sería su última victoria en suelo alemán. Tras la noticia de que Vandamme (que el día 25 había atravesado el Elba a la altura de Königstein, en la Suiza Sajona) avanzaba hacia Pirna, amenazando la vía de comunicación con Bohemia, los aliados se batieron en retirada la noche del 27 al 28 de agosto. Habían sufrido 15000 bajas entre muertos y heridos, y 20000 de sus hombres habían sido hechos prisioneros. En el bando francés sólo el número de heridos ya alcanzaba la cifra de 10000. La proximidad de los aliados indujo a Napoleón y al rey de Sajonia a abandonar la ciudad el 7 de octubre. En Dresde y alrededores, quedó un destacamento de 30000 soldados al mando de Saint Cyr y el Conde Lobau. La ciudad, vigilada al principio por un pequeño destacamento, fue bloqueada por el general austriaco Johann von Klenau tras la de batalla de Leipzig. La falta de víveres y la aparición de la fiebre forzaron a Saint Cyr a firmar la capitulación, en la que se le permitió retirarse libremente. Sin embargo, el príncipe Carlos Felipe de Schwarzenberg cambió de parecer y capturó a Saint Cyr y 35000 de sus hombres como prisioneros de guerra cuando estos estaban en plena retirada. Los rusos entraron en la ciudad comandados por el general Guriev y Dresde se convirtió en la capital administrativa de la región bajo las órdenes del príncipe ruso Repnin, hasta que el 8 de noviembre de 1814 dichas competencias fueron transferidas al gobernador prusiano Eberhard von Reck.

Historia de Dresde

Dresde en la primera mitad del siglo XIX Tras la consecución de la paz y bajo el reinado de Federico Augusto I, que había regresado a la corte el 7 de junio de 1815, Dresde se fue labrando paulatinamente una imagen de ciudad pacífica y acogedora, especialmente tras el derribo de la fortaleza, que se reemprendió a partir de 1817. Bajo el reinado de Antón el Bondadoso (Anton der Gütige, 1827-1836) se instaló el alumbrado por gas, el servicio de correo urbano y se construyeron los cuarteles de la caballería en la Neustadt, el puesto de guardia principal, la nueva estafeta de correos en la Altstadt y el puente del Weißeritz en Friedrichstadt. En época de Antón el Bondadoso, en 1828, se instituyó el instituto politécnico de la ciudad (lo que después sería la universidad técnica). La ampliación de la Neustadt vino unida a la creación en 1835 de un nuevo barrio, el de Antonstadt, al que se dotó con la jurisdicción de ciudad. El motín que estalló el 9 de septiembre de 1830 tuvo como consecuencias la reestructuración de las fuerzas policiales y la entrada en vigor de nuevas ordenanzas para la ciudad. Pero el desarrollo de la ciudad ya no dependía en exclusiva de la realeza; la economía estaba en claro crecimiento y la burguesía local jugaba un papel importante en ello. Se instalaron nuevas empresas (en 1836, la fábrica de maquinaria Übigau), en 1825 se fundó la Institución Educativa Técnica y en 1839 se puso en funcionamiento el primer tramo de ferrocarril de larga distancia de Alemania, entre Dresde y Leipzig. Bajo el reinado de Federico Augusto II (Friedrich August II., 1836-1854), Dresde creció y se embelleció gracias a obras como el nuevo teatro -que el 21 de septiembre de 1869 resultaría calcinado por un incendio-, la orangerie real o el mirador sobre la terraza de Brühl. Tras el congreso de Viena en 1815, los estados alemanes se encontraban agrupados en la llamada Confederación Germánica bajo la presidencia de la Casa de Austria. Las manifestaciones populares durante la “revolución de mayo” de 1848 (véase: Primavera de las naciones) tuvieron como consecuencia la formación del primer parlamento alemán, que redactó una constitución para Alemania. El rey de Sajonia rechazó dicha constitución el 3 de mayo de 1849. En respuesta a este rechazo, estalló en Dresde el alzamiento de mayo (Dresdner Maiaufstand), que llenó las calles de barricadas. El 9 de mayo, el levantamiento fue reprimido por tropas sajonas y prusianas y se saldó con la destrucción de la vieja ópera y el incendio de parte del Zwinger y seis casas de la ciudad. Doscientos manifestantes murieron en los altercados, al igual que 8 soldados sajones y 23 prusianos. Del 23 de diciembre de 1850 al 15 de mayo de 1851, Dresde albergó diversas cumbres de ministros de los estados alemanes.

Historia de Dresde

Dresde se convierte en una gran urbe Bajo el reinado del rey Juan (Johann, 1854-1873) Dresde disfrutó un periodo de auge tanto desde el punto de vista de la estética urbana como desde el de su crecimiento. La construcción de innumerables edificios nuevos ayudó a embellecer el casco viejo, y los distintos arrabales de la ciudad y las villas cercanas fueron estrechando lazos con las localidades colindantes al rápido ritmo que marcaba el crecimiento de la población. Los sucesos del año 1866 (ver Guerra de las Siete Semanas) apenas pudieron sino contener por un corto período el frenético desarrollo de la ciudad: aquel año Dresde fue circuida por un cinturón para defenderse de Prusia, que parecía amenazar seriamente con frenar el crecimiento de la ciudad. La economía prosperó de forma igualmente veloz; en las décadas posteriores a 1850 se asentaron en Dresde fábricas de distintos sectores muy típicos de la ciudad sajona, tales como los de la mecánica de precisión, óptica, chocolate y cigarrillos.

Semperoper.

Tras la fundación del Reich alemán en 1871, Dresde alojó una de las guarniciones militares más grandes de toda Alemania y proliferaron multitud de cuarteles, especialmente en la parte norte de la ciudad. Gran cantidad de obras relacionadas con el tráfico cambiaron por completo la faz de la capital sajona: se tendieron nuevos puentes sobre el Elba, se construyeron nuevas vías y estaciones de ferrocarril y se creó el embarcadero sobre el río. En 1872 se puso en funcionamiento la primera línea de tranvía. Este cambio de imagen se completó con el nuevo ayuntamiento (1910), la nueva ópera (1878) y numerosos edificios municipales nuevos.

Mapa de Dresde del año 1876.

Al llegar el cambio de siglo, Dresde rebasaba los 500.000 habitantes gracias a la unión con la ciudad de localidades vecinas, siendo la cuarta ciudad más poblada de toda Alemania. A pesar de este importante crecimiento y gracias a las cautelosas directrices que regían la urbanización, la “Florencia del Elba” consiguió no perder su identidad y su encanto como ciudad.

Dresde tras la Primera Guerra Mundial La Revolución de Noviembre en 1918 también obligó a abdicar al rey Federico Augusto III, que reinaba desde 1904. Se formó el Freistaat Sachsen. A principios de los años 20 numerosos municipios se incorporaron a Dresde. La última mitad de la década, caracterizada por una mayor estabilidad política, fue testigo de significativos logros arquitectónicos y culturales. Dix y Kokoschka fueron profesores importantes en la Academia de las Artes y con Mary Wigman y Gret Palucca se sentaron las bases de la danza moderna en Europa. En 1930 se inauguró el Museo Alemán para la Higiene. La subida al poder del nacionalsocialismo en 1933 puso fin al progreso cultural de la ciudad. La brutal represión de la disidencia política conoció su extremo más cruel con los maltratos y deportación de los ciudadadanos judíos de Dresde.

Historia de Dresde

Dresde durante el Nacionalsocialismo Al comenzar la Segunda Guerra Mundial Dresde tenía 642.143 habitantes y era la séptima ciudad más grande de Alemania. Los alrededores de Dresde fueron respetados por los ataques aéreos de los aliados hasta agosto de 1944 por estar fuera del rango de acción de sus bombarderos. En otoño de 1944, Dresde era el último enclave industrial y administrativo indemne y uno de los nudos de comunicaciones más importante del país.

El exterminio judío “Arianización“ y persecución hasta 1938 En 1938 se intensificó la persecución sobre la población judía de la ahora capital del Reichsgau (división territorial del Tercer Reich) de Dresde. En el marco del comienzo de la campaña de adoctrinamiento de la población que las autoridades del NSDAP llamaron “Paz entre los pueblos o dictadura judía”, el dirigente del Gau (Gauleiter), Martin Mutschmann, dio el 31 de enero un discurso ante más de 2000 funcionarios del partido en el restaurante Weißer Adler. En él constató la necesidad de “librarse de la peste mundial del judaísmo”, a la vez que anunció la prohibición de que los judíos acudieran al balneario de Weißer Hirsch. A partir del 9 de noviembre, un cartel anunciaba en dicho lugar: Der Weiße Hirsch ist judenfrei. En marzo se expropiaron los bienes de la Fundación de Comunidades Religiosas Israelitas de Dresde, la extinta Fraternitasloge y la Asociación de Mujeres Israelitas de Sajonia. Los ciudadanos de creencia judía fueron obligados a dar cuenta por escrito de sus patrimonios y a llevar un distintivo que permitiera su identificación.[4] La ola de terror pareció alcanzar su cenit en noviembre de 1938, con la Noche de los cristales rotos. Entre 1933 y 1938, las siguientes empresas e instituciones crediticias localizadas en Dresde fueron arrebatadas de las manos de sus dueños judíos (“arianizadas”). Empresa expropiada [5]

Banco Hnos. Arnold

Banco S. Mattersdorf

[5]

Año de la expropiación 1935

Dresdner Bank

1936

Allgemeine Deutsche Credit-Anstalt (ADCA)

[5] 1937

Banco Bondi & Maron

[5]

Banco Hnos. Arnhold

Beneficiario

1938

Noche de los cristales rotos y primeras deportaciones

Deutsche Bank Dresdner Bank/Hardy&Co. (Berlín)

Historia de Dresde

El jueves 27 de octubre de 1938, el Ministerio de Asuntos Exteriores nazi decretó la expulsión del Reich de todos los judíos de nacionalidad polaca. Esa misma tarde comenzaron en Dresde las deportaciones, a la vista de todo el mundo. Por la noche la Gestapo detuvo a todos los judíos polacos que pudo y los llevó a las comisarías de la ciudad. Sólo a la tercera comisaría de Johannstadt fueron llevados a lo largo de la noche cerca de 500 personas, según testigos oculares. A las 11 de la mañana, sin haber dormido ni comido, fueron llevados bajo la lluvia en camiones descubiertos hasta la estación de Dresde-Neustadt. A las cuatro de la tarde, se les subió a un tren y fueron transportados a Polonia en compañía de las SS; al traspasar la frontera, a primera hora del sábado, fueron obligados a bajarse del tren y abandonados en campo abierto. Durante esta primera deportación masiva, fueron trasladados a Polonia un total de 724 judíos polacos de Dresde, 2804 de toda Sajonia. El rastro de muchos de ellos se pierde en los guetos o en los campos de exterminio, que un año más tarde se crearían por toda Polonia. Sus inmuebles y cuentas corrientes fueron después de 1939 a parar a manos de la Treuhandstelle Ost (“Agencia Fiduciaria del Este”).[4]

Monumento a las víctimas de los nazis erigido en el lugar que ocupaba la sinagoga diseñada por Gottfried Semper, destruida durante los pogromos.

A partir del 7 de noviembre de 1938, el estado nazi comenzó una campaña propagandística a través de los periódicos locales. Por la tarde y por la noche surgieron –de forma presuntamente espontánea- manifestaciones por toda la ciudad. La más multitudinaria tuvo lugar junto al ayuntamiento, y fue seguida por una marcha que discurrió a lo largo de König-Johann-Straße, la plaza de Altmarkt y Prager Straße hasta la estación central. La sinagoga fue incendiada. Posteriormente, se dinamitaron las ruinas, cobrándosele el coste de la demolición a la comunidad judía. Entre el 10 y el 14 de noviembre, al menos 151 judíos de Dresde (entre los que se encontraban ciudadanos conocidos y acaudalados), fueron llevados al campo de concentración de Buchenwald (Turingia); otros, fueron transportados a Sachsenhausen. Un número indeterminado de judíos fue encerrado en la prisión de Mathildenstraße y otros más en las dependencias policiales de la Schießgasse.[4] Concentración en “casas de judíos“ El 30 de abril de 1939 entró en vigor la “Ley sobre las relaciones de alquiler con judíos”, que permitía la rescisión inmediata e injustificada de contratos de alquiler a judíos, a la par que obligaba a los judíos a acoger en sus casas a otros que no tuviesen hogar. A partir del otoño de 1939, comenzó la concentración de judíos en las llamadas “casas de judíos“ (Judenhäuser). En un principio, había 37 de estas casas en Dresde. El “Decreto sobre la separación limpia entre judíos y arios en Dresde” de 1940 obligó a los judíos de la ciudad que aún tenían vivienda propia a mudarse antes del 31 de marzo de 1940 a una de las 32 casas de judíos que quedaban (“para evitar alteraciones de la seguridad y el orden público”).[4] [6]

Tráfico En Dresde se cruzaban las líneas de ferrocarril con destino a Praga, Berlín, Leipzig, Núremberg y la ciudad polaca de Wrocław. Una parte sustancial del tráfico ferroviario del triángulo Berlín-Leipzig-Dresde pasaba por la estación de Friedrichstadt, la Hauptbahnhof y la estación de Dresde-Neustadt. De especial importancia para el funcionamiento de la industria nacional era la vía férrea hacia las ciudades bávaras de Hof y Núremberg, por la cual recibían suministros a través de la estación minera de la ciudad las fábricas de Freital y la industria minera del Erzgebirge. De igual relevancia para la industria eran el puerto sobre el Elba (Alberthafen) y la estación de mercancías de la Neustadt. Dresde era el tercer punto de trasbordo de mercancías más importante de toda la red ferroviaria del Reich.[7]

Historia de Dresde

Industria Según la USAF, en febrero de 1945 tenían su sede en Dresde “al menos 110” fábricas y empresas que constituían un “objetivo militar legítimo” (véase también: Economía de la Alemania nacionalsocialista). 50.000 trabajadores habrían estado empleados sólo en la industria armamentística, incluyendo la provisión de suministros de las factorías aeronáuticas de Dresde-Klotzsche. Según fuentes locales, en la zona estaban asentadas, entre otras, las industrias químicas de Niedersedlitz, la fábrica de armamento Lehmann, fabricantes de productos ópticos (Zeiss Ikon en Schandauer Straße, Junghansstraße y Bärensteiner Straße; Emil Wünsche en Reick; Stahlbau Kelle & Hildebrand en Großluga), así como fabricantes de transformadores y más tarde de aparatos de rayos X (Koch & Sterzel en Mickten, Universelle). Sachsenwerk, Avus y MIAG utilizaban como mano de obra a prisioneros de guerra en Leuben. Muchos internos del campo de concentración de Flossenbürg y de otros campos nazis fueron obligados a trabajar en la industria.

Ejército En los años 1944/45, Dresde era la última guarnición intacta en la retaguardia del frente oriental. Ya en el siglo XIX se había construido en el límite septentrional la ciudadela militar de Albertstadt, que fue ampliada hasta 1939. Comprendía un extenso conjunto de cuarteles con instalaciones para el aprovisionamiento de la tropa y enlace ferroviario propio. Estas instalaciones incluían por ejemplo una panadería militar, talleres metalúrgicos, un lugar para realizar la instrucción, campos para prácticas de artillería, una academia de la Fuerza Aérea o la Escuela de Oficiales. También se crearon barracones en Mickten, Johannstadt y Strehlen. A mediados de los años 30 se comenzó a construir el aeropuerto de Klotzsche, que a partir de 1940 se utilizó para fines exclusivamente militares. Tras el fin del II Reich, a partir de 1921, la Reichswehr se alojó en Dresde. Tras el ascenso al poder de los nazis, la ciudad volvió a crecer nuevamente en el plano militar. La ciudad albergó el Wehrbereichskommando (WBK, “comando del sector defensa”), división responsable de la defensa de una de las regiones militares del país. Un comando de la Luftwaffe se estableció en Strehlen, al sur. En Klotzsche se fundó la escuela de aviación. Junto a Nickern se instaló entre 1939 y 1940 un complejo de cuarteles para la Luftwaffe. En 1939 había destinados en Dresde unos 20.000 hombres. En el transcurso de la guerra, las tropas regulares de la ciudad fueron destinadas al frente. Los cuarteles se llenaron con soldados de la reserva, aún en proceso de instrucción. Según evolucionaba la contienda, la ciudad fue adoptando más bien un papel de hospital militar, siendo también de vital importancia para el tráfico de suministros dentro del Reich. Los famosos salones de baile de la ciudad, los restaurantes e incluso los barcos de vapor del Elba funcionaron como cuarteles y hospitales de campaña. Las propias defensas anti-aéreas de la ciudad fueron trasladadas al frente. A comienzos de 1945, todavía había en Dresde soldados en proceso de formación y tropas del Volkssturm.

La “zona de defensa Dresde-Riesa“ y la “fortaleza de Dresde“ En noviembre de 1944 se destinaron en Dresde 10 batallones del Volkssturm. Entre ellos había unidades de construcción de trincheras, comandos anti-tanque y unidades de comunicaciones. Todos los camiones de Dresde y sus conductores se integraron en dos batallones de transporte del Volkssturm. Algunos batallones fueron destinados al frente oriental en enero, pero la mayor parte permanecieron acuartelados en Dresde formándose como oficiales. Ante la imposibilidad de equipar con armamento a la Wehrmacht, las SS y a los cerca de 20.000 hombres del Volkssturm y las Juventudes Hitlerianas, se les ordenó a estos últimos consolidar el enclave. Ya el 1 de diciembre de 1944, el coronel general Heinz Guderian ordenó formar la Verteidigungsbereich (“zona de defensa”) de Dresde-Riesa. Esta orden fue mantenida en secreto hasta abril de 1945 y conllevaría la construcción de barricadas, trincheras, nidos de artillería y campos de minas. Las autoridades civiles de la ciudad quedaron supeditadas al alto mando militar. Los alemanes esperaban que el ejército rojo llegara hasta el Elba, de modo que tenían la necesidad de hacer del río, desde Hamburgo hasta Praga, la última línea de defensa del país. Durante la retirada de los territorios orientales ocupados, la Wehrmacht había constatado la efectividad de usar contra los

Historia de Dresde

tanques, en distancias cortas, bazucas y granadas. Estos actos podían ser llevados a cabo incluso por niños y ancianos. Por eso, había que convertir las ciudades en fortalezas. La creación por parte de los soviéticos del gobierno provisional de Polonia (agosto de 1944) supuso un punto de desencuentro entre los aliados, pues desde Londres ya se había pensado en un gobierno de posguerra para dicho país. Esto, junto con la lucha en Grecia de partisanos comunistas contra las tropas británicas, creó en el ejército nazi la ilusión de que era posible un desmoronamiento de la coalición anti-Hitler. La siguiente orden resonó por toda la línea de defensa del Elba: ”Halten bis zum letzten!” (“resistir hasta el último hombre”).

Ataques aéreos sobre la ciudad Entre agosto de 1944 y abril de 1945, Dresde fue bombardeada en varias ocasiones por la aviación estadounidense y británica. Los ataques más graves tuvieron lugar en febrero de 1945. Entre los días 13 y 14 de ese mes, una superficie de 15 km² del centro de la ciudad resultó totalmente arrasada por una tormenta de fuego. Johannstadt, el interior de Neustadt, Striesen, parte del barrio de Südvorstadt y Zschertnitz, así como Strehlen, ardieron como resultado de las bombas y sufrieron también daños graves. La destrucción fue mucho menor en las afueras de Neustadt, Mickten, Pieschen y Übigau. El número de muertos sigue siendo incierto a día de hoy; una comisión de historiadores formada por la propia ciudad lo cifra en un máximo de 25.000 personas.[8] [9] De las 222.000 viviendas de Dresde, 60.000 quedaron totalmente destruidas, 11.000 sufrieron daños graves, 7.000 de gravedad media y 81.000 leve.[10] Aunque las estaciones no quedaron totalmente inutilizadas hasta el 17 de abril de 1945, sí se consiguió paralizar en gran medida la producción industrial.

Ruínas de la Frauenkirche.

Desde tiempos de la posguerra hasta la actualidad, existe una corriente revisionista cuyas tesis se oponen a las de la mayoría de historiadores. Tales tesis exageran las consecuencias de los ataques y han arraigado en el subconsciente popular hasta el punto de convertir el bombardeo de Dresde en paradigma de destrucción indiscriminada, cuando la realidad es que hubo varias ciudades alemanas que resultaron bastante más dañadas por los Aliados. En inglés, por ejemplo, se emplea el giro “like Dresden” para describir una escena de desolación, fuego y destrucción de bienes culturales.[11] Esta tendencia revisionista ha sido empleada en multitud de ocasiones por la extrema derecha alemana como arma dialéctica, llegando a comparar el episodio de Dresde con los de Hiroshima y Nagasaki o con el Holocausto (Bombenholocaust).[12]

Historia de Dresde

Dresde entre 1945 y 1989 En los primeros años después de la guerra los edificios calcinados fueron volados en lugar de volver a levantarlos; no obstante, se consiguió reconstruir entre otros el Zwinger, la catedral y el Albertinum. A partir de 1947 se hizo también un inventario de las ruinas de la Frauenkirche, poniendo a salvo las piedras, como prueba de la posibilidad de volver a construirla algún día. En contra de las recomendaciones de las autoridades responsables del patrimonio cultural, dicha reconstrucción no se llevó a cabo y los trabajos se suspendieron en 1949. En 1959, se llegaron incluso a emplear 600 m³ de la montaña de escombros como protección contra las crecidas del Elba.[13] A pesar de todo, los restos de la Frauenkirche no fueron dinamitados y se les protegió como “monumento”. Otra suerte distinta sufrieron las casas barrocas de la calle Großer Meißner Straße.[14] Los escombros del centro fueron retirados por decenas de miles de voluntarios. Se obligó a miembros del Volkssturm y de otras divisiones del ejército a desactivar las minas antipersonales enterradas entre marzo y mayo de 1945, así como las bombas sin estallar.

Monumento al soviético (1955).

Durante los siguientes años, se derribaron las ruinas de edificios de gran valor histórico, como las de la Sophienkirche en 1962. También se comenzó la construcción de viviendas y oficinas modernas en el centro de la ciudad. La filosofía en que se basó la reconstrucción está recogida en el lema del gobierno: Una metrópolis socialista no necesita ni barroco ni iglesias En tiempos de la República Democrática Alemana se cambiaron los nombres de muchas calles. Algunos de los nuevos nombres fueron, por ejemplo: Salvador-Allende-Platz (Münchner Platz), Fučik-Platz (Straßburger Platz), y Juri-Gagarin-Straße (Fritz-Löffler-Straße). Tras 1989, la mayor parte de estos sitios recuperaron su denominación antigua; otros recibieron un nombre totalmente nuevo, como la Fritz-Löffler-Straße, que antes de 1945 se llamaba Reichsstraße.

Celebración en Dresde del "Día del Partido" de 1982.

En las afueras de la ciudad se crearon a partir de 1972, en el marco del programa estatal de construcción de viviendas, los barrios de Prohlis y Gorbitz, formados por bloques de edificios prefabricados. También en el centro, ahora libre de escombros, proliferaron nuevas viviendas prefabricadas. Mientras se construían edificios nuevos en distintos puntos de la ciudad, otros antiguos se derrumbaban, especialmente en Dresde-Neustadt (viviendas de estilo juvenil). Se reconstruyeron el Zwinger, la Semperoper y otros puntos de interés cultural destruidos durante la guerra. Se rediseñó por completo la Prager Straße como un ancho bulevar peatonal a través del cual había línea de visión despejada entre la estación principal y el palacio de la cultura (Kulturpalast), y en cuyo centro se instalaron varias fuentes.

Historia de Dresde

64 Entre los edificios completamente nuevos cabe destacar, por ejemplo, el citado palacio de la cultura y el cine circular Rundkino. A juzgar por el número de patentes y el nivel de vida, Dresde fue la ciudad de mayor importancia desde el punto de vista industrial de toda la RDA, solo por detrás del Berlín Oriental La Suiza Sajona se convirtió en el destino de las escapadas de fin de semana, se vivió el auge de los pequeños jardines urbanos con dachas y surgieron multitud de clubes juveniles y de otros tipos.

Ciudadanos de Dresde se manifiestan pidiendo libertad de expresión (1989).

Dresde después de 1989

Burger King junto a la Estación Central de Dresde (primer restaurante estadounidense de la RDA).

La reunificación de Alemania estuvo marcada en Dresde por las manifestaciones contra la construcción de una fábrica de silicio policristalino en Gittersee y por la formación del denominado Grupo de los 20. El 3 de octubre, en mitad del clima de rebelión pacífica que caracterizó el proceso de reunificación, una manifestación desembocó en un violento enfrentamiento entre unos 3000 ciudadanos y la policía a las puertas de Hauptbahnhof. El desencadenante de los disturbios fue el paso por Dresde de trenes llenos de refugiados políticos procedentes de la embajada de la República Federal de Alemania en Praga. El paso de estos trenes fue anunciado por el informativo de la RDA Aktuelle Kamera. Mediante un bloqueo a la estación, los manifestantes pretendían detener los trenes y huir en ellos del país.

Observación: debido a la gran distancia entre Dresde y Berlín Oeste y Baviera, la recepción de radios y televisiones occidentales era prácticamente imposible. Sin embargo, a finales de los años 80, empezaron a proliferar en algunas partes de la ciudad receptores de satélite permitidos por las autoridades socialistas. Véase: Valle de los desinformados. Tras nuevas manifestaciones, se produjo el establecimiento de contactos entre una representación de 20 ciudadanos elegidos al azar y el antiguo alcalde (Oberbürgermeister) de la ciudad, Wolfgang Berghofer, del SED. Estas conversaciones se convirtieron en foco de atención internacional y en general transcurrieron de forma pacífica. Uno de los miembros electos del Grupo de los 20, el Dr. Herbert Wagner (CDU), fue elegido alcalde en 1990. Tras las elecciones de

Historia de Dresde

65 2001 fue reemplazado en el cargo por Ingolf Roßberg (FDP), en contra de la voluntad de la federación local de su propio partido, que apoyaba la permanencia de Wagner. Roßberg se presentó como miembro de una asociación ciudadana llamada OB für Dresden ("alcalde para Dresde") que contó con el apoyo del SPD, los verdes, el PDS y otras agrupaciones políticas. Tras 1990, la estructura administrativa de la ciudad se reformó. Los cinco Stadtbezirke en que estaba dividida la ciudad se convirtieron en diez Ortsamtsbereiche. A estos se les unieron en 1997/99 nueve Ortschaften, cuyo rango es ligeramente distinto al de los Ortsämter.

La Frauenkirche en octubre de 2005.

La evolución económica (desmoronamiento de los mercados orientales, desconocimiento de los productos en el mercado occidental, debilidad de la economía interna, nuevo sistema legal, unión monetaria) condujo por un lado al cierre de empresas. Por otro lado, llegaron nuevas e importantes compañías; así, se establecieron en Dresde la división de fabricación de chips de Siemens (hoy Infineon), la AMD, así como la Gläserne Manufaktur de Volkswagen, dando lugar a lo que se llamó "Silicon Saxony", una asociación de empresas tecnológicas con sede en la región, cuyo nombre imita de forma intencionada a Silicon Valley. Con los años, empresas que se creían desaparecidas o que incluso se habían declarado insolventes volvieron a emerger (industria óptica, delicatessen, etc.)

Durante estos años, se continuaron una serie de tradiciones culturales, como por ejemplo el Festival Internacional de Dixieland de Dresde, que todos los años atrae a cientos de miles de visitantes, y los Festivales Musicales de Dresde. Debido a necesidades económicas, es posible que los Festivales Musicales desaparezcan después de 2006. En el año 2002, Dresde sufrió lo que se dio en llamar la "crecida del milenio" (Jahrtausendflut). La mayor parte de los daños causados por estas inundaciones pudieron ser arreglados en un plazo relativamente corto. Se desarrolló para la ciudad un concepto de ordenamiento del tráfico que aún hoy día sólo ha podido ser llevado a la práctica de forma parcial. Se conservó (eso sí, con algunas reducciones) la excelente red de tranvías. Se reconstruyó y en otoño de 2005 reinauguró la Frauenkirche. También se han producido significativos avances en la reconstrucción del palacio de Dresde, donde, desde septiembre de 2004, se puede admirar también el museo conocido como "cúpula verde". En julio de 2004, la Unesco declaró Patrimonio de la Humanidad el valle del Elba a su paso por la capital sajona (incluyendo una porción del valle de unos 25 kilómetros de longitud). Este título se vio puesto en peligro en 2006 debido al proyecto para construir el controvertido puente del Waldschlößchen. Finalmente, el organismo internacional retiró el emplazamiento de su lista en 2009.[15] En agosto de 2004 se recrudecieron las tensiones sociales con motivo de un proyecto de reforma laboral (véase borrador Hartz). Un número relativamente bajo de ciudadanos participó posteriormente en nuevas manifestaciones contra el Hartz IV. Basándose en la primera mención documentada de la ciudad (31 de marzo de 1206), Dresde celebró en 2006 su 800 aniversario. Para celebrar este evento, el 27 de agosto tuvo lugar un gran desfile durante el cual, entre otros actos, se representó el desfile de los príncipes con personas y caballos de carne y hueso.

Historia de Dresde

Véase también • Historia de Alemania • Historia de Alemania desde 1945 • Anexo:Lista de soberanos de Sajonia

Referencias [1] Patricia de Vries: Das pulsierende Leben im Elbtal. In: Judith Oexle (Hrsg.), Landesamt für Archäologie Dresden: Dresden 8000. Dresden, 2006. ISBN 3-910008-72-0 [2] Natuurhistorisch Museum Rotterdam: Man-animal relationships in the Early Neolithic of Dresden (Saxony, Germany) (http:/ / www. nmr. nl/ nmr/ pages/ showPage. do?instanceid=16& itemid=2010& style=default) [3] « Prehistoric times (http:/ / www. dresden. de/ en/ 02/ 07/ 01/ c_01. php)» (en inglés). Consultado el 25-6-2008 [4] Nora Goldbogen: Nationalsozialistische Judenverolgung in Dresden seit 1938 - ein Überblick. In: Zwischen Integration und Vernichtung. Dresdner Hefte Bd. 45, S. 76 ff. ISBN 3-910055-34-6 [5] Simone Lässig: Jüdische Privatbanken in Dresden. In: Industriestadt Dresden? Wirtschaftswachatum im Kaiserreich. Dresdner Hefte, Bd. 61, 2000. ISBN 3-910055-53-2 [6] Victor Klemperer: Ich will Zeugnis ablegen bis zum letzten. Tagebücher 1933 - 1945. Berlin 1995. ISBN 3-351-02340-5 [7] Statistisches Handbuch von Deutschland: 1928-1944, Munich, 1949, p. 8 (for land area), p. 343 (for railway mileage, and p. 353 (for railway tonnage). Zitiert in: Air Force Historical Studies Office: Historical Analysis Of The Bombings Of Dresden. (http:/ / www. airforcehistory. hq. af. mil/ PopTopics/ dresden. htm) [8] Sven Felix Kellerhoff (1 de octubre de 2008). « Bombardement 1945: Zahl der Dresden-Toten viel niedriger als vermutet (http:/ / www. welt. de/ kultur/ article2518024/ Zahl-der-Dresden-Toten-viel-niedriger-als-vermutet. html)» (en alemán). Diario Die Welt. Consultado el 11-12-2008 [9] Frederick Taylor (10 de febrero de 2008). « How Many Died in the Bombing of Dresden? (http:/ / www. spiegel. de/ international/ germany/ 0,1518,581992,00. html)» (en inglés). Diario Der Spiegel. Consultado el 11-12-2008 [10] Matthias Neutzner 2005: „Wozu leben wir noch? Um zu warten, bis die Russen kommen?“ in: Dresden - Das Jahr 1945. Dresdner Hefte Bd. 41. ISBN 3-910055-27-3. Zitiert wird: Stadtarchiv: Stadtbauamt A, Nachtrag 3, Schreiben Leiter der baulichen Sofortmaßnahmen, 8. März 1945 [11] Matthias Neutzner: Die Erzählung vom 13. Februar. In: Mythos Dresden, Faszination und Verklärung einer Stadt. Dresdner Hefte, Bd. 84. ISBN 3-910055-79-6 [12] Wermelskirchen, Axel (24 de enero de 2006). « Unwort des Jahres (http:/ / www. faz. net/ s/ RubCD175863466D41BB9A6A93D460B81174/ Doc~EE080D326CF90407898E50D75BF63FA5C~ATpl~Ecommon~Scontent. html)» (en alemán). Frankfurter Allgemeine Zeitung. Consultado el 24 de junio de 2009 El artículo señala que el término fue empleado en el Landtag de Sajonia por un representante del NPD. [13] Hans Nadler: Beitrag zur Denkmalpflege in Dresden 1946 - 1952. In: Wiederaufbau und Dogma - Dresden in den fünfziger Jahren. Dresdner Hefte, Bd. 28. ISBN 3-910055-12-5 [14] Matthias Lerm: "In Erfüllung des seinerzeitigen Bombardements" - Die Sprengung der Barockhäuser der Großen Meißner Straße im Juni 1950. In Wiederaufbau und Dogma, a.a.O [15] « Dresden verliert Welterbe-Status (http:/ / www. unesco. de/ ua36-2009. html?& L=0)» (en alemán). Unesco (25 de junio de 2009). Consultado el 25 de junio de 2009

Bibliografía • Dresdner Geschichtsverein e.V. (Hrsg.): Dresdner Hefte. Dresden 1982 ff. • Annett Pratsch: Die Linien- und Stichbandkeramische Siedlung von Dresden-Cotta. Beiträge zur Ur- und Frühgeschichte Mitteleuropas 17 (Weissbach, Beier und Beran 1999) (en alemán). • Fritz Löffler: Das alte Dresden. 503 S., Dresden 2002, ISBN 3-86502-000-3 (en alemán). • Geschichte der Stadt Dresden. Bd. 1: Von den Anfängen bis zum Ende des Dreissigjährigen Krieges. Hg. v. Karlheinz Blaschke. Dresden 2005, ISBN 3-8062-1906-0; Bd. 2: Vom Ende des Dreissigjährigen Krieges bis zur Reichsgründung (1648-1871). Hg. v. Reiner Groß. Dresden 2006, ISBN 3-8062-1927-3; Bd. 3: Von der Reichsgründung bis zur Gegenwart (1871-2006). Hg. v. Holger Starke. Dresden 2006, ISBN 3-8062-1928-1 (en alemán). • Judith Oexle (Hrsg.): Dresden 8000. Eine Zeitreise. Landesamt für Archäologie, Dresden 2006, ISBN 3-910008-72-0 (en alemán).

Historia de Dresde • Este artículo fue creado a partir de la traducción del artículo Geschichte Dresdens de la Wikipedia en alemán, concretamente de Dresdens esta versión (http://de.wikipedia.org/wiki/Geschichte), bajo licencia Creative Commons Atribución Compartir Igual 3.0 y GFDL.

Enlaces externos • Página web oficial de Dresde (http://www.dresden.de)

Postdam Potsdam Potsdam

Escudo

País

Alemania

• Estado federado

Brandeburgo

• Distrito

Distrito urbano

Ubicación

52°24′0″N 13°4′0″ECoordenadas: 52°24′0″N 13°4′0″E

• Altitud

35 msnm

Superficie

187,27 km²

Población

148691 hab. (1-10-2006)

• Densidad

793,99 hab./km²

Código postal

14401–14482

Pref. telefónico

0331

Alcalde

Jann Jacobs (SPD)

Número oficial de comunidad

12 0 54 000

Código de matrícula

Sitio web

Sitio web oficial [1]

Potsdam

Palacios y parques de Potsdam y Berlín1 Patrimonio de la Humanidad — Unesco

Vista de la fachada del palacio de Sansoucci. País

Alemania

Tipo

Cultural

Criterios

i, ii, iv

N.° identificación

532

Región2

Europa y América del Norte

Año de inscripción

1990 (XIV sesión)

Extensiones

1992, 1999

[2]

Nombre descrito en la Lista del Patrimonio de la Humanidad. [4] 2

Clasificación según la Unesco.

Potsdam (52°24′N 13°4′E) es una ciudad alemana, capital del Estado federado de Brandeburgo, ubicada en las inmediaciones de Berlín, junto al río Havel. Es célebre por el palacio de Sanssouci. Cuenta con un importante observatorio astronómico (Observatorio Astronómico de Potsdam o Astrophysikalisches Institut Potsdam), dedicado al estudio de la actividad solar y astrofísica.

El Palacio Nuevo.

Voltaire en la residencia de Federico II en Potsdam. Vista parcial de un grabado de Pierre Charles Baquoy, copiando a N. A. Monsiau.

Potsdam

El puente Glienicke, usado para el intercambio de espías durante la Guerra Fría.

Geografía

Lago de Templin al sur de Potsdam.

La región está formada por una serie de grandes morrenas de la última edad de hielo. Hoy, la ciudad consta en sus tres cuartas partes de espacios verdes, con sólo un cuarto de área urbana. Hay alrededor de 20 lagos y ríos en Potsdam, por ejemplo el Havel, los lagos de Griebnitz, Templin, Tiefer See, Jungfernsee, canal Teltow, Heiliger See y el Sacrower See. El punto más alto es el Kleiner Ravensberg (114 msnm).

Potsdam está dividida en siete distritos urbanos históricos y nueve nuevos Ortsteile (partes rurales), que se unieron a la ciudad en 2003. La apariencia de los distritos urbanos es bastante diferente. Los distritos del norte y el centro están formados principalmente por edificios históricos, mientras que el sur de la ciudad está dominado por amplias zonas de nuevas edificaciones.

Historia Véase también: Historia de Berlín

Potsdam fue fundada probablemente en el siglo VII como un pueblo eslavo llamado Poztupimi, centrado en un castillo. Una posible traducción del nombre podría ser bajo los robles. Está mencionado por primera vez por escrito en el año 993, y para el año 1317 está mencionada como una ciudad pequeña, para entonces ya alemana. Ganó su carta de población en 1345. En 1573 aún era una pequeña ciudad de mercado de 2.000 habitantes. Después de la Guerra de los Treinta Años (1618-1648), Potsdam había perdido casi la mitad de la población. Documento del Sacro Imperio Romano Germánico de 993 que menciona a Poztupimi.

La fortuna de Potsdam cambió radicalmente cuando fue elegida en 1660 como residencia de caza de Federico Guillermo I, elector de Brandmburgo, el núcleo del poderoso Estado que más tarde se convertiría en el Reino de Prusia. También albergó cuarteles prusianos. Después del Edicto de Potsdam en 1685, se convirtió en un centro de inmigración europea. Su libertad religiosa atrajo a gente de Francia (hugonotes), Rusia, los Países Bajos y Bohemia. El edicto aceleró el crecimiento de la población y la recuperación económica.

Potsdam

Más tarde, la ciudad fue residencia de la familia real prusiana. Los majestuosos edificios de las residencias reales se construyeron principalmente durante el reinado de Federico el Grande. Uno de estos es el Palacio de Sanssouci (en francés: «sin preocupaciones», por Georg Wenzeslaus von Knobelsdorff, 1744), famoso por sus jardines formales e interiores rococó. Otras residencias reales son el Palacio Nuevo y la Orangerie. Berlín fue la capital oficial de Prusia y más tarde del Imperio Alemán, pero la corte permaneció en Potsdam, donde se asentaron muchos funcionarios gubernamentales. En 1914, el emperador Guillermo II firmó la Declaración de Guerra en el Neues Palais. En 1918, al final de la Primera Guerra Mundial, la ciudad perdió su estatus de «segunda capital» de Alemania cuando Guillermo II abdicó. Al comienzo del Tercer Reich en 1933 se dieron la mano de una manera ceremonial entre el Presidente Paul von Hindenburg y el nuevo Canciller Adolf Hitler el 21 de marzo de 1933 en la Garnisonkirche (Iglesia de la Guarnición) de Potsdam. Esto simbolizó la coalición entre los militares (Reichswehr) y el nazismo. En abril de 1945, en el marco de la Segunda Guerra Mundial, la ciudad fue bombardeada por la Royal Air Force, que destruyó la mayor parte de su centro histórico, quedando Potsdam seriamente dañada. Del 17 de julio al 2 de agosto de 1945, se celebró la Conferencia de Potsdam en el Palacio Cecilienhof de la ciudad. Los victoriosos líderes aliados Harry S. Truman, Winston Churchill y su sucesor Clement Attlee, así como Stalin, se reunieron para decidir el futuro de Alemania y la Europa de posguerra en general. Estados Unidos y la URSS tuvieron notables enfrentamientos por el control de Berlín. Por esto se dividió la capital alemana en cuatro sectores. La conferencia acabó con el Acuerdo de Potsdam y la Declaración de Potsdam. El gobierno de Alemania del Este (formalmente conocida como la República Democrática Alemana, en alemán Deutsche Demokratische Republik, DDR) intentó eliminar los símbolos del militarismo prusiano. Muchos edificios históricos, algunos de ellos gravemente dañados por la guerra, fueron demolidos. Conferencia de Potsdam en 1945 con Churchill, Truman y Stalin.

Potsdam, al suroeste de Berlín, quedó justo afuera de Berlín Occidental después de la construcción del Muro de Berlín. La erección del muro no sólo aisló a Potsdam respecto a Berlín Occidental, sino que también dobló el tiempo que se tardaba en llegar a Berlín Oriental. El puente Glienicke sobre el Havel conectaba la ciudad con Berlín Occidental y fue el escenario de algunos intercambios de espías durante la Guerra Fría. En 1990, con la reunificación alemana, Potsdam se convierte en capital del Estado de Brandeburgo. Hay muchas ideas y esfuerzos para reconstruir la apariencia original de la ciudad, muy destacadamente el Palacio Urbano de Potsdam y la Iglesia de la Guarnición.

Potsdam

Política La EUFOR (fuerza de la Unión Europea) ha instalado en Potsdam los cuarteles operacionales centrales para su misión en la República Democrática del Congo.

Lugares de interés En la cultura y arquitectura de la ciudad aún se aprecia que Potsdam fue históricamente un centro receptor de inmigrantes de otros lugares de Europa. La atracción más popular en Potsdam es el parque de Sanssouci, a 2 km al oeste del centro de la ciudad. En 1744 el rey Federico el Grande ordenó construir una residencia aquí, donde podía vivir sans souci («sin preocupaciones», en el francés que se hablaba en la corte). El parque alberga muchos edificios magníficos: • El Palacio de Sanssouci, un palacio relativamente modesto de la familia imperial de Prusia y Alemania.

Palacio de Sanssouci, el símbolo de la ciudad.

• El Palacio de la Orangerie, anterior palacio para invitados reales extranjeros. • El Nuevo Palacio de Potsdam, construido entre 1763 y 1769 para celebrar el fin de la Guerra de los Siete Años, en la que Prusia acabó con la dominación austriaca de siglos sobre los asuntos alemanes. Es mucho mayor que el de Sanssouci, con más de 200 habitaciones y 400 estatuas como decoración. Sirvió como casa de invitados para numerosos visitantes reales. • El Palacio de Charlottenhof, un palacio neoclásico de Karl Friedrich Schinkel construido en 1826. • Las Termas romanas, construidas por Karl Friedrich Schinkel y Ludwig Persius en 1829-1840. Es un complejo de edificios que incluyen un pabellón de té, una villa de estilo renacentista y una terma de estilo romano (del que toma su nombre la totalidad del complejo). • La Casa de té china, un pabellón del siglo XVIII construido en estilo chino, a la moda de la época. La Plaza del Antiguo Mercado es el centro histórico de Potsdam. Durante tres siglos fue el lugar donde se alzó el Palacio de la Ciudad (Stadtschloß), un palacio real construido en 1662. Bajo Federico el Grande, el palacio se convirtió en residencia de invierno de los reyes prusianos. El palacio quedó seriamente dañado durante el bombardeo de 1945, y las autoridades comunistas lo demolieron en 1961. En 2002 la Puerta de Fortuna fue reconstruida en su posición histórica original, que marca el primer paso en la reconstrucción del palacio. La Plaza del Antiguo Mercado está dominada hoy por la cúpula de la Iglesia de San La Puerta de Fortuna y la iglesia de San Nicolás Nicolás, edificada en 1837 en estilo clásico. Fue la última obra de Karl en el Antiguo Mercado. Friedrich Schinkel, quien diseñó el edificio pero no vivió para verlo acabado. Lo terminaron sus discípulos Friedrich August Stüler y Ludwig Persius. La parte oriental de la Plaza del Mercado está dominada por el Antiguo Ayuntamiento, erigido en 1755 por el arquitecto holandés Jan Bouman (1706-1776). Tiene una característica torre circular, coronada con un Atlas dorado que sostiene el mundo sobre sus hombros.

Potsdam

Al norte de la Plaza del Antiguo Mercado se hallan la Iglesia Francesa oval, erigida hacia 1750 por Boumann para la comunidad hugonote, y la Puerta de Brandeburgo (construida en 1770, y que no debe confundirse con la Puerta de Brandeburgo de Berlín). Otro monumento de Potsdam es el Barrio Holandés, un conjunto de edificios que es único en Europa, con alrededor de 150 casas edificadas con ladrillos rojo al estilo holandés. Se construyó entre 1734 y 1742 bajo la dirección de Jan Bouman para los artesanos holandeses que habían sido invitados a establecerse aquí por el rey Federico Guillermo I. Hoy, esta zona es uno de los vecindarios más visitados de Potsdam.

La Puerta de Brandeburgo de Potsdam.

Al norte del centro de la ciudad está la colonia rusa de Alexandrowka, un pequeño enclave de arquitectura rusa (incluyendo una capilla ortodoxa) construida en 1825 para un grupo de inmigrantes rusos. En 1999 la colonia fue declarada patrimonio de la Humanidad por la Unesco. Al este de la colonia Alexandrowka se encuentra un gran parque, el Jardín Nuevo, que se diseñó en 1786 en estilo inglés, y consta de dos palacios; uno de ellos, el Palacio Cecilienhof, fue donde se celebró la conferencia de Potsdam en julio y agosto de 1945. El Palacio de Mármol se construyó en 1789 en el estilo del Clasicismo.

Barrio holandés.

Otra zona interesante de Potsdam es Babelsberg, un barrio al este del centro, que alberga los estudios cinematográficos UFA (Babelsberg Studios), y un extenso parque con algunos edificios interesantes, incluyendo el Palacio Babelsberg, un palacio neogótico diseñado por Schinkel. La Torre Einstein se levantó entre 1920 y 1924 por el arquitecto Erich Mendelsohn en lo alto del Telegraphenberg. Hay muchos parques en Potsdam, la mayor parte de ellos incluidos entre los lugares Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Entre ellos figuran:

Parques en Potsdam

El Belvedere cerca del parque de Sanssouci

Vista del parque Babelsberg hacia Berlín.

La Casa de té china

Vista de la Ciudad antigua

Potsdam también incluye un centro memorial en la antigua prisión de la KGB en Leistikowstrasse.[1]

Potsdam

Véase también • Sanssouci • Remodelación de Berlín • Iglesia de San Nicolás

Referencias [1] KGB-Genfaengnis (http:/ / www. kgb-gefaengnis. de/ site. php)

Enlaces externos •

Wikimedia Commons alberga contenido multimedia sobre Potsdam. Commons

• Wikcionario tiene definiciones para Potsdam.Wikcionario • Página web del Observatorio Astronómico de Potsdam (http://www.aip.de/)

Berlin BerlĂn Berlin BerlĂn

Bandera Escudo

Berlín

Panorama del centro de la ciudad.

Localización en Alemania en la Unión Europea. País

Alemania

• Estado

Berlín

Ubicación

52°31′07″N 13°24′30″E

• Altitud

34 - 115 msnm

Superficie

891,85 km²

Subdivisiones

12 Bezirke (distritos)

Población

3.442.675[1] hab. (2008)

• Densidad

3.845 hab./km²

Gentilicio

berlinés/-esa

Idioma

alemán

Huso horario

UTC+1 horario de verano: UTC+2

Alcalde (2001)

Klaus Wowereit SPD / La Izquierda

Sitio web

www.berlin.de [2]

Berlín (Berlin en alemán) es la ciudad capital de la República Federal de Alemania y uno de los dieciséis Estados federados alemanes. Está localizada al noreste de Alemania, a escasos 70 km de la frontera con Polonia. Es atravesada por los ríos Spree y Havel. Con una población de 3,4 millones de habitantes, Berlín es la ciudad más poblada del país, así como la quinta aglomeración urbana entre los países de la Unión Europea.[2] Fundada en 1237 como Cölln, Berlín fue sucesivamente capital del Reino de Prusia (1701-1918), del Imperio Alemán (1871–1918), de la República de Weimar (1919–1933) y del Tercer Reich (1933–1945). Después de la Segunda Guerra Mundial, la ciudad fue dividida; la parte este de la ciudad se convirtió en la capital de Alemania

Berlín

Oriental, mientras que la región oeste de la ciudad se convirtió en un enclave de la República Federal de Alemania en la Alemania Oriental. Es una de las ciudades más influyentes en el ámbito político de la Unión Europea y en el 2006 fue elegida Ciudad Creativa por la Unesco.[3] En 2009 la ciudad recibió el Premio Príncipe de Asturias de la Concordia.

Toponimia El nombre de Berlín parece provenir de las palabras berle o berlin, que en el idioma polabo que hablaban los vendos significaba tierra no cultivable[4] o tierra deshabitada, respectivamente.[5] La etimología de Berlín también puede derivar de la combinación del vocablo berl (con la posible acepción de pantano) más el sufijo locativo eslavo -in, que indicaba un lugar; por lo tanto, su posible significado sea el de «tierra pantanosa».[6] Pero, no tiene nada que ver con el oso del escudo de la ciudad. El equívoco es habitual, ya que en alemán Bär, pronunciado [ber], significa oso.

Historia La historia de Berlín en sí es la historia de la propia Alemania, tal y como la conocemos hoy día. Dos pueblos fundados alrededor del año 1200, Berlín y Cölln, se unieron en 1307 formando una sola ciudad de 7.000 habitantes que conservó el nombre de Berlín. La ciudad entró en la historia en 1415, cuando fue elegida capital del Estado de Brandeburgo, entonces uno de los muchos Estados del mosaico que componía el Sacro Imperio Romano Germánico. En 1759, Prusia Oriental estaba en poder de los rusos que habían tomado Berlín en el marco de la Guerra de los Siete Años. Rusia se retiró en 1762 debido a que, a la muerte de la emperatriz, su sucesor, Pedro III, que admiraba a Federico el Grande de Prusia, firmó un tratado de paz.

Creación del Imperio alemán en 1871.

Por ser Brandeburgo parte del reino de Prusia, Berlín se convirtió en capital del Imperio alemán (en 1871) cuando Prusia logró la unificación de Alemania, tras derrotar primero a Austria en la guerra de las Siete Semanas (1866) y luego acabar con el Segundo Imperio Francés al vencer a su ejército en la Guerra Franco-prusiana. Desde entonces experimentó un considerable aumento demográfico, pasando de 824.484 habitantes en 1871 a 1.888.313 en 1900 y a 4.024.165 en 1925. La ciudad se convirtió en un referente cultural, arquitectónico y centro financiero a nivel mundial.

Capital de la Alemania nazi, Berlín alcanzó en 1939 su máximo demográfico con 4.338.756 habitantes. El Führer Adolf Hitler planificó obras urbanísticas de gran envergadura a cargo de Albert Speer y el renombramiento de esta como Germania, que no se llevaron a cabo debido al inicio de la Segunda Guerra Mundial, durante la cual la mayor parte la ciudad fue destruida por los bombardeos aéreos realizados por la Royal Air Force inglesa y la USAAF, la aviación de los Estados Unidos, a lo que se sumó la Batalla de Berlín contra el ejército soviético representado por Georgi Zhúkov. A resultas de bombardeos y batallas terrestres fallecieron miles de civiles. Tras la derrota del régimen nazi, Berlín fue dividida en cuatro sectores bajo administración de los cuatro aliados.

Berlín

78 En 1948, los tres sectores occidentales (Berlín Oeste), los que estaban bajo control respectivo de Estados Unidos, Francia y Reino Unido, se reunifican en el marco de la República Federal de Alemania (RFA), a lo que la Unión Soviética replicó con el bloqueo de Berlín Oeste y la creación de la República Democrática Alemana (RDA) en 1949, con capital en Berlín Este. Este bloqueo fracasó gracias al puente aéreo mantenido por las fuerzas occidentales desde la RFA.

En 1961, la RDA construyó el denominado muro de Berlín para separar las dos partes de la ciudad, y de hecho para aislar Berlín Oeste de la RDA, con el fin de acabar con la emigración de alemanes del este hacia el oeste. El muro, que contaba con un total de 144 km, fue uno de los símbolos más conocidos de la Guerra Fría y de la partición de Alemania. Muchas personas murieron en el intento de superar la dura vigilancia de los guardias fronterizos de la RDA cuando se dirigían al sector occidental. El número exacto de víctimas está sujeto a disputas y no se conoce con seguridad. Las cifras de las diferentes versiones oscilan entre 86 y 238 muertos. Potsdamer Platz (1945).

Muchos berlineses del oeste también se fueron de la ciudad por sentimiento de inseguridad o por razones económicas: la ciudad aislada y enclavada en territorio de influencia soviética, aunque masivamente subvencionada, no podía ofrecer las mismas oportunidades que el resto del país, lo que contribuyó a la disminución del número de habitantes. El muro de Berlín cayó el 9 de noviembre de 1989, al aceptar el gobierno de la RDA la libre circulación de los ciudadanos entre las dos partes de la ciudad. Casi un año después desapareció la RDA, anexionada de hecho a la RFA, que en 1990 trasladó su capital de Bonn a Berlín, dando con ello ingreso en la UE a la población de la desaparecida república.

Remodelación de la ciudad Actualmente Berlín es un gran terreno en obras. Las grúas dominan el paisaje de la ciudad, muchos edificios han sido renovados, lugares históricos como la Potsdamer Platz y edificios emblemáticos, como el Reichstag, han recobrado su antiguo esplendor. Los mejores arquitectos del mundo construyen o reconstruyen toda una serie de edificios públicos y privados. Se espera que para el año 2015 se vuelva a construir el Palacio Imperial de la ciudad destruido durante la Palacio Real (1904). Segunda Guerra Mundial. Este proyecto contempla la creación de un gran centro cultural y comercial en el interior del nuevo edificio, cuya fachada será una copia exacta del original. Véase también: Historia de Alemania

Berlín

Política

El Reichstag alemán.

Distritos administrativos (Agrupan desde 2001 a los 23 anteriores)

Mitte (Tiergarten + Wedding + Mitte*)

Friedrichshain-Kreuzberg (Kreuzberg + Friedrichshain*)

III

Pankow (Pankow* + Prenzlauer Berg* + Weißensee*)

Charlottenburg-Wilmersdorf (Charlottenburg + Wilmersdorf)

Spandau

Steglitz-Zehlendorf (Zehlendorf + Steglitz)

VII

Tempelhof-Schöneberg (Schöneberg + Tempelhof)

VIII

Neukölln

Treptow-Köpenick (Treptow* + Köpenick*)

Marzahn-Hellersdorf (Marzahn* + Hellersdorf*)

Lichtenberg (Hohenschönhausen* + Lichtenberg*)

XII

Reinickendorf

Notas: Entre paréntesis el nombre de los antiguos distritos. *= Distritos que pertenecieron a Berlín Este.

Para que Berlín se volviera a convertir de derecho en la capital de Alemania, fue preciso realizar una votación en el Bundestag en junio de 1991, donde se decidió transferir las instituciones de Bonn a Berlín. La transferencia del

Berlín

Gobierno federal y de la Cancillería tuvo lugar en 1999. Tras la reunificación alemana, varios entusiastas han lanzado el proyecto para devolverle oficialmente el nombre de Prusia a la región formada por los Estados de Berlín y Brandeburgo. En un referendo celebrado en 1996, la mayoría de los habitantes de Brandeburgo y Berlín Este se pronunciaron en contra de la fusión de los dos Estados, mientras que los de Berlín Oeste lo hicieron a favor.[7] A pesar del revés, la iniciativa sobre la fusión ha continuado y se tiene prevista su realización definitiva para el año 2009 tras ser nuevamente sometida a referendo. Sin embargo, no es seguro que, de ser aprobada la fusión, el nuevo Estado resultante de ella reciba el nombre de Prusia, y se baraja la posibilidad de llamarlo simplemente Berlín-Brandeburgo.[8] Desde los años noventa, Berlín está pasando una grave crisis económica y financiera, debida, por una parte, a las consecuencias de la reunificación (la cual, entre otras cosas, duplicó el número de funcionarios que tenía que pagar el Ayuntamiento), y por otra, a la quiebra de una sociedad bancaria estatal en 2001. Este último escándalo provocó un cambio del gobierno regional y la sustitución de la conservador Eberhard Diepgen por el socialdemócrata Klaus Wowereit, que fue el primer líder de su partido en pactar un gobierno en coalición con el Partido de la Izquierda (desde 2007 rebautizado como Die Linke), heredero del Partido Socialista Unificado de Alemania de la RDA. La gestión de este "gobierno rojirrojo" ha estado marcada por la continua necesidad de recortar gastos, además de por una política económica centrada en aumentar el atractivo de Berlín mediante la inversión en la cultura —sobre todo la cultura popular—, contribuyendo así a la fama de dinamismo de la ciudad. Por otro lado, la importancia política de Berlín dentro de la Unión Europea quedó confirmada con la Presidencia alemana del Consejo de la Unión en 2007, durante la cual se redactó la "Declaración de Berlín".

Geografía La situación geográfica exacta del Ayuntamiento de Berlín es 52º 31' 12" latitud norte, 13º 24' 36" longitud este. La mayor extensión en dirección Este-Oeste es de unos 45 km, y en sentido Norte-Sur unos 38 km. La superficie de la ciudad es aproximadamente de 892 km². Berlín está completamente rodeada por el Estado federado de Brandeburgo y está situada al este de la República Federal de Alemania, aproximadamente 70 km al oeste de la frontera con Polonia. La ciudad es una de las conurbaciones de la República Federal. Berlín se encuentra en una región formada durante la época glacial en el Urstromtal (antiguo cauce) de Varsovia-Berlín, entre los altiplanos de Barnim y Teltow. El centro histórico de Berlín se halla en el punto más estrecho del río Spree a su paso por el Urstromtal. En Spandau, el barrio más occidental de Berlín, el Spree desemboca en el río Havel, que atraviesa el oeste de Berlín en sentido Norte-Sur. El curso del Havel a menudo se asemeja a un paisaje marino, siendo sus mayores ensanchamientos el Lago de Tegel y el Großer Wannsee.

Demografía Ciudadanos de otros países conforman una décima parte de la población de Berlín. Muchos de estos inmigrantes llegaron como trabajadores temporales, aunque finalmente se radicaron en la ciudad. El grupo más importante de estos trabajadores es el de los turcos, seguidos por los italianos, polacos, rusos y otros subgrupos procedentes de los Estados de la ex Yugoslavia y varias naciones de África y Asia. Kreuzberg.

La población de Berlín ha crecido rápidamente desde el final de la Segunda Guerra Mundial, cuando había caído a solamente 2.300.000. Hoy en día Berlín consta de 3.400.000 habitantes. Los factores que contribuyeron al crecimiento de la población incluían la vuelta de los residentes evacuados durante la guerra, un flujo de alemanes del oeste a Berlín del este y un gran número de gente que vino como inmigrante. Desde la reunificación alemana, centenares de miles de recién

Berlín

llegados han arribado a la ciudad. Aproximadamente el 59% de la población de Berlín no profesa una religión. A la Iglesia evangélica pertenecen cerca de 19,8%[9] de la población, a la Iglesia católica un 9,4%[10] y a otras confesiones cristianas un 3%. Otras religiones son practicadas por pequeños segmentos de la población, principalmente el islam, con un 8,8%. Véanse también: Inmigración turca en Alemania, Demografía de la Unión Europea y Migración en la Unión Europea

Economía Después de la reunificación en 1990, importantes subvenciones anteriormente recibidas por Berlín Oeste fueron eliminándose gradualmente. La base industrial de la antigua Berlín Este disminuyó dramáticamente durante la década siguiente, dando lugar a una tasa de desempleo de casi el 20% y al estancamiento de las tasas de crecimiento del PIB hasta el 2005. En 2006, el PIB nominal de Berlín experimentaba una tasa de crecimiento del 1,5% (2,7% en Alemania). Desde entonces, la tasa de desempleo disminuyó de manera constante hasta llegar al 13% (Sept/2008), aunque sigue siendo superior al promedio alemán (8,4% / Sept/2007), así como al de la UE (6,7% / Aug/2007).[11] [12]

Potsdamer Platz y sede central de la Deutsche Bahn.

De las treinta empresas que conforman el índice alemán DAX, Siemens AG y Deutsche Bahn tienen su sede en Berlín. Entre los 20 mayores patronos en Berlín están la empresa ferroviaria Deutsche Bahn (DB), la aerolínea Air Berlin (la segunda aerolínea más importante de Alemania detrás de Lufthansa), la empresa del famoso hospital universitario Charité, la empresa local de transporte público BVG, el proveedor de servicios Dussmann y Piepenbrock. Bayer Schering Pharma y Berlín Chemie son grandes compañías farmacéuticas con sede en la ciudad. Las sedes en Alemania de Universal Music y Sony Music se encuentran en Berlín. Estaciones de televisión locales, nacionales e internacionales, como RBB, MTV Europa, VIVA, TVB, FAB, N24 y Sat.1, tienen su sede en la ciudad. Berlín Adlershof es uno de los 15 mayores parques tecnológicos en todo el mundo. La investigación y el desarrollo revisten suma importancia económica, y la región Berlín-Brandeburgo se sitúa entre las tres principales regiones innovadoras en la UE. El creciente sector turístico abarca 581 hoteles con 87.800 camas y alrededor de 15,9 millones de pernoctaciones, haciendo de Berlín la tercera ciudad más visitada en la Unión Europea.

Lugares de interés Muro de Berlín: Aún perduran algunos tramos de esta construcción que dividió no sólo la ciudad de Berlín, sino también el mundo en dos ideologías diametralmente opuestas. En Mühlenstrasse se puede ver un tramo de más de un kilómetro de esta reliquia del pasado. Asimismo se conserva en buen estado el Checkpoint Charlie, que fue uno de los puntos de acceso para extranjeros en Berlín Este y de escape clandestino de algunos habitantes de la RDA. Actualmente junto al Checkpoint Charlie se sitúa un museo dedicado a la historia del muro y a aquellos que de diversos modos intentaron atravesarlo. Puerta de Brandeburgo coronada por la Cuadriga.

Berlín

Puerta de Brandeburgo: Monumento situado a pocos metros del derrumbado muro, en la tierra de nadie que había entre el muro mismo y los cuarteles y torres de vigilancia de la policía (Volkspolizei) de la RDA; hoy es símbolo de la reunificación del país. Reichstag: Desde 1999 es de nuevo sede del parlamento federal, llamado Bundestag. En su reconstrucción, sólo se dejaron los muros exteriores; el interior es totalmente nuevo. Su cúpula de cristal es accesible al público y ofrece una magnífica vista panorámica de la ciudad, sobre todo de noche. Siegessäule (Columna de la victoria): Monumento de 69 m de altura ubicado en el parque Tiergarten que conmemora tres victorias alemanas en el siglo XIX. Está coronada por una estatua de Niké, la diosa griega de la victoria. Puede accederse hasta su cúspide, en donde se obtiene una privilegiada vista de la ciudad. Fue popularizada por ser el lugar de reunión de los ángeles en la película Tan Lejos y Tan cerca del director alemán Wim Wenders. Kaiser-Wilhelm-Gedächtniskirche: Iglesia ubicada en el Centro de Berlín Oeste (antiguo Berlín Occidental), sufrió los bombardeos de los Aliados durante la Segunda Guerra Mundial. A estos bombardeos sólo sobrevivió una gran torre que ha sido conservada sin restaurar para recordar las consecuencias de la guerra, albergando en su parte alta la Freiheitsglocke (Campana de la libertad ) y al que le fue anexado un edificio moderno para la parroquia. De hecho, esta iglesia es también conocida como "la iglesia en recuerdo a la futilidad de la guerra". La entrada a la iglesia es gratuita y abre sus puertas de 9 de la mañana a 7 de la tarde, todos los días de la semana. Potsdamer Platz: En el corazón del Berlín Occidental se halla la nueva Potsdamer Platz, que en los años 1920 era uno de los puntos más populares de toda Europa. A partir de la caída del muro, pasó a ser un enorme proyecto de construcción, en el que hoy en día se pueden encontrar modernos centros comerciales y rascacielos que marcan una nueva época para Berlín.

Gedächtniskirche (iglesia del recuerdo) en Breitscheidplatz, Berlín.

Alexanderplatz.

Berlín

Neues Museum, la reina Nefertiti

Unter den Linden es el principal bulevar de la ciudad.

Unter den Linden (Bajo los tilos) es el principal bulevar de la ciudad. Comienza en la plaza de París en el lado oeste de la puerta de Brandeburgo, donde se encuentran la Academia de Arte, el conocido Hotel Adlon y la embajada de Francia y de los Estados Unidos. Desde esta plaza recorre 1,5 km en dirección este hasta el puente denominado Schlossbrücke, el cual sirve de unión con la Isla de los Museos y el centro este de Berlín. En una plaza adyacente a esta avenida Unter den Linden se halla la catedral (católica) de Berlín, justo entre la Ópera Staatsoper Unter den Linden (una de las tres que tiene la ciudad) y el edificio conocido como la Kommode, y está dedicada a santa Eduviges.

Friedrichstrasse: Antiguo centro cultural, económico y comercial de Berlín. Actualmente intenta recuperar su importancia en la ciudad. Alexanderplatz: En el centro del antiguo Berlín Este se encuentra esta gran plaza donde el antiguo gobierno comunista de la RDA dejó su huella más visible. Cerca de esta plaza se halla la torre de televisión (Fernsehturm) de 368 m de altura, que puede ser vista desde casi cualquier punto de la ciudad. Construida en los años 1960, la torre cuenta con un restaurante circular panorámico que gira sobre sí mismo y desde el que puede verse una amplia panorámica de la ciudad. Antiguamente se levantaba en ella la estatua alegórica de Berolina. Las inmediaciones de la Alexanderplatz están repletas de monumentos y grandes edificios antiguos, plazas y comercios de todo tipo. Entre los monumentos destaca el Ayuntamiento (Rotes Rathaus) y la catedral (protestante) de Berlín (Berliner Dom); ambos edificios tienen una arquitectura particular. Memorial del Holocausto: Los 2.711 bloques de hormigón recuerdan los horrores del Holocausto judío por parte del nazismo. Este monumento, diseñado por el arquitecto Peter Eisenman, se ubica a pocos metros de la Puerta de Brandeburgo.

Berlín

Museos y pinacotecas

El Museo Bode en la punta norte de la Isla de los Museos.

Berlín alberga 365 museos. El conjunto en la Isla de los Museos es un lugar declarado Patrimonio de la Humanidad por la Unesco y se sitúa en la parte norte de la Isla Spree entre el Spree y el Kupfergraben. Ya en 1841 se le nombró “distrito dedicado al arte y las antigüedades” por un decreto real. Por consiguiente, el Altes Museum (Museo Antiguo) en el Lustgarten, el Neues Museum (Museo Nuevo) que mostraba el busto de la reina Nefertiti,[13] Alte Nationalgalerie (Antigua Galería Nacional), Museo de Pérgamo y el Museo Bode se erigieron allí. Los nombres de los edificios no se correspondían necesariamente con el contenido de las colecciones que exponían.

Fuera de esta Isla de los Museos, hay muchos otros. La Gemäldegalerie (Galería de Pinturas) se centra en las pinturas de los "antiguos maestros" de los siglos XIII al XVIII, mientras que la Neue Nationalgalerie (Nueva Galería Nacional, construida por Ludwig Mies van der Rohe) se especializa en pintura europea del siglo XX. Estos dos museos son parte del Foro de la Cultura, el llamado "Kulturforum". En la primavera de 2006, se reabrió el expandido Museo Histórico Alemán (Deutsches Historisches Museum) en el Zeughaus con una exposición dedicada a la historia alemana a través de la caída del Muro de Berlín en 1989. Otro museo dedicado al Muro es el Museo del Muro del Checkpoint Charlie En el Museumszentrum Berlin-Dahlem (distrito de Dahlem), hay varios museos del arte y cultura mundiales, como el Museo de Arte Indio, el Museo de Arte de Asia Oriental, el Museo Etnológico, el Museo de las Culturas Europeas, así como el Museo de los Aliados (un museo sobre la Guerra Fría), el Museo Brücke (un museo de arte). Otros museos: • Bauhaus-Archive: es un museo de arquitectura de la escuela de diseño integrado fundada por Walter Gropius. • Museo Alemán de Tecnología (Deutsches Technikmuseum Berlin) en Kreuzberg: tiene una amplia colección de artefactos técnicos históricos.

Checkpoint Charlie.

• Museo Egipcio de Berlín: al otro lado de la calle respecto al Palacio de Charlottenburgo, alberga una de las más importantes colecciones mundiales de objetos del Antiguo Egipto entre ellos el célebre busto de la reina Nefertiti. • Museo Erótico Beate Uhse cerca del zoo: sostiene que es el museo erótico más grande del mundo. • Museo Humboldt de Historia Natural cerca de Berlin Hauptbahnhof: posee el esqueleto montado de dinosaurio más grande del mundo y el mejor ejemplar existente de un Archaeopteryx.

Museo Judío de Berlín.

• Museo Judío de Berlín: tiene una muestra permanente de dos mil años de historia germano-judía. • Museo de la Stasi, en Lichtenberg, sobre las bases del anterior Ministerio de Alemania del Este para la seguridad del Estado (Stasi). • Museo Story of Berlin: combina nuevas tecnologías audiovisuales con la historia de la ciudad. En él se puede visitar también uno de los 23 búnkeres subterráneos que quedan en la ciudad. • Filmmuseum, museo del cine alemán.

Berlín

Espacios naturales El contrato del Bosque Permanente fue un acuerdo de 1915 entre Berlín y Prusia para la adquisición de bosque en torno a la ciudad. El término Bosque Permanente, como parte del nombre del contrato, se refiere a su propósito de permanecer inalterable en el tiempo. En contraste con las partes central y este de la ciudad, que están densamente urbanizadas, las zonas del oeste se abren a zonas verdes boscosas, con los lagos alimentados por los ríos Spree y Havel, que ofrecen al visitante lugares de ocio y espacios naturales. Tiergarten: Es un gran parque ubicado en el centro de la ciudad. En sus primeros años fue una zona de caza y posteriormente pasó a ser una gran zona verde para uso y disfrute de los berlineses.

El Tiergarten es el principal parque de Berlín.

Jardín Botánico: Es uno de los más grandes y conocidos de Europa; tiene además una importante colección de plantas preparadas y una biblioteca especializada.

Cultura Principales eventos Festival Internacional de Cine de Berlín: Todos los años en el mes de febrero, el festival Berlinale [15] evoca la magia del mundo cinematográfico entre las torres y los palacios de vidrio de la Potsdamer Platz. Un jurado internacional elige a los ganadores del Oso de Oro y de Plata. Love Parade: Cada verano el mayor desfile de amantes de la música techno que atraviesa el parque Tiergarten en el centro de la ciudad. El Festival Internacional de Cine de Berlín. Más de un millón de personas se dan cita cada año en medio de carrozas y vestimentas coloridas. Este festival volvió a celebrarse en 2006 tras haber sido suspendido durante dos temporadas. Festival Internacional de Literatura de Berlín: Atrae anualmente a un gran número de espectadores a las tendencias ecuménicas de la prosa y la lírica contemporáneas. En la primera quincena del mes de septiembre se dan cita en la capital germana un centenar de autores que no sólo comparten sus textos con la audiencia, sino que expresan sus opiniones y vicisitudes sobre temas de actualidad política o cultural de los países de origen en los simposios organizados para tal efecto. Véase también: Gastronomía de Berlín Véase también: Orquesta Filarmónica de Berlín Véase también: Berliner Philharmonie Véase también: Deutsche Oper Berlin Véase también: Staatsoper Unter den Linden

Berlín

Transportes La ciudad cuenta con tres aeropuertos: Schönefeld (que comenzó a operar en los años 1930 y tras la división de Alemania había permanecido en territorio de la RDA), Tegel y Tempelhof (se ha cerrado el 31 de octubre de 2008), aunque entre todos ellos juntos registran menos tráfico que el aeropuerto de Fráncfort del Meno y el de Múnich. El Metro de Berlín (en alemán Berliner U-Bahn) es uno de los más Estación Central. funcionales y prácticos de Europa. Junto con el tren de cercanías (S-Bahn) conforma una densa red urbana de transporte que facilita los desplazamientos por la capital alemana. El metro es gestionado por la Berliner Verkehrsbetriebe (BVG) a la que también pertenecen los buses y tranvías, el S-Bahn por la Deutsche Bahn (DB). En cuanto al sistema ferroviario, la Estación Central de Berlín (en alemán Hauptbahnhof) es un proyecto de 900 millones de euros iniciado en 1992, que empezó a ser construido en 1995 y fue inaugurada en mayo de 2006, justo a tiempo para la celebración de la Copa Mundial de Fútbol en Alemania.

Ciudades hermanadas Berlín ha establecido hermandad desde 1967 con diecinueve ciudades:[14] • • • • • •

Los Ángeles, Estados Unidos (1967) París, Francia (1987) Madrid, España (1988) Estambul, Turquía (1989) Moscú, Rusia (1990) <noinclude >

</noinclude> Varsovia, Polonia (1991) • • •

Budapest, Hungría (1991) Bruselas, Bélgica (1992) Yakarta, Indonesia (1993)

• • • • • • • • • •

Taskent, Uzbekistán (1993) Ciudad de México, México (1993) Pekín, China (1994) Tokio, Japón (1994) Buenos Aires, Argentina (1994) Praga, República Checa (1995) Windhoek, Namibia (2000) Londres, Reino Unido (2000) Sevilla, España (2008) Montevideo, Uruguay

Berlín

Véase también • Aglomeraciones urbanas en la Unión Europea

Referencias [1] « Bevölkerungsstand in Berlin am 30. Diciembre 2009 nach Bezirken (http:/ / www. cdu-fraktion. berlin. de/ Initiativen/ Kleine-Anfragen/ Kultur/ Staatsdonation-in-Berlinot_a01-01-00_124_200809_be. pdf)» (en alemán). Berlin-Brandenburg, Amt für Statistik (30/9/2008). Consultado el 6/6/2009 [2] « Population des villes et unités urbaines de plus de 1 million d'habitants de l'Union européenne (http:/ / www. insee. fr/ fr/ themes/ tableau. asp?ref_id=cmptef01103& id=18)» (en francés). INSEE. [3] « Berlín, ciudad creativa (http:/ / www. dw-world. de/ dw/ article/ 0,2144,1858329,00. html)». Deutsche Welle (16/1/2006). Consultado el 6/6/2009 [4] Charnock p.35 [5] Kertbeny p.5 [6] « Slawische Ortsnamen (http:/ / www. onomastik. com/ on_slawische_ortsnamen. php)» (en alemán). Onomastik.com. Consultado el 22/6/2009 [7] « Brandeburgo rechazó unirse a Berlín por temor a las cargas económicas (http:/ / www. elmundo. es/ papel/ hemeroteca/ 1996/ 05/ 06/ mundo/ 106831. html)» (en español). Diario El Mundo - Lunes, 6 de mayo de 1996 (1996). Consultado el 09/05/2007 [8] « Zusammenarbeit Berlin - Brandenburg (http:/ / www. berlin. de/ rbmskzl/ berlin-brandenburg/ index. html)» (en alemán). http:/ / www. berlin. de/ ''. & #32;Consultado el 09/05/2007 [9] EKD http:/ / www. ekd. de/ download/ kirchenmitglieder_2007. pdf [10] chiesa cattolica http:/ / www. dbk. de/ imperia/ md/ content/ kirchlichestatistik/ bev-kath-l__nd-2008. pdf [11] Unemployment rate (http:/ / www. tagesspiegel. de/ wirtschaft/ Arbeitsmarkt;art271,2388474)(German), www.tagesspiegel.de, Accessed September 27, 2007 [12] « Eurozone jobless marks record low (http:/ / news. bbc. co. uk/ 2/ hi/ business/ 7023728. stm)» (en ingles). BBC. Consultado el 01/12/2007 [13] A 3,000-year-old smile (http:/ / www. expatica. com/ actual/ article. asp?subchannel_id=80& story_id=22752), Expatica.Com, Accessed November 1, 2006 [14] « Städteverbindungen Berlins im Ausland (http:/ / www. berlin. de/ rbmskzl/ staedteverbindungen/ index. de. html)» (en alemán). Berlin.de. Consultado el 6/6/2009

Bibliografía • Charnock, Richard S. (1859) (en inglés). Local Etymology:A derivative dictionary of Geographical names. pp. 325. • C. von Kertbeny, Karoly M. Kertbeny (1831) (en alemán). Berlin, wie es ist. pp. 337.

Enlaces externos •

Wikimedia Commons alberga contenido multimedia sobre Berlín.Commons

kbd:Берлин

Remodelación de Berlín

Complejo Parlamentario, Cancillería y Estación Central.

Reichstag

Puente sobre el río Spree uniendo los edificios Löbe y Lüders

Cancillería federal

Plaza de París en 1995

Remodelación de Berlín

Academia de las Artes

Museo de Historia Alemana

Alte Kommandantur

Palacio Real

Plano con la Isla de los Museos (en rojo), el Palacio de la República y la Alexanderplatz

Estadio Olímpico

Remodelación de Berlín

Estación Central

La remodelación de Berlín iniciada tras la reunificación alemana en 1990, ha hecho de la ciudad un gran terreno en obra. Las grúas dominan el paisaje y muchos edificios han sido renovados. Ello se debe a la división sufrida por la ciudad durante cuatro décadas después de que estuvo ocupada por los ejércitos que derrotaron a la Alemania Nazi en 1945 al final de la Segunda Guerra Mundial. El grado de destrucción de la ciudad alcanzó el 50%.[1] El muro de Berlín que dividía la ciudad y la separaba del resto de la República Democrática Alemana (RDA) dejó una franja no urbanizada donde se adelanta la intervención urbanística y arquitectónica más ambiciosa.

Capital federal Tras la decisión de trasladar la capital federal de Bonn a Berlín, se iniciaron diversos proyectos para la construcción de nuevos edificios para acoger las sedes de las principales instituciones del país. La obra más emblemática fue la remodelación completa de interior del histórico edificio del Reichstag así como la restauración de su fachada y la construcción de una cúpula con nuevo diseño moderno, marcadamente diferente a la original. El edificio cuenta con un salón principal de 30 m de alto, transparente y funcional. Desde la Plaza de la República se observa la puerta oeste del edificio. Ésta es la entrada para los visitantes, que en caso de no estar inscritos, llegan directamente a la terraza que ofrece una panorámica sobre los edificios vecinos y acceso a la cúpula. Tras las paredes de vidrio se encuentra el salón oeste desde donde se puede ver el hemiciclo. Cerca de allí, en el costado norte se levantaron tres edificios complementarios, que completan lo que se conoce como complejo parlamentario. Entre ellos el edificio Paul Löbe acoge las salas de deliberaciones y los despachos de los diputados. Su restaurante da sobre el Spree. El otro edificio, el Jakob Kaiser acoge el palacio histórico del presidente del Reichstag, los servicios parlamentarios y el despacho del Bundestag. Por último esta el edificio Marie-Elisabeth Lüders que se levanta en la ribera este del Spree, alineado con el edificio Paul Löbe al que está unido por un puente peatonal. Su rotonda alberga la sala de la comisión de asuntos relativos a la Unión Europea (UE). Este edificio acoge la nueva biblioteca del Parlamento, una de las mayores del mundo. Un corredor subterráneo une al Paul Löbe, el Reichstag y el Jakob Kaiser. Frente al edificio Paul Löbe el arquitecto Axel Schultes diseñó el edificio de siete pisos edificio de la cancillería federal inaugurado en 2001. La oficina del jefe del gobierno de 140 m² tiene visión directa hacia el Parlamento. Sobre un terreno de 70.000 m alberga 400 oficinas y amplios espacios verdes.

De la Puerta de Brandeburgo a la Alexanderplatz Algunos metros en dirección sureste del Reichstag se encuentra la Puerta de Brandeburgo con su cuadriga, icono de la ciudad. A partir de allí se marca un eje que se extiende entre la plaza de París y la Alexanderplatz, donde se ha desarrollado la construcción de varios edificios destacados. Sobre la plaza de París, lugar emblemático de la historia berlinesa destaca la embajada de Francia, reconstruida en el mismo lote (ampliado) que ocupa desde que en 1860, Napoleón III comprase un edificio que acogería la representación diplomática de Francia. La construcción fue destruida durante la Segunda Guerra Mundial y el terreno se mantuvo desocupado hasta que en los años 90, Francia inicia la construcción de su nueva embajada obra de Christian de Portzamparc, fue inaugurada en 2003 con motivo

Remodelación de Berlín del cuarenta aniversario del Tratado del Elysée. Al otro lado de la plaza está la Academia de las Artes de Berlín, inaugurada en mayo de 2005. De esta forma la institución regresó a su emplazamiento histórico. Con un coste aproximado de 60 millones de euros, el diseño del edificio estuvo a cargo del arquitecto Günter Behnisch (responsable de la construcción del Estadio Olímpico de Múnich, en 1972). Justo al lado de la Academia, está el Hotel Adlon, inaugurado en 1904, este hotel se convirtió en uno de los más reputados de la ciudad, aunque sobrevivió en buenas condiciones a la Segunda Guerra Mundial, fue demolido en 1984. El nuevo edificio fue terminado en 1997 conservando el diseño original de las fachadas. Siguiendo por la avenida Unter den Linden, se encuentran importantes edificios que han sido restaurados, como el Museo de Historia Alemana donde se proclamó la Declaración de Berlín en 2007 y otros edificios han sido reconstruidos desde cero como el Kommandantenhaus (Alte Kommandantur) sede no principal del grupo Bertelsmann (Lycos Europe, BMG y otras) inaugurado en 2005.[2] Frente a este edificio se planea reconstruir la Academia de arquitectura de Berlín, obra maestra de Friedrich Schinkel quien diseñó casi todo los edificios importantes de la primera mitad del siglo XIX en Berlín.[3] Al otro lado del río la avenida pasa a llamarse Karl-Liebknecht-Straße y nos conduce a la isla en cuyo costado sur se espera que para el año 2015 se vuelva a construir el Palacio Real de la Dinastía Hohenzollern (en alemán Berliner Stadtschloss) que se levantaba en esta ciudad y que fue destruido en 1950, siendo reemplazado en los años 1970 por el Palacio de la República, cuya demolición se inició en 2006. Este proyecto contempla la creación del "Humboldt Forum", un hotel de lujo, salas para exposiciones temporales de los museos de Berlín y una estación de metro en el interior de nuevo edificio, cuyas fachadas serán una copia exacta de las originales.[4] La canciller Angela Merkel, así como su antecesor Gerhard Schröder son partidarios del proyecto. El coste total de la obra se calcula entre 500 y 800 millones de euros. De esta cifra 80 millones corresponden al coste de la fachada que será financiada a través de donativos de particulares. Cada donante adquirirá el derecho a que una piedra de la construcción lleve inscrito su nombre. Esta parte de la obra será realizada utilizando las mismas técnicas que se emplearón en la construcción original.[5] [6] En el costado norte de la isla, la reunificación alemana abrió la oportunidad de unir las colecciones que habían sido divididas entre el este y el oeste. Así el plan maestro para la remodelación de la Isla de los Museos (Museumsinsel) influyó para que ésta fuese incluida en la lista de la Unesco de Patrimonio de la Humanidad en 1999. El plan trata los cinco edificios históricos como una sola unidad mientras que respeta su autonomía arquitectónica. La Museumsinsel tiene un área de casi un kilómetro cuadrado. Los museos arqueológicos serán conectados el uno con el otro de manera subterránea. Cada edificio, que también tiene su propia entrada, ofrecerá a visitantes individuales un encuentro directo con sus colecciones. Una nueva galería, que constituirá la entrada principal a los museos, dará la bienvenida a los visitantes así como al circuito principal y ofrecerá funciones centrales del servicio tales como cafés, una tienda del museo, una sala para los medios de comunicación, un auditorio y salas para exposiciones temporales.[7] Varios edificios de la isla fueron reconstruidos por el gobierno comunista a partir de la década de 1950. Dentro de este grupo de museos, la Alte Nationalgalerie reabrió en 2001 tras una renovación iniciada en 1997, con un coste de más de 50 millones de euros.[8] El Museo Bode abrió nuevamente sus puertas tras años de restauración mostrando sus colecciones de escultura y su gabinete de numismática. El coste de la operación y la restauración de las colecciones ascendió a más de 160 millones de euros. Como resultado de la remodelación, ningún otro edificio del mundo tiene tanto espacio para mostrar su colección escultórica.[9] El actual proceso de restauraciones de los museos de la isla deberá concluir antes de 2010.

Remodelación de Berlín Dejando la isla en dirección oriente se encuentra el AquaDom, inaugurado en 2004, que es el mayor acuario del mundo integrado en un hotel y constituyendo un arrecife de coral. Es un gigantesco cilindro de cristal transparente de 25 m de altura que domina con su gran volumen todo el interior del inmueble. En su interior, 2.500 exóticos y coloridos peces tropicales nadan en un millón de litros de agua salada. Es posible ascender hasta la parte superior del ciclópeo acuario a través de un ascensor instalado el el centro del cilindro. A escasos metros de allí se encuentra la Alexanderplatz, que es objeto de una profunda remodelación orientada a reducir su área. Una de las obras más relevantes es la construcción del Alexa Einkaufszentrum, el centro comercial más grande del país inaugurado en septiembre de 2007.[10]

Plazas de Leipzig y Potsdam Este sector fue el escenario más de moda e internacional durante los años 20. La Potsdamer Platz totalmente destruida durante la Segunda Guerra Mundial, ha terminado su resurgimiento en 2004. Su reconstrucción ha sido uno de los mayores proyectos arquitectónicos del mundo en el que participaron arquitectos de la talla de Renzo Piano, Rafael Moneo y Arata Isozaki. Se ha construido el Beisheim Center, un complejo de oficinas y apartamentos bautizado así en honor a Otto Beisheim. La inauguración del Hotel Ritz-Carlton (2004) -una de sus piezas centralesda por finalizada la total recuperación de la Potsdamer Platz, convertida nuevamente en uno de los centros neurálgicos de Berlín.[11]

Otras obras Construido para acoger los Juegos Olímpicos de Berlín 1936 e inmortalizado por las imágenes de la cineasta Leni Riefenstahl, el Estadio Olímpico de Berlín no sufrió daños de consideración durante la Segunda Guerra Mundial. Sin embargo se ha restaurado y remodelado por completo con el fin de albergar la Copa Mundial de Fútbol de 2006. Se añadió una cubierta y se equiparon las instalaciones con accesorios modernos, después de cuatro años de trabajos a un coste superior a los 200 millones de euros. La idea fue incorporar el pasado del edificio al proyecto para promover la Alemania de hoy a la vez que recordar la historia, según las autoridades.[12] En cuanto a la infraestrutura empresarial el Berlín-Adlershof, parque tecnológico creado a partir de 1991, cuenta con más de 600 nuevas empresas, las que emplean 10.000 personas aproximadamente y se encuentra entre los 15 parques científicos y tecnológicos más grandes del mundo. Véanse también: Búnker de Berlín y Aeropuerto de Berlín-Tempelhof

Transportes El periodo de división de la ciudad hizo que el sistema de transporte no se desarrollara debidamente. Para solucionar esta situación, se han construido y reconectado las antiguas vías y se han realizado trabajos nuevos, entre los que se destacan los nuevos túneles, uno vehicular u otro férreo bajo el Tiergarten. Se han remodelado las estaciones de tren y de metro, y en mayo de 2006 fue inaugurada la Estación Central de Berlín que será el motor de desarrollo de esta zona, con un plan de urbanización que mantiene un equilibrio entre oficinas, hoteles, comercios, viviendas y zonas verdes. Junto con esta estación se inauguraron otras cuatro en el eje norte-sur y este-oeste de Berlín, para completar el nódulo de transporte más grande de Europa.[13]

Remodelación de Berlín

Véase también • • • •

Isla de los Museos Monumento a la Libertad y la Reunificación Walk of Ideas Welthauptstadt Germania

Referencias [1] « Arquitectura en Alemania (http:/ / www. dw-world. de/ dw/ article/ 0,2144,2580826,00. html)» (en español). Deutsche Welle 10.06.2007 (2007). Consultado el 13/09/2007 [2] « Video der Bertelsmann-Stiftung (http:/ / www. bertelsmann. de/ bertelsmann_corp/ wms41/ customers/ bmcorp/ av/ 05_-_UDL_win_dsl. wmv)» (en alemán). Bertelsmann (2006). Consultado el 25/08/2007 [3] « Del Absolutismo a la ascensión prusiana (http:/ / www. dw-world. de/ dw/ article/ 0,2144,2580670,00. html)» (en español). Deutsche Welle 08.06.2007 (2007). Consultado el 25/08/2007 [4] « Stadtschloss berlin (http:/ / www. stadtschloss-berlin. de/ aktuelles. html)» (en alemán). Aktuelles (2007). Consultado el 25/08/2007 [5] « Abajo con un pedazo de historia (http:/ / news. bbc. co. uk/ hi/ spanish/ misc/ newsid_4631000/ 4631398. stm)» (en español). BBC 20.01.2006 (200). Consultado el 25/08/2007 [6] « Palacio contra palacio (http:/ / news. bbc. co. uk/ hi/ spanish/ misc/ newsid_4632000/ 4632780. stm)» (en español). BBC 20.01.2006 (2006). Consultado el 13/09/2007 [7] « Master plan for renovation of the buildings and modern development of the entire museum area (http:/ / www. museumsinsel-berlin. de/ index. php?lang=en& page=1_1)» (en ingles). Consultado el 28/05/2007 [8] « Reabre la Alte Nationalgalerie (http:/ / news. bbc. co. uk/ hi/ spanish/ misc/ newsid_1690000/ 1690621. stm)» (en español). BBC 03.12.2001 (2001). Consultado el 13/09/2007 [9] « El Museo Bode muestra su imperial esplendor (http:/ / www. dw-world. de/ dw/ article/ 0,2144,2206471,00. html)» (en español). Deutsche Welle 17.10.2006 (2006). Consultado el 13/09/2007 [10] « Alexa Center Eröffnung (http:/ / tv. jubii. fr/ video/ iLyROoaftGNQ. html)» (en alemán). TVB (jubii) 11.09.2007 (2007). Consultado el 21/11/2007 [11] « Beisheim Center (http:/ / www. beisheim-center. de/ b-immo-lage. htm)» (en alemán). beisheim-center.de 2006 (2006). Consultado el 14/06/2007 [12] « Nuevo futuro para estadio nazi (http:/ / news. bbc. co. uk/ hi/ spanish/ misc/ newsid_3943000/ 3943127. stm)» (en español). BBC 31.07.2004 (2004). Consultado el 13/09/2007 [13] « "Catedral" europea de los trenes (http:/ / news. bbc. co. uk/ hi/ spanish/ misc/ newsid_5027000/ 5027798. stm)» (en español). BBC 29.05.2006 (2006). Consultado el 13/09/2007

Enlaces externos • Proyectos destacados: (http://www.stadtentwicklung.berlin.de/planen/staedtebau-projekte/index.shtml) Información proveniente de la página oficial de la ciudad (en alemán).

Alexanderplatz

Alexanderplatz Alexanderplatz (Berlin Alexanderplatz) es una gran plaza ubicada en el área céntrica de Berlín, Alemania, cerca del río Spree y el Palacio de la República, entre otros edificios históricos. Originalmente se llamaba Ochsenmarkt o mercado del buey, uno de los centros neurálgicos de la ciudad como Potsdamer Platz.

Alexanderplatz vista desde el Fernsehturm 2006.

La Estatua Berolina en Alexanderplatz.

Alexanderplatz

95 La plaza, llamada simplemente Alex por los berlineses, oficia también de centro de trasbordo de pasajeros. Está rodeada por varios edificios y estructuras de envergadura, como el Fernsehturm, la torre de televisión más alta de la Unión Europea. En Alexanderplatz misma se encuentran ubicados, entre otros, el Forum Hotel Berlín, el edificio propiamente dicho más alto de la ciudad, y el Reloj Mundial, una gran estructura de metal que rota permanentemente y muestra la hora de todo el mundo.

Historia

Hacia 1900.

Originalmente un mercado de venta de ganado, recibió su nombre en honor de una visita a Berlín del zar Alejandro I de Rusia, el 25 de octubre de 1805. A fines del siglo XIX la plaza cobró importancia como centro comercial con la construcción de una estación de metro del mismo nombre y un mercado; por esa época se levantó en su centro la estatua alegórica de Berolina. Tuvo su auge en los años 1920, cuando junto con Potsdamer Platz era considerada el corazón de la noche berlinesa, llegando a inspirar la novela de Alfred Döblin, Berlin Alexanderplatz, publicada en

1929. Durante la Batalla de Berlín, en el marco de la Segunda Guerra Mundial, la plaza fue fuertemente dañada por los bombardeos y los combates.

Arquitectura Véase también: Búnker de Berlín

1949, en ruina, sin escombros.

Alexanderplatz fue rediseñada varias veces en su historia, siendo las reformas de los años 1960 las últimas de magnitud, en que la plaza fue ampliada como parte del plan de rediseño del centro de Berlín encarado por la República Democrática Alemana. Se convirtió a partir de entonces en uno de los espacios públicos más importantes de Berlín Oriental. Luego de la reunificación alemana Alexanderplatz de nuevo fue sometida a varios cambios y reformas, al igual que los edificios que la rodean y buena parte de

la ciudad. A pesar de la construcción de una línea de tranvía y el agregado de algunos espacios verdes, la plaza ha conservado su marcado carácter socialista. Se conserva, por ejemplo, la Fuente de la Amistad de los Pueblos, blanco frecuente de graffitis y pintadas. En 1993 se publicaron planes que hablaban de la construcción de varios rascacielos, pero la falta de demanda e interés hizo decaer la iniciativa y es improbable que se lleve a cabo. Sin embargo, a partir de 2004 se han rediseñado algunos edificios y está planeada la construcción de algunas estructuras nuevas en el sector sudeste de la plaza.

Alexanderplatz

En mayo de 2007 los obreros que realizan obras de alcantarillado en la plaza descubrieron en su subsuelo el que se considera como el mayor búnker de la Alemania nazi construido en la capital alemana.[1] La construcción de la que se había olvidado su existencia, fue construido entre 1941 y 1943 como refugio de la compañía alemana de ferrocarriles. El búnker está situado junto a la Casa de los Profesores y se desconocen sus dimensiones exactas.

Utilidades Sociales La preciosa plaza de Alexanderplatz es un lugar de encuentro para la gente propia de Berlín. La gente suele ingerir alcohol en grandes cantidades, ya sea en sus fuentes o bares. También encontramos a nuestros curiosos amigos los punks. Hay un metro con gente interesante.

Alexanderplatz de noche, de fondo el Fernsehturm y la estación del metro, delante el tranvía y el Reloj Mundial.

Véase también • Remodelación de Berlín

Referencias [1] « Hallan bajo la Alexanderplatz de Berlín un búnker subterráneo nazi (http:/ / www. 20minutos. es/ noticia/ 236125/ 0/ bunker/ nazi/ subterraneo)». 20minutos.es (18 de mayo de 2007). Consultado el 19-04-2008

Enlaces externos •

Wikimedia Commons alberga contenido multimedia sobre Alexanderplatz.Commons • Vista Aérea de Alexanderplatz por GoogleMaps (http://maps. google.com/maps?f=q&hl=en&q=berlin&ll=52.52239,13. 413877&spn=0.004759,0.013561&t=h) Coordenadas: 52°31′18″N 13°24′48″E

Reloj Mundial.

Isla de los Museos

Isla de los Museos Museumsinsel (Isla de los Museos), Berlín1 Patrimonio de la Humanidad — Unesco

Vista aérea. Coordenadas

52°31′11″N 13°23′55″E

País

Alemania

Tipo

Cultural

Criterios

ii, iv

N.° identificación

896

Región2

Europa y América del Norte

Año de inscripción

1999 (XXIII sesión)

[1]

Nombre descrito en la Lista del Patrimonio de la Humanidad. [4] 2

Clasificación según la Unesco.

La Isla de los Museos,[1] a veces erróneamente denominada Isla del Museo, (o, en alemán, Museumsinsel) en Berlín, Alemania, es el nombre de la mitad septentrional de la Spreeinsel, una isla en el río Spree, en el centro de la ciudad. (La parte meridional de la isla se llama Fischerinsel "Isla de los Pescadores".)

Descripción La isla recibió su nombre de varios museos de renombre internacional que hoy ocupan la totalidad de la mitad norte de la isla (originariamente un área residencial dedicada al "arte y la ciencia" por el rey Federico Guillermo IV de Prusia en 1841). Formadas bajo varios Plano con la Isla de los Museos señalada en rojo. reyes prusianos, sus colecciones de arte y arqueología pasaron a una fundación pública en 1918, la Stiftung Preußischer Kulturbesitz (Fundación del Patrimonio cultural prusiano), que mantiene hoy las colecciones y los museos. La colecciones prusianas quedaron separadas durante la guerra fría con la ciudad en su conjunto, pero fueron finalmente reagrupadas después de la reunificación alemana. Actualmente, la Museumsinsel y las colecciones están en proceso de reorganización. Dado que varios museos resultaron destruidos durante la segunda guerra mundial y parte del espacio de exhibición está en proceso de reconstrucción, la información que se proporciona aquí puede estar sujeta a modificaciones.

Isla de los Museos

Las colecciones que se unieron en la Isla de los Museos por primera vez permitieron una mirada unificada al arte europeo desde la Antigüedad hasta el siglo XIX, presentada en edificios que muestran la historia de museos en sí mismos por encima del curso de un centenar de años, y es por ello que todo el conjunto fue añadido a la lista de la Unesco de Patrimonio de la Humanidad en 1999. Además de los museos, en la isla se encuentra la Catedral de Berlín cerca del Lustgarten (Jardín del Placer) que anteriormente perteneció al Berliner Stadtschloss.

Museos de la isla Museo Antiguo El Museo Antiguo (Altes Museum) es el más antiguo de los museos. Fue construido entre 1823 y 1830 según los planos del arquitecto Prusiano Karl Friedrich Schinkel. Se erigió en el lado opuesto del Museo Antiguo. Berliner Stadtschloss (Castillo de Berlín, que ya no existe). Estaba destinada a albergar cuadros procedentes de los castillos de Berlín, Potsdam, Charlottenburg y de dos colecciones privadas (la colección Giustiniani y la colección Solly). En este edificio es donde primero puso Federico Guillermo III al alcance del público el Antikensammlung, la colección prusiana de antigüedades. Esta colección es hoy en parte exhibida de nuevo en el Museo Antiguo.

Museo Nuevo El Museo Nuevo (Neues Museum), localizado detrás del Museo Antiguo, fue completado en 1859 de acuerdo con los planes de Friedrich August Stüler, un estudiante de Schinkel. Quedó casi destruido durante la segunda guerra mundial (sólo quedaron algunas de las paredes exteriores) y en el año 2009 se completó su recuperación conservando los restos del antiguo edificio y respetando la estructura del mismo. El arquitecto encargado de rehacer y reconstruir el edificio fue David Chipperfield y se gastaron unos 292 millones de euros. En este emplazamiento se exhibirán, como antes de la guerra, las colecciones egipcias y prehistóricas, entre ellas el afamado busto de Nefertiti.[2] [3]

Galería Nacional Antigua La Galería Nacional Antigua (Alte Nationalgalerie) se acabó en 1876, también de acuerdo a los diseños de Friedrich August Stüler, para albergar una colección de arte del siglo XIX donada por el banquero Joachim H. W. Wagener. La colección se amplió notablemente y hoy es una de las más grandes colecciones de esculturas y pinturas del siglo XIX en Alemania. El edificio quedó muy dañado durante la segunda guerra mundial y sólo se restauró completamente y se reabrió en 2001; hoy, alberga los cuadros de las colecciones (mientras que las esculturas están fuera de la isla, en la cercana Friedrichswerdersche Kirche, una iglesia neogótica diseñada por Schinkel).

Bodenmuseum.

Isla de los Museos

Museo Bode En 1904 se abrió el Kaiser-Friedrich-Museum, hoy llamado el Museo Bode. Ubicado en la punta norte de la isla y fácilmente reconocible debido a su cúpula de marrón cobrizo, el Museo Bode se cerró en 2000 para la reconstrucción y fue reabierto el 17 de octubre de 2006. Alberga las colecciones de escultura y arte de la tardo-antigüedad y bizantino.

Museo de Pérgamo El último de los museos es el Museo de Pérgamo, completado en 1930, que alberga edificios a tamaño original, reconstruidos, tales como el altar de Pérgamo, la Puerta de Ishtar de Babilonia y la puerta del mercado de Mileto, formados por partes tomadas de las excavaciones originarias.

Galería James Simon La Galería James Simon será un nuevo centro de visitantes para la Isla de los Museos, localizada entre el Neues Museum y el Kupfergraben.

Galería

Altes Museum.

Museo Bode en 1900.

Alte Nationalgalerie.

El altar de Pérgamo, en el Museo de Pérgamo.

Puerta de Istar.

Grupo de Dionisios.

Mercado de Mileto.

La Catedral de Berlín.

Referencias [1] « Centro del Patrimonio Mundial (http:/ / whc. unesco. org/ es/ list)». [2] EFE (15-10-2009). « Nefertiti, reina absoluta de Berlín con permiso de su vecina Merkel (http:/ / www. abc. es/ 20091015/ cultura-arte/ nefertiti-200910151403. html)» (en español). Abc.es. Consultado el 15-10-2009 [3] DPA (5-10-2009). « Nefertiti regresa a su antiguo hogar (http:/ / www. elcultural. es/ noticias/ ARTE/ 505281/ Busto_de_Nefertiti_regresa_a_su_antiguo_hogar)» (en español). Elcultural.es. Consultado el 6-10-2009

Véase también • Historia de Berlín • Batalla de Berlín • Remodelación de Berlín

Isla de los Museos

100

Enlaces externos • Wikimedia Commons alberga contenido multimedia sobre Isla de los Museos. Commons • Masterplan Museumsinsel Berlin (http://www.museumsinsel-berlin.de/) (en alemán) • Isla de los Museos (http://www.stadtpanoramen.de/en/berlin/museum_island.html) – Panorama interactivo de 360° durante el Festival de las Luces (en alemán)

Iglesia Memorial Kaiser Wilhelm La iglesia evangélica luterana Kaiser-Wilhelm-Gedächtniskirche (iglesia en recuerdo del emperador Guillermo), coloquialmente conocida como Gedächtniskirche (iglesia del recuerdo), se halla en la plaza Breitscheidplatz, junto a la avenida de Kurfürstendamm en Charlottenburgo-Berlín (cerca del lado suroccidental del Tiergarten). Tras ser destruida en la Segunda Guerra Mundial, se ha conservado en estado de ruina como memorial.[1] Se compone de varios cuerpos y se declaró monumento protegido.

Historia El emperador Guillermo II donó la construcción del monumento religioso para honrar a su abuelo Guillermo I. Durante la Segunda Guerra Mundial fue bombardeada por los Aliados en la Batalla de Berlín.

Kaiser-Wilhelm-Gedächtniskirche en 1900.

Arquitectura La iglesia se construyó entre 1891 y 1895 de acuerdo a los planos de Franz Schwechten, con un estilo arquitectónico neorrománico según el modelo de diversas iglesias románicas de Renania, y en especial de la catedral de Bonn, de estilo románico tardío, y situada en Bonn. El edificio original causaba gran impresión por sus cinco torres. La torre principal alcanzaba los 133 metros, siendo la más alta de la ciudad. En su interior, mosaicos de gran valor recordaban la vida y hazañas del emperador Guillermo I.

Monumento Ruinas, 1954.

Se pensó construir dentro de las ruinas de la iglesia demolida por los bombardeos una iglesia de cristal. Pero tras un concurso, se eligió la idea del arquitecto Egon Eiermann, quien propuso un compendio entre la ruina y una construcción moderna. Se mantuvo así la ruina de la torre, de una altura de 68 metros, asegurada arquitectónicamente, como monumento conmemorativo contra la guerra, rodeada por un conjunto de cuatro partes que se construyeron entre 1951 y 1961. La parte moderna de la Iglesia, por su singular forma y la de la torre se denomina, cada una de sus partes, "la polvera" y "el lápiz de labios".

Iglesia Memorial Kaiser Wilhelm

101

Las paredes de las nuevas salas de la iglesia se caracterizan por tener más de 20.000 cristales coloreados que sumergen el interior en una luz azulada. Aparte de ello, la construcción de doble pared aísla el interior del ruido del tráfico de las cercanías.

Referencias [1] . Deutsche Welle 23.11.2002 (2002). Consultado el 23/12/2007

Véase también • Berlín Occidental • Catedral de Coventry • Remodelación de Berlín

Primer plano de las ruinas, 1954.

Enlaces externos •

Wikimedia Commons alberga contenido multimedia sobre Iglesia Memorial Kaiser Wilhelm.Commons • gedaechtniskirche-berlin.de (http://www.gedaechtniskirche-berlin. de/KWG/index.php)

Esta iglesia es una de las imágenes más conocidas de la ciudad.

Iglesia Memorial Kaiser Wilhelm

102

Mosaico interior representando a Guillermo II y su esposa Augusta Victoria.

Monumento a los judíos de Europa asesinados El Monumento a los judíos de Europa asesinados (en alemán, Denkmal für die ermordeten Juden Europas), también conocido como Holocaust-Mahnmal o Monumento del holocausto, es un monumento que recuerda en Berlín a los judíos víctimas del holocausto. Fue diseñado por el arquitecto Peter Eisenman y por el ingeniero Buro Happold. Se trata de un campo inclinado de 19 000 metros cuadrados cubierto por una rejilla cuadriculada en la que están situadas 2711 estelas o losas de hormigón. Estas losas tienen unas dimensiones de 2,38 m de largo y 0,95 m de ancho, y varían en cuanto a su altura, desde los 0,2 m a los 4,8 m. De acuerdo con el proyecto de Eisenman, las estelas están diseñadas para producir una atmósfera incómoda y confusa, y todo el monumento busca representar un sistema supuestamente ordenado que ha perdido contacto con la razón humana. Con todo, en un folleto turístico oficial editado en 2005 por la Fundación del Monumento, se afirma que el diseño representa una aproximación radical al concepto tradicional de monumento funerario, en parte porque Eisenman no usa ningún tipo de simbolismo. Un subterráneo anexo denominado Ort der Information (Punto de información) contiene los nombres de todas la víctimas judías del holocausto conocidas, obtenidos del museo israelí Yad Vashem.

Vista del Tiergarten desde el Monumento, septiembre de 2007.

La construcción del monumento se inició el 1 de abril de 2003 y fue terminado el 15 de diciembre de 2004. Fue inaugurado el 10 de mayo de 2005 y se abrió al público el 12 de mayo del mismo año. Está situado una manzana al sur de la Puerta de Brandeburgo, en el suburbio

Monumento a los judíos de Europa asesinados

berlinés de Friedrichstadt, y al costado de donde alguna vez estuvo el "Reichspraesidentenpalais", residencia de los presidentes de la era Weimar. El coste de la construcción fue de, aproximadamente, 25 millones de euros.

Historia La periodista alemana Lea Rosh fue la principal impulsora del monumento. En 1989, fundó un grupo para apoyar su construcción y para recolectar donaciones. Con un apoyo creciente, el Bundestag aprobó una resolución en favor del proyecto.

Primer concurso En abril de 1994 se convocó a través de los más importantes periódicos alemanes un concurso para su diseño. Específicamente, fueron Una vista del Monumento con algunos visitantes invitados 12 artistas a enviar un diseño y se ofrecieron 50000 DM entre las estelas. (25000 euros) por ello. La única norma que se señaló fue que el coste del proyecto no podía superar los 15 millones de DM (7.5 millones de euros). La propuesta ganadora sería seleccionada por un jurado compuesto por representantes de los campos del arte, arquitectura, diseño urbano, historia, política y de la administración. Formaban parte también celebridades menores como Frank Schirrmacher, co-editor del Frankfurter Allgemeine Zeitung. El plazo de presentación de Una vista aérea del lugar del Monumento. propuestas terminó el 28 de octubre. El 11 de mayo se celebró un coloquio informativo en Berlín, durante el que aquellas personas interesadas en proponer un diseño podían recibir más información acerca de la naturaleza del monumento que tenían que diseñar. Ignatz Bubis, el presidente del Zentralrat der Juden in Deutschland y Wolfgang Nagel, el senador de construcciones de Berlín, hablaron durante el acto.[1] Hasta el momento de finalizar el plazo, los documentos requeridos para poder enviar una propuesta fueron solicitados alrededor de 2600 veces y, finalmente, fueron enviadas 528 propuestas. El jurado se reunió el 15 de enero de 1995 para elegir la mejor propuesta. En primer lugar, Walter Jens, el presidente de la Akademie der Künste, fue elegido presidente del jurado. Durante los siguientes días, todos los envíos excepto trece fueron eliminados del concurso a lo largo de varias eliminatorias. Una vez hecho esto, el jurado se reunió de nuevo el 15 de marzo. 11 propuestas fueron readmitidas otra vez por petición de varios miembros del jurado, tras dárseles una nueva oportunidad tras la revisión de las obras eliminadas en los meses que pasaron entre las reuniones del jurado. Dos obras fueron entonces recomendadas por el jurado a la fundación para que fuesen analizadas, en el sentido de si podían completarse dentro de los límites presupuestarios. Una estaba diseñada por el grupo del arquitecto Simon Ungers de Hamburgo; se trataba de un cuadrado de acero de 85x85 m en cuyas esquinas habría unos bloques sobre los que se instalarían vigas de acero. Los nombres de varios campos de exterminio serían perforados en las vigas, por lo que se proyectarían sobre los objetos o personas que quedasen en el interior del cuadrado. El otro ganador fue un diseño de Christine Jackob-Marks. Su concepto consistía en una gran plataforma de hormigón de 100x100 m, y 7 m de ancho. Sería luego inclinado, alcanzando los 11 metros, y transitable por caminos especiales. Los nombres de las víctimas judías del holocausto serían grabadas en el hormigón, dejando espacios vacíos para aquellas víctimas cuyos nombres fuesen desconocidos. Grandes restos de escombros de Masada se esparcirían sobre esa plataforma.[2] Estos proyectos fueron, probablemente, votados por el canciller Helmut Kohl.

103

Monumento a los judíos de Europa asesinados El ployecto de Peter Eisenman salió ganador en la siguiente competición de noviembre de 1997. El 25 de junio de 1999, la amplia mayoría del Bundestag decidió en favor del proyecto de Eisenman, modificado para poderle anexar un museo o "punto de información" diseñado por el diseñador berlinés de exposiciones Dagmar von Wilcken. Al otro lado de la calle del límite norte del monumento está la sede de la nueva Embajada de los Estados Unidos en Berlín, que se terminó en 2008. La construcción del monumento se inició en abril de 2003.

El incidente Degussa El 14 de obtubre de 2003, el periódico suizo Tages-Anzeiger publicó una serie de artículos presentando como un escándalo que la compañía Degussa estuviese involucrada en la construcción del monumento al producir la sustancia anti-graffiti llamada Protectosil usada para cubrir las estelas, dado que la compañía había estado en el pasado involucrada en diferentes formas de persecución nazi contra los judíos. Una compañía subsidiaria de Degussa, Degesch, era además la que producía el Zyklon B usado para asesinar a la gente en las cámaras de gas. Al principio, estos artículos no recibieron mucha atención, hasta que el curatorium (grupo de administradores) encargado de la construcción discutió esta situación el 23 de octubre y, tras debates controvertidos y turbulentos, decidieron detener la construcción inmediatamente hasta tomar una decisión. En principio, fueron los representantes de la comunicad judía quienes pidieron el fin de la implicación de Degussa en el proyecto, mientras que los políticos del curatorium como Wolfgang Thierse no querían detener la construcción para no perder dinero por esa razón. También dijeron que sería imposible excluir a todas las compañías alemanas relacionadas con los crímenes nazis, ya que – como Thierse indicó – "el pasado supura en la sociedad alemana".[3] Lea Rosh, que también apoyó la exclusión de Degussa, respondió a esto que "el límite era, inexcusablemente, el Zyklon B".[4] En las discusiones que siguieron se descubrieron varias cosas. En primer lugar, se evidenció que no fue casualidad que la implicación de Degussa se publicitase en Suiza, ya que otra compañía que había intentado producir la sustancia anti-graffiti estaba situada allí. Además, se descubrió que la fundación que llevaba la construcción, así como Lea Rosh, habían sabido de la implicación de Degussa desde hacía al menos un año pero no habían hecho nada para impedirlo. Rosh afirmó después que no sabía sobre las conexiones entre Degussa y Degesch. También se reveló que otra subsidiaria de Degussa, Woerman Bauchemie GmbH, ya había servido a la fundación en relación con las estelas. El Tages-Anzeiger informó también de que Degussa había ofrecido la sustancia anti-graffiti por un precio bajo especial con el objetivo de patrocinar el monumento. Un problema que se planteó con la exclusión de Degussa del proyecto fue que muchas de las estelas habían sido ya cubiertas con el producto de Degussa. Esto debería haberse eliminado de haberse contratado otra empresa como sustituta. El coste sería en ese caso de alrededor de 2.34 millones de euros. Durante las discusiones acerca de qué hacer, que duraron hasta el 13 de noviembre, muchas de las organizaciones judías, entre ellas la Zentralrat der Juden in Deutschland, hablaron de no trabajar con Degussa, aunque el arquitecto Peter Eisenman lo apoyó. El 13 de noviembre la decisión fue seguir trabajando con la compañía, decisión que fue muy criticada. Henryk M. Broder, por ejemplo, dijo que "los judíos no necesitaban este monumento, y que no estaban preparados para designar a una pocilga como kosher".[5] [6] El 15 de diciembre de 2004 el monumento fue terminado. Fue dedicado el 10 de mayo de 2005 como parte de la celebración del 60 aniversario del Día de la victoria en Europa y se abrió al público dos días después. Se estima que, aproximadamente, 3,5 millones de visitantes entraron en el monumento durante el primer año de apertura, i.e., más o menos 10 000 por día. Alrededor de 490 000 personas visitaron también el subterráneo "punto de información", de las que sobre el 40% no eran alemanas. La fundación encargada de gestionar el monumento consideró esto como un éxito; su presidente Uwe Neumärker denominó al monumento como un "imán turístico". Por lo demás, hasta en cinco ocasiones se llegaron a dibujar esvásticas sobre las estelas durante el primer año.[7]

104

Monumento a los judíos de Europa asesinados

105

Fotos adicionales

Una vista entre las estelas.

El monumento en la primavera de 2004.

Las estelas a la luz del atardecer.

Campo de estelas.

Perspectiva del corredor entre estelas.

Vista panorámica

El monumento de noche

El monumento de 2009.

Véase también • Holocausto • Monumento a los homosexuales perseguidos por el nazismo

Notas [1] [2] [3] [4] [5]

Leggewie/Meyer 2005 pg. 91-94 Leggewie/Meyer 2005 pg. 96-100 Cita original: "Die Vergangenheit ragt in unsere Gesellschaft hinein". Citado de acuerdo con Leggewie/Meyer 2005 pg. 294. Cita original: "Die Grenze ist ganz klar Zyklon B". Citado de acuerdo con Leggewie/Meyer 2005 pg. 294. Cita original: "Die Juden brauchen dieses Mahnmal nicht, und sind nicht bereit, eine Schweinerei als koscher zu erklären." Citado de acuerdo con Leggewie/Meyer 2005 pg. 296. [6] Leggewie/Meyer 2005 pg. 287-300 [7] Wefing, Heinrich. " Sehr populär und knapp bei Kasse (http:/ / www. faz. net/ s/ RubEBED639C476B407798B1CE808F1F6632/ Doc~EF6F17E8C423A4F14BEC25872E68A03A1~ATpl~Ecommon~Scontent. html)" in FAZ. May 9, 2006. Consultado el 17 de mayo de 2006.

Referencias • Este artículo fue creado a partir de la traducción Total del artículo Memorial to the Murdered Jews of Europe de la Wikipedia en inglés, concretamente de to the Murdered Jews of Europe esta versión (http://en.wikipedia.org/ wiki/Memorial), bajo licencia Creative Commons Atribución Compartir Igual 3.0 y GFDL. • Christian Saehrendt: „The Holocaust Memorial in Berlin“. En: The Burlington Magazine, Dezember 2005. • Leggewie, Claus/Meyer, Erik: "»Ein Ort, an den man gerne geht«". Carl Hanser Verlag. 2005. ISBN 3-446-20586-1 • http://www.goethe.de/kue/arc/dos/dos/zdk/en204106.htm

Monumento a los judíos de Europa asesinados

106

Enlaces externos • • • • • • •

Wikimedia Commons alberga contenido multimedia sobre Monumento a los judíos de Europa asesinados. Commons El Monumento en internet (http://HolocaustRemembrance.net) The Economist: los judíos de Alemania (3 de enero de 2008) (http://www.economist.com/displaystory. cfm?story_id=10424406) Memorial to the Murdered Jews of Europe at Archiplanet (http://www.archiplanet.org/wiki/ Memorial_to_the_Murdered_Jews_of_Europe,_Berlin,_Germany) Página web del proyecto (http://www.holocaust-mahnmal.de/) Panorama del monumento (http://www.stadtpanoramen.de/en/berlin/holocaust_memorial.html) Las coordenadas del monumento son 52°30′50″N 13°22′42″ECoordenadas: 52°30′50″N 13°22′42″E

Puerta de Brandeburgo La Puerta de Brandeburgo (Brandenburger Tor en alemán) es una antigua puerta de entrada a Berlín y uno de los principales símbolos tanto de la ciudad como de Alemania. No se trata de un arco del triunfo, sino que era el acceso, a modo de propileos, al «Nuevo Berlín» de la época. Está situada en el centro actual de la ciudad, en la Plaza de París, formando el final de la avenida Unter den Linden y marcando el comienzo del gran parque Tiergarten y de la avenida Straße des 17. Juni. En las cercanías también se encuentran el Reichstag y la Potsdamer Platz. Importantes sucesos en la historia de Berlín están ligados a la Puerta de Brandeburgo.

Puerta de Brandeburgo.

Arquitectura La puerta de Brandeburgo, obra del arquitecto Carl Gotthard Langhans, es una construcción en piedra arenisca de 26 m de alto, 65,5 m de ancho y 11 m de largo según el estilo del Neoclasicismo temprano. Recuerda a los propileos de la Acrópolis de Atenas. Posee cinco zonas de paso, de las cuales la central es la más ancha, con dos puertas menores a los lados. Las columnas son de estilo dórico, estriadas, y en su base alcanzan un diámetro de 1,75 m. La parte superior y el interior de las zonas de paso están recubiertos con relieves que representan a Hércules, Marte y la diosa Minerva. Después del derribo de la muralla de la ciudad (1867/68), el discípulo de Friedrich Schinkel, Johann Heinrich Strack, colocó a ambos lados los dos pórticos mayores. La puerta está coronada con una escultura de cobre de unos 5 m de altura, la Cuadriga, creada por Johann Gottfried Schadow, que representa a la Diosa Victoria montada en un carro tirado por cuatro caballos en dirección a la ciudad.

Puerta de Brandeburgo

Historia La Puerta de Brandeburgo fue construida entre 1788 y 1791 durante el reinado de Federico Guillermo II de Prusia por Carl Gotthard Langhans, siguiendo el modelo de la puerta de acceso a la Acrópolis de Atenas. En este lugar se encontraba en esas fechas una de las 18 puertas de la muralla de la ciudad de Berlín. En 1806, después de la batalla de Jena, la Cuadriga fue llevada a París por Napoleón para ser exhibida como trofeo de guerra. Antes de que esto sucediera, Napoleón fue derrocado. Tras la toma de París, el general Ernst von Pfuel fue designado comandante de una parte de la Cuadriga ornamental en la Puerta de ciudad. A él se debe la recuperación de la estatua para Berlín. En 1814, Brandeburgo, en Berlín. tropas del general Blücher guardaron la estatua en cajas y la transportaron de regreso a Berlín, donde fue restaurada. Durante esta restauración la estatua experimentó un cambio significante, pues se le agregó la cruz de hierro diseñada por Schinkel. Hasta 1918, solamente miembros de la familia real, sus invitados y miembros de la familia Pfuel tenían permitido usar el paso central de la puerta. Durante la Segunda Guerra Mundial, la Puerta sufrió graves daños y la Cuadriga resultó casi completamente destruida. El 21 de septiembre de 1956, el concejo municipal acordó reconstruir la Puerta pese a fuertes divergencias entre las autoridades de la ciudad dividida. A pesar de las acusaciones mutuas, ambas partes aunaron sus esfuerzos y lograron concluir el trabajo el 15 de diciembre de 1957. Las autoridades de Berlín Oriental decidieron rehacer la Cuadriga con los moldes originales, pero quitando el águila y la cruz de hierro por considerarlos símbolos del militarismo alemán. Con la construcción del Muro de Berlín en 1961, la Puerta de Brandeburgo quedó en tierra de nadie, sin acceso del este ni del oeste. Solamente guardias de frontera e invitados especiales de la RDA tenían acceso al monumento. En 1991, tras la reunificación de Alemania, la Cuadriga, que no había tenido ningún mantenimiento en 30 años, fue desmontada y restaurada. Durante esta restauración se le agregaron de nuevo el águila y la cruz de hierro. Entre enero de 2001 y octubre de 2002 se emprendió una restauración completa de la Puerta, que permaneció cubierta por 22 meses. La Puerta de Brandeburgo fue desvelada entre grandes festividades el 3 de octubre de 2002, aniversario de la Reunificación de Alemania. El 9 de noviembre de 2009, celebrando el 20 aniversario de la caída del Muro de Berlín, se llevaron a cabo diversos actos conmemorativos de la caída del muro, siendo la Puerta de Brandenburgo el escenario central de las celebraciones, entre ellos un concierto conmemorativo del grupo irlandés U2, Unas 100.000 personas participaron bajo la lluvia en el centro de Berlín de los festejos que Alemania organizó para conmemorar los 20 años de la caída del Muro de Berlín. La multitud se apostó lo largo de los mil dominós gigantes de poliestireno instalados en el centro de Berlín, que fueron derribados para simbolizar la caída del Muro, según los organizadores.

107

Puerta de Brandeburgo

108

Imágenes

El regreso de la Cuadriga, 1814.

En 1871.

Cantina móvil aliada en primer plano.

Ronald Reagan dando un discurso el 12 de junio de 1987.

Puerta de Brandeburgo de noche.

Iluminación nocturna.

En 1982, desde el lado oriental. Al fondo se ve el muro de Berlín.

Véase también • Historia de Berlín • Batalla de Berlín • Remodelación de Berlín

Enlaces externos •

Wikimedia Commons alberga contenido multimedia sobre Puerta de Brandeburgo.Commons

Coordenadas: 52°30′58.50″N 13°22′39.60″E

Unter den Linden

109

Unter den Linden Unter den Linden (literalmente 'Bajo los tilos', en alemán) en Berlín, Alemania, es el principal bulevar de la ciudad. Desde su inicio y hasta la Segunda Guerra Mundial fue el centro neurálgico de la vida cultural berlinesa. En ruinas después de 1945, quedó en el sector oriental (Berlín Este), como capital de la RDA. Con la reunificación después de la caída del Muro de Berlín, ha retomado su lugar como la calle favorita berlinesa junto a Kurfürstendamm. Ópera y bulevar Bajo los tilos, según Eduard Gaertner.

El amplio bulevar comienza en la Plaza de París en el lado oeste de la puerta de Brandeburgo, donde se encuentran la Academia de Arte, el conocido Hotel Adlon y la embajada de Francia. Desde esta plaza recorre 1,5 km en dirección Este hasta el puente del castillo (Schlossbrücke), el cual sirve de unión con la Isla de los Museos y el centro Este de Berlín. Unter den Linden es uno de los principales ejes de la ciudad, clásico punto de reunión y esparcimiento. En él se encuentran numerosas instituciones y lugares de interés turístico y cultural como la célebre ópera estatal de Berlín (Staatsoper Unter den Linden). Fue inmortalizado por varias canciones, entre ellas Hacia 1950, en ruinas, después de la Batalla de Berlín, en 1945. "Linden Marsch" (Marcha de Bajo los tilos) y "Untern Linden, untern Linden" de Walter Kollo cuya versión mas famosa se debió a Marlene Dietrich.

Véase también • • • •

Historia de Berlín Batalla de Berlín Remodelación de Berlín Straße des 17. Juni

Enlaces externos • • • • •

Wikimedia Commons alberga contenido multimedia sobre Unter den Linden.Commons Tour fotográfico del Unter den Linden de pre-guerra [1] Canción «Esto es Berlín» („Das ist Berlin“, 1930) [2] Cámara en vivo, vista de Unter den Linden [3] Marlene Dietrich cantando „Untern Linden, Untern Linden“ [4]

Coordenadas: 52°30′60″N 13°22′52″E

Potsdamer Platz

110

Potsdamer Platz Potsdamer Platz es uno de los lugares más destacados de la ciudad de Berlín. En esta plaza se lleva a cabo el Festival de Cine de Berlín, más conocido como la Berlinale; donde se hace entrega de los osos de oro a las mejores películas del festival.

Historia En esta plaza se desarrolló desde el siglo XIX una zona de densa actividad comercial y cultural. Fue en este lugar donde se instaló el primer semáforo de Europa. Potsdamer Platz, como el resto de la ciudad, se vio sometida al bombardeo aliado durante los últimos meses de la Segunda Guerra Mundial, lo que llevó a la casi total destrucción de las edificaciones del sitio. Tras la ocupación de la ciudad por parte de los aliados, la Potsdamer Platz quedó en el área donde se dividían los protectorados soviético y norteamericano. Con la construcción del Muro, que la cruzaba en su sector oeste, quedó en una tierra de nadie inutilizable y no fue reconstruida, pese a estar muy próxima a la principal avenida comercial de Berlín Este. Tras la caída del muro los berlineses se dieron a la tarea de rehabilitar Potsdamer Platz, lo que consiguieron en el transcurso de menos de una década. La actual arquitectura del lugar no recuerda en nada la original.

Véase también • Historia de Berlín • Remodelación de Berlín

Potsdamer Platz en imágenes

La cúpula del Sony Center, obra de Helmut Jahn, edificio más emblemático de la nueva Potsdamer Platz

Potsdamer Platz

111

Réplica de la Torre del Tráfico de 1924

Enlaces externos • Wikimedia Commons alberga contenido multimedia sobre Potsdamer Platz.Commons • Kulturforum am Potsdamer Platz [1] • Potsdamer Platz [2], Berliner Unterwelten e.V. Coordenadas: 52°30′34″N 13°22′35″E

Friedrichstraße

112

Friedrichstraße La Friedrichstraße (AFI:ˈfʀiːdʀɪçˌʃtʀaːsə) es una calle comercial en el centro de Berlín, que forma el centro del distrito de Friedrichstadt. Esta calle discurre desde el norte del distrito de Mitte, desde la calle Chausseestraße hasta la Hallesches Tor en el distrito de Kreuzberg. Debido a su sentido de norte a sur, forma importantes cruces con otras avenidas con sentido este-oeste, siendo las más importantes, la Leipziger Straße y la Unter den Linden. Por debajo de la calle discurre la línea U-6 del Metro de Berlín. A esta calle le fue otorgada el nombre del príncipe elector Federico I de Prusia.

Vista de Friedrichstraße.

Historia Esta calle fue inaugurada a principios del siglo XVIII como centro principal del distrito de Friedrichstadt. Esta calle es perpendicular a la Unter den Linden y la Leipziger Straße. En el siglo XIX, se convirtió una de las principales rutas comerciales más transitadas de la ciudad. Los bombardeos aliados sobre Berlín, destruyeron la mayor parte de los edificios. En 1961, la calle fue seccionada en dos por la construcción del Muro de Berlín. También fue la ubicación del paso fronterizo de Checkpoint Charlie. Mientras que el sur de la calle, perteneciente al distrito de Kreuzberg en Berlín Oeste, fue reconstruida rápidamente, pero con descontento ya Friedrichstraße a principios del siglo XX. que sólo se construyeron edificios populares de cemento. En Berlín Este, se ubicaba el sector norte de la Friedrichstraße, en el distrito de Mitte. Con la reunificación alemana, la calle se convirtió en una sola. La Friedrichstraße fue reconstruida en la década de 1990, hasta llegar a completar la reconstrucción del sector central de la calle, con grandes edificios comerciales, como el departamento de tiendas en Galerías Lafayette en Berlín.

Enlaces externos • Wikimedia Commons alberga contenido multimedia sobre Friedrichstraße.Commons • Vista de 360 grados de la Friedrichstraße. [1] • Página oficial de la Friedrichstraße (en alemán) [2] Coordenadas: 52°31′00″N 13°23′21″E

Columna de la victoria

Columna de la victoria La Siegessäule (/Sigessoile/)(alemán: 'Columna de Victoria' )? berlinesa es una monumental columna ubicada en el parque Tiergarten del centro de la capital de Alemania.[1]

Historia La construcción de la columna se inició para conmemorar la victoria de Prusia en alianza con el Imperio austríaco contra Dinamarca en la Guerra de los Ducados de 1864. Cuando la obra fue terminada e inaugurada en 1874 Prusia había obtenido nuevas victorias en la Guerra de las Siete Semanas contra el Imperio Austriaco en 1866 y la Guerra Franco-prusiana contra el Imperio de Napoleón III. De esta forma la columna pasó a conmemorar también estas otras dos victorias.[1] Inicialmente erigida frente al edificio del Reichstag, en medio de la Königsplatz (ahora Platz der Republik), la columna fue trasladada a su ubicación actual (junto con La Siegessäule (alemán: 'Columna de victoria' )? las estatuas de Moltke y Roon, que se encontraban en la misma plaza) durante la Alemania Nazi siguiendo con los trabajos preliminares para la remodelación de Berlín, conservándose en pie tras el final de la Batalla de Berlín en el marco de la Segunda Guerra Mundial. Al terminar dicho conflicto, Francia quiso dinamitar el monumento, pero no pudo por el veto anglonorteamericano. Eso sí, los franceses se llevaron los relieves que aludían a su derrota.

Características Sus 69 metros se alzan en pleno Tiergarten, exactamente en una rotonda (alemán: Großer Stern, 'gran estrella' )? que une cinco grandes avenidas de la capital alemana. Se puede acceder a un mirador subiendo los 285 escalones en caracol para ver una increíble vista imposible para los que junto a ella se congregan con el Loveparade que coinciden en la monumentalidad que le da su situación en el claro de un parque.

Apariciones La estatua dorada de Niké que la corona inspiró el éxito de Paul van Dyk For an Angel, (trance, 1998) y aparece en el video de U2 Stay (Faraway, So Close!) y en la película Cielo sobre Berlín del galardonado Wim Wenders se presenta como punto de reunión para ángeles. Su impresionante colorido nocturno puede apreciarse en el concierto de MIKE OLDFIELD "Art in Heaven Concert"-LIVE IN BERLIN- ,ya que como si de un anfitrión se tratase se la enfoca en multitud de ocasiones. El conjunto es parecido a El Ángel en México DF así como a otros anteriores similares como la columna de Alexander en San Petersburgo o el monumento a Cristobal Colón en Barcelona [2]

113

Columna de la victoria

Guillermo I de Alemania (izquierda) y Otto von Bismarck representados en la parte baja de la columna.

114

Estatua de la diosa Victoria o Gold-Else (Isabelita de Oro) como [1] se le conoce en la ciudad.

Véase también • Cuadriga • Remodelación de Berlín • Siegessäule Hakenberg

Referencias [1] « 15 Der Tiergarten und die Siegessäule (http:/ / www. dw-world. de/ dw/ article/ 0,2144,2378876,00. html)» (en alemán). Deutsche Welle (2006). Consultado el 20/09/2007

Enlaces externos •

Wikimedia Commons alberga contenido multimedia sobre Columna de la victoria.Commons

Coordenadas: 52°30′52″N 13°21′00″E

Muro de Berlín

115

Muro de Berlín El Muro de Berlín (en alemán Berliner Mauer), denominado «Muro de Protección Antifascista» (Antifaschistischer Schutzwall) por la socialista República Democrática Alemana – RDA (Deutsche Demokratische Republik – DDR) y a veces apodado «Muro de la vergüenza» (Schandmauer) por parte de la opinión pública occidental,[1] fue parte de las fronteras interalemanas desde el 13 de agosto de 1961 hasta el 9 de noviembre de 1989 y separó a la República Federal Alemana de la República Democrática Alemana hasta ese año.[2] El bloque oriental dominado por los Soviéticos oficialmente sostenía que el muro fue levantado para proteger a su población de elementos fascistas que conspiraban para prevenir "la voluntad popular" de construir un estado socialista en Alemania del Este. No obstante, en la práctica, el muro sirvió para prevenir la emigración masiva que marcó a Alemania del Este y al bloque comunista durante el período posterior a la II Guerra Mundial.

El Muro de Berlín en Bethaniendamm (1986).

El muro se extendía a lo largo de 45 kilómetros que dividían la ciudad de Berlín en dos y 115 kilómetros que separaban a la parte occidental de la ciudad del territorio de la RDA. Fue uno de los símbolos más conocidos de la Guerra Fría y de la separación de Alemania.[3] Recorrido del Muro de Berlín y puestos fronterizos (1989.).

Muchas personas murieron en el intento de superar la dura vigilancia de los guardias fronterizos de la RDA cuando se dirigían al sector occidental. El número exacto de víctimas está sujeto a disputas y no se conoce con seguridad. La Fiscalía de Berlín considera que el saldo total es de 270 personas, incluyendo 33 que fallecieron como consecuencia de la detonación de minas. Por su parte el Centro de Estudios Históricos de Potsdam estima en 125 la cifra total de muertos en la zona del muro.[4]

Muro de Berlín

Historia Antecedentes En 1949 las tres zonas occidentales se convirtieron en la República Federal Alemana (RFA), empezaron en ambos lados los trabajos de reconstrucción y protección de las fronteras. Mediante la formación de los dos estados se llevó a cabo la separación política. Entre la RDA y la RFA se desplegaron por primera vez policías y los soldados fronterizos y más tarde se construyeron barreras, principalmente por parte del bando Oriental. Berlín se encontraba oficialmente dividida en cuatro sectores desmilitarizados a excepción de las fuerzas armadas de Francia, de Gran Bretaña, de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas y de los Estados Unidos de América en sus zonas respectivas, e independientes de ambos estados alemanes, aunque en la práctica esta consideración tenía poca importancia – Berlín Occidental se asemejaba en muchos aspectos a un estado federal de la RFA, contando, por ejemplo, con representantes en el Parlamento (Bundestag). Berlín Oriental fue incluso declarado Capital de la RDA (Hauptstadt der DDR). Con la intensificación de la Guerra Fría, que tras el embargo de productos de alta tecnología COMECON contra el Bloque del Este se tornó en una guerra diplomática y la amenaza militar permanente, se reforzaron las fronteras, particularmente por parte del bando oriental. Las fronteras pasarían con el tiempo de ser una separación entre las dos partes alemanas, a ser parte de la frontera entre la Comunidad Económica Europea (antecesora de la Unión Europea) y el Consejo de Ayuda Mutua Económica (COMECON), entre la OTAN y los miembros del Pacto de Varsovia, y también entre las dos ideologías políticas y los dos bloques económico-culturales que se enfrentaban en la Guerra Fría.[5] Desde el establecimiento de la RDA se incrementó la emigración en dirección a la RFA. Desde 1952, las fronteras interiores entre la RDA y la RFA se protegieron con vallas y vigilantes: se creó una zona de 5 km en la que sólo se podía entrar con un permiso especial - típicamente sólo para residentes. Cerca de la frontera había otros 500 m de zona prohibida y en la misma frontera una barrera de 10 m. Pese a ello, permanecía abierta la frontera entre Berlín Este y Berlín Oeste, difícilmente controlable. Entre 1949 y 1961, unos 3 millones de personas abandonaron la RDA desde Berlín Oriental.[6] Sólo en las dos primeras semanas de agosto de 1961 emigraron 47.533 personas. Situación del Muro de Berlín trazada sobre una Además, para muchos polacos y checos, Berlín Occidental se convirtió fotografía tomada desde un satélite. en la puerta hacia occidente. A menudo se trataba de jóvenes bien formados, lo que constituía una amenaza a la economía de la RDA y, en última instancia, a la población de los países. Aproximadamente 50.000 trabajadores de Berlín Oriental trabajaban y vivían en Berlín Oeste, pero se aprovechaban de las condiciones financieras favorables de Berlín Este, siendo conocidos como Grenzgänger. El 4 de agosto de 1961 fue decretado por la magistratura de Berlín Este que los Grenzgänger fueran registrados y pagaran el alquiler en marcos de la RFA. Ya antes de la construcción del muro, la Policía Popular (Volkspolizei) de Berlín Oriental controlaba las calles y los medios de transporte que llevaban a la parte oeste a los llamados «refugiados de la República» sospechosos y «contrabandistas». Además, muchos berlineses occidentales y orientales que trabajaban en Berlín occidental compraban en el mercado negro - con una ventajosa tasa de intercambio para el Marco de Alemania del Este de aproximadamente 1:4 - los relativamente baratos alimentos básicos y los pocos bienes de consumo de lujo de Berlín Este. La economía planificada del sistema del lado oriental fue, en consecuencia, debilitada de esta forma. El muro debía servir a los gobernantes del Bloque del Este como una forma de detener la evasión de los trabajadores y campesinos socialistas mediante el aislamiento.

116

Muro de Berlín

117

Construcción del muro El plan de la construcción del Muro de Berlín fue un secreto de estado de la administración de la RDA. El muro fue construido a instancias del Partido Socialista Unificado de Alemania — los trabajos se llevaron a cabo bajo la dirección y la vigilancia de la Volkspolizei y de soldados del Ejército Nacional Popular — contra las declaraciones del Presidente del Consejo de Estado (Staatsratsvorsitzender) Walter Ulbricht, quien, en una conferencia de prensa internacional que tuvo lugar en Berlín Oriental el 15 de junio de 1961, había contestado a una pregunta de la periodista Annamarie Doherr: Entiendo su pregunta como que hay hombres en Alemania del Oeste que desearían que movilizáramos a los trabajadores de la construcción de la capital de la RDA para erigir un muro. No conozco la existencia de tales motivaciones, pues los obreros de la construcción de la capital emplean todas sus fuerzas principalmente en la construcción de casas. ¡Nadie tiene la motivación de erigir un muro!.[7] Ich verstehe Ihre Frage so, dass es in Westdeutschland Menschen gibt, die wünschen, dass wir die Bauarbeiter der Hauptstadt der DDR dazu mobilisieren, eine Mauer aufzurichten. Mir ist nicht bekannt, dass eine solche Absicht besteht. Die Bauarbeiter unserer Hauptstadt beschäftigen sich hauptsächlich mit Wohnungsbau, und ihre Arbeitskraft wird dafür voll eingesetzt. Niemand hat die Absicht, eine Mauer zu errichten.

Una señora saluda desde el sector Oeste a sus conocidos del sector Este tras tres horas de espera (1961).

Trabajadores de Alemania del Este construyendo el muro (20 de noviembre de 1961).

Ulbricht fue, de esa forma, el primero en emplear el concepto «muro» – dos meses antes de que se construyese. De hecho, los aliados occidentales fueron informados del acordonamiento de Berlín Oeste por los miembros del plan «Medidas drásticas», pero fueron sorprendidos por el calendario y la amplitud de las barreras. El acceso directo a Berlín Oeste no se cortó, ni fue interrumpido militarmente. El Servicio Secreto de la RFA (Bundesnachrichtendienst – (BND)) ya disponía de información similar desde mediados de julio. Tras la visita de Ulbricht a Jrushchov durante las reuniones de los países miembros del Pacto de Varsovia del 3 al 5 de agosto, el BND informó: Kennedy y Adenauer en el Checkpoint Charlie

Las informaciones disponibles muestran que el régimen de Pankow del Muro de Berlín. trata de obtener el beneplácito de Moscú para poner en vigor medidas rigurosas de bloqueo. En particular el bloqueo de la frontera de Berlín con la interrupción del tráfico de metros y tranvías entre Berlín Este y Berlín Oeste. (...) Queda por dilucidar si Ulbricht será capaz de obtener un acuerdo tal con Moscú. El 11 de agosto la Cámara Popular (Parlamento de la RDA – Volkskammer) aprobó los resultados del Consejo de Moscú y autorizó al Consejo de Ministros a emprender las medidas correspondientes. El Consejo de Ministros de la RDA decidió el 12 de agosto emplear a las fuerzas armadas para ocupar la frontera de Berlín Oeste y construir el muro.

Muro de Berlín El sábado 12 de agosto, el BND recibió la siguiente información: «El 11 de agosto de 1961 ha tenido lugar una conferencia entre el Secretario del Partido Comunista y otros altos funcionaros del partido. Se declaró: (...) la situación del constante incremento del flujo de refugiados hace necesario el acordonamiento de los sectores oeste de Berlín y de la Zona Soviética de Ocupación Militar (Sowietische Besatzungszone – SBZ) en los próximos días – no se especificó un día exacto – y no dentro de dos semanas, como estaba planeado.» En la noche del 12 al 13 de agosto de 1961, sin previo aviso se construyó el muro entero, simplemente quedo sin construir el 13 de agosto una pequeña parte fuertemente vigilada por la policía socialista. Empezaron a sellar los accesos a Berlín Oeste soldados del Ejército Nacional Popular, 5.000 miembros de la policía fronteriza Alemana (precursora de las Tropas Fronterizas) (Grenztruppen), 5.000 miembros de la Policía Popular y 4.500 miembros de las brigadas. Tropas soviéticas se apostaron listas para el posible combate en la frontera aliada. Todos los medios de transporte que aún comunicaban ambos Berlines fueron detenidos. Sin embargo, las líneas del tren municipal elevado (S-Bahn) y subterráneo (U-Bahn) de Berlín Occidental que circulaban bajo Berlín Este siguieron funcionando sin detenerse en las estaciones orientales, que quedaron como estaciones fantasma. Sólo una de las líneas afectadas de la estación (calle) Friedrichstraße permanecieron en servicio, aunque bajo estrictos controles. Erich Honecker, como ex-secretario del Comité Central, fue responsable de la planificación y realización del muro en nombre de la dirección del SED. Hasta septiembre de 1961 desertaron 85 hombres de las fuerzas de vigilancia (Grenztruppen), además de 400 civiles en 216 escapadas. Es significativa la famosa fotografía del joven policía de fronteras Conrad Schumann saltando sobre las alambradas de la calle Bernauerstraße.[8] El gobierno de la RDA alegó que era un «muro de protección S-Bahn-Ostsektoreinfahrt antifascista» cuyo objetivo era evitar las agresiones occidentales, Liesenstraße/Gartenstraße 1980. argumentando que la construcción del muro era consecuencia obligada de la política de Alemania Federal y sus socios de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN). Adicionalmente, se decía desde la Alemania Oriental que ningún muro hubiera sido necesario si Berlín Occidental no fuera una «espina en el costado de la RDA», como lo había definido su alcalde Willy Brandt, en el sentido de que era un exclave de otro estado inserto en el corazón de Alemania Oriental. Esta visión era compartida por los demás estados del Pacto de Varsovia, los cuales veían la rivalidad entre ambas Alemanias como un reflejo de la rivalidad entre los dos grandes pactos militares de la época. De todos modos, las autoridades de la RDA también reconocían que entre los objetivos del muro estaba evitar la emigración masiva o «fuga de cerebros». La versión de las autoridades de la RFA y la visión generalizada en el mundo capitalista u Occidente fue que esta justificación no servía más que para matizar el que era, según ellos, el único propósito: impedir que los ciudadanos de la RDA entraran en Berlín Occidental y, por lo tanto, en Alemania Federal. Los alemanes orientales no controlaban totalmente el tráfico entre el Berlín Occidental y la Alemania Federal y, en este sentido, se argumentó que las defensas del muro estaban diseñadas para funcionar desde el interior de la Alemania Oriental; las pistolas automáticas montadas en el muro eran disparadas al intentar escalarlo desde el interior, las defensas contra vehículos estaban situadas en el lado de Alemania Oriental y el muro de cuarta generación estaba hecho de secciones de hormigón armado con la base más larga en el interior de la RDA.

118

Muro de Berlín

119

Reacción de la Alemania del Oeste El canciller de la RFA, Konrad Adenauer, pidió ese mismo día por la radio calma y prudencia a la población y declaró las medidas que los aliados pensaban tomar. En las primeras dos semanas tras la construcción del muro visitó Berlín Oeste, sólo el alcalde Willy Brandt protestó enérgicamente, aunque finalmente no pudo hacer nada contra el amurallamiento de Berlín Occidental y la división definitiva de la ciudad. Los Länder del oeste fundaron ese mismo año en Salzgitter un centro de documentación judicial sobre las violaciones a los derechos humanos perpetradas por la RDA. El 16 de agosto de 1961 Willy Brandt convocó una manifestación que reunió a 300.000 berlineses occidentales junto al Ayuntamiento de Schöneberg.

Puerta de Brandeburgo, 1987, vista desde el lado occidental.

Reacción de los Aliados La reacción de los aliados occidentales ante la construcción del muro fue lenta: pasaron 20 horas hasta la aparición de las fuerzas militares en la frontera; 40 horas hasta que se comunicaron con el comandante soviético de Berlín; 72 horas hasta que protestaron diplomáticamente ante Moscú. Cada vez hubo más rumores de que los soviéticos habían asegurado a los aliados occidentales que no amenazarían sus derechos. La experiencia del bloqueo había mostrado a los aliados que Berlín Oeste estaría constantemente amenazada, así que la construcción del muro fue una confirmación material del statu quo, que se cimentó, en el sentido literal de la palabra. La Unión Soviética abandonó aparentemente su petición de que Berlín Oeste estuviese «libre» de tropas aliadas, que había formulado anteriormente en el Ultimátum de Jrushchov de 1958. Reacciones internacionales en 1961: • «Una solución poco elegante, aunque mil veces preferible a la guerra.» John F. Kennedy, Presidente de los Estados Unidos. • «Alemania del Este detiene el flujo de refugiados y se atrinchera tras un grueso telón de acero. No se trata de nada ilegal.» Harold Macmillan, Primer Ministro británico. Tras esto, el presidente Kennedy afirmó que Berlín era un «estado libre» y envió unas brigadas de refuerzo de 1.500 hombres a Berlín Oeste. El dirigente de la RDA Walter Ulbricht determinó incluso el control por parte de las Policías Fronteriza y Popular sobre los oficiales y policías aliados, lo que produjo un fuerte rechazo, en particular por parte de los estadounidenses.[9] Finalmente, el comandante de las tropas soviéticas situadas en Berlín debió intervenir con los funcionarios de la RDA para calmar la situación. El 27 de octubre de 1961 se produjo una confrontación directa y peligrosa entre tropas soviéticas y estadounidenses en el Checkpoint Charlie de la Friedrichstraße, formando diez carros de combate de cada bando junto a la línea fronteriza. Al día siguiente, ambas tropas de carros de combate fueron retiradas. Ambos bandos temían que el conflicto de Berlín acabase en una guerra atómica.

Muro de Berlín

120

Dos países Desde el 1 de junio de 1962, no se pudo entrar a la RDA desde Berlín Oeste. Tras largas negociaciones, un acuerdo de 1963 permitió que más de cien mil berlineses del oeste visitaran a sus parientes del lado este por fin de año. A principio de la década de 1970, Willy Brandt y Erich Honecker emprendieron una política de aproximación entre la RDA y la RFA para relajar la frontera entre ambos lados de la ciudad. La RDA acordó simplificar los trámites necesarios para los permisos de viaje, en especial para la población «improductiva» que cobraba pensiones y permitió a los ciudadanos de la parte oeste visitas básicas a las regiones colindantes con la frontera. Como precio para relajar más las fronteras, la RDA exigió que se le considerase un estado soberano, así como la extradición de sus ciudadanos residentes en la RFA. Estas exigencias, contrarias a la constitución de la RFA, fueron rechazadas categóricamente. La RDA denominaba al muro, así como a las fronteras que la separaban de la RFA, «Muros de protección antifascista» que protegían a la RDA contra «la inmigración, la infiltración, el espionaje, el sabotaje, el contrabando, las ventas y la agresión de los occidentales».

Nixon en el Muro de Berlín.

Cruces fúnebres simbólicas en honor de los muertos en el muro, fotografía de enero de 1990.

Los años del muro El muro tenía una longitud de más de 120 km. La construcción inicial fue mejorada regularmente. El «Muro de la cuarta generación», que empezó a construirse en 1975, era de hormigón armado, tenía una altura de 3,6 m y estaba formado por 45.000 secciones independientes de 1,5 m de longitud. Su coste fue de 16.155.000 marcos de la Alemania Oriental. Además, la frontera estaba protegida por una valla de tela metálica, cables de alarma, trincheras para evitar el paso de vehículos, una cerca de alambre de púas, más de 300 torres de vigilancia y treinta búnkers. Al principio, solamente había un paso para los alemanes orientales en la Friedrichstraße; las potencias occidentales tenían dos puntos de control: en Helmstedt, en la frontera entre Alemania Oriental y la parte principal de Alemania Federal, y Dreilinden, en la frontera sur de Berlín Oriental. A los puntos de control se les dieron nombres fonéticos: Alfa (Helmstedt), Bravo (Dreilinden) y Charlie (Friedrichstraße). Durante la existencia del muro se contabilizaron unas 5.000 fugas a Célebre mural, icono de la caída del muro. Berlín Occidental; 192 personas murieron por disparos al intentar cruzarlo y otras 200 resultaron gravemente heridas. Intentos exitosos de fuga incluyeron la fuga de 57 personas, quienes escaparon a través de un túnel de 145 m de longitud cavado por los berlineses occidentales, en los días 3, 4 y 5 de octubre de 1964. El intento fallido más destacado fue el de Peter Fechter. Este intentó cruzar el muro junto a su compañero Helmut Kulbeik, el cual sí consiguió llegar al

Muro de Berlín

121

otro lado del mismo. Fechter fue tiroteado y se le dejó morir desangrado a la vista de los medios occidentales el 17 de agosto de 1962.

La caída del Muro de Berlín Véase también: Reunificación alemana

El Muro de Berlín cayó en la noche del jueves, 9 de noviembre de 1989, al viernes, 10 de noviembre de 1989, 28 años después de su construcción. La apertura del muro, conocida en Alemania con el nombre de die Wende (El Cambio), fue consecuencia de las exigencias de libertad de circulación en la ex-RDA y las evasiones constantes hacia las embajadas de capitales de países del Pacto de Praga y Varsovia y por la frontera entre Hungría y Austria, que impuso menos restricciones desde el 23 de agosto. En septiembre, más de 13.000 Tramo del muro conservado frente al Parlamento alemanes orientales emigraron hacia Hungría. Hacia el final de 1989 Europeo en Bruselas. comenzaron manifestaciones masivas en contra del gobierno de la Alemania Oriental. El líder de la RDA, Erich Honecker, renunció el 18 de octubre de 1989, siendo reemplazado por Egon Krenz pocos días más tarde. Tras el 6 de noviembre se hizo público el proyecto de una nueva legislación para viajar, que recibió duras críticas, y el gobierno checoslovaco protestó por vías diplomáticas por el aumento de la emigración desde la RDA a través de Checoslovaquia. El SED decidió, el 7 de noviembre, regular los viajes al exterior, facilitándolos. El 9 de noviembre se promulgó un plan que permitía obtener pases para viajes de visita. Se elaboró un modelo en el Consejo de Ministros, que se decidió ese mismo día antes de TVE fue una de las primeras cadenas en dar la noticia de las 18:00 y que debía ser publicado y difundido en forma de la caída del Muro. circular a las 4:00 siguiente por las agencias de noticias, aunque hubo una objeción al procedimiento por parte del Ministerio de Justicia. Paralelamente, el modelo del Ministerio fue estudiado y aprobado en el Comité Central.[10] El miembro del Politburó del SED Günter Schabowski anunció en una conferencia de prensa, retransmitida en directo por la televisión de Alemania Oriental, que todas las restricciones habían sido retiradas y decenas de miles de personas fueron inmediatamente al muro, donde los guardas fronterizos abrieron los puntos de acceso permitiendo el paso. Schabowski acabó la conferencia de prensa a las 18:53. Se encontraban presentes sobre el podio junto a Schabowski: los miembros del Comité central del SED Helga Labs. Gerhard Beil y Manfred Banschak. La cuestión se remitió a las actas de la conferencia de prensa.

Muro de Berlín (16 de noviembre de 1989).

El corresponsal de la agencia italiana ANSA, Riccardo Ehrman, pregunta sobre el derecho de viaje.[11] En abril de 2009, Ehrman, declaró que antes había recibido una llamada telefónica en la que se le decían que hiciera una pregunta sobre la ley de viajes:[12]

Muro de Berlín

122

«"Señor Schabowski, ¿cree usted que fue un error introducir la Ley de Viajes hace unos días?"» Refiriéndose a una ley de permisos de viaje muy confusa que había provocado un éxodo de miles de alemanes a través de las fronteras de Checoslovaquia y Hungría. Schabowski, sacó unos papeles del bolsillo, y repitió que, para evitar más líos, los ciudadanos de la RDA podrían ir al Oeste, esta vez sin pasaporte ni visado: sólo mostrando el carné de identidad o un documento parecido. Schabowski leyó un proyecto de ley del consejo de ministros que tenía delante a las 18:57:

Porción del Muro de Berlín parcialmente destruida vista desde el lado occidental, con un guardia fronterizo y la Puerta de Brandeburgo al fondo, noviembre de 1989.

"Los viajes privados al extranjero se pueden autorizar sin la presentación de un justificante — motivo de viaje o lugar de residencia. Las autorizaciones serán emitidas sin demora. Se ha difundido una circular a este respecto. Los departamentos de la Policía Popular responsables de los visados y del registro del domicilio han sido instruidos para autorizar sin retraso los permisos permanentes de viaje, sin que las condiciones actualmente en vigor deban cumplirse. Los viajes de duración permanente pueden hacerse en todo puesto fronterizo con la RFA." A la pregunta del periodista Riccardo Ehrman. (Se ha dicho que el reportero Peter Brinkmann fue el que formuló la pregunta): «Wann tritt das in Kraft?» (¿Cuándo entra en vigor?) Schabowski, hojeando sus notas contestó: «Ab sofort» (De inmediato).[13] Schabowski cometió un error, no leyó la segunda página del documento, en la que se establecía que la medida tenía efecto desde el día siguiente.[14] Gracias a los anuncios de las radios y televisiones de la RFA y Berlín Oeste bajo el título «¡El Muro está abierto!», muchos miles de berlineses del este se presentaron en los puestos de control y exigieron pasar al otro lado. En esos momentos, ni las tropas de control de fronteras ni los funcionarios del ministerio encargados de regularlas estaban informados. Sin una orden concreta, sino bajo la presión de la gente, el punto de control de Bornholmerstraße se abrió a las 23:00, seguido de otros puntos de paso, tanto en Berlín como en la frontera con la RFA. Muchos telespectadores se pusieron en camino. A pesar de todo, la verdadera avalancha tuvo lugar a la mañana siguiente. Muchos durmieron toda la noche para asistir a la apertura de la frontera a la mañana siguiente, 10 de noviembre. Los ciudadanos de la RDA fueron recibidos con entusiasmo por la población de Berlín Oeste. La mayoría de los bares cercanos al muro daban cerveza gratis y los desconocidos se abrazaban entre sí. En la euforia de esa noche, muchos berlineses occidentales escalaron el muro. Cuando se conoció la noticia de la apertura del muro, se interrumpió la sesión vespertina del Bundestag en Bonn y los diputados entonaron espontáneamente el Himno de Alemania. El 9 de noviembre, los propios ciudadanos berlineses llevaron a cabo la destrucción del muro con todos los medios a su disposición (picos, martillos, etc.). El virtuoso del violoncelo Mstislav Rostropovitch, que había tenido que exiliarse al Oeste, fue al pie del muro a animar a los que lo demolían. La fotografía de esta anécdota se volvería célebre. Durante el proceso de destrucción, el artista alemán Bodo Sperling promovió la idea de salvar un trozo de muro con el fin de crear una galería de arte urbano al aire libre. Varias asociaciones de artistas de ambos lados apoyaron la idea y, finalmente, consiguieron los permisos para fundar la East Side Gallery sobre una sección de 1.316 metros en la calle Mühlenstraße, a lo largo de la rivera del río Spree. Más de 100 artistas de todo el mundo fueron invitados a pintar murales rindiendo homenaje a la libertad.

Muro de Berlín

123

Posteriormente, el 21 de julio de 1990 en la Potsdamer Platz se realizó el The Wall Live (Directo El muro), promovido por Roger Waters y con la participación de estrellas de rock como Van Morrison, Scorpions, Ute Lemper, Marianne Faithfull, The Band, Cyndi Lauper y Bryan Adams se realizó para apoyar a la fundación Memorial Fund For Disaster Relief creada para paliar los impactos de cualquier guerra o desastre natural sobre todo en Europa. El historiador marxista británico Eric Hobsbawm, en su libro de 1994 The age of extremes: The short Twentieth century 1914-1991, dice que el siglo XX fue «corto» (frente al «largo» XIX), habiendo estado enmarcado entre el estallido de la Primera Guerra Mundial y la desintegración de la Unión Soviética, hecho éste último que ya había sido previamente anticipado de alguna manera por la caída del muro de Berlín de noviembre de 1989.

Estructura de las instalaciones en las fronteras El Muro de Berlín fue completado durante la fortificación exhaustiva de las fronteras de la RFA y – en menor proporción – de otras fronteras occidentales de los países del Pacto de Varsovia, haciendo palpable el llamado Telón de acero. Como el resto de fronteras, el Muro de Berlín estaba provisto de un sistema muy completo de alambre de espino, fosos, barreras antitanque, recorridos para patrullas y torres de vigilancia. A principios de la década de 1980 se habían empleado cerca de mil perros policía. Este sistema fue extendido en las décadas siguientes. Particularmente, las casas cercanas al muro se vaciaron después del amurallamiento. Este proceso continuó hasta el 28 de enero de 1985, día en el que se demolió la Iglesia de la Reconciliación en Bernauerstrasse. De esta forma se formó una franja alumbrada en la densa y oscura ciudad de Berlín. Según el Ministerio de Seguridad Nacional, en la primavera de 1989 el muro estaba formado por: • • • • • • •

41,91 km de muro de una altura de 3,60 m. 58,95 km de muro prefabricado de una altura de 3,40 m. 68,42 km de alambre de espino con una altura de 2,90 m. 161 km de calles iluminadas. 113,85 km de vallas. 186 torres de vigilancia. 31 puestos de control.

Ampliación del muro en Bernauer Straße (1980).

De la frontera de 156,4 km de Berlín Oeste, 43,7 km colindaban con Berlín Este y 112,7 km con Bezirk Potsdam. 64 km del recorrido estaban en áreas edificadas, 32 km en zonas boscosas, 37,95 en descampados y 37,95 km en ríos y lagos. Las tropas fronterizas de Alemania del Este tenían órdenes de impedir por todos los medios la evasión de cualquiera que intentara cruzar el muro, incluido el uso de armas de fuego, aún a costa de la vida de los fugitivos. En el Muro de Berlín, las órdenes de disparar se dieron numerosas veces; el número de muertes supera la media de las producidas en las fronteras de la RDA. En festividades importantes o visitas de estado, la orden de disparar a los fugitivos se interrumpía temporalmente, para evitar las críticas de la prensa occidental. En Berlín Oeste, la policía y las fuerzas militares aliadas observaban las actuaciones en la frontera oriental y se registraban las más graves.

Muro de Berlín

Construcción de las instalaciones fronterizas En su estado final de construcción, a finales de la década de 1989, las instalaciones fronterizas consistían en: • Un muro de hormigón de 2,5 a 3 m de alto. • Una alarma que detectaba el contacto con el suelo. • Una barrera de contacto de tela metálica más alta que un hombre, con un tendido de alambre de espinas y una alarma de contacto. • Hasta su apertura en el año 1989 hubo además, en algunas partes, Señal de aviso de zona fronteriza. recorridos con perros policía (pastor alemán que podían correr libremente, aunque sujetos a una guía de cuerda), barreras antivehículo y antitanque (erizo checo), cuya desmantelación costaría posteriormente miles de millones de marcos al estado. • Un camino (iluminado de noche) para el acceso a los puestos de guardia y la circulación de las columnas militares. • Torres de vigilancia (302 en 1989) equipadas con proyectores de búsqueda, que vigilaban los puestos fronterizos de día, y con un refuerzo de soldados durante la noche. • Pistas de control, siempre escarificadas, que servían para recoger las huellas de los fugitivos, y que no debían ser pisadas por los soldados. • Barreras de separación suplementarias, que superaban la altura de un hombre, y a través de las cuales se podía ver en oblicuo. • El muro propiamente dicho, de 3,75 m de altura, con un lado en Berlín Occidental. • Algunos metros de territorio pertenecientes a la RDA. La anchura total de las barreras fronterizas variaba entre 30 y 500 m (en Potsdamer Platz). Al contrario que en las fronteras interiores con la RFA, no se dispusieron campo de minas ni pistolas automáticas (aunque en general esto no se conocía en la RDA).

124

Muro de Berlín

125

Los detalles de las instalaciones, diseñadas por las tropas fronterizas como zonas de acción, estaban bajo secreto militar y eran, por tanto, desconocidas por los ciudadanos de la RDA. Las tropas fronterizas debían guardar silencio. Como nunca sabían si se encontraban con un agente de la Stasi, siempre guardaban silencio. Cualquiera que se interesaba por las instalaciones fronterizas se arriesgaba, al menos, a ser arrestado y enviado a los puestos de policía para un control de identidad. El resultado podía ser una condena en prisión por planificación de evasión. Estaba prohibido visitar la zona inmediatamente anterior a la frontera sin una autorización especial.

Véase también • • • • •

Barrera israelí de Cisjordania Historia de Berlín Remodelación de Berlín Monumento a la Libertad y la Reunificación Historia de Alemania desde 1945

Filmografía

Cruzando hacia Berlín Oeste en 1989.

• La vida de los otros • Sonnenallee • Good Bye, Lenin!

Referencias [1] « Rusia reinstaura zona de influencia y EE.UU. construye «muro de la vergüenza» (http:/ / www. dw-world. de/ dw/ article/ 0,2144,1839959,00. html)» (en español). Deutsche Welle 30.12.2005 (2005). Consultado el 14/12/2007 [2] « 44 aniversario construcción del Muro de Berlín (http:/ / www. dw-world. de/ dw/ article/ 0,2144,1679363,00. html)» (en español). Deutsche Welle 13.08.2005 (2005). Consultado el 14/12/2007 [3] « Berlín recupera 35 trozos del Muro (http:/ / www. dw-world. de/ dw/ article/ 0,2144,1654538,00. html)» (en español). Deutsche Welle 20.07.2005 (2005). Consultado el 14/12/2007 [4] « El Muro de Berlín, un asunto del presente (http:/ / www. dw-world. de/ dw/ article/ 0,2144,2233106,00. html)» (en español). Deutsche Welle 09.11.2006 (2006). Consultado el 14/12/2007 [5] « División de Alemania durante la Guerra Fría (1945-1989) (http:/ / www. dw-world. de/ dw/ article/ 0,2144,2309746_page_2,00. html)» (en español). Deutsche Welle 19.01.2007 (2007). Consultado el 14/12/2007 [6] « A Divisão da Alemanha ─ de 1945 a 1989 (http:/ / www. dw-world. de/ popups/ popup_printcontent/ 0,,958753,00. html)» (en portugués). Deutsche Welle 27.04.2005 (2005). Consultado el 14/12/2007 [7] « 1961: Construção do Muro de Berlim (http:/ / www. dw-world. de/ dw/ article/ 0,2144,608522,00. html)» (en portugués). Deutsche Welle 13.08.2006 (2006). Consultado el 14/12/2007 [8] « Hora da opção (http:/ / www. dw-world. de/ popups/ popup_imagegalleryimage/ 0,2180,1022422_gid_1022276_lang_5_page_1,00. html)» (en portugués). Deutsche Welle 20.07.2005 (2005). Consultado el 14/12/2007 [9] « "Sem muro a Alemanha Oriental não teria sobrevivido" (http:/ / www. dw-world. de/ dw/ article/ 0,2144,672079,00. html)» (en portugués). Deutsche Welle 06.11.2003 (2003). Consultado el 14/12/2007 [10] Chronik der Mauer: 9. November 1989 (http:/ / www. chronik-der-mauer. de/ index. php/ chronik/ 1989/ November/ 9/ ) [11] El periodista que derribó el Muro con una pregunta (http:/ / www. elmundo. es/ suplementos/ magazine/ 2009/ 524/ 1255022507. html) [12] Ein mysteriöser SED-Anruf beschleunigte den Mauerfall (http:/ / www. zeit. de/ online/ 2009/ 17/ mauerfall-schabowski) alemán [13] « 9 de noviembre: Alemania reflexiona (http:/ / www. dw-world. de/ dw/ article/ 0,2144,1390088,00. html)» (en español). Deutsche Welle 10.11.2004 (2004). Consultado el 14/12/2007

Muro de Berlín [14] «Esta noche he abierto el Muro» (http:/ / www. elcorreo. com/ vizcaya/ 20091108/ mundo/ esta-noche-abierto-muro-20091108. html)

Enlaces externos •

Wikiquote alberga frases célebres de o sobre Muro de Berlín. Wikiquote

• Wikimedia Commons alberga contenido multimedia sobre Muro de Berlín.Commons • Páginas web de Berlín (http://www.berlin.de/mauer/index.es.html) • Datos en español (http://www.berliner-mauer-dokumentationszentrum.de/index_es.html) • Wir waren so freí... (https://www.wir-waren-so-frei.de/) Archivo web de fotos y películas privadas de la época del cambio político en Alemania comprendido entre 89/90, la mayoría con licencias Creative Commons • ¡Encerrados! – La verdad de la frontera interalemana (http://www.dw-world.de/popups/ popup_single_mediaplayer/0,,4418644_type_video_struct_9129_contentId_4447651,00.html): Animación 3D. Producción de la Deutsche Welle en cooperación con la Fundación Berliner Mauer (10:21 min en español). • Documental e infografías sobre el Muro de Berlín en rtve.es (http://murodeberlin.rtve.es/) • Aléjese del área – Mediometraje dramático. (http://www.alejesedelarea.com/index.htm) Realizado en el 20 aniversario de la caída del muro con la colaboración del Consulado Alemán. Difusión cultural. • Historia muro de Berlín (http://www.elmundo.es/especiales/2009/11/internacional/muro_de_berlin/ telon_acero/berlin_1989.html) Coordenadas: 52°30′58″N 13°22′37″E

9 de noviembre El 9 de noviembre es el tricentésimo decimotercero (313º) día del año del calendario gregoriano y número 314 en los años bisiestos. Quedan 52 días para finalizar el año.

Acontecimientos • • • • • •

• • • • • •

324: El Papa Silvestre I dedica la Basílica del Salvador (San Juan de Letrán). 694: XVII Concilio de Toledo. 1417: Muere el rey nazarí de Granada Yusuf III, sucediéndole Muhammad VIII. 1539: fundación de la ciudad de Camaná en Perú. 1799: golpe de estado de Napoleón que derriba el Directorio, establece el Consulado y se convierte en el primer cónsul francés. 1863: República Dominicana: Acción del Río Jaina, el comandante español del ejército de ocupación Valeriano Weyler, abate con 126 hombres armados, después de tres días a 500 dominicanos mal armados que luchaban por expulsar de su país al ejército español. 1879: España: inauguración del hipódromo de la Castellana, en Madrid. 1879: Sudamérica: Los plenipotenciarios jurisconsultos de Argentina, Perú, Chile, Bolivia, Ecuador, Venezuela y Costa Rica firman en Lima un tratado para unificar la legislación americana. 1888: Londres, Whitechapel, Jane Kelly, la quinta y última víctima de Jack el Destripador es asesinada en su habitación de Miller´s Court, en el East End londinense. 1900: España: inauguración en Madrid del I Congreso Hispanoamericano. 1909: Un incendio, iniciado en las calderas, provoca la destrucción del Teatro de la Zarzuela de Madrid. 1918: Primera Guerra Mundial: Guillermo II, emperador de Alemania, abdica la Corona tras la derrota de su país.

• 1921: En el congreso de ingenieros civiles reunido en Francia, Henri Bresier presenta un proyecto de túnel bajo el estrecho de Gibraltar. • 1923: Alemania: fracasa el Putsch de Múnich organizado por Adolf Hitler y Erich Ludendorff.

126

9 de noviembre • • • • • • • •

• • • •

1925: Fundación de la SS. 1932: Cuba: Un ciclón azota la isla y ocasiona más de dos mil muertos y varios miles de heridos. 1937: Los japoneses ocupan la ciudad china de Shanghái. 1938: Alemania: Los nazis detienen y destruyen las propiedades de más de 35.000 judíos en la Noche de los cristales rotos. 1940: Se estrena en Barcelona el Concierto de Aranjuez de Joaquín Rodrigo. 1941: Panamá: golpe de Estado, Ricardo Adolfo de la Guardia, nuevo presidente. 1953: Camboya se independiza de Francia. 1965: Norteamérica: Una interrupción en el suministro eléctrico durante 12 horas afecta a siete estados del noreste de los Estados Unidos y dos provincias de Canadá, suceso conocido como el gran apagón, que afectó a 30 millones de personas. 1968: Entra en vigor el acuerdo sobre libre circulación de los trabajadores entre los países miembros de la Comunidad Económica Europea. 1979: un error humano pone a Estados Unidos en prealerta general para la guerra termonuclear. 1981: Argentina: primera manifestación en Buenos Aires contra el régimen militar argentino desde el golpe de 1976. 1982: una emboscada de los muyahidines asesina a más de mil jóvenes trabajadores desarmados.

• 1983: España: el Consejo de Ministros aprueba el proyecto de ley sobre objeción de conciencia y la prestación social sustitutoria. • 1984: España: el Gobierno aprueba nuevas normas por las que el servicio militar durará doce meses y comenzará a los diecinueve años. • 1985: El soviético Gari Kaspárov de 22 años se erige campeón mundial de ajedrez al derrotar a su compatriota Anatoly Karpov, en Moscú. • 1989: Alemania: La RDA decide la apertura de sus fronteras a Occidente. Cae el Muro de Berlín. • 1990: Nepal: nueva Constitución que restaura la democracia. • 1997: Clausura de la VII Cumbre Iberoamericana en la Isla Margarita. • 1997: Canadá : La Traición de Montreal. • 1998: España: Christianne Fando, la abogada de los presos de ETA en las negociaciones de Argel en 1987, declara tras diez años de silencio que se pactó amnistiar a los presos etarras y a los del GAL. • 1998: Europa: el Servicio Jurídico del Consejo de la Unión Europea opina que España puede mantener el Fondo de Cohesión. • 1998: Inglaterra: Tony Blair apoya al ministro que se declaró homosexual para evitar ser chantajeado. • 1998: Europa: la Unión Europea debate un plan urgente para reconstruir Centroamérica. • 1999: España: Aznar destituye a los altos cargos que se beneficiaron de contratos del AVE, entre ellos, familiares del presidente de Renfe. • 1999: En la reunión de la Internacional socialista se pudo observar que se encuentra dividida entre la Tercera Vía de Tony Blair y la izquierda humanista de Lionel Jospin. • 1999: Unión Europea: Se limita a un máximo de dos meses el periodo de convivencia del euro con las monedas nacionales. • 1999: México: se accidenta un vuelo de la aerolínea TAESA a unos kilómetros de Uruapan matando a 18 personas • 2000: España: denuncian a Pepe Rei por el vídeo en el que justifica el asesinato de José Luis López de Lacalle. • 2000: España: cierra la frontera a las reses reproductoras procedentes de Francia e Irlanda por el mal de las vacas locas. • 2005: La sonda espacial Venus Express de la Agencia Espacial Europea es lanzada rumbo al segundo planeta del sistema solar.

127

9 de noviembre

Nacimientos • • • • • • • • • • • • • • • •

1389: Isabel de Francia, duquesa de Orleans, reina consorte de Inglaterra, esposa de Ricardo II 1414: Alberto III Aquiles, príncipe elector del Margraviato de Brandenburgo. 1731: Benjamin Banneker, astrónomo estadounidense. 1757: Antonio José Ruiz de Padrón, diputado en las Cortes de Cádiz y artífice de la abolición de la Inquisición. 1815: Horacio Pagani, periodista argentino. 1818: Iván Turguenev, novelista ruso. 1825: A. P. Hill, general estadounidense. 1841: Eduardo VII, rey de Gran Bretaña. 1869: Marie Dressler, actriz canadiense. 1870: Magnus Enckell, pintor finlandés. 1874: Julio Romero de Torres, pintor español. 1877: Allama Iqbal, poeta, filósofo y político pakistaní. 1877: Enrico De Nicola, político italiano. 1880: Giles Gilbert Scott, arquitecto inglés. 1883: Edna May Oliver, actriz estadounidense. 1885: Aureliano Pertile, tenor italiano (f. 1952).

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

1885: Hermann Weyl, matemático alemán. 1886: Ed Wynn, actor y comediante estadounidense. 1888: Jean Monnet, economista francés. 1891: Karl Loewenstein, filósofo y politólogo alemán. 1895: Mae Marsh, actriz estadounidense. 1897: Ronald George Wreyford Norrish, químico inglés, Premio Nobel de Química en 1967. 1902: Anthony Asquith, director de cine británico. 1905: Erika Mann, escritora y actriz alemana. 1907: Luis Fernando de Prusia, opositor al Nazismo y mecenas. 1911: Antonio Román, director de cine español. 1913: Hedy Lamarr, actriz austriaca. 1918: Spiro Agnew, Vicepresidente de Estados Unidos (1969-1973). 1918: Choi Hong Hi, general surcoreano, difusor del Taekwondo. 1922: Raymond Devos, humorista francés. 1922: Imre Lakatos, matemático y filósofo húngaro. 1922: Lauro Olmo, dramaturgo español. 1923: Dorothy Dandridge, actriz estadounidense. 1924: Robert Frank, fotógrafo suizo. 1926: Vicente Aranda, director español de cine. 1926: Ricardo de la Cierva, historiador español. 1926: Jesús Fernández Santos, escritor y director español de cine. 1928: Anne Sexton, poeta estadounidense. 1929: Alfonso Cabeza, médico y presidente del Atlético de Madrid. 1929: Imre Kertész, escritor húngaro. 1932: Eduardo Armstrong, fundador y director de la revista Mampato. 1934: Carl Sagan, astrónomo estadounidense. 1936: Eduardo Punset, político, escritor, economista y divulgador científico español.

• 1936: Mijaíl Tal, ajedrecista letón. • 1936: Mary Travers, cantante estadounidense (Peter, Paul and Mary). (f. 2009) • 1936: Emilio Ybarra, banquero español.

128

9 de noviembre • • • • • • • • • • • • • • • • •

1941: Tom Fogerty, músico estadounidense (Creedence). 1946: Marina Warner, escritora británica. 1947: Robert David Hall, actor estadounidense. 1948: Bille August, director de cine danés. 1948: Horacio Pagani, periodista deportivo argentino. 1948: Luiz Felipe Scolari, entrenador de fútbol brasileño. 1951: Lou Ferrigno, fisicoculturista y actor estadounidense. 1952: Jack Szostak, bioquímico británico, Premio Nobel de Medicina en 2009. 1954: Genaro Celayeta, futbolista español. (f. 2008) 1954: Dennis Stratton, guitarrista británico (Iron Maiden). 1955: Fernando Meirelles, director de cine brasileño. 1955: Karen Dotrice, actriz inglesa. 1959: Sito Pons, piloto de motociclismo español. 1960: Andreas Brehme, futbolista alemán. 1964: Robert Duncan McNeill, actor estadounidense. 1965: Teryl Rothery, actriz canadiense. 1968: Luis Mesa, Actor colombiano

• • • • • • • • • • • • • • • • • • •

1969: Sandy Denton, cantante estadounidense (Salt-N-Pepa). 1970: Chris Jericho, luchador profesional Canadiense. 1970: Susan Tedeschi, cantante de blues estadounidense. 1970: Brad Jordan "Scarface", rapero estadounidense. 1971: Big Pun, rapero puertorriqueño. 1971: David Duval, golfista estadounidense. 1972: Eric Dane, actor estadounidense. 1972: Florentino Fernández, showman español. 1972: Corin Tucker, músico estadounidense (Sleater-Kinney). 1973: Nick Lachey, cantante estadounidense. 1973: Belén Esteban, fenómeno televisivo español. 1974: Alessandro Del Piero, futbolista italiano. 1975: Maria Ribeiro, actriz brasileña. 1975: Jim Adkins, músico estadounidense líder del grupo Jimmy Eat World. 1975: Raúl Tola, escritor y peridista peruano. 1978: Sisqó, cantante afroamericano (Dru Hill). 1980: Óscar Vallejo, actor y cantante mexicano. 1984: Delta Goodrem, cantante y actriz australiana. 1984: Roldán Rodríguez, piloto de GP2 Series español.

Fallecimientos • • • • • •

959: Constantino VII, emperador de Bizancio. 1778: Giovanni Battista Piranesi, grabador italiano. 1790: Juan Ramos de Lora, religioso español. 1823: Rafael García Goyena, escritor, poeta y jurista ecuatoriano. 1835: Charles Fourier, sociólogo francés. 1888: Mary Jane Kelly, prostituta, quinta víctima de Jack el Destripador.

• 1911: Howard Pyle, escritor e ilustrador estadounidense. • 1918: Guillaume Apollinaire, escritor francés. • 1940: Neville Chamberlain, primer ministro británico.

129

9 de noviembre • • • • • • • • • • • • • • • • •

1942: Edna May Oliver, actriz estadounidense. 1946: Salvador Mazza, médico argentino. 1947: Mariano Benlliure, escultor español. 1952: Chaim Weizmann, estadista israelí. 1953: Dylan Thomas, escritor británico. 1959: Ramón Cabanillas, escritor español en lengua gallega. 1967: Charles Bickford, actor estadounidense. 1970: Charles de Gaulle, militar y estadista francés. 1991: Yves Montand, actor y cantante francés. 1997: Helenio Herrera, jugador y entrenador de fútbol argentino. 1998: Elmer Yaipen, músico peruano Grupo 5. 1999: Mabel King, actriz estadounidense. 2001: Delia Garcés, actriz de cine y teatro argentina. 2001: Gary - Edgar Efraín Fuentes, cantante argentino. 2002: Merlin Santana, actor estadounidense. 2003: Art Carney, actor estadounidense. 2004: Stieg Larsson, escritor sueco.

• • • • • •

2006: Ed Bradley, periodista estadounidense. 2006: Markus Wolf, espía alemán. 2007: Luis Herrera Campins, abogado, político y presidente venezolano. 2007: José Moreno, actor español. 2008: Augusto Gatica, locutor chileno.[1] 2010: Ektor Kaknavatos, poeta y ensayista griego (n. 1920).[2]

Celebraciones • España • Fiestas de la Almudena, patrona de Madrid. • Balaguer: Festa Major. • Tineo: Día Joven.

Santoral católico • San Teodoro.

Véase también • • • • •

8 de noviembre. 10 de noviembre. 9 de octubre. 9 de diciembre. Calendario de aniversarios.

130

9 de noviembre

Referencias [1] Falleciรณ ex conductor de noticias Augusto Gatica (http:/ / teletrece. canal13. cl/ t13/ html/ Noticias/ Chile/ 360929. html) [2] Muriรณ el poeta Ektor Kaknavatos (http:/ / www. enet. gr/ ?i=news. el. texnes& id=222008) (en griego)

Enlaces externos โ ข

Wikimedia Commons alberga contenido multimedia sobre 9 de noviembre.Commons

131

132

Goslar Goslar Goslar

Bandera

País

Escudo

Alemania

• Estado federado

Baja Sajonia

•

Goslar

• Distrito Ubicación

51°32′N 10°15′ECoordenadas: 51°32′N 10°15′E

• Altitud

358 msnm

Superficie

92.56 km²

Población

42,811 hab. (31/12/2005)

• Densidad

467 hab./km²

Código postal

38640-38644

Alcalde

Henning Binnewies (SPD) (SPD)

Código de matrícula

Sitio web

Sitio web oficial [1]

Goslar es una ciudad perteneciente al land de Baja Sajonia (Alemania) con un total de 42.811 habitantes (2005). Se ubica a los pies de la sierra del Harz. La ciudad histórica de Goslar con las Minas de Rammelsberg fueron declaradas como Patrimonio de la Humanidad por la Unesco en el año 1992.

Goslar

133

Geografía La ciudad se encuentra en las cercanías de la sierra del Harz en la frontera exterior del Salzgitter-Höhenzug, a través de la ciudad cruza el río Gose. Las ciudades más cercanas son: Bad Harzburg (10 km al este) y Wernigerode (27 km al este). Al sur se encuentra Osterode a casi 30 km de distancia. Al norte, a casi 16 km la ciudad de Salzgitter, al oeste a 10 km se encuentra la ciudad de Langelsheim.

Tabla Climática de Goslar Ene

Feb

Mar

Abr

May

Jun

Jul

Ago

Sep

Oct

Nov

Dic

Año

Tmax 10

13.75

Tmin 0

4.8

100

120

100

1070

110

Tmax=Temperatura media diaria máxima (°C) Tmin=Temperatura media diaria mínima (°C) P=Precipitación media (lluvia) (mm) [2] Fuente: Wetterstation Rammelsberg

Minas de Rammelsberg, ciudad histórica de Goslar y sistema de gestión hidráulica del Alto Harz1 Patrimonio de la Humanidad — Unesco

Vista de la ciudad. Coordenadas

51°49′12″N 10°20′24″E

País

Alemania

Tipo

Cultural

Criterios

i, ii, iii, iv

N.° identificación

623

Región2

Europa y América del Norte

Año de inscripción

1992 (XVI sesión)

Año de extensión

2010

1 2

[3]

Nombre descrito en la Lista del Patrimonio de la Humanidad. Clasificación según la Unesco.

[4]

Goslar

134

Cultura y turismo La ciudad de Goslar y las minas han sido declaradas por la parte del Patrimonio de la Humanidad.

Unesco

Goslar tiene dos especialidades culinarias que son: el queso Harz y la cerveza Gose. Museos • Goslarer Museum • Museo de las Minas de Rammelsberg (Patrimonio de la Humanidad) • Museum des späten Mittelalters (im Zwinger) • Mönchehaus-Museum Moderne Kunst • Zinnfiguren-Museum • Musikinstrumente- und Puppenmuseum • Jäger-Erinnerungsstätte • Zwinger • Heimatstube Hahnenklee Edificios históricos • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

Romanische Kaiserpfalz Marktplatz mit gotischem Rathaus und der evgl. Marktkirche St. Cosmas und Damian Großes Heiliges Kreuz (Hospiz aus dem Mittelalter) Kleines Heiliges Kreuz Domvorhalle (der Stiftskirche St. Simon und Judas von 1047) Kaiserworth (Gildehaus aus dem Jahre 1494, heute Hotel) Brusttuch (Patrizierhaus aus dem Jahre 1521) St. Annenhaus (Ältestes vollständig erhaltene Fachwerkhaus aus dem Jahre 1488) Siemenshaus (Stammhaus der Industriellenfamilie aus dem Jahre 1693) Lohmühle (frühes 16. Jahrhundert) Evgl. Klosterkirche St. Peter und Paul (Frankenberg) Evgl. Stephaniekirche (Barockkirche) Evgl. Neuwerkkirche St. Mariae in horto, (stilrein romanisch) Kath. St.-Jakobikirche, romanische Kirche, seit 1803 katholisch Klauskapelle Zahlreiche historische Wohnbauten zum Teil aus Fachwerk bzw. Stein. Geburtshaus des Moritz von Sachsen Stadtbefestigung (mit Zwinger und Breitem Tor) Neuromanisches Bahnhofsgebäude Gustav-Adolf-Stabkirche (Hahnenklee)

Kaiserworth.

Goslar

135

Demografía Habitantes Año Habitantes registrados

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

44.916 44.567 44.278 44.123 43.896 43.727 43.422 42.811

Fuente: Municipality of Goslar

[1]

(Tomado: 31 de Diciembre de cada año)

Ciudades hermanadas La ciudad de Goslar está hermanada con las siguientes ciudades: •

Arcachón en Francia desde 1965

•

Windsor and Maidenhead en Reino Unido desde 1969

•

Beroun en la República Checa desde 1989

•

Brzeg en Polonia desde 2000

•

Ra'anana en Israel desde 2006

Bibliografía • Werner Gottschalk: Chronik der Stadt Goslar: 919–1919; unter Einbeziehung des Reichs- bzw. Landesgeschehens und des Umlandes der Stadt. Brumby, Goslar 1999, ISBN 3-934231-20-9 • Deutscher Städteatlas. Band II; 5. Teilband. Acta Collegii Historiae Urbanae Societatis Historicorum Internationalis - Serie C. Im Iglesia de los Stos. Cosmé y Damián. Auftrag des Kuratoriums für vergleichende Städtegeschichte e. V. und mit Unterstützung der Deutschen Forschungsgemeinschaft, hrsg. von Heinz Stoob †, Wilfried Ehbrecht, Jürgen Lafrenz und Peter Johannek. Stadtmappe Goslar, Autor: Heinz Stoob. ISBN 3-89115-316-3; Dortmund-Altenbeken, 1979.

Enlaces externos • Wikimedia Commons alberga contenido multimedia sobre Goslar.Commons • Unesco-Weltkulturerbe [4], mit RealVideo (14 Min.) • Goslar in 3600 Bildern [5]

136

Colonia Colonia (Alemania) K枚ln Colonia

Bandera

Escudo

Colonia

Localizaci贸n de Colonia en Alemania

Colonia (Alemania)

137

Colonia

Localización de Colonia en Renania del Norte-Westfalia País • Länder • Regierungsbezirk Ubicación • Altitud • Distancias Superficie Distritos municipales (Bezirke) Población • DensidadGentilicio Idioma Huso horario • Verano Código postalPref. telefónico Alcalde Hermanada con Sitio web Alemania Renania del Norte-WestfaliaColonia 50°57′33″N 06°58′32″ECoordenadas: 50°57′33″N 06°58′32″E 37 msnm 11 km a Leverkusen 25 km a Bonn 34 km a Düsseldorf 63 km a Aquisgrán 75 km a Dortmund 405,15 km² 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

Innenstadt Rodenkirchen Lindenthal Ehrenfeld Nippes Chorweiler Porz Kalk Mülheim

1.020.303 hab. (2010) 2.457 hab./km² Coloniense alemán (oficial), kölschCETCEST50441–511490221Jürgen Roters Barcelona, Belén, Cluj-Napoca, Cork, Dunstable, Estambul, Indianápolis, <noinclude > </noinclude> Katowice, Tesalónica,

Kioto,

Lieja ,

Treptow-Köpenick,

Lille, Túnez,

Liverpool, Turín ,

Neukölln, Turku,

Pekín,

Róterdam,

Tel Aviv, [1]

Volgogradowww.stadt-koeln.de

Colonia (en alemán: Köln; Kölle en kölsch; Keulen en holandés) es la cuarta ciudad más grande de Alemania, precedida por Berlín, Hamburgo y Múnich, y la más populosa dentro del Estado federado de Renania del Norte-Westfalia, aunque Düsseldorf es la capital del Estado. Fundada en el año 38 a. C. como Oppidum Ubiorum (Ciudad de los Ubios), fue posteriormente declarada colonia romana con el nombre de Colonia Claudia Ara Agrippinensium en alusión a la emperatriz Agripina, esposa del emperador Claudio y madre de Nerón. Colonia se asienta a orillas del río Rin. En tiempos del Sacro Imperio Romano Germánico, fue residencia del Arzobispo de Colonia, uno de los principales cargos eclesiásticos por aquellos entonces: era Príncipe elector del Imperio y ejerció en numerosas ocasiones el cargo del Canciller del Imperio. Colonia cuenta además con una de las universidades más antiguas de Europa, cuyos estudios de economía e informática son conocidos internacionalmente. Tiene la peculiaridad de haber sido fundada por los ciudadanos de Colonia. En sus aulas dio clase San Alberto

Colonia (Alemania)

138

Magno.

Historia En la antigüedad, fue una importante ciudad fronteriza del Imperio romano llamada Colonia Claudia Ara Agrippinensium (Colonia Agrippina). La ciudad fue la capital de una provincia romana, hasta su ocupación por los francos en 459. En el 313, Colonia se convirtió en la sede del obispado y en el 785, en sede del arzobispado. Durante la Edad Media fue una importante ciudad comercial y universitaria. En 1095, se congregaron en torno a la ciudad los pobres y campesinos que guiados por Pedro el Ermitaño protagonizarían la Cruzada de los Pobres. El Arzobispo de Colonia fue uno de los príncipes electores del Sacro Imperio Romano-Germánico. Sin embargo, tras la batalla de Worringen en 1288, el arzobispo se vio obligado exiliarse en Bonn y posteriormente en Brühl. La base del crecimiento de la ciudad fue su situación a orillas del río Rin, en la intersección de las principales rutas comerciales. Por eso, Colonia fue miembro de la Liga Hanseática y se convirtió en un Ciudad Imperial Libre en 1475. Esto les permitió disponer de su propia fuerza militar, la cual se caracterizaba por sus uniformes rojos y formaba parte del Ejército de la Sacro Imperio Romano Germánico (Reichskontingent) Colonia también se convirtió en un importante centro de peregrinación medieval, cuando el arzobispo Rainald de Dassel entregó las reliquias de los Reyes Magos a la catedral de Colonia en 1164. Además se conservan las reliquias de Santa Úrsula y San Alberto Magno.

panorama de Colonia

A comienzos del siglo XIX, y como consecuencia de las guerras Napoleónicas, este territorio pasó a ser una subprefectura del antiguo departamento francés del Roer y tras el congreso de Viena se adhirió a la Confederación Germánica bajo el control de Prusia, que favoreció a otras ciudades de la zona, sobre todo Düsseldorf, en detrimento de

Colonia. Durante la Segunda Guerra Mundial, Colonia fue duramente bombardeada por los aliados, ya que era una importante zona industrial. Hacia mayo de 1945, la ciudad quedó destruida en un 80% y reducida a escombros, tan sólo quedó en pie la catedral gótica, protegida[cita requerida] por ser Patrimonio de la Humanidad y dañada sólo levemente (aunque muchos de sus vitrales antiguos no sobrevivieron a las vibraciones causadas por los bombardeos). Ver: Imperio Galo

Colonia (Alemania)

139

Geografía Ubicada a orillas del río Rin, limita al norte con el distrito de Rhein-Kreis Neuss (municipios de Dormagen), al noreste con la ciudad de Leverkusen, al este con el distrito de Rheinisch-Bergischer Kreis (municipios de Bergisch Gladbach y Rösrath), al sur con el distrito de Rhein-Sieg (municipios de Troisdorf y Niederkassel), al suroeste y oeste con el distrito de Rhein-Erft-Kreis (municipios de Wesseling, Brühl, Hürth, Frechen y Pulheim). Se extiende sobre una superficie de 405,15 km², de los cuales 230,25 km² se encuentran al lado izquierdo del Rin y 174,87 km² en la La Catedral de Colonia. A su izquierda, la estación de ferrocarriles y el puente orilla derecha. Por lo tanto, es la tercera ferrovial Hohenzollern sobre el Rin. ciudad alemana más grande en cuanto a superficie. Su punto más alto (118,04 metros sobre el nivel del mar) se alcanza en Königsforst, área natural protegida de la ciudad, y el más bajo (con 37,5 metros) en Worringer Bruch.

Economía Colonia es una ciudad comercial e industrial. Junto a la región Rin-Meno y el Ruhr, Colonia es una de las tres grandes regiones industriales del país. En 2004, la Unión Europea (UE) fijó en Colonia la sede definitiva de la Agencia Europea de Seguridad Aérea (AESA) que había sido fundada en 2002. La AESA está encargada de revisar aviones, planes de seguridad y las concesiones de licencias a los pilotos. También vigila que se cumpla la legislación y que las leyes locales sean acordes a las de la UE. Por otra parte, desde esta ciudad emiten diez emisoras de radio y de televisión, entre las que se destacan la estatal WDR (Westdeutscher Rundfunk) y la privada RTL (Radio Télévision Luxembourg). Por ello, Colonia lidera la producción televisiva en el país. Esta reputación se ve reflejada en el complejo urbanístico "Media Park".

Deportes La ciudad de Colonia alberga una gran cantidad de instituciones deportivas, tanto amateurs y subvencionadas,[1] como profesionales y es sede de la Escuela Superior de Deportes de Alemania.

El estadio del 1. FC Köln durante un partido de fútbol

Colonia (Alemania)

140 En la ciudad de encuentran el estadio del club de fútbol 1. FC Köln, en el barrio de Müngersdorf, que fue subsede del mundial de 2006 y una "Arena" en el barrio de Deutz donde se realizan encuentros de hockey sobre hielo, balonmano y baloncesto. Cuenta además con un hipódromo, un lago para regatas y una pista cubierta de ciclismo. Además del mencionado cuadro, se encuentran en Colonia los clubes de fútbol "SC Fortuna Köln" y "SCB Viktoria Köln". En la vida deportiva del municipio también se destaca el club de hockey sobre hielo "Kölner Haie". La Arena de Colonia

Desde el año 1997 se realiza todos los años la Maratón de Colonia que es actualmente la segunda más importante de Alemania, después de la Maratón de Berlín. La carrera ciclista Vuelta a Colonia data de 1908.

Lugares y eventos de interés El centro de Colonia quedó completamente destruido durante la Segunda Guerra Mundial. La reconstrucción de la ciudad siguió el estilo de los años 1950, pero respetando el esquema y la denominación medieval de las calles. De esta manera, la ciudad hoy en día se caracteriza por edificios de post-guerra, simples y modestos, con algunos edificios anteriores a la guerra dispersos que fueron reconstruidos debido a su importancia histórica. Algunos edificios de la "Wiederaufbauzeit" (era de reconstrucción), por ejemplo, la ópera de Wilhelm Riphahn, son, no obstante, considerados clásicos de la arquitectura moderna.

El museo romano-germánico de Colonia.

• Catedral de Colonia: Patrimonio de la Humanidad desde 1996cita requerida[cita requerida]. Comenzó a construirse en 1248, interrumpiéndose las obras durante un largo periodo y reanudándose éstas posteriormente para concluirla en 1880, con el patronazgo del Emperador de la recién unificada Alemania, a pesar de que -por las desavenencias entre Iglesia y Estado en aquel momento ("Kulturkampf")- el Arzobispo se hallaba en el destierro. Se dice que contiene los restos de los Tres Reyes Magos, supuestamente transportados desde la Catedral de Milán para constituir en Colonia un centro de peregrinación.

Colonia (Alemania)

141

• Carnaval: La fiesta más grande y famosa de Colonia es el Karneval. Casi toda la gente se disfraza, canta y baila en la calle y en los bares. El Karneval dura desde el jueves (Weiberfastnacht) hasta el martes, aunque oficialmente comienza todos los años a las 11.11 del día 11 de noviembre, con la entrega de las llaves de la ciudad a los "Jecken" ("locos"). Durante estos días hay desfiles con carrozas. El lunes tiene lugar el gran desfile Rosenmontagszug. En total: seis días de fiesta con mucha cerveza y caramelos. El martes por la noche queman el Nubbel por haber cometido todos los pecados de los seis días pasados. • Museo Romano-Germánico: Colecciones de obras de la antigüedad. • Alrededor de 12 espléndidas iglesias románicas, destruidas parcialmente durante la II Guerra Mundial y reconstruidas: Sankt Gereon, St. Aposteln, Sankt Maria im Kapitol, St. Georg. Gross St. Martin, St. Ursula, St. Severin, etc. • Museo Wallraf-Richartz de artes plásticas. • Museo Ludwig de arte contemporáneo.

Una carroza del carnaval de Colonia durante el desfile del Lunes de las Rosas, en 2006.

• Museo del Chocolate

Personajes célebres nacidos en Colonia Categoría principal: Colonienses (Alemania)

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

Natalie Horler, cantante del grupo dance mundial Cascada. Iulia Agrippina, emperatriz romana, madre de Nerón. San Bruno de Colonia, fundador de los Cartujos. Juan de Colonia, arquitecto de la Catedral de Burgos. Max Bruch, compositor y director de orquesta. August Bebel, político, cofundador del Partido Socialdemócrata Alemán (SPD). Konrad Adenauer, político, primer Canciller de la República Federal de Alemania. Eric Voegelin, politólogo. Hilde Domin, escritora, poeta. Heinz Kühn, político, presidente del gobierno del land Renania del Norte-Westfalia (1966-1978). Heinrich Böll, escritor, Premio Nobel de Literatura. Alfred Neven DuMont, editor. Thomas Nipperdey, historiador. Erwin Scheuch, sociólogo. Alfred Freiherr von Oppenheim, banquero. Peter Millowitsch, actor y director de teatro. Jürgen Rüttgers, político, presidente del gobierno del land Renania del Norte-Westfalia (desde 2005), Ministro Federal de Ciencia y Tecnología (1994-1998). Florian Henckel von Donnersmarck, director de cine. Erwin Bechtold, artista multifacético afincado en Ibiza. Jacques Offenbach, compositor y violonchelista. Franco de Colonia, teórico musical del siglo XIII, autor del tratado Ars cantus mensurabilis.

• Otto Bemberg, fundador de la Cerveza Quilmes argentina. • Henry Horn, vocalista de la banda Apollo 3 • Dario Flick, guitarrista de la banda Apollo 3

Colonia (Alemania) • Marvin Schlatter, rapero de la banda Apollo 3

Ciudades hermanadas • •

- Liverpool (Reino Unido), desde 1952. - Lille (Francia), desde 1958.

• • • • • • • • • • • •

- Lieja (Bélgica), desde 1958. - Róterdam (Países Bajos), desde 1958. - Turín (Italia), desde 1958. - Kioto (Japón), desde 1963. - Túnez (Túnez), desde 1964. - Turku (Finlandia), desde 1967. - Neukölln (Alemania), desde 1967. - Tel Aviv (Israel), desde 1979. - Barcelona (España), desde 1984. - Pekín (China), desde 1987. - Tesalónica (Grecia), desde 1988. - Cork (Irlanda), desde 1988.

• • • • • • • • •

- Corinto / El Realejo (Nicaragua), desde 1988. - Indianápolis (Estados Unidos), desde 1988. - Volgogrado (Rusia), desde 1988. - Treptow-Köpenick (Alemania), desde 1990. - Katowice (Polonia), desde 1991. - Belén (Autoridad Nacional Palestina), desde 1996. - Estambul (Turquía), desde 1997. - Cluj-Napoca (Rumania), desde 1999. - Dunstable (Reino Unido), solamente Porz-Am-Rhein.

Véase también • • • •

agua de Colonia Área metropolitana de Colonia aglomeraciones urbanas en la UE Jornada Mundial de la Juventud de 2005

Enlaces externos • Wikimedia Commons alberga contenido multimedia sobre Colonia.Commons • StadtPanoramen Köln [3] - Vistas panorámicas de Colonia • Carnaval de Colonia [4] • Sobre las iglesias románicas de Colonia [5]

Referencias [1] Véase aquí el listado completo de las entidades: (http:/ / www. koeln. de/ koeln/ freizeit/ freizeitsport/ sportvereine?SDBVIEW=LISTE& SDBORDERBY=Titelzeile& SDBOFFSET=0& SDBGROUP=& SDBFILTER=& SDBSEARCH=)

142

143

Luxemburg Luxemburgo

WARNING: El artículo no puede ser representado - mostrando texto sencillo. Causas potenciales del problema son: (a) una falla en el software pdf-writer (b) margen problemático Mediawiki (c) la tabla es muy ancha Groussherzogtum LëtzebuergGrand-Duché de LuxembourgGroßherzogtum LuxemburgGran Ducado de LuxemburgoBandera de LuxemburgoEscudo de LuxemburgoBandera de LuxemburgoBanderaEscudo de LuxemburgoEscudoLema: Mir wëlle bleiwe wat mir sinn (Idioma luxemburguésluxemburgués: «Queremos permanecer siendo lo que somos»)Himno nacional: Ons HéméchtSituación de LuxemburgoCapital (política)CapitalLuxemburgo (ciudad)Luxemburgo 49°36' N 6° 8' EDemografía de LuxemburgoCiudad más pobladaLuxemburgo (ciudad)LuxemburgoIdioma oficialIdiomas oficialesIdioma luxemburguésLuxemburguésidioma francésFrancésidioma alemánAlemánForma de gobiernoMonarquía constitucionalGran Duque de LuxemburgoGran DuquePrimer MinistroEnrique I de LuxemburgoEnrique IJean-Claude JunckerIndependencia • Fecha Reconocida11 de mayo de 1867Superficie • Total • % aguaFronteras Puesto 165º2.586 kilómetro cuadradokm²despreciable359 kilómetrokmPoblación total • Total • DensidadPuesto 161º502.000194,1 hab/km² Producto Interno BrutoPIB (Paridad de poder adquisitivoPPA) • Total (2007) • Renta per cápitaPIB per cápitaPuesto 90º€ 31.376 millones€ 68.500 (2007) Producto Interno BrutoPIB (nominal) • Total • Renta per cápitaPIB per cápitaPuesto 65ºUS$ 50.160 millUS$ 104.673 (2007)1Índice de desarrollo humanoIDH (2010) 0,852PNUD (4 de noviembre de 2010). hdr.undp.org (ed.): « "Informe sobre Desarrollo Humano 2010 Edición del Vigésimo Aniversario"» (en español) (PDF). Consultado el 04/11/10 (24º) – Muy AltoMonedaEuroGentilicio Luxemburgués, -esa Huso horarioCET (Tiempo Coordinado UniversalUTC+1) Dominio Internet.luPrefijo telefónico n/d Prefijo radiofónico n/d ISO 3166-1Código ISO 442 / LU Miembro de: Unión Europea,ONU, OCDE, OSCE, Consejo de EuropaCOE, Benelux1Luxemburgo es el primer país a nivel mundial en el PIB per cápita.2 Antes de 1999, el franco luxemburgués. Luxemburgo, oficialmente el Gran Ducado de Luxemburgo (idioma luxemburguésluxemburgués: Groussherzogtum Lëtzebuerg, idioma francésfrancés: Grand-Duché de Luxembourg, idioma alemánalemán: Großherzogtum Luxemburg), es un pequeño país de Europa occidental que forma parte de la Unión Europea. Se trata de un estado sin litoral, siendo rodeado por Francia, Alemania y Bélgica. Luxemburgo cuenta con una población de medio millón de habitantes sobre un área de 2.586 kilómetro cuadradokilómetros cuadrados.El gobierno de Luxemburgo es una monarquía constitucional y Monarquía parlamentariaparlamentaria, siendo el único Gran Ducado soberano en la actualidad. El estado tiene una economía altamente desarrollada, con el mayor Producto Interno Bruto por cápita del mundo de acuerdo al Banco Mundial, y el segundo de acuerdo al Fondo Monetario Internacional. Luxemburgo es miembro de la Unión Europea, la Organización del Tratado del Atlántico Norte, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, las Naciones Unidas, Benelux y la Unión Europea Occidental, reflejando la orientación política a favor de la integración económica, política y militar. Su capital, la Ciudad de Luxemburgo, es sede de numerosas instituciones y agencias de la Unión Europea. Luxemburgo posee culturas y tradiciones diversas por encontrarse entre la Europa Imperio romano de Occidenteromana y la Europa Pueblos germanosgermánica. El país tiene tres Lengua oficiallenguas oficiales: Idioma alemánalemán, Idioma francésfrancés y Idioma luxemburguésluxemburgués. Se trata de un estado

Luxemburgo laico, siendo predominante el catolicismo. Historia Aunque la historia luxemburguesa documentada se remonta a los tiempos de los Roma Antiguaromanos, se considera que comienza de forma propiamente dicha en el año 963 con la adquisición de Lucilinburhuc (actualmente el Castillo de Luxemburgo) por Sigfredo, Conde de las Ardenas. En el siglo XIV los emperadores germánicos lo convirtieron en ducado. En 1441 fue incorporado al Estado borgoñón. Recibido en herencia por el emperador Carlos V y transmitido a su hijo Felipe II en 1555, permaneció en manos de España hasta 1714 en que, por el tratado de Rastatt, fue cedido a Austria. En 1795 fue conquistado por Francia, pero tras la derrota napoleónica quedó bajo administración del rey de los Países Bajos, que lo erigió en Gran Ducado. En 1831 fue dividido en dos partes, bajo soberanía de Bélgica y los Países Bajos respectivamente. El tratado de Londres de 1867 lo declaró Estado neutral, gobernado desde 1890 por los descendientes de Adolfo de Nassau. Fue invadido por Alemania en la Primera Guerra Mundial y terminada ésta, un referéndum en 1919 apoyó la monarquía de los Nassau. En 1940 fue ocupado por Hitler. Tras la Segunda Guerra Mundial, Luxemburgo concertó un pacto con Bélgica y Holanda, con los que formó el Benelux (1947). En 1949 se adhirió a la OTAN y en 1950 a la CEE. Los principales partidos son el cristiano-social y el Socialista. Luxemburgo entró a formar parte de la Unión Monetaria Europea en 1999. Edad Moderna Después línea Austriaaustriaca de la dinastía Habsburgo en 1713. Edad Contemporánea Después de la ocupación por parte de la Revolución francesaFrancia Revolucionaria, en 1815 el Tratado de París (1815)Tratado de París transformó Luxemburgo en un Gran Ducado en unión personal con los Reino Unido de los Países BajosPaíses Bajos. El tratado también dividió Luxemburgo, que ya había sido dividido en 1659 y volvería a dividirse también en 1839. Aunque estos tratados redujeron gran parte del territorio de Luxemburgo, al mismo tiempo incrementaron su independencia, lo que se confirmó después de la Crisis de Luxemburgo en 1867. En las siguientes décadas, Luxemburgo se inclinó hacia la esfera de influencia de Alemania, en concreto, después de la creación de una casa de gobierno separada en 1890. Luxemburgo fue ocupada por Alemania Ocupación alemana de Luxemburgo en la Primera Guerra Mundialdesde 1914 hasta 1918. Desde la Segunda Guerra Mundial, Luxemburgo se ha convertido en uno de los países más ricos, impulsado por un gran crecimiento en el sector de los servicios financieros, la estabilidad política, y la integración Europea. Gobierno y política Enrique I, gran duque de Luxemburgo. El Gran Ducado de Luxemburgo es una monarquía constitucional. Bajo la constitución de 1868, los poder ejecutivopoderes ejecutivos recaen sobre el Gran Duque y su Gabinete (política)gabinete, que consta de varios ministros dirigidos por un Primer Ministro. El Gran Duque tiene el poder de disolver el parlamento y convocar elecciones para elegir uno nuevo. El poder legislativo reside en la Cámara de los Diputados, elegidos por sufragio directo cada cinco años. Una segunda cámara, el Consejo de Estado (Conseil d'État), compuesto de 21 ciudadanos corrientes designados por el Gran Duque, asesoran a la Cámara de los Diputados en la elaboración de la legislación. .Ver: Referéndum sobre la Constitución Europea en LuxemburgoDerechos humanos En materia de derechos humanos, respecto a la pertenencia en los siete organismos de la Carta Internacional de Derechos Humanos, que incluyen al Comité de Derechos Humanos (HRC), ha firmado o ratificado: Estatus de los principales instrumentos internacionales de derechos Humanosderechos humanos.Oficina del Alto Comisionado para los Derechos HumanosOficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos (lista actualizada). « Lista de todos los Estados Miembros de las Naciones Unidas que son parte o signatarios en los diversos instrumentos de derechos humanos de las Naciones Unidas» (en inglés) (web). Consultado el 21 de octubre de 2009Tratados internacionales Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y CulturalesCESCRPacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, vigilado por el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales.# Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y CulturalesCESCR-OP: Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales ( versión pdf).Pacto Internacional de Derechos Civiles y PolíticosCCPRPacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, vigilado por el Comité de Derechos Humanos.# CCPR-OP1: Primer Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, vigilado por el Comité de Derechos Humanos.# CCPR-OP2: Segundo Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Civiles y PolíticosSegundo Protocolo Facultativo, destinado a abolir la pena de muerte.Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación RacialCERDConvención Internacional sobre la Eliminación de

144

Luxemburgo todas las Formas de Discriminación Racial, vigilada por el Comité para la Eliminación de Discriminación Racial.Convención Internacional para la protección de todas las Personas contra las Desapariciones ForzadasCEDConvención Internacional para la protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas.Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujerCEDAWCEDAWConvención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, vigilada por el Comité para la Eliminación de Discriminación contra la Mujer.# CEDAW-OP: Protocolo Facultativo de la Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer.Convención contra la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantesCAT Convención contra la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, vigilada por el Comité contra la tortura.# CAT-OP: Protocolo Facultativo de la Convención contra la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes. ( versión pdf)Convención sobre los Derechos del NiñoCRCConvención sobre los Derechos del Niño, vigilada por el Comité de los Derechos del Niño.# CRC-OP-AC: Protocolo Facultativo de la Convención sobre los Derechos del Niño relativo a la participación en los conflictos armados.# CRC-OP-SC: Protocolo Facultativo de la Convención sobre los Derechos del Niño relativo a la venta de niños, la prostitución infantil y la utilización de niños en la pornografía.Convención Internacional sobre la protección de los derechos de todos los trabajadores migratorios y de sus familiaresMWCConvención Internacional sobre la protección de los derechos de todos los trabajadores migratorios y de sus familiares. La convención entrará en vigor cuando sea ratificada por veinte estados.Convención sobre los Derechos de las Personas con DiscapacidadCRPDConvención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, vigilado por el Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad.# Protocolo Facultativo de la Convención sobre los Derechos de las Personas con DiscapacidadCRPD-OP: Protocolo Facultativo de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad.CESCR Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y CulturalesCESCR-OPCCPR CCPR-OP1 CCPR-OP2-DP CEDAW CEDAW-OP CAT CAT-OP CRC CRC-OP-AC CRC-OP-SC CRPD Protocolo Facultativo de la Convención sobre los Derechos de las Personas con DiscapacidadCRPD-OPPertenencia Firmado y ratificado.Sin información.Firmado y ratificado.Luxemburgo ha reconocido la competencia de recibir y pr'Texto en negrita'--~~Texto en cursivaocesar comunicaciones individuales por parte de los órganos competentes.Firmado y ratificado.Firmado y ratificado.Sin información.Firmado y ratificado.Firmado pero no ratificado.Firmado y ratificado.Sin información.Firmado y ratificado.Firmado pero no ratificado.Firmado pero no ratificado.Ni firmado ni ratificado.Sin información.Sin información. Firmado y ratificado, firmado pero no ratificado, ni firmado ni ratificado, sin información, ha accedido a firmar y ratificar el órgano en cuestión, pero también reconoce la competencia de recibir y procesar comunicaciones individuales por parte de los órganos competentes.Divisiones administrativas Divisiones administrativas de Luxemburgo. Leyenda: Distrito de Diekirch Distrito de Grevenmacher Distrito de LuxemburgoMapa de LuxemburgoDistritos Luxemburgo está dividido en 3 distritos: Distrito de DiekirchDiekirchDistrito de GrevenmacherGrevenmacherDistrito de LuxemburgoLuxemburgoCantones Estos distritos están divididos en 12 cantones. Distrito de DiekirchCantón de ClervauxCantón de DiekirchCantón de RedangeCantón de ViandenCantón de WiltzDistrito de GrevenmacherCantón de EchternachCantón de GrevenmacherCantón de RemichDistrito de LuxemburgoCantón de CapellenCantón de Esch-sur-AlzetteCantón de LuxemburgoCantón de MerschComunas Estos cantones están divididos en comunas, la división administrativa menor en Luxemburgo. Ciudades de Luxemburgo por población. Bandera Ciudad Población Bandera de LuxemburgoLuxemburgo (ciudad)Ciudad de Luxemburgo 132.835 Bandera de LuxemburgoEsch-sur-Alzette 74.638 Bandera de LuxemburgoPéiteng 22.897 Bandera de LuxemburgoDudelange 18.507 Bandera de LuxemburgoEttelbruck 17.841 Bandera de LuxemburgoKayl 12.850 Luxemburgo y la Unión Europea En su condición de miembro fundador y gracias a su ubicación geográfica central dentro de la UE, Luxemburgo acoge la sede de dos instituciones de la Unión: el Tribunal de Justicia de la Unión Europea y el Tribunal de Cuentas Europeo. Asimismo es sede de órganos como el Banco Europeo de Inversiones, además de la Secretaría General del Parlamento Europeo. Geografía Luxemburgo es el séptimo país más pequeño de Europa, encontrándose en el puesto 167 a nivel mundial. El Gran Ducado tiene un territorio de carácter montañoso y con extensas masas boscosas. El

145

Luxemburgo Relieve terrestrerelieve presenta dos regiones diferenciadas: en el norte, llamado Oesling, se extienden las estribaciones meridionales del macizo montañoso de las Ardenas, con una altura máxima de 500 metros, y por la que discurren los afluentes del Río MoselaMosela. Al sur, el Gutland, constituye una extensa llanura prolongación de la cuenca parisina. De este a oeste el país se haya atravesado por el Sauer (Sûre en francés), afluyente del Río MoselaMosela, que por su orilla derecha recibe al Alzette y por la izquierda al Rio OurOur y al Clerf, entre otros. El paisaje luxemburgués se completa con el curso del Mosela, que discurre por el sector oriental, trazando la frontera con Alemania. El clima es continental, húmedo, más riguroso en las regiones altas del norte, y más moderado en el sur. Las precipitaciones anuales son copiosas, los veranos frescos, mientras que los inviernos son suaves. Según World Wide Fund for NatureWWF, el territorio de Luxemburgo corresponde a la ecorregión denominada bosque de frondosas de Europa occidental. La capital, Ciudad de LuxemburgoLuxemburgo es la población más grande del país. Otras ciudades importantes son Esch-sur-Alzette, hacia el sudoeste de la capital y Echternach, al este, contra la frontera con Alemania. Economía Posee una economía estable, con altos ingresos y un crecimiento moderado, baja inflación y baja tasa de desempleo. El sector industrial, hasta hace poco tiempo dominado por el acero, se ha ido ampliando y diversificando hasta incluir la industria química, la de goma y otros productos. Durante las décadas pasadas, el crecimiento del sector financiero había más que compensado la declinación de la industria del acero. La agricultura está basada en pequeñas granjas familiares. Luxemburgo es uno de los centros comerciales y financieros más importantes que compite con Bélgica y Países Bajos. Como miembro de la Unión Europea, disfruta de las ventajas del mercado abierto europeo. Luxemburgo posee el más alto PIB per cápita del mundo. Luxemburgo alberga las sedes centrales de varias corporaciones multinacionales, entre ellas Ternium, Tenaris, y a una de las seis sedes centrales del líder mundial acerero Arcelor Mittal. Demografía Puente AdolfoPuente de Adolfo. Luxemburgo contaba en 2007 con aproximadamente 480.000 habitantes. En los últimos 30 años la población ha aumentado en más de 100.000 personas. Si se compara con sus países vecinos, se trata de un fenómeno excepcional. El motivo destacado de este crecimiento es la inmigración. Los nacionales han visto estancarse su población en torno a 280.000, y sin el recurso a las naturalizaciones habrían disminuido. La tasa media anual de inmigración fue del 1% para el decenio 1990-2000, cuando la media de la Europa de los Quince estaba en torno al 0,23%. De los 455.000 habitantes en 2005, 277.600 eran luxemburgueses, 65.700 portugueses, 22.400 franceses, 18.800 italianos, 16.100 belgas, 10.400 alemanes, 4.500 británicos, 3.500 neerlandeses, 9.600 ciudadanos de otros países de la Unión Europea y 26.300 ciudadanos de otros estados. El fenómeno de la inmigración se remonta al siglo XIX. Ya en 1880 un 6% de la población era de otras nacionalidades, subiendo al 12,2% en 1900, 12,8% en 1922 -a pesar de los efectos negativos de la Primera Guerra Mundial- y 18,6% en 1930. Sólo la crisis de 1929 y la Segunda Guerra Mundial contrarrestaron el fenómeno, de forma que el porcentaje de extranjeros en 1947 era del 10%. Pero tras la postguerra el ritmo anterior ha continuado, alcanzándose el 18,4% en 1970, el 26,3% en 1981, el 29,7% en 1991, y siendo en 2005 del 39%. Además de los inmigrantes residentes en Luxemburgo, un tercio de la mano de obra la proporcionan inmigrantes de día que residen en los países vecinos. Cultura Lengua La situación lingüística de Luxemburgo se caracteriza por el uso y el reconocimiento de tres idiomas oficiales: idioma francésfrancés, idioma alemánalemán y idioma luxemburguésluxemburgués. El plurilingüismo de Luxemburgo resulta de la coexistencia de dos grupos étnicos, uno románico y otro germánico. Características lingüísticas En los primeros tiempos del país, el francés tenía un gran prestigio, y aún posee un uso preferente como idioma administrativo y oficial. El alemán se utilizaba en el campo político, para formular las leyes y ordenanzas con el fin de hacerlas comprensibles a todos. En la escuela primaria, la educación estaba limitada al alemán, mientras que el francés se enseñaba en la educación secundaria. Legislación La ley del 26 de julio de 1843 reforzó el bilingüismo introduciendo la enseñanza del francés en las escuelas primarias. El luxemburgués, un dialecto del alemán muy influido por el francés, nativo de la región de Mosela (departamento)Mosela, fue introducido en la escuela primaria en 1912. Fiestas Fecha Nombre en luxemburgués Nombre en castellano 1 de eneroNeijoerschdag Año nuevo febreroFuesentCarnavalmarzo/abrilOuschterdag Lunes de Pascua1 de mayoDag vun der AarbechtDía Internacional del TrabajoDía del TrabajomayoChristi Himmelfahrt Ascensión mayo Päischtméindeg Lunes de Pentecostés23 de junioNationalfeierdagHenri de LuxemburgoCumpleaños del Gran Duque15 de agostoMariä Himmelfahrt Asunción

146

Luxemburgo de María 1 de noviembreAllerhellgenDía de Todos Los SantosTodos los santos25 de diciembreChrëschtdagNavidad26 de diciembreStiefesdagEsteban (mártir)San EstebanLenguas oficiales Hasta 1984, el uso oficial de las lenguas estaba basado en los decretos de 1830, 1832 y 1834, los cuales permitían elegir libremente entre el francés y el alemán. El francés fue el preferido para la administración. El luxemburgués aún no tenía estatus oficial. La revisión constitucional de 1984 dio a los legisladores la posibilidad de regular los idiomas mediante ley. El 24 de febrero de 1984 una ley hizo del luxemburgués el idioma oficial: "El luxemburgués es la lengua nacional de los luxemburgueses" dice su artículo 1. Además, esta ley reconoció los tres idiomas utilizados (el francés, el alemán y el luxemburgués) como lenguas oficiales. El francés aún permanece como el idioma de la legislación (según recoge el artículo 2 de la citada norma), debido a la aplicación del código civil napoleónico. El artículo tercero establece como lenguas administrativas y judiciales al francés, alemán y luxemburgués. Educación El luxemburgués se enseña en las escuelas, después del idioma francésfrancés y el idioma alemánalemán. Su enseñanza se limita a sólo una hora semanal y durante los primeros años de la escuela primaria. En las escuelas secundarias también se enseña idioma inglésinglés y muchas veces también idioma latínlatín, idioma españolespañol o idioma italianoitaliano. En la Universidad, la variedad de lenguas permite que los estudiantes locales puedan continuar su educación superior en países en los que se hable alemán, francés o inglés. El sistema educativo • La escuela infantil comienza a los cinco años. Las clases se imparten durante tres mañanas y dos tardes • La escuela primaria va de seis a once años. Las clases se imparten durante seis mañanas y tres tardes. • Las escuelas secundarias se dividen en complementarias, técnicas y generales. • Luxemburgo tiene una única universidad ( Universidad de Luxemburgo) nacida en 2003. • Todos los profesores tienen que demostrar su dominio del luxemburgués, del francés y del alemán estándar antes de comenzar a trabajar en las escuela. Deportes El deportista más famoso de Luxemburgo es el esquiador Marc Girardelli (austriaco de nacimiento, pero nacionalizado luxemburgés), ganador de la general de la Copa del Mundo de Esquí Alpino los años 1985, 1986, 1989, 1991 y 1993. También fue medallista de plata en las pruebas de slalom gigante y en el super-G en los JJ.OO de Albertville 1992. Tres ciclistas de Luxemburgo han resultado campeones del Tour de Francia: François Faber en 1909, Nicolas Frantz en 1927 y 1928, y Charly Gaul en 1958. Muy conocido también es el ciclista Andy Schleck, hermano del también corredor Fränk Schleck, debido a su segundo puesto en la clasificación general del Tour de Francia 2009. Luxemburgo ha ganado 4 medallas olímpicas a lo largo de la historia de los JJ.OO (tanto de invierno como de verano) Metal Nombre Juegos Deporte Prueba Plata<noinclude > </noinclude> Joseph AlzinJuegos Olímpicos de verano 1920Amberes 1920Halterofilia+82.5 kg masculinos Oro<noinclude > </noinclude> Josy BarthelJuegos Olímpicos de Helsinki 1952Helsinki 1952Atletismo 1500 metros masculinos Plata<noinclude > </noinclude> Marc GirardelliJuegos Olímpicos de Albertville 1992Albertville 1992Esquí alpino Slalom gigante masculino Plata<noinclude > </noinclude> Marc GirardelliJuegos Olímpicos de Albertville 1992Albertville 1992Esquí alpino Super-G masculino Televisión Luxemburgo posee medios de comunicación públicos en Televisión como RTL , TVDOK y Luxe Tv, en radio esta Radio Luxemburgo muy importante y escuchada en Francia y Alemania, esta radio emite en 4 idiomas en simultáneo y tiene una ética periodística muy rigurosa. El principal grupo de comunicación es RTL Group, grupo privado que se ha extendido por toda Europa. Otra peculiaridad de Luxemburgo es que las cadenas de televisión emiten simultáneamente en PAL y SECAM; PAL para la parte de habla francesa de Bélgica y el propio Luxemburgo y SECAM para Francia. El Gran Ducado también es la sede de SES Astra, empresa que posee y opera la serie de satélites geostacionarios Astra. Defensa Luxemburgo, que pertenece a la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN), mantiene ejército que cuenta con 3.000 miembros. En 1997 los gastos de defensa suponían el 2% del gasto público. Véase también Ver el portal sobre Luxemburgo Portal:Luxemburgo. Contenido relacionado con Luxemburgo.Hugo GernsbackAcuerdo de Schengen Luxemburgo en los Juegos OlímpicosMuseo de LuxemburgoBiblioteca Nacional de LuxemburgoReferencias Enlaces externos Colabora en Commons. Wikimedia Commons alberga contenido multimedia sobre Luxemburgo. CommonsColabora en Wikinoticias Wikinoticias tiene noticias relacionadas con Luxemburgo.WikinoticiasColabora en Wikcionario Wikcionario tiene definiciones para Luxemburgo.Wikcionario Gobierno de Luxemburgo Embajada de Luxemburgo en España Turismo Luxemburgo kbd:Луксембург ltg:Luksemburga

147

Luxemburgo

148

Idioma luxemburgués Luxemburgués Lëtzebuergesch Hablado en

Luxemburgo Bélgica Francia Alemania

Región

Europa

Hablantes

300.000

Familia

Indo-Europea Germánico Occidental Alto Alemán Moselofranconio Luxemburgués Estatus oficial

Oficial en

Luxemburgo

Regulado por Conseil Permanent de la Langue Luxembourgeoise (CPLL) Códigos ISO 639-1

ISO 639-2

ltz

ISO 639-3

ltz

[1]

Idioma luxemburgués

149

Área donde el luxemburgués (zona rayada) y los dialectos germánicos relacionados Moselofranconios (zona celeste homogénea), son hoy hablados -los nombres de las ciudades están en este mapa escritos en el románico francés-. Extensión del Luxemburgués

El Luxemburgués (en luxemburgués, Lëtzebuergesch, en alemán, Luxemburgisch, en francés, Luxembourgeois) es un idioma germano-occidental hablado en Luxemburgo. Fue adoptado como idioma oficial por ese estado en 1984. Es hablado también en pequeñas zonas de Bélgica, Francia y Alemania, así como por algunos descendientes de inmigrantes luxemburgueses especialmente en Estados Unidos y Transilvania (Rumanía). Hay unos 300.000 hablantes de luxemburgués en todo el mundo.

Estado legal En Luxemburgo, según la ley aprobada el 24 de febrero de 1984, la lengua nacional es el luxemburgués, aunque los textos legales se redactan en francés y la lengua administrativa puede ser escogida entre el luxemburgués, el francés y el alemán. No es reconocida como lengua oficial en la Unión Europea. En Bélgica se reconoce como lengua regional en Valonia.

Familia lingüística El luxemburgués pertenece al grupo de idiomas del alto alemán, como el alemán actual, pero es más que un dialecto del alemán. El luxemburgués toma muchas palabras del francés, por ejemplo, conductor de autobuses es chauffeur de bus en francés y Buschauffeur en luxemburgués, mientras que en alemán es Busfahrer. Es relativamente fácil para un alemán entender a un hablante de luxemburgués pero mucho más complicado intentar hablarlo por su influencia francesa.

Idioma luxemburgués

Luxemburgués escrito El luxemburgués utiliza el alfabeto latino con veintiséis letras y además: • "é", • "ä", • "ë". Para algunos préstamos del alemán y del francés se utilizan letras propias de estos idiomas como:

Francés • î: boîte • ê: enquête • û: piqûre

Alemán • ö: blöd • ü: Büro

Estandarización Las propuestas de estandarización de la ortografía del luxemburgués pueden documentarse desde finales del siglo XIX, aunque la adopción del "OLO" (Ofizjel Letzebuurjer Ortografi) se produjo el 5 de junio de 1946[1] Esta ortografía, aunque no es oficial, proporcionó un sistema para que los hablantes de todas las variedades de luxemburgués pudieran transcribir las palabras según su pronunciación, rechazando ciertos usos de la ortografía alemana, como la utilización de "ä" y "ö",[2] así como de la ortografía francesa. • fiireje, rééjelen, shwèzt, veinejer (en alemán vorigen, Regeln, schwätzt, weniger) • bültê, âprê, Shaarel, ssistém (en francés bulletin, emprunt, Charles, système) Posteriormente han sido propuestos nuevos estándares.

Influencias El luxemburgués escrito frecuentemente muestra una clara influencia del alto alemán en la sintaxis y los modismos. El luxemburgués todavía depende mucho de la norma gramatical alemana. Algunas palabras difieren del alemán estándar, pero tienen equivalentes en algunos dialectos del alemán. Un ejemplo sería la palabra patata, que en luxemburgués es Gromper, pero en francés pomme de terre, y en alemán Kartoffel. Otras palabras son exclusivas del luxemburgués, por ejemplo la palabra "cerilla", que es "Fixfeier". El alemán actual se llama "Däitsch", o "Preisësch" (prusiano). Su uso más corriente es en la prensa y en la escuela.

150

Idioma luxemburgués

Algunas frases • • • • • • • •

Jo. Sí. (Ja en alemán) Neen. No. (Nein en alemán) Villäicht. Quizás. (Vielleicht en alemán) Moien. Hola. (Moin en alemán del norte) Äddi. Adiós. (Adieu en francés) Merci. Gracias. (Merci en francés) Watgelift? o Ëntschëllegt? ¿Perdón? (Entschuldigung en alemán) Schwätzt dier Spuenesch/Franséisch/Englesch/Däitsch? ¿Habla Ud. español/francés/inglés/alemán? (Sprechen Sie Spanisch/Französisch/Englisch/Deutsch? en alemán)

Traducciones Castellano-Luxemburgués • La Carta de Colón (Dem Kolumbus säi Bréif). Traductor Raoul van Gertz, filólogo y traductor del Parlamento europeo.

Véase también • • • •

Luxemburgo Idioma alemán Idioma francés Alto alemán

Enlaces externos •

Wikimedia Commons alberga contenido multimedia sobre Idioma luxemburgués. Commons

• RTL.lu Radio-Télé Lëtzebuerg [4] • Lëtzebuerger Online Dictionnaire [5].- Diccionario en línea del Ministerio de Cultura luxemburgués. Traducciones del alemán, francés, portugués e inglés. • Luxembourgish - English Dictionary [6] • Introduction to the Luxembourgish Orthography - Schanen F. (pdf) [7] • Luxemburgische Orthographie - Memorial: 1999 [8] • Eng kleng Hëllef fir Lëtzebuergesch ze schreiwen [9] • Luxdico [10] • UNIVERSAL - DEKLARATIOUN VUN DE MËNSCHERECHTER [11] • Gefahr oder Chance für das Luxemburgische? [12] • Gramática e historia del luxemburgués y demás lenguas germánicas [13]

Referencias [1] . (http:/ / www. legilux. public. lu/ leg/ a/ archives/ 1946/ 0400709/ index. html) Mémorial A no. 40 (7 September 1946), pp. 637–641: "Arrêté ministériel du 5 juin 1946 portant fixation d'un système officiel d'orthographe luxembourgeois". [2] "Et get kèèn ä geshriven. […] Et get kèèn ö geshriven." (p. 639)

151

152

Nancy Nancy Nancy

Escudo

Nancy

153

País

Francia

• Región

Lorena

• Departamento

Meurthe y Mosela (prefectura)[1]

• Distrito

Nancy (capital)[1]

• Cantón

Chef-lieu de 4 cantones[1]

• Mancomunidad Comunidad Urbana de Gran Nancy[2] Ubicación

48°41′36″N 6°11′4″ECoordenadas: 48°41′36″N 6°11′4″E

• Altitud

212 msnm (mín.: 188[1] , máx.: 353[1] )

Superficie

15.01 km²

Población

105349 hab. (2007)

• Densidad

7018.59 hab./km²

Código postal

54000 y 54100[3]

Alcalde

André Rossinot[4] 2008-2014

Código INSEE

54395

Sitio web

http:/ / www. nancy. fr/

Nancy es una ciudad francesa, capital del departamento de Meurthe y Mosela en la región de Lorena, al noreste de Francia. Situada en el curso bajo el río Meurthe, cerca de su confluencia con el río Mosela, es un puerto fluvial de los canales Marne-Rin y París-Nancy. La ciudad forma parte de la Comunidad Urbana de Gran Nancy, que cuenta con veinte municipalidades.

Nancy Fue capital del ducado de Lorena. En los siglos XVI al XVIII se construyó la mayor parte de lo que hoy es el centro de la ciudad. En el corazón de Nancy se encuentra la Plaza Stanislas, antigua plaza real, del siglo XVIII, de estilo neoclásico, que debe su nombre actual al hombre que encargó su construcción, Stanislas Leszczynski, benefactor de la ciudad, el rey destronado de Polonia y último duque de Lorena que gobernó a mediados del siglo XVII gracias a su yerno Luis XV.

Historia Se piensa que etimológicamente Nancy proviene del celta "NANT" que puede significar, pantano, valle, río, torrente, depende del contexto. Todavía se escucha la raíz celta NANT en diferentes lugares y ciudades, como Nantes, Nanteuil, Nantua, Nans-sous-Sainte Anne, Nans y Les Nans. Los pueblos galos que habitaban los valles de montaña se llamaban ellos mismos Nantuates, por la definición de (Nant = Valle). Por otra parte, la terminación CY proviene del Galo (CY = BOSQUE), y también subsisten numerosos ejemplos en los nombres de otras ciudades y lugares en Francia, como Bercy, Coucy, Raincy, Sancy, Mancy, etc. Más tarde y debido a la influencia latina veremos el nombre escrito como Nanciacum en diferentes documentos medievales. Se cree que Nancy fue fundada en el siglo IV [cita requerida]. Aunque todavía se menciona como un vado apenas poblado, sus progresos fueron lentos, aún en el siglo X tenía poca importancia. El primer testimonio escrito de Nancy conocido data del 29 de abril de 1073 en un documento perteneciente a Pibon, obispo de Toul, donde se menciona: Oldelrici advocati de Nanceio. El ducado de la alta Lorena (Lorena actual) era un territorio que pertenecía al Sacro Imperio Romano Germánico, que comprendía lo que había sido el antiguo reino Lotaringio, y fue cedido por su emperador Enrique III a Gerardo I de Alsacia, conde de Metz en 1048. La residencia de los duques se fijó en el poblado de Saint Dié hasta que en 1153 el duque Mateo I traslada la capital a Nancy, que había pertenecido hasta ese momento a Drogo, hijo de Herman, Senescal de Lorena. Drogo cambió o permutó el castillo de Nancy por la castellanía de Rosières que pertenecía al duque de Lorena, con la condición de que él y sus descendientes podrían continuar ostentando el título de Señores de Nancy. Esta ciudad dependía en dicha época del conde de Champaña, que poseía feudos importantes en la diócesis de Toul. Fue así como Nancy fue capital del ducado de Lorena desde 1153 hasta la desaparición del ducado en 1766 y su posterior anexión al Reino de Francia. En el siglo XIII la liberación de las ciudades y comunas del yugo feudal se extiende por toda Lorena. Esta liberación fue concedida por una carta o texto conocido como Ley de Beaumont y le fue concedida a Nancy en 1261 por el duque Ferry III, quien además en 1288 libera a todos los siervos que quedaban en el ducado, lo que le valió una gran enemistad por parte de los barones de su reino.[cita requerida] Diferentes guerras y conflictos se suceden a lo largo del siglo XIII entre las ciudades de Toul, Metz, Nancy, Vaudémont, entre el ducado de Lorena, el Ducado de Bar y Champaña. Sin embargo, a partir del siglo XV Nancy renace de sus cenizas dotada de ricas fortificaciones en piedra, no cesa de crecer y prosperar. En 1298, el castillo ducal quita su plataforma al abrigo de las peligrosas crecidas del río la Meurthe (actual calle Lafayette) para instalarse como palacio al borde de la Grand-Rue. La influencia del arte galorromano de la Champaña y el arte germánico fueron determinantes en las arquitecturas religiosas y civiles. Hasta el siglo XV, los duques trataron siempre de mantener un equilibrio entre el Reino de Francia y el Sacro Imperio Romano Germánico, garantizando la independencia del pequeño ducado. La artesanía y el comercio, tan activos en la ciudad, contribuyen a que Nancy llegue a ser una de las plazas de mercado y finanzas más importantes de Europa.[cita requerida] Justamente gracias a su posición geográfica como encrucijada entre las dos grandes potencias vecinas, el ducado posee su propia moneda, que es acuñada en la casa de monedas que ya cuenta la ciudad. Su influencia beneficia considerablemente el ducado. Por esta época se edifican importantes monumentos, como la colegiata de Saint-George en 1339, la puerta de la Craffe (segunda mitad del siglo XV) y el barrio de Saint-Dizier.

154

Nancy

155

Cuando el duque Raul fundó la colegiata de Saint-George, en el interior de su palacio se estipuló que los duques de Lorena, al efectuar su primera entrada en Nancy, se dirigieran a caballo hacia aquella Colegiata y prestaran el juramento de observar los privilegios de la ciudad y de mantener las libertades de la colegiata. La Guerra civil entre armagnacs y borgoñones sacudió la Lorena. Así, Carlos el Temerario, duque de Borgoña, sitió y conquisto Nancy en 1475, si bien una capitulación honrosa aseguró la conservación de sus privilegios e inmunidades, así como las de sus fortificaciones. Al cabo de un tiempo, Carlos el Temerario abandonó Nancy para dirigirse a Suiza, donde sufrió las derrotas de Grandson y Morat (1476). Aprovechando el vacío de poder, René II de Lorena reconquistó, por lo que Carlos el Temerario regresó en 1477 a tratar de salvar la ciudad y al pie de sus murallas se libró una sangrienta batalla en la que las tropas borgoñesas fueron derrotadas, perdiendo Carlos El Temerario la vida en la Batalla de Nancy,[5] tras la cual, la ciudad regresó al señorío del Duque de Lorena.

El cuerpo de Carlos el Temerario descubierto después de la Batalla de Nancy.

El reconocimiento del duque al esfuerzo de su capital se evidenció en la construcción poco después de la iglesia franciscana de "Les Cordeliers", basílica consagrada en 1487 y que se convertiría en mausoleo de los duques de Lorena.[6] En el siglo XVI, Nancy tomó parte en algunos disturbios que agitaron Francia y Alemania en ese siglo, y algunos predicadores intentaron introducir el protestantismo, pero fueron rechazados por los Duques de Lorena.[cita requerida] El fin del siglo XVI y la primera parte del XVII muestran un ducado lorenés soberano e independiente, pero ambicionado por el rey de Francia, pues éste se interponía entre sus fronteras y las del imperio germánico. Su propia posición estratégica entre dos grandes potencias - que antaño favorecía - pronto se volcería en contra del pequeño ducado. Las epidemias de peste sacuden desoladoramente la ciudad. Sin embargo, ello no impidió que las artes florecieran en la pequeña capital gracias a la presencia de artistas de talla excepcional, como Jacques Callot, Claude Déruet, Jacques Bellange y George de la Tour. En 1632, Carlos IV de Lorena dio asilo a Gastón de Orleans a pesar de las protestas del rey de Francia Luis XIII. Como consecuencia de ello, los ejércitos franceses sitiaron el ducado, y por consiguiente Nancy, en el año de 1632, produciéndose así la primera invasión francesa. La ciudad se defiende contra el invasor francés, pero la superioridad numérica llevó la victoria al bando galo.[cita requerida] Temiendo el duque una derrota casi segura, acordó la retirada de los franceses mediante un tratado, quienes evacuaron el ducado, pero posteriormente se negó a cumplir las condiciones que había jurado, por lo que el ejército francés volvió a Nancy. El duque pidió de nuevo la paz, pero el Cardenal Richelieu exigió que abandonase Nancy. Aunque el duque quiso abdicar antes en favor de su hermano, el poderoso Cardenal no lo admitió y la ciudad de Nancy tuvo que rendirse el 24 de septiembre de 1633.[cita requerida] Por un tratado posterior, Lorena fue cedida al duque Carlos pero siguió ocupada por los franceses hasta la Paz de los Pirineos en 1660, en que se le entregó de facto otra vez Lorena a Carlos IV. El 1 de septiembre de 1670, el ejército francés entró nuevamente en Nancy saqueando el palacio ducal y apoderándose de los archivos y del Tribunal de Cuentas.[cita requerida] Carlos V de Lorena se esforzó por reparar la ciudad sometida a tantos asedios y levantó nuevos monumentos, protegió el comercio y dio a Nancy nueva importancia, lo que cual generó una gran admiración de los ciudadanos por la Casa de Lorena.[cita requerida] El ducado de la Lorena y su capital Nancy recuperaron su soberanía e independencia en 1698 a través del tratado de Ryswick. El duque Leopoldo I realizó una nueva campaña de reconstrucción de la ciudad, dotándola de nuevas murallas defensivas, una nueva iglesia (Iglesia de Saint-Sebastien), una ópera y todo tipo de edificios de lujo encargados por la nobleza lorenesa y la alta burguesía.

Nancy

El hijo de Leopoldo François se casa en 1736 con María Teresa de Austria e intercambia con el rey de Francia Luis XV el ducado de Lorena por la Toscana, lo que provoca un gran descontento popular en el ducado y algunos levantamientos contra la imposición de la dominación francesa. Por este motivo, Luis XV lleva a cabo un proceso de transición y afrancesamiento del ducado y nombra a su yerno, el ex-rey de Polonia exiliado Estanislao I Leszczynski, en adelante duque de Lorena. A pesar de que el nuevo duque comenzó a gobernar con reticencia por parte de los cuidadanos y la nobleza, la administración de Stanislas fue favorable, levantándose nuevos edificios y las puertas triunfales de la ciudad dedicadas a Luis XV. La famosa Plaza Stanislas (antigua Plaza Real) data de esta época, así como las grandes transformaciones urbanísticas que hoy caracterizan a buena parte de la ciudad. A la muerte del Duque Stanislas en 1766, el ducado de Lorena y su capital Nancy se convierten en provincia de Francia.

156

Estanislao I Leszczynski

La Universidad de Pont-à-Mousson, primera universidad de Lorena, fundada en 1572, es trasladada en 1768 a Nancy e instalada en los antiguos edificios del colegio real. Finalmente, la ciudad de Nancy se adhirió al movimiento general de la revolución francesa en 1789.[cita requerida] Nancy conoció un renacimiento cuando en 1871 Francia, a través del Tratado de Fráncfort, cedió al Imperio Alemán los departamentos franceses que conformaban Alsacia y el norte de Lorena. La frontera alemana se acercó a sólo 15 km de Nancy, por lo que la ciudad ve entonces aumentar considerablemente su población al convertirse en una ciudad fronteriza y recibir parte de la población que decide abandonar los territorios cedidos. La inmigración masiva de alsacianos implicó una explosión demográfica en la ciudad, así como un resurgimiento económico, con lo que se desarrollan la industria química y siderúrgica. En 1894 se inició el movimiento artístico conocido como Escuela de Nancy. Esta expresión artística se refleja sobre todo en la arquitectura Art Nouveau de edificios de carácter civil, como la Cámara de Comercio, la villa Majorelle, el café Excelsior e incluso una ciudad jardín: el parque de Saurupt. Algunos artistas destacados de este movimiento fueron Émile Gallé, Jacques Majorelle, Eugène Vallin, Jacques Gruber, Jean Prouvé, Jean Daum, etc. En 1954, después de las dos guerras mundiales, Nancy conoce un nuevo renacer demográfico y diversos planes de urbanización se llevan a cabo. Así, se crea la ciudadela de Haut du Lievre, obra del arquitecto Zehrfuss. Cinco años después, los municipios que rodean la ciudad histórica de Nancy fueron reunidos creando la Comunidad Urbana de Gran Nancy. En 1983, el conjunto arquitectural del siglo XVIII, Plaza Stanislas, Plaza de la Carriere y la vieja ciudad, son nombrados Patrimonio de la Humanidad por la Unesco. En 2005 la ciudad fue sede una de las cumbres del llamado Triángulo de Weimar.[7] Véanse también: Lotaringia y Duques de Lorena (Casa de Alsacia)

Nancy

157

Economía Gozan de gran nombre comercial los hermosos bordados que salen de sus talleres. Nancy posee también industrias textiles, fábricas de paños, botones, tejidos de algodón, tenerías, papel pintado, bugías, bolas de acero conocidas como bolas de Nancy, industria química y metalúrgica. Nancy es una ciudad comercial que entrelaza el este de Europa con Francia. Posee grandes edificios de oficinas, numerosos comercios, producción de granos, vinos, aceite, cuero, lana, etc. Hay que destacar algunos productos típicos de la ciudad, como las bergamotas de Nancy, el licor de Mirabelle, así como los famosos macarrones de Nancy aparecidos en 1793 y cuyo secreto de fabricación aún se trasmite de generación en generación de reposteros.

Demografía Datos de población [1]

(Fuente: Cassini 1793

1800

1806

1821

1831

[8]

e INSEE

)

1836

1841

1846

1851

29 141 28 227 30 532 29 241 29 122 31 445 35 901 38 795 40 289

1856

1861

1866

1872

1876

1881

1886

1891

1896

48 199 49 305 abs. 52 978 66 303 73 225 79 038 87 110 96 306

1901

1906

1911

1921

1926

1931

1936

1946

1954

102 559 110 570 119 949 113 226 114 491 120 578 121 301 113 477 124 797

1962

1968

1975

1982

1990

1999

2006

2007

128 677

123 428

107 902

96 317

99 351

103 605

105 400

105 349

Para los censos de 1962 a 1999 la población legal corresponde a la población sin duplicidades, según define el INSEE

Cultura Museos • • • • •

Museo nacional de Bellas artes. Museo Lorenés (Palacio Ducal). Museo de la escuela de Nancy. Museo acuario de Nancy. Museo del Hierro (Jarville-la-Malgrange).

Principales salas de espectáculos • • • • • • • • •

Teatro de la Opera de Nancy y de la Lorena. Sala Poirel. Teatro de la manufactura (sala de teatro dramático). Teatro Mon désert. L'otra orilla (sala de conciertos). Centro cultural André-Malraux (Vandoeuvre-lés-Nancy). Teatro Gérard-Philipe. Centro regional de música. El Zénith de Nancy (gran sala de conciertos).

[6]

Nancy

158 Principales manifestaciones culturales • • • • • • • •

Bienal internacional de la imagen de Nancy. Festival internacional de canto coral. (Abril y Mayo) Festival de música experimental. (Mayo) Festival de teatros de Europa del este. (Mayo) Festival universitario de teatro de Europa del este. (Mayo) Festival internacional de cortometrajes. (Septiembre) Festival Nancy Jazz Pulsation. (Octubre) Fiesta de San-Nicolas. (diciembre)

La escuela de Nancy La explosión económica que conoció la región cuando en 1871 Francia la cedió al Imperio Alemán atrajó a artistas e intelectuales. Es en ese periodo que los artistas del movimiento artístico conocido la Escuela de Nancy se inspiran en las ciencias de la naturaleza que está siempre presente en las obras de Émile Gallé y Louis Majorelle. El movimiento exportó sus obras y artistas alcanzando una dimensión internacional y exportando técnicas, ideas y estilos en el Art Nouveau puramente de Nancy. La llegada de la Primera Guerra Mundial afectó la continuidad del movimiento, dejando en la ciudad una huella arquitectónica notable.

Heráldica La ciudad de Nancy lleva como escudo de armas, sobre fondo plateado, una planta de cardo en verde sinople arrancada de raíz florecida en color púrpura, con dos hojas extendidas como brazos a punto de picar. El cardo es el símbolo de Nancy y fue adoptado luego de la victoria de la ciudad frente al asalto de Carlos el Temerario en 1477, junto al lema en latín "Non inultus premor" "Qui s'y frotte s'y pique" en francés y que traducido al castellano significa "El que me roce se pica". En el centro del escudo está representado el blasón de Lorena adoptado en 1538 y los otros escudos adquiridos por la ciudad a lo largo de su historia.

Monumentos • La plaza Stanislas, la plaza de la Carrière y la plaza de Alliance fueron declaradas por la Unesco Patrimonio de la Humanidad en el año 1983. Entre los monumentos más notables cabe citar: • Iglesia de los Franciscanos: Donde se encuentra la capilla ducal y los sepulcros de los duqes de Lorena, destruidos durante la Revolución y reparados en la época de la restauración. • Catedral: Los primeros planos fueron encargados en 1700 a Catedral. Giovanni Betto (autor de la iglesia de Saint-Dié y de obras encargadas por diversas congregaciones religiosas) y fue el hermano del duque, François, quien puso la primera piedra. De 1709 a 1715 se interrumpieron los trabajos. Betto fue muy criticado por el gran arquitecto francés Jules-Hardouin Mansart, que recomendó equilibrar los volúmenes con una cúpula con linterna en la encrucijada del crucero. Esto no impidió que el arquitecto trabajara

Nancy

159 en la obra hasta 1722, fecha de su muerte. Germain Boffrand acabó entonces las obras con menos gastos (entre otras cosas, sin la cúpula). Le debemos el dibujo de las torres con linterna (1729) y el de las sillas del coro. La catedral no dejó de ser distinguida y en 1867 accedió a categoría de basílica privilegiada. El tesoro de la catedral reúne objetos litúrgicos atribuidos a San Gauzelain, obispo de Toul: evangeliario del siglo IX con una encuadernación del siglo siguiente; peine litúrgico, cáliz, patena y placa de marfil del siglo X, cruces esmaltadas de Limoges del siglo XIII; estola de San Charles-Borromée, relicario del siglo XVII y piezas litúrgicas de plata de los siglos XVII y XVIII.

• Palacio Ducal: Cuando René II fue, por fin, dueño de sus Estados liberados de Carlos el Temerario, percibió que el castillo de sus antepasados estaba cayendo en ruinas; en 1502 mandó construir un conjunto de nuevas viviendas en la alineación de la colegiata Saint-Georges. La concepción del futuro palacio se debe a Jacques de Vaucouleurs que dirigió la obra hasta 1522; las obras prosiguieron bajo los reinados del hijo de René, Antoine, y no se terminaron hasta el reinado de Carlos III. El estilo muy característico del Primer Renacimiento, llamado también “Gótico de transición”, reúne aquí decorados italianizantes y estructuras marcadas todavía por la Edad Media, como vemos en las balaustradas de los balcones y en las gárgolas, así como en el patio interior, en el recurso a arcos terciarios y contrafuertes rematados con pináculos góticos. Los ajimeces, los medallones figurados del patio, la moldura con espirales que corre a lo largo de la fachada sobre calle, los bajos de los balcones (muy restaurados) son típicos del Renacimiento. La Sociedad de Arqueología instaló en 1848 un Museo en el Palacio abandonado que había servido primero de cuadras y luego de cuartel a los gendarmes.

Puerta del Palacio Ducal, siglo XVI.

Plaza Stanislas.

• Plaza y Basílica de Saint Epvre: El edificio gótico, elevado entre 1436 y 1451, y escrupulosamente orientado, fue arrasado en 1863 para que se le pudiera sustituir por una basílica de estilo ojival con coro orientado hacia el sur. El proyecto de Prosper Morey (1805-1886), arquitecto municipal, fue seleccionado y él trabajó en el nuevo Saint-Epvre de 1862 a 1875. El sacerdote Simón, cura de Porte de la Craffe. Saint-Epvre, lanzó una suscripción pública para hacer frente a las obras; su sucesor a partir de 1865, el cura Trouillet, prosiguió su obra solicitando apoyo a los poderosos entre la élite lorenesa y la nobleza europea. El Emperador François-Joseph ofreció la gran escalera de acceso y vidrieras en las que aparece representado, así como su esposa, bajo las facciones de San Francisco y de Santa Isabel. Las vidrieras ofrecidas por Napoléon III y la Emperatriz los representan como San Luis y Santa Eugenia (vidrieras con los rostros retocados después de 1870). • Plaza Stanislas: "Antigua plaza real Luis XV", es considerada la plaza real más bella de Europa. Hasta mediados del siglo XVII, una amplia explanada separaba la Ciudad Antigua de la Ciudad Nueva de Nancy. Stanislas Leczinski, antiguo rey de Polonia, al convertirse en duque de Lorena en 1737 proyectó establecer en este lugar

Nancy

160 una plaza destinada a honrar y glorificar a su yerno, el rey de Francia Luis XV. Primera de todas las plazas reales francesas, simboliza la imagen de carácter real y acoge las fiestas populares. Stanislas y su arquitecto Emmanuel Héré eligieron para esta plaza un lugar ideal. En el centro de esta plaza, se elevaba una estatua de bronce, obra de Barthélémy Guibal y Paul-Louis Cyfflé, que representaba a Luis XV vestido con un traje a la antigua. La estatua y sus alegorías desaparecieron durante la Revolución y en 1831 se inauguró una nueva estatua que representaba a Stanislas (obra del "premio de Roma" Jacquot).

• Puerta de la Craffe: La puerta monumental de La Craffe demuestra la calidad del recinto protector de la ciudad a finales del siglo XIV. En efecto, sus dos torres gemelas, edificadas en 1463, cuentan con paredes de tres metros de espesor que resistieron los asedios de la ciudad en 1476 y 1477 por Carlos el Temerario. Las ventanas estaban dispuestas para poder disparar en todas las direcciones; cuervos de piedra sostenían antaño postigos que protegían a los defensores colocados en estos huecos. Las entradas norte y sur estaban rematadas por una muralla almenada que permitía bombardear a los agresores con proyectiles, aceite y pez hirviendo. La entrada norte fue considerablemente modificada desde su creación. En el siglo XVII, los ocupantes franceses drenaron las aguas del arroyo de Boudonville para llenar los fosos.

Personajes ilustres Esta ciudad es patria de Carlos III de Lorena (1543 1608), duque de la Lorena, Francisco lll, duque de Lorena (1708-1765), quien será emperador de los romanos con el nombre de Francisco I, del conde Antonio Drouot (1774-1847), general de Napoleón Bonaparte, de Joseph Léopold Hugo (1773-1828), general de Napoleón y padre del gran escritor Victor Hugo, del grabador Jacques Callot (1593-1635), del restaurador de la Orden de Predicadores Fray Vicente Jandel (1810-1872), del pintor Eugène Corbin (1867-1952), del vidriero Antonin Daum (1864-1930), que crea e introduce el Art nouveau en el trabajo del vidrio, del pintor Georges de La Tour 1593, del pintor Claude Deruet nacido en 1588, del ebanista Émile Gallé (1846-1904), que fue presidente del movimiento Escuela de Nancy, del vitralista Jacques Gruber (1870-1936), del arquitecto Emmanuel Héré nacido en 1705 y que diseña la plaza Stanislas, del maestro del hierro Jean Lamour (1698-1771), que crea todo el enrejado de oro de la plaza Stanislas, del comerciante, ebanista y diseñador Louis Majorelle (1859-1926), del matemático Henri Poincaré (1854-1912), del arquitecto, pintor y escultor Victor Prouvé (1856-1943), del duque René II de Lorena , nacido en 1451 y vencedor de la batalla de Nancy, de la escritora Françoise de Graffigny (1695-1758), del literato Charles Palissot de Montenoy (1730-1814), del general Antoine Drouot (1774-1847), del diseñador, acuarelista y litografo Jean-Ignace-Isidore Gérard (1803-1847) también llamado Grandville y muchos más.

Bibliografía complementaria • Andres de Billestemi.-Essai sur la ville de Nancy, 1762 • Enrique Lepage.-Historia de Nancy, ville vicille et ville neuve, 1838

Referencias [1] EHESS (ed.): « Nancy - Notice Communale (http:/ / cassini. ehess. fr/ cassini/ fr/ html/ fiche. php?select_resultat=24537)». Consultado el 4 de julio de 2010 [2] http:/ / www. grand-nancy. org/ # [3] La Poste SNA (ed.): « La Poste (http:/ / www. laposte. fr/ sna/ rubrique. php3?id_rubrique=59& recalcul=oui)». Consultado el 4 de julio de 2010 [4] http:/ / www1. nancy. fr/ citoyenne/ equipe-municipale/ le-maire-et-ses-adjoints. html [5] « Carlos el Temerario, hijo de Felipe el Bueno (http:/ / www. la-historia. com. ar/ historia_edadmedia182. asp)» (en español). Historia de la Edad Media. [6] « CHAPELLE DES CORDELIERS (http:/ / www. petitfute. com/ guide/ 30363-chapelle-cordeliers)» (en francés). Petit Futea. [7] « Triangle de Weimar ou tribune pour le oui? (http:/ / www. dw-world. de/ dw/ article/ 0,2144,2896537,00. html)» (en francés). Deutsche Welle 19.05.2005 (2005). Consultado el 12/09/2008

Nancy [8] INSEE (ed.): « Populations légales en vigueur à compter du 1er janvier 2010 (http:/ / www. insee. fr/ fr/ ppp/ bases-de-donnees/ recensement/ populations-legales/ pages2009/ pdf/ dep54. pdf)». Consultado el 4 de julio de 2010

Véase también • Distrito de Nancy • Universidad de Nancy • Centro Europeo Universitario

Enlaces externos • Wikimedia Commons alberga contenido multimedia sobre Nancy.Commons • Página oficial (http://www.nancy.fr/accueil/html/) • Oficina de turismo de Nancy (http://www.ot-nancy.fr/) • INSEE (http://www.recensement.insee.fr/searchResults.action?zoneSearchField=&codeZone=54395-COM)

161

Fuentes y contribuyentes del artículo

Fuentes y contribuyentes del artículo Historia de Alemania Fuente: http://es.wikipedia.org/w/index.php?oldid=47614916 Contribuyentes: Airunp, Aleator, Alhen, AntonVe, Arturus, Ascánder, BL, Banfield, Breeze, Caiser, CommonsDelinker, Damifb, Darabuc, Deleatur, Diegusjaimes, Ecemaml, Egcalabuig, Elias Enoc, Emijrp, Equi, Euratom, FAR, Fergon, Friedrichshainer, Gregorwiki, Guanxito, Hildergarn, Hoopboyjode, Hossmann, Ili, Jamuki, Javier Carro, Jorge c2010, JorgeGG, Jynus, Lecuona, Magister Mathematicae, Maleiva, Manuel González Olaechea y Franco, ManuelGR, Mel 23, Paul Atreides, Periku, Petronas, PinguOo, PoLuX124, Qwertyu12, Roberpl, Ronaldo16, Rosarinagazo, RoyFocker, Rsg, SPQRes, Sabbut, Sanbec, Schummy, Taragui, Thor8, Tomatejc, Tres1416, Tubet, Wikispain, Wilfredor, Will vm, Wind highlander, Zalacain, 164 ediciones anónimas Mulhouse Fuente: http://es.wikipedia.org/w/index.php?oldid=47271138 Contribuyentes: ALVHEIM, Ale flashero, B25es, Benedited, Benutzer Eigntlich ist ein Arschloch!, Berliner Schildkröte, Guanxito, Kadellar, Lecuona, Louisblanc, Merik egy, Mortadelo2005, Oscar ., Paintman, Qazedo, SanchoPanzaXXI, 10 ediciones anónimas Ladenburg Fuente: http://es.wikipedia.org/w/index.php?oldid=46670780 Contribuyentes: Barrin, Edgar Meyer, Guimis, Misigon, Poromiami, Profesor Snape Eisenach Fuente: http://es.wikipedia.org/w/index.php?oldid=44416837 Contribuyentes: Akhram, Ca in, Halcón, JP Watrin, Juan Antonio Cordero, Muro de Aguas, Rosarinagazo, Rsg, Suetonio2, 11 ediciones anónimas Erfurt Fuente: http://es.wikipedia.org/w/index.php?oldid=47877281 Contribuyentes: Aacugna, Alfanje, Alonso de Mendoza, Bbkkk, Ca in, Cniloa, Cookie, Echani, Fadesga, Halcón, Hispa, Kadellar, Lecuona, Muro de Aguas, Nimobuses, Qazedo, Rastrojo, Richie, Roo72, 26 ediciones anónimas Weimar Fuente: http://es.wikipedia.org/w/index.php?oldid=46582571 Contribuyentes: .Sergio, 2 rufins, Aldera, Antón Francho, Count Westwest, DEDB, FAR, Gaeddal, Goldorak, Heliocrono, Hhielscher, Indelendum, Jesusosm, Joane, Jordi68, Ketamino, Lecuona, Ma'ame Michu, ManuelGR, Martínhache, Michael Sander, Mrexcel, Omanero, Ortisa, Pedro Felipe, Racapa, Relleu, Superzerocool, Víctor AC, 40 ediciones anónimas Leipzig Fuente: http://es.wikipedia.org/w/index.php?oldid=47518090 Contribuyentes: ALVHEIM, Angel.F, Angr, Antonio Peinado, Antón Francho, Ariel Gaete V., Ascánder, B1mbo, Bestiapop, Bichologo, Bokpasa, Calling Grace, Camaleon529, Carmin, Corbu, Cream, Danielba894, Darz Mol, DaveFX, DavidBravo, Diegusjaimes, Dodo, Donpablio, Ecuadoriangirl1986, Elan1, Ev, FAR, Fadesga, Fclaudios, Flizzz, Germanicus, Heliocrono, Hixteilchen, Hprmedina, Janwo, Jkbw, Kadellar, KanTagoff, Kordas, Lecuona, Ludger1961, Macarrones, Manuelt15, Maruchi loka 93, Matdrodes, Merkel, Mike bzh, Mortadelo2005, Obelix83, OboeCrack, Pacidius, Rafael Clavel, Rbidegain, RoyFocker, Sandro136, SebastianZaffarano, Taty2007, Tirithel, Vitamine, WikiABG, Will vm, Xatufan, 113 ediciones anónimas Dresde Fuente: http://es.wikipedia.org/w/index.php?oldid=47511827 Contribuyentes: 3coma14, Aka, Alonso de Mendoza, Antón Francho, Barcex, Bedwyr, Bokpasa, Condearanda, DEDB, Dianai, Digigalos, Dodo, FAR, Fclaudios, Fedarg, Gelo71, GermanX, Gröen, HUB, Hispalois, Hixteilchen, Homo logos, Irus, Joane, Ketamino, KnightRider, Kordas, Korocotta, LMLM, Lecuona, Marrovi, Martiko, Martinmartin, Martinwilke1980, Mgalvis88, Miguel303xm, Mike bzh, Moraleh, Mortadelo2005, Muro de Aguas, OboeCrack, Pablox, Patxi Aguado, Paz.ar, Peejayem, Pellus, Phirosiberia, Posible2006, Pybalo, Qwertyytrewqqwerty, Sandro136, Siger, Thuresson, Will vm, Xqno, YoaR, 94 ediciones anónimas Historia de Dresde Fuente: http://es.wikipedia.org/w/index.php?oldid=45789899 Contribuyentes: Antón Francho, Canyq, Capucine8, Carrero, DEDB, Peejayem, Smrolando, Srengel, Super braulio, Will vm, 7 ediciones anónimas Potsdam Fuente: http://es.wikipedia.org/w/index.php?oldid=47161721 Contribuyentes: 2deseptiembre, A ver, Alex15090, Alfredo72, Alonso de Mendoza, Arcibel, Atila rey, CGE, Ca in, Der metzgermeister, Dianai, Dodo, Edslov, Espilas, Felipealvarez, Guialven, Jkbw, Joane, Jwnabd, Lecuona, Martínhache, Matdrodes, Muro de Aguas, Mxtintin, Rastrojo, Sahaquiel9102, Sam Hocevar, Sanbec, Tromel, Will vm, 32 ediciones anónimas Berlín Fuente: http://es.wikipedia.org/w/index.php?oldid=47791717 Contribuyentes: 2deseptiembre, 4lex, @IE, A ver, Albarno, Aldebariki, Alexquendi, Alhen, Aloneibar, Alphonse, Alsoza, Ancargel, Angr, Angus, Animalessueltos, ArielR, Axxgreazz, BabelP, Baiji, Barnosell, Berlindividual, Borja Sánchez, Brigan, CASF, Carlets6, Carlinhos1976, Carlosobandob, Casio de Granada, Casp11, Cbcbc, Cirulo, Cobalttempest, CommonsDelinker, DEDB, DSPalmero, Damifb, Danielba894, Dark Bane, David0811, Davis151, Der Kreole, Der metzgermeister, Despree, Dianai, Diegusjaimes, Diruhel, Dodo, Donner, Doreano, Dove, Dumi, Edub, El Megaloco, Eligna, Ensada, Escarlati, FAR, Fabian Zubia, Fadesga, Fca1970, Fclaudios, Fernando Estel, Fernando raul, Filipo, Flizzz, Foster, Frado, Friedrichshainer, Frutoseco, Furado, Gaius iulius caesar, Galio, Giannelo Mafia, Giro sin Tornillos, Gons, Heliocrono, Hinzel, Humbefa, Ignacio Icke, Ili, Irus, IrwinSantos, Javier martin, Javierito92, Jcestepario, Jgarces7, Jibbon7, Jjvaca, Joane, Jordibcn45, JorgeGG, Joseaperez, Juamax, Julian Mendez, Kabri, KanTagoff, Kancervero, Kayser S., Keroak, Ketakopter, Ketamino, Kilo567, KnightRider, Kolorao, Kordas, Lagarto, Lecuona, Leonprimer, Lex Sparrow, Lobillo, Loqu, Lourdes Cardenal, Luisa Guillén, Macarrones, Mahadeva, Manuel González Olaechea y Franco, ManuelGR, Manuelt15, Matdrodes, Mauryfrapi, Metamario, Metronick, Miguel Andrade, Miguel Chong, Miguel303xm, Miguillen, Mortadelo2005, Muro de Aguas, Nacho Díaz Cela, Nicocabada, Nicop, Nihilo, NuOx, Orgullomoore, Oscar ., Papaloukas '81, Pati, Patricio.lorente, Pauklein, Paz.ar, PePeEfe, Perditta, Phirosiberia, Pikikiki, Pjoes, Plasmagunman, Poco a poco, Polli1233, Purodha, Pvieito, Rastrojo, Raúl Azócar, Renebeto, Richie, Richiguada, Roberpl, Roche, Rodrigouf, Romero Schmidtke, RoyFokker, Rsg, Rudolph, Rumpelstiltskin, Rαge, Sabbut, Sabine Kühne, Sahaquiel9102, Sam Hocevar, Sandro Alain, Santiago1, Sms, Soy bonita, Strider, Strigoiul, Suisui, Suricata, Sven Scharr, TFCforever, Tamorlan, Tano4595, Thesoul intruder, Todoslosquestan, Tomiwiki, Tostadora, Treisijs, Tromel, Typhoon, Uno2Tres, VARGUX, Vendimiario, Wesisnay, Wikisilki, Will vm, Xavigivax, Yakoo, Yopohari, Zorosandro, っ, 493 ediciones anónimas Remodelación de Berlín Fuente: http://es.wikipedia.org/w/index.php?oldid=47058072 Contribuyentes: Ab cristina, Arrt-932, Ascánder, DEDB, Echani, Fclaudios, Humbefa, Lecuona, Leonprimer, Lolost, Manwë, Miguel303xm, Oblongo, Pablox, Qwertyytrewqqwerty, Rakela, Rastrojo, Rosarino, Tano4595, Tico, Todoslosquestan, Tonisegura76, Will vm, 51 ediciones anónimas Alexanderplatz Fuente: http://es.wikipedia.org/w/index.php?oldid=43531496 Contribuyentes: ArielR, Axxgreazz, DEDB, Der Kreole, Fadesga, Galio, GeorgeArthur, Jarisleif, Kokin, Nipitrainer, Urdangaray, Will vm, 13 ediciones anónimas Isla de los Museos Fuente: http://es.wikipedia.org/w/index.php?oldid=47599426 Contribuyentes: Count Westwest, DEDB, Dodo, Elemaki, Jesusosm, Joane, LordT, Martínhache, Outisnn, PoLuX124, Racapa, Roberpl, Vaxzet, Will vm, 12 ediciones anónimas Iglesia Memorial Kaiser Wilhelm Fuente: http://es.wikipedia.org/w/index.php?oldid=43231607 Contribuyentes: Andya, Jarisleif, Juanjfb, Lecuona, Leonprimer, Mgallege, Truor, 10 ediciones anónimas Monumento a los judíos de Europa asesinados Fuente: http://es.wikipedia.org/w/index.php?oldid=46486260 Contribuyentes: Andreasmperu, Camima, Diruhel, Fadesga, Humbefa, Kadellar, LMLM, Muro de Aguas, Newsolomon, Osado, Silver Spoon, 1 ediciones anónimas Puerta de Brandeburgo Fuente: http://es.wikipedia.org/w/index.php?oldid=47767813 Contribuyentes: AlfreditoJose, ArwinJ, Baiji, Barcex, Carlitos900, Ceronne, Chavelachaparro, CommonsDelinker, Count Westwest, DEDB, Dodo, Farconada, Fclaudios, Jarisleif, Kancervero, Ketamino, Lecuona, Metal doc, Mutxamel, Oblongo, Randroide, Rastrojo, SimónK, Tamorlan, Thor8, Tromel, Urdangaray, Valeria colina r, Will vm, 43 ediciones anónimas Unter den Linden Fuente: http://es.wikipedia.org/w/index.php?oldid=47368121 Contribuyentes: Cookie, DEDB, Deleatur, Fclaudios, Ketamino, Macarrones, Recaredo el godo, ThomasPusch, 8 ediciones anónimas Potsdamer Platz Fuente: http://es.wikipedia.org/w/index.php?oldid=47623391 Contribuyentes: Czajko, DEDB, Der Kreole, Elimedina, Fernando, Gelo71, GeorgeArthur, Halcón, Jarisleif, LarA, Leonprimer, LordT, Martínhache, Taragui, Will vm, 18 ediciones anónimas Friedrichstraße Fuente: http://es.wikipedia.org/w/index.php?oldid=47087922 Contribuyentes: Der Kreole, 1 ediciones anónimas Columna de la victoria Fuente: http://es.wikipedia.org/w/index.php?oldid=46311406 Contribuyentes: *TikiTac*, Aibdescalzo, Dodo, Ecelan, Gduwen, HUB, Jarisleif, Komischn, Lecuona, Lucien leGrey, Osado, Serg!o, Thor8, Tirithel, Tromel, Vieux Lyon, Will vm, 20 ediciones anónimas Muro de Berlín Fuente: http://es.wikipedia.org/w/index.php?oldid=47771848 Contribuyentes: .Sergio, 1969, Abece, Aelo, Airunp, Akael, Akma72, Aleposta, Alexcalamaro, AlfaOm, Aliman5040, Aloneibar, Alvaroemilio, Amanuense, Anagnorisis, Andreasmperu, Angel GN, Angus, Antón Francho, Arabigo, Arrt-932, AstroF7, Augenscheinirrt, Barteik, Batrolo, Beta15, Boninho, Bpeople, Bucephala, Ca in, Camilo, Carapinga, Carlitaki, Carlosobandob, Carmesí, Carmin, Casual Girl, Chabacano, Cologordo200kg, CommonsDelinker, Cookie, DEDB, DJ Nietzsche, Dangelin5, Danielba894, David0811, Dcalder, Dem, Der Kreole, Diegusjaimes, Digigalos, Dodo, Dossier2, Dove, EOZyo, Ecemaml, Edoarado, Eduardosalg, El Safont y Mesa, Eligna, Emiduronte, Emijrp, Ensada, Er Komandante, Erri4a, Esaborio, Exorcista, FAR, Fanattiq, Foundling, FrancoGG, Gaeddal, Gafotas, Galio, George McFinnigan, German pro, Gliga, Gorigori, Greek, Guille, HAMM, HUB, Halfdrag, Hinzel, House, Huba, Humberto, Humero Simpson, Igloo, Indalo11, Isha, J.delanoy, JEDIKNIGHT1970, JMPerez, Javierito92, Jespa, Jkbw,

162

Fuentes y contribuyentes del artículo Jmieres, Jorge horacio richino, JorgeGG, Joseaperez, Josepp, KES47, KnightRider, Korrector, Kved, Lasneyx, Laura Fiorucci, Leandroidecba, Lecuona, Lema, Leonpolanco, Leugim1972, Libertad y Saber, Luchitofercho, Luxos, M18, MARC912374, Macalla, Magister Mathematicae, Mahadeva, Mahey94, Maldoror, Mansoncc, Manuel González Olaechea y Franco, ManuelGR, Manuelt15, Marcelochelo80, MartaPérezHerrero, Martiko, Matdrodes, MaxBech1975, Mel 23, Metamario, Mindeye, Muro de Aguas, Máximo de Montemar, Nemo, Netito777, Ni neu, Nihilo, Ninovolador, Numbo3, O1877, Oblongo, Oikema, Osi koala, Oxilium, Pablo323, Paconi, Pauklein, Paz.ar, Pepe ambrosio, Petronas, Petruss, PhJ, Pieter, Pilaf, PoLuX124, Poco a poco, Profanomedievo, Racso, Ralequi, Randroide, Rastrojo, Raulshc, Ravave, Relleu, Rosarinagazo, RoyFocker, Ruberyuka, Rufflos, Sabbut, Salchicha peleona, Saloca, Sancebau, Savh, Scarton, Schumi4ever, Sms, SpeedyGonzalez, Super braulio, Supersouissi, Superzuman14, Taichi, Tano4595, Tirithel, Tláloc, Tonisegura76, Tony Rotondas, Topares, Tromel, Uruk, Valo, Varano, Veon, Vitamine, Vix929, Wedrey, Wendelsteiner, White Master King, Wikiléptico, Will vm, Wst, Xavigivax, Xexito, Yaakob7, Yayoloco, 680 ediciones anónimas 9 de noviembre Fuente: http://es.wikipedia.org/w/index.php?oldid=47671271 Contribuyentes: .Sergio, 1297, Adrianiks, Afiche, Aibdescalzo, Airunp, AlEbOC, Aloneibar, AndreMoreau, Andreasmperu, Angel GN, Angus, Antur, Antón Francho, Argenz, Assdl, AstroNomo, Baiji, Balderai, Barcex, Bernard77, Beta15, Beto29, Cbbs, Centeno, Chiclanero, Chlewey, Cobalttempest, David0811, Der Kreole, Diego0402, Diegusjaimes, Digigalos, Ecemaml, Edmenb, Edu Farfan, Eduardosalg, Edubb93, Ejmeza, FJ Eguiagaray, Falerístico, Fernando Suárez, Ftblr, Gacelo, Gaijin, Gons, HAMM, HUB, Herresuelo, House, Humbefa, Humberto, InoJ, Interwiki, Isha, Jaffi, Javs Morricone, Jecanre, Jerofonte, Jheisnerp, Jhoropopo, Jkbw, JorgeGG, Joseibbe, Jsanchezes, Juanframr, Jynus, K-mariyo, KnightRider, Kotor83, Kurrop, Kved, Leopupy, Leugim1972, Liliana Casuzo, Lopezpablo 87, Lourdes Cardenal, Makunivauk, Manwë, Matdrodes, Mel 23, Moriel, Mpeinadopa, Napoleon333, Netito777, Nikki O'farrell, OMenda, Oskarman, Otravolta, Palavi, Pan con queso, Periku, Petronas, Pipex cop, PoLuX124, Raulshc, Rolf obermaier, Rosarino, Ruben93, SaeedVilla, Santiperez, Savh, Shinobikan, Solrac17, Stefita02, Sønny, Teferati, Tirithel, Tony Rotondas, Tysongt, Varese Sarabande, Vic Fede, Vilartatim, Vitamine, Xosema, Youssefsan, Zuirdj, 328 ediciones anónimas Goslar Fuente: http://es.wikipedia.org/w/index.php?oldid=45513287 Contribuyentes: Boja, Ev, Heliocrono, Jome, José Luis Moncada, Martínhache, Numbo3, Ovpm91wiki, Racapa, Tamorlan, 7 ediciones anónimas Colonia (Alemania) Fuente: http://es.wikipedia.org/w/index.php?oldid=47479018 Contribuyentes: Alex28, Ascánder, Atila rey, B1mbo, Baiji, Bioscorperation, Blaite, Bokpasa, Bostador, Bucho, Ca in, Cadignacio, Comakut, Cookie, Correogsk, Dodo, Efegé, Elemaki, Esteban gomez, FAR, FAURA, Fadesga, Felipealvarez, Gatopeter, Gejotape, Heliocrono, Hinzel, Hispa, Ignacio Icke, Ili, Irus, JCBML, Javierito92, Jecanre, Joane, Jonik, JorgeGG, Joseaperez, Jvano, KanTagoff, KnightRider, Kordas, Kp schulz, Lecuona, Leonprimer, Lew XXI, Llaurita, Lourdes Cardenal, Manuel Trujillo Berges, Manuelt15, Marc-André Aßbrock, Marrovi, Martinwilke1980, Matdrodes, MayusSs, Mescalier, Metronick, Miguelin01, Mike bzh, Mikelele, Muro de Aguas, Papaloukas '81, Paz.ar, Pjimenez, Qazedo, Rastrojo, Raymond, Robespierre, Rodrigouf, Rubén López, Sandro Alain, Sandro136, Shaileau, Tamorlan, Tano4595, Tomatejc, Tony Rotondas, TruebadiX, Wewe, Xenoforme, Zebra848, Zeroth, 103 ediciones anónimas Luxemburgo Fuente: http://es.wikipedia.org/w/index.php?oldid=47711804 Contribuyentes: 1297, 2deseptiembre, Abelacoa, Adama, Adamk, Alex28, Alexandra lb, Alextu, AlkalinSkywalkman, Alstradiaan, Alvaro qc, Amaia imaz gasalabaster, Amarsero, Andreasmperu, Andrés Cortina, Anto-N, Antur, Antón Francho, Arcillaroja, Auslli, B25es, Balderai, Belb, Belge, BernardaAlba, Betodiseo14, Bogart NSSME, Boivie, Camilo, Carlos yo, Cobalttempest, Cookie, DDragonNk-Visual, Daniel dj, Davidge, Dianai, Diegusjaimes, Dodo, Doreano, Durien, Ecemaml, Echando una mano, Edport, Elisardojm, Emiduronte, Emijrp, Er Komandante, Eunispero, Eustanacio IV, FRZ, FanDeRosaLópez, Fedejr712, Felipe.bachomo, Ferbrunnen, Frutoseco, Futbolero, Gabri-gr-es, Gaeddal, Gaius iulius caesar, Galio, Gigabig, Gregori-luxair, Guillefanderosa, HUB, Humberto, Ik25, Interwiki, Iris.jusino, Iurik, Jkbw, Jorab, JorgeGG, Joseaperez, Juamax, Judiazco, Julio Lopez Romero, Kaornega, Kekkyojin, KnightRider, Korocotta, L'AngeGardien, Leos, Lew XXI, Loco085, Locovich, Log69, Lomejordemivida, Lucien leGrey, Magisternavis, Manuel González Olaechea y Franco, ManuelGR, Manuelt15, Martinwilke1980, Martínhache, Matdrodes, Mauryfrapi, Mcdonald1985, Mescalier, Millars, Montecristo 0001, Moriel, Mortadelo2005, Muro de Aguas, NACLE, Nsimean, Nueva era, Numbo3, Obelix83, Oblongo, Outisnn, Oxydo, Paintman, Pastranec, Peejayem, Phirosiberia, Pmontaldo, PoLuX124, Porao, Prm, Profugos, Quijav, Randyc, Ranf, Rastrojo, Rejedef, Roberpl, Roy55, Rsg, RubencinMdE, Rumpelstiltskin, Ríos-Ortega, Sabbut, Saha, Sanbec, SanchoPanzaXXI, Sandro Alain, Satesclop, Saul ip, Schummy, Seebiitaaw, Shooke, Srbanana, Tempere, Template namespace initialisation script, Tlalcomulco, Veon, VicBrunei, Vubo, Wesisnay, Wikiléptico, Wikipedo(K), Wilmer garcía, XCesar, Ángel Luis Alfaro, ‫טראהנייר ירעל‬, 240 ediciones anónimas Idioma luxemburgués Fuente: http://es.wikipedia.org/w/index.php?oldid=45417398 Contribuyentes: .José, Alextu, Aloneibar, Ana Mercado Fariñas, Auslli, BlueWorld, Davius, Dodo, Ecelan, Eldrewitsch, Fajro, Farisori, Gabri-gr-es, Guanxito, Gwerziou, HelgeRieder, Ildefonk, Jentges, Jorab, L'AngeGardien, Mel D'artagnan, Mike.lifeguard, Numbo3, PACO, Petronas, Ppfk, Purodha, Rosarino, Ríos-Ortega, Sageo, Xatufan, 23 ediciones anónimas Nancy Fuente: http://es.wikipedia.org/w/index.php?oldid=47508543 Contribuyentes: Airunp, Alhen, Antur, B25es, Baronnet, Benedited, BetoCG, Boja, Ca in, CommonsDelinker, Coroliano, Dhidalgo, Diegusjaimes, Dodo, Emoriarty, Fernando Suárez, Fremen, Halcón, Hectoramaamuse, Joane, Juanca1492, LTB, Lecuona, Magotsuku, Maldoror, Martínhache, Mike bzh, Mortadelo, Mortadelo2005, Pmdcdd, Raúl F. Villacorta, SanchoPanzaXXI, SeBaS7iaN, Segurinho, Solbaken, Superhori, Tony Rotondas, Will vm, Yeza, 77 ediciones anónimas

163

Fuentes de imagen, Licencias y contribuyentes

Fuentes de imagen, Licencias y contribuyentes Archivo:Germanen 50 n. Chr.png Fuente: http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Archivo:Germanen_50_n._Chr.png Licencia: GNU Free Documentation License Contribuyentes: CedricBLN, Ch1902, Electionworld, KarlUdo, Körnerbrötchen, Origamiemensch, Stannered, TUBS Archivo:Holyromanempire.png Fuente: http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Archivo:Holyromanempire.png Licencia: Public Domain Contribuyentes: User:Rex Germanus Archivo:Martin Luther by Lucas Cranach der Ältere.jpeg Fuente: http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Archivo:Martin_Luther_by_Lucas_Cranach_der_Ältere.jpeg Licencia: Public Domain Contribuyentes: Aavindraa, Avatar, Con2tto, DaTroll, Dr. Shaggeman, Interpretix, Krinkle, Miya, Origamiemensch, Pomfuttge, Quadell, Rosenzweig, Sailko, Semnoz, Shakko, Warburg, Wst, Ævar Arnfjörð Bjarmason, 3 ediciones anónimas Archivo:Map-Rheinbund-1812.png Fuente: http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Archivo:Map-Rheinbund-1812.png Licencia: Public Domain Contribuyentes: DenghiùComm, Electionworld, TUBS Archivo:Nationalversammlung.jpg Fuente: http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Archivo:Nationalversammlung.jpg Licencia: Public Domain Contribuyentes: from a contemporary drawing of the Parliament in 1848; after a drawing by Leo von Elliott Archivo:Deutsches Reich1.png Fuente: http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Archivo:Deutsches_Reich1.png Licencia: Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 Unported Contribuyentes: kgberger Archivo:Friedrich Zweite Alt.jpg Fuente: http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Archivo:Friedrich_Zweite_Alt.jpg Licencia: Public Domain Contribuyentes: Cherubino, Gryffindor, Interpretix, Maksim, 1 ediciones anónimas Archivo:Otto von Bismarck.JPG Fuente: http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Archivo:Otto_von_Bismarck.JPG Licencia: Public Domain Contribuyentes: Evert A. Duykinck, A Portrait Gallery of Eminent Men and Women of Europe and America, with Biographies. New York: Johnson, Wilson and Company. Archivo:20milmillones.jpg Fuente: http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Archivo:20milmillones.jpg Licencia: desconocido Contribuyentes: User:Aepef Archivo:Duitsland31081939.png Fuente: http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Archivo:Duitsland31081939.png Licencia: GNU Free Documentation License Contribuyentes: Domie, Man vyi, OwenBlacker Archivo:Besatzungszonen ohne text.gif Fuente: http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Archivo:Besatzungszonen_ohne_text.gif Licencia: GNU Free Documentation License Contribuyentes: User:Nordelch Archivo:Commons-logo.svg Fuente: http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Archivo:Commons-logo.svg Licencia: logo Contribuyentes: SVG version was created by User:Grunt and cleaned up by 3247, based on the earlier PNG version, created by Reidab. Archivo:Drapeaumulhouse.png Fuente: http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Archivo:Drapeaumulhouse.png Licencia: Public Domain Contribuyentes: Monsieur Fou Archivo:Blason Mulhouse.svg Fuente: http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Archivo:Blason_Mulhouse.svg Licencia: Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 Unported Contribuyentes: User:Darkbob, User:Darkbob Archivo:Mulhouseviews.png Fuente: http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Archivo:Mulhouseviews.png Licencia: Public Domain Contribuyentes: Mulhousefacade.jpg: Jipéto Hdvmulhouse.jpg: Jipéto Trammulhouse.jpg: Jipéto Mulhousedepuisrebberg.jpg: Ville de Mulhouse derivative work: Monsieur Fou (talk) Imagen:Flag of France.svg Fuente: http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Archivo:Flag_of_France.svg Licencia: Public Domain Contribuyentes: User:SKopp, User:SKopp, User:SKopp, User:SKopp, User:SKopp, User:SKopp Archivo:Flag of Alsace.svg Fuente: http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Archivo:Flag_of_Alsace.svg Licencia: Public Domain Contribuyentes: w:User:MysidUser:Mysid Image:Carte France geo.png Fuente: http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Archivo:Carte_France_geo.png Licencia: Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 Unported Contribuyentes: User:BenduKiwi Archivo:Dom von Mulhouse.JPG Fuente: http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Archivo:Dom_von_Mulhouse.JPG Licencia: GNU Free Documentation License Contribuyentes: Florian K. Archivo:Flag of the United Kingdom.svg Fuente: http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Archivo:Flag_of_the_United_Kingdom.svg Licencia: Public Domain Contribuyentes: Original flag by James I of England/James VI of ScotlandSVG recreation by User:Zscout370 Archivo:Flag of Belgium (civil).svg Fuente: http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Archivo:Flag_of_Belgium_(civil).svg Licencia: Public Domain Contribuyentes: Bean49, David Descamps, Dbenbenn, Denelson83, Evanc0912, Fry1989, Gabriel trzy, Howcome, Ms2ger, Nightstallion, Oreo Priest, Rocket000, Sir Iain, ThomasPusch, Warddr, Zscout370, 4 ediciones anónimas Archivo:Flag of Germany.svg Fuente: http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Archivo:Flag_of_Germany.svg Licencia: Public Domain Contribuyentes: User:Madden, User:Pumbaa80, User:SKopp Archivo:Flag of Italy.svg Fuente: http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Archivo:Flag_of_Italy.svg Licencia: Public Domain Contribuyentes: see below Archivo:Flag of Israel.svg Fuente: http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Archivo:Flag_of_Israel.svg Licencia: Public Domain Contribuyentes: AnonMoos, Bastique, Bobika, Brown spite, Captain Zizi, Cerveaugenie, Drork, Etams, Fred J, Fry1989, Geagea, Himasaram, Homo lupus, Humus sapiens, Klemen Kocjancic, Kookaburra, Luispihormiguero, Madden, Neq00, NielsF, Nightstallion, Oren neu dag, Patstuart, PeeJay2K3, Pumbaa80, Ramiy, Reisio, SKopp, Sceptic, SomeDudeWithAUserName, Technion, Typhix, Valentinian, Yellow up, Zscout370, 31 ediciones anónimas Archivo:Flag of Romania.svg Fuente: http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Archivo:Flag_of_Romania.svg Licencia: Public Domain Contribuyentes: AdiJapan Archivo:Flag of Algeria.svg Fuente: http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Archivo:Flag_of_Algeria.svg Licencia: Public Domain Contribuyentes: This graphic was originaly drawn by User:SKopp. Archivo:Flag of Mali.svg Fuente: http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Archivo:Flag_of_Mali.svg Licencia: Public Domain Contribuyentes: User:SKopp Archivo:Flag of the United States.svg Fuente: http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Archivo:Flag_of_the_United_States.svg Licencia: Public Domain Contribuyentes: Dbenbenn, Zscout370, Jacobolus, Indolences, Technion. Imagen:Commons-logo.svg Fuente: http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Archivo:Commons-logo.svg Licencia: logo Contribuyentes: SVG version was created by User:Grunt and cleaned up by 3247, based on the earlier PNG version, created by Reidab. Archivo:Flag of None.svg Fuente: http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Archivo:Flag_of_None.svg Licencia: Public Domain Contribuyentes: concept: Rainer Zenz (2005) SVG and small adaptions: Guillermo Romero (Huhsunqu) and user Zscout370 Archivo:Wappen Ladenburg.png Fuente: http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Archivo:Wappen_Ladenburg.png Licencia: Public Domain Contribuyentes: Imagen:Ladenburg in HD.png Fuente: http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Archivo:Ladenburg_in_HD.png Licencia: Creative Commons Attribution-Sharealike 3.0,2.5,2.0,1.0 Contribuyentes: Frank-m, Hagar66, Polarlys, 汲平 Archivo:Ladenburg Strassenbild 1.jpg Fuente: http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Archivo:Ladenburg_Strassenbild_1.jpg Licencia: Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 Unported Contribuyentes: Klaus Graf Archivo:Ladenburg um 1900.jpg Fuente: http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Archivo:Ladenburg_um_1900.jpg Licencia: Public Domain Contribuyentes: Flominator, Frank-m, Maksim, Melkom, Ronaldino, Sebastian Wallroth Archivo:Ladenburg Zentrum 8.jpg Fuente: http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Archivo:Ladenburg_Zentrum_8.jpg Licencia: Public Domain Contribuyentes: User:Immanuel Giel Archivo:Ladenburg Zentrum 3.jpg Fuente: http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Archivo:Ladenburg_Zentrum_3.jpg Licencia: Public Domain Contribuyentes: User:Immanuel Giel Archivo:Wappen Eisenach.png Fuente: http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Archivo:Wappen_Eisenach.png Licencia: Public Domain Contribuyentes: User:Rosenzweig Archivo:Lage der kreisfreien Stadt Eisenach in Deutschland.png Fuente: http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Archivo:Lage_der_kreisfreien_Stadt_Eisenach_in_Deutschland.png Licencia: GNU Free Documentation License Contribuyentes: Rauenstein, TUBS Archivo:Wartburg eisenach1.jpg Fuente: http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Archivo:Wartburg_eisenach1.jpg Licencia: GNU Free Documentation License Contribuyentes: Baronnet, Christine Türpitz, Sir Gawain Archivo:Wappen Erfurt.png Fuente: http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Archivo:Wappen_Erfurt.png Licencia: Public Domain Contribuyentes: User:Rosenzweig Imagen:Erfurt-Position.png Fuente: http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Archivo:Erfurt-Position.png Licencia: GNU Free Documentation License Contribuyentes: AndreasPraefcke, Civvi, Jed, Steffen Löwe Gera, TUBS, ¡0-8-15!

164

Fuentes de imagen, Licencias y contribuyentes Archivo:Dom und Severikirche in Erfurt.JPG Fuente: http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Archivo:Dom_und_Severikirche_in_Erfurt.JPG Licencia: Creative Commons Attribution 2.0 Contribuyentes: AnRo0002, BlackIceNRW, Fb78, FlickreviewR, Kurmis, Till.niermann Archivo:Population Statistics Erfurt.png Fuente: http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Archivo:Population_Statistics_Erfurt.png Licencia: Creative Commons Attribution-Sharealike 2.5 Contribuyentes: André Karwath aka Aka Archivo:Flag of Hungary.svg Fuente: http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Archivo:Flag_of_Hungary.svg Licencia: Public Domain Contribuyentes: User:SKopp Archivo:Flag of Lithuania.svg Fuente: http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Archivo:Flag_of_Lithuania.svg Licencia: Public Domain Contribuyentes: User:SKopp Archivo:Flag of Poland.svg Fuente: http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Archivo:Flag_of_Poland.svg Licencia: Public Domain Contribuyentes: Mareklug, Wanted Archivo:Flag of France.svg Fuente: http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Archivo:Flag_of_France.svg Licencia: Public Domain Contribuyentes: User:SKopp, User:SKopp, User:SKopp, User:SKopp, User:SKopp, User:SKopp Archivo:Flag of Argentina.svg Fuente: http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Archivo:Flag_of_Argentina.svg Licencia: Public Domain Contribuyentes: Work of Dbenbenn about a national sign Archivo:Flag of Bulgaria.svg Fuente: http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Archivo:Flag_of_Bulgaria.svg Licencia: Public Domain Contribuyentes: SKopp Archivo:Flag of the People's Republic of China.svg Fuente: http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Archivo:Flag_of_the_People's_Republic_of_China.svg Licencia: Public Domain Contribuyentes: Drawn by User:SKopp, redrawn by User:Denelson83 and User:Zscout370 Recode by cs:User:-xfi- (code), User:Shizhao (colors) Archivo:Wappen Weimar.svg Fuente: http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Archivo:Wappen_Weimar.svg Licencia: Public Domain Contribuyentes: converted to SVG by User:ChristianBier, later version recreated by Flow2 Imagen:Lage der kreisfreien Stadt Weimar in Deutschland.png Fuente: http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Archivo:Lage_der_kreisfreien_Stadt_Weimar_in_Deutschland.png Licencia: GNU Free Documentation License Contribuyentes: Most Curious, Rauenstein, Steffen Löwe Gera, TUBS Archivo:Weimar City hall.jpg Fuente: http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Archivo:Weimar_City_hall.jpg Licencia: Creative Commons Attribution-Sharealike 2.5 Contribuyentes: Andreas Trepte Archivo:Stadtschloss Weimar (Westseite).jpg Fuente: http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Archivo:Stadtschloss_Weimar_(Westseite).jpg Licencia: Creative Commons Attribution-Sharealike 3.0 Contribuyentes: Most Curious Archivo:Bauhaus weimar.jpg Fuente: http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Archivo:Bauhaus_weimar.jpg Licencia: Creative Commons Attribution-Sharealike 2.0 Contribuyentes: Ralf Herrmann Archivo:Goethe Schiller Weimar.jpg Fuente: http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Archivo:Goethe_Schiller_Weimar.jpg Licencia: Creative Commons Attribution-Sharealike 2.5 Contribuyentes: Andreas Trepte Archivo:Buecherkubus.jpg Fuente: http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Archivo:Buecherkubus.jpg Licencia: GNU Free Documentation License Contribuyentes: AndreasPraefcke, ArtMechanic, Gepardenforellenfischer, Gryffindor, Guety, Jmabel, LA2, 1 ediciones anónimas Archivo:Coat of arms of Leipzig.svg Fuente: http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Archivo:Coat_of_arms_of_Leipzig.svg Licencia: Public Domain Contribuyentes: User:Lumu Imagen:Lage der kreisfreien Stadt Leipzig in Deutschland.png Fuente: http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Archivo:Lage_der_kreisfreien_Stadt_Leipzig_in_Deutschland.png Licencia: GNU Free Documentation License Contribuyentes: 32X, Burts, Rauenstein, TMg, TUBS, 1 ediciones anónimas Archivo:Verwaltung Leipzig.svg Fuente: http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Archivo:Verwaltung_Leipzig.svg Licencia: GNU Free Documentation License Contribuyentes: Elsaxo 12:44, 13 October 2006 (UTC) Archivo:Compass card (de).svg Fuente: http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Archivo:Compass_card_(de).svg Licencia: Public Domain Contribuyentes: User:Madden Archivo:Klimadiagramm-Leipzig-Deutschland-metrisch-deutsch.png Fuente: http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Archivo:Klimadiagramm-Leipzig-Deutschland-metrisch-deutsch.png Licencia: Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 Unported Contribuyentes: Hedwig in Washington Archivo:Pelzlager Leipzig 1862.jpg Fuente: http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Archivo:Pelzlager_Leipzig_1862.jpg Licencia: Public Domain Contribuyentes: unknown/--Kuerschner 20:07, 1 February 2008 (UTC) Archivo:Synagoge Leipzig-Keilstr.jpg Fuente: http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Archivo:Synagoge_Leipzig-Keilstr.jpg Licencia: GNU Free Documentation License Contribuyentes: Decius (talk) Archivo:Leipzig Russische Gedaechtniskirche.jpg Fuente: http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Archivo:Leipzig_Russische_Gedaechtniskirche.jpg Licencia: Creative Commons Attribution-Sharealike 2.5 Contribuyentes: Dirk Goldhahn Archivo:Auerbachs Keller.JPG Fuente: http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Archivo:Auerbachs_Keller.JPG Licencia: desconocido Contribuyentes: de:Benutzer:Elinore Archivo:HGB-Waechterstrasse.jpg Fuente: http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Archivo:HGB-Waechterstrasse.jpg Licencia: GNU Free Documentation License Contribuyentes: Burts, Diwas, Geisler Martin, Havang(nl), Manducus, Unify Archivo:Leipzig johannapark.jpg Fuente: http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Archivo:Leipzig_johannapark.jpg Licencia: Creative Commons Attribution-Sharealike 3.0 Contribuyentes: Alper Bugra Öksüz Archivo:Leipziger oper.jpg Fuente: http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Archivo:Leipziger_oper.jpg Licencia: GNU Free Documentation License Contribuyentes: AndreasPraefcke, Mbdortmund, OHVChris75 Archivo:Leipzig Neues Gewandhaus 2004.jpg Fuente: http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Archivo:Leipzig_Neues_Gewandhaus_2004.jpg Licencia: GNU Free Documentation License Contribuyentes: Photo: Andreas Praefcke Archivo:Johann Sebastian Bach-Denkmal.JPG Fuente: http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Archivo:Johann_Sebastian_Bach-Denkmal.JPG Licencia: Public Domain Contribuyentes: Enst38, Factumquintus, Gerardus, H.-P.Haack, Jonathan Groß, Lumu, Mahlum, Maksim, Rüdiger Wölk, 1 ediciones anónimas Archivo:Leipzig_NGT8D_Augustusplatz.jpg Fuente: http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Archivo:Leipzig_NGT8D_Augustusplatz.jpg Licencia: GNU Free Documentation License Contribuyentes: Marvel Archivo:Flag of Ethiopia.svg Fuente: http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Archivo:Flag_of_Ethiopia.svg Licencia: Public Domain Contribuyentes: Aaker, Anime Addict AA, F l a n k e r, Fry1989, GoodMorningEthiopia, Happenstance, Homo lupus, Huhsunqu, Ixfd64, Klemen Kocjancic, MartinThoma, Mattes, Neq00, Pumbaa80, Rainforest tropicana, Reisio, SKopp, Smooth O, Spiritia, ThomasPusch, Torstein, Wsiegmund, Zscout370, 16 ediciones anónimas Archivo:Flag of the Czech Republic.svg Fuente: http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Archivo:Flag_of_the_Czech_Republic.svg Licencia: Public Domain Contribuyentes: special commission (of code): SVG version by cs:-xfi-. Colors according to Appendix No. 3 of czech legal Act 3/1993. cs:Zirland. Archivo:Flag of Ukraine.svg Fuente: http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Archivo:Flag_of_Ukraine.svg Licencia: Public Domain Contribuyentes: Created by: Jon Harald Søby, colors by Zscout370 Archivo:Flag of Greece.svg Fuente: http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Archivo:Flag_of_Greece.svg Licencia: Public Domain Contribuyentes: (of code) cs:User:-xfi- (talk) Archivo:Flag of Bosnia and Herzegovina.svg Fuente: http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Archivo:Flag_of_Bosnia_and_Herzegovina.svg Licencia: Public Domain Contribuyentes: User:Kseferovic Archivo:Leibniz-Denkmal.jpeg Fuente: http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Archivo:Leibniz-Denkmal.jpeg Licencia: Public Domain Contribuyentes: AndreasPraefcke, Ies, Schaengel89, Tomisti, 1 ediciones anónimas Archivo:Dresden Stadtwappen.png Fuente: http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Archivo:Dresden_Stadtwappen.png Licencia: Public Domain Contribuyentes: User:Claus Brusch Archivo:Germany location map.svg Fuente: http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Archivo:Germany_location_map.svg Licencia: Creative Commons Attribution-Sharealike 3.0 Contribuyentes: NordNordWest File:Red_pog.svg Fuente: http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Archivo:Red_pog.svg Licencia: Public Domain Contribuyentes: Andux Archivo:Dresden Augustusbrücke Altstadt 1900.jpg Fuente: http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Archivo:Dresden_Augustusbrücke_Altstadt_1900.jpg Licencia: desconocido Contribuyentes: Alexander Fischer, BLueFiSH.as, Bdk, BlackIceNRW, Cchene, Dub, Eli the Bearded, Finavon, Flominator, Gryffindor, Gödeke, Ivenhoe, Karldupart, MarkSweep, Martin H., OHVChris75, Sebastian Wallroth, Steffen Mokosch, Túrelio, Ultratomio, 1 ediciones anónimas Archivo:Frauenkirche silhouette.jpg Fuente: http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Archivo:Frauenkirche_silhouette.jpg Licencia: Creative Commons Attribution-Sharealike 2.0 Contribuyentes: Patrick Hesse from Dresden, Germany Archivo:Dresden-pop per skm.png Fuente: http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Archivo:Dresden-pop_per_skm.png Licencia: GNU Free Documentation License Contribuyentes: Burts, Geo-Loge, TommyBee, 1 ediciones anónimas

165

Fuentes de imagen, Licencias y contribuyentes Archivo:Dresden-Frauenkirche-View.from.top.01.JPG Fuente: http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Archivo:Dresden-Frauenkirche-View.from.top.01.JPG Licencia: Public Domain Contribuyentes: Ingersoll Archivo:050628-elbtal-vom-luisenhof.jpg Fuente: http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Archivo:050628-elbtal-vom-luisenhof.jpg Licencia: Public Domain Contribuyentes: Martin Röll Martinroell Archivo:Dresden-Schloss.and.Dom.JPG Fuente: http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Archivo:Dresden-Schloss.and.Dom.JPG Licencia: Public Domain Contribuyentes: Ingersoll Archivo:Elbe River at Dresden.jpg Fuente: http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Archivo:Elbe_River_at_Dresden.jpg Licencia: GNU Free Documentation License Contribuyentes: User NetgutuDD on en.wikipedia Archivo:Semperoper Dresden.jpg Fuente: http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Archivo:Semperoper_Dresden.jpg Licencia: GNU Free Documentation License Contribuyentes: Michael Sommer de:User:Müscha Archivo:Flag of Russia.svg Fuente: http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Archivo:Flag_of_Russia.svg Licencia: Public Domain Contribuyentes: Zscout370 Archivo:Flag of Macedonia.svg Fuente: http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Archivo:Flag_of_Macedonia.svg Licencia: Public Domain Contribuyentes: User:SKopp, rewritten by User:Gabbe Archivo:Flag of the Republic of the Congo.svg Fuente: http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Archivo:Flag_of_the_Republic_of_the_Congo.svg Licencia: Public Domain Contribuyentes: Anime Addict AA, Denelson83, Estrilda, Fry1989, Homo lupus, Klemen Kocjancic, LA2, Madden, Mattes, Moyogo, Neq00, Nightstallion, Persiana, Ratatosk, ThomasPusch, Thuresson, 3 ediciones anónimas Archivo:Flag of the Netherlands.svg Fuente: http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Archivo:Flag_of_the_Netherlands.svg Licencia: Public Domain Contribuyentes: Zscout370 Archivo:Flag of Austria.svg Fuente: http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Archivo:Flag_of_Austria.svg Licencia: Public Domain Contribuyentes: User:SKopp Archivo:Bundesarchiv Bild 183-64601-0006, Dresden, Hofkirche, Schloss, Opernhaus.jpg Fuente: http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Archivo:Bundesarchiv_Bild_183-64601-0006,_Dresden,_Hofkirche,_Schloss,_Opernhaus.jpg Licencia: Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Germany Contribuyentes: Löwe Archivo:Ottoderreiche.jpg Fuente: http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Archivo:Ottoderreiche.jpg Licencia: Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 Unported Contribuyentes: Will vm, X-Weinzar Archivo:Bundesarchiv Bild 183-28721-0006, Dresden, "Goldener Reiter", Reiterstandbild August des Starken.jpg Fuente: http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Archivo:Bundesarchiv_Bild_183-28721-0006,_Dresden,_"Goldener_Reiter",_Reiterstandbild_August_des_Starken.jpg Licencia: Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Germany Contribuyentes: Braun Archivo:Dresden-Elbe-Augustusbrücke.jpg Fuente: http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Archivo:Dresden-Elbe-Augustusbrücke.jpg Licencia: Public Domain Contribuyentes: AHert, BlackIceNRW, Bukk, Burts, Sebastian Wallroth, Torsten Schleese Archivo:Bettelndes Soldatenweib.png Fuente: http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Archivo:Bettelndes_Soldatenweib.png Licencia: Public Domain Contribuyentes: AndreasPraefcke, Anne97432, Flominator, Frank Schulenburg, Man vyi, Skipjack, 2 ediciones anónimas Archivo:Bundesarchiv Bild 183-1987-1031-007, Dresden, Semperoper.jpg Fuente: http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Archivo:Bundesarchiv_Bild_183-1987-1031-007,_Dresden,_Semperoper.jpg Licencia: Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Germany Contribuyentes: Häßler, Ulrich Archivo:Dresden1876.png Fuente: http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Archivo:Dresden1876.png Licencia: Public Domain Contribuyentes: Acf, Burts, Gödeke, Man vyi, Smigs, ¡0-8-15! Archivo:Bundesarchiv Bild 183-1987-1109-033, Dresden, Denkmal für die Opfer des Nationalsozialismus.jpg Fuente: http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Archivo:Bundesarchiv_Bild_183-1987-1109-033,_Dresden,_Denkmal_für_die_Opfer_des_Nationalsozialismus.jpg Licencia: Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Germany Contribuyentes: Hiekel, Matthias Archivo:Bundesarchiv Bild 183-1985-0206-024, Dresden, Frauenkirche, Ruine.jpg Fuente: http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Archivo:Bundesarchiv_Bild_183-1985-0206-024,_Dresden,_Frauenkirche,_Ruine.jpg Licencia: Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Germany Contribuyentes: Hiekel, Matthias Archivo:Bundesarchiv Bild 183-33888-0002, Dresden, Sowjetisches Ehrenmal.jpg Fuente: http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Archivo:Bundesarchiv_Bild_183-33888-0002,_Dresden,_Sowjetisches_Ehrenmal.jpg Licencia: Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Germany Contribuyentes: Salzbrenner Archivo:Bundesarchiv Bild 183-1982-1015-102, Dresden, 15. CDU-Parteitag.jpg Fuente: http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Archivo:Bundesarchiv_Bild_183-1982-1015-102,_Dresden,_15._CDU-Parteitag.jpg Licencia: Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Germany Contribuyentes: Reiche, Hartmut Archivo:Bundesarchiv Bild 183-1985-1119-018, Dresden, Demonstration für Meinungsfreiheit.jpg Fuente: http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Archivo:Bundesarchiv_Bild_183-1985-1119-018,_Dresden,_Demonstration_für_Meinungsfreiheit.jpg Licencia: Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Germany Contribuyentes: Häßler, Ulrich Archivo:Bundesarchiv Bild 183-1990-0704-029, Dresden, Fastfood-Restaurant "Burger King".jpg Fuente: http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Archivo:Bundesarchiv_Bild_183-1990-0704-029,_Dresden,_Fastfood-Restaurant_"Burger_King".jpg Licencia: Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Germany Contribuyentes: Hiekel, Matthias Archivo:FRAUENKIRCHE UF.jpg Fuente: http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Archivo:FRAUENKIRCHE_UF.jpg Licencia: Creative Commons Attribution-Sharealike 2.5 Contribuyentes: User:Phx de Archivo:Coat of arms of Potsdam.svg Fuente: http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Archivo:Coat_of_arms_of_Potsdam.svg Licencia: Public Domain Contribuyentes: Wappenentwurf: Werner Nerlich diese Datei: Jwnabd Imagen:Potsdam_in_Germany.png Fuente: http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Archivo:Potsdam_in_Germany.png Licencia: GNU Free Documentation License Contribuyentes: User:Snoyes Archivo:Mittelbau Sanssouci.jpg Fuente: http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Archivo:Mittelbau_Sanssouci.jpg Licencia: GNU Free Documentation License Contribuyentes: Benutzer:Suse Archivo:Sanssouci - Nowy Pałac 01.jpg Fuente: http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Archivo:Sanssouci_-_Nowy_Pałac_01.jpg Licencia: Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 Unported Contribuyentes: Lestat (Jan Mehlich) Archivo:Voltaire-Baquoy.gif Fuente: http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Archivo:Voltaire-Baquoy.gif Licencia: Public Domain Contribuyentes: Bohème, Carcharoth (Commons), Habj, Shakko, Valentinian, Warburg, Wikiborg4711 Archivo:Glienicker Brücke2.JPG Fuente: http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Archivo:Glienicker_Brücke2.JPG Licencia: GNU Free Documentation License Contribuyentes: Lienhard Schulz Archivo:Potsdam view from above.jpg Fuente: http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Archivo:Potsdam_view_from_above.jpg Licencia: GNU Free Documentation License Contribuyentes: user:Italiaone Archivo:Schenkungsurkunde Potsdam 993.jpg Fuente: http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Archivo:Schenkungsurkunde_Potsdam_993.jpg Licencia: Public Domain Contribuyentes: Otto III., Kaiser des Heiligen Römischen Reiches Archivo:Potsdam conference 1945-6.jpg Fuente: http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Archivo:Potsdam_conference_1945-6.jpg Licencia: Public Domain Contribuyentes: Docu, Makthorpe, Mariluna, Martin H., Ogre, WTCA, WikedKentaur, 5 ediciones anónimas Archivo:Potsdam - Schloss Sanssouci mit Weinberg 2005 2.jpg Fuente: http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Archivo:Potsdam_-_Schloss_Sanssouci_mit_Weinberg_2005_2.jpg Licencia: GNU Free Documentation License Contribuyentes: User:Torinberl Archivo:Potsdam St. Nikolaikirche 2005.jpg Fuente: http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Archivo:Potsdam_St._Nikolaikirche_2005.jpg Licencia: Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 Unported Contribuyentes: Andreas Fränzel Archivo:Potsdam brandenburger tor.jpg Fuente: http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Archivo:Potsdam_brandenburger_tor.jpg Licencia: GNU Free Documentation License Contribuyentes: User Bruhaha on de.wikipedia Archivo:HollViertel.jpg Fuente: http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Archivo:HollViertel.jpg Licencia: GNU Free Documentation License Contribuyentes: Creando at de.wikipedia

166

Fuentes de imagen, Licencias y contribuyentes Image:Potsdam BelvedereKlausberg1.jpg Fuente: http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Archivo:Potsdam_BelvedereKlausberg1.jpg Licencia: Public Domain Contribuyentes: BLueFiSH.as, Goodness Shamrock, Inge-Lyubov, Sebastian Wallroth Image:Hunting_Lodge_Glienicke_2.jpg Fuente: http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Archivo:Hunting_Lodge_Glienicke_2.jpg Licencia: GNU Free Documentation License Contribuyentes: User:Lienhard Schulz Image:Chinesisches Teehaus Potsdam Sanssouci.jpg Fuente: http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Archivo:Chinesisches_Teehaus_Potsdam_Sanssouci.jpg Licencia: Creative Commons Attribution 2.0 Contribuyentes: Rictor Norton Image:Brandenburger Straße.jpg Fuente: http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Archivo:Brandenburger_Straße.jpg Licencia: Creative Commons Attribution 2.0 Contribuyentes: BlackIceNRW, Dodo, Mogelzahn, Robert Weemeyer, Zzyzx11 Archivo:Wiktionary-logo-es.png Fuente: http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Archivo:Wiktionary-logo-es.png Licencia: logo Contribuyentes: es:Usuario:Pybalo Archivo:Flag of Berlin.svg Fuente: http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Archivo:Flag_of_Berlin.svg Licencia: Public Domain Contribuyentes: Flaggenentwurf: unbekannt diese Datei: Jwnabd Archivo:Coat of arms of Berlin.svg Fuente: http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Archivo:Coat_of_arms_of_Berlin.svg Licencia: Public Domain Contribuyentes: Wappenentwurf: diese Datei: Jwnabd Archivo:Cityscapeberlin2006.JPG Fuente: http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Archivo:Cityscapeberlin2006.JPG Licencia: GNU Free Documentation License Contribuyentes: A. Leschek, edited by Sashandre Archivo:Berlin in Germany and EU.png Fuente: http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Archivo:Berlin_in_Germany_and_EU.png Licencia: GNU Free Documentation License Contribuyentes: User:Athinaios, User:Ssolbergj, User:Unify Archivo:Brandenburger tor 1871.jpg Fuente: http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Archivo:Brandenburger_tor_1871.jpg Licencia: Public Domain Contribuyentes: AndreasPraefcke, BLueFiSH.as, Beek100, BlackIceNRW, Kurpfalzbilder.de, MB-one, Man vyi, Mogelzahn Archivo:Potsdamer Platz 1945.jpg Fuente: http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Archivo:Potsdamer_Platz_1945.jpg Licencia: Public Domain Contribuyentes: Michael M. Dean (Canada. Dept. of National Defence/Ministère de la défense nationale) Archivo:Berlin Nationaldenkmal Kaiser Wilhelm mit Schloss 1900.jpg Fuente: http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Archivo:Berlin_Nationaldenkmal_Kaiser_Wilhelm_mit_Schloss_1900.jpg Licencia: Public Domain Contribuyentes: unkown Archivo:Berlin reichstag CP.jpg Fuente: http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Archivo:Berlin_reichstag_CP.jpg Licencia: Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 Unported Contribuyentes: Cezary Piwowarski Archivo:BerlinDistricts.svg Fuente: http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Archivo:BerlinDistricts.svg Licencia: Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 Unported Contribuyentes: Angr Archivo:Crowd_at_the_MyFest_in_Berlin_Kreuzberg.jpg Fuente: http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Archivo:Crowd_at_the_MyFest_in_Berlin_Kreuzberg.jpg Licencia: Creative Commons Attribution 2.0 Contribuyentes: Alexbip Archivo:PotsdamerPlatz Vogelperspektive 2004 1.jpg Fuente: http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Archivo:PotsdamerPlatz_Vogelperspektive_2004_1.jpg Licencia: Public Domain Contribuyentes: Michael J. Zirbes Archivo:Brandenburger Tor 2005 006.JPG Fuente: http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Archivo:Brandenburger_Tor_2005_006.JPG Licencia: Creative Commons Attribution 2.5 Contribuyentes: Norbert Aepli, Switzerland (User:Noebu) Archivo:Gedaechtniskirche-berlin.jpg Fuente: http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Archivo:Gedaechtniskirche-berlin.jpg Licencia: GNU Free Documentation License Contribuyentes: BLueFiSH.as, Dabbelju, Jcornelius, MB-one, Ralf Roletschek, Takabeg Archivo:Alexanderplatzdenoche.JPG Fuente: http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Archivo:Alexanderplatzdenoche.JPG Licencia: GNU Free Documentation License Contribuyentes: User:ArielR Archivo:Nefertiti 30-01-2006.jpg Fuente: http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Archivo:Nefertiti_30-01-2006.jpg Licencia: Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 Unported Contribuyentes: Arkadiy Etumyan Archivo:Über den Dächern von Berlin.jpg Fuente: http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Archivo:Über_den_Dächern_von_Berlin.jpg Licencia: Public Domain Contribuyentes: Bleppo Archivo:Bode Musem Berlin.jpg Fuente: http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Archivo:Bode_Musem_Berlin.jpg Licencia: desconocido Contribuyentes: BLueFiSH.as, Beek100, Sebastian Wallroth, SuperFLoh Archivo:Checkpoint Charlie Berlin.jpg Fuente: http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Archivo:Checkpoint_Charlie_Berlin.jpg Licencia: Creative Commons Attribution-Sharealike 2.0 Contribuyentes: Adrian Purser from London, UK Archivo:JuedischesMuseum 1a.jpg Fuente: http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Archivo:JuedischesMuseum_1a.jpg Licencia: Public Domain Contribuyentes: Stephan Herz Archivo:Berlin Tiergarten Siegessäule Luftansicht.jpg Fuente: http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Archivo:Berlin_Tiergarten_Siegessäule_Luftansicht.jpg Licencia: GNU Free Documentation License Contribuyentes: beedubz Archivo:Berlinale2007.jpg Fuente: http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Archivo:Berlinale2007.jpg Licencia: Creative Commons Attribution 2.0 Contribuyentes: Maharepa Archivo:BlnHauptbahnhof28.jpg Fuente: http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Archivo:BlnHauptbahnhof28.jpg Licencia: Public Domain Contribuyentes: User:Angr Archivo:Flag of Spain.svg Fuente: http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Archivo:Flag_of_Spain.svg Licencia: Public Domain Contribuyentes: Pedro A. Gracia Fajardo, escudo de Manual de Imagen Institucional de la Administración General del Estado Archivo:Flag of Turkey.svg Fuente: http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Archivo:Flag_of_Turkey.svg Licencia: Public Domain Contribuyentes: David Benbennick (original author) Archivo:Flag of Indonesia.svg Fuente: http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Archivo:Flag_of_Indonesia.svg Licencia: Public Domain Contribuyentes: User:Gabbe, User:SKopp Archivo:Flag of Uzbekistan.svg Fuente: http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Archivo:Flag_of_Uzbekistan.svg Licencia: Public Domain Contribuyentes: User:Zscout370 Archivo:Flag of Mexico.svg Fuente: http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Archivo:Flag_of_Mexico.svg Licencia: Public Domain Contribuyentes: Alex Covarrubias, 9 April 2006 Based on the arms by Juan Gabino. Archivo:Flag of Japan.svg Fuente: http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Archivo:Flag_of_Japan.svg Licencia: Public Domain Contribuyentes: Various Archivo:Flag of Namibia.svg Fuente: http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Archivo:Flag_of_Namibia.svg Licencia: Public Domain Contribuyentes: User:Vzb83 Archivo:Flag of Uruguay.svg Fuente: http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Archivo:Flag_of_Uruguay.svg Licencia: Public Domain Contribuyentes: CommonsDelinker, Fry1989, Homo lupus, Huhsunqu, Kineto007, Klemen Kocjancic, Kookaburra, Lorakesz, Mattes, Neq00, Nightstallion, Pumbaa80, Reisio, ThomasPusch, Zscout370, ゆいしあす, 7 ediciones anónimas Archivo:Karte2 Spreebogen.JPG Fuente: http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Archivo:Karte2_Spreebogen.JPG Licencia: Creative Commons Attribution 2.5 Contribuyentes: User:Sansculotte Archivo:Rtwinter.jpg Fuente: http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Archivo:Rtwinter.jpg Licencia: GNU Free Documentation License Contribuyentes: A. Leschek Archivo:Berlin - Spreebogen - bridges.jpg Fuente: http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Archivo:Berlin_-_Spreebogen_-_bridges.jpg Licencia: desconocido Contribuyentes: BLueFiSH.as, Beek100, Ies, MB-one, Ronaldino, Sebastian Wallroth, Thryduulf, 1 ediciones anónimas Archivo:Kanzler21a.jpg Fuente: http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Archivo:Kanzler21a.jpg Licencia: GNU Free Documentation License Contribuyentes: BLueFiSH.as, Gerardus, Gildemax, Lapunkd, MB-one, Norro Archivo:Adlon-im-bau.jpg Fuente: http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Archivo:Adlon-im-bau.jpg Licencia: GNU Free Documentation License Contribuyentes: Ralf Roletschek Archivo:Berlin Akademie der Kuenste.jpg Fuente: http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Archivo:Berlin_Akademie_der_Kuenste.jpg Licencia: Creative Commons Attribution-Sharealike 2.0 Contribuyentes: Mazbln Archivo:Deutsches Historisches Museum.JPG Fuente: http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Archivo:Deutsches_Historisches_Museum.JPG Licencia: Public Domain Contribuyentes: , retouched by User:Euromap Archivo:Kommandantenhaus4.jpg Fuente: http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Archivo:Kommandantenhaus4.jpg Licencia: Creative Commons Attribution 2.0 Contribuyentes: BLueFiSH.as, FlickreviewR, Gryffindor, Kirschblut, Nilfanion Archivo:Berlin Stadtschloss 1.jpg Fuente: http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Archivo:Berlin_Stadtschloss_1.jpg Licencia: Public Domain Contribuyentes: retouched by User:Euromap Archivo:Karte berlin museumsinsel.png Fuente: http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Archivo:Karte_berlin_museumsinsel.png Licencia: Creative Commons Attribution-Sharealike 2.5 Contribuyentes: Aka, Bibi Saint-Pol, MB-one, Sansculotte

167

Fuentes de imagen, Licencias y contribuyentes Archivo:Berlin Olympiastadion nach Umbau.jpg Fuente: http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Archivo:Berlin_Olympiastadion_nach_Umbau.jpg Licencia: GNU Free Documentation License Contribuyentes: Sandro Schachner Archivo:Berlin Hauptbahnhof 1.jpg Fuente: http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Archivo:Berlin_Hauptbahnhof_1.jpg Licencia: Public Domain Contribuyentes: User:Angr, cropped and retouched by User:Euromap Archivo:Alex06.jpg Fuente: http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Archivo:Alex06.jpg Licencia: GNU Free Documentation License Contribuyentes: A. Leschek Archivo:Berlin Alexanderplatz Berolina.jpg Fuente: http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Archivo:Berlin_Alexanderplatz_Berolina.jpg Licencia: Public Domain Contribuyentes: Alex1011, AnRo0002, Jcornelius, Man vyi, Mutter Erde Archivo:Berlin Alexanderplatz 1903.JPG Fuente: http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Archivo:Berlin_Alexanderplatz_1903.JPG Licencia: Public Domain Contribuyentes: AnRo0002, Apalsola, BLueFiSH.as, BlackIceNRW, Didactohedron, Empoor, Jcornelius, Srittau, Themedpark Archivo:Alexanderplatz um 1900.jpg Fuente: http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Archivo:Alexanderplatz_um_1900.jpg Licencia: Public Domain Contribuyentes: APPER, AnRo0002, Janericloebe Archivo:Bundesarchiv Bild 183-2007-0606-500, Berlin, Bau Karl-Marx-Allee, Blick Richtung Alexanderplatz.jpg Fuente: http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Archivo:Bundesarchiv_Bild_183-2007-0606-500,_Berlin,_Bau_Karl-Marx-Allee,_Blick_Richtung_Alexanderplatz.jpg Licencia: Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Germany Contribuyentes: Funck, Heinz Archivo:Berlin - Weltzeituhr.jpg Fuente: http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Archivo:Berlin_-_Weltzeituhr.jpg Licencia: desconocido Contribuyentes: Aspectomat, BLueFiSH.as, JuergenG, Lipedia, Man vyi, Sebastian Wallroth, Sir James Archivo:Museumsinsel 2008.jpg Fuente: http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Archivo:Museumsinsel_2008.jpg Licencia: Creative Commons Attribution 2.0 Contribuyentes: Bernt Rostad, http://www.flickr.com/people/brostad/ Archivo:Berlin-old-museum.jpg Fuente: http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Archivo:Berlin-old-museum.jpg Licencia: GNU Free Documentation License Contribuyentes: Bibi Saint-Pol, Ultratomio Archivo:Bodemuseum.jpg Fuente: http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Archivo:Bodemuseum.jpg Licencia: Creative Commons Attribution-Sharealike 2.0 Contribuyentes: Beek100, Bibi Saint-Pol, Jcornelius, MB-one, Sebastian Wallroth, Unify Archivo:AltMuseum 1a.jpg Fuente: http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Archivo:AltMuseum_1a.jpg Licencia: GNU Free Documentation License Contribuyentes: AndreasPraefcke, Bibi Saint-Pol, Eisenacher, Jcornelius, Mogelzahn, Norro, Umherirrender Archivo:Berlin Monbijoubruecke und Bodemuseum 1900.jpg Fuente: http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Archivo:Berlin_Monbijoubruecke_und_Bodemuseum_1900.jpg Licencia: Public Domain Contribuyentes: unkown Archivo:AlteNationalgalerie 1a.jpg Fuente: http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Archivo:AlteNationalgalerie_1a.jpg Licencia: Public Domain Contribuyentes: Bibi Saint-Pol, Eisenacher, Morn, Stephan Herz Archivo:Pergamonmuseum Pergamonaltar.jpg Fuente: http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Archivo:Pergamonmuseum_Pergamonaltar.jpg Licencia: Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 Unported Contribuyentes: Raymond - Raimond Spekking Archivo:Pergamonmuseum Ishtartor 08.jpg Fuente: http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Archivo:Pergamonmuseum_Ishtartor_08.jpg Licencia: Creative Commons Sharealike 1.0 Contribuyentes: Bibi Saint-Pol, Hahaha Archivo:Pergamonmuseum Statue 09.jpg Fuente: http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Archivo:Pergamonmuseum_Statue_09.jpg Licencia: Creative Commons Attribution-Sharealike 2.5 Contribuyentes: Bibi Saint-Pol, Gryffindor, Hahaha Archivo:Markttor von Milet, rechte Seite.jpg Fuente: http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Archivo:Markttor_von_Milet,_rechte_Seite.jpg Licencia: GNU Free Documentation License Contribuyentes: RThiele Archivo:2006 Berliner Dom Front.jpg Fuente: http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Archivo:2006_Berliner_Dom_Front.jpg Licencia: GNU Free Documentation License Contribuyentes: Holger Weinandt; Bearbeitung: unify (Perspektive entzerrt) Archivo:Emperor Wilhelm's Memorial Church (Berlin, Germany).jpg Fuente: http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Archivo:Emperor_Wilhelm's_Memorial_Church_(Berlin,_Germany).jpg Licencia: desconocido Contribuyentes: BLueFiSH.as, Bdk, Bibi Saint-Pol, Cchene, Darkone, G.dallorto, Jan Arkesteijn, Mogelzahn, Rhadamante, Sir James, Sven-steffen arndt, Wst Archivo:Bundesarchiv B 145 Bild-F001296-0004, Berlin, Kaiser-Wilhelm Gedächtniskirche.jpg Fuente: http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Archivo:Bundesarchiv_B_145_Bild-F001296-0004,_Berlin,_Kaiser-Wilhelm_Gedächtniskirche.jpg Licencia: Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Germany Contribuyentes: Brodde Archivo:Bundesarchiv B 145 Bild-F001296-0001, Berlin, Kaiser-Wilhelm Gedächtniskirche.jpg Fuente: http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Archivo:Bundesarchiv_B_145_Bild-F001296-0001,_Berlin,_Kaiser-Wilhelm_Gedächtniskirche.jpg Licencia: Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Germany Contribuyentes: Brodde Archivo:Gedächtniskirche1.JPG Fuente: http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Archivo:Gedächtniskirche1.JPG Licencia: GNU Free Documentation License Contribuyentes: BLueFiSH.as, PetrusSilesius, Wst Archivo:Wilhelm II + Auguste Viktoria.jpg Fuente: http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Archivo:Wilhelm_II_+_Auguste_Viktoria.jpg Licencia: GNU Free Documentation License Contribuyentes: User:Kuebi Archivo:Holocaust-Mahnmal-Berlin 18780021 a-Mario Duhanic.jpg Fuente: http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Archivo:Holocaust-Mahnmal-Berlin_18780021_a-Mario_Duhanic.jpg Licencia: Creative Commons Attribution-Sharealike 3.0 Contribuyentes: Mario Duhanic Archivo:Holocaust memorial tree.jpg Fuente: http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Archivo:Holocaust_memorial_tree.jpg Licencia: Public Domain Contribuyentes: Jorge1767, MB-one, Man vyi, Verica Atrebatum Archivo:HolocaustMahnmalLuft.jpg Fuente: http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Archivo:HolocaustMahnmalLuft.jpg Licencia: GNU Free Documentation License Contribuyentes: de:Benutzer:Schreibkraft Image:Berlin - Holocaust Memorial 004.JPG Fuente: http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Archivo:Berlin_-_Holocaust_Memorial_004.JPG Licencia: GNU Free Documentation License Contribuyentes: User:Torinberl Image:Holocaust Mahnmal Berlin Stelenfeld.jpg Fuente: http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Archivo:Holocaust_Mahnmal_Berlin_Stelenfeld.jpg Licencia: Creative Commons Attribution-ShareAlike 2.0 Germany Contribuyentes: Stefan Wagner, http://trumpkin.de Image:BerlinStelae.jpg Fuente: http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Archivo:BerlinStelae.jpg Licencia: Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 Unported Contribuyentes: JT Loh jotography Image:Stelaetop.jpg Fuente: http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Archivo:Stelaetop.jpg Licencia: Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 Unported Contribuyentes: JT Loh jotography Image:Denkmal für die ermordeten Juden Europas P7120031.JPG Fuente: http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Archivo:Denkmal_für_die_ermordeten_Juden_Europas_P7120031.JPG Licencia: Attribution Contribuyentes: Deror avi Image:Memorial_to_the_murdered_Jews_of_Europe.jpg Fuente: http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Archivo:Memorial_to_the_murdered_Jews_of_Europe.jpg Licencia: Creative Commons Attribution-Sharealike 3.0 Contribuyentes: Chaosdna Image:Memorial_by_night.jpg Fuente: http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Archivo:Memorial_by_night.jpg Licencia: Creative Commons Attribution-Sharealike 3.0 Contribuyentes: Mattias e johansson Image:Holocaust Mahnmal.JPG Fuente: http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Archivo:Holocaust_Mahnmal.JPG Licencia: Creative Commons Attribution-Sharealike 3.0,2.5,2.0,1.0 Contribuyentes: Silver Spoon Archivo:BrandenburgerTorGold.JPG Fuente: http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Archivo:BrandenburgerTorGold.JPG Licencia: Creative Commons Attribution 2.0 Contribuyentes: Fersy™ Archivo:Brandenburg Gate Quadriga at Night.jpg Fuente: http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Archivo:Brandenburg_Gate_Quadriga_at_Night.jpg Licencia: Creative Commons Attribution-Sharealike 2.5 Contribuyentes: ‫( א‬Aleph) Creator: Johann Gottfried Schadow Imagen:Rueckkehr der Quadriga-3.jpg Fuente: http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Archivo:Rueckkehr_der_Quadriga-3.jpg Licencia: Public Domain Contribuyentes: not known but surely not unknown

168

Fuentes de imagen, Licencias y contribuyentes Imagen:Brandenburger tor 1871.jpg Fuente: http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Archivo:Brandenburger_tor_1871.jpg Licencia: Public Domain Contribuyentes: AndreasPraefcke, BLueFiSH.as, Beek100, BlackIceNRW, Kurpfalzbilder.de, MB-one, Man vyi, Mogelzahn Imagen:NAFFI Mobile Canteen No.750 beside the Brandenburg Gate.jpg Fuente: http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Archivo:NAFFI_Mobile_Canteen_No.750_beside_the_Brandenburg_Gate.jpg Licencia: Public Domain Contribuyentes: Unknown; Post-Work: W.wolny Imagen:Brandenburg gate 1982.jpg Fuente: http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Archivo:Brandenburg_gate_1982.jpg Licencia: Public Domain Contribuyentes: Zika Imagen:Reagan_vor_dem_Brandenburger_Tor.png Fuente: http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Archivo:Reagan_vor_dem_Brandenburger_Tor.png Licencia: Public Domain Contribuyentes: White House Photographic Office. Imagen:Brandenburger Tor1.JPG Fuente: http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Archivo:Brandenburger_Tor1.JPG Licencia: GNU Free Documentation License Contribuyentes: NizzA Imagen:Puerta de Brandenburgo nocturna.JPG Fuente: http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Archivo:Puerta_de_Brandenburgo_nocturna.JPG Licencia: Public Domain Contribuyentes: Jorge Adones Cisneros, Yoye. Archivo:Eduard Gaertner Opernhaus Berlin.jpg Fuente: http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Archivo:Eduard_Gaertner_Opernhaus_Berlin.jpg Licencia: Public Domain Contribuyentes: Alensha, AndreasPraefcke, BLueFiSH.as, Balbo, Beek100, Bibi Saint-Pol, Kurpfalzbilder.de, 1 ediciones anónimas Archivo:Bundesarchiv Bild 183-05876-0050, Berlin, Unter den Linden, Ruinen, Trümmer.jpg Fuente: http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Archivo:Bundesarchiv_Bild_183-05876-0050,_Berlin,_Unter_den_Linden,_Ruinen,_Trümmer.jpg Licencia: Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Germany Contribuyentes: AnRo0002, Beek100, Mbdortmund, Srittau Archivo:SonyCenterAtNight.jpg Fuente: http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Archivo:SonyCenterAtNight.jpg Licencia: desconocido Contribuyentes: ANDROBETA, BLueFiSH.as, Berrucomons, Dbenbenn, Flominator, Gryffindor, HUB, LUCPOL, MB-one, Man vyi, Mattes, Mazbln, Norro, Para, Shaqspeare, Takabeg, Thierry Caro, Tillea, Yuriy75, 1 ediciones anónimas Imagen:Berlin - Potsdamer Platz - um 1900.jpg Fuente: http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Archivo:Berlin_-_Potsdamer_Platz_-_um_1900.jpg Licencia: desconocido Contribuyentes: AnRo0002, BLueFiSH.as, Bdk, Beek100, Jan Arkesteijn, Kaganer, Kurpfalzbilder.de, MB-one, Mazbln, Mutter Erde, 1 ediciones anónimas Imagen:Potsdamerplatz3.jpg Fuente: http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Archivo:Potsdamerplatz3.jpg Licencia: Public Domain Contribuyentes: AnRo0002, BLueFiSH.as, BlackIceNRW, Mutter Erde, Roger Koslowski, Srittau, 1 ediciones anónimas Imagen:Potsdamerplatz2.jpg Fuente: http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Archivo:Potsdamerplatz2.jpg Licencia: Public Domain Contribuyentes: AnRo0002, BLueFiSH.as, Mutter Erde, Roger Koslowski, 1 ediciones anónimas Imagen:Potsdamer Platz 1945.jpg Fuente: http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Archivo:Potsdamer_Platz_1945.jpg Licencia: Public Domain Contribuyentes: Michael M. Dean (Canada. Dept. of National Defence/Ministère de la défense nationale) Imagen:Fotothek df pk 0000145 001.jpg Fuente: http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Archivo:Fotothek_df_pk_0000145_001.jpg Licencia: Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Germany Contribuyentes: AnRo0002, Jcornelius, Mbdortmund, Slick Imagen:Berlin Leipziger Tor Friedrich Schinkel AE 60.jpg Fuente: http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Archivo:Berlin_Leipziger_Tor_Friedrich_Schinkel_AE_60.jpg Licencia: Public Domain Contribuyentes: AnRo0002, BLueFiSH.as, ONAR Imagen:PotsdamerPlatz Vogelperspektive 2004 1.jpg Fuente: http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Archivo:PotsdamerPlatz_Vogelperspektive_2004_1.jpg Licencia: Public Domain Contribuyentes: Michael J. Zirbes Imagen:Potsdamerplatz5.jpg Fuente: http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Archivo:Potsdamerplatz5.jpg Licencia: GNU Free Documentation License Contribuyentes: Roger Koslowski Imagen:Train station Berlin Potsdamer Platz.jpg Fuente: http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Archivo:Train_station_Berlin_Potsdamer_Platz.jpg Licencia: Public Domain Contribuyentes: El Dirko Imagen:Potsdamer3.jpg Fuente: http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Archivo:Potsdamer3.jpg Licencia: Public Domain Contribuyentes: Manfred Brueckels Imagen:Berlin - Park Kolonnaden 2.jpg Fuente: http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Archivo:Berlin_-_Park_Kolonnaden_2.jpg Licencia: desconocido Contribuyentes: BLueFiSH.as Imagen:Berlin Beisheim-Center.jpg Fuente: http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Archivo:Berlin_Beisheim-Center.jpg Licencia: Creative Commons Attribution-Sharealike 2.0 Contribuyentes: user:Mazbln Imagen:Potsdamer Platz - BahnTower, 20060603 3.jpg Fuente: http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Archivo:Potsdamer_Platz_-_BahnTower,_20060603_3.jpg Licencia: desconocido Contribuyentes: BLueFiSH.as, LUCPOL, Marku1988 Imagen:Potsdamer Platz 2005 110.JPG Fuente: http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Archivo:Potsdamer_Platz_2005_110.JPG Licencia: Creative Commons Attribution 2.5 Contribuyentes: Norbert Aepli, Switzerland (User:Noebu) Imagen:PotsdamerPlatz Vogelperspektive 2004 2.jpg Fuente: http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Archivo:PotsdamerPlatz_Vogelperspektive_2004_2.jpg Licencia: Public Domain Contribuyentes: Michael J. Zirbes Imagen:Potsdamer-platz.aerial-view.JPG Fuente: http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Archivo:Potsdamer-platz.aerial-view.JPG Licencia: GNU Free Documentation License Contribuyentes: De-okin (talk) 01:15, 6 August 2008 (UTC) Archivo:Berlin Downtown Friedrichstraße.jpg Fuente: http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Archivo:Berlin_Downtown_Friedrichstraße.jpg Licencia: Public Domain Contribuyentes: Dl.mooz Archivo:Friedrichstr-um-1900-Blick-nach-Norden.jpg Fuente: http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Archivo:Friedrichstr-um-1900-Blick-nach-Norden.jpg Licencia: Public Domain Contribuyentes: Janericloebe, Thomas7 Archivo:Berlin Tiergarten Siegessaeule.jpg Fuente: http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Archivo:Berlin_Tiergarten_Siegessaeule.jpg Licencia: GNU Free Documentation License Contribuyentes: Achim Raschka, MB-one, Mmcannis, Para, UrLunkwill Archivo:Siegessäule R2.3.JPG Fuente: http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Archivo:Siegessäule_R2.3.JPG Licencia: GNU Free Documentation License Contribuyentes: Achim Raschka, 1 ediciones anónimas Archivo:Victoria Goldelse Siegessaeule Berlin.jpg Fuente: http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Archivo:Victoria_Goldelse_Siegessaeule_Berlin.jpg Licencia: GNU Free Documentation License Contribuyentes: AndreasPraefcke, Bdk, Eisenacher, Gerardus, Lichtjäger, Srittau Archivo:Berlinermauer.jpg Fuente: http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Archivo:Berlinermauer.jpg Licencia: GNU Free Documentation License Contribuyentes: Noir Archivo:Karte berliner mauer es.jpg Fuente: http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Archivo:Karte_berliner_mauer_es.jpg Licencia: GNU Free Documentation License Contribuyentes: Traducida por Racso; autor original: de:Benutzer:Sansculotte Archivo:Berlin satellite image with Berlin wall.jpg Fuente: http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Archivo:Berlin_satellite_image_with_Berlin_wall.jpg Licencia: Public Domain Contribuyentes: BLueFiSH.as, Beek100, Daniel 1992, Duesentrieb, Ed g2s, Emijrp, Krinkle, Magnus Manske, Paddy, Rüdiger Wölk, Slawojar, Srittau, Timeshifter, 4 ediciones anónimas Archivo:Winken ueber die Berliner Mauer.jpg Fuente: http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Archivo:Winken_ueber_die_Berliner_Mauer.jpg Licencia: Public Domain Contribuyentes: 32X, BLueFiSH.as, Grandy02, Herr Klugbeisser, Joku Janne, MB-one, Mattes, 2 ediciones anónimas Archivo:Berlin Wall 1961-11-20.jpg Fuente: http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Archivo:Berlin_Wall_1961-11-20.jpg Licencia: Public Domain Contribuyentes: National Archives Archivo:Kennedy in Berlin.jpg Fuente: http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Archivo:Kennedy_in_Berlin.jpg Licencia: Public Domain Contribuyentes: Robert Knudsen, White House, in the John F. Kennedy Presidential Library and Museum, Boston. Archivo:mauer axb01.jpg Fuente: http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Archivo:Mauer_axb01.jpg Licencia: GNU Free Documentation License Contribuyentes: Photographer/Fotograf: Alexander Buschorn Archivo:mauerbrandenburgertor87.jpg Fuente: http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Archivo:Mauerbrandenburgertor87.jpg Licencia: GNU Free Documentation License Contribuyentes: Amidasu Archivo:Richard Nixon in Berlin.jpg Fuente: http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Archivo:Richard_Nixon_in_Berlin.jpg Licencia: Public Domain Contribuyentes: AnRo0002, BLueFiSH.as, Beek100, DieBuche, Elya, Grandy02, Ignacio Icke, Leit, Mogelzahn, Peter Weis, Srittau, 1 ediciones anónimas Archivo:BerlinerMauer1990.jpg Fuente: http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Archivo:BerlinerMauer1990.jpg Licencia: Public Domain Contribuyentes: DoD Archivo:Berlin Wall Trabant grafitti.jpg Fuente: http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Archivo:Berlin_Wall_Trabant_grafitti.jpg Licencia: Public Domain Contribuyentes: BLueFiSH.as, Denniss, Ies, Jcornelius, Jedudedek, Kneiphof, Liftarn, MartinHansV, Pil56, Pomeranian, 1 ediciones anónimas Archivo:Brussels EU Berlin Wall.jpeg Fuente: http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Archivo:Brussels_EU_Berlin_Wall.jpeg Licencia: GNU Free Documentation License Contribuyentes: AndreasPraefcke, Beek100, JLogan, Jerome Charles Potts, Luke Bales Archivo:siles berlin.jpg Fuente: http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Archivo:Siles_berlin.jpg Licencia: Creative Commons Attribution-Sharealike 3.0 Contribuyentes: Indalo11

169

Fuentes de imagen, Licencias y contribuyentes Archivo:Berlin-wall.jpg Fuente: http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Archivo:Berlin-wall.jpg Licencia: Creative Commons Attribution-ShareAlike 1.0 Generic Contribuyentes: Yann (talk) Archivo:BerlinWall.jpg Fuente: http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Archivo:BerlinWall.jpg Licencia: Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 Unported Contribuyentes: BLueFiSH.as, Beek100, Common Good, Grandy02, Mws.richter, 1 ediciones anónimas Archivo:mauer axb02.jpg Fuente: http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Archivo:Mauer_axb02.jpg Licencia: GNU Free Documentation License Contribuyentes: Alexander Buschorn Archivo:Grenzgebiet.jpg Fuente: http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Archivo:Grenzgebiet.jpg Licencia: Creative Commons Attribution 2.0 Contribuyentes: Stefan Richter Archivo:Bundesarchiv Bild 183-1990-0221-027, Berlin, Blick auf Straße des 17. Juni.jpg Fuente: http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Archivo:Bundesarchiv_Bild_183-1990-0221-027,_Berlin,_Blick_auf_Straße_des_17._Juni.jpg Licencia: Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Germany Contribuyentes: Hirschberger, Ralph Archivo:Spanish Wikiquote.SVG Fuente: http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Archivo:Spanish_Wikiquote.SVG Licencia: logo Contribuyentes: James.mcd.nz Archivo:Wappen Goslar.svg Fuente: http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Archivo:Wappen_Goslar.svg Licencia: Public Domain Contribuyentes: Patzi Imagen:Goslar location in germany.png Fuente: http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Archivo:Goslar_location_in_germany.png Licencia: GNU Free Documentation License Contribuyentes: Gunnex Archivo:GoslarMaltermeister.jpg Fuente: http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Archivo:GoslarMaltermeister.jpg Licencia: Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 Unported Contribuyentes: Kassandro, Netnet Archivo:goslar kaiserworth.jpg Fuente: http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Archivo:Goslar_kaiserworth.jpg Licencia: GNU Free Documentation License Contribuyentes: Dionysos, Netnet Archivo:Flag of the United Nations.svg Fuente: http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Archivo:Flag_of_the_United_Nations.svg Licencia: Public Domain Contribuyentes: Wilfried Huss / Anonymous Archivo:Goslar Kirche.jpg Fuente: http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Archivo:Goslar_Kirche.jpg Licencia: Unrestricted Use with attribution Contribuyentes: User Lencer on de.wikipedia Archivo:Koeln Flagge.gif Fuente: http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Archivo:Koeln_Flagge.gif Licencia: Public Domain Contribuyentes: Stadt Köln Archivo:Wappen_Koeln.svg Fuente: http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Archivo:Wappen_Koeln.svg Licencia: Public Domain Contribuyentes: Archivo:Cologne panorama.jpg Fuente: http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Archivo:Cologne_panorama.jpg Licencia: Free Art License Contribuyentes: Guy PATRY File:Red pog.svg Fuente: http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Archivo:Red_pog.svg Licencia: Public Domain Contribuyentes: Andux Archivo:North Rhine-Westphalia location map 01.svg Fuente: http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Archivo:North_Rhine-Westphalia_location_map_01.svg Licencia: Attribution Contribuyentes: TUBS Imagen:Flag of North Rhine-Westphalia (state).svg Fuente: http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Archivo:Flag_of_North_Rhine-Westphalia_(state).svg Licencia: Public Domain Contribuyentes: Conversion from PDF to SVG by User:Madden Archivo:Flag of Palestine.svg Fuente: http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Archivo:Flag_of_Palestine.svg Licencia: Public Domain Contribuyentes: Orionist, previous versions by Makaristos, w:User:MysidMysid, etc. Archivo:Flag of Ireland.svg Fuente: http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Archivo:Flag_of_Ireland.svg Licencia: Public Domain Contribuyentes: User:SKopp Archivo:Flag of Tunisia.svg Fuente: http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Archivo:Flag_of_Tunisia.svg Licencia: Public Domain Contribuyentes: AnonMoos, Avala, Bender235, Duduziq, Elina2308, Emmanuel.boutet, Flad, Fry1989, Gabbe, Juiced lemon, Klemen Kocjancic, Mattes, Meno25, Moumou82, Myself488, Neq00, Nightstallion, Reisio, Str4nd, TFCforever, Ö, Фёдор Гусляров, 8 ediciones anónimas Archivo:Flag of Finland.svg Fuente: http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Archivo:Flag_of_Finland.svg Licencia: Public Domain Contribuyentes: Drawn by User:SKopp Archivo:Ltspkr.png Fuente: http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Archivo:Ltspkr.png Licencia: Public Domain Contribuyentes: LERK, Omegatron, Rocket000, Shoulder-synth, Tsca, Wikiborg, 1 ediciones anónimas Archivo:Köln Panorama.jpg Fuente: http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Archivo:Köln_Panorama.jpg Licencia: Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 Unported Contribuyentes: Raymond - Raimond Spekking Archivo:Koeln RdFlug 1.JPG Fuente: http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Archivo:Koeln_RdFlug_1.JPG Licencia: GNU Free Documentation License Contribuyentes: Judith Strücker Archivo:RheinEnergieStadion Köln 001.jpg Fuente: http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Archivo:RheinEnergieStadion_Köln_001.jpg Licencia: GNU Free Documentation License Contribuyentes: User:Sascha Brück Archivo:Koelnarena inside.jpg Fuente: http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Archivo:Koelnarena_inside.jpg Licencia: Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 Unported Contribuyentes: Armin Kübelbeck Archivo:Römisch-Germanisches Museum Köln (2514-16).jpg Fuente: http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Archivo:Römisch-Germanisches_Museum_Köln_(2514-16).jpg Licencia: Creative Commons Attribution-Sharealike 3.0 Contribuyentes: Raymond - Raimond Spekking Archivo:Vipticket-rosenmontag-2006.jpg Fuente: http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Archivo:Vipticket-rosenmontag-2006.jpg Licencia: Creative Commons Attribution-Sharealike 3.0,2.5,2.0,1.0 Contribuyentes: Rolf Hahn Archivo:Flag of Belgium.svg Fuente: http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Archivo:Flag_of_Belgium.svg Licencia: Public Domain Contribuyentes: User:Dbenbenn Archivo:Flag of Nicaragua.svg Fuente: http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Archivo:Flag_of_Nicaragua.svg Licencia: Public Domain Contribuyentes: User:Nightstallion Archivo:Flag of Luxembourg.svg Fuente: http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Archivo:Flag_of_Luxembourg.svg Licencia: Public Domain Contribuyentes: User:SKopp Archivo:Greater coat of arms of the grand-duchy of Luxembourg.svg Fuente: http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Archivo:Greater_coat_of_arms_of_the_grand-duchy_of_Luxembourg.svg Licencia: Creative Commons Attribution-Sharealike 3.0,2.5,2.0,1.0 Contribuyentes: Katepanomegas Archivo:EU-Luxembourg.svg Fuente: http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Archivo:EU-Luxembourg.svg Licencia: Creative Commons Attribution-Sharealike 3.0 Contribuyentes: NuclearVacuum Archivo:Blason_ville_lu_Luxembourg-ville.svg Fuente: http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Archivo:Blason_ville_lu_Luxembourg-ville.svg Licencia: Creative Commons Attribution-Sharealike 3.0,2.5,2.0,1.0 Contribuyentes: Spedona Imagen:Flag of Europe.svg Fuente: http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Archivo:Flag_of_Europe.svg Licencia: Public Domain Contribuyentes: User:Verdy p, User:-xfi-, User:Paddu, User:Nightstallion, User:Funakoshi, User:Jeltz, User:Dbenbenn, User:Zscout370 Archivo:Henri of Luxembourg (2009).jpg Fuente: http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Archivo:Henri_of_Luxembourg_(2009).jpg Licencia: Creative Commons Attribution-Sharealike 3.0 Contribuyentes: ‫( א‬Aleph) Archivo:UN emblem blue.svg Fuente: http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Archivo:UN_emblem_blue.svg Licencia: Public Domain Contribuyentes: Joowwww Archivo:Yes check.svg Fuente: http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Archivo:Yes_check.svg Licencia: Public Domain Contribuyentes: SVG by Gregory Maxwell (modified by WarX) Archivo:Symbol comment vote.svg Fuente: http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Archivo:Symbol_comment_vote.svg Licencia: Public Domain Contribuyentes: User:Topaz Archivo:Zeichen 101.svg Fuente: http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Archivo:Zeichen_101.svg Licencia: Public Domain Contribuyentes: Ahmadi, Andreas 06, Augiasstallputzer, Cfaerber, Cäsium137, MB-one, Sarang, Umherirrender, 2 ediciones anónimas Archivo:Check.svg Fuente: http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Archivo:Check.svg Licencia: Public Domain Contribuyentes: User:Yung6 Archivo:X mark.svg Fuente: http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Archivo:X_mark.svg Licencia: GNU Free Documentation License Contribuyentes: Abnormaal, DieBuche, Gmaxwell, Kilom691, Kwj2772, MGA73, Mardetanha, Penubag, Pseudomoi, WikipediaMaster, 1 ediciones anónimas File:Check.svg Fuente: http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Archivo:Check.svg Licencia: Public Domain Contribuyentes: User:Yung6 File:Zeichen 101.svg Fuente: http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Archivo:Zeichen_101.svg Licencia: Public Domain Contribuyentes: Ahmadi, Andreas 06, Augiasstallputzer, Cfaerber, Cäsium137, MB-one, Sarang, Umherirrender, 2 ediciones anónimas Image:Luxembourg administrative subdivisions coloured.gif Fuente: http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Archivo:Luxembourg_administrative_subdivisions_coloured.gif Licencia: Public Domain Contribuyentes: User:Bastin8 Archivo:Lu-map.png Fuente: http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Archivo:Lu-map.png Licencia: Public Domain Contribuyentes: Helt, Hégésippe Cormier, LennartBolks, Matija, Solon, Yarl

170

Fuentes de imagen, Licencias y contribuyentes Archivo:050917-luxemburg-pontadolphe.jpg Fuente: http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Archivo:050917-luxemburg-pontadolphe.jpg Licencia: Creative Commons Attribution-Sharealike 2.0 Contribuyentes: Martin Röll Martinroell Archivo:Silver medal with cup.svg Fuente: http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Archivo:Silver_medal_with_cup.svg Licencia: Creative Commons Attribution-Sharealike 3.0 Contribuyentes: Michał460 Archivo:Gold medal with cup.svg Fuente: http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Archivo:Gold_medal_with_cup.svg Licencia: Creative Commons Attribution-Sharealike 3.0 Contribuyentes: Michał460 Imagen:Coat of Arms of Luxembourg.svg Fuente: http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Archivo:Coat_of_Arms_of_Luxembourg.svg Licencia: Creative Commons Attribution-Share Alike Contribuyentes: en:User:Ssolbergj and authors of source files Archivo:Olympic flag.svg Fuente: http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Archivo:Olympic_flag.svg Licencia: Public Domain Contribuyentes: Original author: w:Pierre de CoubertinPierre de Coubertin (1863-1937) Archivo:Wikinews-logo.svg Fuente: http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Archivo:Wikinews-logo.svg Licencia: logo Contribuyentes: Vectorized by Simon 01:05, 2 August 2006 (UTC) Updated by Time3000 17 April 2007 to use official Wikinews colours and appear correctly on dark backgrounds. Originally uploaded by Simon. Archivo:Flag of Europe.svg Fuente: http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Archivo:Flag_of_Europe.svg Licencia: Public Domain Contribuyentes: User:Verdy p, User:-xfi-, User:Paddu, User:Nightstallion, User:Funakoshi, User:Jeltz, User:Dbenbenn, User:Zscout370 Archivo:luxemburgs.png Fuente: http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Archivo:Luxemburgs.png Licencia: Creative Commons Attribution-Sharealike 3.0 Contribuyentes: Hans Erren Archivo:Blason Nancy 54.svg Fuente: http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Archivo:Blason_Nancy_54.svg Licencia: Creative Commons Attribution-Sharealike 3.0,2.5,2.0,1.0 Contribuyentes: User:Manassas Archivo:F Foire-de-Nancy Cours-Léopold.JPG Fuente: http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Archivo:F_Foire-de-Nancy_Cours-Léopold.JPG Licencia: Creative Commons Attribution 3.0 Contribuyentes: François BERNARDIN Archivo:Lorraine.svg Fuente: http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Archivo:Lorraine.svg Licencia: Public Domain Contribuyentes: Patricia.fidi Archivo:MULO-Charles the Bold corpse.jpg Fuente: http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Archivo:MULO-Charles_the_Bold_corpse.jpg Licencia: Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 Unported Contribuyentes: Photograph taken by Marsyas 15:55, 26 February 2006 (UTC) Archivo:SLeszczyński.jpg Fuente: http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Archivo:SLeszczyński.jpg Licencia: Public Domain Contribuyentes: Alma Pater, Ecummenic, Gryffindor, Mathiasrex, 1 ediciones anónimas Archivo:Nancy-catedral1.JPG Fuente: http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Archivo:Nancy-catedral1.JPG Licencia: Public Domain Contribuyentes: juanca1492 Archivo:NCY-Palais ducal porterie.jpg Fuente: http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Archivo:NCY-Palais_ducal_porterie.jpg Licencia: Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 Unported Contribuyentes: User:Marsyas Archivo:Nancy - Place Stanislas.JPG Fuente: http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Archivo:Nancy_-_Place_Stanislas.JPG Licencia: Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 Unported Contribuyentes: User:Moala Archivo:Nancy-porte de la craffe1.JPG Fuente: http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Archivo:Nancy-porte_de_la_craffe1.JPG Licencia: Public Domain Contribuyentes: juanca1492

171

Licencia

Licencia Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported http:/ / creativecommons. org/ licenses/ by-sa/ 3. 0/

172