NÚMERO 177 OCTUBRE 2019. 4€
EL VALOR DE LA ELEGANCIA
SAMUEL L. JACKSON EL ACTOR MÁS TAQUILLERO DEL CINE CELEBRA LOS 25 AÑOS DE PULP FICTION ESPECIAL ESTILO DE OTOÑO
TENDENCIAS, COMPLEMENTOS, CALZADO ARMARIOS, FRAGANCIAS, ESMOQUIN SASTRAS EN SAVILE ROW
TODO LO QUE PUEDE SUCEDER EN UN ASCENSOR
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B A R C E L O N A : R A B AT, S U Á R E Z , U N I Ó N S U I Z A C E U TA : C H O C R Ó N G I R O N A : P E R E Q U E R A M A D R I D : R A B AT, S U Á R E Z P U E R T O B A N Ú S : B O U T I Q U E T O U R B I L L O N T E N E R I F E : I D E A L , P A G O D A V A L E N C I A : R A B AT A N D O R R A : S U Ï S S A a t T H E E M B A S S Y
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EDITORIAL
INTELIGENCIA OCTUBRE ES UN MES FRONTERIZO, PERO DESPEJADO. Todo está en marcha y los objetivos están claros. Lo demás es constancia, voluntad mantenida, certeza y satisfacción. Esto, más o menos, transmite Samuel L. Jackson en el encuentro para la entrevista que ocupa la portada de este número de GENTLEMAN, en el que, como cada octubre, celebramos un nuevo aniversario de esta revista singular, territorio del buen gusto y la civilidad, de la admiración por el saber y el placer por la belleza, del trabajo cumplido con rigor y pasión... Y de la inteligencia. Para este número Especial Estilo de otoño, GENTLEMAN le ha pedido al escritor Fernando Schwartz –navegante y amigo de la revista desde su inicio–, una reflexión sobre la influencia de la inteligencia en la conformación del estilo. El sabio y elegante Fernando señala, con la discreción que solo la inteligencia genera, la gran verdad: todo depende de la tolerancia, que evita las convicciones superfluas y los acaloramientos estériles. (Esta revista siempre se rodeó de los que mejor opinan y escriben.) Y así alentados preparamos este número 177, que celebra el 16º aniversario de GENTLEMAN.
NÚMERO 177 OCTUBRE 2019. 4€
EL VALOR DE LA ELEGANCIA
SAMUEL L. JACKSON EL ACTOR MÁS TAQUILLERO DEL CINE CELEBRA LOS 20 AÑOS DE 'PULP FICTION' ESPECIAL ESTILO DE OTOÑO
TENDENCIAS, COMPLEMENTOS, CALZADO ARMARIOS, FRAGANCIAS, ESMOQUIN SASTRAS EN SAVILE ROW
TODO LO QUE PUEDE SUCEDER EN UN ASCENSOR
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Con una trayectoria tan brillante como ejemplar –sobre todo desde que su camino se cruzara con el de Quentin Tarantino, que ya siempre le reclamó–, Samuel L. Jackson también celebra ahora el 25º aniversario de Pulp Fiction, la película que le consagró y le ha permitido ser el actor más rentable de Hollywood. Rebasados ya los 70 años, Jackson repasa sus inicios turbulentos en la profesión, y analiza esa hiperactividad laboral casi patológica que afecta a quienes han crecido con ansiedad por conseguir ocupación y pánico por llegar a perderla. Jackson presenta –y representa–, con expresión y talante muy adecuados, este número dedicado al estilo contemporáneo. Para una revista nacida con el objetivo de celebrar y servir a ese estilo, la llegada de mujeres muy capaces a un mundo como el de Savile Row, tradicional y excluyentemente dominado por los hombres, supone una estimulante novedad que conviene celebrar por todo lo alto. Otros nombres propios de la industria del lujo y el estilo recorren también las páginas de GENTLEMAN, aportando el testimonio de su gestión fructífera y su imaginación aplicada. Y así van dando paso a otros argumentos sobre el estilo contemporáneo y sus destellos, como los dedicados a la artesanía considerada como una de las bellas artes; o al diseño internacional de los mejores armarios, contenedores exquisitos de concepto y funciones depuradas en los que el estilo se valora y preserva; o a la mejor oferta que las principales marcas de moda y cosmética para hombre presentan esta temporada; o a la propuesta que las marcas de moda más prestigiosas vehiculan a través de los embajadores más populares. GENTLEMAN celebra y promueve, en fin, desde hace ya dieciséis años, un estilo de vida que abarca todas las actividades de ocio y negocio que el gentleman contemporáneo atiende y disfruta: viajes, gastronomía, moda, cultura, nuevas experiencias... Y la inteligencia. Fernando Rimblas. Director
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BY APPOINTMENT TO HRH THE PRINCE OF WALES MANUFACTURER AND SUPPLIER OF FOOTWEAR CROCKETT & JONES LIMITED, NORTHAMPTON
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Albacete: SASTRERIA VICTOR BAUTISTA, Calle Tesifonte Gallego, 5 - 1 planta. Barcelona: SANTA EULALIA, Paseo de Gracia 93. Bilbao: DERBY, Alameda de Urquijo 6. GERARDO, Licenciado Poza 25. JUAN ZABALA AGUIRRE (las Arenas), Las Mercedes 14. Burgos: SERRANO, Santander 4. Madrid: FULHAM, Monteesquinza 36 y Velazquez 72. EL CORTE INGLES, Calle Serrano 52. TUBET, Nuñez de Balboa 35. EL CORTE INGLES, Paseo de la Castellana 79. LUBNA, Lagasca 23. YUSTY, Serrano 54. LANDER URQUIJO, Calle Claudio Coello 65 Ourense: LEVEL ONE, C/Paseo, 5. Oviedo: HARCHER PRINCIPASPORT, Cervantes 11. SASTRERIA PLACIDO, Avda de Galicia 18. Palma de Mallorca: RIALTO LIVING, Carrer de Sant Feliu 3. Santander: CALZADOS CHARLOTTE. San Francisco 24. Salamanca: ANAMONT, Zamora 84-86. Sevilla: CARMEN DE LA PUENTE, Bailen 8. Valencia: HANNOVER, Hernan Cortes 29. Zaragoza: JUSTO GIMENO, Gran Via 7.
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CONTENIDOS
10.2019
46 DECO Situada en Beverly Hills, esta enorme vivienda, creada por el arquitecto William Hefner, irradia modernidad: materiales nobles, sutiles armonías cromáticas, muebles de vanguardia y una importante colección de arte.
NOMBRES PROPIOS 14
PIERO TOSI PINTOR DE ESCENAS Texto Isabel Vaquero
16
PORTADA
Texto Isabel Vaquero
40
24
BRIS ROCHER EL VERDE NO ES UNA MODA Texto Sylvia Martí
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G-MANÍA
SERGE BRUNSCHWIG “E LA NAVE VA...”
30
GONZALO GIMENO EL SASTRE DE VIAJES Texto J. L. Gallego
22
LIRAN WIZMAN UN CREADOR DE SUEÑOS Texto María Navarro
Texto Irene Crespo Fotografía John Russo
DECO
PORFOLIO
Texto Isabel Vaquero
20
DISEÑO OBJETOS NÓMADAS CÁLIDOS INTERIORES EXTERIORES IRRESISTIBLES
TODO LO QUE PUEDE PASAR EN UN ASCENSOR
46
CON FIRMA LA INTELIGENCIA INFRECUENTE Texto Fernando Schwartz Ilustración Jacobo Pérez-Enciso
9
WILLIAM HEFNER EL ARTE DE LA LUZ Texto Isabel Vaquero Fotografía Richard Powers
Texto Fernando Rimblas
38
SAMUEL L. JACKSON EL MEJOR ESPECTADOR
CON FIRMA 56
LONDRES, LA CIUDAD INACABABLE Texto Enrique Murillo
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40mm
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CONTENIDOS
82
10.2019
58
ESPECIAL ESTILO 58
A MEDIDA LAS REINAS DE LA SASTRERÍA Texto Giada Barbarani / Melania Guarda Ceccoli
62
MODA MARIO CASAS: SEDUCCIÓN EN LOS DETALLES Texto R. Balbontín Fotografía Félix Valiente Estilismo Berta Fernández-Abascal
70
CON FIRMA ARMARIOS MODERNOS: ORDEN Y CONCIERTO Texto José María Galiacho Ilustración Fernando Vicente
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ARMARIOS EL PLACER DE ORGANIZAR Texto Martina Grandori
78
ESTILO MOMENTOS
86
88
MÁS ALLÁ DE LA CARNE Texto Federico Oldenburg
BODEGA 96
VINOS CON ESTILO Texto Pilar Molestina Fotografía Eva Peñuela
DEICATESSEN 98
GIUSEPPE LAVAZZA ESPRESSO Y GRAN SLAM Texto Federico Oldenburg
LIBROS Texto Miguel Polo 100 DOLORES REDONDO,
A. G. PORTA, NOVEDADES
RELOJES Texto Ricardo Balbontín
Texto Abraham de Amézaga
ETIQUETA UN ESMOQUIN DE ALTA COSTURA
SECCIONES
Texto Isabel Vaquero
112
ARTESANOS ALTA COSTURA
FRAGANCIAS ¿QUÉ HAY DE NUEVO? Texto Lucía Heredero Fotografía Juan Carlos de Marcos
90
92
104 ROLEX: DETALLE DE LA CAJA OYSTER 107 LONGINES: FORJANDO UNA MARCA DE LEYENDA 108 OMEGA: LIGERO COMO EL AIRE 110 PANERAI: EL MAR INSPIRADOR
Fotografía Yeray González Estilismo Berta Fernández-Abascal
82
GASTRONOMÍA
FIRMAS BREVES
AGENDA NACIONAL E INTERNACIONAL
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Texto Luis Ini / Natalia Erice CRUCEROS: EL VIAJE EMPIEZA A BORDO
121 122
NOTAS ICONOS: BRUCE SPRINGTEEN Texto M. Polo
11
104
DIRECTOR
Fernando Rimblas frimblas@gentleman-es.com SUBDIRECTOR
Ricardo Balbontín (EXT. 3008) rbalbontin@gentleman-es.com DIRECTOR DE ARTE
Alberto Torés (EXT. 2008) atores@gentleman-es.com REDACTOR JEFE
Juan Luis Gallego (EXT. 3005) jlgallego@gentleman-es.com
| COLABORADORES | Verónica Medel (diseño), Abraham de Amézaga, Giada Barbarani, Irene Crespo, Natalia Erice, Berta Fernández-Abascal, José María Galiacho, Martina Grandori, Giuseppe Grosso, Melania Guarda Ceccoli, Lucía Heredero, Luis Ini, Sylvia Martí, Pilar Molestina, Enrique Murillo, María Navarro, Federico Oldenburg, Juan Parra, Miguel Polo, Fernando Schwartz e Isabel Vaquero. | ILUSTRACIÓN | Del Hambre, Jacobo Pérez-Enciso y Fernando Vicente. | FOTOGRAFÍA | Yeray González, Juan Carlos de Marcos, Eva Peñuela, Richard Powers, Félix Valiente y Julie Turcas (Servicios fotográficos). | AGENCIAS | Associated Press, Contacto, Corbis, Cordon Press, Getty Images, IFA, The Interview People y Magnum Photos.
| REDACCIÓN Y PUBLICIDAD | Espalter, 11. 28014 Madrid. España. Tfno.: +34 91 010 20 23. Fax +34 91 429 96 71.
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Departamento de suscripciones: suscripciones@gentleman-es.com Controlada por OJD.
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C OLLEC T ION
©Photograph: Laurent Ballesta/Gombessa Project
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EL COR TE IN GLÉS C A STELLA N A · C / RAI MU N DO FD EZ VI L LAVE R DE , 7 9 · 2 8 0 0 3 M ADR I D · TE L: +3 4 9 1 7 7 0 5 4 7 2 0 5
NOMBRES PROPIOS PIERO TOSI
DISEÑADOR DE VESTUARIO
Pintor de escenas FAVORITO DE VISCONTI Y FELLINI, EL DISEÑADOR DE VESTUARIO CINEMATOGRÁFICO DEJA UN LEGADO DE ELEGANCIA, VERSATILIDAD Y PASIÓN POR EL DETALLE. TEXTO ISABEL VAQUERO
MUCHOS DE NUESTROS SUEÑOS CINEMATOGRÁFICOS no habrían existido sin el genio del diseñador de vestuario Piero Tosi, verdaderamente único en su arte, nacido en 1927 en Sesto Fiorentino y muerto en Roma el pasado agosto después de una vida llena de éxitos y reconocimientos. El magnetismo sadomasoquista de Charlotte Rampling, con los senos enfatizados por las correas colocadas en X sobre el torso desnudo, en El portero de noche, de Liliana Cavani; el traje arrugado de Anna Magnani, en Bellissima; la luz de Claudia Cardinale, redundante sobre el fondo blanco, en El Gatopardo; el frac elegido para el fornido físico de Paolo Stoppa en la misma película, con un resultado mordaz y estimulante; las figuras enmarcadas por Lu-
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chino Visconti, capaces de destacarse sobre fondos de paisajes y ambientes con una rara armonía; las citas ‘robadas’ de Monet, Fattori y Boldini, que atestiguaban la enorme sabiduría pictórica del diseñador de vestuario; el maquillaje cargado y morboso de Dirk Bogarde en Muerte en Venecia, inevitablemente enamorado de Tadzio, el hijo de una Silvana Mangano de onírica elegancia. Son solo algunas referencias de una herencia artística que debe su génesis a la inspiración y la investigación rigurosa del gran Pierino, poseedor de una estética única, original y vital. Quizás mejor que nadie en el cine del siglo XX, Tosi promovió la renovación del vestuario, transformándolo en una clave determinante, un espejo del personaje.
En la página anterior, arriba: Isabelle Huppert, en La verdadera historia de la dama de las camelias, de Mauro Bolognini (1981). Abajo, de izquierda a derecha, Tosi rematando el vestido de Claudia Cardinale para El Gatopardo, de Luchino Visconti (1963), y escena de Muerte en Venecia, también de Visconti (1971). En esta página, de izquierda a derecha y de arriba abajo: Senso, de Visconti (1954); el diseñador con Maria Callas para Medea, de Pasolini (1969); el gran baile de El Gatopardo, para el que Tosi diseñó 300 vestidos, y Alain Delon y Claudia Cardinale en otra escena del film.
Temido y adorado, Tosi sabía protegerse del exterior tras un aura mítica producto de su trayectoria y su propio carisma. Por más difícil que fuera atemorizar a Fellini, Tosi disfrutaba de esa gracia especial. Sin embargo, el diseñador podía no responder a las llamadas del director durante semanas, procurando escabullirse de sus reclamos: de Fellini le inquietaban su visceralidad y sus muchas vacilaciones (“Yo también soy así, y dos indecisos juntos no pueden provocar más que desastres”). Tosi había estudiado en Florencia, en la Academia de Bellas Artes. De niño aprendió el que sería su oficio en la ferretería de su padre, donde leía en secreto textos de Shakespeare y ya dibujaba sus futuras creaciones. Su amigo Franco Zeffirelli le presentó a Luchino
Visconti , que le contrató como asistente para un espectáculo del Maggio Musicale Fiorentino, y después de un período de aprendizaje teatral, se lanzó al cine, dedicándose, en un primer momento, sobre todo a las películas de Visconti. Entre los dos se estableció una comprensión artística que duró un cuarto de siglo y dio grandes resultados. Compartieron el gusto por los detalles, y esa misteriosa obsesión que llevaba a Pierino a dormir con pedazos de tela para ‘escucharlos’ por la noche, antes de decidirse por la más apropiada para dar forma a un vestido. Pero a lo largo de su carrera también colaboró con la flor y nata del cine italiano de la época: Camerini, Monicelli, Bolognini (con quien tenía una armonía especial) y De Sica:
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en Matrimonio a la italiana enfatizó gloriosamente el atractivo irresistiblede Sophia Loren. Tosi era un admirador de las mujeres, y en el set de Medea, de Pasolini, mantuvo una excelente relación con María Callas, de quien supo captar su estatura de heroína trágica. Obtuvo cinco nominaciones al Oscar, y recibió un premio especial a su trayectoria en 2014, que Claudia Cardinale recogió, en su lugar, en Los Ángeles. Su filmografía recorre una época de gloria y esplendor del cine italiano, que él trató siempre de conservar en su memoria y en la de sus alumnos del Centro Sperimentale di Cinematografia de Roma. Los tesoros de sus vestuarios se conservan en la que fuera Sartoria de su fiel amigo Umberto Tirelli, otro cómplice determinante en su triunfal trayectoria.
NOMBRES PROPIOS
BRIS ROCHER
PRESIDENTE DEL GRUPO YVES ROCHER
El verde no es una moda LA NATURALEZA ES EL PRIMER ALIADO DE BRIS ROCHER, QUE SE ENORGULLECE DE LA TRADICIÓN ECOLOGISTA DE LA FIRMA DE COSMÉTICOS QUE HEREDÓ. TEXTO SYLVIA MARTÍ
EN 1959, CUANDO LA QUÍMICA Y EL PLÁSTICO estaban de moda, un visionario Yves Rocher apostó por la cosmética vegetal. Lo que entonces fue una rareza es hoy una tendencia imparable que la marca reivindica con orgullo y coherencia. “Mi abuelo estaría feliz”, afirma Bris Rocher, nieto del fundador, que dirige desde 2009 un grupo que mueve 2.200 millones de euros y que reconocer tener aún presente el mejor consejo que le dio: “Todo se basa en confiar en la gente”. Aparece vestido de negro, con calcetines y zapatos granates, que dan su punto. La sonrisa tranquila de este amante del jazz y el blues que regala plantas a sus amigos se corresponde con dos declaraciones sencillas: “Soy un hombre afortunado porque mi legado coincide con mi filosofía” y “Me gusta lo que hago”. Se hizo cargo de la empresa a los 31 años “con emoción, manteniendo a raya el ego y algo de estrés que, bien gestionado,
tiene cosas positivas, como mantenerte alerta”, recuerda. Tiene clara la misión de su compañía: “Reconectar a la gente con la naturaleza”. Cada vez que nace alguien en la familia Rocher plantan un árbol. La marca, por su parte, se fijó el reto de plantar 100 millones de árboles en todo el mundo. En el 2020 superarán el desafío con nota. Como presidente de Yves Rocher, Bris Rocher ha recuperado el 100 % del control del grupo. “El secreto del éxito de una empresa en el siglo XXI es aportar significado a lo que haces, ser resiliente, creer que triunfarás pese a todas las dificultades que te pongan por delante y trabajar, trabajar, trabajar”. En La Gacilly (Bretaña francesa), Yves Rocher tiene un jardín botánico con más de 1.200 especies de plantas. “La naturaleza es el futuro, el mayor laboratorio a cielo abierto”, explica Bris Rocher. “Se han descubierto 300.000 plantas en todo el mundo, y hay otras tantas por descubrir. El potencial
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es enorme”, comenta. La última que le ha sorprendido por su capacidad de proteger la piel de los efectos de la contaminación es la Apholia (Madagascar), el activo principal de la línea Elixir Jeunesse, la preferida de los hombres. Si va en moto debería probarla. “El verde es el nuevo negro”, proclama Bris Rocher. “Muchos se apuntan a la cosmética verde y ecológica pero no tienen nuestra historia. En 1989 dejamos de hacer pruebas con animales; nuestros campos tienen certificado orgánico desde 1997, y en 2006 prohibimos las bolsas de plástico en nuestras tiendas. Vamos 10 años por delante”, reivindica. Los principios activos que utilizan son 100% botánicos, y controlan todo el proceso, desde el cultivo de las plantas y la obtención de los principios activos hasta la formulación, la distribución y el punto de venta. “Es lo que permite a Yves Rocher tener unos precios más que razonables”, concluye el presidente.
NOMBRES PROPIOS
SERGE BRUNSCHWIG
NUEVO CEO DE FENDI
“E la nave va...” CON UNA AMPLIA TRAYECTORIA EN EL GRUPO LVMH, EL NUEVO CEO DE FENDI DISEÑA LA ESTRATEGIA TRAS LA DESAPARICIÓN DE KARL LAGERFELD. TEXTO ISABEL VAQUERO
EL GRUPO LVMH NOMBRÓ HACE UNOS MESES a Serge Brunschwig nuevo jefe de su marca de moda italiana Fendi, completando así una amplia reorganización interna. Brunschwig, hasta entonces director de la unidad de moda masculina de Dior, sucedió a Pietro Beccari, que pasó a estar a cargo de todo el negocio de Dior. LVMH está reorganizando algunas de sus etiquetas en un momento en que los rivales también se preparan para los desafíos más urgentes, como el cambio hacia la venta online y la creciente influencia de una generación más joven de clientes. Su nuevo cargo es muy atractivo. Es un sueño hecho realidad. Italia es un país maravilloso y formar parte de Fendi, una casa con tanta historia y potencial, es una oportunidad increíble. La artesanía del cuero de Fendi es una de las maravillas de la casa. En Italia hay un potencial y una eficiencia creativa extraordinarios. En Francia también, pero en Italia lanzas una propuesta y al cabo de unas semanas tienes en la mesa la idea desarrollada, y además otras propuestas. ¿Qué representan la historia y los retos de Fendi? Siempre he sido fan de Fendi y siempre he querido trabajar para ellos, pero cuando he tenido la oportunidad de conocer la marca desde dentro he descubierto una riqueza tan fascinante y arraigada que ha superado con creces mis expectativas. Apostamos constantemente por la innovación. Se han hecho
cosas increíbles en el pasado, sobre todo en Roma, pero ha llegado el momento de empujar la marca fuera de su ciudad natal. Tenemos muchos proyectos, algunos relacionados con China, un mercado muy importante y en rápida expansión: allí lanzaremos una colección cápsula –bajo la dirección creativa de Silvia Venturini y de la cantante Jackson Wang– con el ADN de Fendi, muy cool y personal, con piezas modernas y exclusivas que unen moda y música. El mundo de la moda perdió a un gigante de la costura con la muerte de Lagerfeld, aunque en Fendi Silvia Venturini sea un poco como su hija profesional: trabajaron muchos años juntos. En efecto, hemos perdido a Karl, pero seguimos teniendo a Silvia, la otra mitad de nuestra alma creativa. Lo bueno es que tenemos los recursos en casa: durante más de 90 años hemos ocupado una posición destacada en el mundo del lujo gracias a la producción de artículos de peletería hechos a mano y gracias a la visionaria creatividad de Lagerfeld, que aportó muchísimo en términos de ideas e innovación. Pero detrás de todo está el savoir-faire de nuestros artesanos, capaces de transformar ideas y bocetos en piezas únicas, utilizando materiales de máxima calidad, innovando y estudiando nuevas técnicas. ¿Sigue siendo el bolso Baguette el producto más vendido de Fendi? Concebido ahora también para hombre, es un icono de la moda y además símbolo de muchas iniciativas especiales como la campaña #BaguetteFriendsForever, mediante la
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cual se ha querido hablar de la amistad entre mujeres de diferentes culturas. ¿Es el consumidor millennial –de unos 30 años– el target más exigente y cambiante? Fendi tiene una gran historia y una inestimable herencia. Especialmente en cuanto a peletería, la marca es sinónimo de tradición, atrevimiento, creatividad y calidad, aunque también de modernidad e innovación. Esta firma tiene la excepcional capacidad de crear colecciones diferentes entre ellas, de hablar a personas distintas, también gracias a proyectos como F is for…, nuestra plataforma digital lanzada en febrero de 2017 y destinada a los millennials, ya que creemos que es muy importante conocer la forma de pensar de las nuevas generaciones y ver las cosas desde su punto de vista. ¿Cómo es la identidad de Fendi? Fendi es sinónimo de creatividad e investigación. Bajo su marca, la labor artesanal se une a la calidad y al preciosismo de los materiales. Es el símbolo de una tradición muy antigua, pero proyectada hacia el futuro. ¿Cómo compraremos mañana? No hay límite a lo que podemos hacer online: los clientes nos conocen bien y tienen la confianza necesaria para comprar en nuestra web; sin embargo, las tiendas físicas siguen siendo muy importantes, porque siempre es una experiencia agradable tener a alguien que te atienda personalmente, aunque será cada vez más raro, porque cuanto más compre la gente online, las tiendas y el shopping físico se convertirán en un lujo.
Serge Brunschwig llegรณ al grupo LVMH en 1995 como presidente de Luis Vuitton Asia-Pacific, en Hong Kong. En 2000 fue CEO de Sephora Europe y en 2002 dio el salto a Louis Vuitton Malletier como Managing Director. En 2006 fue nombrado CEO de Celine; en 2008 entrรณ en Dior como Chief Operating Officer of Christian Dior Couture, y en 2015 asumiรณ el cargo de presidente de Dior Homme.
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NOMBRES PROPIOS
GONZALO GIMENO
FUNDADOR DE ELEFANT TRAVEL
El sastre de los viajes ENTRE SUS FUNCIONES FIGURA, SOBRE TODO, LA DE VIAJAR, PARA PREPARAR EXPERIENCIAS ÚNICAS QUE OTROS DISFRUTARÁN. ASÍ ES ELEFANT TRAVEL. TEXTO J. L. GALLEGO
DICE GONZALO GIMENO QUE ELEFANT, la empresa que fundó hace ahora 15 años, no es una agencia de viajes. No hay folletos en sus oficinas (tres: Madrid, Barcelona y Bogotá), en los que el cliente elige la oferta que más o menos le encaja, como si de una tienda de moda prêt-à-porter se tratara. Él prefiere comparar a Elefant con una sastrería, e incluso los procedimientos son similares: visita a domicilio para tomar medidas –en este caso, conocer al cliente, escuchar sus preferencias, valorar sus expectativas– y, al menos, un segundo encuentro para una nueva y decisiva prueba –explicar el destino propuesto, la ruta, los servicios– y limar detalles y presupuesto a continuación. Tanta preparación, sin embargo, no tiene por qué llevar más de una semana. Es un compromiso del equipo de Elefant, formado ahora por diez personas, que viaja más de dos terceras partes del año –el año pasado, 283 días a 23 países–. Porque ese es
otro de los compromisos de esta agencia de viajes a medida –de momento, no encontramos otra forma mejor de nombrarla–: no recomendar nada que no hayan conocido de primera mano. En esos viajes de prospección, como les llaman, han tejido y siguen tejiendo una valiosísima red de contactos que juegan luego un papel fundamental en el diseño de cada travesía. Les permite, por ejemplo, como ocurrió realmente, preparar un viaje a Islandia para un grupo de famosos futbolistas en apenas ocho horas desde que recibieron la llamada inicial, con un glaciar reservado para practicar con motos de nieve y una granja privada con chef y comida macrobiótica personalizada. O conseguir alquilar el helicóptero de la Casa Real de Jordania –allí no hay oferta privada de helicópteros– para sobrevolar el desierto de Wadi Rum y acabar observando la puesta de sol sobre un risco amueblado con piano y barra de champán (barriendo antes las marcas que
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tanto transporte había dejado en la arena para no desnaturalizar el paisaje). No hace falta llegar tan lejos. Entre los clientes de los más de 200 viajes que organizan al año hay, efectivamente, algunos famosísimos, pero sobre todo directivos de grandes empresas o profesionales liberales de éxito que confían en Elefant el diseño de sus vacaciones. Y muchos repiten porque saben que, con una simple llamada antes del verano –“¿que hacemos estas vacaciones?”– puede abrirse ante ellos una panoplia de experiencias en las que, a veces, el destino es lo último que se elige. “Quizás sea mucho dinero, pero no es caro”, explica Gimeno al hablar del precio de los viajes; dinero necesario para que, por ejemplo, el cliente deje el equipaje en su casa para encontrárselo directamente en destino, disponga de guía propio, transportes personalizados y, sobre todo, “disfrute experiencias que se recuerdan elefant.com.es toda la vida”.
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como el Mark 11.. Nuestro primer Cronógrafo de Aviador con un diámetro reducido de 41 milímetros está accionado por el calibre 69380 de la manufactura IWC. Además, la caja de bronce, la esfera de color verde oliva y la correa de piel de ternero marrón nos recuerdan el espíritu de una época en que volar era aún el privilegio de unos pocos valientes afortunados.
Movimiento de cronógrafo mecánico ∙ Cuerda automática ∙ Calibre 69380 de la manufactura IWC ∙ Reserva de marcha de 46 horas ∙ Indicación de la fecha y del día de la semana ∙ Función de parada de horas, minutos y segundos ∙ Pequeño segundero ∙ Caja interior de hierro dulce antimagnética ∙ Corona atornillada ∙ Cristal de zafiro, abombado, antirreflejos por ambos lados ∙ Base de cristal más segura en caso de variación de presión ∙ Grabado en el fondo de un Spitfire ∙ Hermético 6 bar ∙ Diámetro 41 mm
DISPONIBLE EN LA BOUTIQUE IWC DE MADRID (EL CORTE INGLÉS DE CASTELLANA) Raimundo Fernández Villaverde, 79. Tel. 91 770 59 15 y puntos de venta autorizados. IWC Schaffhausen, Switzerland. www.iwc.com SIGUENOS EN:
NOMBRES PROPIOS
LIRAN WIZMAN
FUNDADOR Y PROPIETARIO DE SIR HOTELS
Un creador de sueños LLEGA A ESPAÑA, DESDE HOLANDA, UN NUEVO CONCEPTO DE HOTEL BOUTIQUE E DEL QUE ESTE EMPRENDEDOR COSMOPOLITA ES PIONERO. TEXTO MARÍA NAVARRO
LÍDER EN LA INDUSTRIA DE LOS HOTELES BOUTIQUE, Liran Wizman (42) es un especialista en crear experiencias de estilo de vida que combinen diseño, un depurado sentido de la hospitalidad y la sugerencia de nuevos conceptos gastronómicos. Wizman es fundador y propietario de Europe Hotels Private Collection (EHPC), empresa que incluye en su porfolio establecimientos como Sir Hotels, Max Brown Hotels y la gestión de W Amsterdam. En la actualidad EHPC gestiona 13 hoteles y ultima la definición de nuevas propiedades que irán inaugurándose en Europa hasta 2022. Sustentado por una madre artista, un padre empresario y sus estudios como abogado y economista, Wizman propone en el mundo de la hostelería un concepto de estilo de vida que ha depurado durante sus 16 años en la industria. “Si visito una ciudad, quiero estar donde viven las personas interesantes. Es importante conectar a los huéspedes con la ubicación que visitan, y ofrecerles el mejor servicio, fiel a la cultura y los matices de la ciudad.” Liran Wizman se ha ganado la reputación de saber reunir los mejores talentos a su alrededor; el talento de Wizman para la transformación creativa, el acierto en el cambio de marca y la remodelación, diseñan una nueva etapa de servicio a los hoteles de la firma, convertidos en plataformas de experiencias únicas para huéspedes y locales. A Wizman, que vive en Ámsterdam, le apasiona sobre todo el punto de vista insustituible de la ciudad, la comunidad creativa y la búsqueda de innovación. Ahora inicia su aventura en España con Sir Hotel, en Barcelona. www.sirhotels.com
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Sobre estas líneas: Diversos aspectos del exterior y los interiores del nuevo Sir Hotel de Barcelona, situado en el antiguo hotel OMM de la Ciudad Condal e impulsado por Liran Wizman, que ya ha desarrollado este mismo concepto en establecimientos en Berlín, Hamburgo e Ibiza.
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Tras 16 años en la industria hotelera, Wizman ha conseguido desarrollar su propio concepto de hospitalidad, que pone un acento especial en las experiencias singulares que la propia y escogida ubicación del hotel debe proporcionar al huésped que busca otro tipo de vínculos con la ciudad que visita.
G-MANÍA ARQUITECTURA + MODA + ARTE + GADGETS + EXPERIENCIAS + VIAJES + ESTILO + MÚSICA
DISEÑO | SECCIÓN ISABEL VAQUERO
OBJETOS NÓMADAS LOUIS VUITTON HA SUMADO DIEZ NUEVOS DISEÑOS A SU PRESTIGIOSA COLECCIÓN DE OBJETOS SINGULARES LOUIS VUITTON ha incorporado diez nuevas piezas a su colección Objetos Nómadas, que propone a diseñadores internacionales, consagrados y emergentes interpretar la idea del viaje en su propio y personal estilo. Ahora se han actualizado algunos diseños anteriores de la colección, pero otros son producto de este encargo nuevo. La colección se creó en 2012, con el objetivo de generar muebles y objetos que fuesen muy funcionales, pero también muy imaginativos. Con estos diez nuevos diseños de 2019, Louis Vuitton eleva el prestigio del censo de diseñadores implicados y aumenta la colección hasta un total de 45 piezas.
INDIA MAHDAVI Bandeja Talismán Basada en su Mesa Talismán, el objeto nómada de India Mahdavi es una bandeja suavemente lacada que comparte el llamativo diseño de la mesa, recuperando su esquema distintivo de colores negro, azul y verde.
ATELIER BIAGETTI Mesa Anémona El milanés Atelier Biagetti ha creado una mesa de comedor con superficie de cristal, cuya base ondulada está cubierta con piel natural beis en el exterior y lacado azul marino en el interior.
TOKUJIN YOSHIOKA Jarrón Blossom Inspirado en la flor del Monogram, este jarrón es un suave remolino de cristal hecho a mano en Murano, Italia. El jarrón juega con la transparencia y los reflejos para crear un fuerte mensaje icónico y simbólico.
RAW EDGES. Sillas Doll Yael Mer y Shay Alkalay han diseñado un set de sillas personalizables –compuestas por tres elementos: base, cuerpo y asiento– que, al igual que los baúles de Louis Vuitton, se pueden pintar a mano con diseños únicos.
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ZANELLATO BORTOTTO STUDIO Pantalla Mandala Este hipnótico Mandala se inspira en la clásica forma de flor del monograma de Louis Vuitton y la belleza radiante del mandala, representación simbólica del macrocosmos y el microcosmos, utilizada en el budismo y el hinduismo.
ANDRÉ FU Sillón cinta de baile turquesa profundo El diseñador de Hong Kong ha desarrollado una expresión conceptual de un espacio escultural para dos: un asiento articulado con la dinámica y fluidez de un lazo flotante que parece dispuesto a bailar.
MARCEL WANDERS Sofá y sillón Diamante Están construidos utilizando listones curvos de madera maciza, que se arquean para crear jaulas redondeadas que rodean los cascos de los asientos suspendidos, cubiertos en cuero rojo Louis Vuitton, lo que proporciona la sensación de estar flotando en un suave nido.
HERMANOS CAMPANA Silla Bulbo Como una extraña y maravillosa flor tropical, la silla Bulbo se yergue para envolver al usuario en un abrazo afectuoso. Cada pétalo está forrado con cuero Louis Vuitton en el exterior y una tela acogedora y cálida en el interior para una comodidad absoluta.
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G-D John Wardle Architects ha restaurado este cottage del siglo XIX en la isla de Tasmania.
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TODO LO QUE PUEDE PASAR EN UN ASCENSOR APENAS UN CUBÍCULO, EVOCA SITUACIONES EXTREMAS QUE VAN DESDE EL EROTISMO HASTA EL TERROR. ENTRE TANTO, LA RUTINA.
POCAS COSAS ATERRAN MÁS que la rebelión de los electrodomésticos, entendiendo por tales una riquísima gama que incluye desde sofisticados ordenadores espaciales en abierta rebelión, a televisiones malignas agazapadas en el salón familiar. Y ya hemos visto y sufrido muchas revueltas. De modo que con tiempo y escarmiento hemos desarrollado una cierta prevención aseguradora que incluye la posibilidad de sufrir las incomprensibles excentricidades –más o menos peligrosas– que esos semiseres son capaces de hacer estallar en el momento más desprevenido. Por no hablar del nuevo papel que van a ir adquiriendo con las aplicaciones de la Inteligencia Artificial. Nuevas necesidades
Cierto que no tiene las mismas consecuencias vitales una traición paralizante de la terminal telefónica que el gatillazo chirriante de una batidora en la cocina, pero algunas rebeliones de electrodomésticos implican un peligro instantáneo, sentido de alarma y asombro y silencio, todo en unos segundos precipitados. Eso ocurre con los ascensores.
En puridad no hubo ascensores hasta 1852, cuando Elisha Graves Otis (¿les suena el apellido?) inventó un dispositivo de seguridad que evitaba la caída en caso de rotura del cable de sujeción, causa hasta entonces de una mortalidad que alejaba al público de su uso. En 1857, Otis instaló el primer elevador seguro en un gran almacén de cinco plantas en Broadway, Nueva York. El ascensor se accionaba mediante una máquina de vapor que podía ascender a seis personas a la vez a una velocidad de diez o doce metros por minuto. Hasta entonces, todo había sido cuestión de cuerdas, poleas y fuerza de tracción humana o animal, lo que para el caso resultó irrelevante durante muchos siglos. Desde Arquímedes –de quien se dice fue el primero en disponer un rudimentario, pero eficaz, elevador en el siglo primero de nuestra era–, y hasta 1904, cuando se instaló el primer ascensor eléctrico –que acompañó el desarrollo inmobiliario y financiero que los nuevos tiempos imponían–, todo había sido alarmantemente frágil, salpicado de desgracias y retrasos.
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Fotografía: Mario Tama / Getty Images
TEXTO FERNANDO RIMBLAS
Estudiantes del John McDonogh High School esperan en un ascensor el día de la fiesta de graduación, el 1 de junio de 2007, en Nueva Orleans, en el primer baile que celebró la escuela desde el paso del huracán Katrina dos años antes.
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Fotografía: Getty Images
Sobre estas líneas: Hoja de contactos con fotos de la actriz y novelista Carrie Fisher en un ascensor en abril de 1994. En la página anterior, de izquierda a derecha y de arriba abajo: Una bailarina del Ballet de la Ópera de París durante una gira en Japón; ascensorista fotografiado en abril de 1950; panel de botones en el ascensor del edificio de una zona residencial de Chicago; ascensor del centro de rehabilitación en el Hospital Popular de Sichuan, en China, para los heridos por el terremoto que sacudió la zona en 2008 y causó casi 90.000 muertos.
También en Europa el cambio demográfico y el nuevo papel de las ciudades impulsaban el desarrollo del ascensor, cuya modalidad hidráulica fue la que el francés Leon Edoux instaló en 1889 en la Torre Eiffel para sus 160 metros, mientras la firma alemana Siemens (¿les suena?) construía el primer ascensor eléctrico capaz de viajar a dos metros por segundo. Pero fue el modelo de Otis el que hizo posible construir en el Nueva York del siglo XX edificios de más de cinco pisos –el máximo de altura permitido hasta entonces por una legislación urbanística condenada–, de modo que puede decirse que gracias a él se construyó en 1907 el edificio Singer de Nueva York, más de 40 pisos, y en 1932 se instalaron ascensores rápidos en el Empire State Building, en cuya construcción ya habían sido previstas las necesidades que su instalación conllevaría. El sistema de contrapeso deslizante sin engranajes impulsado por corriente eléctrica proporcionaba la velocidad requerida por los grandes rascacielos: 500 metros por minuto.
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Hoy, el edificio más alto del mundo, la Torre Burj Khalifa, 828 m, en Dubái, tiene ascensores Otis que suben la distancia más larga del mundo, 504 metros; el acceso de ascensor situado a mayor altura del mundo, 638 metros, y el ascensor con doble cabina más rápido del mundo, 10 metros por segundo. Atrapados en el ascensor
Pero un cubículo –más o menos grande, o noble, o rápido, pero cubículo al fin y al cabo– resulta un espacio idóneo para todo tipo de inimaginables peripecias. Un ascensor es, ante todo, un proveedor de anécdotas. Porque cada día utilizamos ascensores de trabajo, de comercio, de instalación ajena y hostil, de hogar. Y en todos ellos surgen o se esconden conversaciones, tópicas o disparatadas, y silencios, neutros o incómodos. Por breve que sea el recorrido, las fantasías circulan a mayor velocidad que la que el ‘electrodoméstico’ desarrolla. Y entonces se abren las puertas. (Por desgracia, ya no hay ascensoristas:
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De arriba abajo: El cantante Elvis Presley bromea ante el espejo del ascensor del Warwick Hotel de Nueva York; un trabajador llevando una pizza; personal sanitario del Ejército de Estados Unidos se disponen a recibir a un herido en el Jackson Memorial Hospital de Miami, en una foto tomada en 2006.
Fotografía: Getty Images
la instalación, a partir de 1957, de un nuevo sistema de apertura automática de puertas acabó con ellos, tan adustos, y ellas, que podían ser tan arrebatadoras como la Shirley MacLaine de El apartamento.) Y más vale que se abran, y en el lugar previsto, sin sorpresas, porque en caso contrario la ansiedad puede apoderarse muy pronto de quienes no calculaban permanecer más que pocos segundos tan cercanamente rodeados de gente tan decididamente ajena. La historia del diseño de ascensores registra algunos disparates verdaderamente escandalosos, que sin embargo no parece vayan a desaparecer, más aun vista la competición mundial de altura de rascacielos que nos asedia. Si bien los primeros ascensores eran lentos –por lo que se añadieron espejos a las paredes, para que los pasajeros se distrajeran y existiera sensación de mayor amplitud–, ahora se llevan exteriores y transparentes, siguiendo modelos de ciencia ficción; mientras que los primeros tenían hasta sofás para subir tres pisos, e incluso se editaban opúsculos para leer en el trayecto, hoy el ascensor más rápido del mundo –que se encuentra en la unidad OB-3 de la Shanghai Tower (China), de 632 metros de altura– es capaz de subir 199 plantas en 53 segundos, a una velocidad máxima de 73,8 kilómetros por hora. Hasta hace poco, ese incómodo lapso de tiempo era cruelmente amenizado por la llamada Muzak, esa música incorporada en 1920 y que ha dejado secuelas en varias generaciones de seres ‘ascensorizados’, pero cuya misión cumplen hoy pantallas digitales que desgranan las virtudes de la corporación que perpetró la instalación del artilugio. Quedan, de momento, las luces, imaginativas o vulgares, coloristas o insulsas, que resaltan números y pictogramas y aplazan la claustrofobia, ese trastorno tan vinculado al ascensor como la inquietud que se siente al acceder a cualquiera de ellos. Porque nunca se sabe lo que puede ocurrir en un ascensor. Tal vez todo transcurra aburrido y previsible, pero tal vez ocurra que se desencadene cualquiera de las delirantes propuestas que los guionistas de cine han imaginado para tan estrecho habitáculo: tensiones, peleas, desastres o tórridas pasiones. El
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Sobre estas líneas: Trabajadores en un ascensor de estilo paternoster, en las dependencias de una oficina administrativa de Berlín. La foto fue tomada el 28 de febrero de 2008.
Arriba: Personal chino espera junto a los ascensores durante una reunión de altos cargos de los gobiernos de EE. UU. y China en 2009, en Beijing.
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ascensor aparece preferentemente en películas de amor o de terror. En las primeras, puede ser tan excitante que haya mucha gente como que la pareja esté sola y sepa detener el motor; en las segundas, a veces la amenaza es humana y externa, y otras proviene del propio aparato: una película holandesa de 1983, llamada así, El ascensor, provocó reacciones traumáticas y fobias duraderas a muchos niños que pudieron ver con sus ojitos inocentes cómo un ascensor de elevado y propio pensamiento decidía desplazarse para dejar caer a un ciego confiado al foso o conseguía atrapar la cabeza de un guardia con su puerta automática para acabar decapitándolo. Pero, aunque el ascensor sea un escenario proclive a todo tipo de situaciones y fantasías, especialmente las desbocadas, cada día dependemos más de él y en más ocasiones lo usamos: tan solo la Otis Elevator Company transporta el equivalente a la población mundial cada cinco días. Y además dicen que ya es posible construir un ascensor espacial. Que paren este ascensor, que me quiero bajar.
Fotografía: Getty Images
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CON FIRMA
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LA INTELIGENCIA INFRECUENTE RECONOCIBLE EN TODO LUGAR Y TIEMPO, HAY INTELIGENCIA EN EL ESTILO DE COMPORTARSE, DE VESTIR, DE REÍR Y DE MORIR, EN AMAR Y EN ODIAR. TEXTO FERNANDO SCHWARTZ ILUSTRACIÓN JACOBO PÉREZ-ENCISO
LA INTELIGENCIA HA SIDO CASI SIEMPRE SOBREVALORADA. Y es menos frecuente de lo que parece, sobre todo cuando se utiliza para describir la labor de organismos de espionaje. Es singularmente inapropiado llamar inteligentes a unas agencias que se dedican a buscar inexistentes complots y supuestos enemigos en el patio del vecino. Nada que ver con lo que entendemos por intelecto. Puede que la clave de la inteligencia cierta esté en el sentido mismo de la ‘comprensión’. Cuanto más profundamente entienda una persona lo que ocurre a su alrededor, cuanto más rápidamente sea capaz de relacionarlo con las demás disciplinas que son consustanciales al funcionamiento del ser humano y sobre todo al sentido profundo de las cosas, más brillante será su inteligencia. En dos sentidos: en su capacidad de previsión de lo que ha de ocurrir con la secuencia lógica del pensamiento y en su apreciación ética y estética. No es muy difícil encontrar un par de ejemplos. Bastaría con acercarse a la oficina de patentes de Berna a principio del siglo XX y contemplar cómo un amanuense de pelo anárquico emplea su tiempo en formular una teoría según la que la energía de un cuerpo en reposo es igual a su masa multiplicada por la velocidad de la luz al cuadrado. Y así, sin más, de un plumazo nos cambió la vida a todos. Y más cerca de casa, es suficiente leer un artículo de Fernando Savater para admirar su
lógica implacable y la bondad inmutable de su personalidad. He ahí un hombre inteligente dotado de compasión. ¿Hay inteligencia en todas las cosas de la vida? ¿O tomamos con frecuencia lo accesorio por lo inteligente? Suele decirse de una persona que ha leído mucho y que aún lo hace con una constancia envidiable (y porque le gusta, claro) que es inteligente y poseedor de una sólida cultura. Poseerá una gran cultura bibliófila si su retentiva y su curiosidad son también fuertes, pero eso no lo hace inteligente sino solamente ancho de miras, que son fruto a su vez de muchas interpretaciones contradictorias. También suele decirse que una gran memoria es signo de gran inteligencia. No: es signo de gran memoria. Guareschi escribió una novela, llamada si no me equivoco Nevaslippe, en la que un padre y un hijo viajaban sin cesar por el mundo. Uno tenía unas dotes de observación escalofriantes pero ningún sentido critico o estético, y el otro, incapaz de describir un simple muro, sabía cuándo una cosa era bella, armoniosa o fea. Y ninguno de los dos podía hacerse una idea de lo que veían sin compartir previamente la información mutua. Los dos iban al 50 por ciento, menos en cuestiones del intelecto. Razón por la cual el intelecto no sirve para nada si no es capaz de combinar observación, estética y juicio. En realidad, podemos aproximarnos a todas las cosas de la vida con inteligencia o con
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estupidez. La señal de inteligencia nos viene dada por la amplitud de nuestras miras y por lo que hacemos con ellas tras analizarlas con detenimiento. Por poner un poner, una persona tolerante tiene todas las papeletas necesarias para ser inteligente: acepta la diferencia de razas, de religiones, de sexualidad y de opiniones sin renunciar a las suyas propias. ¿Qué más se le puede pedir? Que sea lo suficientemente avispado para sopesar la importancia de cada dato y ponerlos todos en orden. Cuando pienso en Matar a un ruiseñor, pienso en la capacidad de Atticus Finch de sobreponerse a cualquier prejuicio para defender a un pobre diablo condenado de antemano; eso es, por supuesto, bondad, pero también fortaleza de las convicciones. No se puede ser fuerte en las convicciones si no se tienen racionalizadas y asumidas. Eso es inteligencia. Así es, probablemente, la esencia del poema de Rudyard Kipling, If, la primera de cuyas estrofas resume perfectamente cualquier pensamiento inteligente: “Si puedes mantener en su lugar tu cabeza cuando todos a tu alrededor han perdido la suya y te culpan de ello…” La inteligencia es reconocible en todo lugar y tiempo. La hay en el estilo de comportarse, de vestir, de reír y de morir. En amar y en odiar (eso que llaman inteligencia emocional), en dar placer o dolor. Y por eso asusta las más de las veces, atrae en ocasiones pero, sobre todo, fascina a quien la sabe reconocer.
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EL MEJOR ESPECTADOR SAMUEL L. JACKSON ES EL ACTOR MÁS RENTABLE DE LA HISTORIA. SU FILMOGRAFÍA, DIVERSA Y VALIENTE, LE HA VALIDO EL PREMIO DEL PÚBLICO. Y ÉL LO SIGUE CELEBRANDO CON UN ESTILO ÚNICO.
Samuel L. Jackson, a punto de cumplir 71 años, ha estrenado cinco películas en 2019 y aún le espera una última en otoño, The Last Full Measure.
DESDE HACE YA CASI 10 AÑOS –O QUIZÁ MÁS–, Samuel L. Jackson (Washington DC, 1948) mantiene una competición involuntaria y muy reñida en Hollywood con otro gran nombre: Harrison Ford. Entre los dos veteranos intérpretes se han ido turnando el puesto de “actor más taquillero de la historia”. Sin embargo, hoy por hoy, Jackson ha tomado una ventaja que parece difícil de superar: casi 6.000 millones de dólares recaudados con una filmografía que se extiende entre más de cien títulos y más de dos décadas. Su estricta y envidiable ética de trabajo, su compulsión y pasión inagotable por su profesión incluso hoy, a punto de cumplir los 71, y su preferencia por un cine que él disfrutaría como espectador le han llevado a ser el mismísimo rey. Y lo lleva con orgullo y una fanfarronería honesta. ¿Quién quiere premios con un título así? “¿Quién ganó el Oscar el año pasado? Te lo garantizo, si le preguntas a alguien quién es el actor más taquillero de la historia, sí que sabrán decir: ‘Oh, Samuel L. Jackson”, le contestaba a un periodista hace no mucho. Así es él, honestidad brutal ante todo. Para lo bueno y para lo malo. Para sacar los colores a un entrevistador mal preparado y para dar grandes titulares al que llega con los deberes
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hechos. Para hablar de sus episodios más oscuros (su pasado de drogadicción) y para decir entre carcajadas su palabra favorita, muletilla también parar curar su tartamudeo: motherfucker (hijoputa en español). A estas alturas un Oscar no va a validar una carrera como la de Samuel L. Jackson (que va de Star Wars a Spike Lee), porque la taquilla, el público, su mejor termómetro, ya lo han hecho. Y tiene claro cómo ha llegado hasta aquí: porque sigue sintiéndose un espectador más. Sabido es que va al cine a ver sus películas, se sienta en la última fila y observa la reacción del respetable. “Creo que tengo la sensibilidad de un miembro de la audiencia”, dice. Y va más allá: las historias en las que ha participado, en casi todos los casos, las escogió siguiendo su instinto como gran cinéfilo. “Las películas que crecí viendo me hacían muy feliz de pequeño, y me he dado cuenta de que tengo tendencia a elegir el tipo de películas que veía de niño y que después repetía en casa con mis amigos”, confesó una vez. Por eso ha dado prioridad a
Fotografía: John Russo / Getty Images
TEXTO IRENE CRESPO FOTOGRAFÍA JOHN RUSSO
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unos géneros sobre otros. “He hecho películas de guerra porque veía películas de guerra y me gustaban. He hecho películas de acción porque me gustaban las películas de acción. Lo mismo con los dramas”. Durante unos años solo el terror y el western se le resistían, pero ambas espinitas ya se las ha arrancado: entre 1408 (2007) o Serpientes en el avión (2006), si hablamos de miedo, y entre Django desencadenado (2012) y Los odiosos ocho (2015), regalos de su amigo Quentin Tarantino, para el caso del Viejo Oeste americano, género que también disfrutaba de pequeño. Combativo y compulsivo
A Tarantino tiene mucho que agradecerle. Los mentideros de Hollywood dicen que se quedó a las puertas de entrar en el reparto de la ópera prima del director, Reservoir Dogs, pero un año después trabajaron juntos en Amor a quemarropa (1993), donde Quentin era guionista y ahí ya le contó que estaba escribiendo un papel para él. Samuel L. Jackson lo escuchó agradecido y eso que aún no sabía que no era un papel más, sino el papel, con mayúsculas, ese papel que transforma una carrera y una vida: Jules Winnfield, compañero de faena y paseos en coche de Vincent Vega (John Travolta), predicador convencido, imitado, alabado y, a veces, criticado. ¿Pero qué buen personaje del cine no crea algo de controversia? Jackson es experto en esas lides y las lleva sin miramientos. Aún hoy, asegura, no hay semana que no se le acerque alguien a recitarle alguna de sus frases de Pulp Fiction (1994), que cumple ahora un cuarto de siglo. Aquello lo cambió todo. O casi. Llegó la nominación al Oscar (única por ahora) y él y su mujer desde hace casi 40 años, la también actriz LaTanya Richardson, y su hija Zoe, se quedaron para siempre en Los Angeles: Samuel L. Jackson no ha dejado de trabajar ni un año. En esa mitad de los 90, podía llegar a participar en casi media docena de títulos por año, un ritmo que no bajó cuando arrancó
De arriba abajo: Fiebre Salvaje, de Spike Lee (1991). Como el inolvidable Jules Winnfield, en Pulp Fiction, la película de Tarantino que le lanzó definitivamente a la fama (1994). En El protegido, de M. Night Shyamalan, en la que compartió cartel con Bruce Willis (2000). Nick Fury, en la saga de Los Vengadores. Jackson interpreta a Mace Windu en las tres entregas de Star Wars (1999, 2002 y 2005).
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N U E VA COLECCIÓN
EL CORTE INGLÉS, S.A. C/ Hermosilla 112, 28009 Madrid
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Caída y auge
Pero él volvió a los estudios, conoció a su mujer, juntos se fueron a Nueva York y en los 80 se hizo un nombre en el teatro, en una escena en la que Morgan Freeman era su mentor, y por ahí andaban Denzel Washington y Laurence Fishburne. A todos, Hollywood les iba llamando, pero a Jackson no le llamaba ni Broadway. Esa decepción le fue arrastrando más a las drogas, hasta el punto de que ha reconocido que no se subía a un escenario sin estar algo colocado o borracho. “Estaba fuera de mí todo el tiempo, pero tenía buena reputación. Llegaba a tiempo, sabía mis líneas. No ganaba mucho dinero, pero estaba satisfecho artísticamente”, explica. Por eso siguió así hasta
que una noche de 1990 tocó fondo, su mujer y su hija se lo encontraron tirado en el suelo de la cocina y le arrastraron a rehabilitación. Al salir, una semana y media después, estaba trabajando con Spike Lee (otro gran amigo) en Fiebre salvaje (1991) interpretando a un exalcohólico. “La mejor catarsis”, asegura. La sobriedad le regaló una nueva forma de enfrentarse a su trabajo. La actuación es ahora su compulsión y adicción. “Supongo. Leo entre seis y ocho guiones a la semana. Quiero levantarme cada día y actuar. El trabajo me define ahora”, admite. “Nunca he querido hacer otra cosa excepto dar a la gente el sentimiento de satisfacción que yo sentía como niño cuando veía a un gran actor en una gran película”. Y lo dice con entusiasmo, como un gran niño de 70 años.
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Spike Lee, con Fiebre salvaje, le sacó del agujero; Quentin Tarantino, con Pulp Fiction, cambió su vida.
Fotografía: John Russo / Getty Images
el siglo XXI y ni siquiera ha descendido hoy: en 2019 ya ha estrenado cinco películas: Glass (segunda parte de El protegido); Capitana Marvel; Vengadores: Endgame; Shaft y Spider-Man: Lejos de casa. Y aún le queda un estreno este otoño en EE. UU.: The Last Full Measure. Se entiende que siga a la cabeza de la carrera de taquilla. Esta adicción al trabajo la ha justificado siempre de varias maneras. En primer lugar, por puro miedo. Como niño negro del sur de Estados Unidos, que creció en plena segregación, sus abuelos siempre le inculcaron la idea de “trabajar diez veces más que el resto, ser diez veces más listo, más valiente, más educado”, para ser igual que el resto. “Mi mayor temor es no trabajar después de terminar una película. Es siempre: ‘¿Seré capaz de encontrar otro trabajo?”, confiesa. Por otro lado, es de carácter compulsivo. Lo admite. Su primera compulsión fueron las drogas y el alcohol, que probó en su primer año de carrera, mientras estudiaba en Morehouse College en Atlanta, la universidad de la que salieron Martin Luther King o Spike Lee. Allí empezó Biología Marina y salió como actor y, en medio, pasó unos años relacionado con el Black Power, muy combativos, en los que incluso secuestraron a un grupo de comisarios para reclamar más estudios negros. Por su relación con los Black Panther el FBI llegó a visitar a su madre para advertirle de que si Jackson seguía así acabaría muerto.
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Una elegante ausencia de adornos y muros proporciona superficies lisas, enormes balcones por donde circula la luz y unas imponentes puertas de metal negro que dan salida al jardin. A la derecha de la imagen puede apreciarse la cocina y la barra para desayunar con taburetes anaranjados de Poltrona Frau, y en la esquina, la mesa de comedor rodeada de sillas color cuero y con ventanales enormes de techo a suelo. En el centro del living, el sofรก Cassiopea de Poltrona Frau, mesas de centro de B&B Italia, la butaca Dodo en cuero blanco, de Cassina y la alfombra hecha a medida por Christopher Farr. En el porche, butacas de Paola Lenti y sofรก Rivera de Minotti.
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Una luminosa estancia para la zona de la bodega, situada al fondo y construida enteramente en madera. También tiene salida al jardin y está decorada con butacas, mesa y luminaria que son piezas mayores de diseño contemporáneo.
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El รกrea del comedor, uno de los espacios mรกs acogedores, crea un ambiente de independencia sin estar separado por muros del living, y justo al lado de la cocina y de la barra de desayunos.
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El despacho, situado en la planta baja, tiene los muros cubiertos por una boisserie de madera clara y suelo de roble. El cromatismo resulta muy luminoso en una inteligente combinación de tonos beis, tostados, grises y negros.
Inmensa pieza de baño dominada por una bañera redonda de Gunni, una caja de cristal para la ducha y superficies de mármol blanco. También tiene salida a la terraza corredera de planta superior.
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Una elegante boisserie compone el cabecero de la cama del dormitorio principal, situado en la planta superior.
Uno de los mås frecuentados de la casa donde dominan los grises y azules potenciados por las obras de arte. Sobre la chimenea, la obra Now, de Ed Ruscha, una mesa con pigmento azul de Yves Klein, las butacas Polar Bear, de Jean Royère, mesa auxiliar Bell, de Classicon, y alfombra personalizada creada por el artista Tai Ping.
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Una de las habitaciones de invitados dominada por la estructura cúbica de la cama. Decorada en tonos dominantes en blanco y negro, como el suelo de madera en contraste con las alfombra de pelo blanco. En la cama, manta y almohadón de Hermès.
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Dormitorio femenino que respira ligereza en tonos blancos con toques azules y color lila.
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Al entrar en la casa se encuentra el hall a doble altura con una gran escalera, clásica de las construcciones de Beverly Hills, pero dominada por una inmensa claraboya concebida por Hefner por la que baja la luz atravesando el chandelier de bulbos de cristal, de John Pomp. Cuelga precisamente en medio del haz de luz que se filtra por la claraboya y guía la mirada hacia una maravillosa escultura mural negra y azul de Tony DeLap y una consola hecha a medida para este espacio por Hut. Al fondo se puede apreciar el salón y salida al jardín que pudo verse en la primera página del reportaje.
ESTA MANSIÓN EN BEVERLY HILLS, concebida de principio a fin por el arquitecto William Hefner, es una vivienda unifamiliar donde lo único que sobra es espacio, creando una sensación de holgura y amplitud. Alguien que ande con un poco de prisa y no se fije muy bien podría pensar que esa casa de ladrillos blancos es mucho más antigua de lo que parece. Su perfil simétrico y su silueta austera respetan los cánones arquitectónicos de las viviendas tradicionales del barrio. Sin embargo, si se mira más detenidamente, el edificio revela algo más: una elegante ausencia de inútiles oropeles, un sobrio enfoque clasicista que se traduce en superficies lisas, enormes ventanas que van de suelo a techo y unas imponentes puertas de metal negro. “Decidimos decantarnos por lo clásico en el exterior dejando lo contemporáneo para los interiores”, explica Hefner. Todo el espacio está minuciosamente estudiado, con nichos en las paredes
que crean separaciones efímeras y una planta tradicional, con el salón de estar a un lado y el comedor al otro. Pero la repartición canónica de los ambientes contrasta con la modernidad de la decoración, que sirve también para delimitar los espacios, como ocurre con la ingente y atrevida colección de arte contemporáneo que incluye cuadros de Ruscha y la famosa mesa con pigmento azul de Yves Klein. La butaca Polar Bear, de Jean Royère, y una alfombra del artista Tai Ping desempañan también una doble función decorativa y arquitectónica al crear una línea de separación espacial que se mantiene a lo largo de toda la casa. La casa es amplia, los espacios holgados, porque cada elemento está exactamente donde tiene que estar. “A mí me gusta que entre los objetos haya más espacio del estrictamente necesario”, comenta Hefner. “Es un truco que crea una sensación de lujo, hace que la casa parezca más moderna, acogedora y
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amplia”. Un efecto que se consigue, por ejemplo, gracias a la doble altura del hall dominado por una claraboya, bajo la cual se puede apreciar la textura del suelo de piedra. Pese a su estructura clásica –con sus proporciones canónicas y su rigor arquitectónico– la casa tiene su personal brío proporcionado por los muebles y la decoración. El living es uno de los ambientes más frecuentados de la vivienda, que da paso al porche cubierto, al patio, a las instalaciones al aire libre y a la zona de piscina. Amplias puertas correderas en cristal y acero dejan entrever el porche. “En California el paisaje es un elemento arquitectónico más”, asegura Hefner, cuyo estudio ha decorado el jardín con olivos y arbustos bajos que remiten a la concepción clásica de la casa y delimitan las diferentes áreas de entretenimiento al aire libre: un comedor, un bar, una zona barbacoa y la terraza para tomar el sol, “Hemos intentado enfatizar la simetría”, dice Hefner, “y a los clientes les encanta”.
Dicen que la única obligación del hombre en esta tierra es hacer realidad sus sueños. El de Ramón Bilbao fue crear un vino con carácter propio, capaz de transmitir su personalidad y saltar generaciones. Movido por esta pasión, comenzó un viaje a través del descubrimiento, la innovación e incluso la imaginación para hacerlo realidad. Hoy, ese sueño sigue vivoo en cada d botella b t ll espera p ando d a ser descubierto. d bi t
EL VIAJE COMIENZA AQUÍ www.bodegasramonbilbao.es
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LONDRES, LA CIUDAD INACABABLE LA CAPITAL BRITÁNICA ES UNA METRÓPOLI PERFECTAMENTE ORDENADA EN LA QUE SUS HABITANTES SE MUEVEN DE MANERA ANÁRQUICA. DE AHÍ SURGE SU ESTILO ÚNICO.
Fotografía: Tristan Fewings / Getty Images The London Collections Men. 2016.
TEXTO ENRIQUE MURILLO
LAS CIUDADES SON COMO LAS PERSONAS, tienen singularidades que las diferencian extraordinariamente unas de otras. Su carácter es lo que te conquista o te echa para atrás. A mí Londres me conquistó varias veces en la vida. Y lo que de ella me conquistó aún permanece tras el paso de los muchos años, está en su esencia y es la combinación de sus dos grandes, incomparables virtudes: su extraordinariamente buena organización, por un lado, y su absoluta anarquía por otro. Esta coincidentia oppositorum, como dirían los renacentistas (la negación de la dualidad que encontramos también en el taoísmo), se hace realidad palpable en esa que fue mi ciudad y que ya para siempre lo seguirá siendo. Uno de tantos ejemplos de su buena organización lo encontramos en el archicopiado mapa del Metro, el Underground y, sobre todo, en su reflejo en superficie: la perfecta señalización de las calles y las direcciones. En una ciudad de calles complejas, de enorme extensión, los barrios están perfectamente señalizados y la jerarquía de las distancias ordenadamente marcada en los rótulos callejeros. Este orden perfecto mataría en Alemania a cualquier espíritu mediterráneo. No en Londres, donde ese orden es habitado por personas que se mueven de manera anárquica dentro de él, sin que nada coarte la posibilidad de expresar su forma única de actuar y pensar. Las cosas están ordenadas para
que fructifique el desorden de lo personal. ¡Ah, combinación perfecta para la felicidad¡ Las individualidades se ven protegidas en su diferencia, y autorizadas socialmente a manifestar sus peculiaridades en el escenario callejero. Sin que nadie se vuelva a mirar al ostensiblemente diferente. Nadie enarca siquiera una ceja para señalar criticonamente con la mirada al que viste raro. Digamos que es la ciudad llevada a su máximo potencial, la antialdea. Luego, la City no es Kensington ni Ealing es Blackfriars.
East London. Y al propio tiempo, estaban las colecciones de bolsillo de Penguin y las librerías de segunda mano. Pues bien, en un mundo así la expresión individual surgió a través de algo tan tradicional como la música popular, que saltó de los teatrillos de vodevil y los pubs al rock and roll no copiado sino transportado desde los Estados Unidos, hasta naturalizarlo en su polimorfa expresión que nos lleva de Twist and Shout y Sympathy for the Devil hasta hoy, pasando por Pink Floyd, Led Zeppelin y Police.
EN LONDRES SE HA GENERADO LA NEOCULTURA MÁS INTERESANTE SURGIDA EN TIEMPOS MODERNOS, MULTICULTURAL, ANTICLÁSICA, ANTIENVARADA Esta cualidad de Londres es lo que ha permitido que generase la neocultura más interesante surgida en tiempos modernos. Es más, aquella neocultura que los define. Me refiero a la cultura multicultural, a la cultural anticlásica, antienvarada, la cultura sin reales academias de la lengua, la cultura del desparpajo surgido del “pueblo llano”, como diríamos en los países que no hemos sido capaces más que de imitar esos movimientos. Vistes como quieres, mezclas lo inmezclable, rompes las fronteras de lo culto y lo inculto, de lo letrado y lo iletrado. Book era en los años 80, como indica Martin Amis en su gran novela Dinero, el nombre de las revistas para el cockney de
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Tuve el privilegio de ver el nacimiento de todo eso en mis veranos de estudiante en 1962-5, y en mi primera madurez de periodista de 1969 hasta la muerte de Franco. Luego he regresado muchas veces como editor, y tengo amigos, colegas y sobre todo barrios, casas, parques, salas de conciertos, estadios, bares y puentes sobre el Támesis que siguen siendo mi casa, sitios por los que deambulo en sueños. Hay un concierto de Bela Bartók que escuché en el Albert Hall por primera vez y que siempre tarareo de memoria desde entonces. Conozco bien Londres. Podría volver mañana a vivir allí. Porque no me acabé la ciudad.
A MEDIDA
LAS REINAS DE LA SASTRERÍA SAVILE ROW, DESDE HACE 200 AÑOS EL TEMPLO DEL TRAJE A MEDIDA MASCULINO, VIVE UNA GRAN REVOLUCIÓN FEMENINA. ESTAS SON LAS MUJERES QUE ESTÁN CAMBIANDO EL UNIVERSO DEL BESPOKE. TEXTO GIADA BARBARANI / MELANIA GUARDA CECCOLI
LAS COSAS ESTÁN CAMBIANDO EN SAVILE ROW. En la calle londinense, y también en barrios como Mayfair, que la tradición y el buen hacer de sus sastres convirtieron en santuarios de la moda masculina, las mujeres están conquistando su propio espacio. La pionera fue Kathryn Sargent que, rompiendo dos siglos de monopolio masculino, encabeza una ola de jóvenes sastras que han abierto sus propias tiendas en la zona. Tras conseguir en 2009 ser la primera mujer nombrada head cutter (cortadora jefa) en la sastrería Gieves & Hawkes, Sargent decidió en 2012 abrir la suya propia en Brook Street, en el barrio de Mayfair. “El de la alta costura sigue siendo un mundo complicado para las mujeres. Sobre todo en Savile Row. Pero los tiempos están cambiando, y los clientes también: ya no son solo hombres. Muchas mujeres demandan también el traje a medida. Cada vez trabajo más para ellas –explica Sargent–, también porque muchos compañeros hombres prefieren no coser trajes femeninos que, al no tener detrás una tradición y unas reglas tan consolidadas, son más complicados
de confeccionar”. Una oportunidad para quien sepa aprovecharla. Y si no que se lo digan a Richard Anderson, que diariamente acoge en su taller en el 13 de Savile Row sastras aprendices. Otro nombre histórico que ha decidido apostar por el cambio es Edward Sexton, que lleva en esa mítica calle desde 1969 y puede presumir de tener entre sus clientas a Annie Lennox y Kate Moss. “Se necesita especialización. No hay que caer en la tentación de amoldarse a los cánones de la sastrería masculina”, explica. Kathryn Sargent ha sido la primera, pero después de ella ha habido más, como Katherine Maylin, que ha abierto sastrería en Savile Row tras 20 años trabajando en las más famosas; o Phoebe Gormley, que también en el número 13 ha fundado Gormley & Gamble. En Notting Hill encontramos la cotizada camisería regentada por Ana Santamaría, hija del famoso sastre español Ramón Santamaría. Ana ha adquirido experiencia en el mundo del bespoke en Madrid y ha trabajado en grandes empresas como Burberry, Jigsaw y Primark. Su hermano también es sastre, al igual que su madre. Una pasión familiar que bajo
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Kathryn Sargent fue la primera mujer en ser nombrada head cutter de la histórica tienda Gieves & Hawkes. Hoy regenta su propia sastrería en Mayfair.
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A MEDIDA la dirección de Ana ha experimentado una doble expansión: digital, porque ahora la firma vende también online; y territorial, con la apertura de la tienda de Londres. Pero las camisas se hacen en el taller familiar de Madrid. “Así reducimos los precios: una camisa cuesta entre 105 y 165 euros, dependiendo del tejido y los detalles (en su catálogo están presentes los más exclusivos diseñadores, desde Thomas Mason hasta David and John Anderson, Textiber o Sidogras). Otro nombre femenino a destacar es el de Dara Ford, un pasado en la alta moda y un presente en las afueras de Richmond, donde ha instalado su taller. “Las mujeres ocupan cargos directivos cada vez más altos y están redescubriendo el traje a medida. Mis clientas se pueden dividir en dos franjas de edad: las mujeres manager entre 35 y 40 años, que no tienen tiempo de ir de compras en busca de la prenda perfecta, y las de 50-60 años con una carrera profesional ya asentada que buscan trajes que las hagan sentir bien”. ¿Es mejor un sastre o una sastra? Dara cree que no hay diferencia: “¡Lo importante es que sepa hacer bien su trabajo! Sin embargo –añade–, sí hay diferencia entre hacer una prenda para hombre o una para mujer, porque el cuerpo femenino, debido a sus curvas, es más difícil de vestir”. También en Mayfair, en Jeremy Street, encontramos la tienda de Emma Willis, cuyas camisas a medidas acaban en el armario de celebridades como Colin Firth o Angelina Jolie. Fue la primera mujer en abrir aquí, hace ya 20 años. “Incluso ahora sigue siendo difícil dejar atrás el estereotipo del chico de Savile Row –dice–, aunque competencias y forma de trabajo sean las mismas”. ¿El precio de sus camisas? Entre 330 y 470 euros. Además de su boutique en Mayfair, Emma dispone de un palacio del siglo XVIII en Gloucester que alquiló para instalar su taller: “Me enamoré de este lugar, de la espléndida luz que entra por los ventanales”. Entre los trabajos más difíciles de su carrera, Emma menciona la camisa que hizo para el personaje de Poirot, interpretado por Kenneth Branagh, en Asesinato en el Orient Express. “En realidad tuvimos que coser dos camisas, una para él y otra con protecciones para su doble. Dos prendas diferentes que debían parecer iguales”.
De arriba abajo: Emma Willis, la gurú de las camisas a medida, con clientes como Colin Firth e Angelina Jolie. Dara Ford en su taller, donde solo realiza prendas para mujer. En la página siguiente: Ana Santamaría, en la boutique en Londres de Santamaría Shirt Makers.
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SEDUCCIÓN EN LOS DETALLES MARIO CASAS, PREMIO GENTLEMAN Y EMBAJADOR DE LOS RELOJES OCTO DE BVLGARI, CAMBIÓ DURANTE UNAS HORAS EL PLATÓ POR LOS FOCOS DE LA MODA DE ESTA TEMPORADA. TEXTO R. BALBONTIN FOTOGRAFÍA FÉLIX VALIENTE ESTILISMO BERTA FERNÁNDEZ-ABASCAL
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Traje tres piezas (695 € traje y 220 € chaleco), camisa oxford de algodón azul (99 €) y corbata granate con motivo geométrico (89 €), todo de LANDER URQUIJO. Reloj Octo Finissimo Chrono GMT en titanio, de BVLGARI (17.400 €).
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es sumamente duro. Hay mucha gente implicada en el trabajo, a la que no se ve pero que se esfuerza en que todo quede perfecto. De todos los personajes a los que ha dado vida en estos años, ¿cuál es el que ha influido más en su carrera o se acerca más a su visión de lo que busca como actor? Yo voy siempre paso a paso, así que todos los personajes que he creado me han ido aportando; haciendo al actor, pero también construyendo a la persona. Cada uno de ellos te hace ver la vida de una manera distinta; con otro punto de vista. Al final te transformas en otra persona. He rodado una película que se llama Adiós que habla de la historia de un padre y una madre que pierden a una niña; es asesinada. Yo no tengo hijos, no he vivido una pérdida tan brutal, pero me he puesto en la piel, he intentado sumergirme en ese conflicto. Los personajes ayudan a crear esa personalidad. Puede ser que como Mario ellos estén creando mi personalidad. Hay que hablar de su relación con Bvlgari, de lo que usted le aporta y también lo que representa para Mario Casas. Lo que voy buscando en mi vida y en mi profesión. Bvlgari es una marca con atractivo, y con ello no solo me refiero a belleza; tiene interés. Es elegante y con algo que me gusta por lo que transmite. Lo descubrí desde el momento en que tuvimos nuestra primera reunión, y me siento identificado con lo que ofrece. Y de sus relojes, ¿qué es lo que destacaría? Transmiten elegancia y también un punto de atrevimiento. Reconozco que a mí me gusta ir probando, siempre, eso sí, con un estilo sport elegante, y los relojes Bvlgari me ofrecen esa posibilidad, Por ejemplo, un cronógrafo combinado con un traje. Sí, me siento cómodo con la personalidad que aportan.
Asistente de Fotógrafo: Nano Hernández
¿El cine y la televisión se han convertido en lo mismo con la irrupción de las series? Sí, y para mí se han convertido en un ciclo que imagino es como la vida misma. Yo empecé en la televisión, con 18 o 19 años, para después ser el intruso que se colaba en el cine con Hugo Silva y otros muchos actores. Porque entonces era algo raro, pero ahora todos los actores de cine hacen televisión. Eso sí, mi escuela ha estado en la segunda, aunque lo verdaderamente importante es el salto hacia lo digital, cuando el cine y las series se convierten en lo mismo. Los tiempos son ya muy parecidos. Usted es un actor con un perfil muy versátil, que va desde los tintes cómicos a los más serios. Esto no está al alcance de todo el mundo. No lo sé. Yo puedo hablar de mí y de mis capacidades. Es cierto que me he lanzado a la piscina e intentado tocar distintos géneros. En ese proceso está la carrera del actor y el conocimiento de uno mismo, y por eso mi decisión de hacer cosas diferentes. Porque además con las series tienes posibilidad de darle una profundidad al personaje que el cine te limita por el tiempo; hay un abanico de oportunidades a la hora de componer un personaje.
¿Qué le falta a nuestro cine para tener la trascendencia y fuerza que exhiben otros países de nuestro entorno, como el francés? Es como todo, el cine francés es otra historia, porque ellos lo tienen como algo cultural y de primera línea. Lo que debemos reivindicar es que en España hacemos un trabajo increíble, tenemos y demostramos que somos potencia cinematográfica a través de proyectos y directores fantásticos cuyos trabajos dan la vuelta al mundo. Hemos creado series que se ven en todos los continentes, como ocurre con La Casa de Papel. Se exporta mucho, y hay casos singulares como el de la película Durante la tormenta, que ha sido una de la más vistas en la historia de China sin ser una película creada allí. A la hora de vender puede parecer que no nos importa, pero se exporta y consume mucho material español en el exterior; más de lo que creemos, y sobre todo en Latinoamérica. Entonces es que en España no valoramos como debiéramos el trabajo que se realiza en nuestro cine, y en todos sus campos de acción. Si miramos a nuestro alrededor, pasa también con los deportistas de élite. No se tiene en cuenta lo conseguido, en cuanto hay un traspiés llega la crítica. Somos un poco derrotistas. A mí lo que me parece es que debemos respetar el trabajo y la dedicación que hay detrás de toda actividad. Los actores trabajamos muy duro, es una profesión complicada. También hay que decir que ahora vivimos un momento muy bonito porque hay bastante producción, pero sobre todo hay gente que vuelve a trabajar. Eso hay que entenderlo como un síntoma de salud... Hacía mucha falta y este boom digital está aportando mucho trabajo y es lo que se debería ver antes de criticar. Porque también entiendo que hay cierto desconocimiento. El trabajo de la interpretación, del cine, y la producción
Técnico Digital: Juan Martínez
MARIO CASAS HA CRECIDO como actor a la sombra de la diversidad. En la televisión primero, después en el cine... y donde le lleven sus ganas de interpretar, porque su agenda está repleta de proyectos... y mucho trabajo. Embajador de Bvlgari, si algo destaca de su personalidad como actor es las ganas de aprender, de perfeccionar y madurar en la interpretación, con personajes del más variado pelaje en los que se introduce con ese espíritu de actor que descubrió de niño. Eso sí, no tiene dudas: “Soy un afortunado porque al final puedo hacer lo que me gusta y compaginar televisión y cine”.
Grooming: X Artist Management
FORJANDO AL ACTOR Y A LA PERSONA
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ARMARIOS MODERNOS: ORDEN Y CONCIERTO LO ESENCIAL ES EL ESPACIO. DESPUÉS, LOS MATERIALES Y LA DISPOSICIÓN DE ESTANTES, PERCHAS, CAJONES Y SUPERFICIES. LO DEMÁS ES SENTIDO COMÚN. TEXTO JOSÉ Mª GALIACHO ILUSTRACIÓN FERNANDO VICENTE
A PESAR DE LOS ESFUERZOS realizados por multitud de marcas en conseguir ropa de calidad a precios contenidos, la realidad es que la ropa buena no es barata. Los materiales que en ella se utilizan y, sobre todo, la mano artesanal empleada lo impiden. Por ello, los trajes, camisas, zapatos, etc., más si han supuesto un importante desembolso, requieren de un cuidado concreto que permita disfrutarla muchos años. Precisamente esta es una de las ventajas de la ropa artesanal: de cuidarse adecuadamente perdura muchos años en el armario. Y la organización de este resulta fundamental para alargar la vida de la ropa que en él descansa. “Me gusta mi dinero justo donde lo puedo ver: colgando en mi armario”, sentenció Coco Chanel. Sin embargo, tener hoy una habitación vestidor es un privilegio al alcance de solo unos pocos. Por ello, lo ideal sería contar con al menos dos armarios; uno formal y otro de sport, para de esta manera tener, dependiendo del momento del día, todo lo necesario a mano. La disposición de la ropa es sencilla. Las camisas deben colgarse y no guardarse dobladas. De doblarlas la aparición de arrugas está garantizada. Debería abotonarse el primer botón para evitar que se caiga, el faldón no debería golpear con nada y las perchas de madera aún no siendo tan fundamentales como en las chaquetas y los trajes siguen siendo recomendables. Su grosor será menor, lo que permite contar con un número mayor de perchas. No se colgará más de una camisa por percha y los más exquisitos agradecerán perchas con pinzas para colgar un calzoncillo
con idéntica tela al de la camisa. En la parte inferior de las camisas, separado por una balda de madera, unos cajones ocuparán el espacio inferior. Estos cajones son necesarios para guardar en uno de ellos los calcetines, en otro, dividido en pequeños cuadrados, los cinturones, en otro los pijamas, y en el último el resto de ropa interior. La mitad superior del armario la ocuparán trajes y chaquetas. Perchas más gordas y anchas en las hombreras serán necesarias para evitar que se terminen deformando. Los pantalones de vestir deberían agarrarse por la botamanga con las pinzas de la percha. De no tener espacio pueden
Encontrar espacio para los zapatos no es tarea fácil. Los zapatos de calidad, de cuidarse correctamente, pueden durar toda la vida, por lo que lo más normal es que cada día sea más difícil encontrar espacio para cada nuevo par. Lo más recomendable es reservarles un armario para ellos solos. En su defecto, necesitaremos un sitio aislado para ellos en el armario. Unas grandes cajoneras o unas largas baldas extraíbles en los bajos del armario permitirán meter al menos los zapatos que más usemos. En su altillo se podrán tener prendas que utilizamos poco. El armario más cercano a la puerta principal de la casa resulta el lugar más
LOS MATERIALES Y LA ORGANIZACIÓN DEL ARMARIO RESULTAN FUNDAMENTALES PARA ALARGAR LA VIDA DE LA BUENA ROPA QUE EN ÉL DESCANSA colgarse en la propia percha de la chaqueta. En este último caso la barra cilíndrica horizontal de la percha debe ser gruesa, para evitar que se marque donde se dobla el pantalón, y forrada, evitando así que el pantalón termine deslizándose y cayéndose. Los cajones donde mantener los jerséis pueden ser abiertos, ganando unos milímetros extra de espacio. Lo mejor para las corbatas es conservarlas enrolladas, pero de no contar con suficiente espacio un cuelga corbatas situado al lado de las camisas de vestir hará las veces de aquel. Una caja de cartón será todo lo que necesitemos para tener los pañuelos de bolsillo a mano.
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cómodo para los abrigos, y sus altillos donde almacenar maletas y sombreros, tanto los que usemos a diario como los de temporada. El mejor material para los armarios es la madera, que resguarda la ropa de humedades y olores. Si somos afortunados y contamos con grandes armarios, unas cestas para los accesorios –bufandas, pashminas, botonaduras– evitarán el desorden en el interior. Sin embargo, si el espacio es reducido, mejor tener pocas cosas, pero de calidad. Igualmente, pensemos que lo que no se ve no suele escogerse. Así, unas luces que se enciendan al abrirse serán de gran ayuda. www.elaristocrata.com
ARMARIOS
EL PLACER DE ORGANIZAR CINCO PROPUESTAS INNOVADORAS Y ADAPTABLES PARA CONVERTIR EL GUARDARROPA MASCULINO EN UN ESPACIO PARA LA SATISFACCIÓN. TEXTO MARTINA GRANDORI
EL DORMITORIO HA CAMBIADO DE LOOK; ha dejado atrás su dimensión íntima para convertirse en un espacio flexible, cambiante, como el diseño contemporáneo. Y lo mismo está pasando con el vestidor, cada vez más parecido a una wunderkammer, un cuarto de maravillas, que ya ha dejado de ser un lujo exclusivamente femenino: los hombres también han descubierto el placer de poder colocar de forma estética e inteligente trajes, camisas y accesorios en un espacio privado al que poder acceder cada mañana para elegir el atuendo sorbiendo un café o una taza de té. “Recomiendo pensar en grande con el vestidor, porque el espacio nunca es suficiente”, explica Guglielmo Miani, presidente de la firma Larusmiani y de la asociación de establecimientos de lujo MonteNapoleone District, en
Milán. “El mío me lo ha hecho a medida mi carpintero de confianza, porque hace años, cuando lo mandé hacer, no había muchas opciones en el mercado”. Aunque reconoce que, “al tratarse de un espacio muy personal, es difícil dar consejos”, recomienda: “Es fundamental que las camisas estén colgadas y ordenadas por color, así como los trajes y las americanas. No puede faltar una cajonera en el centro: allí organizo gafas, cinturones, ropa interior..., mientras que en las baldas van las cosas que más me pongo, lo cual me ahorra mucho tiempo por la mañana”. Las grandes firmas del diseño se han adaptado a estas exigencias y ya llevan tiempo desarrollando soluciones innovadoras, prácticas y modulares capaces de adaptarse, con elegancia, a los diferentes espacios.
PURIFICADO Y PERFUMADO Gliss Master es sinónimo de funcionalidad revolucionaria. La estructura, diseñada por Vincent Van Duysen para Molteni&C, es una especie de caja mágica en la que hasta el más cuadriculado de los hombres puede dar rienda suelta a su fantasía: es entrar en ella y encontrar la inspiración y las combinaciones más adecuadas. Gliss Master está disponible con baldas de cristal y puertas que se abren a 180 grados y ofrece una muy amplia gama de accesorios internos, personalizables y adaptables a las exigencias de cada uno: cajoneras colgantes, bandejas correderas, soportes para guardar los zapatos, portaobjetos y cajones con compartimentos separados. Integra además un dispositivo exclusivo de Molteni&C, Aircub, que se puede activar mediante una app y permite purificar y perfumar el ambiente y eliminar hasta el 95% de los gérmenes presentes en el aire.
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ORGANIZER EN 70 COLORES Diseñado para Rimadesio por Giuseppe Bavuso, Zenit es un sistema con múltiples posibilidades: puede servir para amueblar el vestidor o como sistema de estantes para el salón y mucho más. No solo proporciona un espacio para guardar la ropa, sino que permite ordenarla de forma armoniosa para que todas las prendas estén bajo control con un solo vistazo. Los elementos de Zenit se adaptan a cualquier espacio y se pueden colocar en cualquier posición, según las exigencias de cada uno. Gracias al sistema de enganche patentado, permite una gran libertad en la combinación de los módulos y por tanto múltiples interpretaciones estéticas. La versión con estantes y cajoneras de cristal barnizado, brillo o satinado, está disponible en 70 colores. Bandejas extraíbles con organizer, cestas de diferentes alturas, portacorbatas o portazapatos son algunos de los accesorios que completan el conjunto.
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COMO EN UN BACKSTAGE La nueva propuesta de B&B Italia para el vestidor lleva la firma de Antonio Citterio: se llama Backstage y es la innovadora respuesta a los armarios guardarropa tradicionales. Entre sus características cabe destacar su elegancia y la sensación de amplitud que proporciona: se trata también en este caso de un sistema modular que se adapta fácilmente a todas las necesidades, desde los espacios reducidos de un estudio a los amplios locales de un penthouse. Además, Backstage representa sin duda una solución escenográfica inspirada en el
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lenguaje arquitectónico contemporáneo: sus puertas hasta el techo se abren con un movimiento simultáneo de rotación y traslación que les permite ocupar menos espacio y proporciona una mayor facilidad de acceso a los espacios interiores, iluminados con led a lo largo de todos los estantes. El sistema se puede completar con una cajonera independiente (opcional) dotada de prácticos compartimentos pensados para los accesorios y que también puede resultar útil, en el acabado final de la composición, como superficie de apoyo.
ARMARIOS
UN GRAN CONTENEDOR Esta solución une estética y funcionalidad, características fundamentales a la hora de organizar de manera racional un guardarropa. Hablamos de Senzafine Fitted, del diseñador Rodolfo Dordoni: un sistema totalmente personalizable que marca una nueva forma de vivir el espacio más íntimo de la casa. La excepcional variedad de acabados y los infinitos colores disponibles permiten dar rienda suelta a la creatividad y elegir entre numerosas combinaciones, todas muy funcionales. Puertas en cristal, esqueleto y tiradores en metal barnizados en color carbón mate, estructura en roble, estantes en cristal satinado e iluminación de led integrada.
LA BUTLER ROOM Para los fanáticos de la perfección, acostumbrados a llevar todos los días trajes impolutos, la solución ideal es Butler Room, un peculiar armario-mayordomo high tech diseñado por V-ZUG con un sistema integrado de vaporización que deja las prendas como nuevas. Low ha ha creado este dispositivo para refrescar, planchar e higienizar trajes, camisas, corbatas o abrigos y dejarlos como recién salidos de la tienda con un simple click. Es la magia de la tecnología que, usada de forma apropiada, puede convertirse en el mejor aliado del vestiario de un gentleman.
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ESTILO FUNCIONAL AFICIONADO AL CICLISMO Y A LA MONTAÑA, AL DISEÑADOR JAPONÉS DAIKI SUZUKI siempre le han atraído las prendas fuertes y robustas tan características de los jornaleros estadounidenses. Tanto, que en 1999, cuando ya no eran tan comunes, creó su propia colección, Engineered Garments, inicialmente una gama de pantalones de trabajo que evolucionó hasta convertirse en una línea de ropa de culto, con una clientela fiel a esta nueva versión del american sportswear. Barbour, la firma nacida hace 125 años en South Shields, en el noreste de Inglaterra, y convertida ahora en una marca de moda global, se ha aliado con Daiki Suzuki para crear Mackinaw Wax, una chaqueta cruzada confeccionada con un exterior de algodón encerado y un acogedor forro de piel sintética, extremadamente cálida pero de líneas elegantes y limpias. Esta emblemática prenda pertenece a la tercera colección lanzada por Barbour de la línea Engineered Garments, que va destinada a un público con gusto por líneas puras, exclusivas y modernas. Nacido en Japón en 1962, Daiki Suzuki se trasladó a Estados Unidos en 1989, hasta establecerse definitivamente en 1997 en Nueva York, donde se ha convertido en un reconocido diseñador, además de creador de la firma Nepenthes. www.barbour.com J. Parra
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ESTILO
MOMENTOS CUIDADAS COMBINACIONES DE PRENDAS Y ACCESORIOS PARA CONSTRUIR ELEGANTES LOOKS OTOÑALES. ESTILISMO BERTA FERNÁNDEZ-ABASCAL FOTOGRAFÍA YERAY GONZÁLEZ
DE FIN DE SEMANA Gabardina verde (149 €); polo de punto azul marino (69,95 €); bufanda estampada (35,95 €); pantalones grises con cuadros (79,95 €); cinturón de ante (35,95 €); y calcetines de lana (9,95 €). Todo de EMIDIO TUCCI. Zapatos marrones de cordones, DUSTIN (c.p.v.).
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EN EL CAMPO Chaqueta de espiga (199 €); camisa de algodón (49,95 €); bufanda beis con cuadros (49,95 €); pantalones vaqueros (49,95 €); y calcetines con estampado de perros (7,95 €). Todo de EMIDIO TUCCI. Corbata de lana granate, de EMIDIO TUCCI BLACK (45,95 €). Botas de piel, de DUSTIN (c.p.v).
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ESTILO
EN LA OFICINA Traje de chaqueta gris (469 €); camisa de rayas (59,95 €); corbata estampada (35,95 €); tirantes (39,95 €); poradocumentos de nailon y piel (140 €); y calcetines de hilo de Escocia (9,95 €). Todo, de EMIDIO TUCCI. Zapatos con hebilla lateral, de DUSTIN (c.p.v.).
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DE VIAJE Chaqueta de lana acolchada (199 €); camisa de cuadros (49,95 €); pantalón con cinco bolsillos en color arena (59,95 €); zapatillas (89,99 €); y calcetines marrones de lana (9,95 €). Todo, de EMIDIO TUCCI. Jersey de ochos de color mostaza, de EMIDIO TUCCI BLACK (79,95 €).
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ARTESANOS
LA GRAN TRADICIÓN AUBERCY, EL ÚLTIMO DE LOS GRANDES ZAPATEROS DE PARÍS, SE ACERCA A SUS 85 AÑOS FIEL A LA TRADICIÓN, LA CALIDAD Y EL BUEN HACER. TEXTO ABRAHAM DE AMÉZAGA
XAVIER AUBERCY ES UN HOMBRE DE PRINCIPIOS SÓLIDOS, la tercera generación de una familia que lleva más de ocho décadas ofreciendo el mejor calzado a los hombres más exigentes. Para algunos, pertenece a la estirpe de los últimos del sector que resisten en París, con una compañía pequeña y una única tienda, en el 34 de la rue Vivienne, junto al edificio histórico de la Bolsa. “Mi abuelo André tuvo la idea de instalarse en la que era la city parisina de los años 30, porque si ofrecía calzado masculino debía estar en un lugar frecuentado por hombres”, explica a GENTLEMAN en el negocio familiar, que poco ha cambiado desde sus orígenes. Se trata de esos establecimientos clásicos, de siempre, con paredes de madera de caoba y enmoquetado, donde uno creería que el tiempo se paró, y en el que el protagonismo se reserva para cada par de zapatos expuesto. Es como un viaje al lujo envolvente, al de toda la vida.
Si Arturo López Willshaw (1900-1962), el millonario bon vivant y mecenas chileno no se hubiera cruzado en el camino de André Aubercy, es probable que la historia hubiese sido bien distinta. “Se conocieron en la sala de deportes que mi padre tenía en Neuilly-sur-Seine (localidad cercana a París), de la que López Willshaw era cliente”, nos recuerda Philippe Aubercy, hijo de André y padre de Xavier. Las cualidades y personalidad de André llamaron la atención del millonario, que le inició en el mundo de la alta sociedad, donde aprendió a desenvolverse entre ricos y aristócratas. Renée, la esposa de André, trabajaba en una zapatería por entonces, y ambos decidieron abrir una tienda, que llevaría el apellido del patriarca, y se dedicaría al calzado masculino más artesano. Arturo López se conviertió, claro, en uno de los primeros clientes de la casa, junto a otros rostros conocidos de su época. “De la clientela actual, por discreción,
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Algunos de los modelos de Aubercy, que tiene en la calidad de los materiales y la elaboración artesanal los pilares sobre los que sustenta su prestigio.
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ARTESANOS
no hablamos”, comenta Xavier, mientras nos muestra los diferentes modelos de la casa: desde el André, el primero, creado en los 30 por su abuelo, al Lupin, el Eclipse, los botines Morgan o los Xavier, un rechelieu de lo más sobrio. “El estilo Aubercy no es ni inglés ni italiano, sino muy creativo”, nos cuenta el nieto, a la cabeza en la actualidad del diseño, y subraya la posibilidad del cliente de personalizar cada modelo. Aquí, las pieles exóticas, como el cocodrilo, el lagarto, el avestruz y hasta el tiburón, tienen también su espacio. Hay quien piensa que sus propuestas (a partir de 1.150 euros la línea de prêt-à-porter) no están a la altura de firmas más internacionales de calzado y de precios más elevados. Pero la diferencia de tarifas no es una cuestión de calidad: Aubercy puede hacerlas más atractivas porque no invierte colosales sumas de dinero en publicidad, marketing, tiendas, personal… Su exclusividad es incluso mayor, puesto que solo se venden en su tienda. “También tenemos puntos de venta en Corea, muy selectos. A la cabeza de ellos está un gran cliente y coleccionista que tiene ¡350 pares de nuestra firma en su armario!”, cuenta Xavier. Los Aubercy han recibido numerosas ofertas para distribuir sus calzados en Francia y en el extranjero. “Me siendo muy halagado – cuenta Xavier–. Para sondear al responsable de la tienda multimarca que se pone en contacto conmigo y me habla maravillas de nuestros
zapatos, le pregunto: ¿Tiene usted un par de Aubercy?”. Su respuesta, en el 99% de los casos, es no. “Entonces, ¿cómo va a transmitir la filosofía de la casa si no los calza?”. No suele andarse por las ramas Xavier Aubercy, que cuenta que también se niega a regalar zapatos a personalidades de los medios de comunicación, la política o la empresa, y que dice quedarse atónito cada vez que le piden una rebaja. “En cierta ocasión, un alto dirigente del CAC 40 (el Ibex 35 galo) me pidió un descuento, a lo que, como es lógico, me negué. En otra ocasión, un joven vino entusiasmado con su primera prima. Era de mil euros. Le aconsejé que mejor se comprara dos pares de zapatos en la competencia. No porque no le quisiera vender los míos, sino porque pensé que iba a ser mejor para él. La verdad es que no se lo creía, sobre todo porque le mandaba a tiendas en las que habían criticado la mía”, recuerda con una sonrisa. En Chez Aubercy, reconocida como Empresa del Patrimonio Vivo (EPV) galo, distinción de Francia reservada a sus mejores artesanos, no se habla mal de los demás. “Nunca oirá que echemos pestes de la competencia”. Tampoco hay lugar para la prepotencia, ni la de casa ni la de fuera, lo que les ha llevado a rechazar encargos que no partieran del respeto y la educación. Lo dicho: gente de sólidos principios. “Usted no merece un par de mis zapatos”, le soltó su abuelo a un conocido pre-
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Bajo estas líneas: Las imágenes muestran algunas de las fases del proceso de elaboración, completamente artesanal, de los zapatos de Aubercy. En la otra página: Aubercy reserva su gama más alta, Gran Medida, para su elaboración por maestros artesanos en sus propios talleres, en el sótano de la tienda de la calle Vivienne. En la imagen, uno de esos artesanos en plena tarea.
sentador de televisión francés que no le trató con respeto. El lujo de los Aubercy es poder permitirse decir no. Tanto la línea de zapatos prêt-à-porter como la denominada Medida (1.750 euros el par) –en la que el cliente puede participar incluyendo las modificaciones que desee y hasta diseñando un modelo– se realizan a mano en talleres italianos artesanos, mientras que la Gran Medida (5.000 euros el par) se elabora íntegramente aquí, en los bajos de que disponen en la tienda. El hecho de que se produzcan las dos primeras gamas fuera de Francia no tiene que ver con los costes, ni mucho menos, sino con que ya no quedan prácticamente artesanos de calzado masculino en el país de Molière. Y de entre los pocos que quedan, algunos de los mejores trabajan para ellos, en la gama más alta: como el responsable del taller, de 74 años, que confiesa que, cuando pasa más de dos semanas lejos de su mesa de trabajo, no piensa más que en volver a la tarea. No hay por el momento cuarta generación –Xavier Aubercy es hijo único y no tiene descendencia–, así que la esperanza está en que algunos de estos jóvenes artesanos que trabajan
en la Gran Medida tome el relevo en el futuro en esta casa que tiene entre sus características elaborar zapatos cuya comodidad se percibe desde el primer momento: no hace falta hacerse con ellos sufriendo durante varios días hasta que pies y zapatos lleguen a adaptarse. “Me gustaría crear un círculo de personas a las que les apasione lo bien hecho, la calidad de siempre, fuera de todo el marketing que nos invade en nuestra era”, dice Xavier Aubercy mirando al futuro mientras, como sus padres Philippe y Odette, que continúan atendiendo en la tienda como el primer día, sigue desarrollando un oficio que siente en cuerpo y alma. “Intento ofrecer lo que a mí me gustaría encontrar, que las personas que apuesten por nuestros pares sientan emoción cada vez que abran una de las cajas que los contiene”. Si el célebre Balzac, que situó gran parte de su obra literaria Gaudissart II en la rue Vivienne, donde se halla la casa zapatera, y sus aledaños, hubiera nacido más tarde, no es descabellado imaginar que se habría convertido en uno de los clientes más fieles de Aubercy. Él, hombre de gustos refinados, amante de lo mejor y más artesanal.
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ETIQUETA
UN ESMOQUIN DE ALTA COSTURA KIM JONES, DIRECTOR CREATIVO DE DIOR HOMME, RENUEVA EL CONCEPTO DE SASTRERÍA COMBINANDO LA MEJOR TRADICIÓN Y ADAPTÁNDOLA A LOS CÁNONES DEL PRESENTE. ASÍ ES EL NUEVO ESMOQUIN MASCULINO. TEXTO ISABEL VAQUERO
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EL DIRECTOR ARTÍSTICO DE DIOR, KIM JONES, ha redefinido el concepto de esmoquin masculino, revolucionando la colección de prendas formales de la firma y adaptándola con una propuesta que une modelos nuevos a la reinterpretación de los diseños clásicos. Un cambio que se refleja también en las proporciones de las prendas, incluyendo su estructura y sus remates exquisitos. Cada esmoquin de Dior necesita al menos cinco semanas de trabajo antes de llegar a su propietario, debido a las múltiples y complejas fases de su producción: una exclusiva selección de tejidos, corte realizado a mano, entretela cosida (no simplemente aplicada) y compuesta de fibras de origen animal, el planchado de los hombros, los pespuntes invisibles, los cuellos ensamblados según las reglas de la sastrería tradicional, las solapas y los botones cosidos a mano y, por supuesto, siempre al final de cada paso, constantes controles de calidad. Los nueve pasos que se desarrollan desde el encargo del esmoquin hasta su entrega incluyen el diseño y patronaje; la selección de los materiales entre una amplísima gama de tejidos italianos tradicionales o japoneses; el corte (debido al uso de una única pieza de tejido, cada uno de los elementos que componen el esmoquin debe ser cortado por la misma máquina); ensamblaje (una de las operaciones más delicadas, que requiere un nivel de maestría perfectamente regulado según los años de experiencia del artesano y que solo una larga tradición costurera garantiza); hilvanado (en un esmoquin de Dior todo se hace con hilo y aguja); entretela y estructura (normalmente la entretela se compone de fibras de camello y crin de caballo, como dicta la tradición italiana); colocación de mangas y cuello (operaciones que otorgan consistencia y rigidez a la parte superior de la chaqueta para que la prenda tenga la caída perfecta); planchado; y, por fin, acabados (los remates de un esmoquin requieren horas de trabajo: los botones son aplicados por artesanos expertos). Este es el secreto de Dior para confeccionar un esmoquin de alta costura.
En la página anterior, la chaqueta del esmoquin dispuesta para recibir los últimos retoques y pasar los definitivos controles de calidad.
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Sobre estas líneas, de izquierda a derecha y de arriba abajo, algunas de las fases del proceso de elaboración del esmoquin de Dior: corte, cosido del bolsillo, ensamblaje del cuello, cosido de los hombros y las mangas, y toques finales, con la incorporación de la etiqueta color gris de la firma.
FRAGANCIAS
¿QUÉ HAY DE NUEVO? EL OTOÑO SE ABRE A NUEVOS PERFUMES EN LOS QUE LA MADERA GANA PROTAGONISMO Y CONVIVE CON LOS CÍTRICOS. TEXTO LUCÍA HEREDERO
FOTOGRAFÍA JUAN CARLOS DE MARCOS
ELEGANTEMENTE FRESCOS Una línea afrutada, especiada, intrigante... Entre guiños y promesas embriagadoras, con códigos masculino/ femenino que derivan en ocasiones hacia perfumes unisex. 1. Spice Blend de Maison CHRISTIAN DIOR. Especiada, original, diferente y unisex (120 €). 2. Biarritz de CHANEL. Inspirada en los aires marinos de esta bella ciudad francesa (112 €). 3. Moustache de ROCHAS. Mandarina, bayas, vainilla y raíces húmedas (85 €).
4. Wood and Wood L’Eau D’Issey Pour Homme ISSEY MIYAKE. Agua de perfume intensa con la madera como estrella (81 €).
6. Wood Neroli BVLGARI MAN. Aroma a campo, a bosque mojado, a naranjo… en esta fragancia luminosa y fresca (98 €).
5. K by DOLCE&GABBANA. Notas cítricas entremezcladas con pimiento, geranio, lavanda, pachulí y cedro (98 €).
7. Mister de BYREDO. La elegancia atemporal de la madera se entremezcla con vainilla y cítricos (110 €).
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NOCTURNOS Y SEDUCTORES Negro y plata para coronar fragancias sofisticadas y vanguardistas. 1. LOEWE 7 Plata. Mandarina y menta con jengibre y pimineta rosa (101 €). 2. Bronze Wood & Leather JO MALONE. Suave cuero envuelto en una mezcla de maderas ahumadas y pomelo (120 €). 3. A*Men de TIERRY MUGLER. Oriental, amaderado con pachulí y café (89,50 €). 4. Music for a While Carlos Benaïm FREDERIC MALLE. Limón, mandarina, bergamota con lavanda y pachulí (210 €). 5. Born in Roma VALENTINO Man. Ozónico, especiado, amaderado y fresco (80 €). 6. Spice Bomb Night Vision VICTOR&ROLF. Aromático, cálido, especias y cítricos (75 €). 7. Explorer de MONT BLANC. Bergamota, cuero, vetivert, cacao y pachulí (81 €). 8. JIMMY CHOO. La frescura del limón y la calidez de la pimienta negra (82 €). 9. Toy Boy de MOSCHINO. Amaderado, balsámico floral, fresco y especiado (72 €).
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BREVES MIRADA A LOS ORÍGENES
En el año en que celebra su 70 aniversario, GANT conmemora en su colección otoño-invierno el legado del sportwear estadounidense de la marca. La inspiración proviene de su extenso archivo y da como resultado piezas clásicas actualizadas con telas innovadores y siluetas contemporáneas que aportan una sofisticación europea. es.gant.com
EL REGRESO
Con las camisas como pieza clave, MIRTO se ofrece como el mejor aliado para aquellos hombres que vuelven al trabajo con actitud optimista y determinación. La colección otoño-invierno va dirigida a quienes buscan calidad y elegancia y estar impecables las 24 horas del día. Además, la marca apuesta esta temporada por una colección de SastreríaBusiness protagonizada por americanas estructuradas de exquisitos tejidos. esp.mirto.com
ELEGANTE FUNCIONALIDAD
La elegancia sobria y atemporal característica de Pedro del Hierro se manifiesta en la propuesta para este otoño-invierno con prendas de líineas rectas y contundentes, con la calidad, la atención al detalle y los cuidados acabados que caracterizan a la marca. Esta gabardina con cuello camisero, cierre con botones ocultos y forrada con un bolsillo interior incluye un chaleco acolchado con terminación en pico. pedrodelhierro.com
EL PLACER DE ESTAR ACTIVO
Seis generaciones ya respaldan el buen hacer de Carmina Shoemaker, cuyos artesanos elaboran algunos de los mejores zapatos y de más calidad del mundo. Estos botines Chelsea, en piel, con suela de cuero y forro de becerro, de horma Simpson y disponibles en varios acabados, son una prueba de ello.
Juvenil, unisex, elegante y ligera son algunas de las principales características de la nueva colección de SCHARLAU. La firma especializada en exclusivos artículos premium de piel y accesorios para acompañar al hombre y a la mujer en cada situación. La colección Wild, confeccionada en piel de vaca, es transgresora y atrevida, diseñada para personas con personalidad y estilo y perfecta para viajar con comodidad y elegancia. Con el marrón y el negro como colores básicos, la colección incluye mochilas, maletines, messengers, portadocumentos, bandoleras y billeteros.
www.carminashoemaker.com
www.scharlau.com
LAS COSAS BIEN HECHAS
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GASTRONOMÍA
MÁS ALLÁ DE LA CARNE LA DIVERSIDAD SE IMPONE AL ARTE PARRILLERO EN LA OFERTA GASTRONÓMICA DE BUENOS AIRES. TEXTO FEDERICO OLDENBURG
Se puede empezar, por qué no, por el mejor sitio de carne: el laureado Don Julio, el único restaurante argentino presente en el ranking The World’s 50 Best Restaurants, comandado por Pablo Rivero, joven profesional de criterio agudo que otorga a las viandas un tratamiento que jamás antes ha dado nadie en Argentina: solo reses de pastura, carnes ligeramente maduradas, cocciones precisas... Su última incorporación son las chacinas artesanas de Guido Tassi, desde chorizos y morcillas de museo hasta salamis de potro y ¡burro! que escandalizan a las señoras porteñas. ¿Los potros no eran para montar? Más allá de la carne, para dar sentido a mi argumento inicial me atrevo a recomendar otros cuatro buenos restaurantes para aquellos que den con sus huesos en la misteriosa y sufrida Buenos Aires.
LAS CALLES DE UNA CIUDAD QUE, como bien decía Bruce Chatwin, tiene su historia escrita en la guía telefónica, tienen que oler a algo más que a asado. Una metrópoli donde los niños de un colegio armenio se cruzan con los de otro judío sin salir de la misma manzana tiene que oler a otras cosas. Debe oler, por ejemplo, a varenikes y a kefta. Y, en otros barrios, a kimchi y gorgonzola. Pero sucede que a los humanos nos gusta uniformar. De ahí que la idea gastronómica de la Argentina sea la carne asada a la parrilla. Y en esa ciudad, señores y señoras, se comen otras cosas. Bien vale la pena darse una vuelta por Buenos Aires para comprobar la calidad de algunos de sus restaurantes, hincar el diente a la carne pero también descubrir los pescados de río, abordar la cocina creativa, los platos con raíces de múltiples corrientes.
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Corte de carne en Don Julio, la cĂŠlebre parrilla en el barrio de Palermo.
GASTRONOMÍA De arriba abajo, coliflor asada, en Mishiguene, del chef Tomás Kalika, y aspecto del patio interior de Casa Cavia, en Palermo Chico, donde ejerce Julieta Caruso.
El arte parrillero es también uno de los fuertes de Anchoíta, inaugurado recientemente y lugar de moda, a pesar de que se come bien. Conviene probar lo que no hay en otras casas: los peces de río asados a las brasas, como el inmenso surubí –su ventresca es un auténtico manjar– o el pacú. La selección de quesos nacionales es lujuriosa, y está a la altura de la criteriosa bodega. En los fogones ejerce el propietario, el director de cine Enrique Piñeyro, que se estrena en el papel con buena nota. Menos ardiente es la propuesta de Casa Cavia, exquisito petit hôtel en Palermo Chico, donde Julieta Caruso (antigua jefa de cocina de Mugaritz) elabora menús temáticos con platos sutiles de sabores contrastados y equilibrados que se disfrutan en una deliciosa terraza. El palacete dispone de magnífica coctelería y una moderna editorial en la planta superior. No muy lejos está Mishiguene, el restaurante que revolucionó Madrid Fusión hace tres temporadas y con el que el inquieto Tomás Kalika desveló el secreto mejor guardado de la culinaria argentina: la herencia gastronómica de las familias judías. Su propuesta tiene, además, una vuelta de tuerca: es contemporánea, alegre, viajera y plena de sabor. Fuera de los circuitos de moda, de las redes sociales y los premios gastronómicos, uno de los rincones más auténticos y sabrosos de mi Buenos Aires querido es, desde hace 15 años, Urondo, la esquina del barrio de Caballito donde ejerce, investiga y crece, siempre crece, Javier Urondo, elaborando sus propios embutidos, fermentando plátanos, piñas bolivianas y kimchi, reformulando una nueva cocina de barrio, porque, al fin y al cabo, esta ciudad sigue siendo la que intuyó Chatwin. Aunque las guías de teléfono ya no existan.
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GASTRONOMÍA
MESA DE GALA COCINA DE MERCADO BASADA EN LA CALIDAD DE LOS INGREDIENTES, MIMO EN LA ELABORACIÓN Y UN EXQUISITO TRATO AL CLIENTE. Es la receta del éxito de Gala, uno de los restaurantes emblemáticos del Madrid del barrio de Chamberí que celebra en 2019 su 30 aniversario. El madrileño Serafín Losada (1961) es el propietario y cocinero de este reconocido restaurante. Aunque se licenció en Económicas, su pasión por la hostelería le llevó a graduarse en el ‘arte culinario’ en el restaurante familiar Bolívar. En 1989 decidió hacer de la cocina una ‘gala diaria’ y fundó en la calle Espronceda número 14 un clásico incombustible que, fiel a sus señas de identidad, se mantiene como un imprescindible de una de las zonas más castizas de Madrid. Innovador, Gala ofrece un menú conmemorativo de su 30 aniversario que ha decidido renovar ahora, para enfrentar el otoño y suavizar la dureza de la vuelta a la rutina. Terrina de foie, coca de parrochas, merluza de pincho, prensa ibérica y mil hojas de limón, con un tinto de Castilla y León, componen este menú que, al precio de 40 euros, pretende acompañar el inicio de la nueva temporada. Su oferta de bonos permite también regalar una experiencia gastronómica inolvidable. restaurantegala.com J. Parra
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BODEGA
VINOS CON ESTILO UNA DOCENA DE PROPUESTAS EN LAS QUE, MÁS ALLÁ DE LA UVA Y EL ORIGEN, LA PERSONALIDAD ES LA CARACTERÍSTICA DEFINITORIA. TEXTO PILAR MOLESTINA FOTOGRAFÍA EVA PEÑUELA
TINTOS INTENSIDAD Y ESTRUCTURA YSIOS GRANO A GRANO 2016 Ysios Con cuerpo y maduro DOCa Rioja. Cata Artesanía pura y mínima intervención es lo que caracteriza este notable vino de tempranillo en el que se ha puesto todo el mimo y la atención para conseguir su expresión más auténtica. Si algo le define es el equilibrio que exhibe y el porte noble que, combinados, dan una pequeña joya que encierra el carácter de la parcela de donde proviene.
ROSADOS CARNOSIDAD Y FRESCURA
HORIZONTE DE EXOPTO 2017 Exopto Cuerpo medio DOCa Rioja. Cata Viejas viñas en vaso recuperadas de tempranillo, garnacha y graciano dan pie a elaborar este tinto de carácter típicamente riojano y, más concretamente, de la zona de La Rioja Alta. Es fresco, fino, con cierto nervio y con el punto de intensidad justo para exhibir taninos dulces y delicados sin abrumar al paladar.
PANCRUDO 2017 Gómez Cruzado Tinto ligero DOCa Rioja. Cata A veces, un vino ligero puede ser un tanto intrascendente, de fácil paso y que deja poco recuerdo. Todo lo contrario que este, que teniendo la virtud de ser ligero por cuerpo y con bastante frescura, es de los vinos que no se deben olvidar. La fruta está muy presente, y resulta memorable su derroche de finura.
CARD NORD 2018 Card Nord Ligero DO Conca de Barberà. Cata La trepat es una variedad típica de la comarca de la Conca de Barberà que está viviendo un resurgir en los últimos tiempos. Su valor está en la frescura y en las marcadas notas de fruta roja con las que este rosado cumple sobradamente. A destacar su intensidad aromática y la sensación global de agradable ligereza.
CHIVITE COLECCIÓN 125 2007 Julián Chivite SL Con cuerpo DO Navarra. Cata Elaborado con cinco variedades tintas, es el paradigma de un rosado longevo y con cuerpo. Entra con poderío, demostrando empaque y volumen. En nariz, notas de madera con pinceladas ahumadas. Diez años después de su embotellado sigue derrochando virtudes.
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BLANCOS REDONDEZ Y EQUILIBRIO MONTESPINA 2018 Avelino Vegas Ligero DO Rueda. Cata Desde su vestimenta hasta su contenido, este verdejo es un guiño divertido de juventud y soltura que apela al simple disfrute, sin trascendencia ni engolamiento. La fruta está presente en todo el recorrido, tanto en aromas como en los recuerdos en boca. Manzana verde con tonos herbáceos y mucha frescura para este blanco desinhibido.
ESPUMOSOS COMPLEJIDAD Y LIGEREZA
DULCES SEDOSIDAD Y PERSISTENCIA
OLIVER CONTI 2018 Oliver Conti Aromático DO Empordà. Cata Seco, aromático y envolvente son adjetivos que describen este gewürztraminer cuyas notas exóticas de lichi, mango, lemongrass y flor blanca son su tarjeta de presentación. De fondo, un sutil recuerdo de madera que le da un giro aromático más. Es un vino fino muy apto para comidas asiáticas e incluso algún postre de fruta.
VIÑA SANZO SOBRE LÍAS 2017 Rodríguez Sano Con cuerpo DO Rueda. Cata Su sensación de volumen, junto con la densidad y su carácter, le convierte en buen ejemplo de su tipología. Elaborado con uva de viñedos centenarios, fermentó en bocoyes de roble francés nuevo. Todos los pequeños pasos llevan a la consecución de un blanco con cierta densidad y atractiva carnosidad.
REVENTÓS I BLANC 2012. ESPUMOSO BRUT NATURE Manuel Reventós Negra Maduro Cata Para elaborar este espumoso se seleccionaron los mejores vinos de la cosecha para un trabajo que culminó con el degüelle hace solo seis meses. Este simple dato es indicativo del buen momento en que llega a la mesa. Un espumoso expresivo, con notas balsámicas y minerales que lo convierten en un vino muy gastronómico.
BOTANI MUSCAT 2018. ESPUMOSO DE MOSCATEL Jorge Ordóñez & Co. Ligero Cata Festivo, de cuerpo ligero, joven, suave y de fácil paso de boca con un punto frizzante de fina burbuja. Es el secreto de este espumoso de moscatel de Alejandría de aroma muy sugerente y característico. Fue el primer espumoso malagueño y su uva procede de viejos viñedos de la Axarquía.
DON PX 2017 Toro Albalá Generoso DO Montilla-Moriles. Cata Esta bodega centenaria tiene su fuerte en los dulces de px que le han dado reconocida fama y que tienen la virtud de ser admirablemente longevos. Este, que recoge añada, procede de uva que se ha secado en esterillas al sol antes de pasar a obtener su mosto. El resultado es un generoso denso y fresco de notable elegancia.
EQUINOX BATEA Cooperativa de Batea Natural DO Terra Alta. Cata Elaborado con garnacha blanca, este delicado dulce proviene de uvas sobremaduradas en la propia viña que más tarde se pisan y maceran en alcohol vínico. Lo más destacable es la untuosidad y redondez final tras haber hecho derroche de aromas. El equilibrio constatable obvia cualquier empalago que distraiga del disfrute.
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DELICATESSEN
ESPRESSO Y GRAND SLAM GIUSEPPE LAVAZZA APUESTA POR LOS GRANDES TORNEOS DE TENIS PARA AFIANZAR LA IMAGEN DE LA COMPAÑÍA CAFETERA DE SU FAMILIA. TEXTO FEDERICO OLDENBURG
¿CAFÉ Y RAQUETAS? ¿Por qué no? Al perspicaz Giuseppe Lavazza (Turín, 1965), la relación le parece apropiada. El vicepresidente del grupo cafetero que en 2015 celebró sus 120 años de trayectoria explica la apuesta de Lavazza por los torneos del Grand Slam, en calidad de sponsor oficial. “Empezamos en 2011, con el US Open, y al final nos hemos metido en los cuatro certámenes porque todos ellos tienen lugar en países con gran potencial para Lavazza: Francia, con Roland Garros, es nuestro segundo mercado (con una facturación de 400 millones de euros anuales), después de Italia (600 millones); Estados Unidos, sede del US Open, el tercero (300 millones); en Gran Bretaña, donde tiene lugar el torneo de Wimbledon, vendemos 100 millones al año en café; mientras que en Australia, donde se cierra el ciclo de los Grand Slam, nuestra cifra es de 50 millones, aunque allí tenemos una gran perspectiva de crecimiento”. El café también se come
Mareados por estas cifras que van y vienen como la fluorescente pelotita en un match entre Rafael Nadal y Roger Federer, preguntamos al heredero de los Lavazza si es el tenis de alta competición la única apuesta fuerte de la compañía, y resulta que no. “Desde 1996 estamos trabajando con Slow Food, el movimiento internacional que se opone a la
estandarización del gusto en la gastronomía y promueve la difusión de una nueva filosofía que aúna el placer y el conocimiento. Empezamos desarrollando con ellos la Universidad de Ciencias Gastronómicas de Pollezo, la primera consagrada exclusivamente a esta especialidad. Hoy, el Training Center de Lavazza en Turín funciona como un campus satélite para los másters de estudios del café en esta institución. Además, seguimos trabajando paralelamente con Slow Food en proyectos de sostenibilidad y responsabilidad social”. “Por otro lado –prosigue Giuseppe Lavazza– en 2002 iniciamos nuestra colaboración con la persona más influyente en términos de reflexión e investigación gastronómica: Ferran Adrià. Con él hemos desarrollado diversas experimentaciones, creamos el espresso sólido, el caviar de café y el cóctel Passion>Me, con café y fruta de pasión entre otras innovaciones”, se enorgullece el turinés. Hoy, la colaboración entre Lavazza y Adrià tiene su continuidad en elBulli Foundation, de la cual la compañía cafetera es también sponsor. La relación entre la empresa y los chefs de vanguardia se prolonga en el nuevo proyecto de Lavazza, el restaurante Condividere en la sede de Nuvola, espacio interactivo concebido por el arquitecto Cino Zucchi que ha inaugurado la compañía en 2018 junto a su sede fundacional, en el casco antiguo de Turín.
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Giuseppe Lavazza, cuarta generación de la familia de empresarios cafeteros que inició su trayectoria en Turín en 1895.
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LIBROS LA LECTURA ES LA MEJOR EXCUSA PARA CURARSE DE LA VIDA Protagonistas, encuestas, recomendaciones, géneros, opiniones, contradicciones, lecturas, ilustraciones, pensamiento. TEXTO MIGUEL POLO
DE PUÑO Y TECLA
LA CARA OCULTA DE DOLORES DE EL GUARDIÁN INVISIBLE HASTA HOY. "Guardo las cartas de rechazo de cuando buscaba editorial para El guardián Invisible. Con especial cariño una, en la que un agente literario me aconsejaba deshacerme de todo lo que la distingue: trasladar la acción a una ciudad, no ser tan localista, pero sobre todo, prescindir de (la ahora tan de moda) mitología mezclada con crimen. Recuerdo la noche en la que gané el Premio Planeta como una de las más bonitas de mi vida. Mantengo un idilio con el cine: El guardián invisible, ya estrenada; en pocos días, Legado en los huesos; y a primeros de año, Ofrenda a la tormenta. Filmax producirá Todo esto te daré, que se rodará íntegramente en Galicia. Ahora publico La cara norte del corazón. Allí viven los secretos, y el dolor. Inaccesible, tormentosa y oscura, como la noche en Baztán.
Mi compromiso con Nueva Orleans se forjó en agosto de 2005, cuando el huracán Katrina casi la destruye. En los días posteriores, la mala gestión y el abandono por parte de las autoridades llevaron a los ciudadanos de 'Nola' a vivir situaciones de auténtica miseria, violencia y horror. En toda la Trilogía de Baztán he ido dejando miguitas de pan para traeros hasta esta historia, un juego de prestidigitación en el que el nombre del asesino se revela en la primera página. Inspirado en un perfil criminal real, acercarme a la mente de este personaje ha sido extraordinariamente inquietante. Mi editora norteamericana confesó que había llorado mientras la leía. El huracán Katrina y lo que aconteció en los días posteriores siguen siendo una herida abierta para la sociedad estadounidense."
Escribe claro y preciso. Huye de los clichés. Arma con detalle, orden y astucia la estructura narrativa de sus historias. Y mezcla fantasía, suspense, mitología y cruda realidad con la maestría de un barman. Autora de la Trilogía del Baztán, concluye con esta precuela su imparable ascención al reino del cielo editorial. Una saga concebida de un tirón, en estado de gracia, y unida por el hilo conductor de una serie de crímenes resueltos por la sagaz, culta y adorable inspectora Amaia Salazar. Un trío de ases que ha aupado a la donostiarra a la cima del éxito con más de dos millones de lectores de 36 lenguas diferentes. M. P.
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Fotografía: Xavier Torres-Baccheta
DOLORES REDONDO (SAN SEBASTIÁN, 1969), NIÑA PRECOZ Y ESTUDIOSA, PODRÍA HABER SIDO UNA EXCELENTE ABOGADA O UNA CRACK DE LOS FOGONES, PERO SE CONVIRTIÓ EN NOVELISTA. TODOS CONTENTOS. ESTRENA LA CARA NORTE DEL CORAZÓN (DESTINO).
CUESTIONARIOS
EL OFICIO DE LEER Y ESCRIBIR El cuento que marcó su infancia. Pulgarcito. Esos padres que abandonan a sus niños en el bosque, ese ogro que por error se come a sus siete hijas. Psicopatía y crueldad al límite. Una maestra y un maestro de las letras dignos de su admiración. Ana María Matute. Juan Benet. La persona más decisiva en acercarla al planeta literario. Mi primera editora, Silvia Sesé, ahora directora de Anagrama junto a Jorge Herralde. Aprendí mucho de mí, gracias a ella... Tres novelas revolucionarias.
Volverás a Región, Juan Benet. Trópico de Capricornio, Henry Miller. La perla, John Steinbeck. Un relato sin desperdicio. Un buen matrimonio, Stephen King Una manía confesable a la hora de ponerse delante del ordenador. Escribo con mitones, esos guantes largos sin dedos. Soy friolera. Su personaje de ficción favorito. Amaia Salazar. Sé muchísimo más de ella de lo que puedo contar en una novela, y me gusta... ¿Qué le cuesta más: titular un libro o concebir el párrafo que antecede al
punto y final? El final. El final es siempre bestial, en todos los aspectos; para cuando llego ahí, estoy angustiada, triunfante y agotada. Un verso sin fecha de caducidad. Los de Whitman en Canto a mí mismo: "Muero con los que mueren y nazco con el recién nacido al que acaban de lavar / pues ni mi sombrero ni mis zapatos me contienen". Siento que me define cuando estoy escribiendo. La palabra más valiente de su abecedario. '¡No!' A veces cuesta un poco decirla, pero es la llave de la libertad, y la guardiana de mis verdades.
MUJER Y CIUDADANA De pequeña decían de usted que era... Una niña vieja. Muy lista y tranquila: me gustaba leer, cuidar las plantas y escuchar las conversaciones de los adultos. Odiosa, imagino. Vuelta al cole. La asignatura que siempre se le atragantó. Está claro: las matemáticas. ¿Recuerda el peor consejo que ha recibido a lo largo de su biografía? Sí: "Dolores, no te empeñes, déjalo, es imposible", aplicado a cualquiera de mis proyectos, retos y sueños. Curiosamente, con el tiempo se ha convertido en el mejor acicate; cada vez que alguien lo suelta sé de inmediato que habla de sus posibilidades, no de las mías. ¿De qué le da más pánico morirse: de hambre, envidia o aburrimiento? "Podría estar encerrado en una cáscara de nuez y sentirme rey de un espacio infinito" (Hamlet). Nunca me aburro mientras pueda pensar. La muerte por inanición me parece lo más cruel. Si los días tuviesen 25 horas, ¿a qué dedicaría usted los 60 minutos extra? A besar. ¿Cómo se llama el miedo más antiguo de la mujer? Es un tema que he estudiado a fondo. Mi conclusión es que los miedos del ser humano son comunes a hombres y mujeres, en todo el mundo,
y en todos los periodos de la historia. El mayor siempre ha sido la oscuridad, la de fuera y la de nuestro interior, las zonas de incertidumbre, la muerte. ¿Dónde se encuentra y para qué sirve la intuición femenina? Soy una gran defensora de la intuición, de las corazonadas basadas en instintos primarios, que proceden de nuestro pasado como cazadores, y que nuestro modo de vida ha adormecido y atolondrado. Pienso que puede entrenarse, y no es monopolio de ningún sexo. ¿Qué defecto le produce más rechazo, y qué virtud más admiración? Un defecto, el orgullo de la ignorancia, me asusta que haya quien se pavonee de ser un patán. Y como virtud, elijo la piedad. ¿A quién tarda más en descubrir: a un canalla, a un cretino o a un trolero? A los mentirosos, pero no me torturo por ello: al fin y al cabo ese es su talento. "Si tu marido te pega, pégale tú también / Si con las manos no puedes, pégale con la sartén", cantaba Celia Cruz en una de sus salsas. ¿Cuánto falta para exterminar la plaga de los malos tratos en la faz de la Tierra? Sinceramente, como exploradora de la parte tenebrosa del alma, y por lo
que sé de la mente humana, dudo mucho que seamos capaces de erradicar la violencia. Aunque espero que, como otras barbaridades propias de nuestra especie, sean cada vez más perseguidas y condenadas. Es obligación de los gobiernos democráticos preservar el derecho a la vida y a la libertad. Si el hombre es un lobo para el hombre, ¿qué es la mujer? A veces un poco perra con las demás mujeres. Creo que en general los hombres son menos críticos con sus congéneres. Pero entre el personal femenino, paradójicamente, se dan a menudo los juicios mas severos sobre la ética y estética de sus compañeras
política, los escándalos financieros o la mano del demonio. Hay mucha gente haciéndole el trabajo gratis a Lucifer. Entre un hombre que le hace reír, otro que está como un tren u otro que sabe escuchar, ¿con quién se suele quedar una mujer? Una mujer, no sé: esta mujer se queda con el hombre que me hace reír. Por suerte el mío también escucha y es guapetón. Tres buenas razones para vivir en España. Todas. Es que no encuentro ni una sola para vivir en otro lugar. Soñar es gratis. ¿Qué le gustaría borrar de un plumazo de este mundo?
¡NO HAY DERECHO! ¿A QUÉ? A QUE NADIE MUERA DE HAMBRE EN UN MUNDO QUE DESPERDICIA TONELADAS DE COMIDA CADA DÍA de género. No nos vendría mal ser un poco más benévolas entre nosotras. ¿Qué o quién nos hace a casi todos y todas peores personas? Cada uno como individuo. Es el libre albedrío. Estoy harta de que se eluda la responsabilidad de la maldad justificándose en la corrupción
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A todos los que dañan a los niños. Creo que si consiguiésemos preservar a una generación entera de críos, sin maltratos, miseria, abusos o negligencia, con educación, cariño y los cuidados necesarios, podríamos dar el gran salto adelante que tiene pendiente nuestra especie.
LIBROS
AUTORRETRATO
ME LLAMO PORTA, COMO TODO EL MUNDO A. G. PORTA (BARCELONA, 1954), ESCRITOR, POETA, FRANCOTIRADOR LITERARIO DE HUMOR INVENCIBLE, PUBLICA PATCHWORD –A SEIS MANOS–, JUNTO A. G. CASAMAYOR Y F. IMBERNÓN. Y EN SOLITARIO, ME LLAMO VILA-MATAS, COMO TODO EL MUNDO (ACANTILADO). Texto firmado por el autor donde narra en exclusiva para GENTLEMAN la disparatada anécdota que culminó en el embarazo y parto editorial de su nueva novela, Me llamo Vila-Matas, como todo el mundo. 16 DE ENERO DE 2014, ENRIQUE VILAMATAS ANUNCIA A PORTA que ha sido invitado a participar como actor en un teatro alternativo de Broadway. Sin embargo, el alma del proyecto, una mujer llamada Allison, ha desaparecido, y ni VilaMatas ni su amigo neoyorquino Eduardo Lago consiguen dar con ella. Al despedirse, ambos fantasean, enfrascados en un diálogo cada vez más absurdo, sobre la posibilidad de que el desvarío relacionado con la obra acabe plasmado en dos textos, titulados Buscando a Allison y Off Off Off Broadway. Ya en casa, Porta escribe una obra paródica sobre la conversación. Considera mandársela a Vila-Matas, pero no lo hace. Así nace Me llamo Vila-Matas, como todo el mundo, un diálogo que, fiel
al absurdo en que surgió, acercará al lector al personal mundo de Enrique Vila-Matas. “Mejor que cien ensayos que trataran de explicar lo que escribo”. Enrique Vila-Matas. NADA MÁS DIFÍCIL QUE DESCRIBIRSE A UNO MISMO. Comencé en este oficio cuando no sabía siquiera lo que quería ser en la vida. Yo pasaba por allí cuando me acogieron los Bolaño, Montané, Royo, Benavente o Savater. Mi mayor agradecimiento hacia ellos. Con Bolaño hicimos un buen equipo que escribió Consejos de un discípulo de Morrison a un fanático de Joyce, nuestro Pulp Fiction avant la lettre, y buen título donde los haya. Luego dejé el vicio de escribir durante doce años, pero recaí porque Bolaño era un pesado despidiéndose en cada ocasión que nos veíamos con un “Escribe Tonet”. Así que volví a la escritura, y un buen día de 1998, en el Bar Lleida, en Arco del Triunfo, leyó las primeras hojas de Braudel por Braudel y me dijo “así con este tono hasta el final”. Otro día me presentó
a Vallcorba y luego a Villoro, a Fresán y a Cercas. Fue por aquel entonces que Vila-Matas me dio un abrazo en el paseo marítimo de Blanes que resultó ser algo así como si el 'padrino' te diera la bienvenida al Club. Por el camino han sucedido muchas más cosas, pero, francamente, en tan poco espacio no caben.
MI FAMILIA LITERARIA La familia literaria de uno es otra de esas preguntas difíciles de responder, porque ¿cómo reducir a 10 o 12 autores toda una vida de lector? De todos modos intentaré una aproximación. Como resulta que tengo la suerte de contar con grandes escritores entre mis amigos, se los recomendaré para que ustedes también entren de algún modo en mi familia literaria. Comenzaré por, al menos, tres de ellos. De Roberto Bolaño destacaría Los detectives salvajes y 2666, dos grandes obras que resumen toda una época de nuestra vida. Leí por primera vez a Enrique Vila-Matas por recomendación de
Bolaño. Me encanta su obra por lo innovador y gamberro que puede llegar a ser sin despeinarse ni soltar un solo exabrupto. Si hubiera de inclinarme tan solo por algunos de sus textos, que sea Dublinesca, Perder teorías, El mal de Montano, Doctor Pasavento y Chet Baker piensa en su arte.
muy muy joven. Que nadie se pierda sus cuentos, creo que están todos en Vuitanta-sis contes y por si no ha incluido allí Tres Nadals, aquí los cito yo, son espléndidos para la época. Su obra representó y sigue representando una bocanada de aire fresco para la literatura, la catalana y la española. Del Borges de El Aleph, del Joyce de Ulises y del Proust de En busca del tiempo perdido, solo decir que les envidio si no los han leído, porque todavía están a tiempo de disfrutar de lo lindo con ellos.
De Rodrigo Fresán no pueden perderse esa especie de saga que conforman La parte inventada, La parte soñada y La parte recordada. A Fresán lo han elogiado muchos y muy grandes escritores, pero siempre tengo la impresión de que se quedan cortos.
Otro del que no pueden perderse al menos un par de libros es David Foster Wallace.
A Quim Monzó le conocí de
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No tiene desperdicio. Es un auténtico maestro en el arte de narrar cualquier cosa porque siempre encuentra la voz perfecta para llevar ese lo que sea hasta el cielo. Les aconsejo La niña del pelo raro y Esto es el agua. Por otro lado, la obra de J. D. Salinger es tan corta que se la podría recomendar toda. Empiecen por Nueve cuentos y por El guardián entre el centeno. Si les gusta sigan con el resto. Y luego está Vicent Andrés Estellés que es la poesía que a mi me hubiese gustado hacer pero que nunca sabré hacer. No dejen de leer dos pequeñas joyas: Hamburg y L’Hotel París.
LIBROS BÚSQUEDA Y LECTURA
Margaret Atwood (Salamandra)
Uno de los libros más esperados del año. Tres décadas después, y al calor de la exitosa serie televisiva sobre El cuento de la criada, la autora canadiense recupera su icónico mundo publicando una secuela de la obra cumbre de la literatura distópica. Suspense e ingenio para dar y tomar. Una descarga de alta tensión narrativa con un final memorable..
RESISTENCIA
Juan Genovés (La Fábrica) Impecable recopilación de la obra más política de un maestro de la pintura contemporánea. Artista y ciudadano comprometido –de palabra y pincel– por la libertad durante el franquismo. Un homenaje a la lucha y el sacrificio de miles de héroes anónimos, donde Genovés explora las contradicciones entre el individuo y la masa. Ética, Estética y ¡Resistencia!
HISTORIAS DE UN AGENTE INMOBILIARIO
Jacobo Armero (Lumen)
Tenía todas las papeletas (y la tradición familiar) para ejercer la notaría, pero probó con la arquitectura, la edición y terminó
añora su identidad perdida. Un maestro octogenario reinvindica la importancia del humor. Suena la campana. Vencedor por k.o., Eduardo Halfon.
ROBINSON CRUSOE
José Ovejero. (Galaxia Gutenberg)
Versión integra de las aventuras de Robinson Crusoe, el naúfrago más famoso de la literatura universal, traducida y actualizada por primera vez gracias al titánico trabajo de Enrique de Hériz. Tras un espectacular éxito de ventas, se sucedieron ediciones mutiladas, abreviadas o infantilizadas. He aquí la original.
Trama, drama, puro, duro y real como la vida misma. Una adolescente harta del mundo huye a una comuna de okupas. Una madre intenta salvar el planeta vendiendo bolsos con material reciclado. Y un padre víctima de la degradación de su nómina cae en la depresión. Ovejero agarra por los cuernos la manada de recortes de un mercado salvaje, y una sociedad implacable con los más débiles.
Daniel Defoe (Edhasa)
Novelas, memorias, poesía, historia, música, ensayo...
LOS TESTAMENTOS
el paso de inmigrantes ilegales desde Tijuana o las extorsiones a estrellas de cine, mientras una serie de crímenes idénticos a los que tuvieron lugar diez años antes vuelven a repetirse...
como experto y cotizado agente inmobiliario. De la suma de estas tres actividades nace una criatura de género inclasificable, una excitante guía secreta de Madrid y un tronchante manual de instrucciones para pillar un puñado de m2 a buen precio.
REMBRANDT
Autorretratos (Taschen)
Monografía de todos los autorretratos de Rembrandt publicada en conmemoración del 350º aniversario de su muerte. Más de 80 obras –pinturas, grabados y dibujos en tamaño XL– del maestro por excelencia en plasmar el paso inexorable del tiempo y atrapar los gestos faciales que desaparecen sin dejar rastro con la rapidez con que aparecieron. Testimonio impreso de una vida dedicada a revolucionar el arte pictórico en forma y contenido.
UN ASUNTO DEMASIADO FAMILIAR
Rosa Ribas (Tusquets)
Una comedia de enredos, donde los personajes entran y salen a escena como Pedro por su casa. Retrato sociologico de un barrio cualquiera de la Barcelona actual, donde Ribas despliega con ritmo, infinita gracia y ternura un fresco de la naturaleza humana a través de una pintoresca familia de detectives. Una novela que engancha y no decepciona.
EL BOXEADOR POLACO
ESTA TORMENTA
Eduardo Halfon (Libros del Asteroide)
James Ellroy (Literatura Random House)
Han pasado 11 años desde que aquel joven guatelmateco disputó su primer combate por el cetro del relato breve de Latinoamérica. Un abuelo polaco revela la historia secreta del número que lleva tatuado en el antebrazo. Un pianista serbio
Volumen 2 del Cuarteto de Los Ángeles, donde el más brutal y descarnado Ellroy escarba en los cubos de basura más putrefactos de la América de 1942. Atroz, tierna y elegíaca, narra las intrigas del quintacolumnismo,
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INSURRECIÓN
ELEGÍA PARA UN AMERICANO
Siri Hustvedt (Seix Barral)
Días después del funeral de su padre, los hermanos Davidsen encuentran una breve, inesperada, perturbadora nota entre los papeles del muerto. Ya en Nueva York, Erik, psiquiatra, e Inga, escritora, intentan desvelar los secretos de su pasado, y al hurgar en la historia de su familia de emigrantes noruegos surgen los fantasmas.
Y ADEMÁS Máquinas como yo Ian McEwan (Anagrama). CienciaFicción. Bienvenida a casa Lucía Berlín (Alfaguara). Autobiografía. El naufragio de las civilizaciones Amin Maalouf (Alianza). Ensayo. Algún día, hoy Ángela Becerra (Planeta). Novela. Los archivos personales de Stanley Kubrick (Taschen). Fotografía. El caso del banquero asesinado Augusto Di Angelis (Siruela). Policíaca.
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REVOLUCIONÓ EL MERCADO EN LOS AÑOS 20 CON SU HERMETICIDAD Y SIGUE MARCANDO EL DISEÑO DE LAS COLECCIONES MÁS EXIGENTES DE ROLEX. TEXTO RICARDO BALBONTÍN
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Hans Wilsdorf fue un visionario de la relojería que revolucionó el mercado con un estilo totalmente innovador en la forma de comunicar avances técnicos como el que la caja Oyster. En la página anteior, la visión de perfil de una caja Oyster, a la que el tiempo ha convertido en un icono Rolex.
APENAS UNOS MESES DESPUÉS de su lanzamiento, Hans Wilsdorf proclamaba en público que las virtudes de la caja Oyster que Rolex había llevado al mercado en 1926 lo convertían en “la invención más importante de los últimos años en el ámbito relojero”. El tiempo ha demostrado que su apreciación se quedó corta. La caja Oyster no solo no perdió vigencia sino que sigue siendo la base en la que la firma ginebrina da forma a sus cajas y a un principio básico de hermeticidad que es parte de la realidad de la relojería. El binomio Rolex-Hans Wilsdorf era en aquella época imposible de disociar, una revolución jamás vista en relojería y que anticipó lo que iba a ser el reloj de pulsera. No hay que olvidar que lo primero que hizo Wilsdorf fue plantear una necesidad que tenía que ver con la cronometría, con la precisión. En 1910, un reloj de pulsera Rolex se convertía en el primero en obtener un certificado de cronómetro emitido por un organismo oficial de control en Suiza, y durante esa década quedarían otros registros como el certificado de clase A del Observatorio de Kew en Gran Bretaña. Había vencido la primera de las dudas que se cernían sobre el reloj de pulsera cuando se le comparaba con el reloj entonces mayoritario en la relojería, el de bolsillo. El siguiente aspecto era el de la hermeticidad, y no planteado como ahora alrededor de la capacidad para la inmersión –entonces no era un factor determinante en la relojería–, sino referido al polvo y la humedad, los grandes enemigos históricos de los movimientos y de la regularidad de marcha de los mismos. El carácter visionario de Wilsdorf era tan avanzado como la solución
que iba a implementar con una caja dotada de un sistema patentado de bisel, fondo y corona enroscados. O lo que es lo mismo, Rolex había abierto la puerta a la popularización del reloj de pulsera con su caja Oyster herméticamente sellada. Ya no será necesario quitarse el reloj en el trabajo o en una rutina tan natural como lavarse las manos, gestos totalmente prohibidos previamente. Pero había algo más, el Oyster representa un concepto relojero completo que abarca la caja y el movimiento y que nace para mejorar el rendimiento cronométrico. Por eso la afirmación casi exultante de Wilsdorf, porque su invención garantizaba una hermeticidad fundamental en el avance en términos de mantenimiento de la precisión. El origen de un nombre
Y aunque el agua no era el elemento prioritario de protección, el dueño de Rolex decidió que fuera la ostra quien diera su nombre a la innovación. Años después, ofrecería una explicación convincente a esta elección: “El hecho de que, a semejanza de una ostra, pueda vivir en el agua por un tiempo ilimitado sin sufrir ningún daño en su organismo me inspiró ese nombre”. No solo eso, el agua fue también el primer elemento que empleó para popularizar la invención Para convencer al público de la hermeticidad del Oyster, manda instalar acuarios en los escaparates de los minoristas de la firma. En su interior, un Oyster sumergido en medio de plantas acuáticas y peces dorados. En 1927, Hans Wilsdorf va más allá y entrega un Oyster a la nadadora Mercedes Gleitze para su travesía a nado del Canal de la
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De izquierda a derecha: La primera caja Oyster al detalle. Su contribución era que fondo, bisel y corona estaban enroscados; y la cuerda automática, la culminación del Oyster.
Mancha. Pasadas más de diez horas, el reloj sale del agua funcionando a la perfección. Rolex había marcado el inicio de una era que, ha ido construyendo una filosofía y un estilo. Y, por supuesto, superándose con objetivos y propuestas cada vez más avanzadas. El siguiente paso que dio la marca tiene que ver con que, como a todos los relojes de su época, hay que darle cuerda regularmente para proporcionarle la energía necesaria para su funcionamiento. Esto implica desenroscar la corona hermética, causando así una brecha entre el exterior y el interior del reloj por la que se pueden infiltrar la humedad y las impurezas. Para culminar el concepto Oyster y garantizar un entorno verdaderamente hermético había que solucionar el inconveniente. La solución era encontrar la forma de que el reloj pudiese dar cuerda al movimiento por sí solo. A partir de 1931, Rolex iba a depositar una serie de patentes sobre un mecanismo de cuerda automática con rotor libre, denomina-
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do Perpetual, que se convertirá en el paradigma de reloj automático para la compañía, pero también la solución adoptada por la relojería. El funcionamiento es sencillo y sobre todo muy eficaz: la cuerda del reloj se carga con el uso; un simple movimiento de muñeca hace girar el rotor y arma el muelle de barrilete de forma constante, garantizando ademas una mayor regularidad y mejor precisión. El rotor Perpetual constituye la culminación del concepto del Oyster, ya que mejora precisión, hermeticidad y fiabilidad. Había nacido el prototipo de reloj moderno y el paso del tiempo no ha hecho mella en él. En gran medida porque ha ido evolucionando a través de distintas colecciones que no solo forman parte del porfolio de la marca, sino que tienen una participación estelar en el olimpo relojero. Y por supuesto, la caja Oyster sigue siendo el mejor ‘contenedor’ de las innovaciones de Rolex, de ese paradigma de la evolución permanente que preside la manufactura.
FORJANDO UNA MARCA DE LEYENDA EL RELOJ DE BUCEO DE 1960 SE REINTERPRETA CON UN DIÁMETRO DE 36 MM Y DISTINTOS ACABADOS DE ESFERA. ASÍ ES THE LONGINES LEGEND DIVER WATCH.
ENTRE LA PRODUCCIÓN DE LONGINES destaca especialmente aquella que tiene que ver con la línea Heritage, un homenaje a un pasado donde el esplendor tenía un vínculo intenso con la innovación. Porque eso es lo que define a la firma de Saint-Imier, una extraordinaria capacidad para dar rienda a los valores mecánicos. Eso es lo que hacen ahora con una de las interpretaciones del mítico reloj de buceo de 1960, The Longines Legend
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Diver Watch. Símbolo de la maestría relojera y estética de la casa, el reloj se presenta ahora en distintas versiones que comparten un mismo diámetro: 36 mm. Un concepto unisex y un destino muy definido: los amantes de los relojes vintage. Todas estas nuevas incorporaciones cuentan con un movimiento mecánico automático y una esfera muy reconocible, pero al mismo tiempo sorprendente. Protegida por un cristal de zafiro abombado, la esfera se diversifica: iridiscente cuando se declina en nácar blanco, más clásica cuando se viste de color marrón o negra, la tonalidad que es fiel con el modelo original. Si algo hay que pedir a un reloj destinado al submarinismo es una perfecta legibilidad. Una tarea encomendada a las agujas rodiadas pulidas, con revestimiento Super-LumiNova. A semejanza del modelo que les inspira, estas creaciones disponen de un fondo atornillado grabado con un motivo que representa a un submarinista. Para rematar el conjunto, en Longines han apostado por dos tipos de pulsera. Por un lado, una llamativa malla milanesa que resalta la sobriedad del reloj y, por otro, la tradicional correa de piel pero declinada en distintas tonalidades –blanca, marrón o negro– atendiendo al acabado que muestra en la esfera del reloj. Pura armonía, como la que muestra este legendario diver.
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LIGERO COMO EL AIRE OMEGA SIGUE AVANZANDO EN UN TERRITORIO CONOCIDO, EL DE LA INNOVACIÓN, CON PROPUESTAS QUE MARCARÁN SU FUTURO. TEXTO R. B.
OMEGA HA PRIORIZADO en su comportamiento relojero las decisiones marcadas por la innovación. Casi en paralelo, su relación con el deporte ha sido una constante y un incentivo, con su máxima expresión en los Juegos Olímpicos. El deporte siempre se busca mejorar y eso es lo que hecho la casa relojera con la creación del Seamaster Aqua Terra ‘Ultra Light’. Ha reducido su peso a la mínima expresión –solo 55 gramos con pulsera incluida–, sin perder de vista que había que aumentar su comodidad para convertirlo en compañero de juego. Y es que en el desarrollo de este Master Chronometer ha participado una de las grandes estrellas del golf: Rory McIlroy. Embajador de la casa, su experiencia ha sido definitiva para conseguir que esa mejora fuera cierta; tanto como para que otra de sus ‘estrellas’, Sergio García, reconozca que puede ser perfectamente utilizado en la competición “porque apenas se nota en la muñeca”. Gamma Titanium
El acabado mate del reloj solo se ve ‘alterado’ por el color rojo, verde o azul de la aguja del segundero que distingue a cada versión. La caja, el fondo de caja y la corona han sido realizados con una aleación llamada Gamma Titanium. Empleado en la industria aeronáutica, es más duro y ligero que el titanio convencional. Omega también ha reducido la cantidad de material empleado para la esfera. Otra novedad implementada por la firma es la corona telescópica, que puede guardarse en el interior de la caja cuando no se utiliza. Y mirando al interior, el Ultra Light incorpora el primer movimiento de titanio de la historia de la casa (calibre 8928). Puentes y platina principal son de titanio ceramizado, lo que rebaja fricción y aporta ese especial color gris oscuro. Y por supuesto, con certificado METAS.
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En la página anterior: La imagen del Seamaster Aqua Terra “Ultra Light” ya aporta una sensación de ligereza, que se comprueba al ser colocado sobre la muñeca. Sobre estas líneas: El calibre 8928 de cuerda manual cuenta con Escape CoAxial y es resistente a campos magnéticos hasta 15.000 gauss. Este Master Chronometer certificado y aprobado por el Swiss Federal Institute of Metrology (METAS), cuenta con una garantía de 5 años.
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EL MAR INSPIRADOR EL LUMINOR YACHTS CHALLENGE SE CONVIERTE EN TRIBUTO A LA RELACIÓN DE LARGO RECORRIDO ESTABLECIDA ENTRE PANERAI Y EL MAR. TEXTO R. B.
Junto a estas líneas: Si había alguna duda de su inspiración, basta mirar al fondo del Luminor Yachts Challenge para descubrir el grabado de un barco que acompaña la visión del calibre P.9100. En la otra página: La versión de oro rosa del Luminor Yachts Challenge. Panerai ha ideado otros dos acabados que se distinguen tanto por la esfera como por la correa, además del material empleado en su caja.
EL MAR COMO ELEMENTO y, por supuesto, como inspiración. Si alguien puede exhibir ese patrimonio es Panerai, la firma nacida en Florencia que pasó de imaginar instrumentos profesionales a realizar creaciones cargadas de elegancia sin perder un ápice de sus condiciones para afrontar cualquier reto marino. En ese contexto hay que situar estas tres nuevas creaciones del Luminor Yachts Challenge, convertidas en tributo a la relación de largo recorrido establecida con el mar, y que se traduce por ejemplo en el apoyo gestado para preservar la cultura de los yates clásicos a través de las regatas del Trofeo Panerai Classic Yachts Challenge. Este tributo se hace patente en la inscripción ‘PCYC’ en la esfera y en el contorno de un velero que se divisa en el fondo de la caja. Una caja que en esta ocasión se declina en titanio, cerámica y oro rojo. En los dos primeros casos, la imagen está grabada, mientras que en el tercero parece casi flotar por encima del movimiento. Los tres Luminor Yachts Challenge presentan, eso sí, el mismo diseño icónico de la caja, con el característico dispositivo protector de la corona y la incorporación de la función flyback que aporta el movimiento cronógrafo manufactura automático P.9100. Pero no es su
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única virtud, pues además de una autonomía de tres días, dispone del mecanismo de puesta a cero del segundero, velocímetro en nudos gracias a la escala taquimétrica en el borde de la esfera y un ajuste rápido de la hora. También comparten la misma estructura de esfera, con dos subesferas (segundero pequeño a las 9h y cronógrafo a las 3h) y la construcción tipo sándwich que distingue a los relojes Panerai desde hace años y que permite una perfecta visualización horaria con el tratamiento luminiscente. Por lo tanto, la diferencia entre estos tres modelos se produce en la combinación de colores de la esfera y la correa, que difieren en función del material de la caja, aunque todos ellos se muevan en torno al azul. La caja de titanio se corresponde con la referencia PAM00764; la cerámica negra basada en óxido de circonio, con el PAM00788; mientras el oro rojo se identifica con la referencia PAM01020. Tres estilos, tres formas de ver un mismo ejercicio de precisión, de esa alianza con el medio marino. Deportivos y técnicos, resistentes y por supuesto, herméticos. La profundidad de los dos primeros está garantizada hasta 100 metros, mientras que en oro rojo, esta llega hasta los 50 metros.
AGENDA NACIONAL
PROPUESTAS CULTURALES EN TODOS LOS RINCONES DEL PAÍS
BARCELONA
BILL VIOLA. ESPEJOS DE LO INVISIBLE Hasta el 5 de enero. La Pedrera. El videoartista estadounidense Bill Viola (1951) es considerado uno de los pioneros en lo suyo. Esta exposición se centra en una trayectoria que ha ido evolucionando en paralelo al desarrollo de la tecnología del vídeo a lo largo de las últimas cuatro décadas. Abarca desde obras de sus inicios, como The Reflecting Pool (El estanque reflejante, 1977-79), hasta creaciones recientes como Martyrs [Earth, Air, Fire, Water] (Mártires [Tierra, Aire, Fuego, Agua], 2014), un encargo realizado por la catedral de Saint Paul de Londres, donde es exhibido permanentemente.
Una propuesta ecléctica con sabor local a la que se suman grandes figuras internacionales como el siempre recomendable Bill Viola. TEXTO LUIS INI
ALCOBENDAS
LA LUZ DOMESTICADA DE NICOLÁS MULLER Hasta el 16 de noviembre. Bulevar Salvador Allende. El fotógrafo húngaro Nicolás Muller (1913-2000) se nacionalizó español a finales de los años 50. Antes, forzado a peregrinar por varios países para huir del nazismo, recorrió Hungría, Francia, Portugal y Marruecos hasta afincarse en nuestro país. Aquí, su impronta significó un hálito de modernidad en el panorama
Nicolás Muller. Alcobendas
fotográfico. Algo más de una reintena de sus obras, en el marco de la programación de PHotoEspaña 2019, se exponen en marquesinas callejeras, muchas de ellas registro de la vida cotidiana de una época ida.
www.lapedrera.com
www.centrodeartealcobendas.org Bill Viola.
Juan Genovés. Avilés LOGROÑO
BOTÁNICA SECRETA. FOTOGRAFÍAS DE TOYA LEGIDO Hasta el 17 de noviembre. Casa de las Ciencias. La fotógrafa castellanomanchega Toya Legido (1969) plantea la falsedad de la imagen y de su poca fiabilidad como documento al exponer un particular trabajo de más de un centenar de fotografías y un audiovisual que básicamente vienen a mostrar hojas y flores imaginadas. Así, se despliegan varias series, además de la que da título Botánica. a la muestra; por ejemplo, Logroño Naturalezas Desordenadas, flora que muta en fauna, y La colección entomológica y Los insectos imaginados, hibridación de especies animales y vegetales. www.logroño.es
Barcelona
AVILÉS
MADRID
JUAN GENOVÉS Y SUS TRES HIJOS
CASTELLÓN DE LA PLANA
Hasta el 6 de enero. Centro Niemeyer.
EL CULTIVO DEL ARROZ EN LOS AÑOS SESENTA
La unidad dividida por cero se titula esta exposición que reúne obras del artista valenciano Juan Genovés (1930) y de sus tres hijos: Pablo, Silvia y Ana. Mientras que Juan presenta cuadros en los que toca temas habituales en su carrera, como la geometría y las masas humanas, su hijo Pablo despliega fotografías, Silvia muestra vídeos y Ana presenta esculturas e instalaciones. Destaca la instalación AbrazoDesabrazo (2019), basada en el cuadro El Abrazo (1976), considerado un símbolo de la Transición y que desde 2016 está colgada en el vestíbulo del Congreso de los Diputados.
Hasta el 31 de octubre. MBA. El fotógrafo local Manuel Cruzado Cazador (1945) captó hacia finales de los años 60 imágenes de la que fue una las principales actividades económicas no solo de la ciudad, sino de la comunidad valenciana en su conjunto. Luego, la desecación de las tierras cultivadas del pantano hizo desaparecer totalmente su producción. Las fotografías presentadas tienen un claro carácter documentalista, a la vez que naturalista y costumbrista para plasmar un estilo de vida de otros tiempos.
mbacas.ivc.gva.es
www.niemeyercenter.org 112
FRANCISCO ONTAÑÓN. OFICIO Y CREACIÓN Hasta el 3 de noviembre. Sala Canal de Isabel II. El fotógrafo catalán –aunque mayormente desarrolló su carrera en Madrid– Francisco Ontañón (1930-2008) es un nombre fundamental de la fotografía española en la segunda mitad del pasado siglo XX. Formó parte de los colectivos de fotógrafos AFAL y La Palangana, al que dio nombre, además de enhebrar una trayectoria que abarcó casi todos los campos: fotoperiodismo, fotolibros, incluso portadas de libros y también de discos, con figuras como Miguel Ríos, Rocío Jurado, Cecilia o Los Pekenikes, por ejemplo. www.comunidad.madrid
ESCENA ENTRE LA RISA Y EL LLANTO Texto Natalia Erice
FRANCESCA WOODMAN. SER UN ÁNGEL
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Desde el 3 de octubre al 5 de enero. Fundación Canal. La fotógrafa estadounidense Francesca Woodman (1958-1981), pese a su prematuro suicidio, dejó un obra profusa, de más de 800 imágenes, de las cuales solo 120 han sido expuestas o publicadas. Esta exhibición, que presenta poco más de un centenar, además de seis cortometrajes, permite apreciar su atención en el cuerpo femenino –muchas veces el suyo– y, fruto de la influencia del surrealismo y el futurismo, y cómo navega en un mar de simbolismo. fundacioncanal.com
PALMA
¿DÓNDE RESIDE LA REALIDAD? Hasta el 12 de enero. Es Baluard. El sentido de esta exposición hay que buscarlo en el corazón de los fondos de la colección propia del Museo de Arte Moderno y Contemporáneo de la capital balear. Se trata de obras realizadas entre 2007 y 2019 por artistas nacidos entre las décadas de los 70 y los 90, y relacionados de algún Julio Romero de Torres. Valencia
modo con el archipiélago. La selección abarca pinturas, vídeo, instalaciones y performance, con una temática encadenada a cuestiones relacionadas con el individuo, la perspectiva de género y los conflictos surgidos durante el nuevo milenio, entre otros asuntos. www.esbaluard.org
Francesca Woodman. Madrid
BILBAO
JAURÍA Teatro Arriaga, del 17 al 20 de octubre.
VALENCIA
El Teatro Arriaga recibe una de las obras más impactantes del momento, basada en el sonado caso de La Manada. El quinteto que violó a una joven durante los Sanfermines cobra vida en torno a la víctima, encarnada por la aplaudida María Hervás, ganadora del Max por Iphigenia en Vallecas. A partir de las declaraciones reales de acusados y denunciante, el dramaturgo Jordi Casanovas y el director Miguel del Arco consiguen una obra reveladora sobre la barbarie humana. www.teatroarriaga.eus
JULIO ROMERO DE TORRES Hasta el 8 de diciembre. Centro Cultural Bancaja. El artista andaluz Julio Romero de Torres (1874-1930) en la primera muestra monográfica que se le dedica en Valencia. La propuesta es un recorrido cronológico y conceptual por su trayectoria con obras datadas entre 1895 y 1929. Se despliegan 55 obras de gran formato que proceden de más de una veintena de colecciones públicas y privadas, y en las que se puede apreciar su gusto por el retrato pero también por las viñetas costumbristas, algunas no exentas de polémica en su época, como Vividoras del amor (1906). www.fundacionbancaja.es
2 LANZAROTE
ESCENA LANZAROTE Diversos escenarios. Del 5 de octubre al 29 de marzo. Los espacios naturales creados por César Manrique son los escenarios de un festival que estrena edición luciendo la espectacular simbiosis entre arte y naturaleza. Circo, teatro, flamenco o jazz toman el Auditorio Jameos del Agua, la Cueva de los Verdes, el Museo Internacional de Arte Contemporáneo y la Casa-Museo del Campesino con la compañía circense Gandini Juggling, Faro, del bailaor Eduardo Guerrero, o Alicia y las ciudades invisibles, de Onírica Mecánica. www.cactlanzarote.com
3
VALLADOLID
MADRID
ALMACÉN. EL LUGAR DE LOS INVISIBLES
MARY SAID WHAT SHE SAID Teatro Valle-Inclán, del 4 al 6 de octubre.
Hasta el 17 de noviembre. Museo Nacional de Escultura.
Isabelle Huppert es el gran fichaje de la temporada del Centro Dramático Nacional, y su interpretación de María Estuardo antes de ser ejecutada un plato imprescindible. Se suma en la dirección Robert Wilson, demiurgo de vanguardistas espectáculos desde los años setenta, y la música de Ludovico Einaudi. La inolvidable protagonista de La pianista se deja la piel en el monólogo del novelista Darryl Pinckney, que plasma los pensamientos de la reina escocesa en su última mañana de vida. cdn.mcu.es
Como "Babilonia de imágenes” es definida esta exposición que revuelve, pule y da esplendor a más de 300 obras talladas entre los siglos XII y XVIII, pertenecientes al acervo del museo y preservadas en el lugar al que se refiere el título. Entre las particularidades, se trata de obras nunca exhibidas, de artistas desconocidos, secundarios o discípulos. Tal vez no caracterizadas por su importancia, sí recuperan un sentido especial gracias a una estudiada presentación, en la que puede encontrarse un contrapunto de ángeles y figuras yacentes o el inesperado reverso de algunas piezas.
4 MADRID
LES LUTHIERS IFEMA. Palacio Municipal, del 11 al 27 de octubre Recala en Madrid el célebre sexteto argentino con su último espectáculo, Viejos Hazmerreíres, un tour de casi dos horas por sus obras más celebradas. Radio Tertulia es el hilo conductor de piezas míticas como Las Majas del Bergantín, Quién mató a Tom McCoffee o las Loas al Cuarto de Baño. Entre los sorprendentes instrumentos que han dado fama a la troupe destaca el que marca el ritmo de su vals culinario Receta Postrera: una batería de cocina, conformada por 11 sartenes y seis ollas.
www.culturaydeporte.gob.es 113
AGENDA INTERNACIONAL
LA CULTURA COMO EXCUSA PARA VIAJAR POR EL MUNDO
de Arte Visual (GRAV, por sus iniciales en francés) y realizó sus experiencias iniciales con la abstracción geométrica. La exposición se completa con la instalación lumínica Inestabilidad. Proposición arquitectural (1964).
expuestas, datadas en el siglo XV, se incluyen una cortina para el arca sagrada del Museo Ebraico di Roma y otra de la sinagoga de Pisa. También merece destacarse una cortina otomana tejida en el primer cuarto del siglo XVI.
www.bellasartes.gob.ar
www.uffizi.it LIVERPOOL
DIBUJANDO EN LA NATURALEZA. EL JAPÓN DE TAKI KATEI
Toulouse-Lautrec y Bacon en París, y Tiziano y Rubens en Venecia, platos fuertes de una agenda que, en Alburquerque, sube al cielo en globo.
Desde el 4 de octubre al 13 de abril. World Museum.
Julio Le Parc. Buenos Aires
BUENOS AIRES
JULIO LE PARC. TRANSICIÓN BUENOS AIRESPARÍS (1955-1959)
Arte textil. Florencia FLORENCIA
EL ARTE TEXTIL DEL JUDAÍSMO EN ITALIA
Hasta el 17 de noviembre. Museo Nacional de Bellas Artes.
ALBUQUERQUE
FIESTA INTERNACIONAL DE GLOBOS Del 5 al 13 de octubre. Nada menos que el evento más fotografiado del mundo. La masa de más de 500 globos aerostáticos, la primera tecnología de vuelo creada por el hombre, cubre a la hora del despegue una superficie mayor a 50 campos de fútbol. A eso se agrega que la navegación por la zona se realiza en círculos, gracias al fenómeno atmosférico conocido como la Caja de Albuquerque, un conjunto de patrones climáticos que permite navegar hacia el sur, en elevaciones más bajas, y hacia el norte, en las más altas.
Hasta el 27 de octubre. Galería Uffizi.
Más de un centenar de pinturas, dibujos, acuarelas y grabados del escultor y pintor argentino Julio Le Parc (1928) forman parte de esta exhibición, especialmente enfocada en su obra temprana. Ese arco temporal, dividido en tres núcleos, abarca desde su etapa como estudiante de Bellas Artes en Buenos Aires hasta sus primeros años en París, cuando fundó el Grupo de Investigación
Con la ayuda de 140 objetos, entre tapices, piezas textiles, telas decorativas, encajes, ropa, pinturas y otros artículos de uso diario o religioso se explora la historia de la comunidad judía de Italia por primera vez a través de una de las artes menos conocidas, el del tejido. Con muchos préstamos de museos y colecciones extranjeras, entre las telas más antiguas
El artista japonés Taki Katei (1830-1901) logró reconocimiento en vida, hasta el punto de que sus delicadas pinturas, generalmente con figuras de flores y pájaros, fueron exhibidas en la corte imperial e incluso llegaron a organizarse exposiciones internacionales. A su muerte, sin embargo, sus motivos pasaron de moda y su trabajo fue lentamente olvidado. Esta es la primera exposición moderna de su obra fuera de Japón, en la que además se analizan Antony los significados Gormley. Londres ocultos y el simbolismo, así como las técnicas que utilizó.
liverpoolmuseums.org.uk LONDRES
Fiesta de globos. Alburquerque
ANTONY GORMLEY Hasta el 3 de diciembre. Royal Academy of Arts. El escultor británico Antony Gormley (1950) ha forjado su fama –nunca mejor dicho– a partir de enormes piezas metálicas de figuras antropomórficas instaladas en lugares inesperados. Por ejemplo, Horizon Field (Campo del horizonte, 2010), en los Alpes austriacos, a más de dos mil
www.balloonfiesta.com 114
y 80 del siglo pasado, tanto en el campo de la vestimenta como de los muebles, el diseño industrial y más. La exposición presenta más de 170 objetos de todo tipo extraídos de su taller y de su archivo personal.
Colecciones flamencas. Venecia
www.brooklynmuseum.org PARÍS
BACON EN LETRAS Hasta el 20 de enero. Centro Pompidou.
Taki Katei. Liverpool
metros sobre el nivel del mar. Esta exposición, además de explorar obras en las que utiliza hierro, acero, plomo, agua de mar y arcilla, presenta esculturas tempranas, raramente vistas, de las décadas de 1970 y 1980.
www.royalacademy.org.uk NUEVA YORK
PIERRE CARDIN: MODA FUTURA Hasta el 5 de enero. Museo de Brooklyn. Primera retrospectiva en la ciudad en 40 años enfocada en el diseñador de moda francés –nacido en Italia– Pierre Cardin (1922). En este caso, se trata de un recorrido por su trayectoria centrada en el aspecto audaz y futurista que propuso a sus creaciones de los años 60, 70
la impronta que ha dejado en la historia del arte y la cultura popular puede calificarse de notable. De hecho, esta exposición pretende mostrarlo, a través de más de 200 obras, como un precursor de los movimientos de vanguardia del siglo XX, en especial del futurismo. Otro objetivo es romper con la asociación de su imagen exclusivamente a la vida disoluta de los burdeles del parisino barrio de Montmartre.
El artista irlandés Francis Bacon (1909-1992) es un nombre relevante del panorama plástico del siglo XX, también en el campo de las ideas. Precisamente, esta exposición explora la influencia de la literatura en la pintura del artista. Para ello, se presentan 60 cuadros, incluidos 12 trípticos emblemáticos de su obra, todos producidos entre 1971 y 1992. Además, en diferentes fechas, habrá lectura de textos de filósofos o escritores, entre ellos, Esquilo, Friedrich Nietzsche o Georges Bataille.
sus máximos referentes, y del que se ofrecen aquí sus trabajos, algunos portadas de la revista The New Yorker o incluidos en la fundamental Raw.
www.kunsthal.nl Joost Swarte. Róterdam
www.grandpalais.fr
www.centrepompidou.fr
TOULOUSELAUTREC. DECIDIDAMENTE MODERNO
VENECIA
DE TIZIANO A RUBENS ToulouseLautrec. París
Desde el 9 de octubre al 27 de enero. Grand Palais. Su nombre completo era Henri Marie Raymond de ToulouseLautrec-Montfa (1864-1901) y, pese a una corta trayectoria al mando de pinceles y lápices,
RÓTERDAM
JOOST SWARTE Hasta el 12 de enero. Kunsthal. Si usted, lector, es seguidor del cómic –también llamado el noveno arte–, seguro no le será ajena la definición 'línea clara'; si no lo es, sepa que describe un estilo de dibujo que utiliza, precisamente, líneas claras, de ancho similar y colores brillantes sin sombrear ¿Un ejemplo? Tintín, y está todo dicho. Bueno, el dibujante holandés Joost Swarte (1947) es el creador de la expresión, él mismo uno de
Francis Bacon. París
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Hasta el 1 de marzo. Palacio Ducal. Obras maestras de Amberes y otras colecciones flamencas es el elocuente subtítulo de esta exposición, en la que además de obras de Tiziano y Peter Paul Rubens hay, por ejemplo, de Anthony van Dyck. Especial mención merece el regreso a su lugar de nacimiento de tres íconos de la pintura veneciana. Se trata, por un lado, de Jacopo Pesaro presentado a San Pedro por el papa Alejandro VI (circa 1506/1511) y el Retrato de una dama y su hija (circa 1560/1570), ambos de Tiziano; y, por otro lado, el retablo de la antigua iglesia de la localidad de San Gemignano.
palazzoducale.visitmuve.it
CRUCEROS
EL VIAJE EMPIEZA A BORDO POR EL BÁLTICO, EL RHIN O LA PATAGONIA. LA OFERTA DE CRUCEROS FANTÁSTICOS DE VIAJES EL CORTE INGLÉS NO TIENE LÍMITES. TEXTO GENTLEMAN
LA PRIMERA VEZ QUE SUBIMOS A UN CRUCERO, TODO NOS PARECE NUEVO. Ya desde fuera nos impresionará su inmensidad, su estructura…Pero es estando a bordo cuando nuestros sentidos se intensificarán al recorrer cada rincón del barco que haremos nuestro durante unos días. Todo nos parecerá fascinante; la decoración; la gastronomía..., hasta la amabilidad con la que la tripulación nos atenderá allá donde vayamos
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Con Viajes El Corte Inglés disfrutar de un crucero se ha convertido en algo totalmente asequible para cualquier bolsillo y economía. De hecho, cada día son más las personas de todos los segmentos sociales que deciden pasar sus días de vacaciones descubriendo ciudades y lugares en un crucero. Para disfrutarlo al máximo, debe elegir bien entre todas las propuestas, optar por un viaje en pareja o en familia con hijos o, por qué no, un crucero a sus padres que tanto se lo merecen. Cada persona tiene su crucero, su itinerario y su forma de disfrutar; por eso es aconsejable buscar el asesoramiento de un especialista en cruceros como Viajes El Corte Inglés, que sabrá ofrecer a cada cliente lo que mejor encaja en sus preferencias. Si ya se ha decidido, reserve ahora aprovechando las ventajas y atenciones especiales de las diferentes navieras de cruceros marítimos y fluviales durante la promoción “Crucero Fantástico 2020” de Viajes El Corte Inglés. ¿Embarcamos?
AZUL MEDITERRÁNEO, ACIERTO SEGURO El gran mar del sur de Europa, el Mare Nostrum, continúa siendo uno de los destinos preferidos por los viajeros, sobre todo para quienes se embarcan en un crucero por primera vez, con Barcelona como inicio del viaje. Asomado al balcón de su cabina, contemplando la apacible estela que deja el barco al navegar y acompañado de un ejército de delfines y gaviotas, entenderás por qué un crucero es un viaje incomporable. Verás cómo el Mediterráneo se presenta ante usted como un escenario infinito de belleza imposible en su travesía por las costas de Croacia, España, Francia, Grecia, Italia... Conocerá ciudades que fueron los pilares de la cultura occidental, y podrá disfrutar de los mejores amaneceres y atardeceres.
CRUCERO MEDITERRÁNEO CLÁSICO Allure of the Seas ¡Renovado 2020! - Royal Caribbean · 8 días / 7 noches · Salidas domingos del 10 de mayo al 25 de octubre · Barcelona - Palma de Mallorca - Marsella - La Spezia (Florencia/ Pisa) - Civitavecchia (Roma) - Nápoles - Navegación - Barcelona · Desde 809 € por persona · Incluye: tasas de embarque y atenciones especiales solo para clientes de Viajes El Corte Inglés (asistente exclusivo de Viajes el Corte ingles a bordo, mostrador en la terminal con el identificativo de Viajes El Corte Inglés y detalle de bienvenida en la cabina) · Vuelos ida y vuelta a Barcelona desde 49 € · Hasta 30% de descuento · Hasta 5% en Tarjeta Regalo de El Corte Inglés. Precios especiales para familias.
CRUCERO FRANCIA, ITALIA Y MALTA MSC Grandiosa (nuevo barco) - MSC Cruceros · 8 días / 7 noches · Salidas viernes del 3 de abril al 23 de octubre · Barcelona Marsella - Génova - Nápoles - Mesina (Taormina) - La Valeta (Malta) - Navegación - Barcelona · Desde 419 € por persona · Tasas de embarque 200€ por persona y cuota de servicio al 50% reservando antes del 30/11 · Incluye Espectáculo Cirque du Soleil at Sea con cóctel incluido · Niños Gratis o con descuentos (solo en crucero).
EL PLACER DE NAVEGAR COMIENZA VOLANDO No hay que conformarse con ser especialistas en cruceros. También queremos premiar a nuestros clientes haciendo que quienes confían en Viajes El Corte Inglés puedan, además, disponer de servicios exclusivos que aporten valor añadido al viaje. Por eso, Viajes El Corte Inglés, junto con la empresa Costa Cruceros y la aerolínea Iberia, ofrecen dos cruceros cuya experiencia empieza mucho antes de comenzar a navegar gracias al SERVICIO EXCLUSIVO. Este servicio personalizado permite al viajero realizar el check in en el aeropuerto de Madrid, dejando el equipaje en un mostrador especial antes de subir al avión, y no volver a verlo hasta llegar a la cabina en el barco. Además, en el avión los clientes disfrutarán de un servicio de catering.
CRUCERO AZUL INTENSO - ISLAS GRIEGAS Costa Deliziosa - Costa Cruceros · 8 días / 7 noches · Salidas viernes del 22 de mayo al 2 de octubre · Bari - Venecia - Navegación Cefalonia - Santorini -Mykonos - Katakolon (Olimpia) - Bari · Desde 1.299€ por persona con Tarifa “Súper Todo Incluido”: vuelos, traslados, comidasy bebidas ilimitadas, tasas de embarque, y cuota de servicio · Y además paquete de 5 excursiones desde 49 € (a pagar a bordo) · Niños Gratis (solo en crucero) · 5% en Tarjeta Regalo de El Corte Inglés
CRUCERO JOYAS DEL BÁLTICO Costa Mágica - Costa Cruceros · 8 días / 7 noches · Salidas de mayo a septiembre · Estocolmo (noche a bordo) - Helsinki - San Petersburgo - (noche a bordo) - Tallín (Estonia) - Estocolmo (noche a bordo) · Desde 1.519 € por persona con Tarifa “Todo Incluido”: vuelos, traslados, comidas y bebidas ilimitadas, tasas de embarque, y cuota de servicio · 5% en Tarjeta Regalo de El Corte Inglés
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CRUCEROS ¡EL NORTE DE EUROPA COMO NUNCA LO HAS VISTO! Los cruceros por el Norte de Europa son la segunda opción más demandada por los españoles después del Mediterráneo, sobre todo por aquellos viajeros que se dejan seducir por la fuerza de la naturaleza con paisajes y lugares que parecen robados a un sueño por alguna divinidad nórdica para nuestro disfrute. Los vientos del Norte nos llevarán a descubrir los fiordos noruegos y ciudades bálticas con parajes de leyenda. Estos cruceros nos adentrarán en un espectáculo visual único donde la Naturaleza se abre a nuestros sentidos, y todo ello desde la cubierta de nuestro barco. La majestuosidad de los fiordos noruegos que se adentran en la tierra para juguetear con montañas, los glaciares y las cascadas infinitas que nos embaucarán y harán que nos preguntemos por qué no hemos hecho antes este crucero. Finlandia, Noruega, Suecia, Dinamarca al norte de Europa y más al este Rusia y Estonia serán los enclaves perfectos de este viaje.
incluyendo vuelos y traslados · Tasas de embarque 230 € por persona y cuota de servicio 77 € por persona no incluidas · Hasta 5% en Tarjeta Regalo de El Corte Inglés CRUCERO MAR BÁLTICO Jewel of the Seas - Royal Caribbean · 8 días / 7 noches · Salidas de junio a agosto · Estocolmo (Suecia) - Navegación San Petersburgo (noche a bordo) - Helsinki (Finlandia) - Tallín (Estonia) - Visby (Suecia) - Estocolmo · Desde 1.299 € por persona incluyendo vuelos, traslados y tasas de embarque · Hasta 30% de descuento · Hasta 5 % en Tarjeta Regalo de El Corte Inglés · Precios especiales para familias
CRUCERO FIORDOS DEL NORTE Monarch - Pullmantur Cruises · 8 días / 7 noches · Salidas de mayo a agosto · Rostock - Gothenburgo (Suecia) - Navegación - Y escalas en las ciudades y fiordos noruegos de Bergen - Molde Nordfjordeid - Aalesund - Trodheim · Desde 909 € por persona
TESOROS DEL CARIBE El Mar Caribe será el epicentro de las emociones en estos cruceros donde se nos mostrarán, casi sin darnos cuenta, algunos de los secretos y tesoros guardados entre arrecifes de coral y playas infinitas de aguas cristalina. Y si se atreve, puede bucear y ver con sus propios ojos la espectacularidad de los fondos marinos que hay en torno a decenas de islas y que atraen a aficionados de todo el mundo. Bahamas, Puerto Rico, Miami, Riviera Maya, Honduras, St. Thomas, Guadalupe, Martinica y alguna que otra playa privada son algunos de los destinos que podrá conocer dependiendo de qué naviera o itinerario elijas. La oferta de cruceros por el Caribe es muy amplia con cruceros tan fantásticos como los que se detallan a continuación.
Juan de Puerto Rico – Charlotte Amalie (St. Thomas) – Navegación – Nassau (Bahamas) – Ocean Cay MSC Marine Reserve (Bahamas) – Miami · Desde 349 € por persona · Incluye visita a Ocean Cay MSC Marine Reserve, la nueva isla privada de MSC Cruceros · Tasas de embarque: 200 € por persona · Cuota de servicio: 50% de descuento. CRUCERO CARIBE OCCIDENTAL Y PERFECT DAY AT COCOCAY® Symphony y Allure of the Seas – Royal Caribbean · 8 días / 7 noches · Salidas de enero a abril · Miami – Navegación – Roatán (Honduras) – Costa Maya (México) – Cozumel (México) – Navegación – Perfect Day at Cococay® – Miami · Desde 1.699 € por persona · Incluye vuelos, traslados, tasas de embarque y una noche de hotel en Miami antes de la salida · 5% en Tarjeta Regalo de El Corte Inglés · Hasta 30% de descuento · Precios especiales para familias
CRUCERO PUERTO RICO, ISLAS VÍRGENES, BAHAMAS Y FLORIDA MSC Seaside – MSC Cruceros · 8 días / 7 noches · Salidas sábados alternos del 4 de abril al 17 de octubre · Miami – Navegación – San
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Dicen, quienes han realizado un crucero fluvial, que esa experiencia es lo más parecido a la sensación de viajar en el tiempo, despertando cada día en una ciudad diferente y teniendo de fondo, a ambas orillas, castillos, iglesias, ciudades y pueblitos de cuentos de hada; y un sinfín de paisajes que se suceden y que casi pueden acariciarse con las manos. Navegar por algunos de los más grandes y caudalosos ríos de Europa, como el Danubio, el Rhin, el Ródano, el Loira o el Duero o por destinos más exóticos y lejanos como África, surcando el río Zambeze, o el Sudeste Asiático, por el impresionante Mekong, le hará disfrutar de la visión más intimista que se experimenta en un crucero fluvial. LAS PERLAS DEL DANUBIO Barco MS Beethoven - Croisieurope · 8 días / 7 noches · Salida exclusiva para Viajes El Corte Inglés: 17 agosto · Viena - Durnstein Bratislava - Kalocsa - Budapest - Esztergom - Viena (noche a bordo) · Desde 1.235 € por persona · Incluye: tasas portuarias, visitas, todo Incluido en bebidas, asistencia en español durante el crucero y wifi a bordo · Paquete opcional de vuelos desde Madrid y traslados desde 385 · Consulte precio para salidas desde otras ciudades.
TRAVESÍAS FLUVIALES, FUSIÓN ENTRE RÍOS Y CIUDADES
GRAN CRUCERO RHIN ROMÁNTICO MS Swiss Pearl - Politours River Cruises · 8 días / 7 noches · Salidas de mayo a octubre · Düsseldorf (noche a bordo) - Colonia - Linz - Cochem (Mosela) - Coblenza - Rüdesheim - Maguncia (noche a bordo) - Worms/Espira - Estrasburgo · Desde 1.290 € por persona · Tasas portuarias no incluidas: 90 € · Hasta 11% de descuento · 7 visitas incluidas · Paquete opcional de vuelos desde Madrid o Barcelona y traslados desde 290 € + tasas aéreas.
GRANDES VIAJES. NAVEGAR A LO GRANDE Dijo el escritor estadounidense Bill Bryson que “el lujo más grande de viajar es, cada día, poder experimentar cosas como si fuera la primera vez”. Esto es lo que ocurre a bordo de los cruceros de lujo o premium que ofrece Viajes El Corte Inglés: tomar champán y caviar en la cubierta viendo atardecer; un mayordomo a su servicio las 24 horas o que el segundo día ya sepan qué tipo de café o almohada prefiere. Son solo algunos ejemplos de los pequeños detalles que disfrutará en un gran viaje. Alaska, Canadá, Patagonia, Australia y Nueva Zelanda o incluso una vuelta al mundo de más de cien días son algunas de las propuestas de entre oferta de grandes viajes que ofrece Viajes El Corte Inglés. CRUCERO ALASKA AL COMPLETO Star Princess - Princess Cruises · 15 días / 14 noches · Salida 8 de agosto · San Francisco - Navegación - Juneau - Skagway - Navegación por el glaciar Endicott Arm - Crucero escénico Ketchikan - Navegación - Victoria BC (Canadá) - Navegación - San Francisco · Desde 3.376 € por persona · Incluye: vuelos, traslados, tasas de embarque, 3 noches de hotel en San Francisco (precrucero), guía acompañante en español y visitas a San Francisco, Isla de Alcatraz, Sausalito y Muir Woods · Hasta 300 € en Tarjeta Regalo de El Corte Inglés.
CUADERNO DE BITÁCORA Con la promoción Crucero Fantástico 2020 de Viajes El Corte Inglés, si reservas antes del 5 de diciembre de 2019, conseguirás todas estas ventajas: - Hasta 70% de ahorro - Hasta 10% en Tarjeta Regalo de El Corte Inglés. - Niños gratis o con descuentos (solo en crucero). - Reserva por solo 60 €. - Si el precio baja, te lo igualamos. - Mejor precio garantizado. - Sin gastos de cancelación hasta 2 meses antes de la salida. - Pago en 3 meses. -Y de regalo: Google Home Mini
CRUCERO PATAGONIA Y TIERRA DE FUEGO Zaandan - Holland America Line · 18 días / 17 noches · Salida 20 de febrero · San Antonio (Chile) - Navegación - Puerto Monte Puerto Chacabuco -Navegación por los fiordos chilenos - Punta Arenas - Ushuaia - Navegación por Cabo de Hornos - Stanley (Islas Falkland)- Navegación -Montevideo - Buenos Aires · Desde 3.250 € por persona · Incluye: vuelos, traslados, tasas de embarque, noche de hotel en Santiago de Chile (pre-crucero), guía acompañante en español y visitas a Santiago, Vila del Mar y Valparaíso · Hasta 300 € en Tarjeta Regalo de El Corte Inglés.
Consulta condiciones de la promoción. INFORMACIÓN Y RESERVAS EN: VIAJES EL CORTE INGLES | 902 400 454 | viajeselcorteingles.es
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NOTAS
DETALLES DE MODA
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BREVES APUNTES DE ESTILO Y OCIO PARA ANOTAR EN LA AGENDA PRÓXIMA.
1. BVLGARI
Desde que en los años 50 Hollywood se instaló en los estudios Cinecittà, la firma romana mantiene una estrecha relación con el cine que recuerda ahora en la apertura de su primera tienda pop up. Hasta el 26 de noviembre, la tienda Santa Eulalia, de Barcelona, pone a la venta una selección de bolsos Bvlgari, con el modelo Serpenti como protagonista. www.bulgari.com
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2. HACKETT
Fiel a su estilo british, la firma de moda masculina lanza su línea de otoño que incluye, además de botas, chaquetas y camisas, accesorios como pañuelos o paraguas como el de la imagen.
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www.hackett.com
3. 100 VESTIDOS
La ilustradora estadounidense Megan Hess rinde homenaje en el libro Historia de la Moda en 100 vestidos a esta prenda capaz, como pocas, de capturar un momento específico en el tiempo o el espíritu de una generación. De Lunwerg Editores. planetadelibros.com 4. LOEWE
La tienda Loewe Gran Vía, en Madrid, acoge desde el 12 de septiembre una nueva muestra de los archivos de la firma, en esta ocasión centrada en sus cautivadores escaparates, ideados desde hace años por destacados artistas y artesanos. www.loewe.com
4 5
5. PATRÓN El tequila premium más vendido del mundo celebrará el 1 de noviembre Patrón x Día de Muertos, un evento único en un espacio céntrico de Madrid y que contará con el tequila, la cultura mexicana y el arte como abanderados. Los cócteles creados para la ocasión se podrán degustar en varios locales de la capital los tres fines de semana posteriores. www.patrontequila.com
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6. OLIMPO Confeccionadas en España por expertos especializados en el trabajo de la seda, las corbatas son seña de identidad de esta firma que, fiel a la filosofía con que nació en los años 50, apuesta por la calidad de los materiales, un acabado impecable y un marcado carácter artesanal. olimpo.es
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ICONOS
Bruce Springsteen, durante un concierto en el teatro Fox de Atlanta, en 1978.
BRUCE SPRINGSTEEN
POCOS COMO ÉL ENCARNAN de manera tan inapelable la imagen del héroe moderno. Atractivo, inconformista duro, sentimental, el hermano mayor de la tribu: The Boss. Un tipo hecho a sí mismo a base de esfuerzo, electricidad y canciones que calan hasta los huesos. “Provengo de una población costera donde casi todo tiene un aire fraudulento. Como yo mismo”. A sus 20 años, el hombre que escribiría Racing in the Streets o Pink Cadillac apenas sabía conducir, pero tenía “cuatro ases en la manga. Era joven, acumulaba casi una década de experiencia en bandas de tugurios, había un grupo de músicos locales en sintonía con mi estilo, y tenía una historia que contar”. Springsteen nació en Freehold, Nueva Jersey, en una familia pobre en la que el personaje más determinante era su padre, Doug: impredecible, bebedor, amargo y a veces violento. “Me quería, pero no me soportaba”. Espabilado y curioso, su paso por la escuela fue un desastre. Aquel jovenzuelo embutido en camisetas, jeans ajustados y botas de vaquero no parecía alguien decidido a acatar las normas establecidas. Y de repente, una tarde, al ver una actuación de Elvis en televisión, dio un brinco y supo la
vía de escape para hacer realidad sus sueños de gloria y libertad. Al día siguiente pidió a sus padres una guitarra que aprendió a tocar con suma facilidad. Y poco a poco, perpetró sus escarceos musicales junto a los ‘troncos’ del barrio en los garitos de su ciudad. Comienzó a leer poesía y a componer canciones hasta en las servilletas de los bares. Después de formar y desarmar un puñado de grupos, nació la E. Street Band, la banda de rock mejor engrasada de la historia, con una obra gigantesca en apoteósicos conciertos. Pero tuvo que llegar la década de los 80 para verle convertirse en estrella mundial e ídolo de la cultura popular. Springsteen fue el primer ‘rockero’ en aparecer en la portada de las revistas Newsweek y Time. Y fue catalogado por la crítica como una de las contadas estrella del business capaz de imponer su propio estilo gracias a su talento y a su inagotable energía en el escenario. Gracias, Mister Springsteen. Por su música, por su escritura, por su vitalidad, por dominar a sus demonios, por comprometerse con la justicia social, por repartir tanta esperanza vital, por darle color a tantas cosas grises y tristes. Miguel Polo
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Fotografía: Rick Diamond / Getty Images
CAPITÁN AMÉRICA
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