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NOVIEMBRE 2 Nº

019 259

FERNANDO ALONSO fotografiado por Adrià Cañameras en exclusiva para GQ España.

W W W. G Q . C O M ESPAÑA

F E R N A N D O C A R R E T E R A

A L O N S O

E N C O N T R A D A

miguel bernardeau - matt damon - christian bale - david trueba rels b - larry clark - charli xcx - michael kors

BOSS.COM

SUMARIO noviembre 2019

OPINIÓN

/ MANUEL JABOIS "Hay una forma decente de contemplar el mundo, y esa forma me parece que no es la nuestra (…)".

24 / OCTAVIO SALAZAR "Me angustia darme cuenta de que mi hijo sigue formando parte de una cultura machista que se resiste a abandonar sus privilegios".

26 / RICARDO F. 22

COLMENERO

El Premio Nacional de Periodismo Julio Camba 2018 se estrena como columnista en GQ con un texto… 'con final feliz'.

CULTURA

/ FOTOGRAFÍA Aquellos maravillosos años en Madrid (o por qué la Movida no pasa de moda).

34 / CINE Daniel Calparsoro regresa con uno de los 'thrillers' más esperados del año.

40 / MÚSICA Mando Diao, una oda al rock de guitarras.

44 / CINE 'A Dog Called Money', el diario de viajes de PJ Harvey.

48 / LIBROS Un riquiño cara a cara entre Lucía Taboada y Domingo Villar.

56 / SERIES 'Vida perfecta': tres directoras y un encuentro a cuatro bandas.

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MODA

/ ENTREVISTA Hablamos con Michael Kors sobre cómo su obra ha contribuido al buen nombre de la moda americana.

72 / NUEVAS FIRMAS Messi se inspira en el estilo de Leo… Messi.

74 / ENTREVISTA Olvida todo lo que te han dicho de Pelayo Díaz y escucha su versión de los hechos.

78 / NOTICIAS No busques, encuentra: propuestas para un mes cargado de novedades.

84 / RELOJERÍA Los orígenes del Breitling Aviator 8 Mosquito.

87 / RELOJES Oris, pura maestría mecánica.

66

LA BUENA VIDA

TIEMPOS MODERNOS

/ GASTRONOMÍA Trucos para ir a comer a un buen restaurante sin reserva previa.

166 / LIBROS 'Story on a plate': comer con los ojos.

168 / VINOS Jerez, sus bodegas y sus vinos reinan en el enoturismo en España.

172 / CERVEZAS Alhambra Baltic Porter, la verdadera definición de una cerveza profunda.

176 / 'MIXERS' Hablamos con Tim Warrillow, cofundador de Fever-Tree.

178 / CUIDADOS 'Here comes the fun': los fundadores de El Ganso nos presentan a sus mejores amigos.

/ VIAJES Paisajes, geometrías, edificios… y vino: Kazajistán busca su lugar en el mundo.

184 / MOTOR Fiat Panda se alía con la firma de moda Trussardi para lanzar una edición especial que es puro lujo.

186 / 'MINDFULNESS' Hablamos con el ex ertzaina Joseba del Carmen, quien nos ofrece una guía para triunfar gestada desde las vísceras.

189 / EVENTO GQ La XIX edición de los Hombres GQ del Año ya calienta motores en Madrid.

163

181

PORTADA / Fernando Alonso renunció a seguir corriendo en Fórmula 1 para encontrar su propio camino –su propia carretera– y así convertirse en el mejor piloto de la historia. En esta portada, exclusiva para GQ España, el deportista asturiano posa frente al objetivo de Adrià Cañameras con gafas de sol Daytona Kimoa.

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WWW.GQ.COM

louisvuitton.com

Horizon El EspĂ­ritu del Viaje.

SUMARIO

"Me he cuestionado cómo sería nuestra definición del 'lifestyle' de lujo en el año 2054" –Virgil Abloh página 61

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WWW.GQ.COM

FOTOGRAFÍA: CORTESÍA DE LOUIS VUITTON.

noviembre 2019

SUMARIO Carretera encontrada

noviembre 2019

92

PORTADA

FERNANDO ALONSO / Hablamos con el dos veces campeón de F1 de la vida, las carreras y los negocios. Y, cómo no, de su aventura en el Dakar.

Por Héctor Izquierdo

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SERIES

MIGUEL BERNARDEAU / El primer espada de 'Élite' nos regala una clase magistral sobre cómo gestionar una carrera de éxito.

Por Jesús Merino López

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CINE

MATT DAMON Y CHRISTIAN BALE / A días del estreno de 'Le Mans '66', sus protagonistas nos cuentan los secretos de este vertiginoso filme.

Por Stuart McGurk

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DE FIRMA

ACCESORIOS / Propuestas para estar a la altura en cualquier circunstancia (o cómo hallar seguridad con complementos a tu medida).

Por Jesús Cicero y Geray Mena

ENTREVISTA

RELS B / Nos adentramos en el fascinante mundo del primer rapero en nuestra lengua en llegar al millón de suscriptores en YouTube.

Por Víctor Lenore

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MODA

NOVECENTO / Camisas blancas de lino, trajes de raya diplomática, chalecos y 'coppolas'; la moda italiana trasciende el espacio y el tiempo.

Por Giampaolo Sgura y Miguel Arnau

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MÚSICA

CHARLI XCX / Tras girar con Katy Perry y Taylor Swift, la gran estrella británica publica nuevo material que presentará en directo en España.

Por Cristina Casero

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REPORTAJE

LARRY CLARK / El artista que escandalizó al mundo con 'Kids' sigue fotografiando el lado más crudo de los adolescentes… a 100 euros la imagen.

Por Marta Moreira

FOTOGRAFÍA: SAM JONES (IZQUIERDA) Y CARMEN GRAY.

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DAMON Y BALE Dos en la carretera.

LARRY CLARK Las fotos originales de un superviviente.

Audi A la vanguardia de la técnica

llámalo rebelde,

Nuevo Audi Q3 Sportback de 110 - 169 kW (150 a 230 CV). Emisiones CO₂ (g/km): 150 a 206 (NEDC: 123 a 174). Consumo (l/100 km): 5,9 a 9,1.

llámalo pionero.

Nuevo Audi Q3 Sportback.

Outsider, savage, influencer… Es adentrarse en un espacio ampliamente conectado.

Con tecnologías de última generación y una oferta de infotainment más atractiva que nunca, el nuevo Audi Q3 Sportback se convierte en un auténtico geek. Geek, adelantado o puedes llamarlo como quieras porque lo importante no es el nombre que le des a cada cosa, sino lo que cada cosa es para ti.

SUMARIO

"El dinero es todo, digan lo que digan.

Es comodidad, felicidad y todo lo demás" –Rels B página 132

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WWW.GQ.COM

FOTOGRAFÍA: ADRIANA ROSLIN.

noviembre 2019

The Breitling Surfer Squad Sally Fitzgibbons Kelly Slater Stephanie Gilmore

LAND

SUPEROCEAN

AIR

SEA

#SQUADONAMISSION

BREITLING BOUTIQUE SERRANO 86 EL CORTE INGLÉS CASTELLANA

MADRID

ESTE MES COLABORAN

TEXTOS RICARDO F. COLMENERO (1) / Este columnista gallego, ganador del Premio Julio Camba de Periodismo, se incorpora a nuestra nómina de escritores. Disfrútenlo.

RAFA CERVERA / La voz empoderada de Michael Kiwanuka suena mejor cuando la cuenta nuestro crítico musical favorito. IRENE CRESPO / El cineasta y fotógrafo Seamus Murphy le cuenta a Irene todos los secretos del documental 'PJ Harvey: A Dog Called Money'. ENRIQUE BUERES / "Escribe novelas y guiones, dirige películas y documentales, gana premios… y cuenta anécdotas mejor que nadie". David Trueba lo hace todo bien. TEO VAN DER BROEKE / Semblanza en bronce de Michael Kors.

VICTORIA AROCA / Victoria te desvela todos los secretos de la nueva marca Messi.

BEATRIZ ROLDÁN / Descubre la actualidad relojera. STUART MCGURK / Entrevistar al alimón a dos de las estrellas más grandes de Hollywood, Matt Damon y Christian Bale, no es fácil. Aunque Stuart haga que lo parezca. VÍCTOR LENORE (2) / Nos acerca al chico bueno de la música urbana: Rels B. CRISTINA CASERO (3) / Charlie XCX es la próxima gran estrella del pop. Aquí lo leíste primero. MARTA MOREIRA (4) / Larry Clark nos enseña las imágenes que han marcado su vida… y parte de la nuestra. RODRIGO VARONA Y GUILLERMO DÁVILA / Es posible comer en un buen restaurante sin reserva… si sabes (o te dicen) cómo. CARLOS AIMEUR (5) / Estampas únicas desde Kazajistán, un país que sigue tratando de hallar su lugar en el mundo.

CARMEN COCINA / Breve guía GQ (asesorados por el ex ertzaina Joseba del Carmen) sobre cómo salir airosos de cualquier situación.

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1 3 5

SILVIA TORTAJADA / Quién mejor que ella para retratar a las tres mujeres detrás de 'Vida perfecta', las directoras con más perspectiva de género del audiovisual español.

JASON SCHMIDT / Retrata en Michael Kors la imagen del éxito y de la moda brillante americana. CARLOS ALLENDE / Ginny Hilfiger y María Sol Messi, dos presuntas 'hermanas de' que no lo son en absoluto. JOR MARTÍNEZ / Instantáneas del rey del 'selfie': Pelayo Díaz. GERAY MENA (6) / Los accesorios de la temporada, en naturalezas más vivas que nunca. ADRIÀ CAÑAMERAS (7) / Fernando Alonso, el mayor talento de su tiempo, inmortalizado fuera de la pista. SAM JONES / A todo gas con los protagonistas del largometraje 'Le Mans '66'. ADRIANA ROSLIN (8) / Si la música urbana es 90% actitud, Adriana consigue que Rels B dé el 100% en las fotos.

GIAMPAOLO SGURA / La moda más italiana de un italiano universal. TOMAS HEIN / Charlie XCX, el (tercer) advenimiento de la nueva gran estrella británica.

CARMEN GRAY (9) / Larry Clark, el retratista del lado más feroz de la juventud, posa frente al (y dispara desde el) objetivo de GQ.

7 9 10

ESTILISTAS MIGUEL ARNAU (10) / Firma el vestuario de la adaptación en clave de moda de 'Novecento'. JESÚS CICERO (11) / Jesús te muestra los 'must' de la temporada que debes tener. Sí o sí. CRISTINA PÉREZ / Éxito a tres bandas con las directoras de 'Vida perfecta'. JUAN LUIS ASCANIO / Por primera vez, Fernando Alonso se deja llevar… aunque sea en cuestiones de estilo. RAQUEL FERNAND / Moda urbana para música urbana con Rels B.

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FOTOGRAFÍAS: CARMEN GRAY, CAPITÁN SWING, CORTESÍA DE INSTAGRAM Y TWITTER.

FOTOGRAFÍAS

NUEVO VOLVO XC90. RECHARGED. El coche en el que confías para proteger a los tuyos, ahora protege su futuro. El Nuevo Volvo XC90 combina nuestros sistemas de seguridad de referencia mundial con un motor T8 Twin Engine híbrido enchufable, diseñado para hacer los viajes cortos, libres de emisiones.* Más seguro para las personas, más seguro para el planeta.

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*Cuando conduces en Modo Pure Eco. Consumo mixto (l/100 km) 2,3 - 2,4. Emisiones COƷ (g/km) de 52 a 55.

GQ@condenast.es DIRECTOR DANIEL BORRÁS (daniel.borras@condenast.es) SUBDIRECTOR Iago Davila (iago.davila@condenast.es) DIRECTOR DE ARTE Iñaki López de Eguílaz (ilopezdeeguilaz@condenast.es) REDACTOR JEFE JEFE DE MAQUETA REDACCIÓN

MAQUETACIÓN ASISTENTE A LA DIRECCIÓN DELEGACIÓN PARÍS

DIRECTORA DE MODA

Joana de la Fuente (jdelafuente@condenast.es)

Héctor Izquierdo (hizquierdo@condenast.es) Javier Pacheco Munguía (jpacheco@condenast.es) Noel Ceballos (nceballos@condenast.es), F. Javier Girela (jgirela@condenast.es), Juan Claudio Matossian (juan.matossian@condenast.es), Jesús Merino López (jesus.merino@condenast.es) Néstor Parrondo (nestor.parrondo@condenast.es) Sara Ortiz (sortiz@condenast.es) Alicia García del Cerro (agdelcerro@condenast.es) Ángela Álvarez (editora del mercado francés)

HAN COLABORADO EN ESTE NÚMERO REDACCIÓN MODA FOTÓGRAFO

Víctor M. González Natalia Torres Polo (producción), Juan Luis Ascanio, Jesús Cicero (estilistas) Diego Lafuente

FIRMAS Carlos Aimeur, Carlos Allende, Miguel Arnau, Victoria Aroca, Carla Ávila, Enrique Bueres, Adrià Cañameras, Cristina Casero, Rafa Cervera, Carmen Cocina, Irene Crespo, Ricardo F. Colmenero, Guillermo Dávila, Raquel Fernand, Carmen Gray, Tomas Hein, Manuel Jabois, Annie Jagger, Sam Jones, Ouka Leele, Víctor Lenore, Jor Martínez, Stuart McGurk, Juanma Melero Peris, Geray Mena, Angelo Mitakos, Carlos Moral, Marta Moreira, Anna Müshell, Héctor Palomares, Cristina Pérez, Pablo Pérez-Mínguez, Beatriz Roldán, Adriana Roslin, Octavio Salazar, Jason Schmidt, Giampaolo Sgura, Silvia Tortajada, Miguel Trillo, Teo Van Der Broeke, Rodrigo Varona, Eugenio Viñas, Jeanne Yang

DIRECTORA COMERCIAL DE GQ ESTHER GONZÁLEZ CEA MADRID BARCELONA COORDINACIÓN DELEGACIONES ITALIA Y FRANCIA EDITOR EJECUTIVO INTERNACIONAL CREATIVE STUDIO

SYNDICATION & PHOTO RELACIONES PÚBLICAS PRODUCCIÓN ADMINISTRACIÓN ALMACÉN

José Manuel Manrique, Olatz Arteche y Sandra Palomo (jefes de publicidad) Alejandra Guimerà (jefa de grupo), Noelia González (jefa de publicidad digital BCN) María Fernández (MAD) y Mª Carmen Herrero (BCN) Elena Marseglia (Italia) y Elena Manso (Francia) Emily Sussman Jorge Madrid (director), María Jiménez (subdirectora), Carmen Garijo (coordinadora editorial), Juan Miguel Lapido (director global de diseño), Xabier Mauleón (director de arte), Sara Polo, Micaela Betolaza e Isabel Acerete (diseño), Ruth Varillas (directora de producción y edición gráfica), Cristina Serrano (producción y edición gráfica) Reyes Domínguez (directora), Cristina Verd, Cristina Triviño, Eva Vergarachea, Sandra Fernández Blanca Martínez de Irujo (directora), Verena Bustillo Fernando Bohúa, Rosana Vicente, Juan Ignacio Bocos Rocío Lozano Alejandra Aguilar (responsable)

© EDICIONES CONDÉ NAST, S. A. Depósito Legal: M-25924-2012

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Juan Manuel Martín-Moreno Elena Ferreras Ana García Siñeriz Beatriz Sánchez Guillén / Susana Ibáñez (directora adjunta) Lina Calzado Ana Ruiz Elena Aemmer Rafael Martínez Alberto Pereira Giampaolo Grandi

PRESIDENTA Y CEO NATALIA GAMERO DEL CASTILLO CHAIRMAN CONDÉ NAST ESPAÑA JAVIER PASCUAL DEL OLMO CHAIRMAN Y JEFE EJECUTIVO DE CONDÉ NAST INTERNACIONAL JONATHAN NEWHOUSE GQ no se hace necesariamente responsable de las opiniones vertidas por los colaboradores en sus artículos. © Ediciones Condé Nast, S.A. Reservados todos los derechos. Prohibida su cita, reproducción, edición o transmisión total o parcial por cualquier medio y en cualquier soporte sin la autorización escrita de Ediciones Condé Nast, S.A. Diríjase a CEDRO si necesita reproducir algún fragmento de esta obra: www.conlicencia.com.

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CARTA DEL DIRECTOR

11 19 CARRETERA ENCONTRADA

B O R R Á S

___No es exactamente así (la Malvarrosa no es New Jersey), pero en el fondo esta anécdota no está tan lejos de una canción de Bruce Springsteen. Recuerden por ejemplo Thunder Road, donde el protagonista insta a su pareja –que no es una belleza pero está bien– a huir en coche lo más lejos posible. De sus casas, de sus vidas, siempre mucho peores y menos apetecibles que lo que supuestamente espera al final del trayecto en aquel vehículo. Las ruedas como alas, lo canta así el Boss. Puedes "tirar rosas en la lluvia" y volver a tu soledad o "buscar la redención debajo de un sucio capó". En algún momento todos elegimos el motor entendido como camino, la capota bajada como sinónimo de libertad. Born to run.

CANCIÓN DE NOVIEMBRE

Thunder Road BRUCE SPRINGSTEEN 1975

"¿Qué más podemos hacer ahora excepto bajar la ventanilla y dejar que el viento eche para atrás tu cabello?"

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___La sensación con Fernando Alonso es un poco ésa: ha encontrado la felicidad entre motores y cuero. Hoy, Fernando entiende su relación con los coches de una forma absolutamente romántica. No es sólo un deportista de élite –que también–, sino un hombre que ama su deporte, que ha encontrado por fin su carretera del trueno. Si quemar rueda ofrece libertad, él es un hombre absolutamente libre. También uno de los deportistas españoles con

los que más injustos hemos sido. No sólo ganaba, es que sigue ganando. Y buscando metas nuevas, abriendo otros caminos.

Bravo, Fernando. ___Tan atractiva es la carretera que dos de los mejores actores del mundo, Matt Damon y Christian Bale, presentan una película donde reflejan justamente el espíritu que envuelve una competición como Le Mans. Todo encaja. Un joven actor, en este caso español, Miguel Bernardeau, nos explica que su particular trayecto hacia la vida real hace parada en las series y el éxito pero que el destino está donde se ubique su propia felicidad. Sin duda, una de las nuevas estrellas nacionales que más claro lo tiene todo en su cabeza de Dóberman, como él mismo la define. En el otro extremo, Larry Clark, leyenda de la fotografía, apuró tanto las marchas, pero tanto, que hoy ve todo lo que ha perdido por el espejo retrovisor. Pero ahí está su legado: le acompañamos durante una jornada rodeado de skaters y jóvenes que aún compran sus imágenes por miles. ___En la canción, Springsteen habla de conducir hasta encontrar la tierra prometida, que vendría a ser un poco como alcanzar, por fin, esa sensación mágica en la que decides que lo que haces lo haces ya sólo para sentirte bien. Que ya es diversión y no trabajo; que es felicidad y no más búsqueda. Nosotros nos hemos encontrado a un Fernando Alonso en ese kilómetro exacto de su vida. Eso es, creemos, una estupenda lección de vida para todos, una metáfora preciosa. ___Y ahora entraría el solo de saxo.

FOTOGRAFÍA: DIEGO LAFUENTE.

D A N I E L

___Tuve moto desde los 14 años. La cosa tenía que ver un poco con el contexto social (en los barrios también hay clichés, ya saben; banquitos de madera, zapatillas adecuadas, tardes perdidas, alguna cosa mala, motos) y bastante más con la necesidad: la ciudad real, el centro, el instituto, estaba demasiado lejos para un transporte público inexistente en la periferia. Sin moto no podías escapar de la realidad de hormigón que te había tocado.

OPINIÓN

LICOR CAFÉ

"Decidimos sentarnos en un banco, como dos viejos pero con más años, menos sabiduría y el mismo ímpetu, y en lugar de ver la España de los años 30 optamos por ver una selección de la España actual, que tiene tanto de 1930 como de 2030"

de lo que parecíamos estar a punto era de entrar en un guateque, eso fue lo que dije y no recuerdo si lo dije en alto.

MANUEL JABOIS ___Hace unas semanas compré entradas para ver la última película de Miguel de Unamuno, que va del famoso director de cine Alejandro Amenábar en un momento crucial para él y para España. Fuimos al cine mi pareja ("mi compañera de viaje, nos conocimos en la universidad de la vida") y yo, compramos como es habitual un enorme cubo lleno de palomitas a falta de no poder meter en el cubo Big Macs, y por supuesto dos recipientes parecidos a dos barreños, uno de Fanta Naranja Light, porque hay que adelgazar pero tampoco ponerse histérico, y otro de Coca Cola Zero. Con los brazos llenos de cosas nos presentamos en la puerta de la sala cuando ocurrió un grave contratiempo: las entradas no pasaban el escáner. "Qué es lo que va mal, díganos pronto que nos pesan los brazos y se nos cae el maíz inflado". Pues bien: las entradas eran del día anterior; o sea, las compré mal. ___Hay miradas que matan y luego están las miradas que se me dedicaron ese día por parte de mi pareja/compañera de viaje, tantas y tan criminales que el chico de la puerta casi nos invita a conocer a Amenábar en persona, que dije yo que bueno, si aún fuese Unamuno. La despiadadísima conclusión de esta historia es que salimos a la Plaza de los Cubos, en la ciudad española de Madrid, a plena luz del día, con las palomitas y los refrescos, de tal manera que la gente nos miró como si no estuviésemos bien de la cabeza: llamábamos más la atención que si estuviésemos desnudos. ___Como ejercicio, eso sí, fue estupendo: el hecho de haber activado cerebralmente la función cine, e incluso de tener a mano las palomitas y las bebidas de la sala, contextualizó la vida más que cualquier felicidad o desgracia. Decidimos sentarnos en un banco, como dos viejos pero con más años, menos sabiduría y el mismo ímpetu, y en lugar de ver la España de los años 30 optamos por ver una selección de la España actual, que tiene tanto de 1930 como de 2030. Escenas, diálogos captados al vuelo, fundidos a negro, despedidas y recibimientos, una cantidad ingente de pizzas (era domingo) y tráfico moderado. No formábamos parte de la película, pero estábamos a punto. En realidad,

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___La palabra exacta era "la forma decente". Hay una forma decente de contemplar el mundo y esa forma me parece que no es la nuestra, por más palomitas y fantas que saquemos del cine, y es poco probable que la decencia tampoco la saquemos de la ficción. Así que, tras pasear por el Madrid antiguo en busca de bailes castos, nos fuimos con la música, perdón, el cine, a otra parte.

A la hamburguesería, concretamente, que había que vernos.

ILUSTRACIÓN: ANA MÜSHELL.

NOSTALGIA DEL CINE, EL GUATEQUE Y LA VIDA

___Enmarcado tengo –en mi cabeza– el artículo de un furioso lector publicado hace 30 años porque se estaban extinguiendo los guateques. Criticaba las "verdaderas animaladas" de Miguel Ríos por su Himno de la Alegría y de Luis Cobos (¡Luis Cobos!) decía "que nos ha desvirtuado completamente lo que es la belleza, el encanto y el embeleso de lo que es nuestra zarzuela", se recrea en la fastuosidad de los guateques. Así que de pronto nos sorprendimos los dos buscándolo en mi correo, tanta gracia nos hacía aquella reivindicación pasadísima de rosca del pasado, y empezamos a comer palomitas a toda velocidad. Ojo: "¿Quién no habrá oído hablar o ha hecho su guateque? Hoy se creen que es poner una habitación con luz roja, dar el clásico apagón y ¿música? a toda pastilla. Más o menos como estar en una discoteca guay. El guateque no se asemeja ni por asomo a los de mi época.

No es un baile de noche, un asalto, ni una romería, es algo más entrañable, donde de forma decente, se pasaban unas horas agradables de ocio y convivencia".

OPINIÓN

LAS COSTUMBRES DEL SOL "Me angustia darme cuenta de que mi hijo sigue formando parte de una cultura machista que se resiste a abandonar sus privilegios"

NOVIEMBRE OCTAVIO SALAZAR

___Miro en el calendario el mes de noviembre como si fuera un catálogo de promesas, un escenario con el guion por escribir, un viaje que iniciamos sin guía.

Como padre imperfecto y eternamente dubitativo, me asaltan los temores, me inquieta el mundo en el que mi hijo tendrá que desenvolverse y, sobre todo, me angustia

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darme cuenta de cómo él sigue formando parte de una cultura machista que se resiste a abandonar sus privilegios. Por más que su madre y yo hayamos intentado que crezca en un contexto igualitario, soy consciente de cómo el entorno relacional en el que se mueve le lanza cada día mensajes que le invitan a convertirse en el rey, en el mago, en el guerrero y en el amante. Me preocupa que vea Elite con ansia, que escuche determinadas canciones, o que se deje llevar por fratrías en las que se siente obligado a demostrar lo hombre que es. Me doy cuenta, ahora más cuando mi hijo empieza a volar a su aire, de las muchas carencias del sistema educativo, de lo mucho que también seguimos fallando los padres y las madres, y de, por tanto, la urgencia de trabajar con los y las más jóvenes para que en el futuro noviembre pueda dejar de ser el mes de los silencios fúnebres. ___No estaría mal como primer propósito de enmienda, en este noviembre que yo inevitablemente vivo con el optimismo del que no se resigna a caer en la melancolía, que los hombres de todas las edades empezáramos a darnos cuenta de que las violencias machistas no son algo externo a nosotros. Al contrario, son la expresión más brutal del orden desigual del que nos beneficiamos y de una cultura que nos sigue colocando en el centro. Por lo tanto, tenemos una singular responsabilidad, personal y colectiva, en procurar que, desde lo más íntimo y personal, las relaciones empiecen a construirse desde la equivalencia. Solo así, desde la empatía y el reconocimiento del otro y de la otra, podremos darle la vuelta a unas relaciones afectivas y sexuales que siguen siendo deudoras de nuestro afán de dominio. Ojalá mi hijo, y el tuyo, y el del vecino, lo asuman y lo vivan como una celebración. Noviembre se convertiría así en el mes de los hombres que al fin se abrazan a la vida.

ILUSTRACIÓN: ANA MÜSHELL.

HOMBRES DE

___Fue en 1981, en el Primer Encuentro Feminista Latinoamericano y del Caribe, celebrado en Colombia, cuando se decidió marcar el 25 de noviembre como Día Internacional contra la violencia hacia las mujeres, en recuerdo del asesinato de las hermanas Mirabal. En 1999, Naciones Unidas asumió la jornada que así empezó a tener carácter global. Desde entonces, y lamentablemente, cada mes de noviembre se multiplican los actos y las manifestaciones que nos recuerdan los millones de mujeres que continúan siendo víctimas de violencias machistas.

Sin embargo, para mí noviembre tiene la energía renovadora que suponen los comienzos o, como mínimo, la inquietud creativa que supone cerrar un capítulo y abrir otro. Un 23 de noviembre mi madre me parió en Cabra y casi 3 décadas después, y con sólo cuatro días de diferencia, mi hijo nació en Córdoba. Casi compartimos pues día de celebración que en los últimos años casi siempre me ha coincidido con algún acto en torno al 25N. En este 2019, en el que yo llego a una cifra redonda y en el que mi hijo llega a la mayoría de edad, noviembre será más especial si cabe. Porque el pequeño de la casa se convertirá en ciudadano e iniciará un proceso, de hecho, ya lo inició hace un tiempo, aunque yo no quisiera ser consciente, que le llevará a hacerse con su lugar en el mundo. Si es que antes, movilicémonos, sus progenitores no nos hemos cargado el maltrecho planeta que nos estamos empeñando en dejarle a nuestros descendientes.

OPINIÓN

SOLTARÉ A BRIAN

"Nadie en la historia ha recibido un masaje con una carga erótica tan soberbia como yo en mi mente. Le echo la culpa a que jamás me haya tocado una mujer. Salvo la primera vez"

CON FINAL FELIZ RICARDO F. COLMENERO

___Con la excusa de que era nuestro aniversario, Lur me convenció para meternos en un hotel de cinco estrellas con spa y darnos un masaje. Lur es la típica que encuentra excusas para todo. Hace poco se cogió una semana de vacaciones para todas las cosas que tenía pendientes de encargarme. Lo cierto es que no me gustan los spas, pero una vez en el jacuzzi, bajo una cascada que me caía sobre el lomo con forma de libro abierto, me convencí de que de vez en cuando tenía que salir de mi zona de confort. ___Cuento entre los mayores errores de mi vida los cortes de pelo y los masajes, los tres, incluido el que estoy a punto de contar. Por lo que no tiene ningún sentido que cada vez que escucho masaje siga pensando en Desayuno en la hierba de Monet, o en la dirección artística de Memorias de una geisha, con sus carpas y nenúfares. No es que Lur y yo seamos los Underwood, pero cada vez que la veo salir de una cabina, tras pasar cincuenta minutos encerrada con otro hombre, trae una cara que me invita a no consumar el aniversario, porque cualquier cosa que le toque a partir de ese momento sólo podría empeorarlo. ___Nadie en la historia ha recibido un masaje con una carga erótica tan soberbia como yo en mi mente. Le echo la culpa a que jamás me haya tocado una mujer. Salvo la primera vez, en La Toja, y con una manguera, para quitarme las algas de la bañera en la que me habían sumergido previamente. La escena se parecía a la de Rambo en la comisaría de Acorralado, excepto por mi taparrabos de tela. De esos tan sofisticados que consiguen dejar a la vista sólo las partes más desagradables de los genitales masculinos, y con el que aprendes que el estrés se combate a costa de la dignidad.

___Pero como el matrimonio se sostiene a base de sacrificios, el otro día me metí de nuevo en la cabina. Lur se despidió acariciándome la cabeza con tristeza, aún sin saber que en la camilla encontré un sobre a mi nombre, del que extraje el mismo taparrabos de tela, como si mi yo del pasado me lo hubieran enviado desde la Toja advirtiéndome. ___No sé cómo pero me desnudé, y me coloqué boca abajo, y esperé a que se abriera la puerta, de la que por supuesto no entraron ni carpas ni nenúfares, sino un rostro que me devolvió a una soltería sobre un bafle, y a ginebra con limón, y a abrigos ventilándose en el balcón de madrugada. Hace años que no nos veíamos, más allá del Facebook, donde hace poco me saltó una foto de su boda en la playa, con su novio en blanco roto, igual que él, cogiéndole una de las manos con las que estaba a punto de amasarme.

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ILUSTRACIÓN: ANA MÜSHELL.

___Tardé unos veinte años en recuperarme de aquello. Hasta que, en Tailandia, Lur me invitó a un masaje en pareja que apuntaba a cama redonda, pero que nos dejó en manos de dos gemelos que se esmeraron en ablandarnos las almohadillas de las plantas de los pies con uno de esos hierros que te ponen en las marisquerías para rascarle las patas al centollo. De vez en cuando se decían cosas en tailandés, ese idioma que se pronuncia haciéndote tu propio eco, y se reían de esa forma que invita a una traducción simultánea en la que te insultan.

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Reloj de Aviador Automático Spitfire. Ref. 3279: Si usted lee I-W-C como «India, Whiskey, Charlie», es probable que tenga queroseno corriendo por las venas. Y que necesite un reloj que haya sido específicamente desarrollado

como el Mark 11.. Nuestro primer Cronógrafo de Aviador con un diámetro reducido de 41 milímetros está accionado por el calibre 69380 de la manufactura IWC. Además, la caja de bronce, la esfera de color verde oliva y la correa de piel de

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" A M Y W I N E H O U S E TA M B I É N ERA PURO ROCK 'N' ROLL"— p. 40

cultura

BJÖRN DIXGÅRD (MANDO DIAO)

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OUKA LEELE

Peluquería.

(1979)

F O T O G R A F Í A

Aquellos maravillosos años en Madrid La exposición 'LA MOVIDA. CRÓNICA DE UNA AGITACIÓN. 1978-88' recupera material gráfico del movimiento que elevó a Madrid a los altares de la modernidad. ___por JESÚS MERINO LÓPEZ

CULTURA urante el epílogo de Deseando amar (Wong Kar-wai; 2000), el narrador realiza una reflexión sobre el poder de la nostalgia que va directa a nuestra línea de flotación emocional: "Él recuerda aquellos años como si mirara a través del cristal de una ventana cubierta de polvo. El pasado es algo que podemos recordar pero no tocar y todo lo que se recuerda es borroso y vago". Recuperamos la cita para introducir las líneas que siguen, un tributo a un movimiento contracultural al que volvemos la mirada de cuando en cuando con la melancolía de lo que pudo ser y, en efecto, fue. La Movida madrileña es hoy un recuerdo de una etapa de nuestras vidas que no encuentra paralelismo en la España de este 2019 (el contexto sociopolítico es diferente, por simplificar). Es un recuerdo que cobra vida a través de los fanzines que se conservan –ahora como objetos de coleccionista–, de los discos que aún hoy suenan frescos, de las películas que son reflejo de la época, de aquel arte que le dio un nuevo sentido a la palabra modernidad. Un recuerdo que resurge a través de sus testigos, de esos cómplices de una década en la que Madrid devino por momentos en la capital mundial de la cultura underground. Testigos como Alberto García-Alix, Ouka Leele, Pablo Pérez-Mínguez y Miguel Trillo, cuyas fotografías son máquinas del tiempo que nos transportan a un pasado en donde confluyeron hedonismo, creatividad, excesos y (ganas de) libertad; el

D

trampolín de una democracia que se sacudía los demonios que la habían mantenido atrapada durante cuatro décadas.

Como si fuera un paño con el que quitarle el polvo al cristal que intermedia entre nosotros y nuestro pasado, la fundación Foto Colectania (Passeig de Picasso, 14; Barcelona) propone desde este 17 de octubre la exposición La Movida. Crónica de una agitación. 1978-1988, una muestra que reúne el trabajo de los cuatro fotógrafos clave para entender –a través de cuatro miradas muy diferenciadas– este momento histórico (comisariada por Antoine de Beaupré, Pepe Font de Mora e Irene de Mendoza, llega a España tras haber sido presentada este verano en el festival francés Encuentros de Arlés). "Es la primera vez que se hace una expo de la Movida desde el punto de vista de la fotografía. Parece mentira que hayan tenido que pasar tres décadas. Eso dice mucho de nuestro interés por la cultura urbana. No me imagino, por ejemplo, que en Italia no hubiera habido una muestra de la Dolce Vita y sus paparazzi en treinta y tantos años", nos cuenta Miguel Trillo, retratista de la calle, de la juventud y de las tribus urbanas. "Tras Arlés, comienza su itinerancia en Barcelona, aunque la idea es que viaje a otros países en los próximos meses", afirma Rocío Pérez-Mínguez (sobrina de Pablo y encargada de gestionar la obra de su tío, fallecido en 2012), que añade: "La Movida no pasa de moda; es un movimiento que sigue interesando. Fue una bocanada de aire freso.

La ausencia de normas de la década de los 80, el todo vale, contrasta con lo políticamente correcto de hoy en día. La libertad siempre es atractiva, y por eso la Movida fascina como lo hace". García-Alix, por su parte, considera

"La Movida no pasa de moda; la ausencia de normas de los 80 contrasta con lo políticamente correcto de hoy" MIGUEL TRILLO

Madrid.

(1984)

GUILLAUME NÉRY FREEDIVING WORLD CHAMPION -126 METRES IN ONE BREATH

Madrid - Raimundo Fernández Villaverde, 77 (El Corte Inglés) / Ortega y Gasset, 11

CULTURA que esta crónica visual aporta valor a "la narrativa de aquellos días" porque recoge "la aportación a un imaginario vital de cuatro fotógrafos que no sólo estuvieron presentes durante aquel momento, sino que también ayudaron a darle forma como protagonistas". Ouka Leele, cuya heterodoxa propuesta la aleja de cualquier canon, se pronuncia en esta misma línea: "Ofrece la visión de los que de verdad estuvimos ahí; es importante que se tengan en cuenta los testimonios de quienes hemos conocido el fenómeno desde dentro".

ESCUELA DE ARTISTAS Y DE EXCESOS

La Movida se define por sus artistas (Kaka de Luxe, Alaska y los Pegamoides, Nacha Pop, Los Nikis, Zombies, La Mode, Derribos Arias…), por sus fortines (El Sol, La Vía Láctea, el Rock-Ola, El Penta…), por sus portavoces (Jesús Ordovás, Óscar Mariné, Paloma Chamorro, Francisco Umbral…), por sus acercamientos a los medios de masas (Radio España, La bola de cristal, La edad de oro…), por Pedro Almodóvar e Iván Zulueta y por los murales de Muelle. Por todo eso y por mucho más. Pero no hay que olvidar que la Movida también se define por los excesos, por la heroína y por el sida. Por las secuelas que dejó en PABLO PÉREZ MÍNGUEZ una generación de adolescentes y jóvenes madrileños.

Fany, agente secreto.

Y por el drama que desató en las familias de quienes (1979-1985) no vivieron para contarlo. Las sombras de un mito que sigue despertando una fascinación irresistible en quienes lo conocieron y en quienes se acercaron a él con la perspectiva que da el tiempo. "Representábamos la caída de la última dictadura que quedaba en la Europa Occidental. La Movida es patrimonio de la Europa de las libertades, de la Europa moderna", explica Miguel Trillo, que agrega: "Dejó un reguero de jóvenes víctimas de sus propios excesos, pero también un gran patrimonio artístico: Guillermo Pérez Villalta, Ceesepe, Almodóvar, Radio Futura… Como la Belle Époque de París, la Movida también atrajo a sus artistas. Francia siempre lo ha sabido vender muy bien, pero nosotros en cambio parece que seguimos acomplejados".

Porque, como el Swinging London o el Nueva York de Warhol y la Factory, la Movida madrileña nació como respuesta a una época gris (la Segunda Guerra Mundial o la Guerra Fría en los casos citados). Tras décadas de ostracismo, el Madrid de la Transición –y de Tierno Galván– le abrió los brazos a esa generación de chicos y chicas con querencia por la experimentación, la vanguardia y el placer. "La palabra que mejor define el movimiento es libertad", asegura Ouka Leele, que añade: "Hay un poema de Paul Éluard que podría ser su manifiesto perfecto, ya que dice que la libertad en estado ahí su inmenso archivo. Mi tío siempre tuvo como objetivo puro produce una irresistible atracción y un amor profundo. Yo creo que retratar a todos los personajes que guardaran relación con nosotros pudimos conocerla y enamorarnos de ella, lo cual es un privilegio". la Movida, ya fuera en su estudio o en los sitios de moda".

"De salida, fue una eclosión juvenil en un tiempo de esperanza; un golpe Ouka Leele, en cambio, no se ve como una fotógrafa al de vitalidad en una España que salía de una dictadura", explica García-Alix. uso, sino como "una trucha resbaladiza difícil de clasificar": "Con el tiempo, en menos de una década, demostró ser también uno de los "En realidad, yo me dediqué principalmente a crear imágeelementos clave del motor de cambio de la sociedad española", remata el nes icónicas [pintando a mano imágenes en blanco y negro Premio Nacional de Fotografía (1999). con acuarela, por ejemplo]". "Yo salía por las noches con la La muestra de Foto Colectania, que estará abierta hasta el 16 de febrero cámara al cuello a levantar acta de los conciertos, las fiestas del año que viene y que también incluye memorabilia con forma de vinilos, y el frenesí de los locales. Me gustaba pasar desapercibido fanzines o carteles, así como diversas proyecciones de actuaciones musicales, para conseguir imágenes que eran el reflejo cotidiano de pone en valor el trabajo de los cuatro autores aquí citados. "Mi obra es una unas ganas enormes por vivir", dice Trillo, que concluye: ventana abierta a aquellos días; una parte de toda esa épica la retraté de un "Estrenar libertades era algo irrepetible, fue como poner el modo tan personal que sin mí no se hubiera contado de la misma manera", cuerpo al día después de muchas restricciones franquistas. asume García-Alix. "Pablo solía definirse a sí mismo como un fotógrafo Y todo con unas canciones pop de fondo muy atractivas. pop, kitsch, místico, conceptual, underground y happening", nos cuenta Rocío Lo cierto es que cada uno de nosotros trabajamos a nuestra de su tío. "Él formó parte del núcleo duro de Casa Costus [en Malasaña; manera, pero entre todos creamos un caleidoscopio que hogar de los artistas Enrique Naya Igueravide y Juan José Carrero Galofré, funciona muy bien. Convertimos la cámara en un arma epicentro del movimiento y plató de Pepi, Luci, Bom y otras chicas del montón]; de visual; en una herramienta vital".

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CULTURA

C I N E

Crimen y… ¿castigo?

DANIEL CALPARSORO se enfrenta al estreno de 'El silencio de la ciudad blanca' (y, por ende, al veredicto de los fans del libro) con más temple que miedo. ___por JESÚS MERINO LÓPEZ

daptar al cine una novela de éxito puede parecer un privilegio (y seguramente lo sea), pero también tiene un reverso (por ponernos dramáticos) algo tenebroso. Por un lado, casi casi te aseguras un buen pellizco en taquilla (cosas del efecto llamada entre los seguidores de la obra adaptada); por otro, has de dar por hecho que vas a tener que estar a la altura de las exigencias de muchas, muchísimas personas, empresa harto complicada, quizá imposible.

Daniel Calparsoro (Barcelona, 1968), que tiene ya unas cuantas muescas en su revólver, se sabe afortunado por estar al mando del reflejo audiovisual de El silencio de la ciudad blanca, la primera entrega de la trilogía best-seller de Eva García Sáenz de Urturi (citar los dos apellidos no es baladí; si has leído la historia sabrás por qué). Se sabe afortunado, decíamos, pero también se muestra comedido ante un proyecto de semejante envergadura. "Es un gran reto. El éxito garantizado no existe; y menos en el cine. Pero es importante destacar que esta película no es una traducción tal cual de la novela porque básicamente es imposible encajar cerca de 500 páginas en 95 minutos. Hay que tomar decisiones, elegir qué quieres llevar a la pantalla y qué no. Mi principal objetivo era transmitir esa mezcla de misticismo, investigación policial y trama romántica que se retrata en el texto. La película en ningún caso es un reflejo de la novela, la cual tiene su propio universo. Mi trabajo consiste en que El silencio de la ciudad blanca (DeAPlaneta; en cines desde el 25 de octubre) funcione como un thriller con un componente de aventuras y FOTOGRAFÍAS: DIEGO LAFUENTE; ASISTENTE DE FOTOGRAFÍA: CARLA ÁVILA.

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otro de romanticismo. A partir de ahí sólo queda cruzar los dedos para lograr satisfacer las expectativas de los fans de los libros", nos cuenta el cineasta, a quien tendrás en mente por Cien años de perdón (2016), Ausentes (2005) o Salto al vacío (1995).

DEL CINE MUDO AL VIDEOJUEGO

Damos por hecho que sabes de qué va la historia (por aquello de que se han despachado cientos de miles de ejemplares): Vitoria, un asesino en serie que se inspira en el folclore de Álava para cometer sus crímenes, una investigación policial que termina –una y otra vez– en un callejón sin salida… En resumen, un entretenimiento noir que se lee de una sentada. Tal cual.

Para darle forma, Calparsoro ha contado con varios cabezas de cartel del sector: Javier Rey, Belén Rueda, Aura Garrido, Manolo Solo… ¿Qué tal le fue con ellos?

"Trabajar con actores inteligentes siempre es un lujo. Cuando tienes entre manos un proyecto tan grande como lo es éste, necesitas un reparto con talento que te facilite el trabajo", señala el director barcelonés. A día de hoy y por motivos evidentes, no tiene asegurada la continuidad de la saga (como sí ocurre con otra adaptación similar, la Trilogía del Baztán, con Fernando González Molina dando vida a los textos de Dolores Redondo, cuyas dos siguientes entregas se estrenarán con menos de cinco meses de diferencia, una este diciembre y la otra en abril): "Debemos esperar a la respuesta del público en salas. Confiamos en que funcione en pantalla grande, de ahí que hayamos rodado en formato Panavision. Pero la realidad es que todavía no hay nada cerrado".

En este sentido, quizá los tipos que echan cuentas en las productoras deberían empezar a manejar tiempos más flexibles para comprobar si un proyecto es rentable o no. No sería la primera vez que un filme no funciona en salas y luego tiene una segunda y saludable vida en plataformas (léase Durante la tormenta, de Oriol Paulo, a la que le fue regular por la vía convencional para devenir en pelotazo por la vía del streaming): "Vivimos precisamente en un

"Es imposible encajar unas 500 páginas en 95 minutos. Hay que elegir qué adaptar y qué no"

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momento puente por los cambios en los hábitos de consumo de los espectadores. La gente ya no va al cine porque tiene el cine en casa. La taquilla sufre, a no ser que hagas cine familiar o tengas el sello de Disney. Creo que deberíamos buscar un equilibrio. Igual no hay que medir el éxito de una película en su primer fin de semana, sino esperar a que dé resultados en un periodo más prolongado. Esto no es ni bueno ni malo, sino una adaptación al medio y a los cambios. Si queremos seguir haciendo películas para disfrutar en salas, quizá tengamos que cambiar la manera de valorar su rentabilidad". ¿Y él, no ya como persona vinculada a la industria, sino como espectador, cómo ve ese "momento puente" del panorama audiovisual actual? "Hay películas en las que tú puedes elegir el final de la historia [Black Mirror: Bandersnatch, hablamos de ti]. Lo que puede parecer una perversión de la estructura narrativa, quizá sea una manera de dialogar con el público, de crear una nueva forma de lenguaje: cambiamos un sujeto pasivo por otro activo, lo cual puede ser un avance.

Cuando irrumpió el cine sonoro, la vieja escuela del mudo lo censuró pues pensaba que iba a pervertir el espectáculo cinematográfico para convertirlo en un evento meramente teatral. En los años 50, Godard quería que se superase la estructura en tres actos, la griega, la cual le parecía arcaica, para dotar de una mayor honestidad a las historias. Ahora se empiezan a cambiar los finales a gusto del espectador, que es algo que bebe directamente de la cultura del videojuego. Es una evolución más. No sabemos hasta dónde vamos a llegar, pero estoy seguro de que se está generando un caldo de cultivo muy potente que va a resultar en películas muy rompedoras. De un modo u otro, ahora mismo se está cambiando la narrativa de nuestro lenguaje cinematográfico".

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CULTURA

M Ú S I C A

Una explosión de talento MICHAEL KIWANUKA es ya uno de los cantautores más aclamados de la música inglesa… pero no esperes de él baladas románticas. ___por RAFA CERVERA

l caso de Michael Kiwanuka es algo excepcional. En siete años ha conseguido convertirse en un cantautor de éxito, siendo como es un artista que no discurre por los cauces de lo convencional. Un autor mainstream que no es fácil ni previsible. La etiqueta que le acompaña acarrea conceptos como folk, psicodelia y soul. Su sentido melódico lo acerca al pop; pero, al final, Michael Kiwanuka es él y nada más que él mismo. Un hombre con una visión y una voz emotiva y honesta para comunicarla. Love & Hate (2016) dejó el listón bien alto. Bajo la batuta del mago sonoro Danger Mouse, Kiwanuka se desmarcó del sonido puramente acústico de su debut, Home Again (2012), y creó un disco que expandía sus posibilidades de una manera cósmica. La apuesta le salió bien. Hubo un éxito rotundo, Black Man in a White World, que iba más allá de la exuberancia musical –el disco abría con un tema de nueve minutos de duración– e imprimía un tono de protesta a su estilo.

"La música negra ha ido ganando importancia en los últimos tiempos", declaraba recientemente el artista. "Desde 2014 en adelante se ha convertido en la más relevante manifestación de la cultura popular. Los álbumes también han empezado a cambiar, y pienso que es porque hay gente creando música perdurable, quizá para contrarrestar el creciente efecto que tiene la cultura del usar y tirar en la que vivimos".

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Kiwanuka (Universal) figura ya entre esos discos en cuyo interior convive el deseo de alzar la voz y de hacer algo trascendente, el impulso experimental y la presencia de canciones que conecten con el público. Kendrick Lamar, Kamasi Washington, Brittany Howard, Janelle Monáe, Laura Mvula. Michael Kiwanuka pertenece a esa explosión de talento negro que crece empoderado porque los tiempos así lo exigen. Kiwanuka, un álbum que apuesta por la identidad del individuo como herramienta revolucionaria, sin duda aportará fuerza y talento a ese brillo colectivo. "He asumido que lo que me hace diferente de otros artistas es lo que me hace único. Mis artistas favoritos son únicos, no se parecen a nadie y ése es el secreto por el cual su música trasciende y es disfrutable en cualquier época".

A Kiwanuka le gustan por igual Nina Simone, Tame Impala y John Lennon. Su nuevo disco comparte con ellos el deseo de ir más allá. De sangre ugandesa –su familia huyó de su país durante la dictadura de Idi Amín–, nació y creció en Londres. Su apellido resultaba demasiado complicado para los blancos. Por eso ahora es el título de su nuevo álbum, un ejercicio de reafirmación cuando el populismo exhibe su peor rostro, ya sea en forma de Brexit o de muro. "Este disco refleja cómo me veo a mí mismo y cómo nos vemos todos a nosotros mismos bajo esta enorme presión de ser lo que otros quieren que seamos".

Que suene la música, pues.

FOTOGRAFÍA: OLIVIA ROSE. CORTESÍA DE UNIVERSAL MUSIC.

UNA PARTE DEL BRILLO COLECTIVO

Cuando se han fabricado relojes desde hace tanto como nosotros lo hemos hecho, algunas cosas suceden sencillamente con naturalidad.

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CULTURA

entrega de diez canciones al sonido enérgico de sus dos primeros álbumes. "Es un disco de rock 'n' roll sencillo con un evidente toque Mando. Hay más riffs de guitarra en este álbum que en los discos que lo preceden. Además, al haber sido grabado en directo, la energía y la simplicidad que transmite es 100% real", nos cuenta el propio Björn (en M Ú S I C A el centro de la imagen), líder en solitario del grupo tras la salida, en 2015, del otrora covocalista Gustaf Norén.

"Nuestro sonido evoluciona porque representa el momento en que vivimos. Ahora sonamos más crudos porque nos inspiramos y dejamos llevar por la música que estamos Tras dos años lejos del estudio, MANDO DIAO escuchando actualmente o por las experiencias que hemos regresa con 'Bang', su noveno álbum, una oda al rock vivido recientemente. Nunca nos quedamos quietos, lo de guitarras con evidentes guiños al 'blues' clásico. cual es emocionante. Bang suena a Mando pero no es una copia de lo que ya hemos hecho en el pasado, por eso resulta fresco: siempre le añadimos un registro diferente. ___por JESÚS MERINO LÓPEZ Nos encanta crear un ambiente festivo, generar energía para que la gente se suelte. Esa es la esencia de Mando Diao", añade. isten to the roaring sound, listen to the roaring sound", canta Björn Dixgård durante el verso central de One Last Fire, primer sencillo del nuevo álbum de Mando Diao.

"Escucha el sonido que ruge, escucha el sonido que ruge". Declaración de UNA MUÑECA RUSA SONORA intenciones para abrir el noveno disco –de nombre Bang (Fever! Productions; Detrás de su aparente sencillez, Bang disponible desde el 18 de octubre)– de una de las bandas suecas más relevanofrece ecos de blues (Long Long Way, tes de las últimas dos décadas (con permiso de los siempre apreciados Hives segundo sencillo; o I Was Blind, un y Hellacopters). Tras acercarse al folk (en Never Seen the Light of Day, de 2007), a la música de corte que se construye bajo una baile (en Give Me Fire!, de 2009; o Ælita, de 2014) e incluso publicar una rara avis cantada íntemelodía machacona a lo White gramente en su lengua materna (Infruset, de 2012), el ahora quinteto regresa con esta nueva Stripes), pop con leves arreglos elec-

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FOTOGRAFÍAS: CORTESÍA DE FEVER! PRODUCTIONS.

¡Que vienen los suecos!

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trónicos (Don't Tell Me), pelotazos de manual (como el ya citado One Last Fire o My Woman, puro placer para aquellos que todavía se emocionan con un buen solo de guitarra) y un cierre inclasificable –por lo abrumador– titulado Society. "Dentro de un concepto siempre cercano al rock, hay varios puntos de vista diferentes que le dan muchos matices interesantes. Somos cinco y cada uno aportamos un ángulo diferente, de ahí que se puedan reconocer varios géneros en un álbum relativamente accesible como es Bang", explica el músico nórdico, quien resume los puntos fuertes de la banda con tres palabras muy bien elegidas (las dejamos en inglés porque en la traducción se perdería su estupenda sonoridad): "Respect, Swing & Awesomeness".

rock como también necesita trap, house, EDM, pop o jazz. Todos los géneros se necesitan mutuamente para seguir creciendo juntos. De hecho, el rock 'n' roll tiene más de actitud ante la vida que de género estrictamente musical. Hay muchos artistas alejados del sonido de guitarras que son puro rock 'n' roll. ¿Un ejemplo?

Amy Winehouse. Ella era absolutamente de verdad, genuina", explica el músico al tiempo que adelanta que a Mando Diao aún le queda mucho camino por recorrer: "Cada uno de nosotros tenemos proyectos individuales en paralelo, pero nos gusta trabajar juntos y seguiremos haciendo música durante mucho tiempo. Es difícil saber qué sucederá en el futuro, pero estoy seguro de que todavía nos queda mucho por hacer".

LES SOBRAN LOS MOTIVOS

En el momento de la entrevista, Mando Diao tenía confirmadas fechas en Alemania, Austria, Suiza, Dinamarca y, por supuesto, Suecia. Ni rastro por ahora de España, una plaza habitual en las giras del quinteto. ¿Les veremos en algún momento de 2020 tocando en la piel de toro?

"Volveremos, claro que sí.

Que no cunda el pánico por España. Estamos organizándonos para incluirlo en la agenda, ya que siempre hemos tenido muy buen recibimiento allí", nos tranquiliza Björn, quien tira de tópicos para alabar las bondades que le ofrecemos como país: "Comida, vino y sol. Es genial. Cuando estamos de gira nos gusta conocer la cultura de cada región. España es un lugar fantástico, sobre todo para los que venimos del norte. Además, el público español se divierte mucho. No para de cantar y bailar; nadie se muestra tímido, lo cual es genial".

"Hay muchos artistas alejados del sonido de guitarras, como Amy Winehouse, que son puro 'rock 'n' roll"

HAY ROCK PARA RATO

Viendo el devenir de la industria musical, uno puede caer en la tentación de pensar que un grupo como Mando Diao es algo así como un animal mitológico. Rock de guitarras que bebe del sonido Beatles, Stones o Kinks y con cierto gusto por el R&B añejo es un concepto casi casi anacrónico, una antigualla en la era en la que la música urbana ocupa los primeros lugares en la lista de las preferencias de los consumidores más jóvenes. "Ése es un debate viejo y fuera de lugar. Se lleva anunciando la muerte del rock desde principios de los años 60… y aquí estamos. La gente necesita

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CULTURA

C I N E

Artesana musical Hablamos con el cineasta Seamus Murphy sobre 'PJ HARVEY: A DOG CALLED MONEY', el documental que narra los viajes que inspiraron el portentoso álbum 'The Hope Six Demolition Project'.

enuda, muy menuda, con su melena negra y esos ojos también muy negros abiertos de par en par.

PJ Harvey llama la atención en una iglesia de una barriada negra de Washington por ser la única mujer blanca. También destaca en las montañas de Kosovo, en un ritual de circuncisión en el que es la única mujer.

Pero a la estrella musical, una artista con más de dos décadas de éxito a sus espaldas, no la reconocen en esos lugares perdidos

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del mundo ni por su voz, ni por su aspecto. Nadie allí conoce sus poéticas letras ni sabe de sus álbumes. Allí, con sus ojos bien abiertos y armada con cuaderno y boli, es simplemente Polly, la compañera de Seamus Murphy, fotoperiodista irlandés experto en zonas de conflicto y ganador de siete premios World Press Photo. Juntos rodaron PJ Harvey: A Dog Called Money, un documental (en cines desde el 8 de noviembre; distribuye Avalon) sobre una mujer que busca inspiración por el mundo; sobre un trabajo de introspección que acabó plasmado en el disco The Hope Six Demolition Project (2016).

Entre 2011 y 2014, cantante y fotógrafo viajaron juntos a Kosovo, Afganistán y Washington DC. Murphy conocía bien los dos primeros destinos. El tercero lo incluyeron porque querían "ver el poder occidental" y después descubrieron que allí, la ciudad donde se toman decisiones sobre lugares como Kosovo o Afganistán, hay gente viviendo aún peor. Y a pesar de ser zonas de conflicto, lugares prohibidos para mujeres o rincones que rara vez pisa el hombre blanco, la cantante "nunca se quejó ni mostró nada de ego",

FOTOGRAFÍAS: CORTESÍA DE AVALON.

___por IRENE CRESPO

CULTURA nos explica el fotógrafo en el Festival de Berlín durante el estreno mundial del documental. "Yo creo que Polly se convirtió muy pronto en una estrella. Está acostumbrada a viajar con mánagers, asistentes… Por eso seguramente le encantó la experiencia, porque le gusta correr riesgos", añade Murphy.

POESÍA DE CALLE

El documental es la última fase de un proyecto múltiple que empezó en 2008 cuando los dos se conocieron. "Polly vino a la presentación en Londres de una exposición sobre mi trabajo en Afganistán", recuerda el fotoperiodista. "Ella ya estaba investigando sobre lo que sería su álbum Let England Shake y me pidió que hiciéramos juntos los vídeos de aquel disco". Acabaron rodando 12 cortos musicales, y el disco, publicado en 2011, se convirtió en una de las obras más premiadas de PJ Harvey. Dado el buen resultado, siguieron y se marcaron "una especie de lista de deseos".

"Empezamos con el libro de poesía porque Polly estaba decidida a escribir poesía correctamente, por eso se apuntó a talleres en Dorset con gente de la calle", comenta. "Es lo que me gusta de ella: siempre está muy abierta a aprender desde cero; y si no se le da bien al principio, insiste". Pero se le dio bien: Harvey compuso versos a partir de las fotos de Kosovo de Murphy y el resultado fue el libro The Hollow of the Hand (2015), el segundo deseo de su colaboración juntos.

Entre medias, ya habían empe-

zado con los viajes. Y la cantante comenzó a improvisar, sobre el terreno, su proceso de creación. "Ella nunca había hecho eso antes: ir por ahí con un cuaderno y escribiendo sobre la marcha.

En parte, fue un trabajo de periodismo clásico, pero sólo observábamos, nada de preguntas directas: ella tomaba notas y yo hacía fotos; después nos sorprendíamos al ver lo que salía al juntar todo el material". En la película, las imágenes in situ se superponen con las notas de PJ, palabras sueltas o versos completos e incluso letras enteras, como las de la canción A Dog Called Money, la que da título al documental.

The Hope Six Demolition Project (2016) era la tercera pata de este proyecto conjunto. PJ Harvey se trajo todas las letras escritas de los viajes, también ideas de músicas y sonidos que escuchó en las calles de Washington o en las casas de adobe afganas. Y decidió grabarlo con público durante casi dos meses. Casi como una performance: uno de los momentos que pueden ser más vulnerables para un artista abierto al espectador. Murphy filmó aquellas sesiones de grabación y después las mezcló con los viajes y los cuadernos. ¿El resultado? Una conversación entre arte y política social. "Esa artesanía con la que hacen aún las cosas en Kosovo o Afganistán, un proceso que estamos perdiendo en Occidente, se percibía en el estudio. Ella y su equipo son artesanos de la música y transmiten esa idea de arte interpretado en el momento. El arte es muy vital, no es un lujo; es parte de nosotros y por eso lo necesitamos".

"De Polly me gusta que siempre está muy abierta a aprender desde cero; y si no se le da bien al principio, insiste"

LOS VIAJES DE POLLY

PJ Harvey en su estudio, grabando The Hope Six Demolition Project, y en Anacostia, de donde se trajo la inspiración.

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CULTURA E N C U E N T R O S

La importancia de ser de Vigo Una conversación entre DOMINGO VILLAR Y LUCÍA TABOADA sobre 'morriña', literatura, fúbol y de cómo una misma ciudad nos puede hacer, a la vez, tan iguales y tan diferentes.

n El tiempo futuro, Eladio y los seres queridos cantan a Vigo como una ciudad en la que nunca nieva, sólo llueve, "y bajo la lluvia crecemos más fuertes". Desde ese punto de partida de que nuestros lugares de origen marcan nuestro carácter, este mes sentamos a conversar a dos autores, Domingo Villar y Lucía Taboada, que este año han publicado sendos libros en los que la ciudad olívica es protagonista absoluta.

Con El último barco (Siruela), Domingo encadena su tercer superventas consecutivo después de Ojos de agua y La isla de los ahogados. Las investigaciones del inspector Leo Caldas, publicadas originalmente en gallego, están traducidas a varios idiomas y hasta tienen adaptaciones cinematográficas. Como siempre, lo de siempre ha convertido a Lucía en la primera mujer en escribir de fúbol (porque en Vigo se juega al fúbol

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FOTOGRAFÍAS: DIEGO LAFUENTE. ASISTENTE DE FOTOGRAFÍA: ALEJANDRA FLO. MAQUILLAJE Y PELUQUERÍA: LAURA DEL MURO PARA THE ARTIST TALENTS.

___por IAGO DAVILA

REALIZACIÓN: CONDÉ NAST SPAIN CREATIVE STUDIO. TEXTO:DANIEL MARÍN.

GQ EN COLABORACIÓN CON SEAT

ara sobrevivir y adaptarse a los tiempos, los más fuertes deben evolucionar. SEAT dota a su buque insignia, el Tarraco, de una nueva piel y un nuevo corazón. El miembro más grande de la familia adopta la versión deportiva FR, que muscula sus líneas y lo dota de un poderoso motor híbrido enchufable formado por un motor de gasolina de 150 CV (110 kW) y uno eléctrico de 116 CV (85 kW). En total, entrega una potencia máxima de 245 CV (180 kW). Es el más potente, eficiente y sostenible del segmento de los SUV de gran tamaño. Además, ofrece varias modalidades de conducción al volante. El Tarraco híbrido enchufable permite al usuario conducir en modo 100 % eléctrico durante más de 50 km*, si lo desea, y reducir las emisiones de escape a cero, o bien combinar el motor de gasolina y el motor eléctrico para obtener un mayor rendimiento. El Tarraco FR PHEV es una contundente muestra de la gran apuesta de SEAT por la transición hacia la movilidad híbrida y totalmente eléctrica, con prestaciones reforzadas y una estética muy atractiva. En la parte delantera destaca la parrilla exclusiva. Y una luz totalmente funcional recorre a lo ancho la parte trasera.

En el interior, los asientos bucket de cuero, el volante deportivo y los pedales de aluminio crean una atmósfera de pura emoción. La seguridad también se ha reforzado con sistemas de asistencia para el remolque y de ayuda para maniobras durante el aparcamiento. El acabado FR y el motor PHEV estarán disponibles para el Tarraco el año que viene, con nuevas opciones de personalización.

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RASGOS AFILADOS Los pasos de rueda son más anchos en la versión FR. Calza llantas de aleación exclusivas de 48 cm (19"), con opción de solicitar unas de 51 cm (20").

MEJOR EQUIPADO La pantalla de la consola central ahora es más grande, de 23,4 cm (9,2").

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CULTURA

y se bebe Pesi) y también en la primera en sumarse a Hooligans Ilustrados, la colección de relatos balompédicos de Libros del KO que acumula seguidores acérrimos por toda España.

Domingo y Lucía son de Vigo, pero viven en Madrid. A una la despertaba el sonido de los astilleros cuando era pequeña y al otro le sorprende volver a la ciudad donde nació y que lo perturbe el graznido de una gaviota. Lo que vas a leer a continuación es una charla que empieza desde un lugar enterrado en una esquina de nuestro país, pero que transita por la emoción y las experiencias personales hasta abordar grandes cuestiones con las que cualquier persona puede empatizar. ___GQ: Vigo es protagonista absoluto en vuestros libros. ¿Cómo define la ciudad el carácter de sus habitantes? ___Domingo Villar: Cuando era pequeño

todos teníamos a algún familiar emigrado y a alguien que trabajaba en la mar. Esas dos cuestiones han forjado el carácter de su gente. En localidades como Vigo, el mar es un medio de vida y un punto de partida, un lugar desde el que ver otros mundos. ___GQ: Vigo es reconocida por distintas cosas, desde las Islas Cíes hasta el Celta.

Pero si hay alguien que ha sido capaz de incluir a la ciudad en la agenda de los medios durante los últimos años ha sido Abel Caballero. ¿Qué opináis de él? ___D. V.: Llevo 30 años viviendo en

Madrid y no voto en Vigo, pero no puede ser casualidad que un alcalde gane en todas las mesas de todos los colegios electorales. ___Lucía Taboada: Más allá del personaje que ha creado, es indudable que algo tiene que estar haciendo bien para tener tanto respaldo. En mi opinión, está consiguiendo recuperar la personalidad de la ciudad y alimentar el espíritu de pertenencia de sus habitantes. Creo que fue Ramón Otero Pedrayo quien dijo que las ciudades se hacen y se deshacen. Vigo estuvo deshecha muchos años, y ahora se ha vuelto a hacer. ___D. V.: Hasta hace unos años, Vigo tenía menos conciencia de sí misma. Por ejemplo, cuando yo era pequeño, todo el mundo se marchaba los fines de semana a la aldea.

Ahora, en cambio, ha vivido una transformación, y en lugar de ser una ciudad que invita a escaparse, es una ciudad de acogida, y eso

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está afianzando mucho el sentido de pertenencia. ___GQ: Los dos vinisteis a estudiar a Madrid y aquí os habéis quedado. ¿Notáis que vivir lejos os ha hecho ciudadanos de dos lugares y a la vez de ninguno? ___L. T.: Cuando llegué a

Madrid no quería volver a Vigo, porque Madrid era una ciudad abrumadora que me ofrecía mil posibilidades.

Con el paso del tiempo he vuelto más, porque ya veo Madrid como mi segunda casa, o la primera, y se me ha ido acrecentando la morriña. Además, tengo muchos amigos gallegos en Madrid, y quedo con ellos, vamos a bares gallegos… ___D. V.: Creo que fue el actor Nancho Novo el que se inventó una palabra para definir a los gallegos que viven en Madrid: madrileiros. ___L. T.: Pues entonces seré madrileira. Siempre he dicho que igual que en Nueva York hay Little Italy o China Town, en Madrid debería haber un barrio de Galicia. ___GQ: Muchos gallegos, cuando emigran, dejan de estar expuestos al gallego y notan cómo van perdiendo el idioma. ¿Os ha ocurrido? ___D. V.: Yo escribo simultáneamente en gallego y en castellano. Las descripciones y las

evocaciones las redacto en gallego, porque me hace estar mucho más próximo emocionalmente, sin embargo los diálogos arrancan en castellano, porque es el idioma en el que me desenvuelvo el 99% del tiempo. Mis hijos y yo escuchamos Radio Galega mientras vemos el fútbol, y cuando el pequeño se enfada conmigo me saca cartón vermello. Antes les leía cuentos en gallego, pero mi mujer no es gallega y me parecía incómodo tener dos lenguas vehiculares distintas dentro de la familia. ___GQ: Los distintos idiomas de España han sido motivo de conflicto durante décadas. ¿Por qué un patrimonio tan valioso genera tantos problemas? ___D. V.: Hay gente que utiliza las lenguas como estacas para clavárselas en la cabeza,

en lugar de aquello para lo que se crearon, que es establecer vínculos. Un árbol puede ser lugar común o puede ser una frontera. Pero el árbol no tiene la culpa. Las lenguas son finitas y hay que quererlas, cuidarlas y respetarlas. Las lenguas se aprenden en las casas para comunicarse, no se aprenden debajo de una bandera, sino en la cocina, pidiendo leche. ___L. T.: En mi casa hablamos en gallego con mis abuelos. Mi abuelo Adel usaba un gallego muy personal, se inventaba palabras. Era un personaje de esos del realismo mágico gallego: tenía una bodega secreta, se recorría los pueblos viendo a las orquestas, un día se puso a tirar fuegos artificiales y nadie sabía de dónde los había sacado… Y tenía su propio vocabulario. Por eso me encantaba hablar gallego con él, porque me descubría un idioma totalmente distinto.

"Las lenguas son finitas y hay que quererlas, cuidarlas y respetarlas" DOMINGO VILLAR

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CULTURA UNA CIUDAD, DOS UNIVERSOS

___GQ: Domingo, publicaste tu primera novela con 35 años. ¿Qué hacías antes? ___D. V.: Hice de todo, demasiadas cosas…

Trabajé en la industria química, en una multinacional tecnológica… Soy economista.

Hice Derecho y lo dejé. Luego terminé Empresariales. He estudiado algunas cosas más a trompicones. Fui muy buen estudiante de bachillerato, pero muy mediocre en la universidad. Creo que porque tenía clara mi vocación, pero en mi casa no se entendía que quisiera dedicarme a algo puramente creativo. ___GQ: Lucía, tú eres periodista, pero ya has publicado varios libros. ¿Qué te animó a desarrollar esta faceta de escritora? ___L. T.: No me considero escritora. He

escrito libros, pero los escritores son otra cosa. El periodismo es un oficio creativo y literario, si no es muy obtuso y mecánico.

Además, un buen periodista tiene que leer mucho, y ahí hay un punto de encuentro. ___GQ: Como siempre, lo de siempre es un relato autobiográfico, y en muchos de tus textos o en tus redes sociales compartes experiencias personales. Hay que ser muy valiente para hacer esto en los tiempos que corren… ___L. T.: Creo que no me critican por-

que lo hago con humor y la gente se ve representada. Tampoco me pongo intensa cuando cuento experiencias personales, básicamente porque no soy tan interesante.

"El fútbol tiene todos los elementos de una novela: venganza, odio, amor…"

LUCÍA TABOADA

___GQ: ¿Y tú serías capaz de salir de la ficción y firmar textos más personales, Domingo? ___D. V.: Los personajes nacen vivos y

es lógico que tengan parte del ADN de su autor. Yo estoy escondido detrás de muchos de los míos. ___L. T.: ¿Hay algo de ti en Leo Caldas? ___D. V.: Sí, claro. Yo también he colaborado en la radio, mi padre hacía vino como el padre del inspector, y los dos hemos nacido y crecido en la misma ciudad y tenemos la misma forma de concebir el mundo. La ficción sirve para hablar de uno mismo. Había un manuscrito de 500 páginas de El último barco que tiré a la basura cuando murió mi padre y reescribí la misma historia pasada por ese tamiz. El caso policial era el mismo, pero estaba contada desde otro lugar emocional.

Aunque sea una novela policiaca, habla de lo complicado que es ser padre, ser hijo, ser madre, de la gente que está condenada al silencio… y detrás de todo eso estoy yo. ___GQ: Lucía, tu libro pertenece a una colección de culto y trata un asunto muy local. ¿De qué manera el fútbol sirve de altavoz para historias de un corte tan personal? ___L. T.: Es un deporte

muy literario, tiene todos los elementos de una novela: venganza, odio, amor… Yo lo he utilizado para explicar cómo me sirvió para establecer un vínculo con mi padre. Es nuestro punto de encuentro. A veces me llama sólo para criticar al entrenador y luego cuelga.

Ni nos preguntamos qué tal el día. Creo que esas conexiones sentimentales y fami-

liares que genera el fútbol son lo que hace de este deporte algo especial. ___GQ: Por tu parte, Domingo, tus libros se desarrollan en Vigo y se han traducido a varios idiomas. ¿Existen distintos niveles de lectura, el de alguien que conozca a fondo la ciudad y sus habitantes, y el de alguien totalmente ajeno a ella? ___D. V.: Lo fundamental en la literatura,

independientemente del género, es que la voz narrativa que te conduce por el relato transmita una emoción compartida entre el escritor y el lector. Entiendo que para la gente que conoce los lugares tiene el atractivo de ver la ficción mezclada con escenarios y personajes reales. Sin embargo, la emoción siempre viaja bien. Yo fui el primer sorprendido cuando mi primer libro se empezaba a reeditar y a traducir, no sabía cómo iban a interpretar esas historias tan locales. Pero ten en cuenta que ser lector es un oficio. El lector tiene que trabajar y rellenar espacios vacíos que deja ser ajeno al tiempo, a los lugares o a la cultura de la que se habla en la historia. Por eso no me gustan los autores que describen de forma profusa, porque no me dejan imaginar. Leer es aportar tu fantasía y rellenar los espacios vacíos que deja el escritor.

MUJERES Y FÚTBOL Y VICEVERSA

___GQ: Lucía, Marta San Miguel y tú fuisteis las primeras mujeres en publicar en Hooligans Ilustrados. ¿Qué papel tiene la perspectiva de género en vuestros relatos? ___L. T.: Creo que había 19 libros publica-

dos y todos con mirada masculina, así que creo que sí debe aportar algo. Por ejemplo, en el libro cuento que, aunque me encantaba, de niña nunca jugué al fútbol, y eso ya marca la aproximación distinta. ___D.V.: ¿Y has jugado después? ___L. T.: No, se me ha quedado esa espina.

Y entiendo que hay matices que me pierdo por no haber jugado. No sé cuánto cuesta hacer una chilena… Pero después de ver tanto fútbol, supongo que algo entenderé. ___GQ: Domingo, ¿te atreverías con un Leo Caldas femenino? ___D. V.: Supongo que sí. Tendría que

cambiar algunas cosas, pero la fundamental, que es la emoción, no creo que se altere demasiado. No me parece que la emoción sea una cuestión de género.

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CULTURA scribe novelas y guiones, dirige películas y documentales, gana premios… y cuenta anécdotas mejor que nadie.

Como decía Astrud, hay un hombre en España que lo hace todo (bien). "No creas. Me encantaría cocinar la verdura con más tino. Por eso, cada vez que puedo, me escapo a Tudela a comer", bromea mientras hojea su nueva novela, El río baja sucio (Siruela), un relato con protagonistas adolescentes en el que la ecología juega un papel destacado. "Creo que los chicos por fin se han dado cuenta de que la relación con lo natural es más relevante que el negocio tecnológico, la fama o el dinero, y quizá quieren reescribir la relación del humano con el planeta, para que, en lugar de un depredador, seamos seres conscientes, agradecidos y racionales". La novela está ambientada en un pueblo de la sierra de Madrid. Hay un río contaminado, vacaciones, amores y bicicletas. ¿Fue Trueba un adolescente parecido a los protagonistas de su relato? "Como todos los jóvenes, sufría por cosas que hoy considero nimiedades.

Pero fui libre e independiente, mis padres carecían de dinero para darme lujos, pero me acercaron a un río y a unas montañas. Los amores ya me ocupé yo mismo de fabricarlos, incluso hoy en mi recuerdo, como episodios apasionantes".

E

L I B R O S

Todo lo hace bien 'El río baja sucio' es la nueva novela del infatigable DAVID TRUEBA, quien este año también firma una película y un documental. ___por ENRIQUE BUERES

Al otro lado del mundo es la película que acaba de rodar en Melilla, protagonizada por Vito Sanz y Anna Alarcón.

"Raro en mí, pero estoy contento con el resultado". Se trata de una producción de bajo presupuesto, otra más en la prestigiosa carrera de un director que antepone la libertad creativa a cualquier otro interés. "Me gustaría tener cuatro o cinco millones de euros para rodar, pero sin tener que renunciar a mis ideas, mi reparto y mis argumentos. Cuando eso no es posible, entre el mucho dinero y la mucha libertad, opto por lo segundo".

Y aún hay más: en 1982, su hermano Fernando rodó Mientras el cuerpo aguante, documental sobre Chicho Sánchez Ferlosio, cantautor legendario que ahora David actualiza en Si me borrara el viento lo que yo canto. "La historia que cuenta el documental, la peripecia de la grabación clandestina de un disco de Chicho editado en Suecia en 1963, es un maravilloso trozo de nuestra existencia como país y un retrato de la tradición de los heterodoxos nacionales".

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FOTOGRAFÍA: DIEGO LAFUENTE. ASISTENTE DE FOTOGRAFÍA: CRISTINA SANROMÁN.

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CULTURA

U

___GQ: Mucha gente, siendo una obra de Leticia Dolera, esperará una serie de marcado carácter reivindicativo. ¿Sois conscientes de que muchos intentarán buscar aquí vuestro nuevo manifiesto feminista o algo así? __Leticia Dolera: Yo no creo que ésta

S E R I E S

Vida (no tan) perfecta Una serie, tres directoras y una conversación A CUATRO BANDAS. ___por DANIEL BORRÁS

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sea una serie feminista, y para mí es muy importante matizarlo, pero sí creo que es una serie con perspectiva de género, por supuesto que sí.

Creo que lo más importante es que se genera un diálogo entre mujeres de distintas edades. Nuestras madres o nuestras abuelas tenían los mismos problemas y preguntas que nosotras… y de hecho las respuestas también eran las mismas, pero la sociedad no les dejaba resolverlo entonces. Hoy en día es distinto porque tenemos mas opciones. Y eso es algo que está muy bien, pero que también asusta: hay camino por recorrer, pero no referentes.

FOTOGRAFÍAS: SILVIA TORTAJADA. ESTILISMO: CRISTINA PÉREZ. PRODUCCIÓN: ALICIA GARCÍA DEL CERRO. MAQUILLAJE Y PELUQUERÍA: LETICIA LARA PARA THE ARTIST TALENTS. ASISTENTE DE FOTOGRAFÍA: CESCO RODRÍGUEZ. ASISTENTE DE ESTILISMO: SANDRA MUÑOZ.

Ginesta viste camisa blanca Mirto y vaqueros de tiro alto Levi's; Leticia, camisa Emporio Armani y pantalón vaquero Levi's; Elena, camisa oversize Polo Ralph Lauren y pantalón Zara.

no de los mejores inicios de canción que recuerdo es el de Hard Bargain de Ron Sexsmith: "Estoy un poco jodido, pero estoy bien" (I'm a bit run down, but I'm ok), canta así a bocajarro. No creo que se pueda resumir mejor la vida. A veces las cosas no salen bien, pero vaya, esto no va a pararse para que tú te lamentes. No habrá segunda vuelta, quizá. En Vida Perfecta, la primera serie original de Movistar+ creada por Leticia Dolera y que se estrena este mismo mes, esto ocurre todo el rato; la perfección no es un destino, es apenas una posibilidad.

La perfección es lo que tengas en los bolsillos en ese momento, por qué no.

Leticia Dolera escribió el guión junto a Manuel Burque y armó un equipo eminentemente femenino: la historia cuenta la vida de tres mujeres poderosas y complejas, y Dolera, además, actúa y dirige rodeándose de otras dos realizadoras –Elena Martín y Ginesta Guindal– para hacer el proyecto aún más especial. Hablamos pues con ellas tres acerca de esa perfección naturalista, de los hombres que rodean a las mujeres que rodean a los hombres, y de cómo quemar puentes puede servir para iluminar el camino de los que vienen detrás.

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REALIZACIÓN: CONDÉ NAST SPAIN CREATIVE STUDIO. TEXTO: DANIEL MARÍN.

De color miel y cuerpo tan agradable como suave, 9VgY]j envejece durante 12 años en barricas de roble para deleitarnos con un sabor dulce de notas afrutadas.

maginemos que viajamos 200 años al pasado. Nos encontramos en la Escocia de 1811. En la región de Speyside, la cuna del whisky escocés, Helen Cumming comenzó a elaborar su propio whisky. Cuando se aproximaban la autoridades, corría hacia su destilería, emplazada en la cima de una colina, que siempre era la primera en ser revisada. Allí ondeaba una bandera para advertir a sus vecinos, también productores de whisky. Este arriesgado acto se convirtió en una tradición. Helen selló un ritual con sus vecinos alrededor del whisky, que trascendió su significado: estaba creando una comunidad que giraba alrededor del líquido ambarino. Así, Helen sería reconocida como 'la primera mujer del whisky', convirtiéndose en una figura de referencia, respetada y admirada por los suyos. Gracias a ella nació el icónico whisky de malta escocés Cardhu. Hoy día, la imagen de Helen Cumming haciendo ese mítico gesto se ha convertido en todo

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un símbolo, dotando de personalidad a las botellas de la marca. La comunidad fue haciéndose más fuerte y cohesionada con el transcurso del tiempo, hasta cumplir con más de dos siglos de destilación lenta y mimada. Cientos de años repletos de alianzas, compromisos, relaciones únicas, momentos compartidos… Todas las experiencias que construyen una vida plena, acompañadas de una copa on the rocks del whisky de malta Cardhu 12 años: equilibrada, cálida, de sabor dulce, intensa, dorada y suave. Tan placentera como la mejor compañía. Cardhu es el regalo perfecto para los amantes del whisky que esperan con emoción las celebraciones que se avecinan, una época de brindis y cenas eternas que se convertirán en momentos inolvidables. También es perfecto para quien sabe disfrutar wdel día a día; encarna estos vínculos duraderos que hacen que la vida valga la pena. Hoy, se sigue elaborando para ser compartido y disfrutado generación tras generación, con aquellos que de verdad importan y que nos hacen ser como somos: auténticos.

Los grandes momentos, compartidos alrededor del mejor destilado La compañía de los que siempre han estado ahí hace que un buen momento se convierta en algo inolvidable y se quede marcado en tu memoria para toda la vida. Celebra esos pequeños instantes de felicidad con el icónico y exclusivo whisky de malta Cardhu12 años (25,85 €), que se convierte en el regalo perfecto ahora que se acerca la época navideña. Un detalle magnífico para aquellas personas que han dejado una huella en tu vida; ya sea un familiar, un amigo o tu pareja.

Disfruta de esta experiencia que va más allá de los sentidos y brinda con los tuyos por las relaciones que perduran en el tiempo convirtiendo los pequeños momentos en recuerdos inolvidables.

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___Elena Martín: Mira, si alguien piensa

así, pues que lo piense. Soy de otra generación y me da un poco igual. Puede pasar, te entiendo, pero si viera la serie y me lo tomara como un intento de imposición, entendería la queja. Pero creo que no es así para nada. Te cuestiona, pero no intenta enseñarte nada. De hecho, creo que es como un antimanifiesto. ___Ginesa Guindal: No creo que la serie sea ofensiva, dinamita ciertas estructuras pero no las juzga, no dice lo que está bien o está mal. Además, Leticia, creo que te empoderas empoderando: has incluido a muchas mujeres a las que les has dado el empujón. No es tajante, hay muchos hombres en el proyecto, pero hay una conciencia política, es así.

Ginesta viste camisa blanca cruzada Sportmax y pichi negro Zara; Leticia, blazer oversize Helmut Lang (Serrano 47 Woman) y pendientes y pulseras Cartier; Elena, top de cuero cruzado Sportmax.

___GQ: La serie se centra en la vida de tres mujeres. Contadme qué historia cuenta cada una y por qué. ___L. D.: Esther (Aixa Villagrán) es una

pintora que no vive de pintar y se le junta el ansia de dedicarse a lo que le gusta con la crisis de los 40. Era un poco mi historia, de hecho.

Cuando trabajaba sólo como actriz, hubo una época en la que no me llegaba trabajo y tenía las mismas preguntas: aquello de la identificación de lo que eres con lo que haces… Pasé por esa crisis de autoestima y la necesidad

LETICIA DOLERA

de asumir que el hecho de que te vaya bien en el trabajo no tiene que ver con tu talento o con cómo eres como persona.

Con María –personaje interpretado por la propia Dolera– la idea era hablar de la familia, del ideal de padre-madre-hijo. El padre de su hijo es una persona con discapacidad y no sabe qué va a pasar, eso le genera mucha incertidumbre. Y con Cristina (Celia Freijeiro) quería explorar la idea de la superwoman, ese concepto de madre perfecta, amante, amiga, abogada en su caso, que tiene que vestir siempre bien y estar guapa, y que se supone que además tiene que ser feliz porque eso es lo que le tiene que dar la felicidad, ¿no?

Se pregunta qué falla y ella busca su nuevo camino reconectando con su sexualidad, se lanza a romper con la jaula de oro que se ha construido pensando que era lo bueno. ___GQ: La sensación es que a través de ellas habéis tocado todo: el aborto, la infidelidad, la discapacidad, el fracaso, la familia… Pasan muchas cosas, rompéis muchas barreras… ___L. D.: Lo ves todo junto y

"Nuestras madres o abuelas tenían las mismas preguntas y problemas que nosotras, pero la sociedad no les dejaba resolverlos"

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sí, puede ser. Pero al escribirlo en realidad sentía la inquietud de plantear las preguntas que yo y la gente de mi entorno nos hacemos. La vida es compleja y diversa, es sólo eso, tiene luces y sombras.

ELENA MARTÍ

"Vida perfecta no es un intento de imposición. Te cuestiona, pero no intenta enseñarte nada. De hecho, creo que es como un antimanifiesto" ___E. M: Al incorporarme al proceso yo

___E. M: Lo bonito fue que dirigimos tres

sí debo decir que me sorprendió un poco, pero vi que Leticia estaba con el ojo puesto en todas las capas, en todas las historias.

Ese punto de vista consciente y un poco político, pero sin ser invasivo, estaba todo el rato presente. Nunca hablamos de romper límites con los temas, pero sí con los detalles y con la planificación de los personajes. ___L. D.: Es verdad. Hay una actriz cubana, que hace de ginecóloga, que me dijo que era la primera vez desde que estaba en España que no hacía de limpiadora o de puta. ___G. G: Aparte de quedarte embarazada de una persona con discapacidad, como el personaje de María, el resto de cosas no son tan, tan excepcionales. ___E. M: Al leer el guion entendí que nada estaba puesto ahí para crear un efecto. ___G. G: Toda la parte argumental es de Leticia, nosotros entramos en el proceso con el guion casi acabado, así que fue como encontrar ya un punto de vista claro. Trabajamos sobre valores ya muy claros.

personas, pero desde el principio nos comunicamos mucho. Si teníamos desacuerdos no eran del tipo "yo lo haría así", sino sobre poner en duda la evolución de los personajes. Y por eso no hubo problemas, porque la discusión tenía sentido. La clave es que podíamos hablarlo todo todo el rato. Hay momentos de la serie que son muy bestias y mola que sea así, pero era importante que tuvieran profundidad… Esto no es una serie de situación. ¿El personaje se lee como humano? Ésa era la pregunta clave siempre.

___GQ: ¿Por qué tres directoras? ¿Cómo conseguisteis unificar estilos y criterios? ___L. D.: Tenía claro que quería

tienen luces y sombras. No señalamos un camino o castigamos lo obsoleto, planteamos un abanico de opciones que te invitan a pasar el umbral de lo malo y de lo bueno.

Tú eliges, déjate llevar. ___GQ: Eso es muy interesante. Al ver la serie, uno piensa en que ha visto básicamente una reflexión sobre el fracaso… Pero no como algo poético, sino real. ___G. G: Yo siempre tengo en la cabeza

___GQ: También hay varios personajes masculinos, todos con historias y personalidades muy especiales y definidas… ___L. D.: Era importante que los persona-

esa frase absurda de "si te esfuerzas mucho en algo, lo vas a conseguir". Manda huevos, muchas veces no. No ocurre así. A veces, muchas veces, tienes que lidiar con la frustración. ___L. D.: El resumen sería "hacemos lo que podemos".

jes masculinos tuvieran presencia, que no fueran comparsas de los femeninos. Son secundarios pero con capas. Nosotras, las mujeres, nos estamos dando cuenta

___GQ: La serie ganó dos premios en Cannes Series: mejor serie y premio ex aequo para las tres actrices protagonistas… ___L. D.: Cannes… fue increíble. Estaba

GINESTA GUINDAL

comiendo con el productor un día y me dijeron que nos habían seleccionado y fue como '¿qué has dicho? Míralo bien que no me quiero hacer ilusiones'. Fue inesperado totalmente. Fuimos allí y te piden que te quedes todos los días de festival porque no dicen quién gana previamente, así que estuvimos cinco días de vacaciones… Bueno, no de vacaciones, pero disfrutando de aquello, la verdad. Desayunando cada día a lo grande y de fiesta en el hotel cada noche. No teníamos ni idea, no lo esperábamos y fue muy sorprendente.

"La serie dinamita ciertas estructuras, pero no las juzga.

No es tajante, hay muchos hombres metidos en el proyecto"

que fuéramos directoras y fui a buscar algo muy concreto: el tono, la verdad, la elegancia… Y también la dirección de actores, la forma de bajar a la realidad todo el guion. Me gustó mucho que les preocupaban las mismas cosas del guion, hablamos más de los personajes que de la trama. ___G. G: Lo ideal era hacer un balance entre el estilo visual que tenía Leticia en la cabeza con la libertad de las otras dos para expresar su visión. Lo encontramos, yo creo, porque la serie estaba por encima de nosotras por separado. El naturalismo y la verdad de los personajes era la clave, que el espectáculo no esté por encima de la coherencia. Los personajes nos guiaban, de hecho, quedaba muy claro cuando nos estábamos pasando.

de muchas cosas, social y culturalmente.

Estamos cambiando y aprendiendo mucho.

Así que el hombre tiene que modificar también su día a día para entrar en esa rueda. ___E. M: Es un terreno muy fértil para la ficción. Tengo ganas de ver personajes masculinos en este contexto, hombres conscientes de que tienen que ser parte del cambio. Se suele etiquetar con eso de 'Nuevas masculinidades', pero es interesante, lidiar con conflictos emocionales, resituarte, asumir la pérdida de identidad porque ya no te defines por ser lo que no es el otro. ___G. G: Creo que la clave es que no son personajes maniqueos, a veces los personajes femeninos son tan fuertes que el otro parece malo y no, aquí son complejos y

___GQ: ¿La reacción está siendo positiva? ___G. G:: Mucho. Creo que la serie

engancha, tiene magia, desprende algo de verdad. ___E. M: A mi prima le gustó mucho. ___L. D.: ¿Cuándo se publica esto? Pues mira, ya te lo puedo decir, va a haber segunda temporada. No lo tenía pensado, pero ha ido todo tan bien…

Todo bien, aunque no siempre vaya bien. Ésa es la definición de algo perfecto.

También de una vida.

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F I R M A

Futuro y función Louis Vuitton celebra su –figurado– 200º aniversario con una colección FUTURISTA Y VERSÁTIL que firma el visionario Virgil Abloh.

FOTOGRAFÍAS: CORTESÍA DE LOUIS VUITTON.

___por REDACCIÓN GQ

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MODA

PSICODELIA

Si hacemos caso a Virgil Abloh, en 2054 nos van a chiflar los colores psicodélicos y las impresiones tridimensionales.

irgil Abloh, director artístico de la colección masculina de Louis Vuitton, parece vivir varios años por delante de la industria de la moda. Su carácter visionario y multidisciplinar (diseña, crea, imagina) le ha llevado ahora a dar un paso más.

Bastantes pasos más, siendo sinceros: ¿cómo será Louis Vuitton en el año 2054, esto es, 200 años después de la fundación de la maison? El resultado es Louis Vuitton 2054 Collection, un nuevo salto en el concepto de ropa técnica que vuelve a hacer estallar por los aires las viejas ideas del lujo. Boom.

La colección presenta 14 prendas en una selección de materiales técnicos y colores que elevan a la máxima expresión el término 'compressomorphosis', una idea introducida por Louis Vuitton por primera vez en la colección Pre-Fall 2019. ¿En qué consiste? Pues en darle una vuelta de tuerca a las ideas de versatilidad y funcionalidad: las prendas se transforman. No es broma. Una chaqueta se transforma en tienda de campaña; una camiseta con tejido acolchado hace las funciones de almohada; una bolsa Keepall se despliega y de repente se convierte en saco de dormir…

"Comencé a hacerme las siguientes preguntas: ¿cómo sería Louis Vuitton en 2054? ¿Cuál sería el estilo de vida al que la casa respondería en el futuro? ¿Cómo habría evolucionado nuestro enfoque colectivo de vestir? Y pensé que el rendimiento, la capacidad de transformación y la versatilidad parecían una propuesta creíble", cuenta el propio Virgil Abloh en exclusiva a GQ España. La idea, razona el director creativo, mantiene su particular visión del lujo, una conciencia que va más allá de lo obvio. "Louis Vuitton 2054 me pareció una continuación natural de la línea Staples

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REALIZACIÓN: CONDÉ NAST SPAIN CREATIVE STUDIO. TEXTO: ALEJANDRA HERNÁNDEZ.

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UN MARIDAJE CELESTIAL Donde casi se puede tocar el cielo, a 920 metros sobre el nivel del mar, en las cotas más altas de la D. O. Ribera del Duero, surge Celeste Crianza. Un vino que atesora la emoción y la intensidad de una noche estrellada. l primer Ribera del Duero de Familia Torres, Celeste Crianza, animará todas tus veladas con su voluminoso cuerpo y firme estructura. Está elaborado con la tradicional tinta fina (tempranillo), y es el primer vino de la bodega Pago del Cielo, un equipo que lidera Juan Ramón García.

Además, su añada de 2016 ha recibido 93 puntos por parte del prestigioso crítico estadounidense James Suckling. Su excelencia es consecuencia directa de la singularidad de su origen, en Fompedraza, una localidad vecina del Campo de Peñafiel (Valladolid), donde se asienta Pago del Cielo. Los mejores vinos no esconden secretos, son un fiel reflejo del lugar del que proceden, y Celeste Crianza proviene de un lugar donde las viñas y las estrellas establecen una

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conexión mágica. Con doce meses de crianza en barricas de roble francés, Celeste es un vino opulento y brillante que destaca por su expresión frutal. Estas características hacen de este vino, que tiene un magnífico nivel aromático, el compañero ideal para toda clase de encuentros, en especial para recetas de carne para la Navidad como, por ejemplo: solomillo Wellington; pavo con frutas silvestres, confitado o relleno; pluma ibérica con salsa de cereza picota; presa ibérica con patata pochada; chuletón de rubia gallega a las brasas; cordero al tomillo... Sin embargo, ¿quién dice que no podemos armonizar un vino con otros elementos?

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PARA VEGETARIANOS Un plato de origen provenzal ideal que puede maridar este magnífico Ribera del Duero es la ratatouille, un plato típico francés.

PARA MELÓMANOS La música jazz de los Snarky Puppies es moderna, audaz y clásica, al igual que este espectacular vino tinto.

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PARA CINÉFILOS Compleja y con mensaje, la película Blade Runner, al igual que Celeste, se ha convertido en todo un clásico que revisionar.

PARA BIBLIÓFILOS Su frescura combina a la perfección con las aventuras y reflexiones de Alvie Knightly, de la británica Chloé Esposito.

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MODA

Edition, que lanzamos como parte de Pre-Fall 2019. La idea detrás de esa colección era perfeccionar las prendas y accesorios esenciales que crean la base de nuestro guardarropa. Y para Louis Vuitton 2054, el punto de partida fue construir una infraestructura dentro de la casa que cubra todas las áreas de nuestra forma contemporánea de vestir". No siempre vestimos igual, no siempre queremos vestir igual.

De forma concreta, la colección 2054 reinterpreta varios códigos de Louis Vuitton y los coloca en un contexto inesperado. Las chaquetas se desmontan, los tejidos son impermeables, las bolsas se expanden… Estéticamente, se introducen los logos de la marca, pero creando efectos visuales, como los tridimensionales o los trampantojos. "La colección fusiona las propiedades de la ropa activa o técnica orientada al rendimiento con lo esencial para el día a día: prendas predominantemente de nylon, perfectas para exteriores, pero ajustadas y elevadas a la cumbre de la moda de lujo", explica Abloh. Y la razón, según el diseñador, es que la moda, hoy, "habla a diferentes segmentos de clientes, y aunque la colección principal de Louis Vuitton establece el tono general para la línea masculina, el público sintoniza frecuencias distintas". Esta línea, pues, "es nuestra respuesta a la demanda de una alta propuesta de moda, nuestra redefinición del lifestyle de lujo".

Hay entonces una intención formal, pero también funcional. ¿Cómo combinar ambas cosas? "Espero que el diseño funcione, que sea multifuncional, que tenga un propósito más allá de lo obvio", explica Abloh. "Cubrirse con un abrigo que se transforma en una tienda de campaña o con una camiseta que se comprime en una almohada para esa tienda es simplemente la respuesta extrema e imaginativa a esa mentalidad". Quizá el futuro sea exactamente así. Louis Vuitton 2054 pero en 2019, regreso al futuro. "2054 será el aniversario de Louis Vuitton, que se fundó como marca de viajes en 1854. En mi opinión, cualquier tipo de investigación comienza con la comprensión de lo que sucedió en el pasado. Creo que sólo cuando comprendes el pasado puedes traer algo al presente". Palabra de visionario.

"Sólo cuando comprendes el pasado puedes traer algo al presente"

ESTILO FUTURISTA

Louis Vuitton 2054 se compone de prendas funcionales que llevan la versatilidad al extremo, como la camiseta que se convierte en almohada.

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GQ EN COLABORACIÓN CON BARCELÓ IMPERIAL

VAMOS A PONERNOS EXIGENTES

Con más de 90 años de experiencia elaborando ron, Barceló es la prueba definitiva de que para conseguir la excelencia hay que implicarse a fondo en el proceso de producción del producto, controlándolo de principio a fin.

DETALLES IMPERIALES De aromas tostados, toques de cereza, café y frutos secos, el Ron Barceló Imperial Onyx transmite sensaciones intensas.

REALIZACIÓN: CONDÉ NAST SPAIN CREATIVE STUDIO. TEXTO: ALEJANDRA HERNÁNDEZ.

RESPETO Y TRADICIÓN Barceló Imperial presenta aromas tropicales con notas de vainilla y nueces garrapiñadas, sobre un fondo de madera muy bien integrada.

l ron Barceló Imperial pertenece a una noble reserva familiar que nace en el año 1980 en República Dominicana tras un riguroso respeto del tiempo y las tradiciones. El ron dominicano más galardonado por organismos internacionales debe su éxito al uso de la mejor calidad del agua más pura, –pues cuentan con su propia planta de tratamiento de aguas–, las óptimas condiciones climáticas de Santo Domingo, el añejamiento en barricas de roble americano y su larga y extensa experiencia mezclando licores; una garantía inigualable de pureza y calidad. No es casualidad que Barceló Imperial sea un ron para gente exigente: para elaborarlo de manera artesanal se seleccionan las mejoras cañas de azúcar y se limpian a mano para destilar únicamente su jugo, algo que hacen solo un 3% de los productores en todo el mundo.

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as mejores cañas de azúcar dominicanas dan personalidad al ron super premium Barceló Imperial Onyx. Un destilado que combina el saber hacer tradicional del maestro ronero y maderero con las técnicas y los procesos más avanzados e innovadores. Una auténtica joya cuyo añejamiento de hasta 10 años se realiza en barricas de roble blanco americano y europeo con alto grado de tueste cuidadosamente seleccionadas por expertos toneleros. Un ron de color caoba ambarino de calidad, con matices especiados y tostados propios de su prolongado contacto con la madera. Un ron reposado en un lecho de piedras semipreciosas de ónyx, –que algunas culturas consideran una piedra con propiedades protectoras o de canalización de la sabiduría y solían otorgársela a los hombres fuertes y valientes–, que permiten obtener el ron más refinado.

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Disfruta de un consumo responsable. / 38% VOL. WWW.RONBARCELO.COM

MODA

E N T R E V I S T A

El espíritu de Kors Durante mucho tiempo, se consideró a Hilfiger, Lauren y Klein como los primeros padres de la moda americana.

Pero ya no hay duda: el panteón tiene un cuarto nombre.

Mientras se prepara para abrir nueva tienda en Londres, MICHAEL KORS habla con GQ sobre sus amigos famosos, adquisiciones de miles de millones de dólares (hola, Versace) y la vuelta del estilo callejero de los 70. ___por TEO VAN DER BROEKE

l igual que el pastel de manzana con helado, la resistencia a legislar sobre el control de armas y el saxofón de Bill Clinton, Michael Kors es una institución estadounidense. Kors, quien lanzó su línea homónima en 1981, es también una potencia mundial, con 1.024 tiendas, colecciones íntegras para hombres, mujeres y niños y una facturación anual de unos 4.230 millones de euros. Además, su conglomerado de artículos de lujo, Capri Holdings, compró Versace el año pasado por 1.780 millones de euros. No está mal para un muchacho de pueblo de Long Island, Nueva York.

Pero, ¿qué tiene la marca Michael Kors para poseer un atractivo tan universal? ¿Y cómo llegó ese hombre a donde está hoy? Un buen lugar para comenzar a entenderlo podría ser su desfile O/I 19 para hombre y mujer. Es una vigorosa mañana de febrero en el antiguo edificio del National City Bank Building de Cipriani en Wall Street (Nueva York) y la pasarela de Kors cuenta con la presencia de Bella y Gigi Hadid, Kerry Washington, Kate Hudson, Catherine Zeta-Jones y Michael Douglas en su front row; minutos después Barry Manilow canta una versión alegre de Copacabana en la clausura. Dejando la ropa aparte, es innegable el talento de Kors para montar un espectáculo y su poder de atracción sobre las estrellas.

Y luego está el hombre en sí mismo. Nunca atisbado con otra cosa que no sea un bronceado permanente, un traje negro de una sola hilera de botones, un jersey negro con cuello redondo y unas gafas de sol de aviador negras, Kors es la encarnación del gusto estadounidense. Una máquina de hacer vaqueros azules con (potencialmente) más bienes raíces en Manhattan que Trump y más amigos famosos que Claudia Schiffer; lo mejor de Kors es que en realidad está a la altura de la persona hiperglamurosa que él mismo proyecta. A diferencia de otros diseñadores que se acobardan cuando son el centro de atención, Kors es audaz, temerario y absolutamente brillante. Un faro de optimismo de alta costura en un cielo de otro modo gris. Es un diseñador que encarna de un modo tan perfecto su marca que es fácil entender por qué tanta gente quiere un pedazo de él (y de ella).

Cuando me encuentro con Kors después de su desfile, en lo que parece una sala del trono, se posiciona en el extremo de un escenario blanco,

A

mientras que una docena de miembros del personal (además de su marido, el director creativo guaperas y con pelazo Lance Le Pere) se sienta en el otro. La marca Kors está estampada en una pared temporal, frente a la cual el diseñador posa sentado en un taburete de bar, como un pingüino emperador en un bloque de hielo. Va vestido con su traje negro marca registrada y su sonrisa cálida, y se le ve saludable: elegante y saciado, un moderno Rey Sol con un bronceado matador. No es ningún secreto que Kors, de 59 años de edad, es multimillonario (al parecer, ha acumulado unos 500 millones) y tampoco es ningún secreto que probablemente preferiría estar bronceándose aún más en un yate en su lugar de vacaciones favorito, Capri, que pasando el rato en un sótano conmigo. Pero es agradable y cortés.

LOS COMIENZOS

Nacido en 1959 en la tranquila aldea de Merrick, Long Island, Kors era un niño alegre y precoz que, a los cinco años, le aconsejó a su madre sobre el vestido de novia que debía usar para su segundo matrimonio (con el empresario Bill Kors). A pesar de demostrar un temprano interés por la arquitectura, Kors –o Karl Anderson Jr, como se le conocía entonces; cambió su nombre después de las segundas nupcias de su madre– entró en el Instituto

Kors fue un niño alegre y precoz que, a los cinco años, le aconsejó a su madre sobre su vestido de novia.

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PULCRA BRILLANTEZ

Chaqueta oscura, jersey negro, gafas de sol... y bronceado. El estilo de Kors es inconfundible.

de Tecnología de la Moda de Nueva York en 1977, antes de abandonar el trabajo como diseñador becario en la moderna boutique de ropa del centro de la ciudad, Lothar's, donde pasaba el tiempo entre clientes "viendo a todos los bailarines salir del Carnegie Hall".

Tras el lanzamiento de la línea Michael Kors (de poco más que un riel de chaquetas de cuero y algunos vestidos de crepé de China) en los grandes almacenes Bergdorf Goodman de Nueva York, en 1981, Kors presentó su primera colección de pasarela en la temporada de otoño de 1984 durante la semana de la moda de Nueva York. A pesar de sus primeros éxitos, los años 90 fueron duros para Kors. El movimiento hacia el grunge no se alineó con la estética brillante del diseñador y se declaró en bancarrota en 1993, cuando la producción se estancó en su colección de licencias de menor precio: Kors Michael Kors. Le llegó un salvavidas en 1997: LVMH compró un tercio de su compañía y el mismo Kors consiguió el papel de diseñador de ropa de mujer y más tarde de director creativo en Celine (también propiedad de LVMH). Aunque Kors fuera reconocido por dar la vuelta a la fortuna del grupo, se fue en 2004 para centrarse en su propia marca (y en diez temporadas de Project Runway, por supuesto); que, en 2011, se lanzó a la Bolsa de Nueva York. Se valoró en

MODA 678 millones y Kors quedó con una participación minoritaria en el imperio internacional que él mismo había construido desde cero, un imperio que hoy cuenta con una impresionante base de celebrities, incluidos Michelle Obama, Hillary Clinton y Zeta-Jones en el lado femenino; y Jenson Button, Hugh Jackman y John Boyega en el masculino. Ésa es otra cosa a tener en cuenta sobre Kors. Le encantan las celebrities. Pasó mucho tiempo en Studio 54 en los años 70 y cuando le pregunto sobre ese período de su vida, es efusivo. "Nos vestíamos para la puerta del Studio 54. Todo era: '¿Qué te vas a poner para dejar a todo el mundo boquiabierto?' Estabas en la pista de baile y Truman Capote aparecía bailando con [Diana] Vreeland y decías: '¿Esto es surrealista o qué? Tengo 18 años. ¿De verdad está ocurriendo esto?" Se ríe. "Hicimos que Jackie Kennedy Onassis viniera [a Lothar’s] a comprar unos vaqueros una vez.

Ella era encantadora. Muy

ESPECTÁCULO

Los desfiles de Michael Kors se caracterizan por su espectacular puesta en escena (y los famosos).

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dulce hablando. Yo tenía 18 años. Me temblaban las manos. No quería que entrara a un probador, así que la llevé a un despacho.

Llamé a la puerta para ver si necesitaba algo. Ella no podía quitarse las botas.

Estaban atascadas. Así que tuve que quitárselas". Y, antes de poder decir otra palabra, Kors continúa: "Hicimos que Muhammad Ali y su esposa entraran a la tienda y todo el escaparate era de cristal", dice.

"Estábamos ayudando a su esposa y de repente vimos que toda la acera estaba llena de gente gritando: '¡Ali! Ali!'. Tuvimos que cerrar las puertas. No llevaban seguridad".

La colección O/I 19 de Kors se ha inspirado claramente en el apogeo de los años 70, pero ¿había alguna referencia específica a tener en cuenta? "Nos mudamos de apartamento y encontré mi anuario del instituto, no lo había visto en 30 años", me dice Kors. "Me hizo pensar en cuando llegué a Nueva York a finales de los 70. Aunque Nueva York era peligrosa por aquel entonces.

Estaba sucia. No fue un momento fabuloso, pero había energía y optimismo

"El hombre Michael Kors viaja.

Quiere usar el mismo abrigo con unos vaqueros y con un traje" en la forma en que la gente vestía. Había un estilo individual y real: podría haber sido el comienzo del estilo urbano. La gente hacía lo suyo y [el fotógrafo de calle] Bill Cunningham se paraba en la calle 57 y todos se vestían para él, esperando llamar su atención. Para O/I 19 pensé en esa mezcla que ves en las grandes ciudades, quería hacer de este crisol una colección urbana donde una chica con un vestido de discoteca se cruza con un chico que va a un ensayo de baile. Ella vuelve a casa y él se va a trabajar".

La colección es tan madura como urbana: chaquetas bomber con piel de oveja lanuda y acabados de sombras brillantes de cuero, vaqueros hípster con ese tono lavado de los años 70, camisas de seda de cuello abierto en tonos sepia y gabardinas de pana voluminosa en tonos caramelo casi quemado…

Todo con ese hilo korsiano de resistencia al desgaste. Después de todo, ha creado una marca para hacer ropa hermosa con un atractivo democrático.

"Si estás comprando una pieza de diseño, tiene que tenerlo todo", dice, cuando le pregunto si cultiva esa calidad accesible de manera intencional. "Tiene que tener calidad, longevidad y novedad a la vez. No es algo de usar y tirar.

Debes conservarlo y, al mismo tiempo, no quieres que sea tan aburrido que no condimente tu armario. El hombre Michael Kors viaja. Quiere usar el mismo abrigo con unos vaqueros y un traje. Quiere cosas que puedan durar varias estaciones".

LUJO ACCESIBLE

Kors tiene la habilidad de comprender cómo quieren vestir los hombres y mujeres reales; lo cual le ha ayudado a definir su espacio en el panorama global de la moda. Como Ralph Lauren, Tommy Hilfiger y Calvin Klein, tiene talento para combinar la facilidad de uso con el límite creativo (aunque, lo que es más importante, no tan creativo como para que ahuyente al cliente estadounidense más conservador). Kors domina el lujo accesible. Si Lauren se ha ganado la vida vendiendo su versión del sueño americano, Hilfiger tiene su marca de sastrería inspirada en el deporte y Klein es el rey del minimalismo, Kors ha creado su propia marca de glamour cómodo. Visita la página web de su marca y te encontrarás en un mar flexible de suéteres "cazhmur" fáciles de usar, vaqueros ajustados y zapatillas de 300 euros. No son prendas diseñadas para desafiar a su portador. Están bellamente fabricadas, diseñadas con simplicidad y hechas para hombres como tú y como yo. Ah, y para celebrities.

"Cuando conduces un coche y pones el control de crucero, es tan aburrido que podrías morirte. Es como: 'Oh, Dios. No estoy viviendo ninguna experiencia", compara cuando le pregunto sobre este sentido de consistencia. "Por otro lado, si pisas el pedal y temes salirte de la carretera, tampoco es bueno. Por eso, con mi marca, siempre me digo a mí mismo: 'Ok, sólo tienes que girar el volante. Me gusta una cierta evolución. Quiero que las cosas cambien. Pero cuando ves algo de Michael Kors, debes saber que es Michael Kors", dice, pensativo. "Creo que soy un ente extraño en la moda, que es elegante, glamu-

FOTOGRAFÍA: DIEGO LAFUENTE. REALIZACIÓN: ANA CASASNOVAS. MAQUILLAJE Y PELUQUERÍA: PAULA SOROA PARA SHISEIDO Y DYSON (TEN AGENCY). MODELO: CLAUDIO CIOCIRLAN (UNO MODELS). AYTE. ESTILISMO: RAQUEL MEJÍAS. PRODUCCIÓN: RUTH VARILLAS Y ÓSCAR ALONSO. REALIZACIÓN: CONDÉ NAST SPAIN CREATIVE STUDIO.

GQ EN COLABORACIÓN CON ELLESSE

APTA SOLO PARA GANADORES La nueva colección <%M19 de Ellesse, <dg i]Z M^c, hace referencia a la visión de su fundador, fiel defensor de que "verse y sentirse lo mejor posible es lo que te permite triunfar".

a marca italiana de moda deportiva creada en los años 60 lanza su nueva colección para la temporada otoño-invierno, ¿Su objetivo? Que encuentres tu propio estilo. Su creador, Leonardo Servadio, decidió crear la marca para lograr entusiasmarse con el equipo de esquí estándar que estaba acostumbrado a utilizar; se preguntaba dónde estaba el estilo, por qué nadie vestía de manera colorida, dinámica y diferente. La marca se convirtió en una forma de expresar su individualidad y lo llevó al éxito no solo en las pistas, sino en el lugar más importante de todos: la calle. Ahora, la colección F/W 19 te invita a expresar tu personalidad a través de sus prendas; la línea Urban Tailored aplica los conceptos clásicos de sastrería a la ropa urbana, mientras que la línea Urban Ski hace un guiño a la influencia de la indumentaria deportiva de esquí en el streetwear de los años 80 y 90. Ellesse refleja la esencia de la cultura de la época y te invita a que tú también lo hagas. Diviértete vistiendo prendas versátiles y cómodas en tu día a día.

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URBANO Y COSMOPOLITA Atrévete a mostrar tu estilo personal con diseños originales y contemporáneos llenos de colores.

SPORT NEOYORKINO La marca rinde homenaje a la ciudad de Nueva York en su nueva colección, con diferentes modelos de zapatillas.

ESTILO URBANO Plumas (145 €), chaqueta (75 €), pantalón (57 €) y zapatillas Masello (109 €) todo, de Ellesse.

WWW.ELLESSE.ES

MODA

TRIBUS GLAMUROSAS

rosa y de lujo. Pero también ofrezco optimismo, alegría y energía", reflexiona. "La gente de la moda a veces piensa que para ser estiloso o elegante hay que estar triste y melancólico. No lo veo así en absoluto. Las personas más elegantes que conozco tienen humor y alegría. Espero poder llevar esa combinación de cosas a la gente, porque creo que es lo mejor que puedes esperar en la vida".

Kors conoció a Le Pere en 1990, cuando el primero contrató al segundo como becario en su oficina de París. Se casaron en 2011 y la pareja vive ahora en un amplio ático de Greenwich Village. En esta era trumpiana de agitación política e inquietud social, ¿reconoce Kors su responsabilidad como un hombre homosexual en una posición de influencia? "Nunca en mi vida consideré esconder quién era. Mi familia apoyaba totalmente cualquier estilo de vida que quisiese vivir

y creo que mi generación fue la primera en pensar de esa manera. También creo que hay una responsabilidad como adulto que ha vivido una vida exitosa, una persona de negocios que tiene una relación estable y un matrimonio…

Sabes, te van a admirar", dice. "Siempre hablo con los niños. A veces, cuando estaba haciendo Project Runway, los padres me paraban y me decían: 'Mi hijo quiere ser diseñador y gracias a ti tiene más confianza".

Hablando de confianza, me intriga escuchar la forma de pensar de Kors sobre la reciente adquisición de Versace por parte de su grupo. "Estoy encantado de que la casa de Versace sea parte de nuestro grupo global de moda de lujo", dice Kors. "Es maravilloso tener otra marca en nuestro grupo que también valora el diseño, el estilo y la artesanía, y espero tener a Versace como parte de nuestra familia", continúa. "He sido un gran admirador del espíritu de Donatella Versace durante muchos años. Ella es inteligente, talentosa y visionaria, todo lo que yo admiro".

Cuando hablo con John Idol, el CEO de Capri Holdings, sobre sus posibles planes para el grupo, es igualmente efusivo. "Con la adquisición de Versace, ahora hemos creado uno de los principales grupos mundiales de moda de lujo en el mundo", me dice después de mi entrevista con Kors.

"Nuestros objetivos eran expandir el grupo global para incluir tres marcas icónicas lideradas por sus fundadores y definidas por productos de moda de lujo con una reputación de diseño e innovación de clase mundial. Durante los próximos 24 meses, nos centraremos en el desarrollo de Versace porque hemos realizado una adquisición muy grande. Todavía estamos enfocados en el desarrollo de Jimmy Choo. Y, por supuesto, Michael Kors continuará siendo nuestra marca más importante en términos de ingresos y ganancias, por lo que debemos concentrarnos mucho en ello". ¿Y planea expandirse aún más? Idol tiene una marca con sede en Nueva York, una marca con sede en Londres y una marca con sede en Milán en su haber. ¿Busca algo en el mercado parisino?

"Si se presentara algo muy interesante, único o especial, creo que sin duda lo consideraríamos. Pero no es nuestra prioridad en este momento".

De vuelta en la sala del trono, mi audiencia con Kors está casi terminada, pero me dicen que hay tiempo para una pregunta más. Dado que estamos hablando de marcas parisinas, no puedo resistirme a pedir la opinión de Kors sobre la nueva versión de Hedi Slimane para Celine, la marca que dirigió durante más de media década. La eventual sucesora de Kors en la marca, Phoebe Philo, era querida por la industria de la moda por su trabajo elegante y ponible allí y cuando Slimane se unió como

"Me gusta evolucionar, pero si ves algo de Michael Kors tienes que saber que es de Michael Kors" 70

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director creativo en 2018, su primera colección súper sexy causó un gran revuelo. ¿Le gustó a Kors ver cómo se desarrollaba el drama?

"Para mí, ver una marca como Celine evolucionar y tener nuevos giros y vueltas… Estuve allí durante seis años y medio. Ahora parece que la antigüedad de todos se ha acortado", dice Kors.

"Cuando me fui, sentí que estaba dejando al bebé.

Y espero que el bebé esté sano y pueda aguantarse en pie, así que estoy contento de verlo evolucionar, crecer y cambiar". Pausa. "Hedi ha hecho un trabajo increíble".

Y con eso, un rápido apretón de manos (las manos de Kors son increíblemente suaves y bronceadas), un breve intercambio de palabras sobre el Brexit y Trump (que Kors, con la piedad de Project Runway, parafrasea como "locura global. ¡Debería lanzar una fragancia! ¡Locura global!"), seguido de una escolta rápida pero sonriente que me acompaña fuera de la habitación, me encuentro sobre el frío suelo de Wall Street, seguro de que, a pesar de las heladas temperaturas, puede que haya cogido un ligero bronceado.

FOTOGRAFÍAS: JASON SCHMIDT. CORTESÍA DE MICHAEL KORS.

La colección Otoño-Invierno 19 de Michael Kors es una propuesta urbana que revisa el crisol de culturas del Nueva York de los años 70.

GQ EN COLABORACIÓN CON ROWENTA

REALIZACIÓN: CONDÉ NAST SPAIN CREATIVE STUDIO. TEXTO: JULIO CÉSAR ORTEGA

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Así te la puedes llevar de viaje (incluso en la maleta de mano).

MODA

N U E V A S

F I R M A S

El armario de Leo Días antes de conseguir el THE BEST, otorgado por la FIFA al mejor jugador del mundo, Messi nos presentó su nueva marca de moda.

"Prendas diseñadas para llevar en la maleta y seguir el acelerado ritmo que marca la actualidad", continúa Ginny. De su mano está María Sol Messi que, como brand manager, se ocupa de la gestión: "Hace ya dos años que trabajamos en este pro___por VICTORIA AROCA yecto y lo hacemos de un modo volante, sin necesidad de tener una sede. Yo vivo entre Rosario y Barcelona, Ginny en Nueva York, nos reunimos en ocasiones, pero estamos en contacto permanente. España-Argentina-Nueva York es el eje. La ropa se fabrica en China", nos dice la pequeña de los Messi, que estudió Diseño de moda en Rosario y es quien mantiene el hilo directo con el capitán del Barça: "Mi trabajo es la valada por coordinación con Leo, con quien Ginny Hilfiger tengo una gran conexión, somos como directora muy buenos amigos, por ello me creativa y con resulta tan fácil transmitir al equipo María Sol Messi lo que es él. A medida que creaen el papel de mos la colección, él la supervisaba brand manager, la firma Messi nace y nos daba su opinión. Tratamos con estrella. "Decidimos empede profundizar en nuestro propio zar esta marca porque adoro a sello y huir de estereotiMessi y compartimos sus valopos". El eje internacional res. Mi hermano Tommy tiene VENTA al que hace referencia una personalidad muy parecida, EXCLUSIVA María Sol se evidencia en ambos son personas humildes, Messi está a la venta en la tienda los colores que destacan muy entregadas y amorosas, tamSanta Eulalia y en en las prendas: celeste y bién perfeccionistas", explica Ginny, quien conoció a Leo a través de unos amigos de su TheMessiStore.com. rojo. El verde, que evoca pareja, de nacionalidad argentina. "Tenemos mucho en común. Las líneas maestras de la el campo de juego, el logo marca desprenden ese amor y humildad que respira tanto la familia Messi como la familia M10 y el pentágono estampado en Hilfiger", continúa. Ginny acababa de relanzar la icónica firma Fila cuando pensó que "Leo encajaba de referencia a la pelota son detalles una manera magnífica con el hecho de crear una marca fresca, deportiva y moderna que transmitiera, de esta colección masculina que se además, cualidades asociadas al deporte, como la energía y la precisión, o ideas positivas como la de completa con una propuesta cápconseguir todo lo que te propongas, a pesar de lo que te encuentres en el camino", afirma esta grande sula en colaboración con el sastre de la moda y experta en lifestyle. de Savile Row Richard James (en Con una primera colección de prendas premium, que se irán renovando semanalmente, Messi exclusiva en Santa Eulalia). se inspira en el estilo de Leo, a la vez desenfadado y elegante. Funcional, fácil y muy en tendencia:

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FOTOGRAFÍAS: CARLOS ALLENDE, CORTESÍA DE MESSI.

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GQ EN COLABORACIÓN CON ABEX

CIRUGÍA ROBÓTICA, REVOLUCIÓN EN EL QUIRÓFANO Ante un tumor clínicamente significativo de próstata, la cirugía robótica de alta precisión es el tratamiento que te podría dar la tranquilidad que necesitas.

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INCISIONES MÁS PEQUEÑAS con mejor cicatrización y mejores resultados estéticos.

RECUPERACIÓN FUNCIONAL Tanto para la recuperación de la continencia urinaria, como para la función eréctil.

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MEJOR RECUPERACIÓN Menor dolor postoperatorio, menores complicaciones.

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VUELTA MÁS RÁPIDA A LA ACTIVIDAD Tanto a la actividad social como a la laboral.

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REALIZACIÓN: CONDÉ NAST SPAIN CREATIVE STUDIO.

MENOR HOSPITALIZACIÓN Estancia media reducida respecto a la cirugía tradicional.

acida con la tecnología desarrollada por la NASA y con el objetivo de poder operar a distancia a los soldados caídos en combate, la cirugía robótica de alta precisión es un procedimiento quirúrgico de última generación, la última evolución de la cirugía mínimamente invasiva. El primer sistema robótico utilizable en quirófano se lanzó en el año 1999 cuando Intuitive Surgical Inc., empresa estadounidense creadora del robot, introdujo el primer sistema robótico quirúrgico, llamado da Vinci en honor del científico italiano que ya en el siglo XV ideó una máquina automática. Especialmente indicado para tratar el cáncer de próstata, ayuda al cirujano a preservar los nervios responsables de la función sexual y la continencia urinaria. A lo largo de su vida, uno

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de cada siete hombres, según datos de la Sociedad Española de Oncología Médica será diagnosticado con cáncer de próstata.

Y es en los casos en los que está indicada su extracción quirúrgica, en los que la cirugía robótica se revela como un tratamiento con un muy buen resultado oncológico. Los brazos robóticos, manejados desde una consola, portan una cámara 3D con alta definición y el instrumental para la extracción de la próstata. Esta combinación permite al cirujano movimientos delicados de gran precisión y seguridad, con lo que se evita dañar músculos o nervios incluso en las cirugías más complejas. La cirugía robótica es la última tecnología disponible actualmente en el mercado. Utiliza técnicas mínimamente invasivas que además reducen la estancia en el hospital, la convalecencia y favorecen una mejor recuperación.

¿Dónde está disponible?

En España ya son más de 60 los centros hospitalarios que cuentan con la tecnología robótica de alta precisión para sus intervenciones de cirugía urológica, ginecológica, torácica, general y de otorrinolaringología. En concreto, en España y Portugal, el 67% de las intervenciones realizadas en 2018 con cirugía robótica fueron realizadas en casos de patología de próstata y riñón.

MODA E N T R E V I S T A

La vida secreta de @princepelayo Has visto miles de veces a PELAYO DÍAZ y te has formado una opinión sobre él. Ahora ha llegado el momento de escuchar su versión de los hechos. ___por IAGO DAVILA

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___GQ: Empecemos por el principio: ¿cómo fue tu infancia? ___Pelayo Díaz: Fui muy feliz. En el colegio lo pasé

un poco mal, pero, cuando volvía a casa, mi familia era increíble. Me dieron una educación bastante severa, pero también me consintieron los caprichos típicos de cualquier niño. Nada de lujos, pero muchos viajes, porque mis padres siempre quisieron que tuviese pasión por viajar. ___GQ: Decías que en el colegio lo pasaste mal…

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___P. D.: Fui a un colegio religioso en el que era la oveja negra. Me putea-

ban, pero no me dejaba putear. Me han hecho bullying, pero nunca me he sentido vapuleado, porque yo las daba más fuertes. En el colegio tenías que jugar a ser un poco normal. Recuerdo llegar a clase y que ninguna de mis amigas me hablase porque una profesora les había dicho que me hiciesen el vacío para que estuviese más con los niños. Ése es el entorno del colegio en el que me crié, y eso provocaba que tuviese reacciones muy poco naturales. ___GQ: ¿En qué momento te das cuenta de que eres gay? ___P. D.: Siempre supe que era diferente, porque veía guapos a mis amigos.

El resto sólo hablaba de niñas. En esa época habría agradecido que alguien me dijese que no me preocupase, que en el futuro iba a ser feliz, a tener un trabajo, y que nadie me iba a excluir, que era mi mayor miedo. A los 18 me fui a Barcelona y conocí a mi primer novio. Fue rarísimo, porque él tenía libertad absoluta para decirme lo que sentía, y yo me notaba muy cohibido. Ahí me di cuenta de la diferencia cultural entre alguien que había crecido en Barcelona y un chico de Oviedo como yo. ___GQ: ¿Cuándo dijiste en casa que te gustaban los chicos? ___P. D.: Mi hermana fue la primera en saberlo. A mis padres se lo

conté cuando me mudé a Londres y tuve mi primer novio serio. Fue muy natural. También te confieso que se lo dije cuando ya era independiente económicamente… ___GQ: ¿Siempre tuviste claro que querías dedicarte a la moda? ___P. D.: Desde los 7 años dibujaba a mi madre vestida con la ropa

que más me gustaba de su armario. Ella tenía looks de Versace y Cavalli, Moschino era su marca favorita, compraba revistas de moda… Yo la acompañaba de compras, le daba mi opinión sobre los arreglos de la modista…

Y, de pronto, con 16 o 17 años, empezó a encontrarme en las tiendas hablando con las dependientas, que me animaban a estudiar moda, me invitaban a visitar las ferias… ___GQ: O sea, que en tu casa dejaron que desarrollases tus inquietudes con total libertad... ___P. D.: Mi hermana había estudiado odontología porque era lo que

querían mis padres, así que cuando me tocó elegir carrera, ella fue la que les dijo que yo estudiaría lo que quisiese. Mi padre era constructor y quería que trabajase con él. Así que hicimos un trato: si no entro en Saint Martins, es que no sirvo. Y si no sirvo, me vuelvo a trabajar contigo, me planto un traje de Ermenegildo Zegna cada mañana y voy a la oficina en la Vespa. Y te juro que ponemos esta empresa en lo más alto. Cuando les dije que

FOTOGRAFÍA: JOR MARTÍNEZ. ESTILISMO: JUAN LUIS ASCANIO. PRODUCCIÓN: ALICIA GARCÍA DEL CERRO. MAQUILLAJE Y PELUQUERÍA: CRISTINA VILA PARA THE ARTIST TALENTS. ASISTENTE DE FOTOGRAFÍA: DIEGO IZAGUIRRE.

ocas personas tienen el don de no dejar a nadie indiferente cada vez que aparece su nombre en una conversación. Hablamos de individuos controvertidos, amados y odiados a partes iguales. Personajes públicos a los que se atribuyen historias fantásticas, sobre los que se inventan rumores, de los que se habla en las portadas de las revistas y en las porterías de los edificios del Barrio de Salamanca. Nos referimos, por ejemplo, a Pelayo Díaz Zapico. La fama de Pelayo o, más bien, de @princepelayo, atraviesa fronteras y generaciones. Lo conocen al menos un millón de personas gracias a Instagram. Unos cuantos miles de espectadores de Cámbiame. Otros tantos por las revistas del corazón, cuyas portadas ocupó tras su boda con el argentino Andy McDougall. Y hasta una señora que lo paró una vez por la Gran Vía. En los últimos 15 años, Pelayo ha conseguido desbancar al célebre reconquistador en el imaginario colectivo español. Nacido en Oviedo en 1986, hijo de un constructor y una funcionaria, estudió Moda en Saint Martins y ha trabajado para y con algunas de las firmas más relevantes del lujo y la moda, desde Louis Vuitton a Uniqlo. Tras década y media en boca de todos, ha llegado el momento de callar y escuchar la versión de los hechos contada por él mismo: desde su infancia hasta el éxito de masas, pasando por Asturias, Londres y Madrid, por celeribities en toples y jets de lujo, por amistades sonadas y por intimidades hasta ahora desconocidas.

'KATE LOVES… HIM'

Camiseta de algodón Uniqlo, mono Jil Sander y calcetines Intimissimi Uomo.

MODA

"Mi primer trabajo fue de asistente en Giles Deacon. Les mentí, les dije que era estudiante de primero y a la hora de estar allí me mandaron a hacer un 'fitting' a Victoria Beckham" me habían aceptado, se echaron a llorar, a aplaudir… fue muy emocionante. ___GQ: ¿Te costó colocarte en la industria? ___P. D.: Llegué a Londres y, sin estar en

ninguna universidad, me puse a llamar a mis diseñadores favoritos para que me cogiesen de asistente. Mi primer trabajo fue de asistente en Giles Deacon. Les mentí, les dije que era estudiante de primero y a la hora de estar allí me mandaron a hacer un fitting a Victoria Beckham. No se me olvidará en la vida: Victoria Beckham simpatiquísima, en toples, estrechándome la mano con ese anillaco, preguntándome qué zapatos ponerse… ___GQ: En esa época comenzaste con tu blog, Kate Loves Me. ¿Cómo fueron aquellos principios? ___P. D.: Cuando empezamos en los

gente y que sólo lo entienda una parte. Cuando llegó la oferta de Cámbiame vivía en París y trabajaba con gente muy potente de la moda. Ellos me animaron a hacer televisión. Un amigo me contó entonces cómo había dejado una marca para irse a otra porque tenía muchas más tiendas. Me dijo: "Cuanto más expuesto estés, más gente recibirá tu mensaje". Lo guay es saber hacerlo todo, hablar a todo el mundo, saber a quién estás hablando y vendérselo. Es muy fácil quedarse en una esquina. Cuando me dicen que mola mucho ir a Cannes en un avión privado con gente famosa, yo respondo: "¿Tú sabes lo difícil que es hablar con esa gente?". ___GQ: Hablas de tener mucho alcance para que tu mensaje llegue al mayor número de personas. ¿Cuál es tu mensaje? ___P. D.: Cree en ti mismo. Desde pequeño lo hice. Cuando en el colegio

nadie creía en mí, yo sabía que iba a triunfar. Pero hay que trabajar muy duro.

También colaboro con la Sociedad Española de Salud Mental para explicar a la gente que no hay que creerse todo lo que ven en las redes, que eso no es la vida real. Y este año estamos trabajando para dar visibilidad a las alternativas al suicidio.

GQ: ¿Sigues alguna rutina para cuidar tu salud mental?

P. D.: No puedo decir que haya estado deprimido, pero tengo malos días,

blogs, sólo conocía a Bryanboy y a Cory como todo el mundo. Y me permito tenerlos, sé lidiar con ellos. Si me apetece Kennedy. En España teníamos Fotolog, y llorar y ver pelis tristes, lo hago y se lo cuento a mis amigos. Ellos saben que me lo censuraban todo el rato por publicar no soy @princepelayo, saben que soy Pela, y no uso máscaras con ellos ni con fotos sin camiseta o de fiesta. Mis amigos mis seguidores, porque lo valoran. querían que les contase cosas y empecé ___GQ: Otro tema del que se habla mucho ahora mismo es la conciliación. a hacerlo en Kate Loves Me. Era como un ¿Se puede conciliar siendo famoso?

Instagram, pero con textos larguísimos. ___P. D.: Ésta es una vida muy solitaria, En aquella época nos colábamos en fiestas de moda, en los desfiles, empezábamos a ir y al final tus amigos son tu competencia. a viajes… Era muy excitante. El blog era un acto de generosidad, no de vanidad, y creo Por eso necesitas a tu equipo y a tu pareque fueron esas ganas las que atraparon a la gente. Todos éramos nuevos y estábamos ja. Prefiero que Andy no esté demasiado viviendo en revolución. involucrado en esto. Él sabe que si me acompaña, en algún momento será parte ___GQ: Gala y tú fuisteis los primeros bloggers españoles de moda. ¿Seguís en contacto? del contenido o me tendrá que hacer un ___P. D.: Gala y yo nos conocimos en el curso de preparación del porfolio de Saint contenido.

Martins y fuimos compañeros de piso. Yo me vine a Madrid, ella se fue a Nueva York, y perdimos un poco ese roce del día a día, pero ___GQ: ¿Y se puede IMAGEN DE MARCA seguimos en contacto. Yo siempre le estaré muy agradecido porque tener hijos siendo Pelayo Díaz lleva camiseta de algodón ella fue la que me animó a que me abriera un Fotolog. influencer?

Uniqlo y pantalones Nike. ___GQ: ¿Cómo ha evolucionado tu estilo desde aquella época hasta ___P. D.: Sí, claro.

Y espero que pase ahora, que eres imagen de Uniqlo? ya. Estoy deseán___P. D.: Ha variado mucho, pero siempre ha habido un hilo conductor. Llegué a Londres vestido como un skater, con el pelo largo, ropa ancha, deportidolo. Iba a ser padre hace dos años, pero vas… Y poco a poco Londres me descubrió otras cosas. La universidad era una eclosión conocí a Andy, me replanteé lo de ser padre de estilo, y el primer año me sentía como un paleto. Conocí Uniqlo en Londres, y me soltero. Así que en vez de pensar en hijos, pude comprar mi primera prenda de cachemir, las camisas de franela… Mis básicos invertí en una propiedad, y me convertí en dejaron de ser Billabong y Quicksilver, y empecé a experimentar con pitillos, camisetas un cliché más clásico de lo que pensaba: yo largas, ropa vintage… creía que iba a ser un padre soltero en casa de alquiler en el centro, y resulta que voy a ___GQ: Regresaste a España y te convertiste en un personaje muy reconocido. ¿Cuándo ser un padre casado, con trabajo fijo y una te diste cuenta de que eras famoso? casa a las afueras. Creo que 2020 será el año ___P. D.: Cuando empecé en la televisión y una señora me paró en la Gran Vía. Siempre en el que inicie todo. había sentido que necesitaba llegar a un público masivo. Eso es el lujo: llegar a mucha

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MODA 1._______________________

LOS OTROS COMPAÑEROS DE VIAJE

Givenchy acaba de presentar una colección cápsula de accesorios urbanos y 'travel friendly'. Givenchy Downtown –así se llama– está conformada por una mochila, una bolsa deportiva, un bolso cinturón y un bolso cruzado en dos formas, cilíndrica y rectangular. Ya disponible desde 690 euros.

N O T I C I A S

No busques, encuentra Encaramos la recta final del año con NUEVE IDEAS tan diversas como interesantes. Echa un ojo; seguro que aquí hay algo para ti. ___por REDACCIÓN GQ

2_____ TRIBUTO A UN NOBEL DE LITERATURA

A través de Edición de Escritores (una colección limitada que presenta estilográfica, esferógrafo, portaminas y rollerball), Montblanc celebra a las más grandes figuras de la literatura mundial. En esta ocasión le toca el turno al escritor inglés Joseph Rudyard Kipling con piezas inspiradas en su gran obra maestra: El Libro de la Selva.

3_____ POR UNA MUY BUENA CAUSA

Silbon y la Fundación Vicente Ferrer han unido fuerzas para construir vivien-

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FOTOGRAFÍAS: CORTESÍA DE LAS FIRMAS.

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das para 24 mujeres y sus familias en una de las regiones más empobrecidas de la India, Thirumalapuram. En total, 93 personas vivirán en esta nueva aldea que contará también con una escuela.

4_____ DOS ESTILOS, UNA BATALLA

Si no vives en una cueva, seguro que ya has visto la nueva y audaz campaña de Dockers para esta temporada. Si no lo has hecho, búscala ipso facto: se trata de un duelo épico entre la mentalidad moderna con forma de pantalones chinos y el tradicional traje a medida. ¿Quién ganará? De ti depende…

5_____ PARA LOS DÍAS DE ENTRETIEMPO

Uno de los platos fuertes de la colección O/I de Façonnable es esta cazadora técnica estilo bomber con un exterior de poliéster y un interior forrado en algodón. Disponible en dos colores, tiene doble cuello de punto (al igual que los puños y la cintura), cierre de cremallera y el logo bordado en la manga.

6_____ MOTIVOS ARABESCOS

una línea que incluye prendas ready-towear, accesorios y llaveros.

En su afán por estrechar lazos entre la moda y el arte, Loewe acaba de presentar una colección inspirada en el ceramista William de Morgan (1839-1917),

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7_____ HECHO EN ITALIA

Boggi Milano aterriza en Barcelona con una flagship de más de 600 m2. Se halla en el 103 del Paseo de Gracia y busca ofrecer "diseños elegantes para hombres contemporáneos", como estas gafas modelo San Babila de edición limitada.

8_____ UNA OPORTUNIDAD HISTÓRICA

De la mano de Hedi Slimane, Celine acaba de presentar su esperada línea de alta perfumería. El lanzamiento no es baladí: se trata de la primera colección de la firma en 55 años y la primera del diseñador en 15 (cuando creó la gama de la maison Christian Dior).

9_____ LO PRIMERO ES LO PRIMERO

Para afrontar los meses de frío que vienen, urge empezar la casa (el look) por los cimientos (los botines). La renovada línea York M2M de Pikolinos es apuesta segura en este sentido, pues propone un corte 100% de piel de vacuno, plantilla acolchada y suela sintética.

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LA AVENTURA MÁS GRANDE DEL MUNDO India inspira uno de los grandes viajes de este invierno.

Tejidos cálidos que te transportan a otras latitudes, patrones que se adaptan a cada uno de tus movimientos y una naturalidad que te invita a iniciar un viaje hacia lo más profundo de ti mismo. Así es la colección de invierno de Massimo Dutti.

FOTÓGRAFO: YAGO CASTROMIL. REALIZACIÓN: JOANA DE LA FUENTE. ASISTENTE DE ESTILISTA: JUAN LUIS ASCANIO. ASISTENTE DEL FOTÓGRAFO:BIPLAB. MODELO: ROBERTO SIPOS| BANANAS MODELS. AGRADECIMIENTOS: KHIMSAR FORT. RAJHASTAN. PRODUCTORA: NATALIA TORRES POLO. TEXTO: JULIO CÉSAR ORTEGA. CONDÉ NAST SPAIN CREATIVE STUDIO.

GQ EN COLABORACIÓN CON MASSIMO DUTTI

EL PANTALÓN DE MICROPANA Un material creado para resistir todas tus aventuras, que ha vivido un sinfín de transformaciones a lo largo de la historia: de tejido símbolo de la revolución industrial hasta parte del uniforme de caza de la aristocracia inglesa. Ahora es el momento de que tú también lo incluyas en tus prendas preferidas.

s hora de despegar del aquí y ahora y empezar a conquistar nuevos territorios. O, mejor aún, dejarte conquistar por ellos. Cambiar el asfalto por la arena del desierto. Sustituir el denso tráfico de la ciudad por una hamaca de lona y madera junto a una jaima, con vistas a una puesta de sol entre las dunas del desierto. Un entorno que te invita a recrearte en las sensaciones a través de los sentidos. Esa brisa que peina las crestas de la arena cargada de un exótico olor. La multitud de matices cromáticos, del marrón al malva, que adquiere el cielo al atardecer.

El intenso sabor de una infusión cargada de té, en la tierra que dio a esta hierba su origen hace miles de años. El tacto sobre tu piel de los tejidos más envolventes de todo el año. Napa, punto, cuero, pana... Materias primas nobles y sobrias, y hechuras muy cuidadas, creadas sólo para tu comodidad.

La colección de invierno para hombre de Massimo Dutti consigue transportarte a un universo cálido donde tú eres el protagonista. Una invitación (in) formal a realizar un viaje de lo más introspectivo, para que te sorprendas al descubrir tu faceta más aventurera. Una manera de alimentar el lado más nómada que habita en ti.

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www.massimodutti.com

EL JERSEY DE PUNTO Epítome del invierno, esta pieza es la base del armario casual de cualquier hombre.

Calidez y comodidad en una prenda que nunca pasa de moda.

LA CHAQUETA DE AVIADOR Un clásico que vuelve... si es que alguna vez se fue de verdad. Una de las prendas más masculinas que existen, y un perfecto encuentro entre la aventura y la comodidad. Una auténtica declaración de intenciones.

MODA

DIESEL _________ DZ1897

R E L O J E S

En un formato (contenido para la marca) de 44 mm, este modelo ofrece una esfera negra efecto rayos de sol con índices alargados en gris metalizado, ventanilla de fecha y agujas en dos tonos. Correa de malla milanesa cepillada.

Fondo de armario Ve haciendo sitio en tu cajón de accesorios para estos relojes ELEGANTES Y MODERNOS que completarán tu look de perfecto urbanita.

199 € GUCCI

_________ G-TIMELESS

Este modelo en caja de 42 mm incluye la tribanda característica de la firma en su combinación más reconocible, verde-rojo-verde, estampada a lo largo del brazalete de malla de acero y en el centro de la esfera.

___por BEATRIZ ROLDÁN

980 €

l fondo de armario del hombre urbano se nutre de camisas blancas y azules, trajes azul marino y negro, un abrigo tres cuartos, una gabardina, una cazadora vaquera, polos y camisetas de tonos neutros y vaqueros rectos, entre otras prendas indispensables para moverse con estilo por la ciudad. Estos looks han de completarse con relojes de factura clásica, deportiva o chic, diseñados bajo la impronta de la atemporalidad. Sobre todo, en tiempos en los que la estética vintage y los precios ajustados son la norma en el mercado.

Para no desentonar entre los urbanitas te proponemos cronógrafos y tres agujas en tonos grises y plata, verde y rojo, azul y, por supuesto, negro. La malla milanesa sigue sumando adeptos mientras el cuero, el tejido y el caucho se hacen un hueco en piezas tanto deportivas como de ámbito más formal. En cuanto a tamaños, todo vale, siempre y cuando las cajas estén realizadas con gusto: a partir de 40 mm y hasta 47 resultan aceptables (todo depende de la muñeca que la luzca). En lo que respecta a materiales, el acero, en todas sus variantes (pulido o satinado o ambas cosas a la vez), gana por goleada y la legibilidad se impone a los arabescos del diseño.

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EMPORIO ARMANI ______AR11240

Con un toque retro deportivo, este modelo está realizado en caja de 43 mm de Gunmetal y correa gris de nylon tipo NATO. El gris domina el conjunto, solo matizado por la esfera blanca, pródiga en informaciones pero súper legible.

329 € CALVIN KLEIN

_________CITY

City es una colección icónica de la firma neoyorquina que se reinventa continuamente. Su última transformación es este modelo totalmente realizado en acero pulido y satinado con esfera azul e índices y números árabes rojos.

189 €

FOTOGRAFÍAS: CORTESÍA DE LAS MANUFACTURAS.

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BOSS __________ MODELO 1513668

El binomio esfera azul oscuro y correa de cuero marrón claro vuelve a funcionar con la fuerza de un clásico casual en la caja de este modelo de Boss de 44 mm de acero.

Fecha y segundero le dan un toque funcional.

249 € SWATCH

_______ BIG BOLD

Cada uno de los seis modelos de esta colección es una expresión de moda urbana en una fabulosa caja de 47 mm. Las impresiones en 3D de color negro en contraste con la esfera y la correa acentúan su personalidad.

90 €

CLUSE ______________ ARAVIS CHRONO

CERTINA

_______ DS1 POWERMATIC 80

Es éste un clásico atemporal con un movimiento automático con 80 horas de reserva de marcha que viene con dos correas fácilmente intercambiables: una de malla milanesa de acero y otra de piel de becerro.

745 € TISSOT _________ SEASTAR 1000 QUARTZ CHRONO

Deportivo y elegante al mismo tiempo, este cronógrafo es sumergible a 300 m. Sus agujas luminiscentes apuntan a los índices de los minutos grabados en el bisel hasta el 20, seguidos por intervalos de 5, muy útil para los buzos.

495 €

Elegante y llamativo, con su caja de 40 mm en acero y PVD color oro rosa, luce una esfera verde acabado rayos de sol, en sintonía con las tendencias que hacen de este tono el color del año en relojería.

De gran legibilidad, la esfera ofrece las funciones de contadores del crono, aguja del segundero con extremo en rojo y fecha en ventanilla. Un cristal mineral sobrevuela el conjunto, mientras la correa de cuero marrón lo fija cómodamente a la muñeca.

Un clásico a la holandesa. (159,95 €).

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MODA

R E L O J E R Í A

Héroes del aire El Breitling Aviator 8 Mosquito rinde homenaje al DE HAVILLAND DH.98 MOSQUITO, un avión construido casi íntegramente en madera en los años 40. ___por BEATRIZ ROLDÁN

esde el que podemos llamar gran cisma relojero de 2018, y a falta de un concilio, las marcas han emprendido su propio cuaderno de ruta hacia el lanzamiento internacional de las novedades anuales o pre-colecciones. Breitling fue de las primeras en tomar la iniciativa en octubre de aquel año para celebrar su Breitling Summit en Londres. En 2019 la cumbre se ha celebrado en el Samsung Hall de Zurich, en un escenario presidido por una pantalla LED de 120 metros cuadrados.

Al más puro estilo hollywodiense, Georges Kern, CEO de la marca, ejerció de maestro de ceremonios para presentar las novedades Air and Sea, rodeado de su squad profesional formado para la ocasión por Rocío González Torres, comandante y piloto de combate del ejército del aire español y miembro de la Patrulla Águila, Luke Bannister, el jovencísimo campeón del mundo de carreras de drones, y tres miembros de la Patrulla Aérea Suiza.

En este entorno más propio de un festival de cine internacional que de un lanzamiento relojero

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MOSQUITO POR PARTIDA DOBLE

1. El avión, restaurado y listo para volar de nuevo. 2. El tratamiento en ADLC le da al Aviator 8 Mosquito un tono más oscuro que el del habitual DLC aplicado a los modelos especiales Breitling.

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propiamente dicho, las novedades se convirtieron en las auténticas estrellas de la mañana. Acaparó todo el protagonismo el flamante Aviator 8 Mosquito, un reloj que rinde homenaje a los grandes logros de la aviación, y en concreto a un avión construido casi íntegramente en madera: el de Havilland DH.98 Mosquito (conocido de forma coloquial como "Mossie" entre sus tripulantes). Se trata de un avión militar polivalente que consiguió un gran éxito en una variedad increíble de misiones en los años 40 como bombardero ligero sin armamento defensivo, caza diurno, caza nocturno e, incluso, avión de reconocimiento fotográfico. Su construcción ligera le permitía volar a una velocidad que superaba en 30

FOTOGRAFÍAS: CORTESÍA DE BREITLING.

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km/h la del famoso Spitfire, el cual estaba equipado con el mismo motor.

ADN MILITAR

El Breitling Aviator 8 Mosquito se inspira, por una parte, en el estilo de los instrumentos de a bordo diseñados por el Huit Aviation Department de Breitling; y, por otra, en el de la Referencia 765 AVI (modelo Co-Pilot) de la década de los años 60, el favorito de los aviadores por su estética audaz, su bisel giratorio y sus números árabes de gran tamaño.

Aviator 8 Mosquito se presenta en una caja de 43 mm de acero con bisel revestido de ADLC negro pulido y satinado, que muestra un práctico puntero

GÉNESIS DEL MOSQUITO

1. Un de Havilland en pleno vuelo durante la II GM. 2.

Alistair Hodgson, curador del museo de aviones de Havilland, con el Aviator 8 Mosquito.

3. Salisbury Hall, casa señorial donde se construyó en secreto el Mosquito.

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rojo e índices y números árabes, y una esfera negra con contadores plateados. Como detalle curioso, los llamativos toques rojos y naranjas evocan las escarapelas e insignias del fuselaje del de Havilland Mosquito, acentuando el atractivo del cronógrafo.

El Calibre 01 manufactura, visible a través del fondo de zafiro, proporciona al reloj una considerable reserva de marcha de 70 horas. El cronómetro cuenta con certificación COSC, como todos los realizados por la casa, y es hermético hasta 100 metros. Todo ello montado en correa de piel envejecida marrón, disponible con hebilla ardillón o cierre desplegable.

Sin duda, un gran homenaje a uno de los aviones británicos más importantes de la historia.

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MODA

R E L O J E S

Generación del XXI Chronomaster 2 es el último tributo a EL PRIMERO, el cronógrafo automático más preciso del mundo.

unca un 50 aniversario –y menos el de un movimiento relojero– ha resultado tan jugoso. Zenith lleva todo 2019 celebrando a lo grande el nacimiento de El Primero por todos los confines con una trilogía limitada a 50 piezas (todas con una increíble garantía de 50 años) del que hasta la fecha es el calibre de cronógrafo automático más preciso del mundo.

Para las postrimerías del año, la manufactura ha reservado la sorpresa de alojar esta joya sixties de la mecánica en uno de los relojes más emblemáticos de la manufactura suiza: Chronomaster.

El resultado son dos series de 250 ejemplares en titanio, con un bisel inédito de cerámica (negra o azul) y esfera esqueletada con contadores rellenos y masa oscilante en forma de estrella. Así se inicia la nueva saga El Primero bajo el nombre de Chronomaster 2, cuya particularidad consiste en ofrecer una lectura directa de la décima de segundo. Los ingenieros han replanteado el movimiento, rebautizado El Primero 3600, como una versión modernizada con la adición de una parada de segundos y el aumento de la autonomía a 60 horas. El calibre integra además varias funciones e indicaciones y tiene una mayor facilidad de uso.

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FOTOGRAFÍAS: CORTESÍA DE ZENITH.

___por BEATRIZ ROLDÁN

MODA

R E L O J E S

Sin nada que esconder La esfera esqueletada del nuevo Big Crown ProPilot X es el mejor escaparate para la maestría mecánica de ORIS. ___por JUAN CLAUDIO MATOSSIAN

ara celebrar su 110º aniversario en 2014, Oris presentó el Calibre 110, un reloj con un movimiento de desarrollo propio. Fue el fruto de diez años de trabajo y una verdadera proeza técnica, especialmente para una de las pocas manufacturas independientes que quedan en la alta relojería suiza.

No en vano, aúna reserva de marcha de 10 días y una indicación de reserva de marcha no lineal (además de pequeño segundero), dos complicaciones que nunca se habían visto juntas en un mismo reloj.

El movimiento ha ido mejorando cada año en modelos sucesivos, pero no habíamos podido contemplarlo en todo su esplendor hasta que ha sido alojado en la caja completamente esqueletada (esfera y fondo) del Big Crown ProPilot X Calibre 115. Ahora se ve incluso el barrilete a las 12h con el muelle real (su longitud llega casi al metro y medio). Así, al dar cuerda, se puede observar cómo se va ajustando hasta enrollarse por completo. "Nos ha llevado dos años esqueletar el reloj, porque hemos tenido que rediseñar el movimiento en un 70%", explica Ramón Gil, uno de los encargados del desarrollo técnico. Ésa es la esencia de la relojería suiza tradicional.

FOTOGRAFÍAS: CORTESÍA DE ORIS.

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DOS OPCIONES, MISMO CARÁCTER

El Oris ProPilot X Calibre 115 está disponible con brazalete de titanio (6.900 €), el mismo material del que está hecha la caja, o con correa de piel (6.500 €).

MODA R E L O J E S

Depura tu estilo Los nuevos modelos THE LONGINES MASTER COLLECTION y RADO CAPTAIN COOK se caracterizan por una estética depurada y atemporal. ___por BEATRIZ ROLDÁN

ASES DE LA ELEGANCIA

1. The Longines Master Collection (2.129 €).

2. Rado Captain Cook (2.150 €).

ongines –la firma del caballo alado, sinónimo de deporte y elegancia– creó en 2005 una colección que representaba los valores de excelencia y buen gusto que han permitido forjar su reputación en todo el mundo.

Desde entonces, muchos son los modelos que han ido engrosando las filas de la línea The Longines Master Collection, todos ellos accionados por movimientos mecánicos.

En 2019 la firma ha presentado nuevas referencias de esta exitosa colección, que incluyen un indicador de fases lunares, situado a las 6 horas y rodeado por un círculo de números árabes que muestra los días del mes en una configuración tan clásica como atemporal. El responsable del funcionamiento de estos relojes es un novedoso movimiento mecánico desarrollado en exclusiva para la casa, el calibre L899.

Los nuevos modelos de The Longines Master Collection están disponibles en dos tamaños de caja de acero, de 40 mm y 42 mm de diámetro, así como en toda una gama de esferas: negra con motivo grano de cebada y números romanos pintados; plateada con motivo de grano de cebada y números árabes pintados (en la imagen) o azul con efecto rayos de sol con índices aplicados. Se puede optar asimismo por un brazalete realizado en acero o una correa de piel negra, marrón o azul, a juego con la esfera.

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CAPTAIN COOK

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Para satisfacer la gran demanda de 'divers' en la década de los 60, Rado fabricó el modelo Captain Cook desde 1962 hasta 1968. Lo llamó así en honor del famoso navegante, explorador, cartógrafo y capitán de la Marina Real británica. El nuevo modelo automático, limitado a 1.962 piezas, se presenta en un estuche de viaje provisto de correas adicionales. Su caja de acero de 37 mm está grabada en el fondo con tres caballitos de mar, como el original. (2.150 €).

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FOTOGRAFÍAS: CORTESÍA DE LONGINES Y RADO.

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BEATRIZ ROLDÁN

QUIEN TIENE UN CRONO, TIENE UN TESORO

ILUSTRACIÓN: SARA LULL.

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unque el mercado está saturado de modelos crono híper deportivos, un auténtico cronógrafo es una complicación relojera en toda regla que muy pocas firmas son capaces de desarrollar in house. Esto es, sin recurrir a otros que les suministren los calibres de base para posteriormente adaptarlos a su producción.

Pongamos por caso el de una firma en toda regla como Bovet, que aún no tiene un cronógrafo manufactura (aunque según Pascal Raffy, propietario de la casa, están trabajando en ello desde 2008). No en vano, un cronógrafo conlleva como mínimo tres o cuatro años de desarrollo.

En este sentido, tenemos que celebrar que, en el año Pilot, IWC haya apostado por incorporar calibres manufactura de crono en la nueva línea Spitfire. Cuatro grandes relojes de piloto, pero también cronógrafos: Gran Reloj de Aviador Calendario Perpetuo Spitfire, Reloj de Aviador Cronógrafo Spitfire, Reloj de Aviador Automático Spitfire y Reloj

de Aviador UTC Spitfire Edición 'MJ271'.

Algunos optan por unir fuerzas y colaborar con otra casa experta en la materia. Ése fue el caso de Tudor y Breitling, quienes en 2017 combinaron su experiencia en el diseño y producción de movimientos para utilizarla de forma conjunta. Así es como el calibre MT5813 nació del B01 de Breitling, intervenido por Tudor.

Podemos clasificar los cronógrafos según dos criterios: el estético, por la disposición de sus indicaciones, y el tipológico.

En la primera categoría debemos diferenciar entre cronógrafos cuyos contadores ofrecen una configuración bi-compax (como el TAG Heuer Carrera Calibre 1887) o tri-compax (cualquier modelo Daytona de Rolex). Es decir, con dos o tres contadores para horas, minutos y segundos del mecanismo de cronógrafo, independiente del mecanismo del reloj.

En lo que respecta a la tipología, existen cinco modalidades. El convencional es aquel que cuenta con contadores de minutos y segundos; o segundos, minutos y horas activados por dos pulsadores. El monopulsante, cuyas funciones se activan

mediante un único pulsador, tiene en el modelo Heritage Monopusher Chronograph de Montblanc un digno representante y el más asequible ejemplar del panorama actual.

En cuanto al flyback, incorpora un pulsador para reiniciar el conteo de manera automática, sin necesidad de parar el crono, ponerlo a cero y reiniciarlo, como en los modelos Luminor Yachts Challenge de Panerai, accionados por el calibre P.9100. Y el foudroyante o fulminante presenta una esfera subsidiaria en la que la aguja realiza los saltos correspondientes a la frecuencia del movimiento por cada segundo transcurrido.

Finalmente, el ratrapante incorpora una segunda aguja contadora de segundos gobernada por un pulsador independiente. Un hermoso ejemplo de este tipo de cronógrafo lo encontramos en una de las firmas que más ha contribuido al desarrollo de esta complicación: Breitling Navitimer 1 B03 Rattrapante 45 Boutique Edition, accionado por el calibre B03. Cuando se activa el crono, las dos agujas se mueven solidariamente y, al activar el pulsador de la ratrapante, ésta se detiene mientras que los segundos continúan. Cuando se realiza la lectura, se activa de nuevo el pulsador y la ratrapante da un salto instantáneo para alcanzar la aguja de los segundos. Una verdadera joya de la relojería.

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Vogue BUSINESS

LA MIRADA VOGUE SOBRE NEGOCIOS, LIDERAZGO

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• CHARLI XCX / tercer capítulo de una estrella con mucho futuro

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• CARRETERA ENCONTRADA

bravo F E R N A N D O Renunció a ser piloto de Fórmula 1 para convertirse en el mejor piloto de la historia. Renunció a ser campeón para convertirse en leyenda. Ahora, FERNANDO ALONSO se lo vuelve a jugar todo a doble o nada en el Rally Dakar. Hablamos con él de la vida, las carreras y los negocios. Y, cómo no, de su aventura en Arabia. Una empresa imposible si no fuera porque, para Alonso, imposible es sólo no intentarlo.

POR:

Héctor Izquierdo

REALIZACIÓN: Juan Luis Ascanio

FOTOGRAFÍAS: Adrià Cañameras

Ch aqu et a de c ue ro Mi c h a e l K o r s C ol l e c t i on y c am i s e ta Ki moa Ra c i n g.

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dos victorias consecutivas en Le Mans, ganador de las 24 horas de Daytona… pero, ante todo y sobre todo, piloto.

EL DAKAR.

Su próximo reto le llevará a las arenas de Arabia para disputar el rally Dakar. Una locura tan disparatada como una drag race de buggys de golf; o quizás más aún: "La verdad es que seguraHACE un día inusualmente cálido para el mes de septiemmente es el reto más difícil al que me he enfrentado en mi carrera bre en Asturias, así que agradecemos el aleteo de la brisa deportiva", nos cuenta mientras tomamos un refrigerio en un bareen el rostro mientras nos trasladamos de una localización cito situado en los aledaños de su Circuito-Museo. "Por la dificula otra en un buggy de golf. Fernando Alonso no es muy tad en sí del rally, ya que está considerado uno de los rallys más amigo de que le lleven de pasajero, así que él mismo duros del planeta, y por la diferencia tan drástica de conducción conduce uno de los vehículos sobre el circuito de karting que supone para mí, porque creo que no hay polos más opuestos que lleva su nombre. Como el carrito no tiene asiento que la Fórmula 1 y el Dakar. Es un reto interesante, seguramente trasero, el asistente del fotógrafo y yo vamos colgados de imposible sobre el papel, pero tengo ganas de afrontarlo, de aprenla parte de atrás cual operarios del camión de la basura, der, y la preparación que estoy llevando a cabo estos meses me está agarrados con fuerza a las barras que sujetan el techo. enriqueciendo como piloto, que es una de mis prioridades cuando Fernando lleva el buggy a todo lo que da. Puede que afronto este tipo de retos: ser mejor al acabarlos". tenga prisa por acabar con las fotos, o que simplemente Fernando lo explica como si tal cosa, sin concederse importanno esté en su naturaleza ir despacio; pero también puede cia, con la naturalidad que da el oficio y la humildad del que últiser que, como comprobamos después, se haya picado mamente acostumbra a sentirse un rookie en todo lo que emprende. con el conductor que lleva al resto del equipo y lo quiera Oyéndole hablar, sentado a una mesa con un par de cafés y un adelantar en la recta del trazado (lo que consigue tras una pincho de tortilla enfrente, ganar el Dakar podría parecer hasta acción no demasiado deportiva que desata la hilaridad de fácil. Pero no lo es, como tampoco lo es liderar las 500 millas de los presentes). Pensamos que para un tipo acostumbrado Indianápolis ("Es el gran objetivo, una carrera para mí importana pilotar monoplazas a 360 km/h, la vida debe de transtísima; y ojalá algún día pueda ganarla", nos dice sobre la prueba currir muy lenta en un carrito de golf. Asimismo, nos americana) o vencer en el circuito de La Sarthe. De hecho, es tal la damos cuenta de que el verdadero lujo no es el espacio, magnitud del desafío del Dakar que Fernando, al contrario que en ni siquiera el tiempo. El verdadero lujo es tener como su asalto a la Triple Corona, prefiere no ponerse presión: "No he chófer a Fernando Alonso. pensado en ningún objetivo de prestaciones claro, voy con la idea Pensamos también que esa necesidad compulsiva de vivirlo y por supuesto de acabarlo, ése sería el primer objetivo: de ganar, de ser el mejor en todo, que acabamos de previvir los doce días de rally. No me gustaría llegar y que el segundo senciar es algo que define muy bien a Alonso. Aunque o el tercer día tuviera que abandonar por un error estúpido; o sea, sea de broma. Aunque sea a bordo de un carrito de que tengo que tomármelo con cierta calma. Pero al mismo tiempo, golf. La escena, ciertamente, es un tanto surreal, pero dentro de los rallys, el Dakar es en el que todo es menos preciso Fernando ha competido en tantos coches diferentes y por tanto en el que el hándicap de mi falta de experiencia se en los dos últimos años en su obsesión por convertirse nota menos, porque un día ganas 20 minutos, otro pierdes 40… en el piloto más completo del mundo que, de algún Es un rally que también va de la mano de una buena navegación, modo, una carrera improvisada de buggys hasta podría de no tener muchos problemas o incidentes, y tengo de copiloto considerarse una autoparodia involuntaria de ese hama Marc [Coma, cinco veces campeón del Dakar en motos] que bre por vencer en todas las categorías. Como proclama seguramente ha hecho cientos de miles de kilómetros en esas su Instagram, es campeón del mundo de karting, dos condiciones. Así que me voy a apoyar mucho en él a la hora de no meterme en muchos líos, veces campeón del mundo de evitar esos grandes problemas, y ojalá que vaya subiendo poco a poco en la clasificación". de Fórmula 1, campeón del Le preguntamos a Fernando cómo surgió una idea tan loca como correr el rally Dakar: "Fue mundo de resistencia con una mezcla de la casualidad y de la ambición que tengo para el mundo del motor. Después de ganar las 24 horas de Le Mans con Toyota, ese mismo año, en 2018, Toyota ganó el mundial de rallyes de constructores con el Toyota Yaris y ganó el Dakar con Nasser [Al-Attiyah], los tres Toyota Gazoo Racing con los mismos colores. Yo tenía en la cabeza no continuar en el mundial de resistencia, ganar el Mundial y las 24 Horas pero no seguir; y un reto drástico y diferente que podía ir de la mano de Toyota y de esta nueva etapa de mi vida deportiva era probar el Dakar, hacer unos meses de preparación y que fuese como empezar algo de cero.

Y de ahí nació la idea. Hablé con Toyota y les dije que me gustaría probar el Dakar y un día ganarlo para Toyota. Y claro, abrieron los ojos como platos. Me dijeron: '¿Tú, el Dakar…? Y dije 'sí, probar por lo menos'. Y entonces hicimos una prueba, un test, y salió muy bien, así que fuimos adelante con la aventura". ___GQ: ¿Qué crees que te falta para ser competitivo como piloto en el Dakar? ___Fernando Alonso: Me falta la intuición que tienen los grandes de este deporte. Ellos tienen un ojo para el terreno que yo aún no tengo, ellos pueden ir por una carretera a 150 km/h o por una pradera y saben dónde va a haber una pequeña zanja, dónde

" E n To y o t a abrieron los ojos como platos cuando les hablé del Dakar" 94

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Jersey de cuello perkins D'S Damat y gafas de sol Daytona Kimoa.

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Mono Isabel Marant, camiseta Kimoa, zapatillas Club C 85 Reebok. Pรกg sig.: jersey Michael Kors Collection y gafas de sol Daytona Kimoa.

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va a haber un pequeño bache, y yo les he preguntado a muchos de ellos por qué frenaste aquí, porque yo no hubiese frenado… y te dicen: 'Porque ya viste que esa hierba ya estaba cortada diferente, las dunas también, ya viste las sombras como empezaban a llegar…'. Saben cosas que quizás a mí se me pasan.

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Camiseta Kimoa.

___GQ: Ésta va a ser la primera vez que lleves a un tío al lado… ___FA: Sí [risas], sí, la verdad es que

Lo que no quita, nos asegura, para que viva mucho más relajado desde que dejó la categoría reina del automovilismo. "Ahora tomo las decisiones por mí mismo. Sigo viajando mucho, sigo estos últimos años he vivido experiendedicándome al deporte de motor y siempre he buscado cosas para estar activo, pero más o cias nuevas, primero con Le Mans, menos las hago porque me gusta. Yo elijo ir al Dakar o correr ahora el rally de Marruecos. Me porque era la primera vez que commandan un calendario de tests y elijo ir al de Polonia porque esa semana estoy más libre. En la partía coche. Y ahora el segundo shock Fórmula 1 eres un empleado muy… no un esclavo, no sabría decirte cuál es la palabra [risas], es tener a alguien sentado al lado que pero eres una marioneta del equipo, haces todo lo que te dicen cada día: lo que entrenas, lo te va indicando por dónde hay que ir que comes, lo que duermes… Te quitan mucha vida y muchos momentos para ti". y las cosas que tienes que hacer. Pero Liberado de esa disciplina férrea, si de algo es esclavo Alonso hoy es de su propia ambición desde el primer día me he encontray de sus múltiples aventuras empresariales, como su escuela de karting, su equipo de eSports y do bien con él, y llega un momento su marca de ropa Kimoa, que viste en algunas fotos de este reportaje. "Mi nivel de implicación en que tienes tanta complicidad que en los negocios es total. Total. Tengo un nivel de exigencia muy grande en todo lo que hago. es como hablar contigo mismo pero Y en cierta medida, es lo que me espero también en voz alta, y vas comparde la gente que está a mi alrededor", nos dice con tiendo sensaciones dentro gesto serio, y podemos dar fe de que es así: en el del coche y ves que la otra tiempo que pasa con nosotros, le vemos revisar persona también tiene las un prototipo de gafas deportivas con el equipo mismas u otras inquietudes, de Kimoa, atender (por teléfono o en persona) y creo que es una química numerosos asuntos de sus empresas e incluso agabonita la que se da en los rrar él mismo una llave en el taller para reparar el rallys, sobre todo en éstos eje de un kart de su escuela cuando se da cuenta, de larga duración. jugueteando con él distraídamente, de que no gira ___GQ: Le has hecho pasar bien. "Algunas veces eso se ha malinterpretado mucho miedo a Marc? en la Fórmula 1, cuando exiges lo máximo a un ___FA: No, la verdad es que no se asusta mucho… [risas] Yo equipo", sigue. "Para mí la gente que está aquí en el circuito o en Kimoa o en los eSports son me he subido de copiloto alguna vez como mi equipo en ese momento, y me gusta mucho el detalle, la disciplina en el trabajo, el con Giniel de Villiers para saber lo rigor en todo lo que hacemos. Soy bastante exigente y me implico, porque aunque delego en que puede dar de sí el coche, y no sé cada sector a los que saben, intento hacer un double check en todo". ¿Incluidas las colecciones cómo lo hacen los copilotos, porque de moda? "Sí, me meto ahí también. Nosotros somos muy pequeños en comparación con realmente para un piloto es un sitio otros deportistas que se han asociado a alguna otra marca. Cuando hacemos una colección muy incómodo en el que ir, porque de gorras, si hay que sacar 20 no me cuesta nada chequear los 60 modelos en el ordenador y no sabes lo que está haciendo el otro, dar mis 30 favoritas. Luego ellos ven lo que es posible, lo que no es posible o lo que es más o tú igual harías otra cosa, y es incómomenos fácil de producir, pero sí que estoy al tanto de cualquier cosa, y yo creo que todo lo que do. Pero Marc la verdad es que no se sale de Kimoa ha pasado mi filtro en algún ha quejado por el momento. Es más, algunas veces que aflojo un poco y que tengo un momento. Sea la decisión final o la decisión cuidado especial él me dice 'dale, dale, dale', tiene la velocidad en las venas. inicial para ver por dónde van las cosas, sí que estoy involucrado a tope". ___GQ: No sueles hacer sesiones de 'NOT PERSONAL, JUST BUSINESS'. Fernando afronta la larga sesión de fotos con una mezcla de profesionalidad y estoicismo. Es consciente de que posar no es lo suyo y a estas alturas moda como ésta. ¿Qué te ha parecido? tampoco va a ponerse a fingir que le guste (algo que aprendes en seguida de Fernando es que ___FA: Muy bien… [risas] Me he lo que ves es lo que hay). No obstante, atiende las instrucciones del fotógrafo con diligencia y sentido muy cómodo. Es verdad que se esfuerza en generar un clima distendido. Sólo protesta –amablemente y entre risas– cuando no he ido a muchos programas de le intentamos colar una foto que no estaba en el programa. Aunque en las distancias cortas televisión, ni he hecho muchas cosas Alonso es un hombre mucho más divertido y jovial de lo que sus haters se han empeñado en con revistas, un poco por el tiempo. hacernos creer, no por ello deja de tener una tabla de Excell en la cabeza, una mentalidad de Entiendo también que ahora el mundo piloto de Fórmula 1 para medir los tiempos y las tareas. Hasta el punto, confiesa, de volver es diferente, que tienes contacto con loco a Marc Coma con sus cálculos matemáticos. los aficionados también a través de las

" Te n g o u n n i v e l de exigencia muy alto y es lo que espero de la gente a mi alrededor"

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redes sociales, sabes lo que les gusta, lo que leen, lo que prefieren. Y creo que ésta era una buena oportunidad para hacer un poco de resumen y que ellos conozcan de primera mano dónde estoy, cómo estoy, mis sensaciones. Y con vosotros… quién mejor. ___GQ: ¿Crees que de un tiempo a esta parte has aprendido a manejar mejor tu imagen pública? ___FA: Seguramente aprendes. Yo he mejorado, he madu-

rado, trato de diferente manera algunos momentos que pueden llegar, pero sigo pensando un poco lo mismo sobre lo que envuelve a un atleta o a un personaje, todo el entorno mediático. Creo que si estuviese ahora mismo luchando por el campeonato mundial de F1 habría una cantidad de noticias, de peticiones de entrevistas…, que no podría satisfacer a todo el mundo, y eso es un poco lo que pasó en 2004, 2005 y 2006. Hubo un boom de cero a cien con la Fórmula 1 y con mi persona, estaba en la tele haciendo anuncios cada día, estaba en todos los sitios, y la única manera de pasar por ello es aislándote. No defendiéndote, pero sí aislándote un poco y no aceptando todo lo que quieren jugar contigo.

Y eso seguramente se vende como que tú eres arisco, o eres distante, o eres lo que sea, pero es la única manera de tratarlo, porque pasar de cero a cien para una persona de 23 años es muy difícil de llevar; y no es que sea distinto ahora o que piense de otro modo, pero lo manejas de diferente manera y sabes un poco lo que quieren la gente y los medios e intentas venderte de la manera que eres realmente. Y en esos años quizás no es que me vendiese de diferente manera, o de mala manera, es que no me vendía, y entonces me vendían ellos, siempre hablaban otros por mí porque no tenía tiempo para todo el mundo.

"Desde que dejé la Fórmula 1 la gente me quiere y me respeta más" De sus grandes rivalidades en la Fórmula 1, rescata en primer lugar los duelos con Schumacher: "Fue el rival que más me impactó. Cuando llegué él estaba dominando el deporte, era como correr contra una leyenda, la sensación de competir rueda con rueda con Schumacher era muy especial". Y después, cómo no, la temporada a cara de perro con Hamilton: "Compartimos equipo y fue un año muy tenso, con mucha disputa, con mucha adrenalina.

Con los años se vio que era un piloto especial, con muchísimo talento. Luchar contra Hamilton lo pondría en segundo lugar, considerándolo en cuanto a emociones". ___GQ: Desde que dejaste la F1, ¿te has convertido en un personaje más querido? ___FA: Más querido y más respetado. No sólo fuera del

motor, dentro también. Noto que cuando voy a un paddock o a una carrera, o me encuentro a cualquier jefe de equipo, por supuesto que se me respeta por lo que he hecho en la Fórmula 1, pero se me tiene en una consideración más alta por lo que he hecho fuera. Yo creo que si hubiese ganado tres o cuatro mundiales en la Fórmula 1, me seguirían respetando mucho por eso, pero igual no al nivel de ahora. Eso lo siento. Recuerdo que Patrick Dempsey, que estaba en Le Mans en el box de al lado, me llamó en mitad de la noche de las 24 horas. Eran las tres de la mañana. Se asomó por una abertura que había en la tienda y le dijo a un mecánico que LAS CARRERAS. Fue Jackie Stewart quien se refirió a la era dorame llamase. Fui hasta él y me dijo: 'Sólo quería darte la mano da del automovilismo como "aquella época en la que el sexo era porque lo que estás haciendo por el motor es algo para quiseguro y las carreras peligrosas". Alonso nunca ha sentido nostalgia tarse el sombrero'. Yo esas cosas no las viví, no las recibí por aquellos tiempos en los que la muerte acechaba en cada gran cuando era dos veces campeón del mundo de Fórmula 1 y premio. "Que empezaran el campeonato 20 pilotos y lo acabasen ahora sí que las siento, así que creo que estos años 18 no era normal", sentencia. Sin embargo, sí que ha aprendido a han aportado más valor a mi carrera. admirar a aquellos héroes legendarios que, como Jim Clark, eran capaces de imponerse en coches y categorías muy diferentes en un mismo año. Aunque el precio a ___GQ: ¿Puede ser que antes fueras un piloto pagar por su inmortalidad fuera a veces su propia vida. En cierto modo, emularlos más cerebral y que ahora seas más romántico? le ha ayudado a comprenderlos, pero su motivación es muy diferente. Fernando ___FA: Sí, estoy de acuerdo. Puedo ser un tiene claro que, a pesar de su obsesión con la victoria, una cosa es jugarse la vida y poco más romántico ahora. Con los años, con otra vivirla. "Me encanta conducir, me encanta el deporte y lo practico todos los la experiencia, abres tu visión acerca de la vida días si puedo, pero al mismo tiempo sé que es sólo eso, una pasión, no es mi vida. y del deporte. Maduras en todos los sentidos y Mi vida es estar con mi familia, con mis amigos, tener proyectos futuros, y eso es te empieza a gustar lo que haces de otra manera, lo que de verdad me llena. Luego en el tiempo libre unos juegan al tenis, otros a no sólo de la manera competitiva y deportiva. las cartas, otros tienen la necesidad de trabajar para vivir y yo intento disfrutar Empiezas a ver otras cosas. Quizá sí, tengo más con lo que me gusta que es el deporte del motor, pero no es lo más importante". pasión por mi deporte ahora que la que tenía C haqu et a d e c uero H er m ès , c ami seta Ki m oa, pan t alon es D ock er s, b o t i ne s C he ls ea C h u r c h' s .

Chaq uet a de cu ero H e rn o, j er sey y pa nt a lo nes de p an a M i c h a e l K or s C o l le c ti o n , bot i n es C he ls ea C hu rc h' s , gaf a s de sol D ay to n a Ki m oa .

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"No veo imposible mi vuelta a la Fórmula 1"

con 25 años, cuando era sólo trabajo, números y resultados. Ahora lo vivo más a 360º y lo disfruto más. Pero aun así soy piloto de Fórmula 1, aunque esté ahora en otras disciplinas, mi mentalidad, mi approach a las cosas es muy de Fórmula 1. ___GQ: ¿Te dio pena dejar la F1? ___FA: No me dio pena. A veces

sientes que llega el momento de probar otras cosas, de dejar lo que ya conoces y aventurarte en algo nuevo.

La Fórmula 1 además es muy intensa, a lo largo del año te deja muy pocos días libres. Nunca puedes descansar la cabeza, ni en vacaciones. Creo que en pocos deportes hay el nivel de exigencia mental que tiene la F1, y después de 18 años necesitaba salir de ese mundo, de esa burbuja en la que vives cosas que no son reales, y respirar aire fresco. Pero como dije en Abu Dhabi en 2018, era un hasta luego, porque tampoco sé con una bola de cristal si voy a volver un día. Sé que cada año que pase será más difícil, porque voy teniendo una edad, pero no veo imposible una vuelta a la Fórmula 1 con otro aire ya, porque he respirado un momento, he dejado la cabeza descansar y puedo volver con la mente más liberada para disfrutar, algo que en los últimos años me resultaba difícil.

LA VIDA.

Dejamos a Fernando para que pueda comer. Le esperan sus padres y su equipo en una gran mesa. Allí, entre su gente, Alonso es uno más. Ni rastro de la estrella que minutos antes se hacía fotos con unos aficionados en éxtasis, ni rastro de la leyenda.

A sus 38 años, el asturiano da la impresión de haber encontrado su camino. Ya no vive para trabajar, trabaja para vivir. Y es el mejor en lo suyo.

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EL CAMPEÓN QUE NO SABÍA DECIDIR

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unca acierta. Es más, es un absoluto negado. Un prepotente. Un gafe en toda regla. ¡No! Disculpen. Aún peor. Es un gafe y un prepotente, las dos cosas. He llegado a escuchar que Fernando Alonso es un piloto mediocre, del montón.

Hay algo en él que no gusta a la turba, eso es evidente. Algo que provoca rechazo.

Desde mi punto de vista es o desconocimiento o bien pura envidia. Y ninguna de las dos opciones permite realizar juicios de valor severos sin al menos admitir que se puede estar equivocado. Con Fernando pasa como con Rafa Nadal pero a la inversa.

Loar al uno y criticar al otro te hace entrar en un club de pensadores maravilloso. Un club en el que deben servir Singapore Sling en copas de oro y en el que los selectos miembros conversan sobre deporte, física cuántica o los tratados de David Hume sentados en sillones capitoné. Si la crítica se hace en redes sociales y se incluye meme o gracieta ingeniosa te dan el pase oro y un pin.

No me van a encontrar en él. Soy ‘alonsista’, sí. Pueden atacarme, señores.

Reconozco sin pudor que soy ‘alonsista’ y que he llegado a ver carreras comiendo pizza tropical, con extra de piña (aquí espero haber conseguido que alguno hiperventile).

Me debe ir la marcha. O quizá he visto de lo que es capaz. Quizá estuve en Cheste el día en el que acabó haciendo trompos con el chasis Coloni y el número 2 en el morro.

Estuve también en su primera victoria con Ferrari en Baréin y sentí cómo temblaba el suelo de la recta del Autodromo di Monza cuando en ese mismo 2010 el asturiano apareció en el podio. Le he visto adelantar a Michael Schumacher en la 130R de Suzuka y a Grosjean en la curva 2 del circuito urbano de Valencia en 2012. También le he visto cometer errores, perdiendo, llorando con el único consuelo de Luis García Abad, Fabrizio Borra y Edo Bendinelli, o sentado en una hamaca tomando el sol en Interlagos. No tiene diez mundiales, pero sí es el piloto más completo que he visto en un monoplaza. Pocos tienen su talento, ninguno su hambre.

Un truco de magia, una pachanga de fútbol con periodistas o un reto en bici.

Fernando quiere ser el mejor siempre. Si pierde, se enfada. Si es segundo, se enfada.

Si las cosas no salen tal y como había previsto, se enfada. Imagino que tal y como le pasará a Pau Gasol, a Roger Federer o a Tom Brady. ¿O ellos no tienen una ambición desmedida? Sólo así se puede ganar en la élite. Sólo así se puede entender que un deportista abandone lo que más le gusta porque sin ganar se aburre. Él mismo reconoce que en Fórmula 1 sólo hay un ganador; el resto, da vueltas.

Se le culpa de elegir mal los equipos, de no haber ganado un campeonato en Ferrari. En una entrevista en Woking le pregunté directamente sobre el tema. "Me fui de Renault y nunca más ganaron. Me fui de Ferrari y nunca más ganaron". Y dice la verdad. ¿Qué hubieran decidido sus críticos? Entiendo que no hubieran salido de McLaren cuando el ambiente era nefasto. Que no hubieran fichado por Ferrari y que tampoco les hubiera seducido tener la posibilidad de reeditar los éxitos de McLaren-Honda. Ése del que dicen no sabe decidir lo hizo. Podría haberse ido a su casa, haberse dedicado a ser embajador de la competición o haber montado una tienda de helados en Ibiza. Pero no, se ha propuesto ser el mejor piloto de la historia y va camino de ello. Necesita competir, necesita seguir ganando. Rozó la proeza en su primera participación en Indianápolis, ya es campeón del WEC y, no tengo ninguna duda, su participación en el Rally Dakar estará a la altura. Si un día vuelve, si un día gana su tercer título de Fórmula 1… allí estarán ellos, los del club de haters, para recordarnos que lo habrá conseguido el coche, no el piloto. ___por Juanma Melero Peris Periodista deportivo especializado en F1. Actualmente, editor en À Punt Mèdia.

Gafas de sol Daytona Kimoa.

PRODUCCIÓN: NATALIA TORRES POLO. MAQUILLAJE Y PELUQUERÍA: HELENA LIÉBANAS (COOL) PARA NARS Y GHD. ASISTENTE DE FOTOGRAFÍA: ANXO CASAL I PARAREDA. AGRADECIMIENTOS: KIMOA Y MUSEO CIRCUITO FERNANDO ALONSO

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PRODUCCIÓN: NATALIA TORRES POLO. MAQUILLAJE Y PELUQUERÍA: HELENA LIÉBANAS (COOL) PARA NARS Y GHD. ASISTENTE DE FOTOGRAFÍA: CARLA ÁVILA. ASISTENTE DE ESTILISMO: JUAN LUIS ASCANIO.

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En las dos primeras páginas: jersey cuello de cisne BOSS (izquierda). Abrigo de cachemira y pantalones BOSS, y cinturón Hermès (derecha).

Aquí, cazadora con print BOSS x Meissen. A la derecha, chaqueta de punto Dries Van Noten, pantalones BOSS y zapatillas modelo Off Court Off-White.

Chaqueta BOSS x Meissen y jersey de cuello caja BOSS. A la izquierda, abrigo de doble botonadura Dolce & Gabbana, camiseta y pantalones BOSS y cinturón Hermès.

Miguel Bernardeau (Valencia, 1996) llega con algo de retraso al estudio en el que le habíamos citado para realizar esta sesión que tienes entre manos.

Se le ve apurado; camina a paso ligero cuando cruza la puerta. Lo primero que hace es presentarse y pedir perdón por la demora. "He levantado a un compañero durante el rodaje y me ha dado un pinchazo. Nunca había sufrido dolor de ciática antes y he tenido que guardar reposo, aunque ahora ya estoy mejor", se justifica.

Viendo que todo parece haber quedado en un susto, decidimos romper el hielo: "Vaya, pues te habíamos colocado una cama elástica para hacerte fotos mientras saltabas en ella…". "¿Sí? ¿En serio? Bueno, no pasa nada.

Yo hago lo que tenga que hacer", responde. "Tranquilo, era broma. Tenemos otra idea mucho menos ajetreada en mente", aclaramos. Miguel sonríe aliviado y pide permiso para comer algo antes de pasar a maquillaje, pues lleva horas trabajando en las nuevas secuencias de la tercera temporada de Élite y apenas ha probado bocado en todo el día. Con energías renovadas, Miguel se deja llevar y disfruta con el trabajo del equipo de moda de GQ. Juguetea con las prendas que le colocan, se ajusta una cazadora BOSS y mira qué tal le queda en un espejo, presume –en el buen sentido– de sus Off-White y alaba el buen hacer de Virgil Abloh al frente de la firma. Se acerca al ordenador del fotógrafo y se burla de su propio aspecto ("Tengo cabeza de doberman", dice entre risas), aunque no deja de repetir que le gusta mucho cómo están quedando las fotos. Entre tanto, alguien en el estudio ha tenido la acertada idea de poner música mientras Miguel posa. De fondo suena Drake, ASAP Rocky y Frank Ocean. Entre cambio y cambio, Miguel baila y camina de aquí para allá al son de melodías soul y hip-hop, un género este último que, según nos cuenta, le chifla. De pronto suena una colaboración entre Jay-Z y Kanye West… y Miguel se desata: "¡Dios, me encanta esta canción!". Seguramente venga cansado del rodaje, pero tiene ganas de sacarle todo el partido a esta producción de moda. Y la disfruta, vaya si la disfruta. De hecho, por un momento parece haberse olvidado de la dichosa ciática. Visto lo visto, hasta podríamos haberle hecho saltar en cama elástica. Sin embargo, cuando termina con las fotos y se sienta ante la grabadora de quien esto firma, Miguel trata de controlar su energía para ofrecer un discurso reflexivo y sensato. Y lo consigue, vaya si lo consigue. De hecho, sorprende ver a un chico de apenas 22 años con la cabeza tan bien amueblada.

"Todo esto es genial", dice respecto a la propia sesión. "Es difícil imaginarse formar parte de algo así cuando estás empezando… y yo aún estoy empezando. Soy consciente de mi posición privilegiada, pero todo tiene un motivo. Parece que el éxito me ha llegado muy rápido, algo que tiene que ver con el momentum que vive Netflix y por su manera de utilizar las RR SS para darle exposición a sus productos, pero detrás hay mucho trabajo y dedicación. Siempre he ido paso a paso. Primero hice un casting para una película, luego otro para otra; después, me fui a estudiar a California. Volví mucho más preparado y comencé a rodar Élite. Aunque parezca que todo ha ido muy rápido, en realidad llegar hasta aquí me ha llevado cuatro años", explica, y no pierde la oportunidad para darle las gracias a todos aquellos que le animaron a empezar la casa por los cimientos: "Mi profesora de interpretación, Lorena García de las Bayonas, mi representante y mis padres [recuerda: su padre es el productor y showrunner Miguel Ángel Bernardeau y su madre la actriz Ana Duato] me aconsejaron estudiar primero y trabajar después. Me animaron a tener una formación muy completa, a saber qué es lo que de verdad quería hacer, a leer y a escribir para ensanchar la mente. Para ser actor tenía que saber en qué consistía exactamente ser actor. Y lo hice.

Por eso creo que ahora tengo una imagen más clara de la profesión que la que tenía cuando empecé".

Como ya sabes, Miguel es Guzmán en Élite (disponible en Netflix), un chico de familia adinerada sacudido por la muerte violenta de su hermana; un tipo que se presenta como una persona cruel, lo cual no es más que una coraza para evitar mostrar quién es en realidad: "Precisamente ahí reside la magia de mi personaje. Es un juego de los guionistas, que usan personajes prototípicos para después desarrollarlos en un arco muy interesante para el espectador. Guzman es un tópico, un chaval duro que hace bullying. Pero no hay que olvidar que es adoptado y que llegó a Las Encinas siendo más de fuera que ningún otro. Se hace agresivo, racista y clasista para sobrevivir. Se pone un disfraz para estar por encima de los demás, por supervivencia. Pero con el paso del tiempo vemos que en realidad es un chico que sufre y no termina de encontrar su lugar. El trabajo de los guionistas con Guzmán es maravilloso, un regalo para mí".

Nos citamos con Miguel cuando el plan de rodaje de la tercera temporada encara sus últimos días. Sin ánimo de hacer spoilers aquí (¿a estas alturas queda alguien que no haya visto la serie?), le preguntamos por el cliffhanger que cierra la segunda entrega y por el devenir de la siguiente tanda de episodios: "Queremos mostrar cómo lidiamos todos con el hecho de saber que Polo es en realidad un asesino; enseñar cómo estos chicos, que viven por encima de todo y de todos, son capaces de seguir adelante con sus vidas sin asumir ninguna responsabilidad legal, que no emocional, por lo que hacen".

La segunda temporada de Élite ha repetido el éxito apabullante de la primera, de ahí que la imagen de Miguel sea hoy casi casi de dominio público. ¿Cómo gestiona un chico joven tanta fama, tantas luces, tantos titulares y tanto follower así de golpe? "En casa, mis padres me han enseñado a lidiar con el éxito. No con palabras, sino con la forma de vida que llevan. Creo que es importante quedarse con lo bueno que ofrece la profesión, a pesar de que haya días en los que sólo veas lo malo. Que te pare la gente por la calle es un síntoma de que lo que haces funciona; sobre todo cuando se acercan y te dicen: 'Oye, me has emocionado.

Muchas gracias'. Eso es algo fantástico. Pienso que el problema viene cuando te acostumbras a la fama, a que te pidan fotos o autógrafos… ahí es cuando empieza el agobio y la ansiedad. Si ves un estreno en

Abrigo de paño Yohji Yamamoto.

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Gran Vía o una sesión de fotos como algo convencional, tienes un problema. A mí me gusta llevar una rutina sencilla; juego con mis animales, paseo con mi tata, leo, escribo… Por eso valoro todo lo que me saca de mi vida cotidiana, porque lo veo como algo extraordinario. Mi otra abuela, que falleció hace unos años, me dijo una vez algo que yo guardo con mucho cariño: 'Como no soy río, me vuelvo cuando quiera'. Esto es algo muy personal, pero quiero compartirlo. Puede parecer banal, pero yo lo entiendo como una reflexión muy profunda: yo no tengo que estar aquí; cuando quiera lo puedo dejar. Si soy actor es porque quiero ser actor, por eso creo que debemos relativizar sobre nuestro papel en el mundo y darle a todo lo que te afecte la importancia que realmente tiene". Pese a pretender relativizar el éxito y la fama, una pregunta surge de manera inevitable durante nuestra conversación: ¿Le da miedo a Miguel haber tocado techo profesional demasiado pronto y/o que le encasillen con un personaje en concreto? "Sí, tío. Tengo mucho miedo a no volver a trabajar después de Élite. Por eso me sigo formando, para demostrar que yo no soy sólo Guzmán. Detrás de él hay un actor que lo único que desea es seguir evolucionando. Me da miedo que me asocien con un personaje exitoso porque quiero pensar que hay más vida al margen de todo esto.

Precisamente, ahora regreso a California para participar en un curso de interpretación porque creo que todavía tengo mucho que aprender".

"Cuando te acostumbras a la fama, a que te pidan fotos o autógrafos… ahí es cuando empieza el agobio y la ansiedad. Si ves un estreno en Gran Vía o una sesión de fotos como algo convencional, tienes un problema" Sin querer meternos en su vida privada –que no es lo nuestro–, es evidente que su relación sentimental con la cantante Aitana Ocaña [segunda finalista de Operación Triunfo 2017] le ha colocado en un entono (entre el gossip adolescente y el sensacionalismo de folletín) en el que él no se siente nada cómodo. "Uno no elige de quién se enamora, pero sí cuándo y cómo quiere enseñar una parte de su vida privada. Nuestra relación es algo espontáneo, no planeado. Ella es cantante y yo soy actor. Somos personas que vivimos de la inspiración. Y a mí ella me inspira mucho". En esta España nuestra, en ese entorno algo tóxico que mencionábamos antes, un chico parece no poder tener éxito y talento sin que haya alguien que le coloque en el centro de su diana. Lo decimos por Miguel y por tantos otros artistas como él, pues el tema del odio en las redes no es precisamente nuevo. ¿Cómo lidia Miguel con las críticas… no siempre constructivas? "Me las llevo al terreno profesional. La gente es libre de decir lo que quiera. En la canción Offset, Clout y Cardi B cantan algo que resume bien todo esto: 'Public opinions from private accounts'.

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Yo tengo que entender que la gente opine de mí desde su perfil privado porque está en su derecho. Vale, está bien. Ellos piensan que no te van a hacer daño porque te ven muy arriba. Pero cuando lees algo así [y él trata de no hacerlo: no tiene Twitter ni Facebook], no estás arriba, sino en el sofá de tu casa. Y a ti te puede afectar lo que te dicen como a ellos les afectaría que alguien valorase de esa manera su vida o su trabajo. Hay críticas justificadas que te pueden ayudar a mejorar profesionalmente, pero también hay mucho aburrido que escribe sobre tu vida privada y sobre cómo ésta afecta a tu carrera. O que hablan de tu vida privada porque sí sin conocerte de nada. Lo asumo porque entiendo que es consecuencia de formar parte de una maquinaria que mueve a muchísima gente, la misma estructura que da a conocer lo que hago y que me permite tener más trabajo".

Con una madre actriz y un padre productor, Miguel ha mamado cultura audiovisual desde la cuna. Tanto a nivel artístico como técnico.

Visión panorámica del sector. De hecho, aunque por el momento se haya centrado en su carrera actoral, Miguel tiene planes para sacarle brillo al otro lado de la moneda. "He escrito una idea original para una serie. A mí me encanta viajar, el surf, pescar… En mis viajes siempre tomo notas de los lugares y de las personas que conozco, y de todas esas experiencias he sacado la idea para un proyecto ambientado en una isla que parece haber gustado y ya está en marcha. No escribo los guiones porque tengo mucho respeto por el trabajo de los guionistas y no tengo formación para hacer lo que ellos hacen, pero sí me gustaría desarrollarme en este ámbito a medio plazo. Mis padres me han enseñado a amar todo el proceso. Yo lo he vivido y lo admiro, por eso no me cierro puertas". Y aún hay más: en paralelo a su participación en Élite y en algún que otro proyecto (no se nos olvida mencionar su colaboración con UNICEF para combatir el bullying y el ciberacoso), Miguel acaba de firmar como imagen de marca de Hugo Boss en España (y de los perfumes Boss Bottled Absolute y The Scent Absolute), firma que se ha fijado en él precisamente por su perfil multidisciplinar: "Me siento bien con BOSS porque desde el primer momento supieron ver y poner en valor tanto mi lado profesional como mi pasión por el surf, el mar y el deporte. Me gusta su ropa desde hace años, creo que encaja bien con mi forma de ser; y me agrada que quieran comunicar un estilo de vida dinámico y aventurero a través de mi imagen". Colaborar con la casa de origen alemán le ha puesto en contacto con el mundo de la moda, un sector por el que siempre ha mostrado interés (tal y como pudimos comprobar en cuanto le vimos aparecer con el par de Off-White): "Me gusta ir cómodo. Cada día me levanto de una manera y me gusta que la ropa me acompañe. Me gusta vestir lo que necesito en cada momento, que la ropa me ayude a salir de casa exactamente como yo quiera salir de casa ese día. No salgo igual un domingo para dar una vuelta que un lunes para ir al rodaje o para participar en una sesión de fotos con GQ. No llevo prendas cantosas ni extravagantes, pero sí me gusta darle a mi aspecto un toque de gracia, pícaro. Creo que el estilo tiene que surgir de uno mismo. De sentirte cómodo con cualquier prenda que lleves puesta, de darle tu forma y tu personalidad a la ropa.

Eso es el estilo para mí. Eso es la moda para mí".

Cuando acabamos de hablar, Miguel se despide del equipo dándole las gracias por haberle tratado con tanto cariño. Un coche le espera para llevarle a casa tras una jornada agotadora. El rodaje de la tercera temporada de Élite está a punto de concluir. Cuando lo haga y por fin tenga tiempo libre, Miguel se va a dar un capricho: irse un mes a surfear (no somos fisioterapeutas, pero algo nos dice que la ciática será entonces tan sólo un recuerdo lejano). Después, California le espera. Toca estudiar, seguir formándose, evolucionar. El éxito, cuando siga llamando a su puerta (porque lo seguirá haciendo), no será en ningún caso fruto de la casualidad.

Chaqueta Comme des Garรงons Shirt y pantalones BOSS.

CUANDO

BATMAN CONOCIÓ A

BOURNE Por Stuart McGurk Fotografías: Sam Jones

Con Le Mans ‘66, una de las películas del año, en la parrilla de salida (se estrena en España el 15 de noviembre), GQ consigue que sus dos protagonistas –Matt Damon y Christian Bale, para más señas– suelten un rato el volante y nos cuenten los secretos del mejor filme de carreras de los últimos años. Y, de paso, de una industria en la que son estrellas absolutas.

Saquen las palomitas.

Cuando organizas un encuentro con dos de las mayores estrellas de la meca del cine, esperas quedar con ellos en un restaurante en Hollywood Hills o al término de una de esas fastuosas fiestas que se celebran tras los Oscar. Lo último que te imaginas es que te vas a ver hacinado con ellos en un trailer en el aparcamiento de los estudios de la Fox en Los Ángeles, con apenas espacio para estirar las piernas. Así, a pocos centímetros tenemos a Christian Bale, lacónico y ataviado con ropa de gimnasio; y a Matt Damon, muy despierto y con actitud de retarte al póker. Acabamos de terminar la sesión fotográfica y de pronto nos vemos chocando rodilla con rodilla con Batman y Jason Bourne.

Por supuesto, ellos son mucho más que esos personajes. En una era dominada por los efectos especiales de Marvel, sus momentos de lucimiento en grandes producciones desprenden una profundidad fuera de lo común.

Y, si dejamos a un lado sus películas más comerciales, muchos de los otros proyectos en los que han participado se colarían en el top 100 de las revistas especializadas. A saber, American Psycho, The Prestige, El maquinista, The Fighter, La gran apuesta, American Hustle o Vice en el caso de Bale; y El indomable Will Hunting, Salvar al Soldado Ryan, El talento de Mr. Ripley, Inflitrados, Detrás del candelabro, Elysium o The Martian en el de Damon. Ellos son el tipo de gran estrella que todas las grandes estrellas quieren ser.

El motivo de nuestro encuentro es que, después de haber coincidido durante años en varios eventos de la industria ("Siempre hablamos un poco", dice Damon. "En realidad conocí a la mujer de Christian antes que a él, hace ya 20 años"), por fin han rodado una película juntos.

Le Mans ’66 cuenta la historia real de la rivalidad entre Ford y Ferrari en los 60, que encontró su campo de batalla en la edición de 1966 de las 24 horas de Le Mans. Allí, el equipo emergente de Ford, liderado por el texano Carroll Shelby (Damon) y con el británico Ken Miles (Bale) al volante, se enfrentó al todopoderoso gigante italiano.

Es el típico filme de carreras de la vieja escuela que combina camaradería, adrenalina, drama y aspiraciones de Oscar. Es, por si hace falta decirlo, una película brillante, que se sitúa entre las imprescindibles de este año.

Damon es exactamente como te lo imaginas: accesible, rápido, divertido, una metralleta soltando anécdotas y la clase de tipo con el que te tomarías una o diez cervezas encantado. Pero Bale, si te guías por sus papeles melancólicos, su dedicación y su propensión a moldear su físico para adaptarse a según qué personajes, dista bastante de lo que te esperas. Es algo bromista y burlón y, a diferencia de otros actores ingleses que han cruzado el charco, su acento se ha vuelto incluso más británico desde que está en EE UU, como si estuviera perfeccionando el papel de sí mismo. Comenzamos hablando sobre cómo se conocieron, aunque a estos dos no hace falta hacerles preguntas para que se lancen y no paren. ___¿Os conocíais antes de hacer esta película? ___Matt Damon: En realidad, ha habido una orden de alejamiento en vigor durante todo el rodaje. Ni siquiera

podemos estar juntos en la misma habitación. De hecho, ahora mismo la estamos violando… Nos hemos visto aquí y allá a lo largo de los años, pero hasta ahora no habíamos pasado tanto tiempo juntos, ¿no? ___Christian Bale: No. Creo que yo incluso me quedé con algunos personajes de los que pasó Matt en primer lugar. ___MD: No puedo hablar sobre eso… ___CB: Recuerdo que después de que Matt se desmarcara de esos papeles yo le decía a la gente: "¿Por qué no los quiere hacer Matt? ¿Qué ve él que yo no veo?". ___¿Puedes revelar qué papeles? ___MD: Bueno, puedo decir que el más famoso fue… ___CB: ¡Yo no iba a mencionar ninguno! ___MD: Sólo voy a hablar de éste, porque tú lo bordaste: The Fighter. Leí el guion porque la historia me parecía

fascinante, pero el guion no era muy bueno y había otro director en ese momento. Mark [Wahlberg] estaba con muchísimas ganas de hacerlo, pero sabíamos que el guion no estaba a la altura. Luego llegó David [O. Rusell], que lo reescribió, consiguió a Christian y todo salió genial.

Matt Damon: Cazadora J Brand, sudadera y pantalones vaqueros Rag & Bone, botas y cinturón John Varvatos y gafas de sol Brioni.

Christian Bale: Cazadora y camiseta Rag & Bone, pantalones vaqueros Levi’s y botas Frye.

Traje, camisa, corbata y pañuelo de bolsillo Tom Ford.

___Entonces, por lo que cuentas, si hubieras aceptado hacer esa versión no demasiado buena de The Fighter, nunca hubiéramos visto la película que conocemos y Christian no hubiera ganado su Oscar a Mejor actor secundario… ___MD: [Risas] ¿En qué año fue eso, 2009? Pues entonces de todo lo que has hecho

a partir de ahí… ___CB: ¿Te debo un porcentaje? ___MD: Exacto. ___Me alegro de que hayamos solucionado eso. ¿Qué aprendisteis el uno del otro durante el rodaje de Le Mans '66? ___CB: Que él necesita dirigir. Eso aprendí. Matt y Jim [Mangold, el director] habla-

ban sobre cosas que me superan. ___MD: ¿Ves?, yo interpreto eso como si quisieras decir: "Éste debería dejar de actuar". ___CB: [Risas] No, te lo dije desde el principio: "Tienes que dirigir". Él tiene mucha mejor percepción que yo. ___¿Te animas entonces a dirigir, Matt? ___MD: Sí, si le puedo contratar a él para mi película. ___CB: Yo no he dicho eso… ___MD: Es exactamente lo que has dicho. Está grabado… Lo quiero hacer y es

algo que llevo queriendo hacer desde hace tiempo, pero hay que encontrar el proyecto adecuado. Y lleva mucho tiempo, no es algo que puedas hacer a medias. Mira a Jim, que no veía a sus hijos hasta el fin de semana y, mientras, estaba buscando localizaciones o hablando por teléfono con sus montadores. ___Tu turno, Matt. ¿Qué aprendiste de Christian? ___MD: Tengo espías que me llevan hablando de Christian desde hace años. Casey

Affleck trabajó con él [en 2013 en La ley del más fuerte] y vino a cenar después del primer día de rodaje con el rostro pálido. Le pregunté: "¿Qué ha pasado?".Y me contestó: "Me he visto superado. Me he sentado allí poniendo caras y todo lo que hacía Christian parecía

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completamente real, así que me he dado cuenta de que soy demasiado exigente.

Necesito trabajar más, porque lo haría mejor si trabajase más". ___CB: Pero Casey siempre se está castigando. Es incapaz de aceptar que tiene talento. ___MD: El método de Christian es el que le gustaría tener a todos los jóvenes actores cuando se pavonean: la disciplina de un monje puesta al servicio de tu trabajo. Es muy inusual, porque seguirlo significa pagar luego el precio.

Es inspirador. ___CB: Muchas gracias, amigo. ¿Alguna vez has ido a clases? Yo nunca he ido. Hace poco me di cuenta de que en uno de mis primeros trabajos coincidí con Rowan Atkinson y creo que le he tomado a él como modelo a seguir. Era en The Nerd, de Larry Shue. El salía a hacer su trabajo, saludaba, pero luego no socializaba nunca.

Nadie sabía quién era, esto fue antes de Mr. Bean. Se convertía en el personaje, incluso antes de salir al escenario. Y me quedaba mirándole, totalmente embelesado. Y luego seguía metido en el personaje toda la noche. Hasta que no acabó todo, no me

invitó a decir hola, que fue cuando hablé con él por primera vez. Me he dado cuenta de que ésa fue mi fase de aprendizaje. Pensé: "¿Así que es así como se hacen las cosas? Pues vale, genial". ___¿Cómo os preparasteis ambos para esta película, sobre todo teniendo en cuenta que vuestros personajes ya han fallecido? ___MD: Se han hecho muchos documentales sobre el tema

y hay mucho metraje grabado que se puede ver directamente en YouTube. Me parece muy interesante el hecho de que en todos los vídeos en los que Carroll Shelby habla sobre Ken Miles se le vea siempre emocionado, incluso en aquellos en los que ya era muy mayor. Su voz se entrecorta mientras dice algo como "Ken Miles es un ingeniero increíble". Fue una gran pérdida para todos. ___CB: Yo he escuchado eso de la boca de amigos. Nunca lo superó. De ahí viene el arrepentimiento, ¿sabes? De lo que nunca se llegó a decir. Creo que por eso esta película es fantástica. Siempre he querido hacer una película sobre carreras, pero es complicado meterse en el coche y en la cabeza de los pilotos y evitar que todo parezca un Scalextric sin sentido, un ¡zoom, zoom, zoom! Creo que en esta pareja, la de Shelby y Miles, este último no era el clásico piloto de actitud estoica. No tenía filtro y era capaz de pegarse un tiro en el pie en cualquier momento. Se le ignoraba en favor de los pilotos más vendibles, más jóvenes, más guapos. Aquéllos a los que dejaba atrás en la pista pero que luego se quedaban con las mejores oportunidades. ___Christian, alguien que te conoce me dijo que Miles es el personaje que más se parece a ti de todos los que has interpretado… ___CB: ¡Eso es lo mismo que me dijo Mangold! ¡Alguien a quien

no hacen más que llamarle gilipollas durante toda la película! No sé cómo tomarme eso. Al final, tú eres la última persona en reconocer un parecido contigo mismo. Mangold me mandó el guión y más tarde –conozco a Jim desde hace más de una década porque trabajamos juntos en 2006 [en el western El tren de las 3:10]– me dijo: "Christian, el personaje eres tú. ¿No te das cuenta? ¡Eres tú, es igual de complicado y gilipollas que tú!" Así me lo dijo. "¡Ya te lo sabes!". ___Matt, ¿hay algún personaje con el que te identifiques? ___MD: No lo sé, la verdad. Algunos momentos de El indomable

Will Hunting me hacen pensar que sí, que así somos realmente Ben [Affleck] y yo". Pero Ben me contaba el otro día que necesitaba ayuda para echar una mano a su hija con los deberes de matemáticas. A ninguno de los dos se nos dan bien, así que no puedo decir: "Somos nosotros!". ___CB: Hablo sólo por mí, pero tú sacaste un día el tema en el rodaje… Yo estaba intentando dar a entender que sabía mucho de coches y de mecánica, pero a la hora de la verdad, si nos ponemos a arreglar un coche… ___MD: ¡Olvídate! ___CB: En una etapa de mi vida me puse a desmontar y montar motocicletas y creía que lo hacía muy bien, pero siempre me sobraban tres piezas al final que no tenía ni idea de dónde poner. Luego seguía montando en ellas, pero pensando: "Me voy a dar cuenta pronto de si esa pieza era importante o no". ___MD: Es una manera de ser más eficiente. ___CB: Ya que has mencionado El indomable Will Hunting, ¿hace cuánto tiempo que la hiciste? ___MD: Más de 20 años. ___CB: Cierto. Por entonces te vi en una película que creo que se llamaba Colegio privado. ___MD: Sí.

"ME HE QUEDADO CON ALGUNOS PAPELES DESPUÉS DE QUE MATT PASARA DE ELLOS" Christian Bale ___CB: Y recuerdo que en esa época no me contrataban

para nada. Vi esa película y pensé: "No sé si esto va a salir bien.

Mira este tío que sale en Colegio privado. Lo hizo genial y después no ha hecho nada. Es la ley de Sod, los mejores no son siempre los que luego encuentran trabajo". Eso fue literalmente tres días antes de que os viera en El indomable Will Hunting. "Vaya, parece que ha sabido salir adelante", pensé. ___MD: Sí, pero tenías razón. Entonces no nos daban ningún trabajo. Ben también aparecía en Colegio privado. No nos daban un solo papel. Era muy difícil encontrar trabajo en aquella época. ___¿Cuál es el papel que más os ha gustado de los que ha interpretado el otro? ___MD: Siempre me ha hecho gracia el de Dicky Eklund

[The Fighter] porque lo pude hacer yo. Siempre digo que el actor adecuado es el que se queda con el papel. Eso me ha pasado varias veces, cuando, por las razones que sean, no puedo participar en algo. Luego veo la película y pienso: "Está genial, al final todo ha salido de maravilla". Así que ése es el primero que me viene a la cabeza. ___CB: A mí el primero que me viene es el de El buen pastor. ___MD: Guau, esa película no la vio nadie. ___CB: Me encantó. Recuerdo comentar después: "Lo que hace ahí él es increíble". Y mucha gente me respondía: "¿De verdad?". Y yo argumentaba: "¿Cómo no lo puedes ver? ¿No ves todo lo que implica conseguir eso?". Todo desprendía una belleza sutil, pero cuando se lo trataba de explicar a la gente, se quedaban mirándome como si no entendieran nada. ___MD: A mí me pasa igual. Otra película tuya que me impresionó mucho fue The Prestige. A mi mujer y a mí nos gustó tanto que la fuimos a ver otra vez. Puede que ya la hayamos visto unas cinco veces. Cuando te das cuenta de lo que está pasando, sobre lo que trata de verdad la película, aprecias aún más el nivel de las actuaciones. Es difícil llegar a ese listón. ___Christian, como Matt mencionaba antes, tú eres conocido por tu nivel de dedicación. Me viene a la cabeza ahora mismo Vice, donde interpretas a Dick Cheney. Si no hubiera sabido que eras tú… ___MD: ¡Se me había pasado esa! Si ves una entrevista de

Dick Cheney justo después, crees que es él el que está interpretando a Christian Bale. Es así de buena. ___Has ganado mucho peso y luego lo has perdido para ciertos papeles, como en El maquinista, donde eras prácticamente un esqueleto. ¿Puedes seguir sometiendo a tu cuerpo a esos cambios según te vas haciendo mayor? ___CB: Sólo se trata de… ___MD: ¡Sobrevivir! ___CB: Sí. Para ver otro día. Sólo se trata de eso.

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CUANDO BATMAN CONOCIÓ A BOURNE

___MD: Un día estaba junto a Christian y sonó el móvil.

Alguien se lo pasó diciéndole "tienes que atender esta llamada".

Vio el numero y dijo: "Oh, es mi cardiólogo". ___CB: "¡No me eches luego la culpa por lo que pase esta vez!".

Ya veremos. Todavía estoy en ello. Llegas a una cierta edad en la que los dolores no desaparecen luego. Te das cuenta de que no te recuperas como antes. ___MD: Cuando estábamos rodando El buen pastor, De Niro y yo mantuvimos una conversación sobre lo que supone ganar y perder peso para ciertos papeles. Él, que hizo Toro salvaje cuando ya había cumplido los 35 años. Me dijo: "Fui muy específico a la hora de fijar el límite en esa edad. No pasaría de ahí, porque supone demasiada

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"CHRISTIAN TIENE LA DISCIPLINA DE UN MONJE PUESTA AL SERVICIO DE SU TRABAJO" Matt Damon

de 60 años y él tenía que caerse una y otra vez de cabeza desde su caballo. Le miraba y pensaba: "¿De verdad se imaginaba que esto era lo que iba a estar haciendo cuando llegase a esa edad?". Caía de cabeza como si nada. ¡Y se volvía a subir! Los especialistas nunca dan muestras de dolor. Si se parten un brazo, te dicen que no les ha pasado nada. Con todo el respeto para aquel hombre, yo no quiero estar haciendo eso cuando tenga 60. Me encantaba montar en mi moto de campo y caerme todo el tiempo.

Era divertido, y no me importaba volver con mi brazo ensangrentado. Ahora lo que pienso es "por favor, que no me caiga, porque a lo mejor no me vuelvo a levantar [risas]". Parecemos Jack Lemmon y Walter Matthau. ¡Somos dos viejos gruñones! ¡Ya no podemos seguir haciéndolo más! ___Christian, ¿es verdad que acabaste con una hernia discal en las últimas de Batman porque Tom Hardy no escuchó la palabra "corten" y siguió golpeándote? ___CB: Sí, todavía siento dolor. Si

no hago ejercicio –siendo inglés, no es algo que esté en mi sangre–, pienso: "¿De verdad tengo que hacerlo?". Pero todos lo pensamos y ahora estamos hablando de nuestras dolencias. "¿Te conté lo de mi ultima operación?". No fue culpa de Tom, por cierto. Era imposible que escuchase nada con aquella máscara.

Matt Damon: Chaqueta, camisa y pantalones Rag & Bone, zapatos Vince y cinturón John Varvatos.

Christian Bale: Total look Tom Ford.

carga para tu cuerpo después". También es posible que acabes teniendo secuelas para siempre si lo sigues haciendo más tarde. ___Matt, ¿qué supuso para ti hacer la última de Bourne comparado con las tres anteriores? ___MD: El día que cumplí los 45 rodé una escena de lucha con el torso desnudo.

Estaba muy en forma y la gente de mi edad se acercaba a mí y me preguntaba: "¿Cómo lo has conseguido?" Mi respuesta era: "No lo hagas, no merece la pena". Para esa película entrené horas y horas al día. Pero la fatiga es una carga demasiado grande y te acaba provocando constantes microroturas en los músculos. ___CB: Cuando eres más joven y sufres esas microroturas, piensas: "Puedo controlar el dolor con mi mente". Cuando lo haces a los 45, lo que te viene a la cabeza es "por qué sigo haciendo esta mierda". Un día estaba rodando una escena con un especialista de más

___¿Alguno de los dos os habéis sentido en peligro durante un rodaje? Christian, en tu caso recuerdo leer en The New Yorker un episodio durante el rodaje de Rescate al amanecer con el director Werner Herzog en la jungla… ___CB: ¡Ése es otro papel que

rechazaste! ___MD: Y que salió genial. ___Hay un momento en el que llegas a gritarle: "¡Werner, no voy a morir por ti!". ___CB: Sí. Me acuerdo de ese día.

Estábamos en un helicóptero… Adoro a Werner, pero con él pasas de querer abrazarle y marcarte un baile a desear matarle.

Y encima estábamos en la jungla. A los mandos había unos pilotos que estaban como una cabra y que hacían unas maniobras de locura, llevándose por delante los árboles. Y yo estaba de pie, intentando sujetarme. Era para verlo. Y no recuerdo qué fue lo que él me pidió, pero obviamente yo no accedí. ___¿Fue aquella vez cuando llegaste a pensar: "Puede que me esté jugando al cuello"? ¿O siempre te has sentido a salvo?

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Chaqueta, camisa y pantalones Rag & Bone, gafas de sol Brioni y cinturón John Varvatos.

"RECHACÉ EL 10% DE RECAUDACIÓN POR APARECER EN 'AVATAR"

Matt Damon

"LLAMÉ A ACTORES PARA QUE NO ME QUITARAN EL PAPEL EN 'AMERICAN PSYCHO" Christian Bale 122

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___CB: Puedes llegar a autoengañarte para tener una falsa sen-

sación de seguridad. Pero cuanto más lo hagas… ___MD: Cuanto más lo haces, más te das cuenta de que no hay nada, ningún polvo de hadas, que te proteja. Puedes ver el gran documental Burden of dreams, sobre el rodaje de Fitzcarraldo [también de Herzog], y observas cómo el barco va río abajo. "Todos nos hemos vuelto locos en esta jungla [Damon imita el acento alemán de Herzog]". ___CB: A Herzog le encanta hacer aquello que te ha pedido que hagas, aunque no haya ninguna necesidad y encima se acabe colando en la toma. Así que si bajamos por unos rápidos, allí estará Werner, mientras Peter, el cámara, le avisa: "Werner, estás en la toma". Pero a Werner le gusta acompañarnos. Le gusta estar presente y no quiere pedir a la gente cosas que él mismo no haría. ___MD: Recuerdo una reunión con él en la que me dijo: "Quiero saber si eres la clase de persona que se comería una serpiente. Yo lo haría". ___CB: Uno de mis mejores recuerdos de aquel rodaje en la jungla fue ver las caras de mis compañeros de reparto Steve Zahn y Jeremy Davies mientras me metía entre pecho y espalda un cuenco de gusanos y tripas de cerdo. Yo lo estaba devorando y, aunque sabían que la cámara iba a captar su reacción, su mirada parecía decir: "¿Esto significa que nosotros también lo tenemos que hacer?".

Fue genial. No podía parar de reírme. La toma no sirvió porque de verdad no podía parar de reír. ___MD: Así que puedes reír mientras comes tripas y gusanos…

___CB: Cuando estoy de verdad atento a todo lo que ocurre a mi alrededor es cuando

___MD: Le conté la historia a John

rodamos con armas. Si hay armas en plató, siempre estoy revisando una y otra vez el cañón y la recámara, por si acaso.

Krasinski cuando estábamos escribiendo Tierra prometida. Estábamos tomándonos un descanso en la cocina y me soltó un sonoro "¿Cómo?". Y entonces se puso de pie y empezó a moverse de un lado a otro.

"Vale, vale, vale, vale", me dijo. "Si hubieras hecho esa película, nada en tu vida sería diferente. Todo sería igual. Excepto, quizá, que ahora mismo estaríamos manteniendo esta conversación en el espacio". Así que sí, he renunciado a más dinero que cualquier otro actor. Mi mayor arrepentimiento tiene que ver más con algo que Cameron me dijo durante nuestra conversación –antes hay que aclarar que nunca podría haberla hecho, porque me hubiera causado un problema con Paul Greengrass y con el equipo de El ultimátum de Bourne–: "Supongo que sabes que sólo he hecho seis películas". No me había dado cuenta de ello, de que trabaja tan de cuando en cuando, porque sus películas son tan importantes que parece que ha hecho más.

Me di cuenta de que, si le decía que no, probablemente no iba a tener otra oportunidad de trabajar con él. Así que eso sí que fue y sigue siendo una decepción. Pero mis hijos siguen teniendo comida en la mesa y yo puedo decir que estoy bien.

___¿Tú haces lo mismo, Matt? ___MD: Desde luego. De hecho, muchos armeros que he conocido lo aprecian.

Uno de ellos me dijo, justo cuando empezaba mi carrera, que tienes que tener muy claro lo que llevas entre manos y su funcionamiento. Tienes que saber revisarlas tú mismo y aprender a manejarlas. Hay que dedicarles tiempo. De lo contrario, te puedes ir al otro barrio de la forma más estúpida posible. ___Creo que una de las cosas que os define a ambos es que los dos habéis participado en franquicias multimillonarias, en títulos de acción, pero también en muchas pequeñas películas independientes. Y, en ambos casos, nunca dais la sensación de que aceptéis un trabajo sólo por el cheque. ¿Alguna vez habéis tenido la tentación de aceptar un papel en una película de mucho presupuesto sabiendo de sobra que iba a ser mala? ___CB: Soy humano. ___¿Pero de verdad en una película que sabías que iba a ser mala? ___CB: Desde luego, porque eres consciente de lo mucho que el dinero puede cam-

biar la vida. Hay momentos en los que has visto a tus padres luchando como locos y que te llevan a preguntarte: "¿No es un pecado si rechazo esto? ¿He perdido la perspectiva? ¿O quizá la pierdo si acepto hacerlo? Estoy viviendo muy bien sin tener que aceptar esos trabajos, ¿no? Incluso si sólo hago proyectos pequeños, mi fortuna es inmensa en comparación". Así que siempre vivo con esa dualidad y me voy a sentir culpable si no acepto papeles así, porque pienso en mis padres. "¿Qué me diría mi padre si viviera?", me pregunto. Aunque mi instinto me diga: "Ni hablar, no quiero hacer eso", siempre está ahí la avaricia esperando. No quiero perder mi rumbo por ello, pero odio juzgar a la gente que toma este tipo de decisiones. Es también algo contra lo que yo mismo lucho. ___¿Cuándo has estado más cerca de aceptar algo así? ¿Has dicho que sí a algo que luego has rechazado? ___CB: He pedido que me despidieran. Lo he pedido y me han dicho que no.

Alguien me preguntó el otro día: "¿A cuánta gente has hecho despedir?". Yo contesté: "A nadie, no estoy en la posición de despedir a nadie". No creo que pudiese y me sentiría fatal. Para eso están los productores. A ellos sí que les he dicho: "¡Dejadme salir de esto, por favor!". ___¿En qué película? ___CB: ¡No te lo voy a decir! ___Tenía que intentarlo. ¿A ti te ocurre lo mismo, Matt? ___MD: Tu pregunta era sobre aparecer en una película que sabía que iba a ser mala… ___Vale, la cambio a aparecer en una con muchas probabilidades de ser mala… ___MD: No, le suelo decir a la gente que no hay manera de ver una película hasta

que la has hecho. Desde luego he hecho algunas cuyo resultado no me ha dejado muy satisfecho desde el punto de vista creativo una vez que las he vuelto a ver, pero nunca me hubiese puesto de antemano en la situación que describes. Es como convertirlo en un simple trabajo, y yo no quiero hacer eso. Si aceptas hacer una película que sabes que es mala, sólo vas a recibir un dinero de una sentada que a la larga recibirías trabajando en cosas que realmente te gustan. ___Ésa es una gran manera de verlo. ___MD: Y si fracaso, si el teléfono deja de sonar, que es algo que le pasa a todo el

mundo, quiero mirar atrás y pensar: "Nunca he llegado a un momento en el que quisiera mandarlo todo a tomar viento". Pero, relacionado con esto, Jim Cameron me ofreció aparecer en Avatar. Y me lo ofreció de la siguiente manera: "Escucha, no necesito a nadie.

No necesito un gran nombre para esto, a un actor famoso. Si no lo aceptas, voy a buscar a un desconocido y le voy a dar el papel, porque la película no te necesita realmente.

Pero si lo aceptas, te daré el 10% de… [en ese momento Bale parece un dibujo animado mostrando su asombro]. ___¿Te ofreció el 10% de la recaudación de Avatar? ___CB: Ahora estaríamos hablando de "Matt Damon salva el planeta" si hubieras

aceptado [de acuerdo a los cálculos de GQ, hablamos de 250 millones de dólares].

___¿Cuál ha sido el mejor consejo que os ha dado en plató un actor veterano y consagrado? ___CB: Michael Caine da muy bue-

nos consejos. El más famoso es: "Nunca te quejes, nunca des explicaciones". Lo utiliza para todo. ___MD: Déjame pensar un poco…

Probablemente De Niro, porque me dirigió en la película de la que hablábamos antes [El buen pastor]. ¿Sabes cómo repite las escenas? Resultó muy interesante para mí, porque pensaba que comenzaría la escena por el principio, la haría entera y luego volvería otra vez al principio. Pero repite cada momento, aunque se trate sólo de una línea de guión. La puede repetir 50 veces. Él actuaba también en esa película y quiso repetir un monólogo que interpretaba. Tendría unas ocho líneas y yo estaba fuera de cámara en el plano, pero a poquísima distancia de él. Repitió esas ocho líneas durante 44 minutos, una y otra vez, hasta que yo dejé incluso de entender lo que decía. Estaba fascinado. Así que una vez le pregunte: "Bob, ¿cuándo has hecho una obra de teatro por última vez?". Él

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CUANDO BATMAN CONOCIÓ A BOURNE

"EL NEGOCIO DEL CINE HA CAMBIADO Y NUNCA VOLVERÁ A SER IGUAL QUE EN LOS 90" Matt Damon reconoció inmediatamente el sentido de la pregunta. "Mira", me dijo.

"Este medio nos permite hacer esto. ¿Por qué no vamos a explotarlo?".

Es como cuando ves a Marlon Brando en Un tranvía llamado deseo, tan metido en el papel y con esa actitud tan perfecta y relajada. Hay un momento en el que pasa una pluma volando y él la atrapa como si nada. Y puede tener que ver con el hecho de que interpretó el papel dos años en Broadway, ¿no? Era ya parte de él. Pero también se puede conseguir el mismo efecto mientras filmas si haces repeticiones hasta la extenuación. Me hizo querer volver a ver algunas de las actuaciones de Bob cuando era joven. Es increíble darse cuenta sobre cuál es su método. No le había visto hacer algo igual a nadie. ___Hablando de perseverancia… Christian, ¿realmente llamaste a otros actores para que no aceptaran el papel principal en American Psycho? ___MD: ¿Eras uno de los candidatos y no querías que te lo

quitaran? ___CB: Sí [risas]. ___MD: Me parece increíble, es genial. ___CB: La historia tiene más miga. Mary Harron [la directora] y yo estuvimos un tiempo haciendo ensayos de guión para conseguir financiación. Willem Dafoe también estaba con nosotros, ya lo veíamos como algo nuestro. Y, cuando encontramos inversores, nos echaron del proyecto. "Esto no debería haber salido así", pensamos.

Me había obsesionado con hacer esa película –durante meses y meses no pensaba en otra cosa– y al final iba a acabar en manos de otros actores. Así que decidí llamarles y soltarles algo así como "grrrrr". ___MD: Con esa historia detrás, todo se ve diferente. ___CB: Sí, claro. Y también se la explicaba a ellos. Pero creo que siempre dejaba mensajes en los contestadores. Si los escucharon luego o no… ___¿Has hecho alguna vez algo similar, Matt? ___MD: No, pero sí que lo hubiera hecho. Los proyectos tienen

vida propia y hay gente que invierte mucho tiempo en ellos. Y luego la industria se vuelve en su contra. Así que sí, si hubiera recibido ese mensaje, me hubiera desentendido del papel, porque aceptarlo en ese punto da mal karma. ___Ambos habéis ganado Oscars. ¿Cómo fue el día siguiente? ¿Dónde los pusisteis? ___MD: Recuerdo volver a casa aquella noche. Mi novia de

entonces se quedó dormida, pero yo no podía. Allí estaba la estatuilla y recuerdo claramente pensar: "Gracias a dios que no he jodido a nadie para conseguir esto". Lo tenía muy claro y tenía esta imagen en mi cabeza de mí mismo con 83 años consiguiendo lo mismo después de haberlo perseguido con todas las consecuencias, y pensar: "Joder, qué es lo que he hecho". ___CB: Me paré en un In-N-Out Burger y luego me fui a casa, y mi hija aprovechó para quitármelo de las manos y salir corriendo.

"Me quedo con él", me dijo. Sabía que lo iba a hacer en cuanto entrase por la puerta.

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Roth [el guionista de El buen pastor], nos preguntó a Bob y a mí si sabíamos dónde estaban nuestros Oscars. De Niro tiene dos, creo, y él no tenía ni idea de dónde estaban. "Sí, en mi apartamento de Nueva York", contesté yo, ante la incredulidad de Bob. "¿Sabes dónde está tu Oscar?", me preguntó. "¡Sólo tengo un apartamento! ¡No tengo otro lugar donde ponerlo!". ___En vuestra opinión, ¿qué es lo que más ha cambiado en la industria en la última década? ___MD: Es una industria completamente irreconocible

ahora mismo. Volviendo al tema del dinero, recientemente me partía de risa con mi mujer recordando las cosas que dejaba pasar hace 15 años. Como los DVDs han desaparecido, ya no existe todo ese drama en torno a cifras de 20 o 70 millones de dólares, y eso no va a volver. Casi todas las películas que he hecho tratan básicamente sobre personas que hablan sobre cosas. Si vas más allá de eso, puedes llegar a dramas con los valores de producción de esta película [Le Mans ’66]. Pero ahora también hay casos en los que tienes que mirar bastante hacia abajo. Cuando produjimos Manchester frente al mar, luchamos mucho. Al final encontramos un inversor valiente que nos dio nueve millones, pero si la película se hubiera hecho en los 90, nos habrían dado 20. Es como hacer El indomable Will Hunting con la mitad de presupuesto. Por otra parte, ahora hay un mercado internacional que es tan grande como lo fue el del DVD. Probablemente más grande. Así que la película ideal ahora mismo es una que no contenga mucho discurso ni cree confusiones culturales. Como las películas de superhéroes, ¿no? Ahí tienes a un bueno y a un malo que van a enfrentarse tres veces y el bueno va ganar en dos, mientras todo el mundo compra palomitas. Pero el negocio es muy diferente a cuando yo empecé en los 90. En aquellos días de Miramax, el cine independiente era excitante. Todos crecimos viendo a De Niro, Pacino y aquellos tíos. Ahí estaba Tarde de perros, una película sobre un tío que roba un banco para pagar la operación de cambio de sexo de su novio. Ese tipo de personajes heroicos…

Ahora el negocio es muy distinto. Está muy claro para mí, sobre todo cuando no he trabajado demasiado en los últimos años, lo mucho que han cambiado las cosas y cómo no vamos a volver a la realidad de antes. ___CB: Yo creo que sí va a volver. Creo que vamos a conseguir que así sea. Estamos en una fase ahora mismo en la que no sucede, pero puede que llegue un punto en el que la gente eche de menos vivir esta experiencia en comunidad y… Lo que ahora vemos son directores increíbles, con reputaciones a prueba de bombas y que han hecho las mejores películas de la historia, pasándolo mal para sacar adelante una película. ___MD: Sí, y volviendo a una película como Manchester.

Estoy muy orgulloso de ella, pero tenía un final diferente: estaban todos en un barco, que es como la pieza central de la película.

Se trataba de un flashback de antes de que la familia de Casey muriera, y están todos viendo ballenas. Es un momento de pura felicidad y toda la familia está junta. Están contemplando un milagro a su alrededor y de repente la cámara se eleva –lo podríamos haber hecho sin un helicóptero, simplemente con un dron– hasta el cielo, dejándonos ver que su barco es uno más entre otros muchos, que su historia es una más entre otras.

Hubiera sido un final épico para una película pequeña, pero, ya sabes, nos quedamos sin dinero.

ESTILISMO: ANNIE JAGGER Y JEANNE YANG. PRODUCCIÓN: KRISTY KESSLER. MAQUILLAJE Y PELUQUERÍA: DIANA SCHMIDTKE Y TORSTEN WITTE. SASTRERÍA: MARIO GONZALES Y NINO LAOPAOLO. SET DESIGN: MATT DAVIDSON. ASISTENTE DE ESTILISMO: SUSIE LYNCH.

___MD: Es genial. Recuerdo que alguien, creo que fue Eric

Matt Damon: Chaqueta, camisa y pantalones Rag & Bone y cinturĂłn John Varvatos.

Christian Bale: Traje, camisa, corbata y paĂąuelo de bolsillo Tom Ford.

Siempre certero Encara la vida con la seguridad que te da un complemento a tu medida.

Aquí tienes seis propuestas para

PRODUCCIÓN: NATALIA TORRES POLO. SET DESIGN: MARÍA ONA. ASISTENTE DE ESTILISMO: ADA BJÖRG. ASISTENTE DIGITAL: DANIEL JORDÁN. ASISTENTE DE ILUMINACIÓN: PEDRO MOX. ASISTENTES DE SET DESIGN: ALEXIS OCÓN Y PABLO DÍEZ. POSTPRODUCCIÓN: NIU FACTORIA.

estar a la altura en cualquier circunstancia. realización JESÚS CICERO fotografías GERAY MENA

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Zapatilla de ante Gola (70 €), cartera de piel Hackett (55 €), gorra North Sails (21 €) y maletín de piel Hermès (4.500 €). Mueble Lagur.

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La mĂşsica urbana ha venido y nadie sabe cĂłmo ha sido. En unos cuantos aĂąos, sin apenas mĂĄs apoyo que YouTube, algunos artistas han pasado de completos desconocidos a estrellas internacionales, codiciadas por las marcas y capaces de llenar recintos al otro lado del AtlĂĄntico.

Es el caso de Daniel Heredia Vidal, o Rels B, nacido en Mallorca en 1993. Algunos de sus vĂ­deos superan los 57 millones de visitas. Por ejemplo Lejos de ti, Tienes el don y Buenos genes, su colaboraciĂłn con el granadino Dellafuente.

El pasado verano publicó Be The Meister (QuiÊn quieres ser x Ballin'), una canción y videoclip de la productora Canada, en el que colabora con Deva y con la marca Jägermeister.

No hay duda de que Rels B se ha convertido en una de las mayores estrellas de la mĂşsica urbana en espaĂąol. Este texto es un zapping por sus declaraciones mĂĄs jugosas para hacernos una idea de su carĂĄcter, conexiones musicales y conflictos vitales. &KLFR EXHQR GHO KLS KRS

Desde finales de los 80, con el estallido global del hip-hop, la cultura urbana ha sido terreno abonado para "malotes". Rels B destaca por todo lo contrario: sus maneras de barrio no esconden que estamos ante una persona con cĂłdigos de conducta y alĂŠrgico a proclamarse mejor que los demĂĄs. "Me gusta ser el chico bueno. Tampoco lo soy tanto, pero dentro de lo que hay creo que soy de los mĂĄs educados. Mis valores son diferentes a los de la mayorĂ­a que estĂĄn adentro, no me he metido en muchos jaleos o esas mierdas. Vamos a nuestra bola", explicaba el aĂąo pasado. TambiĂŠn destaca por su rechazo a dar lecciones a otros compaĂąeros de profesiĂłn. "No me gustan nada las letras machistas que se estĂĄn escuchando ahora en el trap, pero tampoco soy nadie para ir diciendo a la gente quĂŠ cosas debe decir y cĂłmo debe decirlas. Supongo que esos artistas tendrĂĄn unos padres, que son quienes tienen que educarles sobre la manera de estar en la vida", explica.

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Fue el primer rapero en espaĂąol en llegar al millĂłn de suscriptores en su canal de YouTube, una gesta que celebrĂł grabando el tema EuromillĂłn. Sus letras hablan de pasta y nunca quita importancia a tenerla: "El dinero es todo, digan lo que digan. Es comodidad, felicidad y todo lo demĂĄs. Si puedes ganar dinero haciendo algo que te gusta, Âżpor quĂŠ no?", opina. Sus conciertos internacionales tambiĂŠn han sido una escuela de negocios. "La primera gira en MĂŠxico fue de aventura total. Yo no tenĂ­a ni mĂĄnager y fue tan mal que nos timaron", recuerda riĂŠndose. "Me volvĂ­ a casa con 300 euros despuĂŠs de hacer cuatro sold-outs. Entonces me cambiĂł el chip. Me dije: 'BĂşscate un mĂĄnager, chico. Deja de hacer el tonto, no quieras hacerlo tĂş absolutamente todo".

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Vive en un barrio popular de Mallorca, Son Gotleu, conocido por un alto porcentaje de poblaciĂłn migrante, sobre todo de origen ĂĄrabe y africano (abundan los nigerianos, guinea-

Camisa blanca attèmpt.

RELS B

nos y senegaleses). "Es un barrio con gente de todo el mundo y de todas las culturas. Yo me crié a las afueras de Palma, en una casa de campo y no me mudé a Son Gotleu hasta que me independicé. Es un barrio normal, tiene sus cosillas, pero se vive tranquilo", opina. La zona aparece habitualmente en las noticias por conflictos relacionados con la delincuencia y la degradación urbana, por el apedreamiento y el incendio de coches por parte de chavales. Los vecinos se han quejado reiteradamente de la falta de presencia policial. Aunque casi nadie hable de ellas, hay zonas de Mallorca que no interesan a Airbnb, ni a los promotores inmobiliarios ni a los grandes emporios del turismo.

De ahí ha salido, como era de esperar, el rapero con más pegada de la isla. ,QãXHQFLDV

Daniel creció escuchando la música típica de su generación. Se crió con los discos de los Beatles y los Rolling Stones que tenía su padre. Luego llegó el hiphop estadounidense de Eminem, 50 Cent y Tupac Shakur. Entre los raperos españoles, reconoce haberse enganchado al disco Equilibrio (2012), de Dano y Emelvi, miembros del colectivo madrileño Ziontifik.

"El rapero que más me gustaba era Pete Rock, incluso estuve a punto de tatuármelo. También estaban J Dilla y Madlib. Luego ya conocí a más gente, más escondidos, sonidos más raros. Eso fue como por 2011, cuando me senté a hacerlo en serio y quería hacer un proyecto diferente. Cogí mi micrófono y mi portátil y me fui a grabar músicos de la calle que estaban tocando por ahí, pidiendo limosna, y hacía ritmos con eso", recuerda. Ha sorprendido a sus entrevistadores confesando su afición a Alejandro Sanz y Rosana.

Buco e Itchy, productores y algo más

La relación con sus alquimistas sonoros habituales, Buco e Itchy, va más allá de lo profesional. Son una especie de familia con la que se siente cien por cien cómodo. "Éramos chavales de barrio. No sé por qué, Buco me dijo de hacer un disco y salió de puta madre. Nos empezaron a salir bolos fuera de nuestra zona y comenzamos a creer. Ahora llevamos tres discos juntos y creo que en el futuro vamos a seguir igual.

No me encuentro tan a gusto con nadie más. Cuando yo no tenía un duro, ellos apostaron por mí. Buco me ha dado hasta de comer. Mi mejor amigo me daba de cenar y ellos de comer, o al revés. Tanto Buco como Itchy pusieron dinero para grabar el disco, para la edición, para el videoclip y para pagar a la modelo que salía. Eso se lo debo para siempre y no puedo dejarlos tirados. Tienen que estar conmigo hasta el final". Que no te digan que ya nadie cuida a nadie.

Distancia con el trap

Suele asociarse a Rels B con el género de moda, pero él siempre intenta marcar las distancias. "Mi cara está en una lista nacional de Spotify que se llama Trapeo y no he hecho una canción de trap en mi vida. Como lo nuestro es nuevo, lo encasillan. Le faltan años a la escena. Es música urbana y punto.

Poco a poco vamos a hacer que nos tomen en serio. El trap no es una música, sino un movimiento que se apropia de un sonido.

Drake usa esa música para expresar su arte y la gente ya lo encasilla en el trap. Y no es así", señala. "Hace unos años era impensable ver a alguien vivir del hip-hop en España a no ser que fueras KaseO o algún músico que llevara 20 años haciéndolo. Era imposible meterse en el mercado. Ahora no. Cada dos o tres meses sale un artista nuevo y está en el top". Un mercado en ebullición.

'Fuck’ al éxito, viva la música

Algunas de sus respuesta revelan profundas convicciones vitales. "Claro que soy feliz, pero hay muchas cosas que no me gustan dentro de esto. No me gusta ser famoso. Disfruto de llegar a un concierto y que la sala esté llena. Me flipa. Y que canten mis canciones, que mis discos tengan tantas reproducciones. Pero la parte de ser un personaje público es algo que no va conmigo.

Es como cuando estás en una discoteca y traen al típico que tiene el mismo dinero que tú y se pide la típica botella con fuegos artificiales. Yo me voy a beber la misma cantidad de alcohol, pero en la barra sin que nadie me vea y voy a acabar más borracho que tú y me lo voy a pasar mejor que tú porque las chicas donde están bailando es en la pista y no en la VIP", explica. "Unos cuantos han hecho ver que hay que vender éxito. Creo que no hay que vender éxito, hay que vender música, que es de lo que estamos hablando, lo que estamos haciendo y de lo que estamos viviendo. Fuck al éxito tío, que viva la música". Todo un eslogan para imprimir en camisetas.

"Que lE follen a España"

Rels B raramente habla de política en sus canciones, pero tiene claro que la escena urbana española sufre serias anomalías. Sobre todo, lamenta los procesos judiciales contra compañeros raperos por el mero hecho de expresar opiniones en alguna de sus letras. "En teoría España es un país libre, pero luego una mierda, ¿sabes? Ya van nosecuántos músicos en peligro de entrar a prisión. Que le follen a España. Se está censurado mucho, a niveles de meterte en la cárcel como si hubieses matado a una persona o robado un banco. Me parece horrible, que dejen a cada uno decir lo que quiera. Me parece muy heavy meter en la cárcel a un chaval porque no se entera muy bien de

blazer vintage, camiseta smiley con cristales misbhv, bolso cruzado attèmpt y vaqueros levi’s 501.

la movida. Eso es para cuando ponga una bomba o la líe de verdad. Hay que dejar a los chavales, que la líen un poco y den ambiente a la cosa. A mí no me gustan todas las cosas que dicen, pero me río un rato. Está guay", denunciaba en 2018.

Contra el 'playback'

La polémica más recurrente sobre la música urbana actual es la costumbre de muchas estrellas de hacer playback en sus conciertos. Los rimadores cantan sobre sus bases pregrabadas, algo que muchos aficionados consideran un timo. Es práctica habitual en los conciertos de C. Tangana, y mitos como Yung Beef incluso presumen de no cantar en directo, pasando abiertamente del micro en algunos momentos de sus shows. Rels B representa justo la actitud

contraria, como confirma esta crónica del medio argentino Estilo Libre sobre un bolo en el teatro Gran Rex de Buenos Aires: "Cantó varios de sus temas a capela, desafiando a todos aquellos que creen que sus canciones tienen autotune o a aquellos que dicen que en sus recitales tiene que hacer playback. Con un whisky en la mano mientras cantaba Cuéntaselo a otro y ayudado por el público sin pista de fondo, Dani demostró que su voz es lo que le pone la impronta a su sello, y que, sea en las condiciones que sea, puede cantar cualquiera de sus temas. Y así fue durante todo el show, consistente con el público que no bajaba su hype en ningún momento y se sabía todas las canciones del repertorio de aquella noche". Una estrella en auge.

En esta página: Americana a rayas PRADA, coppola BORSALINO y camisa vintage.

En la página siguiente: Abrigo de lana HERNO, camisa DOCKERS, pantalón FENDI, zapatos DIOR MEN y coppola de pana BORSALINO.

N O VEC EN TO Camisas blancas de lino, trajes de raya diplomática, chalecos cruzados y coppolas; la moda italiana es eterna y trasciende el espacio y el tiempo: de la campiña transalpina del siglo XX a los ambientes urbanos del XXI.

Fotografía G IAMPAOLO S GURA / Realización M IGUEL A RNAU

Camisa blanca en algodรณn, chaleco cruzado de lana MASSIMO DUTTI y coppola de pana BORSALINO.

Traje RALPH LAUREN, camisa blanca MASSIMO DUTTI, coppola BORSALINO, zapatos DIOR MEN y delantal (en todo el reportaje) vintage.

Camisa de lana con cuello coreano BOSS, camiseta interior blanca LEVI'S y coppola BORSALINO.

Traje de lana ERMENEGILDO ZEGNA, camiseta interior de LEVI'S, botas de agua HUNTER y bandana DSQUARED2.

Cam m isa denim GUESS, corba a t a de rayas FENDI y coppola a de pana BORSALINO.

Traje SALVATORE FERRAGAMO, camiseta interior LEVI'S, botas de agua HUNTER y coppola BORSALINO.

En la pรกgina anterior: Cรกrdigan de lana DSQUARED2, camiseta interior LEVI'S, pantalones cortos vintage y coppola de pana BORSALINO.

Traje de dos botones PRADA, camisรณn blanco de algodรณn vintage, zapatos Oxford CHURCH'S y coppola BORSALINO.

Traje de lana de pata de gallo LOEWE, camisa de lino HERMÃ&#x2C6;S y coppola BORSALINO.

Traje de c uadros EMPORIO ARMANI, camiseta a interior LEVI'S, botines de cuero n e gro HERMÃ&#x2C6;S y coppola de c u adros BORSALINO.

GROOMING: HENZO LORUSSO. ASISTENTES DE FOTOGRAFÍA: FILIPPO TARENTINI, LUIS VERA Y FRANCESCO SGURA. ASISTENTE DE ESTILISMO: JANOU MONTEAGUD. ASISTENTE DIGITAL: GIULIANO CARPARELLI. CASTING: SIMONE BART CASTING. MODELO: DENEK KAMIA (@SPECIAL MANAGEMENT MEN). AGRADECIMIENTOS: ROSA SARLI.

En la página anterior: Traje en lana fría marrón DIOR MEN, camiseta interior LEVI'S, botas de agua HUNTER y coppola de lana BORSALINO.

Traje de raya diplomática y botines de cuero negro HERMÈS, camisa de rayas con cuello blanco FENDI y coppola BORSALINO.

POR

CRISTINA

CASERO.

FOTOGRAFÍA:

TOMAS

HEIN

ESTILISMO: ANGELO MITAKOS.

charli

CHAQUETA, PANTALONES Y GEMELOS, TODO GIVENCHY. CAMISA Y CORBATA DEL ESTILISTA.

CHARLI XCX

Después de conquistar las listas de éxitos, mudarse a Los Ángeles, salir de gira con Katy Perry y Taylor Swift y revolucionar el Primavera Sound, la británica Charli XCX llega con su tercer disco y una nueva gira que la traerá de regreso a España. Canta, compone y hasta dirige documentales. Nada de confiarse con ella, que aunque se muestre insegura, al minuto se confirma como esa mujer poderosa que se mueve segura sobre el escenario.

La noche que dio su primer concierto llegó al recinto donde se iba a celebrar sentada en el asiento trasero del coche familiar. La cita era en una rave y ella, una adolescente que no hubiera podido entrar de ninguna otra manera. "Fue alucinante. Crecí en el campo ajena a ese ambiente y aquello me abrió todo un mundo. Fue mi primer contacto con la comunidad LGBT, con la moda y con muchas otras cosas. ¡Había sustancias ilegales a mi alrededor!", recuerda Charli XCX (Cambridge, Inglaterra, 1992) durante su conversación con GQ España.

Lo único que lamenta es que sus padres no le quitaran ojo en toda la noche: "Ahí estaba yo intentando rebelarme, pero no tuve mucho éxito". A la vista está que ha recuperado el tiempo. Hoy es una mujer "descarada y sarcástica", como ella misma se define; aunque añade también "emocionalmente volátil". Para confirmarlo basta con charlar con ella veinte minutos o echar un vistazo a sus redes sociales, algo así como ese diario sin llave que uno deja a propósito encima de la mesilla. A ratos se muestra cohibida y a ratos atrevida y sexy. "Nunca me censuro", confiesa. "Soy una mujer fuerte y poderosa y creo en mí misma, aunque es sólo que hay días en los que no me veo así". Y de paso, denuncia: "Hay mucha presión para que seamos valientes y luchadoras; y está bien serlo, pero no creo que debamos demonizarnos a nosotras mismas porque alguna vez no nos sintamos bien". Horas antes de recibirnos en las oficinas de su discográfica en Londres revelaba en Instagram que se sentía "asustada" ante el lanzamiento de su tercer disco. Pero cuando llega el momento de la entrevista, las cosas han cambiado y aparece la Charli segura de sí misma: "Soy una gran creadora, alguien que no tiene miedo de impulsar la música pop y que combina muy bien los sonidos underground y overground". Su primer éxito le llegó a los 19 años, como una de los compositores del celebérrimo I Love It que después interpretó junto al dúo sueco Icona Pop. Más tarde llegaron sus dos primeros discos, los premios Billboard, la mudanza a Los Ángeles, los carteles de sold out y las giras junto a Katy Perry y Taylor Swift.

Que su nuevo álbum –el mejor de su carrera, según la crítica– se llame Charli (Warner Music) no es casual: "Quería titularlo con mi nombre porque es un trabajo muy personal y muy humano y Charli es como me llaman mis amigos y mi familia". Lo de XCX es parte del nick que solía utilizar como usuaria de Messenger. Los quince temas que lo forman son, en sus propias palabras, "pop futurista que a veces puede ser muy underground pero también muy… [duda] …muy pop". Lo dice riéndose mientras se quita los tacones y sube los pies descalzos al sillón en el que está sentada. El amor por el pop le viene de siempre: "Las Spice Girls y Britney Spears me han inspirado muchísimo". Pero no son las únicas: "Cuando se trata de hacer mi propia música, más que por artistas me siento inspirada por las historias de las personas que forman parte de mi vida y por la gente que conozco en las fiestas a las que voy". Compone las letras de sus canciones –y ha escrito con y para otros artistas como will.i.am, Rita Ora, Kylie Minogue, Selena Gomez, Iggy Azalea o Camila Cabello– porque lo de escribir le tira a ratos incluso más que cantar. Pero sólo a ratos. "Es como comparar ser médico con… no sé, practicar caída libre. Pero sí, a veces preferiría no tener que llevar esta ropa [dice señalándose el vestido ajustado que lleva puesto] y estar en casa en pijama comiendo y escribiendo canciones. Aunque también creo que a las tres semanas me aburriría. Es una batalla constante que tengo". Cosas de la volatilidad.

"Hay mucha presión para que seamos valientes y luchadoras (…) pero no creo que debamos demonizarnos porque alguna vez no nos sintamos bien" Volviendo a sus redes sociales, en ellas ha llegado a decir que merece ser "una artista más grande" y se ha mostrado "enfadada por cómo funciona el mundo de la música". ¿Cuál es el problema? "El problema es que en esta industria no hay reglas y aunque a veces eso puede ser genial, en otras ocasiones resulta muy frustrante". Feminista convencida ("mantengo y mantendré siempre un mensaje de empoderamiento femenino"), la pregunta es obligada: ¿Cree que el de la música es un mundo sexista? "Sin duda. Está mejorando, pero a veces sí que lo es". De eso trataba el documental The F-Word and Me que hace un año dirigió para la BBC. "¿Por qué el hecho de ser una mujer tiene que definir de alguna manera mi posición en la industria?", se sigue preguntando. "No debería ser así, pero lo es porque te tratan diferente. Ves cómo se cuestionan más tus capacidades como artista que si fueras un hombre", se responde rotunda a sí misma.

En eso no hay hueco para las dudas. Tampoco cuando la conversación pega un giro hacia temas sobre los que no habla en sus canciones. Como si hubiera estado esperando a que alguien se lo preguntara, se yergue en el sillón y su tono de voz se vuelve firme al hablar de política: "La presidencia de Trump es espeluznante y da miedo pensar cómo hemos podido llegar a este punto. Vivo la mayor parte del tiempo allí y veo el impacto que ha tenido su presidencia en comunidades y minorías cuyas vidas están siendo atacadas por gente que simplemente no es igual que ellos". Cuando la cuestión salta al país donde nació, el hastío asoma a su cara: "Es un desastre.

No quiero que Reino Unido abandone la Unión Europea. ¡El referéndum sobre el Brexit fue hace tres años y seguro que mucha gente que votó entonces ya está muerta! Es tan ridículo…".

No. No todo es una fiesta para Charli XCX, aunque eso es lo que promete el 20 y 22 de noviembre en sus conciertos de Madrid y Barcelona: "Quiero que la sensación sea como estar una rave". Quienes la vieron en la pasada edición del Primavera Sound saben a qué se refiere. Ella tampoco ha olvidado aquel concierto: "Fue muy muy divertido. Yo nunca había ido, pero mis amigos estaban emocionados porque fuera a actuar allí y la verdad es que fue increíble". Llegó el momento de saciar las ganas de más Charli XCX.

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RK# (por Marta Moreira) (fotografías: Carmen Gray)

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De arriba a abajo: Untitled, 1968. Untitled, 1963.

Pág. sig.: Larry Clark. Dead 1970, 1968. .

FOTOGRAFÍAS: © LARRY CLARK; CORTESÍA DEL ARTISTA, LUHRING AUGUSTINE (NY) Y ESPAIVISOR.

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Es el retratista más crudo y veraz del mundo secreto de los adolescentes.

Rompió barreras con sus fotografías autobiográficas de los años 60, escandalizó al mundo con Kids en los 90, y aún hoy sigue en la brecha. "Éramos pioneros. Nos pasábamos el día en habitaciones pequeñas chutándonos anfetamina, que por entonces todavía no se llamaba speed. Después apareció la metedrona, que venía en pastillas y podías comprarla en las farmacias. Eso es lo que empezaron a tomar Andy Warhol y la gente de la Factory". A finales de los años 60, Larry Clark (Tulsa, Oklahoma, 1943) empujó los límites de la fotografía documental más allá de donde los había dejado Robert Frank, el gran maestro de su generación. Mostró, a milímetros de distancia, un mundo secreto de drogas, sexo y violencia protagonizado por adolescentes descarriados. Vello púbico, genitales, pistolas, jeringuillas…

Cuartitos angostos embozados de humo, autodestrucción y tormentas hormonales adolescentes. Era una realidad inasumible para aquellos padres de la generación posterior a la Segunda Guerra Mundial que habían criado a sus hijos en la sociedad puritana de los 50. En 1971, la publicación de esas fotografías en el libro Tulsa marcó la reputación de Clark de por vida. Se había convertido en un autor peligroso.

"No estaban pensadas para formar parte de un libro. Simplemente, empecé a fotografiar a mis amigos para practicar, porque yo trabajaba con mi madre haciendo retratos a bebés", recuerda el artista norteamericano, al que acompañamos horas antes de la inauguración de la exposición que le dedica hasta el 22 de noviembre la galería Espaivisor de Valencia. "Todos están muertos, menos dos. Es triste.

Pero las fotos son todas buenas", constata después de recorrer, con ayuda de su bastón de madera, la mitad de la muestra. "Es usted un supervivente, después de todo". "¿Yo? Bueno… sí, supongo", responde con el gesto impasible de quien no quiere perder el tiempo con gestos de falsa humildad.

Tanto Tulsa, como su secuela Teenage Lust (1983) –un libro de fotografías también autobiográfico, pero centrado en la vida de Clark en Nueva York–, puso las bases de la consabida fascinación de Larry Clark por las subculturas juveniles. Tanto en su faceta como fotógrafo como en su más tardía etapa como director de películas –Kids (1995), Al final del Edén (1998), Ken Park (2002), The Smell of Us (2014), etc.–, su obsesión por la angustia y el gozo adolescente ha permanecido inalterable.

Muchos artistas tienen una 'obra bisagra' que marca un punto y aparte. En el caso de Clark, esa obra fue Kids. Supuso su primera incursión en el cine y la transición desde el relato autobiográfico al retrato generacional. Clark, cuyo sueño siempre había sido contar historias, tardó en hacer películas debido a su largo idilio con el alcohol, la heroína y toda clase de drogas. Sin embargo, según él mismo explicó al diario The Guardian en 2011, el estreno de la película Drugstore Cowboy (1989), de Gus Van Sant, le espabiló. El director estadounidense, fan declarado de la obra de Clark, le había adelantado por la derecha al llevar a la gran pantalla las andanzas de la pandilla de politoxicómanos encabezada por Matt Dillon. "¡Mierda, tengo que hacer mi propia película!", se dijo. Pero ningún productor en su sano juicio iba a financiar a un adicto, así que la película de Gus le ayudó a decir basta y rehabilitarse. El resto ya es historia.

Larry Clark camina y habla con cierta dificultad, pero no se comporta como un ser desvalido. Todavía se le puede ver de vez en cuando a pie de rampa, acompañado por un six pack de cervezas y observando los gráciles movimientos de los skaters, su tribu urbana fetiche.

Así conoció a principios de los años 90 a los jóvenes neoyorquinos de Washington Square Park cuyas vidas inspiraron el guion de Kids. ¿Cómo se las ingenió un hombre de 47 años para ganarse la confianza de los chavales de ese modo? "Es sencillo. Soy una persona cool por naturaleza [a tenor de su asombrosa capacidad para soltar algo así sin esbozar un mínimo gesto facial de ironía, le creemos]. Si no, hubiese sido imposible acercarme a ellos a menos de cinco metros. También aprendí a patinar para poder grabarles. No puedes hacer tomas de skaters corriendo detrás. Tuve muchas caídas, me rompí los hombros… pero también me gané su respeto".

ORIGINALES A 100 EUROS También fue en un skatepark donde conoció a Jonathan Velasquez, modelo y asistente personal de Clark durante los últimos 15 años.

"Nos conocimos en South Central, donde yo patinaba con mis amigos", nos cuenta este veinteañero de origen guatemalteco. "A veces nos llevaba a casa después de patinar para que no tuviésemos que coger el autobús. Poco a poco nos fuimos haciendo amigos. Venía con nosotros y nos fotografiaba. Él no nos dirigía. Nos gustaba estar desnudos, así que era todo muy natural.

Después empecé a trabajar para él, y ahora estamos trabajando juntos en el guion de una película".

Velasquez y otros amigos son los impulsores de los peculiares 'mercadillos' ambulantes de arte en los que se venden originales en color de Clark a 100 euros. En cada ciudad se repite la misma escena: cientos de jóvenes se lanzan sobre una caótica mesa central invadida por miles de instantáneas que retratan a chicos y chicas muy parecidos a ellos mismos.

Mientras tanto, Larry, sentado en una silla, cerveza en mano y con gesto estoico, observa a sus fans en silencio, sin muchas ganas de interactuar.

{ "TODOS ESTÁN

MUERTOS, MENOS

DOS. PERO LAS FO-

TOS SON BUENAS"}¶

Larry Clark, a la izquierda con Jonathan Velasquez, su ayudante los últimos años, se ha pasado la vida rodeado de adolescentes.

Lo retratamos a su paso por Valencia.

"No me gusta particularmente", reconoce. "Soy un tipo más bien callado". "La idea surgió un día mientras ayudábamos a Larry a limpiar su apartamento en Nueva York. Tenía miles de fotos tiradas por el suelo, además de pinturas y collages", nos cuenta Velásquez. "Pensé en venderlas a 100 euros porque muchos de mis fans son jóvenes y no pueden permitirse comprar mis obras [superan los 10.000 euros en el mercado]", añade Clark. "Además, me di cuenta de que, si me pasaba algo, todas esas fotos acabarían en la basura.

Hay de todo, buenas y malas. Son pequeñas, pero como son originales, puedes ampliarlas después".

PERSEGUIDO POR LA CONTROVERSIA En la puerta de la exposición, una mujer sale indignada de la galería: "¡Esto es una apología de la heroína! No me hace ninguna gracia que se venda la droga como algo estético", exclama. Lejos de sentirse afligido, Clark se estimula cuando comprueba que sigue levantando ampollas. "Sí, me han acusado muchas veces de promocionar el consumo de drogas. Igual que cuando salió Kids muchos dijeron que eran fantasías de un viejo verde. Pero era la vida real, como luego se comprobó. A mí las acusaciones no me han preocupado nunca lo más mínimo. Un artista de verdad no tiene reglas. De hecho, nunca he permitido que se retoquen mis películas, lo que me ha hecho perder muchas oportunidades. Si me hubiese dejado convencer, ahora sería millonario. Pero me da igual".

Las películas de Clark, basadas en las historias reales de chavales a los que frecuenta previamente durante años, tocan asuntos incómodos: relaciones sexuales de adultos con menores (Ken Park, 2002); acoso escolar (Bully, 2001); el racismo y la desigualdad económica en EE UU (Wassup Rockers, 2006) o la prostitución de adolescentes para conseguir drogas de diseño y sudaderas de Supreme (The Smell of Us, 2014). Su última película, una obra sobre violencia y desolación rodada en Texas y titulada Marfa Girl 2, llegará a España en los próximos meses, pero sin pasar por las salas de cine.

"Siempre he querido mostrar el mundo secreto de los adolescentes, ése que es inaccesible para los padres y para la sociedad en general.

Pero ese mundo ya no es secreto. Todo ha cambiado con internet", explica Clark. "Cuando yo era pequeño nadie te contaba nada, y si preguntabas algo te decían que te callaras. Está Google para responder cualquier pregunta", reflexiona. "Me alucina lo natural que se ha convertido grabarlo todo. No sé… roban a alguien, ¡y lo cuelgan online!". Materialismo extremo, hiperconectividad y un futuro seriamente amenazado por el cambio climático. ¿Estamos a las puertas de una nueva ola de nihilismo salvaje? ¿Cómo serán los adolescentes dentro de veinte años? "Sé que algo está cambiando radicalmente, pero no te podría decir cómo va a afectar a la personalidad de mis nietos. Yo solo hago películas, ¿sabes?". Con ustedes… Larry Clark, genio y figura.

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FOTO: INDIGITAL

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la buena vida

gourmet~vinos~cuidados~decoración

G A S T R O N O M Í A

Sin reservas Decidir que vas a ir a comer a un buen restaurante a última hora es como jugar a la ruleta rusa para un aficionado a la buena mesa. ¿Existen soluciones para SALVAR LA PAPELETA?

FOTOGRAFÍA: CORTESÍA DE ENIGMA (CARRER DE SEPÚLVEDA, 38-40. BARCELONA).

___por RODRIGO VARONA Y GUILLERMO DÁVILA

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LA BUENA VIDA

uede que la situación te suene. Viernes, 19:00 horas. Estás en casa y vibra el móvil. "Otro WhatsApp", piensas. Es de uno de tus grupos de amigos: "¿Quién está por Madrid este finde? Alguien se apunta a cenar hoy?". Mientras lo lees, otro miembro del grupo contesta: "Por mí genial, pero que diga el experto dónde vamos". Por supuesto, "el experto" eres tú, que para algo presumes de estar al día de las últimas tendencias y las aperturas del momento, además de organizar parte de tus viajes para comer en restaurantes con estrella Michelin y templos del producto varios. "Vaya marrón, ahora dónde narices vamos…", es lo normal que pienses. Un mensaje como éste, una cancelación de última hora en tus planes, una buena noticia inesperada, no estar habituado a organizar tu vida con meses de antelación… Los motivos para querer salir a un buen restaurante sin mucha previsión son muchas. A nosotros, por ejemplo, nos pasó este verano pasado cuando encaminamos nuestros pasos a Zahara de los Atunes, zona tan privilegiada en lo climatológico como en lo gastronómico, con gran cantidad de locales de referencia. Pero, oh sorpresa, al se guardarán una serie de mesas para los que improvisan (has de acudir a empezar a llamar un par de semanas antes para reservar mesa primera hora si de verdad quieres hacerte con una de ellas; su zona de mesas en varios de ellos, resultó que estaban "llenos hasta septiemaltas es la opción b). bre". Caras de preocupación y agobio antes de consultar a un Si viajamos hasta Levante, una de las regiones más pujantes en la actualiexperto en la zona: "Tranquilos, si de verdad queréis, podréis dad, las propuestas van desde la cocina japonesa tabernaria de Hikari Yakitori comer en todos ellos". Y, efectivamente, lo logramos, pero Bar en Valencia hasta la espléndida terraza de Cala Bandida en Jávea. Pero eso nos hizo plantearnos: ¿seremos capaces de salir siempre si hay una ciudad donde las opciones se multiplican es Alicante, donde no del paso con tanto éxito? paran de surgir proyectos interesantes, a menudo con una atractiva barra como eje central. Así, tenemos desde las ya míticas barras de Piripi y Nou Manolín (ambas pertenecientes al grupo Gastronou), hasta el más reciente SALVACIÓN EN BARRA Abarrote, del Grupo Murri, que cuenta también con un atractivo menú del día El primer grupo de restaurantes que ofrece la posibilidad de y resulta todo un paraíso para el picoteo improvisado acompañado de vinos ir sin reserva son los que, por su estilo decididamente inforinteresantes. Y si hay un lugar que brilla con luz propia es Manero, la apuesta mal, zona de barra y estilo de cocina, parece que pueden más desenfadada de Carlos Bosch (propietario del cercano e imprescindible permitirse apostar por ello: en Madrid, por ejemplo, hablaEl Portal). En él, una vez que nos hayamos hecho con un sitio por estricto mos de muy buenos locales de cocina mexicana como Salón orden de llegada, podremos componer una comanda que vaya del picoteo Cascabel o Mawey Taco Bar; pero también de las míticas ligero al homenaje desenfrenado en un ambiente que engancha… hasta el colas en la puerta de StreetXO o Nakeima (hay mucha cocina punto de que su desembarco con una segunda sede en Madrid es inminente. en estas dos barras…), la barra frente a la cocina del estrellado La Tasquería o el Chinese Bar del recientemente abierto Don Lay. Saliendo de la capital, y en un estilo similar, tenemos a GRIETAS EN EL SISTEMA todo un estrella Michelin como Casa Marcelo en Santiago Más allá de recomendaciones concretas, hay ciertos trucos a los que podemos de Compostela, que admite reservas tan sólo a partir de ocho recurrir en caso de que busquemos una oferta algo más formal. En este caso personas y en el que, con un poco de paciencia, se encuentra nuestra apuesta personal son los locales más pujantes de la ciudad en la que te hueco casi seguro. También en esa ciudad, con una marcada encuentres; cuanto más de moda y más grandes, mejor. Es algo que se aprenpersonalidad atlántica, podemos encontrarnos con Abastos de en las grandes capitales foráneas y podemos asegurar que, con las dosis 2.0, capaz de marcar tendencia en toda España con su cocina justas de perseverancia y paciencia, es relativamente factible acabar sentado muiña y que gestiona su zona externa de barra y terraza según en una de las mesas más codiciadas del momento. ¿Los motivos? El primero estricto orden de llegada. Si de Barcelona hablamos, es jusde todos es el tamaño, que no sólo facilita una intensa rotación, sino que tamente famosa la entrada de Dos Palillos (estrella Michelin también potencia el no show en más de una mesa, un fenómeno tan negativo gestionado por Albert Raurich, ex jefe de cocina de elBulli), para el empresario hostelero como positivo para el cazador de mesas tardías. que no ofrece la misma experiencia que su segunda sala, pero El segundo –y no es desdeñable– es que en ellos encontramos siempre sigue siendo más que satisfactoria e incluso cuenta con un maîtres y camareros con una impresionante vocación de servicio y que se empeatinado menú del día entre semana. Siguiendo con chefs de ñan en encontrarte un hueco, aunque sea en el tercer turno de la noche. En prestigio en la Ciudad Condal, el Tapas 24 de Carles Abellán Madrid, un claro ejemplo de ello lo encontramos en los locales del Grupo –en su localización junto a Paseo de Gracia, por ejemplo– Paragüas de Sandro Silva (Amazónico, Ten Con Ten, Quintín…), pero tamsigue siendo el mejor refugio para poder degustar pequeños bién en lugares como Carbón Negro, Tatel, La Maruca, Café Comercial o el platos de alta cocina popular. recientemente abierto Lobito de Mar, de Dani García.

Bajando al sur, el formato más habitual para salvarnos el día es, de nuevo, las barras que se llenan de acuerdo al orden de llegada o que tan solo reservan en su primer turno.

Este último es el caso de los grandes templos gaditanos del atún: Antonio y El Campero (sobre todo si hablamos de su segunda opción, La Taberna de El Campero). Y, si somos más de carnes, en La Castillería (Vejer de la Frontera) siempre

"Un truco: los restaurantes más de moda son una buena opción para encontrar mesa a última hora"

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FOTOGRAFÍAS: CORTESÍA DE LOS RESTAURANTES.

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Si buscamos algo más ambicioso gastronómicamente hablando, el enfoque debe ser otro… con matices. Como resulta lógico, estos locales cuentan con listas de espera en las que hay que apuntarse con semanas o incluso meses de antelación. Así que cuando te llamen dos veces para confirmar una mesa esa misma noche, en lugar de quejarte por lo pesados que son, mejor piensa que gracias a eso puede que la próxima vez encuentres una oferta last minute en tu restaurante favorito. En algunos sitios incluso acuden a las redes sociales para publicar las anulaciones de ultimísima hora.

Para finalizar, y aunque sea obvio, siempre hay que llamar. Aunque te parezca una locura, hazlo. Un hostelero inteligente siempre anotará tu nombre por si acaso (especialmente si demuestras motivación).

O, como alternativa, entrará en juego la sinergia entre locales, una tendencia creciente. Así, si realmente no hay posibilidad de acomodarte en el que has solicitado, es muy habitual que tu interlocutor te proponga otro del grupo de restauración al que pertenece. Esta estrategia no sólo se practica en grupos tan reconocidos como Larrumba, El Escondite o el citado Paragüas, sino que también se aplica en la alta restauración de manera muy habitual. El mejor ejemplo de ello es elBarri, el conglomerado de los hermanos Adrià en Barcelona conformado por Bodega 1900, Pakta, Enigma, Tickets y Hoja Santa, donde al llamar se ofrecen las alternativas disponibles en la fecha señalada sin renunciar a meterte también en la lista de espera de tu opción inicial.

Dicho todo lo anterior, los milagros no existen: si te plantas con diez amigos a las 23:00 de un sábado en la puerta de un estrella Michelin… no esperes cenar.

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1. Carbón Negro (Madrid) 2. Don Lay (Madrid) 3. Dos Palillos (Barcelona) 4. Salón Cascabel (Madrid) 5. Abarrote (Alicante) 6. Manero (Alicante) 7. Pakta (Barcelona)

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LA BUENA VIDA

ACEITUNAS DE BODEGA (ASTRID Y GASTÓN - DIEGO MUÑOZ)

En 2013, el chef Diego Muñoz creó para su premiado restaurante en Lima un menú inspirado en la inmigración italiana. Éste era uno de sus platos, cuya base es la aceituna peruana botija servida a modo de brioche, rellena con crema de la propia oliva y rematada con salsa criolla, cebolla, chile, zumo de lima, sal y cilantro.

(Imagen: Signe Birck, Story on a Plate, p. 27, gestalten, 2019).

'NEST EGG' (HIDE - OLLIE DABBOUS)

L I B R O S

Comer con los ojos La gastronomía como arte visual: el volumen 'STORY ON A PLATE' explora la maestría de los grandes chefs en el emplatado. ___por JUAN CLAUDIO MATOSSIAN

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a alta gastronomía se empezó a acercar al arte en el momento en el que comenzamos a percibir los platos como expresiones originales e individuales de los grandes chefs, como creaciones que transmiten emociones intensas y únicas. Para ello fue necesario que todos los aspectos de la cocina alcanzaran la excelencia: desde la materia prima hasta la técnica, pasando por la innovación y, por supuesto, el emplatado.

La creatividad y el criterio estético que exhiben los cocineros de tronío a la hora de disponer y presentar los ingredientes consigue que la comida sea un vehículo de sensaciones que despierta

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FOTOGRAFÍAS: CORTESÍA DE GESTALTEN (WWW.GESTALTEN.COM).

El "huevo sobre su nido" es uno de los perennes platos estrella del restaurante londinense Hide. La mezcla interior se compone de champiñones fritos, mantequilla, nata montada y huevo. Ésta se cocina sous-vide y se emulsiona antes de introducirse en la cáscara.

(Imagen: Joakim Blockstrom, Story on a Plate, p. 53, gestalten, 2019).

LANGOSTINO CON PUERRO Y CAVIAR (ANN DE POEL - STEFAN VAN SPRANG)

En el dos estrellas Michelin holandés Ann de Poel (Amstelveen) se sirve este crustáceo coronado por carne de cangrejo y caviar, y acompañado de una constelación de puerros, flores y crema de calamansi. Da la sensación de que el langostino está sobre el agua.

(Imagen: Maurice Fransen, Story on a Plate, p. 149, gestalten, 2019).

SALTAMONTES DORADOS SOBRE TOTOPOS (DULCE PATRIA/ELLA CANTA - MARTHA ORTIZ)

En sus restaurantes Dulce Patria y Ella Canta (Ciudad de México y Londres), la chef Martha Ortiz crea platos atrevidos y repletos de colores vibrantes. Se inspira en la cultura y arte mexicanos, con Frida Kahlo y la fotógrafa Kati Horna como referentes principales.

(Imagen: Jean Cazals, Story on a Plate, p. 133, gestalten 2019).

los cinco sentidos, una experiencia completa que perdura en la memoria a pesar de su carácter intrínsecamente efímero. Su importancia en la gastronomía contemporánea es tal que ya se han publicado varios volúmenes dedicados exclusivamente al arte del emplatado. El último es Story on a Plate (gestalten), que explora en profundidad la inspiración y las técnicas que hay detrás de muchos de los platos visualmente más impresionantes del mundo, aquellos que han cambiado para siempre el significado de comer con los ojos. Que aproveche.

'STORY ON A PLATE'______GESTALTEN

Más de 250 páginas dedicadas al arte del emplatado (39,90 €; a la venta el 7/11).

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LA BUENA VIDA V I N O S

Otoño/invierno jerezano Jerez, sus bodegas y sus vinos reinan en el ENOTURISMO en España y la recta final del año es idónea para descubrirlos. ___por JUAN CLAUDIO MATOSSIAN

l sur ya no es un secreto para los amantes de la arquitectura y del buen beber: prácticamente 600.000 personas descubren (o redescrubren) anualmente la Ruta del Vino y el Brandy del Marco de Jerez, el destino de enoturismo más visitado de España (de acuerdo a la Asociación de Ciudades Españolas del Vino - ACEVIN). Sus bodegas –auténticas catedrales que albergan arena de albero, botas consagradas al sistema de criaderas y soleras, vinos centenarios y grandes obras artísticas– reciben la mayor afluencia de visitantes en septiembre y octubre, época de vendimia y fiestas. Sin embargo, en el final del otoño o principio del invierno, cuando las temperaturas en la zona son más agradables y la luz es perfecta, es un momento inmejorable para escaparse a estos tesoros enológicos.

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TIO PEPE

OSBORNE

FUNDADOR

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Es la bodega más visitada de Europa y la mejor del continente según 'Wine Enthusiast'.

Ubicada en El Puerto de Santa María, alberga la mayor colección de vinos viejos de Jerez.

Es la más antigua (1730) y la que elabora el jerez favorito de la reina de Inglaterra.

El buque insignia de González Byass, además de ser la bodega más visitada de Jerez, está también a la cabeza de Europa, con más de 200.000 visitantes anuales. Erigida en un lugar privilegiado, junto al Alcázar y la catedral, es uno de los mejores lugares para conocer en profundidad el sistema de criaderas y soleras a través del cual envejecen los vinos, brandies y vinagres del Marco. Su botellero es un archivo histórico líquido con más de 5.000 referencias del siglo XIX y principios del XX.

Osborne es la bodega más icónica de El Puerto de Santa María.

Ofrece a los visitantes la posibilidad de conocer la mayor colección de vinos viejos del Marco de Jerez: agrupa bajo un mismo techo mas de 26 soleras de finos, amontillados, olorosos, palo cortados y pedro ximénez. Se puede también realizar maridajes con productos ibéricos de Cinco Jotas y disfrutar de su Toro Gallery, un gran espacio expositivo de obras de arte de 1.800 m2 consagrado a su símbolo perenne: el toro.

Fundadas en 1730, son las bodegas más antiguas de Jerez y en ellas nació el primer brandy español.

Su complejo principal, bautizado como La Mezquita por su más de un millar de columnas con arcos de herradura, aloja unas 40.000 botas de vino. La reina de Inglaterra se cuenta entre sus fans: Harveys, una de sus marcas insignia, es una de las pocas no británicas (y única española) que tiene el Royal Warrant, una distinción que la acredita como proveedora asidua de la Casa Real inglesa.

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FOTOGRAFÍAS: CORTESÍA DE LAS BODEGAS.

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4.________ TRADICIÓN

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Especializada en vinos muy viejos, cuenta también con una gran colección de pintura española.

Es la única bodega de Jerez que embotella exclusivamente vinos muy viejos (VOS y VORS, aquellos con una edad media superior a 20 y 30 años, respectivamente), elaborados y envejecidos de manera artesanal (sin intervención mecánica y sin clarificar o filtrar).

Se pueden probar in situ mientras se contempla una de las colecciones privadas de pintura española más importantes del mundo, con más de 300 obras de artistas de la talla de Goya, Picasso, Zurbarán, Velázquez, El Greco o Madrazo.

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LA BUENA VIDA

G A S T R O N O M Í A

Con mucho gusto Te proponemos SEIS PLATOS (Y UN POSTRE) con forma de ideas para que disfrutes de un mes que se presenta de lo más sabroso. ___por REDACCIÓN GQ

1. EL DÍA DE LOS MUERTOS ¿QUÉ ONDA, MADRID?

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Tequila Patrón rinde homenaje a sus raíces en una noche en la que el tequila, la cultura mexicana y el arte se unirán para celebrar la festividad más insigne del país norteamericano. La carta de cócteles creada especialmente para la ocasión se podrá degustar en varios locales de la capital (consulta cuáles en patrontequila.com) durante los tres fines de semana posteriores a la celebración.

2. 'DESCUBRIENDO SUEÑOS ÚNICOS' I+D+I

Ramón Bilbao ha presentado la campaña "Descubriendo sueños únicos", que apoyará diferentes iniciativas de emprendimiento por toda España, por medio de un cortometraje que protagoniza Antonio de la Torre. Este año, la bodega riojana se ha fijado en el Observatorio Astronómico de la Hita, que ha convertido un humlide proyecto de pueblo en una referencia en su campo.

3. WORLD CHEFS TOUR TODOS A LA MESA

La gira de los mejores chefs del mundo convertirá al hotel Villa Magna –desde enero hasta octubre de 2020– en un punto de encuentro único donde disfrutar de platos creados por algunos cocineros ilustres, entre los que se encuentran Mauro Colagreco, Massimo Bottura o Julien Royer. worldchefstour.com.

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FOTOGRAFÍAS: CORTESÍA DE LAS MARCAS.

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WORLD CLASS LAB_____ BY MUGARITZ

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4. COCA-COLA SIGNATURE MIXERS LA OTRA CHISPA

Esta nueva línea de mixers, creada en colaboración con algunos de los mejores mixólogos del mundo, aporta algunos matices aromáticos al sabor inconfundible de Coca-Cola (notas de lima, jengibre, jazmín de romero y jalapeño) para que combinen a la perfección con alcoholes oscuros como el ron, el whisky, el tequila reposado o el bourbon. ¿Brindamos?

5. CON LOS CINCO SENTIDOS MUCHO MÁS QUE UN MIXER

Royal Bliss es una experiencia que estimula no sólo el gusto, sino todos los sentidos. Para demostrarlo, la marca ha reforzado sus vínculos con el mundo de la gastronomía en su afán por acercarnos a una vivencia en la que entren en juego colores, sabores, olores, sonidos y el tacto. cocacola.es/royalbliss.

6. FELICES FIESTAS (NUNCA ES PRONTO PARA DISFRUTAR)

Aún queda tiempo para la Navidad, pero no está de más comenzar a planificar los días de fiesta. En este sentido, Cinco Jotas acaba de presentar su nueva colección de packs gourmet, una edición limitada y exclusiva con productos 100% ibéricos de bellota. Que aproveche.

Andoni Luis Aduriz, chef reconocido con dos estrellas Michelin, y World Class, la plataforma que impulsa el arte de la coctelería alrededor del mundo, acaban de presentan –por fin– el resultado de un revolucionario e innovador proyecto conjunto iniciado meses atrás. Esta alianza entre la alta gastronomía y la mixología, entre el equipo de I+D de Mugaritz y los expertos 'bartenders' de World Class LAB, cristaliza ahora con la forma de seis innovadores cócteles (disponibles en locales selectos de Madrid y Barcelona) que marcan un antes y un después en el mundo de la mixología. (diageo.es)

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LA BUENA VIDA

C E R V E Z A S

Marrón oscuro (casi negro) Alhambra actualiza un estilo del siglo XVIII, BALTIC PORTER, para crear una cerveza profunda, ahumada y sedosa. ___por JUAN CLAUDIO MATOSSIAN

Elaborada con cuatro tipos de malta de cebada y una cebada sin maltear, la temperatura óptima para servir la Baltic Porter está entre los 10º y 14º.

(2,50 €; 33 cl).

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as porters eran las cervezas por excelencia de la clase trabajadora británica en el siglo XVIII (el término alude a los porteadores). Después de un duro día cargando y descargando mercancía en los muelles o en las calles de las grandes ciudades, el mejor consuelo era una buena pinta del preciado líquido oscuro de sabor tostado. Su popularidad era tal que se intentó exportar parte de la producción a otros países y el éxito fue inmediato, consagrando a las porters como el primer estilo de cerveza global. Los habitantes de los estados bañados por el mar báltico, como Finlandia, Suecia, Letonia o Lituania, las bebían a litros y pronto las tomaron como base para crear una variante propia, la Baltic porter, a caballo entre el modelo inglés y las Imperial Stouts que se consumían en Rusia, más dulces y con más cuerpo y contenido alcohólico.

Alhambra se ha fijado en este estilo bastante desconocido en España para actualizarlo de acuerdo a los nuevos códigos cerveceros. La creación resultante inaugura una nueva gama, Las Lentas (como su nombre indica, elaboradas para degustar lentamente), y en la reinterpretación se han intensificado los aromas ahumados, a chocolate y café, y se ha suavizado la textura, equilibrando los matices y haciéndola más sedosa en el paladar. La verdadera definición de una cerveza larga y profunda.

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FOTOGRAFÍA: DIEGO LAFUENTE.

TRÁTALA CON RESPETO

LA BUENA VIDA

1.________ COLECCIÓN SOLEO

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FOTOGRAFÍAS: CORTESÍA DE GLENROTHES.

Cinco whiskies componen esta colección de The Glenrothes, desde un ligero 10 años hasta el sublime e intenso 25 años.

10 Años. Aroma de vainilla con toque de cítricos, sabor dulce, con cáscara de limón y acabado persistente.

12 Años. Aroma de fragancia ligera, plátano y vainilla, sabor a limón y melón con un toque de canela. Acabado largo y picante ligero.

Whisky Maker's Cut. Aroma de resina y notas de roble fresco.

Sabor con toques de vainilla y naranja. Acabado afrutado con un toque de nuez moscada.

18 Años. Aroma de naranja, vainilla, pera y almendras, sabor dulce, con toques de jengibre, agua de rosas, peras y vainilla.

Acabado dulce y picante.

25 Años. Embriagadores aromas tostados y especiados de la madera y apuntes cítricos y de frutas tropicales.

D E S T I L A D O S

Artesanía en whisky La destilería THE GLENROTHES, en el área escocesa de Aberdeen, mantiene una elaboración tradicional para lograr un sabor redondo. ___por CARLOS MORAL

a comarca escocesa de Aberdeenshire transpira una tranquilidad que, para el urbanita empedernido, podría bordear peligrosamente el aburrimiento. Inmensas praderas, con ovejas y vacas pastando, se alternan con castillos y pequeñas poblaciones de casas bajas. Estamos en una de las regiones con mayor concentración de destilerías de whisky y rápidamente aprendemos que Glen significa valle y que, por lo tanto, nos dirigimos al Valle de Rothes, ciudad bañada por el río Spey. Ya dentro de las instalaciones de la destilería The Glenrothes, abierta en 1878, comprobamos cómo CON DENOMINACIÓN el proceso arranca cuando la cebada malteada se introDE ORIGEN Las barricas que se emplean en duce en el molino, donde unos rodillos de acero abren el The Glenrothes proceden de bodegas grano y lo muelen hasta convertirlo en una harina gruesa de Jerez, como González Byass. denominada grist. En un recipiente conocido como mash tun se mezcla el grist con agua caliente. Ese agua disuelve los azúcares de la malta molida y la solución resultante (wort) se filtra, se deja enfriar y pasa a fermentarse con levadura. Tras dos días de fermentación queda una mezcla con bajo contenido de alcohol y agua que se llama wash.

Pasa entonces a unos alambiques de cobre donde se calienta hasta la ebullición y los vapores alcohólicos pasan al estado líquido. El espirituoso incoloro se deposita en barricas de roble, en las que cumple un periodo de maduración de por lo menos tres años. Sólo a partir de ese momento puede denominarse Scotch Whisky.

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LA BUENA VIDA

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P L A C E R E S

La (necesaria) hora del té El HERITAGE MADRID HOTEL nos ofrece sosiego a través de una experiencia que orbita alrededor de esta aromática infusión. ___por REDACCIÓN GQ

INFORMACIÓN DE INTERÉS

El Relais & Châteaux Heritage Madrid Hotel se encuentra en el número 43 de Diego de León.

La experiencia tiene lugar en el restaurante, el salón Los Espejos, el bar y las terrazas.

de la tradicional clotted cream, por supuesto). Para lograrlo, el complejo hotelero ha incorporado a su equipo a la apasionada del mundo del té y diseñadora Beatriz Parreño, una experta en la materia que lleva más de un cuarto de siglo dedicándose en cuerpo y alma a extraerle todo el sabor a esta bebida de origen milenario.

En este sentido, el hotel Heritage y Beatriz se han aliado para alumbrar una serie de tés exclusivos que se ofrecen de 16:00 h a 20:30 h junto con un servicio único y bajo reserva previa (apunta bien: 910 887 070; heritagemadridhotel.com).

Se trata, en resumen, del camino más corto para adentrarse en un mundo de beneficios para la salud (el té es antioxidante, depurativo y digestivo; es rico en minerales, sodio, flúor y vitaminas A, B y C y ayuda al sistema inmunitario) y de fragancias y sabores; de un servicio hecho a la medida de cada persona y gusto: la selección de Beatriz incluye té inglés (seco e intenso), té blanco (alto contenido en vitamina C), té verde Kukicha (procedente de Japón, donde lo conocen como el elixir de la eterna juventud), té rojo (depurativo; contiene zanahoria, piña y vainilla) y té Rooibos, así como otras curiosas especialidades (rojo con piña colada, de caramelo crujiente de miel o de mango y limón).

Ah, sí, tienes a mano tres alternativas de la misma experiencia: Completo Heritage (25 euros), Completo con copa de champán Taittinger Brut Reserve (35 euros) y Premium con vajilla clásica (55 euros; incluye piezas de los siglos XIX y XX procedentes de prestigiosas casas inglesas como Aviary, Royal Albert, Maw Thorn o Minton). Ya sabes: plántale cara al trasiego diario con una aromática y humeante taza de té. A tu salud.

FOTOGRAFÍAS: CORTESÍA DE RELAIS & CHÂTEAUX HERITAGE MADRID HOTEL.

tascos desde primera hora, reuniones de urgencia, llamadas a destiempo, informes que se acumulan… Ante semejante panorama, encontrar momentos de asueto en nuestro día a día no debería ser una opción, sino una obligación. Si no sabes por dónde empezar a buscar, te vamos a echar un cable (de nada) proponiéndote una experiencia détox (en el sentido físico y también en el emocional) que se mueve alrededor del fascinante arte del té. El Heritage Madrid Hotel quiere convertirse en un lugar de referencia para todos aquellos que busquen algo de calma en torno a una buena taza de té acompañada de scones recién horneados, sándwiches variados y una irresistible selección de dulces (además

LA BUENA VIDA E S P I R I T U O S O S

uego de tronos ha sido, sin temor a exagerar, el producto audiovisual más importante de lo que va de siglo. La sangrienta ficción de HBO ha inspirado por igual a escritores, cineastas… e incluso a estrategas políticos (¡hola, Pablo Iglesias!). ¿Por Ya seas más Stark, ya seas más Targaryen, qué no iba a inspirar también a una destilería de whisky hay un whisky JOHNNIE WALKER en como Johnnie Walker? Tras los éxitos de la edición limiedición limitada para ti. Descúbrelo. tada White Walker, basada en los temibles caminantes blancos, y de la colección de maltas que interpretaba las ___por REDACCIÓN GQ ocho casas de la serie (en este caso, Diageo involucró a casi todas sus marcas de single malts: Cardhu, Dalwhinnie, Glendullan, Lagavulin, Oban, Talisker, Royal Lochnagar y Clynelish), la marca escocesa saca al mercado dos nuevas botellas: A Song of Ice y A Song of Fire.

Estos dos lanzamientos en edición limitada hacen alusión a las dos familias protagonistas de la última temporada de Juego de tronos: la Casa Stark, representada por el lobo huargo, y la Casa Targaryen, representada por el dragón. A Song of Ice tiene CANTOS DE ESCOCIA el sabor fresco y limpio típico de la desA Song of Ice y A Song of Fire se venden por separado a un precio de 29 € cada botella (700 ml). tilería Clynelish, protagonista del blended, con toques herbáceos, notas de vainilla y frutas tropicales. Por el contrario, A Song of Fire, en honor al fuego de los Targaryen, es rica en ahumados, procedentes de las maltas de la destilería Caol Ila de Islay, y tiene un sutil sabor a frutos rojos con un toque de especias. Están disponibles en Amazon, en los puntos de venta habituales y en la Johnnie Walker Flagship Store de Madrid.

FOTOGRAFÍAS: GETTY IMAGES. CORTESÍA DE JOHNNIE WALKER.

Whisky is coming...

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LA BUENA VIDA n 2004, animados por un momento de lucidez, el aquí presente Tim Warrillow (Londres, 1975) y su amigo y socio Charles Rolls decidieron crear la primera tónica premium del mercado con un objetivo meridiano: evitar que un mixer de medio pelo pudiera llegar a estropear una buena ginebra. Para alcanzarlo, ambos viajaron por todo el mundo en busca de los más selectos ingredientes naturales (quinina del Congo, naranjas de Sevilla y limones de Sicilia). Una vez abastecidos, Tim y Charles empezaron a fabricar una colección de tónicas que abanderó el alzamiento del gin-tonic. Hoy han pasado 15 años desde que fundaron Fever-Tree y se antoja imposible concebir un mundo sin mixers premium, un contexto que le debemos a ellos en buena medida. "Puede chocar ahora, pero por aquélla este sector estaba dominado por un par de grandes marcas para las que la eficiencia en la fabricación pesaba más que la calidad o el sabor", nos explica Tim, quien supo hacer bueno aquello de 'estar en el lugar preciso en el momento oportuno': "Los consumidores ya estaban entonces más interesados tanto en el carácter artesanal como en la procedencia del destilado que tomaban. Se gastaban el dinero en excelentes ginebras premium, pero por desgracia no tenían más remedio que mezclarlas con tónicas de baja calidad".

A estas alturas de la vida podemos encontrar una gran variedad de marcas de mixers en el mercado, pero Fever-Tree ha logrado mantenerse en la cima del negocio. ¿Cómo lo ha hecho? ¿Cómo ha conseguido hacer frente al creciente número de competidores? "Se trata de calidad e innovación. Siempre hemos querido dotar de valor al proceso, desde el packaging hasta el modo de servir el producto, pasando por su imagen. Por supuesto, los ingredientes son y siempre han sido el eje de todo nuestro universo. No creo que haya ninguna otra compañía que centre tantos esfuerzos en trabajar con materia prima tan selecta como hacemos nosotros". ¿Y qué hay del futuro a medio plazo? ¿Cómo puede evolucionar una firma como Fever-Tree? "El uso de mixers de calidad sigue siendo tendencia a nivel mundial. Esto significa que nuestros productos van a seguir satisfaciendo la demanda de todos aquellos clientes que buscan algo más detrás de la barra o incluso en su propia casa. Esto implica seguir desarrollando nuevos sabores y nuevas ideas para combinarlas tanto con licores premium de alta graduación como con vinos fortificados como el vermú. Y, por supuesto, también tenemos la intención de mantener y mejorar nuestro vínculo con España [este mismo verano se ha celebrado en Madrid el festival Vermuteando con Fever-Tree], así como con el resto de países de Europa".

' M I X E R S '

Beber con estilo Hablamos con TIM WARRILLOW, cofundador de Fever-Tree, sobre el papel que ha jugado (y juega) su producto en la (r)evolución de los destilados 'premium'. ___por REDACCIÓN GQ

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FOTOGRAFÍA: CORTESÍA DE FEVER-TREE.

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LA BUENA VIDA oss Bottled ha sido, durante las últimas dos décadas, el básico perfecto para ese tipo de hombre que ama la elegancia atemporal con un toque deportivo que propone Hugo Boss. Las sucesivas declinaciones de la familia, sin embargo, han ido afinando el tiro para dirigirse no sólo a este "Man of Today" que representa la masculinidad contemporánea, sino a diferentes momentos de su vida o de sus jornadas, como si se trataran de un conjunto de prendas en un armario que uno viste en distintas ocasiones.

Bajo el lema Dress to Celebrate, Boss Bottled Absolute pretende ser el complemento perfecto para esos días en que un hombre ha de vestir con especial sofisticación. A juego con cualquier dress code que incluya las palabras esmoquin o black tie, Absolute ya indica con su frasco gris carbón opaco la franja horaria ideal para vaporizarlo sobre la piel.

Su jugo, creado por la nariz Annick Menardo, añade a la manzana y la bergamota de la salida otra nota afrutada de ciruela, y redondea el fondo amaderado con distintos tipos de almizcle. Es un eau de parfum más intenso y festivo. Un básico con más picante. El aroma perfecto para tus eventos nocturnos. Y en breve vas a tener unos cuantos.

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FOTOGRAFÍAS: DIEGO LAFUENTE.

ABSOLUTAMENTE BOSS

BOSS Bottled Absolute se vende a un precio recomendado de 95,55 € (el frasco de 100 ml).

Un nuevo accesorio en tu vestidor BOSS BOTTLED ABSOLUTE interpreta el clásico en forma de un 'eau de parfum' más intenso y sofisticado. Perfecto para tus noches de tuxedo. ___por HÉCTOR IZQUIERDO

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1.________ JAVIER ÁLVAREZ -

Desarrollo estratégico de Shangai Mamma

"Nos conocimos en el 2001, en un viaje que hicimos a Nueva York", nos cuenta Javier sobre las casi dos décadas de amistad que ha compartido con Clemente, de quien también es cuñado. "Para mí, los amigos y la familia lo son todo", nos asegura.

Destaca de su colega su capacidad de trabajo y su inmensa bondad, incluso en los momentos malos.

También la impuntualidad, nos dice, "de récord".

Y elige Friday Edition porque le encantan los viernes. "Siempre han sido mi día preferido".

2.________ JOSÉ SERRANOSUÑER VON CRAMER KLETT

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Distribución de productos de decoración

"Siempre he admirado de Álvaro que tiene las cosas muy claras. Después de hacerme una visita en Oxford y ver las tiendas estilo college, me dijo que quería montar una marca de moda que se llamara El pato loco. Yo le dije: céntrate un poco", nos confiesa entre risas. Ha elegido Bravo Monsieur porque, nos dice, siempre ha querido ser un gentleman.

Y termina: "Cuando era pequeño, Cebri siempre decía que su hermano era su mejor amigo".

FOTOGRAFÍAS: DIEGO LAFUENTE.

__por HÉCTOR IZQUIERDO

Con motivo del lanzamiento de su colección de cuatro fragancias, Here comes the fun, que se inspira en cuatro colegas, le pedimos a los fundadors de EL GANSO que nos presenten a sus dos mejores amigos. Diversión asegurada… y al cuadrado.

Amistad, divina fragancia

C U I D A D O S

LA BUENA VIDA

3.________ CLEMENTE CEBRIÁN

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Cofundor de El Ganso (y amigo de Javier) Clemente tuvo el honor de convertir a uno de sus mejores colegas en familia: "Primero nos hicimos amigos y luego me casé con su hermana". Hablando de familia, le preguntamos cómo es dirigir una empresa con un hermano: "La clave está en que somos muy complementarios y nos llevamos muy bien.

Nos hemos dedicado a diferentes áreas de manera natural, y eso es importante". De las cuatro fragancias, Part Time Hero es la que más le gusta.

4.________ ÁLVARO CEBRIÁN

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Cofundador de El Ganso (y amigo de José) "Entre hermanos te puedes decir de todo sin rencor". Éste es, para Álvaro, uno de los secretos de su exitoso tándem empresarial con Clemente. Conoció a su colega José en el bachillerato y, durante todos estos años, ha podido darse cuenta de que su especialidad (como amigo) es "dar muy buenos consejos". "Es la que más le gusta a mi mujer", resume sobre su predilección por After Game.

15 AÑOS ________ HACIENDO EL GANSO

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¿Cuántas veces te ha dicho tu madre, de pequeño, que dejaras de hacer el ganso? Álvaro y Clemente decidieron en 2004 que fuera esta expresión tan castiza la que diera nombre a su recién nacida marca. El Ganso bebe del estilo 'college' y 'preppy' anglosajón. Es una firma divertida, optimista y con sentido del humor. Y su primera colección de fragancias, Here comes the fun, evoca a cuatro colegas dispuestos, cómo no, a hacer el ganso todo lo que haga falta. Se venden a 59 € (el envase de 125 ml).

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En colaboración con:

"LAS RELACIONES SON NECESARIAS PARA VERSE A UNO MISMO"— p. 186 JOSEBA DEL CARMEN (COACH)

tiempos modernos tecnología~gadgets~negocios~empresa~motor

FOTOGRAFÍAS: CARLOS AIMEUR.

V I A J E

Palabras de la estepa La República de KAZAJISTÁN busca su sitio entre las naciones "normales" del planeta. ___por CARLOS AIMEUR

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TIEMPOS MODERNOS azajistán. Nursultán, antes conocida como Astaná y mucho antes como Akmolá.

Amanece. La luz del sol golpea sobre la esfera que fue el palacio principal de la Exposición Universal 2017, dedicada a las energías sostenibles. Parece el futuro. Quizá lo es. Me encuentro en un banco de piedra del Hilton, esperando el vehículo que me llevará al aeropuerto para regresar a Madrid vía Kiev. Es el final del tour. A mi derecha está el gran centro comercial que tiene por nombre Mega Ruta de la Seda. Recuerdo que el primer día que entré allí pensé que era como un oasis contemporáneo en medio de la estepa. Si no fuera por la presencia mayoritaria de carteles en cirílico, la primera impresión sería la de no haber salido de casa.

Siete días antes me encontraba en Almatý, la ciudad de las manzanas, la capital histórica de este país que en su momento estaba en medio de la nada y que ahora es el centro del mundo. Parafraseo a Espronceda: en la proa, al norte, Rusia; a un lado, China, y al otro, Europa; y al sur, la India. Invitado por el Ministerio de Asuntos Exteriores, iniciaba un tour en el que formaba parte de una comitiva internacional de periodistas. Llegué antes que nadie y dispuse de un día completo para moverme libremente; bola extra. Lo aproveché para escuchar y ver. Usé el metro. Tomé un café con el propietario de un restaurante. "Me gusta mucho España, el fútbol español". Me di cuenta de que Kazajistán es un ejemplo del poder de la geografía. La nación la marca la tierra: las montañas, los ríos, los desiertos. El país, su gente, lo componen más de 130 nacionalidades, de las cuales la mayoritaria es la kazaja, pero es tal crisol que nadie es extraño.

Aquel primer día comprobé que en las calles de Almatý cualquiera pasa desapercibido. Tatuados, jóvenes con rastas, góticos y pijos, altos, gordos, bajos, asiáticos, europeos…

Siete días después estoy frente al Pabellón de la Expo 2017. Los dos últimos días los periodistas de la comitiva hemos recorrido la nueva Brasilia del siglo XXI, la Dubái de Asia. Norman Foster ha diseñado tres edificios, entre ellos una pirámide por encargo expreso del anterior presidente, Nursultán Nazarbáyev, el creador de la ciudad, la persona que decidió que fuera la capital del país; Adrian Smith y Gordon Gill han sido los responsables de dar forma al pabellón de la Expo 2017. El diseño de la ciudad es obra de Kisho Kurokawa, autor del plan maestro. El resultado es una ciudad extraña, tan nueva que aún está por estrenar. Como un bolero, internacional. Nos explican que han tenido medio millón de hay momentos que encandila y otros que espanta. Ante turistas puros en 2018 y que están convencidos de que tendrán el teatro de ópera uno no sabe si aplaudir o llorar. Es bello. más por sus precios muy competitivos. Alojarse una noche en el Es nuevo. Es lo de siempre. recién estrenado Hilton de Almatý cuesta en torno a 80 euros.

Kazajistán quiere existir. Quiere que se le escuche. Es la Una buena comida, opípara, pantagruélica, porque los kazajos república asiática más grande de la antigua URSS, el noveno en eso son como los españoles cuando se van de boda, no pasa país más grande del mundo, y se dirige hacia la democracia de los 25 euros, aunque se incluya vino. con pasos lentos pero seguros. Los kazajos son los primeros que son conscientes de que aún les quedan pasos para alcanPAISAJES, GEOMETRÍAS, EDIFICIOS… Y VINO zar lo que se podría denominar como plena libertad, ya se La lista de cosas que ver incluye paisajes, geometrías, edificios sabe, tener de primer ministro a gente como Boris Johnson como la catedral de la Ascensión, hecha en madera, construida o que se encarcele a raperos por un tuit, pero, sin prisa y sin sin clavos de metal… El viento sopla entre las ruinas de la ciudad pausa, los van dando. perdida de Otrar, arrasada por Gengis Kahn. Lagos, montañas, ríos… La huella de Timurlán en Turquestán. El cosmódromo UN LUGAR COMO CUALQUIER OTRO de Baikonur de donde despegó Pedro Duque. El mar del Aral La primera gran avenida con la que me enfrenté en Almatý desecado, que intenta sobrevivir. Historia es esto. me describió muy bien donde estaba. Era la avenida Abay, A mitad de viaje, le pregunté a mi contacto con el Ministerio dedicada al poeta local, una referencia intelectual en todos de Exteriores, Magzhan Serikkhanyiy, por qué buscaban turismo los sentidos. El primer establecimiento con el que me topé si no lo necesitaban. Con yacimientos petrolíferos inmensos en fue un Kentucky Fried Chicken. El segundo, un Burguer el Caspio, minerales de todo tipo desde el uranio al oro, con su King. Al contrario que sus caóticos y, en ocasiones, terribles estrategia de energías renovables, Kazajistán podría ser un país vecinos (Afganistán, Pakistán, Turkmenistán, Tayikistán…), autónomo. No precisan turistas. "Necesitamos inversión", me Kazajistán poco a poco va siendo una nación más que al respondió. La jugada es sencilla: vengan, vean que somos un uso, con grandes, gigantescos centros comerciales, nuevos, país como el suyo, disfruten de nuestros paisajes y no tengan impolutos, dónde es más fácil encontrar un nuevo modelo miedo. Traigan su dinero. de Levi’s que ropa folk. Exotismo, sí, pero el justo.

En medio del viaje oficial, antes de recorrer el cañón de Sus fantasmas son también los de cualquier nación Charyn, visitamos también la bodega Arba Wine, propiedad de convencional occidental: la soberbia de los poderosos, un antiguo ministro, Zeinulla Kakimzhanov. Los viñedos están los problemas de los más pobres… Los representantes ubicados en el valle de Assa, a los pies de las montañas Tian Shan, del gobierno nos cuentan que quieren potenciar el turismo a más de 900 metros de altura. Con el fin de la Unión Soviética

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En las calles de Almatý cualquiera pasa desapercibido. Tatuados, jóvenes con rastas, góticos y pijos, asiáticos, europeos…

surgió la oportunidad de aprovechar los campos comunitarios, eran un koljós, y reconvertirlos en unos viñedos al estilo europeo. Se contrató a prestigiosos enólogos italianos, se importaron uvas de Francia, se renovó la maquinaria y se formó a personal especializado. Ahora Arba Wine estudia su expansión internacional. El principal problema que tienen es el desconocimiento que rodea al país.

Vuelvo al principio, al final del viaje. Faltan unos minutos para que llegue el vehículo que me llevará al aeropuerto. En el hilo musical del hotel suena una balada de hace unos años, algo al estilo High Hopes, la de Kodaline. Cojo mi libreta y repaso las notas. Encuentro la frase que nos dijo Zeinulla cuando se despidió de nosotros en el autobús: "Espero que se hayan llevado una buena impresión de Kazajistán".

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RETRATO DE UN PAÍS

1. Tiendas en la carretera que conduce al cañón de Charyn.

2. Palacio de exposiciones y congresos Expo 2017 en Nursultán. 3.

Catedral de la Ascensión. 4. Puestos del Green Bazar de Almatý.

5. Mausoleo de Khoja Ahmad Yasavi, en Turkestán. 6. Panorámica de Nursultán, con el teatro del Ballet en primer término.

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M O T O R

Un Panda de lujo El icónico modelo de Fiat se alía con la firma de moda Trussardi para lanzar una EDICIÓN ESPECIAL que mezcla espíritu popular y carácter exclusivo. ___por CARLOS MORAL

¡ÉCHALE UN GALGO...!

Es el primer Panda que ofrece una pintura mate. En distintos puntos se puede ver el logo del galgo de Trussardi.

l Fiat Panda ha sido tradicionalmente un coche popular y asequible, sin muchas más aspiraciones que resultar práctico. Ahora, la firma transalpina cambia ese axioma y da un inesperado giro para convertirlo en un objeto de deseo. Cuenta para tal misión con la complicidad de Trussardi, una de las marcas italianas de moda de mayor prestigio, que ha customizado su exterior y su interior. El resultado es el Fiat Panda Trussardi, un vehículo llamado a romper prejuicios al apelar a un lujo… al alcance de una amplia mayoría.

Tomaso Trussardi, CEO de la compañía textil, explica el origen y la filosofía de esta joint venture: "Surgió en una reunión con Fiat. Buscábamos una colaboración y me propusieron hacer algo con el Panda. Enseguida lo vi claro, ya que el Panda tiene muchos elementos comunes con nuestra marca:

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FOTOGRAFÍAS: CORTESÍA DE FIAT.

TIEMPOS MODERNOS

representa la esencia de Italia, es un coche urbano, destinado a durar y está al alcance de una gran mayoría. Es muy democrático.

Trussardi siempre ha comunicado un estilo de vida y valores importantes que cuentan una historia de versatilidad inclusiva".

Para este Panda Trussardi se ha partido del modelo Cross. En el apartado técnico, se puede pedir con dos motores de gasolina TwinAir: de 0.9 litros y 85 CV; o de 1.2 litros y 69 CV. La carrocería luce

una pintura Caffè Italiano Brown, disponible tanto en mate como en acabado metálico. También está disponible en los colores Gelato White, Cinema Black y Colosseo Grey. El logo del galgo se aprecia en la tercera ventana lateral, en el centro de las llantas de aleación y en las molduras laterales.

En el interior, las letras de Trussardi decoran también la tapicería exclusiva y los cinturones de seguridad.

Nunca un capricho fue tan chic… y tan popular.

"Panda y Trussardi representan a Italia: son urbanos, duraderos y están al alcance de la mayoría".

TOMASO TRUSSARDI ________ CEO DE TRUSSARDI

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"Nuestra ropa es para un hombre con estilo en su día a día y a cualquier hora. En nuestros 108 años de historia siempre nos hemos destacado por el cuidado en el detalle. La competencia es feroz, pero nos mantenemos fieles a nuestro legado.

Llevar una empresa de carácter familiar [su madre y sus hermanas son socias] es peculiar, porque nunca desconectas del trabajo".

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TIEMPOS MODERNOS

C R E C I M I E N T O

P E R S O N A L

Explosión 'mindfulness' En el libro 'El éxito es un juego', el ex ertzaina JOSEBA DEL CARMEN ofrece una guía para triunfar gestada desde las vísceras. ___por CARMEN COCINA

uede que la tarea de desactivar explosivos rebase los límites de lo que la mayoría consideraría un campo de pruebas adecuado, pero para Joseba del Carmen ha sido una auténtica carrera de fondo. Más allá de hacerle salvar vidas (que se dice pronto), este escenario extremo es la base sobre la que este ex ertzaina y líder nato ha construido una ponderada metodología para el crecimiento personal que le ha llevado a entrenar (con éxito) a deportistas de la talla del golfista Jon Rahm y a asesorar a altos ejecutivos en la toma de decisiones estratégicas cruciales para sus negocios. El resultado de este arduo aprendizaje ha sido plasmado en su libro El éxito es un juego (Editorial Planeta), desde el que Del Carmen ofrece las pautas para gestionar de forma constructiva tanto las propias emociones como las situaciones a las que nos vemos expuestos en aras de un objetivo último: optimizar las propias posibilidades y alcanzar nuestras metas… sin que salten chispas.

Según afirma el ex policía, el libro se gestó a partir de un deseo que le ha acompañado siempre: ser el mejor en todo lo que hace. "Durante años lo llevé a la desactivación de bombas, una tarea muy complicada que ponía en riesgo mi propia vida.

Esa experiencia límite me enseñó a vivir el presente, a entender que todo tiene un 'para qué' y a asumir que era yo, y nadie más, quien podía resolver ese conflicto, que es una de las bases del mindfulness". La cuestión es que, en su entrega absoluta al bien común, Del Carmen había obviado una importante responsabilidad: la de salvaguardar su propia vida. "Ahí fue cuando decidí operar el cambio. Debía asumir que

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FOTOGRAFÍA: SILVIA TORTAJADA.

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mi vida también era importante. Me retiré durante tres años a un monte, solo, y reflexioné. Por primera vez sentía la necesidad de aprender a gestionar mis propias emociones, que en mi trabajo iban del miedo a la rabia y, a posteriori, a la satisfacción. Las emociones nos dan mucha información y canalizarlas es clave para alcanzar nuestros objetivos, siempre desde la base de que no hay dos situaciones iguales y de que debemos buscar varias opciones para cada una de ellas". En semejante coyuntura, cualquiera diría que el pensamiento estratégico es fundamental, pero la tesis de Del Carmen es muy diferente: "La estrategia es mente, pretende ocultar nuestros sentimientos con una coraza. La impulsividad, por el contrario, sale de lo más profundo de cada uno, y yo soy partidario de hacer las cosas desde las vísceras. No debemos temer al error, porque es una sólida palanca de crecimiento: por mucho que nos digan las cosas, uno no toma conciencia de ellas hasta que las vive. Es cierto que la impulsividad debe ser educada, y para ello lo primero es entenderse y aceptarse a uno mismo. La clave es buscarle el sentido a la emoción. El ejemplo más claro es el del miedo, que nos ha permitido detectar peligros y evolucionar. De puertas adentro nos hace crecer como personas, sólo tenemos que entender a qué león nos enfrentamos".

provocamos en el prójimo, puede ser muy valioso. Lo importante es ser coherente con las sensaciones que cada persona nos provoca".

Pueden presentarse casos de conflicto, ante los que el coach aboga por convencer antes que vencer: "Debemos actuar de forma en que ganemos las dos partes, transformando la competición en un acuerdo con el que ambos nos sintamos cómodos". Aun así, reconoce que la competitividad es intrínseca al ser humano: "Yo mismo soy competitivo, por eso he buscado la valoración en mis resultados deportivos [fue jugador profesional de baloncesto y golf]. Pero cada uno tiene sus propias oportunidades y debe

"No debemos temer al error: es una palanca de crecimiento.

Uno no toma conciencia de las cosas hasta que las vive"

RESILENCIA, ASERTIVIDAD Y OTROS CONCEPTOS

El libro arroja luz sobre algunos preceptos clave de la psicología clínica, adaptándolos al lenguaje llano en un compendio que alberga ciertas semejanzas con la terapia cognitivo-conductual, eso sí, desde la unidireccionalidad. Por ejemplo, la resiliencia, que Del Carmen define como "el aprendizaje interno y continuo que se genera a partir de situaciones adversas y frustrantes". "La base principal es la experiencia, pero no es la única.

Se trata de aprender para qué he vivido esa situación desagradable y qué tesoro guarda para mí. No debemos dividir las situaciones entre buenas y malas, sino entre las que aportan, que debemos mantener, y las que no, que debemos evitar o cambiar. Tenemos la libertad de elegir lo que queremos".

Otro concepto básico es la asertividad, en sus palabras "la capacidad para comunicar de forma sincera y constructiva lo que uno realmente quiere".

"Para ello, lo primero es conocernos, saber qué es lo que queremos y abrir la puerta a esa demanda", añade.

En un escenario en el que el nepotismo y el tráfico de influencias están a la orden del día, es imperativo preguntarle cuál es el peso de las relaciones personales en el camino hacia el éxito. "Las relaciones son necesarias para verse a uno mismo, igual que necesitamos un espejo para vernos la cara. Los demás ven en nosotros cosas que nosotros no necesariamente conocemos.

Acceder a esa información, ya sea a través del diálogo o del reflejo que

centrarse en ellas sin compararlas con las de los demás". En el marco de esa implícita desigualdad de oportunidades, ¿el 'si quieres, puedes' es una mandanga? "Debemos ponernos metas realizables. El 'si quieres, puedes' debe alinearse con nuestras pasiones y fortalezas y tener un objetivo adecuado a nuestras cualidades y contexto".

Está claro que la adaptabilidad es un grado, pero ¿cómo distinguirla de la sumisión? "La adaptación es la integración evolutiva en el medio, mientras que la sumisión es la respuesta de alguien que no lo hace.

Adaptarse es fluir con los demás. Ser sumiso es verse diferente a ellos". Nos queda la pregunta del millón: cómo condensar sus 224 páginas de enseñanzas en unas pocas reglas.

"1) Vivir el presente y disfrutar de lo que hacemos. 2) Estar atento a la información que nos proporcionan nuestros sentidos y emociones. 3) Averiguar el para qué de nuestras acciones. 4) Agradecer. Y 5) asumir la responsabilidad de buscar nuestra propia felicidad y las consecuencias de nuestras acciones". Mensaje recibido.

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TIEMPOS MODERNOS

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Alta tecnología, pequeño formato Diseño, tecnología y practicidad se dan la mano en el ŠKODA KAMIQ, un SUV pequeño… pero sólo de tamaño. ___por HÉCTOR PALOMARES

l cliente que se decanta hoy en día por un coche pequeño ya no quiere renunciar a la tecnología de uno grande. Y bien lo saben en Škoda, cuyos responsables han dotado a su SUV más pequeño, el Kamiq, de los motores gasolina (95, 116 y 150 CV), diésel (116 CV) y GNC (90 CV) más eficientes del grupo; de un sistema de infotainment de última generación, con cockpit digital, navegador de hasta 9,25" compatible con Apple CarPlay, Android Auto y MirrorLink; y elementos de seguridad activa y pasiva de serie como el Lane Assist y el Front Assist (además de los seis airbags). Para que el exigente commuter que desea un coche manejable y fácil de aparcar no eche nada en falta de un modelo de una gama superior.

La marca checa también pone toda la carne en el asador con el diseño para concebir un SUV urbano divertido y con mucha personalidad. En el frontal, destacan las luminarias opcionales led, con intermitentes dinámicos (también lo son las traseras). En el interior, resulta sorprendente la amplitud de espacio para un coche de 4,24 metros de longitud (un rasgo común a todos los vehículos que utilizan la plataforma MQB A0 del grupo VW). El maletero, de 400 litros, completa el capítulo de practicidad, además de todos los detalles simply clever que caracterizan a Škoda. En resumen, un producto ganador con un precio desde 14.900 €.

CUADRO DE MANDOS DIGITAL

Dos grandes pantallas, el Virtual Cockpit de 10,25" y el navegador de 9,25", dominan el salpicadero.

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FOTOGRAFÍAS: CORTESÍA DE ŠKODA.

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Elogio de lo extraordinario Prepara tu esmoquin y tus ganas de diversión. La XIX edición de los HOMBRES GQ DEL AÑO ya calienta motores en Madrid.

ILUSTRACIÓN: SARA LULL. FOTOGRAFÍA: CORTESÍA DE SAMSUNG.

___por REDACCIÓN GQ

oge el S Pen de tu Samsung Galaxy Note10+ y toma nota: el próximo 21 de noviembre tienes una cita en la cúpula del Hotel Palace de Madrid que acogerá, como cada año, la celebración de los Hombres GQ del año, los galardones que premian a los talentos más destacados del año en los campos de la cultura, las artes y el deporte. Echa un vistazo al móvil que acompaña a estas letras y descubrirás el dress code de la fiesta: sí, lo has adivinado, hay que ponerse el esmoquin, pero como puedes ver no le hacemos ascos a un toque arty. Después de todo, un hombre GQ que se precie sabe cómo hacerse notar también en aquellos ambientes en los que la sofisticación y la elegancia, antes que la excepción, son la norma absoluta. Así pues, saca tu pajarita del cajón y prepárate para vivir una velada llena de sorpresas, celebrities, diversión y mucho glamour. Te aseguramos que después de 18 galas, seguimos viviendo los Hombres del Año con la ilusión de la primera vez. ¿El secreto? Saber que la mejor edición es siempre la que está por venir.

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T E C H N O

NÉSTOR PARRONDO

¿POR QUÉ MI MÓVIL TIENE CADA VEZ MÁS CÁMARAS?

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amsung Galaxy Note10 tiene tres cámaras traseras. iPhone 11 Pro, otras tres. Samsung Galaxy Note10+, cuatro cámaras. Nokia 9 Pureview… ¡cinco cámaras! ¿Por qué las empresas tecnológicas están metiendo más y más sensores en la parte de atrás de sus móviles? ¿Llegará el día en que llevemos un terminal dotado de 28 ojos traseros, para espanto de los tripofóbicos? ¿Es una carrera absurda o realmente sirve para algo?

Las cámaras y la calidad de las fotos y los vídeos son un factor diferencial en el cada vez más igualado mundo de los smartphones de alta gama. Si todos tienen pantallas táctiles OLED ultra brillantes, el mismo acabado pulido y –básicamente– las mismas funciones, lo que realmente los diferencia es su capacidad fotográfica y videográfica. Y para avanzar en este campo, las marcas tienen dos caminos: el del hardware y el del software.

En el primero, pueden añadir más piezas para poder conseguir resultados diferentes. Con el segundo, pueden exprimir esas piezas para lograr efectos nunca antes vistos.

Las multicámaras entran en la categoría del hardware.

Los diferentes módulos de cámara y lentes ayudan en diferentes tareas. Un objetivo gran angular de baja apertura es ideal para conseguir detalles nítidos de cerca, pero no es tan bueno cuando el sujeto está en movimiento. Una lente más larga puede explotar imágenes de sujetos lejanos, pero deja pasar menos luz.

Con una cámara de fotos convencional, capturar dos imágenes con dos lentes diferentes no es útil, ya que simplemente terminarás con dos imágenes mediocres. Sin embargo, gracias a la magia del software de los smartphones, esas imágenes pueden ser procesadas y, de esta forma, se puede combinar lo mejor de ambas imágenes para lograr una foto estupenda. Esto da como resultado una sola imagen que es más brillante, más nítida y más clara de lo que cualquiera de las cámaras podría lograr por sí sola.

Por ejemplo, en el Samsung Galaxy Note10 cada una de las cámaras tiene su propia función. El ultra gran angular consigue imágenes con un campo de visión de 120º,

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perfecto para capturar edificios o paisajes. La lente principal es del tipo gran angular, que es el que captaría las escenas que no necesitan un zoom de acercamiento ni de alejamiento. Y la tercera lente es un teleobjetivo que sirve para realizar un zoom óptico de 2x; es decir, que acerca la escena sin provocar ningún tipo de ruido en la imagen ni pérdida de calidad.

La combinación de estas tres cámaras sirve para lograr mejores imágenes o también para realizar retratos con el denominado efecto bokeh, que difumina el fondo para resaltar la figura que esté en primer plano.

Nokia sube la apuesta con su teléfono Nokia 9 Pureview con sus cinco cámaras traseras. En el caso de este smartphone, las cinco cámaras son idénticas y sólo se diferencian en que tres de ellas tienen un captador monocromo y las dos restantes en color. Los cinco sensores funcionan a la vez, pero mientras las cámaras de blanco y negro captan los detalles con gran

nitidez, las dos restantes se encargan de captar la luz y el color de la escena. Más tarde, el software combina toda esta información y da como resultado la imagen que se almacenará en el carrete del teléfono. ¿Y qué pasa con la cuarta cámara del Samsung Galaxy Note10+? El terminal premium de la marca coreana tiene un ultra gran angular, un gran angular y un teleobjetivo, pero añade un sensor nuevo de visión de profundidad, que permite obtener información muy precisa acerca de la escena que estamos fotografiando. Con estos datos, el terminal puede desenfocar el fondo de la figura principal de manera más natural que los teléfonos que cuentan con sólo tres cámaras. ¿Dónde está el límite en el número de cámaras?

Compañías como Light, especializadas en fotografía móvil, han creado aparatos con hasta nueve cámaras idénticas que logran composiciones de 64 megapíxeles con gran nitidez y fidelidad. ¿Con nueve basta?

TIEMPOS MODERNOS elipe Pantone es un artista hecho a sí mismo que desde la preadolescencia no ha soltado el bote de espray (un dato: inició sus estudios de Bellas Artes antes siquiera de haber visitado un museo).

Hoy es el último fichaje de Hennessy para interpretar sus botellas de coñac de edición limitada. Si bien es cierto que en el pasado Hennessy ha logrado la colaboración para este proyecto de tótems como Futura 2000, Scott Campbell o Vhils, la identidad de Pantone parece pensada para el lema de esta bebida: Remixing the Present.

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___GQ: ¿Te gustó este reclamo? ___FELIPE PANTONE: La verdad es que sona-

ba atractivo. Estuvimos viendo qué puntos en común podía haber, por eso viajé en un par de ocasiones a Cognac [en Francia], para revisar toda su documentación, conocer su historia y D I S E Ñ O

Un lienzo muy especial El artista urbano FELIPE PANTONE ha plasmado todo su talento en la nueva botella de edición limitada de Hennessy. ___por EUGENIO VIÑAS

su legado; acercarme a su bagaje fue la única manera de saber qué valor podía aportarles. ___GQ: ¿Qué te inspiró de aquellos viajes? ___F. P.: Me impresionó la coherencia que ha

UN TOQUE 'VINTAGE'

Realizado con aerosol pintado sobre paneles de aluminio, con formas 3D y patrones de arte óptico, el diseño evoca al universo del filme Tron.

tenido la marca a lo largo de estos siglos [producen ininterrumpidamente desde 1765]. El master blender es nada menos que la séptima generación de la familia encargada del producto. Quien custodia la marca tiene un respeto integral por su historia; pero, al mismo tiempo, todos allí se muestran abiertos con naturalidad a romper el canon.

FOTOGRAFÍAS: CORTESÍA DE HENNESSY.

___GQ: ¿Te inquieta en algún caso aplicarte a una figura escultórica de tamaño reducido? ___F. P.: Para nada. Una botella no es más está-

tica que una pared o que un lienzo. Mi trabajo tiene mucho que ver con la transformación y el dinamismo, y eso puede aplicarse a un espacio natural, a un muro o a una botella. Mi objetivo es imprimir esta intención en cada proyecto, en cada idea. ___GQ: No obstante, a fin de cuentas hablamos de una botella, ¿no te preocupa que se deseche? ___F. P.: Ni lo más mínimo. Hay que desdrama-

tizar ese hecho. Es algo que me ha enseñado el grafiti. Si tu escuela es pintar trenes que ni llegan a salir de la cochera con lo que has hecho, te aseguro que no pasa nada si alguien tira la botella.

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LA BUENA VIDA 1

1. Ángel Pardo, de Michelin; y Daniel Borrás, director de GQ. 2.

Esther González, directora comercial de GQ; Rafael Mármol, de Zenith, y acompañante; y Sandra Palomo, de GQ. 3. Kristel Ullauri y Nacho Vázquez, de Grey Goose. 4. El modelo Javier de Miguel y el influencer Fernando Ojeda con Susana Cabello, de Breitling. 5.

Stavros Georgakarakos, de SHA Wellness, y acompañante; y Marcos Villanueva, de Massimo Dutti. 6. El arquitecto Javier Pioz, Héctor Izquierdo, de GQ; y Pilar Martínez, de Know How. 7. Passion Goose y Great Goose, dos cócteles para alegrar la noche. 8. Rebeca Planas, Cristina Bernabé y Teresa Varona, de Richemont.

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E V E N T O S

Se nos fue de las manos

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Una reunión íntima para celebrar nuestro 25 cumpleaños devino en el último gran fiestón del verano. ¡QUE VIVA GQ! 9

___por REDACCIÓN GQ

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ace cosa de un mes, lo que empezó como una reunión de amigos para celebrar el número de septiembre de GQ España –un ejemplar especial con el que hemos rendido tributo al 25 aniversario de la llegada de la revista a los kioscos de nuestro país– terminó como una fiesta en una de las azoteas más exclusivas de Madrid –la del BLESS Hotel– con caras conocidas, sofisticados cócteles de Grey Goose y el mejor ambiente que puedas imaginar. Y es que en este cuarto de siglo, GQ ha evolucionado en sus distintas facetas para dar respuesta a las necesidades del hombre, ya sea ampliando su abanico de contenidos (más allá de analizar las tendencias en moda masculina y estilo de vida), tratando asuntos de interés social (como la igualdad, la integración, la sostenibilidad o la salud mental) o contribuyendo a darle forma a ese hombre que queremos ser. Y todo esto bien merece una celebración, ¿no? Pues celebremos.

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9. Los influencers Charlie Cole, Carla Cristallini y Larry Balboa. 10. Alejandro Cuenca, de D'S Damat; Alejandra Guimera, de GQ; Clara Sanchís, de Ogilvy; e Iván Paradelo, de D'S Damat. 11. Gafas Carrera para la gente que ama las revistas. 12. Suave es la noche (GQ). 13. El DJ Gerard Estadella, Javier de Miguel y el actor José Lamuño. 14. San Miguel Magna, una Golden Lager de altura. 15. Un cóctel de Grey Goose es lo único que necesitas para triunfar en un afterwork.

16. Amaia Muruamendiaraz y Laura Capó, de Condé Nast; y Gonzalo Calderón, de Safilo.

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FOTOGRAFÍAS: SILVIA TORTAJADA.

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EVENTOS 1

EDICIONES CONDÉ NAST, S. A. Paseo de la Castellana, 9-11. 28046 MADRID Tel.: 917 00 41 70 - Fax: 913 19 93 25 Paseo de Gracia, 8-10 - 1º B. 08007 BARCELONA Tel.: 934 12 13 66 - Fax: 934 12 66 98

2 © Ediciones Condé Nast, S. A. Depósito Legal M-25924-2012

CHIEF EXECUTIVE OFFICER ROGER LYNCH EN ESTADOS UNIDOS Artistic Director: ANNA WINTOUR Vogue, Vanity Fair, Glamour, Brides, Self, GQ, GQ Style, The New Yorker, Condé Nast Traveler, Allure, AD, Bon Appétit, Epicurious, Wired, W, Golf Digest, Teen Vogue, Ars Technica, Pitchfork, Them, Iris.

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INTERNACIONAL President: WOLFGANG BLAU London HQ, Vogue Business, Condé Nast College of Fashion and Design.

REINO UNIDO: Vogue, House & Garden, Brides, Tatler, The World of Interiors, GQ, Vanity Fair, Condé Nast Traveller, Glamour, Condé Nast Johansens, GQ Style, Love, Wired.

E V E N T O S

FRANCIA: Vogue, Vogue Hommes, AD, Glamour, Vogue Collections, GQ, AD Collector, Vanity Fair.

ALEMANIA: Vogue, GQ, AD, Glamour, GQ Style.

ESPAÑA: Vogue, GQ, Vogue Novias, Vogue Niños, Condé Nast Traveler, Vogue Colecciones, Vogue Belleza, Glamour, AD, Vanity Fair.

JAPÓN: Vogue, GQ, Vogue Girl, Wired, Vogue Wedding, Rumor Me. TAIWÁN: Vogue, GQ, Interculture.

MÉXICO Y LATINOAMÉRICA: Vogue Mexico and Latinoamérica, Glamour Mexico, AD Mexico, GQ Mexico y Latinoamérica.

Música, cócteles y CARAS CONOCIDAS. ¡Nadie se quiso perder una fecha tan señalada!

INDIA: Vogue, GQ, Condé Nast Traveller, AD. PUBLICADO BAJO ASOCIACIÓN BRASIL: Vogue, Casa Vogue, GQ, Glamour.

RUSIA: Vogue, GQ, AD, Glamour, GQ Style, Tatler, Glamour Style Book.

1. Johann Wald a los mandos de la cabina de DJ. 2. Brisa Fenoy durante su actuación en el escenario de Vogue.

3. Parte del reparto de Hache, miniserie disponible en Netflix desde el 1/11. 4. Andrea Levy, concejal de Cultura, Turismo y Deporte del Ayto. de Madrid; Natalia Gamero, CEO y Presidenta de Condé Nast España; Eugenia de la Torriente, directora de Vogue; y Begoña Villacís, vicealcaldesa de Madrid. 5. Los protagonistas de Alta mar otean el horizonte despejado.

6. Los amigos de Huawei también festejaron la gran noche de la moda.

OFICINAS: FRANCIA: 3, Avenue Hoche. 75008 Paris USA: 1 World Trade Center, New York, NY 10007 GRAN BRETAÑA: Vogue House Hanover Square,London W1R OAD ITALIA: Piazza Cadorna 5, 20121 Milán ALEMANIA: Ainmillerstrasse 8, 80801 Munich 40 ESPAÑA: Paseo de la Castellana, 9-11. 28046 Madrid AUSTRALIA: 170 Pacific Highway, Greenwich, NSW 2065 IMPRESIÓN: ROTOCOBRHI. Ronda de Valdecarrizo, 13.

28760 Tres Cantos (Madrid). Teléfono: 918 031 676.

ENCUADERNACIÓN: FELIPE MÉNDEZ GARCÍA S. L. Pol. Ind. San José de Valderas. C/ Carbón, 6-8. 28918 Leganés (Madrid). Teléfono: 916 211 570.

DISTRIBUCIÓN: SGEL. Avda. Valdelaparra, 29. 28108 Alcobendas (Madrid).

Teléfono: 916 576 900 SUSCRIPCIONES (Contacto para consultas): tienda.condenast.es E-mail: suscripciones@condenast.es. Teléfono: 902 53 55 57 Sobreprecio de Canarias: 0,20 €.

PRINTED IN SPAIN

FOTOGRAFÍAS: SILVIA TORTAJADA Y ALEJANDRA FLO.

PUBLICADO BAJO LICENCIA Y COOPERACIÓN DE COPYRIGHT

CHAIRMAN OF THE BOARD OF DIRECTORS JONATHAN NEWHOUSE

N A S T

#VFNO2019: la moda manda

ITALIA: Vogue, Glamour, AD, Condé Nast Traveller, GQ, Vanity Fair, Wired, La Cucina Italiana, Experienceis.

AUSTRALIA: Vogue, Vogue Living, GQ. BULGARIA: Glamour.

CHINA: Vogue, AD, Condé Nast Traveler, GQ, GQ Style, Condé Nast Center of Fashion & Design, Vogue Me, Vogue Film.

REPÚBLICA CHECA Y ESLOVAQUIA: Vogue, La Cucina Italiana.

ALEMANIA: GQ Bar Berlin.

GRECIA: Vogue.

HONG KONG: Vogue.

HUNGRÍA: Glamour.

ISLANDIA: Glamour.

COREA: Vogue, GQ, Allure, W. ORIENTE MEDIO: Vogue, Condé Nast Traveller, AD, GQ, Vogue Café Riyadh.

POLONIA: Vogue, Glamour.

PORTUGAL: Vogue, GQ, Vogue Café Porto.

RUMANÍA: Glamour.

RUSIA: Vogue Café Moscow, Tatler Club Moscow.

SERBIA: La Cucina Italiana.

SUDÁFRICA: House & Garden, GQ, Glamour, House & Garden Gourmet, GQ Style, Glamour Hair.

PAÍSES BAJOS: Vogue, Glamour, Vogue The Book, Vogue Man, Vogue Living.

TAILANDIA: Vogue, GQ. TURQUÍA: Vogue, GQ, La Cucina Italiana.

UCRANIA: Vogue, Vogue Café Kiev.

C O N D É

___por REDACCIÓN GQ

l pasado mes de septiembre, Madrid se convirtió –un año más… y ya van 11– en una fiesta continua con música, compras, amigos y sorpresas. ¿Qué se celebraba? La ya imprescindible Vogue Fashion's Night Out, la velada en la que actores y actrices (Miguel Bernardeau, Adriana Ugarte), artistas y rostros populares del panorama social (Eugenia Osborne), diseñadores (Ángel Schlesser, Modesto Lomba) y amigos de Condé Nast España (Ayuntamiento de Madrid, Huawei, Netflix…) confluyen en los barrios de Salamanca y Salesas-Fuencarral para jurar (de nuevo) su amor eterno por la moda.

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UN APASIONANTE REPASO A LA

SUBCULTURA DEL OBJETO

G A B I N E T E A P P L E A Ñ O :

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teve Jobs no tenía ninguna duda al respecto: si su compañía quería meter ordenadores en los hogares de sus clientes, éstos debían parecerse a accesorios de cocina; o, en otras palabras, tener la nada intimidante apariencia de un electrodoméstico. Por eso dejó a Steve Wozniak programar las tripas del Apple II mientras él se concentraba en su carcasa exterior, diseñada para seducir por igual a técnicos de laboratorio, profesores enrollados y fans de los videojuegos de 8 bits. Presentada en la West Computer Fair de San Francisco, esta máquina (la primera con gráficos en color) no tardó en convertirse en el primer ordenador personal producido en cadena que realmente tuvo un impacto en la población occidental. Pero, ¿qué hay del otro bloque? Los soviéticos tenían prohibido por ley comprar tecnología norteamericana, de modo que crearon un clon, el Agat-7, con serios defectos. Los responsables del Museo de Lenin en Gorki Léninskiye, un asentamiento urbano situado a diez kilómetros de Moscú, intentaron instalar el software necesario para sus presentaciones electrónicas en un Agat-7, pero fue completamente imposible. Si querían proyecciones, luces y animatronics que realmente hiciesen sentir orgulloso al padre de la revolución, no había más remedio que meter de contrabando en el país un lote de Apple II, preferiblemente a través de una empresa-tapadera británica. La misión no sólo fue un éxito, sino que hoy en día uno puede visitar el Museo de Lenin y comprobar cómo sigue funcionando con la misma tecnología que a mediados de los 80: los ordenadores les salieron tan buenos que no ha habido necesidad de cambiarlos hasta ahora. Es sólo un testimonio más de hasta qué punto el tándem Wozniak/Jobs fue capaz de cambiar el mundo hace ya 42 años. Su Apple II abrió caminos tecnológicos allí donde sólo había una gran Nada, pero su mayor contribución al futuro fue, quizá, la idea de un ordenador para cada ciudadano. La democratización de la computación. Nasdrovia, camaradas. ___por NOEL CEBALLOS 194

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ILUSTRACIÓN: SARA LULL.

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