Энциклопедия рукоделия by Tmin

I. ОСНОВЫ ШИТЬЯ

Основы шитья

ВВЕДЕНИЕ

В этом разделе предпринята попытка показать, что шитье не такое уж сложное дело и при желании даже может превратиться в развлечение. Подробно изложены основные методы и приемы шитья, которые позволяют упростить и облегчить процесс изготовления одежды. Чтобы убедиться в доступности шитья, не откладывайте иголку с ниткой в долгий ящик. Принимайтесь сразу за шитье чего-нибудь простого, например, занавесок или покрывал. Оказывается, что вовсе не обязательно быть выдающимся дизайнером, чтобы делать красивые вещи. Нужно только научиться использовать ткани, сочетая их цвета своим, только вам присущим способом.

ОСНОВНЫЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

Для хорошей работы нужны хорошие инструменты и приспособления. Выбирайте их тщательно и с пониманием. Ухаживайте за ними, и они будут служить вам долго и надежно. Портновские ножницы с маленьким круглым кольцом для большого пальца и большим кольцом для двух или трех пальцев имеют длину 220 мм и более. Хороши такие ножницы, кончиками которых можно рассечь 2-3 слоя ткани. Ножницами меньшего размера пользуются для того, чтобы резать отделку (тесьму, ленту), обрезать нитки, вырезать маленькие дырочки, например для фестонов. Зубчатые ножницы. Эти ножницы не так важны, как обычные, но они необходимы, если вы много шьете. Обработанные такими ножницами обрезные края и швы не осыпаются. Зубчатые ножницы полезны также при обработке фетра, замши, кожи, которые используются для декоративной отделки различных изделий. Пластмассовая линейка предназначена для проведения прямых линий. Лучше, если она будет прозрачной. Преимущество прозрачной линейки заключается в том, что через нее видны и линии выкройки, и ткань, а это повышает точность нанесения линий. Сантиметровая лента. Наиболее практична двусторонняя лента с металлическими наконечниками. Наперсток. Всегда пользуйтесь наперстком при ручном шитье! Его следует надевать на средний палец рабочей руки. Длинная штопальная игла. Такая игла с большим ушком и тупым концом пригодится для того, чтобы выправить уголки только что обтаченного и вывернутого воротника или манжеты, а также при изготовлении вытачного (руликового) шнура.

Основы шитья Утюг. Наиболее практичным является утюг с отпаривателем. Гладильная доска должна быть покрыта чистой светлой тканью (байкой или тонким суровым полотном). Такую доску можно регулировать по высоте и приспособить для различных видов работы. Швейные иглы. Всегда имейте запас игл различного диаметра — тонкие, средние и толстые для работы с тканями разной плотности и толщины. Большими номерами маркируются толстые иглы №№ 110 и 100, меньшими — тонкие иглы №№ 70 и 60. Булавки используются для прикалывания выкроек к ткани, скалывания деталей изделия. Необходимо помнить, что от ржавых или просто потемневших булавок надо безжалостно избавляться, чтобы избежать пятен на ткани. Подушка-игольница. Ее удобно прикрепить к швейной машине или к запястью во время примерки. Подушкуигольницу может с успехом заменить магнит. Портновская копировальная бумага предназначена для переноса линий с выкройки на ткань. Линии наносят на изнанку с помощью резца (зубчатого колесика). Портновский мел используется для нанесения линий на ткань в процессе раскроя и обработки изделий. Пользуйтесь только белым или бледноокрашенным мелом. Для точного нанесения конструктивных линий во время раскроя портновский мел хорошо отточите. Очень удобно пользоваться также тонким обмылком.

Гладильная доска для рукавов. Она удобна при утюжке рукавных швов и небольших труднодоступных участков. Такая доска небольших размеров показана на рис. 1.1. Портновские подушки применяются при глажении криволинейных швов, вытачек, выпуклых частей рукавов, лацканов и т.п. Такую подушку легко сделать из двух овальных 25х х35 см кусков плотного тика или другой ткани как обычную подушку, используя для набивки кусочки шерстяной ткани или опилки. Необходимо хорошо утрамбовать набивку и тщательно зашить отверстие. На одну сторону подушки нашейте слой светлой бортовки и пользуйтесь ею при глажении шерсти. Для этого вырежьте овал бортовки или другой подходящей ткани и прикрепите его к подушке вручную обметочным швом. Гладильная рукавица. Это маленькая подушка, которую надевают на руку при отглаживании небольших труднодоступных участков. Портновский деревянРис.1.1 ный прижимной блок, который нетрудно изготовить дома из деревянного бруска. Это приспособление служит для фиксации швов по-

ГЛАЖЕНИЕ Электрический утюг и гладильная доска, о которых упомянуто выше,— одни из основных принадлежностей при шитье. Но если вы шьете много, вам могут пригодиться и другие гладильные атрибуты. Гладильная ткань (проутюжильник) во время работы вместе с тазиком чистой воды всегда должна быть под рукой. Она прежде всего предохраняет изделие от появления лас (блеска) и подпалин. При глажении используются лоскут тонкой хлопчатобумажной ткани или вдвое; сложенная марля.

сле их разглаживания. Сняв утюг, прижим прикладывают ко шву на несколько секунд для придания ему четких контуров. Этот прижим применяется в основном для трудноотглаживаемой шерсти и смесовых тканей (рис. 1.2). Валик для разглаживания швов (рис. 1.3). Он предотвращает появление сле-

Рис..1.2

Рис. 1.3

Основы шитья

дов на лицевой стороне изделия при разглаживании швов. Валик делают из деревянной скалки, обтянув ее плотной фланелью или же другой хлопчатобумажной тканью, по которой изделие не скользит. Приспособление для глажения бархата. Это профессиональное приспособление для утюжки бархата, вельвета и других ворсовых тканей. Приспособление имеет игольчатую поверхность и не сминает ворс. Вместо него можно воспользоваться махровым полотенцем, сложенным в несколько раз, которым покрывают гладильную доску. Полоски из сукна, другой плотной шерстяной ткани или плотной бумаги помогут защитить изделие от отпечатывания шва при глажении. Полоски помещают под обработанные обрезные края шва перед глажением, как показано на рис. 1.4.

9 Сухое г л а ж е н и е идет без у в л а ж н е н и я с изнаночной и л и лицевой стороны в зависимости от типа т к а н и и желаемого результата. Т а к и м способом гладят, н а п р и м е р , к а п р о н и нейлон. Г л а ж е н и е с о т п а р и в а н и е м осуществляется с помощью специального утюга или же обычным утюгом с применениТкань

Температура нагрева утюга в °С

Способы глажения

Хлопчатобумажная

180-200

Глажение с подпариванием или с увлажнением

Льняная

—"—

160-180

Кружевные ткани лучше всего гладить с изнанки на махровом полотенце

120-140

Ацетатный шелк следует гладить с изнанки, можно использовать увлажненную ткань. Для синтетических тканей лучше всего применять сухое глажение

Натураньный шелк

140-160

Глажение производят с изнанки, по возможности избегая увлажнения, так как при неравномерном увлажнении остаются пятна, которые особенно заметны на гладкокрашеных тканях

Бархат

140

Гладят только с изнанки на специальной доске или махровом полотенце

Шерсть

140-180

Гладят с изнанки. Целесообразно использовать увлажненную ткань

Кружево из х/б нитей

Из искусственных волокон

Рис. 1.4 СПОСОБЫ ГЛАЖЕНИЯ (ВЛАЖНО-ТЕПЛОВОЙ ОБРАБОТКИ) Рассмотрим три основных способа г л а ж е н и я : сухой, с отпариванием и с у в л а ж н е н и е м . В к а ж д о м к о н к р е т н о м случае способ г л а ж е н и я выбирается о п ы т н ы м путем. Следует иметь в виду, что н е л ь з я экспериментировать с важн ы м участком и з д е л и я . Воспользуйтесь д л я этого ненужн ы м кусочком т к а н и и л и , в к р а й н е м случае, попробуйте гладить изделие с изнаночной стороны.

Основы шитья

ем увлажненной ткани. Этим способом изделие гладят обычно с изнанки сильно нагретым утюгом. Глажение с увлажнением. Отглаживаемое изделие слегка сбрызгивают водой или закатывают во влажное полотенце для равномерного увлажнения. Гладят горячим утюгом. При глажении старайтесь не измять изделие утюгом, так как переглаживание придает изделию ношеный вид вместо желаемой свежести. Не применяйте метод С отпариванием при глажении материалов, дающих усадку, например вискозных и смесовых тканей. Перед глажением удалите с изделия наметочную строчку, булавки, нитки, небольшие обрезки ткани, которые могут отпечататься на изделии. Не забывайте про утюг на каждой стадии изготовления изделия, а также после завершения работы. Например, вытачки следует тщательно приутюжить перед стачиванием боковых швов, которые, в свою очередь, следует разутюжить перед втачиванием пояса и обработкой низа юбки и т.д. Если во время глажения ткань все же замнется, подержите замятый участок над паром, выходящим, например, из носика кипящего чайника. Этот дефект легко исправить с помощью утюга, если подержать его примерно в 1 см над замятым участком, покрытым увлажненной тканью, до тех пор, пока не пойдет пар. После того как дефект устранен, тем или иным способом разгладьте ткань мягкой щеткой по направлению ворса, если он имеется на ткани. ПОДГОТОВКА ТКАНИ

1. Перед раскроем ткань декатируют, то есть обрабатывают паром, чтобы ткань «села» в долевом и поперечном направлениях. Эта важная операция предотвращает усадку готового изделия. Декатируйте все ткани, за исключением бархата, вельвета, а также тканей, не дающих усадки, например капрон и нейлон. Внимание! Перед декатированием обязательно проверьте на кусочке ткани, не остается ли на ней пятен от воды или утюга.

Важно помнить, что любую увлажненную ткань при декатировании просушивают горячим утюгом без натяжения. Хлопчатобумажные ткани просто сбрызгивают водой и проутюживают с изнаночной стороны в долевом направлении. Льняные ткани замачивают в воде, отжимают, просушивают не до конца и утюжат с изнанки до полного высыхания. Ткани из лавсана проутюживают с изнаночной стороны не очень горячим утюгом через слегка увлажненную фланель. Процесс декатирования чистошерстяных и полушерстяных тканей немного сложнее. Сначала готовят специальный раствор, состоящий из 2 л воды, 1 столовой ложки уксуса и 1 чайной ложки соли, и смачивают в нем обычную простыню. Потом эту простыню отжимают, расправляют и складывают вдвое по длине. Ткань вкладывают внутрь простыни так, чтобы один ее слой находился между двумя слоями простыни, а другой сверху, и сворачивают в трубочку. Через 10-12 ч. ткань разворачивают, складывают вдвое по долевой лицевой стороной внутрь, совмещая кромки, и гладят с изнанки по долевой через увлажненную ткань. Ткани из натурального шелка, как правило, имеют незначительную усадку, поэтому их просто проутюживают с изнаночной стороны в долевом направлении через увлажненную ткань или утюгом отпаривателем. Креповые шелковые и штапельные ткани дают значительную усадку, поэтому лучше смочить их в теплой воде, в которую добавлен уксус, отжать, не выкручивая, и высушить ткань в тени, но не на веревке, как обычно, а на палке, для того чтобы ткань не провисла. Проутюжить ткань следует в долевом направлении с изнаночной стороны, сложив вдвое. 2. После декатирования необходимо выровнять продольные края ткани, если кромка дала большую усадку и стягивает края ткани. Для этого можно надрезать кромку и вытянуть одну продольную нить (рис. 1.5), срезать ткань

Основы шитья

по нити, затем повторить операцию, пока вся кромка не срежется. Или сделайте поперечные надрезы кромки примерно через каждые 5 см. 3. Если после того, как кромки обрезаны, полотно остается непрямоугольным, потяните ткань по диагонали вдоль всего полотна и только потом отгладьте. 4. Перед раскроем внимательно рассмотрите ткань. Если на ткани есть дефекты: узлы, утолщения, вплетена нитка другого цвета, обведите участки с дефектами мелом или обмылком с тем, чтобы обойти их при раскрое. 5. Необходимо выровнять и один поперечный срез ткани под прямым углом, сложив ткань пополам лицевой стороной внутрь, соединяя кромки, и проверить, образовался ли прямой угол. 6. При раскрое следите, чтобы по боковым срезам, например полочки и спинки, рисунок не смещался и располагался симметрично на каждой детали. На ворсовую ткань и ткань с односторонним рисунком все де\l \^ тали выкройки укладывают I)}} t ^- —*ч^ вершинами в одном направrf'*• | лении. "~ 7. Все контуры выкройки обведите острым обмылком, отметьте припуски и проложите вторую линию наметки параллельно контурам выкройки, после чего вырежьте детали. 8. После того как ткань разрезана, проверьте, все ли детали вырезаны, не забыты ли косые бейки для отРис. 1.5 делки и т.п.

13 Перед сборкой деталей подберите температурный режим утюга и настройте швейную машину, подберите подходящую строчку, используя для этого оставшиеся кусочки ткани. ОСНОВНЫЕ ВИДЫ ШВОВ, СТЕЖКОВ И СТРОЧЕК Сметочная строчка (рис. 1.6 а) — наиболее простой из швов для соединения двух кусков ткани. Ее выполняют прямыми стежками справа налево так, чтобы игла сначала проходила под тканью, а затем через оба слоя ткани с постоянным интервалом между строчками. За один прием можно сделать несколько стежков. С помощью этой строчки можно также проложить все контрольные и конструктивные линии изделия на ткани, делая стежки длиннее (до 10-15 мм). Петлеобразный стежок («назад иголку») (рис. 1.6 б) — значительно прочнее и эластичнее прямых стежков и поэтому может использоваться для постоянного соединения деталей изделия. Его выполняют справа налево, нанизывая на иглу с изнаночной стороны 7,5 мм, а затем делая обратный стежок величиной 2,5 мм в сторону предыдущего стежка. Соединяемые детали при этом не переворачиваются. Петлеобразный стежок («машинная строчка») (рис. 1.6 в) — по внешнему виду с лицевой стороны напоминает машинную строчку. Выполняется справа налево. Применяется в тех случаях, когда выполнение строчки с помощью швейной машины затруднено. Метод выполнения этого стежка точно такой же, как и у предыдущего петле-

Рис. 1.6

Основы шитья

образного стежка, только без интервала. На иглу нанизывается 5 мм ткани и делается обратный стежок 2,5 мм. Косые подшивочные стежки (рис. 1.6 г) применяются для закрепления подогнутого края ткани. Они особенно полезны в тех случаях, когда нельзя использовать прямые и петлеобразные стежки. Косые подшивочные стежки могут с успехом применяться для закрепления неподогнутого края фетра или замши. Копировальные стежки (силки) (рис. 1.7 вверху) похожи на петлеобразные стежки «назад иголку», но выполняются с петлей и на парных деталях. После того как детали разъединены, а нитки разрезаны, на каждой детали сохраняются стежки, проходящие по намеченным линиям верхней детали. Косые обметочные стежки используются для предотвращения осыпания обрезных краев (рис. 1.7 в центре). Стачной шов (рис. 1.7

Рис. 1.7

внизу) выполняется на швейной машине. Одна деталь накладывается на другую, и обрезные края совмещаются. Строчку прокладывают на необходимом расстоянии от обрезанного края. Затем шов разутюживают, а срезы обметывают на машине или вручную. Соединять детали изделия можно не только стачным швом. Ниже описывается выполнение нескольких соединительных швов, которые нелишне знать портнихе. Двойной шов, не требующий дополнительной обработки, применяется при из-

готовлении изделий из тонких тканей, а также при пошиве постельного белья. Сложите детали изнаночными сторонами внутрь и стачайте, отступив 3 мм от края. Шов приутюжьте, детали выверните, расправляя при этом полученный шов, и. проложите вторую строчку на расстоянии 5—7 мм от края (рис. 1.8). Запошивочный шов также не требует дополнительной обработки. Так как шов этот очень прочен, его с успехом можно использовать не только при изготовлении постельного белья, но и при изготовлении рабочей и спортивной одежды, в изделиях из джинсовой ткани. Для того чтобы выполнить этот шов, детали сложите лицевыми сторонами внутрь и стачайте по намеченной линии. Шов приутюжьте, а один из припусков на шов срежьте до 5 мм (другой припуск на шов должен быть не менее 15 мм). Далее подогните более широкий припуск на 5 мм, в подогнутом виде наложите его на узкий припуск и настрочите на расстоянии 1-2 мм от сгиба (рис. 1.9). Стачной шов с потайной обработкой. Он применяется при пошиве детских изделий, женских блузок из прозрачных и полупрозрачных тканей при обработке шва проймы. Детали сложите лицом внутрь, выравнивая обрезные края, и стачайте на ширину шва 1 см. Оба края подогните внутрь шва и соедините потайными Рис. I.S сметочными стежками или косым стежком через край (рис. 1.10). Стачной шов можно обработать несколькими спо. собами: косыми стежками через край; петельными стежками, которые выполняют слева Рис. 1.9

Основы шитья 1

Рис. 1.11

Рис. 1.12

Рис. 1.13

направо, причем обрезной край шва лежит на руке (рис. 1.11); швом вподгибку с открытым срезом. Обрезные края деталей подгибаются на изнаночную сторону на 5 мм и отстрачиваются с лица крупными стежками на расстоянии 2 мм от сгиба (рис. 1.12). Этот вид обработки хорош для подбортов, всевозможных обтачек, а также для припусков швов изделий из тонкого хлопчатобумажного материала. строчкой «зигзаг» на швейной машине. ОБРАБОТКА НИЗА ИЗДЕЛИЯ В зависимости от толщины и структуры ткани, степени осыпаемости и фасона низ изделия обрабатывается различными способами. Все способы можно разделить на два класса: I — шов вподгибку с закрытым срезом для тонких тканей; II — шов вподгибку с открытым срезом для толстых тканей. Понятие «шов вподгибку с закрытым срезом» включает в себя: Потайные подшивочные стежки (рис. 1.13).

Потайной подшивочный шов с подогнутым срезом, который рекомендуется для изделий, изготовляемых из сыпучих тканей. В этом случае срез надо подогнуть на 7-10 мм, прострочить на 2-3 мм от сгиба, затем подогнуть низ изделия и за строчку подшить потайными подшивочными стежками (рис. 1.14). Декоративную строчку для изделий спортивного типа. Строчка прокладывается на расстоянии 23 мм от края для удобства утюжки готового изделия (рис. 1.15). К понятию «шов вподгибку с открытым срезом» относятся: Крестообразные стежки для толстых несыпучих тканей типа сукна. Низ изделия из плотной ткани обрабатывают без подгиба верхнего среза, чтобы не создавать излишнего утолщения. Чтобы шов был незаметен с лицевой стороны, край детали прокалы- Рис. 1.14 вают насквозь, а нижний слой детали только на половину толщины ткани. Расстояние от проколов до среза детали 3—5 мм, а частота стежков 2—3 на 10 мм (рис. 1.16). Подшивание вручную потайными стежками ров•Рис. 1.15 ного, или обрезанного ножницами «зигзаг» среза изделий из толстых несыпучих тканей — драпа, сукна (рис. 1.17). •у у у у* у у у у Окантовывание. Таким [ 7 А Х Х Х Х Х Х способом рекомендуется обрабатывать срез ткани в изделиях из плотных осыпаюРис. 1.16 щихся тканей.

Основы шитья

Для окантовывания используется подкладочный шелк, нейлон, капрон в цвет с изделием. Окантовывание производится косой бейкой (полоска ткани, выкроенная в косом направлении), о которой вы подробнее узнаете, прочитав раздел «Косая бейка». Заготовьте косую бейку шириной 3 см, слегка оттяните, сложите ее с изделием лицевыми сторонами внутрь, уравнивая обрезные края, настрочите на расстоянии 5 мм от срезов. Затем перегните бейку по строчке на изнаночную сторону изделия, огибая срез. Потом нужно выметать бейку, приутюжить и проложить строчку с лицевой стороны по шву притачивания бейки. Подогните низ изделия, заметайте, приутюжьте и подшейте потайными подшивочными стежками за окантовку (рис. 1.18). Обработка низа изделий косой бейкой или шелковой тесьмой, которую производят в следующей последовательности: заготавливают косую бейку шириной 3—4 см, длиной, равной ширине изделия по низу плюс 3-4 см; бейку оттягивают, один срез подгибают наизнанку на 5 мм и заутюживают. Далее бейку лицевой стороной неподогнутого края накладывают на лицевую сторону изделия, уравнивая обрезные края, наметывают и настрачивают на расстоянии 5 мм от края. Затем бейку заутюживают наверх и сгиб бейки подшивают вручную потайными стежками (рис. 1.19). Подшивание края изделия, обработанного зигзагообразной машинной строчкой, потайными стежРис. 1.19 ками.

ОБТАЧКИ

Обтачка — это дополнительная деталь проймы или горловины, если задуманное вами изделие шьется соответственно без рукавов или без воротника. Обтачка обязательно повторяет направление долевой нити изделия, так как только в этом случае обеспечивает хорошее прилегание. Если направление долевой нити не соблюдено, обтачка выворачивается, «фалдит», то есть портит внешний вид изделия. Обтачка изготавливается по выкройке блузки или платья с учетом положения вытачки (рис. 1.20), но, если в процессе примерки линия проймы или горловины уточнялась, обтачка изготавливается по изделию.

Рис. 1.20 Ширина швов обтачки и изделия должна быть одинаковой (по пройме 10 мм, по горловине 7 мм, по плечу и боковому срезу 20-30 мм). Разберем технологию обработки проймы обтачкой. 1. Стачайте боковые и плечевые швы изделия. Потом швы разутюжьте, обработайте. 2. Детали обтачки стачайте в месте расположения плечевого шва, шов разутюжьте и подрежьте на ширину 5-7 мм. 3. Совмещая плечевые швы изделия и обтачки, наколите детали обтачки к полочке и спинке так, чтобы они располагались лицевыми сторонами внутрь. 4. Сметайте боковой шов обтачки.

Основы шитья

Проконтролируйте, совпадает ли он с боковым швом изделия. Затем стачайте боковой шов обтачки, разутюжьте его и подрежьте так же, как и плечевой шов. 5. Приметайте и притачайте обтачку в один прием. Ширину шва срежьте «ступенями», то есть припуск на шов изделия нужно срезать до 5 мм, а припуск на шов обтачки — до 3 мм. Сделайте надсечки в шахматном порядке (рис. 1.21 а) (на большей крутизне надсечки нужно делать чаще) и разутюжьте шов обтачивания. 6. Отогните обтачку наизнанку, выметайте, выпуская кант шириной 1-2 мм в сторону обтачки (рис 1.21 б). Ширину обтачки, если необходимо, подравняйте. Внутренний край обтачки заметайте и обработайте швом вподгибку с открытым срезом (рис. 1.12). Ширина обтачки в готовом виде, должна быть не меньше 3-3,5 см, но не больше 4-4,5 см. 7. Прикрепите внутренние края обтачки к изделию потайными стежками к плечевым и боковым швам изделия. Если необходимо, в 2—3 местах их дополнительно крепят к изделию 2-3 потайными стежками. Обтачку также можно прикрепить, проложив отделочную машинную строчку с лицевой стороны изделия на расстоянии 10-15 мм от края проймы или горловины. Такой прием хорош для изделий спортивного стиля. Строчка может быть проложена нитками контрастного цвета и тогда послугис. 1.21 жит неплохой отделкой.

Если форма обтачки несложная, то сделайте ее из косой бейки, длина которой на 6-10 см превосходит длину проймы или горловины, и проделайте следующие операции: а) косой бейке придайте форму горловины или проймы, резко оттянув ее по нижнему срезу, и припосадите по верхнему срезу; б) бейку наложите на изделие лицевыми сторонами внутрь и подколите булавками, обязательно оставив у плеча концы 3—5 см для того, чтобы правильно соединить их по долевой нити (или подобрать рисунок, если бейка выполняет роль отделки и пришивается сверху); в) стачайте бейку «в кольцо», а дальше повторите все операции, которые необходимы для выкроенных обтачек. ОБРАБОТКА НИЗА БОРТА ИЗДЕЛИЙ При изготовлении изделий с застежкой сверху донизу всегда необходимо обработать низ борта. Кроме классического способа (при котором сначала вкладывают в готовый вид припуск на подгибку низа, а на него подборт и крепят подборт к припуску на подгибку низа потайными стежками), существует несколько способов обработки низа борта. 1-й способ. Прежде чем начать обработку данным способом, необходимо обработать внутренний срез борта и подгибку низа швом в подгибку или зигзагообразной машинной строчкой. Потом отогнуть подборт и припуск на подгиб низа на лицевую сторону изделия, проследив, чтобы ширина и подборта, и припуска на подгиб была равна. Расправить угловую складку так, чтобы она располагалась по диагонали от угла до места пересечения подборта и припуска на подгиб, и аккуратно заутюжить. Прометать, как показано на рис. 1.22, считать и подрезать шов стачивания, оставляя припуск 5 мм. Потом вывернуть подборт и подгибку низа на изнаночную сторону изделия, проверить правильность поло- Рис. 1.22

жения подборта и припуска и прикрепить их к изделию потайными подшивочными стежками. 2-й способ. Сначала следует заметать припуск на подгибку, затем наложить подборт и точно зафиксировать положение подборта на припуске низа с помощью мела. Вырезать перекрываемый участок, не доходя по 1 см до полученной линии и низа изделия (рис. 1.23 а), вернуть подборт в нужное положение, приутюжить и прикрепить вручную (рис. 1.23 б). Рис. 1.23 3-й способ. Иногда низ борта делают закругленным. В этом случае требуется подкрайной подборт, повторяющий форму изделия. Подборт подколоть к изделию булавками, наметать, делая небольшую посадку со стороны полочки, для того чтобы борт по низу не выворачивался на лицевую сторону. Подборт обтачать, шов подрезать, оставляя на припуск 5 мм, и, перед тем как вывернуть изделие на лицевую сторону, высечь припуск, как показано на рис. 1.24.

Рис. 1.24

Основы шитья

ЗАСТЕЖКИ Не удивляйтесь, не найдя в этом разделе ни слова о пуговицах, крючках и кнопках. Обработка застежек включает не только прикрепление соответствующей фурнитуры и изготовление петель, но также и обработку краев застегиваемых деталей или разреза застежки.

Умение обрабатывать застежку пригодится вам при изготовлении рукавов, выреза платья и мужской сорочки. 1-й способ. На изделии намечаем линию, определяющую длину и положение разреза застежки, например, 5-7,5 см для рукава, но не разрезаем изделие. Заготавливаем долевую планку шириной 5 см,, которая на 2,5 см длиннее разреза застежки. Подгибаем обрезные края планки на 5 мм и обрабатываем с трех сторон. Накладываем планку на рукав лицевыми сторонами внутрь и приметываем, обращая внимание на то, чтобы середина планки совпадала с намеченной линией застежки. Настрачиваем планку на расстоянии 3 мм от намеченной линии, образуя угол в конце намеченной линии (рис. 1.25 а). Осторожно разрезаем по намеченной линии, выворачиваем, разутюживаем и прострачиваем по лицевой стороне изделия, тем самым укрепляя разрез застежки (рис. 1.25 б).

Рис. 1.25 2-й способ. Описываемую ниже прочную, аккуратную застежку можно использовать в детской одежде, сорочках, блузках. Намечают линию разреза застежки предпочтительно по долевой нити. Заготавливают долевую обтачку шириной 2,5-4 см, длина которой в два раза больше длины застежки плюс 1 см. Разрезают ткань по намеченной линии обычно на 5-8 см. Обрезные края рукава разворачивают в одну линию. Укладывают обтачку лицевой стороной на изнанку

Основы шитья

рукава, совмещая их обрезные края, приметывают, притачивают на расстоянии 3 мм от края (рис. 1.26 а). Шов приутюживают на обтачку, противоположный край обтачки подгибают на 5 мм и укладывают на шов, перекрывая его на 1—1,5 мм. Свободный край обтачки приметывают и прокладывают отделочную строчку на машине по краю ниткой в цвет основной ткани (рис. 1.26 б). Остается только уложить застежку в готовый вид и с изнаночной стороны отстрочить обтачку у сгиба по диагонали (рис. 1.26 в).

рина которых в 2 раза больше ширины намеченного контура с припуском на подгибку 5 мм. Припуски приутюжить, наложить планку лицевой стороной к изнаночной стороне изделия, приметать и прострочить (рис. 1.27 б), разрезать, не доходя до вершины 1,5 см. Остается вывернуть, приметать и прострочить отлетные края планки на 2—3 мм от края (рис. 1.27 в). ПУГОВИЦЫ

По способу пришивания пуговицы подразделяют на бельевые и декоративные. Бельевая пуговица крепится плотно, без ножки. Декоративная пуговица пришивается на нитяной ножке, высота которой равна толщине борта плюс 1 мм. Чтобы правильно выполнить ножку, пришивая пуговицу, следует подложить под нее спичку, затем спичку удалить, а полученную ножку обвить нитками (рис. 1.28).

Рис. 1.26 3-й способ. Данная застежка с накладной планкой используется в основном на рукавах и горловинах мужских сорочек. Ширина планки выбирается в зависимости от назначения и фасона изделия и колеблется от 1,5 до 5 см. Длина ее также целиком зависит от назначения планки и выбранного фасона. При обработке застежки данного вида планка может заканчиваться прямоугольником, закруглением или мыском. Может быть врезной, навесной. Сначала на основной детали (лифе, рукаве) необходимо наметить контуры планки (рис. 1.27 а). Затем выкроить две планки, ши-

Рис. 1.27

Рис. 1.28 ПЕТЛИ

Обметочные петли выполняются на машине и вручную. Каждую из петель сначала нужно наметить, определив ее размер и направление. Если петля обметывается вручную, то ее сначала разрезают строго по намеченной линии и обметывают петельным швом с лицевой стороны. Частота стежков зависит от толщины ниток и колеблется от 15 до 20 стежков в 10 мм. Длина стежков определяется осыпаемостью ткани и колеблется от 1 до 3 мм. Стежки располагают на одинаковом расстоянии от среза и друг друга.

Основы шитья

Нитки затягивают с одинаковым усилием. В конце петли ставят закрепку (настил ниток) перпендикулярно линии разреза (рис. 1.29). Концы ниток выводят наизнанку, закрепляют и обрезают. Длина петли равна диаметру пуговицы плюс 1-3 мм. Если пуговица выпуклая — Рис. 1.29 5 мм. Поперечные обметочные петли выполняют с долевой прокладкой, причем сначала их прометывают, а уж только затем разрезают. Такую петлю легко изготовить из полоски ткани (рис. 1.30 а) (длина по долевой нити равна двум диаметрам пуговицы плюс 1-2 см, а ширина — 2,5 см), сложенной пополам по долевой нити. Обрезные края подгибают на изнаночную сторону на 5 мм и приутюживают сгибы (рис. 1.30 б). Потом прострачивают сложенную вдвое полоску (рис. 1.30 в) и укладывают ее «домиком» так, чтобы строчка оказалась внутри петли. Поперечный сгиб застрачивают на машине (рис. 1.30 г). Иногда это плохо удается, так как участок, который необходимо прострочить, очень небольшой. Помочь может бумага, подложенная под обрабатываемую петлю. Лицевой стороной петли считается сторона без поперечного сгиба (рис. 1.30 д).

Выстрочная петля втачивается только между двумя слоями ткани и применяется при пошиве белья, спортивной одежды, брюк и юбок. Обтачные петли. Их выполняют из основной ткани, или из контрастной по цвету ткани, или кожи — тогда петли будут выполнять роль эффектной отделки. • Для получения петли сначала нужно наметить рамки для обтачных петель. Длина рамки равна диаметру пуговицы плюс 3 мм, ширина — 6—8 мм и две дополнительные горизонтальные линии, отстоящие от линий рамки также на 6-8 мм (рис. 1.31 а). Потом заготовьте две обтачки длиной по долевой нити, равной длине петли плюс 2 см, шириной 3 см. • Обтачки следует перегнуть пополам изнанкой внутрь, а сгиб приутюжить. Сгибом обтачки прикладывают к дополнительным горизонтальным линиям, размеченным с лицевой стороны изделия, и приметывают по основным горизонтальным линиям рамки (рис. 1.31 б). • Затем прострачивают по изнаночной стороне изделия по основным горизонтальным линиям рамки, заканчивая строчку строго на концах намеченных линий и оставляя боковые линии рамки незастроченными. • Рамку раскрыть, рассечь «конвертом», как показано на рис. 1.31 в. Если ткань очень сыпучая, прорезь лучше обметать шелком или еще до начала работы проклеить места будущих петель клеевой прокладкой. В процессе последующих операций обтачки вывертывают через разрез петли на изнаночную сторону и приутюживают.

Рис. 1.31

Основы шитья

Сгибы обтачек скрепляют косым или крестообразным стежком, уголки выправляют наизнанку и крепят к обтачкам машинной строчкой строго по вертикальным сторонам рамки, приутюживают (рис. 1.31 г). Так как обметочные петли, как правило, выполняются на изделиях с подбортом, дальнейшая их обработка состоит в том, чтобы аккуратно разрезать подборт четко по середине петли, срез подогнуть и подшить потайными стежками к обтачкам петли (рис. 31 д). ЗАСТЕЖКА ТЕСЬМА-«МОЛНИЯ»

Рис. 1.32

Рис. 1.33

Эта деталь выполняет не только свою основную функцию, но с успехом может служить отделкой, если ее обработать, как, например, показано на рис. 1.32. Длина прорешки для декоративной «молнии» должна быть на 2 см больше рабочей длины «молнии», а ширина зависит от ширины « молнии » и меньше нее минимум на 0,6 см. Изделие разрезают по намеченной линии разметки, как показано на рис. 1.33, отгибают по линии рамки наизнанку, наметывают отогнутые края и приутюживают. Затем изделие следует наложить на «молнию» так, чтобы зубцы располагались в разрезе застежки симметрично, наколоть булавками, приметать и настрочить на 2—3 мм от подогнутых краев разреза, удалить нитки наметки и еще раз отутюжить.

Чаще требуется, чтобы тесьма-«молния» стала «невидимкой». Рассмотрим два способа втачивания тесьмы-« молнии » в юбку. «МОЛНИЯ» НА ЗАДНЕМ ПОЛОТНИЩЕ.

Для крепления «молнии» таким способом потребуется: '•— наметить место расположения «молнии». Конечная точка застежки должна располагаться от линии талии на расстоянии, равном рабочей длине тесьмы-«молнии» плюс 0,7 см; — сметать, стачать средний шов до намеченной точки снизу вверх и закрепить шов стачивания обратной машинной строчкой, шов разутюжить; — на левой и правой частях застежки наметить линию шва, проложив прямые сметочные стежки; — на правой части застежки от намеченной линии в сторону обрезного края отложить 0,2 см и заметать сгиб параллельно линии шва от талии вниз на 1,5 см ниже конца застежки. Сгиб приутюжить (рис. 1.34); — на левой части застежки наметить ширину рамочки (1,5 см) от линии талии вниз до конечной точки застежки и ниже нее-на 1,5 см (рис. 1.34) и сгиб приутюжить; — под заутюженный сгиб правой части застежки подложить тесьму «молнии» в раскрытом виде, так чтобы сгиб не доходил до звеньев «молнии» на 1—3 мм (для свободного прохождения замка). Замок «молнии» располагается ниже линий талии на 0,7 см, а нижняя металлическая закрепка «молнии» — ниже конечной точки застежки. Наметать правую сторону тесьмы-«молнии» к правой части застежки и настрочить по всей длине тесьмы«молнии» немного ниже конечной точки застежки. Настрачивать «молнию» рекомендуется специально Рис. 1.34 однорожковой лапкой;

Основы шитья

«Молнию» закрыть. Сгиб левой части застежки уложить строго по линии шва правой части прорешки и подколоть булавками. Настрочить «молнию» с лицевой стороны сверху вниз по намеченной рамочке в два приема, не вынимая иглы из ткани; при открытой «молнии» от талий вниз, не доходя до конечной точки отстрочки 3—4 см, остаток — при закрытой «молнии»; — нитки настрачивания вывести на изнаночную сторону, закрепить и спрятать в ткань; — с изнаночной стороны юбки тесьму «молнии» прикрепить к швам потайными подшивочными, косыми или крестообразными стежками. Внимание! Следить за тем, чтобы верхние закрепки «молнии» находились на одном расстоянии от талии. «МОЛНИЯ» В БОКОВОМ ШВЕ

Этот способ «утайки» «молнии» несколько сложнее, так как «молния» втачивается по непрямой линии, повторяющей изгиб тела. В этом случае придется выполнить следующие операции: — наметить место расположения «молнии» точно так же, как и в случае обработки тесьмы-«молнии» в среднем шве; — сметать, стачать боковой шов до намеченной точки снизу вверх и закрепить шов стачивания обратной машинной строчкой; — застежку сметать, аккуратно разутюжить шов и застежку, стараясь не допускать заминов, искривления швов и краев. Под припуск шва лучше подложить прокладки из толстой бумаги; — на обеих сторонах застежки наметать нитками рамку для отстрачивания на расстоянии 7-10 мм от сгиба; — нитки, которыми была сметана прорешка, удалить. «Молнию» раскрыть. Верхние края тесьмы отогнуть на лицевую сторону и слегка отвести от звеньев чуть выше верхней закрепки; — правую сторону тесьмы-«молнии» в таком виде подложить под сгиб так, чтобы край звеньев доходил до сгиба,

и наметать. В зависимости от толщины ткани и вида «молнии» у верхней закрепки звенья тесьмы-«молнии» не должны доходить до сгиба на 1,5-2 мм. Это делается для того, чтобы замочек тесьмы-«молнии» не был виден. Верхняя металлическая закрепка «молнии» не доходит до линии талии на 0,7-1 см, нижняя.— скрыта соединительным швом. Правую сторону «молнии» приметать сверху вниз двумя наметками: на 5 мм от сгиба и по краю тесьмы; — «молнию» закрыть. Совместить линию талии обеих сторон прорешки, оба сгиба соединить встык и скрепить левую сторону тесьмы-«молнии» со сгибом тремя булавками, вколотыми поперек; — «молнию» раскрыть, уравнять расположение звеньев относительно сгиба так же, как и на правой стороне «молнии», и приметать левую сторону застежки снизу вверх. Посмотреть, не расходятся ли сгибы из-за замка сверху, когда «молния» закрыта; — настрочить тесьму «молнии» за один прием, начиная от верхнего среза переднего полотнища и заканчивая у верхнего среза заднего полотнища юбки. Нижний участок строчки сводится на угол (конус). Настрачивание выполняется с лицевой стороны специальной однорожковой лапкой; — края тесьмы-«молнии» прикрепить к шву потайными подшивочными, косыми или крестообразными стежк.ами. КРЮЧКИ И ПЕТЛИ

Крючки пришивают на верхней части застежки, крепят их простыми стежками через край в трех местах, как показано на рис. 1.35, обращая внимание на то, чтобы стежки не были видны с лицевой стороны изделия.

Рис. 1.35

Основы шитья

Рис. 1.36

Петли пришивают на нижней части застежки, прокалывая ткань насквозь. Если застежка выполнена встык, крючки пришивают так же, как в первом случае, а петли так, чтобы они выступали за сгиб на 3 мм. Стежки не должны быть видны с лицевой стороны изделия (рис. 1.36). КНОПКИ

Для того чтобы половинки кнопки точно совпадали, сначала пришивается половинка с «шишечкой». Затем стороны застежки накладывают друг на друга и прижимают, чтобы «шишечка» наметила центр второй поРис. 1.37 ловинки кнопки. Когда пришиваете кнопки, обязательно следите, чтобы стежков не было видно с лицевой стороны изделия. На рис. 1.37 показано, как пришить половинки кнопки. КОСАЯ БЕЙКА В разделе «Обтачки» уже упоминалось о косой бейке. Теперь расскажем о ней подробнее. Раскраивается косая бейка так: ткань перегибают, чтобы долевая нить легла на поперечную (рис. 1.38 а). Ткань разрезают по приутюженному сгибу, а от среза откладывают необходимую ширину бейки (обычно 2,5-3 см). Рис. 1.38 Для того чтобы при соеди-

нении беек не спутать долевую нить с утком (поперечной нитью), необходимо долевые срезы отметить (рис. 1.38 б). Затем бейки следует слегка оттянуть, чтобы при пошиве не получилась большая слабина. Соединяют бейки между собой только по долевой нити, то есть долевую с долевой, и ни в коем случае — долевую с поперечной. Если косую бейку используют как отделку и кроят ее из набивной ткани, обязательно обращают внимание на подбор рисунка при раскрое и сборке. Когда направление рисунка идет не по косому срезу, то косым направлением ткани можно пренебречь, так как бейка в данном случае является отделкой. При стачивании косых беек с рисунком необходимо следить за тем, чтобы не произошел сбой рисунка. Так, полосатую ткань лучше стачать по границе полос, тогда шва стачивания заметно не будет, а косые бейки с классическим или растительным регулярным рисунком (горошек, цветочек) стачивать так, чтобы расстояние между элементами рисунка было одинаковым. Для соединения косых беек следует: — составные части беек сложить лицевыми сторонами внутрь по долевой нити «домиком» (рис. 1.39 а); — выдвинуть уголки на ширину шва 5-7 мм с одной и другой стороны среза косых беек; — сметать, стачать, швы разутюжить, уголки срезать. Стачивание должно идти в одном направлении. Важно знать, что некоторые косые бейки из-за рыхлой структуры ткани невозможно стачать на машине, Рис. 1.39 2 «Энциклопедия рукоделия»

Основы Шитья

их следует соединить вручную частыми петлеобразными стежками. Можно облегчить себе жизнь, заготовив длинную косую бейку (непрерывную) очень простым способом. Размеченную ткань обрезать снизу и сверху по косой (рис. 1.38 б), затем свернуть трубочкой и соединить по долевой так, чтобы долевые срезы были смещены на одну ширину косой бейки, как показано на рис. 1.39 б. Как видите, линии разметки при этом образовали непрерывную спираль. Прострочите, разутюжьте шов, не забывая о том, что лицевая сторона ткани должна находиться внутри трубочки. Теперь остается только разрезать полученную трубочку по спирали. Длинная косая бейка готова! ВЫТАЧНОЙ (РУЛИКОВЫЙ) ШНУР

Вытачной шнур применяется для изготовления завязок, петель, плетеных поясов, пуговиц, стеблей искусственных цветов. Косую полоску ткани нужной длины и шириной 2,5-3 см необходимо слегка оттянуть утюгом, чтобы при стачивании не было излишней слабины ткани, сложить вдоль лицевыми сторонами внутрь и стачать на расстоянии 2,5-3 мм от сгиба. В начале и в конце машинную строчку закончить воронкой (рис. 1.40). Обрезные края следует немного подрезать, но если ткань шелковая, делать этого не нужно.

Рис. 1.40

К одному из концов полоски нужно прикрепить короткую толстую нитку с толстой штопальной иглой и обратной ее стороной, т. е. ушком иглы, продернуть нить через шнур, а затем, осторожно подтягивая нить, вывернуть его на лицевую сторону. Припуск на шов заполняет готовый шнур. НЕКОТОРЫЕ ВИДЫ ДЕКОРАТИВНОЙ ОТДЕЛКИ

Никакое описание методов шитья нельзя считать полным без упоминания о декоративной отделке. Ниже приводятся некоторые виды декоративной отделки, используемые наиболее часто. Машинная вышивка. Используется для отделки платья аналогично ручной вышивке. Современные швейные машины выполняют множество швов, имитирующих вышивку, с помощью которой легко отделать низ юбки, лиф платья, проложив, например, несколько швов параллельно краям бортов платья (рис. 1.41 а). Фигурная закрепка («треугольник») используется не только как отделка, но и для укрепления верхних концов складок или разрезов юбки или краев Рис. 1.41 а карманов. Прежде всего намечают мелом или прямыми наметочными стежками контур равностороннего треугольника. Нить выводят на лицевую сторону изделия в нижнем левом углу и заполняют треугольник (рис. 1.41 б). При изготовлении закрепки старайтесь настилать нити плотно, с одинаковым натяжением. Для прочности с изнанки можно проложить кусочек прокладочной ткани.

Основы шитья

Рис. 1.41 б

Складки. Это один из традиционных способов отделки одежды. Эффект от отделки одежды складками зависит не только от того, как будут группироваться складки и какой величины они будут, но и от аккуратности их нанесения на детали и чистоты машинной строчки. Итак, вы решили отделать блузку складочками, но у вас нет подходящей выкройки, на которой они были бы уже намечены. В этом случае складки намечаются до раскроя одновременно на обеих полочках, а длина ткани равна длине двух полочек плюс два припуска на подгибку и плюс два припуска на плечевой шов. Расстояние от кромки ткани до сгиба первой складки зависит от ширины подборта, положения середины переда и выбранного вами фасона. Рассчитывается как сумма следующих величин: ширина подборта плюс припуск на шов, плюс полузанос, плюс расстояние от середины переда до сгиба первой складки, плюс ширина складки в готовом виде. Расстояние между сгибами первой и второй складок равняется трем ширинам складки в готовом виде и т.д. По намеченным линиям сгиба складки приутюживают, перегнув ткань изнаночной стороной внутрь, и потом наметывают.

37 Стачивать складки надо с лицевой стороны рядом с наметкой, соответственно подобрав нитки по цвету и толщине и предварительно отрегулировав длину стежка и натяжение нити, которое должно быть не слишком сильным и не слишком слабым. Когда складки готовы, начинайте кроить блузу. Для этого ткань по поперечной нити следует сложить пополам лицевой стороной вверх, а складки совместить по одной линии (можно сметать). С таким же успехом складками можно украсить рукава (как продольными, так и поперечными), низ юбки, кокетку платья или блузки. И последнее. Складки рекомендуется делать на однотонной ткани, так как на набивной ткани они станут «сбивать» рисунок, и их не будет видно. Шаблон для разметки складок поможет наметить складки на одинаковом расстоянии друг от друга Вырежьте из твердого картона прямоугольную полоску 10x2,5 см. Отложите от верхней кромки требуемую ширину складки, например 1 см, и сделайте надрез в 0,5 см параллельно верхней кромке.Снизу сделайте косой надрез для получения треугольной выемки (рис. 1.42). Второй надрез, параллельный верхнему краю, сделайте на расстоянии, равном интервалу между сгибом второй складки и швом настрачивания первой .складки. Защипы — это очень узкие складочки, максимальная ширина которых не превышает 3 мм. Сгибы защипов аккуратно намечают в долевом направлении, заутюживают по сгибу и только потом застрачивают. В комплект современных швейных машин входят Рис. 1.42

Основы шитья

двойные иглы, которые с успехом используют для изготовления защипов, немного ослабив натяжение верхней нити. При этом способе изготовления защипов ткань строчится в один слой, а намеченный сгиб защипа располагается между иголками. СНЯТИЕ МЕРОК

При снятии мерок первостепенное значение имеет точность измерений, ибо неправильно или небрежно определенные размеры приведут лишь к необходимости дополнительной подгонки и переделки изделий. Пользуйтесь качественной сантиметровой лентой, так как вытянутая или испорченная принесет вам только неприятности. Мерки — это истинные размеры вашей фигуры в нижнем белье. При снятии мерок лучше надеть обычные туфли, в которых вы имеете нормальную осанку. Снимают мерки в следующем порядке (рис. 1.43). Полуобхват шеи измеряют по основанию шеи (1). Мерку записывают в половинном размере.

Рис. 1.43

Полуобхват груди определяет размер фигуры. Сантиметровая лента должна проходить по выступающим частям лопаток на спине и по самым высоким точкам грудных желез (2). Мерку записывают в половинном размере. Полуобхват под грудью измеряют таким образом, чтобы лента проходила под лопатками и. под грудью. Эту мерку снимают для нижнего белья (3). Мерку записывают в половинном размере. Полуобхват талии измеряют по самому узкому месту талии (4). Мерку записывают в половинном размере. Полуобхват бедер измеряют по самой высокой части бедер, учитывая выпуклость живота (5). Мерку записывают в половинном размере. Расстояние между высокими точками грудных желез

(центр груди) измеряют в горизонтальной плоскости (6). Мерку записывают в половинном размере. Высоту груди измеряют от 7-го шейного позвонка по основанию шеи до самой высокой точки грудных желез (7). Мерку записывают полностью. Длину переда до линии талии измеряют от 7-го шейного позвонка по основанию шеи через высокую точку грудных желез до линии талии (8). Мерку записывают полностью. Ширину спины измеряют, располагая сантиметровую ленту от левой до правой руки по выступающим частям лопаток (9). Мерку записывают в половинном размере. Длину спины до линии талии измеряют от 7-го шейного позвонка до линии талии (10). Мерку записывают полностью. Длину изделия измеряют по середине спины от 7-го шейного позвонка до требуемой длины (11). Длину плеча измеряют от основания шеи до плечевого сустава(12). Обхват руки измеряют вокруг руки у подмышечной впадины (13). Мерку записывают полностью. Длину рукава измеряют от плечевого сустава до требуемой длины рукава (14). Обхват запястья измеряют по основанию кисти руки (15). Мерку записывают в половинном размере. Высоту сидения снимают для изготовления брюк. Мерку измеряют от линии талии до места сидения (16). Мерку

Основы шитья

снимают с человека, который сидит в нормальном положении. Записывают мерку полностью. Длину брюк измеряют от линии талии по боку до требуемой длины (17). Мерку записывают полностью. Длину до колена измеряют от линии талии до колена (18). Мерку записывают полностью. Обхват голени измеряют по самому широкому месту голени (19). Мерку записывают в половинном размере. После того как вы снимете все приведенные выше мерки, сравните их с таблицей размеров, находящейся в журнале, с готовыми выкройками и выберите подходящий для вас размер, не забывая о росте. РАЗМЕР ВАШЕЙ ВЫКРОЙКИ

Ключом к определению размера платья, костюма и пальто является обхват груди. Если ваша мерка приходится между двумя размерами, выбирайте любой из них в зависимости от того, предпочитаете ли 'вы более свободную или более узкую одежду. Для выбора подходящей выкройки юбки или брюк основой является окружность талии, если окружность бедер не превышает размера, указанного в таблице. В противном случае выкройку юбки и брюк выбирайте по окружности бедер, так как готовую выкройку по линии талии довольно легко подогнать под себя. Необходимо помнить, что готовая выкройка выполнена с учетом прибавок на свободное прилегание, то есть она больше ваших истинных размеров. РАБОТА С ГОТОВОЙ ВЫКРОЙКОЙ

Прежде всего убедитесь, что ваши мерки соответствуют указанным в таблице и выкройка не требует изменений, которые лучше внести до раскроя ткани. Внимательно изучите пояснения к выкройке, так как в них содержится ценная информация, например о количестве ткани и отделке. Обратите внимание на каждую деталь выкройки, постарайтесь не пропустить ни одной контрольной метки и стрелки, указывающей направление долевой нити.

Инструкция к выкройке дает подробное описание технологии изготовления выбранной вами модели. В ней также чаще всего показано, как правильно сделать раскладку выкройки на ткани. Будьте внимательны при выборе фасона и размера, не вводите себя в заблуждение при снятии мерок. ОБЪЕДИНЕНИЕ, КОМБИНИРОВАНИЕ ВЫКРОЕК

. Если при выборе фасона вам понравился лиф от одной модели, а юбка — от другой, при желании не так уж сложно объединить их в одно платье. Комбинировать выкройки разных моделей можно также в случае разных смежных размеров верхней и нижней частей фигуры. Кстати, такая ситуация встречается довольно часто. Например, объем груди соответствует 46-му размеру, а объем бедер —. 48-му. Чтобы лишний раз не рисковать, лучше, конечно, комбинировать выкройки одного Дома моделей или журнала. При комбинировании выкроек лифа и юбки одного размера, но разных моделей проверьте, совпадают ли линии талии и боковые швы. О том, как поступить, если линии не совпадают, будет рассказано ниже. Пусть вас не пугает неизбежность подгонки, поскольку процесс этот несложен. При комбинировании лифа и юбки разных размеров оп. ределите сначала, какую часть вы намерены изменять: лиф или юбку. ПОДГОНКА ВЫКРОЕК

Готовая выкройка рассчитана на стандартную фигуру и поэтому^часто не соответствует вашим меркам. Предварительная подгонка выкройки перед раскроем ткани позволит избежать лишних примерок и подгонки сметанного изделия. А удлинить и расширить изделие после раскроя ткани вообще невозможно. Сопоставьте свои мерки с мерками выбранной вами выкройки и определите, где требуется подгонка. Во время подгонки важно не нарушить (исказить) стрелки, указывающие направление долевой нити. Начинающим рекомендуется выбирать простые модели с небольшим числом швов — это позволит избежать сложной подгонки деталей.

Основы шитья

Рис. 1.44 мую величину, например, если окружность вашей талии больше на 4 см, раздвиньте каждую часть выкройки на 1 см, то есть на 1/4 превышения, и снизу подколите или подклейте полоску бумаги. Для увеличения окружности талии лифа разрежьте выкройку, как показано на рис. 1.44 б, от линии талии до проймы и раздвиньте тпк же, как и на юбке. Подколито или подклейте полоску бумаги, по нарушая линии проймы. Для уменьшения окружности талии и бедер детали выкройки разрезают так же, как и в случае увеличения окружности талии и бедер, но вместо вставки полос бумаги разрезанные детали накладывают одну на другую на 1/4 необходимой величины, скалывают или подклеивают края выкройки.

Для увеличения окружности талии и бедер разрежьте заднюю и переднюю части выкройки юбки по линии, параллельной их серединам, примерно на расстоянии 6 см от боковых швов по линии талии (рис. 1.44 а). Раздвиньте части выкройки на требуе-

Рис. 1.45

43 Для того чтобы укоротить выкройку лифа, проведите на выкройке горизонтальную линию и заложите по ней складку необходимой ширины. Удлинить выкройку лифа можно, разрезав ее по той лее горизонтальной линии и раздвинув полученные части выкройки на требуемую величину. Аналогично изменяется длина выкроек юбки и рукава. Все, что касается изменения длины, показано на рис. 1.45. При изменении ширины рукава старайтесь не нарушить линию оката, чтобы легко было втачать рукав в пройму. Разрежьте выкройку, как показано на рис. 1.46, не доводя разрез до линии оката на 0,5 см, и расширьте или заузьте выкройку. Иногда приходится вносить изменения в выкройку лифа, то есть увеличивать или уменьшать ее ширину. Самый простой способ — это заложить складочку или раздвинуть выкройку по вертикали (рис. 1.47). Рис. 1.46 Правда, в этом случае необходимо изменить выкройку и полочки, и спинки, для того чтобы не исказить линию плеча. Если ширину лифа необходимо изменить не более чем на 2 см, прибавьте (или срежьте) к линии боковых швов по 0,5 см, не забывая Рис. 1.47

Основы шитья при этом увеличить на такую же величину и линию оката рукава (рис. 1.48). Внимание! Независимо от того, уменьшается выкройка или увеличивается, это изменение не должно превышать одного размера. В противном случае будет нарушена точность выкройки.

РАСКРОЙ ТКАНИ Перед тем как разложить выкройку на ткани, вернитесь к разделу «Подготовка ткани» и еще раз внимательно прочтите все, что там написано. Рис. 1.48 И только потом: — сложите ткань в долевом направлении пополам, лицевой стороной внутрь (в сгиб), обязательно проследив, чтобы рисунок располагался симметрично от сгиба. Не всегда необходим такой способ настилания ткани для раскроя. Конечно, ткань может настилаться и в разворот, то есть в один слой, как правило, лицевой стороной внутрь (если только не выкраиваются асимметричные изделия, которые раскраивают по лицевой стороне ткани просто для того, чтобы не перепутать, например, правую и левую полочки); •—разместите все детали выкройки на ткани в соответствии с описанием или, если получится, более экономно, учитывая припуски на швы; — подколите булавками каждую деталь, особо обращая внимание на направление по долевой рисунка и ворса. Внимание! Середина переда, спинки, рукава и воротника укладывается на линию симметрии рисунка ткани. — проверьте, совпадает ли рисунок по боковым швам; На ворсовую ткань или ткань с рисунком, направленным в одну сторону, все детали уложить вершинами в одном направлении.

Если рисунок не имеет значения, для экономии ткани детали выкройки можно укладывать вершинами в разные стороны. Обведите все контуры деталей выкройки острым обмылком или портновским мелом и проведите вторую линию обводки с учетом припусков на швы параллельно контурам выкройки. Не забудьте при раскрое, что внутри раствора вытачек и по всем остальным красным меткам, показанным на рис. 1.49, ткань срезается не Рис. 1.49 прямо, а «домиком». Горловина переда и спинки Плечевой срез Линия проймы: в верхней части у вершины бокового среза Боковой срез Низ лифа платья Низ блузы, заправленной в юбку Низ блузы навыпуск и жакета Низ подборта Вненший шов подборта Внутренний край подборта Линия оката рукава Средний соединительный шов рукава Низ рукава на манжете Низ рукава без манжеты Низ короткого рукава Швы обтачивания манжеты Швы обтачивания воротника Линия втачивания воротника Линия талии юбки платья

10-15 20-30 30 20 20-30 20-30 15-20 20-40 10-20 10 5-10 10-15 20-30 10 40-50 25-30 10 10 15 20

Основы шитья

Линия талии юбки и брюк 10-15 Боковые швы юбки и брюк 20 Низ юбки и брюк без манжеты 40—50 После раскроя, перед тем как проложить копировальные стежки, потратьте немного времени на работу с обрезками, чтобы понять, как будет вести себя ткань при шитье и утюжке. Перенести все линии с одного слоя ткани на другой можно с помощью копировальных стежков. Этот способ стар и испытан, но уж очень неэкономичен, если подумать о времени и количестве загубленных ниток. Чтобы сэкономить хотя бы нитки, все линии выкройки обведите прямыми сметочными стежками, а затем продублируйте их мелом или обмылком с обеих сторон согнутой пополам ткани'. Нитки аккуратно выдерните, ведь их можно использовать в процессе сметывания деталей изделия. Можно обойтись и без ниток. Наколите выкройку к сложенной пополам ткани. Мелом или обмылком перенесите все линии с выкройки на ткань, естественно, с той стороны, где находится выкройка. Снимите одну из булавок, освободите участок выкройки и вновь сколите булавкой оба слоя ткани, но уже строго по намеченной линии. Таким образом, вы освободите все детали выкройки, а на другой стороне сложенной пополам ткани получите «булавочные» контуры, которые остается только продублировать мелом или обмылком. Шить будет легче, если прямыми сметочными стежками будут отмечены все контрольные линии и метки: середина переда, середина спинки, середина рукава, середина воротника, линия талии, линия притачивания кармана и т.д. ИЗГОТОВЛЕНИЕ ОТДЕЛЬНЫХ УЗЛОВ ОДЕЖДЫ КАРМАНЫ

Перед монтажом крупных узлов изделия необходимо обработать мелкие детали, к которым относится и карман. Наиболее простым в изготовлении является накладной карман. Такие карманы бывают какой угодно формы, с

клапанами и без них. Даже такую маленькую деталь, как карман, лучше все-таки кроить по выкройке. При изготовлении накладного кармана данного типа необходимо помнить, что припуск верхнего среза должен быть не менее 30 мм, а припуски по боковым сторонам и по низу — 10 мм. Технология изготовления такого кармана показана на рис. 1.50. Особенность обработки накладного кармана закругленной формы состоит в том, что припуск по низу на закругленных участках собирается на нитку на расстоянии 3—4 мм от основного контура (рис. 1.51). После того как накладной карман заготовлен и хорошенько приутюжен, сначала приметайте его по намеченным линиям и потом настрочите его на изделие на расстоянии 3—5 мм от края (рис. 1.52). Прорезные карманы с листочкой очень украшают изделие, но более сложны в изготовлении, чем накладные. 1. Сначала на лицевой стороне полочки необходимо наметить линии притачивания листочки и входа в карман.

Рис. 1.50

Рис. 1.51

Рис. 1.52

Основы шитья

2. Листочку вытачать (рис. 1.53 а) и вывернуть, не забыв срезать припуски на швы и приутюжить. Если есть желание, по краям листочки можно проложить отделочную строчку. 3. Готовую листочку наложить на полочку лицевыми сторонами внутрь и приметать по размеченной линии. 4. Подкладку кармана приметать к полочке так, чтобы прямые срезы листочки и подкладки совпали и края подкладки выступали за края листочки (рис. 1.53 б). Сначала притачать листочку, потом мешковину. При этом строчка притачивания мешковины должна быть короче шва листочки на 5 мм с каждого края. 5. С изнаночной стороны между строчками сделать разрез «конвертом» (рис. 1.53 в). Выполняя разрез, не повредите листочку и подкладку! 6. Затем мешковину нужно вывернуть на изнаночную сторону, а листочку заутюжить на прорезь. 7. Вторую деталь подРис. 1.53 кладки кармана приколоть с изнаночной стороны по линии шва притачивания листочки (рис. 1.53 г) и притачать к припускам данного шва. Эту операцию легче и лучше выполнить с помощью специальной лапки для притачивания «молний».

49 8. Обе детали подкладки сколоть друг с другом, вывернуть на изнаночную сторону маленькие треугольнички, образовавшиеся при выполнении разреза. Если необходимо, мешковины подрезать, уравнивая, и стачать, начав строчку непосредственно над треугольником, со стороны нижней детали подкладки (рис. 1.53 д). Закончить строчку так же над вторым треугольником. 9. Швы подкладки кармана обметать. Боковые стороны листочки пришить к полочке вручную потайными стежками. Несложно сделать карман в боковом шве. Этот карман очень удобен и применяется при шитье юбок, брюк и даже верхней одежды. Если у вас нет готовой выкройки кармана, на рис. 1.54 показано, как ее можно сделать. Линия талии 1. Прежде чем притачать 5-8 детали подкладки кармана к переднему и заднему полотнищам, например юбки, необходимо обработать боковые срезы изделия и прямые срезы деталей подкладки кармана. 2. С изнаночной стороны припуска на шов переднего полотнища изделия рекомендуется приметать прокладку (долевик) и притачать ее на расстоянии 1—2 мм от сгиба шва ниткой в цвет основной ткани (рис. 1.55 а). 3. Детали подкладки Рис. 1.54 кармана сложить с передним и задним полотнищами изделия лицевыми сторонами внутрь, сколоть, приметать, притачать на участке между горизонтальными метками (рис. 1.55 б) и заутюжить на шов притачивания.

Основы шитья 4. Полотнища юбки сложить лицевыми сторонами внутрь, сколоть, сметать и стачать по линиям боковых срезов до горизонтальных меток и обязательно закрепить швы обратной машинной строчкой (рис. 1.55 в). Сначала разутюжить швы, а потом обе детали подкладки кармана приутюжить на переднее полотнище (рис. 1.55 г), сметать их, стачать и швы обработать одновременно на обеих деталях подкладки кармана. ЛИФ

Рис. 1.55

Рис. 1.56

Рис. 1.57

Проложите укрепляющую машинную строчку на 3 мм выше линий плечевого среза и горловины спинки и полочки (рис. 1.56), стараясь при этом не растягивать ткань. Если же это все-таки случилось, немного подтяните нитки укрепляющего шва в соответствии с контурами выкройки. Сметайте и стачайте вытачки на спинке и полочке, выполнив 2—3 стежка по самому сгибу вытачки. Это поможет вам избежать вздутия ткани. Вытачки, и плечевые и нагрудные, стачиваются от срезов деталей до конца вытачки, а концы прячутся в сгиб вытачки (рис. 1.57).

Внимание! После каждой операции, произведенной на швейной машине, не забывайте брать в руки утюг! Плечевые и нагрудные вытачки заутюживают сгибом к середине спинки или полочки соответственно. Нагрудные боковые вытачки, расположенные в боковом шве, заутюживаются сгибом вниз. Вытачки, расположенные на линии талии, как на платье, так и на юбке, проутюживаются сначала по сгибу, а только затем сгибы вытачек заутюживаются к середине изделия. Стачайте средний шов спинки, если он есть, и не забудьте оставить нестаченный участок для «молнии», в случае если таковая предусмотрена фасоном. Сметайте полочку и спинку по плечевым швам строго по намеченным линиям со стороны спинки и только потом стачайте со стороны полочки. Сметайте боковые швы, потом лиф с юбкой. Подгоните ширину и длину лифа на фигуре и нанесите все изменения на выкройку, если, конечно, они есть, а выкройка будет использоваться в дальнейшем. Стачайте боковые швы лифа. ВОРОТНИКИ

Если выбранное вами платье или блузка шьются без воротника, вернитесь к разделу «Обтачки». А сейчас поговорим о воротниках. Воротники — одна из наиболее выразительных деталей одежды. И при изменении моды что, как не воротник, чаще всего меняет форму? Способ обработки воротника, естественно, зависит от его формы и фасона. Воротники бывают одинарные, чаще — двойные, то есть состоят из верхнего воротника и нижнего (воротника и подворотника). Последний выкраивается в таком же направлении, как и верхний воротник, но на 2—3 мм меньше по всему свободному краю. Итак, приступаем к заготовке воротника. Верхний воротник сложить с нижним лицевыми сторонами внутрь, сколоть, совмещая середину верхнего и нижнего воротников по отлетному краю, углы отлетного края обоих воротников и углы концов втачивания обоих воротников.

Основы шитья

Сметать, делая небольшую посадку верхнего воротника в уголках. Это необходимо для того, чтобы у верхнего воротника в готовом виде свободно перепускался кант (перекат шва) на сторону нижнего воротника, а также чтобы он не вывертывался и плотно прилегал к изделию. Обтачать воротник: круглый — в один прием; воротник с уголками можно обтачать также в один прием с четким поворотом на уголках. Если же машина плохо вытачивает углы, то воротник следует обтачать в три приема с обратными машинными закрепками в начале и в конце каждой строчки. Нитки наметывания удалить. Уголки срезать по диагонали (рис. 1.58 а), а на закруглении круглых воротников образовавшиеся складочки высечь (рис. 1.58 б). Ширину швов срезать ступенями: у верхнего воротника припуск оставить в 5-6 мм; у нижнего воротника — 3-4 мм. Припуск нижнего воротника приутюжить на изделие. Воротник вывернуть на лицевую сторону, уголки выправить колышком или иголкой. При вывертывании следить за тем, чтобы припуски на шов не мялись, а располагались внутри воротника ровно, не создавая излишней толщины. Воротник выметать со Рис. 1.58 стороны нижнего воротника прямыми сметочными или косыми стежками на расстоянии 5 мм от отлетного края, образуя кант шириной 1-2 мм из верхнего воротника (рис. 1.59). Воротник приутюжить со стороны подворотника Рис. 1.59 через влажную ткань.

53 Для того чтобы воротник не терял формы и не мялся, его лучше сделать с прокладкой. Прокладку выкраивают из бязи, мадаполама, флизелина, а также из клеевой прокладки. В качестве прокладки воротника можно использовать тонкую полиэтиленовую пленку, наплавленную на марлю с помощью утюга. Прежде чем кроить прокладку, ткань, из которой она будет изготовляться, следует намочить и проутюжить, чтобы избежать деформации готового воротника из-за усадки прокладки. Средняя линия прокладки должна проходить по долевой нити или под углом 45°. Выкраиваться прокладка может как к верхнему воротнику, так и к нижнему. Прокладка к верхнему воротнику рекомендуется для воротников на стойке, так как в данном случае воротник получается более выпуклым. Прокладка же к нижнему воротнику — как для обычных отложных воротников, так и для воротников жакетов, чтобы добиться лучшего их прилегания к изделию. Технология обработки воротника с прокладкой доступна даже начинающему портному: — сначала ее необходимо наложить на изнаночную сторону нижнего или верхнего воротника (в зависимости от того, какой воротник вы задумали) и приметать по контуру; — далее сложить обе детали воротника, к одной из которых уже приметана прокладка, лицевыми сторонами внутрь, сколоть, сметать и обтачать воротник; — после обтачивания воротника прокладку срезать до строчки. Дальше проделать все то, о чем говорилось выше,— воротник вывернуть, выметать, приутюжить. При желании можно проложить декоративную строчку по краю воротника. Если же декоративная строчка не предусмотрена фасоном, то нитки, которыми воротник выметывался, удаляют только после втачивания воротника в горловину. Внимание! Клеевая прокладка выкраивается с небольшими припусками на швы (1-2 мм), смачивается и крепится к изнанке верхнего или нижнего воротника с помощью горячего утюга. По линии втачивания воротника в горловину на клеевой прокладке необходим припуск 5-7 мм.

Основы шитья

ВТАЧИВАНИЕ ОТЛОЖНОГО ВОРОТНИКА Для этого придется: — воротник сколоть с горловиной, совмещая середину нижнего воротника с серединой лицевой стороны спинки, концы втачивания воротника — с серединой переда, линию плеча — с'контрольной меткой воротника; — подборт отвернуть на изнаночную сторону и уложить его поверх воротника. При этом припуск на плечевой шов подборта необходимо подогнуть наизнанку; — вметать воротник в горловину частыми стежками, поочередно удаляя булавки. Лучше вметывать воротник в два приема от середины спинки. По линии горловины спинки вметывается только подворотник прокладкой, по линии горловины полочки верхний воротник с нижним воротником и подбортом вметываются одновременно. Внимание! При вметывании следите за точностью совмещения линий втачивания воротника, горловины и подборта! — воротник втачать в один прием, одновременно втачивая уступ борта (строчка прокладывается со стороны подборта) (рис. 1.60): 1) от низа левой полочки, притачивая подборт к полочке; 2) по горловине до линии плеча, втачивая два слоя воротника и подборт; 3) не обрывая нитку, надсечь ширину шва верхнего воротника на уровне линии плеча по косой со Рис. 1.60 стороны полочки до иголки;

4) срез верхнего воротника приподнять и втачать один нижний воротник и далее в обратном порядке; 5) после втачивания воротника подборт в углах срезать по диагонали, швы подрезать ступеньками; со стороны подборта оставить 7 мм, со стороны полочки — 6 мм; со стороны верхнего воротника — 5 мм; нижнего воротника — 5 мм. По всем слоям (подборт, изделие, оба воротника) сделать надсечки в шахматном порядке; — изделие вывернуть, уголки бортов выправить; — выметать кант по линии борта (рис. 1.61): 1) за счет подборта — до 1-й пуговицы; Рис. 1.61 2) за счет изделия — от 1-й пуговицы до низа; — припуск шва верхнего воротника подогнуть наизнанку, проверить, не коротка ли оказалась верхняя часть воротника (если коротка, придется удлинить за счет припуска на шов) и подшить верхний воротник по линии горловины за шов втачивания воротника потайными стежками; — подборт прикрепить к плечевому шву также потайными стежками. ВТАЧИВАНИЕ ВОРОТНИКА В ИЗДЕЛИЕ С ЗАСТЕЖКОЙ ДО ВЕРХА Для изделий с застежкой до верха сначала обтачивается край борта, причем строчка идет по низу борта (на ши-

Основы шитья

рину подборта) и по уступу борта до середины переда (рис. 1.62). Со стороны горловины в конце уступа борта делается вертикальная надсечка. Припуски на швы подрезаются ступенями. Подборт вывертывают на изнаночную сторону и выметывают по краю, образуя кант. Верхний воротник лицевой стороной накладывают на изнаночную сторону изделия, совмещая середину воротника и середину спинки, а также концы втачивания воротника и середину переда (рис. 1.63). Верхний воротник вметывается от середины спинки в обе стороны в два приема и втачивается со стороны горловины справа налево. Швы заутюживаются на воротник и подрезаются ступенями. Припуск на шов втачивания нижнего воротника подгибается внутрь и подкалывается по всей линии втачивания воротника в горловину. Рис. 1.63 Далее нужно уложить воротник в готовый вид, то есть перегнуть его на руке по ширине примерно пополам или просто примерить изделие. Если необходимо, можно изменить ширину нижнего воротника за счет припуска на шов и пришить вручную за шов втачивания воротника потайными стежками.

57 Существует и еще один способ втачивания воротника в горловину изделия с глухой застежкой. Чтобы втачать воротник таким способом, придется: — приметать готовый воротник к горловине изделия, наложив нижний воротник на лицевую сторону изделия, совмещая середину воротника и середину спинки, а также концы втачивания воротника и сереРис. 1.64 дину переда; — наложить и приметать подборт по линии горловины; — сверху приметать косую бейку, предварительно обработанную с одной стороны швом вподгибку, длина которой на 3 см меньше длины линии горловины. Стачать все пять слоев в два приема, начиная от сгиба подборта, в данном случае цельнокроеного (рис. 1.64); — подрезать припуски на швы ступеньками, как говорилось выше; — сделать надсечки по линии горловины, отвернуть косую бейку и подборт наизнанку. Прикрепить бейку к плечевым швам потайными стежками. Воротник вшит! МАНЖЕТЫ Манжеты... Казалось бы, мелкие детали. Но они способны придать изделию более нарядный вид, особенно если выполнены из контрастной ткани или имеют оригинальную форму. Манжету притачивают к рукаву до втачивания его в пройму. Для того чтобы манжеты лучше сохраняли форму, их, как правило, укрепляют прокладками. Предположим, что вы выбрали модель с цельнокроеными манжетами. В этом случае прокладка заготавливается для нижней части манжеты без припусков на швы, при-

Основы шитья

кладывается к изнанке нижней манжеты и настрачивается к ней по контуру (рис. 1.65). Сложите манжету по сгибу лицевой стороной Рис. 1.65 внутрь и стачайте ее боковые стороны и швы у сгиба, подрежьте по диагонали (рис. 1.66). Швы заутюжьте на прокладку. Манжету выверните, обязательно выметайте, чтобы получился кант, и готовую манжету Рис. 1.66 проутюжьте. Перед тем как соединить манжету с рукавом, низ рукава соберите на нитку или заложите по 1—2 складочки у обеих сторон застежки (сгибы складочек по лицевой стороне рукава направлены к застежке). Все подготовительные операции выполнены. Теперь попытайтесь притачать манжету самым что ни на есть простым способом: — лицевой стороной манжету уложите на лицевую сторону рукава, уравнивая обрезные края, ширина которых 1 см; — обе планки застежки наложите на манжету так, чтобы манжета находилась между планками и рукавом (рис. 1.67), а появившуюся слабину рукава уберите в складочки или подтяните нитку, с помощью которой выполнена сборка по низу рукава; — приметайте манжету к рукаву, стачайте и обработайте шов зигзагом; — манжету выверните на лицевую сторону. По какой-то причине вас не устраивает данный способ притачивания манжеты... Ну что же, ее можно Рис. 1.67 притачать и так:

— сложите манжету по сгибу лицевой стороной внутрь и стачайте боковые стороны от линии контура манжеты до сгиба с машинными закрепками (рис. 1.68); — манжету выверните; — приметайте верхнюю часть цельнокроеной манжеты лицом к рукаву, лицевыми сторонами внутрь и притачайте (рис. 1.69), припуски шва заутюжьте на манжету; — подогните припуск на шов нижней части манжеты и подшейте с изнанки рукава вручную потайными стежками или с лицевой стороны проложите отделочную строчку по всему периметру манжеты по краю, одновременно притачивая и нижнюю часть манжеты.

Рис. 1.68

РУКАВА Прежде чем втачать рукава в проймы лифа изделия, необходимо подготовить их к этой операции. Рис. 1.69 Если рукава изделия будут с манжетами, аккуратно выполните застежку, как рассказывалось в разделе «застежки». После обработки застежки стачайте соединительный шов рукава, обработайте припуски шва, разутюжьте его и притачайте манжету. Окат рукава соберите на нитку двумя строчками, одна из которых проходит на 1-2 мм выше линии оката рукава, а вторая —

Основы шитья

Рис. 1.70

на расстоянии 5-7 мм от первой (рис. 1.70). Эту операцию можно проделать как вручную, так и с помощью швейной машины, увеличив длину стежка до максимума. После того как строчки проложены, слегка подтяните нижние нитки, даже если вы втачиваете обычный рукав без посадки. Подготовленный таким образом рукав вложите в пройму изделия лицевыми сторонами внутрь и приколите к пройме, совмещая средний шов рукава с боковым швом лифа, высшую точку оката рукава с плечевым швом лифа и контрольные метки передних частей рукава и проймы, которые, как правило, обязательно даются на готовых выкройках (рис. 1.71). Вметайте рукав по окату от среднего шва кругом в любом направлении. При вметывании следите за тем, чтобы на окате не возникали заломы и складочки. Бывает так, что ткань «не слушается» и плохо поддается посадке. Не беда. В этом случае на высокой точке рукава сделайте вытачку в 1,5-2 см.

Рис. 1.71

После того как рукав тщательно вметан и прове-

рен, втачайте его на машине со стороны рукава, для того чтобы избежать дефектов. Обрезные края проймы и оката рукава подрежьте на 7—10 мм и обметайте вместе любым способом (вручную, зигзагом, если есть — оверлоком), стараясь не растянуть пройму во время обработки. После того как обрезные края обметаны, их следует заутюжить на ребро (рис. 1.72). Не заводите утюг более чем на 2 см от обрезных краев, в противном случае вы усложните себе работу, затратив дополнительное время на разглаживание об- Рис. 1.72 разовавшихся заминов. ОБРАБОТКА ВЕРХНЕГО СРЕЗА ЮБКИ

Притачной пояс. Ширина такого пояса может быть различной. Это зависит от выбранной вами модели. Пояс может быть цельнокроеным или же состоящим из двух частей, то есть со швом по линии сгиба. По длине пояс может Состоять из нескольких частей, следите только за тем, чтобы швы пояса совпадали с боковыми швами юбки или располагались под шлевками (петельками для ремня). Концы пояса, как правило, заходят один на другой и застегиваются на пуговицу с прорезной петлей или на металлический крючок с нитяной петлей (такая застежка дублируется пуговицей с-выстрочной петлей). Для такого пояса обязательна прокладка, которую можно изготовить из бязи, шелковой корсажной ленты, флизелина, а также из клеевой ткани. Прокладка из бязи и флизелина выкраивается без припусков на швы и уже пояса в готовом виде миллиметров на 5. Она приметывается и пристрачивается по контуру к нижней части пояса на 2-3 мм ниже линии сгиба пояса. Клеевая прокладка выкраивается с небольшими припусками, и ей проклеиваются обе части пояса.

Основы шитья

Перед тем как приметать пояс, к линии талии на расстоянии 2 см от боковых срезов приметайте заранее заготовленные вешалки. Технология изготовления пояса довольно проста. Пояс верхней частью наложить на юбку лицевыми сторонами внутрь, приметать и притачать к верхнему срезу юбки, совмещая боковой шов пояса (если он Рис. 1.73 есть) с боковым швом юбки. Закрепить концы шва обратной машинной строчкой (рис. 1.73). Припуски шва заутюжить на пояс. Припуск на шов верхней части пояса приметать на изнаночную сторону и приутюжить. Пояс сложить по намеченной линии пополам лицевыми сторонами внутрь. Между двумя частями пояса с правой стороны, если смотреть на лицевую сторону юбки, уложить заранее заготовленную выстрочную петлю из подкладочной ткани (рис. 1.74) и стачать боковые стороны пояса. После стачивания боковых сторон пояса швы нужно обязательно подрезать, а у сгиба — подрезать по диагонали. К прокладке пояса с левой стороны носиком вверх пришить крючок так, чтобы он находился на расстоянии 3—5 мм от шва стачивания. Пояс вывернуть на лицевую сторону, крючком проколоть нижнюю часть пояса Рис. 1.74 приметать пояс к шву и

63 притачивания, сметывая по краю и припуски на застежку (рис. 1.75). Пояс приутюжить и подшить-нижнюю часть пояса по всей длине пояса за строчку притачивания потайными стежками или проложить машинную строчку с лицевой стороны пояса по всему периметру, начиная от нижнего края пояса, одновременно притачивая и нижнюю часть по- Рис. 1.75 яса. Остается только сделать нитяную петлю на нижнем крае пояса, а к верхнему с изнанки пришить пуговицу. Такая застежка хороша тогда, когда трудно найти пуговицу, подходящую по цвету к юбке, а еще когда вы часто и глубоко вздыхаете для того, чтобы быть спокойной за целостность застежки (оборвется пуговица — останется крючок, и наоборот). Но можно поступить проще: выметать на верхнем крае пояса петлю, а к нижнему — пришить пуговицу. Корсажная лента. Для того чтобы обработать верхний срез юбки корсажной лентой, длина которой в крое превосходит величину окружности вашей талии на 5-6 см, необходимо: — корсажную ленту сложить в долевом направлении, перепуская одну сторону относительно другой на 3-4 мм, и заутюжить, оттягивая ее по сгибу (рис. 1.76); — обрезные поперечные 13-4 края корсажной ленты подогнуть внутрь на 1—1,5 см; — более широкую сторону ленты изнаночной стороной наложить к контрольным линиям верхнего края с изнаночной стороны юб- Рис. 1.76

Основы шитья

ки, приколоть корсажную ленту булавками и приметать (рис. 1.77); — крючки и петли пришить к концам широкой части корсажной ленты в шахматном порядке (сгиб крючка располагается на одном уровне со сгибом корсажной ленты, носик крючка смотрит на белье, а петли перепускаются на 1-2 мм за сгиб корсажной ленты); — перегнуть корсажную ленту по сгибу вдоль и-край менее широкой стороны корсажной ленты уложить Рис. 1.77 под кончики крючков, после чего скрепить оба слоя согнутой корсажной ленты вручную потайными стежками; — свободный край корсажной ленты наложить на лицевую сторону юбки и настрочить по краю; — для того чтобы корсажная лента не деформировалась при носке, желательно выстрочить ее (рис. 1.78); Рис. 1.78 — заметать и приутюжить верхний край юбки, отогнув корсажную ленту наизнанку (таким образом, верхний срез юбки находится внутри корсажной ленты), и проложить отделочную строчку по лицевой стороне верхнего края юбки на 2-3 мм от края, для того чтобы закрепить шов настрачивания корсажной ленты.

ВЕШАЛКИ К ЮБКАМ Они необходимы для того, чтобы юбки как можно меньше мялись, находясь в шкафу. Вешалки можно изготовить из хлопчатобумажной или подкладочной ткани или из плоской шелковой тесьмы шириной 0,7-1 см. Если вы решили сделать вешалки из ткани, вырежьте две долевые полоски длиной 10-12 см и шириной 2,5-3 см. Долевые края полосок подогните наизнанку на 0,5 см, перегните полоску пополам изнанкой внутрь и стачайте на расстоянии 1 мм от подогнутых краев. На юбках с поясом вешалки втачиваются под пояс вертикально, а на юбках с корсажем вешалки крепятся к корсажной ленте также вертикально. ПОДКЛАДКА ЮБКИ Для того чтобы юбка лучше сидела и не прилипала к телу, можно сшить ее на подкладке, для чего: — юбку и подкладку выкраивайте абсолютно одинаковыми, за исключением низа, — подкладка короче юбки на 2—3 см (в готовом виде); — сшейте подкладку в той же последовательности, что и юбку, не забывая оставить место для застежки; — соедините подкладку с юбкой изнаночными сторонами внутрь, сколов их вместе по линии талии, а потом сметайте по линии талии; — прикрепите вручную разрез подкладки к тесьме«молнии», аккуратно подогнув припуски швов подкладки на необходимую величину; •— притачайте пояс. Часто возникают сложности при изготовлении подкладки для юбки со шлицей. В этом случае советуем выкроить заднее полотнище подкладки без среднего шва, а затем: — шлицу уложить в готовый вид и сметать; — вложить готовую подкладку в юбку и сметать их вместе по линии талии и по боковым швам, точно их совмещая; — на подкладке наметить линии разреза для молнии и шлицы: для молнии по середине спинки длиной на 1—1,5 см 3 «Энциклопедия рукоделия»

Основы шитья

Рис. 1.79

короче тесьмы—«молнии», для шлицы — по вертикальному сгибу нижней части шлицы. Для того чтобы наметить линию разреза на подкладке, придется сначала проложить сметочную строчку по линии сгиба (рис. 1.79). Образовалась линия на лицевой стороне юбки. Теперь с помощью той же сметочной строчки линия дублируется на подкладке. Осталось только, воспользовавшись мелом, начертить линию разреза на подкладке; — разрезать подкладку по намеченным линиям прорешек «конвертом», подогнуть края и уголки и подшить косыми или крестообразными стежками к юбке, как показано на рис. 1.80. Можно поступить иначе, сместив средний шов заднего полотнища подкладки на величину, равную ширине шлицы до сгиба, а тесьму«молнию» втачать в боковой шов юбки, тем самым избегая разреза на подкладке.

Рис. 1,80 КОНСТРУИРОВАНИЕ ЮБОК

Обучение конструированию юбок начнем с наиболее элегантных и, пожалуй, самых демократичных юбок: прямых. Прежде чем построить чертеж прямой юбки, необходимо определить следующие мерки: обхват талии, обхват бедер (см. раздел «Снятие мерок»).

67 Размеры обхвата талии и бедер записывают в половинном размере и обозначают Ст (полуобхват талии) с Сб (полуобхват бедер). После этого определяют следующие длины: длину сзади до пола (Дез), то есть от линии талии через выступающую точку правой ягодицыдо пола. Сантиметровая лента на участке от линии талии до ягодицы должна лежать на поверхности фигуры и далее опускаться вертикально до плоскости пола. Одновременно отмечают желаемую длину юбки; длину сбоку до пола (Дсб), то есть длину от линии талии до пола, измеряемую по боковой поверхности туловища, и далее — вертикально до пола; длину спереди (Дсп) — расстояние от линии талии по поверхности живота и далее до пола. Выполняя эти измерения, необходимо следить за тем, чтобы сантиметровая лента внизу не касалась стоп ног, а вертикально опускалась до плоскости пола. Три измерения длин фигуры в нижней (поясной) части наиболее точно отражают ее особенности (выступы живота, ягодиц, боковой части) и гарантируют хорошую посадку юбки на фигуре. Прежде чем приступить к построению чертежа юбки, следует произвести несложные арифметические расчеты. Сначала рассчитывают длину юбки сбоку (Дю сб) и спереди (Дю сп). Длину юбки сзади мы уже отметили при определении (Дез). Для примера возьмем следующие полученные длины юбки: Дсп = 104 см, Дсб = 106 см, Дез = 103 см. Желаемая длина юбки, которую мы отметили при снятии измерения Дез, равняется 70 см. А основные измерения полуобхвата талии и бедер следующие: Ст = 38 см, Сб = 52 см (все указанные размеры будут использованы для построения чертежей и других юбок). Затем определяем разницу между расстояниями от линии талии до пола сзади и желаемой длиной юбки. В данном случае она будет равна: 103 см — 70 см = 33 см. Теперь можно узнать длину юбки сбоку и спереди: Дю сб = 73 см (106 см - 33 см),

Основы шитья

Дю сп = 71 см (104 см - 33 см). Кроме указанных измерений, для построения чертежа юбки необходимо учитывать прицуски на свободное облегание фигуры. Припуск к полуобхвату талии обозначается Пт, он равен 0—1 см и выбирается в зависимости от степени прилегания пояса юбки по талии. При плотном прилегании Пт равен 0—0,5 см, а при среднем— 1см. Припуск к полуобхвату бедер (Пб) также зависит от желаемого прилегания юбки к фигуре в области бедер. Для плотного прилегания — Пб = 0,5—1 см, а для среднего — Пб= 1,5-2 см. Внимание! Все чертежи строятся без учета припусков на швы. Чертеж прямой юбки строят в прямоугольнике, стороны которого определяются двумя основными измерениями: длиной юбки сзади и шириной ее по линии бедер (рис. 1.81). От точки Т вниз откладывают длину юбки сзади (Дез = 70 см) и ставят точку Н. Вертикаль ТН — середина заднего полотнища юбки. Через точку Н вправо проводят горизонталь — линию низа юбки. Затем определяют линию бедер. Для этого от точки Т вниз откладывают отрезок ТБ. Длина его рассчитывается по формуле, но можно использовать приблизительное ее значение. Так, при росте 164 см и обхвате груди от 88 см до 104 см он равен 19 см. Итак, ТБ = 19 см. Через точку Б вправо проводят горизонталь — линию бедер, на ней откладывают отрезок ББ1, равный ширине юбки: ББ1 = Сб+Пб = 52 см + 1 см = 53 см. Через точку Б1 проводят вертикаль. Пересечение ее с горизонталями из точек Т и Н обозначим соответственно Т1иН1. Полученный прямоугольник делят на 2 части, образуя заднее и переднее полотнища юбки, границей которых является линия бокового шва. Она проходит или по середине прямоугольника, или смещена влево на 1 см. Обычно заднее полотнище юбки уже переднего. Отсюда — ББ2 = ББ1/2 - 1 см = 53см/2 - 1 см = 25,5 см.

69 Через точку Б2 проводят вертикаль и на пересечении с линиями талии д низа ставят точки Т2 и Н2. От точек Н2 и HI по вертикали вверх откладывают Дю сб и Дю сп: Н2Т21 - Дю сб = 73 см, Н1Т11-Дюсп = 71см. Точки Т1.-Т21 и Т11 соединяют ломаной линией, являющейся фактической линией талии юбки. Для построения вытачек сначала рассчитывают их раствор. Сумма растворов всех вытачек определяется разностью между полуобхватами бедер и талии с их припусками и в нашем случае равна: (С + Пб) - (Ст + Пт) = (53 см + 1 см) - (38 см + 1 см) =1.4 см. Для типовых фигур разность распределяется на 3 вытачки: боковую, заднюю и переднюю. Наибольший раствор у боковой вытачки, он равен 1/2 суммарного раствора: 14 см : 2 = 7 см. По половине этой величины откладывают в ту и другую сторону от точки Т21 и ставят точки 1 и 2. Длина боковой вытачки 16-18 см (от точки Т21). Она длиннее других, так как у нее больше раствор. Конец вытачки соединяют с точками 1 и 2. Оформляют ее боковые стороны выпуклыми линиями (рис. 1.81). Середина задней вытачки располагается от точки Т на расстоянии ТТЗ = 9-11 см. Через точку ТЗ проводится середина вытачки, ее раствор равен 0,3 от суммарного раствора всех вытачек, то есть 0,3 х 14 см = 4,2 см. Раствор вытачки откладывают по наклонной линии талии в одну и другую стороны. Длина задней вытачки 15-16 см. Ее боковые стороны соединяют прямыми линиями с концом вытачки. Середина передней вытачки (точка Т4) располагается от точки Т11 на расстоянии 10-12 см. ФормироваРис. 1.81

Основы шитья

ние боковых сторон передней вытачки производится аналогично задней вытачке. Окончательно линия талии оформляется при закрытых вытачках. С этой целью чертеж следует перевернуть на 180° так, чтобы линия талии была обращена к работающему. Затем сгибают левую сторону передней вытачки, накладывают ее на правую сторону передней вытачки (закрывают вытачку) и скрепляют их булавкой (рис. 1.82). Чтобы удобнее было совмещать стороны вытачки на бумаге, правой рукой приподнимают край листа (движением.к себе), а левой — прижимают конец вытачки к плоскости стола. Заднюю вытачку закрывают, используя те же приемы, только сгибают правую сторону вытачки и накладывают на левую. При правильном совмещении сторон вытачек их сгибы с обратной стороны листа бумаги направлены к серединам полотнищ юбки (в таком положении после стачивания они заутюживаются). Боковую вытачку можно закрывать по аналогии с задней или передней, как вам будет удобнее. После скалывания всех вытачек оформляется окончательная плавная линия талии юбки (рис. 1.82). При этом следует обратить особое внимание на то, что линия талии в точках Т1 и Т11 перпендикулярна серединам полотнищ. После оформления линии талии измеряют ее длину. Если вы правильно выполнили расчет и построение вытачек, то длина талии должна быть равна сумме Ст + Пт. Если она окажется меньше, то следует уменьшить раствор вытачек, а если больше — то увеличить его.

Затем производят построение линии боковых швов. От точки Н2 в обе стороны откладывают отрезки, определяющие расширения юбки внизу Н2Н21 и Н2Н22. Если выкройку не расширять, то в готовом виде юбка будет казаться зауженной к низу. Чтобы получилась юбка, имеющая форму бочонка, тюльпана, линию бокового шва следует сместить внутрь деталей (рис. 1.81). Но такая форма юбок приемлема не для всех фигур, особенно она нежелательна для фигур с широкими бедрами. Для прямой юбки Н2Н21 = Н2Н22 = 2,5-3 см (рис. 1.83). Точки Н21 и Н22 соединяют сеточкой Б2. Для оформления линии низа определяют конец линии боковых швов внизу. Для этого измеряют длину отрезка Б2Н2 и откладывают его от точки Б2 по линиям боковых швов: Б2Н2 = = Б2а=Б2б. Линию низа юбки оформляют плавными линиями, соединяя точки Н е б , HI с а. Итак, построили чертеж прямой юбки. Такое построение рекомендуется для фигур пропорционально сложенных. С возрастом происходит изменение фигуры человека — появляются жироотложения на некоторых участках, увеличиваются объемы по основным конструктивным линиям (в области талии, живота, бедер). Если эти увеличения происходят равномерно на всех участках, то принцип построения юбок остается прежним. Для фигур же с тонкой талией и большим обхватом бедер, когда разница между Ст и Сб больше 15 см, при построении чертежа увеличивают количество вытачек. Можно построить две Н 22 Н 2 Н 21 передние и одну заднюю или же наоборот — две зад- Рис. 1.83

Основы шитья

ние и одну переднюю вытачки. В этом случае расчет производят следующим образом. После определения суммарного раствора вытачек начинают распределять их растворы (0,5 от суммарного раствора откладывают на боковую вытачку, но она должна быть не более 6-7 см). При расчете задней и передней вытачек следует учесть то, что их растворы равны соответственно 5 и 2,5 см. Место дополнительной вытачки определяется на примерке. Примерное место ее расположения показано на рис 1.84. Иногда дополнительную вытачку на заднем полотнище юбки делают с небольшим наклоном к линии талии и короче основной на 3-4 см (на рис 1.84 она показана пунктирной линией).

ЮБКИ В СБОРКУ

Рис. 1.85

Чертеж юбки в сборку представляет собой прямоугольник, стороны которого определяют длину и ширину юбки. Ширина юбки обычно от полутора до трех обхватов бедер. Зависит она от вида сборок, их плотности, толщины ткани и особенностей фигуры. Для фигур с узкими бедрами сборки могут быть более плотными, а с широкими — менее плотными. Юбки в сборку (рис. 1.85) де-

73 лают с запахом и с застежкой на пуговицы в верхней части. Величина запаха 15-18 см. Такие юбки широко используются для отдыха, в пляжных комплектах и т.п. Для построения чертежа юбки в круговую складку, кроме основных измерений (Ст, Сб, Дю), необходимо иметь данные о числе складок, их глубине и-расстоянии между складками. Перед построением чертежа следует произвести предварительный расчет. Рассмотрим примерный расчет юбки. На рис. 1.86 показана модель юбки, на переднем и заднем полотнищах которой расположено по 10 односторонних складок. Глубина складок 5 см (5 см — минимальная глубина, но складки делают и большей глубины). Следовательно, припуск на одну складку равен 5 см х 2 = = 10 см, а на 10 складок — 10 см х 10 =.100 см. Таким образом, ширина юбки ББ1 будет определяться основными измерениями по линии бедер и суммой припусков на складку Пекл (в нашем случае 10 складок): ББ1 = (Сб + Пб) + Пекл = 53 см + 100 см = 153 см. Затем определяют расстояние между складками по формуле: (Сб + Пб)/число складок = (52 см + 1 см)/10 = 5,3 см. После этого рассчитывают сумму раствора вытачек по линии талии (так же, как для прямой юбки) и делят его на число складок: сумма раствора вытачек/число складок = 14 см/ /10 = 1,4 см. Таким образом, получают раствор одной вытачки, которая будет совмещена с припуском на складку. Так как швы соединения срезов ткани двух полотнищ располагаются на внутренних сгибах складок, то припуски на первую и последнюю складки должны равняться половине их глубины. Итак, от точки Б вправо на- Рис. 1.86

Основы шитья

чинают откладывать отрезки: БА = 5 см (половина припуска на складку), АБ = 5,3 см (расстояние между складками), БВ = 10 см (глубина складки). Отрезки АБ и БВ, чередуя, откладывают на всей ширине юбки до последней складки. Заканчивается чередование половиной припуска на складку. Через намеченные точки проводят вертикали. На линии талии по обе стороны припуска на складки откладывают по половине раствора вытачки (1,4 см : 2 = = 0,7 см). Полученные точки 1 и 2 соединяют с точками на линии бедер Б и В и далее линию складки продолжают до линии низа (рис. 1.87). Такое направление линий складок исключает расхождение складок по линии низа. Если вы имеете определенные навыки, то складки можно намечать непосредН ственно на ткани после их предварительного расчета. Рис. 1.87. Чертеж юбки в круговую складку КОНИЧЕСКИЕ ЮБКИ Эти юбки в отличие от прямых характеризуются, как правило, отсутствием вытачек по линии талии и разной степенью расклешенности. К коническим относятся юбки: «солнце», «полусолнце», «колокол», клеш. Их степень расширения определяется при помощи коэффициента К (коэффициент кривизны верхней дуги). В зависимости от вида юбки он имеет следующие значения: 0,32 — «солнце»; 0,64 — «полусолнце»; 1-0,8 — «колокол» (малый, средний, большой); 1,2 — клеш. Все конические юбки имеют одну схему построения (рис. 1.88). Через точку О проводят вертикаль вниз и на ней последовательно откладывают значения отрезков ОТ, ТВ, ТН (ОТ = Ст х К = 38 см х 1,2 = 45,6 см; ТБ = 19 см; ТН = = 70 см). Из точки О как из центра через точки Т, Б, Н вправо проводят дуги. Затем определяют ширину юбки по линии талии. От точки Т по дуге откладывают отрезок Ст-ТТ1 = = 39 см. Точку О соединяют прямой линией с точкой Т1 и

продолжают ее до линии низа. Линия бокового шва юбки проходит через точку Б2, которая находится на линии ББ1 на расстоянии от точки Б2, равном ББ1 : : 2-1 см. Если ширина юбки по линии бедер после уточнения окажется меньше расчетной формулы (Сб + Пб), то дугу ББ1 увеличивают на недостающую величину и полученную точку соединяют с точкой О. Разницу же по линии талии равномерно распределяют в боковую вытачку (при точке Т2). В юбке «полусолнце» (рис. 1.89) дуги пересекаются с горизонталью, проведенной через О вправо(угол при точке О равен 90°). Отрезок ОТ1 равен Ст х К = = 38 см х 0,64 = 24,3 см. В юбке «солнце» (рис. 1.89) дуги проводят до пересечения _ с продолжением вертикали, проходящей через точку О вверх (угол при точке О равен 180°). Отрезок ОТ равен Ст х К = 38 см х х 0,32= 12,2 см. Особенностью конструкций этих юбок является то, что срез линии талии в развернутом виде в юбке «полусолнце» .— это полу-

Рис. 1.89. Чертеж юбок «солнце» и «полусолнце»

Основы шитья

окружность, а в юбке «солнце» — окружность. По линии низа юбки на участках, где нить основы проходит под углом 45°, его необходимо оформить с небольшим прогибом до 2-2,5 см, чтобы исключить провисание низа юбки в готовом виде (рис. 1.88 и 1.89). Во всех расклешенных юбках низ оформляют аналогично. Внимание! При разработке моделей юбок следует учитывать особенности фигуры, которые должны сочетаться с формой и линиями изделия, создающими определенное зрительное впечатление. Кроме этого, необходимо предусмотреть особенности конструкции модели в последующей ее обработке, а также технологические свойства ткани, из которой будет выполняться изделие. МОДЕЛИРОВАНИЕ ЮБОК Рассмотрим основные приемы моделирования юбок, используя при этом макетный способ. Юбки со складками. Наиболее распространенными являются модели юбок с одной, двумя, тремя и более складками, расположенными на переднем и заднем полотнищах. Складки, проходящие от середины полотнищ юбки (рис. 1.90 а), строятся следующим образом: от середины по

Рис. 1.90. Юбка со складкой на переднем полотнище: а вид; б — чертеж

• общий

линии талии (от точки Т1) вкладывают 0,5 см влево и ставят точку 1. На эти 0,5 см необходимо уменьшить раствор близлежащей вытачки, чтобы сохранилась ширина юбки по линии талии (на рис. 1.90 б она показана пунктирной линией). Полученную точку 1 соединяют-с точкой Б1 прямой линией и продолжают ее до линий низа, получив таким образом линию сгиба складки, отведение которой от вертикали производят для того, чтобы складка лучше прилегала и не расходилась по линии низа. Далее проводят линию Б1Б11 = 1/2 припуска на складку. На рис. 1.91 показана модель юбки с тремя складками на переднем полотнище. Направление линий складок, расположенных по обе стороны от середины, лучше совместить с вытачками. Для этого на выкройке прямой юбки через середину вытачки проводят вертикальную линию и разрезают выкройку на 2 части. Затем на чистый лист бумаги накладывают части выкройки, раздвигая их по линии разреза на припуск на складку. Для односторонних складок припуск 8-10 см, для встречных — припуск удваивают. Детали выкройки обводят по контурам. Для оформления сгиба складки точки m и ml соединяют с точками б и 61 прямыми линиями, продолжая их до линии низа, и ставят точки Н2 и НЗ. Среднюю складку оформляют р и с . 1.91. Юбка с тремя складтак же, как и в предыдущей ками на переднем полотнище: модели. а — общий вид; б — чертеж

Основы шитья

Если юбка длинная, припуск на складку может оказаться недостаточным, его следует увеличить. Юбки на кокетках. В зависимости от модели, юбки бывают на различных кокетках: очень высокой (кокетка-пояс) и очень низкой, то есть по линии бедер (рис. 1.92 а, б). При дальнейшем занижении линии кокетки получаем так называемый подрез, который может заканчиваться оборками, воланами, складками и т.п. Выкройки юбок с кокетками обычно получают на основе чертежа прямой или конической юбки. Последовательность построения кокетки следующая: если линия кокетки проходит через конец вытачки, то вытачку закрывают и скрепляют булавкой. После этого наносят линию кокетки в соответствии с эскизом модели (рис. 1.92 в). Затем кокетку отрезают по намеченной линии (рис. 1.92 г). Если линия кокетки не доходит до конца вытачки или находится ниже него, то вытачку удлиняют или укорачивают.

Нижняя часть юбки может закладываться в складки. Тогда нижнюю часть детали разрезают по намеченным линиям складок и раздвигают на припуск на складки (рис. 1.92 д). Если нижнюю часть юбки предполагается сделать расклешенной, то ее разрезают и раздвигают по намеченным линиям так, как показано на рис. 1.92 е. Складки могут заменить сборки и воланы. Юбки с рельефом. Юбку легко разделить по вертикали, образуя на переднем или заднем полотнищах различные рельефы (рис. 1.93 а). В этом случае линии рельефов совмещают с раствором вытачек и работу выполняют в следующей последовательности: — наносят линию рельефа (ось вытачки продолжают вертикально вниз). Для расширения детали по линии низа в ту и другую сторону откладывают 2,5—3 см (рис. 1.93 б); — полученные точки соединяют прямыми линиями с концом вытачки, плавно переходят в боковые стороны вытачки.

Основы шитья

Деталь разрезают по намеченным линиям (рис. 1.93 в, г). Таким образом, получают боковую и переднюю детали юбки; — на боковую часть детали наносят линии кармана через точку К и К1 и по его нижней линии (точка К1) деталь отрезают. На отрезанную часть наносят вертикальные линии, их разрезают и раздвигают для образования воланов или сборок (рис. 1.93 д, е). Юбки с подрезом. На рис 1.94 а показана юбка с подрезом на переднем полотнище и односторонними складками, выходящими из-под него. Последовательность выполнения выкройки представлена на рис. 1.94 б, в, г. Приемы выполнения аналогичны предыдущим юбкам. При раскрое деталь со складками может быть цельной или состоять из двух частей, но Линии их соединения должны проходить через внутренние сгибы складок. Многошовные юбки. Для юбок (рис. 1.95 а, б), состоящих из 4, б, 8 и более клиньев, строят всего один клин: ведь все они обычно одного размера и формы. В зависимости от числа клиньев рассчитывается ширина клина по линии талии и бедер (рис. 1.9.5 в). Для этого строят вертикаль, на ней выбирают точку, от которой в ту и другую сторону по горизонтали откладывают отрезки, равные половине величины, определяемой по формуле закрыть

разрезать Рис. 1.94. Юбка с подрезом и складками на переднем полотнище: а — общий вид; б, в — нанесение линий фасона; г — чертеж

(От + Пт)/К (От — обхват талии, Пт — припуск, К — число клиньев). Затем по вертикали вниз от линии талии откладывают 18—19 см и проводят на этом расстоянии линию бедер. И так же, как и на линии талии, откладывают по линии бедер по обе стороны от вертикали до отрезку (Об + Пб)/2К (Об — обхват бедер, Пб — припуск, К — число клиньев). Затем отмечают длину клина. Точки, определяющие ширину клина по линиям талии и бедер, соединяют прямыми линиями и продолжают их до низа. Для оформления линии талии следует боковую сторону клина поднять на 0,5 см и провести плавную кривую касательно к середине клина. Таким же образом оформляют линию низа (рис. 1.95 в). Разновидностью многошовных юбок является юбка годе. Принцип получения клина этой формы показан на рис. 1.95 в. Для его построения на боковой стороне клина выбирают точку А, из нее проводят дугу радиусом, равным расстоянию от этой точки до линии низа (но боковой стороне клина). Расширение клина откладывают по дуге и соединяют с боковой стороной. Расширение зависит от модели юбки и может колебаться от 5 до 15 см и более. Боковую сторону клина оформляют плавной кривой линией. Форма годе может быть также достигнута в результате применения притачных клиньев, которые являются частью клина, показанного на рис. 1.95 в (его форма и размеры произвольны).

а б в Рис. 1.95. Многошовные юбки: а, б — общий вид; в — чертеж клина юбки годе

Основы шитья

Технология пошива юбок формы годе требует определенной обработки швов, заключающейся в следующем: — в юбках с цельновыкроенными клиньями перед их стачиванием следует выпрямить (оттянуть) кривую линию бокового шва клина с помощью утюга. Или же в месте стачивания клиньев (в начале их расширения) сделать разрезы, не доходя до строчки стачивания 1-2 мм; — в юбках с придаточными клиньями сначала соединяют одну сторону притачных клиньев с основными клиньями юбки, а затем стачивают все клинья вместе с притачной частью. Ширина шва 12-15 мм. Швы стачивания разутюживают. Иногда швы притачных частей клиньев приутюживают вместе «на ребро», таким образом, создавая фалды по линии низа. В юбках годе для притачных клиньев в качестве отделки используются плиссированные части, различные другие ткани, придающие юбкам особую декоративную отделку.

83 ПОСТРОЕНИЕ ЧЕРТЕЖА ВЫКРОЙКИ ПЕРЕДНЕЙ ПОЛОВИНКИ БРЮК

С левой стороны листа бумаги проводят вертикальную прямую линию, на которой откладывают 98 см (мерку длины брюк) и ставят точки Т и Н (рис. 1.96 а). Через точки Т и Н проводят вправо горизонтальные прямые линии произвольной длины.

В многошовных юбках клинья могут быть разделены на части в различных направлениях, что позволяет разнообразить модели, а также рационально использовать остатки ткани. В местах соединения частей клиньев применяют кружева, тесьму, рюши, оборки и т.п., что придает юбкам большую декоративность. БРЮКИ

Брюки — удобный вид одежды для занятий спортом, загородных прогулок. Они могут быть различной длины: длинные, короткие — шорты, длиной до колена, ниже колена и т.д. Шьют брюки из шерстяных и плотных хлопчатобумажных тканей. / Для построения чертежа выкройки женских брюк необ-. ходимо снять следующие:'мерки (в см): Полуобхват тали]к 38 Полуобхват беде^ 52 Длина брюк по бйку 98 Длина брюк до кддена 59 Высота сидения J 28 Полуобхват голе/ни 18

Рис. 1.96. Чертеж женских брюк

Основы шитья

Высота сидения. От точки Т вниз по линии ТН откладывают мерку высоты сидения (28 см) и ставят точку Ш. Через точку Ш вправо проводят горизонтальную линию произвольной длины. Длина до колена. От точки Т вниз по линии ТН откладывают 59 см (мерку длины до колена) и ставят точку К. Из точки К вправо проводят горизонтальную линию произвольной длины. Линия бедер. От точки Ш вверх по линии ТН откладывают 1/3 мерки высоты сидения и ставят точку В. ШВ - 28 : 3 = 9,4 см. Через точку В проводят вправо горизонтальную линию произвольной длины. Ширина брюк по линии шага. От точки Ш вправо по горизонтали откладывают 1/2 мерки полуобхвата бедер плюс 5 см (для всех размеров) и ставят точку Ш1. ШШ1 = 52 : 2 + 5 = 31 см. Линия сгиба. Линию ШШ1 делят пополам, точку деления обозначают Ш2. ШШ2 = Ш2Ш1 = 31 : 2 - - 15,5 см. Через точку Ш2 проводят вертикальную линию. Точки пересечения с линией талии, бедер, колена и низа обозначают Т1В1, К1Н1. Линия банта. От точки Ш1 влево по горизонтали откладывают 1/10 мерки полуобхвата бедер плюс 0,3 см и ставят точку ШЗ. Ш1ШЗ = 52 : 10 + 0,3 = 5,5 см. Через точку ШЗ проводят вертикальную линию. Точки пересечения вертикали с линией талии и линией бедер обозначают Т2 и В2. От точки Ш вверх по линии ШЗ Т2 откладывают 1/10 мерки полуобхвата бедер плюс 0,3 см и ставят точку Ш4. i ШЗШ4 = 52 : 10 + 0,з/= 5,5 см. Точку Ш4 соединяют Пунктирной линией с точкой Ш1. Пунктирную линию делят на три равные части, из нижней точки деления опускают перпендикуляр на 0,3 см. Полученную точку соединяют плавной вогнутой линией с точками В2 и Ш1. От точки Т2 влево по линии Т2Т откладывают 1 см (для всех размеров) и ставят точку ТЗ. От точки

ТЗ вниз опускают перпендикуляр на 1 см (для всех размеров) и ставят точку Т4. Точку Т4 соединяют прямой линией с точкой В2. Линия талии. От точки ТЗ по линии Т2Т влево откладывают 1/2 мерки полуобхвата талии плюс 2 см (для всех размеров) и ставят точку Т5. ТЗТ5 = 38 : 2 - 2 + 4 = 21 см. Точку Т5 соединяют пунктирной линией с точкой Т4. Линии вытачки и складочки. От точки Т1 вправо по линии Т5Т4 откладывают 2 см для складочки. От точки 2 вниз проводят линии на 3 см, параллельные линии сгиба. Расстояние от точки Т5 до линии сгиба делят пополам, от точки деления под прямым углом к пунктирной линии проводят прямую линию 10 см (для всех размеров). От точки деления пунктирной линии влево и вправо по линии Т5Т4 откладывают 1 см (половина глубины вытачки). Обе точки 1 соединяют прямыми линиями с точкой 10. Линия низа. От точки HI влево и вправо откладывают 1/2 мерки ширины низа брюк минус 1 см (к задней половинке) и ставят точки Н2 и НЗ. Н1Н2 = Н1.НЗ - 18 : 2 - 1 = 8 см. От точки HI вверх по линии откладывают 0,5 см. Полученную точку соединяют прямыми линиями с точками Н2 и НЗ. Боковой срез. Точку Т5 соединяют плавной линией с точкой В. Точку Ш соединяют прямой линией с точкой Н2, точку пересечения с линией КК1 обозначают точкой К2. Ширина брюк линии колена. Измеряют расстояние между точками К1 и К2, откладывают вправо от точки К1 такое же расстояние и ставят точку КЗ. Шаговый срез. Точки К5 и НЗ соединяют прямой линией. Точки КЗ и Ш1 соединяют пунктирной линией, пунктирную линию делят пополам; через точку деления влево проводят перпендикуляр на 0,3 см (для всех размеров). Полученную точку соединяют плавной линией с точками Ш1 и КЗ. Линия кармана. Карман должен быть расположен параллельно боковому срезу на расстоянии 4 см от бокового шва и на 3—4 см ниже линии талии. Длина кармана 12-14 см.

Основы шитья ПОСТРОЕНИЕ ЧЕРТЕЖА ВЫКРОЙКИ ЗАДНЕЙ ПОЛОВИНКИ БРЮК

С правой стороны листа бумаги проводят вертикальную прямую линию, на которой откладывают мерку длины брюк (98 см) и ставят точки Т и Н (рис. 1.96 б). Через точки Т и Н проводят влево горизонтальные линии произвольной длины. Высота сидения. От точки Т вниз по линии ТН откладывают 28 см (мерку высоты сидения) и ставят точку Ш. ТШ = 28 см. От точки Ш влево проводят горизонтальную линию произвольной длины. Длина до колена. От точки Т вниз до линии ТН откладывают 59 см (мерка длины до колена) и ставят точку К. От точки К влево проводят горизонтальную линию произвольной длины. Линия бедер. От точки Ш вверх по линии ТН откладывают 1/3 мерки высоты сидения и ставят точку В. ШВ = 28 : 3 = 9,4 см. От точки В влево проводят горизонтальную линию произвольной длины. Ширина по линии шага. От точки Ш влево по горизонтали откладывают 1/2 мерки полуобхвата бедер плюс 5 см (для всех размеров) и ставят точку Ш1. ШШ1 = 52 : 2 + 5 = 31 см. Ливия сгиба. Линию ШШ1 делят пополам, точку деления обозначают Ш2. ШШ2 = Ш2Ш1 = 31 : 2 = 15,5 см. Через точку Ш2 проводят вертикальную линию. Точки пересечения вертикали с линией талии, бедер, колена и низа обозначают Tl, Bl, Kl, HI. Вспомогательные линии слонки. От точки Ш1 вправо откладывают 1/10 мерк,и полуобхвата бедер плюс 0,3 см (для всех размеров) и ставят точку ШЗ. Ш1ШЗ = 52 : 10 + 0,3 = 5,5 см. Через точку ШЗ проводят вертикальную линию. Точки пересечения вертикали с линией талии и бедер обозначают Т2В2. Линию Т2Т1 делят на три равные части. Через пра-

87 вую точку деления ТЗ проводят перпендикуляр, на котором откладывают вверх 1/10 мерки полуобхвата бедер минус 1 см (для всех размеров) и ставят точку Т4. ТЗТ4 = 52 : 10 - 1 = 4,2 см. Точку Т4 соединяют с точкой ШЗ. Точку пересечения с линией бедер обозначают ВЗ. Делят.угол Т2ШЗШ1 пополам; от точки ШЗ по линии деления угла откладывают 1/20 мерки полуобхвата бедер и ставят точку Ш4. ШЗШ4 = 52 : 20 = 2,6 см. Расширение по шаговому шву. От точки Ш1 влево по горизонтали откладывают 1/10 мерки полуобхвата бедер плюс 2—3 см (для всех размеров) и ставят точку Ш5. Ш1Ш5 = 52 : 10 + 2,3 = 7,5 см. Линия талии. Линию Т2Т продолжают вправо пунктиром. От точки Т4 на пунктирной линии делают засечку на расстояние, равное мерке полуобхвата талии плюс 2 см (от передней половинки) плюс 6 см (на две задние вытачки) и ставят точку Т5. Т4Т5 = 38 : 2 + 2 + 6 = 27 см. Линии вытачек. Линию Т4Т5 делят на три равные части. От каждой точки деления вниз, под прямым углом к линии Т4Т5, проводят линии на 12 см (для всех размеров). Глубина двух задних вытачек равна 6 см, одной — 3 см. От каждой точки деления влево и вправо откладывают по 1,5 см (половина глубины задней вытачки). Затем полученные точки соединяют прямыми линиями с точками 12. Ширина по линии бедер. Линию ВЗВ продолжают вправо. От точки ВЗ вправо по горизонтали откладывают мерку полуобхвата бедер плюс 2 см на свободное облегание для всех размеров и минус ширину передней половинки брюк по линии бедер и ставят точку В4. ВЗВ4 = 52 + 2 - 25,5 = 28,5 см. Линия низа. От точки HI влево и вправо откладывают по отрезку, равному 1/2 мерки ширины низа брюк плюс 1 см (от передней половинки), и ставят точки Н2 и НЗ. Н1Н2 = Н1НЗ = 18 : 2 + 1 = 10 см. Из точки HI опускают перпендикуляр на 0,5 см. Полученную точку соединяют прямыми линиями с точками Н2иНЗ.

Основы шитья

Боковой срез. Точку Т5 соединяют плавной линией с точкой В4. Точку В4 соединяют прямой линией с точкой НЗ. Точку пересечения с линией КК1 обозначают К2. Ширина брюк по линии колена. От точки К1 откладывают влево расстояние, равное отрезку К1К2, и ставят точку КЗ. Шаговый срез. Точку КЗ соединяют прямой линией с точкой Н2 и пунктирной линией с точкой Ш5. От точки КЗ вверх по пунктирной линии откладывают расстояние, равное КЗШ1, на передней половинке брюк минус 1 см (для всех размеров) и ставят точку Ш6. Пунктирную линию между точками КЗ и Ш6 делят пополам; из точки деления под прямым углом к пунктирной линии проводят линию на 0,5 см. Полученную точку соединяют плавной линией с точками Ш6 и КЗ. Линия слонки. Линию слонки проводят через точки Т4, ВЗ, Ш4, Ш6 плавной линией. Раскладка выкройки и раскрой ткани. При раскрое следует положить детали брюк так, чтобы долевая нить ткани проходила по линии сгиба передней и задней половинок брюк. На швы прибавляют: по линии талии 1 см, по боковым и шаговым швам по 1-1,5 см, по линии низа 3-4 см. Внимание! Для того чтобы брюки сидели хорошо, детали брюк необходимо до сметывания обработать утюгом. На рис. 1.96 волнистыми линиями показаны места, где необходимо оттянуть детали брюк, а штриховыми линиями — места, где необходимо сутюжить брюки. БЛУЗКИ БЛУЗКА С ВЕРХНЕЙ ВЫТАЧКОЙ ОТ ПЛЕЧЕВОГО СРЕЗА Для построения чертежа выкройки блузки с вытачкой от плечевого среза необходимо снять следующие мерки (в см): Полуобхват шеи 18 Ширина плеча 13,5 Полуобхват груди 48 Ширина спины 18 Полуобхват талии 38 Центр груди 9,5 Полуобхват бедер 52 Высота груди 32 Длина спины до талии 38 Обхват руки 29 Длина переда до талии 51,5 Длина рукава 58

89 Построение чертежа выкройки спинки и переда. С левой стороны листа бумаги проводят вертикальную линию, на которой откладывают мерку длины спины до талии плюс 19 см (для всех размеров) и ставят точки А и Д (рис. 1.97 а). АД = 3 8 + 19 = 57 см. Через точки А и Д проводят вправо горизонтальные линии, на которых откладывают от точек А и Д мерку полуобхвата груди плюс 5 см (для всех размеров) и ставят точки В и С. . АВ = ДС = 48 + 5 = 53 см. Линия талии. От точки А вниз по линии АД откладывают мерку длины спины до талии (38 см) и ставят точку Т. Через точку Т вправо проводят прямую горизонтальную линию до пересечения с линией ВС, точку пересечения обозначают буквой Т ^. Ширина спинки. От точки А вправо по линии АВ откладывают мерку ширины спины плюс 1 см (для всех размеров) и ставят точку Aj. АА]^ = 18 + 1 = 19 см. Ширина проймы. От точки А^ вправо по линии АВ откладывают 1/4 мерки полуобхвата груди плюс 0,5 см (для всех размеров) и ставят точку А 2 . AjA 2 = 48 : 4 + 0,5 = 12,5 см. Из точек Aj и А2 опускают перпендикуляры произвольной длины. Срез горловины. От точки А вправо по линии АВ откладывают 1/3 мерки полуобхвата шеи плюс 0,5 см (для всех размеров) и ставят точку A3. АА 3 = 18 : 3 + 0,5 = 6,5 см. Из сточки A3 восставляют перпендикуляр, на котором откладывают вверх 1/10 мерки полуобхвата шеи плюс 0,8 см (для всех размеров) и ставят точку А5. А 3 А 4 = 18 : 10 + 0,8 = 2,6 см. Угол АА3А4 делят пополам, по этой линии откладываю вверх 1/10 мерки полуобхвата шеи минус 0,3 см (для всех размеров) и ставят точку Ад. А 3 А 5 = 18 : 10 + 0,3 = 1,5 см. Точки А4, Ад, А соединяют плавной линией.

Плечевой срез спинки. От точки Aj вниз по вертикали откладывают 2,5 см — для нормальных плеч, 1,5 см — для высоких плеч, 3,5 см — для покатых плеч и ставят точку П. Точки А4 и П соединяют прямой линией, на которой от точки А^ откладывают мерку ширины плеча плюс 1,5 см (для посадки или вытачки) и ставят точку П^. A^JII-L = 13,5 + 1,5 = 15 см.

Глубина проймы. От точки П вниз по вертикали откладывают 1/4 мерки полуобхвата груди плюс 7 см (для всех размеров) и ставят точку Г. ПГ = 4 8 : 4 + 7 = 19см. Через точку Г вправо и влево проводят горизонтальную линию до пересечения с линиями АД и ВС. Точку пересечения с линией АД обозначают Г-^, точку пересечения с линией ширины проймы — Г2 и точку пересечения с линией ВС обозначают Гд. Срез проймы спинки. От точки Г вверх по вертикали откладывают 1/10 мерки полуобхвата груди плюс 2,9 см (для всех размеров) и ставят точку П^Г П 2 = 48 : 10 + 2,9 = 7,7 см. Прямой угол с центром в точке Г делят пополам, откладывают вверх по этой линии 1/10 мерки ширины проймы плюс 1,4 см (для всех размеров) и ставят точку ПзГ П 3 = 12,5 : 10 + 1,4 = 2,7 см. Линию ГГ2 делят пополам и ставят точку Г^. ГГ 4 = Г 4 Г 2 = 12,5 : 2 = 6,3 см. Точки П^, П 2 , П3, и Г 4 соединяют плавной вогнутой линией. Величина раствора вытачек. Величина раствора вытачек равна мерке полуобхвата груди минус мерка полуобхвата талии плюс 3 см (для всех размеров). 48 - 38 + 3 = 13 см. Величина раствора вытачек в боковых срезах равна 1/3 от общей величины раствора. 1 3 : 3 = 4,4см. Величина раствора передней вытачки. Равна 1/3 величины раствора всех вытачек по линии талии минус 1,4 см (для всех размеров). 13 : 3 - 1 , 4 = Зсм.

Основы шитья

Величина раствора вытачек на спинке. Равна величине раствора всех вытачек минус величина раствора вытачки в боковых срезах минус величина раствора передней вытачки. 1 3 - 4 , 4 - 3 = 5,6 см. Величина раствора одной вытачки будет равна: 5,6 : 2 = 2,8 см. Примечание. Если блузку необходимо сделать более приталенной, величину раствора вытачки берут на 1 см больше. В нашем примере 13 + 1 = 14 см, эту величину раствора можно распределить описанным выше способом или сделать на полочке дополнительную вытачку. На чертеже вытачка показана пунктирной линией. Если разница между полуобхватом груди и полуобхватом талии небольшая, то вместо двух вытачек на спинке можно сделать одну. Боковой срез. От точки Г вправо откладывают 1/3 мерки ширины проймы (для всех размеров) и ставят точку Г§. ГГ 5 - 12,5 : 3 = 4,2 см. От точки Fg вниз опускают перпендикуляр. Точку пересечения его с линией TTj обозначают Т 2 , точку пересечения с линией Д С обозначают Д-^. От точки Т2 в обе стороны по горизонтали откладывают 1/2 величины раствора вытачки в боковых срезах и ставят точки Т3 и Т4. Т 2 Т 3 = Т 3 Т 4 = 4,4 : 2 = 2,2 см. От точки Д j по горизонтали откладывают в обе стороны 1/2 мерки ширины бедер плюс 2 см, минус расстояние ДС и ставят точки Д 2 и Д 3 . 52 + 2 - 53 = 1 см; 1 : 2 = 0,5 см. Точку Дз соединяют с точкой Т 3 пунктирной прямой, которую делят пополам. Через точку деления проводят перпендикуляр, на котором откладывают вправо 0,5. см. Полученную точку соединяют плавной кривой линией с точками Т3 и Д3. Таким же образом соединяют точки Т 4 и Д 2 . Точку Гд соединяют прямыми линиями с точками Tg иТ4. , Линии вытачек. Расстояние от точки Г до точки Г^ делят пополам, от точки деления влево по горизонтали откладывают 1 см (для всех размеров) и ставят точку Fg. От точки Fg вниз опускают перпендикуляр до пересечения с линией ДДз- Точку пересечения с линией низа обознача-

93 ют Д 4 , точку пересечения с линией талии Ту- От точки Т7 влево и вправо откладывают по 1,4 см (половина глубины вытачки спинки) и ставят точки Tg и Тд. От точки Г8 вниз по вертикали откладывают 3 см (для всех размеров), а от точки Д 4 вверх по вертикальной линии откладывают 4 см (для всех размеров); точки Tg и Тд соединяют прямыми линиями с точками 3 и 4. Для построения второй вытачки делят расстояние между точками Тд и Т3 пополам, точку деления обозначают T ^ Q ; через точку T^Q проводят перпендикуляр. Пересечение его с линией груди обозначают точкой Гд, пересечение с линией бедер — точкой Д5- От точки T J Q влево и вправо по линии талии откладывают по 1,4 см (половина глубины вытачки спинки) и ставят точки T-Q И T J 2 . ОТ ТОЧКИ Гд вниз по вертикали откладывают 3 см, от точки Дд вверх по линии откладывают 4 см. Точки T-Q И T J 2 соединяют прямыми линиями с точками 3 и 4. Срез проймы переда. От точки Г2 вверх по вертикали откладывают 1/10 мерки полуобхвата груди плюс 5 см (для всех размеров) и ставят точку П 4 . Г 2 П 4 = 48 : 4 + 5 = 17 см. Из точки П 4 влево проводят горизонтальную линию, на которой откладывают 1/10 мерки полуобхвата груди и ставят ТОЧКУ Пд. П 4 П 5 = 48 : 10 = 4,8 см. От точки Г2 вверх по вертикали откладывают 1/10 мерки полуобхвата груди плюс 0,5 см (для всех размеров) и ставят точку П@. Г 2 П 6 = 48 : 10 + 0,5 = 5,3 см. Точки Пд и TLQ соединяют пунктирной линией, делят пунктирную линию пополам и через точку деления проводят перпендикуляр, на котором откладывают вправо 1 см (для всех размеров). Угол проймы П@Г2Г4 делят пополам, откладывают по биссектрисе угла 1/10 мерки ширины проймы плюс 0,7 см (для всех размеров) и ставят точку П7. Г 2 П 7 = 12,5 : 10 + 0,7 = 2 см. Точки Пд, ]_, П5, П<7 и Г4 соединяют вогнутой линией.

Основы шитья

Срез горловины переда. От точки Г3 вверх по линии ВС откладывают 1/2 мерки полуобхвата груди плюс 1,5 см (для всех размеров) и ставят точку В1. Г 3 В 1 = 4 8 : 2 + 1,5 = 25,5см. От точки Г 2 вверх по линии Г2А2 откладывают величину Г2В1 и ставят точку В 2 . Точки Bj и В2 соединяют прямой линией. От точки Bj влево по линии BjB2 откладывают 1/3 мерки полуобхвата шеи плюс 0,5 см (для всех размеров) и ставят точку В3. В 1 В 3 = 18:3+-0,5 = 6,5см. От точки Bj вниз по линии BjC2 откладывают 1/3 мерки полуобхвата шеи плюс 2 см (для всех размеров) и ставят точку В 3 . В Х В 4 = 18 : 3 + 2 = 8 см. Точки В3 и В 4 соединяют пунктирной линией, которую делят затем пополам. Точку деления соединяют с точкой Bj пунктирной линией, по которой откладывают 1/3 мерки полуобхвата шеи плюс 1 см (для всех размеров) и ставят точку Вд. 6 - ^ = 1 8 : 3 + 1 = 7 см. Точки В 3 , Вд и В4 соединяют плавной вогнутой линией. Высокая точка груди. От точки Г3 по линии Г 3 1 \ влево откладывают мерку центра груди, ставят точку Fg. Из точки TQ восставляют перпендикуляр до пересечения с линией BjB2- Точку пересечения обозначают Bg. От точки Bg вниз откладывают мерку высоты груди минус длина горловины спинки по кривой между точками АА4 и ставят точку Гу. В б Г 7 = 32 - 7,2 = 24,5 см. Плечевой срез и линия передней вытачки. От точки Bg вниз откладывают 1 см (для всех размеров) и ставят точку Bg. Точки В<7 и В3 соединяют прямой линией. Точку В7 соединяют пунктирной линией с точкой П5. От точки П5, по пунктирной линии вправо откладывают мерку ширины плеча минус расстояние от точки ВЗ до точки By и минус 0,3 см (для всех размеров) и ставят точку В8. П 5 В 8 = 13,5 - 3 - 0,3 = 10,2 см.

Точки Гу и Bg соединяют прямой линией, на продолжении которой от точки Гу откладывают отрезок В7Г7 и ставят точку Вд. Точки Вд и Пд соединяют прямой линией. Линия талии переда. От точки В j вниз по линии В^С откладывают мерку длины переда до талии минус длина горловины спинки (по кривой АА4) и ставят точку Тд. В 5 Т 5 = 51,5-7,5 = 44см. Точки Тд и Т4 соединяют прямой линией. Срез низа переда. От точки С вниз откладывают отрезок Ti Тд и ставят точку С^. Точку С^ соединяют прямой линией с точкой Д2Линии передней вытачки. От точки Fg вниз опускают перпендикуляр до пересечения с линией С^Д^- Точку пересечения с линией талии обозначают Tg. От точки Tg влево и вправо откладывают по линии Т 4 Тд половину глубины передней вытачки (1,5 см) и ставят точки T j 3 и Т-^- От точки Гу вниз по вертикали откладывают 5 см (для всех размеров). От линии С^Д2 вверх по вертикали откладывают 5 см (для всех размеров). Обе точки 5 соединяют прямыми линиями с точками Т 1 3 и ^ЫПОСТРОЕНИЕ ЧЕРТЕЖА ВЫКРОЙКИ РУКАВА С левой стороны листа бумаги проводят вертикальную прямую линию, на которой откладывают мерку длины рукава и ставят точки А и Д (рис. 1.97 б). АД = 58 см. Через точки А и Д проводят вправо горизонтальные линии, на которых от точек А и Д откладывают мерку обхвата руки.плюс 8 см (для всех размеров) и ставят точки В и С. АВ = ДС = 29 + 8 = 37 см. Высота оката. От точки А вниз по линии АД откладывают 3/4 глубины проймы блузки и ставят точку О. АО= 19 : 4 x 3 = 14,4см. Из точки О вправо проводят горизонтальную линию до пересечения ее с линией ВС, точку пересечения обозначают OjЛиния оката рукава. Линию ОО-^ делят на 6 равных частей, точки деления обозначают Og, O 3 , O4, Од, Og. Из каждой точки деления восставляют перпендикуляр до ли-

Основы шитья

нии АВ. Точку пересечения перпендикуляров с линией АВ обозначают Aj, А2, A3, А4, А5. Линию O£Aj делят на три равные части, от нижней точки деления вниз откладывают 1 см. От точки А4 вниз по линии А5О3 откладывают 3 см. От А^ вниз по линии О5А4 откладывают 3,5 см и ставят точку Ag. От точки Og вверх по линии OgAg откладывают 2 см. Линию OgOj делят на три равные части, правую точку деления обозначают буквой Оу. Точки О, ]_, 9, A3, Ag, 2, О7 и О-^ соединяют плавной линией. Оформление низа рукава. Линию А3О4 продолжают вниз до пересечения с линией ДС. Точку пересечения с линией ДС обозначают Д-^. Расстояние между точками ДД^ делят пополам, от точки деления опускают перпендикуляр на 1 см. Расстояние между точками Д^С делят пополам, от точки деления проводят перпендикуляр на 1 см. Точки Д, j, Д-^, 2 и С соединяют плавной линией. Линия низа рукава длиной три четверти. От точки А вниз по линии АД откладывают длину рукава по снятой мерке (45 см) и ставят точку Р. АР = 45 см. Из точки Р вправо проводят горизонтальную линию до пересечения с линией ВС, точку пересечения обозначают P j , точку пересечения с линией О^Д^- обозначают буквой P j . Оформление низа рукава 3/4 аналогично оформлению низа длинного рукава. МОДЕЛИРОВАНИЕ БЛУЗКИ Моделирование — сложный творческий процесс создания модели, который состоит из двух этапов: работа над композицией модели и выполнение композиции из материала. ПРАВИЛА ПЕРЕВОДА ВЕРХНЕЙ ВЫТАЧКИ И ВЫТАЧКИ ПО ЛИНИИ ТАЛИИ При построении чертежа выкройки верхняя вытачка проходит от линии плеча, но ее можно направить по линии груди, от линии проймы, горловины, бокового среза и т.д. Чтобы перевести верхнюю вытачку по выбранному фасону, необходимо наметить точку, через которую будет пе-

97 реведена вытачка, и соединить эту точку прямой линией с центром вытачки. Выкройку разрезают по полученной линии, раздвигают таким образом, чтобы стороны вытачки совместились, и закалывают их булавками. Ниже мы рассмотрим несколько приемов перевода верхней вытачки. • Перевод вытачек в линию середины переда. От центра верхней вытачки проводят перпендикулярную линию к линии середины переда (рис. 1.98). Выкройку по этой линии разрезают. Верхнюю вытачку закалывают. Вытачку по линии середины переда оформляют в виде одной или нескольких складочек (драпировки). - В том случае, если по линии середины переда делают драпировку, можно перевести в середину переда и вытачку по линии талии (рис. 1.98). Для этого от центра вытачки к линии середины переда проводят горизонтальную линию, по которой разрезают выкройку, а вытачку по линии талии закалывают булавками. Перевод вытачек в горловину. Линию горловины спереди делят пополам. Точку деления соединяют прямой линией 2 с центром верхней вытачки. Выкройку по этой линии разрезают, раствор верхней вытачки закрывают. Вытачку, идущую от горловины, можно оформить мягкой складкой или сборками. Если платье по линии талии отрезное, в горловину можно перевести и вытачку, имеющуюся на линии талии 2а. Для этого правую часть линии горловины от точки деления до середины переда делят пополам, от точки деления проводят прямую линию к центру вытачки по линии талии. Выкройку по этой линии разрезают, а раствор вытачки по линии талии закрывают. Перевод вытачек в середину линии талии. Центр верхней вытачки соединяют прямой линией с серединой переда на линии талии 3. Выкройку по этой линии разрезают, раствор верхней вытачки закрывают Если платье по линии талии отрезное, то в середину переда на линии талии можно у перевести и вытачку по линии талии За. Вытачку оформляют в виде мягких складочек. Перевод верхней вытачки в пройму. Линию проймы делят на три равные части. Нижнюю точку деления соединя4 «а'нциклопедия рукоделия»

Основы шитья

ют прямой линией 4 с вершиной верхней вытачки. Выкройку по этой линии разрезают, раствор верхней вытачки закрывают. Вершину перенесенной вытачки перемещают в сторону проймы на 2-3 см.

Рис. 1.98. Перевод верхней вытачки и вытачки по линии талии

Перевод вытачек в боковой срез. Линию бокового среза делят на три равные части. Верхнюю точку деления соединяют прямой линией 5 с вершиной верхней вытачки. Выкройку по этой линии разрезают, верхнюю вытачку закрывают. Вершину новой вытачки перемещают в сторону бокового среза на 3 см. Вытачку можно направить также в боковой срез у линии талии 6. Если платье по линии талии отрезное, то в боковой срез можно перевести и вытачку, имеющуюся по линии талии 5а. Нижнюю точку деления бокового среза соединяют прямой линией с центром вытачки по линии талии. Выкройку по этой линии разрезают, раствор вытачки закрывают. Перевод верхней вытачки в вытачку по линии талии. Центр верхней вытачки соединяют прямой линией 7 с центром вытачки по линии талии. Вытачку по линии талии вырезают и делают разрез к центру верхней вытачки, затем раствор верхней вытачки закрывают. Вытачка на линии талий может быть застрочена, оформлена в виде мягких складочек или сборочек. Перевод верхней вытачки в три мягкие складочки на линии плеча. На выкройке проводят две линии 8 и 8а, параллельные сторонам верхней вытачки, на расстоянии 2 см от них. От этих линий делают надсечки к центру вытачки. Вытачку вырезают, а по намеченным линиям выкройку разрезают и раздвигают таким образом, чтобы количество ткани между этими тремя разрезами было одинаковым. ПОСТРОЕНИЕ ЧЕРТЕЖЕЙ ВЫКРОЕК ВОРОТНИКОВ Воротник является важной деталью платья. В книге приведены чертежи только некоторых наиболее распространенных фасонов воротников. Воротник № 1 (рис. 1.99 а). Проводят прямую горизонтальную линию, на которой откладывают мерку полуобхвата шеи плюс 1 см (для всех размеров) и ставят точки А и В (рис. 1.99 б). ' А В = 18 + 1 = 19см. Через точки А и В проводят вертикальные линии, на которых откладывают 7 см (ширину воротника) и ставят точ*ки Д и С. Точки Д и С соединяют прямой линией.

100

101

Основы шитья

От точки А вниз по линии АД откладывают 1 см. Точку 1 соединяют с точкой В слегка вогнутой линией..По линии 1В воротник втачивают в горловину. От точки С вверх и влево откладывают по 4,5 см. Полученные точки соединяют плавной вогнутой линией. Воротник № 2 (рис. 1.100 а). Проводят прямую горизонтальную линию, на которой откладывают мерку полуобхвата шеи плюс 1 см (для всех размеров) и ставят точки А и В (рис. 1.100 6). АВ = 18 + 1 = 19 см. Через точки А и В проводят вертикальные линии, на которых откладывают 8 см (ширину воротника) и ставят точки Д и С. Точки Д и С соединяют прямой линией. От точки А вниз по линии АД откладывают 2 см. Точки 2 и В соединяют пунктирной линией, делят эту линию пополам и от точки деления, под прямым углом к пунктирной линии вниз откладывают 0,5 см. Полученную точку соединяют плавной вогнутой линией с точками 2 и В. Эта линия является линией притачивания воротника.

Рис. 1.99 а

Воротник№ 3(рис. 1.101 а).

100;

Рис. 1.101 а

Проводят прямую горизонтальную линию, на которой откладывают мерку полуобхвата шеи плюс 1 см (для всех размеров) и ставят точки А и В (рис. 1.101 б). АВ= 18 + 1 = 19 см. Через точки А и В проводят вертикальные линии, на которых откладывают вниз 7 см (ширину воротника) и ставят точки ДиС. Точки Д и С соединяют прямой линией.

4,5 Рис. 1.99 б. Воротник №1

Рис. 1.100 б. Воротник №2

р и с . 1.101 б. Воротник №3

102

Основы шитья

От точки А вправо по линии АВ откладывают 1/2 мерки полуобхвата шеи плюс 0,5 см (для всех размеров) и ставят точку А1. 1 8 : 2+ 0,5 = 6,5см. От точки В вниз по линии ВС откладывают 2 см. Точки 2 и А1 соединяют слегка выпуклой плавной линией. Линия АА12 является линией притачивания воротника.

II. ВЫШИВКА Возникновение вышивания, одного из самых массовых видов народного искусства, относится к эпохе первобытной культуры и связано с появлением первого стежка при шитье одежды из шкур животных. Вышивкой называется украшение изделий из различных материалов орнаментальным узором или сюжетным изображением, выполненными нитками и другими материалами вручную с помощью иглы или машинным способом. Материалом для вышивки в разное время служили жилы животных, натуральные или окрашенные нити льна, конопли, хлопка, шелка, шерсти, волос, а также жемчуг и драгоценные камни, бусы и бисер, блестки, ракушки, золотые и медные бляшки, монеты. Вышивка тесно связана с бытом, трудом, природой и, таким образом, всегда отражала художественные вкусы и представления, выявляла национальное своеобразие и мастерство каждого народа. Переход от каменного и костяного шила к костяной, а затем бронзовой и стальной игле способствовал изобретению и усовершенствованию все новых и новых способов шитья и вышивания. Возникнув в глубокой древности, искусство декоративной вышивки на протяжении многих веков сохраняется в убранстве жилища, одежды и различных предметов обихода. Наиболее древние вышивки, дошедшие до наших дней, относятся к VI-V вв. до н.э. Они были выполнены в Древнем Китае на шелковых тканях шелком-сырцом, волосом, золотыми и серебряными нитями. Вышивкой украшали не

104

Вышивка

только одежду, но и ковры и декоративные панно с изображением деревьев и птиц. Тончайшие вышивки Китая оказали значительное влияние на вышивальное искусство Японии. Разнообразные вышивки Древней Индии и Ирана характеризовались множеством растительных мотивов, изображением животных и жанровых сцен. Красочные вышивки Византии, отличавшиеся роскошью шелкового и золотного шитЪя, разнообразием растительных узоров, оказали большое влияние на развитие вышивального искусства многих стран западной Европы в период Средневековья, где выработались свои орнаментальные мотивы, расцветки и техники исполнения. В Англии с XIII в. известна богатая вышивка золотом, серебром и шелком орнаментальных мотивов из цветов и переплетающихся завитков растений. В XVI-XVII вв. во Франции, Италии и других европейских странах широко распространились вышитые портреты, панно с изображением людей и животных на фоне пейзажей с замками, мифологические сюжеты, сцены охоты. Исключительным богатством вышивальных техник, разнообразием изображений растений, животных и птиц на льняных и шерстяных тканях отличались вышивки Испании. С конца XIII — начала XIV в. во Франции, Германии, Швеции, Англии, Дании, Норвегии вышивка начала широко применяться в народном костюме и для украшения бытовых предметов. Большое распространение получила вышивка белая гладьевая и сквозная с геометрическими и растительными узорами. В Скандинавских странах применялась также вышивка цветной шерстью и золотное шитье. На Алтае в Пазырыкских курганах хорошо сохранились тканые, вышитые и украшенные аппликацией кожей, войлоком, бусами и металлическими бляшками ковры, седла, чепраки, одежды и обувь знатных скифов, изготовленные в VI-III вв. до н.э. В европейской части страны при раскопках старинных курганов найдены остатки одежды скифов и сарматов, живших здесь в I-III вв. до н.э., украшенные вышивкой шерстяными, шелковыми, золотыми и серебряными нитями.

105

Одна из первых вышивальных школ была открыта в Киеве, в Андреевском монастыре сестрой Владимира Мономаха княгиней Анной-Янкой, где девушки обучались мастерству вышивания шелком, золотыми и серебряными нитями. На протяжении столетий руками мастериц создавались пышные растительные орнаменты на одеждах вельмож, представителей зажиточных слоев городского и сельского населения, в оформлении культового убранства. Более скромны были вышивки в народном быту. Для русской вышивки характерны мотивы геометрического и растительного орнаментов, расположенных в виде прямых полос, подчеркивающих край одежды. В красочных орнаментах, украшавших полотенца и подзоры, вышивались изображения фантастических зверей, птиц, растений. Среди русских вышивок широко известны владимирский верхошов и мстерская белая гладь, крестецко-валдайская строчка калужская цветная перевить, орловские списы и бранки, нижегородские гипюры и многие другие техники. Давние традиции украшения одежды и предметов быта национальной вышивкой сохраняются в Украине. В каждом регионе: Полесье, Средней Надднепрянщине, Слобожанщине, Подолье, Карпатах и Прикарпатье — прослеживаются местные особенности, свойственные отдельным областям районам селам. Строгими узорами «белым по белому» и пышными растительными орнаментами украшали одежду, рушники (полотенца), платки головные и ручные, скатерти, занавеси и многое другое. На женских рубахах вышивкой отделываются рукава, воро1% лиф, манжеты, подол. Мужские рубахи вышивают по вороту, вдоль застежки и на концах рукавов. Техника вышивания очень разнообразна, как и орнаментальные мотивы в разных областях государства и отдельных селах. Как правило, это техника счетной и свободной глади, белых и цветных мережек, полукреста и креста, низи — вышивки с изнаночной стороны и др. Для вышивки Беларуси характерны сочные орнаменты «красным по белому», мережки, вырезывание, шитье по сборкам и др.

106

107

Вышивка

Декоративны и красочны вышивки Латвии, Литвы и Эстонии. В них преобладают геометрические и растительные мотивы узоров, исполненные разнообразнейшими техниками: счетной и свободной гладью, строчкой, полукрестом и крестом, козликом, тамбуром, мережками и строчевыми швами «белым по белому» и др. В женских и мужских праздничных рубахах вышивкой украшались воротники, наплечники и обшлаги, съемные воротники к женским рубахам-голошейкам, передники, головные уборы. Богаты и изящны вышивки народов Кавказа. Повсюду распространена в Грузии вышивка шелком, шерстью и золотом женских и мужских рубах, верхней одежды, нагрудников, косынок, поясов, подушек, настенных ковров и других изделий. Насчитываются десятки различных декоративных швов и в цветочно-растительных орнаментах, и в строго геометрических: полукрест, стежка, стебельчатый и тамбурный швы, узелками, гладь, аппликация. Тонкостью и мастерством исполнения отличаются армянские вышивки, их орнамент представляет собой стилизованные растительные и геометрические мотивы, выполняемые различными швами по свободному контуру и счету нитей ткани. Это гладь, мережка, плетеночный шов и другие. В Азербайджане тамбурными швами цветным шелком по красному сукну, черному бархату, атласу и сатину вышивают мотивы орнаментов, состоящих, из завитков, цветов, листьев и стеблей растений. Украшают ими ковры, подушки, скатерти, покрывала, безрукавки, кошельки и другие изделия. Процветало здесь и золотное шитье, вышивка белой счетной и цветной свободной гладью, металлическими блестками. Вышивки Казахстана и Кыргызстана отличаются различными вариантами накладного шитья из войлока, сукна, кожи; тамбурными и гладьевыми швами по сукну, бархату, шелку. В узорах часто встречаются завитки рогов, стилизованные фигуры животных и реже — изображение растений. На Дальнем Востоке вышивка выполняется шелком по трафарету из рыбьей кожи, аппликацией из меха, кожи,

сукна. В оформлении одежды и обуви применяется крупный бисер. У народов Крайнего Севера распространены вышивка оленьим мехом по замше и сукну, аппликация из ткани и кожи с применением бисера. Вышивки народов Поволжья — марийская, мордовская, чувашская — отличаются геометризованными узорами из растений, животных и птиц, выполненных в технике гладьевых швов и накладного шитья, вышивкой бусами, металлическими бляшками. Для вышивок Татарии характерно шитье золотом и бисером по бархату на различных бытовых предметах и одежде. Нас восхищают прекрасные произведения искусства, хранящиеся во многих музеях страны, где проявились самобытность и мастерство, умелый подбор материала по цвету и фактуре, рукотворные изящество и неповторимость узоров и красок, разнообразие вышивальных техник. В наше время в вышивании прекрасно соединились традиционное и современное творческие начала. Современные мастера заимствуют из сокровищниц народного наследия крой и чудесные узоры, используют как старинные, более сложные, так и новые — декоративные, более легкие в исполнении — швы, создавая новые образцы народного творчества. ОСНОВЫ РУКОДЕЛИЯ

Орнаментальные мотивы. Народные вышивки издавна славятся разнообразием узоров, оригинальностью их расположения и утонченностью цветовых решений, которые создавались на протяжении столетий в зависимости от географических, исторических и культурных условий. Человек, живший постоянно среди природы, наблюдавший за нею, уже в глубокой древности научился создавать несложные узоры, условные знаки-символы, которыми он выражал свое восприятие окружающего мира и отношение к непонятным явлениям природы. Каждая линия, каждый знак были полны понятного ему смысла, были одним из средств общения.

108

Вышивка

Прямой горизонтальной линией обозначали поверхность земли, горизонтальной волнистой линией — воду, а вертикальной волнистой — дождь; треугольником — горы, скрещивающимися линиями — огонь и молнию. Солнце и Луну — источники света — обозначали фигурами в виде круга, квадрата и ромба. Женская фигура с поднятыми кверху или опущенными руками символизировала образ матери-земли, связанный с почитанием земли и влаги. Восточнославянское божество Берегиня, или Мокошь, считалось покровительницей воды, хозяйства, семейного очага и рукоделия. Деревья с раскидистыми ветвями и фигура в виде лягушки обозначали плодородие земли. Травы, цветы, кусты и деревья назывались «волосами земли». Посланницей солнца, тепла и света, символом счастья и радости считалась в древности птица, сулившая наступление весны, урожай и богатство. Олень и конь олицетворяли «жизнедающее светило» — солнце, приносили счастье и веселье, благополучие. Основным символом был ромб, наделенный множеством значений. Ромб гладкий и с отростками являлся не только символом солнца и огня, но и символом плодородия, возрождения жизни, а цепочка ромбов означала «древо жизни». Ромб с продленными сторонами был знаком венца сруба деревянного дома. Квадрат, разделенный на четыре части, с кружочками или точками в каждой, обозначал усадьбу и засеянное поле и т.п. Многие знаки-узоры не только украшали одежду, жилище и предметы обихода, но должны были охранять, защищать, оберегать человека и его хозяйство от злых духов, приносить счастье. Поэтому называли их оберегами и наносили на более видные и открытые места одежды, предметов быта и построек. Оберег на одежде, по поверью, предохранял человека на его жизненном пути от дурного глаза и болезни, удара молнии и других несчастий. Со временем первоначальные представления наших предков — древних охотников, рыболовов и землепашцев — о фигурах-символах были утрачены и превратились в декоративные мотивы, украшающие наш быт теми или иными типами узоров, наиболее распространенных в разных местностях нашей страны.

109

Со временем отдельные фигуры видоизменялись, усложнялись, сочетались с другими формами, создавая узоры-рисунки. Так возникли орнаменты — последовательное повторение отдельных узоров или целой их группы (рис. П.1). Основное назначение орнамента украсить поверхность предмета, подчеркнуть его форму. Ритмическое повторение одного или нескольких элементов (мотивов) орнамента называется раппортом. По своим мотивам орнамент может быть: геометрический (рис. П.1а), состоящий из различных геометрических элементов; меандровый (рис. II. 1 б) — в виде беспрерывных ломаных линий, широко применявшийся в искусстве Древней Греции и получивший свое название от извилистой реки Меандр; растительный, или фитоморфный (рис. II. 1 в), составленный из рисунков стилизованных цветов, плодов, листьев, веток и т.п.; животный (рис. П.1 г), в котором стилизованы фигуры зверей и насекомых; птичий (рис. П.1 д) составлен из стилизованных фигур птиц; человекообразный, или антропоморфный (рис. П.1 е), с изображением человеческих фигур и полуфигур;

-Раппорт Рис. П.1. Виды орнаментов: а — геометрический, б — меандровый, в — растительный, г — животный, д — птичий, е — антропоморфный

110

Вышивка

шрифтовый (вязь), напоминающий стилизованные надписи, встречается в среднеазиатских вышивках. По расположению и характеру композиции, которая всегда связана с формой украшаемого изделия, орнамент бывает: ленточный — в виде прямой или криволинейной орнаментальной полосы, которая украшает середину изделия или окаймляет его (фриз, бордюр); сетчатый, при котором вся поверхность заполнена узором; центрический, или розеточный, в котором отдельные элементы орнамента вписаны в квадрат, круг, ромб или многоугольник (т.е. розетку), расположенный в центре украшаемого изделия. Названия орнаментов очень часто происходят от наиболее распространенных или наиболее часто повторяющихся элементов, от схожести с различными орудиями труда, предметами домашнего обихода, местом расположения на одежде. Они имели смысловое значение для вышивальщицы и носили местные образные названия. Орнамент народных вышивок всегда тесно связан со структурой ткани домашнего изготовления. Поэтому большинство узоров состоит из геометрических фигур. Постоянными элементами геометрических орнаментов являются отдельные фигуры в виде точек, прямых и ломаных линий, кругов, крестов, треугольников, квадратов, розеток. Геометрический орнамент характеризуется не столько разнообразием фигур, сколько вариантностью их исполнения. Основными и наиболее типовыми являются ромб или поставленный на угол квадрат. Ромбы-фигуры могут быть пересечены диагоналями с отростками — продленными сторонами, с крючочками, маленькими ромбиками на углах, могут быть заключены в квадраты и ромбы большего размера, расположены рядами, наложены друг на друга углами и т.п. ( Распространен в геометрических орнаментах и мотив креста — косого или прямого, равностороннего, с загнутыми концами, с выступами—гребешками. Очень часто встречай гея фигуры треугольников, которые могут быть частью

111

ромбического орнамента и самостоятельным узором: соединяются вершинами, накладываются один на другой и т.п. Довольно часто промежутки между отдельными фигурами одного орнамента заполняются другими фигурами, которые не только дополняют его, но и создают новый узор. Большую роль в различных вариантах геометрического орнамента играют размеры узора и пропорциональные соотношения его частей. Стилизованные (упрощенные) изображения растительно-животного мира довольно точно передают характерные черты изображаемого предмета (рис. II. 1 в—д). В народных вышивках мастерицы довольно часто сочетали мотивы цветов и деревьев с фигурами птиц, зверей, человека. Композиционные построения узоров. Столетиями отрабатывались традиционное расположение и соотношение частей узора, их единство с кроем одежды и обуви, размещение орнаментальных композиций, подчеркивающих формы человеческой фигуры или украшаемых предметов. Орнаментальные мотивы, располагаясь по всей поверхности изделия или какой-то его части (середине, углах, краях), не только украшали, но и подчеркивали его форму и размеры. Они состоят из широких и узких, продольных и диагональных полос, отдельно разбросанных фигур-раскидок, волнистых и зубчатых краев и т.п. Современные варианты расположения орнаментов на том или другом изделии зависят от его назначения, размеров и формы, вкуса и чувства меры вышивальщицы, ее знания традиций и фантазии. Компонуя узор, всегда необходимо выделить его центральную часть. Цветовые сочетания. Очень важную роль во всех видах творчества играет колорит — гармоническое сочетание цветов и их оттенков. В большинстве своем колорит изделий является визитной карточкой страны, области, района и даже отдельного села. Чтобы все цвета сочетались между собой и с фоном изделия, необходимо знать основные законы цветоведения. Все многообразие красочных сочетаний и цветовых оттенков, которые мы наблюдаем, можно поделить на две группы: хроматические (цветные) и ахроматические (бесцветные).

112

113

Вышивка

К хроматическим относятся цвета солнечного спектра: основные — красный, желтый, синий и промежуточные — оранжевый, зеленый, фиолетовый. Промежуточные, или дополнительные, цвета получаются при смешивании двух основных: оранжевый — из красного и желтого, зеленый — из синего и желтого, фиолетовый — из красного и синего. Есть также бесцветные, или нейтральные, цвета, то есть такие, которые не имеют ярко выраженных признаков. К ним относятся белый, черный, серый цвета и все их оттенки. Хроматические цвета, в свою очередь, делятся на теплые и холодные. К теплым относятся наиболее яркие цвета, которые напоминают нам солнце и огонь — желтый, оранжевый, красный, к холодным — синий, зеленый, фиолетовый и все их оттенки. Самый теплый цвет — красный, а самый холодный — синий. В зависимости от насыщенности цвета могут быть светлыми и темными, а их сочетание называется контрастностью. Хроматические цвета характеризуются цветовым тоном — отношением одного цвета к его оттенкам, а также различных цветов друг к другу; насыщенностью или густотой и светлостью, или яркостью, — степенью освещенности того или другого цвета. Ахроматические цвета определяются только светлостью или относительной близостью данного цвета к белому. В рукоделии рекомендуется использовать не только «чистые» цвета спектра, но и промежуточные оттенки цветов. Такие сочетания более мягкие, спокойные, лучше воспринимаются. Гармоническое сочетание часто заключается в уравновешенности теплых и холодных, темных и светлых тонов. Один и тот же орнамент приобретает новое звучание от изменения цвета ниток в вышивке, может казаться ярким и красочным или сдержанным и блеклым. Нужно помнить, что фон изделия всегда дополняет узор, и потому его цвет должен подчеркивать ритмичность повторения каждого отдельного мотива или фигуры. В народном творчестве наряду с одноцветными узорами широко известны двух- и трехцветные, а также многоцветные. Хорошо сочетаются:

красный —с черным, желтым, серым, коричневым, бежевым, оранжевым, синим, белым; синий — с серым, голубым, бежевым, коричневым, желтым, розовым, золотистым; желтый — с коричневым, черным, красным, оранжевым, серым, голубым, синим, фиолетовым; зеленый — с темно-желтым, лимонным, салатным, серым, желтым, оранжевым, коричневым, черным, кремовым; фиолетовый — с сиреневым, бежевым, розовым, серым, желтым, золотистым, черным. ПОДГОТОВКА К ВЫШИВАНИЮ

Материалы, инструменты, приспособления. Основой для вышивания являются льняные, конопляные, шерстяные, суконные, шелковые, хлопчатобумажные и смешанные ткани домашнего, фабричного производства и нитки разных сортов. Многие материалы, необходимые для рукоделия, найдутся в каждом доме: вышедшие из моды и употребления шитые и вязаные изделия, остатки тесьмы, шнура, ниток, кожи и кожзаменителя, лоскутки ткани, кружева, ленты и многое другое. Их нужно рассортировать, распороть, вычистить, выстирать, выгладить и сложить в коробки и пакеты. Ткань состоит из основы — продольных нитей, параллельных кромке, и утка — поперечных нитей. Рисунок, созданный на ткани чередованием нитей основы и утка через одну, две, три и более нитей, называется переплетением.- К основным переплетениям, простым и гладким, относятся полотняное, саржевое, атласное и сатиновое (рис. П.2 а-г). Самым простым является полотняное переплетение, в котором нить утка переплетается с нитью основы в шахматном порядке, через одну. Лицо и изнанка одинаковы. Ткани полотняного переплетения наиболее удобны для вышивания счетными и строчевыми швами. На тканях неполотняного переплетения вышивают по ранее нанесенному рисунку или по канве — специальной сетчатой ткани. Для вышивки по свободно нанесенному контуру узора го-

114

Вышивка

дятся все ткани, имеющие гладкую, однотонную поверхность. В зависимости от назначения изготавливаемого изделия и техники исполнения подбирают необходимую ткань. Для скатертей, дорожек, салфеток, занавесок применяют лен, лен с лавсаном, суровое полотно и редину; для панно и ковриков — канву, рогожку, мешковину, холст, бортовку, полотно, сукно, шерсть, драп. Для сумок и газетниц используется любая ткань с неярко выраженной структурой. Для блузок и нарядных платьев применяют более тонкие ткани — батист, маркизет, шелк и тонкую шерсть. Для верхней одежды — сукно, драп, нетканые материалы. Нитки (пряжа) представляют собой скрученные волокна, которые бывают натуральными (льняные, конопляные, хлопчатобумажные, шерстяные, шелковые), искусственными, синтетическими и смешанными. Нитки, применяемые в рукоделии, различаются по качеству, структуре, толщине и цвету. Для вышивания на батисте, маркизете, крепдешине используют мулине в одну нить или шелковые нитки. Мулине в две-три нити используются в вышивках по марлевке, рогожке, полотРис. II.2. Основные переплете- ну. Шерстью в одну или несколько ниток и шелком, ния тканей:а — полотняное, б — саржевое, в — атласное, в зависимости от толщины г — сатиновое. ткани и узора, можно выши-

115

вать на шерстяных тканях. Для вышивания крупных изделий применяют мулине в пасму (6 ниток), ирис, штапельные, шерстяные и синтетические нитки. Если вышивать нитками из искусственного шелка и синтетическими, то они распушиваются и придают готовой вышивке бархатистый вид. Используют также нитки, выдернутые из ткани или цветной тесьмы, а в накладном шитье — шнур, тесьму, сутаж. Чтобы нитка во время работы не путалась и меньше лохматилась, длина ее при вышивании должна быть не более 50 см, причем шерстяной — не более 40 см.' Подбирать нитки для работы желательно при дневном освещении, так как электрический свет искажает их цвет. Необходимо проверить нитки на линяемость — крепость окраски. Для этого нитку нужно опустить в горячую воду, слегка намылить и протянуть через вдвое сложенную белую ткань. Если на ткани остался след краски, все нитки нужно намылить и залить крутым кипятком на 15 мин. Затем выполоскать в нескольких водах и закрепить краску уксусом. Можно также прокипятить нитки в водно-уксусном растворе (одна столовая ложка на стакан воды) в течение 5 минут. Канва — специальная ткань, переплетения нитей которой образуют клетки разной величины, в зависимости от сорта материала. Прикреплять канву на рабочую ткань нужно швом «вперед иголку» сначала вдоль рисунка, а потом поперек. Перед началом работы необходимо проверить, одинаковой ли толщины нити основы и утка в ткани и канве. Канву можно приготовить самому, выдергивая по счету нити Ткани сначала в одном направлении, затем в другом. Для вышивания нарядных платьев и сценических костюмов, изготовления всевозможных украшений необходимы бисер, стеклярус и блестки. Бисер — мелкие круглые и многогранные, слегка сплюснутые бусинки из стекла, металла, пластмассы с отверстиями для продевания нитки. В рукоделии наиболее часто применяют бисер из глухого (непрозрачного) и прозрачного стекла разных цветов. Стеклярус — отрезки тонкой стеклянной трубки длиной 3-10 мм.

116

Вышивка

Блестки — тонкие, круглые и фигурные пластинки из металла, цветного и зеркального стекла, пластических масс диаметром от 2 до 20 мм. Хранят бисер и стеклярус по цвету и размеру в отдельных бутылочках, маленьких баночках, пузырьках и пробирках с крышками и пробками. Иголки бывают разной длины и толщины, от № 1 до № 12. Для швейных и вышивальных работ нужно иметь набор швейных и штопальных иголок: очень тонкие (№ 0-1) — для вышивания бисером и стеклярусом, тонкие (№ 2-3) — для вышивания на тонких тканях; средние (№ 3-5) — на льняных тканях; толстые с большим овальным ушком (№ 6-12) — для работы на плотных тканях, а также для вышивания ирисом, тесьмой, синтетическими нитками. Толстую ткань будет легче шить, если смазать иглу мылом. Сохранять иголку желательно вместе с ниткой, завязанной узелком. Нитковдеватель — специальное приспособление, облегчающее вдевание нитки в иголку. Булавки необходимы при подготовительных и вспомогательных работах. Хранят их в коробочке с плотно закрывающейся крышкой. Необходимо соблюдать осторожность и пересчитывать находящиеся в работе иголки и булавки до начала работы и после ее окончания. Сломанные иголки и булавки, обрезки ниток, непригодный бисер, лоскутки и прочие отходы лучше складывать в специальную коробочку, а после работы — выбрасывать. Заржавленные иголки можно зачистить, вкалывая их несколько раз в мешочек, туго набитый сухими опилками. Наперсток предохраняет средний палец правой руки от проколов иглой, помогает делать четкие проколы плотной ткани. Он может быть металлическим или пластмассовым и подобран по размеру пальца. Ножницы должны быть нескольких размеров с острыми лезвиями и плотно сомкнутыми концами. Необходимы большие ножницы для раскроя ткани, средних размеров — для обработки краев изделия и разрезания мотков

117

ниток, маленькие с загнутыми концами — для обрезывания рабочих ниток, надрезывания нитей ткани при строчевых работах и прорезных вышивках и «зигзаг» — для оформления краев ткани при раскрое. Ножницы во время работы нужно класть со стороны рабочей руки, кольцами к себе. Передавать ножницы небходимо кольцами вперед и с сомкнутыми лезвиями. Чтобы наточить ножницы, достаточно несколько раз постричь ими наждачную бумагу или «порезать» 15-20 раз иголку. Колышек, проколка или пендель — длинная деревянная, металлическая или пластмассовая палочка с острым концом, при помощи которого удаляют наметку и силки, выправляют углы, выравнивают петли и раздвигают нити ткани для получения отверстия в отдельных швах. Шило применяют в работе с плотными и толстыми материалами: сукном, войлоком, кожей и др. Пяльцы — специальное приспособление для натягивания ткани при вышивании. Они бывают деревянные, металлические и пластмассовые круглой, квадратной и прямоугольной формы. Для небольших изделий удобны круглые пяльцы, которые представляют собой два деревянных обруча диаметром 20—30 см. Для рукоделия необходимы также сантиметровая лента, длинная и короткая линейки, угольник, плотная бумага и картон для узоров и трафаретов, калька, миллиметровка, копировальная бумага, альбомы для узоров, карандаши твердо-мягкие (ТМ) и цветные, фломастеры, тушь. Зарисовка узоров. В традициях, созданных многими поколениями народных мастеров, вырабатывались и способы перенесения узоров на ткань. В старину копировали узоры свободных вышивок прямо с вышитых изделий, прикладывая их к оконному стеклу и обводя на полотне для вышивания контуры углем. Переносили их также с помощью свинца, алюминия, мыла, мела и намачивания. Под натянутую на пяльцы светлую ткань вышивальщица подкладывала вышитый предмет и терла ткань тыльной стороной алюминиевой ложки, куском свинца, а если это была темная ткань, то куском мы-

118

Вышивка

ла, воска или мела. В результате трения образовывался слегка заметный контур рисунка, который обводили карандашом, углем или прошивали цветной ниткой. Для перевода рисунка методом намачивания подготовленную для вышивания ткань смачивали и накладывали на вышитую. Мокрая ткань плотно прилегала к вышивке, рельефно обрисовывая контур узора, который затем прометывался. Счетные и строчевые вышивки выполнялись на глаз, без предварительного рисунка. Копия с оригинала полностью повторялась вышивальщицей, или же изменения и дополнения вносились в процессе работы. В наше время существует несколько способов перевода рисунка на бумагу. Рабочий рисунок свободного контура переводят с оригинала с помощью прозрачной бумаги, которую накладывают на готовый узор, закрепляют по углам кнопками, скрепками или булавками • и обводят контуры рисунка твердо-мягким карандашом (ТМ), тушью или фломастерами. Рисунок с готового изделия переводят с помощью стекла, положенного на вышивку, поверх которого кладут прозрачную бумагу и обводят контуры. Рисунок с вышивки на непрозрачную бумагу переводят с помощью алюминиевой ложки или кусочка копировальной бумаги, потерев поверх бумаги по вышитому рисунку. Обозначившиеся на бумаге темные линии затем обводят карандашом или фломастером. Для зарисовки узоров, выполненных крестом, полукрестом, косой стежкой, счетной гладью, используют клетчатую бумагу. Каждый крестик изображают двумя скрещенными линиями или «заливают» клеточки по рисунку цветными фломастерами, карандашами, тушью. Узор швом «полукрест» зарисовывают прямыми и наклонными линиями, заполняя каждую клеточку в соответствии с рисунком-оригиналом. Узоры ажурных вышивок переносят на клетчатую белую бумагу черной тушью, цветными шариковыми ручками и фломастерами. Увеличение и уменьшение рисунка. Для того чтобы изменять размеры рисунков-узоров, сначала готовый рису-

119

нок нужно разделить на одинаковые квадраты произвольной величины. Затем на бумагу, приготовленную для увеличения или уменьшения, нанести сетку из квадратов большего или меньшего размера. Стороны их можно пронумеровать: по горизонтали буквами, а по вертикали — цифрами. Затем последовательно, из квадрата в квадрат, аккуратно перенести рисунок на бумагу (рис. П.З). Чем мельче берется сетка, тем точнее будет воспроизведен рисунок. Рис, П.З. Изменение размера Нанесение рисунка на рисунка ткань. В зависимости от цвета ткани и фактуры, техники вышивания, характера и размещения рисунка на изделии существует несколько способов его нанесения (перевода) на ткань. > Самый простой способ перевода рисунка на ткань — при помощи копировальной бумаги. На выглаженную ткань к местам будущей вышивки накладываем бумагу (желательно цветную — желтую, красную, зеленую, она меньше пачкает вышивальные нитки) пастой на ткань. Остро отточенным карандашом аккуратно обводим контуры свободного рисунка (рис. П.4 а). Контуры геометрического орнамента обводим с помощью Рис. II.4. Способы перевода линейки или ставим точки рисунков на ткань: а, б — с пов углах каждого крестика мощью копировальной бума(рис. П.4 б). ги; в — методом «припорох»

120

121

Вышивка

На темные, гладкие ткани рисунок можно перевести с помощью компрессной бумаги, наложив ее на ткань жирной стороной. Затем уже на ткани контуры узора обводят цветным карандашом или прометывают ниткой. На тонкие, прозрачные ткани узор можно перенести с помощью стекла, под которым стоит лампа. Для этого на стекло кладут узор, а сверху — ткань и скрепляют их булавками. Включают свет и обводят контуры рисунка мягким острым карандашом. На темные, блестящие и ворсовые ткани рисунок переводят с помощью прозрачной бумаги (папиросной, кальки, целлофана). Рисунок, переведенный на бумагу, накладывается на ткань и прошивается по контуру рисунка частыми стежками шва «вперед иголку» или обстрачивается швейной машиной. Бумага срезается, а по окончании вышивки нитки наметки выдергиваются. Перевод рисунка «припорохом» (рис. П.4 в) на бумагу, полотно, шелк, бархат, сукно выполняется с помощью трафаретов-сколков, изготовленных следующим образом. На стол, застланный мягкой подстилкой (одеялом или тканью, сложенными в несколько раз), кладется лист бумаги с нанесенным рисунком. Под него подкладывается бумага или калька, и все прикрепляется к подстилке. Затем тонкой или более толстой, если сколок предназначен для плотных тканей, иглой или шилом по контуру рисунка, на расстоянии 2-3 мм, делаются проколы. Готовый трафарет протирают с обратной стороны наждачной бумагой, уничтожая выпуклости контура, и прикрепляют на поверхность ткани, предназначенной для вышивания. Контур рисунка наносится с помощью ватного тампона, смоченного смесью машинного масла и зубного порошка для темных тканей или смесью машинного масла и синьки для светлых тканей. Смесь проходит через проколы, оставляя отпечатки контура рисунка. По консистенции смесь должна напоминать сметану. Канва или самодельная сетка из ткани применяется для вышивания сплошных узоров, покрывающих весь фон без просветов. Изготовление выкроек, трафаретов и лекал. Очень часто в рукоделии пользуются выкройками. Это отдельные де-

тали будущего изделия. Выкройки многоразового пользования называются лекалами. Их изготовляют по рисункам и чертежам с помощью линейки, треугольника, циркуля из плотной бумаги и тонкого картона. Для трафаретов — тонких пластинок, в которых проколот или прорезан рисунок, подлежащий воспроизведению; лучше использовать картон. Места середины изделия или отдельных деталей обозначаются маленькими надрезами-марочками, глубина которых не должна превышать 5 мм. С помощью лекал и трафаретов (рис. П.5) оформляются края изделий фигурными фестонами. Составление узоров. Для вышивания используют готовые узоры из альбомов или переснятые с вышитых изделий. Но народная вышивка, доставшаяся нам в наследие, не является эталоном для слепого копирования. Она — источник вдохновения и художественного мышления, способ постижения законов пропорции и цветовой гармонии, сочетания различных техник и композиционных решений. Познакомившись с коллекциями старинных вышивок, можно перейти к самостоятельному созданию новых мотивов и орнаментов. Сначала необходимо произвести разбор узора — узнать, из каких элементов он состоит и как они сочетаются между собой, как можно его изменить, упростить или усложнить. Для работы используют формы узорного мотива разных размеров, вырезанные из бумаги в нескольких экземплярах. На полосе бумаги нужной ширины откладывают длину фигуры, сгибают бумагу гармошкой и вырезают необходимый мотив. Затем готовые формы укладывают на столе

Рис. И.5. Трафареты

122

Вышивка

или листе бумаги в том или другом порядке, раздвигая, сближая, перемещая их для создания раппортов новых узоров. Выравнивание краев ткани. Выбрав для работы узор, нужно подобрать ткань необходимой структуры, качества и цвета, а также нитки и иголки. Но прежде чем приступить к работе, следует выровнять ткань, разметить расположение узора на ней, нанести его (для свободных вышивок). Края ткани выравнивают, выдергивая крайнюю нить, а по ее следу отрезают лишнюю ткань. Чтобы во время работы не осыпались нити ткани, края изделия обметывают. Выдергивая нити или используя наметку, прокладывают линии, определяющие размеры изделия, вспомогательные линии для обозначения ширины подгибания срезов ткани, ширины бахромы, положения мережек и отдельных швов. После этого ткань хорошо разглаживают и, если нужно, запяливают. Закрепление рабочей нитки. В отличие от шитья в вышивании не принято делать узелков, оставлять на изнанке длинные петли и концы ниток. Народной вышивке присуща чистая изнаночная сторона, аккуратно выполненная работа. При вышивании одинарной ниткой закрепляют ее концы несколькими мелкими стежками в том месте, которое по ходу шитья закроется вышивкой (рис. П.6 а), или после первого прокола оставляют на изнанке конец нитки длиной 10 см и закрепляют его, пропуская иголку с ниткой под вышитыми стежками (рис. П.6 б), после того как рабочая нить закончилась. Можно закрепить конец нитки стежком «за иголку». Делают прокол иголкой с изнанки на лицевую стороРис. II.6. Способы закреплену, протягивают иглу и осния вышивальной нити тавляют на изнанке конец

123

нитки длиной 10-15 мм, крепко его придерживая. Очень близко от первого прокола слева направо делают второй прокол на изнанку и выводят иглу с ниткой на лицевую сторону, закрепляя ею конец нитки (рис. П.6 в). Если же вышивают в две нити, то нитку, сложенную вдвое, продергивают концами в отверстие иглы. Затем делают маленький стежок в месте начала работы и тянут нитку до тех пор, пока не останется кончик в виде маленькой петли, которая образовалась при складывании нитки вдвое. В эту петлю продевают иглу с рабочей ниткой и затягивают ее (рис. П.6 г). Заканчивая работу, нитку закрепляют под вышивкой с изнанки несколькими мелкими стежками швом «вперед» или «назад иголку», а концы обрезают ножницами. В ажурных вышивках двойную нить сразу закрепляют петлей на невыдернутых нитях ткани (рис. П.6 д), а одинарную закрепляют в петлю с помощью маленького вертикального стежка или прошивая стежками шва «вперед иголку» (рис. П.6 е), делая место закрепления незаметным. Уголок рукоделия. Народная пословица гласит: «Что в порядке лежит — само в руки бежит». Это относится и к рукоделию. Для хранения необходимых материалов, инструментов и приспособлений нужно иметь специальную коробку или шкатулку, корзинку или сделать навесной «уголок рукоделия» (рис. П. 7). Изготовить его можно из холста или другой ткани любой ширины и длины. На основную ткань сверху нашивается несколько карманов разных.размеров, расцветок и форм, петли для навешивания (но лучше закрепить «уголок» на деревянной или пластмассовой планке, чтоРис. И.7. Навесной уголок рубы не морщилась и не прови- коделия

124

Вышивка

сала ткань). Внизу можно пришить бахрому или украсить конец полотнищ разноцветными петлями из ниток, по бокам пришить тесьму, шнур или цветной кант. Такой уголок рукоделия можно повесить на стену или на дверь. ОСНОВЫ ВЫШИВАНИЯ

Для народной вышивки наиболее характерны счетные швы, выполняемые по счету нитей ткани* а также свободные. Вышивки делятся на глухие, выполненные по цельной ткани, и сквозные, или ажурные, выполненные по выдернутым и вырезанным нитям в ткани. Глухие вышивки бывают односторонними, когда узор располагается только на лицевой стороне ткани, и двусторонними, контуры узоров которых заполнены одинаково как на лицевой стороне, так и на изнанке. Сквозные (ажурные, прозрачные) вышивки называются мережкой и строчкой и напоминают кружево. Сквозные швы имеют много приемов выполнения. Шов состоит из отдельных стежков, длина которых равна расстоянию между двумя проколами ткани иглой. Длина стежка рассчитывается по количеству охватываемых им нитей ткани. На тонкой ткани берется большее число нитей (4-5), а на более грубой — меньшее (2-3). Для народных вышивок характерна равномерность стежков как в счетных, так и в свободных швах. Названия многих швов произошли от способа вышивания стежков на ткани, которые в одних швах прокладываются близко друг от друга, а в других — на определенном расстоянии. В одних швах они идут справа налево, в других — слева направо, ровно и наклонно (по диагонали или. косо). В зависимости от характера расположения стежков на ткани создаются отдельные фигуры и орнаменты, имеющие множество местных названий. По своему назначению швы бывают: соединительные, соединяющие отдельные детали изделия; закрепляющие, или краевые, для обработки краев ткани и подрубки; украшающие, или декоративные, применяемые для оформле-

125

ния и украшения изделий, и маскировочные — для соединения и одновременного закрепления материала различными вышивальными швами. Рабочей называется нитка, которой шьют или вышивают. Во время работы необходимо следить, чтобы стежки были одинаковыми по длине, находились на определенном расстоянии друг от друга и не стягивали ткань. Особое внимание нужно уделять левой стороне вышивки, следить за ее чистотой — не делать узлов и не оставлять концов ниток, при длинных переходах прятать рабочую нитку под вышивку. Сделав ошибку в вышивке, необходимо выпороть «ошибку» и прокладывать новые стежки строго по узору. В народных вышивках с их разнообразием узоров всегда использовались одновременно несколько видов швов, которые дополняли, украшали, усложняли узор и создавали его неповторимость. Остановимся на тех швах, которые используются наиболее часто, и на тех, которые забыты. Последовательность их выполнения показана на рисунках-схемах. Стрелки указывают направление хода иглы с лица, пунктирными линиями обозначен ход иглы с рабочей ниткой по изнаночной стороне.

НАЧАЛЬНЫЕ Ш В Ы И ИХ ВАРИАНТЫ Эти швы очень просты в исполнении и применяются в шитье и вышивании. Если в шитье они служат для соединения отдельных частей ткани или изделий и обработки их краев, то в вышивании на их основе создано множество вариантов декоративных швов. Шов «вперед иголку» — самый простой и легкий в работе, выполняется стежками разной длины справа налево. Длина стежков, частота и расстояние между ними зависят от назначения шва. Если менять длину стежков и расстояние между ними, увеличивать количество рядов и выполнять их разноцветными нитками, можно создать множество вариантов шва для оформления одежды и предметов быта (салфеток, скатертей и пр.).

126

127

Вышивка

Швом «вперед иголку» можно вышить цветы и листья только по контуру или зашив всю площадь рисунка (рис. II.8 а, б); украсить одежду, проложив толстыми нитками стежки на воротнике, вдоль линий швов, на карманах, а также вышить салфетку, диванную подушку, панно и плакетку. Шов «за иголку» применяется в шитье как соединительный, для скрепления отдельных деталей, и в выРис. И.8. Шов «вперед иголшивке. С лицевой стороны ку» и его варианты он напоминает шов «вперед иголку», а с изнанки — «стебельчатый». Прокладывают стежки справа налево так, что иголка с ниткой все время входит в ткань назад от прокола — начала стежка, а выходит на полтора-два стежка впереди (рис. П.9 а). Длина стежка зависит от толщины ткани. Стежками «за иголку» вышивают бисерный шов или «насыпь», в виде очень мелких точек, применяемый в «белой глади». Шьют его в два-три стежка, выходящих из одного прокола длиной 2-3 мм (рис. II.9 б). На основе шва «за иголку» делают декоративные швы с перевивом, зашивают фон отдельных деталей рисунка петлями разной длины в ковриках и гобеленах, что Рис. И.9. Шов «за иголку» придает вышивке объеми его варианты ность (рис. П.9 в).

Шов «строчка» напоминает машинную строчку, состоящую из плотно прилегающих стежков. Шьют его справа налево мелкими Стежками одинаковой длины. В вышивке «строчка» применяется при обшивке контура и вышивании узоров в счетных швах (рис. 11.10 а, б, в), для настила и декоративных стежков. Цифрами указан порядок выполнения шва. Шов петельный, или краевой, применяется в шитье для обшивки петель, обметывания краев изделия и в вышивании. Выполняется слева направо, и состоит из петлеобразных стежков (рис. 11.11 а). Ткань прокалываем иглой сверху вниз по вертикальной линии, нитка при этом всегда остается под иглой, и протягиваем рабочую нить до образования петли. Высота стежков • определяется по предварительно проложенным ниткам или по контуру узора. Их можно класть плотно один возле другого или на расстоянии, располагать группами, придавать разную направленность и форму (рис. 11.11 б) украсить нитками другого цвета,

Рис. 11.10. Шов «строчка» и его варианты

Рис. 11.11. Шов петельный и его варианты

128

Вышивка

При оформлении краев изделий ровных и фестончатых, чтобы придать прочность и выпуклость, петельный шов выполняется по настилу (рис. 11.11 в). Петельным швом вышивают Цветы, листья (рис. 11.12). Шов «козлик» представляет собой перекрещиваюРис. 11.12. Узоры вышивания щиеся стежки на лицевой петельным швом стороне, а на изнанке — два ряда параллельных горизонтальных мелких стежков. Выполняют шов слева направо стежками разной длины. Игла при работе всегда повернута острым концом налево. В зависимости от расстояния между стежками шов можно делать узким и широким, редким и частым (рис. 11.13 а, б). Во время работы ткань придерживаем в натянутом положении на указательном пальце левой руки. Нитку закрепляем слева в нижнем ряду (1), затем с лицевой стороны делаем иглой прокол на верхней линии справа налево (2—3) и протягиваем нитку. Образуется наклонный стежок (1—2). Второй стежок делаем слева направо (3—4) и закрепляем его с помощью иглы на нижней линии (4-5). В местах пересечения каждый новый стежок ложится поверх предыдущего. • « Козлик », вышитый цветными нитками в 2-3 и более рядов, называется «бархатным», или «шотландкой» В (рис, 11.13 в). Он требует удачРис. 11.13. Шов «козлик» и его ного сочетания цветов и строварианты гого их чередования.

129

«Шнурочек» — очень простой декоративный шов, выполняемый на основе начальных. Ряды стежков (1—3 и более) швов «вперед иголку», «за иголку», «строчка» можно украсить перевивом цветными нитками. Сначала на ткани по линии рисунка или по контуру узора прокладывают ряды простых стежков, а затем цветной ниткой, не прокалывая ткань, обвивают их, создавая «змейки» (рис. 11.14 а, б, в) и «барашки» (рис. 11.14 г).

Рис. 11.14. Шов «шнурочек»: а^в — «змейки»; г — «барашки» 5 «Энциклопедия рукоделия»

Вышивка

130

Шов «штопка», очень простой в исполнении, применяется при починке изделий, в вышивании и имеет несколько разновидностей. Наиболее простой — переплетение нитей под прямым или косым углом. Сначала вдоль контура рисунка будущей вышивки (или дырочки) накладываем продольные (или поперечные) стежки, а затем прокладываем рабочей нитью поперечные (или продольные) стежки через одну нить при полотняном переплетении (рис. 11.15 а, б, в) или по узору через несколько нитей одновременно (рис. 11.15 г). Можно делать штопальный шов по настилу (рис. 11.15 д). Разноцветными нитками техникой штопания можно вышивать цветы, листья, отдельные фигуры на панно, ковриках и подушках (рис. И.5 е).

131

ку справа и шьем второй ряд петель. Далее — третий и все последующие, как показано на рис. 11.16 а. Более практична штопка с добавочной поперечной нитью. После обшивки контура закрепляем рабочую нить справа налево выше дырочки и прошиваем первый ряд петель справа налево, набирая на иголку рабо- Рис. 11.16. Шов «штопка петчую нить и край ткани. Вто- лями»: а — без добавочной нирой и последующие ряды ти; б — с добавочной поперечделаем так: перекрываем ной нитью; в, г — оформление дырочку рабочей ниткой ажурных вставок справа налево и прошиваем второй ряд петелек слева направо, набирая на иголку нижний край предыдущего ряда петелек и рабочую нить (рис. 11.16 б). Таким же способом оформляют ажурные вставки (рис. 11.16 в, г), обшив контуры петельным или гладьевым валиком. Вы познакомились со швами, наиболее часто встречающимися в рукоделии. А теперь перейдем к украшающим, или декоративным, швам. СЧЕТНЫЕ ШВЫ

ГЯТН1 •в

Рис. 11.15. Шов «штопальный»: а-в — стежки проложены через одну нить; г.— стежки проложены через несколько нитей; д — по настилу; е — "фигурная" вышивка Штопка «петлями» применяется в ремонте вязаных вещей и в вышивании отдельных деталей узоров свободного рисунка. Как и в предыдущем случае, сначала обшиваем контур дырочки или узора стежками шва «вперед иголку» . Закрепляем рабочую нить слева и прошиваем первый ряд петель слева направо. Закончив ряд, закрепляем нит-

В народных вышивках, где преобладают геометрические орнаменты, наибольшее распространение имели счетные швы, тесно связанные со структурой ткани — равномерным полотняным переплетением, постоянной плотностью и одинаковой толщиной ниток основы и утка. Стежки швов шили строго по счету нитей ткани. «Набор» — двустороннее скорое шитье, напоминающее узорное ткачество (бранье), выполняется стежками разной длины шва «вперед иголку» по счету нитей в зависимости от узора. Прямыми стежками ведут непрерывную рабочую нить в одном направлении — вдоль (по горизонтали) или поперек (по вертикали) узора, от одного конца до другого

132

Вышивка

Рис. 11.17. Шов «набор» и его варианты и обратно, переходя по счету нитей ткани то на лицевую, то на изнаночную сторону (рис. 11.17 а). На изнаночной стороне образуется негативный узор. Узоры «набора» составляют параллельные ряды горизонтальных или вертикальных стежков, уложенных на расстоянии одной или двух нитей. Имеют множество вариантов и сочетаний. Их нужно подбирать так, чтобы стежки были не очень длинными, не цеплялись и не вытягивались в процессе пользования, стирки и утюжки. Длина стежка зависит от сорта и толщины нитки и ткани. «Наборы» применяют как самостоятельный вид вышивки и в сочетании с другими швами. Это одна из древних техник народного вышивания. В Беларуси такую технику называют «нацяг», «нацягання», «процягам», в Украине — «занызування», «заволикання», «затягування», «переты-

133

кання». Особое место занимает «набор» в народных вышивках орловских «списсов» и украинских рушников (рис. 11.17 б, в), где контур рисунка выполняется стебельчатым или тамбурным швом, а внутри фигуры заполняются по счету мелкими стежками «набора» — «бранками» в России и «заповнэннямы» — в Украине. Таким же способом вышивают и «русскую гладь» (рис. 11.17 г). В народных вышивках узоры «наборов» выполнялись преимущественно красными нитками и с незначительным добавлением синих или черных. Ими украшали рукава, воротники и низ рубах, фартуки, рушники, платки и другие головные уборы. Гладь счетная бывает одно- и двусторонней. Это одна из наиболее древних техник вышивания. Характерной ее особенностью является то, что вышивание ведется по счету нитей ткани параллельными стежками, удаленными друг от друга на одну нить. В зависимости от положения стежков гладь бывает прямая и косая. В прямой глади стежки кладутся вдоль ниток ткани по горизонтали и вертикали, а в косой — с различным наклоном. Вышивалась счетная гладь в старину нитками белого и серого цвета, оставшимися от тканья полотна. И в наше время это сочетание создает прекрасные вышивки. Игра света и тени ниток, положенных по узору в разных направлениях, создает впечатление разных оттенков. Вышивали счетную гладь также красными и черными нитками. Она может быть многоцветной с хорошо подобранным цветовым сочетанием ниток. Нитки для работы должны быть мягкими, слабокручеными, чтобы стежки хорошо покрывали ткань. Односторонняя счетная гладь выполняется по лицевой стороне ткани (рис. 11.18 а), а на изнанке Р и с „ 1 8 Г д а д ь т т я й л а остаются мелкие (в одну односторонняя; б, в - двустонитку) стежки по контуру р О нняя

134

Вышивка

Рис. 11.19. Гладь «кирпичики»: а — узор для вышивания; б — вышивание парными тежками: в, г — вышивание одинарными стежками узора. Двусторонняя (рис. 11.18 б, в) настилается одновременно с лица и изнанки ткани. Кирпичики — глухой односторонний счетный шов (рис. И.9 а). Выполняется парными (рис. 11.19 б, в) или

135

одинарными (рис. 11.19 г, д) мелкими параллельными горизонтальными стежками через одну нить. Каждый отдельный стежок или пара параллельных стежков сдвинуты с оси предыдущего на половину стежка. Гладь счетная разреженная вышивается вертикальными столбиками из горизонтальных стежков нитками одного цвета. Она может быть односторонней и двусторонней. Гладь разреженная односторонняя. Очень популярна в вышивках Молдовы, в Черновицкой области Украины, где носит название «поверхница». Состоит шов из вертикальных рядов разреженных горизонтальных стежков одинаковой длины. Применяется для вышивки геометрических орнаментов нитками неярких цветов: бежевыми, серыми, золотистыми, коричнево-зелеными. Стежки во всех рядах узора выполняют параллельно друг другу через 2 и 3 нитки ткани (по ширине узора). Рисунок-узора вышивают рядами стежков справа налево или слева направо. Начиная вышивать, рабочую нить закрепляют в левом нижнем углу, кладут первый стежок слева направо (1-2) длиной в 3-5 нитей ткани и выводят иголку над первым стежком вертикально вверх через 2 или 3 нити ткани (2-3). Второй стежок кладут параллельно первому справа налево (3—4) и выводят иглу вверх по вертикали через 2 или 3 нитки ткани (4-5). В такой последовательности вышивают первый ряд узора (рис. 11.20 а). В зависимости от узора между стежками по вертикали приходится делать пропуски в 4-6 и более нитей ткани (6-7, 16-17). Закончив первый ряд узора (21-22), иголку с ниткой выводят вправо на расстоянии одного стежка (22-23). Работу поворачивают и снова снизу вверх стежками такой же длины начинают вышивать второй ряд (23-24) и все последующие ряды соответственно узору (рис. 11.20 б, в, г). Готовую вышивку сверху и снизу обводят пилочкой, косичкой. Джурными узорами разреженной или поверхностной глади можно украсить рукава блузок и платьев, манишки детских и мужских рубах (рис. 11.20 д). Гладь разреженная двусторонняя отличается от односторонней тем, что переход от стежка к стежку осуществ-

Вышивка

136

22 23

Рис. 11.20. Гладь разреженная: а-д — односторонняя

Рис. 11.20. Гладь разреженная: е — двусторонняя

ляется по диагонали (рис. 11.20 е). Такая гладь сочетается с геометрическими узорами, выполненными другими техниками вышивания: крестом, мережкой.. Гладь счетная «столбиками» выполняется вертикальными рядами горизонтльных стежков двусторонней глади через одну нить (рис. 11.21).

137

Счетную гладь широко применяют для украшения женских и мужских рубах, одежды, бытовых изделий. Она используется в сочетании с другими техниками: крестом, косичкой, полукрестом, вырезанием, строчевыми швами. «Звездочки» и «выколы» также относятся к счетным швам. Техника выполнения показана на рис. 11.22 а, б. В народных вышивках «выколы» — «выкалывание», «довбанка», «соловьиные глазки» — выполняются отдельными элементами в виде квадратиков (рис. 11.22 в) и кружочков, обметанных стежками двусторонней глади или петельного шва (рис. 11.22 г). Сначала по счету нитей или по рисованному контуру обозначают стороны будущего «выкола». В центре прокалывают дырочку (в старцну ее прокалывали веретеном) и выполняют стежки через одну нить ткани, равномерно затягивая

Рис. 11.21. Гладь столбиками: а — последовательность выполнения; б — узор для вышивания 3

Рис. 11.22, Звездочки и выколы: а, б — звездочка в один и два хода; в, г — выколки; д — узор вышивания рабочую нить. Чаще такой шов применяется в сочетании со счетной гладью, стягами, крестиком (рис. 11.22 д). ВЫШИВАНИЕ ПОЛУКРЕСТОМ И КРЕСТОМ

Техника вышивания крестом или крестиком и полукрестом — одна из самых известных и популярных в народном творчестве.

138

Вышивка

Эти техники известны издавна, но широко распространились во второй половине прошлого столетия. Вышивать этими швами можно по счету нитей на ткани полотняного переплетения, по канве и по контурам, обозначенным точками. Можно вышивать по выдернутым из ткани поперечным и продольным ниткам, образующим квадраты. В каждом квадрате вышивают по одному стежку полукреста или одному крестику. Во время работы необходимо следить за отсчетом нитей ткани и одинаковым направлением верхних стежков: чем меньше размер крестика, тем изящнее вышивка. Существует несколько разновидностей вышивки крестом. К ним относятся: полукрест, или роспись, крест прямой и косой, удлиненный и расширенный, одинарный (из двух перекрещивающихся стежков), двойной (болгарский) и трехстежковый. Полукрест, или роспись, — двусторонний шов, состоящий из тонких линий, образуемых равномерными прямыми (горизонтальными и вертикальными) и косыми (диагональными) стежками. Выполняется в два приема. Сначала слева направо шьют ряд прокладочных стежков, обозначающих контур узора и мелкие детали на внешней и внутренней стороне контура. Один стежок ложится с лица, другой — с изнанки. После того как ряд пройден до конца, рабочей ниткой в обратном направлении (справа налево) заполняют промежутки между стежками и вышивают детали узора, расположенные внутри контура (рис. 11.23). Пунктир на рисунках показывает направление хода стежка с изнанки. В народных вышивках полукрест, один из наиболее древних швов, применяется и как самостоятельный, и как дополнительный в сочетании с другими швами. К разновидностям полукреста относятся ступенчатые стежки, чешуйка, клетка, шашечка и многие другие (рис. 11.24 а-в). На основе шва «роспись» создано много декоративных узоров, выполняемых одним или несколькими цветами ниток (рис. 11.24 г, д). Стежками полукреста вышивают обводку отдельных мотивов узора, выполненных другими швами: гладью, выкалыванием, крестиком и др.

139

Рис. 11.23. Шов «полукрест» и его варианты

Рис. 11.24. Разновидность шва «полукрест»: а — чешуйка; б — клетка; в — шашечки; г — кустики; д — птичка Шов «пилочка», или «кривулька», выполняется как в два хода (рис. 11.25 а), так и одним ходом (рис. 11.25 б). Он может быть в один, два и три ряда (рис. 11.25 в), с украшением.

Вышивка

140

141

Шов «мудреный» выпол-

8 Рис. 11.25. Шов «пилочка»: а — в два хода; б — в один ход; в — трехрядная «пилочка»

няется стежками полукреста в два хода. Сначала вышивается контур фигуры, а затем при обратном ходе заполняется площадь узора (рис. 11.26). В народных вышивках женских рубах встречаются небольшие прямоугольники такого шва, вышитые белыми нитками и расположенные вертикальными полосами по длине рукава. «Косая стежка» — глухой

односторонний счетный шов. Выполняется наклонными, плотно прилегающими друг к другу или отстоящими друг от друга на некотором расстоянии стежками разного наклона и длины (рис. 11.27 а). Удлиненные стежки выполРис. 11.26. Шов «мудреный» няют на четном количестве нитей ткани, где количество нитей по горизонтали (4-8-12) в два раза больше, чем по вертикали (2-4-6). Наклон отдельных стежков и наклон всего ряда зависят от количества нитей ткани, взятых под стежок как в вертикальном, так и в горизонтальном направлениях«Косой стежкой» можно вышивать прямые (узкие и широкие) полосы, отдельные фигуры или заполнять ею целые орнаментальные мотивы. Для первого стежка (1—2) наклонного ряда, который шьют снизу вверх, от края контура узора, то есть места закрепления рабочей нити (1), отсчитывают слева направо по горизонтали четыре нити ткани и две вверх по вертикали. Вводят иглу с лица в ткань (2) и выводят с изнанки справа налево через две нити (3). Второй стежок (3—4) делают снова слева направо, на две нити выше первого. Третий (5-6) на две нити выше второго и т.д. (рис. 11.27 б).

Рис. 11.27. Шов «косая стежка»: а — стежки разного наклона и длины; б-г — последовательность выполнения рядов «косой стежки»; д, е — изменение направления стежков в зависимости от узора; ж — орнаментальная полоса Для начала второго ряда, который шьют сверху вниз, последний стежок первого (или предыдущего нечетного) ряда на изнанке заканчивают слева направо (6—7), а косой стежок кладут сверху вниз справа налево, вводя иголку в верхние проколы стежков предыдущего ряда (рис. 11.27 в, г). В зависимости от рисунка можно изменить направление стежков, делая крестообразный поворот и переходя на правую сторону (рис. 11.27 д), или начать вышивание с центра фигуры (рис. 11.27 е). Последовательность вышивания косой стежкой орнаментальной полосы показана на рисунке 11.27 ж. Ход работы напоминает одностороннюю счетную гладь. Этот вид вышивания встречается у многих народов и имеет свои местные названия, колорит, богатство орнаментальных мотивов. В народных вышивках Белоруси, России, Украины косыми стежками выполнялись двухи трехрядные диагональные полосы, дополняющие узоры гладью, крестом, выколом, вырезыванием. Иногда

142

Вышивка

Рис. 11.28. Шов «куриный брод» они носят местные названия — «куриный» или «сорочий брод» (рис. .11.28). Поддевчатый шов — глухой односторонний шов, который выполняется по счету нитей вертикальными стежками, поддетыми короткими поперечными. С изнанки образуются горизонтальные стежки. В России выполняется красными, белыми и желтыми нитками по синей крашенине или черному бархату; по кумачу — оранжевыми, желтыми и черными шерстяными или льняными нитками. Сочетается с косой стежкой, крестом, мишурой, блестками и золотным шитьем. Узоры, выполненные поддевчатым швом, состоят из ажурных полос разной ширины треугольников, ромбов.

143

Этим швом подчеркивали орнаментальные полосы других швов и заполняли плоскости геометризованных фигур. Узкая полоса шириной в один ряд выполняется в два приема (рис. 11.29 а). Сначала по счету нитей ткани кладут вертикальные стежки ряда слева направо. В последнем стежке рабочую нить выводят на одну нить выше нижнего конца стежка. На иглу слева направо снизу вверх поддевают предыдущий (предпоследний) стежок и протягивают рабочую нить. Справа налево сверху вниз поддевают предпоследний стежок и вводят иголку с ниткой сверху вниз слева направо под предыдущий (третий) стежок. Поочередно обвивая вертикальные стежки рабочей ниткой то сверху, то снизу, вышивают декоративную полоску любой длины. Ряд из отдельных звездочек делают на двух рядах вертикальных стежков в четыре хода (рис. 11.29 б). При переходе от одной фигуры к другой делают длинный горизонтальный стежок с' изнанки. Сначала кладут верхний ряд вертикальных стежков слева направо, а затем справа налево — нижний. Далее перевивают верхние стежки рабочей ниткой слева направо, а нижние, возвращаясь, справа налево. Более сложный узор поддевчатого шва дан на рисунке 11.29 в. Украинский «верхоплут» выполняется в один, два и более рядов, создавая ажурные фигуры из ромбов и треугольников, которые используются как самостоятельная вышивка или как дополнение к другим швам (рис. 11.30 а). Эстонские «тори» и «кюла», украинский «бегунец» (рис. 11.30 б, в) созданы на основе перевива наклонных стежков и очень красочны. Крест косой односторон- Р и с п 2 9 Ш о в п о д д е в ч а т ы й . нии выполняется двумя пе- а _ в . о д и н р я д ; б _ из Отдельрекрещивающимися стеж- ных звездочек; в — сплошной ками. Вышивается в гори- ряд со звездочками

Вышивка

144

145

манка» или «фальшивое кружево» (рис. 11.34 а). Выполняется двумя способами: в один прием (рис. 11.34 б) и в два приема (рис. 11.34 в). Второй способ — двусторонний, применяется в вышивке блузок из прозрачных тканей, на рушниках и занавесках, где просматривается изнаночная сторона. Крест двухрядный (косой)

Рис. 11.30. Варианты поддевчатого шва

' I

Рис. 11.31. Крест косой односторонний в два хода: а-в — варианты выполнения

Рис. 11.32. Крест косой в один ход: а-в — варианты выполнения

зонтальном, вертикальном и диагональном направлениях в два приема в старинных народных вышивках (рис. 11.31 а-в) и в один прием — в современных (рис. 11.32). Удлиненный косой крест вытянут в высоту (рис. 11.33 а) или в длину (рис. 11.33 б), то есть вышивается по прямоугольнику, стороны которого не равны (рис. 11.33 в). Применяется в декоративных вышивках. Крест разреженный (рассыпной) был очень- популярен в вышивках первой четверти нашего столетия. Ажурные узоры, вышитые черными нитками на белом полотне, очень напоминали кружево и назывались «об-

представляет собой два ряда косых крестиков, расположенных в шахматном порядке (рис. 11.35 а). Применяется в оформлении краев изделий Рис. 11.33. Крест удлиненный: (подшивка манжет, салфе- а — в высоту; б — в длину; ток), может дополнять узор в — узор в сочетании с другими швами. Таким же способом выполняется и крест трехрядный (рис. 11.35 б). Крест прямой состоит из двух взаимно перпендикулярных стежков. Вышивается в один и два приема (рис. 11.36 а—г). Применяется как самостоятельный или в сочетании с косым крестом (рис. 11.36 д).

Рис. 11.34. Крест рассыпной: а — узор; б — в один ход; в — в два хода

146

147

Вышивка

До середины XIX в. вышивали в основном двусторонним крестиком, одинаковым и с лица, и с изнанки ткани. Он встречается в старинных вышивках и на изделиях, изнанка которых должна выглядеть так нее красиво, как лицевая сторона: на рушниках, занавесках, блузках. Выполнялся 1 4 двусторонний крестик в чеРис. 11.35. Косой крест: а — тыре хода и в один. двухрядный; б — трехрядный Крест двусторонний в четыре хода. Сначала шьют «пилочку» в два хода слева направо и справа налево (рис. 11.37 а, б), а затем перекрывают ее стежки перекрестными стежками третьего хода слева направо (рис. 11.37 в) и заканчивают ряд, перекрывая пропуски с лица и изнанки справа налево (рис. 11.37 г). Можно заканРис. 11.36. Крест прямой чивать ряд полустежками. Крест двусторонний в один прием вышивается каждый отдельно слева направо с помощью дополнительных полустежков. Начинают работу с середины будущего крестика, закрепляя кончик нитки (1-2), затем прокладывают первый диагональный двусторонний стежок из левого нижнего угла в правый верхний (2—3) и выводят иглу в начале стежка (3—4) (рис. 11.38 а). Ко второму диагональному стежку переходят с помощью полустежка из нижнего левого угла в середину крестика (4—5) и выводят иглу в правый нижний угол (5—6) (рис. 11.38 б). Второй двойной диагональный стежок прокладывают из правого нижнего угла в левый верхний (6—7), а иГлу выводят с изнанки в нижний правый угол креста (7-8) (рис. 11.38 в). Второй крестик и все последую-

щие начинают двойным диагональным стежком слева направо (8-9-10) (рис. 11.38 г). Затем с помощью полустежка (10-11)и изнаночного полустежка (11-12) (рис. 11.38 д) переходят ко второму диагональному стежку (12-13-14) (рис. 11.38 е) и всем последующим (рис. 11.38 ж). Способ этот немного кропотливый и требует внимания и аккуратности при прокладывании стежков. Крест двойной, или болгарский, (рис. 11.39) выполняется четырьмя стежками: двумя диагональными и двумя взаимно перпендикулярными в один прием. Сначала вышивают косой крест, а затем накладывают сверху вниз вертикальный и слева направо горизонтальный стежки (рис. 11.39 а). Второй способ показан на рис. 11.39 б. Применяется болгарский крест в вышивке салфеток, подушек, панно, ковров, дорожек. Встречается в народных вышивках, дополняя узоры, вышитые мелким косым крестом. В народных вышивках Полесья очень часто встречается косой крест «в три стежка» (рис. 11.39 в).

Рис. 11.37. Крест двусторонний в четыре хода: а-г — последовательность выполнения

Рис. 11.38. Крест двусторонний в один ход: а-ж — последовательность выполнения

148

Вышивка

Рис. 11.39. Крест двойной: а, б — последовательность выполнений; в — трехстежковый крест

«Косичка» — разновидность косого креста, является дополнением к другим счетным швам и маскирует соединительные швы. Вышивают косичку слева направо равносторонними или удлиненными крестиками. Сначала делают косой крест, а потом из нижнего левого угла прокладывают направо вверх косой стежок на расстоянии в один крест. Иголку прокалывают в верхний правый угол креста и перекрывают крестик длинным стежком (рис. 11.40 а, б). Набирая на иголку нитки ткани то вверху, то внизу, шьют косичку нужной длины и направления (рис. 11.40 в—д). «Плетенка» выполняется из скрещенных стежков одинаковой длины (рис. 11.40 е, ж) и применяется как дополнение к другим швам.

СВОБОДНЫЕ ШВЫ В традиционных народных и современных выж ^ шивках применяется мноРис. 11.40. «Косичка» и «Плего декоративных швов, уктенка»: а-д — последовательность выполнения «Косички»; рашающих одежду, белье, рушники, изделия бытовое, ж — «Плетенка» го назначения и предметы интерьера. Наряду со старинными способами вышивания появились новые, более легкие техники исполнения и разновидности швов, отличающиеся большей декоративностью.

149 Шов стебельчатый применяется как самостоятельный и в сочетании с другими швами. Выполняется этот шов слева направо или сверху вниз, и наоборот (рис. 11.41). Каждый новый стежок начинается с середины предыдущего. Нужно следить, чтобы рабочая нить всегда выходила с одной стороны ранее вышитых стежков. Рис. 11.41. Шов стебельчатый: Чтобы шов был ровный, неа — последовательность выобходимо делать стежки полнения; б — пример испольодинаковой длины и не на- зования в узорах тягивать нитку. Тамбурные швы также относятся к свободным декоративным швам и имеют много разновидностей. Их название происходит от специальных- круглых пялец, применявшихся для вышивания больших шелковых ковров и покрывал и похожих на большой барабан — тамбур. В вышивках Древней Индии, Ирана, Рима, Греции, Сирии ручные тамбурные швы были известны еще до нашей эры, а вышивки тамбурным швом из Пазырыкских курганов датируются VI-III вв. до н.э. Со временем искусство тамбурной вышивки распространилось во многие страны Европы и Азии. В конце XIX в. были изобретены специальные машины, которые выполняли 17 видов тамбурных швов. Шов «цепочка» — глухой односторонний шов. Состоит из ряда петелек, выходящих одна из другой и напоминает цепочку, связанную крючком на лицевой стороне, и строчку — на изнанке (рис, 11.42 а). Вышивают его сверху вниз, справа налево по контуру рисунка. Форма цепочек зависит от размеров стежков (длинные и короткие, узкие и широкие; одно- и двухрядные), их наклона и т.д. (рис. 11.42 б).

150

Вышивка

151

2 5

Рис. 11.42. Шов «цепочка» и его варианты Цепочкой вышивают преимущественно растительные орнаменты по контуру рисунка, заполняют ею отдельные детали узора или всю его площадь. Цепочка «Сложный тамбур» образуется двумя параллельными переплетениями рядов цепочек. Выполняется сверху вниз слева направо. Этот шов применяется в народных вышивках прибалтийских народов. А делают его так: 1-й ряд — закрепляют нитку слева в точке 1 и вводят иглу в точку 2. Повернув иглу под тканью острым концом справа налево, выводят ее в точке 3 на лицевую сторону. Затем делают длинный дугообразный стежок в точку 4 и выводят иглу в точке 5. Потом вкалывают иглу справа в точке 6 и выводят наискось на противоположной стороне в точке 7. Второй ряд начинают из точки 7, переплетая стежки первого ряда в левой и правой частях, как показано на схеме, вводят иглу справа в точку 8 и переходят в точку 9 на новый вышивальный ряд и т.д. (рис. 11.42 в). Шов «петля вприкреп» создан на основе тамбурного шва и состоит из ряда изолированных петель, расположенных по узору. В зависимости от назначения изделия, фактуры ткани, выбранного узора подбирается толщина ниток.

Для того чтобы сделать петлю, нужно закрепить нитку на изнанке, вывести ее на лицевую сторону и отбросить вниз, придерживая большим пальцем левой руки. Затем ввести иголку сверху вниз рядом с закреплением нитки (2) и вывести ее на лицевую сторону (3). Расстояние между точками 2 и 3 зависит от величины петли. Закрепляем петлю на ткани стежком любой длины (рис. 11.43 а). Можно сделать фигурную петлю (рис. 11.43 б). Множество узоров можно получить из тамбурной петли, придавая ей различные положения. Можно закрепить петлю коротким или длинным стежком, внутри больших петель сделать петли поменьше, закрепить верх петли двумя прикрепами (рис. 11.43 в). Шов «полупетля» состоит из незамкнутых петель разной длины и ширины. Имеет много вариантов (рис. 11.44 а-г) и применяется в оформлении одежды и предметов быта. Шов «елочка» по технике выполнения похож на шов «полупетля». Вышивают его сверху вниз, на себя. Этот шов также имеет много ва-

Рис. 11.43. Петля впрекреп: а — последовательность выполнения; б — сложная петля; в — узоры

Рис. 11.44. Шов «полупетля»: а-г — варинты шва

152 li

153

Вышивка 1 2

Рис. 11.45. Шов «елочка»: а, б — одинарная; в — ломаная; г — двухрядная; д, е — трехрядная риантов, от самых простых до сложных: «елочка» может быть одинарная, двойная, тройная, ломаная и прямая, с перевивами, ветвистая и т.п. Применяется при декорировании одежды и бытовых вещей. Для одинарной «елочки» (рис. 11.45 а, б) закрепляем нитку в ткани слева (1) и отбрасываем ее вниз, придерживая большим пальцем левой руки. Вводим иголку вправо в ткань (2) немного ниже точки 1 и выводим в точке 3. Затем вводим иглу слева в точку 4 и выводим ее в точке 5. Чередуя стежки то справа, то слева, получаем елочку. Если центральный стежок перемещать то вправо, то влево, получим ломаную «елочку» (рис. 11.45 в) и т.д. Меняя направление стежков, получим двух- и трехрядные «елочки» (рис. 11.45 г е). ВЫШИВАНИЕ СВОБОДНОЙ ГЛАДЬЮ Гладь — это вышивание плоскости узора частично или полностью прямыми и косыми стежками. Существует много техник выполнения глади. Гладь бывает односторонняя и двусторонняя, плоская (без настила) и высокая, или выпуклая (по настилу), прорезная, точная (или счетная), и свободная (или рисованная), одноцветная и многоцветная. Выполняется вручную и на пяльцах, нитками разных сортов в зависимости от качества ткани, узора, назначения изделия и техники выполнения.

Гладь свободная без настила, двусторонняя широко используется в растительных орнаментах и вышивается цветными нитками. Мелкие листики вышивают косой гладью, плоды — прямой (рис. 11.46 а, б). В крупных деталях узора стежки глади располагают по форме узора: в лепестках цветов — от края к центру узора, в листьях— от края к середине, по направлению прожилок (рис. 11.46 в). Иногда контур Рис. 11.46. Гладь свободная без листьев зашивают не полно- настила; а — косая; б — прямая; в, г — узоры стью (рис. 11.46 г). Гладь вприкреп применяется для заполнения больших поверхностей узоров. Эта гладь давно была известна на Ближнем и Дальнем Востоке, в Средней Азии и на Кавказе. Вышивают отдельными стежками «верхошва», которые при обратном ходе закрепляют маленькими косыми стежками. Расположение стежков может быть по форме рисун- Рис. 11.47. Гладь вприкреп: ка или по направлению ни- а — последовательность вытей в ткани (рис. 11.47 а). полнения; б — заполнение узоНа рисунке 11.47 б показано, ра; в — ряды ниток-прикрепок как заполнить узор гладью на заполненном гладью узоре вприкреп. Существует способ, при котором сначала заполняют всю площадь узора длинными стежками глади, а затем поверх них прокладывают поперечные или косые ряды ниток-прикрепок (рис. П.47,в).

154

Вышивка

Рис. 11.48. «Верхошов»: а-в — варианты шва; г — гладь «восьмерка» «Верхошов» — односторонняя гладь, вышитая глухим свободным швом. Шьется большими стежками, идущими от центра к краю или от края контура к центру (рис. 11.48 а). На лицевой стороне ткани получается основной рисунок, а с изнанки стежки образуют пунктир по конТ УРУ узора (рис. 11.48, б). Расстояние между стежками по краю будет большим, чем по центру. Стежки прокладывают по форме узора: в цветах — от края к центру, а в листьях, стеблях и ветках — наклонно (рис. 11.48 в). Большие закругленные детали вышивают гладью «восьмерка», техника исполнения которой показана на рис. 11.48, г. «Верхошов», являясь экономной техникой вышивания, был известен во многих республиках, но особенного расцвета он достиг благодаря вышивальщицам села Мегера Владимирской области России. Они обогатили «верхошов» яркими красочными расшивками и растительными узорами. Этот шов известен под названием «владимирское шитье». Выполняется толстыми нитками — ирисом, мулине — в пасмо (6 ниток), шерстяными, синтетическими. Основной цвет — красный, дополненный синим, зеленым, желтым, бежевым. Узоры «верхошва» дополняют обшивкой кисточками и кустиками стежками полукреста. Сетки декоративные дополняют и украшают узоры «верхошва». Накладные сетки выполняются нитками, натянутыми от контура одной стороны к контуру другой в горизонтальном, вертикальном и наклонном направлениях. Пересечения ниток прикрепляют к ткани небольшими стежками разных узоров (рис. 11.49 а). Декоративными на-

155

кладными сетками можно вышить серединки цветов, отдельные детали узора и весь узор. Серединки цветов «верхошва» заполняют также гладьевыми швами (рис. 11.49 б). Двусторонняя гладь с настилом. Эта техника выши- Рис. 11.49. Сетки декоративные: а — накладные; б — вывания выполняется по предполненные гладью варительно проложенному настилу из ниток более толстых, чем рабочие, чтобы гладь была высокой, выпуклой. Одной из разновидностей этой техники является белая гладь. Когда-то такой гладью (без настила) вышивали белыми нитками по белому льняному полотну постельное и столовое белье. Со временем белой гладью стали украшать воротники, носовые платки, женские блузки, детские платья, прокладывая насТил. И стали называть ее «белая гладь», «высокая» или «бродери». Последовательность выполнения белой глади: на ткань переводят рисунок, обшивают его контуры стежками «вперед иголку», прокладывают настил в один или два ряда (для большей выпуклости) и вышивают гладью в направлении, противоположном настилу. Для работы необходимы мягкие и блестящие нитки — мулине или шелк. Белая гладь состоит из нескольких швов: «вперед иголку», «строчка» и «насыпь» (рис. П.9 б), «стебельчатый», которые, уже знакомы, а также «шнурочек», «горошек» или «пышечка», «узелки», «лапочки», «листики», «цветочки», «подкладная гладь». «Шнурочек» выполняется стежками двусторонней глади, слева направо (рис. 11.50 а). «Узелки» вышивают на одинаковом расстоянии один от другого, рядами, параллельными контуру рисунка. Этим швом заполняют контуры цветов и листьев (рис. 11.50 б). «Горошинки», или «пышечки». После прокладки контура (рис. 11.50 в) и настила (рис. 11.50 г, д) начинают вышивать от середины: сначала вышивают одну половинку

156

Вышивка

Рис. 11.50. Белая гладь: а — «шнурочек»; б — «узелки»; в-е — «горошинки»; ж — «листики»; з — «цветочек»; и, к — «листик в раскол» «горошинки», а затем другую, следя за одинаковым количеством нитей с одной и другой стороны (рис. 11.50 е). «Лапочки» и «листики» настилают гладьевыми поперечными стежками вдоль узора (рис. 11.50 ж). «Цветочек». Сначала вышивают гладью середину цветка, прокалывая дырочку и обшивая ее шнурочком или петельным швом. Затем стежками «вперед иголку» обозначают контур цветка, делают настил и вышивают гладью лепестки (рис. 11.50 з). «Листик в раскол» разделен посередине на две половинки и на две или три части по длине (рис. 11.50 и). Сначала вышивают гладью конец листика длинными стежками, а затем середину (рис. 11.50 к). «Косаягладь» предназначена для вышивания листочков и узоров с волнистыми линиями контуров (рис. П.51 а, б). «Резаный листик» выполняют косой гладью и узелками или бисерным швом — «насыпью». Контур половинки, вышитой «узелками», обшивают «шнурочком», строчкой или стебельчатым швом (рис. 11.51 в). Шов «подкладной» выполняют перекрещенными с изнанки стежками «козлика», а с лица контур узора прошивается густыми стежками, напоминающими строчку

157

Рис. П.51. Варианты белой глади: а, б — косая гладь; в — резаный листик; г — подкладной шов; д — фестоны; е — сетка ажурная (рис. П.51 г). Этим швом украшают изделия из очень прозрачных тканей: маркизета, батиста, шифона. Фестоны вышивают петельным швом, настилая стежки перпендикулярно краю изделия. В зависимости от назначения изделия их делают круглыми, острыми, зубчатыми (рис. 11.51 д). Сетки ажурные применяют для серединок цветов, лепестков и листьев (рис. П.51 е). Сетки могут быть глухими и прорезными. Белая гладь очень часто сочетается с такими швами, как прорезная гладь и мережки. Гладь прорезная — сквозная вышивка, для которой характерны проколотые или прорезанные в ткани дырочки разной величины и формы: «дырочка», «калачик», «листик», «сцепнушка», которые обшиваются валиком. Для вышивания необходимы тонкая и прочная ткань, лучше льняная, и нитки мулине. Каждую дырочку вышивают отдельно, чтобы на изнанке не оставалось переходов ниток. Мелкие дырочки прокалывают колышком или вязальной спицей и каждую из них обшивают шнурочком без предварительной наметки. Можно сначала сделать настил по контуру дырочки в один-два ряда стежками шва «вперед иголку», затем еде-

158

Вышивка

159

Рис. 11.53. Гладь штриховая: а-г —техника исполнения; д — готовое изделие

Рис. 11.52. Гладь прорезная: а — дырочка; б — калачик; в-д — листик или челнок лать прокол и обшить его через край узеньким шнурочком шириной 1-2 мм. При вышивании дырочек диаметром до 10 мм в центре ее острыми концами ножниц разрезают ткань крест-накрест. С помощью иглы подгибают ткань по наметке на изнанку и обшивают через край гладьевым шнурочком. После окончания работы концы подогнутой с изнанки ткани обрезаем острыми ножницами (рис. 11.52 а). При вышивании «калачика» (рис. 11.52 б) контуры обшивают стежками в 2-3 ряда. Контур широкой стороны вышивают гладью, а узкую часть — шнурочком. «Листик», или «челнок», (рис. 11.52 в—д) обшивается шнурочком по контуру, под который забирается разрезанная ткань. Легкая, или скорая, гладь. На основе простых ручных швов рукодельницы создавали новые — скорые, более легкие в работе швы. Современные отделочные швы отлича-

ются от старинных своей простотой. Их выполняют, как правило, по свободному контуру рисунка большими стежками и толстыми нитками, не придерживаясь точности в счете ниток ткани. В технике вышивания скорая гладь применяются почти все ранее известные швы: «вперед иголку», строчка, петельный, стебельчатый, «козлик», «пилочка», тамбурные, штриховая гладь, а также созданные на их основе новые швы. Гладь штриховая состоит из отдельных стежков, напоминающих лучи или штрихи, идущие в разных направлениях от центра. Техника исполнения очень проста: узор переводят точками на ткань и заполняют прямыми и наклонными стежками одно- или двусторонней глади с разными промежутками между ними (рис. 11.53 а-г). Стежки не должны быть очень длинными, чтобы не вытягивались. Штриховая гладь применяется самостоятельно и в сочетании с другими видами вышивки: выпуклой и плоской гладью, стебельчатым и тамбурным швами. Легкими декоративными швами вышивают панно (рис. 11.53 д), коврики, диванные подушки, сумки, украшают одежду.

160

Вышивка

АППЛИКАЦИЯ Аппликация — вышивка, при которой на основную ткань в соответствии с узором нашиваются кусочки тканей другого цвета или другого качества (от латинского applicatio — прикладывание, присоединение). Возникновение аппликации связано с древнейшей культурой народов-кочевников. Красочными узорами издавна украшались многие предметы быта и хозяйства: палатки, шатры, снаряжение, хозяйственный инвентарь, утварь, одежда, обувь и предметы убранства жилища. Основным материалом для аппликаций в древности были шкуры животных, кожа и шерсть, из которой валяли войлок. Позже накладным шитьем украшали домотканый холст и сукно. Для аппликаций использовали покупные хлопчатобумажные и шелковые ткани, кожу, сафьян, войлок, бархат, шнуры, тесьму, бусы и бисер, металлические детали. Аппликация бывает плоской и выпуклой, одноцветной и разноцветной, подкладной (или изнаночной, когда отдельные детали узора укрепляются с изнанки прозрачной ткани) и лицевой, выполненной по лицевой стороне ткани. Техника выполнения аппликаций не очень сложная. Только ткани, из которых делается аппликация, необходимо проверить на прочность окраски, подкрахмалить и выгладить. Начинают работу с нанесения рисунка на основную ткань и на лоскуты цветных тканей. На лицевую сторону лоскутков ткани переводят контуры соответствующих частей узора так, чтобы продольные нити основной ткани и отдельных деталей аппликации совпали. Это нужно для того, чтобы избежать деформации изделия при стирке и глажении. Если ткань не сыпучая, детали вырезают строго по контуру, при сыпучей — сделав припуск 2-5 мм для подгиба краев. Затем каждую деталь накладывают в соответствии с узором на основную ткань и закрепляют булавками (рис. 11.54 а). Затем наметывают стежками вперед иголку (рис. 11.54 б) и пришивают. Приметывать и пришивать нужно от середины детали к краям, чтобы не было морщин и перекосов. Обшивать края можно разными швами: петельным (рис. 11.54 в), тамбурным, гладьевым валиком, стебельча-

161

тым и другими декоративными швами (рис. 11.54 г). Нитки могут быть в цвет ткани или контрастными. Когда весь рисунок пришит, острыми ножницами осторожно обрезают остатки ткани. При изготовлении сумок, панно, ковриков — изделий, которые не будут часто стираться, детали рисунка можно приклеивать клеем, закреплять металлическими пистонами, бусинками, пу- Рис. 11.54. Последовательность выполнения аппликации говицами. Детали аппликации из сукна можно вырезать ножницами «зигзаг», которые обрезают края деталей и одновременно украшают их. Можно сделать аппликацию выпуклой, подложив под отдельные детали кусочки ваты, фланели, поролона. Аппликация очень хороша при переделках и ремонте одежды, особенно детской. Нашивая детали разной формы, можно скрыть потертости и заплаты, проявив собственную фантазию и умение при создании самых разных вещей. Накладные швы широко применяются в рукоделии народов Востока и Запада: ими украшают одежду, ковры и другие предметы быта из сукна, шелка, сатина, холста. Сначала наносят рисунок на ткань, закрепляют конец шнура и выкладывают его поверх ткани по нанесенному свободному контуру. Выложенный по узору шнур или полосу закрепляют на рабочей ткани стежками потайного шва с изнанки, с лица — мелкими стежками, идущими посередине полоски или кромкам, а также рабочей нитью сверху швом вприкреп. Шов с перехватами вприкреп применяется в золотном шитье, глади и в накладном шитье для декоративного закрепления отделочного материала: шнура, лент, сутажа, тесьмы, прядей ниток и пр. Стежки шва впри6 -Энциклопедия рукоделия»

162

Вышивка

креп могут быть редкими и густыми, вертикальными и косыми (рис. 11.55 а), выполняться крестиком, лапками (рис. 11.55 б), узелками (рис. 11.55 в). Ими можно заполнить контур узора или всю площадь. Вышивание тесьмой не сложно. Конец тесьмы закрепляют и начинают выкладывать по узору. Для цветка сгибают тесьму на концах контуров лепестков, закрепляя ее шпильками, а затем пришивают стеж-^ ками потайного или декораРис. 11.55. Варианты накладтивного швов (рис. 11.56 а). ных швов Можно сначала проложить контур рабочей ниткой стежками «вперед иголку», а на ней закрепить тесьму, шнур или пасму ниток по узору (рис. 11.56 б). Тесьмой выполняют швы «петля вприкреп», «полупетля». Цветы можно вышить воздушными петлями с помощью толстой иглы с большим ушком и цветной тесьмы или толстой нитки. На рисунке, переведенном на ткань, обозначают места расположения лепестков. Закрепляют тесьму с изнанки, выводят иглу на лицевую сторону

Рис. 11.56. Вышивание тесьмой: а — прикрепление тесьмы потайным швом; б — прокладывание тесьмы по контуру

163

и снова выводят на изнанку, рядом с первым проколом, не затягивая петлю до конца (рис. 11.57 а). В такой последовательности вышивают второй и все последующие лепестки (рис. 11.57 б-д). Таким способом можно вышить ветку сирени, бархатцы и другие цветы, применяя нитки или тесьму разных оттенков (рис. 11.57 е). НАВИВКА, ИЛИ ВИТОЙ ШОВ Этот шов напоминает выполнение шва «узелки» Рис. 11.57. Вышивание тесьс той разницей, что на игол- мой «воздушными петлями»: ку навивают много витков а—д — последовательность выи получают длинный сте- полнения; е — узор жок. В народных вышивках такой шов называют «витой», « кучерявый », « крученый », а в современном вышивании известен как «рококо». Навивкой можно вышивать множество цветочных узоров на самых различных тканях. Для работы нужны длинные тонкие иголки и нитки мулине. Наносят контур узора на ткань. Закрепляют нитку с изнанки или под стежком и выводят на лицевую сторону ткани (1). Немного отступив назад (2), вкалывают иголку в ткань справа налево и выводят в место первого прокола (2-1) на лицевую сторону (рис. 11.58 а). Делают 9—10 навивов рабочей ниткой на кончик иголки (рис. 11.58 б) и, придерживая навивы рабочей нитки пальцами левой руки, протягивают иголку (рис. 11.58 в). Затем иголку вкалывают в предыдущий прокол 2 и выводят рядом (2—3), притягивая нитку. Получился первый жгутик-лепесток цветка (рис. 11.58 г). Так выполняют второй и все последующие стежки-жгутики ромашки, ро-

164

Вышивка

165

Придерживая «ягодку» большим пальцем левой руки, осторожно протягивают иголку с ниткой вниз, закрепляют одним-двумя стежками и выводят иголку с изнанки в верхнюю петлю «восьмерки» (рис. 11.59 г). Прикрепляют верхнюю часть ягодки к ткани, а иголку выводят слева направо в нижнюю точку второй ягодки, продолжая вышивание (рис. 11.59 д, е). Такая «ягодка» получается объёмной. Стебель, листья, Рис. 11.59. Шов «ягодка»: ножки ягод вышивают други- а-е — последовательность ми декоративными швами. выполнения шва

Рис. 11.58. Шов витой: а-г — последовательность выполнения жгутика; д-ж — варианты размещения жгутиков зочки, хризантемы, вышиваемых цветными нитками (рис. 11.58 д-ж). Шов «ягодка» выполняется навивом рабочей нитки на оба конца иголки. Работу начинают сверху вниз, закрепив нитку с изнанки в нижней точке ягодки (1). Затем делают прокол (2) вверху ягодки и выводят конец иголки в прокол 1, не вытягивая иголку из ткани (2-1) (рис. 11.59 а). Нитку вытягивают из иголки и обвивают ею 7—8 раз верхний и нижний концы иголки (рис. 11.59 б). Последний раз нитку, которая находится внизу, поднимают вверх и петлей в виде восьмерки обвивают иголку. Закончив навивку, снова затягивают нитку в иголку (рис. 11.59 в).

ТЕХНИКА ВЫШИВАНИЯ БУСАМИ Бисер, стеклярус и бусы применяют в вышивках изделий, которые не требуют частой стирки и химической чистки. Основой для вышивания бусами и бисером служат холст, лен, лен с лавсаном, плотный шелк, бархат, атлас, шерсть, сукно. Нитки следует использовать прочные, чтобы бусинки их не перетирали, вощеные и в тон ткани. Исполняют вышивку бусами довольно часто в сочетании с гладью, крестом и другими декоративными швами, шнуром, узкой тесьмой и т.п. Вышивают по узору, нанесенному на ткань или по канве. При вышивании по канве нужно следить, чтобы бисеринки плотно прилегали друг к другу и не были видны нитки канвы. Для работы необходимо подбирать бисер и стеклярус одного размера с большими отверстиями. Техника вышивания довольно проста, но требует навыка и сноровки. Главное условие — бисеринки при вышивании должны ложиться ровно и с одинаковым наклоном. Шитье «в прокол» по свободному контуру рисунка выполняется стежками простых швов «вперед иголку» (рис. 11.60 а) и «за иголку» (рис. 11.60 б). С помощью

166

167

Вышивка

иголки на нитку нанизывается одна бусинка и прикрепляется к ткани ниткой вплотную одна к другой или на некотором расстоянии. Шитье «вприкреп». На нитку, закрепленную на ткани узелком, нанизывается необходимое количество бусинок. Нитка выкладывается по нанесенному узору и второй, рабочей, ниткой прикрепляется к ткани Рис. 11.60. Шитье бусами: а — с т е ж к а м и - п е р е х в а т а м и в промежутках между був прокол швом «вперед иголку»; б — в прокол швом «за синками (рис. 11.60 в). Отиголку»; в — вприкреп второй дельные бусинки можно зарабочей нитью; г — вприкреп креплять с помощью «узелузелковым швом кового» шва (рис. 11.60 г). Шитье «по счету» применяется при вышивании узоров для вышивки крестом, где каждая бисеринка соответствует кресту на узоре. Бусинки нашиваются на ткань правильными рядами ровными или косыми стежками шва «полукрест» (рис. 11.61 а, б). Небольшие элементы узоров можно сплошь зашить бисером, набирая на нитку сразу по нескольку бисеринок (рис. 11.61 в). Так можно вышить цветок (рис. 11.61 г). Стеклярус нашивают на ткань стежками швов «вперед иголку» и «за иголку» в один и несколько рядов (рис. 11.62 а-в), «полукрест» (рис. 11.62 г-е). Вышивая цветы, стебли и листья, часто используют стежки «штриховой» и двусторонней глади (рис. 11.62 ж, з). В украшении концертных платьев и сценических костюмов широко используют блестки разной величины и цвета, которые нашивают по контуру узора или зашивают ими всю площадь рисунка. Нашивают их на ткань с помощью бисеринки или маленькой бусинки, как показано на рис. 11.63 а. Закрепляя блестки, одновременно

«й»

Рис. 11.61. Шитье бисером по счету: а, б — стежками шва «полукрест»; в, г — набором на нитку нескольких бисеринок

Рис. 11.62. Вышивание стеклярусом: а-в — стежками швов «вперед иголку» и «за иголку»; г-ж — стежками шва «полукрест»; з — использование стежков штриховой глади

168

169

Вышивка украшают изделие стеклярусом, пришивая его стежками шва «за иголку» (рис. 11.63 б). Каждую блестку можно нашивать отдельно, прикрепляя ее к ткани «чешуйкой» короткими и длинными стежками шва «за иголку» (рис. 11.63 в, г). Бисером можно отделать воротнички, манжеты, вырез и кокетку платья, вышить кошелек, сумочку, диванную подушку.

ПРИЕМЫ НИЗАНИЯ Бахрома из бисера, стекляруса и очень мелкого искусственного жемчуга. Закрепив на ткани нитку, нанизывают на нее нужное на подвеску количество бусинок, затем иголку пропускают в предпоследнюю бусинку и протягивают нитку через весь ряд. Протягивают нитку для того, чтобы не провисали бусинки, и закрепляют ее в ткани рядом с проколом 1 (рис. 11.64 а). Так же нанизывают все последующие нитки бахромы, которой можно украсить платье, кошелек, сумочку, добавив стеклярус, мелкие и крупные бусинки (рис. 11.64 б). Фестоны из петель нанизанного бисера можно сделать одинарными и двойными (рис. 11.64 в) или фигурными (рис. 11.64 г). Бахрома ажурными зубцами. Первый ряд зубца нанизывается из двух или трех бисерных петель. Для первой петли всегда набирают на нитку нечетное количество бусинок, а для всех остальных — четное (рис. 11.65 а). Закончив первый ряд, нитку закрепляют на ткани и начинают низать второй ряд из одной или двух петель. Сначала иголку Рис. 11.63. Вышивание блестками: а — закрепление блестки с помощью бисеринки; б — в комбинации со стеклярусом; в, г — применение шва «за иголку»

Рис. 11.64. Оформление изделий бусами: а, б — бахромой; в, г — фестонами из петель

Рис. 11.65. Бахрома ажурными зубцами из бисера: а, б — последовательность работы; в, г — варианты зубцов; д — использование стекляруса

170

Вышивка

с ниткой протягивают через четыре последние бусинки первого ряда и набирают пять бусинок для первой петли второго ряда. Протягивают иголку с ниткой через среднюю (четвертую) бисеринку первой петли (рис. 11.65 б). Далее нижут зубец, как показано на рисунке 11.65 в, г. Для работы используют и стеклярус (рис. 11.65 д). Каждую петлю, по желанию, можно набирать из большего количества бусинок, а зубец — из большего количества петель.

III. РАБОТА С БИСЕРОМ НЕМНОГО ИСТОРИИ

Бисерное рукоделие пришло к нам, как плетение, ткачество, вышивание и другие ремесла, из глубин истории, передаваясь из поколения в поколение. Изделия, снизанные из мелких бус и бисера, известные еще в Древнем Египте и Индии, до сих пор украшают одежду народов Ближнего и Дальнего Востока, Африки и Индии, Американского континента и островов Тихого океана (Океания), Европы и Азии. Это эфиопские чале, индийские мала и хар, кубинские кояр и гаргантыя, ангольские миссанга, болгарские, румынские и Молдавские гарданы и згарды, украинские герданы и сылянки, словацкие нагрделники, русские гайтаны, цепочки и ожерелки, белорусские пляцёнки и горлячки, таджикские гулубанд и фарал, узбекские зебигардан, литовские каролинес и многие другие украшения. Разнообразные по форме, названиям, орнаментации, колориту, композиции и технике исполнения, они свидетельствуют о природном национальном таланте, художественном вкусе и мастерстве многих умельцев разных стран.

172

Работа с бисером

ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ

Изготовление украшений из бисера и стекляруса не требует длительного обучения и особых приспособлений. Тем не менее, прежде чем приступать к изготовлению сложных украшений, обязательно отработайте самые простые приемы низания. МАТЕРИАЛЫ И ИНСТРУМЕНТЫ

Для работы понадобятся бисер и стеклярус, мелкие бусы, иголки, нитки, нитковдеватель, ножницы, немного воска, альбомы для узоров, фломастеры или цветные карандаши. Бисер можно применять любой величины и цвета. Пригодятся для работы старые и рассыпавшиеся бусы, из которых можно сделать новые украшения. Хранят бисер, стеклярус и бусы в отдельных посудинах с пробками: стеклянных пузырьках, флаконах, коробочках. Во время работы бисер раскладывают в маленькие розетки или высыпают на ворсистую ткань, с которой его легко набирать на иголку. Иголки нужны тонкие (№№ 0 или 1) с длинным ушком. Если нет Иголки, низать можно ниткой, обмакнув ее конец в клей или лак для ногтей. Нитки применяют обычные: катушечные, шелковые, капроновые, а также тонкую леску. Для придания нитке упругости ее вощат — слегка протирают воском. Нитковдеватель применяют при низании без иголок. Бумага в прямую и косую клетку, альбом, карандаши и фломастеры понадобятся при переснимании и составлении узоров. Станок — приспособление для изготовления украшений способом тканья*(рис. III. 1). Для станка нужна дощечка толщиной до 1 см, шириной 6—10 см и длиной: 60 см для коротких изделий и 140-150 см — для длинных. На каждом конце дощечки набивают порожки из деревянных реек шириной 1,5—2 см и высотой 2—5 см. На порожках в шахматном порядке на расстояний 2-3 мм друг от друга забивают маленькие гвозди для закрепления нитей основы или делают прорези. Нитей основы должно быть на одну больше, чем бисеринок в узоре (по ширине). Натягивать нити нужно не очень туго, чтобы они не стянули готовое изделие и не морщили его.

173

На дощечку наносят карандашом линию, делящую расстояния между порожками пополам. Она будет серединой изделия. На расстоянии 15 см от порожков наносят линии, определяющие начало и окончание работы, то есть длину будущего изделия на коротком станке и 25 см — на длинном. Роль челнока выполняет иголка, а утка — рабочая нить с бисеринками. СОСТАВЛЕНИЕ УЗОРОВ

Узоры для изготовления украшений готовят заранее, но многие опытные мастерицы творят их сами во время работы. Можно применять любой узор вышитых, тканых или вязаных изделий, приспособленный для низания. После того как выбран рисунок, нужно перевести его на бумагу и составить рабочий узор. Для этого сначала заготавливается канва в виде косой сетки со сторонами ромба 1 см для ажурных изделий и из мелких клеточек 2x2 или 3x3 мм — для тканых (рис. III. 2). Затем на канву цветными карандашами или фломастерами наносится узор. Стороны ромбов косой сетки можно заполнить кружочками, соответствующими числу бисеринок в будущем изделии, что более наглядно и удобнее в работе. Для узоров цепочек достаточно нанести на канву понравившийся узор или отдельный раппорт нужной длины и ширины. Узоры герданов и гайтанов составляют для медальона и двух боковых полос. Ширина ме- „ т т т л „ . Рис. III. 1. Станки для тканья: дальона будет на одну кле- а _ доска; g _ п о р о ж к и ; в _ точку шире в тканых укра- г ш з д и ; г _ п р о р е з и ; д _ н и т к и шениях и на одну ячейку — основы; е — линии обозначения в ажурных. Эта клеточка середины и концов изделия

174

Работа с бисером или ячейка и будет серединой изделия — А. Процесс создания разных вариантов узоров показан на рис. III.3. На рис. III.3 а дан образец узора крестом, а на рис. III.3 б—г показаны созданные по нему варианты узоров для тканых и ажурного (рис. III.3 д) герданов и гайтанов.

175

ЗАКРЕПЛЕНИЕ НИТКИ При работе в одну нить, нанизывая бисеринки на капроновую нить, прижигают ее конец спичкой. Набирая бисеринки на хлопчатобумажную нить, оставляют конец в 5-6 см. Закончив низание на нитку, закрепляют ее конец, пропуская его с помощью иголки или нитковдевателя через отверстия Рис. III.2. Канва для узоров низания: а — ажурных изденескольких ранее нанизанлий; б — тканых изделий; ных бисеринок. Оставшийся А — середина изделия кончик хлопчатобумажной нитки аккуратно обрезают ножницами. Если нужно удлинить рабочую нитку, то делают так же, Как при закреплении конца: протягивают новую нить через несколько ранее нанизанных бисеринок, делают 1-2 закрепительных узелка и продолжают работу. ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ Рабочей называется нитка, на которую набирают бисеринки и нижут изделие. Бисеринка, в которой скрещиваются рабочие нити, называется связкой. Такие бисеринки должны иметь большие отверстия для продевания иголки с ниткой 2—3 раза.

Рис. III.3. Составление узоров для низания: а — узор для вышивания крестиком; б-г — образцы для тканых изделий; д — для ажурных Для низания используют толстые (№№ 10, 20) и тонкие (№№ 50, 40) хлопчатобумажные нитки. Толстую нитку для работы без иголок берут одинарную, а тонкие — хлопчатобумажную (№№ 50-60) и капроновую — сложенную вдвое.

176

Работа с бисером

Во время низания начатая работа всегда находится в левой руке, а пальцы правой ведут рабочую нить. Бусинки должны плотно ложиться друг к другу, а не провисать на нитках. Чтобы украшение было красивой формы, необходимо подбирать для работы бисеринки одного размера и точно по счету в соответствии с узором. Но и не нужно очень затягивать нитку, чтобы изделие не морщилось. ТЕХНИКА НИЗАНИЯ В нарядных бисерных украшениях наблюдается разнообразие способов изготовления. По количеству иголок и ниток, необходимых для работы, различают низание в одну нить или одной иголкой, т.е. ниткой или ниткой с иголкой; в две нити или двумя иголками — низание ниткой с иголками с двух сторон. В зависимости от расположения бусинок при нанизывании существует несколько способов изготовления украшений: В крестик — наиболее распространенная техника низания цепочек разной ширины в виде густой сетки с крестообразным расположением бисеринок. Мозаика — нанизывание бисеринок в каждом ряду в шахматном порядке, то есть через одну. Плетение — самый распространенный способ изготовления украшений, наподобие плетения кружев на коклюшках. Плели изделия узкими на 3—8 нитках и широкими — до 25—30 ниток, соединенных на одном конце в узел. На каждую нитку по счету соответственно узору набирали цветные бисеринки и переплетали под прямым или косым углом, создавая ажурные композиции сетки с ячейками разной формы. Таким же способом оплетали всевозможные сосуды, флаконы и другие предметы быта. Низание — нанизывание бисеринок на нитку сквозной (ажурной) сеткой, наподобие вязания кружев крючком воздушными петлями. В столбик или столбиком — нанизывание бисеринок снизу вверх в виде круглого или квадратного шнура. Тканьё — изготовление украшений на станке с нитяной основой способом простого перебора.

177

БУСЫ И ЦЕПОЧКИ В ОДНУ НИТЬ

Наиболее распространены и просты в изготовлении всевозможные нити бус и простые цепочки. Если одноцветные нити бисера украсить пупырышками, петлями, крестиками или цветочками из цветных бисеринок, соединить несколько разноцветных ниток бисера крупными бусинками, получатся современные, красивые и модные бусы. Познакомьтесь с их Рис. III.4. Пупырышки изготовлением. Пупырышки. На вощеную нитку необходимой длины набираем ряд одноцветных бисеринок и 1—6 бисеринок другого цвета. Иголку с ниткой пропускаем через предпоследнюю бисеринку ряда или через первую цветную бисеринку и притягиваем нитку. Получается пупырышек или петелька, украшающие нитку бус (рис. III.4). В такой же последовательности нижем всю длину нитки. Нитку однотонного бисера можно украсить цветочками из цветного бисера или изготовить цепочку. Длина изделия зависит от его назначения — будет ли это украшение на шею, браслет, пояс или бретели к летнему платью. Цветочки в шесть лепестков изготавливаем, набирая на нитку первый ряд бисеринок одного цвета (5-30 шт.), а для цветочка — четыре цветные (1—4) бисеринки—лепестка и одну (5) для серединки Рис. III.5. Цветочки из шести (рис. III.5 а). Пропускаем лепестков: а-в — последоваиголку через бисеринки 1—4 тельность выполнения

178

Работа с бисером

и протягиваем нитку, набираем две бисеринки-лепестка (6, 7) и протягиваем иголку с ниткой через бисеринки 1, 5 и 4 (рис. III.5 б). Затягиваем нитку, чтобы бисеринки не провисали, и набираем новый ряд (рис. III.5 в). Длина рабочей нитки должна быть не менее 120 см. На рис. III.6 даны способы украшения нитей бус цветочками из восьми лепестков на одной и трех нитях. Цепочки из цветочков в восемь лепестков изготовляются в одну нить двумя способами. Первый способ (рис. III.7) напоминает украшение нитей цветочками, в котором каждый цветочек нижется из девяти бисеринок — восьРис. III.6. Цветочки из восьми ми лепестков и серединки. Второй способ более лепестков: а-в — на одной нисложный. Для сплошной цети; г — на трех нитях почки на нитку длиной 80-100 см набираем четыре бисеринки (1-4) для начала 1-го и 2-го рядов цепочки: одну цветную, две белые и одну цветную (рис. III.8 а). Протягиваем нитку через бисеринки 1 и 2 и притягиваем ее (рис. III.8 б). Затем набираем одну (5) цветную бисеринку — для серединки цветочка и три белые — для лепестков (6, 7, 8) и протягиваем иголку с ниткой через бисеринки 3 и 2 1-го ряда (рис. III.8 в). Заканчиваем цветочек тремя белыми бисеринками (9, 10, 11), протягивая иголку с ниткой через бисеринку 6 (рис. III.8 г). Получился цветочек из восьми лепестков. Для второго цветочка набираем две цветные бисеринки (12, 13) и протягиваем нитку через бисеринки-лепестки

179 (11, 6) первого цветочка. Притягиваем нитку и продеваем иголку с ниткой в бисеринку 12. Снова притягиваем нитку (рис. III.8 д,е). Набираем новый цветочек: одну белую бисеринку (14) для середины цветочка и три цветные — для лепестков (15-17). Протягиваем иголку с ниткой через первые два лепестка '(12, 13) и притягиваем нитку. Для окончания 2—го цветочка набираем еще три (18—20) бисеринки для лепестков и протягиваем нитку через бисеринку—лепесток 15 (рис. III.8 ж). Третий и все

Рис. III.7. Цепочка из цветочков в одну нить (1 способ): а, б — последовательность выполнения

ж.

Рис. III.8. Цепочка из цветочков в одну нить (2 способ): а-з — последовательность выполнения

180

Работа с бисером

Рис. III.9. Цепочка в полтора ряда: а-е — последовательность выполнения последующие цветочки нижем таким же способом (рис. III.8 з). Цепочку желательно сделать такой длины, чтобы можно было надевать ее через голову без застежки. Длинная цепочка, украшенная на концах бахромой, может служить поясом. На рис. III.9 и III. 10 даны способы изготовления сплошных цепочек крестик в полтора ряда и в семь бусинок, а на рис. III. 11 — цепочка крестик в один ряд. ЦЕПОЧКА В ДВЕ НИТИ Простую цепочку из крупного бисера можно сделать в две нити с помощью нитки с иголками на концах или без иголок. Такие цепочки украшали народный крестьянский костюм, образуя красочные ожерелья из 5-20 цепочек раз-

181 ной длины и всевозможных узоров. В зависимости от назначения цепочки могут быть узкими и широкими, короткими и длинными, однотонными и разноцветными. Наиболее просты в работе однорядные цепочки. Цепочка в крестик является первоосновой многих крестьянских украшений, которые низались на нескольких нитках. Для работы берем нитку длиной до 1,5 м с иголками на концах. Если нет тонких иголок, обмакните концы нитки в клей ПВА, БФ—2 или лак для ногтей и дайте высохнуть. Затем нитку навощите и начинайте изготовление украшения. На середину нитки наберите первый ряд цепочки из четырех крупных бисеринок или мелких бусинок. (рис. III. 12 а). Придержите бисеринки большим и указательным пальцами левой руки, а правой рукой проденьте правый конец нитки в 1— ю бисеринку ряда навстречу левой нитке так, чтобы нитки скрестились в 1-й бусинкесвязке (рис. III. 12 б). Притяните нитки. Иголки теперь находятся по разные стороны бисеринки, образуя первое колечко цепочки в виде крестика (рис. III. 12 в). Теперь

Рис. ШЛО. Цепочка в семь бусинок: а-г — последовательность выполнения; д — вид цепочки в зависимости от применения бисера разных цветов

Рис. III.11. Цепочка в крестик одной нитью: а-г — последовательность выполнения

Рис. III. 12. Цепочка в две нити: а-д — последовательность выполнения; е — варианты узоров в зависимости от цвета бисера

182

Работа с бисером

183

сделайте второе колечко-крестик: на правую нитку набираем две бисеринки, а на левую — одну (рис. 1П.12 г). Продеваем левую нитку во вторую бисеринку второго крестика навстречу правой нитке и притягиваем концы. Получилось второе колечко. Так же нижем третье и все последующие колечки-крестики (рис. III.12 д). Каждый раз концы нитки меняются местами, но всегда на правую нить набираем две бисеринки, а на левую — одну. Из разноцветного бисера можно низать цепочки самых разных узоров (рис. III. 12 е). Цепочка «колечки». Из шести бисеринок нанизывают первое колечко, а второе и все последующие, набирая на правую нитку три, а на левую — две бисеринки Увеличивая количество бусинок в колечке, добавляя бусы и стеклярус, можно сделать множество самых разнообразных цепочек (рис. III. 14 а-в). Таким же способом нижутся и ромбики, которые в народе называют лодочками (рис. III. 14 г, д). Двухрядная цепочка из Рис. III. 1.13. Цепочка колечколечек (рис. III. 15). Сначаки: а-г — последовательность выполнения; д — варианты це- ла делают кольцо из шести почек бусинок (1-6). Затем набирают второе кольцо из пяти бусинок — на иголку с ниткой II четыре (7-10) и одну (11) на иголку с ниткой I. Протягивают иголку 1 через последнюю бусинку (10) на нитке II (рис. III. 15 а, б). Для третьего колечка набирают четыре бусинки а б в г д (12-15) на иголку II и одну Рис. III.1.14. Цепочки из бисе- (16) — на иголку I, протягира, бус и стекляруса: а-в — вая иголку I в последнюю комбинирование цепочки; (15) бусинку на нитке г—д — цепочки лодочки

х А с 4а " ".' ж Рис. III. 15. Двухрядная цепочка колечками: а-ж — последовательность выполнения

с иголкой II (рис. III.15 в, г). Притягивают нитки и набирают четвертое кольцо и все последующие по схеме (рис. III. 15 д-ж). Такие цепочки делают из мелких круглых бус одного или нескольких цветов, следя за правильным набором их на нитки. Цепочка в три. крестика двумя нитками нижется на основе однорядной цепочки (рис. III. 11). Цепочку будем низать слева направо, поэтому заканчиваем однорядную цепочку с правой стороны последнего колечка в бисеринке 3 (рис. III. 16 а). Притягиваем нитки и набираем следующий ряд цепочки, который нижем сверху вниз. Для этого набираем на иголку I три бисеринки (4, 5, 6) ряда и пропускаем нитку в бисеринку 1 первого колечка (рис. III. 16 б). Притягиваем нитку I, а на нитку II набираем две бисеринки (8,8). Иголку II с ниткой протягиваем через бисеринки 4, 2, 6 и притягиваем нитку (рис. III. 16 в). Заканчиваем ряд также двумя бисеринками (9, 10), нанизав их на нитку I. Закрепляем второй ряд крестиков, протягивая иголку с ниткой II через последнюю бисеринку 10 (рис. III. 16). Притягиваем нитки и нижем следующий ряд снизу вверх иголкой I. Набираем на нее три бисеринки (11, 12, 13) и протягиваем иголку с ниткой через бисеринку 8 (рис. III. 16 д). Затем ра-

Работа с бисером

184

185

Рис. III. 16. Цепочка в три крестика двумя нитками: а-е — последовательность выполнения; ж — изделие в готовом виде боту продолжаем иголкой II, которая осталась внизу, повторяя в обратном порядке низание сверху вниз. Набираем на нее две бисеринки (14, 15) и протягиваем нитку через бисеринки 11, 5 и 13 (рис. III. 16 е). Заканчиваем ряд наверху двумя бисеринками (16, 17), нанизанными на нитку I, протягивая нитку II через последнюю вторую бисеринку. Следующий ряд нижем снова сверху вниз (рис. III. 16 а-в) и так продолжаем работу до получения изделия необходимой длины, украшая его цветными узорами (рис. III.16 ж). В старину такие украшения изготовляли на нескольких нитках (одной паре, двух парах и т. д.). Техника изготовления пояса в три крестика с помощью шести ниток (трех ниток, сложенных пополам) дана на рис. III. 17. Для удобства работы, начиная низание, нитки нужно закреплять на гвоздях или крючках. АЖУРНЫЕ ЦЕПОЧКИ В народном костюме, кроме простых цепочек, широко применялись украшения из плоских ажурных цепочек разной ширины и длины, цветов и узоров, очень напоминающих местные тканые и вышитые изделия. Ажурные цепочки из бисера представляют собой ровную полосу ширй-

Рис. III. 17. Пояс в три крестика в шесть нитей: а-г • последовательность выполнения ной (в зависимости от размера и количества бисеринок в ячейке) от 0,5 до 3-4 см, нанизанную на нитках, конском волосе или тонкой проволочке. Нанизывание бисеринок на нитку сквозной сеткой, наподобие вязания кружев крючком, выполняется в косую сетку с ячейками ромбом, в прямую клетку — ячейками квадратом или решеткой, а также фонариком или сотами (рис. III. 18). Низание цепочек ведется слева направо и справа налево, сверху вниз и обратно, в одну, две и несколько "нитей. По ширине изделия могут быть очень узкими — в полромба или полячейки, в одну ячейку и более широкими — в полторы, две, три и более ячеек (рис. III. 19). Чем мельче бисер и больше количество бу- ©©©€) синок в ячейке, тем ажурнее Р и с . Ш Л 8 . ф о р м а я ч е е к а ж у р . изделие. н ы х украшений

186

Работа с бисером Сначала познакомимся с цепочками, изготавливаемыми в одну нить.

ЦЕПОЧКИ С РОВНЫМИ КРАЯМИ «Лесенка» шириной в полквадрата. Для первого ряда на нитку набираем двеРис. III.19. Ширина ажурных надцать бисеринок (1-12) украшений и пропускаем иголку с ниткой в первую бисеринку ряда (рис. III.20 а). 2-й и все последующие ряды набираем из семи бисеринок. Закрепляем второй ряд (13-19), протягивая нитку через 9—ю бисеринку-связку 1-го ряда (рис. III.20 б), а все последующие ряды — через среднюю (4-ю) бисеринку предыдущего ряда (рис. III.20 в, г). По окончании работы к концам изделия пришиваем застежку или соединяем концы цепочки. Для пояса концы цепочки украшаем бахромой из бисера и стекляруса. Для этого набираем на нитку несколько бисеринок (7-30 шт.) для первой нити бахромы и протягиваем иголку

Рис. III.20. Цепочка лесенка: а—г — последовательность выполнения; д — изготовление бахромы

187 8

„9

Рис. III.21. Цепочка в полромба: а-г — последовательность выполнения; д — общий вид; е—з — последовательность выполнения ажурной цепочки с ниткой в предпоследнюю, 4-ю или 6—ю бисеринки ряда. Притягиваем нитку и протягиваем ее через все бисеринки бахромы. Так же нанизываем 2-ю и все последующие нити. Конец бахромы можно украсить цветной бусинкой или петлей (рис. III.20 д). Цепочка в полромба нижется слева направо. Первый ряд набираем из семи бисеринок (1—7) и протягиваем нитку в первую бисеринку ряда (рис. III.21 а). Притягиваем нитку и набираем 2-й ряд из четырех бисеринок (8-11), а нитку пропускаем во вторую от конца первого ряда бисеринку 6 (рис. III.21 б). Третий и все последующие ряды нижем из петель в четыре бисеринки и протягиваем иголку с ниткой в предпоследнюю бисеринку предыдущего ряда (рис. III.21 в,г). Добавляя цветные бисеринки, можно создать множество узоров (рис. III.21 д). Более ажурную цепочку можно сделать, набирая для первого ряда не семь, а десять бисеринок и по шесть для каждого последующего ряда (рис. III. 21 е~з). Восьмерка или цепочка в полтора ромба. Для первого ряда набираем одиннадцать бисеринок (1-11) и пропускаем иголку в 5-ю от начала ряда бисеринку-связку. 2-й ряд набирем снизу вверх петлей из трех бисеринок (12—14), а нитку протягиваем через 1-ю бисеринку ряда

188

Работа с бисером

Рис. III.22. Цепочка в полтора ромба: а—г — последовательность выполнения; д — общий вид (рис. III.22 а). 3-й ряд нижем сверху вниз и начинаем его петлей из четырех бисеринок (15-18)', протягивая нитку через среднюю бисеринку 13 2-го ряда (рис. III.22 б). Заканчиваем 3-й ряд тремя бисеринками (19-21), пропуская иголку с ниткой в бисеринку 10 1-го ряда. Четвертый ряд начинаем петлей из четырех (22—25) бисеринок и заканчиваем тремя бисеринками (рис. III.22 в). В такой последовательности нижем цепочку необходимой длины. Чтобы края ее были ровными, в начале каждого ряда набираем на нитку по четыре бисеринки (рис. III.22 г, д). Для цепочки в 2,5 ромба 1-й ряд набираем из пятнадцати бисеринок (1-15). Длина 2-го и всех последующих рядов (по ширине цепочки) увеличится на одну петлю из трех бисеринок. Протягиваем иголку с ниткой в 9—ю (от начала ряда) бисеринку 1-го ряда и притягиваем нитку. 2-й ряд нижем снизу вверх из двух петель по три бисеринки (16—18, 19—21), протягивая нитку в бисеринки—связки 1-го ряда 5-ю и 1-ю (рис. III.23 а). 3-й ряд нижем сверху вниз, начиная его петлей из четырех (22-25) бисеринок и двумя петлями по три бисеринки (26-28, 29-31), протягивая нитку в средние бисеринки петель (20, 17 и 14) предыдущего ряда (рис. III.23 б). 4—й ряд нижем, как и 2-й, снизу вверх; 5-й — сверху вниз, как и 3-й, и т. д. до необходимой длины цепочки (рис. III.23 в, г). Более сложны в работе цепочки, изготовляемые с помощью нитки и иголок на ее концах или в две нити.

189

Рис. III.23. Цепочка в 2,5 ромба: а-г — последовательность выполнения Цепочка «ромб с мысиком». При ширине цепочки в один ромб и сторонами его в три бисеринки для первого ряда набираем на середину рабочей нитки восемь бисеринок (1—8). 1—ю бисеринку берем более крупную и с большим отверстием. Скрещиваем в ней концы нитки и притягиваем их (рис. III.24 а, б). Затем протягиваем иголку I с ниткой через бисеринки 2 и 3 1-го ряда, а иголку II — через бисеринки 8 и 7 (рис. III.24 в). Притянем нитки. Так мы оформили начало цепочки — мысик. Начинаем низать 2-й ряд справа налево. Для этого на нитку I набираем четыре бисеринки (9—12) и протягиваем иголку с ниткой че-

Рис. III.24. Цепочка в одну ячейку с мысиком: а-ж — последовательность выполнения; з — общий вид

190

Работа с бисером

рез бисеринку 5 1-го ряда (рис. III.24 г). Заканчиваем 2-й ряд, работая обеими иголками: на нитку I берем две бисеринки (13, 14) и на нитку II две (15-16). Иголку II с ниткой протянем в бисеринку 14 на нитке I (рис. III.24 д). Притянем нитки и наберем на нитку II три бисеринки (17-19) для 3-го ряда и протянем нитку слева направо через бисеринку-связку 11 2-го ряда (рис. III.24 е). Протягиваем нитки и нижем 4-й ряд в такой последовательности, как 3-й и т. д. (рис. III.24 ж, з). Для цепочки на шею к концам ее нужно пришить застежку или продеть несколько ниток в первую и последнюю бисеринки—связки мысиков и скрутить шнурочек—завязку. Цепочку для пояса оформляем бахромой из бисера (рис. III.20 д). Цепочки с ровными краями можно сделать и большей ширины: в два, три ромба и т. д. Цепочка в три ромба со сторонами ромбов в три бисеринки. Для первого ряда необходимо набрать на середину рабочей нити пятнадцать бисеринок (1-15). Заканчиваем 1-й и начинаем 2-й ряд справа налево, протягивая нитку II в 10—ю бисеринку 1-го ряда (рис. III.25 а). Протягиваем нитку и набираем 2-й ряд из двух петель: дважды по три бисеринки (16-18 и 19—21), протягивая иголку с ниткой через бисеринки—связки 7 и 4 1-го ряда. Заканчиваем 2-й ряд двумя бисеринками 22, 23, протягиваем иголку I с ниткой через последнюю бисеринку 23 второго ряда (рис III.25 б, в). Иголка II остается слева, а 3-й ряд нижем иголкой I слева направо, набирая петли по три бисеринки и пропуская иголку через средние бисеринки предыдущего (2-го) ряда (рис. III.25 г). Когда 3-й ряд закончен, иголки остаются по краям изделия (рис. III.25 д). 4—й ряд нижем иголкой II слева направо из трех петель. 1—ю петлю набираем из четырех бисеринок, две последующие — из трех (рис. III.25 е). Заканчиваем 4—й ряд двумя бисеринками. 5—й ряд начинаем также двумя бисеринками, набрав их на иголку I, находящуюся справа. Протягиваем иголку I с ниткой через последнюю бисеринку 4—го ряда на нитке II. Притягиваем нитки и нижем 5—й ряд справа налево из трех петель по три бисеринки (рис. III.25 ж). 6—й ряд ни-

191

жем иголкой II справа налево (рис. III.25 з). Заканчиваем его, как и 2-й, двумя бисеринками и начинаем 7-й также двумя. Далее нижем цепочку необходимой длины в такой же последовательности, украшая ее узорами из цветного бисера (рис. III.25 и).

Рис. III.25. Цепочка в три ромба: а-з — последовательность выполнения; и — общий вид

192

193

Работа с бисером в I

бисеринки мысика, и скручиваем или сплетаем шнурочек для завязки (рис. III.26 г).

II IV

Рис. III.26. Цепочка в два ромба на шести нитках: а-г — последовательность выполнения Таким способом можно сделать кошелек или сумочку из ажурных полотнищ, увеличив соответственно размеру изделия количество ячеек и бисеринок в них. Ажурная цепочка в два ромба на шести нитках нижется старым крестьянским способом. Для работы необходимы шесть ниток, каждая длиной не менее 60 см (при длине изделия 30 см). Концы ниток в 15 см с обеих сторон оставляем для завязки. С одной стороны концы ниток складываем вместе, связываем узлом и закрепляем на гвозде. Низать цепочку — начало мысика — начинаем средней парой ниток (I, II). 1—ю бисеринку-связку набираем нд обе нитки, а боковые стороны 1-го ромба по три бисеринки (2—4, 5—7) — на каждую нитку отдельно и соединяем 2-й связкой (8). Так нижем среднюю цепочку необходимой длины (рис. III.26 а). Затем нитками III и IV нанизываем боковые петли 2—го ромба по три бисеринки каждая (рис. III.26 б). С помощью ниток V и VI оформляем края изделия слева и справа (рис. III.26 в). Концы ниток III—VI по окончании работы аккуратно прячем, пропуская их через ранее нанизанные

ЦЕПОЧКИ С ЗУБЧИКАМИ

В старину девочки и молодые девушки украшали голову и волосы лентами-косниками из бисера. Ажурные и тканые цепочки нашивали на полоски полотна, шерстяную и шелковую тесьму, которые завязывали вокруг головы. Иногда делали цепочки с зубчиками по краям, чтобы бисерные ленты лучше держались. «Кривулька» — декоративная зигзагообразная нить изготовляется из крупного бисера. Начинаем низать 1-й ряд, набирая на рабочую нить две бисеринки, и протягиваем нить в предпоследнюю. Притягиваем нитку и набираем четыре бисеринки ряда, а иголку с ниткой протягиваем через предпоследнюю бисеринку. Затягиваем нитку. Получили начало цепочки с двумя зубчиками на концах первого ряда изделия. Для всех последующих рядов работы повторяем в такой же последовательности, набирая для каждого ряда по четыре бисеринки и пропуская нитку в предпоследнюю (рис. III.27 а, б). Если в конце каждого ряда поставим не одну, а три бисеринки, то получится фигурная петелька из одно— или разноцветных бисеринок, которая украшает цепочку (рис. III.27 в). Ажурная цепочка с зубчиками более сложна в работе, но, зная приемы низания ажурной цепочки с ровными сторонами, и «кривульки» сделать нетрудно. Цепочка с зубчиками в полтора ромба. 1-й ряд набираем из пяти бисеринок (1-5) и протягиваем нитку в предпоследнюю бисеринку ряда 4. Притягиваем нитку, получаем первый зубчик и набираем 2-й ряд цепочки из трех бисеринок (6-8), пропуская нитку в бисеринку 1 в (рис. III.28 а). Затягиваем нитку и набираем три бисеи с щ.27. Зигзаг, или «криринки (9-11) для 2-го зуб- Рвулька»: а-в — последовательчика — окончания 2-го ность выполнения 7 «Энциклопедия рукоделия»

194

Работа с бисером

195

Рис. III.29. Цепочка с зубчиками в 2,5 ромба: а—г — последовательность выполнения

Рис. III.28. Цепочка с зубчиками в полтора ромба: а—е — последовательность выполнения и начала 3-го ряда и протягиваем нитку в предпоследнюю бисеринку 10 (рис. 111.28 б). 3-й ряд набираем из трех бисеринок 12-14. Нитку пропускаем в среднюю бисеринку (7) 2-го ряда (рис. III.28 в). Заканчиваем 3-й ряд также тремя бисеринками для зубчика и начинаем четвертый ряд петлей из трех бисеринок 15-17 (рис. III.28 г). В такой последовательности нижем всю цепочку, создавая узор из цветных бисеринок (рис. III.28 д,е). Закончив работу, пришиваем застежку для шейного украшения, нашиваем цепочку на тесьму или пришиваем узенькую резинку для налобных повязок. Для более широкой цепочки в 2,5 ячейки набираем 1-й ряд из восьми (1—8) бисеринок. 2-й и последующие ряды нижем из двух петель по схеме (рис. III.29 а-г). Начинаем и заканчиваем каждый ряд тремя бисеринками, пропуская иголку с ниткой в предпоследнюю бисеринку. АЖУРНЫЕ ВОРОТНИКИ

Техника изготовления воротников подобна низанию ажурных цепочек с той лишь разницей, что сверху изделие

ровное, а снизу немного расширено и украшено подвесками — бахромой или петлями из бисера, бус, стекляруса. Нижут воротники одной ниткой с одной или двумя иголками на концах — в одну и в две нити — слева направо, сверху вниз (нечетные ряды) и снизу вверх (четные ряды). Эта техника напоминает вязание воздушных петель крючком. Ширина изделия зависит от количества ячеек (ромбов) в вертикальном ряду. От ширины воротника зависит и подбираемый узор из разноцветного бисера. Познакомьтесь с техникой изготовления воротников сеткой с ячейками—ромбами в одну нить. Последовательность низания указана на схемах цифрами. «Ромб в две ячейки». Для 1-го ряда набираем на нитку семь бисеринок (1—7) при стороне ромба в три бисеринки и какое—то нечетное количество бисеринок на подвеску (рис. Ш.ЗО а), которая может быть разной формы (рис. III.31). Иголку с ниткой протягиваем через последнюю бисеринку ряда 7 и притягиваем нитку.' Набираем 2-й ряд из двух петель по три бисеринки и нижем его снизу вверх. Для первой петли набираем бисеринки 8-10, протягиваем нитку через бисеринку-связку 4 1-го ряда и притягиваем нитку (рис. Ш.ЗО б). Затем набираем вторую петлю из трех бисеринок (11-13) и протягиваем нитку через бисеринку 1 первого ряда (рис. Ш.ЗО в). Заканчиваем 2-й ряд затягиванием рабочей нитки и набираем первую петлю

196

Работа с бисером

Рис. III.30. Воротничок «ромб в две ячейки»: а—е — последовательность выполнения; ж — общий вид 3-го ряда (14-16). Нижем его сверху вниз, протягивая иголку с ниткой через среднюю бисеринку 12 на второй (последней) петле 2-го ряда. Затем набираем вторую петлю 3-го ряда (17-19) и протягиваем нитку через среднюю бисеринку 9 первой петли 2-го ряда (рис. III.30 г). Притягиваем рабочую нитку и заканчиваем 3-й ряд двумя бисеринками (20, 21) и подвеской (рис. III.30 д). 4-й ряд нижем снизу вверх, как и 2-й, из двух петель по три бисеринки, пропуская рабочую нить в средние бисеринки-связки 18 и 15 предыдущего ряда (рис. III.30 е). 5-й ряд нижем, как 3-й, 6—й — как 2-й и 4—й. Так работаем до получения необходимой длины изделия, не забывая, что в конце каждого нечетного ряда набираем только две бисеринки и какое—то количество на подвеску (рис. III.30 ж, з).

197

Закончив работу, аккуратно закрепляем конец нитки, пришиваем застежку или делаем шнурок-завязку. Если нижем воротник из мелкого бисера, то увеличиваем количество бисеринок для стороны ромба с 3 до 5—9 шт. Все это подскажет вам приобретенный опыт, собственная фантазия и изучение старинных образцов. По такому же принципу изготовляют воротник с разрезами (рис. III.32). Воротник с зубчатыми краями называется зубок и нижется в одну нить раз- Рис. 111.31. Формы подвесок ной ширины и разных узоров. Процесс изготовления более сложный и требует внимательности. «Зубок» в пять ячеек. На рабочую нить набираем 12 бисеринок для 1-го ряда и подвески. Протягиваем иголку в бисеринку 5 и набираем 2-й ряд из трех бисеринок (13—15), пропуская Рис. III.32. Воротничок с разнитку в бисеринку 1-го ря- резами да (рис. III. 33 а). 3-й ряд набираем из двух петель по три бисеринки (16—18 и 19—21). Нижем сверху вниз, пропуская нитку через бисеринки-связки 14 и 11 (рис. III.33 б). Притягиваем нитку и набираем две бисеринки (22, 23) для окончания 3-го ряда и семь бисеринок на подвеску. Заканчиваем 3-й ряд, пропуская нитку в последнюю бисеринку 23 (рис. III.33 в). 4-й ряд нижем снизу вверх из двух петель по три бисеринки, пропуская нитку в бусинки-связки

198

Работа с бисером

Рис. III.33. Воротничок «зубок»: а-е — последовательность выполнения; ж — общий вид предыдущего ряда (рис. III.33 г). В такой последовательности нижутся 5—й и 6—й ряды — середина зубца (рис. III.33 д). 7-й ряд нижем сверху вниз из трех петель и набираем 8-й ряд из пяти бисеринок на подвеску. Иголку с ниткой протягиваем через последнюю бисеринку-связку 7-го ряда снизу вверх (рис. III.33 е). Так нанизываем 9—10 рядов. Соединение зубцов выполняем цепочкой в полромба (рис. III.21) и нижем второй зубец в такой же последова-

199

тельности, как и первый (рис. III.33 ж). Можно разнообразить украшения, меняя их форму, длину и ширину, делать их в виде подвески—кулона любой ширины, начав и закончив цепочкой в полромба и полтора ромба — восьмеркой (рис. III.34). Фонарик нижется в одну нить ячейками со сторонами из четырех бисеринок. Для первого способа набираем 1-й ряд из одиннадцати бисеринок (1-11) и подвески. 2-й ряд нижем из двух петель по четыре бисеринки, протягивая иголку Рис. III.34. Вариант воротничс ниткой через бисерин- ка «зубок». Подвеска с мысики-связки 6 и 1 первого ря- ком да (рис. III.35 а). 3-й ряд нижем из двух петель по три бисеринки, протягивая нитку через две средние бусинки петель предыдущего ряда (рис. III.35 б). 4-й ряд, как и 2-й, нижем из двух петель по четыре бисеринки и т. д. (рис. III.35 в). При низании вторым способом (рис. III.35 г-е) для 1-го ряда набираем тринадцать бисеринок (1-13) и какое-то количество на подвеску. Протягиваем иголку с ниткой в последнюю бисеринку 13 1-го ряда и набираем 2-й ряд из двух петель по четыре бисеринки (14—17 и 18—21). Протягиваем иголку с ниткой снизу вверх через бисеринки-связки 8-7 и 2-1 (рис. III.35 г). 3-й ряд начинаем сверху вниз пятью бисеринками (22-26), а нитку протягиваем через две средние бисеринки (20, 19) второй петли предыдущего ряда. Затем набираем четыре бисеринки (27—30) и пропускаем иголку с ниткой через две средние бисеринки (16, 15) первой петли 2-го ряда. Заканчиваем 3-й ряд двумя бисеринками (31, 32) и подвеской (рис. III.135 д).

200

Работа с бисером

Рис. III.35. Варианты воротничков фонарик: а-в — первый способ низания; г—е — второй способ низания 4—й ряд нижем из двух петель по четыре бисеринки, пропуская нитку через бисеринки-связки (26-28 и 25-24) 3-го ряда. В таком порядке продолжаем работу до конца изделия (рис. III.35 е). Если узор по ширине составлен из 2,5 или 3,5 ячейки, то воротник можно низать в одну и две нити. Для воротника в одну нить шириной в 2,5 ромба без подвесок набираем первый ряд из шестнадцати бисеринок

201

(1—16) и протягиваем иголб ку с ниткой через бисеринку 9. Заканчиваем 1-й ряд и набираем две петли по три бисеринки (17-19 и 20-22) для 2-го ряда, протягиваем нитку снизу вверх через бисеринки 5 и 1 1-го ряда (рис. III.36 а). Затем сверху вниз нижем 3-й ряд из трех петель по три бисеринки (рис. III.36 б). Заканчиваем каждый нечетный ряд и начинаем четный (с четвертого) петлей из пяти или четырех бисеринок, которые можно сделать цветными (рис. III.36 в). Варьируя цве- Рис. III.36. Воротничок в 2,5 та бисера, можно получить ромба в одну нить: а, б — последовательность выполнения; различные орнаменты. в — общий вид Воротник в две нити. На середину нитки длиной 100-120 см набираем 1-й ряд воротничка из тринадцати бисеринок (1—13) и Нечетное количество бисеринок на подвеску. Иголку I пропускаем в последнюю бисеринку 13 1-го ряда 2-й ряд нижем снизу вверх из двух петель по три бисеринки (14-16 и 17-19) (рис. III.37 а, б). Заканчиваем 2-й ряд одной бисеринкой (20) на нитке I. Затем пропускаем иголку I в бисеринку 1 1-го ряда к затягиваем нитки (рис. III.37 в). Иголки меняются местами (1 остается вверху), и 3-й ряд нижем сверху вниз иголкой II из двух петель по три бисеринки (21—23 и 24-26). Заканчиваем ряд двумя бисеринками и подвеской 4-й ряд нижем снизу вверх иголкой II из двух петель по три бисеринки, а заканчиваем одной. На нитку I набираем две бисеринки и протягиваем иголку II через 2—ю (последнюю) бисеринку на нитке I. Притягиваем нитки. Иголки снова меняются местами: вверху остается II. 5—й и 6-й ряды нижем иголкой I. В такой последовательности нижем изделие нужной длины (рис. III.37 г, д).

202

Работа с бисером

Воротник ажурный в шесть нитей (рис. III.38) выполняется старым крестьянским способом, как и цепочка (рис. III.27), с той разницей что боковые нити служат для оформления верха воротничка и его нижней части с подвесками. Длина пяти ниток должна соответствовать длине будущего изделия и длине завязок, нижняя нитка должна быть в 1,5 раза длиннее. Так низались изделия для украшения народного костюма. Такими воротниками можно украсить сценический костюм, используя очень крупный бисер и стеклярус.

МОЗАИЧНЫЕ ИЗДЕЛИЯ Мозаика — это нанизывание бисеринок в шахматном порядке (через одну). Таким способом изготавливаются Рис. III.37. Воротничок в 2,5 всевозможные плоские ромба в две нити: а-в — после- и круглые изделия: цепочка довательность выполнения на шею и гайтан, браслет 123456Рис. III.38. Воротник в шесть нитей

203 и пояс, бретели к сарафану. Украшают их узорами, составленными из разноцветного бисера. Нижутся мозаичные изделия в одну нить, слева направо и справа налево. Цепочка «мозаика». Навощив нить, набираем на нее нечетное количество бисеринок для первого ряда. Количество бисеринок в ряду зависит от ширины изделия, в данном случае их девять. Начинаем второй ряд, протягивая рабочую нить через бисеринку 7 — третью от конца. Притягиваем нитку и набираем 2-й ряд из трех бисеринок (10, 11, 12), пропуская иголку с ниткой справа налево через бисеринки—связки 1-го ряда (5, 3 и 1). В такой последовательности нижем 3-й, 4-й и все последующие ряды. Цепочка может быть однотонной и с узором. Цепочка «ромашки» нижется немного иначе, поэтому необходимо следить за оформлением цветочков, которые украшают ее края. Для 1-го ряда набираем пять бисеринок (1—5) основного цвета и пропускаем нитку в бисеринку 3 (рис. III.39 а) Притягиваем нить и заканчиваем 2-й ряд одной бисеринкой 6, протягивая нитку через бисеринку 11-го ряда (рис. III.39 б). 3-й ряд нижем слева направо из двух бисеринок основного цвета (7 и 8), протягивая нитку через бисеринки-связки (6, 5) 2-го ряда (рис. III.39 в). 4-й ряд нижем справа налево из двух бисеринок основного цвета (9, 10), протягивая нитку через бисеринки-связки (8, 7) 3-го ряда (рис. III.39 г). 5-й ряд нижем слева направо, начинаем бисеринкой-лепестком (11) белого или желтого цвета и одной бисеринкой основного цвета (12) (рис. III.39 д). Притягиваем нитку и набираем 6-й ряд. Нижем его справа налево одной бисеринкой основного цвета (13) и бисеринкой—лепестком белого цвета (14), протягивая нитку через бисеринки предыдущего ряда (рис. III.39 е). 7-й ряд начинаем цветной бисеринкой (15) для середины цветочка и заканчиваем бисеринкой основного цвета (16) (рис. III.39 ж). 8-й ряд нижем справа налево из одной бисеринки основного цвета (17) и одной белой бисеринки (18) для третьего лепестка, протягивая нить через бисеринки 7-го ряда. 9-й ряд набираем из белой бисеринки — четвертого лепестка (19) (рис. III.39 з) цветочка

204

Работа с бисером

205

боту, нанизывая цветочки то слева, то справа (рис. III.39 к, л). Такая цепочка украсит любое платье, а может служить и браслетом. ШНУРЫ ОБЪЕМНЫЕ

Украшения в виде круглых и квадратных, сплошных и ажурных шнуров дополняли женский народный костюм во многих областях России, Беларуси, Украины. Изготовляли шнуры в зависимости от объема на че- Рис. III.40. Шнур на шести нитырех, шести, восьми и более тях нитках. На рис. 111.40 дана плоская раскладка круглого шнура на шести нитях. Теперь познакомимся с изготовлением шнура в одну нить. Работа не очень сложная, но требует внимания при составлении узоров из цветных бисеринок в виде косых полос, крестиков, точек. Шнур круглый «мозаи-

Рис. III.39. Цепочка «ромашка»: а—л полнения

последовательность вы-

и одной бисеринки основного цвета. 10-й ряд набираем из двух бисеринок основного цвета и заканчиваем петлей из трех белых бисеринок-лепестков. Рабочую нить протягиваем снизу вверх через нанизанные ранее лепестки цветка и выводим в верхний (четвертый) лепесток. Заканчиваем цветочек, притягивая нить (рис. III.39 и). Продолжаем ра-

ка» нижется вкруговую, «в столбик» — снизу вверх из крупного и среднего бисера. Для 1-го ряда плотно сплетенного шнура набираем на нитку семь бисеринок (1—7) и пропускаем иголку Д через две первые бисеринки Рис. III.41. Шнур круглый ряда (1, 2), чтобы получи- «мозаика»: а-д — последовалось кольцо (рис. III.41 а). тельность выполнения

206

Работа с бисером

207

Нитка пропускается через все бисеринки ряда для большей прочности. 2-й ряд нижем, набирая на нитку поочередно по одной цветной бисеринке (8, 9, 10) и протягивая иголку с ниткой через бисеринки-связки 1-го ряда (4, 6, 1) (рис. III.41 б, в). Каждый раз нитку притягиваем. 3-й ряд набираем из бисеринок основного "цвета (11, 12, 13, 14), пропуская рабочую нить в бисеринки—связки предыдущего ряда (8, 9, 10), а нитку притягиваем, чтобы бисеринки не провисали (рис. III.41 г, д). Так же нижем все последующие ряды, чередуя цвета бисеринок и притягивая нитку. Узоры из разноцветных бисеринок можно создавать во время работы. Заканчиваем шнур, соединяя первый и последний ряды, к короткому шнуру пришиваем застежку или делаем плетеные шнурочки—завязки из ниток. Шнур «спираль» — ажурный из петель бисера или бисера со стеклярусом. Нижем его, как и «мозаику», снизу вверх по кругу способом «в столбик». • Для 1-го ряда набираем одиннадцать бисеринок (1-11) и соединяем их в кольцо, пропуская рабочую нить в первую бисеринку ряда (рис. 111.42 а, б). Набираем 2-й ряд из трёх петель по три бисеринки (12—14, 15—17, 18—20), протягиваем нить через бисеринки-связки 1-го ряда (4, 7 и 10) и притягиваем ее (рис. 111.42 в). Заканчиваем 2-й и начинаем 3-й ряд тремя бисеринками (21, 22, 23), протягивая нить через среднюю бисеринку (13) первой петли 2—го ряда (рис. 111.42 г). 3-й, 4-й и все последующие ряды нижем петлями, пропуская иглу с ниткой в каждую среднюю Рис. Ш.42. Шнур круглый бисеринку петли предыду«спираль»: а-д — последовательность выполнения

ще го ряда (рис. Ш.42 д).

изделия

Можно сделать шнур более широким, набрав для 1-го ряда 14-15 бисеринок, и более ажурным — из петель в 5-7 бисеринок. Заканчиваем шнур «спираль» точно так же, как и шнур «мозаика». Спираль со стеклярусом нижется по принципу спирали из бисера. 1-й ряд набираем из 12 бусин двух бисеринок (1, 2), стекляруса и трех бисеринок (3—6), еще стекляруса и трех бисеринок (7—10) и стекляруса и бисеринки (11, 12) Соединяем ряд в кольцо, протягивая нить в первую бисеринку Рис. III.43. Шнур круглый со (рис. III.43 а, б). Набираем стеклярусом: а—г — последова2-й и все последующие ряды тельность выполнения из петель, состоящих из пяти бусинок (13—17) трех бисерин, стекляруса и бисеринки. Нитку протягиваем через каждую вторую бисеринку связку первого (5, 9) и вторые бисеринки начала петель 2-го ряда и последующих рядов будущего изделия (рис. III.43 в, г, д). Работая со стеклярусом, не забывайте, что он имеет острые края, режущие нитку, поэтому рабочая нить должна быть крепкой и хорошо вощеной. Для предохранения рабочей нитки можно набирать по краям стекляруса дополнительные бисеринки. ТКАНЫЕ УКРАШЕНИЯ Тканье — одна из старинных техник изготовления украшений из бисера на станке с нитяной основой (рис. III.11). Для работы используются узоры вышивок крестом или создаются собственные композиции. Цепочка на шею изготовляется на коротком станке. Обхват шеи определяет длину изделия.

208

Работа с бисером

На расстоянии 15 см от порожка на первой нитке основы слева закрепляем узелком рабочую (уточную) нить. Набираем на нее по узору необходимое количество бисеринок первого ряда изделия. Пропускаем рабочую нить слева направо под основу так, чтобы, каждая бисеринка попала между двумя нитями (рис. III.44 а). Затем иголку с рабочей ниткой протягиваем справа наРис. III.44. Тканая цепочка: лево поверх ниток основы а-в — последовательность вычерез дырочки каждой бисеполнения ринки (рис. III.44 б). Притягиваем нить и набираем по узору новый ряд бисеринок В такой последовательности нижем цепочку до нужной длины (рис. 111.44 в). Для симметричности узора на цепочке от середины повторяем его в обратном направлении. Если цепочку не будем нашивать на ткань, ленту или тесьму, то концы ее нужно закончить мысиками, затягивая боковые нити основы рабочей ниткой. Закончив работу, срезаем концы ниток у порожков и закрепляем их протягиванием каждой нитки основы через несколько нанизанных бисеринок предыдущего ряда, а затем пришиваем застежку. Можно закончить изделие витым шнурочком и косичкой, сплетенной из ниток основы. Тканую цепочку можно украсить бахромой или петлями из бисера, если во время работы нанизывать одновременно и «ножки» бахромы, удлиняя ряды узора. На длинном станке можно изготовить пояс к платью, закончив его бахромой из цветного бисера, или нагрудное украшение — гердан и гайтан. ГАЙТАНЫ И ГЕРДАНЫ Их изготовляют вручную и на станке, короткими и длинными, широкими и узкими, украшенными бахромой из бисе-

209

Рис. Ш.,45. Формы гайтанов: а ных); б — комбинированных

• сплошных (тканных и ажур-

ра и всевозможными подвесками, ажурными, сплошными, комбинированными (рис. 111.45). Гайтан ажурный с прямоугольным медальоном нижем по способу косой сетки в две нити при помощи рабочей нитки (длиной 120-150 см) с иголками на концах, как и ажурные цепочки (рис. III.25), с той разницей, что одновременно с нанизыванием первого ряда нанизываем и бахрому.

210

Работа с бисером

211

(рис. III.46 д, е). Концы соединяют, когда ленты достигнут необходимой длины. Украшает гайтан узор из цветных бисеринок. Ажурный гайтан с мысиком нижут по схеме на рис. Ш.ЗЗ. Гердан тканый (рис. III.47), как и тканая цепочка (рис. III.44), изготовляется на станочке с нитяной основой двумя способами.

Рис. III.46. Гейтан ажурный в две нити

При изготовлении гайтана шириной в пять ромбов со сторонами в три бисеринки для 1-го ряда иголкой II набираем на середину рабочей нитки три (1-3) бисеринки начала ряда и 10—30 для бахромы. Иголку II протягиваем в предпоследнюю и все последующие бисеринки бахромы, затягивая нитку, и набираем снова три бисеринки для первого ряда и 10-30 на бахрому. Таким способом справа налево нижем 1-й ряд, заканчивая его шестой ниткой бахромы (рис. III.46 а). 2-й ряд также нижем иголкой II — справа налево. Начинаем его петлей из четырех бисеринок (19—22), протягивая иголку с ниткой в предпоследнюю (17) бисеринку 1-го ряда. Притягиваем нитку, чтобы не провисали бисеринки, и набираем четыре петли по три бисеринки, пропуская иголку II с ниткой в средние бисеринки петель 1-го ряда (между бахромой). Заканчиваем 2-й ряд одной бисеринкой, протягивая иголку II в первую бусинку 1-го ряда (рис. III.46 б, в). Иголка II остается слева, а иголкой I нижем 3-й и 4-й ряд слева направо и справа налево. В такой последовательности нанизываем медальон гайтана нужной высоты (длины) (рис. III.46 г). Закончив медальон, нанизываем боковые ленты гайтана в две нити

Рис. III.47. Гердан тканый (образец узора): а — нити основы; б—г — закрепление бахромы

212

Работа с бисером

Первый — в одну полоску, длиной 110-130 см. Расстояние от порожков до начала изделия должно быть не менее 25 см (для бахромы). Начало и конец полосы, составляющие медальон, должны иметь одинаковый узор, поэтому необходимо внимательно выполнять узор от середины изделия в обратном направлении. Начинают полоску с начала медальона, а от середины полоски повторяют его в обратном направлении. Закончив низание полоски, срезаем нити основы у порожков, складываем ее петлей и соединяем концы полоски вручную, набирая бисеринки по узору средней полосы медальона А. Рабочую нить пропускаем через нанизанные бисеринки концов полоски слева и справа. Затем украшаем медальон бахромой из бисера, набирая его на каждую нить основы. Иголку с ниткой пропускаем в предпоследнюю, 4—ю или 6—ю бисеринки, от конца ряда протягиваем нитку через весь ряд бусинок и закрепляем бахрому, пропуская нитку через нанизанные ранее бисеринки медальона. Можно изготовить гердан на коротком станке, начиная низание снизу вверх, предварительно нанизав бисеринки для бахромы на сложенные вдвое нитки основы. Середины петли надеваем на гвоздик внизу станочка, а концы ее закрепляем на двух гвоздиках противоположного конца станка. Весь процесс низания повторяет изготовление тканой цепочки от медальона (по всей его ширине) и боковых полос до середины изделия. Срезанные сверху нитки пропускают через нанизанные ряды бисеринок на противоположных концах боковых полос.

IV. ВЯЗАНИЕ КРЮЧКОМ ВВЕДЕНИЕ

Вязание крючком известно издавна. История его уводит нас в далекое прошлое. Интересно, что вязание раньше было исключительно мужским ремеслом, а крючок выглядел, как ровная палочка, Пройдя через века, вязание дошло до наших дней, стало очень популярным и вошло в ряд любимейших занятий рукодельниц. Множество красивых, полезных, необходимых в повседневной жизни вещей можно изготовить, умея вязать. Научиться вязать крючком несложно: легче, чем спицами. ПОДГОТОВКА К ВЯЗАНИЮ КРЮЧКОМ

Для вязания крючком пригодны все нитки: катушечные, «Ромашка», ирис, гарус, мулине, синтетические, шерстяные. Крючки бывают металлические, костяные, пластмассовые, деревянные разной толщины (от 1 до 8 мм). Крючки диаметром 3-6 мм употребляют для вязания изделий из толстой шерстяной или синтетической пряжи. Для ириса, мулине, гаруса берут более тонкий крючок (1,5-2,5 мм в диаметре). Если для тонких ниток взять толстый крючок, вязаное полотно будет ажурное, с большими просветами. Плотное вязание можно получить, если взять толстые нитки и тонкий крючок. Если толщина крючка почти в 2 раза больше толщины нитки, крючок подобран правильно.

214

Вязание крючком

ОСНОВНЫЕ ПРИЕМЫ ВЯЗАНИЯ КРЮЧКОМ Узоры вязания состоят из разных сочетаний петель и столбиков. К основным видам петель и столбиков относятся: воздушная петля, полустолбик, столбик без накида, полустолбик с накидом, столбик с накидом, столбики с двумя, тремя накидами и более. Цепочка из воздушных петель. Прежде всего надо научиться правильно держать нитку и крючок и выполнять первую петлю. Конец нитки от клубка перекидывают через указательный палец левой руки к себе и прижимают его большим пальцем. Нитка к клубку проходит между ладонью и остальными пальцами левой руки. Ее натяжение регулируют средним и безымянным пальцами. Крючок держат между большим и указательным пальцами правой руки так же, как карандаш или ручку (рис. IV. 1). Указательный палец несколько вытянут вперед и "лежит на крючке. Крючок поворачивают бородкой влево и движением от себя вводят его под нитку с левой стороны. Оттянув нитку вверх от указательного пальца левой руки, крючок с ниткой поворачивают вокруг нитки на 360° в сторону, противоположную движению часовой стрелки (рис. IV.2 а). Большим пальцем левой руки нитку прижимают к указательному в том месте, где она перекрутилась. Снова крючок вводят под нитку, идущую от клубка с левой стороны, и, поддев ее бородкой крючка, протаскивают через петлю, находящуюся на крючке. Большой палец отнимают, при-

Рис. IV. 1. Положение рук при вязании

215

держивают кончик нитки и затягивают узелок. Петля на крючке — первая. Поддев нитку снизу слева, протаскивают ее через петлю, находящуюся на крючке. Это 2-я петля. Таким образом, можно выполнить ряд петель, которые образуют цепочку (рис. IV.2 б). Петли цепочки называют воздушными, а нитку, идущую от клубка, — рабочей. Все столбики и полустолбики выполняют на петлях цепочки, начиная вывязывать первый из них на 3-й, 4—й или 5—й петле цепочки, в зависимости от высоты столбиков, которые необходимо выполнить. Полустолбик. Связав цепочку, крючок вводят в 3—ю петлю цепочки, считая от петли, находящейся на крючке, и, поддев рабочую нитку, протаскивают ее через петлю цепочки и через петлю, которая находится б на крючке (рис. IV.3). Так образуется полустолбик. Рис. IV.2. Вязание цепочки: Далее вводят крючок после- а — образование первой петли; довательно в каждую следу- б — вязание цепочки ющую петлю цепочки и протаскивают рабочую нитку черер петлю цепочки и петлю, находящуюся на крючке. Столбик без накида. Крючок вводят в 3-ю петлю це- Рис.IV. 3.Полустолбик почки, протаскивают рабочую нитку через петлю цепочки-основы. Рабочую нитку протаскивают через обе петли, находящиеся на крючке (рис. IV.4). Рис. IV.4. Столбик без накида

216

Вязание крючком

Полустолбик с накидом. Вывязав последнюю петлю цепочки, накидывают рабочую нитку и оставляют ее на крючке (накид). Затем вводят крючок в 3-ю петлю цепочки, накидывают нитку и протаскивают ее через петлю цепочки. Снова накидывают рабочую нитку и протаскивают ее через 2 петли и накид, находящиеся на крючке (рис. IV.5). Для получения 2-го столбика снова делают накид на крючок, вводят его в следующую петлю цепочки, протаскивают через нее петлю из рабочей нитки и провязывают петли и накид так же, как в 1—м столбике. Столбик с накидом. Крючок с последней петлей цепочки и накидом вводят в 4-ю петлю цепочки, считая от крючка, и протаскивают через нее петлю из рабочей нитки. Петлю и накид, находящиеся на крючке, провязывают так: накинув рабочую нитку на крючок, протаскивают ее через петлю и накид (рис. IV.6 а). Затем, снова поддев рабочую нитку, протаскивают ее через 2 петли, находящиеся на крючке (рис. IV.6 б). Второй столбик Рис. IV.5. Столбик с накидом вяжут на следующей петле цепочки. Столбик с двумя накидами. Связав цепочку, делают один за другим 2 накида на крючок, вводят его в 4—ю петлю цепочки и, накинув на него рабочую нитку, протаскивают ее через петлю цепочки. 2 петли и 2 накида, находящиеся на крючке, провязывают так. Сначала, накинув рабочую нитку на крючок, протаскивают ее Рис. IV.6. Столбик с накидом: через петлю и 1-й накид, находящиеся на крючке а — набор петель; б — провя(рис. IV.7). Затем рабочую зывание петель

217

нитку протаскивают через петлю и 2-й накид, а затем снова протаскивают через 2 петли, оставшиеся на крючке. Выполняя столбики с 3 накидами и более, делают необходимое число накидов, а все петли, находящиеся на крючке, провязывают постепенно по две вместе. На основе петель и столбиков выполняются все остальные элементы вязания. Листик — образуется столбиками с 1, 2 и 3 накидами. Листик из столбиков с 1-м накидом выполняется так: провязывают 2 петли 1-го столбика, делают накид и провязывают 2 петли 2—го столбика на той же петле основания. Все петли на крючке провязывают сразу (незаконченные столбики с накидом). Пышный столбик — из одной петли основания вытягивают 3 и более петель из рабочей нити, делая накид перед каждой петлей, а затем все петли и накиды провязывают сразу в один прием. Пышные столбики располагаются в шахматном порядке, поэтому между ними обязательна воздушная петля, и в следующем ряду пышные столбики вывязывают, вводя крючок.под воздушную петлю предыдущего ряда. Бугорок — вяжут из 5 столбиков с накидом на 1 петле основания. Связав пятый столбик, крючок вынимают из петли, вводят его в петлю первого столбика, поддевают только что снятую петлю и протаскивают ее сквозь петлю 1-го столбика. Полуколечко — 2 воздушные петли между 2 столбиками без накида. Колечко — 2-3 сомкнутые в кольцо воздушные петли между 2 столбиками без накида. Упражнения из столбиков и воздушных петель. Овладев основными приемами вязания, можно поупражняться в вязании несложных узоров, состоящих из столбиков и воздушных петель. Используя два, три и более приемов вязания в одном узоре, можно получить Рис. IV. 7. Столбик с двумя наразнообразные мотивы (фи- кидами

218

Вязание крючком

гуры) в виде лапок, ракушек, листиков, зубцов и др. Узоры, состоящие из одного или нескольких рядов вязания, можно изобразить схемами. Условные обозначения столбиков и воздушных петель даны на рис. IV.8. Для выполнения образцов необходимо связать цепочку из воздушных петель, которая будет служить основанием для выполнения узора. Узор 1. Связав цепочку, выполняем столбик без накида на 6—й петле основания (цепочки), затем 2 воздушные петли и столбик без накида на 3-й петле основания, считая от 1-го столбика. Так вяжем до конца цепочки (рис. IV.9 а). Узор 2. На 5-й петле основания делаем 2 столбика, 6-ю петлю пропускаем, а на 7-й снова вяжем 2 столбика, и так до конца цепочки (рис. IV.9 б). Узор 3. Начинаем вязать на 5—й петле цепочки, на которой вывязываем 5 столбиков. Получается вроде бы ракушка. Между ракушками пропускаем 4 петли цепочки (рис. IV.9 в). Узор 4. На 5—й петле цепочки выполняем 2 столбика с накидом, 2 воздушные петли и 2 столбика с накидом. Пропустив в основании 1 петлю, на 2-й вяжем столбик без накида. Снова пропускаем петлю в цепочке и вяжем 2 столбика, 2 воздушные петли и 2 столбика на петле основания (рис. IV.9 г).

219

220

Вязание крючком

Узор 5. На 1-й петле основания вяжем 3 столбика с накидом, а между столбиками — по воздушной петле. Между лапками воздушную петлю не провязываем, в основании пропускаем 3 петли цепочки (рис. IV.9 д). Узор 6. 1-й столбик с накидом делаем на 5—й петле основания. Связав цепочку из 2 воздушных петель, выполняем 2-й столбик с накидом на той же петле основания. Пропускаем 2 петли, на 3-й вяжем 2 столбика и воздушные петли между ними, получаем «рогатку» (рис. IV.9 е). Узор 7. На 3-й петле основания вяжем столбик без накида, на 4-й — полустолбик с накидом, "на 5-й — столбик с накидом, на 6-й — столбик с 2 накидами. Далее столбики выполняем в обратном порядке (рис. IV.9 ж). Узор 8. На 3-й петле основания делаем 1-й столбик без накида, на 4—й также столбик без накида, 3 воздушные петли и 2-й столбик. Пропустив петлю в основании, на 2-й вяжем снова столбик, а на 3-й петле — столбик без накида, цепочку из 3 воздушных петель и 2-й столбик без накида (полуколечко). И так до конца цепочки (рис. IV.9 з). Узор 9. Выполнив 2 столбика без накида на 3-й и 4-й петлях основания, вяжем цепочку из 3 воздушных (рис. IV.9 и). Затем вводим крючок в петлю последнего столбика (сверху) и под нитку петли, идущей от цепочки (справа налево), протаскиваем под ними рабочую нитку (рис. IV.9 к). 2 петли, находящиеся на крючке, провязываем. Далее делаем 3 столбика без накида на 3 петлях основания и колечко из 3 воздушных петель и т. д. УЗОРНОЕ ПОЛОТНО

Отрезок вязаного полотна состоит из узорных полос (рядов), расположенных одна над другой. При выполнении изделия ряды можно вывязывать в одном направлении по кругу (берет, чулок) или в двух направлениях — прямом и обратном (шарф). Ряды узора, идущие в прямом и обратном направлениях, делают следующим образом. Вывязав 1-й ряд на петлях цепочки, изделие поворачивают изнаночной стороной к себе и выполняют 2-й ряд на столбиках и петлях 1-го ряда. Выполняя узоры рядами, идущими в одном направлении (по кругу), каждый новый ряд начинают после того,

221

как будут соединены 1-й и последний элементы узора предыдущего ряда. Несложное вязание (например, столбиками без накида) можно делать непрерывным движением по кругу. Таким образом, основанием для выполнения 2—го и последующих рядов могут служить различные столбики и петли предыдущих рядов; каждый новый ряд начинают вязать с цепочки из воздушных петель, которая заменяет 1-й столбик ряда. Количество воздушных петель в цепочке зависит от высоты столбиков, которые выполняют в ряду. Так, высоте столбика без накида будет соответствовать длина цепочки из 2 воздушных петель, высоте столбика с накидом — длина цепочки из 3 воздушных петель и т.д. Делая ряды узора, крючок можно вводить под петлю столбика, под цепочку, в воздушную петлю цепочки, под верхнюю (ближнюю) или нижнюю (дальнюю) полупетлю (половину нитки, образующей верхнюю петлю столбика), между столбиками, под столбик сзади или под столбик спереди, между ниткой, идущей от одного столбика к другому, и столбиком предыдущего ряда. Крючок можно вводить также под петлю и столбики других, ранее связанных рядов. Узоры (рис. IV. 10) выполнены из столбиков без накида, но разными способами. Связав ряд столбиков на петлях цепочки (рис. IV.10 вверху), работу поворачивают изнаночной стороной к себе и начинают вязать 2-й ряд. Вместо 1-го столбика вяжут цепочку из 2 воздушных петель, затем делают столбики, вводя крючок под обе половинки петель столбиков 1-го ряда. 1-й столбик после цепочки Рис. IV.10

222

Вязание крючком

располагают над 2—м столбиком предыдущего ряда, последний — на цепочке из 2 петель. Закончив 2-й ряд, работу поворачивают снова.и вяжут 3-й ряд столбиков. Вывязывая нижние образцы по рис. IV. 10, соблюдают ту же последовательность, но крючок вводят под верхние (ближние) полупетли столбиков (средний рис.) и под дальние (нижние) полупетли столбиков (нижний рис.). Фактура третьего образца напоминает мягкую резинку. Узоры выполнены столбиками с накидом. 1-й ряд в обоих узорах образуют столбиками с накидом по одному на каждой петле цепочки. При вязании столбиков 2—го ряда крючок вводят под столбики предыдущего ряда справа налево — то спереди (рис. IV. 11 а), то сзади (рис. IV. 11 б). По.лучаются выпуклые и плоские столбики, чередование которых в узоре создает впечатление резинки, связанной на спицах. В узоре все нечетные столбики выпуклые, а четные — плоские. Закончив 2-й ряд вязания, работу поворачивают наизнанку, вяжут 2 воздушные петли вместо 1-го столбика и выполняют 3-й ряд, следя за тем, чтобы выпуклые столбики 3—го ряда были расположены над выпуклыми столбиками 1-го ряда, а плоские — над плоскими. 2-й ряд узора в виде клетки составляют в такой последовательности: 3 столбика выпуклых, 3 плоских и т. д. Повернув работу, столбики 3—го ряда выполняют так, чтобы выпуклые располагались над выпуклыми, а плоские — над плоскими. В 4-м и 5-м рядах выпуклые столбики располагают в шахматном порядке по отношению к выпуклым столбикам 2—го и 3—го рядов. Получится узор в виде клетки. Круг, квадрат и пятигранник начинают вязать из центра столбиками без накида. Сначала вяжут цеРис. IV. 11

223 почку из воздушных петель, соединяют последнюю петлю цепочки с 1-й петлей полустолбиком и продолжают вязание по кругу. Орнаментальный узор может строиться из столбиков с накидом и воздушных петель, образующих сетку с прозрачными и плотными клетками, из пышных столбиков разного цвета, из разноцветных полос. Независимо от узора, в начале каждого ряда вяжут цепочку из воздушных петель и 1 столбик, затем узор и в конце ряда 2 столбика. Эти столбики в начале и в конце ряда создают кромку, делают край вязания ровным. Ровный край вязания удобен при сшивании деталей одежды и других изделий. Узор с горизонтальными полосами (рис. IV.12): 1-й ряд — столбики с накидом. 2-й ряд — рогатки из листиков. В листике 3 недовязанных столбика с накидом, между листиками рогатки — по 3 воздушные петли. Между рогатками пропускают по 3 петли. 3-й ряд — столбики с накидом, по 3 столбика под каждую цепочку и по 1 столбику между рогатками. 4—й ряд — столбики с накидом вяжут по одному на каждом столбике предыдущего ряда. 5-й ряд — столбики с накидом вяжут на каждой 2-й петле основания, между столбиками 1 воздушная петля (решетка). 6-й ряд — рогатки из листиков выполняют, вводя крючок под каждую 2-ю воздушную петлю. 7-й ряд — вяжут, как 2-й. 8-й ряд — вяжут, как 3-й. В узоре листики выполняют с лицевой стороны вязания. Узор с вертикальными полосами (рис. IV. 13): 1-й ряд — столбики с накидом.

224

Вязание крючком

2-й ряд — 5 столбиков с накидом на 5 столбиках основания, 3 столбика пропускают, а на 4—м вяжут 4 столбика с накидом, 2 воздушные петли и 1 столбик без накида, 2 воздушные петли, 2 столбика в основании пропускают, 5 столбиков с накидом на следующих 5 столбиках основания и т.д. 3-й и следующие ряды — 5 столбиков с накидом вяжут на 5 столбиках основания, а мотив — из 4 столбиков, вводя крючок под цеРисЛУЛЗ почку между мотивом предыдущего ряда и столбиком без накида. Узор с плотными мотивами на сетке. В узоре столбики с накидом и воздушные петли образуют сетку, на которой выделяются мотивы цветРис.IV.14 а ков (рис. IV. 14). Для сетки столбики вяжут на каждой 3-й петле основания, а между ними — по 2 воздушные петли. Плотные клеточки получаются, если вместо воздушных петель связать столбики. Освоив способ вязания решетки, можно выполнить узор из цветов и листьев, геометрических фигур, а также буквы алфавита. Для того чтобы буквы были более выразительными, в клетках по узору вместо воздушной петли вяжут листик из двух недовязанных столбиков с накидом. Узор из пышных столбиков (рис. IV. 15). Он выполнен нитками белого, оранжевого и болотного цветов. Все ряды узора выполняются в одном направлении (по лицевой стороне).

225

PHC.IV.14 6

Связав цепочку, белыми нитками на каждой 2-й петле вяжут пышный столбик, между ними — по 1 воздушной петле. Во 2-м ряду вяжут 1 пышный столбик белыми нитками, в петлю на крючке протаскивают нитку болотного цвета, вяжут 1 пышный столбик, конец нитки подхватывают мизинцем правой руки, а в петлю на крючке снова протаскивают белую нитку. Связав пышный столбик, в петлю на крючке протаскивают нитку оранжевого цвета и вяжут пышный столбик и т.д. Выполняя столбики, крючок вводят под воздушную петлю {между столбиками предыдущего ряда), после каждого столбика вяжут воздушную петлю. Нитки при переходе от одного цве® @ 0 0 © та к другому свободно проI © @ 0 © ®. тягивают по изнанке. Узор из столбиков с треW t f V r мя накидами (рис. IV. 16). '@Ф©0©©О Связав цепочку, первый столбик вяжут на 11—й пет-

СИ

8 «Энциклопедия рукоделия »

226

ле цепочки, считая от крючка, затем еще 2 столбика на следующих 2 петлях цепочки (верхние столбики). Л1 . £*«?' . **,* V.> 4—й, 5-й и 6—й столбики вяжут на 8-й, 9-й и 10-й петлях цепочки, считая от крючка. Располагают эти столбики под первыми тремя (нижние столбики). Пропустив 3 петли в цепочке, на следующих 3 петлях выполняют 3 верхних столбика, потом 3 нижних на пропущенных петлях цепочки. Рис. IV.16 р Я д заканчивают столбиком с 3 накидами, работу поворачивают наизнанку и вяжут столбики без накида. 3-й и все нечетные ряды вяжут, как 1-й ряд, а все четные, как 2-й ряд. Узор в виде букле получится, если вязать столбики разной высоты, например столбики с накидом — на 1-й и всех нечетных петлях цепочки, а столбики без накида — между ними. Во 2-м ряду вязания столбики с накидом располагать над столбиками без накида, и наоборот (рис. IV.17). В 1-м ряду узора, схема которого дана на рис. IV. 18, два столбика без накида чередуются с 2 скрещенными столбиками. Скрещенные столбики получатся, если связать сначала столбик на 2-й петле основания, потом на 1-й, при этом 2-й столбик ложится поверх 1-го.

Рис. IV. 17

227

Вязание крючком

Рис. IV. 18 Во 2-м ряду скрещенные столбики вяжут на столбиках без накида, и наоборот. В 1-м ряду узора, схема которого дана на рис. IV.19, столбик без накида чередуется с двумя столбиками с накидом, связанными на одной петле основания. Закончив ряд, работу поворачивают и вяжут 2 столбика с накидом на столбике без накида, а столбик без накида — на 1-м столбике с накидом. Шарф — это прямое ровное изделие, которое легко вязать любым узором. Шарфы могут быть разной длины и ширины, плотной и ажурной вязки. Узор можно выполнять как по ширине, так и по длине вязания. Шарф плотной рельефной вязки выполняют из шерстяных ниток иногда нескольких цветов. Узоры подойдут из выпуклых и плоских столбиков, из столбиков с накидом, из столбиков без накида в виде клетки, из вытянутых столбиков. Для шарфа вяжут цепочку по ширине шарфа и столбики с накидом, затем ряды узора (рис. IV.20). 1-й ряд (из ниток коричневого цвета) — 2 воздушные петли на подъем, 5 столбиков с накидом на 3-й петле осно-

228

Вязание крючком

Рис. IV.20 вания (ракушка), 2 петли пропускают, а на 3-й — столбик без накида, 2 петли пропускают и вяжут ракушку, в конце ряда — столбик без накида. 2-й ряд (из ниток лимонного цвета) — 3 воздушные петли на подъем, 2 столбика с накидом на 1-м и 2—м столбиках ракушки не довязать, все петли на крючке провязать сразу, столбик без накида на среднем столбике ракушки, 2 воздушные петли, перевернутая ракушка из 5 недовязанных столбиков с накидом. Для нее 2 столбика вяжут на 4-м и 5-м столбиках 1-й ракушки, 1 столбик на столбике без накида и 2 столбика на 1-м и 2-м столбиках 2-й ракушки (все петли провязывают сразу), 2 воздушные петли и столбик без накида на среднем столбике 2-й ракушки. В конце ряда 3 недовязанных столбика (половина ракушки). 3-й ряд (из ниток лимонного цвета) — 2 воздушные петли, ракушка на столбике без накида, 1 столбик без накида на перевернутой ракушке и т.д. 4—й и 5—й ряды вяжут из ниток коричневого, а 6—й и 7—й ряды — из ниток лимонного цветов. Для шарфа в клетку (рис. IV.21) вяжут цепочку по ширине шарфа и узор из столбиков без накида и воздушных Рис. IV.21 петель: 5 столбиков, 1-2 воз-

229 душные петли, 1-2 петли в основании пропускают, 2 столбика, 1-2 воздушные петли, 1-2 петли пропускают, 5 столбиков и т.д. (при вязании 6 рядов из ниток болотного цвета чередуют с 2 рядами из ниток лимонного цвета). Вертикальные полосы выполняют цепочками, вводя крючок между воздушными петлями и поддевая рабочую нитку, которая идет под вязаным полотном. Полосы делают нитками лимонного, белого, оранжевого и светло—красного цветов. На рис. IV. 22 изображена часть шарфа с узором из вытянутых столбиков. Длина его 80 см, ширина в готовом Рис. IV.22 виде (с обвязкой) — 16 см. Обвязка двух сторон составляет 2 см. Для начала вяжут цепочку по ширине шарфа и столбики с накидом, затем ряды узора 1-й ряд — 2 воздушные петли на подъем, 1 столбик с накидом, 2 воздушные петли, 1 столбик с накидом («рогатка») на 2—м столбике основания, столбик пропускают, а на 2-м столбике — столбик без накида, столбик пропускают, «рогатка» и т.д. В конце ряда — столбик без накида. 2-й ряд — 5 воздушных петель в начале ряда, рогатка на каждом столбике без накида, между «рогатками» по 2 петли, в конце ряда 2 петли, 1 столбик с накидом. 3-й ряд — 3 воздушные петли на подъем, «рогатка» (крючок вводят под воздушные петли «рогатки» первого ряда) и т.д. 4-й ряд и все последующие выполняют так же, как 3-й ряд.

230

Вязание крючком

Длинные края шарфа обвязывают полустолбиками с накидом. Петли закрывают, обвязывают их столбиками в направлении слева направо (рис. IV.23). Этот прием Рис. IV.23 называют закруткой. Шаль в форме треугольника можно вязать как сверху, так и снизу (с угла). Для начала вязания шали сверху (рис. IV.24) выполняют цепочку из 8-ми петель и смыкают ее в кольцо, далее — ряды узора, располагая их в двух направлениях. 1-й ряд —- 6 воздушных петель, 1 столбик с накидом, 2 воздушные петли, еще 3 столбика и 2 воздушные петли между ними, 2 воздушные петли, 1 столбик с 2 накидами. Все столбики вяжут, вводя крючок в кольцо из воздушных петель. Работу повернуть наизнанку. 2-й ряд — 6 воздушных петель, 2 столбика с накидом под 1-ю цепочку, 2 воздушные петли, 2 столбика с накидом под 2-ю цепочку, 2 столбика с накидом, 3 воздушные петли, 2 столбика с накидом («кустик«) под 3-ю цепочку, еще два раза по 2 столбика под 4-ю и 5-ю (из 6 петель) цепочки, 2 воздушные петли, 1 столбик с 2 накидами под ту же (последнюю) депочку. Работу повернуть. 3-й и все последующие ряды выполняют по аналогии со 2—м рядом. Столбики и «кустики» вяжут, вводя крючок под цепочки предыдущих рядов. Такую шаль можно вязать любого размера из ниток разных цветов. Шаль в виде решетки с цветами начинают вязать с нижнего угла (рис. IV.25). Для начала делают цепочку из 12-ти воздушных петель и ряды узора. 1-й ряд — 1 столбик на 7-й петле цепочки, считая от крючка, 2 воздушные Рис. IV.24

231

петли, 2 петли цепочки пропустить, 1 столбик, 2 воздушные петли, 1 столбик с 2 накидами на следующей петле цепочки. 2-й ряд — 4 воздушные петли для подъема, 2 воздушные петли, 1 столбик на столбике с 2 накидами, 2 столбика на столбике 1-го ряда, между ними по 2 воздушные петли, 2 воздушные петли, 1 столбик на 4—й петле цепочки 1-го ряда, 2 воздушные петли, 1 столбик с 2 накида- Рис. IV.25 ми на той же петле цепочки. Начиная с 13-го ряда, вывязывают узор из плотных клеток. Такие клетки получатся, если между столбиками клетки вместо двух воздушных петель вязать 2 столбика с накидом. Вывязывая столбики, крючок вводят под цепочку из воздушных петель. Шаль обвязывают столбиками с накидом и в виде решетки. В клетки решетки протаскивают пасмы ниток для кистей. Длина кистей 25 см. ТУНИССКОЕ ВЯЗАНИЕ Этот интересный способ вязания длинным крючком известен с давних времен. Полотно тунисского вязания отличается четким переплетением нитей и почти не растягивается. Для вязания нужен длинный, ровный крючок с наконечником. Такой крючок можно сделать из металлической спицы, выточив бородку на остром конце спицы. Основанием узора служит цепочка из воздушных петель, которую вяжут по длине изделия. В вязании чередуются 2 ряда: 1-й ряд, выполняемый справа налево, и 2-й ряд, вывязываемый слева направо. 1-й ряд состоит из петель, которые последовательно протаскивают из каждой петли цепочки, начиная с 3-й от крючка (рис. IV.26 а).

232

Вязание крючком

Во 2-м ряду петли провязывают так: сначала одну (первую), затем по 2 вместе (рис. IV.26 б). Набирая 2-й ряд петель, крючок вводят справа налево под каждую петлю 1-го ряда, располоРис.IV.26 женную вертикально (рис. IV.27). Если, набирая петли, ввести крючок сначала под 2-ю, затем под 1-ю петли основания, то получится узор в виде крестиков (рис. IV.28). Все узоры можно вязать с воздушной петлей. Это делают, когда набирают петли на крючок. Протащив петлю из Рис. IV.27 рабочей нитки, ее провязывают, затем вводят крючок под следующую петлю предыдущего ряда. Вязанье может быть многоцветным, при этом, нитку свободно протягивают по изнанке. Рис.IV.28 Для выполнения образца вяжут цепочку и набирают петли 1-го ряда обычным способом. 2-й ряд составляют так. Поддев рабочую нитку, провязывают 1—ю петлю на крючке и вяжут воздушную петлю. Снова поддевают рабочую нитку, провязывают 3 петли сразу. Такие пучки из трех петель делают до конца ряда, между пучками вяжут воздушную петлю. После провязывания петли будут сгруппированы по две. В следующем ряду, набирая петли, крючок вводят под каждую пару петель справа налево и в воздушную петлю между парами поочередно. Провязывая петли, следят за тем, чтобы новые пары петель располагались над парами предыдущего ряда.

233

Цепочку и 1-й ряд петель выполняют нитками одного цвета, 2-й и 3-й ряды — нитками другого цвета. Тунисским вязанием делают шарфы, шапочки, кофточки, юбки, покрывала, наволочки на диванные подушки, варежки и другие изделия. Варежки начинают вязать снизу от манжеты по выкройке (рис. IV.29). Сна- Рис. IV.29 чала готовят образец и делают расчет петель, затем набирают петли на цепочке, равной длине развернутой варежки (2 половины), и вяжут ровное полотно до отверстия для большого пальца. Для отверстия пропускают петли в основании (8—9 Рис. IV.30 петель) и делают столько же накидов на крючок из рабочей нитки. Провязывают петли обычным способом и продолжают вязание до начала спуска. Спуск делают " дважды. Для этого намечают середину вязания и дела- Рис. IV.31 ют спуск сначала на правой, затем на левой половине варежки. Спуск петель делают по выкройке в рядах правязывания петель в направлении слева направо (рис. IV.30) Для пальца набирают петли по ширине отверстия и вяжут верхнюю, затем нижнюю половину пальца. Развернутые варежки отпаривают и сшивают: палец — с изнаночной стороны, варежку — по лицевой петельным швом или столбиками без накида (рис. IV.31).

234

Рис. IV.32

Вязание крючком Пояс делают из кордовой лески (рис. IV.32). Для начала вяжут цепочку по длине пояса, ряды узора располагают по ширине пояса. 1—ю петлю протаскивают через 3-ю петлю цепочки, считая от крючка, затем еще 4 петли подряд; 6 петель, находящихся на крючке, провязывают по 2 вместе. Набирая 2-й ряд петель, крючок вводят под петли 1-го ряда справа налево. Набрав 4 петли, крючок вводят в петлю цепочки и протаскивают 5-ю петлю. Все петли провязывают по 2 вместе.

ВЯЗАНИЕ С ПОМОЩЬЮ «ВИЛКИ»

Из полос ажурной тесьмы, связанной с помощью «вилки», можно выполнить кружева, воротники, шарфы, пелерины и другие изделия. Тесьму для кружев и воротников выполняют с помощью головной шпильки крючком 1 мм, для шарфа или пелерины -*- с помощью набора для ажурного вязания, который состоит из металлической «вилки» и 2 длинных крючков разной толщины. Для вязания на головной шпильке пригодны белые и цветные катушечные нитки №№ 30, 20, 10 и «Ромашка». Для вязания на «вилке» пригодны любые нитки: бумажные, шерстяные, синтетические, тонкие и толстые. По желанию изделие можно выполнить из полос разного цвета. Принцип вязания на шпильке и «вилке» один. Конец нитки от клубка завязывают таким образом, чтобы образовалась петля из нитки. Длина петли должна составлять половину расстояния между концами — шпильки. Шпильку держат левой рукой концами вверх. Петлю из нитки надевают на левый конец шпильки, а нитку от клубка заводят спереди назад за правый конец и укладывают на левый ука-

235

зательныи палец, как при вязании крючком (рис. IV.33). Крючок вводят снизу вверх, поддевают нитку, лежащую на указательном пальце, протаскивают ее через петлю и провязывают. Руку с крючком заводят за правый конец шпильки, а шпильку поворачивают по часовой стрелке. Теперь в левой руке будет второй конец шпильки. Крючок вводят снизу вверх в петлю, расположенную слева от середины, протаскивают через нее петлю из рабочей нитки и провязывают 2 петли, находящиеся на крючке. Снова поворачивают шпильку и провязывают 3—ю петлю и т.д. Когда вся шпилька будет заполнена, тесьму снимают со шпильки и снова надевают на концы ее 2 последние петельки тесьмы. Конец снятой тесьмы складывают вместе и скрепляют булавкой или связывают ниткой и Рис. IV.33 продолжают вязание. Полосы готовой тесьмы соединяют между собой различными способами: протаскивая петлю одной тесьмы через петли другой (рис. IV.34), провязывая столбик без накида в петле одной тесьмы, затем в петле другой и т.д. Часто тесьму обвязывают с двух сторон так, чтобы она стала волнистой. Для этого несколько петель провязывают по одной или две, а между ними — воздушные петли, образуя мотив в виде веера, затем столько же петель тесьмы собирают в пучок и провязывают вместе.

236

Вязание крючком

Образцы вязания для шарфов. Их вяжут из шерстяных ниток на «вилке». Тесьму, снятую с «вилки», обвязывают так, чтобы мотивы веера из 5 пар петель чередовались с пучками из 10 петель, а между ними было по 3 воздушные петли. Обвязывают петли 2-й стороны тесьмы. Прежде чем соединить первую поРис. IV.34 лосу со второй, ее обвязывают цепочками из 5 петель и столбиками без накида, вводя крючок под каждую цепочку из 3 петель. Выполняя такие же цепочки по краю 2-й тесьмы, их соединяют с цепочками 1-й тесьмы. Соединяя 2 полосы тесьмы, следят за тем, чтобы мотивы веера одной тесьмы располагались против пучков другой тесьмы. Так соединяют все полосы. Шарф обвязывают цепочками из 5 петель, а к узким краям прикрепляют бахрому из ниток. Другой вариант. Полосы вяжут по длине шарфа. Петли каждой полосы связывают в пучки с одной стороны. Связав первые 10 петель тесьмы вместе, выполняют цепочку из 8 петель, столбик без накида, вводя крючок в узелок между 10-й и 11-й петлями, снова 8 петель и 2-й пучок из 10 петель тесьмы. Провязывая петли по 2-й стороне тесьмы, пучки располагают между пучками 1-й стороны, а выполняя цепочки, соединяют 2 тесьмы вместе. Для этого провязывают 6 петель цепочки 1-й тесьмы, вынимают крючок из петли, вводят его под первую цепочку 2-й тесьмы сверху вниз и, подхватив снятую петлю, протаскивают ее под цепочкой к себе. Затем делают еще 2 петли цепочки и пучок из 10 петель первой тесьмы. После пучка провязывают 2 петли цепочки, вынимают крючок из петли и, протащив ее под 2-й цепочкой 2-й тесьмы, вяжут 6 петель цепочки и столбик без накида в узелок 1-й тесьмы. Так соединяют цепочки по всему ряду. Соединение цепочек 2-й тесьмы с цепочками 3-й тесьмы должно располагаться в шахматном порядке

237 по отношению к соединению цепочек 1-й и 2-й тесьмы. Соединив все полосы, узкие края шарфа обвязывают столбиками с накидом в виде решетки и прикрепляют кисти. Кружева связаны из катушечных ниток № 20. Петли тесьмы, связанной на шпильке, обвязывают теми же нитками сначала по одной стороне, затем по другой. Крючок вводят в петлю с изнанки (снизу к себе) для того, чтобы она перекрутилась, поддевают нитку, идущую от клубка, протаскивают ее через петлю тесьмы, провязывают 1 воздушную петлю и вводят крючок во 2-ю петлю тесьмы. Протащив через нее петлю из рабочей нитки, провязывают 2 петли, находящиеся на крючке. Так обвязывают 10 петель тесьмы, делая по одной воздушной петле между ними (веер). Затем вяжут цепочку из 3 воздушных петель и, набрав на крючок 10 петель тесьмы, провязывают их сразу (пучок). Снова вяжут 3 воздушные петли и 2-й веер. Закончив ряд, работу поворачивают и выполняют столбики с накидом по одному на 10 петлях веера, между столбиками 1 воздушная петля, а над пучком — «рогатка» из двух недовязанных столбиков с 2 накидами. Для этого провязывают 2 петли столбика на 10-й петле 1-го веера и 2 петли столбика на 1-й петле 2—го веера, а 3 петли на крючке провязывают сразу. В последнем ряду (основание кружев) вяжут столбиками с накидом на столбиках и под воздушную петлю, а над рогатками — 2 столбика с 2 накидами. По 2-й стороне тесьмы пучки располагают над веерами, и наоборот.-Во 2-м ряду обвязки на каждой петле веера вяжут стрлбик без накида, 4 воздушные петли и столбик без накида, а над пучком — 4 столбика без накида (по 2 столбика под каждую цепочку). Тесьму вяжут на шпильке из ниток «Ромашка», укладывают зубцами и скрепляют их между собой. Для 1-го зубца 24 петли тесьмы обвязывают столбиками без накида, перекручивая каждую петлю тесьмы, затем 12 петель полустолбиком, протаскивая сразу петлю из рабочей нитки через петлю тесьмы и петлю, находящуюся на крючке. Тесьму поворачивают обвязанным краем вниз, а необвязанный край укладывают ниже, параллельно обвязанному.

238

Вязание крючком

Крючок вынимают из петли, вводят в 24-й столбик без накида, поддевают только что снятую петлю и протаскивают ее через петли столбика (смыкание). Затем обвязывают столбиками без накида 4 петли необвязанной части тесьмы и вынимают крючок из петли. Второе смыкание делают на 4 м столбике без накида, считая от 1-го смыкания (всего 7 смыканий). Затем обвязывают столбиками без накида 6 петель тесьмы для поворота и 24 петли для 2-го зубца. Так связывают все зубцы и начинают обвязку их с внешней стороны столбиками без накида и полуколечками. Полуколечки по внешнему краю последнего зубца и на выступе выполняют из 5 петель. Затем 24 петли тесьмы обвязывают без полуколечек, 6 петель тесьмы (на повороте) провязывают сразу (пучок) и начинают обвязывать 2-й зубец. Обвязывая первую сторону 2-го зубца, ее смыкают со второй стороной 1-го зубца, 6 смыканий располагают напротив смыканий, которые находятся внутри 1-го зубца. Выступ 2-го зубца обвязывают полуколечками и выполняют обвязку и смыкание 2-го зубца с 3-м зубцом. Основание воротника обвязывают столбиками с накидом. ВЯЗАНИЕ УЗОРОВ, ИМИТИРУЮЩИХ КОКЛЮШЕЧНЫЕ КРУЖЕВА Крючком можно выполнять изделия, узоры которых сходны с узорами русских коклюшечных кружев. Правда, изготовление этих узоров требует большого внимания и умения. Сначала вяжут узкую тесьму с фестонами по краям. Тесьму можно вязать разными столбиками с одним и двумя накидами, с накидом и воздушной петлей, фестоны из воздушных петель (рис. IV.35). Вывязывая полоску, крючок можно вводить под обе или одну полупетлю основания, выполнять 4 и 5 столбиков, делать просветы между столбиками в каждом ряду и через ряд. Для начала вяжут цепочку из 12 петель, затем 4 столбика с накидом на первых петлях цепочки. Работу поворачивают, вяжут 7 воздушных петель и 3-й ряд тесьмы. Таким образом, фестоны располагают по обе стороны тесьмы в шахматном порядке (рис. IV.36).

239

Рис. IV.35 Соединяя фестоны между собой, выполняют мотивы узоров в виде кружочков, звездочек, волнообразных полос и др. (рис. IV.37). Фестоны соединяют по принципу смыкания цепочек или провязывают между ними столбики, цепочки из воздушных петель. Если нужно уложить тесьму по закругленной линии (рис. IV.38 а), то это делают, вывязывая последний фестон. Связав 4 воздушные петли последнего фестона, их смыкают с предпоследним фестоном, делают 6 накидов на крючок, вводят крючок под цепочки следующих 2 фестонов и, протащив через них петлю из рабочей нитки, провязывают столбик с 3 накидами (4 раза по 2 петли). Затем делают 3 накида на крючок, вводят его под цепочки следующих 2 фестонов и провязывают 2-й столбик с 3 накидами. Выполнив еще 2 таких столбика, провязывают петли, находящиеся на крючке, по 2 вместе, вяжут вторую поло- Рис. IV.36

240

Вязание крючком

вину последнего фестона и продолжают выполнение тесьмы. В мотиве, показанном на рис. IV.37 б, меж фестонами вяжут цепочки из воздушных петель, а под цепочки фестонов — столбики без накида. На повороте столбик без накида вяжут, вводя крючок под цепочки двух фестонов. Выполняя повороРис. IV.37 ты в мотиве, смыкают 4 фестона. Для этого вяжут половину 4-го фестона, вводят крючок под цепочки 3 фестонов последовательно и, протащив петлю из рабочей нитки, выполняют вторую половину 4—го фестона. Для мотива в виде круга (рис. IV.37 в) вяжут тесьму и смыкают последний ряд с первым, затем выполняют кольцо из цепочки и столбики, вводя крючок в кольцо. Во 2-м ряду вязания вяжут 1 столбик без накида, 7 воздушных петель, смыкают Рис. IV.38 их с 1-м фестоном тесьмы, еще 7 воздушных петель и 1 столбик без накида на столбике кольца. Снова вяжут 7 воздушных петель, смыкают их со 2—м фестоном и т.д. по всему кругу. Край мотива обвязывают цепочками, а над каждым фестоном выполняют полуколечко из 5 петель. В следующем мотиве (рис. IV.37 г) между фестонами вяжут столбики разной высоты с 1, 2, 3 и 4 накидами. Таким способом можно связать кружева, воротники, салфетки, кофточки, сумки. Для работы подойдут нитки катушечные (№№ 10, 20, 30), ирис, «Ромашка», суровые.

241

Воротник связан из ниток «Ромашка» (рис. IV.38). Сначала вяжут основание воротника из 2 полос тесьмы. Тесьму выполняют из 4 столбиков с накидом по длине воротника, затем еще 10 рядов с 5 фестонами. В фестонах по 7 воздушных петель. Вывязывая 6-й фестон, его смыкают с 5 последними фестонами (поворот тесьмы) и продолжают вязание 2-го (нижнего) ряда тесьмы. Фестоны нижнего ряда смыкают с фестонами верхнего ряда, а в конце вязания выполняют 10 рядов для поворота и смыкают последний ряд тесьмы с первым. Затем вяжут тесьму для основной части воротника и укладывают ее зубцами. Для этого закрепляют нитку на крайнем фестоне основания воротника, вяжут 4 столбика, половину фестона (4 петли) и выполняют смыкание со 2-м фестоном основания. Далее вяжут 8 рядов тесьмы и 3 фестона, половину 4—го фестона, вводят крючок под цепочки трех фестонов, делают смыкание для поворота и 2—ю часть 4—го фестона, 5—й фестон тесьмы смыкают со 2—м фестоном основания, 6-й, 7—й и 8—й смыкают с 3 следующими фестонами основания последовательно и смыкают 4 фестона с другой стороны тесьмы. Так вывязывают необходимое число зубцов и обвязывают край воротника. В 1-м ряду обвязки — цепочки и столбики без накида, по 2 столбика под каждый фестон, во 2-м ряду — столбики без накида и полуколечки из 3 воздушных петель. Изделия, обвязанные кружевами или связанные ажурными узорами крючком, выглядят всегда нарядно. Такие узорьгобразуются чередованием различных столбиков: без накида, с накидами, скрещенных, бугорков с воздушными петлями. В ажурных узорах встречаются различные элементы: лепестки, дужки, пико и др. Дужка — это цепочка из воздушных петель. Лепестки состоят из разных столбиков: с накидами, без накидов. Пико — это цепочка из 3-5 воздушных петель, которая закрепляется в одну петлю или под петли дужки столбиками без накида с двух сторон (рис. IV.39 а, б), полустолбиком в предыдущую петлю цепочки или столбика узора (рис. IV.40 а, б).

242

243

Вязание крючком Кружева из ниток одного цвета вяжут двусторонним способом. Если используются 2—3 цвета, каждый ряд начинают с лицевой стороны узора, концы закрепляют в края кружева. Кружева можно вязать и отдельно от воротника, манжет, салфетки. В этом случае начинают с цепочки по длине обвязываемых краев. Изготовленное кружево пришивают петельным швом, захватывая цепочку (край начала кружева).

биками без накида или с накидом: вводят крючок в ткань с лицевой стороны, подхватывают с изнаночной стороны рабочую нить, вытягивают и провязывают петлю. Через 2-3 мм снова вводят крючок в ткань, подхватывают нить (рис. IV.42) и вытягивают петлю. Затем провязывают вытянутую петлю и петлю на крючке (рис. IV.43). Угол оформляют, как показано на рис. IV.44. Все столбики располагают по одной линии и через одинаковое расстояние. После этого вяжут узор кружева (рис. IV.45, IV.46). 1-й ряд: обвязывают края, 2 петли подъема, 2 воздушные петли (дужка), пропускают от петель подъема 2 мм, 1 столбик с накидом, 2 воздушные петли, пропускают 2 мм. В конце ряда столбик с накидом. 2-й ряд: 1 петля подъема, под следующие 3 дужки из двух воздушных петель нижнего ряда вяжут по 3 столбика 4

ВОРОТНИКИ И МАНЖЕТЫ Рис. IV.39

Рис. IV.40

Концы воротников и манжет из ткани могут быть острыми или круглыми. Воротники и манжеты подготавливают следующим образом. Выкраивают по 2 детали из ткани (стойку и манжеты двойной ширины —8—10 см). Складывают вместе две детали воротника (стойку и манжеты вдвое) и сшивают, оставив с внутренней стороны промежуток 4 см (рис. IV.41). Выворачивают воротник и манжеты на лицевую сторону и сшивают оставленный промежуток. Воротники и манжеты обвязывают с трех сторон (внешней и боковых) стол-

Рис. IV.42

Рис.IV.43

244

Вязание крючком без накида, 4 воздушные петли (дужка), пропускают 1 дужку из двух петель. 3-й ряд: 1 петля подъема, 3 столбика без накида, 3 воздушных петли, пропускают 3 столбика нижнего ряда, 3 столбика без накида, под дужку из четырех воздушных петель вяжут 8 столбиков с накидом. Манжеты и воротники можно обвязывать и другими узорамикружевами. Эти кружева можно использовать и в других изделиях (рис. IV.47, IV.48). Воротник с острыми углами (рис. IV.49) Для начала воротника вяжут цепочку воздушных петель, равную длине воротника школьной формы или

Рис. IV.48

Рис.IV.49

245

платья (кратную 3+1 петлю для симметрии). Ширина воротника — 7-8 рядов узора. 1-й ряд: 2 петли подъема, столбик с накидом вяжут в каждую петлю цепочки. 2-й ряд: 2 петли подъема, в основание петель подъема вяжут 1 столбик с накидом, пико из трех воздушных петель закрепляют полустолбиком в предыдущий столбик с накидом, пропускают 2 петли нижнего ряда, в 3—ю петлю вяжут 2 столбика с накидом, 1 воздушная петля, 2 столбика с накидом. В конце ряда во 2—ю петлю подъема нижнего ряда 2 столбика с накидом. 3-й ряд: 2 петли подъема, между двумя столбиками с накидом нижнего ряда вяжут 1 столбик с накидом, 1 воздушная петля, 2 столбика с накидом, пико из трех воздушных петель закрепляют в петлю предыдущего столбика с накидом; под воздушную петлю в центр четырех столбиков нижнего ряда вяжут 2 столбика с накидом, 1 воздушная петля, 2 столбика с накидом. Между столбиком с накидом и петлями подъема нижнего ряда вяжут 2 столбика с накидом, 1 воздушная петля, 2 столбика с накидом. 4—й ряд: 2 петли подъема, под середину четырех столбиков нижнего ряда вяжут 2 столбика с накидом, 1 воздушная петля, 2 столбика с накидом, пико из трех воздушных петель, закрепляют в петлю предыдущего столбика с накидом. В конце ряда, во 2-ю петлю подъема нижнего ряда вяжут 1 столбик с накидом. 5-й ряд: 2 петли подъема, между первым и вторым столбиком нижнего ряда вяжут 2 столбика с накидом, 1 воздушная петля, 2 столбика с накидом, пико из трех воздушных петель закрепляют полустолбиком в петлю предыдущего столбика с накидом, под средину четырех столбиков вяжут 2 столбика с накидом, 1 воздушная петля, 2 столбика с накидом. В конце ряда перед петлями подъема вяжут 2 столбика с накидом, 1 воздушная петля, 2 столбика с накидом. С 6-го ряда узор повторяют с 4-го ряда. Для начала манжеты вяжут цепочку (кратную 3) по длине манжеты платья. Вверх — 4-5 рядов узора.

246

247

Вязание крючком

1-й ряд: 2 петли подъема, в каждую петлю цепочки вяжут 1 столбик с накидом. 2-й ряд: 2 петли подъема, пропускают 2 петли нижнего ряда, в следующую вяжут 2 столбика с накидом, 1 воздушная петля, 2 столбика с накидом; пико из трех воздушных петель. В конце ряда столбик с накидом. 3-й ряд: 2 петли подъема, в средину четырех столбиков нижнего ряда вяжут 2 столбика с накидом, 1 воздушная петля, 2 столбика с накидом, пико из трех воздушных петель. В конце ряда во вторую петлю подъема нижнего ряда вяжут 1 столбик с накидом. 4—й ряд и все последующие вяжут, как 3-й ряд. Воротник круглый (рис. IV.50 а) Закругление воротника образуется за счет прибавления воздушных петель между лепестками. Для начала вяжут цепочку, равную длине воротника платья (кратную 8+5 петель для симметрии). 1-й ряд: 1 петля подъема, в каждую петлю цепочки вяжут столбик без накида. 2-й ряд: 2 петли подъема, пропускают 2 петли нижнего ряда, в 3—ю вяжут 3 столбика с накидом, 2 воздушные, 3 столбика с накидом (лепесток); 2 воздушные, пропускают 2 петли нижнего ряда, в следующие 3 петли вяжут 3 столбика с накидом, 2 воздушные. В конце ряда столбик с накидом вяжут в петлю подъема нижнего ряда. 3-й ряд: 2,петли подъема, в средину лепестка под дужку из двух воздушных петель нижнего ряда вяжут 3 столбика с накидом, 2 воздушные, 3 столбика с накидом; 3 воздушные, в средний столбик (из трех нижнего ряда) вяжут 1 столбик без накида, 3 воздушные. В конце ряда столбик с накидом вяжут во 2-ю петлю подъема нижнего ряда. 4-й ряд вяжут, как 3-й, только над столбиком без накида вяжут столбик с накидом. 5-й ряд вяжут, как 4-й. 6-й ряд: 3 петли подъема, в средину первого лепестка вяжут 3 столбика с накидом, 4 воздушные, над столбиком с накидом вяжут 1 столбик с накидом, 3 воздушные, в средину нижнего лепестка вяжут лепесток, 3 воздуш-

Рис. IV.50 a ные. В конце ряда столбик с двумя накидами вяжут во 2-ю петлю подъема нижнего ряда.. 7-й ряд: 1 петля подъема, 4 воздушные петли, над столбиком с накидом вяжут 1 столбик с накидом, 3 воздушные; в средину лепестка нижнего ряда вяжут лепесток, 3 воздушные. В конце ряда столбик без накида вяжут в 3-ю петлю подъема к х х х х х х х х х х х х 1 нижнего ряда. РгаЛ^ТбоТ"""''"""''""" '

248

Вязание крючком

8—й ряд: 4 петли подъема, над столбиком с накидом вяжут 3 столбика с накидом, 3 воздушные, в средину нижнего лепестка вяжут лепесток, 3 воздушные. В конце ряда столбик с тремя накидами вяжут в петлю подъема нижнего ряда. Наружный край воротника обвязывают столбиками без накида, которые чередуются с пико из трех воздушных петель, как показано на схеме (рис. IV.50 б). Начинают с цепочки из 12 воздушных петель, соединяют ее в круг полустолбиком (также полустолбиком соединяют все круги салфетки). 1-й круг: 1 петля подъема, под цепочку круга вяжут 27 столбиков без накида. 2-й круг: 4 петли подъема, 7 воздушных, пропускают 3 петли нижнего круга, в 4—ю вяжут 1 столбик с двумя накидами. 3-й круг: 1 петля подъема, в начале дужки из семи петель вяжут 2 столбика без накида, 5 воздушных; 2 столбика без накида вяжут в конце дужки из семи петель. 4-й круг: столбики без накида вяжут за обе полупетли 1 петля подъема, 2 столбика в петли столбиков нижнего круга, 5 воздушных, над четырьмя столбиками нижнего круга вяжут 4 столбика. В конце круга 2 столбика. 5—й круг: 1 петля подъема, 2 столбика без накида, 7 воздушных, над четырьмя столбиками нижнего круга вяжут 5 столбиков без накида. В конце круга 3 столбика без накида. 6-й круг: 1 петля подъема, 2 столбика без накида, 6 воздушных, в средину дужки из семи петель вяжут 1 столбик без накида, 6 воздушных, над пятью столбиками нижнего круга вяжут 3 столбика без накида. В конце круга 1 столбик без накида. 7-й круг: 1 петля подъема, 1 столбик без накида, 6 воздушных, над одним столбиком нижнего круга вяжут 2 столбика без накида, 6 воздушных, над тремя столбиками нижнего круга вяжут 2 столбика без накида. В конце круга столбик без накида. 8—й круг: 1 петля подъема, 6 воздушных, над двумя столбиками нижнего ряда вяжут 3 столбика без накида, 6

249

воздушных, над двумя столбиками вяжут 1 столбик без накида. В конце круга 6 воздушных петель. 9-й круг: на дужке из шести воздушных петель вяжут 6 двойных петель, над тремя столбиками нижнего круга вяжут 5 столбиков без накида, 10 воздушных. В конце ряда 10 воздушных петель. 10-й круг: 1 петля подъема, над пятью столбиками нижнего круга вяжут 3 столбика без накида, 6 воздушных, под дужку из десяти петель вяжут 1 столбик без накида, 6 воздушных, под дужку из десяти петель — 1 столбик без накида, 6 воздушных. В конце круга 6 воздушных петель. 11-й круг: 1 петля подъема, над тремя столбиками нижнего круга вяжут 2 столбика без накида, 5 воздушных, под средину первой дужки вяжут 1 столбик без накида, 5 воздушных, под средину второй дужки — 1 столбик без накида, 5 воздушных, 1 столбик без накида, 5 воздушных, под средину следующей дужки вяжут 1 столбик без накида, 5 воздушных. В конце круга 5 воздушных петель. 12—й круг: 1 петля подъема, 5 воздушных, под дужку нижнего ряда вяжут 1 столбик без накида, 5 воздушных, под дужку — 1 столбик без накида, 5 воздушных; под дужку — 1 столбик без накида, 5 воздушных, 1 столбик без накида; 5 воздушных, под дужку вяжут 1 столбик без накида, 5 воздушных, под дужку — 1 столбик без накида, 5 воздушных, над двумя столбиками нижнего круга вяжут 1 столбик без накида. В конце круга 5 воздушных петель. 13-й круг: на дужке из пяти петель вяжут 2 двойных петли, 1 петля подъема, 5 воздушных, 1 столбик без накида под каждую дужку круга, под центральную, угловую дужку вяжут 1 столбик без накида, 5 воздушных, 1 столбик без накида. В конце 5 воздушных петель. 14-й круг: (зубчики) 1 петля подъема, под следующие 3 дужки вяжут 1 столбик без накида, пико из трех воздушных петель закрепляют под дужку столбиком без накида, 1 столбик без накида. Под четвертую дужку вяжут 1 столбик без накида, пико из трех воздушных петель, 2 столби-

250

Вязание крючком

ка без накида, пико из трех воздушных петель, 1 столбик без накида; под следующие 3 дужки — 1 столбик без накида, пико, столбик без накида, 6 воздушных. В конце круга 6 воздушных петель.

V. ВЯЗАНИЕ НА СПИЦАХ ВВЕДЕНИЕ Вязание в наши дни — одно из самых распространенных и любимых занятий для многих женщин. Доступность этого вида прикладного искусства, удобство и элегантность вязаных изделий обеспечили его популярность. Интересно вспомнить, что способ создавать из нити без помощи ткацких станков красивое, эластичное, узорчатое полотно изобрели мужчины. В Древнем Вавилоне и Ассирии только они занимались этим сложным ремеслом. В старинных деревнях Скандинавского полуострова именно мужчины первыми научились вязать не только сети, но и теплые рыбацкие фуфайки, от которых произошли современные свитеры. И в наше время мужчины охотно вяжут в странах Африки, Индокитая. А в Европе и США периодически проводятся конкурсы на самого искусного вязальщика. Так что, как знать, может, и в вашей семье самым умелым и изобретательным в прикладном искусстве станет мужчина.

252

253

Вязание на спицах

МАТЕРИАЛЫ И ИНСТРУМЕНТЫ ПРЯЖА

Материал для пряжи — обычные нити: шерстяные, шелковые, хлопчатобумажные, причем любых номеров и любой степени кручения. Прежде чем приступить к вязанию, материал надо подготовить. Характер подготовки зависит от того, в каком состоянии находится пряжа. Иногда достаточно просто перемотать нитки из мотков (пасмы) в клубки. Но бывает, что приходится проделать довольно кропотливую работу. Так, новую, купленную в магазине пряжу прежде всего стираем в теплой мыльной воде. Во—первых, для того, чтобы очистить от парафина, нанесенного при изготовлении ниток. Во—вторых, при стирке нить дает усадку, что позволит боле точно рассчитать расход пряжи на конкретное изделие. И, в—третьих, из чистой, мягкой и пушистой пряжи вязать куда приятнее. Стирать синтетическую и импортную шерстяную (например, мохер) пряжу нет необходимости. Выстиранную пряжу полощем в теплой воде, добавив на 1 л воды 2 ст. ложки уксуса, и оставляем в этом растворе на несколько часов. Если при стирке окажется, что нитки линяют, то прокипятим их на слабом огне 20—30 мин., также добавим на 1 л воды 1 ст. ложку уксуса. После кипячения нитки оставляем в растворе до полного его охлаждения. Затем прополаскиваем, осторожно, не выкручивая, отжимаем — сначала руками, а затем заворачивая в ткань, которая хорошо впитывает влагу, и после этого просушиваем, аккуратно развесив пасмы. Иногда возникает необходимость пряжу отбелить, из темной получить более светлую. Это делаем с помощью отбеливателя или кипятим пряжу в течение 20—25 мин. в растворе детского мыла: равномерно смачиваем моток, опускаем в теплую мыльную воду, нагреваем ее и кипятим, непрерывно поворачивая нитки. Моток пряжи насыщенного цвета можно отбелить так, что он приобретет несколько оттенков. Для этого на кастрюлю или бак кладем палку, на которой висит моток пря-

жи. Опускаем в раствор конец мотка, отбеливаем его до желаемого тона, передвигаем моток, опускаем в раствор следующую часть и отбеливаем ее до более светлого тона и т.д., пока не добьемся задуманного результата. Для вязания нужно уметь использовать нитки из старых вязаных вещей. Ношеные кофты, свитеры, безрукавки, шарфы найдутся в каждой семье. Сделанные из них изделия не уступят тем, что связаны из новой пряжи. Как распустить старую вещь? Прежде всего распарываем ее по швам, каждую деталь распускаем отдельно. Трикотажные вещи чаще всего связаны снизу вверх, поэтому распускаем их сверху вниз (от плеч, от ворота). Изношенные и рваные места выбрасываем, а в клубки сматываем прочные и целые нити. Старые изделия машинного вязания чаще бывают кроеные, и поэтому изделия распускаются с обрывами по краям. Чтобы получить длинную нить, годную для вязания, короткие нитки—обрывки надо связать между собой ткацким или морским узлом, иначе в процессе стирки и носки узел развяжется. Как сделать такой узел? Складываем вместе оба конца нитей, правой рукой захватываем их на расстоянии 5-6 см от места обрыва, а затем, придерживая свободные концы большим пальцем левой руки, движением правой руки обварачиваем нити по часовой стрелке вокруг указательного пальца левой руки. Снимая с пальца образовавшуюся петлю, большим пальцем левой руки проталкиваем в нее свободный конец справа налево, затягиваем узел, разнимаем нити и снова затягиваем узел (рис. V.1). ИНСТРУМЕНТЫ

Основной инструмент при вязании — спицы. Наибольшее применение нашли спицы стальные различного диаметра и длины. Они тяжелее других, но в процессе работы не гнутся, петли на них легко скользят. Алюминиевые спицы легче стальных, но при вязании гнутся и окисляются, могут оставлять пятна на светлой пряже, поэтому на них лучше вязать темные, легкие изделия. Капроновые спицы изготавливают больших размеров и применяют для

254

Вязание на спицах

вязания изделий из толстой пряжи. Для вязания небольших изделий по кругу (перчатки, варежки, носки) удобны 5 коротких спиц, их диаметр также различен. Спицы какого диметра нам понадобятся? Тут надо учитывать следующие обстоятельства. Плотность вязки зависит от толщины спиц, толщины ниток и от манеры вязальщицы. Очень редко случается, чтобы вязальщицы вязали одинаково плотно или одинаково слабо. Поэтому нельзя точно определить, какие нужны спицы для нитки данной толщины: если вязальщица вяжет слабо, то берут спицы потоньше, а если туго — потолще. Правильно подобранные спицы по толщине равны сложенной вдвое и слегка перекрученной нитке пряжи. Номер спицы равен их диаметру в миллиметрах: чем толще нитки, тем больше номер спицы.

Рис. V.I. Ткацкий узел. Последовательность вывязывания

ТЕХНИКА ВЯЗАНИЯ Основа для вязания трикотажного полотна — начальный ряд. Существует несколько способов набора петель начального ряда. Начнем с наиболее простого. Отмотаем от клубка нить, по длине в 2 раза превышающую ширину изделия. Например, если хотим получить полотно шириной 50 см > т о отматываем нить длиной 100-120 см, в зави-

255

симости от толщины спиц и пряжи. Отмотанную нить перегибаем пополам и кладем на указательный палец, затем обводим вокруг большого пальца снизу вверх так, чтобы на нем образовалась петля. Оба конца нити придерживаем остальными тремя пальцами левой руки (рис. V.2 а). Петли начального ряда по размеру должны быть больше, чем в следующих рядах, и более свободными, поэтому набираем их на 2 спицы, сложенные вместе. Концы сложенных вместе спиц вводим в петлю, образованную вокруг большого пальца, под нить, находящу- Рис. V.2. Образование начального ряда: а — 1-й момент; юся на указательном пальце б — 2-й момент; в — результат (рис. V.2 б), захватываем ее и протягиваем в петлю вокруг большого пальца, одновременно освобождаем из петли большой палец (рис. V.2 в). Затягиваем образовавшуюся петлю. Нить, идущую от клубка, опять набрасываем петлей на большой палец и так набираем все последующие петли. Затягиваем их равномерно, так как начальный ряд образует кромку будущего полотна-и, значит, должен быть ровным и прочным. Набрав нужное количество петель, одну из спиц освобождаем и ею начинаем вязать 1-й ряд. Запомните, что при наборе петель на спицы короткий конец нити должен быть 1 обязательно обращен к вязальщице. ЛИЦЕВЫЕ ПЕТЛИ ' Лицевые петли вяжем двумя способами. 1-й способ. Вывязывание лицевой петли за переднюю стенку. Освобождаем одну из спиц, берем ее в правую ру-

256

Вязание на спицах

ку, спицу с набранными петлями удерживаем в левой руке. Кромочную петлю снимаем с левой спицы на правую непровязанной. Правую спицу вводим в провязываемую петлю слева направо под левую спицу, захватываем рабочую нить сверху и протягиваем на себя в петлю (рис. V.3). Образовавшуюся петлю оставляем на правой спице, а провязанную петлю предыдущего ряда сбрасываем с левой спицы. Таким образом вяжем все следующие петли. Возвратимся к тому моменту, когда провязанную петлю снимаем с левой спицы. Ее снимаем, просто потянув конец правой спицы вдоль левой. Однако многие делают это, проталкивая вниз левую спицу указательным пальцем правой руки. Этого делать не следует, так как, во-первых, замедляется работа, а во-вторых, от частого раздражения острием спицы может заболеть палец. Как только провяжем петли 1-го ряда, левая спица освободится полностью. 2-й способ. Вывязывание лицевой петли за заднюю стенку (рис. V.4). Правую спицу вводим в провязываемую петлю справа налево, захватываем рабочую нить сверху, обводим петлю за заднюю стенку и протягиваем нить на себя в петлю. Провязывание петли за заднюю стенку применяют в отдельных случаях, когда этот прием указан в описании узора. .

Рис. V.3. Вывязывание лицевых петель. 1-й способ

Рис. V.4. Вывязывание лицевых петель. 2-й способ

257

ИЗНАНОЧНЫЕ ПЕТЛИ Изнаночные петли вяжем также двумя способами. 1-й способ. Рабочая нить находится перед спицей, то есть охватывает одновременно левую спицу и указательный палец. Правую спицу вводим в провязываемую петлю справа налево над левой спицей, захватываем рабочую нить по часовой стрелке сверху справа и протягиваем ее от себя в петлю. Образовавшаяся петля остается на правой спице, провязанную петлю предыдущего ряда сбрасываем с левой спицы. Следующие петли вяжем так же (рис. V.5). 2-й способ. Вывязывание изнаночной петли за заднюю стенку. Рабочая нить находится перед спипей. Правую спицу вводим в петлю справа налево под рабочую нить, захватываем нить с указательного пальца сверху вниз и протягиваем ее в петлю (рис. V.6). 1-й способ выполнения изнаночных петель соответствует 1-му способу выполнения лицевых петель. Соответственно, 2-й способ вязания изнаночных петель —•' 2-му способу вязания лицевых. Нельзя смешивать эти способы, например вязать лицевые петли 1—м способом, а изнаночные — 2—м, так как в этом случае петля при вывязывании будет перекручиваться и вязка получится стянутой, неровной.

Рис. V.5. Вывязывание изнаночных петель. 1-й способ 9 «Энциклопедия рукоделия»

Рис. V.6. Вывязывание изнаночных петель. 2-й способ

258

Вязание на спицах

КРОМОЧНЫЕ ПЕТЛИ

ЗАКРЕПЛЕНИЕ ПЕТЕЛЬ ПОСЛЕДНЕГО РЯДА

Основные элементы вязания — лицевые и изнаночные петли — нам уже знакомы. Комбинируя из сочетания и способы выполнения, можно составить множество красивых узоров плотного и рельефного вязания. Но полотно получится неаккуратным, если мы плохо освоим кромочные петли. Кромочные, или крайние, — это первая и последняя петли каждого ряда. Сразу запомним: эти петли необходимо учитывать при расчете всего полотна, но в рисунке они не участвуют. По высоте кромочная петля соответствует двум рядам полотна: лицевому и изнаночному. Крайнюю петлю можно вязать двумя способами, отчего получается 2 варианта края: ровный и узелковый. Ровный край напоминает косичку (рис. V.7). Такой косичкой удобно заканчивать края деталей, которые не надо сшивать: например, полочки (бейки) застежек, воротников. Получается ровный край так: 1—ю петлю снимаем непровязанной, а последнюю петлю ряда провязываем изнаночной. Узелковый край (рис. V.8) выполняют в деталях, которые предназначены для сшивания. Например, рукава, спинки, полочки. Узелковый край меньше растягивается в длину. Получаем его так: 1—ю петлю снимаем, а последнюю петлю ряда всегда провязываем лицевой.

Рис. V.7. Ровный край

259

Рис. V.8. Узелковый край

Если из петель последнего ряда вытащить спицу, то петли распустятся. Следовательно, петли нужно закрепить. Существует несколько способов закрепления петель. 1-й способ (запомните!) будем применять в тех узорах, у которых лицевые и изнаночные петли связаны 2—м способом. 1—ю петлю провязываем лицевой, для того чтобы уголок детали был четким. Провязанную петлю переводим с правой спицы на левую. Провязываем 2 петли (крайнюю и 1—ю) вместе. Петлю, полученную от провязывания двух петель вместе, переносим на левую спицу и снова провязываем 2 петли вместе. Так вяжем до конца ряда (рис. V.9 а). Если в последнем ряду имеются и лицевые, и изнаночные петли, то их провязываем соответственно или лицевыми, или изнаночными. Закрыв весь ряд, нить обрываем и протягиваем ее конец в последнюю петлю, туго затянув. 2-й способ. Кромочную петлю снимаем, не провязывая, а 1—ю провязываем по рисунку, то есть лицевой или изнаночной. Таким образом, на правой спице стало 2 петли. Левую спицу вводим слева направо в кромочную петлю на правой спице, оттягиваем ее на себя и протаскиваем через нее 1-ю петлю. На правой спице Р и с v 9 закрепление петель из двух петель остается од- ПОСледнего ряда: а - 1-й спона. Провязываем 2-ю пет- Соб; б — 2-й способ; в — 3-й лю. На правой спице снова 2 способ

260

Вязание на спицах

петли. Опять протаскиваем через крайнюю 2—ю петлю. Так закрепляем петли, пока на правой спице останется 1 петля. Этот способ закрытия петель, слегка стягивающий край изделия, и называют способом перекидывания петли (рис. V.9 б). 3-й способ. Последний ряд закрываем иглой. В этом случае петли последнего ряда оставляем на спице. Отрываем рабочую нить, равную трем длинам закрываемого ряда, и продеваем ее в иглу. Иглу вводим в 1-ю петлю с лицевой стороны, протягиваем через нее нить, снимаем со спицы, 2-ю петлю пропускаем, оставляя ее на левой спице, а иглу вводим в 3-ю петлю с изнанки и протягиваем через нее рабочую нить (рис. V.9 в). Далее иглу вводим во 2-ю петлю с лицевой стороны, 3-ю пропускаем и вводим в 4-ю и т.д. При закрывании петель иглой последний ряд растягивается так же, как и начальный, не образуя косички. Таким способом лучше заканчивать вязание воротника или выреза горловины. СПОСОБЫ ВЫВЯЗЫВАНИЯ УЗОРОВ Каждая лицевая петля с обратной стороны имеет вид изнаночной, так же, как и изнаночная с обратной стороны выглядит лицевой. Если все ряды вязать лицевыми петлями, то полотно получается плотным и выглядит одинаково с лицевой и изнаночной сторон. Такая вязка называется двусторонней. Она не закручивается, и поэтому ею удобно вывязывать воротники, планки и манжеты. Чаще всего таким способом вывязывают платки, поэтому вязку называют также платочной. Если все петли в нечетных рядах вязать лицевыми, а в четных — изнаночными (или наоборот), то полотно получается более тонким, и называется такой рисунок чулочной вязкой. По одной стороне полотна мы получим лицевую гладь, а по другой — изнаночную гладь. Чулочная вязка — также одно из основных переплетений при вязании на спицах. Любую сторону образца или изделия можно вязать как лицевыми, так и изнаночными петлями. Поэтому нельзя

261

путать понятие «лицевое» и «изнаночное» вязание с понятием «лицевая» и «изнаночная» сторона. При сложном рисунке легко спутать лицевую сторону с изнаночной. Чтобы этого не произошло, ориентируйтесь по свободному концу, оставшемуся после набора петель начального ряда. Если свободный конец находится с правой стороны, то образец или изделие обращено к нам лицевой стороной, поэтому нечетный ряд провязываем по лицевой стороне, а четный — по изнаночной. РЕЗИНКА Лицевые и изнаночные петли, платочную и чулочную вязку мы освоили. Теперь учимся вязать резинку. Если в одном ряду чередовать лицевые петли с изнаночными, например: 1 лицевая, 1 изнаночная, и в каждом сле. дующем ряду не менять рисунка петель, то есть вязать их такими, какими они смотрятся в этом ряду (над лицевыми — лицевые, над изнаночными •— изнаночные), то получается двусторонняя рельефная вязка, именуемая резинкой. Свое название она получила благодаря эластичности — способности растягиваться и сжиматься. Резинка — еще одно из основных переплетений и применяется в большинстве изделий: в местах, где требуется плотное прилегание изделия (по талии, в манжетах), в качестве отделки (воротники, планки для застежки), а также как основной рисунок. Наиболее распространенный ее вариант — 1x1 (1 лицевая, 1 изнаночная). Хотя возможны и различные-другие варианты: 2x2 (2 лицевые, 2 изнаночные), 1x3 (1 лицевая, 3 изнаночные) и т. д. Если в одном ряду чередовать 1 лицевую, 1 изнаночную и в каждом последующем ряду менять рисунок петель, то есть над лицевыми вязать изнаночные, а над изнаночными вязать лицевые («путать» петли), то получится двусторонняя вязка типа букле — путанка. Чаще всего она применяется в планках для застежки. НАКИД Накид -— это нить, накинутая на правую спицу. В отличие от обычных петель накид не протягивается через пет-

262

263

Вязание на спицах

лю предыдущего ряда. Накид молено выполнить двумя способами. 1-й способ. Правую спицу подводим к рабочей нити справа и подхватываем нить снизу. В следующем ряду после провязывания такого накида остается отверстие — дырочка, поэтому он применяется для ажурных узоров (рис. V.10 а). Ажурная вязка получается комбинацией накидов с чулочной или платочной вязкой. Вязка с накидом эластична, Рис. V.10. Накид: а — 1-й поэтому надо набирать способ; б — 2-й способ меньше петель. Следите, чтобы накиды не спускались и не нарушали рисунка. При вязании ажуром накиды в 1-м ряду и по бокам лучше не делать. Вязать ажуром желательно из тонких ниток и тонкими спицами, тогда изделие будет аккуратным. Для выполнения некоторых рисунков ажурного вязания требуется сделать несколько накидов подряд. Тогда на спицу набираем нужное количество накидов таким же приемом. 2-й способ. Спицу подводим к рабочей нити слева и подхватываем нить. При провязывании такого накида дырочка не образуется, поэтому его используют для увеличения количества петель (рис. V.10 б). ВЫТЯНУТЫЕ, ИЛИ СНЯТЫЕ, ПЕТЛИ

Вытянутые петли очень украшают изделия, особенно детские. Если для вязания использовать нитки нескольких тонов, то получаются красочные узоры, а изделия, выполненные с вытянутыми петлями, толще и пышнее обычных. Делать вытянутые петли несложно. С левой спицы снимаем на правую спицу одну петлю непровязанной. При

снятии петли рабочая нить может находиться за спицей или перед спицей — это указывается в описании узора. Снимать одну и ту же петлю можно от 1 до 6 раз. Снятая более 6 раз петля сильно стягивает рисунок и в узорах вязаного полотна не применяется (рис. V.11 а, б). ПАСПОРТ УЗОРА

Из сочетания тех или иных петель можно составить немало узоров. Узор состоит

Рис. V.11. Снятые петли: а —

из кромочных петель, повто- нить перед работой; б — нить ряющихся элементов и до- за работой полнительных петель, необходимых для точного вывязывания полотна, но не участвующих в образовании узора. Словесная запись узора — это его паспорт. Повторяющиеся элементы узора называются раппортом. Записывают раппорт по рядам. Нечетные ряды соответствуют лицевой стороне, а четные — изнаночной. Начало и конец раппорта обозначают звездочками: * * — это означает, что от 1-й до следующей звездочки рисунок повторяется, а то описание, которое остается вне звездочек, мы выполняем лишь один раз в начале или в конце ряда. Чтобы лучше освоить приемы ручного вязания, применим запись словами: например, 1 лицевая, 2 изнаночные и т.д. Для экономии места в описании узоров будем употреблять сокращения: 1 лиц., 1 изн. Раппорт резинки 1x2 запишем так: 1-й ряд — *1 лиц., 2 изн.* 2-й ряд — *1 изн., 2 лиц.* Узор букле в словесной (текстовой) записи выглядит так: 1-й ряд — 1 лиц., *1 изн., 1 лиц.*, 1 изн. 2-й ряд — 1 изн., *1 изн., 1 лиц.*, 1 лиц.

264

Вязание на спицах

СПОСОБЫ ВЫВЯЗЫВАНИЯ УЗОРОВ ПЕРЕМЕЩЕННЫЕ ПЕТЛИ

Петли, провязанные не в той последовательности, в какой они расположены, называются перемещенными. Такие петли могут быть перемещены в различных вариантах и оттого дают много разнообразных рисунков. Перекрещивать можно не только 2 петли, но и 4 (2 и 2), 6 (3 и 3) и т.д. Запомните: для перекрещивания берут только четное число петель. Чтобы овладеть этим приемом, попробуем переместить 2 и 2 петли. Сначала провязываем 2—ю по порядку группу петель (в данном случае — 3-ю и 4-ю петли). Для этого 2 петли снимаем на дополнительную спицу, провязываем 3-ю и 4-ю петли, а затем провязываем петли с дополнительной спицы. Перемещенные петли после провязывания получают наклон: одна группа влево, другая — вправо. В зависимости от наклона различают перемещенные петли влево, когда сверху оказываются петли 1-й группы (рис. V.12 а), и перемещенные вправо, когда сверху идут петли 2-й группы (рис. V.12 б). Интервал рядов перемещения петель равняется числу перемещенных петель. Если надо вывязать продолговатые жгуты, то интервал увеличиваем. УБАВЛЕНИЕ И ПРИБАВЛЕНИЕ ПЕТЕЛЬ

При выполнении ажурб ных, рельефных рисунков, а т а к ж е П Рис. V.12. Перемещение петР И вывязывании дели: а — с наклоном влево; б — талей изделий необходимы с наклоном вправо убавки и прибавки петель.

265

В узорах убавки и прибавки позволяют менять структуру полотна. В деталях изделия место и величину убавки или прибавки рассчитываем по выкройке. Способы убавления и прибавления петель в рисунке или деталях изделий Рис. V.13. Убавление петель: 2 весьма разнообразны. петли вместе лицевой Убавление петель. 1-й способ. Провязываем 2 петли вместе такой же петлей — убавляется 1 петля (рис. V.13). 2-й способ. Провязываем 3 петли вместе такой же петлей — убавляется 2 петли. 3-й способ. Убавление производим так: 1 петлю снимаем на правую спицу непровязанной, провязываем 1 следующую или 2 следующие петли, концом левой спицы приподнимаем непровязанную петлю на правой спице и перебрасываем ее через провязанные петли. Прибавление петель. 1-й способ. Самый простой — делаем 1 накид. Прибавляется 1 петля. 2-й способ. Вывязываем из 1 петли несколько петель. Например, из 1 петли вывязываем 3 и более петель; провязываем петлю и, не сбрасывая с левой спицы, делаем накид, еще раз провязываем эту петлю (1 лиц., накид, 1 лиц.), прибавленные петли снимаем с левой спицы на правую. Для того чтобы в изделии не было отверстий от прибавленных петель, их вывязываем за заднюю стенку (рис. V.14). 3-й способ. Для получения новой лицевой или изнаночной петли провязываем петлю нижележащего ряда. 4—й способ. Новые петли, лицевые или изнаночные, Рис. V.14. Прибавление пенабираем из промежутка тель: из лицевой 3 петли

266

Вязание на спицах

между петлями нижележащего ряда (рис. V.15). Для этого правую спицу вводим под верхнюю нить промежутка и вытягиваем петлю. Чтобы на месте провязанной петли не было отверстия — верхнюю нить промежутка поддеваем левой спицей, перекручиваем и после этого Рис. V.15. Добавочная петля провязываем лицевой или из промежутка между петляизнаночной петлей. ми 5—й способ. Прибавление петель можно делать за счет воздушных петель, то есть набирая дополнительные петли на спицу. Для этого направляем нить, идущую от Рис. V.16. Добавочные возвязания вниз, правой рукой душные петли (в которой держим полотно) обводим нить по часовой стрелке вокруг большого пальца левой руки. Подводим конец правой спицы под нить, лежащую в виде петли на большом пальце, снимаем эту петлю на конец правой спицы. Таким образом, набираем на конец правой спицы нужное количество петель (рис. V.16). ОРНАМЕНТ

Орнамент — это узор из нитей другого цвета. Орнаменты вывязываем только лицевыми петлями по гладкому лицевому вязанию, так как структура изнаночных петель не позволяет добиться четких очертаний рисунка при переходе от одного цвета к другому. Цветную нить, которой в данный момент не вяжем, отрывать не надо. Ее протягиваем по изнаночной стороне вязания. Чтобы эти нити не тянулись очень далеко, их переплетаем через каждые 4-6 петель. И, наконец, цветные нити лучше брать не с больших клубков, а с маленьких бобин, на каждую" из которых наматывают нить определенного цвета.

VI. МАКРАМЕ ВВЕДЕНИЕ

Макраме — один из видов декоративно^прикладного искусства, основой которого является плетение (завязывание) узелков. Предполагают, что в Европу искусство узелкового плетения пришло в VIII-IX веке с Востока, где оно было известно еще в глубокой древности. Технику макраме знали в Древнем Египте, Ассирии, Ираке, Перу, Китае, Древней Греции. Макраме периодически забывалось, затем возрождалось вновь, техника его переходила в другие виды творчества человека. Большого расцвета достигло узелковое плетение в Европе в эпоху Ренессанса. Плетеным кружевом украшали одежду. Используя технику макраме, создавали различные изделия. Многие старинные вещи, хранящиеся в музеях, и сейчас поражают нас своей изысканностью.

268

Макраме

ПРИСПОСОБЛЕНИЯ И МАТЕРИАЛ ДЛЯ МАКРАМЕ

При работе в технике макраме используются несложные приспособления: — струбцины (рис. VI. 1) типа тисков небольших размеров, привинчивающиеся к столу; — деревянные рейки, бамбуковые или металлические палки (для плетения изделий, ширина которых превышает 50 см); — поролоновая подушка или кусок пенопласта (для плетения изделий неправильной формы), прикрепляемые к плоскости стола или спинке стула; — металлические кольца для изготовления кашпо и абажуров; — цветные булавки с большими головками; — линейка, сантиметр; — вязальный крючок, спица для развязывания неправильно затянутых узлов; — ножницы. На рис. VI. 1 и VI.2 показаны струбцины и подушка, , с помощью которых любители макраме плетут прекрасное кружево, занавеси с бахромой, сумки, воротники, салфетки и многое другое. Материал для плетения изделий может быть самым различным: пеньковая и льняная веревка, бумажная бечевка, кордовая или шелковая леска, льняные, хлопчатобумажные,, шелковые или синтетические нити, плоская тесьма. Ограничений нет. Главное — правильно подобрать узлы. В процессе обучения рекомендуется пользоваться отделочным шнуром диаметром 0,3 см или массивной бельевой

Рис. VI. 1

269

веревкой. Большинство образцов выполняется из отделочного шнура. КРЕПЛЕНИЕ НИТЕЙ

Начинать работу по плетению изделий следует с закрепления нитей. с Отрежьте нить длиной " 30 см и несколько нитей длиной 80-100 см. Короткую нить натяните между струбцинами. Длинную нить сложите пополам и пропустите за нить, закрепленную между струбцинами, петлей вверх, оба конца ниш проденьте в петлю и опустите вниз. Точно так же закрепите и все остальные длинные нити. Нить, закрепленная между струбцинами, называется рабочей основой. Нити, предназначенные для плетения узлов, называются одинарными (рис. VI.3 а) одинарные нити, закрепленные на рабочей основе (наброшенные на рабочую основу), называются перекинутыми (рис. VI.3 б). Длина рабочей основы должна быть несколько больше ширины задуманного изделия. Она зависит от толщины нитей и плотности плетения. Число нитей, необходимых для плетения, зависит от ширины изделия и его рисунка. ОСНОВНЫЕ УЗЛЫ

Простой узел (рис. VI.4). Это самый древний узел. Завязывая узелок «на память» на пояске или носовом платке, вы и не подозреваете о его связи с макраме. А между тем, это и есть простой узел. В плетении он является главным узлом. Если в незатянутую петлю простого узла пропустить не-

Рис. VI.3

270

Рис. VI.4

Рис. VI.5

Макраме сколько раз конец нити (рис. VI. 5 а) и осторожно подтянуть все завитки, образуется вертикальная спираль (рис. VI.5 б). На рис. VI.5 в — показан простой узел в развернутом виде, на рис. VI.5 г — в затянутом. Простой односторонний узел (рис. VI.6 а). Отрежьте одинарную нить длиной 80 см, сложите ее пополам, на середине сгиба подложите под рабочую основу в виде петли, петлю перегните и в нее пропустите оба конца нити. Один конец нити возьмите в левую руку и не выпускайте его до конца работы.* Правой рукой набрасывайте вторую нить на первую и в образующуюся петлю пропускайте конец второй нити. Плетение продолжайте до тех пор, пока не укоротится вторая нить. Так завязали простой односторонний узел и сплели из его сочетаний тесьму. Первая нить, вокруг которой завязываются узлы, называется узелковой основой. Вторая нить, с помощью которой завязываются узелки, — плетущей нитью. Сплетенная из тонких нитей тесьма имеет способ-

271

ность закручиваться. Воспользуйтесь этой ее особенностью и закрутите тесьму еще сильнее, держа крепко в одной руке узелковую основу и подтягивая другой плетущую нить. При плетении тесьмы плетущая нить укорачивается больше, чем узелковая основа. Зависит это от характера узлов и плотности плетения. При плетении простого одностороннего узла плетущая нить укорачивается в пять—семь раз. На рис. VI.6 б показано условное обозначение простого одностороннего узла Простой двусторонний узел. Этот узел представляет собой комбинацию простых односторонних узлов (рис. VI.7 а). Закрепите на рабочей основе две одинарные нити длиной по 1 м. Полученные четыре нити обозначьте условно цифрами: 1, 2, 3, 4. Средние нити (2-ю и 3—ю) Рис. VI.7 сделайте узелковой основой, 1-ю и 4-ю нити — плетущими. Конец узелковой основы (2-я и 3-я нити) возьмите в правую руку, левой рукой сделайте простой односторонний узел 1-й нитью, затем переложите узелковую основу в левую руку, правой рукой сделайте второй простой односторонний узел 4-й нитью. Продолжив плетение, вы получите тесьму из простых двусторонних узлов. Плетущие нити при этом будут укорачиваться в пять—семь раз.

272

Макраме

Условное обозначение простого двустороннего узла приведено на рис. VI. 7 б. Закрепляющий (галстучный) узел. Этот узел обычно играет вспомогательную роль. Закрепляющий узел показан на рис. VI.8. Нить черного цвета — узелковая основа, нить со стрелкой — плетущая. Наложите плетущую нить на узелковую основу, проведите ее позади узелковой основы и пропустите спереди сверху вниз в образовавшуюся петлю. Используя закрепляющий узел, можно сплести Рис. VI.8 сетку (рис. VI.9). При плетении четных рядов сетки крайние нити отбрасываются, в плетении нечетных рядов участвуют все нити. Одинарный плоский узел (рис. VI.10 а). Закрепите на рабочей основе две одинарные нити. Нити 2-ю и 3-ю сделайте узелковой основной, 1-ю и 4-ю — плетущими. Нить 1—ю проведите над узелковой основой, нить Рис. VI.9 4-ю — сначала над 1-й, затем под 2-й и 3-й нитями (под узелковой основой), выведите 1—ю нить из петли, образовавшейся между первой и второй нитями. Витая тесьма из одинарных плоских узлов (рис. VI. 10 б). Продолжите плетение одинарных плоских узлов: под первым — второй, затем третий и т.д. Вы получите витую тесьму. После четырех—пяти витков тесьма начнет за-

273 кручиваться (рис. VI. 10 в). Продолжайте плетение, периодически подкручивая тесьму. При плетении тесьмы из одинарных плоских узлов плетущие нити укорачиваются в шесть-семь раз. На рис. VI. 10 г приведено условное обозначение одинарного плоского узла Двойной плоский узел Рис. VI. 10 (рис. VI. 11 а). Закрепите на рабочей основе две одинарные нити длиной по 1 м. Завяжите одинарный плоский узел (рис. VI. 11 б) так, как об этом говорилось выше (1-я нить над узелковой ос- Рис. VI. 11 новой, 4-я — над 1-й нитью и под узелковой основой с выводом в образовавшуюся петлю), т.е. слева направо. Следующий узел завяжите справа налево (рис. VI. 11 а). Условное обозначение двойного плоского узла приведено на рис. VI. 11 в. Тесьма из двойных плоских узлов (рис. VI. 12 а). Продолжив завязывание Рис. VI.12 двойных плоских узлов, вы получите тесьму. Плетущие нити при плетении тесьмы из двойных плоских узлов укорачиваются в шесть-семь раз. Условное обозначение тесьмы из двойных плоских узлов приведено на рис. VI.12 б. Узел Геракла (рис. VI.13). Этот узел вам уже знаком. Он представляет собой двойной плоский узел, но завязываемый без узелковой основы (из двух нитей).

274

Рис. VI.13

Макраме Тесьма из двойных плоских узлов с фестонами (рис. VI. 14 а). При плетении этой тесьмы необходимо пользоваться линейкой. Закрепите на рабочей основе две одинарные нити длиной по 1,5 м. Из четырех перекинутых нитей завяжите двойные плоские узлы (рис. VI. 15) соблюдая следующие расстояния между узлами: 1 см — между первым и вторым, 2 см — между вторым и третьим, 3 см — между третьим и четвертым. Держа одной рукой узелковую основу, другой рукой подтяните плетущие нити кверху. Продолжите плете-

Рис. VI. 14

Рис. VI.15

Рис.VI. 16

275 ние тесьмы, регулируя расстояние между двойными плоскими узлами по собственному усмотрению. Плетущие нити при плетений такой тесьмы укорачиваются в 10-12 раз, в зависимости от величины фестонов. На рис. VI. 16 показана одна из комбинаций этой тесьмы. Условное обозначение тесьмы из двойных плоских узлов с фестонами приведено на рис. VI. 14 б. «Горошина» (рис. VI. 17). Это одна из комбинаций двойного плоского узла. Рис. VI.17 Закрепите на рабочей основе две одинарные нити длиной по 40 см. Отступив от рабочей основы на расстояние 1 см, завяжите четыре двойных плоских узла (рис. VI. 18 а). После этого откиньте узелковую основу вверх и проденьте ее сверху в пространство между нитями узелковой основы (рис. VI.18 б). Возвратите узелковую основу в прежнее положение и зафиксируйте ее с помощью плетущих нитей двойным плоским узлом (рис. VI. 18 в). Условное обозначение «горошины» приведено на рис. VI. 18 г. Тесьма из радиусов (рис. VI. 19). Закрепите на Рис. VI.19

276

Макраме

2 345 67 89ЮШ2

рабочей основе шесть одинарных нитей длиной по 2 м (рис. VI.20 а). При плетении этой тесьмы узелковая основа (6—я и 7-я нити) постоянна. Остальные нити плетущие. Сначала завяжите вокруг узелковой основы двойной плоский узел 5-й и 8-й нитями. Свободные концы нитей перебросьте за рабочую основу (рис. VI.20 б). Затем под предыдущим узлом завяжите следующий двойной плоский узел 4-й и 9-й ниРис. VI.20 тями, отбросив их после этого также за рабочую основу. Продолжите завязывание узлов плетущими нитями, отбрасывая каждую их пару (5-8, 4-9, 3-10, 2-11 и 1-12) за рабочую основу. Когда все плетущие нити окажутся за рабочей основой, возвратите их в исходное положение и, отступив от последнего узла на 1 см, продолжите завязывание двойных плоских узлов, начиная крайними нитями — 1-й и 12-й. Плетущие нити после завязывания узла отбрасывайте вниз (рис. VI.20, стрелка А). Плетущие нити можно отбрасывать только в одном направлении, тогда рисунок тесьмы получится иной. Плетущие нити при плетении тесьмы из радиусов укорачиваются в четыре—шесть раз. Условное обозначение тесьмы приведено на рис. VI.20 в. УДЛИНЕНИЕ ПЛЕТУЩИХ НИТЕЙ И УЗЕЛКОВОЙ ОСНОВЫ Определить точно длину нитей, используемых при плетении, довольно затруднительно. Иногда нити укорачиваются раньше, чем закончится плетение изделия. Плетущие нити и узелковую основу в процессе работы можно удлинить.

277 Закрепите на рабочей основе две одинарные нити длиной по 60 см, сплетите витую тесьму или тесьму из двойных плоских узлов. Как только плетущие нити укоротятся, возьмите дополнительную нить длиной не менее 60 см, сложите ее пополам и подложите под тесьму, под последний завязанный узел (рис. VI.21 а). Все четыре предыдущие нити сделайте временно узелко- Рис. VI.21 вой основой, а два конца дополнительной нити — плетущими. Сделав плетущими нитями два—три новых узла, вырежьте один из укоротившихся концов нити, завяжите еще два узла и вырежьте второй укоротившийся конец (рис. VI.21 б). Точно так же можно удлинить и узелковую основу. При этом плетущие нити после наращивания дополнительной нити станут узелковой основой, а два конца дополнительной нити — плетущими. ОСНОВНЫЕ ПОВЕРХНОСТИ Кружевная поверхность из двойных плоских узлов (рис. VI.22). Закрепите на рабочей основе шесть одинарных нитей длиной по 1 м, разделите их на три пучка, по четыре нити в каждом пучке. В первом ряду в каждом пучке завяжите по одному двойному плоскому узлу (рис. VI.23 а, стрелка А). Переходя ко второму ряду, отбросьте в сторону по две нити слева и справа. Отступив от первого ряда на 1 см, завяжите в шахматном поряд- Рис. VI.22

278

Макраме

ке второй ряд двойных плоских узлов (рис. VI.23 а, стрелка Б). В третьем ряду узлы завязывайте так же, как в первом, вернув отброшенные нити (рис. VI.23 а, стрелка В). Далее плетение продолжайте в том же порядке. Следите за тем, чтобы боковые скобки нитей в каждом ряду были одинаковыми. Плотность поверхности будет зависеть от расстояния между пучками нитей, закрепленных на Рис. VI.23 рабочей основе. При плетении этой поверхности плетущие нити укорачиваются приблизительно в четыре раза в зависимости от плотности плетения. На рис. VI.23 б приведено условное обозначение кружевной поверхности из двойных плоских узлов. Стрелкой Г показано, как правильно подсчитывать ряды по вертикали. Поверхность из двойных плоских узлов с ромбами. Закрепите на рабочей основе 20 одинарных нитей длиной по 1 м. С левой и с правой сторон откиньте в сторону по две нити. Оставшиеся концы нитей распределите на три пучка, по 12 нитей в каждом (рис. VI.24).

VI.24

279 Из двойных плоских узлов в каждом пучке создайте линии по диагонали. Для этого сначала в центре каждого пучка завяжите один двойной плоский узел. Затем нити этого узла разделите: две нити направьте влево, две — вправо. Завяжите по диагонали во втором и третьем ряду в каждом пучке двойные плоские узлы (по одному слева и справа от центрального узла). В четвертом ряду наклонные линии объедините общими двойными плоскими узлами (рис. VI.24, стрелка Б). Для крайних узлов четвертого ряда вам не хватит нитей Верните с левой и с правой сторон по две нити, откинутые в стороны, и завяжите крайние узлы четвертого ряда. Таким образом, вы получите верхние части ромбов. Нижние части ромбов плетите в обратной последовательности, зеркально (рис. VI.24, стрелка В). Центр ромба можно оформить двойным плоским узлом из восьми концов нитей. Крайние нити можно закрепить на рабочей основе в процессе плетения. На рис. VI.24 (стрелка А) добавление нитей обозначено буквой Д в кружке (это обозначение будет встречаться и в дальнейшем). При плетении этой поверхности нити укорачиваются в три-четыре раза. Поверхность из двойных плоских узлов с фестонами. Закрепите на рабочей основе шесть одинарных нитей длиной по 1 м 30 см. Перекинутые нити распределите на три пучка, по четыре нити в каждом пучке. Расстояние между пучками — 3 см. Такая поверхность плетется вертикальными полосками. Каждая последующая полоска поддевается за фестоны предыдущей. Мотивы в полосках состоят из четырех двойных плоских узлов, создающих три фестона. Расстояние между двойными плоскими узлами до подтягивания плетущих нитей — 2, 3 и 2 см. Расстояние между мотивами — 3 см. Поверхность из «радиусов». Закрепите на рабочей основе 12 одинарных нитей длиной по 1 м. Перекинутые нити распределите на три пучка, по восемь нитей в каждом пучке. Расстояние между пучками — 2 см. Плетение поверхности производится в шахматном порядке. Каждый мотив (радиус) состоит из шести двойных

280

Макраме

плоских узлов. При создании первого и второго рядов мотивов плетущие нити отбрасываются сначала вверх, за рабочую основу — при плетении верхних половин радиусов, затем вниз, под рабочую основу — при плетении нижних половин радиусов. В последующих рядах плетущие нити отбрасываются только вниз. ЦЕПОЧКИ Одинарная цепочка (рис. VI.25 а). При плетении одинарной цепочки плетущая нить и узелковая основа меняются местами. Закрепите на рабочей основе одинарную нить длиной 80 см. Одна из перекинутых нитей будет плетущей, другая — узелковой основой. Завяжите один простой односторонний узел, после чего узелковую основу сделайте плетущей Рис. VI.25 нитью, а плетущую нить — узелковой основой и завяжите еще один узел. Так, меняя роли нитей, сплетите цепочку. При плетении нити укорачиваются в три раза. Одинарную цепочку можно сплести из нитей в два-три сложения (рис. VI.25 б). Условное обозначение одинарной цепочки приведено на рис. VI.25 в. Поверхность из одинарной цепочки. Закрепите на рабочей основе восемь одинарных нитей длиной по 70 см. Нити распределите на пучки, по две нити в каждом пучке. Поверхность плетется в шахматном порядке. При плетении четных рядов слева и справа необходимо отбросить по одной нити. Каждый узел поверхности образуется из двух звеньев цепочки. После того как вы проплетете несколько рядов по горизонтали, поверхность можно завершить треугольником. Для этого в каждом последующем ряду отбрасывайте слева и справа по одной крайней нити. Этот прием вы можете ис-

281

пользовать и в дальнейшей работе при плетении различных поверхностей. Плотная поверхность из одинарных цепочек может закручиваться с одного края, поэтому плести ее следует от краев к центру. На рис. VI.26 вы видите узлы одинарной цепочки, обозначенные условно. Стрелки указывают направление, в котором завязываются плетущие нити первых Рис. VI.26 звеньев. Двойная цепочка (рис. VI.27 а). Закрепите на рабочей основе одинарную нить длиной 1 м так, чтобы узел новая основа был в четыре раза короче плетущей нити. Одной рукой держите узел новую основу, другой рукой с помощью плетущей нити завязывайте простой односторонний узел: то сверху — на узелковой основе, то спицу — под узелковой основой. Плетущая нить при плете пий двойной цепочки укорачивается в 10-12 раз. Условное обозначение двойной цепочки приведено на рис. VI.27 б. Поверхность из двойной цепочки. Плетение этой по- Рис. VI.27 верхности осуществляется в шахматном порядке нитями в два—три сложения, однако нити большого диаметра можно использовать в одно сложение.

282

Макраме

Закрепите на рабочей основе четыре-шесть одинарных нитей, перекинутые нити сложите вместе, концы их завяжите общим узлом. В каждом четном ряду слева и справа отбрасывайте по одной нити. Двойная цепочка с фестонами (рис. VI.28 а). Закрепите на рабочей основе одинарную нить длиной 2 м так, чтобы узелковая основа была короче плетущей нити и четыре—пять раз. Плетение этой цепочки аналогично плетению двойной цепочки, однако в цеРис. VI.28 почке с фестонами звенья на узелковой основе завязываются на определенном расстоянии друг от друга (1—2 см). После того как будут сплетены три-пять звеньев цепочки, необходимо одной рукой натянуть узелковую основу, а другой рукой подтянуть плетущую нить. При плетении двойной цепочки с фестонами плетущая нить укорачивается в 10—12 раз. На рис. VI.28 б приведено условное обозначение этой цепочки. БРИДЫ Рисунки кружевных поверхностей часто имеют четко выраженное геометрическое построение за счет прямых, а также косых (наклонных) линий, которые, пересекаясь, создают прекрасные узоры. В технике макраме такие линии называются бридами. Бриды состоят из простых односторонних узРис. VI.29 лов, завязываемых плету-

283 щими нитями вокруг узелковой основы двумя петлями (рис. VI.29). Такие узлы называются узлами бриды. Бриды с наклоном вправо. Брида с наклоном вправо плетется левой рукой, правая рука натягивает узелковую основу. Закрепите на рабочей основе четыре одинарные нити длиной по 80 см (рис. VI.30). Правая нить слева будет узелковой основой, остальные нити — плетущие. Узелковую основу возьмите в правую руку, положите на плетущие нити под углом к рабочей основе. Плетущие нити все время должны находиться под узелко- Рис. VI.30 вой основой. Левой рукой возьмите вторую нить, перекиньте ее снизу вверх через узелковую основу (слева от плетущей нити). Затем эту же нить еще раз перебросьте снизу вверх (справа от плетущей нити). 2 3 В образовавшуюся петлю PHC.VI.31 пропустите конец нити и затяните петлю, оттягивая нить вниз. Вокруг плетущей нити должны получиться две петли. Аналогичным образом завяжите узлы третьей, четвертой и т.д. плетущими нитями (рис. VI.31). а Точно так же плетется брида с наклоном влево (рис. VI.32 а, б), но при этом левая рука натягивает основу, а правая завязывает узлы. Рис. VI.32

284

Рис. VI.33 1 2 3 4

Рис. VI.34

285

Макраме

6 7 8 9 10

Аналогично плетется и горизонтальная брида. Узелковая основа горизонтальной бриды должна быть направлена горизонтально по отношению к рабочей основе (рис. VI.33 а). Провязав первую горизонтальную линию, вы можете продолжить плетение, направляя узелковую основу после окончания ряда то влево, то вправо, не забывая при этом перекладывать узелковую основу из одной руки в другую. Плести можно плотными рядами (брида «змейкой»), либо располагая ряды на некотором расстоянии один от другого. При плетении брид плотными рядами плетущие нити укорачиваются в шесть—семь раз. На рис. VI.33 б приведено условное обозначение одного узла бриды. В дальнейшем мы будем называть этот узел обычным. Ромбы из брид. Названия ромбам даются в зависимости от того, какие узлы преобладают в плетении их внутренней части. На рис. VI.34 показана полоска с различными ромбами. Верхний ромб называется ромб с перехватом, средний — ромб со штопкой, нижний —

ромб с общим двойным плоским узлом. Плетение брид всех ромбов, независимо от рисунка внутри ромба, осуществляется одинаково. Отрежьте четыре одинарные нити длиной по 1 м 20 см и одну нить длиной 1 м 30 см, нити закрепите на рабочей основе. Длинную нить закрепите первой так, чтобы один конец был равен остальным перекинутым нитям, а другой — длиннее их (на 10 см). Более длинную перекинутую нить сделайте узелковой основой и сплетите горизонтальную закрепляющую бриду. Узелковые основы всех ромбов общие, это 5—я и 6—я нити. С помощью узелковых основ (5-я и 6-я нити) завяжите общий (фиксирующий) узел бриды с наклоном вправо, узелковые основы расположите поверх плетущих нитей: одну — с наклоном вправо, другую — с наклоном влево, сплетите две наклонные бриды (рис. VI.35 а). Затем узелковые основы отбросьте в стороны, а с помощью плетущих нитей сделайте плетение внутри ромба любое, по своему усмотрению (рис. VI.35 б). Для плетения нижней части ромба измените направления узелковых основ: нить с наклоном вправо поверните влево, а нить с наклоном влево, наоборот, поверните вправо (рис. VI.35 в), сплетите еще две наклонные бриды — вы получите ромб. После этого переходите к плетению следующего ромба. Ромб с провисающими нитями (рис. VI.36). Сплетите верхние наклонные бриды. Плетущие нити направьте вниз. Плетение нижних брид начинайте плетущими нитями от верхнего (фиксирующего) узла бриды. 1 2 3 4 5 6 78910

шш

Рис. VI.35

5 6

286 1 2

287

Макраме 3

Рис. VI.36 1 2 3 4 5

1 2 3 4 5 Рис. VI.37

Рис. VI.38

Открытый

67 8 9

6 7 8

ромб

(рис. VI.37). При плетении верхней части ромба каждая плетущая нить после завязывания узла (любого) присоединяется к узелковой основе. Таким образом, когда вы сплетете верхнюю часть ромба, у вас в центре ромба останется открытое пространство. При плетении нижней части ромба плетущие нити, наоборот, постепенно высвобождаются из узелковой основы. " Поверхность из ромбов. Закрепите на рабочей основе 14 одинарных нитей длиной по 70 см и одну нить длиной 85 см (для закрепляющей бриды). Сделав закрепляющую бриду, переходите к плетению ромбов. На рис. VI.38 стрелками показаны направления узелковых основ, овалы на рисунке означают фиксирующие узлы брид. Ромбы в кружевных поверхностях (рис. VI.39). Ромбы можно вплести в кружевную поверхность. Для этого в сетке из двойных плоских узлов оставляют в виде треугольника часть свободных нитей. Две средние нити делают узелковыми основами, завязывают фиксирующий узел

бриды (рис. VI.40, стрелка А) и переходят к плетению ромба. Дальнейшую работу по плетению поверхности осуществляют от внешних ее краев по направлению к ромбу (рис. VI.40, стрелки Б, В). Мини—ромб «восьмерка». Кружок «восьмерки» — это ромб, сплетенный из четырех нитей. Закрепите на рабочей основе две одинарные нити длиной по 80 см. Средними нитями завяжите фиксирующий узел бриды. После этого одну среднюю нить направьте влево, другую — вправо и, используя их как Рис. VI.39 узелковую основу, завяжите крайними нитями по одному узлу бриды (рис. VI.41 а). Вы получите верхнюю часть мини—ромба. Измените направления узелковых основ и завяжите на каждой из них по узелку бриды. Завяжите узелковыми основами фиксирующий узел бриды. Рис. VI.40 У вас образуется кружок — верхняя часть «восьмерки». Продолжите плетение. Из двух кружков (мини—ромбов) у вас получится «восьмерка», из нескольких «восьмерок» вы сплетете тесьму или полоску. Полоски можно объединить и создать поверхность из «восьмерок». В этом случае кружки мини-ромбов соединяют между собой плетущими нитями, образуется как бы шнуровка.

288

Макраме

Плетущие нити при плетении мини—ромбов укораО чиваются в четыре раза. На рис. VI.41 б приведено условное обозначение мини-ромба «восьмерки». Ромбы «восьмерки» с параллельными рядами. Закрепите на рабочей основе шесть одинарных нитей длиной по 80 см и одну нить 1 2 3 длиной 1 м 20 см (под заРис. VI.41 крепляющую бриду). Сплетите закрепляющую 1 2 бриду, две средние нити сделайте узелковыми основами ромба. Сначала завяжите фиксирующий узел, затем сплетите левую и правую наклонные бриды (рис. VI.42). После этого узелковой осноВ вой сделайте две верхние плетущие нити и сплетите слева и справа второй (параллельный) ряд брид (рис. Рис. VI.42 VI.42, стрелка А). Таким же образом, используя следующие (от верхнего угла ромба) плетущие нити в качестве узелковой основы, сплетите третий и четвертый ряды брид. Нити, служившие узелковой основой для первых (верхних) брид ромба, снова положите поверх плетущих нитей, но в обратном направлении, и сплетите нижние (левую и правую) бриды ромба. Завяжите фиксирующий узел бриды. Вы получите фрагмент ромба «восьмерки» (верхний ромб). Сплетите следующий ромб, и у вас получится ромб «восьмерка». В центре сплетенного ромба образуется щель. Если перед тем, как завязать в нижней части ромба фиксирующий узел бриды, сильно подтянуть узелковые основы, деталь

289

получится полуобъемной. Если до плетения каждого ряда брид нити, используемые в качестве узелковых основ, фиксировать общим узлом брид с наклоном то вправо, то влево, деталь в центре будет иметь четко выраженный стык. Кружевная поверхность «жучок». Название поверхности обусловлено тем, что мотивы ее несколько напоминают жуков. Такая поверхность в зависимости от замысла может быть плотной или ажурной. Рассмотрим сначала плетение плотной поверхности «жучок». Мотив плотной поверхности «жучок» состоит из двух половинок (рис. VI.43 а): верхней (стрелка А) и нижней (стрелка Б). Каждая половинка включает два фрагмента с тремя плотными параллельными бридами, сплетенными с наклоном к центру и от центра. Плетение каждого фрагмента осуществляется раздельно. При плетении фрагментов верхней половины «жучка» в качестве узелковых основ в каждом ряду параллельных брид используются крайние нити (для фрагмента слева — крайние нити слева, для фрагмента справа — крайние нити справа). Таким образом, узелковая основа каждого ряда в следующем ряду становится плетущей нитью, и, наоборот, крайняя плетущая нить предыдущего ряда для следующего ряда является узелковой основой (рис. VI.43 б). Фрагменты (левый и правый) посредине образца объединяются общим (фиксирующим) узлом бриды. Нижняя половина «жучка» плетется зеркально по отношению к верхней. Плетение производится от центра к краям (рис. VI.43 а, стрелка В)'. 1234

5678

Рис. VI.43 10 «Энциклопедия рукоделия»

1234 5 678

290

Макраме

Мотив «жучок» можно использовать для создания ромбов с двумя—тремя плотными параллельными рядами (рис. VI.43 а). Условное обозначение мотива «жучок» приведено на рис. VI.43 г. Плетение ажурной поверхности «жучок» имеет некоторые особенности. Каждый мотив («жучок») выполнен из 10 перекинутых нитей. Первый ряд каждой половинки сплетен из трех нитей, крайняя нить-основа (рис. VI.44 а). Во втором ряду при завязывании узлов на основе использовались пять нитей (крайняя нить — узелковая основа), в третьем ряду, как и в первом, — три нити. Аналогично создается вторая половина «жучка», но плетение ее осуществляется зеркально (рис. VI.44 б). На рис. VI.44 в показано условное обозначение ажурной поверхности «жучок». Всего при плетении образца использовано 14 одинарных нитей длиной по 65 см и одна одинарная нить длиной 90 см под закрепляющую бриду и бриду «змейкой». Каждый ряд поверхности состоит из нескольких мотивов. Мотивы объединяются в верхних и нижних частях общими узлами брид. После готовности образца с закрепляющей бридой рабочую основу можно осторожно выдернуть из петель набора (этот прием можно использовать и в дальнейшем). Поверхность из диагональных полос. Закрепите на рабочей основе пять одинарных нитей длиной по 90 см (при плетении этой поверхности закрепляющая брида необязательна). Плетите поверхность в шахматном порядке.

12 3 4 5 Рис. VI.44

7 8 9 10

291

Разделите перекинутые нити на пучки, по две нити в каждом пучке, проплетите первый ряд брид, завязав в каждом пучке по одному узлу бриды с наклоном вправо (или влево). Переходя ко второму ряду, отбросьте слева и справа по одной нити и в каждом новом пучке из двух нитей снова сделайте по одному узлу бриды с тем же наклоном. Третий ряд плетите аналогично первому, вернув отброшенные нити. Эту поверхность можно сплести иначе, если, продолжая плетение, изменить направление узелковой основы; переложить узелковую основу в левую руку и направить ее влево (если до этого она была направлена вправо). Тогда узел бриды надо будет плести также с наклоном влево. «Зигзаг». Изменяя направление узелковых основ брид, можно получить плетеную деталь — «зигзаг». На рис. VI.45 а показана полоска, объединяющая три фрагмента, каждый из которых состоит из нескольких рядов параллельных брид, образующих «зигзаг». Чтобы создать такую полоску, закрепите на рабочей основе две нити длиной по 1 м. Сплетите горизонтальную бриду, взяв в качестве узелковой основы крайнюю нить слева. В каждом из последующих рядов узелковой основой будет служить также крайняя нить слева. Узелковая основа первого ряда во втором ряду станет плетущей нитью, узелковая основа второго ряда станет плетущей нитью в третьем ряду и т.д. Закончив первый фрагмент, переходите ко второму, при этом узелковую основу последнего ряда брид первого фрагмента поверните в другую сторону (в данном случае влево).,Плетение брид во втором фрагменте осуществляйте, как и в первом. Переходя к третьему фрагменту, снова поверните узелковую основу. Изменяя направление узелковых основ, не забывайте перекладывать их из одной руки в другую, Количество фрагментов в полоске может быть любое, в зависимости от замысла. Рис. VI.45 10*

292

293

Макраме

На рис. VI.45 б стрелками показано направление узелковых основ при плетении поверхности «зигзаг». «Кокиль» (рис. VI.46). Представляет интерес комбинация из параллельных брид •— «кокиль», или ракушка. Используемые при плетении «кокиля» нити разделите на два пучка. Две центРис. VI.46 ральные нити (по одной от каждого пучка) сделайте узелковыми основами, завяжите фиксирующий узел и сплетите две наклонные бриды (рис. VI.47 а). Узелковые основы отбросьте, а оставшиеся нити вновь разделите на два пучка. В каждом пучке с использованием всех нитей пучка завяжите общий двойной плоский узел. Все нити одного пучка сделайте узелковыми основами, а нити другого пучка — плетущими (рис. VI.47 б). Сплетите ряды наклонных параллельных брид (количество рядов определяется числом узелковых основ). Снова из каждого пучка нитей завяжите общий двойной плоский узел, после чего возвратите отброшенные ранее узелковые основы наклонных брид и оформите нижнюю часть «кокиля» бридами. Узелковые основы подтяните и зафиксируйте общим узлом бриды. Деталь получится полуобъемной (рис. VI.47 в). При плетении «кокиля» нити укорачиваются неравномерно. 1 234516 78910

5U б

Рис. VI.47

6 5

УДЛИНЕНИЕ УЗЕЛКОВОЙ ОСНОВЫ И ПЛЕТУЩИХ НИТЕЙ ПРИ ПЛЕТЕНИИ ПОВЕРХНОСТЕЙ ИЗ БРИД

При плетении поверхностей из брид узелковая основа и плетущие нити могут укоротиться раньше, чем вы закончите работу. Удлинить узелковую основу можно с помощью дополнительной нити. Закрепите на рабочей основе пять одинарных нитей длиной по 60 см, проплетите «змейкой» несколько рядов. Возьмите дополнительную нить (лучше другого цвета), приложите ее к укоротившейся узелковой основе и продолжите плетение бриды. Через несколько узлов у вас останется только дополнительная нить, которая и будет служить узелковой основой. Чтобы удлинить плетущую нить, набросьте на узелковую основу дополнительную нить так же, как вы набрасываете одинарные нити на рабочую основу. Короткую плетущую нить присоедините к узелковой основе и продолжите плетение брид. Через несколько завязанных узлов вырежьте короткую нить. Таким образом, вы можете удлинить сразу две плетущие нити, не набрасывая второй дополнительной нити. Вторая короткая плетущая нить в этом случае также присоединяется к узелковой основе. ВСТРЕЧНЫЕ УЗЛЫ БРИД

Интересный рисунок дает сочетание обычных узлов брид со встречными узлами. Встречные узлы брид располагаются по отношению к обычным узлам перпендикулярно. Это достигается за счет того, что плетущая нить периодически становится узелковой основой, а узелковая основа, наоборот, — плетущей нитью. Из встречных узлов брид могут быть созданы горизонтальные, наклонные или вертикальные линии. Горизонтальные линии из встречных узлов брид (рис. VI.48). Возьмите три нити белого цвета и одну нить черного (или красного) цвета. Черную нить закрепите крайней слева (или справа). Сплетите горизонтальную бриду, используя в качестве узелковой основы черную нить. Во втором ряду черную нить сделайте плетущей, а все белые нити — узелковыми основами. Черную нить расположите под узелковыми основами. На каждой белой

294

Макраме

нити (узелковой основе) завяжите по одному узлу бриды черной (плетущей) нитью (рис. VI.48, стрелка А). В третьем ряду чередуйте встречные узлы с обычными (рис. VI.48, стрелка Б). Условное обозначение встречноРис. VI.48 го узла брид в виде крестика. Наклонные линии из встречных узлов брид (рис. VI.49). Принцип плетения наклонных линий из встречных узлов брид тот же, что и горизонтальных. Но ряд из встречных узлов брид следует плести после ряда из обычных узлов, которые закрепляют наклонную линию из встречных узлов. Вертикальную линию из встречных узлов брид можно создать только в плотной Рис. VI.49 поверхности из брид или в ажурной поверхности типа «вьюнка». Поверхность «вьюнок». Встречные узлы брид позволяют создать оригинальные кружевные поверхности с линиями встречных брид, расположенными вертикально. Используемые для плетения нити распределяются на пучки. В каждом пучке должно быть шесть перекинутых нитей длиной по 60 см (три одинарные нити длиной по 1 м 20 см). Пучки нитей располагаются на некотором расстоянии друг от друга. Каждый пучок нитей предназначен для плетения одной полоски. Сначала в полоске плетется'горизонтальная (закрепляющая) брида. После этого первая нить слева принимается за узелковую основу. Узелковую основу берут в правую руку и направляют ее вертикально, левой рукой каждой оставшейся нитью завязывают по одному встречному узлу

295

бриды. Концы нитей перехо12 3 4 дят влево от узелковой основы. Затем узелковую основу берут в левую руку, а правой рукой снова завязывают каждой нитью по одному узлу и т.д. Слева и справа от узелковой основы образуются фестоны. Направление нитей приплетений полоски показано на рис. VI.50. Воздушные петли из встречных узлов брид (рис. VI.51) Воздушные петли — Это встречные узлы брид, завя6 занные на определенном расстоянии от предыдущего ряда. При создании воздушных петель рекомендуется Рис. VI.50 пользоваться булавками и линейкой. Линейка закрепляется на шнурке и подвешивается на груди так, чтобы начальные цифры оказались внизу. Сплетите закрепляющую бриду. Переходя ко второму ряду, сначала завяжите обычный или встречный узел бриды. Этот узел будет закрепляющим. Затем переходите к завязыванию воздушных петель. Для этого на следующей узелковой основе, на некотором расстоянии от линии пер-

Рис. VI.51

296

Макраме

вого ряда, завяжите встречный узел бриды (рис. VI.51 а). Натянув нити, подтяните узел вверх, на один уровень с первым узлом второго ряда, — у вас получится петля. Точно так же завяжите второй, третий и т.д. узлы. Следите за тем, чтобы расстояние между каждым последующим встречным узлом бриды и линией расположения предыдущих узлов было одинаковым (расстояние измеряйте линейкой). Заканчивая плетение второго ряда, снова завяжите обычный или встречный узел бриды, без петли (закрепляющий узел). Закрепляющие узлы в начале и в конце ряда из воздушных петель придают поверхности по боковым линиям четкую форму. На рис. VI.51 б эти узлы показаны стрелками. Если поверхность задумывается в виде квадрата или прямоугольника, то после каждого ряда из воздушных петель необходимо проплести ряд из обычных или встречных узлов брид, без петель, это позволит закрепить воздушные петли. Чтобы воздушные петля не цеплялись одна за другую, в качестве узелковых основ можно использовать сразу две нити. Если при создании воздушных петель плетущая нить слишком укоротится, в закрепляющем ряду, (в следующем после ряда из воздушных петель) ее можно удлинить за счет дополнительной нити. Таким же образом для создания воздушных петель можно ввести нить другого цвета. При плетении воздушных петель плетущая нить укорачивается в 10—15 раз в зависимости от величины петли. АЖУРНЫЕ ПОВЕРХНОСТИ ИЗ УЗЛОВ БРИД

Из узлов брид можно создавать не только плотные, но и ажурные поверхности (рис. VI.52). Достигается*это за счет плетения цепочек из узлов брид, а также полос из цепочек. Представляют интерес поверхности, в которых цепочки из узлов брид сочетаются с полосками из цепочек. Для плетения ажурных изделий из узлов брид можно использовать любой материал, в том числе некрученую хлопчатобумажную пряжу. Узлы брид придают ажурным изделиям жесткость. Цепочки из узлов брид. Две нити разного цвета (светлую и темную) длиной по 40 см свяжите общим простым

297 узлом и закрепите на рабочей основе (узлом вверх). У вас получатся две перекинутые нити. Светлую нить сделайте узелковой основой, темную нить — плетущей. Держа узелковую основу в правой руке, левой рукой завяжите один узел бриды с наклоном вправо. Затем в качестве узелковой основы используйте темную нить, основу держите в той же руке, светлой нитью завяжите еще один узел бриды с тем же наклоном — вправо. Продолжите плетение, все время меняя роли светлой и темной нитей и завязывая только по одному узлу бриды с наклоном вправо. Через несколько узлов измените направление узелковой основы, переложите ее в другую руку и завяжите тем же способом узлы брид с наклоном влево. Если при плетении цепочки у вас возникнут затруднения, воспользуйтесь тремя концами нитей. При плетении цепочки нити укорачиваются в четыре раза. Сама по себе цепочка не представляет особого интереса, но применение ее в ажурных поверхностях для соединения различных деталей позволяет придать готовому изделию легкость и изящество. Ажурная полоска из цепочек. При плетении ажурной полоски допускается любое количество звеньев на цепочках из узлов брид, но, если требуется большая жесткость поверхности, лучше использовать цепочки с минимальным количеством звеньев. Рассмотрим технику плетения полоски, состоящей из двух цепочек из узлов брид (рис. VI.52 а).

'J К

Рис. VI.52

298

299

Макраме

Закрепите на рабочей основе две одинарные нити (из отделочного шнура) длиной по 1 м 20 см. Перекинутые нити разделите на два пучка. Двумя нитями завяжите узел бриды с наклоном вправо, затем с наклоном влево. Средние нити зафиксируйте общим узлом бриды, после чего сплетите один кружок «восьмерки» (рис. VI.52 а, стрелка А). Из каждой пары нитей сплетите две цепочки, сделав в каждой из цепочек по четыре узла бриды от центра «восьмерки» с наклоном влево и вправо. Измените направления узелковых основ и продолжите плетение цепочек к центру, завязав еще по четыре узла бриды с наклоном вправо и влево. Средние нити зафиксируйте общим узлом бриды и сплетите еще один кружок «восьмерки». Ажурная решетка из цепочек (рис. VI.53, верхняя часть фрагмента). Если вы хорошо освоили технику плетения полосок из цепочек, создание ажурной решетки не вызовет у вас затруднений. Решетка состоит из отдельных фрагментов, каждый фрагмент плетется отдельно, фрагменты объединяются по горизонтали фиксирующим узлом бриды. На рис. VI.52 б показано направление узелковых основ при плетении ажурной решетки. Ромб с решеткой из встречных узлов брид (рис. VI.53, нижняя часть фрагмента). Закрепите на рабочей основе три белые и три черные одинарные нити (из отделочного шнура) длиной по 1 м. Перекинутые нити разделите на два пучка, по шесть нитей в каждом PHC.VI.53 пучке (рис. VI.53 б).

Завязав общий узел бриды (нити 6 и 7), сплетите наклонные бриды, используя в качестве узелковых основ нити 6 (справа) и 7 (слева). Узелковые основы временно отбросьте. Во втором ряду слева и справа завяжите по три обычных узла брид, по одному узлу из каждой пары нитей, причем в левой части узлы завязывайте с наклоном вправо (рис. VI.53 б, стрелка Б), а в правой части — с наклоном влево (рис. VI.53 б, стрелка А). К нитям 1 и 12, не имеющим пар, присоедините отброшенные узелковые основы .первого ряда (слева — черную нить 7, справа — белую нить 6) и завяжите обычные узлы брид. Начиная с третьего ряда пучки белых нитей встречаются с пучками черных нитей, плетение осуществляется в виде штопки, причем завязываются то обычные узлы брид, то встречные (рис. VI.53 а). Ромб с цепочками в центре (рис. VI.53, второй ряд ромбов). Особенность этого ромба состоит в том, что центральная его часть оформляется цепочками из узлов брид с разным количеством звеньев. Цепочки стягиваются посередине ромба галстучным узлом. В нижней половине ромба цепочки проплетаются зеркально по отношению к цепочкам верхней половины ромба. ПЕРЕПЛЕТЕНИЕ НИТЕЙ

Вы познакомились с узлами, требующими фиксации. Однако в технике макраме широко применяются узлы, не требующие затягивания нитей, образующиеся за счет их переплетения (рис. VI.54). При изучении техники переплетения нитей рекомендуется пользоваться хорошо скрученной веревкой, бельевым текстильным шнуром или бумажным шпагатом, а также плоской тесьмой. Переплетение по диагонали с наклоном вправо (или влево). Это наиболее простой и самый древний способ переплетения. р И с. VI.54

300

Макраме

301

Закрепите на рабочей основе несколько нитей (лучше всего использовать плоскую тесьму разного цвета). Крайнюю нить слева (рис. VI.55 а) подложите под вторую нить слева, после чего проштопайте ею все Рис. VI.55 остальные нити по диагонали. Нить закрепите булавкой, конец ее опустите вниз. Снова возьмите крайнюю нить слева и проштопайте ею по диагонали все остальные нити, включая плетущую нить первого ряда. Продолжите работу, используя каждый раз в качестве плетущей крайнюю нить слева (рис. VI.55 б). Диагональное переплетение нитей к центру. Закрепите на рабочей основе две одинарные нити (из отделочного шнура) длиной по 1 м. Вторую нить положите на третью, первую нить (крайняя слева) — под третью, четвертую — на вторую (рис. VI.56 а). Продолжая работу, помните, что крайняя нить слева всегда подкладывается под соседнюю нить, а крайняя нить справа располагается поверх соседней нити. Встретившись в центре, крайние нити «проштопывают» друг друга (рис. VI. 56 б). Если вы используете не две, а большее количество одинарных нитей, переплетение всегда начинайте в центре. Сначала создайте переплетение из четырех нитей, затем подключите соседние нити, проштопайте ими переплетен-

ные нити по направление к центру, точно также включите в работу все остальные нити (рис. VI.56 в). При этом включаемые в работу нити слева подкладывайте под соседнюю нить, а нити справа накладывайте на соседнюю нить. При работе можно пользоваться поролоновой подушкой. Образцы из массивного шнура могут переплетаться на струбцинах. «Жозефина», или китайский узел (рис. VI.57). Проследите внимательно по рис. VI.58 направления движения концов нити в переплетении « Жозефина ». На рис. VI.58 а вы видите начальную стадию завязывания узла: один конец нити петлей уложен на второй конец. На рис. VI. 58 б и в показано направление движения второго конца нити, кото- Рис. VI.57 рый проштопывает снизу вверх нити и возвращается вниз к начальной стадии. На рис. VI.58 г показано условное обозначение «Жозефины». Из «Жозефин» можно создать не только ажурную поверхность (рис. VI.59), но и плотную (рис. VI.54, образец

Рис. VI.56

Рис. VI.58

302

303

Макраме

слева). Нити можно использовать в два-три сложения. При переплетении нити укорачиваются в три—шесть раз в зависимости от плотности поверхности. Турецкий узел (рис. VI.60). При завязывании этого узла сначала создается переплетение из «Жозефины» (рис. VI.61 а), затем два свободных конца нити (рис. VI.61 б), проштопывают параллельно все переплетения «Жозефины» Рис. VI.59 (рис. VI.61 в). Турецкий узел можно сделать объемным. Для этого все переплетенные нити следует подтянуть к центру (рис. VI.61 г, д). Шарики из турецкого узла могут служить прекрасным дополнением к изделию, их можно использовать вместо кистей и бахромы. Рис. VI.60 На рис. VI.54 показана полоска из диагональных переплетений с концовками из «Жозефины» и турецких узлов. Дополнением к изделиям в технике макраме служат кисти и бахрома. Обычно их плетут из свободных концов нитей, оставшихся после плетения изделия. Кисть (рис. VI.62) состоит из стержня 1, шишки 2 и бахромы 3. Названия кистям даются в зависимости от формы шишки. Образцы кистей показаны на слайде 1. Простая кисть. Вместо свободных нитей незавершенного изделия используем рабочую петлю. Подготовьте семь одинарных нитей длиной по 40 см и одну одинарную нить длиной 55 см (лучше всего исполь-

Рис. VI.61

зовать отделочный шнур или сутаж). Длинную нить сложите пополам и объедините общим простым узлом, немного отступив от места сгиба нити. Завязанная таким образом нить — рабочая петля — будет служить стержнем кисти (рис. VI.63 а). Одну из коротких нитей сделайте рабочей основой, накиньте на нее остальные нити (рис. VI.63 б). Подготовленные таким образом нити накиньте на рабочую петлю, поверх узла, концы рабочей основы дважды свяжите простым узлом (рис. VI.63 в). Простая кисть является основой всех прочих кистей Рис. VI.62

304

Макраме

Рис. VI.63 независимо от формы их шишки. При плетении кистей других видов рабочую петлю всегда делайте из одинарной нити длиной 55 см (как для простой кисти). Для удобства рабочую петлю можно набросить на одну из струбцин. Кисть с «шапкой» (рис. VI.63 г). Возьмите шесть одинарных нитей длиной по 50 см и одну одинарную нить длиной 60 см (под рабочую основу). Нити закрепите на рабочей основе, причем один конец рабочей основы сделайте длиннее второго. Закрепленные на рабочей основе нити накиньте на рабочую петлю, концы рабочей основы стяните и сплетите по кругу закрепляющую бриду, используя в качестве узелковой основы длинный конец рабочей основы. Кисть по спирали (рис. VI.63 д). Возьмите шесть одинарных нитей длиной по 70 см и одну одинарную нить длиной 90 см (под рабочую основу). Нити закрепите на рабочей основе так же, как и при плетении кисти с «шапкой». Затем, взяв в качестве узелковой основы длинный конец рабочей основы, проплетите спиралью закрепляющую бриду. Для уменьшения диаметра второй половины шишки часть нитей отбросьте в середину (к стержню), не проплетая. Концы этих нитей можно подрезать. Шишка кисти может быть удлиненной, при необходимости ее можно сделать в форме шарика. Объем шарика можно увеличить за счет периодического набора на узел-

305

ковую основу дополнительных нитей. Рассмотрим технику плетения шишки кисти в форме шарика. Подготовьте шесть одинарных нитей белого цвета длиной по 60 см, одну одинарную белую нить длиной 90 см (под рабочую основу) и пять одинарных нитей коричневого цвета длиной по 60 см. Четыре белые нити закрепите на рабочей основе. Один конец рабочей основы сделайте длиннее. Перекинутые нити набросьте на рабочую петлю. Используя длинный конец рабочей основы в качестве узелковой основы, сплетите по кругу закрепляющую бриду. Продолжая плетение бриды, по кругу (спиралью), периодически (через три-четыре узла) добавляйте оставшиеся белые и коричневые нити. Шишка будет расширяться. При плетении второй половины шишки нити периодически отбрасывайте внутрь (к стержню), не проплетая. Отброшенные нити можно подрезать. Закончив плетение, оставшиеся концы нитей спрячьте внутрь шишки-шарика. Кисть из одинарных цепочек. Шишка такой кисти не имеет закрепляющей бриды. Подготовьте семь одинарных нитей длиной по 70 см и одну одинарную нить длиной 75 см (под рабочую основу). На рабочей петле (одинарная нить длиной 55 см, как и для простой кисти) сделайте два простых узла для лучшего крепления бахромы. По кругу в шахматном порядке сплетите четыре ряда поверхности из одинарных цепочек. Найдите в бахроме длинный конец нити и стяните с ее помощью все остальные нити бахромы, завязав галстучный узел. Сделайте той же нитью два-три витка обмотки и еще раз завяжите галстучный узел. Кисть по диагонали. Эта кисть также не имеет закрепляющей бриды. Подготовьте шесть одинарных нитей длиной по 70 см и одну одинарную нить длиной 75 см (под рабочую основу). На рабочей петле завяжите два простых узла, накиньте на нее закрепленные на рабочей основе нити. Длинный конец бахромы используйте в качестве узелковой основы. Сплетите по кругу диагональную поверхность из узлов бриды, отбрасывая периодически половину концов нитей (нити не

306

Макраме

подрезать). Концовка шишки может быть такой же, как и у предыдущей кисти. Кисть с «Жозефинами». Для плетения кисти с «Жозефинами» рекомендуется применять отделочный шнур белого и желтого цветов. Такая кисть состоит из двух частей — нижней, начинающейся петлей белого цвета, и верхней, начинающейся петлей желтого цветов. Плетение кисти производится от середины. Нижняя и верхняя части плетутся в противоположных направлениях. Для создания нижней части кисти используется металлическое кольцо диаметром 4,5 см. Сначала сплетите кисть с «шапкой». Для этого вам потребуются четыре одинарные нити белого цвета длиной по 1 м и одна одинарная белая нить длиной 40 см для рабочей петли (стержня). Длина петли до простого узла — 2 см (рис. VI.64 а). Из одинарной нити желтого цвета длиной 1 м переплетите турецкий узел. Через отверстие в центре турецкого узла проденьте рабочую петлю так, чтобы узел оказался ниже закрепляющей бриды — «шапки» (рис. VI.64 б, стрелка А). Свободные концы желтой нити закрепите любым узлом и пропустите внутрь кисти, объединив их с нитями стержня галстучным узлом. В дальнейшем плетении кисти нити стержня и турецкого узла не участвуют. Белые нити бахромы (восемь концов) объедините в пучки, по две нити в каждом. Из каждого пучка нитей проплетите по четыре звена одинарной цепочки, Концы нитей пропустите внутрь кольца и завяжите на кольце каждой нитью по одному узлу бриды (рис. VI.64 в). Кольцо в данном случае будет выполнять роль узелковой основы. Затем из каждого пучка'нитей снова проплетите одинарные цепочки (по два звена, рис. VI.64 б, стрелка Б). Далее необходимо подготовить четыре фрагмента с «Жозефинами». Для этого используются восемь одинарных нитей желтого цвета длиной по 90 см. Из нитей в два сложения переплетите четыре «Жозефины». В каждом фрагменте на расстоянии 5 см от «Жозефин» нити стяните галстучным узлом, через 2,5 см нити

307

308

Макраме

разделите на два пучка и из каждой пары нитей проплетите по четыре звена одинарной цепочки (рис. VI.64 г). Подготовленные фрагменты закрепите на кольце снизу вверх узлами брид (каждым концом нити завязывайте один узел бриды), расположив их по четырем секторам между узлами брид из белых нитей (рис. VI.64 д). Свободные концы нитей фрагментов с «Жозефинами» объедините с нитями стержня любым узлом. На этом заканчивается плетение нижней части кисти. Верхнюю часть кисти плетите в противоположном направлении, используя для работы три одинарные нити желтого цвета длиной по 90 см. Одну из нитей пропустите в рабочую петлю нижней части кисти и закрепите узлом. На расстоянии 2 см от узла добавьте к закрепленной нити еще две нити и переплетите «Жозефину» нитями в три сложения. Концы нитей затяните тремя галстучными узлами. За свободные концы нитей кисть можно подвесить к портьерам, под светильником типа бра, из кистей можно создать композицию на зеркало. Скатерти, портьеры, занавеси и многие другие изделия, выполненные в технике макраме, можно украсить нитями — бахромой. ИЗДЕЛИЯ В ТЕХНИКЕ МАКРАМЕ ПЛЕТЕНИЕ ИЗДЕЛИЙ ПРЯМОУГОЛЬНОЙ И КВАДРАТНОЙ ФОРМ Декоративные украшения на стены, салфетки, покрывала, выполненные в строгой прямоугольной или квадратной форме, служат прекрасным дополнением к оформлению жилища. Такие изделия можно плести практически из любого материала — от кордовых и льняных нитей до плоского хлопчатобумажного шнура. Плетут изделия прямоугольной и квадратной формы как от середины, так и от верхней части. Познакомимся с тем, как рассчитывать необходимые для работы нити. Допустим, образец должен иметь ширину 10 см и длину 20 см. По ширине образца определим количество перекинутых нитей. Предположим, ширина двух перекинутых

309 нитей составляет 1 см. Следовательно, при ширине образца 10 см потребуется 20 перекинутых нитей. По длине образца установим длину перекинутых нитей. Мы знаем, что при плетении поверхности из двойных плоских узлов нити укорачиваются в четыре раза. Значит, если вы будете плести образец длиной 20 см из двойных плоских узлов, вам потребуются перекинутые нити длиной 80 см (20 см х 4). Таким образом, для плетения образца размером 10 х 20 см из двойных плоских узлов вы должны взять 10 одинарных нитей длиной по 1 м 60 см. Как показывает опыт, при плетении прямоугольных и квадратных плоских изделий перекинутые нити укорачиваются в четыре-пять раз. ПЛЕТЕНИЕ ИЗДЕЛИЙ ОТ СЕРЕДИНЫ Способ плетения изделий от середины позволяет пользоваться нитями длиной в два раза короче необходимой. Салфетка из отделочного шнура. Ширина салфетки — 25,5 см, длина (без бахромы) — 16 см длина бахромы — 7 см. Закрепите на рабочей основе 60 одинарных нитей длиной по 1 м. Каждую четную нить временно отбросьте за рабочую основу, все отброшенные нити соберите в пучок и свяжите дополнительной нитью. Из нечетных концов нитей сплетите одну половину салфетки. Плетение начните с наклонных брид нижних половинок ромбов. Далее плетение ромбов осуществляйте в шахматном порядке. От рабочей основы до бахромы два ряда полных ромбов и один ряд неполных (половинок). В поверхности ромбы с перехватом чередуются с ромбами с провисающими нитями. В каждом ромбе 16 концов нитей. После того как вы сплетете половину салфетки (из нечетных концов нитей), освободите рабочую основу от струбцин и удалите ее из образца. Переверните салфетку готовой половиной от себя, снова закрепите ее на рабочей основе, используя для этого защипы для белья (закрепляйте за готовую половину). Сплетите вторую половину салфетки.

310

Макраме

При плетении салфетки от середины закрепляющая брида не требуется. Если плетение первой половины салфетки начинается с нижних половинок ромбов, то оформление внутренней части этих ромбов производится при плетении второй половины изделия. При использовании в поверхности двойных плоских узлов завязывание узлов во второй половине изделия осуществляется с противоположной стороны. Салфетка в ажурной раме. Ширина салфетки — 23 см, длина до кистей — 70 см, длина кистей — 7 см. 15р Изделие изготовлено из льняных нитей диаметром 1,5 мм. Салфетка состоит из средней части и рамки, представляющей собой комбинацию витой тесьмы и двойных плоских узлов, завязанных в - шахматном порядке. Средняя часть салфетки плетется из 40 одинарных нитей длиной по 2 м 60 см, для плетения долевых частей рамки используются дополнительные нити — 12 одинарных нитей длиной по 4 м 50 см на каждую сторону. Дополнительные нити Рис. VI.65 и нити, предназначенные для плетения средней части, крепятся на одной рабочей основе. На рис. VI.65 показана схема средней части салфетки с условными обозначениями горизонтальных и наклонных брид (прямые линии), свободных нитей (пунктир), горошины, одинарных цепочек, витой тесьмы и тесьмы из двойных плоских узлов. Цифры рядом с условными обо-

311

значениями указывают на количество — звеньев или узлов в данном фрагменте. Плетение осуществляется от середины (как и при плетении салфетки из отделочного шнура). При работе над средней частью параллельно можно плести долевые части рамки, подцепляя нити, предназначенные для их плетения, за нити среднего фрагмента. Долевые части рамки можно сплести и позднее, после того как будет готова средняя часть салфетки, но начинать их плетение в любом случае необходимо от середины. Каждая поперечная часть рамки создается из 64 концов, т.е. из всего количества перекинутых нитей. При плетении горизонтальной бриды вырезаются по четыре нити с каждой из сторон. Оставшиеся нити разделяются на шесть пучков, по 10 нитей в каждом пучке. В каждом пучке в центре и по краям плетутся одинарные цепочки, между цепочками — свободные нити. Цепочки и свободные нити в пучках объединяются галстучным узлом. При плетении изделий большой форма вам могут мешать слишком длинные нити. Их можно временно укоротить. Каждая нить на расстоянии 50 см от рабочей основы нанизывается на два пальца в виде перекрещивающихся «восьмерок» и слегка перевязывается дополнительной нитью или перехватывается резинкой. По мере необходимости нити удлиняются. Для этого клубок слегка оттягивается вниз. Однако для скользящего материала этот способ неприемлем. ПЛЕТЕНИЕ ИЗДЕЛИЙ ОТ ВЕРХНЕЙ ЧАСТИ При плетении изделий прямоугольной или квадратной формы от верхней части рекомендуется пользоваться эскизом будущего изделия в натуральную величину. Для того чтобы точно определить центр изделия, на эскизе проводятся две диагональные линии. Эскиз прикрепляется кнопками или булавками к рабочей основе за перекинутыми нитями. В качестве рабочей основы при плетении изделий от верхней части можно использовать деревянные рейки или

312

Макраме

палки. В таком случае на их концах необходимо сделать прорези, с тем чтобы наброшенные на них крайние нити не соскальзывали при плетении изделия. Панно «Ромбы». Ширина панно — 51см, длина — 170 см. Изделие выполнено из льняных нитей диаметром 3 мм. Общий метраж нитей — 510 м. Для плетения средней части использовано 34 одинарных витей длиной по 12 м. Края сплетены из шести одинарных нитей длиной по 7 м. На рис. VI.66 показан графический вариант композиции. Прямыми линиями обозначены бриды, пунктиром — свободные нити, цифрой с буквой «у» — количество узлов, цифрой с буквой «р» — количество рядов, цифрой с буквами «см» — величины в сантиметрах. Остальные условные обозначения вам известны. Стрелка А на рис. VI.66 указывает на вертикальную кайму из двойных плоских узлов, сплетенных из четырех нитей (фрагменты тесьмы чередуются с провисающими нитями), стрелка Б — на один из ромбов, выполненных из 34 нитей, стрелка В — на фрагменты тесьмы из восьми двойных плоских узлов, окружающие пучки из свободно провисающих нитей. В центре ромбов — общие двойные плоские узлы из 24 нитей. Панно украшено кистями с диагональными шишками. Каждая кисть сплетена из шести одинарных нитей длиной по 1 м. От верхней части можно плести не только панно, но и салфетки. Готовую салфетку с двух сторон можно украсить бахромой. Чтобы создать бахрому в верхней части изделия, в качестве рабочей основы можно использовать обычную школьную линейку, прикрепив ее к струбцинам (рис. VI.67 а). Одинарные нити набрасываются на линейку. Плетется закрепляющая брида, затем задуманная поверхность. По окончании плетения линейка вынимается из петель, петли расправляются, вытягиваются и подрезаются (рис. VI.67 б). Если есть необходимость украсить изделие бахромой с четырех сторон, тогда по боковинам готового изделия набираются дополнительные нити, и из них создается бахрома (рис. VI.67 в).

313

314

315

Макраме

Рис. VI.67 PHC.VI.68

ПЛЕТЕНИЕ ИЗДЕЛИЙ КРУГЛОЙ И ОВАЛЬНОЙ ФОРМ

В технике макраме можно создавать изделия круглой и овальной форм. Для плетения таких изделий годится любой материал, выбор его определяется назначением вещи. Существует несколько способов начальной стадии плетения изделий круглой и овальной форм. Наиболее целесообразный способ — плетение по спирали плотного центра. Подготовьте пять одинарных нитей, одну из них отрежьте длиннее. Длинную нить сложите пополам так, чтобы один ее конец был равен половине длины остальных нитей. Длинный конец этой нити вы будете использовать в качестве узелковой основы. Оба конца длинной нити пропустите через место сгиба так, чтобы образовалась петля диаметром 3-4 см (рис. VI.68 а). На петлю как на рабочую основу накиньте четыре одинарные нити, петлю затяните до отказа (рис. VI.68 б). Подготовленный пучок с нитями прикрепите булавками к поролоновой подушке и начните плетение бриды по спирали (эта работа будет напоминать плетение кисти по спирали). Периодически, через каждые два-три узла, нанизывайте на узелковую основу дополнительные нити (рис, VI.68 в). Каким бы ни был размер салфетки, плотный центр ее из брид всегда будет состоять из четырех-пяти одинарных нитей. Завершив работу над центром, переходите к созданию основной ажурной поверхности салфетки. Узелковую о.с-

нову присоедините к остальным нитям, общее количество нитей разделите на четыре или шесть пучков с одинаковым количеством нитей в каждом пучке и сплетите по кругу в шахматном порядке вертикальные полоски. Если общее количество нитей не делится на четыре или шесть, добавьте нужное количество нитей или уберите лишние нити. Увеличение диаметра салфетки (как и любого круглого или овального изделия) достигается за счет равномерного добавления нитей. При плетении изделий круглой и овальной форм удобно пользоваться булавками. Салфетка с «горошинами». Диаметр салфетки — 25 см. Салфетка изготовлена из льняных нитей диаметром 1,5 мм. Общий метраж нитей — 52 м. Отрежьте 11 одинарных нитей длиной по 1 м 80 см и одну одинарную нить длиной 1 м 95 см (под узелковую основу). Как и в предыдущем случае, сплетите центр салфетки (рис. VI.69, стрелка В). Далее по кругу в щахматном порядке проплетите два ряда из двойных плоских узлов (рис. VI.69, стрелка В), затем, отступив на 1 см, — ряд из «горошин». На рис. VI.69 (стрелка А) «горошины», сплетенные из дополнительных нитей, показаны утолщенной линией. Между «горошин» и двойных плоских узлов при помощи вязального крючка пропустите дополнительные нити — 12 одинарных нитей длиной по 1 м 50 см.

316

Макраме

317

нарные цепочки (по 11 звеньев в каждой цепочке), объедините их в каждом из фрагментов общим двойным плоским узлом, завершите плетение ромбами из трех рядов наклонных брид с «горошинами» в центре (рис. VI.69, стрелка Г). Если нити нескользящие, их можно добавлять без закрепления, свободно набрасывая на нити узлов предыдущего ряда. Закончить салфетку можно бахромой длиной 2 см. Но возможен и другой вариант. В плетении каждого ромба участвует 12 нитей. В трех нижних бридах каждого ромба в качестве узелковой основы возьмите не одну, а сразу две нити, в конце ряда одну нить вырежьте. После этого изделие переверните на изнаночную сторону и при помощи иглы с большим ушком оставшиеся концы нитей пропустите в изнаночные петли брид. ПЛЕТЕНИЕ ИЗДЕЛИЙ ОБЪЕМНОЙ ФОРМЫ

Плетеные кашпо, кружевные корзины, используемые для различных целей, абажуры к светильникам могут стать в вашем доме не только полезными вещами, но и прекрасными дополнениями к интерьеру. КАШПО

Рис. VI.69

После этого из 48 концов нитей проплетите в шахматном порядке еще три ряда двойных плоских узлов и «горошин» (рис. VI.69, стрелка Е). Дальнейшее плетение производите по вертикали. Для этого все количество нитей разделите на шесть пучков, по восемь нитей в каждом пучке. Сначала сплетите одинарные цепочки (в каждом пучке — четыре цепочки, в крайних цепочках — по 15 звеньев, в средних — по 9), затем концы нитей от цепочек оформите наклонными бридами (рис. VI.69, стрелка Д). Можно продолжить нанизывание дополнительных нитей. Возьмите 12 одинарных нитей длиной по 1 м подцепите их в середине предыдущих фрагментов, проплетите оди-

Кашпо — подвесы для цветов — плетут на одном или нескольких шнурах, подвешивают на окнах, к потолку, применяют в качестве дополнения к настенным композициям. Кашпо традиционной формы. Кашпо состоит из петли, шнуров и сетки. Длина от начала петли до кисти — 83 см, длина кисти — 17 см, диаметр сетки — 11 см (диаметр сетки определяется диаметром цветочного горшка или вазы). Изделие выполнено из бельевого шнура. Общий метраж нитей — 40 м. Отрежьте три одинарные нити длиной по 5 м. Нити объедините в пучок и сложите пополам. В месте сгиба нити перевяжите дополнительной нитью, пучок нитей подвесьте на одну из струбцин. От места сгиба нитей сплетите два фрагмента из двойных плоских узлов, по восемь узлов в каждом фрагменте. Нити объедините в пучок и от образо-

318

319

Макраме

вавшейся петли (рис. VI.70, стрелка А) из всего количества нитей сплетите общий фрагмент из 12 плоских узлов: четыре двойных, четыре одинарных и снова четыре двойных. После этого нити разделите на три пучка для плетения шнуров. Подготовьте три дополнительные одинарные нити длиной по 4,5 м. Отступив от предыдущего общего фрагмента на 3 см, добавьте к каждому пучку по одной нити (рис. VI. 70, стрелка Б) и сплетите из каждого пучка нитей по одному фрагменту, комбинируя двойные плоские узлы и витую тесьму (четыре двойных плоских узла, восемь узлов витой тесьмы и снова четыре двойных плоских узла). Отступив от этих фрагментов на 6 см, Рис.У1.70 сплетите в шахматном порядке фрагменты из четырех двойных плоских узлов (рис. VI.70, стрелка В), затем отступите еще на 6 см и переходите к дальнейшему плетению шнуров. При плетении сетки используйте дополнительные нити (три одинарные нити длиной по 3 м). Сетку плетите в шахматном порядке из двойных плоских узлов с чередованием свободных нитей. В сетку опустите цветочный горшок, все нити соберите в пучок под цветочным горшком, затяните галстучным узлом, сделайте четыре витка обмотки и снова дважды завяжите галстучный узел. Пучок нитей пропустите внутрь кольца диаметром 6 см, на кольце каждой нитью завяжите по узлу бриды.

ПЛЕТЕНЫЕ ИЗДЕЛИЯ С ФОЛЬКЛОРНЫМИ МОТИВАМИ

Панно «Совы». Панно состоит из основной плоскости, рамы и двух сов. Ширина панно — 60 см, длина — 1 м 14 см. Изделие выполнено из пеньки диаметром 2,5 мм. Общий метраж нитей — 500 м. В качестве рабочей основы использована палка. Для плетения основной плоскости и рамы (рис. VI.71) на палке закрепляются одинарные нити в следующем порядке: девять нитей длиной по 7 м, 60 нитей длиной по 4 м, еще девять нитей длиной по 7 м. С каждого края на палку позднее набрасывается (для оплетки краев) еще по одной нити длиной по 10 м так чтобы длина одного конца перекинутой нити была 2 м, а другого — 8м. Основная плоскость состоит из свободно провисающих нитей (рис. VI.71, стрелка Г). Рама сплетена из узлов двойной цепочки нитями в три сложения. В верхней и нижней поперечных полосах по два ряда, в каждом ряду 26 узлов. Между основной плоскостью и поперечными полосами горизонтальные бриды. Боковые полосы состоят из 44 рядов, в каждом ряду по три узла (рис. VI. 71, стрелки А, В). По краям оплетка из двойной цепочки с фестонами. При создании оплетки нити периодически подцепляются за фрагменты боковых полос (рис. VI.71, стрелка Б). Основная плоскость оформлена ветками с сидящими на них совами. При плетении веток в качестве узелковых основ используются дополнительные нити (общий метраж — 17 м) в несколько сложений (от двух до пяти). На узеддовые основы нанизываются узлами брид свободно провисающие нити основной плоскости. Фрагменты, символизирующие ветки, плетутся в виде тесьмы из двойных плоских узлов с фестонами. Расстояние между узлами, образующими фестоны, — от 5 до 11 см. Шишки (из диагональных брид) плетутся отдельно и прикрепляются к веткам. Общий метраж нитей для шишек — 20 м. Концы нитей плетения нижней полосы нанизываются узлами брид на палку. С изнаночной стороны плетется горизонтальная брида, в которую убираются все концы нитей.

320

Макраме 18к

321

18к

«-Б В

Длина совы — 30 см, ширина головы -18 см. Общий метраж нитей — 60 м. В качестве рабочей основы используется слегка выгнутая веточка или жесткая проволока. На рабочей основе закрепляются 26 одинарных нитей длиной по 2 м. Из двойных плоских узлов плетется туловище в виде треугольника (рис. VI.72). Между наклонными бридами по шесть фрагментов витой тесьмы, в каждом фрагменте в верхней части по шесть узлов, в нижней части по восемь. Из четырех-нитей плетется клюв в виде тесьмы из восьми двойных плоских узлов (рис. VI.72 б, стрелка А). К концу плетения клюва для его заострения из узелковой основы вырезается одна нить. Концы нитей от плетения клюва выводятся на изнаночную сторону. Подготавливаются две розетки диаметром по 7,5 см (рис. VI. 72, в, г), состоящие из двух рядов, сплетенных по спирали. Для плетения одной розетки требуются девять одинарных нитей длиной по 15 см. После плетения спиралей концы нитей расчесываются. В центр розеток приши18 см

Рис. VI.71

Совы создаются отдельно и затем прикрепляются к основной плоскости за провисающие нити (в нескольких точках) и за ветки. Рассмотрим технику плетения большой совы.

Юк Рис. VI.72 11 «Энциклопедия рукоделия»

322

Макраме

ваются деревянные или пробковые кружочки — глаза совы. Готовые розетки пришиваются к верхним наклонным бридам (рис. VI.72 б, стрелка Б). По линии головы, от ее середины, делается оплетка (рис. VI.72 б, стрелка В) из двойной цепочки (влево и вправо по 17 звеньев). Для плетения цепочки используются две одинарные нити длиной 50 см и 3 м 5 см. Концы нитей от плетения нижних брид разделяются на два пучка. На некотором расстоянии от конца в каждом пучке завязываются общие двойные плоские узлы, затем концы нитей в каждом пучке разделяются на три части для плетения коготков. Каждый коготок состоит из восьми двойных плоских узлов. Коготки прикрепляются к ветке, концы нитей от их плетения завязываются на изнаночной стороне панно. Аналогично плетется совенок, сидящий на ветке в правом верхнем углу. Общий метраж нитей для его плетения — 18 м.

VII. ПЛЕТЕНИЕ ИЗ ЛОЗЫ Дерево — распространенный поделочный материал, который издавна использовался и используется сейчас для строительства жилья, изготовления домашней утвари, художественных изделий и т.д. К одной из наиболее распространенных разновидностей обработки дерева относится плетение изделий из древесных прутьев, особенно ивовых (лозы). Любимое занятие приносит людям огромную радость. Если кто—то еще не имеет какого—либо конкретного увлечения, предлагаем заняться плетением из расщепленных прутьев. Технику такого плетения нетрудно освоить. Надо только проявить интерес, старание, терпение, а также немного фантазии. Для плетения будут использоваться не целые ивовые прутья, а ленты, полученные из них. Ленты — более удобный для плетения материал, не требующий применения больших физических усилий в процессе работы. Изделия, изготовленные из лент равной ширины и толщины, имеют красивый вид, легки, аккуратны, элегантны. Заготовленные ленты удобно хранить свернутыми в бунты-мотки — так они занимают меньше места. В процессе работы ленты достаточно слегка увлажнить, и они готовы к употреблению. 11*

324

Плетение из лозы

Общедоступные материалы и простейшие инструменты позволяют каждому желающему, даже новичку, без каких—либо существенных затрат довольно легко и успешно овладеть искусством плетения красивых художественных изделий. Плетение из ивовых лент дает неограниченные возможности для творчества, а наблюдательность и фантазия позволят найти интересные темы для исполнения. ЗАГОТОВЛЕНИЕ ЛОЗЫ Началом плетения принято считать заготовку материала. Скажем сразу, что эта работа трудоемкая и не очень увлекательная. Придется набраться терпения и заготовить достаточное количество сырья с тем, чтобы его хватило не менее чем на год работы, то есть до следующего сезона заготовки. Прутья можно заготавливать практически круглый год, кроме июня и июля, когда прошлогодние молодые побеги только начинают куститься, а прутья текущего года еще не созрели (в этот период они рыхлые и травянистые). Самое лучшее время заготовки лозы, когда прутья уже созрели и сокодвижение в них начинает замедляться. Тогда прутья легко очищаются от коры и раскалываются. Для плетения наиболее пригодны молодые побеги кустарниковой ивы, в изобилии растущие по берегам рек, прудов и болот. Род ив многочислен: красноцветник (тальник), козья ива (верба), лавроволистная (ракитник), миндальная и др. Применяют для плетения и молодые побеги дерена, который в изобилии растет в городских парках, скверах, по обочинам тротуаров и дорог. Кусты дерена весной и осенью подстригаются, и срезанные прутья вполне годятся в дело. При простейшем плетении также используются и молодые прутья черемухи, рябины, тополя, крушины. Главное, чтобы прутья тех или иных деревьев можно было расщепить. Подходят для плетения также расщепленный орешник, колотый бамбук, корни деревьев и кустарников, фанеровка, лыко и т.д.

325

Удобно заготовлять прутья древовидной ивы с так называемых безвершинников, то есть деревьев, у которых были срезаны вершины. Учтите, что нарезанные прутья следует в течение 2-3 ч очистить и расколоть, не дав им высохнуть. Отстрагивание (выравнивание) шин можно сделать.позднее. Для любителя, занимающегося плетением в свободное от основной работы время, достаточно подготовить 1,5—2 тыс. прутьев. Если срезанные прутья не удалось быстро очистить и расколоть и они засохли, а также в случае заготовки их в осенне-зимний период прутья следует проварить в воде или пропарить примерно 30—40 мин. и только после этого очистить и расколоть. Надо заметить, что ленты, полученные из пропаренных, но предварительно не очищенных прутьев, будут иметь коричневый оттенок из-за окраски их дубильными веществами, содержащимися в коре. Поэтому же не следует замачивать необработанные прутья в ванне, так как дубильные вещества окрасят и ее (в крайнем случае, предварительно застелите ванну синтетической пленкой). Вместо проваривания прутьев перед раскалыванием применяют также метод «оживления» прутьев, которые на 2—3 недели ставятся толстыми концами в воду на глубину 5—10 см. При появлении зеленых листочков прутья можно очищать и раскалывать, только не забывайте при «оживлении» периодически менять воду. Подготовленные ленты сортируются по ширине и толщине, увлажняются, свертываются в мотки—бунты плоской стороной внутрь, высушиваются (лучше на солнце) и хранятся в сухом, месте. Перед работой ленты достаточно слегка увлажнить под душем или протереть влажной поролоновой губкой, и они готовы к использованию. Учтите, в ходе плетения могут потребоваться и целые прутья в качестве вспомогательного и отделочного материала. Поэтому лучше заранее заготовить некоторое количество таких очищенных, но нерасколотых прутьев и хранить их свернутыми в кольца. Так они будут меньше занимать места, и их сразу можно использовать в ходе

326

Плетение из лозы

плетения без дополнительной подготовки. Следует иметь в виду, что высушенный прут легче выпрямить, чем согнуть. ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ ИВОВЫХ ЛЕНТ

В зависимости от назначения инструменты можно разделить на: специальные инструменты для заготовки материалов (нож, щемилка/ щепало, плоскостной струг — «шоф» и краевой струг — «шмол»), а также инструменты общего пользования (плоскогубцы, круглогубцы, ножницы, бельевые прищепки или электротехнические зажимы, галантерейная резинка, клей водостойкий для дерева, губка, шкурка, пила, шило, струбцинки, линейка или рулетка, дрель и др.). Нож — основной помощник плетельщика — делают из ножовочного полотна или скальпеля (рис. VII. 1). Подойдет для этой цели также любая полоска из стали, поддающейся закаливанию. Конец ножа затачивают под углом 30-40° с тем, чтобы можно было работать им в поперечном и продольном направлениях, .прокалывать острым концом отверстия, раскалывать прутья. Лезвие приведенного на рисунке самодельного ножа вставлено в металлическую трубку, которая закреплена в деревянной ручке, выполненной «по руке». Более простой нож легко смастерить из обломка использованного ножовочного полотна, обмотав изоляционной лентой ручку и заточив под углом лезвие. При работе можно пользоваться и обычным перочинным ножом, но в этом случае для удобства его ручку и часть лезвия необходимо обмотать изоляционной лентой и переточить конец лезвия. Заметим, что такой нож не будет складываться в процессе работы. Для хра3(М0" / Т нения ножа следует сшить Рис. VII. 1. Самодельный нож чехол из кожи. плетельщика

327 Нелишне напомнить, что ножом надо пользоваться осторожно, выполняя два основных правила: — резать ножом только от себя и следить, чтобы рука или колено не находились на пути движения ножа; — не допускать, чтобы при работе ножом перед вами близко стоял человек. Эти правила надо твердо запомнить молодым, начинающим умельцам. Для работы удобно иметь два ножа: уже описанный, необходимый для обработки прутьев и используемый в процессе плетения, а также большой, с лезвием, изогнутым в виде серпа (садовый нож), для срезания прутьев. Для ускорения процесса очистки прутьев от коры любители обычно применяют щемилки. На рис. VII.2 показана ручная щемилка, которую лучше изготовить из твердого сухого дерева (дуба, березы, орешника) или металла. Круглую деревянную заготовку диаметром 20—30 мм пропиливают вдоль оси по центру дважды под углом 90° на глубину 100 мм и удаляют два противоположных сектора. Оставшиеся два сектора должны пружинить при нажатии на их края так, чтобы обеспечивалось сжатие обрабатываемого прута. Края образовавшейся щели зачищают шкуркой, чтобы они не царапали поверхность прута при его очистке. Такая ручная (карманная) щемилка удобна тем, что ею можно работать в любое время и в любом месте, даже во время прогулки. При очистке прута от коры щемилка берется в правую руку, а левой рукой прут заводится в щель щемилки и протягивается сначала в одном, а затем в другом направлении. В ходе протягивания края щемилки сжимают, обеспечивая необходимый нажим на поверхность прута. Так очищают свежесрезанные прутья в период, когда сокодвижение в них еще не пре~Wffl^ /^ о/ М\Ш025 кратилось. Если прутья засохли и снятие коры затруднено, то перед очисткой их р и с . VII.2

328

Плетение из лозы

необходимо проварить, пропарить или «оживить», поставив толстыми концами в воду. Любители-корзиночники обычно пользуются более простой щемилкой, изготовляемой прямо на месте заготовки прутьев (рис. VI.3 а). Для этого срезается палка диаметром 30 мм и длиной 500 мм (желательно ореховая), один конец которой расщепляется на длину примерно 150 мм и конец расщепа перевязывается веревкой или проволокой. Другой конец щемилки заостряется и закрепляется в земле. На рис. VI.3 б показана щемилка, сделанная из толстой проволоки, конец которой закреплен в деревянном чурбачке. • Для раскалывания прутьев понадобится щепало (рис. VI.4). Чтобы сделать его, круглая деревянная заготовка диаметром 20—25 мм и длиной 100 мм обрабатывается с торца так, чтобы образовались 3 или 4 клинообразных колющих «резца». Можно щепало изготовить из металлической трубки, сплющив ее конец так, чтобы образовались клинообразные ребра-резцы. Перед раскалыванием щепалом прут надкалывают ножом. Далее надколотый конец прута надвигают на щепало и протягивают через него, расщепляя по всей длине. При раскалывании прут надвигается на щепало малыми подвижками, строго соблюдая соосность щепала и прута. При раскалывании прутьев на три или четыре части получаются шины, а на две части — пластины. При освоении процесса раскалывания часто возникают затруднения, причины которых следующие: Рис. VII.3. Щемилки: а — де— по неопытности срезаревянная, изготовляемая на ны прутья, которые вообще месте заготовки прутьев; б, не поддаются расщеплению. в — из проволоки

329 Методом проб подберите те прутья, которые следует заготовлять; — прутья после срезки долго лежали и засохли. В этом случае их необходимо или проварить, или пропарить, или «оживить»; — при расщеплении зачастую не соблюдается соосность прута и щепала, что приводит к преждевременному скалыванию той или иной шины. Надо внимательно следить за толщиной шин, и если какая—либо шина стала, например, тоньше, то необходимо наклонить щепало от нее в другую сторону. Соосность легче соблюдать при малых, но частых подвижках прута. Сучки и утолщения проходят возвратно—поступательными подвижками; — неправильная форма щепала. Следует проверить углы резцов щепала, которые не должны быть слишком острыми и слишком тупыми, что определяется опытным путем. Заготовленные шины отстрагиваются по толщине и ширине, в результате чего образуются ленты, используемые в плетении. На рис. VII.5 показан простейший плоскостной струг (шоф) для отстрагивания шин по плоскости. Простейшие плоскостные струги легко изготовить самостоятельно. В первую очередь надо подготовить нож, например из ножовочного полотна. Лезвие ножа должно иметь одностороннюю заточку (наподобие стамески). Крепится нож к основанию обязательно под углом 5°. При большем угле шина, скорее всего, будет перерезаться, при меньшем — проскальзывать в зазоре между ножом и основанием струга. Плоскостной струг, приведенный на рис. VII.5 а, представляет собой деревянный или металлический бру- Р и с v n 4 щ е п а л о : а — с чесок, на котором привернут тырьмя «резцами»; б — с трешурупами или винтами мя «резцами»

330

Плетение из лозы

нож. Вырезанный на бруске уступ образует зазор между ножом и бруском, соответствующий толщине ленты. Верхняя плоскость уступа срезана под углом 5°. Для возможного изменения зазора и, следовательно, толщины ленты применяются сменные подкладки — пластинки разной толщины. Целесообразно иметь несколько таких стругов с разными зазорами. Ведь из толстой шины можно получить тонкую ленту только протягивая ее в несколько переходов, постепенно уменьшая толщину. Плоскостной струг, показанный на рис. VII.5 б, отличается от предыдущего тем, что нож крепится к основанию прижимной колодки, а для создания зазора между ножом и основанием бруска предусмотрена сменная колодка клинообразной формы с углом наклона 5°. Наиболее простым является струг, приведенный на рис. VII.5 в,-где использованы детали детского металлического конструктора. На деревянном бруске крепится металлическая пластина, на которую четырьмя винтами привертывается нож. Под нож подкладываются со стороны лезвия по одной шайбочке, а с тыльной стороны — по две, обеспечивая,'таким образом, нужный зазор и наклон между ножом и основанием струга. При работе струг берут в левую руку, правой сначала заводят шину тонким концом в зазор между ножом и основанием, а затем начинают ее протяжку. Большой палец левой руки, защищенный напалечником из кожи, должен слегка прижимать шину к основанию перед лезвием ножа.

Рис. VII.5. Плоскостный струг (шоф): а — на основе бруска; б — с прижимной колодкой; в — из деталей детского конструктора

331

При некачественном строгании возможны следующие причины этого: — плохая заточка ножа; — неправильная установка угла наклона ножа по отношению к основанию струга; — ошибочное желание за один проход отстрогать из толстой шины тонкую ленту; — применение для отстрагивания шин с сучками и утолщениями (и сучки и утолщения перед отстрагиванием необходимо срезать). Если изготовление указанных плоскостных стругов вызывает затруднение, то можно в деревянном брусочке прорезать канавку, над которой закрепить под углом нож. Протягивая шину через канавку, получим ленту, по толщине равную глубине канавки. Некоторые опытные мастера отстрагивают шины и без струга, просто пропуская шину между ножом и указательным пальцем правой руки (для предохранения на палец обязательно надевается кожаный напалечник). Для выравнивания ленты по ширине служит краевой струг (шмол), изготовить, который довольно просто (рис. VII.6 а). Понадобится деревянный брусок и два кусочка ножовочного полотна с односторонней заточкой. Далее в бруске кончиком ножа прорезаются вдоль волокон два гнезда под углом 5-10°, в которые затем вколачиваются ножи так, чтобы между лезвиями было расстояние, равное ширине ленты. Ножи размещают плоскими сторонами друг к другу. Между ножами намечается по центру линия, по которой прорезается призматическая канавка на всю длину бруска. Канавка крайне необходима для центрирования движения ленты и равномерного снятия лишнего материала с ее краев. Научиться работать краевым стругом легко. Струг берут в левую руку, а правой — заводят ленту узкой стороной между ножами и начинают протягивать шину. (Шина укладывается в канавку округлой стороной.) Не забывайте при этом большим пальцем левой руки, защищенным напалечником, прижимать ленту к основанию струга перед лезвием ножа.

332

333

Плетение из лозы

Учитывая, что прутья бывают разного диаметра и, соответственно, разные из них получаются и шины, целесообразно изготовить несколько краевых стругов, например с расстоянием между ножами от 1,5 до 5,5 мм. На рис. VII.6 б показан струг с тремя разными ручьями одновременно. Наиболее целесообразно иметь струг с зазором 2,5; 3 и 3,5 мм между ножами, так как указанные размеры лент наиболее употребимы. Несколько сложнее изготовить краевой струг с раздвижными ножами, зато такой струг позволяет настроить его на любую ширину ленты. При работе струг крепят в тисках, что позволяет освободить руки. Перечислим основные причины некачественного строгания краевых стругов: — если ножи не режут, а скоблят — велик угол между ножами; "" — когда лента проскальзывает и края не срезаются — угол между ножами мал либо ножи ошибочно установлены плоскими сторонами наружу; — при одностороннем срезании края ленты — каз>- к -"^ж^ навка прорезана не по цент^р ральной линии между ноW жами. В ходе плетения для формирования поверхностей изделий потребуются шаблоны и колодки — формы. Они подбираются в зависимости от вида изделия. Колодки—формы изготавливают из дерева, металла, пенопласта, папье-маше и т.д. В каРис. VII.6. Краевой струг честве форм используют (шмол): а — одинарный; и подручные средства, наб — тройной

пример различные домашние предметы — кастрюли, стеклянные банки, мячи, бутылки и др. Работать с лозой, шинами и лентами удобно на доске толщиной около 10 мм. ВИДЫ ПЛЕТЕНИЯ

Существует много разных видов плетения, здесь остановимся лишь на четырех из них: «плетенке», «веревочке», «клеточке» и «елочке».

Наиболее удобной для плетения является «клеточка», так как изделия на основе «клеточки» легко поддаются расчетам и просты в исполнении. Плетение можно вести наборами (пучками) лент. В этом случае процесс плетения заметно ускоряется, и изготовленный предмет будет более прочным и красивым. Перед началом плетения и в его процессе не забывайте по мере необходимости увлажнять ленты сырой губкой или под душем. Пересохшими лентами плести не рекомендуется! Обучение плетению начнем с изготовления плоских полотен (дерюжек), используя вышеперечисленные виды плетения. Учтите, что для приобретения первых навыков плетения целесообразно потренироваться сначала в плетении веревочками или бумажными лентами, а затем уже переходить на плетение лентами из ивы. «ПЛЕТЕНКА»

«Плетенка» — простейший вид плетения, применяемый, например, при изготовлении хозяйственных корзин (рис. VII.7). Набираем необходимое число лент одинаковой ширины и толщины для изготовления полотна. Раскладываем на одинаковом расстоянии, равном ширине 2-3 лент, основные продольные (вертикальные) ленты, затем переплетаем их поочередно по- р и с . VII.7. «Плетенка»

334

335

Плетение из лозы

перечными (горизонтальными) лентами, которые располагаем вплотную друг к другу. Учитывая, что ленты имеют с одной стороны плоскую, а с другой — выпуклую поверхности, внимательно следите, чтобы все ленты были одинаково сориентированы. Плетение вести удобно на деревянной доске, вбивая гвоздики между лентами для фиксации их положения. Используются для этой цели и бельевые прищепки или радиотехнические зажимы («крокодильчики»). Процесс переплетения облегчится, если для проводки поперечных лент использовать металлическую линейку или планку от скоросшивателя, в которой имеется желобок, удобный для проводки поперечных лент. Если линейку провести через продольные ленты и поставить ее на ребро, то образуется зазор, через который легко продернуть поперечные ленты. «ВЕРЕВОЧКА»

Плетение «веревочкой» осуществляется двумя поперечными лентами одновременно. Раскладываем основные, продольные ленты (они расположены вертикально) на равном расстоянии друг от друга, а затем оплетаем их двумя поперечными лентами, перехлестывая последние между собой, как показано на рис. VII.8. Закончив переплетение всех продольных (вертикальных) лент, начинают их переплетение новой парой и т.д. При такой технике плетения две поперечные ленты, обходя продольные, сплетаются друг с другом, образуя своеобразную веревочку, откуда и пошло название «плетение». В процессе плетения поперечные тенты сдвигаются и уплотняются. Особенность данного вида плетения заключается в том, что с его помощью можно заплести (забрать) любой каркас из продольных лент, сформированный по форме будущего изделия. Плетение получается очень прочное, и обычно им Рис. VII.8. «Веревочка» пользуются в комби-

нации с «плетенкой» для жесткого закрепления продольных (основных) лент. Недостатком плетения «веревочкой» является довольно низкая производительность. «КЛЕТОЧКА»

Плетение «клеточкой» является разновидностью «плетенки ». В этом случае каждая продольная лента переплетается с каждой поперечной, то есть плетение осуществляется через шаг — и те и другие ленты располагаются на равном расстоянии друг от друга, что и отличает «клеточку» от «плетенки» (рис. VII.9 а). Таким образом, плетение «клеточкой» напоминает по рисунку текстильные изделия и не нуждается в особых пояснениях. Если поперечные и продольные ленты расположить под другим углом, например 60°, то клетки будут не квадратной, а ромбической формы (рис. VII.9 б). Изготовление полотна, например «елочкой» и «клеточкой», можно вести двумя способами. Первый способ — это плетение от центра, при котором в плетение, расположенное в центре доски, поочередно заводятся (вплетаются) продольные и поперечные ленты. При этом доска с формируемым полотном поворачивается каждый раз на 90°. Второй способ — плетение от угла. Здесь на угол доски кладутся две пересекающиеся ленты вдоль его сторон, а затем уже вплетаются очередные продольные и попе- р И с. VII.9. «Клеточка»: речные ленты. а — прямая; б — ромбическая

336

Плетение из лозы

Чтобы ленты не расходились, их крепят гвоздиками, укрепляемыми между лентами, или прищепками. Заметим, что плетение ромбической формы специально не делается, а формируется из квадратного полотна сдавливанием (сведением) пары противоположных углов. «Клеточка» — наиболее удобный вид плетения. Из—за своей классической симметричной формы «клеточка» позволяет легко рассчитывать и формировать изделия практически любого вида, поэтому осваивать плетение различных изделий легче всего именно «клеточкой». «ЕЛОЧКА» Плетение «елочкой» более сложное, но у него красивый вид, и оно позволяет получать более плотное полотно, так как ленты при данном плетении легко сдвинуть (рис. VII. 10). При «елочке» подготовленные и увлажненные ленты укладываются так же, как при «клеточке», только каждая поперечная (горизонтальная) лента вплетается через две продольные, то есть через два шага. При этом каждая последующая поперечная лента сдвигается па один шаг по отношению к предыдущей продольной ленте. Начинают плетение «елочка» с укладки на доске всех продольных (вертикальных) лент. Хотя технология получения такого плетения в принципе достаточно понятна из приведенного рис. VII. 10 а, опишем подробно вплетение в продольные ленты четырех поперечных, начиная сверху и с левого края плетения: первую поперечную ленту накладываем на первую и вторую продольные, пропускаем под третьей и четвертой продольными лентами, укладываем сверху очерёдной пары продольных лент и т.д.; вторую поперечную ленТ Рис. VII. 10. «Елочка»: У укладываем сверху пера — прямая; б — ромбическая в о й продольной, пропуска-

337 ем под второй и третьей продольными и продолжаем плетение через два шага; третью поперечную ленту располагаем под двумя первыми продольными, затем выводим ее на третью и четвертую и продолжаем плетение через два шага; четвертую поперечную ленту помещаем под первую продольную, затем укладываем ее сверху на вторую и третью продольные ленты и далее через два шага. Конечно, плести можно и от центра, и справа, и снизу, сохранив только при этом последовательность укладки поперечных лент. Как в случае плетения «клеточкой» легко получить иной рисунок «елочки», если продольные и поперечные ленты расположить под углом друг к другу (рис. VII.10 б). Отметим, что плетение «елочкой» лучше вначале осваивать с помощью бумажных лент двух цветов: один для продольных, а другой — для поперечных лент. Освоив классическую «елочку», без особых сложностей можно научиться и.плетению ее вариантов. Один из них имеет рисунок в виде квадратов, а другой — в виде лучей, расходящихся от центра (рис. VII. 11 и 12). В обоих случаях плетение ведется от центра. На рис. VII.11 показано начало плетения «елочки» с квадратами. Продольная лента размещается над поперечной и закрепляется гвоздиком. Далее над продольной лентой размещаются четыре поперечные ленты (по две с каждой стороны), после чего симметрично вплетаются две пары продольных лент, 9753 12468 чтобы рни проходили под и над поперечными, как показано на рисунке. После того, как центр полотна сформирован, вплетаются симметрично вокруг гвоздя и остальные ленты (цикл повторяем через каждые четыре пары лент). Чтобы не сбиться с рисун- Рис. VII. 11 «Елочка» с квадка, надо следовать опреде- ратами

338

Плетение из лозы

ленному порядку положения лент относительно трех центральных. Так, поперечные (горизонтальные) ленты, исключая центральную, должны располагаться по отношению к трем продольным в следующей последовательности: над тремя, над одной, под тремя, под одной, над тремя, над одной и т.д. Продольные ленты (вертикальные), за исключением центральной, располагают так: под тремя, под одной, над тремя, над одной, под тремя, под одной и т.д. Оставшиеся концы лент переплетаются между собой через два шага, как в предыдущем случае плетения «елочкой». В процессе плетения не забудьте увлажнять ленты и сдвигать их к центру, уплотняя. Плетение данного вида лучше сначала проделать бумажными лентами двух цветов, на которых проставить нумерацию. «Елочка» с лучами (рис. VII. 12) также формируется от центра, и плетение ее подобно предыдущему плетению. Только в данном случае меняется порядок пересечения центральных лент. Итак, начнем с освоения центра, положив на поперечную ленту продольную и закрепив место пересечения гвоздиком. Теперь уложим с обеих сторон центральной поперечной ленты по паре лент. Первую пару расположим под продольной лентой, а вторую — над. Далее вплетем две пары продольных лент, чтобы первая пара проходила под центральной лентой, но над уложенными поперечными лентами, а другая пара — под тремя центральными попе9753

12468

Рис. VII. 12. «Елочка» с лучами

речными лентами. Затем заводим очередную пару поперечных лент, чтобы они проходили над тремя центральными продольными, и т.д. Просматривается цикличность пересечения поперечных лент (исключая центральную) по отношению к трем центральным про-

339 дольным лентам: под тремя, над одной, над тремя, под одной, под тремя и т.д. В свою очередь, продольные ленты (исключая центральную) пересекают три центральные поперечные ленты так: под одной, под тремя, над одной, над тремя, под одной, под тремя и т.д. Далее свободные концы лент переплетаются через два шага, как при «елочке». Применяя различные сочетания переплетения продольных и поперечных лент, можно получать самые разнообразные плетеные орнаменты, в том числе и многоцветные. Необходимо напомнить некоторые общие рекомендации: — не забывайте увлажнять ленты в процессе плетения во избежание их перелома; — следите, чтобы ленты в полотне размещались одинаковыми сторонами, то есть плоской поверхностью с одной стороны полотна и выпуклой — с другой; — плетение наборами лент ускоряет рабочий процесс, полотно получается более прочным и красивым. Кроме того, наборы лент легче сдвигаются, и полотно уплотняется. «КОСИЧКИ» И «ЖГУТИКИ»

На рис. VII. 13 показаны этапы плетения «косичек». Закрепив концы лент плоской стороной вниз, поочередно переплетаем (перекрещиваем) между собой их так, чтобы лента первая прошла над второй, третья лента — над первой, а вторая лента — над третьей. Чтобы не запутать концы лент, свободной надо оставлять только переплетающую ленту, а остальные — зажимать мизинцами. Далее цикл повторяется, то есть крайние ленты поочередно пересекают среднюю и переходят на другую сторону.

Рис. VII. 13. «Косичка» из трех лент

340

Плетение из лозы

341

Тот же принцип действует при плетении четырьмя, пятью, шестью лентами и более, то есть крайние ленты поочередно пересекают средние ленты. Этот принцип напоминает вид плетения «клеточкой», когда ленты пересекаются через один шаг. В ходе плетения ленты надо обильно увлажнять и следить, чтобы они в «косичке» размещались одинаковыми сторонами. «Косички» удобно плести наборами лент, особенно когда нужна более широкая косичка. Кроме того, в наборах концы лент легче сращивать. Плетение круглых «жгутиков» — более сложный процесс. Целесообразно для начала воспользоваться веревочками или шнурками. На рис. VII. 14 показано плетение «жгутика» из четырех лент, разделенных на две пары. При этом плоские поверхности обращены вниз и в процессе плетения должны оборачиваться вокруг оси «жгутика». Для удобства плетение осуществляется вокруг прутика. В начале плетения «жгутика» зажимают мизинцем левую и правую пары лент с тем, чтобы они не перепутывались между собой. Остальные пальцы остаются свободными для плетения. Плетение «жгутика» из восьми лент подобно плетению из четырех лент, только крайние ленты поочередно оборачиваются сзади других лент, проходят вперед в середине между четырьмя лентами противоположной стороны и укладываются на своей стороне снизу (рис. VII.15). Здесь также все ленты размещены плоской стороной вниз и при плетении как бы оборачиваются по спирали вокруг оси «жгутика». Очень важно, чтобы в процессе работы ленты были влажными. Вплетаемый в середину «жгутика» прут

или проволока придают ему жесткость и прочность. В ходе плетения «жгутику» следует сразу же придавать нужный изгиб в соответствии с той формой, которая должна у него быть в изделии. После успешного освоения плетения полотен, «косичек» и «жгутиков» можно приступить непосредственно к изготовлению поделок.

Рис. VII.14. «Жгутик» из четырех лент

Рис. VII. 15. «Жгутик» из восьми лент

ФОРМЫ ПОВЕРХНОСТЕЙ ПЛЕТЕНЫХ ИЗДЕЛИЙ

Существует безграничное множество плетеных изделий с различными формами, и, чтобы не потеряться в этом многообразии, предлагаем для ориентировки классифицировать изделия, взяв за основу конфигурацию их поверхностей. По этому принципу изделия можно поделить на: — плоские (подставки, панно, донышки, крышки и т.д.); — изогнутые (хлебницы, конфетницы, вазы и т.д.); — цилиндрические (подставки для карандашей и салфеток, вазы, абажуры, кашпо и т.д.); — коробчатые (кузовки, корзиночки, вазы, конфетницы и т.д.); — конусные (вазы, конфетницы и др.). При изготовлении изделий со сложными поверхностями, как правило, приходится сочетать все разновидности поверхностей. Такие изделия следует начинать плести только после того, как будет хорошо освоено плетение простейших поверхностей. Перед началом плетения надо продумать вид изделия, выполнить его рисунок или чертеж (можно слепок из пластилина), выявить характер поверхности, сделать соответ-

342

343

Плетение из лозы

ствующую болванку^-форму, на которой будет спрессовываться поверхность изделия, подобрать из заготовленного материала необходимое число лент расчетной длины и ширины, определить вид плетения. Рекомендуется на первом этапе освоения применять плетение «клеточкой», которое, как уже было сказано, очень простое в исполнении и легко поддается расчетам в силу своей симметричности. Длину лент для плетения надо подбирать такой, чтобы ее хватило для размещения лент от одного края изделия до другого, не допуская сращивания. Плетение наборами лент, в отличие от плетения единичными лентами, придает поверхности изделия более красивый вид, изделие получается прочнее, и процесс плетения существенно ускоряется. Следите за тем, чтобы ленты на поверхности изделия располагались одной и той же стороной. Лучше плоскую сторону лент направлять внутрь изделия. Следует заметить, что лента легче изгибается в направлении плоской стороны. В случае тиражирования того или иного изделия лучше сделать выкройку из картона или пластика, по которой затем осуществлять подборку материала и определять размеры поверхности изделия.

бя определенную систему и постоянно ею пользоваться. Незаменимые помощники при плетении — зажимы (например, прищепки), которые фиксируют концы переплетаемых наборов лент и не позволяют им расползаться. Закончив плетение полотна, его оформляют краевыми, заготовленными заранее широкими лентами. Краевые ленты закрепляют с помощью клея с двух сторон по краю изделия, для чего ленты смазываются с плоской стороны клеем, накладываются на край полотна, обжимаются плоскогубцами и закрепляются прищепками. После высыхания клея выступающие концы лент срезают. Приклеивание лент можно вести либо одновременно с двух сторон, либо поочередно, делая необходимый выбор в зависимости от удобства и технологической целесообразности. Следует напомнить, что если ленты при плетении ломаются, то это значит, что их забыли увлажнить. Поломанные ленты надо заменить. На рис. VII. 16 а показана круглая подставка из полотна, сплетенного «клеточкой».

ИЗДЕЛИЯ ИЗ ПЛОСКИХ ПОЛОТЕН Плоские изделия различной конфигурации изготавливаются из плоских полотен!, выполненных «плетенкой», «веревочкой», «клеточкой», «елочкой». Хотя эти изделия достаточно простые, но знание приемов плетения, которые будут отрабатываться при этом, поможет при плетении более сложных изделий. Плетение плоского полотна из лент напоминает изготовление полотна из нитей на ткацком станке. Конечно, при работе с лозой уток не нужен, зато здесь удобно пользоваться жесткой линейкой, с помощью которой, проведя ее между лентами и поставив на ребро, просто образовать зазор (зев) для ввода в него очередной вплетаемой ленты или набора лент. Как уже говорилось выше, плетение ведут как от центра, так и с любой стороны. Только надо выработать для се-

Рис. VII.16. Плоские подставки: а — «клеточка»; б — «веревочка» одинарными лентами; в — «елочка» с квадратами; г — «елочка» с ромбическая набором из многоцветных лент; • д — «елочка» ромбическая

344

Плетение из лозы

Прямоугольная подставка на рис. VII. 16 б сделана из полотна, выполненного «веревочкой». Для восьмиугольной подставки, приведенной на рис. VII. 16 в использовано полотно, сработанное «елочкой» с квадратами. На рис. VII. 16 г дана овальная подставка из многоцветных лент, изготовленная ромбической «елочкой». Ромбическая подставка на рис. VII. 16 г также выполнена из полотна, сплетенного «елочкой». Края подставок оформлены заготовленными лентами. При этом краевые ленты для круглой и овальной подставок сделаны из целого прута, который был предварительно изогнут, высушен и расколот ножом на две части. Из плоских полотен—заготовок можно формировать подставки и панно. весьма сложных силуэтов. В этом случае краевые ленты готовят заранее из целого сырого или размоченного прута, изгибая его соответственно форме изделия. Для этого на деревянной доске рисуется силуэт, по которому между гвоздиками располагают размоченный прут. После высыхания прут раскалывается и приклеивается по периметру с двух сторон полотна. Если конфигурация изделия очень сложная, то краевая лента составляется из Рис. VII.17. «Бабочка» отдельных частей, изгибать

345

которые по отдельности, конечно, проще, чем всю краевую ленту. Обычно эти части подбирают из ранее изогнутых кусочков прута. Попробуем теперь для практики сплести «бабочку». Для этого рисуем на доске силуэт бабочки и плетем два полотна нужного размера для верхних и нижних крыльев (рис. VII. 17). Изгибаем распаренные прутья по нарисованному контуру си- Рис. VII. 18. Цветок луэта крыльев бабочки и закрепляем гвоздиками на доске. После высыхания прутья склеиваем, раскалываем и приклеиваем к сплетенным полотнам. Так получаем верхние и нижние крылья. Затем по центру приклеиваем две половинки расколотого прута, образуя туловище «бабочки». Изделие обрабатываем по периметру шкуркой и прикрепляем с помощью клея к туловищу усики. Все — «бабочка» готова! Таким же способом попробуйте изготовить декоративный цветок с листиком (рис. VII. 18). Весьма впечатляющи плоские настенные плетеные панно в виде различных растений, птиц, зверей и других экзотических животных. ИЗДЕЛИЯ ИЗ ИЗОГНУТЫХ ПОЛОТЕН Во влажном состоянии можно изгибать не только прутья и ленты, а также целые плетеные полотна, формируя из них на болванках—формах соответствующие поверхности. При этом высушенные на болванках изогнутые полотна прочно сохраняют полученную форму. Как вы уже поняли, данная технология плетения скорее похожа на штамповку изделий из плоских плетеных полотен. (Правда, здесь, как и при штамповке, трудно сделать предмет с высокими стенками.) Сформированную таким образом заготовку остается только окантовать краевыми лентами

346

Плетение из лозы

ранее описанным способом. На рис. VII. 19 показаны плетеные изделия, изготовленные на основе изогнутых поверхностей. Для начала будем использовать при плетении наборы из трех лент, ширина каждой из которых 3 мм при толщине 1,2 мм, а само плетение вести «клеточкой». В качестве примера выберем хлебницу диаметром 250 мм и высотой 50 мм (рис. VII.20 а). Конечно, размеры хлебницы могут быть и другими. Вначале вычерчиваем на доске круг диаметром 320 мм и вбиваем в центре гвоздь. Затем вокруг гвоздя выплетаем полотно, как бы застилая этот круг (рис. VII.20 б). Длина вплетаемых лент определяется местом их положения на круге, то есть постепенно уменьшается с удалением плетения от центра. Чтобы концы уложенных лент не расходились, их следует фиксировать прищепками или гвоздиками. Прежде чем надевать сплетенное влажное полотно на болванку для придания окончательной формы, его целесообразно сформировать, предварительно поместив в кастрюлю диаметром, равным диаметру хлебницы. Деревянную болванку-форму можно изготовить из какого—либо чурбака или набрать из дощечек. Также делают

Рис. VII. 19. Хлебница из изогнутых полотен (слева внизу хлебница со вставным дном)

347 болванки из пенопласта, папье-маше, можно использовать в качестве болванки стеклянную банку. Посаженное на болванку полотно (рис. VII.20 в) сверху накрываем бумагой, прижимаем к болванке веревочкой или галантерейной резинкой и в таком виде выдерживаем до полного высыхания. Полученную из полотна заготовку хлебницы оформляем краевыми лентами (рис. VII.20 г). Вначале склеиваем кольцо из широкой ленты диаметром, равным внешнему диаметру хлебницы, смазываем внутреннюю плоскую сторону кольца клеем и надвигаем кольцо на изогнутое полотно, не забыв закрепить его прищепками. После того как клей подсохнет, приклеиваем напротив внешнего кольца внутреннюю краевую ленту. Край хлебницы обожмем плоскогубцами и закрепим прищепками. Необходимо следить, чтобы внутренняя и внешняя краевые ленты б.ыли совмещены, то есть находились на равной высоте от основания хлебницы. После высыхания клея прищепки снимаются, лишние, выступающие из кольца концы лент срезаются, и край хлебницы обрабатывается шкуркой. Предварительно изогнутые прутики для ручек вставляются между краевыми лентами и приклеиваются. У хлебницы две ручки, сформированные из двух сплетенных «жгутиков». Естественно, что можно изготовить ручки любого другого профиля.

Рис. VII.20. Изготовление округлой хлебницы с ручками: а — хлебница; б — разметка дна; в — формирование полотна; г — положение краевой ленты и форма ручки

348

Плетение из лозы

Более красивая хлебница получается, если по ее краю пришить лентами вместо краевых лент плетеные косички. Традиционная овальная хлебница (рис. VII.21) изготовляется по той же технологии. Вначале непосредственно на болванке овальной формы вокруг центрального гвоздя плетется «клеточкой» полотно. Размер полотна должен быть достаточным, чтобы хватило на формирование и стенок хлебницы. К хлебнице можно приделать ручки. Размеры хлебницы здесь не приводятся. Попробуйте самостоятельно определить и эти размеры, и величину наборов лент, и ширину самих лент. Кстати, попробуйте сплести полотно «елочкой». На рис. VII.22 показаны сферические вазы для конфет. Как и в предыдущих случаях, изготовление каждой вазы начинается с плетения полотна—заготовки, например «клеточкой», наборами из трех лент. Полотно во влажном состоянии натягивается на мячик и высушивается. Можно сформировать нужную форму изделия, если завести влажное полотно, например, внутрь кастрюли и высушить там. Удобно формировать изделие, фиксируя его с помощью прищепок в фанерном или металлическом кольце. Вазы оформляются изогнутыми краевыми лентами (из половинок прута). Для получения кольца правильной формы влажный прут закрепляем на стенке стеклянной банки и высушиваем. Остается приклеить ко дну вазы основание,

Рис. VII.21. Овальная хлебница: а — хлебница; б — болванка—форма; в — разметка дна

349 составленное из двух деревянных кружочков разного диаметра. Особенно красивое основание получается из капа. Если к заготовленному сферическому полотну прикрепить ручки из круглого прута или плетеного «жгутика», то получатся оригинальные корзины для цветов и фруктов Такие корзины с разным оформлением края приведены на рис. VII.23 а. Из изогнутых полотен изготавливают самые разные изделия. Например, на рис. VII.23 б показана шкатулка,

Рис. VII.22. Сферические вазы для конфет: а, б — вазы; в — подставка

Рис. VII.23. Плетеные изделия сферической формы: а — корзинка; б — шкатулка; в — петли; г — замок

350

Плетение из лозы

сформированная из двух изогнутых овальных поверхностей. Сделать такую вам уже по силам. В качестве упрощенного варианта крепления петель и запора используйте кусочки кожи. Петли (кусочки кожи) вклеиваем в обе половинки шкатулки между краевыми лентами (рис. VII.23 в). Запор из кусочка кожи с прорезью вклеиваем в крышку. К основанию в этом случае пришиваем деревянную пуговицу, пропускаемую в прорезь петли (рис. VII.23 г). Учитывая, что хлебницы и вазы соприкасаются с продуктами, целесообразно покрыть их поверхности масляным лаком, что предохранит поверхность от загрязнения. К тому же отлакированную поверхность можно протирать слегка влажной тряпкой (но не мыть). Следует напомнить, что ленты при работе предпочтительнее изгибаются плоской стороной внутрь, что позволяет получать поверхности с большой кривизной. ИЗДЕЛИЯ ИЗ ЦИЛИНДРИЧЕСКИХ ПОЛОТЕН Цилиндрические полотна плетутся на круглых болванках и не имеют дна. Диаметр и плотность плетения зависят от его назначения. В качестве болванок используются бу-

Рис. VII.24. Изготовление цилиндрического полотна: а — крепление продольных лент; б — образование ромбической «клеточки»; в — полотно; г — корзина из цилиндрического полотна

351

тылки, кастрюли, стеклянные банки и др. Подойдет и болванка, которая служила при формировании хлебницы. На рис. VII.24 показана последовательность операций при выполнении «цилиндрического» плетения. Окружность болванки делится на равное число частей, и болванка перевязывается двумя резинками. Далее под резинками напротив делений укрепляют продольные (вертикальные) наборы лент (рис. VII.24 а). Далее заводится другая половина наборов лент, которые будут перехлестывать предыдущие. Длина лент определяется размерами изделия. Верхние наборы пересекают нижние, находящиеся под резинками, а сами остаются поверх резинок (этот технологический прием нужен для удобства плетения). Переплетенные ленты перевязываются новыми резинками, старые снимаются, и ленты сдвигаются в ромб (рис. VII.24 б). Дальнейшее переплетение лент продолжается под резинками, которые в ходе плетения перемещаются к краям болванки, обеспечивая прижим концов лент к болванке—форме. Ленты удобно фиксировать гвоздиками или прищепками. Деления на стеклянной банке наносят на наклеенной на банке ленте лейкопластыря или изоляционной ленте. В данном примере использовано плетение ромбовидной «клеточкой» (рис. VII.24 в), более красивое и плотное полотно получается, если применить «елочку». На рис. VII.24 г показана сформированная из цилиндрического полотна овальная хозяйственная корзина, к которой прикреплено дно, изготовленное из плоского полотна. Затем пришивается ручка, сплетенная «жгутиком» (рис. VII. 14). К корзине легко приделать плетеную крышку. Для петель используют кусочки ремешка, которые вклеиваются между краевыми лентами. Из цилиндрических полотен весьма просто изготовить подставки—стаканы для карандашей и салфеток (рис. VII.25). В этом случае полотно плелось на бутылке, а затем одна его сторона была сжата и полотну придана коническая форма. Подставка—стакан (рис. VII.25 а) выполнена в виде срезанного конуса, край подставки можно оформить в виде лепестков. В этом случае край полотна был надрезан на соответствующее число частей, которые

352

353

Плетение из лозы

во влажном состоянии отогнули и высушили, после чего к ним приклеили краевые ленты. Из рис VII.25 б, в понятно крепление полотна к основанию, составленному из двух кружочков разного диаметра. В верхнем малом кружке проделано отверстие, в которое на клею устанавливается узкий конец полотна и расклинивается пробкой. Далее обработанная плоскость малого кружка приклеивается к большому кружку. Можно их дополнительно сшить лентами. Иногда, например при отсутствии дрели, не удается сделать большое отверстие в кружке для установки полотна. Тогда полотно, насаженное на пробку и окаймленное краевой лентой, приклеивают к скрепленным кружочкам.

Рис. VII.26. Изделия из цилиндрического полотна: а — ваза для фруктов; б — крепление вазы; в — ваза для цветов Остается оформить верхний край подставки, то есть приклеить краевые ленты способом, который описан ранее. Используя цилиндрическое полотно, можно сплести вазу для фруктов (рис. VII.26 а) или корзину для цветов (рис. VII.26 в). Крепление полотна к основанию понятно из рис. VII.26 б. Необходимо иметь в виду, что при формировании конических поверхностей из цилиндрических ленты сильно уплотняются. Это надо учитывать заранее, то есть несколько уменьшить ширину лент при «подходе» к сужаемому месту.

Рис. VII.25. Подставки-стаканы: а — в виде срезанного конуса и в виде бутона; б — крепление подставки лентой; в — крепление стакана «пробкой»

ИЗДЕЛИЯ ИЗ ПОЛОТЕН В ВИДЕ КОРОБА Как выяснилось, для изделий, вырабатываемых из изогнутых и цилиндрических плетеных полотен, характерны некоторые недостатки. Так, предметы первой группы трудно сделать с высокими стенками, а поделки, относящиеся ко второй группе, лишены дна. Все эти недостатки отсутствуют у изделий, выполняемых из полотна в виде короба! У подобных поделок и донышки есть, и высота стенок ничем не ограничена. Из влажного коробчатого полотна, в зависимости от конфигурации болванки, можно выполнять самые разнообразные изделия, в частности имеющие кубическую, цилиндрическую, призматическую, шаровидную, овальную и другие формы. 12 «Энциклопедия рукоделия»

354

Плетение из лозы

Коробчатые поверхности более сложны в изготовлении, и начинающим мастерам придется приложить значительные усилия для освоения такой техники плетения. Особенно надо хорошо усвоить при плетении коробчатых изделий переход от донышка к стенкам. На рис. VII.27 а показано полотно, сплетенное «клеточкой». Длина лент рассчитана так, чтобы их хватило для плетения донышка и стенок изделия. Число лент (или наборов) берут кратное четырем, то есть число продольных и поперечных лент (или наборов) должно быть четным. Пунктиром показано дно болванки—кубика, углы которого размещаются на пересечении центральных продольных и поперечных наборов лент. Таким образом, центральные ленты расположены по диагоналям кубика. Главное при плетении коробчатого полотна правильно осуществить перехлестывание центральных лент вокруг угла кубика, конечно, строго соблюдая при этом принцип плетения «клеточкой». При изготовлении короба вначале плетем «цветок» (рис. VII.27 б). Для удобства по углам вбиваем четыре гвоздика, вокруг которых осуществляется поворот нужных лент. Полученный «цветок» натягиваем на болванку (рис. VII.28 а). Чтобы ленты не отходили от стенок, их следует прижать резинкой, под которой без труда можно вести дальнейшее плетение. Сплетенное коробчатое полотно оформляе т с я Рис. VII.27. Плетение коробкраевыми лентами, и к чатого полотна: а — полотно нему пришивается «клеточка» с разметкой дна; ручка. Кузовок готов б — «цветок» (рис. VII.28 б). Для трени-

355

Рис. VII.28. Изделия из коробчатого полотна: а — формование полотна на болванке; б — прямоугольный кузовок; в — круглый кузовок; г — сферический кузовок ровки сначала кузовок лучше сплести из бумажных лент или другого мягкого материала. Если вместо кубика взять круглую болванку, например стеклянную банку, то тем же способом легко изготовить круглый кузовок (рис. VII.28 в). Шаровидная болванка, на которую натягивают коробчатое полотно во влажном состоянии, позволяет получить шаровидную корзину (рис. VII.28 г). Рассмотрим этапы изготовления овальной корзины, приведенной на рис. VII.29 а. На рис. VII.29 б изображено полотно, сплетенное «клеточкой», на котором отмечены крестиками места поворота лент при переходе плетения на стенки; пунктиром обозна-

Рис. VII.29. Получение овальной корзины из коробчатого полотна: а — корзина; б — полотно с разметкой мест поворота лент и контурами дна болванки и плетение полотна на болванке под резинкой 12*

356

Плетение из лозы

чено дно болванки-формы. Как видно на схеме, места поворота смещены по отношению к центральным осям, что и обеспечивает получение овального дна. Естественно, что в зависимости от размера овала смещение пересечения меняется. Плетение стенок ведется под резинкой. Болванка — форма в виде лодочки — позволяет изготовить цветочную корзину, показанную на рис. VII.30 а. Места поворота лент на рис. VII.30 б отмечены крестиками. Как видим, в этом случае на дне размещены по малой и большой осям овала болванки—формы. Цветочная корзина (рис. VII.30 в) изготовлена на болванке-форме с прямоугольным дном. Здесь применен тот же способ поворота лент от дна на стенки (указаны крестиками места поворота лент).

Рис. VII.30. Корзины для цветов из коробчатого полотна: а — корзина в виде лодочки; б — полотно с разметкой мест поворота лент и контурами дна болванки и болванка-форма в виде лодочки; в — корзина с ромбическим дном; г — полотно с разметкой

357 ПОДЕЛКИ ИЗ ПОЛОТНА В ВИДЕ КОНУСА Процесс плетения изделия в виде конуса весьма прост. Берется кубик, в одну из вершин вбивается гвоздь, и вокруг гвоздя укладываются три взаимопересекающие ленты (или наборы лент)^ как это показано на рис. VII.31 а, б, в. Далее плетение ведется уже знакомым способом. Необходимо следить, чтобы ленты в процессе плетения увлажнялись и располагались плоской стороной внутрь изделия, то есть прилегали плоской стороной к граням кубика. Для удержания концов лент на гранях используются резинки. Высохшее полотно оформляется краевой лентой, конфигурация которой зависит от задуманного силуэта и формы изделия. В качестве краевых лент здесь могут быть применены прямые ленты или изогнутые и расколотые прутья. Для большей выразительности хорошо бы деревянное основание предварительно оплести лентами. Красиво также выглядит основание, украшенное художественной резьбой. На рис. VII.31 г показана треугольная ваза, сплетенная «елочкой», причем рисунок «елочки» идет в горизонтальном направлении.

Рис. VII.31. Плетение конусного полотна: а — ваза «клеточкой »; б — формирование полотна на гранях куба; в — вариант крепления вазы к основанию; г — ваза «елочкой»; д — формирование полотна на гранях куба

358

Плетение из лозы

Порядок расположения лент относительно вершины и ребер кубика несложно разобрать по рис. VII.31 д. Главное, соблюдая строгую последовательность, осуществить первоначальную заделку ребер кубика тремя лентами (или наборами), так как далее циклы будут повторяться. Сначала вбиваем в вершину кубинка гвоздь и обвязываем кубик по граням тремя резинками. Теперь заводим под резинки три центральные ленты так, чтобы каждая из них проходила вдоль соответствующего ребра. Опишем взаимное расположение лент а, б и в в первых четырех рядах «елочки», начиная от вершины болванки-куба. Учтем, что на грани I-I переплетаются ленты а и б, на грани И-П — б и в, на грани Ш-Ш — а и в. В первом ряду лента а(1) проходит над 6(1) и под в(1), а лента 6(1) над в(1). Во втором ряду ленту а(2) укладываем над в(1) и под 6(1), 6(2) — над а(1) и а(2), но под в(1), в(2) — над 6(1) и 6(2), но под а(1) и а(2). В третьем ряду ленту а(3) располагаем над 6(2) и в(1), но под 6(1), 6(3) — над а(1) и в(2), но под а(2), а(3) и в(1), в(3) — над а(2), а(3) и 6(1), но под а(1), 6(2) и 6(3). В четвертом ряду лента а(4) находится над 6(1), 6(2) и в(3), но под 6(3), в(1) и в(2), 6(4) — над а(3), а(4), в(1) и в(2), но под а(1), а(2) и в(3), в(4) — над а(1), а(2), 6(3) и 6(4), но под а(3), а(4), 6(1) и 6(2). Далее через каждые четыре ленты цикл повторяется. ПЛЕТЕНЫЕ ИЗДЕЛИЯ СЛОЖНОЙ ФОРМЫ

___ Рис. VII.32. Ваза

Художественные плетеные изделия сложной формы практически являются своеобразными скульптурными произведениями. И составляются они из пяти ранее описанных простых поверхностей (на рис. VII.32 даны «сложные» вазы). Возможность плетения таких изделий практически

359

безгранична. Ведь любое сложное, объемное изделие всегда можно «разбить» на части с простой формой и делать это изделие по частям. Выполняя поделку, части ее можно либо выплетать последовательно, применяя ту или иную технику, либо делать их отдельно и соединять склеиванием или сшиванием. В дальнейшем, в интересах краткости изложения технологии изготовления сложных изделий, не будут повторяться рекомендации по плетению, уже изложен- Рис. VII.33. Ваза «Лебедь» ные в предыдущих разделах, которые, надеемся, хорошо освоены на практике. Ведь согласитесь, что ничего путного не получится, если, прочитав данный материал, сразу же взяться за изготовление сложного изделия. Ниже подробно "описаны стадии изготовления вазы «Лебедь», декоративного «лаптя» и вазы «Кузнечик». Для примера сплетем вазу «Лебедь» (рис. VII.33 и VII.34 а) наборами из 3 лент, каждая из которых шириной по 3 мм. Вначале набираем 14 наборов горизонтальных лент (42 ленты) длиной 85 см, 9 наборов вертикальных лент (27 лент) длиной 40 см и 6 наборов лент (18 лент) длиной 20 см для крыльев. 1-я операция. Сначала плетется «клеточкой» полотно (рис. VII.34 б) так, чтобы для хвоста оставались.широкие выступающие концы горизонтальных лент длиной 15 см, а вертикальные ленты размещались симметрично к центральной линии (на рисунке — сплошная линия). Надо следить, чтобы ленты были повернуты одинаковыми сторонами к поверхности полотна, а для предупреждения их расползания использовать прищепки.

360

Плетение из лозы

2-я операция. Влажное полотно в направлении вертикальных лент (а) оборачивается вокруг круглой болванки (или стеклянной банки) так, чтобы плоские стороны лент были повернуты внутрь изделия (рис. VII.34 в). Для закрепления полотна на болванке используются резинки и прищепки. Далее перехлестываем свободные концы центральных горизонтальных лент с двух сторон (места перехлеста указаны крестиками) и приступаем к плетению хвоста и начала шеи. 3-я операция. Продолжаем плетение шеи на заранее подготовленном бумажном жгутике, обернутом целлофаном. В процессе плетения формируется нужный изгиб

Рис. VII.34. Плетение вазы «Лебедь»: а — схема плетения; б — полотно с разметкой; в — формование полотна на болванке; г — краевая лента для крыла; д — клюв

361

шеи. После завершения плетения жгутик выдерживаем и окончательно формируем шею лебедя. 4—я операция. Производим окантовку крыльев и хвоста краевыми лентами. Краевые ленты для крыльев (рис. VII.34, г) заготовляются из двух изогнутых в виде крыльев прутиков диаметром 3—4 мм. Высушенные после изгиба прутики были расколоты на две части. Эти половинки и приклеивают с внешней и внутренней сторон туловища. Для прижима лент используем прищепки или тонкую проволоку. Таким же методом оформляется краевыми лентами хвост. Удаляем выступающие над окантовкой излишние концы лент и зачищаем торец наждачной шкуркой. 5—я операция. Из круглой болванки изготовляем клюв (рис. VII.34 д), в котором просверливаются отверстия для монтирования глаз. Далее клюв с помощью клея прикрепляется к шее. Осталось вставить глаза. Можно для них использовать два клинышка, отпиленных от старой зубной щетки. 6—я операция. При желании плетется «клеточкой» полотно для подставки, которое изгибается в виде волны между круглыми болванками и высушивается. Далее полотно окантовывается краевыми лентами (вместо подставки можно сплести и прикрепить лапки). 7—я операция. Остается приклеить «лебедя» к подставке, а затем для прочности пришить его к подставке влажными лентами. Традиционное изделие «лапоть» (рис. VII.35 а) состоит как бы из двух коробчатых поверхностей, образующих носок и пятку. Ниже приводится технология плетения декоративного лаптя ивовыми лентами шириной 3 мм. Плетение осуществляется наборами по 5 лент, при этом для выравнивания ширины набора ленты в нем размещаются разными концами. Перед плетением изготовляется колодка для лаптя (рис. VII.35 б) длиной 27 см, которая разрезается поперек на две части для того, чтобы ее было легко вынуть из изделия после окончания плетения. 1^я операция. Подготавливаются 4 набора лент (20 лент) длиной 74 см, 4 набора длиной 60 см, 2 набора дли-

362

Плетение из лозы

ной 54 см, 4 набора длиной 38 см и 6 наборов лент длиной 26 см. Далее плетется полотно для передней части лаптя (рис. VII.35 в). Плетение носка ведется вокруг центра «О», в котором укреплен гвоздик. При этом ленты размещаются относительно центральных линий I-I и П-П так, чтобы размеры их концов соответствовали длине, указанной на рисунке. 4

Рис. VII.35. Плетение лаптя: а — чертеж лаптя (вид сбоку • и сверху); б — болванка-форма для лаптя; в — полотно для носка; г — заделка пятки

363 2-я операция. Полотно накладывается на передний торец колодки, как показано пунктиром на рис. VII.35 в, и в места, указанные крестиками, вбиваются четыре гвоздика, вокруг которых перехлестываются наборы лент (рис. VII.27). Следите за тем, чтобы все ленты были влажными и размещались плоской стороной внутрь изделия. 3-я операция. Концы наборов лент закрепляем резинкой на поверхности колодки и оплетаем колодку до конца. Чтобы довести длину полотна до пятки, в полотно вплетают еще 6 наборов лент (по 3 с каждой стороны). 4—я операция. Осуществляем заделку пятки (рис. VII.35 г) поворотом лент вокруг двух гвоздиков, вбитых по углам колодки. Затем концы лент выводятся на торец пятки и переплетаются. При этом, чтобы ленты не расползались, пользуйтесь прищепками или концы наборов лент прижмите резинкой к боковой поверхности колодки. 5—я операция. Заготовка высушивается, колодка вынимается, и верх лаптя окантовывается краевыми лентами, которые приклеиваются плоской стороной с внешней и внутренней сторон изделия. Для прочности край можно обмотать влажной лентой. Надо заметить, что технология плетения традиционных лаптей из лыка несколько отличается от описанной и здесь не приводится. Ваза «Кузнечик» (рис. VII.36 з и VII.36 а) состоит из коробчатой поверхности (туловища) плоских полотен (крылья) и жгутиков (ноги и усы). Если вырезанная из дерева голова будет оплетаться, то потребуется сделать еще одно коробчатое полотно. Сначала для вазы изготовляется колодка (рис. VII.36 б) из круглого чурбачка по форме туловища «кузнечика». Плетение вазы осуществляется наборами по 3 ленты, ширина каждой из которых 3 мм. Набираются 2 набора (или 6 лент) длиной 54 см, 4 набора длиной 48 см, 6 наборов длиной 30 см и один набор лент длиной 26 см. 1-я операция. Сначала плетется туловище «кузнечика» (техника плетения туловища аналогична технике плетения лаптя), то есть формируется «клеточкой» полотно вокруг центра «О», где укреплен гвоздик. Длина концов лент дана от центральных линий I—I и II—П.

364

Плетение из лозы

2-я операция. Накладываем на полотно колодку торцом большого диаметра (по пунктиру), загибаем концы влажных лент на цилиндрическую поверхность колодки и прижимаем резинкой. Далее вбиваем четыре гвоздика между центральными наборами лент (показаны крестиками) и перехлестываем влажные концы лент вокруг гвоздика, образуя «цветок». Далее уже знакомым способом завершается плетение боковой поверхности туловища. 3-я операция. Осуществляем заделку задней части туловища (рис. VII.36 д), для чего дополнительный набор лент изгибается пополам и заводится между последними наборами лент. При этом дополнительный набор разворачивается и вплетается в обратную сторону. 4—я операция. Оформляем отверстие в туловище краевыми лентами, которые приклеиваются с двух сторон полотна. При этом как бы формируется конусная поверхность туловища. 5—я операция. Теперь на доске по намеченному силуэту плетутся два плоских полотна по размеру крыльев, которые окантовываются краевыми лентами. 6—я операция. Для плетения задних больших ног подготавливаются 4 набора лент (или 12 лент) длиной 72 см. Для изготовления ноги потребуется 2 набора влажных лент (по 3 ленты), которые перегибают пополам и соединяют в замок между собой (рис. VII.36 е). Далее 4 концами наборов плетется «жгутик» длиной 16 см, после чего ленты поворачиваются на 90° (например, влево) и плетение продолжается уже «косичкой». Чтобы концы лент не разошлись, их следует закрепить нитками. 7—я операция. Приступаем к плетению четырех малых ног наборами по 2 ленты и двух усов одинарными лентами. Для плетения ног потребуется 8 наборов лент (или 16 лент) длиной 27 см, а для усов 4 ленты длиной 22 см. Плетение каждой ноги начинаем сгибанием двух наборов (по 2 ленты) влажных лент пополам, а затем закрепляем их между собой в замок. Далее плетется жгутик из четырех концов наборов лент, а также усы из отдельных лент. Для прочности внутрь усов вплетается тонкая проволока.

365

1 22 1421 2 Рис. VII.36. Плетение вазы «Кузнечик»: а — схема плетения; б — болванка—форма для туловища; в — оформление корпуса (туловища) краевыми лентами; г — полотно для формирования грудки кузнечика; д — заделка задней части туловища; в — начало плетения ножки; ж — крепление ног к туловищу 8—я операция. Из деревянного кружочка вырезается голова, в торце которой просверливаются два отверстия для крепления усов. При желании голову можно оплести лентами. Глаза делают из ленты, которая свертывается в виде спирали на клею.

366

367

Плетение из лозы

и оформляется краевыми лентами. Чтобы сформировать пятилепестковую кувшинку, понадобится число продольных и поперечных лент (наборов), кратное 20 (то есть 20, 40, 60, 80 и т.д.), иначе не получится пяти лепестков. Остается сплести подставку в виде листика, приклеить ее к вазе и пришить лентами. Для прочности между цветком и листиком можно вставить тонкий деревянный диск. Декоративная напольная ваза с камышами (рис. VII.38) составляется из цилиндрического, коробчато^ го и плоского полотен, то есть полотен, уже нами освоен-

Рис. VII.36. Плетение вазы «Кузнечик»: з — готовый «кузнечик» 9—я операция. В процессе этой операции изделие собирается. Сначала приклеиваем и привертываем шурупом голову к туловищу. При этом под шуруп подкладываем кусочек фанеры. Затем закрепляем крылья и ноги (рис. VII.36 ж). Концы крыльев и ног заводим между лентами. Концы крыльев и ног предварительно смазываем клеем. Гнезда для них делают заранее, для чего места крепления увлажняются и между лентами заколачиваются клинышки. После ' высыхания клинышки удаляются. Для прочности целесообразно крылья пришить к туловищу. В самом конце приклеиваем глаза и вставляем усы. Ваза «Кувшинка» (рис. VII .37) представляет собой сферический кузовок, сформированный из коробчатого Рис. VII.37. Ваза «Кувшинполотна на мячике или шака»: а — кувшинка с листом; б — форма краевой ленты для ровидной болванке. После высыхания заголиста; в — крепление вазы товка снимается с болванки к основанию

Рис. VII.38. Камыш: а — ваза; б — полотно для соцветия; в — крепление стебля; г — соцветие; д — лист

368

369

Плетение из лозы

ных. Сплетенное цилиндрическое полотно длиной, например, 40 см и диаметром 15 см оформлено в виде конусной вазы. Верхний край срезан под острым углом к продольной оси вазы, вместо дна вставлен деревянный кружок толщиной 5 см, обеспечивающий устойчивость вазы. Соцветие камыша (рогоза) делаем из коробчатого полотна, опрессовывая его на палке диаметром 28 мм с закругленным концом (рис. VII.38 б). После опрессования палку удаляем и вставляем в соцветие на клею картонное кольцо, в которое загибаем половину лент (через одну). Затем в отверстие вводим плетеный стебель или прут, к которому крепим на клею остальные концы лент (рис. VII.38 в) и для прочности обматываем лентой. Соцветие приведено на рис. VII.38 г. Осталось сплести пару листиков (рис. VII.38 д). Здесь сплетенное плоское полотно окаймлено краевыми лентами из расколотых прутьев, половинки которых были приклеены с двух сторон листика, а затем край обработан шкуркой. В такую вазу можно поставить осенний букет из сухих веток, сучков, колосков, сухой травы и т.д. Некоторые интересные приемы плетения могут встретиться при изготовлении, например, «Кобры» (рис. VII.39). «Кобра» изготовляется частями. В начале плетется туловище на болванке—форме. Для этого набираем 8 комплектов лент (по 3 ленты) длиной 70 см. Далее укладываем их так, как показано на рис. VII.40 а, то есть 2 набора вдоль и 6 наборов поперек. Теперь на болванке головы кобры начинаем плести коробчатое полотно. (При этом проследите, чтобы 2 продольных набора изобраРис. VII.39. «Кобра»

жали рот кобры.) Для хвоста подберите толстую проволоку и прикрепите к ней нитками тонкие прутики так, чтобы получить заготовку, утолщающуюся от кончика хвоста к голове. Теперь в увлажненном состоянии заготовку изгибаем по форме хвоста и обматываем увлажненными лентами. Рис. VII.40. «Кобра»: а — полотно для головы; б — «сраВ начале обматывания кощивание» лент; в — глаза из нец обматывающей ленты ленты пропускается между проволокой и накладной лентой и, таким образом, прячется под обмотку. На рис. VII.40 б изображен прием сращивания лент. Для этого шилом в заготовке прокалывается отверстие, в которое заводятся концы закончившейся и новой обматывающих лент. Надо следить за тем, чтобы предыдущая и последующая обматывающие ленты стыковались концами одинаковой ширины, причем сращивание лент следует делать снизу хвоста. Далее туловище «кобры» насаживается на заготовку хвоста, и обмотка продолжается до тех пор, пока не будут охвачены концы лент туловища. Глаза кобры легко сделать из 2 кусочков широких лент, которые были свернуты в виде петель и на клею заведены между пересекающимися лентами головы (рис. VII.40 в). НАСТЕННЫЕ КАШПО И ПАННО

В данном разделе даются советы, как самым простым способом украсить стены своей квартиры художественными поделками — настенными панно, сформированными из целых прутиков, «жгутиков» и «косичек», к которым прикреплены небольшие кузовки для осенних букетов (рис. VII.41). Силуэты панно могут быть самыми разнообразными, какие только подскажет фантазия. Плетение кузовков бы-

370

Плетение из лозы

371

крепляются прищепками. Затем сквозь прутья пропускаются 3 ленты травинки, одновременно украшающие и укрепляющие изделие. Остается приклеить и пришить лентами кузовок — и изделие готово. По такой же технологии изготовляются кашпо других видов. Используя рекомендации, изложенные в предыдущих разделах, предлагаем два варианта таких корзин: на основе цилиндрического полотна и на основе коробчатого (рис. VII.42 а, б). Наиболее устойчива «Корзина» в форме усеченного конуса с овальным основанием. Размеры корзины зависят от величины животного. Соответственно готовится и болванка—форма в виде 2 деревянных кружков, соединенных стержнем (рис. VII.42 в). Изготовление корзины начинают плетением полотна «клеточкой». Стенка овальной корзины сужается кверху. Соединение боковых краев полотна ведется обычным способом, то есть переплетением «клеточкой» выступающих концов лент. При оформлении краевыми лентами низа и верха корзины лучше использовать пришитые «косички». Далее плетется дно корзины (раздел «Изделия из плоских полотен»).

Рис. VII.41. Настенное кашпо ло описано ранее. В данном случае показаны кашпо с ша-. ровидным кузовком, сформованным на медицинской банке. Для изготовления панно (например, типа «листик») взяты 3 прутика и в размоченном или сыром состоянии изогнуты. После высыхания они, естественно, сохранят свой изгиб. Останется их только смонтировать. Для этого в толстых концах прутьев ножом или шилом проделываются щелевидные отверстия, в которые заводят тонкие концы прутьев, места соединений смазываются клеем и за-

Рис. VII.42. Плетеные сумки: а, б — «кошкины домики»; в — болванка; г — крепление ручки; д — корзинка-банан

372

Плетение из лозы

Сплетенное дно (овальное полотно) заводится в корпус вогнутой стороной внутрь, и края дна и стенок склеиваются, а затем для пронности сшиваются. Тем же способом изготовляется крышка — из плоского полотна формируется овальная изогнутая поверхность, которая окаймляется краевыми лентами и крепится к корзине. Для крепления ручки на стенках корзины монтируются две петли, в которые заводятся концы подготовленной ручки (рис. VII.42 г). Примерно по той же технологии плетется и другая корзина. Сначала готовится коробчатое полотно овальной формы, которое затем формируется на болванке, приобретая вид овального усеченного конуса. Далее приклеиваются и пришиваются краевые ленты, плетется и крепится крышка и приделывается ручка. Для того чтобы дно не касалось холодного пола, снизу пришивается овальный обруч, который придаст корзине и устойчивость. На рис. VII.42 б показана корзина в виде банана. Изготовление такой корзины не очень сложно. Плетется цилиндрическое полотно, к которому с двух сторон пришиваются изогнутые шаровидные полотна. Далее в «банане» вырезается отверстие и оформляется краевыми лентами. Остается пришить ручку из ремешка.

VIII. КРУЖЕВА, ПЛЕТЕНЫЕ НА КОКЛЮШКАХ ВВЕДЕНИЕ

«Начало плетения кружева относится к XVI столетию: первые работы производились в Италии, а именно в Генуе, оттуда оно быстро распространилось по всей Италии, Нидерландам, Германии и Швейцарии. Позднее плетением кружева стали заниматься славянские народы, а на Востоке же эта работа до сих пор неизвестна»,— повествовала своим читательницам книга «Курс женских рукоделий», изданная еще в начале века. Так что уже тогда сердца наших прабабушек замирали от восторга при виде этих таких воздушных, таких необычайно тонких и сложных, на первый взгляд, узоров. Ну разве мыслимо научиться кружевоплетению самой? «Конечно,— уверяли издатели начала века и добавляли: — Чем больше плетешь, тем легче и интереснее становится работа, скоро перестаешь верить, что начало плетения казалось таким трудным. Всякая работа требует навыка, чем больше совершенствуешься, тем скорее труд превращается в удовольствие». Истину эту и нам не будет лишним постичь да еще запомнить, что кружевоплетение — не только труд, но и твор-

374

Кружева

чество. И каждая кружевница может внести в него свою лепту. Ведь неспроста известны на Руси кружева Вологодские, Елецкие, Рязанские, Белозерские, Московские... И в каждой губернии кружева имели свои особенности. ОБОРУДОВАНИЕ

Подушка (валик, бубен) представляет собой банку, обернутую поролоном в несколько слоев так, чтобы булавочка при вкалывании не касалась этой банки. Для-этого слой поролона должен быть не менее 5 см. Для начала нужно брать банку емкостью 1—2 литра, а для более крупных изделий (скатертей, дорожек и т.д.) берем две 5-литровые банки, приставляем горлышками друг к другу и обертываем очень плотно несколькими слоями поролона, затем стягиваем поролон полотном. Сверху шьется наволочка, которая на 1 см шире самой подушки. Эту наволочку при ее загрязнении можно снять и постирать. Если нет поролона, то пространство между банкой и наволочкой заполняется опилками, мякиной, отрубями, сеном, соломой и т.д., выравнивается и уплотняется. Вата и ткань не держат булавок, поэтому их лучше не применять. Валик (подушка) для устойчивости вкладывается в коробку или посылочный ящик соответствующего размера, но лучше сделать для него подставку в виде «козла» (как для пилки дров) с длиной ножек 70 см. Коклюшка — деревянная палочка с шейкой для намотки ниток. Диаметр коклюшки до 10-14 мм, длина до 18,5 см, верхняя часть называется головкой коклюшки: 0,5-1 см. Выемка для ниток, шейка длиной 4-4,5 см, диаметром 5-6 мм; остальная часть — ручка. Коклюшки можно изготовить из любого материала, лучшие — из клена, дуба, граба, липы. Но можно ошкурить весенние прутья ивы. Вначале учебы вам потребуется 24 штуки (или 12 пар) коклюшек. Булавки нужны металлические, с маленькой головкой. Можно применять и декоративные булавки с пластмассовой головкой. Лучшими являются булавки из латуни, вначале потребуется до 100 штук.

375 Нитки — любые, в зависимости от выполняемых кружев. Вначале плетения нужна нить хлопчатобумажная катушечная №№ 10, 12, 20. Вязальный крючок с маленькой головкой 1 мм, называемый «нулевым». Можно пользоваться и петлевым крючочком для поднятия петель на капроновых чулках. Сколок — технический, рабочий рисунок кружева на бумаге или картоне. Узор на сколке наколот или обозначен точками на плотной и достаточно эластичной бумаге. Точки обозначают места, куда должны втыкаться булавки для образования кружевного узора. В начале сколка узор кружева прорисовывается тушью или чернилами — карандаш для этой работы не годится, т.к. он стирается, делает работу грязноватой. В дальнейшем мастерица руководствуется только одними точками или наколами, как их называют. Для того чтобы глаза меньше уставали, рекомендуется картон или бумагу для сколков брать голубого или зеленого цвета. Сколок служит как бы канвой для плетения кружев. Для получения запасного сколка при плетении под сколок подкладывают такую же бумагу и в процессе работы, прокалывая оба слоя, получают копию. Обрисовку нужно прог водить тонкими линиями. Надо помнить, что наиболее важными являются точки накола, а по ним уже можно прорисовать рисунок кружева. При изготовлении кружевного сколка требуется большая точность и аккуратность. От того, как он выполнен, во многом будет зависеть качество кружева. Чтобы увеличить срок службы кружевного сколка,.сохранить его (т.к. при натягивании ниток он прорывается), под сколок подкладывается мягкая толстая бумага или картон. Увеличить срок службы сколка можно, прикрыв его прозрачным полиэтиленом, клеенкой,— это одновременно предохранит кружево от загрязнения. После неоднократного использования сколка его можно подновить, восстановить следующим образом: старый сколок положить на ровную поверхность изнаночной стороной вверх. Намазать ее горячей отварной картошкой и сразу приложить газету. Сколок склеивается с газетой и может послужить еще.

376

377

Кружева

лавкой нужно подхватить немного материи верхней наволочки рядом со сколком и воткнуть конец булавки почти горизонтально валику, т.к. булавка не должна торчать. ОСНОВНЫЕ ПРИЕМЫ ПЛЕТЕНИЯ

Рис. VIII. 1

ПРИСТУПАЯ К РАБОТЕ НАМОТКА НИТЕЙ НА КОКЛЮШКИ

Так как кружево плетется не отдельными коклюшками, а парами, то наматывают на них нитки парами: вначале на одну, а затем, не отрывая нити, на другую коклюшку, которую при наматывании нитки держат в правой руке и вращают только справа налево как можно туже и ровнее. Намотав 2—3 м нити, ее закрепляют петлей, как показано на рис. VIII. 1. Для этого кладут большой палец правой руки на намотанные нитки на шейке коклюшки и продолжением нитки оборачивают палец. Образовавшуюся на пальце петлю сбрасывают на головку коклюшки. Затем отматывают нить примерно такой же длины, отрывают ее и наматывают на вторую коклюшку. Закрепляют намотанную нить так же, как описано выше. Между намотанными коклюшками остается нить длиной до 30 см. На рис. VIII.2 а, б показана последовательность намотки.

Приемы плетения кружев основаны на переборе-перекладывании в определенном порядке коклюшек с намотанными на них нитками. При работе коклюшки держат за середину их нижней части (т.е. ручки), не касаясь ниток. Плетение проводится одновременно двумя парами коклюшек, из которых одна находится в правой руке, другая — в левой. Простейшие операции плетения носят названия «перевить» и «сплести». «Перевить» — это значит перекинуть, переложить правую коклюшку под левую, что делается движением одной руки или большого пальца той же руки. Перевив делают в зависимости от рисунка от одного до трех раз и более. «Сплести» — это значит внутреннюю коклюшку в правой руке перекинуть или подложить под внутреннюю коклюшку левой руки, т.е. две внутренние коклюшки из разных пар поменять местами, но обязательно правую под левую, а не наоборот. Переплетение «перевить» и «сплести» один раз называется «ползаплета». Повторив это плетение еще раз, получим плетение в полный заплет. Это азбука плетения. Ее поможет усвоить рис. VIII.3.

ПРИКРЕПЛЕНИЕ СКОЛКА

Рис. VIII.2 а, б

На ровную поверхность подушки кладется картон, равный по величине сколку рисунка кружева, затем сколок и сверху — прозрачный полиэтилен (клеенка). Бу-

Рис. VIII.3

378

, Основных элементов плетения четыре: плетешок, полотнянка, сеточка и насновка. Из них может быть составлен любой кружевной узор. Они используются порознь или вводятся в узор частично. Начнем изучение элементов с плетения плетешка. ПЛЕТЕШОК

Рис. VIII.4

Рис. VIII.5 б

Рис. VIII.5 в

379

Кружева

Плетешок имеет вид ровного шнурочка. Выполняется плетешок двумя парами коклюшек, из нити х/б катушечной № 10. Сколок (рисунок) плетешка представляет собой прямую, на которой на расстоянии 0,5-0,75 или 1 см друг от друга располагаются точки накола в зависимости от толщины нитей (рис. VIII.4). Заплет (рис. VIII.5) (начало плетения) начинаем с того, что ставим булавки в точку начала плетешка. Начинать плетешок можно с одной булавки, поставленной в первую точку накола в прямой, и навесить на нее две пары коклюшек. Можно начинать плетение с поставки рядом с прямой двух булавок и навешивания на каждую по паре коклюшек. Взяв в руки по паре коклюшек, выполняем вначале перевив один раз, затем сплетение, т.е. выполняемплетение в ползаплета. Разводим пары коклюшек

в стороны, стараясь сильнее тянуть не только в стороны, но и по длине. При многократном повторении такого переплетения получается плетешок. Плетешок выполняется строго по сколу — расстоянию между точками накола. Доплетя до точки накола пары, нужно развести в стороны, между ними поставить булавку, а затем продолжать плетение плетешка. ПЛЕТЕШОК С ОТБИВНЫМИ ПЕТЕЛЬКАМИ

Плетешки в кружеве украшаются отвивными петельками, которые являются дополнительным элементом плетения, но из них нельзя построить фигуру, зато наличие их делает кружево легче, наряднее. ВыРис. VIII.5 г полняется двумя парами коклюшек. Сколок строится в виде прямой. По сторонам от нее на расстоянии 1,5 мм при использовании х/б №№ 30, 40; до 2,5 мм при использовании х/б №№ 20, 10; и 5 мм при использовании нити ирис или мулине в пасме на коклюшку ставятся точки накола. Пасмо — это 6 ниточек мулине, сложенных в нить. Отвивная петелька может быть с одной стороны, е в в в или они могут располагаться с двух сторон плетешка . © О в о е (рис. VIII.6). Отвивная пее в в е в телька выполняется из одной пары коклюшек (двух нитей).' Рис. VIII. 6

380

Кружева

381

Заплет и начало плетения плетешка, как описано выше. Доплетая до точки накола, отвиваем петельку с помощью булавки. Выполняем отвивную петельку справа (рис. VIII.7). Берем в левую руку пару коклюшек, просовываем булавку под нитку первой коклюшки и захватываем ею нитку второй коклюшки этой пары. Конец булавки с петелькой на ней пропускаем между нитями. Вытягиваем слегка петлю вверх и вкалываем булавку в точку накола отвивной петельки. После этого утягива. ем плотно обе нитки и продолжаем плетение, начиная со сплетения пар. С левой стороны отвивная петелька выполняется в зеркальном отражении. На рис. VIII.8 — отвивная петелька слева. На рис. VIII.9 — двусторонРис. VIII.7 а, б ние петельки.

Рис. VIII.7 в

Рис. VIII.7 г

у^"\

Рис. VIII.8

Рис. VIII.9

КРУЖЕВО «ПИКО» ПЛЕТЕШКОВОЕ Выполняется 5 парами коклюшек, н/к х/б №№ 30, 40. Сколок (рис. VIII.10). В кромке кружева точки накола располагаются по прямой на расстоянии 1 см друг от друга. Кромка выполняется плетешком. Внешний край кружева оформляется плетешком в виде удлиненного овала с тремя отвивными петельками на расстоянии 1 см от линии кромки. По середине этот плетешок укрепляется нитью из пары коклюшек. Заплет (начало плетения) на двух булавках: на 1-й булавке, начиная от кромки, навешиваются 4 пары коклюшек для двух плетешков; на 2-й булавке — 1 пара долевых коклюшек (т.е. располагающихся вдоль плетения). Заплет начинаем от 1-й булавки, откуда один плетешок идет на выполнение кромки вниз до следующей точки накола. Следующие 2 пары плетешка от 1-й булавки идут на выполнение второго плетешка, строго по овалу. Выполнив второй плетешок до 2-й булавки, прокладываем, а по мере освоения более сложного варианта плетения проплетаем полотнянкой соединение плетешка с парой коклюшек от 2-й булавки. При первичном освоении можно поставить булавку в точку соединения плетешка с долевой парой, но в дальнейшем можно обходиться без булавочки. Продолжаем плетение плетешка до отвивных петелек, выполняем их и плетем плетешок до следующего соединения с долевой парой от 2-й булавки. До соединения долевой пары с плетешком она перевивается 2 раза. Далее плетешок выполняется до соединения с первым плетешком. При первоначальном выполнении можно проложить пары одного плетешка в парах другого плетешка, а в даль- Рис. VIII. 10

382

Кружева неишем усложнить это соединение полным заплетем (полотнянкой), где 2 пары плетешка проплетаются как 1 пара (рис. VIII.11). ПОЛОТНЯНКА БЕЗ ПЕРЕВИВА ПАР Полотнянка — главный элемент кружева, представляющий собой плотную тесьму, выполненную способом полотняного плетения. Пары коклюшек, располагающиеся вдоль полотна, называются долевыми, подобно основе полотна в ткачестве, а пара, проплетающая их, подобно утку, называется ходовой парой (рис. VIII. 12).

Рис. VIII.11 б

Рис. VIII.11 в

Сколок полотнянки строится на миллиметровой бумаге. Проводим две параллельные линии на расстоянии 0,50,75 или 1 см друг от друга. Точки накола строятся через 0,5-0,75 или 1 см друг от друга в шахматном порядке. Ширина полотнянки и расположение точек накола определяются выполняемым изделием. Крупные изделия (скатерти, дорожки и т.д.) выполняются более широкой полотнянкой (до 2 см) с точками накола до 1,25-1,5 см. В воротниках, манжетах полотнянка более узкая, точки накола располагаются ближе. При размещении точек накола по краям полотнянки можно руководствоваться следующими измерениями: 2—3 мм при плетении нитью катушечной х/б № 80; 3—4 мм н/к № 40; 4-5 мм — н/к№ 30; 5 мм — н/к № 20. В классическом исполнении полотнянки шириной 1 см применяется 8—9 пар н/к № 10, 20 с точками накола 0,75 см в шахматном порядке. Если применяется более тонкая нить, число пар увеличивается. Для простоты освоения полотнянки строим сколок ее на 5 пар коклюшек, н/к х/б № 10. Ширина полотнянки 0,75 см с точками накола 0,5 см в шахматном порядке (рис. VIII. 13). Заплет — всегда проводится по горизонтали. Начало работы одновременно является и местом ее окончания, поэтому оно выбирается в незаметном участке в воротничках — на шее, в его пришивной части; в жилетах и кофтах — под мышкой, в пройме; в изделиях Рис. VIII.13

384

385

Кружева

с рисунком — ближе к повороту полотнянки. Заплет можно начинать с любой стороны. По линии заплета ставим булавки: две по краям полотнянки, а остальные распределяем на одинаковом расстоянии друг от друга. Число булавок — на одну меньше числа пар, участвующих в плетении. В нашем примере на 5 пар коклюшек ставится по линии заплета 4 булавки. Навешиваем на каждую булавку по паре коклюшек, а на правую крайнюю — 2 пары: крайнюю долевую и ходовую. Крайними долевыми парами называются пары коклюшек, расположенные по краям полотнянки. Крайняя долевая пара берется в левую руку, а ходовая пара в правую. Ходовую пару заплетаем, т.е. нити обеих пар коклюшек сплетаем, перевиваем и вновь сплетаем — т.е. выполняем полный заплет. Ходовая пара оказывается в левой руке, а долевая — в правой. Откладываем проплетенную пару справа, меняем в руках пары: вновь ходовую пару перемещаем в правую руку, а в левую берем следующую долевую пару и совершаем полный заплет, как с предшествующей парой. Так доплетаем до конца полотнянки. После каждого сплетения долевой и ходовой пар при освоении плетения следует проверять правильность полотняного плетения. После заплета с последней долевой парой вколите булавку в точку накола. Ходовую пару перевейте 2—3 раза и вновь сплетите ее с крайней долевой парой. Продолжайте плетение полотнянки до следующего накола и т.д. Для качественного получения полотнянки долевые и ходовые пары нужно утягивать. Нити на коклюшках должны быть одинаковой длины. Не цутать местами долевые и ходовые пары. ЗАКЛАДКА ДЛЯ КНИГ Выполняется из 6—8 пар коклюшек н/к, из них одна пара скани (украшающей нити) из ириса, вискозы или мулине в пасме на коклюшку. Скань проплетается полотнянкой, можно располагать ее в центре или по краю. Сколок. Две полотнянки, шириной 0,75 или 1 см, с точками накола 0,5-0,75 или 1 см в шахматном порядке. Полотнянки расположены на расстоянии 1 или 1,5 см друг от друга. Соединяются полотнянки радиусами соответствен-

Рис. VIII.14 но 0,5 и 1,5 см. Вначале строятся точки накола на внутренних сторонах полотнянок, обращенных друг к другу, напротив друг друга, а затем строятся по отношению к ним в шахматном порядке точки накола внешних линий полотнянок. Длина изделия может быть различной. Точки накола по внешним линиям поворотов полотнянок строятся как продолжение внешних линий полотнянок соответственно выбранным точкам накола через 0,5-0,75 или 1 см, а точки накола на внутренних линиях поворотов полотнянок строятся в шахматном порядке по отношению к внешним точкам внешних линий полотнянок. В центре достраивается заполнение в виде квадратов, соединяющих точки наколов внутренних линий полотнянок. Можно украсить эти квадраты отвивными петельками (рис. VIII. 14). Заплет начинаем с центра поворота полотнянки по горизонтали. Ставим две булавки по краям полотнянки, а остальные распределяем между ними. Выполняем полотнянку (почти всю) до места последнего соединения с плетешковым заполнением двумя парами, исходящими из полотнянки,— крайней долевой и ходовой, начинаем выполнение плетешковой решетки центра. Плетешковое заполнение центра выполняется по принципу восьмерки, т.е. плетешок идет от одного края полотнянки к противоположной стороне, соединяет их. Доходим до края закладки, возвращаемся к исходному выходу плетешка. В местах наложения плетешков и при подходах к полотнянке проводим соединение — сцепку (рис. VIII.15). 13 -а'нциклопедия рукоделия»

386

Кружева

Сцепка — соединение двух элементов. Соединение плетешка с полотнянкой проводим следующим образом. Вынимаем булавку из места соединения плетешка с полотнянкой. Вводим крючок в петельку полотнянки, подхватываем одну из нитей плетешка и вытягиваем ее в петельку полотнянки. Затем в образованную петлю протягиваем другую нить вместе с коклюшкой. Подтягиваем обе нити. Сцепка Рис. VIII.15 а готова. Сцепка двух плетешков при наложении их друг на друга проводится идентично, только одна нить из плетешка подхватывается и вытягивается в виде петли крючком, охватывая плетешки, и в эту образованную петлю протягивается другая Рис.УШ.15б нить с коклюшкой. Нити подтягиваются, и петля затягивается. Сцепка выполнена. Зашивка (окончание работы). Доплести пары до заплета, вынуть булавки, на которых были навешены пары коклюшек. Сцепить каждую петельку с двумя подходящими ниточками, завязать их, аккуратно проштопав их ко внешнему краю, в бахрому. С другого края закладки навесить в центре поворота такую же бахрому. Закладка готова. Следует не забывать о положении подушки при выполнении кружева — она должна располагаться так, чтобы пары коклюшек были всегда напротив лица мастерицы, и при поворотах полотнянки положение подушки должно меняться согласно этому правилу.

387 ПОЛОТНЯНКА С ПЕРЕВИВОМ КРАЙНИХ ДОЛЕВЫХ ПАР

Эта разновидность полотнянки, наиболее часто встречающаяся в кружевоплетении, очень изящна. Полотнянка с перевивом крайних долевых пар отличается от основной полотнянки тем, что ходовая пара до и после сплетения с перевитой крайней долевой парой перевивается один раз, что создает ажур по краю полотнянки. Теперь можно прибавить число пар в полотнянке и выполнить образец на 8 пар коклюшек, н/к №№ 10, 20, 12. Сколок. Полотнянка шириной 1 см с точками накола 0,5 см в шахматном порядке, как на рис. VIII. 13. Заплет, как в основной полотнянке, справа налево, проплетая все пары полотнянки полным заплетом. По выполнении первого ряда после постановки булавки ходовая перевивается 3 раза, а крайняя долевая -— один раз. Вокруг булавки образуется петелька. Затем продолжаем плетение, ходовая пара перевивается один раз. Продолжая плетение полотнянки с остальными парами, ходовая сплетается полным заплетом. Перед крайней долевой парой ходовая перевивается один раз, а крайняя долевая перед сплетением перевивается в зависимости от расстояния между точками накола 2-3 раза. После полного заплета ходовая перевивается 3 раза, а крайняя долевая — один раз. Вновь полный заплет и продолжение выполнения полотнянки. Не забывайте, что перед каждой крайней долевой парой ходовая «отделяется» одним перевивом, крайние долевые пары перевиваются в зависимости от расстояния между точками накола 2—3 раза (рис. VIII. 16). Рис. VIII.16 13*

388

СОЕДИНЕНИЕ НИТЕЙ ПРИ ОБРЫВАХ И ИХ ОКОНЧАНИИ

При окончании нитей на коклюшках или при обрыве нитей коклюшка с новой ниткой навешивается на булавочку выше места плетения посредством петельки. Затем остаток нити присоединяется к нитке новой коклюшки и наматывается вместе с ней. Около 1 см полотнянки плетутся совместной нитью, а потом старая нить отбрасывается и продолжается плетение новой нитью на коклюшке. Если нить оборвалась очень близко к месту плетения, то нужно нитку новой коклюшки провести до 5 мм по полотнянке по оборвавшейся нитке, чтобы не было пропусков, дырочек, на месте обрыва (рис. VIII.17). ШКОЛЬНЫЙ ВОРОТНИЧОК С МАНЖЕТАМИ

Рис. VIII.17 б

389

Кружева

Выполнение, построение воротничка-стойки с манжетами идентичны построению закладки для книг. Можно выполнить из 5 пар коклюшек н/к х/б №№ 10, 12 и 1 пары скани — нить ирис, вискоза или мулине в пасме на коклюшку — итого 6 пар. Скань можно выполнить в центре или по внешнему краю. Сколок. Строятся две полотнянки шириной 0,75 или 1 см на расстоянии 1-1*5 см друг от друга. Длина манжеты — обхват кисти + 2 см на усадку. Длина воротничкастойки рассчитывается по обхвату шеи + 3—4 см для усадки. Лучше начинать построение наколов со стороны

внутренних линий полотнянок, обращенных друг к другу, а затем в шахматном порядке к ним строятся точки наколов внешних сторон полотнянок. В центре строится плетешковая решетка в виде квадратов с отвивными петельками в центре. С внешнего края манжеты и воротничка достраивается плетешковый оплет в виде уголочков с отвивными петельками на его вершине. Заплет начинаем от края пришивной части воротничка, у края ее. По выполнении полотнянки две пары идут на выполнение решеточки в центре воротничка или манжеты, а две — на выполнение плетешкового оплета. Оканчивая изделие, выполняем зашивку иглой. ГАЛСТУК

Выполняется н/к х/б №№ 10, 20 на скань — вискоза, ирис, мулине в пасме на коклюшку,— всего 8 пар. Можно выполнить полотнянкой без перевива пар, со сканью в центре и т.д. Желательно выполнять галстук более толстыми нитями. Сколок. Длина 45 см. Строим две полотнянки рядом длиной общей части до 20 см. С узкого конца расширение до 3 см по внешнему краю полотнянки, длина этого расширения до 10 см. Широкий конец — до 6 см, длина — до 15 см. Заполнение в центрах расширений может быть различным рис. VIII.18 а, б. Заплет в незаметном месте, там; где галстук завязывается на узел. Сцепка (соединение) двух, подходящих друг к другу полотнянок проводится следующим образом: при подходе ходовой пары к соседней полотнянке крючок вводим в петельку соседней полотнянки и, подцепив сверху вниз нить хо- Рис. VIII. 18 а, б

390

Кружева

довой пары, вытягиваем ее в виде петли. В эту петлю протягиваем вторую нить вместе с коклюшкой. Подтягиваем нити. Сцепка завершена. Там, где полотнянки располагаются на некотором расстоянии друг от друга, применяется удлиненная сцепка. В этом случае соединение двух отстоящих друг от друга полотнянок проводится с помощью удлиненных ходовых нитей — на середине расстояния полотнянок ставится булавка, до которой из полотнянки удлиняется ходовая нить. До и после булавки ходовая пара перевивается несколько раз, в зависимости от расстояния от полотнянки до места, где поставлена булавка. С противоположной стороны, при подходе второй полотнянки к этому месту, ходовая пара вновь удлиняется, перевивается несколько раз, делается сцепка с ходовой парой противоположной полотнянки. И ходовая пара, перевиваясь, возвращается в полотнянку и продолжает плетение. СКАНЬ

Скань — это дополнительный элемент плетения, состоящий в том, что в полотнянку вводится более толстая, иногда цветная нить. Скань используется для придания рисунку четкости или для усиления его рельефа. Подчас скань может создавать узор кружева. Скань выполняется из толстой, не сильно крученой пряжи. Это чаще всего ирис, вискоза, гарус или нити мулине в пасме на коклюшку. Можно выполнить скань из тех же нитей, из которых выполнено кружево, но это в несколько сложений, а при выполнении нитками №№ 10, 12, 20 — в два сложения и т.д. (рис. VIII. 19). Для выполнения скани пары основы полотнянки раздвигаются, между ними ставится булавка, на которую навешивается пара скани. Первоначально пара скани Рис. VIII.19

391 проплетается ходовой нитью полотнянкой, затем, при возврате ходовой пары, булавка удаляется, скань подтягивается и плетение выполняется в зависимости от вида выполняемой скани: «полотнянкой», «веревочкой», «елочкой». Скань в кружевном полотне может располагаться по краю, в центре, менять свое положение из центра в край и т.д. Выполнение скани «полотнянкой» — как при выполнении обычной полотнянки. В этом случае скань не только подчеркивает основной узор кружевного полотна, но применение более толстой нити скани позволяет уменьшить число применяемых при плетении пар, а следовательно, возрастает скорость плетения. Выполнение скани «веревочкой». При плетении полотнянки ходовая пара доплетается до скани. Нитки скани разводятся вверх и вниз, а между ними прокладывается ходовая пара. Ходовая пара продолжает плетение полотнянки и по возвращении к скани вновь в ней прокладывается, а скань до и после прокладывания ходовой нити перевивается по одному разу. Выполнение скани «елочкой» . Эта разновидность скани выполняется уже двумя парами коклюшек. В полотнянке разводятся пары, ставится булавка, и на нее навешивается 2 пары коклюшек. При первом .соединении скани и ходовой нити ходовая нить полотнянкой проплетает скань, а дальнейшее плетение идет по следующей схеме: крайние пары коклюшек скани положить внутрь средних пар, затем средние поднять вверх и проложить между ними ходовую пару. При возврате ходовой пары полотнянки все действия повторяются (рис. VIII.20). Рис. VIII.20

392

Кружева

КРУЖЕВО Кружево — край шириной 1 см. Краем называется кружево, имеющее одну ровную сторону — кромку, а вторую — волнистый край. Выполняется 4 парами коклюшек, из них 1 пара скани — нить мулине в пасме на коклюшку и 3 пары — нить катушечная х/б № 10 (или лен 14,5 в 2 сложения). Выполняется полотнянкой без перевива пар. Сколок. Полотнянка шириной 1 см с точками накола через 0,5 см в шахматном порядке (рис. VIII.21). Заплет на 2 булавках: на 1-й булавке от кромки 3 пары коклюшек: скань (цветная), ходовая и крайняя долевая пары; на 2-й булавке — 1 долевая пара коклюшек. Заплет начинаем от 1-й булавки с цветной нити, которая, как ходовая пара, после полного заплета всех пар на этой булавке, проплетает пару коклюшек на 2-й булавке'и оставляется, становясь крайней долевой парой внешнего края кружева. Ходовая пара от 1-й булавки, после заплета с долевой парой на этой же булавке, идет к внешнему краю кружева, проплетает полотнянкой все пары, в том числе и цветную крайнюю долевую пару. Ставится булавка в точку накола. Ходовая пара перевивается 1—3 раза и возвращается к кромке, проплетая все пары полотнянкой. По выполнении 3 наколов (ходов) ходовая остается со стороны кромки. Крайняя цветная пара становится ходовой парой, проплетает все долевые пары до Рис. VIII.22 кромки.

393

Ставится булавка, вокруг которой цветная ходовая пара делает поворот, одновременно перевивается 1-3 раза и возвращается к внешнему краю кромки на свое место, проплетая все пары полотнянкой и становится вновь крайней долевой парой. Фрагмент выполнен (рис. VIII.22). САЛФЕТОЧКА СУВЕНИРНАЯ Выполняется на 6-8 парах коклюшек н/к х/б №№ 10, 12 — из них 1 пара скани — полотнянкой по центру. Полотнянка — крайние долевые пары вперевив. Сколок выполняется циркулем. Строим две полотнянки, шириной 1 см на расстоянии 2,5 и 5,5 см от центра. Построение точек накола начинаем на второй от центра полотнянке, с ее внутренней стороны. Строим точки накола через 0,5 см, а по отношению к ним в шахматном порядке строим точки наколов внешнего края этой же полотнянки, т.е. расстояние между точками накола делится пополам, и по радиусу, проведенному из центра через середину этого расстояния, на внешней стороне полотнянки, в месте пересечения радиуса ставится точка накола. Внешний край оформляется плетешковым оплетом в виде уголочков с отвивной петелькой в его вершине. Точки накатов внешней стороны первой полотнянки (от центра) строятся напротив точек наколов внутренней стороны второй полотнянки по радиусу от центра. И соответственно, строятся квадраты второго заполнения между полотнянками. Пересекающая их окружность располагается в радиусе 4 см от центра. Можно украсить треугольнички отвивнымй петельками. Сам центр выполнен в виде розетки из плетешков с отвивными петельками (рис. VIII.23). Если сложно выполнить рисунок салфетки, можно переснять его на просвет: складывают вместе рисунок и лист бумаги, на которую нужно перевести рисунок. Затем их прикладывают Рис. VIII.23

394

к оконному стеклу или переводят на стекле с подсветкой снизу. Контур рисунка, просвечивающегося через бумагу, обводится, наносятся точки наколов. Заплет в каждой полотнянке отдельно. По выполнении полотнянок выполняются плетешковые заполнения из пар, выходящих по окончании зашивки. В каждой полотнянке своя зашивка иглой. НАСНОВКА

Для украшения кружева применяются насновки. Наиболее часто в кружеве встречаются овальные насновки (рис. VIII.24). Насновка выполняется двумя парами коклюшек, три из которых служат основой, а четвертая ходит вдоль, подобно утку, переплетая их полотнянкой. Когда плетется верхняя половина насновки, то она расширяется за счет удержания основных нитей, широко разведенных в стороны. Сужение достигается подтягиванием ходовой нити. В завершении работы поперечную нить нужно легонько затянуть, и кончик насновки совсем сузится. Удлинение ходовой нити следует проводить осторожно, удлинять нужно тогда, когда ходовая нить находится в левой руке, натяже-

Рис. VIII.24

395

Кружева

ние нитей основы при этом действии необходимо сохранить. Нити основы при всем плетении насновки должны быть одинаковыми по длине, не более 10-12 см. Если во время работы произойдет ошибка, то насновка расплетается. Величина насновки определяется по рисунку в сколке. РЕШЕТКИ

Переходим к освоению решеток, являющихся в сцепном кружеве фоном, на котором выполнен орнамент. Решетки не только заполняют пространство внутри орнаментов, но и являются его продолжением, дополнением. Решетки необычайно разнообразны. Они могут быть простыми, с висновками, выполненными в виде ромашек, звездочек и т.д. В одном изделии могут сочетаться иногда две-три решетки, что придает кружеву особую нарядность и красочность. Фоновых решеток очень много, мы же освоим наиболее простые и часто встречающиеся решетки, ставшие классикой кружевоплетения. Решетка № 1 Выполняется из нити х/б катушечной № 30. Сколок фрагмента строится в виде квадрата со сторонрй 6 см, полотнянка по краю, шириной 1 см с точками накола 0,5 см в шахматном порядке. Построение на миллиметровке лучше начинать с внутренней стороны полотнянки, от нее построить внешний край полотнянки и решеточку, соединяя по диагонали точки накола через один, начиная от 0,5 см до внутреннего уг# # ла полотнянки, которая выполняется 10 парами кокГ/ люшек в перевив крайних долевых пар (рис. VIII.25). Заплет начинаем там, где начинается один из плетешков решетки, ближе к ее повороту. Первоначально выполняется полотнянка. По ее окончании и последующей зашивки приступаем к выполнению решетки, р И с. VIII.25

396

Кружева

причем внутренняя крайняя долевая пара и ходовая полотнянка не зашиваютея, а идут на образование плетешка, выполняющего решетку. Удобнее выполнять решетку от одного края к другому, но так, чтобы можно было возвратиться к началу (или идя к противоположному краю, где выполнить зашивку плетешка в полотнянку). Решетка № 2 Можно усложнить простую решетку № 1 «паучками», изменить расположение нитей, плетешков и получить решеточку, в которой помимо плетешкового орнамента изучается фальшивый плетешок и навивной «паучок». Сколок фрагмента решеточки выполняется в виде квадрата со стороной 6 см. Построение идентичное решетке № 1, но можно выполнить полотнянку с перевивом двух крайних долевых пар (рис. VIII.26). Решетка выполняется маленькими плетешками так же, как в предшествующем варианте, только в местах, где плетешек выходит на полотнянку, можно проплести его рядом с полотнянкой, по ее краю, делая сцепки плетешка с петельками полотнянки. Можно в этих местах выполнить фальшивый плетешок. Он выполняется одной парой коклюшек из плетешка. Пара коклюшек перевивается несколько раз в зависимости от расстояния до места сцепки, затем выполняется сцепка. После сцепки эта пара возвращается на свое место, она перевивается, и после каждого перевива проводится сцепка этой пары с только что образованным тоненьким плетешком из этой пары. При выполнении фальшивого плетешка нужно достаточно сильно утягивать эти пары, тогда плетешок получится ровным, мало отличающимся от обычного плетешка. При выполнении плетешка в решетке важно выполнять его так, чтобы всегда можно было его продолРис. VIII.26 жить. Для того чтобы это

397

стало возможно, нужно проложить одну из его нитей в выбранном направлении, ставя булавки в точки накола, рассчитать правильность этого выбора, а при невозможности выполнения решеточки так, чтобы это было единое движение плетешка, вновь нужно попробовать Рис. VIII.27 проложить нить в новом направлении и убедиться, что оно правильное. Это позволит начинающей кружевнице быстрее освоить методику выполнения решеток. При соединении многих плетешков в одном центре плетешки выполняются, как было описано выше: плетешки только проплетаются вокруг поставленной в общий центр булавки, а при прохождении последнего плетешка над этим соединением проводится сцепка всех плетешков одной нитью и продолжается плетение плетешка. Сцепка при таком выполнении изящнее, нежнее. В данном кружеве используется «паучок», выполняемый методом навивки (рис. VIII.27). Навивной «паучок» выполняется после проплетения всех плетешков сплетения. Последней парой плетешка, выходящего после выполнения сцепки центра, начинаем выполнение «паучка» с помощью вязального крючка. Одну нить из данной пары протягиваем вязальным крючком за плетешок или за перевитую пару, а вторую — в образовавшуюся петлю первой, затем пару перевивают и в той же последовательности цепляют за следующий плетешок и т.д. Этот прием повторяют до получения «паучка» нужного диаметра. Можно не перевивать пару выполняющих «паучок» коклюшек, тогда нужно выполнить больше витков этой пары. СЕТОЧКА Это более прозрачная тесьма с косым направлением нитей. Выполняется по тому же сколку, что и полотнянка (рис. VIII. 12).

398

399

Кружева

Заплет по горизонтали. Число булавок на одну меньше числа участвующих в плетении пар. В нашем примере на 7 пар коклюшек ставим 6 булавок. Первый ряд выполняем как в основной полотнянке — полотнянкой, полным заплетом. Плетение сеточки основано на выполнении приема плетения в ползаплета, т.е. ходовую пару нужно последовательно сплетать с каждой долевой парой, совершая действие «перевить» и «спле-сти» (рис. VIII 28). Если в полотнянке ходовая пара остается постоянной, то в сеточке только одна коклюшка из ходовой пары остается постоянной, а другая все время заРис. VIII.28 меняется на коклюшку из долевой пары, которая становится ходовой. При плетении сеточки необходимо не забывать утягивать и выравнивать пары. Крайние долевые пары в сеточке выполняются в перевив как и в полотнянке, т.е. в полный заплет. КРУЖЕВО

Кружево-край выполняется на основе сеточки. Оно выполняется 6-7 парами коклюшек, нить катушечная х/б № 10, и из них 1 пара скани — нить мулине, вискозы, ириса, гаруса. Сколок. Полотнянка шириной 1,5 см с точками накола, 5 см в шахматном порядке (рис. VIII. 29). Заплет на 4 булавках, начиная от кромки на 1-й буРис. VIII.29

лавке три пары — крайняя долевая и ходовая пары кромки, цветная пара скани. На 2-й, 3-й и 4-й парах по долевой паре коклюшек. Заплет начинаем с цветной нити, которая от 1-й булавки, проплетая полотнянкой все долевые пары, идет к внешнему краю кружева, где становится крайней долевой парой. Ходовая пара от 1-й булавки после полного заплета с крайней долевой парой кромки на той же 1-й булавке с остальными долевыми парами выполняет плетение в ползаплета — сеточку и с крайней цветной парой вновь сплетается полным заплетем (полотнянкой), возвращается в кромку, вновь сплетается с крайней долевой парой кромки полным заплетом. Так выполняется три хода (накола) и ходовая оставляется у кромки. Цветная долевая пара внешнего края кружева становится ходовой, проплетает все пары на своем пути полотнянкой (сеточки и кромки) и, возвращаясь на свое место, становится крайней долевой парой внешнего края кружева. Фрагмент выполнен. Можно усложнить данное кружево, расширив за счет дополнения числа пар в сеточке или в кромке или то и другое вместе, добавив скань в кромку и т.д. ШКОЛЬНЫЙ ВОРОТНИЧОК С МАНЖЕТАМИ

Воротник выполняется 7 парами коклюшек, из них нить катушечная х/б № 20 — 6 пар и пара скани — нить ириса, вискоза, гарус или мулине. Сколок манжет строится идентично манжетам, только по внешнему краю строится сеточка со сканью второй парой во внешнем крае. Скань проплетается полотнянкой, крайняя долевая пара — в перевив (рис. VIII.30). В центре манжеты — плетешковое заполнение в виде квадратов.

Рис. VIII.30

400

401

Кружева

В воротничке строим сначала решетку, затем достраиваем к ней сеточку к внешнему краю и полотнянку в пришивной части воротника. Построение точек наколов в сеточке и полотнянке идентично построению в манжете. Заплет начинаем в незаметном месте. В манжете начинаем заплет с уголочка, с сеточки. Выполняем ее, а затем, выбросив скань, продолжим выполнять полотнянку. Решетка плетешкового заполнения может выполняться двумя способами: в первом случае пары из полотнянки после его выполнения идут на выполнение плетешков, а во втором случае вначале выполняется зашивка, а затем отдельно навешиваются пары для выполнения плетешкового заполнения и зашиваются в полотнянку. Можно усложнить данный воротничок, построив рядом с сеточкой, через ряд квадратов плетешкового заполнения, полотнянку. Только при построении следует учесть, что решетка общего фона и отдельных квадратов должна совпадать, а при построении на поворотах в сеточке и полотнянке точки наколов внутреннего края сеточки сближаются. Соответственно этим наколам квадраты плетешкового заполнения на закруглениях тоже сближаются. Соединение сеточки с внутренней полотнянкой можно провести у места ее соединения с полотнянкой по вороту. САЛФЕТОЧКА СУВЕНИРНАЯ Салфетка выполняется 10 парами коклюшек катушечной нитью х/б № 30, из которых одна пара скани — из ириса, вискозы, мулине или из той же нити в три сложения. Сколок. Радиусом 7 см строим окружность — это внутренняя сторона сеточки, внешняя сторона строится радиусом 9 см. Строим по миллиметровке наиболее простую решеточку. Затем в местах ее пересечения с внутренней стороной сеточки строим точки накола через 0,5 см, уже по отношению к ним в шахматном порядке строим точки накола внешней стороны сеточки. Достраиваем узор скани. При построении решеточки и сеточки помните о том, что необходимо сохранить геометричность решеточки. Нельзя передвигать точки накола в местах пересечения с сеточкой

или полотнянкой, т.к. даже незначительное смещение точек накола плетешков в дальнейшем нарушит геометрию решетки, что проявится после третьей стирки изделия (рис. VIII.31). Заплет начинаем с выполнения сеточки, выполнив ее, заканчиваем зашивку иглой, а две пары идут на выполнение решеточки. ПОЛОТНЯНКА Рис. VIII.31 В ПЕРЕВИВ ВСЕХ ПАР Эта разновидность полотнянки имеет большую разреженность, чем другие виды полотнянки. Чаще она входит в многопарное кружево в виде фрагментов. В виде самостоятельного плетения она имеет распространение в кружеве Захожья, что в Ленинградской области. Сколок и заплет выполняются по сколку основной полотнянки. Количество пар определяется шириной полотнянки — применяемыми нитями, расстоянием между точками накола и т.д. Особенность выполнения этой полотнянки состоит в том, что при плетении ходовой пары перед каждой долевой, а также сама долевая перевиваются; поэтому этот вид плетения называется «полотнянка в перевив всех пар», а короче — «полотнянка в перевив». Количество перевивов определяется толщиной нити и расстоянием между точками накола. Обычно ходовая пара перевивается один раз, а долевые пары 1—3 раза (рис. VIII.32).

Рис. VIII.32

402

Кружева

КРОМОЧНОЕ КРУЖЕВО «ЗАКРАИНКА» Наиболее простыми по выполнению из мерных кружев являются кружева, выполненные 3 парами коклюшек. Сколок строится, как полотнянка, шириной 0,5-0,75 или 1 см, с точками накола 0,5—0,75 или 1 см в шахматном порядке в зависимости от толщины нитей, применяемых при плетении (рис. VIII.33). Заплет на 2 булавках: на 1-й булавке кромки — 2 пары коклюшек: крайняя долевая и ходовая пары, а на второй булавке одна крайняя долевая пара. Заплет начинается от 1-й булавки, откуда ходовая пара после заплета с крайней долевой парой, на этой же булавке, перевиваясь, идет ко второй долевой паре, сплетается с ней полным заплетем (полотнянкой). Затем ставится булавка в точку накола. Ходовая пара вновь сплетается с долевой полным заплетом и, перевиваясь 1—3 раза, идет к кромке, где сплетается с долевой парой кромки полным заплетом. Для начинающей мастерицы обычно составляет трудность освоение числа перевивов нитей в кружеве. Тут нужно помнить о том, что количество перевивов зависит от толщины применяемых нитей: чем тоньше нить, тем перевивов больше, и наоборот. Пары перевиваются до тех пор, пока перевиваемые нити не будут смотреться как одна нить. Сильное перевитие нитей ведет к скручиванию, а при снятии с подушки — к стягиванию (значительной усадке) изделия, его деформации. Это кружево, выполненное в вышеописанном варианте, является кружевом-прошивкой с одинаковыми краями. Если с одного края, со стороны кромки, выполнить его «за пару», то это уже кружево-край. Если разнообразить его выполнение различного вида полотнянками в перевив, полотнянкой «за пару» и т.д. и ввести различные по цвету нити — одну, две или три,— то можно получить значительное количество вариантов. Это кружево рекомендуется для украшения носовых платочков, детского белья, ночных сорочек Рис. VIII.33 и т.д.

403 КРУЖЕВО «КОЗЛИК» Кружево выполняется на основе полотнянки в перевив, выплетается нитью х/б катушечной №№ 30-40 на 6 парах коклюшек. Сколок — полотнянка шириной 1 см с точками накола 0,5 см, располагающимися напротив друг друга. Центральный накол — в центре этого прямоугольника. Или можно считать 2 кромочных кружева, соединенных перекрестом двух ходовых пар (рис. VIII.34). Заплет на 4 булавках: на 2 крайних — по 2 пары коклюшек (крайней долевой и ходовой), на 2 внутренних — по долевой паре. Заплет начинаем с крайних долевых пар, откуда ходовые пары кромок, после полного заплета с парами'на этих булавках, идут к центру, проплетают на пути внутренние долевые пары. Ставится булавка в центр прямоугольника, ходовые пары в центре перевиваются 2 раза и сплетаются. Пары после булавки вновь сплетаются полным заплетем и идут в стороны. Перевиваются ходовые пары в центре до и после заплета одинаковое число раз. Ходовые пары между долевыми парами кромки перевиваются по одному разу, а долевые — 3 раза. Фрагмент выполнен. Продолжаем плетение, двигаясь от края кружева к центру и обратно. Можно разнообразить это кружево тем, что ходовые пары могут переходить на противоположные стороны, а долевые пары могут быть внутри кромок цветными (рис. VIII.35). КРУЖЕВО «ПАУЧОК» Кружево-прошивка шириной 1,5 см основано на выполнении полотнянки в перевив. В данном кружеве осваивается новый элемент «паучок». Кружево выполняется 8 парами коклюшек, нитью катушечной х/б M s 30-40. Сколок-полотнянка шириной 1,5 см с точками нако-

Рис. VIII.34

Рис. VIII.35

404

Кружева

л а через 0,5 см напротив друг друга. Во фрагмент кружева входят по 4 точки накола с каждой стороны, и в центре этого прямоугольника строРис. VIII.36 ится центральный накол. Или можно считать его за два кромочных кружева, соединенных двумя ходовыми парами с каждой из кромок (рис. VIII.36). Заплет на 6 булавках: на 2 крайних — по две пары коклюшек: крайняя долевая и ходовая — кромок, на остальных — по паре коклюшек. Заплет начинаем с крайних долевых пар, откуда после полного, заплета с ними ходовые пары проплетают долевые пары кромки и оставляются. Внутренние пары от 3-й и 4-й булавок в центре становятся ходовыми, идут каждая в свою кромку, перевиваясь и проплетая на своем пути оставленную ходовую пару кромки. После этого кромки возвращаются в центр. Теперь в центре 4 ходовые пары, которые являются «ножками научка». Перед сплетением пар они перевиваются по 2 раза и сплетаются между собой полотнянкой. Между парами после сплетения ставится булавка и вновь выполняется сплетение полотнянкой. «Паучок» выполнен. По выходу из «паучка» его «ножки» перевиваются такое же количество раз, какое они перевивались до вступления в «паучок». Верхняя «ножка паучка» идет к краю кружева — в кромку, проплетает все эти пары и возвращается в центр-окончание, которое является началом другого фрагмента кружева. Нижняя «ножка паучка» после перевива так же проплетает все эти пары и возвращается в центр. Зеркально выполняется вторая половина кружева. КРУЖЕВО ИЗ ДВУХ ПОЛОТНЯНОЕ Обширна группа кружев, в которых узор создается двумя полотнянками. Чаще всего это прямая кромка-полотнянка, выполненная в перевив всех пар. Край может быть оформлен «за пару» или без перевива пар, украшен сканью и т.д.

405

Вторая полотнянка в этом кружеве имеет волнистое строение, в виде полусфер, выполненных различного рода полотнянками, в перевив всех пар, с перевивом крайних долевых пар, с перевивом одной крайней долевой пары и т.д. Ходовые пары чаще всего в каждой полотнянке свои, но возможен их обмен, чередование и т.д. Образец выполнения такого кружева представлен на рисунке. Кружевокрай шириной 2,5 см выполняется 8 парами коклюшек, нить катушечная х/б № 20. Выполняется полотнянкой в перевив всех пар. Сколок. Кружево состоит из двух полотнянок, из которых одна — кромка-полотнянка шириной 0,75 см с точками накола через 0,75 см в шахматном порядке. На пей строится вторая полотнянка в виде полусферы радиусами 0,75 и 1,75 см с центром на кромке. На внешнем крае фестона строим 3 точки накола через 0,75 см и 2 точки совпадения овалов. Внутренние точки фестона строятся в шахматном порядке по отношению к внешним — их 4 (рис. VIII.37). Заплет на 5 булавках, начиная от кромки: на 1-й булавке 2 пары коклюшек — крайняя долевая и ходовая кромки, на 2-й булавке — долевая пара кромки; на 3-й булавке — 2 пары долевая пара кромки и внутренняя долевая пара фестона. Заплет начинаем с выполнения кромки от 1-й булавки, откуда ходовая пара кромки проплетает все пары кромки полотнянкой в перевив, идет на соединение с долевой парой из фестона на 3-й булавке, заплетается с нею и идет на выполнение кромки. Край кромки выполняется «за пару». Ходовая пара фестона от 5-й булавки идет к внутренней точке накола овала (фестона), проплетая все пары фестона в перевив. Так выполняется весь фестон. По выполнении фестона его ходовая пара оставляется с внешней стороны. Она становится крайней долевой парой в следующем фестоне. Внутренняя пара фестона после заплета с ходовой кромки идет в следующий фестон, остается там в центре. И наконец, крайняя долевая пара фестона после заплета с ходовой парой кромки становится внутренней долевой парой в следую- Рис. VIII.37

406

Рис. VIII.38

Кружева щем фестоне. Итак, ходовые пары фестона и кромки остаются в своих полотнянках, а в фестоне долевые пары меняют свое положение. Фрагмент выполнен.

КРУЖЕВО-АГРАМАНТ Кружево-аграмант имеет две одинаковые стороны, выполненные овалами. Выполняется полотнянкой в перевив всех пар. Нить катушечная х/б №№ 10, 8 парами коклюшек. Из них 2 пары скани по центру, проплетаемые полотнянкой. Сколок. Строим на линии радиусом 1,5 см окружности, соприкасающиеся друг с другом. Строим из тех же центров внутренние окружности радиусом 0,75 см, соединяем окружности касательными так, чтобы образовалась фигура в виде восьмерки. Строим точки накола по внешним радиусам полотнянок через 0,75 см друг от друга (3) и соответственно им в шахматном порядке, строим точки наколов внутренних сторон фестона (4) (рис. VIII.38). Заплет на 5 булавках на 1-й и 5-й булавках по 2 пары коклюшек — крайняя долевая и ходовая, на 2-й и 4-й булавках — по паре коклюшек скани и на 3-й булавке — 2 пары долевых пар полотнянок. Заплет начинаем от 1-й и 5-й булавок, откуда ходовые пары, каждая в своей полотнянке, выполняют перевив всех пар, скань полотнянкой, фестон, а затем оставляются с внешних сторон. Долевые пары фестонов, в месте перекреста, проплетаются полотнянкой, переходят на противоположную сторону. Фрагмент выполнен. Можно разнообразить это кружево, усложнить его добавлением с одной или двух сторон полотнянки, плетешкового оплета и т.д. КРУЖЕВО ИЗ ПЛЕТЕШКОВ Очень ажурны и изящны кружева, выполненные из плетешков. Они могут состоять полностью из плетешков (рис. VIII. 11) или чаще всего состоят из кромки и плетешкового оплета.

407 Кромка в этих кружевах выполняется, как описано выше (рис. VIII.33). Новым в этом кружеве является плетешковый оплет. Он может быть одним плетешком в виде уголочка с отвивной петелькой в его вершине (рис. VIII.39), полусферы р и с . VIII.40 с отвивными петельками (рис. VIII.40), чередованием уголочка с полусферами и т.д. Это могут быть 2 и 3 плетешка, составляющих определенный узор (рис. VIII.41). Сколок. Кромка кружева строится на 2-3 долевые пары, выполняется полотнянкой в перевив всех пар, обычной полотнянкой и т.д. Оплет выполняется одновременно с выполнением кромки. Соединение плетешкового оплета с кромкой происходит следующим образом при подходе плетешка к кромке 2 пары плетешка сплетаются как одна пара с ходовой парой кромки полным заплетем, затем ставится булавка, пары вновь сплетаются полным заплетом, после чего они расходятся по своим направлениям: ходовая — в кромку, другие — в плетешок. Применение сплетения «2 пары за одну» в этом кружеве делает это соединение более изящным. ПОЛОТНЯНКА «ЗА ПАРУ» В этой полотнянке один край ровный, без торчащих петелек — ровная кромка. Ровную кромку применяют при оформлении пришивного края воротничка, манжет.

Рис. VIII.41

408

Кружева

Для получения ровной кромки в мерном кружеве также применяется полотнянка «за пару». Сколок и заплет — как при выполнении обычной полотнянки без перевива пар (рис. VIII. 12). Чтобы получить ровную кромку, без торчащих снаружи петелек, следует поставить булавку в точку накола не между проплетенными парами (как Рис. VIII.42 в полотнянке основной или полотнянке с перевивом крайних долевых пар), а так, чтобы эти пары — крайняя долевая и ходовая — были слева от булавки. Затем левую пару, бывшую ходовой, оставить на краю, а ходовой парой становится крайняя долевая пара. Эта новая ходовая пара проплетает все долевые пары, оформляет внешний край кружева и возвращается в кромку. Здесь сплетается с крайней долевой парой кромки (бывшей ходовой) точно так же, как описано выше. Пары оставляются за булавкой, ходовая меняется местами с крайней долевой парой. Итак, при выполнении полотнянки «за пару» ходовая и долевая пары оставляются за булавкой и меняются местами (рис. VIII.42). УЗОР «ВИЛЮШКА» Изучив построение и выполнение плетения «за пару», можно перейти к изучению острых поворотов в полотнянке, которые основаны на выполнении этого плетения. Это изучение наиболее удобно проводить на построении и выполнении кружева «вилюшки», являющемся классическим примером выполнения «острого» поворота полотнянки. Узор выполняется 8—9 парами коклюшек, нить катушечная х/б № 30. Сколок. Строится полотнянка шириной 1 см с точками накола через 0,5 см в шахматном порядке. Ряды полотнянки соединяются поворотом, построенным радиусом 1 см.

409 По внешнему радиусу этого поворота точки накола ставятся через 0,5 см, а общая точка двух полотнянок является вершиной поворота полотнянки. При построении сколка следует обратить внимание, что наколы параллельно расположенных участков полотнянки находятся друг против друга (рис. VIII.43). Заплет выполняется по горизонтали. Навешиваем на каждую булавку по паре коклюшек, а на крайнюю Рис. VIII.43 справа — 2 пары: крайнюю долевую и ходовую. Заплет начинаем с ходовой пары, которая после полного заплета с крайней долевой парой (на этой же булавке) идет в полотнянку, которая выполняется как полотнянка с перевивом крайних долевых пар. Ровная часть полотнянки выполняется до первого поворота. Здесь ставится булавка, образуя петельку. Ходовая пара проплетает полотнянку и возвращается к повороту. У булавки ходовая пара оставляется, и, как при выполнении полотнянки «за пару», ходовой становится крайняя долевая пара из центра. Крайняя долевая пара, став ходовой-, проплетает все пары полотнянки и возвращается к центру. Здесь вновь происходит смена ходовой пары: крайняя долевая пара (бывшая ранее ходовой) вновь становится ходовой, т.е. выполняется плетение «за пару» и плетение продолжается до того момента, как выполнится поворот. По окончании плетения поворота последняя ходовая пара соединяется сцепкой за петельку противоположной стороны полотнянки с помощью вязального крючка. По окончании поворота продолжается плетение полотнянки. Соединение за петельки ходовой парой производится при каждом подходе к полотнянке ходовой пары. Ходо-

410

Кружева

вая пара до и после сцепки перевивается по одному разу (рис. VIII.44). Следует не забыть о положении подушки при выполнении кружева — она должна располагаться напротив лица мастерицы так, чтобы всегда пары коклюшек были напротив ее лица, и при поворотах полотнянки положение подушки меняется согласно этому правилу.

ВОРОТНИЧОК ШКОЛЬНЫЙ С МАНЖЕТАМИ

На основе узора «вилюшка» можно построить сколок манжеты и воротничка для школьницы. Выполняется нитью х/б катушечной №№ 30—40 девятью парами коклюшек. Сколок строится так же, как и в узоре «вилюшка», полотнянкой шириной 1 см с точками накола через 0,5 см в шахматном порядке (рис. VIII.45). Ровная часть полотнянки строится длиной 3 см, в общем, ширина воротничка определяется в 6 см. Так выполняется для манжеты сколок длиной 15-18 см. После прямого отрезка полотнянки она уходит на образование кромки, также выполняемой полотнянкой с перевивом крайних долевых пар. В месте перехода полотнянки в кромку строится прямой угол ее поворота, а далее строится полотнянка кромки. Построение воротничка-стойки такое же, как манжеты, только длина его определяется по величине воротника платья, обычно 38-40 см, а построение идентично манжете. Заплет выбираем в незаметном месте — у места начала полотнянки. Зашивка иглой, но можно выполнить зашивку по одному из способов, описанных ниже. ЗАШИВКА Соединение начала и конца работы называется зашивкой. Само это слово уже определяет наиболее простой метод окончания работы. Этот метод состоит в том, что при окончании работы полотнянка доплетается до ее начала — заплета. Долевые пары полотнянки соединяются с петельками заплета. На одну петельку приходится по 2 нити из пришедших пар, вернее, пара коклюшек на одну

Рис. VIII.44

Рис. VIII.45

412

Кружева

петлю заплета. Делаем сцепку, завязываем нити и отрезаем их на расстоянии 10—15 см от узелка. После снятия работы с подушки в каждую нить вставляется штопальная игла, и ниточка аккуратно проштопывается в полотнянку. Следующий метод зашивки — зашивка на коклюшках (рис. VIII.46). Она Рис. VIII.46 называется петлевой. Зашивка на коклюшках аккуратнее и выполняется быстрее. Не доплетая до начала (заплета) 2—3 см, начинаем готовить коклюшки к зашивке. К зашивке готовят только долевые пары центра, а ходовая и крайние долевые пары проплетаются до конца работы без изменения. Нитки с подходящих долевых пар обрывают. Длина оборванных концов должна быть до 20 см. Оборванные концы закрепляют на булавках, вколотых в подушку. Сложенные вдвое, эти нити образуют длинные петли, в которые продеваются оторванные нити на коклюшках. Нити складываются вдвое, наматываются на коклюшку и закрепляются, как при намотке нитей на коклюшки (рис. VIII.2). Подготовка окончена. Продолжают плетение полотнянки до заплета: ходовая и крайние долевые — без изменений, а в центре — сдвоенные нити основы полотнянки. Затем ходовая пара сцепляется с петелькой крайней долевой пары, от которой начато плетение. После сцепки концы ниток крайней долевой пары снимают с булавок и, перевивая раздельно каждую нить, проводят их сцепки со своей же нитью в стороны. Продолжая зашивку, приступаем к работе со сдвоенными петлями. Снимаем их с коклюшки, отбрасываем коклюшки с нитками в сторону. В удлиненную петлю прокладываем, как продолжение полотняного плетения этой нити, ходовую пару. Подтягиваем за кончик петлю долевой пары так, чтобы она стала вровень с петелькой заплета. Затем выполняется сцепка с петелькой заплета хо-

413

довой парой. Затем в следующую петлю долевой пары прокладываем ходовую пару, строго соблюдая продолжение полотняного плетения, подтягиваем кончик долевой петли до уровня заплета и т.д. Следует помнить, что две подходящие сдвоенные нити (петли) соединяются с одной петелькой заплета. И так до последней крайней долевой пары, с которой ходовая проплетается полным заплетом. Крайняя долевая пара соединяется сцепкой со своей парой задлета и, перевиваясь, проводится концами в стороны. Ходовую можно проштопать петлевым крючком в полотно. СУВЕНИР «ЦВЕТОК»

Сувенир выполняется полотнянкой с перевивом внешней крайней долевой пары. Выполняется 7 парами коклюшек, из них одна пара скани ириса, вискозы, мулине в пасме на коклюшку, а остальные — нить катушечная х/б (или лен 14,5 в 2 сложения). Скань проплетается второй парой внешнего края полотнянкой. Сколок. Радиусом 5 см строим окружность, делим ее на 12 частей для построения 6-лепесткового цветка. Проводим для дополнительного построения окружность радиусом 0,5 см — для заполнения центра радиусом 1 см — для края острого поворота полотнянки и радиусом 2 см — для точки накола острого поворота полотнянки. Полотнянка шириной 1 см. Внешний овал цветочного лепестка 1,5 см, внутренний — 0,5 см. Достраиваем овалы в лепестки цветка. Точки наколов между лепестками цветка строим от острого поворота полотнянки через 0,75 см, в самом лепестке — в шахматном порядке. По внешнему ._. краю лепестка — точки нако/ ла через 0,75 см, по внутрен.-—*~<4 ним — в шахматном поряд/ ..-.ч \ & . . ке. Дорисовать заполнения

^, ^•-^•^fifyf"

центра. Сколок цветка готов

">»--* Г^тСХ.

(рис. VIII.47).

Заплет у одного из поворотов. В центре выполняют-

{ {-"У

}

\.) )

\,ч •""" ^ /•% '*>^._.У ~~"~" \ V..** j v

ся удлиненные сцепки. Уд— линейная сцепка выполня- р И с. VIII.47

414

Рис. VIII.48

415

Кружева ется ходовой парой, которая делается более длинной, булавка ставится не в край полотнянки, а в центре, а затем по выполнении всех удлиненных сцепок из последней точки, из крайней долевой и ходовой пар, образуется плетешок, который по рисунку соединяет все удлиненные ходовые нити и возвращается на место своего выхода. Можно выполнить данный сувенир сочетанием сеточки и полотнянки. Идентично этому сувениру можно создать небольшую сувенирную салфеточку. Образцы, сколки в натуральную величину и фотографии представлены на рис. VIII.48-VIII.49.

Рис. VIII.49

ГАЛСТУК СУВЕНИРНЫЙ

Рис. VIII.50

На основе построения цветочного мотива с дополнением листочков можно построить сувенирный галстук. В зависимости от выбранных нитей строим сколок. На нашем образце галстук выполнен полотнянкой в перевив крайних долевых пар, скань в центре из мулине в пасме на коклюшку. Длина всего изделия 90 см (рис. VIII.50).

Заплет в незаметном месте — чаще всего там, где завязывается узел. Зашивку сделать петлевую или выполнить иглой. САЛФЕТОЧКА СУВЕНИРНАЯ

Выполняется 10 парами коклюшек, из которых 9 пар — из нити катушечной х/б № 3 0 и одна пара скани — нить вискозы, ирис или мулине в пасме на коклюшку. Сколок. Строим радиусами 8, 9, 10 и 12 см окружности. Внешний край салфеточки выполняется сеточкой, шириной 2 см. На 1 см от сеточки к центру отстоит полотнянка шириной 1 см. Важно в построении этой салфеточки уделить внимание построению внешних точек накола полотнянки. Напротив них строятся точки накола внутренней стороны сеточки. По внешнему краю сеточки точки накола строятся в шахматном порядке по отношению к точкам накола на внутренней стороне сеточки. Достраиваем узор скани в сеточке. Точки накола полотнянки на стороне, ближней к центру, строятся в шахматном порядке (и с учетом подходящей решеточки) к точкам накола внешней стороны полотнянки (рис. VIII.51). Напоминаем, что точки наколов во всех построениях строятся по радиусам, соединяющим центр с серединой расстояния между точками накола. Ромбы плетешкового оплета между полотнянкой и сеточкой строятся с отвивными петельками в центрах их. Заплет начинаем с выполнения сеточки, а затем выполняется полотнянка. По ее выполнении пары идут на выполнение ромбов между полотнянкой и сеточкой. На выполнение решетки центра могут идти пары из полотнянки. САЛФЕТКА СУВЕНИРНАЯ

Построение и выполнение изделий с более слож- Рис. VIII.51

416

Кружева

ным рисунком проще представить на примере выполнения сувенирной салфеточки. В построении сколка используются способы и несложные технические приемы, с помощью которых можно самим создавать разнообразные узоры и орнаменты, используя законы симметрии. Нам хотелось бы напомнить простой метод изготовления снежинок из бумаги. Берут квадратный лист бумаги и складывают его так, чтобы все складки проходили через центр. Потом ножницами прорезают фигурные клинья и разворачивают лист. Получается симметричная фигура, похожая на снежинку. Пользуясь этим принципом, можно создавать орнаменты и узоры, красота которых в симметрии. Можно использовать принцип построения многоугольников. Наиболее часто салфетки состоят из 6, 8 или 12 фрагментов. Для образца взята стилизованная елочка. Выполнена 1/2 рисунка, методом копирования достроена до полного рисунка, а затем в 6-угольном многоугольнике повторением фрагмента создан весь узор салфеточки (рис. VIII.52). Построение плетешкового заполнения (решеточки в центре) лучше производить на миллиметровой бумаге, выбирать его соответственно задуманному рисунку. При соединении решеточки и, полотнянки нужно помнить о том, что точки накола полотнянки строятся по местам пересечения с решеткой, т.к. небольшое смещение точек накола в полотнянке не отразятся на самой полотнянке, а смещение в решетке нарушит ее симметричность. Выполнена салфетка 7 парами коклюшек, из них одна пара скани проплетается «веревочкой» в центре полотнянки. Нить Рис. VIII.52 катушечная х/б№ 20.

417

ВОРОТНИЧОК С МАНЖЕТАМИ

Для создания воротничков, а соответственно, и манжет, можно использовать многочисленные мерные кружева. Образец такого построения манжеты предлагается для освоения. Соответственно строится и воротничок. Возьмем образец кружева-аграманта на рис. VIII. 79, состоящего из двух полотнянок. Строим сколок мерного кружева (рис. VIII.53). С одного края достраиваем полотнянку-кромку, а соединение аграманта с полот/нянкой проводим по краям манжеты (воротничка). Выполняем аграмант 8 парами коклюшек, каждая полотнянка на 4 пары коклюшек, из которых по центру проходит одна пара скани, проплетается полотнянкой; остальные 6 пар — нить катушечная х/б №№ 12, 20. Начинаем заплет из двух мест: от полотнянки пришивного края и полотнянки аграманта. Вначале выполняется аграмант, затем одна полотнянка из аграманта зашивается; проплетается в полотнянку аграманта, и ее пары отбрасываются, а оставшаяся полотнянка идет на выполнение кромки — полотнянки пришивного края. После ее выполнения проводится зашивка. ВОРОТНИК

Более сложным но построению является воротничок, выполненный на основе кружева «вилюшки» и стилизованного цветка. Сколок в 1/2 его величины и фотография на рис. VIII.54. Самой кружевнице предлагается выполнить изделие любым видом полотнянки. В данном воротничке возможно простое его удлинение за счет увеличения числа поворотов вил юшек.

Рис. VIII.53 14 «Энциклопедия рукоделия»

419

к•

Рис. VIII.54 *~"

ПРОСТАЯ РЕШЕТКА В ПОЛЗАПЛЕТА

Эта решетка является фоновой. Прошивка выполняется 10 парами коклюшек, нить катушечная х/б №№ 30-40. Сколок. Прошивка этого кружева — шириной 2,25 см, в которой по краям располагаются кромки шириной по 0,25 см на 2 долевые пары. В центр между этими кромками вписываются два квадрата с точками накола по кромке 0,75 см (рис. VIII.55). Заплет на 6 булавках: на 1-й и 6-й по две пары, крайняя долевая и ходовая кромок; на 2-й и 5-й булавках по долевой паре кромки; на 3-й и 4-й булавках по две пары коклюшек. Заплет начинаем от 1-й булавки,, откуда после полного заплета с крайней долевой парой на этой же булавке ходовая проплетает кромку и оставляется. Затем одна из пар на 3-й булавке после заплета со своей ларой на этой же булавке по косой, перевиваясь, проплетает ходовую пару от 1-й булавки, вступает в кромку, проплетает ее и оставляется. Продолжаем плетение следующей парой от 4-й булавки. После полного заплета со своей ларой на этой же булавке пара идет в кромку, проплетая на своем пути оставленную лару от 3-й булавки, 1-й, 2-й, выполняет кромку и оставляется. Оставленная пара от 4-й булавки проплетает пары от 5-й и 6-й булавок, т.е. выполняет кромку и продолжает плетеРис. VIII.55 ние в противоположную

Рис. VIII.56 кромку по косой, проплетая все пары на своем пути (от 3-й, 4-й булавок, кромку и т.д.), и оставляется. Теперь все пары вначале вступают в кромку справа, выполняют ее, а затем по косой идут в противоположную кромку, проплетая все пары решетки на своем пути. Следует не забывать об одинаковом числе перевивов пар в решетке и в кро'мке столько раз, сколько того требует расстояние между точками накола, причем булавки в центрах сплетения нитей в решетке ставятся обязательно (рис. VIII.56). РЕШЕТКА В ПОЛНЫЙ ЗАПЛЕТ

Решетка в полный заплет выполняется аналогично решётке в ползаплета с той лишь разницей, что пары коклюшек при сплетении в центре решетки до и после булавки сплетаются полным заплетом (рис. VIII.57). Решетки являются фоном в мерных кружевах, заполнением между 14*

420

Кружева кромкой и фестоном, на котором можно создавать множество кружев.

КРУЖЕВО-ПОРОШИВКА Кружево-прошивка, т.е. с ровными краями. Построение сколка идентично построению решетки в ползаплета, только в центре решеточки строится «паучок» на 4 пары коклюшек (рис. VIII.58). Начало и выполнение решетки до «паучка» выполняются, как при выполнении решетки в ползаплета. Выполнение «паучка» основано на переплетении в полный заплет 4 пар («ноРис. VIII.57 жек паучка»). До сплетения «ножки паучка» перевиваются одинаковое число раз, затем сплетаются полотнянкой в середину сплетения, в точку накола, ставим буРис. VIII.58 лавку, вновь проводим сплетение полотнянкой этих же пар. Вышедшие из сплетения пары перевиваем столько же раз, сколько они перевивались до вступления Рис. VIII.59 в «паучок». Затем «ножки паучка» идут на образование решетки. Вместо «паучка» можно построить квадрат и выполнить его сеточкой, полотнянкой и т.д. (рис. VIII.59). КРУЖЕВО НА ОСНОВЕ РЕШЕТОЧКИ Следующая группа кружев выполнена на основе решеточки с дополнением отдельных элементов плетения с од-

421

ного края. Наиболее простым из них является добавление плетешка к решеточке с одним квадратом. Сколок на рис. VIII.60. Рис. VIII.60 КРУЖЕВО «ПАВЛИНКА» Более сложными является группа кружев, в которых по внешнему краю вы- Рис. VIII.61 полняется зубчатая кайма — фестон. Эта зубчатая кайма подвергается наибольшей разработке. Рассмотрение наиболее простых в построении и выполнении кружев подобного рода позволит самой кружевнице перейти не только к выполнению сложных кружев, но и, освоив методику создания узоров, создавать их самостоятельно. Сколок на рис. VIII.61. Кружево «павлинка» — разновидность кружева-края, в котором к кромке присоединяется фестон, имеющий своеобразное строение. Ходовые пары из решетки идут на образование фестона. В центре фестона имеется раскол, создаваемый изменением положения ходовой пары. Фестон может выполняться обычной полотнянкой, полотнянкой в перевив всех пар, можно вводить для украшения люрекс, что сделает это кружево более праздничным, нарядным. Сочетание фестона с различного рода решеточками, включение этого фестона в более широкие кружева, включение в решетку дополнений — все это создает множество очень нарядных кружев. КРУЖЕВО «ЗУБЧИК» Кружево-край шириной 2,5 см выполняется 10 парами коклюшек, нитью катушечной х/б №№ 20—30. По составным частям оно состоит из кромки, зубчика (фестона, мысочка) и решетки между ними. Сколок. В зависимости от толщины нитей строится решеточка на полный заплет или на ползаплета (рис. VIII.62). Ее можно построить в виде прошивки с точ-

422

423

Кружева

ками накола по кромке 0,5 или 0,75 см, кромка шириной 0,25 см. Отступая один квадрат от кромки радиусом на три стороны квадрата, строим циркулем фестон. Рис. VIII.62 При расстоянии между точками накола по кромке 0,75 и ширине кружева 2,5 см этот радиус равен 1,75 см, а при точках накола 0,5 см соответственно — 1,5 см. Можно расположить зубчик от кромки дальше. Точки пересечения его радиусов с решеточкой являются внутренними точками накола этого фестона, а по отношению к ним строятся точки накола по внешнему краю фестона в шахматном порядке. Заплет на 4-х булавках: на 1-й булавке — 2 пары, крайняя долевая и ходовая пары кромки, на 2-й булавке — долевая пара кромки, на 3-й булавке — 2 пары решетки и на 4-й булавке — остальные пары фестона. Заплет начинаем от 1-й булавки, откуда его ходовая после заплета с крайней долевой парой (на этой же булавке) проплетает долевую пару на 2-й булавке и оставляется. Кромка выполняется в перевив, край ее оформляется «за пару». Дальнейшее плетение продолжаем от 3-й булавки, откуда пара решетки после заплета со своей парой на этой булавке по косой идет в кромку, но ее выполнение — оставляется. Ходовая пара фестона от 4-й булавки после полного заплета со всеми парами на этой булавке идет на соединение со второй парой решетки от 3-й булавки. Эта пара из решетки после заплета с ходовой парой фестона вступает в фестон, становится его долевой, т.е. способствует его расширению. А ходовая пара фестона продолжает его выполнение, и в последующем она соединяется со следующей парой из решетки, которая становится долевой фестона. Вступление пар из решетки продолжается до расширения фестона, а при его сужении пары покидают фестон и уходят в решеточку после заплета с ходовой парой фестона. Сам фестон может выполняться полотнянкой, полотнянкой с перевивом крайних долевых пар, сеточкой.

КРУЖЕВО «ЗУБЧИК С ПАУЧКОМ»

Кружево-край шириной 2,5 см выполняется 10 парами коклюшек. Нить катушечная х/б №№ 20-30. Кружево состоит из кромки, фестона и заполнения между ними, выполненного «паучком» и решеточкой. Сколок выполняется на основе решеточки со стороной по кромке через 0,75 см. Строится фестон как в предшествующих кружевах, только между зубчиками фестона на образованном квадрате строится «паучок». Пары из зубчика идут на образование «ножек паучка», а после выполнения «паучка» уходят на образование фестона, становятся его долевыми парами (рис. VIII.63). Заплет на 4-х булавках: на 1-й и 2-й булавках по долевой паре кромки; на 3-й булавке — 4 «ножки паучка» и на 4-й булавке — 3 пары фестона. Заплет начинаем от 3-й булавки. Выполняем плетение по косой: одна пара («ножка паучка») идет в кромку, выполняет ее в перевив, край — «за пару» и оставляется. От той же булавки вторая пара («ножка паучка»), проплетая оставленную пару, идет в кромку и также оставляется. Дальнейшее плетение продолжаем от 4-й булавки ходовой парой фестона, которая, проплетая все пары на своей булавке, идет на соединение со следующей «ножкой паучка», которая после заплета с ходовой парой фестона становится его долевой, участвуя в его расширении. Идентичное сплетение проводится со следующей «ножкой паучка» по выполнении фестона. Расширение фестона оканчивается, в дальнейшем идет его сужение, при котором вступившие в него пары уходят после полного заплета с ходовой фестона и идут на образование следующего «паучка». Не забывайте перевивать «ножки паучка» по 2 раза до и после сплетения и удалять булавку по его выполнении. По выполнении «паучка» две пары идут на выполнение решеточки, а две другие — фестоЙЦ. Освоив выполнение простых кружев, выполненных на 3 элемента, можно перей-

р И С - VIII.63

424

Кружева

ти к выполнению, конструированию кружев, в которых можно расширить решеточку, ввести чередование полотнянки, сеточки. Сам зубчик может выполняться и полотнянкой с перевивом крайней пары, и полотнянкой в перевив, и сеточкой, и т.д. Фотографии некоторых образцов таких кружев предлагаются ниже. Сколки предлагается составить самим кружевницам.

IX. ФРИВОЛИТЕ ВВЕДЕНИЕ

Фриволите — это французское название особого вида кружев, сплетенных вручную с помощью небольшого челночка. Произошло это название от французского слова frivole — «пустой». Действительно, кружево, сплетенное этим методом,—неплотное, с большими, незаполненными дырочками и значительно отличается по виду от известных еще до его появления кружев: гипюра, тюля, валансьена и др. Появилось кружево фриволите в Европе в XVIII в., когда особенно модно было украшать одежду, даже мужскую, кружевными воротниками, манжетами, жабо, отделывать кружевом юбки, фартуки, чепцы, носить кружевные накидки, палантины, наколки. В Италии такое кружево именуют occhi, что означает «глаз». И действительно, основной элемент узора имеет овальную форму, напоминающую форму глаза. В Германии его называют Schiffchenspitze (челночное кружево), в странах Азии — «манук» (челнок). В России подобный метод плетения кружева стал известен в XIX в., будучи привезен из Франции. Потому он и сохранил французское название.

426

Фриволите

Изделия, выполненные методом фриволите, очень изящны й разнообразны. Это могут быть кружева, воротники, салфетки, жабо, галстуки, наколки, цветы, платки и более крупные изделия, вплоть до покрывал и гардин. В зависимости от назначения будущего изделия подбирают и соответствующие нити для плетения. Для тонких кружев берут тонкую нить (хлопчатобумажную катушечную №№ 80, 60, 40, шелк для строчки), для более крупных и толстых изделий — более толстые нити (катушечные №№ 10, 12, кордовую леску, мулине и т.п.). Можно плести и шерстяными нитями, шелковым гарусом, льняными нитями (типа маккси), добавлять к нити люрекс. ИНСТРУМЕНТ

Основным орудием труда при плетении кружева в технике фриволите является специальный челнок. Причем таких челноков надо иметь несколько, но никак не меньше двух. Кроме того, понадобятся ножницы, сантиметр, иглы №№ 3,4 с большим ушком, вязальные крючки №№ 1,2, 3. Для снятия рисунка нужно запастись калькой. На чертеже (рис. IX.1) показан простейший челнок, который состоит из двух овальных пластин, заостренных к концам. Обе пластины скреплены посередине перемычкой с двумя (или одним) отверстиями. Концы пластин

Рис. IX. 1. Челнок из двух деревянных пластинок

427

должны быть сведены, и кончики должны соприкасаться друг с другом. Нить закрепляют на перемычке и наматывают на нее, протаскивая между плотно прилегающими друг к другу кончиками пластин. Это не очень удобно, зато нить с такого челнока сама не разматывается.. Известны и другие конструкции челноков (рис. IX.2). Очень удобны челноки (рис. IX.2 а), в которых пластинки стянуты винтом, проходящим через шпульку. В этом случае шпульку можно легко заменить, а нить на нее наматывать на швейной машине. Такую же шпульку от обычной швейной машинки применяют и в челноке (рис. IX.2 б), представляющем собой пружинящую пластину, сложенную пополам и с одной стороны переходящую в узкую полоску — носик, а с другой — сваренную или стянутую заклепкой. Посередине верхней и нижней половины этой пластины предусматривают выступы, между которыми с некоторым усилием вставляется шпулька. Можно сделать челнок на винте, чтобы при некотором ослаблении винта, стягивающего челнок, его половины удавалось бы повернуть и поставить перпендикулярно друг другу (рис. IX.2 в). В этом случае нить легко на- шпулька матывать на перемычку челнока. В крайнем случае вместо челнока можно воспользоваться пластинкой (рис. IX.3) с прорезью для закрепРис. IX.2. Челнок с винтом ления нити. 60...65 Однако каким бы ни был челнок, он должен отвечать нескольким основным требованиям: — намотанная на челнок нить лишь при некотором усилии должна с него сма- Рис. IX.3. Простейший челнок тываться; с прорезью для крепления нити

428

Фриволите

— челнок должен быть не больше и не меньше необходимого в каждом конкретном случае размера и иметь овальную форму; — челнок делают гладким, без заусенцев и острых краев, но не скользким, чтобы он не рвал нить, не цеплялся за кружево, не ранил руки, но, вместе с тем, и не выскальзывал из пальцев; — важное качество челнока — его легкость; — необходимо, чтобы на челнок легко было бы наматывать нить. Для изготовления челнока подойдут дерево, кость, пластмасса, плексиглас и даже металл. ПРИЕМ ПЛЕТЕНИЯ

В методе плетения фриволите используется всего один узел, который и получил название «узел фриволите». Узел фриволите состоит из двух симметричных частей — левой и правой (рис. IX.4). Нить, на которой завязан узел, называется ведущей нитью, а та, которая образует узел,—рабочей нитью. Если узлы завязаны правильно, а ведущая и рабочая нити в процессе плетения ни разу не поменялись местами, то ряд завязанных узлов должен легко передвигаться по ведущей нити, которую даже легко выдернуть из ряда узлов. Попробуем сплести узел фриволите. Возьмите отрезок нити (лучше потолще) длиной 30 — 40 см, сложите его пополам, и место сложения зажмите между большим и указательным пальцами левой руки (рис. IX.5 а). Один конец нити а пусть свободно висит (он образует ведущую нить), другой конец б (рабочая нить) по-

а б Рис. IX.4. Узел фливолите: а — левый узел; б — правый узел; в — полный узел фриволите

429

Рис. IX.5. Последовательность операций при образовании узла фриволите ложите поверх остальных пальцев левой руки и дважды обверните вокруг мизинца, тем самым закрепив нить на руке. Но при этом необходимо отстранить три пальца руки от указательного так, чтобы между указательным и средним пальцами образовался свободный, слегка натянутый участок нити в (на рис. IX.5,1 этот участок обозначен буквой в). Нить а — ведущая, нить б — рабочая. Теперь возьмите конец нити а в правую руку и начинайте завязывать левый узел. Для этого подведите конец а под участок нити в, протяните его сзади нити в, переведите на себя и опустите в образовавшуюся нитью а петлю (рис. IX.5 II). Не затягивая узла, освободите натянутый участок нити в, сблизив три пальца левой руки с указательным. Одновременно натяните (рывком) нить а. Следите, чтобы конец нити б не снялся с пальцев левой руки. Затем вновь раздвиньте пальцы. При этом узел перейдет с нити а на нить б, то есть нить а будет ровной, как и полагается быть ведущей нити, а узел образует нить б (рис. IX.5 III). Для выполнения правого узла конец нити а положите сверху натянутого участка нити в, закиньте его за эту нить и вытяните снизу в петлю, образованную нитью а (рис. IX.5 IV). Снова освободите натянутый участок нити в, сдвинув пальцы, и натяните нить а. При этом узел образуется нитью б, и нить а будет легко передвигаться в завязанном узле. Плетение дуг. Возьмите два челнока и намотайте на них нити, лучше разных цветов, но обязательно одинаковой толщины. Свяжите два конца нитей от обоих челноков (рис. IX.6).

430

Фриволите

Рис. IX.6. Подготовка челноков (а, б) с нитями для плетения дуг Узел зажмите между указательным и большим пальцами левой руки. Нить от челнока б — рабочая, ее накиньте на остальные пальцы левой руки и закрепите на мизинце, предварительно раздвинув пальцы. При этом челнок будет свободно висеть на нити от мизинца (рис. IX.7). Челнок а возьмите в правую руку и держите его всегда в одном положении, зажав между большим и указательным пальцами (рис. IX.8 а). Челнок должен быть обращен к вам боком, а нить должна идти сзади челнока, то есть с другой, противоположной, стоРис. IX.7. Действия левой ру- роны. Руки надо держать ки в начале процесса плетения перед собой на уровне груди. дуг: а, б — челноки

Рис. IX.8. Действия правой руки в начале процесса плетения дуг

431

Рис. IX.9. Плетение левого и правого узлов Для плетения левой половины узла надо нить от челнока а перекинуть через правую руку «на себя» (рис. IX.8 б). Челнок а подвести под натянутый участок нити челнока б (между указательным и средним пальцами левой руки), пропустив эту нить между челноком а и указательным пальцем правой руки (рис. IX.9 а). Затем, не переворачивая челнок, провести его сверху нити б, пропустив эту нить между челноком а и большим пальцем правой руки. Челнок а попадет в петлю, скинутую с правой руки. Далее поступайте так, как вы учились «переводить узел», то есть освободите нить от челнока б и натяните нить от челнока а. Узел перейдет на рабочую нить. Левый узел готов. Для плетения правого узла нить от челнока а не следует накидывать на руку. Плетение выполнять в обратном порядке, то есть сначала челнок а провести влево сверху натянутого участка нити б и обратно (вправо) снизу (рис. IX.9 б). Повторить прием перевода узла. Теперь проверьте, свободно ли ходит ведущая нить а в завязанном узле. Сделайте несколько таких узлов. Выполненный вами ряд узлов образует дугу. Все узлы на ней должны смотреть наружу (рис. IX. 10). Учтите, дуги всегда выполняются двумя челноками. В процессе плетения ни- „ - , . , „ _ Рис. IX. 10. Готовая дуга (все ти сматывают с челнока. ч узлы смотрят наружу)

432

433

Фриволите

Длина свободных нитей, как находящейся на пальцах левой руки, так и участок ведущей нити, определяется размером рук. Главное, чтобы было удобно работать. Плетение кольца. Возьмите один челнок с намотанной нитью. Зажмите конец нити между указательным и большим пальцами левой руки, накиньте нить на остальные пальцы левой руки и вновь зажмите нить между большим и указательным пальцами (рис. IX.11). На левой руке образовалась петля а. Возьмите челнок в правую руку, соблюдая описанные ранее правила. Теперь участок нити, образующей петлю на левой руке, будет служить рабочей нитью, а участок, идущий к челноку,—ведущей. Узел вяжут на участке нити а в промежутке между указательным и средним пальцами левой руки. Челнок при этом направляют то под этот участок, то над ним методом, описанным при плетении узлов двумя челноками. По мере необходимости рабочую нить удлиняют, сматывая нить с челнока и увеличивая петлю на левой руке, но не выпуская нить из пальцев. Когда будут сплетены 10 — 12 полных узлов фриволите, ведущую нить затягивают, потянув челнок, тем самым соединяя концы ряда узлов,—образуется кольцо из узлов. Кольцо всегда плетут одним челноком. Немного отступя от сплетенного кольца (оставив свободный учаРис. IX. 11. Положение рук сток нити — «ножку»), и нитей при плетении кольца снова зажмите нить между пальцами левой руки, сделайте петлю вокруг руки и вновь зажмите нить. Сплетите еще одно кольцо. Сделайте несколько одинаковых колец (рис. IX.12). Работа двумя челнокаРис. IX.12. Кольца, соединенми. Узоры, выполненные ные «ножками»

Рис. IX.13. Плетение из колец и соединяющих их дуг в технике фриволите, составлены из колец и дуг разного размера. Не прерывая нить, эти элементы выполняются так. Возьмите два челнока, свяжите концы их нитей, как при плетении дуг. Зажмите узел в пальцах левой руки. Один челнок пусть свободно висит, а нить от другого челнока используйте для плетения кольца, не обращая внимания на свободно висящий челнок. Когда кольцо будет выполнено, накиньте нить, идущую от кольца, на левую руку, зажав место соединения кольца между пальцами. Намотайте нить на мизинец (закрепите), а дугу выполняйте вторым челноком. Когда дуга будет сплетена, опять оставьте второй челнок висеть, зажав место, где кончилась дуга, между пальцами. Плетите опять кольцо первым челноком. Так, работая то одним, то двумя челноками, вы научитесь чередовать дуги и кольца (рис. IX.13). Выполнение пико. Бели при выполнении ряда узлов следующий узел сплести на некотором расстоянии от предыдущего (рис. IX. 14 а), а затем узлы сдвинуть, скользя по ведущей нити, то между узлами образуется петелька (рис. IX.14 б). Эта р и с . ix.14. Плетение пико

434

Фриволите

петелька называется «пико». Размеры пико могут быть разными и определяются узором и назначением. Такие петельки украшают узор, придавая ему легкость и ажурность. Кроме того, с помощью пико сцепляют друг с другом отдельные элементы узора. ВЫПОЛНЕНИЕ ПРОСТЕЙШИХ УЗОРОВ

Узор 1. Возьмите один челнок с намотанной нитью и плетите кольцо, состоящее из 5 узлов, пико, 4 узлов, пико, 4 узлов, пико и 5 узлов (рис. IX. 15 а). Затянув кольцо, сплетите новое кольцо, отступив от первого на расстояние, равное диаметру кольца. Второе кольцо (и все следующие) состоит из 5 узлов, сцепки (на схеме обозначена точкой), 4 узлов, пико, 4 узлов, пико и 5 узлов. Затянув второе кольцо, сплетите третье и т.д., поочередно сцепляя кольца. Выполнение сцепки. Для соединения деталей друг с другом пользуются следующим приемом. В пико одной детали протягивают с помощью вязального крючка рабочую нить от второй детали на месте сцепления и в образованную петлю продевают челнок с ведущей нитью (рис. IX. 15 б). Затягивают петлю, потянув за рабочую нить. При этом ведущая нить должна свободно передвигаться в ряду узлов. Сцепка готова. Далее продолжают плести узор. Готовый узор приведен на Рис. IX.15. Узор из колец JY -> g с «пико»

Рис. IX. 16. Готовый узор

435 Узор 2. Возьмите 2 челнока. Свяжите концы нитей и плетите одним челноком кольцо (схема на рис. IX.17), состоящее из 4 узлов, пико, 4 узлов, пико, 4 узлов, пико, 4 узлов. Стянув кольцо, сплетите двумя челноками дугу из 12 узлов. Чтобы узлы на дуге смотрели вниз, надо при начале плетения дуги повернуть работу и зажать кольцо вверх стянутым местом. Когда дуга будет выполнена, вновь поверните изделие так, чтобы дуга смотрела вниз. Зажав конец дуги пальцами, опустите один челнок, а вторым плетите кольцо (4 узла, сцепка, 4 узла, пико, 4 узла, пико, 4 узла, пико, 4 узла), сцепив его с последним пико предыдущего кольца. Очень удобно это упражнение выполнять нитями разного цвета. При этом кольца будут всегда получаться одного цвета, а дуги — другого. Готовый узор приведен на рис. IX. 18. Узор 3. Сплетем четырехлепестковый цветок. Его плетут одним челноком. На схеме (рис. IX.19) показан порядок плетения колец (А, В, С, D) и число узлов между пико. Кольца А и В, В и С, С и D соединяются так же, как описано в узоре 1. Только «ножки» между кольцам делать не надо. Кольцо D соединяют с кольцом А следующим образом. Доплетя кольцо D до сцепки, положите челнок слева, сложите изделие пополам так, чтобы первое кольцо А оказалось рядом с местом сцепки кольца D. Протяните рабочую нить от кольца D в пико кольца Рис. IX. 17. Узор 2

Рис. IX. 18. Готовый узор

436

Фриволите

Рис. IX. 19. Узор 3

Рис. IX.20. Готовый узор 3

Рис. IX.21. Готовый узор 4

А на себя, проденьте в петлю челнок (слева направо), затяните сцепку, зажмите ее в левой руке и доплетите кольцо D. Стяните это кольцо — и четырехлистник готов (рис. IX.20). Узор 4. Одним челноком сплетите шестилистник (рис. IX.21) способом, описанным в узоре 3. Теперь возьмите два челнока. Нить одного челнока проденьте в свободное пико от одного из колец сплетенного цветка и свяжите с нитью от второго челнока. Двумя челноками плетите дугу (4 узла, пико, 2 узла, пико, 4 узла), сцепляя в конце дугу с пико следующего кольца. Когда работа будет закончена, концы нитей надо с помощью иглы спрятать в плетении и обрезать. Узор 5. Возьмите два челнока (лучше с нитями разного цвета). Попробуйте сплести узор, изображенный на схеме (рис. IX.22). Готовый узор приведен на рис. IX.23.

Рис. IX.22. Узор 5

437

Узор 6. Возьмите один челнок и сплетите прошву по схеме (рис. IX.24). Особенность плетения заключается в том, что при начале плетения кольца В изделие Рис. IX.23. Готовый узор 5 следует повернуть, а длина «ножки» должна быть равна радиусу кольца. При начале плетения каждого следующего кольца снова следует изделие повернуть. Сцеплять же кольца надо через одно, то есть кольцо Рис. IX.24. Узор 6 А с кольцом С, кольцо В с кольцом D и т.д. Готовый узор приведен на рис. IX.25. Узор. 7. Попробуем оплести кружевом носовой платочек. Для этого прежде всего следует обшить петельным Рис. IX.25. Готовый узор 6 швом край платка или обвязать той же нитью, из которой будет сплетено кружево. Место по схеме, обозначенное крестиком (рис. IX.26, вверху), следует скреплять с краем платочка, выполняя сцепку путем протягивания рабочей нити через обвязку. При этом надо соблюдать равные расстояния между сцепками. Число узлов и порядок плетения кружева показаны на схеме. КРУЖЕВО ДЛЯ ОТДЕЛКИ САЛФЕТКИ

На рис. IX.26 (внизу) показана схема кружеза и салфетка, оплетенная по этой схеме. Чтобы не ошибиться при выполнении работы, сначала сплетите небольшой отрезок кружева с утлом по схеме, используя выбранную для данного кружева нить. Она должна быть достаточно толстой и соответствовать виду и цвету салфетки. Например, ткани льну с лавсаном будет соответствовать нить № 10 или № 12. Сплетенный образец проутюжьте через влажную ткань, положите на лист бумаги и наметьте на ней линию

438

439

Фриволите

жева к салфетке надо протянуть петлю пико через ткань в помеченном месте с помощью, вязального крючка, продеть через петлю челнок, затянуть петлю и плести кружево дальше. РОЗЕТКИ

Рис. IX.26. Узор 7 (вверху) и кружево для отделки салфетки (внизу) по краю пришива кружева (А-В-С), крестиками разметьте на ней места прикрепления кружева к салфетке. Теперь, используя полученную схему, составьте полную схему плетения кружева и определите оптимальный размер салфетки по ее периметру. Рассчитайте ширину и длину готовой салфетки (без кружева), прибавьте по 3 см (со всех сторон) на подгиб и вырежьте салфетку из ткани по продернутой по размеру нити. Отметьте место для мережки (отступив от каждого края по 3 см). Выполните мережку, обработайте край салфетки и отутюжьте ее. Можно и вышить салфетку. По краю салфетки разметьте простым карандашом места прикрепления кружева, Затем приступайте к плетению кружева. Все расстояния между пико в этом кружеве равны 5 узлам фриволите. По месту, указанному на схеме стрелкой, надо выполнить соединение с началом кольца. Это делается так же, как и простое соединение с пико. Для прикрепления кру-

Сплетите две розетки, каждая из которых может быть самостоятельным изделием — маленькой салфеточкой, а кроме того, и деталью для большой салфетки, составленной из нескольких одинаковых или разных розеток. Из таких розеток просто собрать скатерть или даже покрывало. Используют их и как мотивы для вставки в ткань блузки или платья. Каждая из предложенных розеток состоит из двух рядов. Сначала выполняют центральную часть (I). В розетке (рис. IX.27) центральная часть — это круг с расстоянием между пико — 1 узел. Пико при этом делают размером 4 — 5 мм, (то есть удлиненные). Второй круг плетут так, как это было показано в узоре 6 рис. IX.24. Разница только в том, что кольца при выполнении розетки разного размера. Кольцо А — большое, а кольцо В — маленькое (число узлов между пико указано на рисунке). При выполнении малого кольца его прикрепляют к длинному пико средней детали, а при выполнении больших колец их сцепляют с каждым предыдущим кольцом. Последние два кольца сцепляют по методу, описанному при выполнении четырехлистника (IX. 19, узор 3). В другой розетке (рис. IX.28) центральная часть представляет собой восьмилистник. Он плетется так Рис. IX.27. Схема розетки

440

441

Фриволите же, как и четырех- или шестилистник (узоры 3 и 4). Внешний, второй, ряд выполняется, как и в предыдущей розетке. Число узлов указано на рисунке. Эти одноцветные розетки плетут, пользуясь одним челноком. Однако их легко сделать и цветными, пользуясь несколькими челноками с разными нитями, но каждое кольцо все равно плетут одним челноком.

ков был нами разобран в узоре 2 (рис. IX. 17). Отличие состоит лишь в том, что все кольца соединены центральными пико, а последняя дуга замыкает кольцо. Все эти цветы можно плести одноцветными и цветными. Из них можно собрать букетики для украшения одежды, выполнять из них узоры в виде венков или просто раскидать их по полю блузки, юбки или платья. Можно ими выложить узор на платке, скатерти, подушке или занавесях. «БАБОЧКА»

Рис. IX.28. Схема розетки

На схеме (рис. IX.30) латинскими буквами указан порядок плетения. Работа выполняется двумя челноками. Число узлов между пико указано на схеме. «Бабочку» плетут нитями либо одного цвета, либо разноцветными нитями. Если плести разноцветную «бабочку», то надо приготовить несколько челноков с нитями нужного цвета, заранее раз-

а 6 и° \ в б Рис. IX.29. Схемы плетения цветков

Рис. IX.30. Схема плетения «бабочки»

ЦВЕТЫ

На рис. IX.29 показаны схемы плетения цветков. Цветки а и б состоят из шести- и восьмилистников и веточек с листиками. Выполняют их двумя челноками. Веточки — это дуги, а листики — кольца. Цветок в состоит из собственно цветка и веточки с листиками. Веточка с листиками (дуги и кольца) делаются так же, как и у предыдущих цветочков, а цветок — из 2 рядов. Первый ряд — это кольцо с 5 пико, второй ряд — 5 дуг (выполнение второго ряда описано в узоре 4). Цветок г состоит из 2 цветков, выполняемых двумя челноками, и веточек с листиками. Метод выполнения цвет-

442

Фриволите метить на рисунке цвета и в нужный момент сменить челнок. Такую «бабочку» можно использовать как самостоятельное украшение, а можно и в композиции с цветами. САЛФЕТКИ ИЗ МОТИВОВ

Рис. IX.31. Сх^ма плетения салфетки

Первая салфетка (рис. IX.31) выполнена из семи мотивов, которые постепенно (по мере выполнения) скрепляют'друг с другом. Порядок плетения элементов указан на схеме буквами (от А до G). Плетут салфетку двумя челноками. Ее можно выполнить в одном цвете и в двух цветах (дуги — одного цвета, кольца — другого). Вторая салфетка (рис. IX. 32) тоже составлена из семи мотивов. Порядок плетения одного мотива показан латинскими буквами. Соединяют элементы так же, как и в. предыдущей салфетке, то есть начинают со среднего мотива и прикрепляют мотивы один к другому по мере их выполнения.

443 САЛФЕТКА ИЗ ТРЕХ РЯДОВ

Схема этой салфетки показана на рис. IX.33. Порядок выполнения рядов показан римскими цифрами. Каждый ряд начинают заново (узор 4). Салфетку можно сплести Рис. IX.33. Схема плетения салфетки их трех рядов одно- и многоцветной. Перед тем как начинать работу, обдумайте, в какой гамме цветов вы будете ее плести, приготовьте заранее челноки с нужными нитями и вовремя их меняйте. В предложенной схеме все расстояния между пико одинаковые и равны 5 узлам. ОБЪЕМНЫЙ ЦВЕТОК

Предлагаемый цветок составлен из 4 отдельно сплетенных розеток. Схемы плетения розеток показаны на рис. IX.34. I

Рис. IX.32. Схема плетения салфетки

III

Рис. IX.34. Схемы плетения розеток объемного цветка

444

445

Фриволите

Самая маленькая розетка (I) состоит из 2 рядов. Первый ряд — кольцо, содержащее 8 пико с 2 узлами между ними. Второй ряд •— дуги (от пико до пико); в каждой дуге по 3 пико, число узлов показано на схеме. Вторая розетка (II) тоже состоит из 2 рядов. Число пико и число узлов между ними показаны на схеме. Третья розетка (III) состоит из 4 рядов. Первые 2 ряда — это вторая розетка. Третий и четвертый ряды выполняют каждый раз раздельно. В третьем ряду все расстояния между пико равны 3 узлам. В четвертом ряду все расстояния между пико и связкой равны также 3 узлам, а расстояния между декоративными пико — по 1 узлу. Четвертая розетка (IV) составлена из 5 рядов. Первые 3 ряда выполняют, как третью розетку. В четвертом ряду все расстояния между пико равны 3 узлам. В пятом ряду расстояния между декоративными пико равны 1 узлу, а от сцепки до первого пико — 3 узлам. После того как все розетки будут готовы, их освежают, подкрахмаливают и гладят с изнанки на очень мягкой подстилке (на махровом полотенце, сложенном втрое). Цветок собирают следующим образом. Самая нижняя — самая большая розетка IV; сверху нее закрепляют по центру розетку III, потом розетку II и наконец розетку I. Каждой розетке придают слегка волнистую форму. Получится очень красивый и пышный цветок для украшения наряда. Такой цветок может быть одноцветным и многоцветным.

Рис. IX.35. Схема плетения воротника №1 ротника определяется первым рядом, его плетут в соответствии с размером выкройки. Воротник № 2 составлен из 2 рядов (рис. IX.36). Число узлов показано на схеме. Размер воротника определяется длиной первого ряда.

ВОРОТНИКИ

Перед тем как начать плести выбранный воротник, следует сделать его выкройку, подобрать нить (или нити, если воротник многоцветный), заготовить нужное число челноков. Если хочется добавить к основной нити блестящую (люрекс), то надо заранее смотать на 1 челнок обе нити вместе или заготовить 2 челнока (один с основной нитью и другой с люрексом) и подавать 2 нити с 2 челноков одновременно за 1 нить. Воротник № 1 составлен из 3 рядов (рис. IX.35). Число узлов между пико указано на схеме, длина «ножек» между кольцами в ряду I равна 0,5 см, в ряду II — 1 см. Размер во-

Рис. IX.36. Схема плетения воротника №2

446

Фриволите

Воротник № 3 (рис. IXI37) плетут из одного края воротника до другого поперек беспрерывно. Ширину воротника можно варьировать, уменьшая или увеличивая число колец в поперечном ряду. Важно помнить, что расширение воротника от горловины к краю достигается увеличением числа узлов в соединительных дугах между кольцами (от 2 до 11 и более). Воротник № 4 плетут так же, как предыдущий.— поперек (рис. IX.38). Число узлов между пико в дугах показано на схеме. Все кольца одинаковы и составлены из 6 узлов, пико, 6 узлов. Воротник № 5 предназначен для оформления овального выреза платья (рис. IX.39). Выполняют его по схеме без отрава нити 2 челноками. С одной стороны схемы показан порядок плетения (буквы), с другой стороны цифрами указано число узлов между пико в дугах. Все кольца — 3 узла между пико. Рис. IX.37

Рис. IX.38. Схема плетения воротника № 4

Рис. IX.39

X. ИЗГОТОВЛЕНИЕ ЦВЕТОВ ВВЕДЕНИЕ

На земном шаре произростают сотни тысяч видов растений. И почетное место среди них занимают цветы. Трудно себе представить, насколько обеднела бы наша жизнь, «погрустнела» бы планета Земля, если бы исчезли на ней цветы. Они — символ любви и верности, символ уважения и вечной памяти. Цветы — самое скромное и нарядное украшение нашего жилища. Даже маленький букетик цветов придает комнате праздничный вид, создает приподнятое настроение. К великому сожалению, живые цветы не долговечны. Но люди могут творить чудеса. Они научились создавать искусственные цветы, подражая самой природе. Это — большое искусство, со своими строгими правилами и законами, которые позволяют добиваться максимального сходства, раскрывать природную красоту каждого цветка, подчеркивая его характерные детали и особенности. Обладая наблюдательностью, вкусом, хорошо освоив методику окраски, обработки лепестков, тычинок, листьев, можно сделать любой цветок. А освоив искусство цветоделия, нужно научиться правильно, на основе пропорций и гармонии, составлять букеты.

448

Изготовление цветов

ИНСТРУМЕНТЫ

Для изготовления искусственных цветов необходимы некоторые специальные инструменты (рис. Х.1), без которых нельзя приступить к выполнению работ. К ним относятся: бульки — стальные шарики, насаженные на металлические стержни с деревянными ручками. Число применяемых булек, как правило, не менее шести (различных размеров). Например: 5, 15, 20, 30 мм в диаметре. Бульками

Рис. Х.1. Инструменты для изготовления цветов: а — бульки; б — кольца; в — ножи; г — утюжок; д — высечка

449 обрабатываются лепестки, им придается естественная форма, характерная для данного цветка; кольца из стальной проволоки различного диаметра, которые применяются для завивки лепестков; нож одножильный — тупое изогнутое лезвие из стальной проволоки, оправленной деревянной ручкой. Служит для обработки листьев (за неимением штампа листа) и некоторых цветов; нож двужильный — похож на одножильный, но с двумя лезвиями, которые получаются от проточки продольной бороздки в тупом стальном лезвии. Необходим для обработки язычковых лепестков, чашелистиков; утюжок — металлический параллелепипед ЮхЮх хЗ(4) см с отверстиями диаметром 1,2; 1,5; 2; 3; 3,5 мм. Сквозь нужное отверстие утюжка протягивается полоска накрахмаленной сухой ткани шириной 0,5 см. Получаются тонкие трубочки, которые используют при изготовлении флоксов, примул и др.; медицинский пинцет — для гофрировки лепестков, сборки мелких цветов и их окраски. Лапки пинцета должны быть одной длины, упругими, при сжимании плотно сходиться; ножницы — для выкраивания из ткани лепестков, листьев и т.д.; кусачки — для нарезки проволоки; шило с круглой стальной иглой длиной 3—5 см для прокалывания отверстий в лепестках, имеющих форму венчика; высечки — для получения венчиков цветов с очень мелкими лепестками, например незабудки, сирени, ландыша. Каждая высечка должна соответствовать форме лепестка данного цветка; подушки из жесткой и полумягкой резины толщиной от 1,5 до 4 см. Размеры подушки примерно 15x20 см (подушки обтягивают белой тканью). На подушке из мягкой резины обрабатываются лепестки бульками. На полумягкой подушке изготавливают ножами, в основном, листья, лепестки, чашелистики. Мягкую резиновую подушку можно заменить подушечкой с песком, хорошо промытым и просушенным. 15 «Энциклопедия рукоделия»

450

Изготовление цветов

Бульки, ножи, кольца, утюжок при работе должны быть всегда горячими. Вспомогательные материалы. Кроме ткани, для изготовления даже самого простого цветка необходимо иметь вспомогательные материалы: красители, клеи и т.д. В качестве красителей при изготовлении искусственных цветов обычно применяют анилиновые красители для хлопчатобумажных и шерстяных тканей, чернила «Радуга», пищевые кондитерские красители, гуашь, тушь, фотокраски. Отметим, что краски, разбавленные не водой, а одеколоном или водкой, ярче, чище, быстрее сохнут. Необходимые цвета: желтый, красный, синий, лиловый, зеленый, малиновый, коричневый, оранжевый, черный. Для создания нужных оттенков и тонов краски смешивают между собой. Так, чтобы получить оранжевый цвет, нужно желтый смешать с красным цветом. Сочная зелень получится, если объединить желтый цвет с бирюзой. Светлая зелень образуется при смешивании лимонного цвета с голубым. Клей для цветов должен быть прочным, быстро высыхать, не оставлять грязных следов, не обесцвечивать краску на лепестках и листьях. Канцелярский клей не годится! Клей нужно приготавливать самим. Клейстер мучной. Просеянную муку (1—2 столовые ложки) заливают небольшим количеством холодной воды и тщательно размешивают до сметанообразного состояния, затем, помешивая, подогревают на слабом огне, пока мука не заварится. Клейстер употребляется как теплый, так и холодный для склеивания бумаги, закрепления «пьтльцы», то есть крахмала, манки на тычинках, для приклеивания лепестков к сердцевине цветка. Декстриновый клей (почтовый). Готовый порошок желто-коричневого цвета разводят теплой водой. Клей употребляется и как клейстер для работы с бумагой, тычинками, лепестками. Если клей засох в чашке, то нужно налить немного горячей воды и, когда он размягчится, излишки воды слить и размешать. Клеи ПВА. Это лучшие клеи для изготовления цветов. Желатиновый клей. 1 чайная ложка желатина заливается 0,5 стакана холодной воды, через 40 мин (после набу-

451

хания) добавляются 2 столовые ложки муки, 1 чайная ложка сахара. Все тщательно перемешивается и на слабом огне доводится до кипения. Проволока. Для изготовления цветов подойдет проволока самого различного сечения: тонкая, средняя, толстая. Для стеблей берут алюминиевую проволоку, ее толщина зависит от тяжести цветка. Стальная проволока не годится. Цветок должен на стебле колыхаться, что придает ему больше естественности. Бумага. Папиросная или крепированная декоративная бумага различных цветов необходима для обвивки проволоки. Чаще всего требуется бумага зеленая и коричневая. Если нет цветной, то можно окрасить белую в соответствующий цвет. Вата. Белая вата потребуется для обвивки стеблей, изготовления сердцевинок некоторых цветов. Если нужна цветная вата, то белую вату окрашивают в нужный цвет. . Краску разводят водой до желаемого тона, опускают в нее вату, слегка отжимают и сушат на бумаге. Нитки. Для тычинок понадобятся нитки самых разных цветов. Можно использовать штопку, ирис, мулине. Чаще всего употребляются нитки или штопка коричневого, желтого, оранжевого, бордового, черного и зеленого цветов. ОСНОВНЫЕ ОПЕРАЦИИ

Стебель цветка. Стебель — основа цветка. Он должен быть достаточно прочным и жестким, так как на нем располагаются, кроме распустившегося цветка, листья и бутоны. Прежде чем приступить к изготовлению цветов, нужно"научиться обвивать проволоку ватой и бумагой (рис. Х.2). Упражняться лучше на короткой проволоке длиной 10-12 см. Проволоку берут в левую руку и держат ее между большим и указательным пальцами, а правой накладывают на нее сверху под углом 45° полоску тонкой бумаги шириной 0,5—0,8 см. Пальцами левой руки вращают проволоку на себя вокруг своей оси, отчего полоска бумаги спирально обвивает проволоку. Бумага должна ложиться на проволоку аккуратно, без морщинок, плотно обвивая ее по спирали. Пока нет навыка, проволоку перед работой 15*

452

Изготовление цветов

можно слегка смазать клейстером. Стебли бутонов, тычинок, проволочки для листьев обворачивают таким же образом. Если нужен толстый стебель, проволоку обматывают очень тонким слоем ваты, смазывают клейстером и затем обвивают бумагой Лепестки, листья, тычинки. Основным материалом для изготовления цветов является ткань. Цветы можно делать из батиста, мадаполама, бязи, шифона, Рис. Х.2. Изготовление крепдешина, шелка, сатистеблей, крепление листьев на, ситца. Как крахмалить ткань. Любую ткань для цветов обязательно крахмалят. Крахмал приготавливают следующим образом. В небольшую кастрюлю наливают 2 стакана воды и доводят до кипения. Затем столовую ложку (с верхом) картофельной муки (крахмала) разводят в небольшом, количестве холодной воды и тонкой струйкой, помешивая, вливают в кипящую воду. Должен получиться густой кисель без комочков. Если комочки будут, то горячий кисель процеживают через марлю. Лоскут сухой ткани расстилают на клеенке и наносят на него рукой чуть остывший кисель. На первый лоскут кладут второй, всю процедуру повторяют снова и т. д. Прокрахмаленные лоскуты ткани снимают один за одним и, не выжимая, вешают на веревке, прихватив за края прищепками для белья. Можно крахмалить хлопчатобумажные ткани другим способом. Сухую ткань мнут в руках и опускают в горячий крахмал (кисель), хорошо пропитывают, излишки крахмала отжимают пальцами и сушат на деревянных раздвижных рамах—пяльцах. Шелковые ткани — шифон, крепдешин, натуральный шелк рекомендуется желатинить. Раствор желатина гото-

453

вят так: в стакан насыпают 2 чайные ложки (без верха) желатина, заливают стакан до половины холодной водой, настаивают 1 ч, доливают стакан водой до краев и в металлической посуде подогревают до полного растворения желатина Ни в коем случае не кипятите раствор желатина! Ткань погружают в горячий раствор желатина, излишки отжимают, не выкручивая, и сушат на веревке, как и накрахмаленную ткань. Хорошо обработанная ткань шуршит как бумага. Изготовление выкройки. Чтобы сделать какой-нибудь цветок, нужно иметь выкройки его деталей: лепестков, листьев, чашелистиков. Для выкроек понадобится плотный тонкий картон. На каждой выкройке пишут название цветка, указывают число лепестков, венчиков или листьев, их порядковый номер. Все выкройки одного цветка нанизывают на тонкую проволоку. Накрахмаленную ткань для цветов складывают вчетверо, закалывают в нескольких местах булавками, накладывают выкройки, обводят простым карандашом «ТМ» и затем вырезают точно по рисунку, чтобы следы от карандаша не были заметны. Нужно помнить, что выкройки накладывают на ткань обязательно по косой нитке (рис. Х.З а), иначе лепесткам не

Рис. Х.З. Расположение выкройки на ткани по косой нитке (а) и лепестки с припуском для склейки (б)

454

Изготовление цветов

придать потом нужной формы при обработке. Но если выкройка имеет форму венчика, то есть отдельные лепестки собраны вместе по 3, 5 штук и более, то некоторые лепестки неизбежно получатся по прямой нити. Если лепестки необходимо склеивать между собой, чтобы цветок принял вид колокольчика, то на выкройке в месте соединения делают припуск—выступ (рис. Х.З б). Листья для цветов выкраивают только по косой нити. Окраска лепестков и листьев. Для окрашивания лепестков, листьев, бумаги удобнее пользоваться красками, растворенными в небольшом количестве кипятка. Перед окраской лепестки смачиваются в холодной воде, отжимаются с помощью бумажных салфеток или между ладонями. Ткань для листьев красят большими (по 0,5-1 м) лоскутами, сушат, а затем крахмалят. Если лепестки однотонные, без оттенков, их красят полностью, погружая в блюдце с краской, отжимают излишки краски о край блюдца и по одному раскладывают пинцетом на газете для просушки. У некоторых цветов окрашивается • только середина или края венчиков. Края у лепестков либо подкрашивают кисточкой, либо 5-10 венчиков аккуратно складывают вместе, смачивают в чистой воде, отжимают между ладонями и вращают, слегка касаясь самыми краями венчиков краски в блюдце. Сушат венчики, разложив по одному на газете. Но большинство цветов отличается разнообразием оттенков и почти у всех лепестков низ зеленовато—желтого цвета. Красят такие лепестки так: 5-10 лепестков аккуратно складывают по размерам, то есть большие с большими, а маленькие с маленькими, смачивают в воде, отжимают. Пальцами зажимают середину лепестков и окрашивают нижнюю часть в блюдце с салатной краской, а верхнюю — в блюдце с другой краской. Строго следят, чтобы краски не сливались, а плавно переходили из одного цвета в другой. Тычинки. Тычинки у цветочно—декоративных растений весьма разнообразны. Сравните тычинки ландыша, незабудки, ромашки, василька, кувшинки, алого мака и т.д. У каждого цветка они неповторимо индивидуальны. Тычинки украшают цветок, и делать их нужно аккуратно, максимально похожими на живые.

455

Изготавливают тычинки из марли, катушечных ниток, мулине, шелка, шерсти. «Пыльцу» делают из манной крупы, сургуча, пата, вара, канифоли, мелких опилок, зубного порошка. Нитки для тычинок лучше накрахмалить или нажелатинить. Для этого нитки натягивают на некотором расстоянии одна от другой и пропитывают их горячим крахмалом так, чтобы они не склеились. Накрахмаленные сухие нитки наматывают на два пальца или на два карандаша, чтобы сделать кисточки—тычинки. Их размеры и цвет зависят от цветка. Полученный моток снимают, середину закрепляют проволокой, которую затем сгибают вдвое и закручивают у самых ниток. Моток посредине разрезают, нитки подравнивают ножницами — получается сердцевина. Из отдельных ниточек—тычинок (рис. Х.4). Тычинки на 2 карандаша делают так: берут карандаши, а также проволоку длиной 20—25 см, на них густо наматывают нитки нужного цвета, затем проволоку огибают вдвое, закручивают, карандаши вытаскивают, получившийся моток перерезают посредине, выравнивают. Тычинки готовы. Их кончики аккуратно смазывают клейстером и обмакивают в желтую или белую манку. Для «пыль-

Рис. Х.4. Изготовление тычинок из ниток

456

Изготовление цветов

цы» манную крупу красят следующим образом: сухую краску разводят одеколоном или водкой, насыпают в нее манную крупу, перемешивают, сушат на бумаге. Тычинки из марли делают таким образом: на середину проволоки длиной 25 см кладут небольшой лоскут мятой марли, обхватывают ее проволокой посредине, закручивают проволоку под пучком, обрезают с боков, делая кисточку выпуклой. Цветные головки тычинок делают из пата, который готовят на основе клея и краски (добавки могут быть разные). Например, применяют пат из муки и воды (по чайной ложке), какого-нибудь клея и сухой краски нужного цвета. Если нет сухой краски, то вместо воды берут чайную ложку жидкой краски. Это могут быть чернила «Радуга», концентрированная краска для побелки, гуашь, тушь (не спиртовая). Чтобы получить черные блестящие головки, используют сапожный вар с канифолью. Кусочек сапожного вара и столько же канифоли нагревают до кипения, размешивают. В горячую смесь опускают концы отдельных тычинок — и получаются черные блестящие головки. Таким же образом делают головки из сургуча или одной канифоли. Для некоторых цветов тычинки выполняют из накрахмаленного материала в виде трубочек. Нарезают полоски ткани по долевой нитке шириной по 1,5 см и протягивают через отверстие диаметром 5-7 мм горячего утюжка (рис. Х.5) Рис. Х.5. Изготовление тычи- Тычинки-трубочки бывают нок протягиванием ткани чеУ таких цветов, как антурирез отверстие утюжка ум, калла и др.

457

РОМАШКА

Искусственные ромашки делают из хорошо накрахмаленных ситца, шелка, плотного батиста, сатина, чтобы ромашки выглядели красивее, распустившийся цветок собирают из двух венчиков (рис. Х.6). Полевые ромашки. Поле-

вые ромашки (белые и желтые) мельче садовых. У белой ромашки примыкающую к сердцевине область венчиков (не более 2 см в диаметре) окрашивают в бледный зеленовато-желтый цвет. Чтобы окраска получилась естественной, без резких границ цвета, подкрашивают венчики влажными. Желтые (коричневые, лимонно—желтые) ромашки делают с более яркими краями лепестков. Для этого влажные венчики сплошь красят в ровный желтый или коричневый цвет, раскладывают по одному на га- Рис. Х.6. Ромашка зете и мягкой кисточкой или ваткой на спичке наносят на концы еще влажных лепестков более яркую красподклейка бутон ку. Йа рис. Х.7 приведены 4 шт. выкройки цветов, бутонов 3 шт. и листьев ромашки. Сердцевина. Для сердцецветок вины ромашек понадобится вата, бинт, нитки мулине, штопки нужного цвета, из которых изготавливают низкую плотную кисточку диаметром 1,5 см (для поле- Рис. Х.7. Выкройка ромашки

458

Изготовление цветов

вых ромашек) и 2 см (для садовых). Мягкие нитки или штопку для этого наматывают на два пальца 30—35 раз. Сердцевину делают выпуклой или с углублением, аккуратно подстригая концы кисточки острыми ножницами У желтых ромашек предусматривают коричневую сердцевину, у белых и цветных — желто—зеленую. Венчики. Каждый лепесток ромашки обрабатывают на полужесткой резине двужильным с лица и одножильным ножом с изнанки (рис. Х.8). Одножильный нож можно заменить маленькой булькой^ Посредине каждого лепестка сверху вниз горячим двужильным ножом проводим глубокую бороздку. Это лицевая сторона ромашки. Перевернув венчик ромашки лицом вниз, проводят одножильным ножом по бокам средней бороздки по одной жилке, а также жилку по контуру лепестка, стараясь вести нож по самому его краю. Булькой среднего размера «пробуливают» с лица середину венчика. Перед этим середины венчиков прокалывают шилом. Венчик к бутону «булят» с изнанки. Листья и чашечки—подклейки. Листья и чашечки-подклейки выкраивают из зеленого хорошо накрахмаленного материала. Листья у ромашки «сидят» прямо на стебле, обрабатываются они одножильным ножом с лица и с изнанки на полужесткой резине. Чашечки-подклейки прокалывают шилом по центру и булькой обрабатывают на мягкой резине. Сборка цветка. При сборке цветка проволоку с приклеенной к ней сердцевиной держат свободным концом вверх. Первый венчик прижимается к смазанному клеем основанию сердцевины. Второй — так, чтобы его лепестки пришлись в промежутки первого венчика. Последней присоединяется чашечка—подклейка. Бутон делают из одного венчика меньшего размера, лепестки которого, поднятые вверх, почти полностью заРис. Х.8. Обработка лепестка крывают сердцевину. К осноодножильным ножом

459

ванию сердцевины приклеивают чашечку-подклейку. Основной стебель ромашки — из алюминиевой проволоки длиной 40-45 см. К стеблю прививается (прикручивается) проволока с цветком. Чтобы цветок колыхался, длина проволоки от основания цветка до стебля должна быть не менее 8 см. Затем стебель обвивают зеленой бумагой, одновременно располагая бутон, а также листья один ниже другого. Для букета делается несколько ромашек без бутонов. Ромашки молено поставить в невысокую вазу. Букет из белых и желтых ромашек станет красивее, если к нему добавить несколько искусственных васильков. МАК В природе встречаются желтые, белые, сиреневые, красные, бледно—фиолетовые, розовые маки. Полевой мак (рис. Х.9) делают из красного сатина, ситца, алого, красного шелка, крепдешина. Наиболее естественным цветок мака получается из крепдешина или плотного батиста. . Сердцевина мака. Сердцевина мака состоит из маковки и многочисленных тычинок. Маковку делают из ваты. На середину проволоки 20-25 см длиной накручивают небольшой кокон (рис. Х.10). Проволоку сгибают вдвое и закручивают под основанием получившегося шарика, диаметр которого 1—1,2 см. Сверху шарик накрывают квадратиком 6x6 см зеленой крепированной бумаги. У основания сердцевины шарика бумагу закрепляют черными нитками и перевязывают маковку накрест 4 раза. В маковке подвязывают тычинки. Рис. Х.9. Мак

460

461

Изготовление цветов

Рис. Х.11. Изготовление тычинок мака

Рис. Х.10. Изготовление маковки (буквами указана последовательность операции) Тычинки. Тычинки для мака делают из черных катушечных накрахмаленных ниток или из черной копировальной бумаги. Катушечные нитки № 10 наматывают на 3 пальца 25 раз, посредине перетягивают тонкой проволокой и концы ровно обрезают. Таких тычинок понадобится две. Тычинки слегка смазывают клеем и обмакивают в манную крупу, которую можно окрасить в бледно—зеленый цвет. Обе кисточки прикладывают к маковке, тычинки равномерно распределяют вокруг и закрепляют у основания нитками. Тычинки из копировальной бумаги делают так: поперек листа копировальной бумаги полоску шириной 4 см складывают вчетверо и разрезают ее с одной стороны на 2,5 см, получая бахрому (рис. Х.11). Затем эту полоску складывают кисточкой, концы бахромы смазывают клеем и обмакивают в манную крупу. К готовой маковке-тычин-

ке вкруговую приклеивают полоску с бахромой. Лишнюю бумагу под маковкой обрезают. Подкраска лепестков. Лепестки мака (4—7 штук) подкрашивают сухими. Острый нижний конец лепестков обрабатывают тушью или фиолетовыми и даже черными чернилами. Мягкой кисточкой или ватным шариком на спичке внизу лепестков рисуют миндалевидное пятно (рис Х.12 а). Обработка лепестков. После просушки лепестки обрабатывают на полужесткой резине горячим одножильным ножом, проводя веерообразно жилки с лица и в промежутках между ними с изнанки. Чтобы получился красивый веер, гофрировку лепестков начинают со средней бороздки, которую проводят от верха лепестка к миндалевидному пятну. Эта бороздка делит лепесток как бы на две половинки. Посредине каждой половинки проводят еще по одной такой же бороздке (рис. Х.12 б) Эти бороздки-направляющие помогут правильно провести другие полоски, в результате получаются гофрированные лепестки, у основания которых защипы мельче, а вверху крупнее. После обработки пальцами вытягивают края лепестков, а середину и темное пятно сильно выдавливают большой горячей булькой на мягкой резине.

462

Изготовление цветов

463

Рис. Х.12. Обработка лепестков мака: а — подкраска; б — получение жилок и гофрировка

Листья и подклейка. Листья и чашечку—подклейку вырезают из ткани зеленовато—серого цвета. Подклейку (рис. Х.13) выдавливают булькой в виде лодочки. Листья гофрируют с двух сторон одножильным ножом и с изнанки приклеивают проволоку. Бутон. Бутон из ваты имеет кокон длиной 2 см. Кокон перетягивают вдоль ниткой, смазывают весь кокон зеленым патом и посыпают мелко настриженной шерстью. На высохшем коконе в верхней его части делают надрез, куда вклеивают небольшой мятый кусочек ткани одного цвета с лепестками мака. Это — начинающий распускаться бутон. Такой бутон можно сделать несколько иначе.

Рис. Х.14. Бутон мака

К маленькой маковке с тычинками приклеивают два гофрированных лепестка один против другого. Подклеивают чашечку—подклейку, обвивают стебель ватой и затем зеленой бумагой (рис. Х.14). Сборка цветка. Цветок мака состоит из 4—7 лепестков. Из 7 лепестков мак собирается следующим образом: на проволоку с маковкой нанизывают и приклеивают один за другим 3 лепестка, затем приклеивают еще 4. При сборке цветок держат головкой вниз, дают подсохнуть клею и затем обвивают стебель ваткой, которую слегка смазывают клейстером или клеем и обкручивают полоской зеленой (неяркой) бумаги. Ниже на стебле закрепляют сразу 2 листа, а между ними стебель с бутоном. Стебли у мака делают щетинисто-мохнатыми, для чего их смазывают клеем и посыпают мелкбй порезанной шерстью, окрашенной в зеленый цвет. Благодаря большому разнообразию окраски маки используют для букетов и композиций отдельно и в сочетании с другими растениями. ВАСИЛЕК

Рис. Х.13. Изготовление подклейки

Садовые васильки крупнее полевых, и окраска их разнообразнее. Они бывают белые, сиреневые, красновато—розовые. Для изготовления васильков можно брать любой

464

Изготовление цветов

тонкий, но хорошо накрахмаленный плотный материал. Садовые васильки выкраивают по выкройке (рис. Х.15), вырезая по 2 венчика на распустившийся цветок и по 2 венчика на бутон, а также 8—10 зеленых листочков. Окраска венчиков васильков полевых и садовых. Чтобы мелкие зубчики васильков не лохматились в процессе крашения, нужно выкраивать из ткани не венчики, а кружки чуть большего размера, чем выкройки. Эти кружки стопочкой в 10—12 штук смачивают в чистой, холодной воде. Излишки воды отжимают пальцами или с помощью бумажных салфеток. Полевые васильки красят следующим образом: синюю краску разводят кипятком и разливают в 2 блюдца. В первое блюдце добавляют немного воды и кусочком ткани определяют получившийся тон краски, которая должна быть светлее, чем краска во втором блюдце. Подбирать тона и подкрашивать рекомендуется при дневном свете. Влажные кружки погружают сначала в светлую краску, ее излишки отжимают о край блюдца и с помощью пинцета раскладывают на бумаге, газете. Мягкой кисточкой или маленьким ватным тампоном красят темной краской (из второго блюдца) центр каждого кружка. Высохшие кружки складывают по 3—4 штуки, закалывают и по выкройке вырезают венчики. Центр венчиков прокалывают шилом. Венчики для белых васильков окрашивают несколько иначе. Кружки смачивают в холодной воде, отжимают салфетками и раскладывают на бумаге. У подсохших, но еще влажных кружков в центре рисуют зеленовато—желтое пятно диаметром 2—2,5 см, которое не должно иметь резких границ. Высохшие кружки складывают по 3—4 штуки и вырезают венчики.

Рис. Х.15. Выкройка венчика, бутона, листьев василька

465

Обработка венчиков. Все венчики васильков обрабатываются горячим одножильным ножом на полумягкой резине. Венчик кладут на резину и по каждому зубчику от края к центру ножом проводят бороздки. Это изнаночная сторона венчика. Затем венчик переворачивают лицевой стороной вверх и по бокам средней жилки проводят по одной бороздке горячим, одножильным ножом, благодаря чему средняя жилка становится выпуклой. Самый большой зубчик каждого лепестка аккуратно приподнимают пальцами кверху. Середину венчиков обрабатывают бульками средних размеров. Для распустившегося василька центр венчиков «булят» с лица, для бутонов — с изнанки, чтобы венчики закрылись в бутоны. Тычинки. В природе тычинки у васильков очень сложные. Для искусственного цветка тычинки можно выполнить более упрощенными, декоративность василька от этого не потеряется. Тычинки для полевого василька изготавливают из катушечных ниток, мулине синего с фиолетовым цветов в виде кисточки (как указано в разделе «Тычинки»). Концы тычинок смазывают клейстером и обмакивают в зубной порошок или белую манную крупу. Делают тычинки и для цветка и для бутона. Для белого василька возможны черные, сине—фиолетовые тычинки. Сборка цветка. Проволоку с кисточкой-тычинками держат головкой вниз. Клейстером смазывают основание кисточки и приклеивают к нему, нанизав на проволоку один венчик. Затем нанизывают второй венчик и приклеивают его так, чтобы зубчики одного венчика приходились между зубчиками другого. Ко второй тычинке — кисточке приклеивают 2 венчика—бутона. Из ваты зеленовато—коричневого цвета под цветком и бутоном накручивают утолщение в виде кувшинчика, смазывают клейстером, чтобы вата сохраняла форму. Стебли из тонкой проволоки слегка обвивают ватой, затем — зеленой папиросной бумагой. Эти короткие стебли с цветком и бутоном прикрепляют, как у ромашек, к стеблям—цветоносам из алюминиевой проволоки длиной 30-35 см. Верхняя часть таких стеблей обвивается зеленой бумагой, немного изгибается в виде дуги. К одному цветоносу прикрепляется цветок, а к другому —

466

Изготовление цветов

467

бутон василька, по стеблю располагаются листья, один ниже другого. Обрабатывают листья простым способом. Каждый листок складывают вдоль и слегка вытягивают края. Полевые цветы хороши в букете с несколькими колосками спелой ржи. Великолепно будет смотреться букет из алых полевых маков, белых ромашек и полевых васильков.

цами верхние и нижние края, что придаст цветку распушенный вид. Чтобы получить пестрые цветки, возьмите листы папиросной бумаги одной ширины и длиной около 5-10 см и пропустите их наугад через другие слои папиросной бумаги другого цвета. Повторите тот же прием, что и для изготовления предыдущего цветка.

ЦВЕТЫ ИЗ ПАПИРОСНОЙ БУМАГИ Необходимые материалы: — цветная папиросная или гофрированная бумага; — ножницы; — проволока в оболочке из зеленого пластика; — кусачки; — небольшой груз. Цветы из папиросной бумаги просты в изготовлении и благодаря своей декоративности хорошо смотрятся. Из цветной бумаги можно получить бесконечное количество цветов различной формы и размера, соответствующих садовым. Помощь в этой работе вам окажут каталоги, в которых представлены садовые цветы. Выберите цвета бумаги и распределите, какие из них будут в середине, а какие — сверху. Прижмите грузом концы листов папиросной бумаги и согните бумагу на складки шириной 2,5 см. Получив бумагу в складках, перевяжите ее в середине проволокой (рис. Х.16). Затем очень осторожно распушите один за другим все слои бумаги. Последний слой подровняйте, приведите в порядок неровные концы (рис. Х.17). Чтобы сделать из этой заготовки цветок типа гвоздики, приподнимите края Рис. Х.16 складок и обрежьте ножни-

ЛЕПЕСТКОВЫЕ ЦВЕТЫ Необходимые материалы: — цветная бумага; — ножницы; — линейка; — клей; — картон. Для изготовления этих цветков применяется плотная, тонкая, цветная бумага. Сделайте лекало 7,5x3,5 Рис. Х.17 см из твердого * картона и вырежьте по нему 15 лепестков (рис. 17). Разделите лепестки на 3 группы по 5 лепестков. Лепестки всех трех групп надрежьте на расстоянии 2,5 см с одного конца. С другого конца следует надрезать следующим образом: в первой группе — лепестки надрезаются на 1,2 см, во второй — на 1,8 см, в третьей — на 2,5 см (рис. Х.18). Первые надрезы склеиваются внахлест, другие надрезы, образующие лепестки, сгибают, как показано на рисунке Х.19. Возьмем сначала первую группу лепестков с надрезом в 1,2 см и склеим их вместе с небольшими надрезами на самом верху, для того чтобы можно было вставить внутрь цветка другие лепестки. Получившееся основание цветка поверните вверх дном, приклейте следующие 5 лепестков в промежутках между лепестками первой группы. В заключение прикрепите лепестки с надрезами в 2,5 см на обоих концах. Работу завершите изготовлением пестика в середине (рис. Х.20).

468

Рис. Х.18

Рис. X. 19

Рис. Х.20

Изготовление цветов ЦВЕТЫ С ЛЕПЕСТКАМИ КОНУСНОЙ ФОРМЫ Необходимые материалы: — цветная бумага; — линейка; — ножницы; — клей. Изготовление такого цветка является делом очень простым. Правда, довольно много времени занимает приготовление 50 конусов. Чтобы получить конус, сверните бумажный квадрат (5x5 см) вокруг указательного пальца и склейте по одной стороне. Из полученных конусов легко получить цветок (рис. Х.21). Такая конструкция является очень прочной, поэтому цветок можно сделать гораздо большего размера и использовать в качестве подставки для карандашей и кисточек.

Рис. Х.21

XI. ИЗГОТОВЛЕНИЕ БИЖУТЕРИИ ИЗ ДЕРЕВА ВВЕДЕНИЕ

Бижутерия — это один из видов декоративно-прикладного искусства, требующий к себе очень внимательного, тонкого и острожного подхода. Ее нужно выполнять с душой, с большой отдачей, чтобы-в труде художника отражался характерный только для него, индивидуальный почерк. Научиться делать бижутерию из дерева может каждый. Безусловно, все будет зависеть от степени старания, от способности доводить дело до конца. Конечно, как и в любом искусстве, кроме желания и усидчивости, необходимы знания и опыт.

470

Изготовление бижутерии из дерева

МАТЕРИАЛЫ И ИНСТРУМЕНТ

Техническая характеристика древесных пород, рекомендуемых для изготовления бижутерии. Тисе. Прекрасное дерево для ювелирных работ. Цвет древесины тисса желтовато-красный, с красивой текстуройю. Со временем древесина темнеет, при вымачивании в воде приобретает фиолетово-пунцовый цвет, хорошо полируется. Береза. Твердая древесина, ее капы и сувели имеют извилистое строение и причудливую текстуру. Слегка подгнившая березовая древесина обычно изобилует желтыми, оранжевыми и коричневыми разводами. Дуб. Пористая, твердая и стойкая к гниению древесина, цвет ее содержит светлые и темно—бурые тона. Годовые кольца пересекаются сердцевидными лучами разной плотности, что создает игру света и тени. Дуб окрашивается плохо, древесина его, пролежавшая в воде долгие годы, приобретает черный цвет и называется мореным дубом. Черемуха. Древесина нежная, пластичная, крепкая, хорошо окрашивается и полируется, мало коробится. Цвет древесины у взрослого дерева красно-бурый с черными прожилками. Рябина. Белая древесина, иногда содержит бурые и черные слои. Хорошо окрашивается и полируется. Липа. Белая древесина, легко режется, мало трескается, сильно высыхает и слабо коробится. Ель. Древесина сильно трескается при высыхании. Яблоня. У дикой яблони древесина гораздо красивее, чем у культурной. Имеет красно-бурый цвет, испещрена жилками. Хорошо окрашивается. Груша. Красно—бурого цвета древесина, легко режется и полируется. Осина. Мягкая древесина с очень красивой текстурой. Грецкий орех. Древесина серовато—бурого цвета, корень и комель с очень красивой текстурой, прекрасно полируется. Заметим, что необходимый материал проще всего найти на санитарных вырубках, которые производятся в лесах, парках, в палисадниках, скверах, на садовых участках

471

ранней весной и поздней осенью. А чтобы материал для поделок был всегда под рукой, нужно искать его постоянно, отдавая предпочтение ценным породам деревьев, для древесины которых характерна текстура с богатой палитрой разнообразных красок. Умело подобранный материал — это практически гарантия успеха в работе. Многие художники для изготовления бижутерии удачно используют древесные материалы, выброшенные на берег моря приливом, «обработанные» водой рек и озер. Очень красивые ювелирные украшения получаются из срезов сливовых и вишневых деревьев. Не так уж много потребуется инструментов для выполнения ювелирных изделий из дерева. Достаточно приобрести самое необходимое: небольшую ножовку, тиски ручные, маленькие круглогубцы, напильники, кусачки, ножницы, молоток, шило, клещи, деревянную дощечку 1,5x15x15 см. ПОДГОТОВКА МАТЕРИАЛА К РАБОТЕ

Если кусок древесины покрыт корой, его необходимо очистить, предварительно выдержав в воде несколько часов, даже сутки,— и кора быстро и без труда отпадает от ствола дерева. Загнившую древесину, а она обычно бывает с очень красивой текстурой, лучше подвергнуть консервации. Домашний способ этого процесса довольно прост: древесину проваривают в машинном масле. Для ювелирных изделий нужны небольшие кусочки древесины, поэтому масла потребуется не так уж много. Учтите, что от температуры масла зависит цвет древесины после обработки. Цвет несколько углубится при температуре 120°С, а при 220°С сделается почти черным. Далее, взяв небольшую ножовку, следует очень точно отпилить от заготовки отмеченные карандашом древесные цилиндрики.Рекомендуется при этом использовать тиски (рис. XI. 1). Надпилива- Р и с Х 1л Р а с п и л о в к а з а г о т о в _ ние делают сначала снизу, к и

472

Изготовление бижутерии из дерева

чтобы кусочек отпиливался ровно, без надлома. Теперь наступает момент, когда нужно напильниками придать соответствующую форму кулону или броши (круглую, четырехугольную, в виде эллипса или подковы, напоминающую греческую амфору, виноградный лист, полевой цветок, кисти ягод). Выбор богат, фантазии нет предела, но нужно всегда помнить, кому посвящается будущее изделие, необходимо учитывать возраст и характерные черты будущего его владельца. Обработка ювелирного изделия из дерева — дело тонкое, увлекательное и не такое уж утомительное, как считают многие. Шпатлевка. После того как деревянной заготовке придана необходимая форма, приступают к шпатлевке трещин, щелей и мест, подверженных гнили. Шпатлевку делают из клея ПВА и древесной муки, которую получают, просеивая опилки через мелкое решето. Концентрация шпатлевки зависит от того, что нужно шпатлевать. Если на поверхности изделия крупные щели и трещины, шпатлевку делают густой, если же на древесине царапины и мелкие погрешности — жидкой. Готовят шпатлевку также из лака НЦ-222 и талька или древесной муки. Подойдет и эпоксидная шпатлевка, которая продается в хозяйственных магазинах. Шпатлевать нужно тщательно и только дефекты, ни в коем случае не пачкая всю поверхность. Сушат заготовку 24 ч, затем обрабатывают шкурками (сначала с крупными зернами, затем с мелкими), доводя поверхность ее до такого состояния, чтобы и на глаз, и на ощупь не чувствовалось никаких шероховатостей. Крашение и тонирование. При крашении и тонировании четко проявляется структура дерева, волокна приобретают различные оттенки, что создает игру света и тени. Хочется отметить, что и из твердого, одноцветного кусочка древесины можно сделать привлекательное украшение. Древесина хорошо окрашивается всеми красителями, применяющимися для хлопчатобумажных тканей. В хозяйственных магазинах продаются красители разного цвета, разводятся они водой, стоят недорого. Для окраски дерева достаточно приобрести черный, коричневый, крас-

473 ный, оранжевый, желтый и бежевый красители. При необходимости их легко соединять в разных пропорциях, разбавлять, подбирая тот цвет, который нужен. Анилиновые красители растворяют и в мебельном лаке НЦ—222. Правда, для этого их придется сначала растворить в небольшом количестве спирта или водки и уже затем соединить с лаком НЦ-222. Для окраски нескольких кулонов, например, Потребуется одна чайная ложка спирта или водки и щепотка красителя. Покрыли этим раствором очищенную заготовку для ювелирного изделия — и она стала коричневой или бежевой. Но нужно, чтобы на прежнем одноцветном кусочке дерева темные тона переходили в более светлые, то есть требуется тонировка. Тонированное изделие выглядит богаче и интереснее, оно приковывает к себе взгляд. Техника крашения проста: поверхность древесины сначала два-три раза смачивают губкой и прошкуривают легкими движениями руки поднявшийся ворс. Шкурку выбирают тонкую или уже использованную. Затем наносят кистью или губкой краситель в несколько приемов до получения желаемого цвета, изделие высушивают и протирают жесткой тканью, приглаживая ворс. Чтобы получился плавный и почти незаметный для глаза переход от темного тона к светлому, готовят три-четыре раствора красителя с разной концентрацией. Например, смешивают краситель и воду в соотношении 1:1; 2:1; 3:1 (по массе). Изделие покрывается сначала раствором самой слабой концентрации полностью, затем раствором средней концентрации на две трети и, наконец, самым густым раствором на одну треть. Необходимо следить за тем, чтобы переход от светлого тона к темному был плавным, незаметным, при сгущении красителя в каком-то одном месте следует темное пятно осторожно размыть водой или потереть ластиком. Для крашения и тонирования древесины применяют и морилки, которые иногда удается купить в хозяйственных магазинах. По цвету они бывают орехово-коричневые, красно—коричневые, желтые, черные. Углубить цвет

474

Изготовление бижутерии из дерева

морилки позволит капля черной туши. При добавлении в морилку отвара от шелухи лука цвет ее светлеет и приобретает мягкий, красивый оттенок. Существует много растворов солей протравки древесины. Например, марганцевокислый калий окрашивает древесину в коричневый цвет; хромовокислый калий дает желтые оттенки; с помощью железного купороса получают серый цвет с голубым оттенком, а с помощью медного — серый с зеленым оттенком. Естественные красители — желанная находка для любого художника. Рецепты красителей, разработанные нашими предками, дошли до нас не полностью, и, увы, многие потеряны. Отвар из коры ольхи окрашивает в красновато—коричневый цвет, который не выцветает на солнце. Отвар шелухи лука дает желтый и, в зависимости от концентрации, — коричневато-красный тон. От засушенных цветов череды получается золотисто-желтый цвет. Череду размельчают и вымачивают 6 ч, кипятят в той же воде в течение 1 ч. Ярко-красный, пунцовый, красновато-коричневый цвета дают корневища калгана, который собирают до цветения (до Иванова дня). Корневища калгана высушивают, размельчают, вымачивают 1 сутки и кипятят в той же воде 3 ч. Натуральными красителями является кора многих деревьев — дуба, осины, ясеня, вишни, сливы и др. При желании древесину можно отбеливать. Для этого используют хлорную известь в виде кашицы или перекись водорода в мыльном растворе. Лакирование. После тонирования изделие лакируется и полируется. Для этого обычно используется мебельный лак НЦ—222, который необходимо разбавлять ацетоном или растворителями № 646, № 647. На 1 часть лака рекомендуется брать 5—7 частей растворителя. Лак, разбавленный растворителем, наносится на поверхность древесины 7, 10, а то и 15 раз. Для этой цели используются кисточки, распылители или тампоны из старых шерстяных ниток, обмотанных полотняной тряпочкой. В тампон наливают

475

немного лака так, чтобы он выделялся на поверхности только при нажатии. А на поверхность тампона наносят пару капель светлого машинного масла, чтобы он не прилипал к лакированной поверхности. Каждый нанесенный слой высушивается и обрабатывается стертой наждачной шкуркой, на которую тоже капают машинное масло. Движения руки при лакировании должны быть легкими, кругообразными. Последние два-три раза лаковую пленку шлифуют пастой (кариполь, ГОИ). ЗАГОТОВКИ К ИЗДЕЛИЮ

Заготовке из древесины придана соответствующая форма, она прошпаклевана, отлакирована, отшлифована. Теперь требуется подвесить ее на цепочке (кулон), дужке (серьги) или укрепить на ней английскую булавку (брошь). На кулонах и серьгах в этом случае делается колечко. Для такого колечка подойдет обычная швейная булавка, а точнее, головка от булавки с «хвостиком» длиной 4—5 мм. В заготовке с помощью раскаленной иглы (шила) прожигается отверстие, в котором на клею (ПВА, Киттификс, ЭДП) и фиксируется хвостовик колечка (рис. XI.2). Для крепления на брошке английской булавки на обратной стороне изделия делается пропил, куда и вклеивается булавка (при этом лучше заделать прорез заподлицо мелкими опилками). Заметим, что английскую булавку необходимо усовершенствовать,, удалив головку и загнув оставшийся конец булавки крючком (рис. XI.3).

476

477

Изготовление бижутерии из дерева

ЦЕПОЧКИ Для цепочек обычно используется проволока из меди, латуни, стали. Неплохо подходят для этих целей и канцелярские скрепки. Итак, как сделать цепочку. Прежде всего подходящую цроволоку следует раскалить докрасна (отжечь), чтобы металл стал мягче и податливее. Делается шаблон, для чего понадобится деревянная дощечка размером 15x15 см и в нашем случае — четыре гвоздика. Необходимо, чтобы вбитые гвозди с обратной стороны дощечки вышли не менее чем на 1 см (рис. XI.4). Острые концы гвоздей обрабатываются напильником. Гвозди 1 и 3 тонкие, расстояние между ними 1 см, гвозди 2 и 4 — 2. толстые, вбиты на расстоянии друг от друга 3—3,5 см. На таком шаблоне круглогубцами выгибают звено — фигурку с вытянутыми петлями. Лишнюю часть проволоки откусывают кусачками. В дальнейшем, когда длина отрезка проволоки для звена четко определится, заготовки Нарезают точно «в размер». Сделанное звено снимается с гвоздиков, колечки сжимаются щипцами для прочности. Фигурные звеРис. XI.4 нья соединяют колечками. Чтобы получить колечки, проволоку наматывают на карандаш и откусывают каждый виток. Цепочка в сборе показана на ИСРис XI 5 Р XI.5. Конечно, вариан-

Рис. XI.6. Некоторые варианты звеньев для цепочек: 1 — восьмерка (откусываются сразу два колечка и затем разгибаются); 2 — пружинка между колечек (на иголку наматывается проволока виток к витку, образуя пружинку, в которую затем вставляется прямой отрезок проволоки и на концах последней формируются колечки); 3-петля; 4-фрагмент цепочки из двух петель; 5-якорек (готовятся детали и обматываются проволокой); 6—цветок; 7—запятая; 8 — фрагмент цепочки из запятых; 9 — квадрат тов формы звеньев множество, и все зависит от вашей фантазии (рис. XI.6). Каждое колечко и каждое звено тщательно обрабатываются напильником, шкуркой, чтобы они не цеплялись за одежду, а также выравнивают молоточком. Далее фантазия подскажет, из каких звеньев составлять цепочку. На рис. XI.7 приведены некоторые варианты цепочек. Для того чтобы цепочки были попрочнее, лучше использовать для соединения их деталей по паре колечек из тонкой и прочной проволоки. Все работы с такими колечками выполняются «холодным способом», то есть без его нагрева.

478

Изготовление бижутерии из дерева

479

Рис. XI.8

Рис. XI.7 Кроме цепочек из металла, удачно сочетаются с бижутерией из дерева тонкие полоски (ширина 2—3 мм) коричневой или белой кожи, длина которых приблизительно равна 8-10 см. Кожаные полоски связываются маленькими узелками, подобная «цепочка» легка и очень удобна в носке. Разнообразят украшения из дерева и цепочки из макраме.

Для чернения стальной проволоки ее накаливают докрасна и опускают в ма-' шинное масло. Затем проволока покрывается нитролаком и просушивается. Бижутерия из дерева и проволоки привлекательна, изящна и. доступна всем. Здесь колье и

ЧЕРНЕНИЕ ПРОВОЛОКИ ДЛЯ ЦЕПОЧЕК

Гораздо эффективнее выглядят цепочки из черненной проволоки. Медную проволоку перед чернением освобождают от лака, для чего кладут ее на несколько часов в ацетон, а затем •протирают шкуркой — лак исчезнет бесследно. Для чернения придется составить смесь из серы и поташа, взятых в соотношении 1:3 (по массе). Смесь в половничке из нержавеющей стали растирают ложкой, заливают кипятком и опускают туда цепочку, которая приобретает черный цвет. Чернение проволоки из латуни ведут в растворе, состоящем из 1 л воды, 50 г медного купороса и 5 г марганцовки.

Рис. XI. 10

рис.х1.9

480

Изготовление бижутерии из дерева (рис. XI.8, XI.9), и серьги (рис. XI. 10), и кулоны (рис. XI. 11). Очень красивы броши с деталями из проволоки (рис. XI. 12). Изготовление ювелирных изделий из дерева — увлекательное занятие, оно не требует большого количества древесного материала, не требует уж очень много времени и труда.

Рис. XI. 11

XII. КОЖА

Рис. ХП.12

КАК ОКРАШИВАТЬ КОЖУ И ЗАМШУ Для этого можно использовать специальные нитрокраски, которые бывают в продаже. Одна — две капли касторового масла, добавленные в 100 г нитрокраски, сделают её более стойкой, она не будет трескаться на изгибах. Такую краску наносят кистью. Нитрокраска для кожи в аэрозольных баллонах сама ложится ровным тонким слоем. Распылительную головку баллончика лучше держать на расстоянии 15—20 см и быстро перемещать вдоль поверхности. Подсушив кожу 10—15 мин, нанесите следующий слой и так повторите несколько раз, пока не получите прочную равномерную окраску. Еще 1 ч потребует окончательная сушка. После этого можно удалить растворителем затеки и наплывы краски, если таковые имеются. Небольшие дефекты окраски достаточно замаскировать подходящими цветными кремами для обуви и даже восковыми мастиками для мебели. ] б «Энциклопедия рукоделия»

482

Для декоративных кожаных поделок, особенно для таких, которые не будут испытывать сильные изгибы и растяжения, приемлемы и масляные краски для живописи. Ими вполне можно окрашивать небольшие кожаные детали, элементы орнаментов и отделки. Законченную поделку из кожи, например .шкатулку, допустимо покрыть бесцветным мебельным лаком, предварительно пропитав кожу в два—три приема раствором желатина. Для получения полутоновых переходов кожу протравливают растворами: серый оттенок дает железный купорос, коричневатый — поташ (углекислый калий) или кальцинированная сода. Лучше протравливать слабым раствором, нанося его мягкой кисточкой или тампоном раз за разом. Это обеспечит ровный тон и плавный переход оттенков. Несложно окрасить в домашних условиях и замшу. Для этого годятся анилиновые красители шерсти. ИНСТРУМЕНТЫ, МАТЕРИАЛЫ, ИНВЕНТАРЬ

В работе с кожей вам понадобится острый нож-косяк для раскроя (рис. XII. 1). Нож можно сделать самим из высокоуглеродистой инструментальной стали. В качестве заготовки годится обломок ножовочного полотна, который затачивают с обеих сторон. Угол заточки — 2-2,5°. Необходимы удобные ножницы с широкими лезвиями (их кольца лучше обтянуть толстой мягкой тканью, чтобы не натереть мозолей на Рис. ХИЛ. Нож-косяк для раскроя

483

Кожа

пальцах); хороши для кожи ножницы с профилирован-

ными лезвиями, на одном из которых нанесены мелкие зубчики, благодаря этому кожа не скользит и разрез получается очень точный. Для декоративных отделок неплохо бы обзавестись портновскими ножницами для вырезания зубцов. Обязательно понадобятся иглы — для мягкой кожи тонкие и по возможности короткие, а для жесткой и более толстой — специальные гранено-швейные иглы с острием трехгранного сечения. Они еще называются шорными, потому что использовались при соединении кожаных деталей конской упряжи. Благодаря трехгранному сечению игла как бы прорубает своими острыми гранями отверстие и входит в кожу легче, чем обычная. Если сшивать кожу по заранее намеченным и проколотым шилом отверстиям, удобнее пользоваться иголкой с затупленным концом. Для этого кончик иглы надо осторожно обломить и обработать на точильном бруске. Тогда вы не собьетесь с намеченных отверстий и не проколете нечаянно новые. Когда вам придется сшивать такие детали, доступ к шву которых с изнанки затруднен, пригодится самодельная ручная игла, сделанная из машинной. Достаточно снабдить ее ручкой из дерева или полоски оргстекла. Полезна такая игла и когда внутри изделия мало места и трудно бывает развернуть обычную иглу, чтобы вколоть в обратном направлении. В любом случае шить машинной иглой с рукояткой быстрее. Работают ею двумя способами: можно полностью имитировать машинный шов, каждый раз продевая в петлю, образованную на поверхности движущейся обратно иглой, вторую крепкую нитку. А можно шить и одной нитью, прокладывая красивый тамбурный шов (рис. XIII.2), который, однако, менее надежен: если нить в одном месте перетрется, он полностью распустится. При ручном шитье не обойтись без наперстка, лучше металлического. Постарайтесь подобрать его раз- Рис. XII.2 16*

484

Кожа

мер так, чтобы он надежно, но не туго сидел на среднем пальце правой руки. Но если кожа достаточно тонкая и мягкая, она неплохо шьется и на обычной бытовой швейной машине. Для соединения более толстых кусков кожи встык можно использовать швейную машину, выполняющую шов «зигзаг». Облегчает работу и подходящая машинная игла. Если обычная игла для ткани просто раздвигает ее волокна своим острием, то игла для кожи должна прорубать ее. Ведь составляющие кожу волокна коллагена очень тонкие и плотно переплетены, раздвигать их ни одна игла не в состоянии. Поэтому кончик иглы для кожи плоский и заточен наподобие стамески. Нитки для сшивания кожи нужны тонкие, прочные и упругие. Лучше подходят суровые хлопчатобумажные или льняные нитки, крученый шелк. Иногда детали из кожи лучше склеивать, а не сшивать. Кожа хорошо клеится. Не годятся крахмальный клейстер, силикатный, конторский клеи. Костный или казеиновый клеи можно использовать только для изделий, которые не будут подвергаться воздействию влаги. Очень хороши для кожи подошвенные клеи «Марс», «Момент». Поливинилацетатный клей (ПВА) клеит очень быстро и прочно, но годится лишь для поделок, не предназначенных для изгиба. Удобно клеить кожу резиновым клеем, он хорошо схватывает и не оставляет пятен, но соединяет непрочно. Лучше использовать его как «наметку», облегчающую сшивание. Для пробивания соединительных отверстий разного размера в толстой коже понадобится пробойник или набор стальных трубочек разных диаметров с остро заточенными краями. Ими пробивают в коже одинаковые отверстия с ровными краями (рис. XII.3). Они нужны не только для соединения деталей кожаной тесьмой, но и для декоративных отделок. Работая с пробойниками, не обойтись без молотка. Сапожный молоток пригодится и для простукивания, размягчения готового шва.

485 Для раскроя удобна кроильная доска с гладкой поверхностью, длиной 40-60 см и шириной 25-35 см. В этой роли послужит кухонная разделочная доска подходящего размера. Кроить кожу удобнее с помощью заранее вычерченных на картоне и тщательно проверенных лекал. Наносить линии кроя можно обыкновенной шариковой ручкой. Для разметки швов,и выполнения простейших элементов декоративной отделки кожи применяются накатки с зубчатыми колесиками разных размеров (рис. XII.4). Для этого годятся портновские резаки, какими переводят выкройки. Они облегчат разметку швов с разной длиной стежка и обеспечат нанесение рельефных пунктирных линий. Перед работой их слегка нагревают на огне. Колесико без зубцов поможет накатывать сплошные линии при обработке срезов кожи.

Рис. XII.3

486

Кожа

Для разметки более длинных стежков удобно пользоваться зубчатыми линейками (рис. XII.5). Они делаются из картона, на который наклеена миллиметровая бумага, что помогает вырезать разметочные зубчики с большой точностью. Для прокалывания толРис. ХИ.4 стой кожи по намеченным накаткой точкам понадобится шило. Пригодится и аппарат для выжигания по дереву (электровыжигатель), с помощью которого удается нанести на кожаную поделку Рис. XII.5 узор. Для художественного выжигания по коже пользуются и нагретым металлическим стержнем: сделав на его торце заточки, наносят детали орнамента (кружочки, звездочки, ромбы, крестики). ОБРАБОТКА И СОЕДИНЕНИЕ ДЕТАЛЕЙ КОЖАНЫХ ИЗДЕЛИЙ Продумав дизайн будущего изделия, сделав макет из бумаги и вычертив необходимые лекала, приступают к раскрою. У кожи нет долевого направления, с которым мы привыкли считаться при раскрое тканей. Поэтому лекала располагают как угодно, лишь бы полнее использовать полезную площадь кожи. Замшу надо кроить, учитывая направление ворса. В зависимости от этого свет по-разному отражается от поверхности, и две соседние детали с разным направлением ворса будут выглядеть одна темнее, другая светлее. Лучше, если ворс направлен сверху вниз. Линии кроя наносят со стороны бахтармы обычной шариковой ручкой. С той же стороны ее и режут, положив на кроильную доску бахтармой вверх.

487 Наметочные швы в работе с кожей нежелательны, поскольку следы от стежков остаются навсегда. Лучше перед окончательным ошиванием прихватить детали бахтарма

тесьма-

Рис. XII.7

Рис. ХИ.6

488

Кожа

резиновым клеем. Неудачно проложенный шов распарывать нельзя, ряды дырочек от иглы так и останутся на коже. Так что строчите только наверняка. Не слишком толстую кожу будет легче сшивать иглой вручную и даже строчить на машин&е, если ее края предварительно стесать наискось или, как говорят специалисты, «спустить». Это делается острым сапожным ножом или бритвой (рис. XII.6). Кожа должна лежать горизонтально, а лезвие двигаться только «от себя». Шов вразворот получится, если края сшиваемых деталей спустить со стороны бахтармы. На края деталей по лицу нанести тонкий слой клея, дать немного подсохнуть и тогда соединить детали (это вместо наметки) (рис. XII.7 а). Стаченный шов развернуть, счистить следы клея, пока он не схватился, и слегка простучать с изнанки молотком, чтобы он окончательно расправился и выровнялся (рис. XII.7 б). Теперь на спущенные края со стороны бахтармы нанести более стойкий клей «Момент» или «Марс». Шов хорошо бы упрочнить матерчатой тесьмой, приклеив ее с изнанки и прострочив по краям (рис. XII. 7 в). Шов встык часто используют для кожаного набора — как бы мозаики из небольших кусочков кожи средней толщины. Точно подогнанные детали с ровно обрезанными краями наклеивают на матерчатую подкладку, тут же снимая тряпочкой выступившие излишки клея и не дожидаясь, чтобы он высох, прокладывают на машине крупный шов «зигзаг» (рис. XII.7 г). Шов внахлест часто используют для составления мозаик из маленьких кусочков тонкой кожи. Так удается собрать из бесполезных, казалось бы, маленьких лоскутков сумку, пояс и даже жилет или мини—юбку. Спускать их края не надо. На выкроенной по лекалу матерчатой подкладке разложите подготовленные лоскутки кожи так, чтобы нижние лоскутки находили своими краями на верхние на 4—5 мм. Начинайте пристрачивать их к подкладке, двигаясь снизу вверх. Такое соединение в отличие от шва вразворот ровнее и мягче. Шов встык для толстой кожи (рис. XII.8) позволяет избежать грубых утолщений, но требует тщательной подгонки деталей. На самом деле он делается как бы внахлест.

489

Рис. ХИ.8 Край одной детали спускается по лицу, а другой — по бахтарме. Они склеиваются, и соединение укрепляется с изнанки тесьмой, которую пристрачивают двумя швами. Вряд ли вам удастся получить достаточно ровный спущенный по бахтарме край, поэтому лучше его узкую кромку сначала подогнуть внутрь и приклеить, а уж потом соединять две детали. Нельзя не упомянуть и традиционный шов, каким народы Севера издавна соединяют детали своей одежды, обуви, сумок, рукавиц. Линии кроя они всегда подчеркивают кантами из светлой, чаще всего белой кожи (рис. XII.9). Для этого выкраиваются две отделочные полоски из мягкой и тонкой кожи: одна шириной 1—1,3 см, другая шириной 3-4 мм и чуть более длинная. Сшиваемые детали складываются вместе бахтармой внутрь. Широкую отделочную полосу сгибают пополам и вставляют между основными деталями. Ее сгиб должен выступать над краями деталей на 2—3 мм. Узкую полоску накладывают вдоль сшиваемого края одной из деталей с лицевой стороны (рис. XII.9 а). А теперь прокладывается шов, скрепляющий сразу все эти четыре детали. Иголкой с ниткой прокалывают обе основные детали и сложенную вдвое широкую отделочную полоску. При этом нить прихватывает и узкую полоску косым декоративным стежком (рис. XII.9 б). Получается красивый цветной кант, обрамленный рельефной каймой наподобие перевитого шнура. При желании и сноровке можно проложить такую же узкую кайму и с другой стороны (рис. XIII.9 в). Не забудьте, что выкраивать узкую полоску для каймы нужно несколько длиннее, так как она образует

490

Кожа

в шве ряд маленьких бугорков. Теперь о тонкостях работы на швейной машине. Кожа под машинной лапкой ведет себя иначе, чем ткань. Во-первых, она довольно заметно тянется, и вы скоро обнаружите, что верхняя деталь под лапкой вытягивается, зато нижняя посаживается зубчатой рейкой двигателя ткани. Шов «ведет», особенно если куски кожи немного отличаются по толРис. XII.9 щине. Положение улучшится, если перед работой протереть место будущего шва тряпочкой, смоченной в машинном масле. Да и строчка ляжет ровнее. Помогает и предварительная проклейка (наметка) шва резиновым клеем, который не позволяет деталям заметно смещаться друг относительно друга. В любом случае строчку на параллельных краях надо прокладывать каждый раз в одну и ту же сторону. Например, вшивая молнию, нельзя делать это за один проход, в конце молнии поворачивая работу и пристрачивая другой ее край в обратном направлении. Оба шва надо проложить отдельно и в одну и ту же сторону. Тонкую мягкую кожу лучше строчить, подложив полоску кальки, которую потом легко оборвать. Калька придаст дополнительную жесткость, и строчка ляжет ровнее, не будет стягивать кожу. Жесткая кожа, которая с трудом прокалывается иглой или шилом, легче шьется, если ее чуть увлажнить. Несмотря на кажущуюся прочность, машинные швы на коже легко распускаются. Дело в том, что нитки испытывают в коже меньше трения, чем в ткани. Поэтому концы ниток надо обязательно протаскивать наизнанку и там надежно завязывать на несколько узлов. Толстую жесткую кожу на машине не сшить. Приходится делать это вручную, разметив швы накаткой или

491

зубчатой разметочной линейкой, о которых говорилось выше. Проколов по наметке ряд отверстий шилом, будет легче прокладывать шов одним из способов, описанных в разделе «Инструменты, материалы, инвен- Рис. ХИЛО тарь». К этому остается добавить способ работы двумя иголками, каждая со своей ниткой (рис. ХИЛО). Заметим, что на глаз, без разметки вручную лучше не шить: шов будет выглядеть неряшливо. Для сумок, кошельков, ключниц и других поделок из толстой кожи часто приРис. XII.11 меняется декоративная оплетка краев тонким шнуром или узкой полоской кожи (рис. XII. 11). В этом случае нужны довольно большие отверстия, и лучше делать их пробойниками (рис. XII.3). Чтобы получить достаточно длинную кожаную полоску для соединения деталей оплеткой, вовсе не обязательно иметь длинный кусок кожи. Такую полоску можно вырезать из небольшого лоскутка. Полученную кожаную полоску намочите в теплой воде и туго намотайте на бутылку. Влажная кожа хорошо тянется и должна лечь ровно. Когда она высохнет, у вас будет длинная и прямая кожаная тесьма. Например, из куска кожи размерами 100x60 мм получается около 2 м ремешка шириной 3 мм. Для декоративной оплетки деталей используют и полоски искусственной кожи без подложки (типа полихлорвиниловой). На рис. ХП.13 показаны разные виды декоративных оплеток. Ускорить работу позволит игла из упругой стальной полоски (рис. XII. 14), в которой защемляется кончик тесь-

492

Кожа

493

Рис. ХИ.13 мы. Иначе много времени уходит на то, чтобы продеть мягкий кончик тесьмы в очередное отверстие. СПОСОБЫ ДЕКОРАТИВНОЙ ОТДЕЛКИ ИЗДЕЛИЙ ИЗ КОЖИ

Гладкая, хорошо выделанная и ровно окрашенная кожа сама по себе красива и, Рис. XII. 14 в общем—то, не нуждается в дополнительных украшениях. Но старый материал, даже после тщательной подготовки, растяжки и подкраски не всегда выглядит достаточно нарядно. Не беда - все легко замаскировать под видом декоративной отделки: скрыть дефекты под аппликациями, вышивками, строчками и продержками. Главное - удачно их расположить. И конечно, соблюсти чувство меры. Это делается так. Разметить рисунок карандашом, в нужных местах сделать отверстия шилом или пробойником и проложить по рисунку декоративный шнур, тесьму, прочный упаковочный синтетический шпагат. Композиция из кругов разного диаметра на рис. XII. 15 подходит для украшения сумки.

'7U

Рис. ХП.15 Для декорирования кожаных поделок пригодятся маленькие, совсем уж, казалось бы, бесполезные обрезки кожи, меха, лоскуты ткани, тесьма, узкие ремешки, остатки толстой крученой шерстяной пряжи, цветные хлопчатобумажные и льняные нитки, разноцветные бусины и бисер. Простейшая отделка, хорошо маскирующая дефекты изделия, — это аппликация из тонкой мягкой кожи, замши или меха с коротким ворсом. Иногда используются кусочки цветного сукна, которые дополнительно орнаментируются вышивками, бусинами, бисером. Самая распространенная аппликация — вырезанные из цветной или белой кожи кружочки, треугольники, ромбики. Расположенные в определенном ритме, они образуют нарядный узор. Очень распространены в орнаментах так называемые розетки — мелкие и крупные кружки, кольца, звездчатые фигуры. Иногда это растительные орнаменты, напоминающие цветы. Они составляются из вырезанных кружочков, треугольничков, овальных лепестков и подчиняются центральной симметрии. Все это нашива-

495

Кожа ется на основу и иногда дополнительно украшается вышивкой цветными нитками. Вышивка делается и по контуру. Такими розетками украшают сумки, кожаные мячи, коврики и некоторые виды одежды. Некоторые орнаменты можно выложить из узких ремешков мягкой тонкой кожи. Полукружья, волнистые Рис. XII. 16 линии, геометрические орнаменты образованы ремешками, пришитыми к основе продольными стежками контрастного цвета. Ровные стежки, идущие точно посередине ремешка, создают дополнительный декоративный эффект. Хорошо выглядят продержки из узких ремешков через ряд ровных надрезов на коже (рис. XII. 16). Несколько узких светлых ремешков, продернутых параллельно сквозь длинные надрезы на коже, образуют простейший шахматный узор. Продевая ремешки не в каждую прорезь, с разными интервалами, можно получить множество орнаментов (рис. XIII. 17). Продергивать ремешки в прорези удобнее с помощью специальной иглы (рис. XII. 14). Продетый в прорези ремешок лучше не натягивать: пусть его участки, выглядывающие в прорези, будут выпуклыми, и тогда образованный узор получится рельефным. Продержку лучше делать до

Рис. XII.17

окончательного сшивания деталей, тогда концы ремешков, выведенные наизнанку, уйдут в швы и будут там надежно закреплены. В других случаях можно просто приклеить кончики продетых ремешков к изнанке основы. Для нанесения ровных коротких надрезов на основе для продержки ремешков мастера используют специальный нож наподобие стамески. Его короткое, остро Рис. XII. 18 заточенное лезвие чуть скошено (рис. XII. 18). В вышивке по коже существуют особые швы, образующие красивые рельефные орнаменты в виде «жгутов», «косичек», «зигзагов», «цепочек» (рис. XII. 19). Выполняются толстой цветной шерстяной пряжей, шелковыми и синтетическими шнурами. Это не обязательно прямые линии, кайма. Таким швом могут быть образованы геометрические орнаменты, завитки. Комбинированный шов, сочетающий технику продержки и вышивки. Обычно он выполняется на темной коже. В попарные короткие надрезы пропускается кожаная полоска, а сквозь ее свободно лежащие наружные участки продевается Рис. XII. 19

497 как собирается так называемый американский квадрат. К внутреннему маленькому квадратику кожи 1 с одной стороны пристрачивается полоска 2, к этим двум элементам сбоку пришивается более длинная полоска 3 и так далее. На рисунке полоски пронумерованы в порядке их пришивания. Если взять, кроме полосок, небольшие квадраты и треугольники кожи, можно изготовить набор, показанный на рис. XII.22. Он выглядит более нарядно. Так, «из ничего»

Рис. ХИ.22

498

Кожа

можно сделать симпатичную кожаную сумку или декоративную подушку для кресла или автомобильного сиденья. Очень эффектна так называемая драпировка деталей из тонкой, хорошо выделанной кожи. Выкроенные с запасом детали отделки (в виде листьев, бабочек или просто геометрических фигур) обильно смазываются жидким клеем и приклеиваются на место слегка сморщенными, деформированными, с идущими в разных направлениях выпуклыми складками. Такая отделка выглядит объемной.

499

Декоративные подвески: кисточки, «фонарики». Их легко выполнить, посмотрев на рис. XII.23 поводку молнии на сумке или куртке. Для этого выкраивают кружочек кожи с запасом. Край обметывают прочной ниткой. Смочив кожу холодной водой, кладут в середину заготовки гладкую пуговицу и осторожно затягивают нить. Когда кожа высохнет, она даст усадку и обтянет поверхность идеально ровно.

Из узких клиновидных обрезков кожи потолще выходят и фасонные пуговицы (рис. XII.24). Скруглите уголки вытянутого треугольника, смажьте бахтарму клеем и скрутите кожу в трубочку, начиная с основания треугольника. Такая пуговица пригодится в качестве застежки сумки. Из кусочков кожи толщиной 1 мм и больше нарежьте одинаковые кружки, в середине пробойником сделайте два или четыре ак- Рис. ХП.24 куратных симметричных отверстия - и вот вам пуговицы. Вырезать можно не обязательно кружочки. Ваши пуговицы могут быть овальные, ромбовидные, треугольные... Их небольших лоскутков кожи средней толщины легко смастерить (рис. XII.25) простенький кошелек прямоугольной формы с застежкой на кнопке (рис. XII.26). Рис. XII.25

Рис. XII.23

Рис. ХИ.26

ОТДЕЛОЧНЫЕ ДЕТАЛИ

500

Рис. ХИ.27

СУМКИ, БУМАЖНИКИ, ПОРТМОНЕ

Рис. ХП.28

501

Кожа

Простейшая сумочка, которую носят на шее (рис. XII.27). В нее кладут ключи, мелочь на дорогу, талисман и т.д. Конструкция проста: из кожи вырезается овал размера, который вам необходим. Проделываются четыре круглые дырочки пробойником с одного края и четыре — с другого. Затем продеваете шнурок. Декоративная отделка на ваше усмотрение. Вторая модель подобной сумочки (рис. ХП.28) чуть сложнее в исполнении. Сумка на рис. XII.29 имеет очень длинный треугольный клапан, который несколько раз оборачивается вокруг, когда она закрыта. Это достаточно надежная застежка. Внутренняя сторона клапана имеет тонкую шелковую подкладку, в ко-

торой предусмотрены кармашки для плоских предметов (расчески, зеркальца, бумаг). Используя сравнительно небольшое количество кожи, удается изготовить достаточно большую вместительную сумку, если скомбинировать кожу с брезентом, парусиной, джинсовой тканью. Очень нарядно сочетание кожи с гобеленовой тканью. На рис. ХП.30-ХШ.32 показаны модели таких комбинированных сумок. Крупные декоративные детали из кожи пришиты на матерчатую основу. И хотя кожи здесь немного, сумки производят впечатление кожаных с матерчатой отделкой, а не наоборот.

Рис. XII.30

Рис. ХП.29

502

Рис. XII.31

503

Кожа

Рис. ХИ.32

Рис. XII.33 Из тех кусков кожи, из которых удастся нарезать по спирали много узких ремешков, сплетите ручки одним из способов, показанных на рис. XII.33. Так плетут браслет или ремешок для часов. Толстые, прочные ручки четырехгранного сечения плетутся из кожаных ремешков, как показано на рис. XII.34. Чтобы они не гнулись и надежно закреплялись, внутрь вставляется стальная проволока. Из полосок тонкой кожи выйдет маленький карманный несессер. Это узкий плоский футлярчик, в котором, однако, помещается много полезных вещей: расческа, пилка для ногтей, ручка или карандаш, стопка узких

Рис. XII.35 листков бумаги для записей и зеркальце, вырезанное по размеру футляра. Зеркальце заменит отшлифованная полоска металла. Конструкция несессера видна на рис. ХШ.35. Бумажник «с секретом». Если раскрыть его, на одной стороне будут расположены две узкие параллельные перемычки, а на другой — широкая перемычка в форме крестовины (рис. XII.36). .. Секрет в креплении перемычек, благодаря которому бумажник можно открывать с любой стороны. Такой бумажник очень удобен: что в него ни положи — автоматически надежно прижимается перемычками. Есть в нем и отделе-

504

505

Кожа 200

А А

Рис. ХП.37 ОБУВЬ, РУКАВИЧКИ И ОСТАЛЬНОЕ

Рис. XII.36 ния для монет, проездных билетов. Детали А и Б состоят из двух частей, состроченных изнанкой к изнанке. В одной из частей детали А прорезано окошко для монетницы. К детали Б наружной стороны пристрочен клапан для билетов. Перемычки В и Г выкраиваются двойными и сшиваются либо склеиваются. Левые края перемычек В прикрепите к левой стороне детали А, а правые — к левой стороне детали Б. И наоборот, левые края крестовины Г прикрепите к правой стороне детали А, правые — к правой стороне детали Б.

Самим изготовить настоящую обувь в домашних условиях без специального оборудования и материалов не удастся. Но попробовать изготовить простейшую домашнюю обувь стоит. Шлепанцы (рис. ХП.37). Кроме двух кожаных деталей для верха, выкроенных из голенища сапога, пойдут куски поролона (для мягкой прокладки), лоскуты сукна или драпа (для стелек). Каким «бутербродом» располагаются эти детали в окончательном виде, показано в сечении А-А. Края деталей прикрыты окантовкой из кожаной полоски, образующей широкий рант. Все это соединено крупными стежками с помощью двух игл, шьющих навстречу друг другу. Простой крой закрытых домашних тапочек приведен на рис. XII.38. Р и с хп.38

506

Кожа

507

Очень удобно выкраиваются кожаные тапочки-мокасины (рис. XII.39). Здесь требуется проложить всего один шов по мыску. Надо затянуть его так, чтобы вдоль него образовались мелкие складочки. Можно сделать и по два шва на пятке. Отделочная бахрома лучше выглядит на замше.

Рис. ХП.40 а

Рис. XII.40 б

Внутрь готовых мокасинов вклейте стельки, подложив под них подпятники их пористой резины. Нарядны рукавички, сшитые из кожи или замши, даже из искусственной (рис. ХП.40). Не забудьте выкроить подкладку из мягкой ткани. Их украсит декоративная отделка: вышивка шерстью и бисером, аппликация кусочками меха, цветного фетра и сукна. Можно сделать манжеты рукавиц из ткани, украсив их узорчатой тесьмой.

Рис. XII. 39

Содержание I. ОСНОВЫ ШИТЬЯ 3 Введение 4 Основные принадлежности 5 Глажение б Способы глажения (влажно-тепловой обработки) 8 Подготовка ткани 10 Основные виды швов, стежков и строчек 13 Обработка низа изделия 16 Обтачки 19 Обработка низа борта изделий ,21 Застежки 22 Пуговицы 25 Петли 25 Застежка тесьма-«молнияо 28 «Молния» на заднем полотнище 29 «Молния» в боковом шве 30 Крючки и петли 31 Кнопки 32 Косая бейка 32 Вытачной (руликовый) шнур 34 НЕКОТОРЫЕ ВИДЫ ДЕКОРАТИВНОЙ ОТДЕЛКИ 35 Снятие мерок 38 Размер вашей выкройки 40 Работа с готовой выкройкой 40 Объединение, комбинирование выкроек 41 Подгонка выкроек 41 Раскройткани 44 ИЗГОТОВЛЕНИЕ ОТДЕЛЬНЫХ УЗЛОВ ОДЕЖДЫ '..'.'.'.'.46 Карманы 46 Лиф 50 Воротники 51 Втачивание отложного воротника 54 Втачивание воротника в изделие с застежкой до верха 55 Манжеты 57 Рукава 59 Обработка верхнего среза юбки 61 Вешалки к юбкам 65 Подкладка юбки 65 Конструирование юбок ; 66 Юбки в сборку 72 Конические юбки 74 Моделирование юбок 76 Брюки 82 Построение чертежа выкройки передней половинки брюк 83 Построение чертежа выкройки задней половинки брюк 86 Блузки 88 Блузка с верхней вытачкой от плечевого среза 88 Построение чертежа выкройки рукава 95 Моделирование блузки 96 Правила перевода верхней вытачки и вытачки по линии талии 96 Построение чертежей выкроек воротников 99 II. ВЫШИВКА ЮЗ Основы рукоделия 107 Подготовка к вышиванию 113 Основы вышивания 124 Начальные швы и их варианты 125 Счетные швы 131

Вышивание полукрестом и крестом 137 Свободные швы 148 Вышивание свободной гладью 152 Аппликация 160 Навивка, или витой шов 163 Техника вышивания бусами 165 Приемы низания • —168 III. РАБОТА С БИСЕРОМ 171 Немного истории 171 Подготовка к работе 172 Материалы и инструменты 172 Составление узоров .'. 173 Закрепление нитки 174 Полезные советы 174 Техника низания 176 Бусы и цепочки в одну нить 177 Цепочка в две нити 180 Ажурные цепочки 184 Цепочки с ровными краями 186 Цепочки с зубчиками 193 Ажурные воротники 194 Мозаичные изделия 202 Шнуры объемные 205 Тканые украшения 207 Гайтаны игерданы 208 IV. ВЯЗАНИЕ КРЮЧКОМ 213 Введение 213 Подготовка к вязанию крючком 213 Основные приемы вязания крючком 214 Узорное полотно 220 Тунисское вязание 231 Вязание с помощью «вилки» 234 Вязание узоров, имитирующих коклюшечные кружева 238 Воротники и манжеты 242 V. ВЯЗАНИЕ НА СПИЦАХ 251 Введение 251 Материалы и инструменты 252 Пряжа 252 Инструменты 253 Техника вязания 254 Лицевые петли 255 Изнаночные петли ...257 Кромочные петли 258 Закрепление петель последнего ряда 259 Способы вывязывания узоров ... 260 Резинка 261 Накид 261 Вытянутые, или снятые, петли 262 Паспорт узора 263 Способы вывязывания узоров 264 Перемещенные петли 264 Убавление и прибавление петель 264 Орнамент 266 VI. МАКРАМЕ 267 Введение 267 Приспособления и материал для макраме 268 Крепление нитей 269 Основные узлы 269 Удлинение плетущих нитей и узелковой основы 276 Основные поверхности 277

Цепочки Бриды , Удлинение узелковой основы и плетущих нитей при плетении поверхностей из брид Встречные узлы брид Ажурные поверхности из узлов брид Переплетение нитей ИЗДЕЛИЯ В ТЕХНИКЕ МАКРАМЕ Плетение изделий прямоугольной и квадратной форм Плетение изделий от середины Плетение изделий от верхней части Плетение изделий круглой и овальной форм ПЛЕТЕНИЕ ИЗДЕЛИЙ ОБЪЕМНОЙ ФОРМЫ Кашпо ПЛЕТЕНЫЕ ИЗДЕЛИЯ С ФОЛЬКЛОРНЫМИ МОТИВАМИ VII. ПЛЕТЕНИЕ ИЗ ЛОЗЫ Заготовление лозы Инструменты для получения ивовых лент Виды плетения «Плетенка» «Веревочка» «Клеточка» '... «Елочка» «Косички» и «жгутики» Формы поверхностей плетеных изделий ....' Изделия из плоских полотен Изделия из изогнутых полотен Изделия из цилиндрических полотен Изделия из полотен в виде короба Поделки из полотна.в виде конуса Плетеные изделия сложной формы Настенные кашпо и панно VIII. КРУЖЕВА, ПЛЕТЕНЫЕ НАКОКЛЮШКАХ Введение ; Оборудование Приступая к работе Намотка нитей на коклюшки Прикрепление сколка Основные приемы плетения Плетешок Плетешок с отвивными петельками Кружево «пико» плетешковое Полотнянка без перевива пар Закладка для книг Полотнянка с перевивом крайних долевых пар Соединение нитей при обрывах и их окончании Школьный воротничок с манжетами Галстук , Скань Кружево Салфеточка сувенирная Насновка Решетки Сеточка Кружево Школьный воротничок с манжетами Салфеточка сувенирная Полотнянка в перевив всех пар Кромочное кружево «Закраинка» Кружево «козлик»

280 282 293 293 296 299 308 308 309 311 314 317 317 319 323 324 326 ..333 333 334 335 336 339 ..341 342 345 350 353 357 358 369 373 373 374 376 376 376 377 378 379 381 382 384 387 388 388 389 390 392 393 394 395 397 398 399 400 401 402 403

Кружево « паучок » Кружево из двух полотнянок Кружево—аграмант Кружево из плетешков Полотнянка «за пару» Узор «Вилюшка» Воротничок школьный с манжетами Зашивка Сувенир «Цветок» Галстук сувенирный Салфеточка сувенирная Салфетка сувенирная Воротничок с манжетами Воротник Простая решетка в ползацлета Решетка в полный заплет Кружево-порошивка Кружево на основе решеточки Кружево «Павлинка» Кружево «Зубчик» Кружево «Зубчик с паучком» IX. ФРИВОЛИТЕ Введение Инструмент Прием плетения Выполнение простейших узоров Кружево для отделки салфетки Розетки Цветы «Бабочка» Салфетки из мотивов Салфетка из трех рядов Объемный цветок Воротники X. ИЗГОТОВЛЕНИЕ ЦВЕТОВ Введение Инструменты Основные операции Ромашка Мак • Василек Цветы из папиросной бумаги .• Лепестковые цветы Цветы с лепестками конусной формы XI. ИЗГОТОВЛЕНИЕ БИЖУТЕРИИ ИЗ ДЕРЕВА Введение Материалы и инструмент Подготовка материала к работе Заготовки к изделию Цепочки Чернение проволоки для цепочек XII. КОЖА Как окрашивать кожу и замшу Инструменты, материалы, инвентарь Обработка и соединение деталей кожаных изделий Способы декоративной отдел ки изделий из кожи Отделочные детали Сумки, бумажники, портмоне Обувь, рукавички и остальное

403 404 406 406 407 408 411 411 413 414 415 415 417 417 418 419 420 420 421 421 423 425 425 426 428 434 437 439 440 441 442 443 443 444 447 447 448 451 457 459 463 466 •—467 468 469 469 470 471 475 476 478 481 481 482 486 492 498 500 505