The SANAHUNT Times #2 by Serge Klymko

Д Е К А Б Р Ь

2 0 1 0

Я Н В А Р Ь

2 0 1 1

Г А З Е Т А

S A N A H U N T

L U X U R Y

C O N C E P T

S T O R E

ЭФФЕКТ

М Е Х Н А П Л Е Ч И , П ОД А Р К И П ОД Е Л К У, К Н И Г И Н А П ОЛ К У П л а т ь е , A l e x a n d e r M c Q u e e n . Ф о то : А л е к с е й К о л п а к о в

S A N A H U N T . C O M

ИНТЕЛЛИГЕНТЫ

О КС А Н А МОРОЗ-ХАНТ ПРЕЗИДЕНТ SANAHUNT GROUP В этом постоянно меняющемся мире каждый из нас ищет собственное отражение, избирая наиболее важные черты своего образа. Наш внешний вид помогает нам выражать свои чувства и оставаться восприимчивыми к глобальным переменам. Вместе с тем мы не гонимся за временем — мода дает ему вкус и цвет, спасая от абстрактного существования. Пластичная и многогранная, она реагирует на наши желания. Мода дает нам возможность выбирать новые пути, возможность сделать шаг навстречу искусству. Об удивительных людях, которые посредством моды возводят в ранг высокого искусства самих себя, — материал «Обыкновенный дендизм» (стр. 3). В переплетении вкуса, изящества и таланта рождается новое, уникальное, личное. И SANAHUNT всегда способствовал и будет способствовать этому. В преддверии Нового 2011 года SANAHUNT Luxury Concept Store выходит на рынок услуг. Артконсалтинг — начало этого прорыва. Подробности — в нашем приложении Art&Living (стр. 30). А уже в самом ближайшем будущем мы представим полноценную консьерж-службу SANAHUNT, которая поможет сделать вашу жизнь более насыщенной, увлекательной и наполненной смыслом. Наши консьержи предоставят профессиональные консультации или подберут для вас уникального специалиста, нуждаетесь ли вы в психоаналитике, хотите отправиться на Северный полюс или обновить интерьер собственного дома, причем дав волю чувствам, как это сделали Карен и Кристиан Борос (стр. 36). В Новом году и нас, и вас ждет множество изменений. Иностранцы, которые впервые слышат имя «SANAHUNT», на удивление ассоциируют его с чемто японским. Мы воспользуемся этим любопытным фактом и задействуем у себя высокие технологии, которым позавидуют сами японцы. Наш сайт превратится в насыщенный информацией медиапортал, с помощью которого мы предоставим возможность совершать покупки через Интернет, в нашем концепт-сторе появятся всевозможные электронные новшества. Раз нам посчастливилось жить в XXI веке, о котором в свое время мечтали писатели-фантасты, почему бы самим не приблизить «будущее»? Пускай даже на шаг. Даже газета, которую вы держите в руках, «голос» SANAHUNT — продукт новых технологий. Ее выпуск подготовили в режиме online наши сотрудники в Киеве, Осло, Париже, Москве и Нью-Йорке, ни разу не встретившись в реальном мире. Этот проект вызвал интерес в Лондоне: влиятельный журнал Computer Arts посвятит ему отдельный материал в ближайшем номере, в котором расскажет о технологиях, используемых при производстве The SANAHUNT Times. Такова наша программа-минимум на 2011 год. Предлагаю и вам установить для себя высокую планку и развиваться вместе с нами.

THE SANAHUNT TIMES ГА З Е ТА М А ГА З И Н А С А Н А Х А Н Т С видетельство о регистра ц ии : 1 7 0 0 5 - 5 7 7 5 P от 1 7 . 0 9 . 2 0 1 0 АДРЕС РЕДАКЦИИ: УЛ . Г Р У Ш Е В С К О Г О , 8 / 1 6 К И Е В 0 1 0 0 1 , У К РА И Н А ТЕЛ.: +38 044 278 7501 E M A I L : PA P E R @ S A N A H U N T. C O M . U A

SANAHUNT: Начнем с почти риторического вопроса: зачем людям нужна мода? Пенни Мартин: Кто-то сказал, что суть моды — в ее незавершенности… Герт Джонкерс: Ты имеешь в виду, что она развивается, находя все новые и новые формы, и так до бесконечности? ПМ: Да, эта фраза меня очень впечатлила. ГД: Думаю, что людям необходим подобный способ самовыражения — способ войти в контакт с другими, общаться посредством чего-то. Я обожаю, когда у человека есть собственный стиль, когда он не следует модным тенденциям слепо. Но даже такая вещь, как личный стиль, также подвержена изменениям. Недавно я обнаружил у себя пару ботинок, которые купил одиннадцать лет назад. Я не выбросил их только потому, что они мне очень нравятся, — это Prada образца 1999 года. Это была моя первая модная покупка. ПМ: Правда? А сколько тебе тогда было лет? И с чего ты вдруг решил начать инвестировать в свой гардероб? ГД: Кажется, 33 года. Я, конечно, покупал неплохую одежду и раньше, но не таких марок. А тогда я как раз начал работать в сфере моды и решил приодеться. Так вот, несмотря на то что ботинки с того времени не изменились, -изменился я, и несмотря на то что такой стиль мне до сих пор нравится, сегодня модной я бы эту обувь не назвал. S: Что же такое «не модно»? Возможно ли быть «не модным» в принципе? ГД: Возможно ли это? Не думаю. Хотелось бы в это верить (смеется). ПМ: Дело тут, наверное, не в самой одежде, а в отношении к ней, в ее моральной оценке. В широком смысле, мода — это один из показателей прогресса, общественных ценностей и предрассудков, она заставляет людей действовать в рамках определенного консенсуса. ГД: Да, и это может быть негативной стороной моды — имею в виду порицания вроде «В новом сезоне этого нельзя делать!». Мне хотелось бы, чтобы выражения «не модно» вообще не существовало. S: Какую неделю моды вы могли бы назвать своей любимой, принимая во внимание царящую там атмосферу, комфорт, впечатления? ГД: Наверное, Париж. ПМ: Творчески — да, но в остальном это наименее приятное место. Проблемы с гостиницами, кругом сплошной хаос. Лондон и Париж — места полного хаоса: кто-то пытается украсть ваше место на показе, приглашения опаздывают, кругом все бьются в агонии. Я обожаю Милан: прекрасная организация, показы проводятся вовремя, можно отлично пообедать. Это отдых после сумасшедшего НьюЙорка и Лондона и передышка перед хаотичным Парижем. ГД: Это правда. Я поправлюсь: Париж и Милан, потому что нью-йоркская неделя моды — это же просто шутка! Она просто не работает — слишком много брендов, неадекватное расписание. В Милане «в девять» означает «в девять», и вы можете с легкостью посетить все показы, запланированные на день. В Париже вам забудут принести пригласительный, обязательно возникнут промежутки между шоу продолжительностью в два-три часа. В НьюЙорке нередко бывает такое, что один показ в день — все, чего можно ожидать. S: Что для вас означает luxury? ГД: Думаю, большинство людей ответили бы: «Время». Это не слишком изобретательный ответ, но это правда. ПМ: Мне тоже хотелось бы придумать что-то оригинальное, но я с тобой полностью согласна. Хочется иметь больше времени на личные дела, на семью. ГД: Буквальная роскошь тоже может быть очень приятной: путешествия, хорошие отели — это весьма приятно. ПМ: Да, роскошь можно понимать по-разному. Когда я зашла в туалет в SANAHUNT LOUNGE, то подумала: здесь пахнет роскошью — элегантный аромат свечей Dyptique, приглушенный свет. Массаж тоже может быть роскошью — недавно в Сингапуре я получила неповторимое удовольствие: полуобнаженный мужчина, похожий на Брюса Ли делал мне изумительный массаж, просто невероятный. Это ведь тоже роскошь! S: Что значит «быть иконой стиля»? Есть ли у вас образцы для подражания? ПМ: Может быть, я отвечу за Герта, а Герт за меня? ГД: И кто же мой идол? Ты знаешь ответ? ПМ: Могу угадать! ГД: На мой взгляд, Fantastic Man как раз и посвящен современным «иконам», образцам для подражания. Возможно, конкретных персонажей там несколько идеализируют, но что касается личного выбора…

Ф о то : L iz C o llins ( P enny M ar tin)

SANAHUNT Luxury Concept Store посещает немало влиятельных людей. Среди них — главные редакторы журналов Fantastic Man и The Gentlewoman Герт Джонкерс и Пенни Мартин. Они настоящие диктаторы стиля, к мнению которых прислушивается мировая модная и художественная тусовка. Воспользовавшись случаем, мы расспросили их о моде, роскоши и культурных тенденциях S: Может быть, их несколько? ГД: Да — скорее, несколько. Билл Клинтон впечатляющая личность, Том Форд, в принципе, тянет на современную «икону» — завидую его харизме, и то же могу сказать о Клинтоне: когда видишь его по телевизору, он моментально притягивает внимание, вызывает расположение. В прошлом Грэм Парсонз, исполнитель кантри, был моим идолом. Я когда-то был певцом, еще до того как стал журналистом. Мой голос звучал почти так, как его, — насколько это было возможно. Боб Дилан также был моим кумиром. S: Fantastic Man и the Gentlewoman — очень текстуальные журналы, если можно так выразиться. Есть ли место тексту в нашей визуальной галактике? ГД: Я полагаю, что использовать много текста — абсолютно современно, даже радикально. Это очень важно для наших читателей, и не только наших. Текст важен как никогда! «Визуальная галактика» имеет удушающее свойство. Картинка часто утомляет, и не так легко вырваться из ее объятий. ПМ: Полностью согласна. Я семь лет работала online, где невозможно публиковать тексты объемом более страницы, не теряя при этом внимания аудитории. Но когда люди читают журнал, в котором много текста, они вступают с ним в более тесный контакт. Опыт чтения намного более интимный, чем просмотр веб-сайта. Эта интимность формирует своеобразное сообщество, аудиторию журнала или газеты. Люди воспринимают текст не просто как информацию, а как личное переживание чего бы то ни было. S: Как сегодня чувствует себя модная фотография, учитывая засилье видео, которое постепенно вытесняет фотографию, - по крайней мере, в Интернете? ПМ: Я действительно сейчас над этим очень серьезно думаю, все из-за тирании MPU (видеозаставка, которая обычно появляется при открытии веб-сайта). Хотим мы или нет, но это уже происходит. Фотография в Интернете тоже может быть навязчивой, но в меньшей степени. Действительно, целая уйма фешн-фотографов берут видеокамеры и снимают видео, но нередко это не имеет никакого продолжения, и получаются довольно неважные фешн-фильмы. ГД: Люди полагают, что если картинка движется, то «уже лучше», а это абсолютно не так. Недавно я общался с разработчиком одного веб-сайта, который просил нас сделать для него серию фотографий. Мы говорили о том, что именно и в каком количестве было бы лучше сделать, а потом он заявил: «И еще надо снять видео». Не понимаю, зачем просить о чем-то, если то, чего ты на самом деле хочешь, — просто побочный продукт? ПМ: Благодаря современным технологиям фотограф может снимать одновременно видео и фото, и для этого не нужно приглашать в студию видеооператора. Просто снимай и получай за это в два раза больше — это выгодно, но я не уверена, что так будет долго. В подобном случае многое теряется: никто не снимает видео так, как делают фотосессию. Это эксперимент чистой воды. Флеш- заставки в интернете — дань моде, пустое место, которое нужно заполнить хоть чем-то. ГД: Что меня удивляет в видео, а конкретно в видеоарте, который крутят во всех галереях и музеях, — видеоарт понятия не имеет, как себя презентовать. Не думаю, что видео может как-либо угрожать фотографии. S: Что впечатлило вас в этом году в искусстве, моде, музыке? ГД: Я был в Берлине на выставке Ансельма Райле, в «бункере». Имею в виду галерею Sammlung Boros, которой владеет семья — немецкий аналог Saatchi. Там были его скульптуры: блестящие голубые металлические «хай-тек супер-штуки»… ПМ: У меня целых три впечатления. В этом году я посетила сады Мажорель в Марокко, которые Ив Сен-Лоран приобрел вместе с Пьером Берже в 1990-х годах, — это было волшебно! Затем я стала первой женщиной в Европе, увидевшей новую коллекцию Тома Форда. И еще: группа под названием Show of Hands сделала блестящую кавер-версию песни Дона Хенли Boys of Summer. ГД: Семь лет назад эта композиция сопровождала коллекцию Louis Vuitton, и это было удачное решение. Возможно, нам следует посвятить номер Дону Хенли, но он, наверное, постоянно на гастролях… S: Верите ли вы в конец света в 2012 году? ПМ: О, я уверена, что ваша новоиспеченная консьерж-служба позаботится об этом. Но я не верю. Помню, как было с 2000 годом, когда все боялись, что все компьютеры сойдут с ума, но этого же не произошло… Думаю, 2012-й будет годом перемен или просто удачным годом!

Фото: F ran cesco Carrozzini / trun karchiv e.com

Дендизм в наши дни приобрел статус легенды — никто не знает наверняка, что это такое, и существуют ли где-то современные денди, однако необъяснимая магнетическая аура по-прежнему окружает это слово. Некий собирательный образ денди мелькает на подмостках мира моды. Но, увы, это всего лишь призрак: настоящий денди гораздо сложнее самого замысловатого из своих костюмов Четких определений дендизма не существует: нужные слова ускользают, и самое главное остается неназванным. Но это только потому, что правил и законов дендизма нет и никогда не было. «Только независимость делает из человека денди. Иначе образовались бы законы дендизма, а их не существует», — писал Барбе д’Оревильи, автор трактата «О дендизме и Джордже Браммелле», который с XIX века был настольной книгой всех начинающих щеголей. В отличие от прочих легенд, точку отсчета легенды о дендизме можно назвать с надлежащей четкостью: начало XIX века, Англия, Джордж Брайан Браммелл. Именно Красавчик (Beau) Браммелл (1778–1840) — тот самый первый денди, который, так и не преуспев в престижной тогда военной карьере, тем не менее произвел настоящую революцию. Он не только изобрел новый язык одежды, навсегда перевернувший представления о мужском костюме, но и ввел в моду дендизм как образ жизни, как тактику светского и жизненного успеха. Остроумие, дерзость, холодное обаяние и умелая игра на грани преступления незыблемых правил были такой же существенной составляющей дендизма, как и безупречный наряд. Первые денди совершали социальную революцию, ведь прежде считалось, что на признание в высшем обществе могут претендовать только аристократы. В 1830-х эстафету европейского дендизма приняла Франция, где денди появился вновь, во всем подзабытом величии и блеске. Из закрытых клубов и тесных кулуаров светского общества денди вышел на городские улицы, где изобрел новую невероятную форму досуга: фланерство. Бесцельные прогулки по городу, во время которых денди оттачивал ремесло «одиночества в толпе», стали новым способом противопоставить свою личность безликой городской массе, а заодно — и целому миру. С наступлением ХХ века фигура денди растворилась под безумным напором перемен нового времени. Но дендизм как некий комплекс практик и принципов никогда не исчезал, и его можно обнаружить даже за «железным занавесом» Советского Союза, где опальные стиляги эпатировали филистеров-комсомольцев своими длинными волосами и оранжевыми галстуками. В последнее время о дендизме заговорили куда чаще. Это слово то и дело мелькает в прессе и в разговорах, причем в самых неожиданных, порой противоречивых, контекстах. Опять же неудивительно: еще Бодлер писал, что дендизм — это явление эпохи перемен, времен кризиса идентичности. В 2008 году итальянский журнал L’Uomo Vogue заявил о возвращении дендизма, посвятив этому явлению целый 450-страничный июльский номер. А год спустя Карл Лагерфельд создал коллекцию, посвященную Красавчику Браммеллу, в которой возродил многие нюансы стиля, придуманные некогда самым первым денди. Таким образом, денди как идеальный герой моды вернулся в поле зрения и лексикон наших современников. Его образ прекрасно гармонирует с нашей эклектичной постмодернистской эпохой, в которой все исторические типажи дендизма прекрасно уживаются в одном времени и пространстве. Недавно в Лондоне от передозировки героина скончался снискавший международную славу денди-джентльмен Себастьян Хорсли, автор автобиографической книги «Денди в преисподней». Как истинный британец, Хорсли мог похвастаться убийственным остроумием, завидными знакомствами и безупречным вкусом. Девиз «Sex, Drugs and Savile Row» обеспечил ему увлекательную биографию. Она и стала его главным достижением,

увенчавшись литературным произведением, которое уже называют «программным текстом о современном дендизме». Современными денди-эстетами можно считать бывшую семейную пару — певца Мэрилина Мэнсона и гламурную диву Диту фон Тиз. Их беспрецедентная верность выбранным образам достойна истинных денди эпохи декаданса. Эпатажные и недосягаемые для обычных земных страстей и слабостей — несмотря на вездесущих папарацци, никто и никогда ни разу не видел их в джинсах, футболках или, того хуже, уггах. Совсем как денди-эстеты конца позапрошлого столетия, Мэнсон и фон Тиз, бесспорно, отрицают природу и естественность как форму красоты, отдавая предпочтение вычурной искусственности и театральности, превратив себя в живые артефакты. Дендизм часто путают с пристрастием к моде и стремлением выделиться за счет внешности. Но правильнее сказать так: дендизм — это способность диктовать моду. Денди — не просто модник, он лидер моды, высшее звено модной цепи, трендсеттер. В то время как все гонятся за модой, мода гонится за денди, который выше брендов, трендов и прочих модных уловок. Те, кто так или иначе причастен к миру настоящей моды, — журналисты и редакторы модных журналов, дизайнеры и их музы, байеры и fashionблоггеры, — сегодня также возрождают традиции дендизма. И если большинство из них не более чем щеголи, иные заслуживают признания как истинные денди. Легендарный Хэмиш Боулз, редактор американского Vogue, историк моды, куратор, специалист по дизайну интерьеров и писатель, — не только один из ведущих мировых экспертов по вопросам стиля, но и страстный коллекционер. Вот уже более тридцати лет, с семилетнего возраста, он собирает исторические костюмы и одежду haute couture. Сегодня его коллекция насчитывает более двух тысяч уникальных экземпляров, по которым можно изучить историю моды от XIX века до на-

Д а ф н а Ги н н е с с

ших дней. Боулз предпочитает вещи «с историей» и в личном гардеробе: наряду с «совиными» очками, коллекцией разноцветных носков и обязательной фиолетовой деталью в каждом наряде, «трейдмарком» его стиля стали костюмы, некогда принадлежавшие другому знаменитому британскому денди — Банни Роджерсу, приобретенные Боулзом на аукционе Christies. Наследницу пивной империи Дафну Гиннесс называют королевой кутюра и тайной музой покойного Александра Маккуина — в конце концов, именно она первой покорила десятидюймовую высоту уже легендарных шпилек из предсмертной коллекции дизайнера, чего не осмелились сделать даже некоторые профессиональные топ-модели. Гиннесс стала гораздо большим, чем очередной it-girl или fashion-иконой: французский философ Бернар-Анри Леви сказал про нее, что «она уже не личность, но концепт». Не следуя классическим принципам дендистского стиля, Дафна тем не менее воплощает собой суть дендизма. Почувствовав моду как «продолжение себя», она сама стала ее воплощением, сделав неповторимый стиль квинтэссенцией своей личности. Среди других заметных персонажей навзовем «отчаянного денди в поисках шампанского» журналиста Кейтера Спаркса; креативного директора нью-йоркского универмага Barneys Саймона Дунана с его «бабушкиными» очками и сорочками с цветочным принтом от Paul Smith; выдающегося редактора Vogue Андре Леона Тэлли по прозвищу Статуя Свободы от кутюр; fashion-вундеркиндов четырнадцатилетнюю Тави Гевинсон, которая ведет суперпопулярный блог Style Rookie и заставляет прислушаться к себе влиятельных дизайнеров, и пятнадцатилетнего Шарля Гюслена — Маленького Принца в черных одеждах Maison Martin Margiela и Rad Hourani, ставшего сенсацией Парижской недели моды в прошлом году. И в ХХ, и в ХХI веке модные дизайнеры не раз обыгрывали изобретенные денди модные стратегии и решения. Портные знаменитой лондонской Savile Row до сих пор хранят верность традициям Браммелла, сохраняя золотой стандарт британской элегантности. Образ денди возникал в коллекциях многих мужских и даже женских брендов. Урбанистический денди от Etro, женщина-денди от McQueen, Givenchy и Lanvin — эти дизайнеры последовательно развивают денди-стиль в современном прочтении. Поклон Оскару Уайльду был сделан в ходе рекламной кампании Brioni 2008 года, когда появился практически идентичный римейк знаменитого зеленого бархатного пальто с вышивкой, в котором Уайльд «просвещал» Америку во время своего турне в конце 1880-х годов. Перед магией дендизма не устоял даже апостол черного цвета Yohji Yamamoto, чья мужская коллекция весна-лето — 2011, недавно показанная в Париже, поразила поклонников марки цветочными принтами, сочными красками и мешковатыми костюмами с шейными платками в стиле провинциальных европейских денди-эксцентриков. Принципы современных денди — эстетика кемпа, ироническая игра с трендами. Именно игра стала главным императивом денди, их самой драгоценной роскошью, которую они лелеют в нашем слишком уж материальном мире, где пресловутые экология и экономика заставляют относиться к жизни слишком уж серьезно. В таких обстоятельствах именно игра становится новой формой свободы. Зная о том, что четких определений дендизма не существует, мы можем просто придумать еще одно, верное здесь и сейчас: дендизм — это игры свободных людей. 3

Va l e n t i n o ; R e v i l l o n ; J . M e n d e l ; P r a d a

Мех носили, носят и будут носить. Никакие кризисы, защитники животных и грабители с большой дороги не смутят ни модниц, ни дизайнеров, которые их наряжают. Вещи из меха – это эффектно, статусно и, наконец, тепло. Традиционный атрибут роскоши, мех украшал королевские мантии. Шутка ли: даже в нынешнюю техногенную эпоху он остается обязательным элементом в гардеробе женщины, которая наверняка знает, чего хочет, и может себе это позволить. Мех многогранен и многофункционален, он способен задавать тон и создавать образ — это факт. Последние коллекции подтверждают, что тенденция носить мех не только остается в силе, но процветает и совершенствуется. В этом году Миуччиа Прада (Prada) представила целую меховую палитру: от консервативных серых пальто из стриженой норки до эффектных удлиненных жилетов из аргентинской серой лисы, стриженной «елочкой», с вязаным поясом в комплекте, Dior — болеро из нежнейшей шиншиллы в стиле 1920-х, богемные накидки из вязаной норки и даже украшенные перьями норковые топы, а McQueen — пальто из морского зверя, крашеного под леопарда. Кстати, мех под леопарда в этом сезоне — абсолютный must-have. Используя мех, Пьер Паоло Пиччиоли и Мария Грациа Кьюри чудесно подчеркнули образ, годами лелеемый Valentino, а также освежили его, сделали более смелым и юным. Это очень важно, ведь излишняя пышность нередко грозит обернуться сходством с нуворишем-толстосумом. Дизайнеры Valentino справляются с мехом мастерски, утверждая заработанный во второй половине прошлого века авторитет Дома. Для холодного сезона

марка представила, к примеру, укороченные жакеты и накидки из рыси с легкими серыми перышками, благодаря которым обладательница накидки будет похожа на шикарную скво. Мех может быть весьма минималистичным, и подтверждение тому — модели осенне-зимней коллекции Azzedine Alaia. К примеру, элегантное приталенное пальто из пони, крашенного под леопарда. Вот еще одно «обличье» меха: точный, выверенный крой и четкие линии — этот материал способен и на такие формы, ненавязчивые и уверенные. Интересно наблюдать, что проделывают с мехом такие мэтры, как Revillon, ведь история марки уходит своими корнями к 1723 году, когда начали свою деятельность Revillon Fréres. С 2003-го по 2006 год автором коллекций был неподражаемый экспериментатор Рик Оуэнс, всегда умеющий сделать высокую моду ультрасовременной, андрогинной и немного вызывающей. Именно он создавал для Revillon длинные меховые перчатки, которые надевались с растянутой белой майкой, взлохмаченные жилеты, свободно прихваченные ремнем на бедрах, а также безразмерные манто, которым не позволяло стать неприлично шикарными только сочетание со свободными бриджами или грубоватыми сапогами. Позже Revillon был выкуплен другими парижскими меховщиками — Yves Salomon. Том Саломон, президент компании, которую его дед основал в 1920 году, имеет схожую с Revillon модную политику: почитать собственную историю, но не забывать о том, что за окном уже XXI век. Дизайнером марки стал Питер Дундас, который отлично выдержал заданную линию. Для этой зимы Revillon предагает пальто средней длины из кара-

кульчи c пушистыми рукавами из норки, легкие и строгие. Используя нейтральные тона, дизайнер старался не привлекать лишнего внимания окружающих, отдавая приоритет искушенному взгляду. Не секрет, что сегодняшнее слияние истории и самых свежих веяний идет рука об руку с междисциплинарностью моды. Как современное искусство влияет на меховые тенденции? На этот вопрос мог бы запросто ответить Жиль Мендел. Его последнюю осеннее-зимнюю коллекцию вдохновило творчество известного нью-йоркского фотографа Райана Макгинли. Колористика его серии Moonmilk повлияла на платья, а ее дух и стиль — несомненно, на меха, текстурные, асимметричные и в меру дерзкие. Марка J.Mendel показала шубы, накидки, жилеты из ондатры, енота и чернобурки. В комплекте — кожаные пояса оби, подчеркивающие талию и моделирующие силуэт. Мендел создал одну из наиболее интересных и неординарных трактовок меха, сохранив при этом легкость и возможность носки. Чего только стоит его эффектная дизайнерская находка: умопомрачительное пальто из драгоценного соболя в пол, подол которого отстегивается легким движением, и оно превращается в невесомую куртку. Бесспорно, меховая лихорадка продолжается, несмотря на вполне очевидную противоречивость материала. Он продолжает искушать разнообразием своих архетипов: в нем женщина может почувствовать себя и охотницей, и коронованной особой, и городской шаманкой, и светской львицей эпохи декаданса. Повседневность требует загадки, и мех красиво предоставляет ее — с долей традиции, иронии, шика и жестокости.

ЧЕРНОЕ ЗОЛОТО Старинный итальянский ювелирный бренд Repossi доверил двадцатилетнему дизайнеру бесценное сокровище — свою репутацию — и не прогадал: его ожидали нью-йоркские подиумы и оглушительный успех

Ювелирный дом Repossi был основан в 20-х годах прошлого столетия в Турине. Спустя полвека Repossi превратился во всемирно известную марку. Дополнить свой наряд украшениями от Repossi любят Дри Хэмингуэй, Карин Ройтфельд, Каролина Куркова и Наталья Водянова, а принц Альберт недавно приобрел в Repossi обручальное кольцо для своей невесты Шарлен Виттсток, ведь с 1994 года Repossi — официальный поставщик драгоценностей княжеского двора Монако. В свое время на руку Repossi сыграли и слушания по делу трагической гибели принцессы Дианы и Доди аль-Файеда: владелец Repossi Алберто Репосси давал показания в связи с заказом Файеда на увеличение размера камня, украшавшего кольцо Дианы. В 2005 году арт-директором Repossi была назначена двадцатилетняя дочь Альберто Репосси — Гайя. Создавая свои первые коллекции, юная художница поставила цель расширить клиентскую базу Repossi: сочетание официального, старосвет4

ского стиля и юношеской неформальности привлекло не только давних клиентов Дома, но и молодую аудиторию. Ее первая коллекция Ere by Repossi (серии Nérée и Mauree), созданная в 2007 году вместе с подругой детства Евгенией Ниархос (племянницей Дафны Гиннесс), была одобрительно встречена парижским бомондом. На создание серии Nérée девушек вдохновила греческая мифология — давние легенды о боге Нерее, олицетворяющем спокойствие морских глубин. Кольца и подвески, серьги и браслеты отличаются неповторимым органичным сочетанием причудливых форм — сплетением коралловых рифов и затейливых изгибов. Серия Mauree — дань привязанности Дома к культуре Востока. «Этнические драгоценности кочевых и восточных культур очень экспрессивны. В сочетании с одеждой украшения служили важнейшим средством самовыражения. В наши дни подобная традиция ношения драгоценностей исчезает», — так объясняет свой

выбор Гайя Репосси. Mauree — это восточная сказка, навеянная образами мавританской архитектуры, сказаниями о несметных сокровищах султанов и красоте восточных принцесс: золотые кольца, серьги и подвески щедро усыпаны бриллиантами. Все украшения изготовлены вручную из желтого, розового, белого и даже черного золота. В 2010 году Дом Repossi представил ювелирные коллекции для показов молодых американских домов Altuzarra и Alexander Wang. Свое сотрудничество с самыми модными дизайнерами США Гайя Репосси характеризует как два абсолютно противоположных опыта: «С Джозефом [Алтузарра] все прошло очень легко, дизайн был придуман еще за полгода до шоу. А с Алексом [Вангом] мы разобрались лишь за три дня до показа. Предварительное общение по скайпу не принесло никаких результатов». И все же итог сотрудничества с Вангом восхитителен: эффектные, словно обгоревшие золотые браслеты и кольца стали главным ювелирным хитом года.

ОСЕНЬ-ЗИМА 2010-2011

ВСЕ ЛЮБЯТ

ВЕСНА-ЛЕТО 2011

За последние годы марка Céline превратилась в модный талисман, обеспечивая как минимум львиную долю сумочек в руках тех, кто обычно занимает первые ряды на неделях моды. В Céline одеваются и редакторы респектабельного фэшн-глянца, и такие звезды, как Кейт Босворт, Дженнифер Эннистон или Гвинет Пэлтроу, и смелые задорные девушки вроде модели Анн-Габи Одиль и певицы Лили Эллен. Такая разнообразная клиентура свидетельствует и о многогранности, и о подлинной зрелости системы ценностей бренда. Вещи Céline призваны нести парижский дух непринужденного шика и неброской роскоши — марка неизменно представляет юный, уверенный и вместе с тем сдержанный и комфортный образ. Своей стремительной популярностью после многих трений, имевших место еще несколько лет назад, Céline обязана как мощной наследственности, так и талантливым новым лидерам. История Céline началась с бутика авторской детской обуви, открытого в 1945 году Селин и Ришаром Випиана в Париже. В последующие десятилетия дело эволюционировало в марку женской обуви и аксессуаров класса люкс. Випиана представили на рынке целый ряд нововведений вроде мокасин на каблуке, а в 1960-х запустили также линию женской одежды прет-а-порте. Вскоре изысканные и удобные вещи Céline завоевали признание во всем мире, и бренд становился все более успешным и плодовитым, открывая бутики по всему миру — от Нью-Йорка до Токио. В конце 1980-х Céline была выкуплена гигантом LVMH. Второе рождение марка пережила в 1997 году с приходом на позицию креативного директора Майкла Корса. Céline вновь стала продавать непревзойденные аксессуары, при этом коллекции одежды Корса нередко воспринимались довольно неоднозначно. Как бы то ни было, на протяжении семи лет Корс возглавлял команду Céline,

Фиби Фило

во многом предопределив характер бренда. После его ухода LVMH произвели пару не слишком удачных попыток найти ему достойную дизайнерскую замену, способную вновь продвинуть марку на передовые позиции. Но в сентябре 2008 года внутри бренда произошли более чем позитивные изменения: место креативного директора заняла Фиби Фило. Перед этим за пять лет она успела вернуть свежесть и актуальность Chloé, откуда ушла в 2006 году. LVMH возложили на Фило миссию вдохнуть новую жизнь в Céline — и небезосновательно. Дизайнер выразила искреннюю радость по поводу новых задач, считая бренд одним из самых многообещающих на рынке моды. Свою цель Фиби Фило сформулировала следующим образом: «Он должен стать сильным и мощным — что- то вроде современного минимализма». Тем самым она сразу же задала тенденцию, и вскоре лаконичные наряды Céline, выдержанные в бежевом, черном или белом, стали одними из самых желанных образов. Целый ряд предлагаемых Фило вещей сразу же попал в разряд «it», не говоря уже об аксессуарах, в которые влюбилась вся без исключения модная публика, даже самая избалованная. Коллекция осень-зима 2010 доказала, что Céline

Фиби Фило действительно обрела новый, более изысканный облик. Выдерживая тренд милитари, Фило представила четко скроенные темные пальто и платья с воротниками-трубами, черные кожаные юбки и плащи, массивные ремни. Кстати, шерстяное платье Céline с накладными кожаными карманами выбрала для себя Фэй Вонг, одна из самых любимых актрис Вонга Кар Вая. Но в единой по настроению коллекции нашлось место и другим образам. Фило представила и нежные кружева, и забавные плюшевые пальто, и уютные светлые накидки из такого же материала, и свободные вязаные джемперы. Округленные края пальто и мягкие укороченные брюки давали понять, что минимализм и милитари Фило отнюдь не сухи и не воинственны. Темно-синий и черный были разбавлены мягким оливковым, голубым, бежевым и белым. Наряды дополнялись высокими сапогами и замшевыми лоуферами на каблуке. Весеннее настроение от Сéline наиболее ярко проявилось в двух вещах: жилетах и куртках, сотканных вручную из шелка. Принты — еще одна сфера интереса, которую исследовала дизайнер. Геометрические орнаменты — края на винтажных косынках — выглядели спортивно и лаконично. Много было и знакомой абстрактности Сéline — чувство, которое заострялось из-за преобладания белого, цвета слоновой кости и других бледных оттенков. Местами проступали синий и зеленый, с ярким росчерком красного. Фило немного отпустила силуэт. Брюки стали длиннее и шире. За исключением необычного гибрида блейзера и накидки, она отдала предпочтение туникам, топам и курткам с капюшонами. Черные комбинезоны с V-образными вырезами спереди и сзади выглядели по-вечернему нарядно. Одним словом, этой весной Céline уверенно продолжили развивать свою концепцию урбанистической женственности и функциональной, элегантной роскоши. 5

Н Н О А ГО ВЫ Д Й

П кр ор ко ок тф ж од ел и, и ь BR ло из IO во N й I

S о, O от EP ол я R , з дл цо ra ль ar Ко ltuz A

К lim ниг TA ite а J SC d eff HE ed Ko N itio on n, s, ,

ор ат , из ий ат н м ще RA ро е FE А м OS по TM A

С бр ер RE и ьги PO лли , з SS ан оло I ты то ,

я , ка c ес nia ич a ES ат t M S м Ar NO ро а E А веч HYP с E TH

, lla vi я Se а а чн ур ру ier M пт ь, v AU ль л Xa я D ку та , С ус ота дл хр аб noy р ar C

о, кл IA те A ,с ,G ик та чн бо ве ра дс ая По учн INO р G &

л, ал ет ki, , м vs тч ro O ла a N -к Sw DA ка ль LE ум та TO ус IA хр LV SY

ый , на чн кат ся ро и ет у, да тиф ля мм По р рм су T се фо ую UN о б AH лю N SA

ты о, н от иа ол лл , з ри цо б ль ые I Ко рн SS че EPO R

Ф ст ла р ек ко N аб ло н д AV о , р ля A та, уч ду RR J н х O .C. ая ов ,

s d, r k di Wo t Ha e ar HEN а et 9, иг pl 00 SC Кн om –2 , TA C 79 on 19 diti e

П ру од & ч н с ве G а ч IN я р ни O а к, бо с та тек , G ло A , IA

В начале 1990-х случай привел в кресло Деборы Липпманн гуру от макияжа Бобби Браун, которая так была потрясена работой Деборы, что посоветовала ее как мастера по маникюру главному редактору журнала Allure. С тех самых пор Липпманн делает маникюр моделям на съемках для журналов Vogue, Allure, W, InStyle и на показах Versace, Valentino, Zac Posen. В свое время среди знаменитых моделей Липпманн были Мадонна, Гвен Стефани, Деми Мур, Леди Гага. Многие из них остаются ее VIP-клиентками по сей день. В 1998 году, чтобы подчеркнуть вечернее платье Мэрайи Кэри, Липпманн создала оттенок лака, который позже был

назван Satin Doll. Так зародилась идея Lippmann Collection — коллекции лаков и средств по уходу за руками и ступнями. В 2010 году бренд был переименован в Deborah Lippmann. На сегодняшний день Deborah Lippmann представляет более сорока пяти стойких оттенков лака для ногтей. В коллекции представлены плоды сотрудничества с ее звездными клиентками — Шер, Рене Зеллвегер, Сарой Джессикой Паркер (Sarah Smile — топ-селлер бренда). «То, что в своих руках я регулярно держу руки людей, для которых красная дорожка — стиль жизни, это так здорово! Мы творим вместе, и это позволяет мне лучше понять их желания, их представления о цвете», — утверждает Липпманн. Лаки и средства по уходу за ногтями Deborah Lippmann содержат коллаген, кальций и витамин Е.

так же, как книги передают ее в словах: «Я люблю сочинять истории, которые побуждают людей мечтать. Поскольку я не писатель, то использую вместо слов ароматы. Эссенции — мои чернила!» «Заглавные тома» этой уникальной «библиотеки» были вдохновлены людьми, оказавшими влияние на целые поколения. Для мужских ароматов Гислан выбрал Жюля Верна, Казанову и Маркиза де Сада,

так как эти неординарные личности неизменно ассоциируются с тремя важнейшими для парфюмера темами: путешествия, романтика и эротика. Создавая женские ароматы, он обратился к образам выдающихся, сильных женщин, возникавшим в его воображении: Мата Хари — воплощение мистической красоты, Колетт — полная жизненной силы и сладострастия, Жорж Санд — почитательница природы и борец за свободу, в честь которой был создан пряный цветочный аромат. Вторая серия возникла из желания выразить словами язык цветов, при этом парфюмер дарил аромату цвет: Blank Violette — деликатный, тонкий аромат белой фиалки; Noir Patchouli — черные пачули, мистический запах Востока; Vert Pivoine — зеленый пион, элегантность и роскошь японского двора. Завершают коллекцию культовые ароматы, актуальные во все времена: Ambre и «1969», год сексуальной революции. «Что действительно делает меня счастливым, так это то, что каждый человек может выбрать любой из ароматов и тем самым открыть в себе новые, может быть, даже неизвестные самому черты своего характера», — уверен Жераль Гислан.

К РА С А Н О Г Т Е Й

А Р О М АТ Э П ОХ И Histoires де Parfums — эксклюзивный парфюмерный бренд, созданный в Париже в марте 2000 года Жералем Гисланом. Произведения этой марки стали своеобразной одой именитым парфюмерам, знаменитым личностям и самому образу жизни XVII–XIX веков: ведь именно в этот период во французской культуре сформировалось понятие savoir vivre — умение жить с удовольствием. Эпикуреец, умеющий наслаждаться жизнью сам и дарить наслаждение окружающим, Гислан начал свои эксперименты с запахом у кухонной плиты — ветивер и бергамот придавали вкусу знакомых блюд особую изысканность. К слову, Гислан до сих пор является владельцем успешного ресторана в Париже. Но его заветной мечтой оставалась парфюмерия. Пройдя обучение во французском Институте парфюмерии, он основал Histoires де Parfums — своеобразную «библиотеку», коллекцию из двенадцати редких утонченных ароматов. Жераль Гислан хотел выразить историю в запахе

ПРИРОДЕ ВОПРЕКИ LONGLIFECURE производит исключительно натуральную косметику. Продукция этой итальянской компании содержит экстракты винограда и натуральные тонизаторы, реструктуризирующие клетки кожи. Благодаря этим ингредиентам повышается естественная выработка коллагена, которая обеспечивает эффект глубокого лифтинга и повышает упругость кожи. Продукт SKIN REPAIR от LONGLIFECURE был создан, чтобы противостоять появлению признаков старения и помочь сохранить структуру кожного покрова. Основное действующее вещество кремов SKIN REPAIR — резвератрол, который был обнаружен в виноградной кожуре. Проведенные исследования показали, что резвератрол является антиоксидантом, в семнадцать раз превосходящим показатели аналогичных веществ, используемых в косметике для борьбы со старением кожи. Он также обладает противовоспалительным эффектом и защищает кожу от ультрафиолетовых лучей.

Г О Л Л И В УД С К И Й О Б Ъ Е М Профессиональную карьеру стилиста по волосам Филип Б. начал в возрасте 14 лет в Бостоне. Именно там он научился индивидуальному подходу к клиенту, прислушиваясь не только к желаниям посетителей, но и к потребностям их волос. В 1984 году Филипп Б. переехал в Лос-Анджелес, где его основными клиентами стали голливудские знаменитости. Но представленные на рынке средства по уходу за волосами его не удовлетворяли: одни были недостаточно эффективны, другие — даже вредны! Это вдохновило его на создание собственной косметической серии. С 1988 года Филипп Б. приступил к развитию линии по уходу за волосами Philip B., а в 1993 году запустил ее в национальном масштабе. Косметика Philip В., которая использует исключительно натуральные экстракты растений и эфирные масла и не содержит консервантов, в корне изменила подход к люкс-уходу за волосами и кожей. Поскольку уровень активных веществ в ней довольно высок, все средства Philip B. обладают потенциальными целебными свойствами. Среди клиентов Philip В. — Сальма Хайек, Мадонна, Пенелопа Круз, а Forbes Magazine внес марку в список «100 вещей, которые стоят каждого пенни».

ГИПНОЗ The Hype Noses — французский бренд, объединивший дизайнеров и парфюмеров, которые жаждут одного: единения всех человеческих чувств. «The Hype Noses — это обонять, пробовать на вкус, слышать, видеть и прикасаться одновременно», — говорит о своих свечах один из основателей бренда, парфюмер Стефан Гумберт Лукас. Фирменной особенностью свечей the Hype Noses является то, что фитиль изготовлен из дерева. Благодаря этому свеча горит ровным низким пламенем, с легким потрескиванием, без синего оре-

ДЛИННЕЕ НЕ БЫВАЕТ RevitaLash — удивительная разработка в области средств по уходу за ресницами. Эта косметическая инновация способна в течение нескольких недель придать ресницам роскошный вид, делая их длиннее и гуще. Средство RevitaLash было разработано доктором Майклом Бринкенхоффом — офтальмологом, практикующим более двадцати пяти лет. На основе своих знаний и опыта вместе с командой химиков-косметологов он создал уникальный продукт, который помогает женщинам быть еще эффектнее: ресницы выглядят так, словно их специально нарастили. Среди поклонниц RevitaLash была замечена не одна горячая красотка Голливуда. Своими новыми ресницами гордятся Беки Ньютон, Джессика Симпсон, Ферджи. Формула RevitaLash — это сочетание ингредиентов, доказавших свою эффективность: мощных пептидов, успокаивающих растительных экстрактов, увлажняющего пантенола. Тушь Mascara by Revitalash не только заметно удлиняет ресницы, но и не содержит комков. А специальный дизайн кисточки позволяет разделять каждую ресничку, чтобы достичь еще более сногшибательного результата. Кондиционер для волос Hair by RevitaLash укрепляет и усиливает их рост, делает более эластичными и здоровыми. Тестирование продукта показало заметные улучшения уже после двухнедельного ежедневного использования. ола, а воск плавится равномерно, и затушенная свеча не дымит. Пламя формирует воронку из воска, и таким образом аромат лучше распространяется по помещению. Основа ароматических свечей изготовлена из сои и пальмового масла. Воск постепенно заливается в стакан, медленно остывает и повторно нагревается под лампами — для равномерного распределения. Ароматы the Hype Noses сочетают в себе современность и верность традициям, ритмы большого города и загадки экзотических стран. Среди новых достижений — свечи Art Maniac с ароматами ванили и алкоголя, Alhambra, приоткрывающие занавес в манящий, полный загадок Восток, и Arbre à Papa — зимний аромат красного кедра и голубой сосны под слоем сахарной ваты.

SANAHUNT Luxury Concept Store представляет свой новый shop-in-shop – Giuseppe Zanotti Design Ровно десять лет назад в Милане открылся первый бутик Giuseppe Zanotti. В этом году бренд хитроумно и ярко обул показ Victoria’s Secret, уже имея опыт сотрудничества с Christopher Kane, Proenza Schouler, Thakoon и Delfina Delettrez, а также более пятидесяти точек продаж по всему миру. Еще до запуска собственной линии Занотти консультировал Christian Dior, Roberto Cavalli, Vera Wang и Missoni. Обувь, которую создает Джузеппе Занотти, в прошлом диджей и владелец стильных ночных клубов, он сам характеризирует как «наив и рок-н-ролл» — в сочетании с мануфактурными традициями родного города Сан Мауро Пасколи. Потому-то его модели так пришлись по нраву модному миру: они выразительны — иногда своей экстравагантностью, а иногда — любовно выверенными классическими формами, которые несут на себе печать высокого мастерства. Тут уж общеизвестный пиетет к итальянской обуви полностью аргументирован. Обосновавшись в начале 90-х на крохотной фабрике, Занотти постепенно добавил к ней мастерские по изготовлению ювелирных камней, каблуков, а затем пригласил мастеров по вышивке. Сегодня команда, изготавливающая обувь Giuseppe Zanotti, составляет около трехсот человек. В расшитых стразами высоких сапогах, серебристых ботильонах и сказочных босоножках щеголяют на сцене Кайли Миноуг, Бейонсе Ноулз, Дженнифер Лопез и Кэти Перри, а линия ювелир-

ных изделий часто дополняет сценические образы Леди Гага. Но стоит заметить, что модели, прорисованные гениальной рукой Джузеппе Занотти, уместны не только на музыкальных шоу поп-див и красных дорожках. В его изысканных черных лодочках регулярно появляются поклонницы бренда Лу Дуайон и Наталья Водянова, в сандалиях на плоском ходу со знаковым обильным декором прогуливается Хайди Клум, а Джулия Робертс к сдержанному черному наряду выбирает туфли с ультрамодным нынче леопардовым рисунком. Для грядущих холодов Занотти создал замшевые военные ботинки на головокружительном каблуке, совместил черную кожу с четкими острыми линиями и декоративными заклепками или обильными пряжками. Трендовые ботильоны с открытым носком дизайнер украсил цепями. Кроме классического черного и военного оливкового, Джузеппе Занотти предлагает замшу насыщенной красной и леопардовой расцветки с коротким ворсом — немало восхищенных вздохов способны вызвать выразительные сапоги и туфли со скрытой танкеткой, созданные из этих материалов. И, конечно, Giuseppe Zanotti — это стразы, на сей раз цвета морской волны, серебро и золото, а также нежный декор в виде кружева на телесного цвета наппе. Ультрамариновые ботильоны с молниями и благородными складками замши вокруг них выглядят одновременно красочно и романтично — вполне в духе Занотти. У Giuseppe Zanotti можно отыскать

также сапоги выше колена из кожи и замши замечательных земляных тонов или леопардовые, как с каблуком, так и на плоской подошве. Каждую из моделей дизайнер создает в первую очередь с заботой о красоте, каждая из них демонстрирует яркий и сильный характер. Чего только стоят фотографии рекламных кампаний Giuseppe Zanotti, всегда радующие забавной идеей и жизнеутверждающей колористикой. Авторами осеннего промо выступили модные фотографы-экспериментаторы Инез Ван Ламсверде и Винуд Матадин. Лицом кампании стала польская модель Аня Рубик, которая, к слову, также проявляет постоянство в личной преданности изысканной и неординарной обуви Giuseppe Zanotti. Блондинка с лукавым взглядом, автомобиль, красный, черный, леопард — сейчас на ней очаровательные босоножки с кожаными бантами, а через мгновение — внушительные сапоги на шнуровке с головокружительным каблуком. Предыдущей весной та же пара фотографов создала кампанию с радостным красавчиком Андресом Веленкосо Сегура — под каблуком щедро усыпанных золотыми стразами босоножек. Видимо, обувь Giuseppe Zanotti настолько комфортна, что удовольствие приносит не только ее носка. В любом случае Занотти знает, чего хочет женщина, и умеет создать нужное настроение, превращая обувь в стержень образа — и на сцене, и на красной дорожке, и в феерической повседневности.

ШАГ ЗА ШАГОМ

Дизайнер обуви Николас Кирквуд вот уже пять лет подряд остается невероятно востребованным на рынке моды. Его приглашают к сотрудничеству Tommy Hilfiger, Chloé, Phillip Lim, Zac Posen и Rodarte. В то же время Кирквуд успешно продвигает собственный бренд, среди поклонниц которого — Сара Джессика Паркер, Грейс Джонс, Дафна Гиннесс и Сиенна Миллер. В 2010 году Николас Кирквуд был номинирован на престижную награду Британского совета моды и Фонда дизайнеров моды Vogue, но проиграл марке Erdem. Правда, это не слишком его опечалило, потому как именно он создавал для Erdem коллекцию обуви. Дизайнерское образование Кирквуда — год в Central St. Martins и год в Cordwainers. Между делом он поработал на студию шляпок Philip

Treacy, где и понял, наглядевшись на скучные туфли клиенток, что рынок жаждет обувных инноваций, и в 2005 зарегистрировал свой бренд Nicholas Kirkwood. Девиз Кирквуда — «Ничего лишнего!». Он играет с формой, объемами, цветом, материалами, избегая, по возможности, даже лишней застежки. Каждая из его моделей — шедевр: для сезона осень-зима — 2010 он предлагает кружева, кожу питона, замшу и атлас в оригинальных конструкциях. Помимо обязательных высоких каблуков в коллекции есть и несколько пар блестящих во всех смыслах «оксфордов». Трудоспособности Кирквуда может позавидовать каждый: для весны 2011 года Николас создал в общей сложности двенадцать коллекций. Среди

его заказчиков были Pollini, где он сейчас числится креативным директором, а также Rodarte, Erdem, Roksanda Ilincic, Louise Gray... Коллекция, выпущенная под собственным именем, без сомнений, составит им уверенную конкуренцию. Во многих моделях сразу же узнается фирменный стиль дизайнера: ультрамодная будущей весной длинная «шпилька» и выступающая из-под носка платформа. Материалы Кирквуд использовал самые разнообразные, от питона и лакированной кожи до вставок из ткани, меха и россыпей стразов. Минималистичные туфли для деловых встреч, роскошные босоножки в стиле ар-деко для прогулок по вечернему городу и даже пара штиблет не только поднимут их владелицу на необычайную высоту, но и обеспечат надежную опору. 9

ОТКРЫТИЕ SANAHUNT GALLERY: ВЫСТАВКА ДЭМИЕНА ХЕРСТА , НОЯБРЬ 2010 01 Иванна Никонова, Евгения Грановская, Анна Мартыненко. 02 SANAHUNT Gallery. 03 Денис Казван, Pinchuk Art Center. 04 Дизайнер Николас Кирквуд и Сона Шакарян, Nina Ricci. 05 Людмила Маковецкая, Кристина Черновецкая. 06 Козловская Ольга. 07 Писатель Фредерик Бегбедер и Оксана Мороз-Хант, президент SANAHUNT Group. 08 Пенни Мартин, The Gentlewoman, Герт Джонкерс, Fantastic Man и куратор Невилл Уэйкфилд. 09 Юлия Письменная, Harper's Bazaar и Маша Цуканова, Коммерсантъ Weekend.. 10 SANAHUNT Lounge. 11 Дизайнер Лиля Литковская, Светлана Лизогубенко, Harper's Bazaar. 12 Roisin Murphy DJ PA Audio Visual Installation. 10

13 Алексей Калинин, Black Model Management, фотограф Алексей Колпаков, Виталий Калашников, агентство Vitals.ru, дизайнер Вика Газинская, Роман Корольков, Юбер Хлатки-Шлихтер. 14 Народный депутат Ирина Бережная. 15 Ирина Щербак, Алина Живаго. 16 Ольга Козюра и Соня Забуга, Elle. 17 Дизайнер Ольга Эллеон, Оксана Елманова. 18 Ирина Рыбак, Екатерина Рыбак, Ирина Дацко с дочерью Александрой. 19 Наталья Гузенко, Harper's Bazaar; Наталья Корчакова; Нина Диренко, Harper's Bazaar. 20 Алла и Екатерина Вербер (справа) с друзьями. 21 Певица Ройшн Мерфи. 22 Ася Мхитарян (в центре), Инна Столар (справа) с подругой. 11

ВНЕКЛАССНОЕ ЧТЕНИЕ

ВЫБОР RICK OWENS

Фото: Dus an Rejlin

Книжный корнер SANAHUNT Gallery начинает новую практику: мировые дизайнеры рекомендуют свои любимые книги нашей аудитории. Сегодня это Рик Оуэнс, известный авангардист и экспериментатор

P a ul Virlio. Bunker Archaeology «Археология бункера» известного философа и культуролога Поля Вирилио переосмысливает бункер времен Второй мировой войны в контексте современной архитектуры, выявляя горизонты современного дизайна, его крайности и ограничения. Это культурологическое исследование на фоне функциональных военных построек очерчивает контуры архитектурного минимализма, доводя его обоснование до логического завершения. C a rlo Scarpa: Architecture and Design Карло Скарпа — архитектор середины ХХ века, именуемый многими «итальянским Фрэнком Ллойдом Райтом». Стиль Скарпа стал моделью для многих архитекторов, желающих обратиться к минималистическому контуру и строгим линиям, а также «серьезным» материалам. Скарпа известен миру не только своими бетонными конструкциями, но и дизайном мебели. В книгу о нем вошли эссе ведущих архитекторов и критиков архитектуры, из которых и составлено жизнеописание Скарпы, а также анализ его произведений.

SANAHUNT Lounge — одно из немногих мест, где забываешь о географическом положении, времени и повседневных хлопотах. Благодаря космополитичному интерьеру и исключительному, ненавязчивому сервису этот ресторан не уступает подобным заведениям класса люкс в Нью-Йорке, Лондоне, Стокгольме или Шанхае. Выгодно расположенный на четвертом этаже SANAHUNT Luxury Concept Store, в самом сердце украинской столицы, он в то же время скрыт от посторонних глаз. Атмосфера здесь напоминает, скорее, закрытый клуб, нежели традиционный ресторан: это место для избранной публики. Здесь обедают особенные гости Киева: SANAHUNT Lounge — стандартный пункт в райдерах заезжих иностранных звезд. А нечастые, но очень яркие события, будь то мероприятия самого SANAHUNT или частные вечеринки, собирают компании, которые вряд ли увидишь где-либо еще. Балкон-терраса SANAHUNT Lounge выходит прямо в парк Кабинета министров, обеспечивая сво-

E i l e e n G r a y : H e r L i f e a n d Wo r k Эйлин Грей признана одной из первооткрывательниц современного дизайна и одним из наиболее влиятельных дизайнеров XX столетия наряду с Ле Корбюзье, Шарлоттой Периан, Марселем Бройером, Людвигом Мис ван дер Рое. Петер Адам, давний друг Грей, получил привилегированный доступ к оставшейся после нее корреспонденции, рисункам и дневникам, а также к архитектурным альбомам и архивам фотографий. Из этих источников он создал полноценный портрет ее богатой событиями жизни — от аристократических истоков в Ирландии к экстравагантному периоду Art Deco в Париже и плодотворным годам на юге Франции. L e C o r b u s i e r — O e u v re c o m p l e t e . Vo l . 8 : 1 9 6 5 – 1 9 6 9 Это наиболее полная монография Ле Корбюзье в восьми томах. Впервые опубликованное в 1974 году, собрание издается уже в одиннадцатый раз. Каждый том содержит расположенные в хронологическом порядке документы, чертежи, тексты и

им посетителям идиллическую тишину и достаточное количество кислорода, что особенно ценно в шумном, забитом автомобильными пробками городе. Выберете вы мягкий диван у камина или же строгий стол для традиционного ужина, вас будет окружать комфорт, ощущение свободы и высочайшее качество каждой детали. Даже посуда заслуживает отдельного внимания: блюда подаются на лиможском фарфоре Bernardaud. SANAHUNT Lounge исповедует концепцию здоровой органической пищи. К примеру, для приготовления блюд на гриле используется только экологически чистый уголь. Все продукты отличаются отменным качеством, недоступным большинству ресторанов города, и имеют исключительно органическое происхождение. Истинных гурманов здесь ждут приятные сюрпризы: вместо стандартных итальянских спагетти им предложат макаронные изделия из камута, который никогда не повергался селекции. Внушительное по объему меню

LUXURY CONCEPT STORE УЛ . Г Р У Ш Е В С К О Г О 8 / 1 6 , К И Е В ТЕЛ.: +38 044 270 7127

фотографии работ самого влиятельного архитектора ХХ века. Монография создавалась при участии самого Корбюзье на протяжении сорока лет, документируя зарождение и развитие современного образа городской архитектуры. Жо р и с - Ка р л Гю и с м а н с . Н а о б о р о т Жорис-Карл Гюисманс — знаменитый французский писатель, первый президент Гонкуровской академии. Написанный в 1884 году роман «Наоборот» считается манифестом европейского декаданса конца XIX века. Главный герой — аристократ дез Эссент, испытывающий отвращение к окружающему миру. Он живет один в своем загородном доме и предается утонченным удовольствиям. Огромное место в романе уделено описанию книг древних и современных авторов, из которых состоит библиотека дез Эссента. Вышеупомянутые издания — в продаже в книжном корнере SANAHUNT Gallery, на 4-м этаже SANAHUNT Luxury Concept Store

предлагает выбор из десятков блюд украинской, японской, французской, тайской или итальянской кухни — их рецепты привозит из своих бесчисленных командировок лично Оксана Мороз-Хант. Гости, которые следят за своей фигурой или соблюдают пост, будут удивлены количеству аппетитных и питательных предложений. Барная карта также не разочарует посетителей: бармены SANAHUNT Lounge помогут выбрать изысканный коктейль, наиболее подходящий вкусу и настроению. Среди фирменных рецептов — коктейль Litchi Martini. Поклонникам солидных напитков предложат среди прочего арманьяк Chateau de Laubade урожая 1946 года или Macallan Fine Oak тридцатилетней выдержки. SANAHUNT LOUNGE РАБОТАЕТ ДО ПОСЛЕДНЕГО ГОСТЯ. ШЕФ-ПОВАР РЕСТОРАНА БУДЕТ РАД ВЫПОЛНИТЬ ВСЕ ВАШИ ПОЖЕЛАНИЯ. БРОНИРОВАНИЕ СТОЛИКОВ — ПО ТЕЛЕФОНУ 044 492 7071

A rt direction & design : N on - F ormat non - format . com