Watch Your Time 2011 - Edition Européenne

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* SPÉCIAL

É D I T I O N E U R O P É E N N E 2 011 S U P P L É M E N T AU M O N D E N ° 20 287 DAT É J EU D I 14 AV R I L 2011. R É A L I S É PA R L E S É D I T I O N S T E M P S I N T E R N AT I O N A L . N E P E U T Ê T R E V E N D U S ÉPA R É M EN T. C O M M I S S I O N PA R I TA I R E N ° 0712C 81975 – I S S N 0395 -2037. L A RÉDACTION DU MONDE N’A PAS PRIS PART À L A RÉ ALISATION DE CE MAGAZINE. * D E S M O N T R E S D A N S L ’A I R D U T E M P S .

MONTRES

rule n°1: get back to the good old times to stay ahead*

ÉDITEUR-FONDATEUR CHRISTIAN LL AVALL-UBACH DIRECTEUR GÉNÉRAL ISABELLE BOUDRINGHIN EDITIONS@TEMPS-INTERNATIONAL.COM RESPONSABLE DU DÉVELOPPEMENT ERIC DUMATIN RÉDACTION EN CHEF CHRISTOPHE ROULET RÉDACTION PETER BR AUN (ALLEMAGNE), CHRISTOPHE CACHER A (FR ANCE), VINCENT DAVEAU (FR ANCE), JEAN-PHILIPPE ARM (SUISSE), PAOLO DE VECCHI (ITALIE), PIERRE MAILL ARD (SUISSE), PALOMA RECIO (ESPAGNE) ADAPTATIONS PETER BR AUN, SOPHIE COURGEON, SANDR A PETCH, GIAN POZZY, PALOMA RECIO, PAOLO DE VECCHI, RITA IANNICIELLO & L ANGUAGE CONSULTING MIL ANO PHOTOGRAPHE KENJI TOMA DIRECTION ARTISTIQUE VINCENT FESSELET, L A FONDERIE, GENÈVE

WATCH

RUBRIQUE WATCH YOUR TIME 7

YOUR TIME SPÉCIAL

MONTRES

PHOTOGRAVURE BOMBIE, GENÈVE, IMPRIMÉ EN U.E. DIRECTRICE GÉNÉRALE DES RÉGIES PUBLICITAIRES DU GROUPE LE MONDE CORINNE MREJEN DIRECTRICE COMMERCIALE LE MONDE PUBLICITÉ MICHAËLLE GOFFAUX DIRECTEUR DE LA PUBLICITÉ INTERNATIONALE

SUPPLÉMENT GR ATUIT DATÉ JEUDI 14 AVRIL 2011. CONÇU PAR LES ÉDITIONS TEMPS INTERNATIONAL . LES JOURNALISTES DU MONDE N’ONT PAS PRIS PART

LE MONDE – 80, BD AUGUSTE-BL ANQUI 75707 PARIS CEDE X 13 – TÉL . 01 57 28 39 00 FA X 01 57 28 21 21 – W W W.LEMONDE .FR

À L A RÉ ALISATION DE CE MAGA ZINE . ÉDITION EUROPÉENNE 2011, DIFFUSÉE

LE MONDE PUBLICITÉ FRÉDÉRIC MEIXNER

SIMULTANÉMENT AVEC THE DAILY TELEGR APH (U.K .), EL MUNDO (ESPAGNE) , FR ANKFURTER ALLGEMEINE

LA REPRODUCTION, MÊME PARTIELLE , DE TOUT MATÉRIEL PUBLIÉ

(ALLEMAGNE), IL SOLE 24 ORE (ITALIE)

DANS WATCH YOUR TIME EST RIGOUREUSEMENT INTERDITE . TOUS DROITS RÉSERVÉS EN FRANCE ET À L’ÉTRANGER.

11 FOCUS HUBLOT, JEAN-CLAUDE « MAGIC » BIVER

13 ÉDITORIAL LES ARBRES ET LE TEMPS

16 FOCUS MONTBLANC, UN TRAVAIL D’ARTISTE

20 FOCUS JAEGER-LECOULTRE, LES 80 ANS DE LA REVERSO

22 FOCUS BAUME & MERCIER, NOUVELLE VAGUE _______________

28 CLASSIQUE VOYAGES EN ITALIE PIERRE MAILLARD LE PHOTOGR APHE KENJI TOMA @ ANGEL A DE BONA AGENCY, PARIS

36 JOAILLERIE INVITATION AU VOYAGE PAOLO DE VECCHI PANER AI R ADIOMIR 8 DAYS CER AMICA 45 MM. AVEC L A NOUVELLE R ADIOMIR 8 DAYS CER AMICA 45 MM, OFFICINE PANER AI PROPOSE À NOUVE AU

42 SPORT

L’ASSOCIATION ENTRE UN MATÉRIAU DE HAUTE TECHNOLOGIE, L A CÉR AMIQUE, E T UN MOUVEMENT PANER AI ENTIÈREMENT DÉ VELOPPÉ E T RÉ ALISÉ

LA CONQUÊTE DE L’ANNAPURNA VINCENT DAVEAU

DANS L A MANUFACTURE DE NEUCHÂTEL : LE CALIBRE À REMONTAGE MANUEL P.2002/3, 28 800 ALTERNANCES/HEURE, DISPOSITIF ANTICHOC KIF

*Soyez en avance sur votre temps, tournez-vous vers le passé **Soignez votre style

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3 BARILLE TS, 225 COMPOSANTS. FONCTIONS : HEURES, MINUTES, PE TITE SECONDE, DATE, INDICATEUR DE RÉSERVE

48 PLONGÉE VINGT MILLE LIEUES SOUS LES MERS JEAN-PHILIPPE ARM

54 ASTRONOMIQUE VOYAGE EN ORIENT PALOMA RECIO

_______________

59 FOCUS PIAGET, RÉGIME MINCEUR

tudorwatch.com

Lors d’un voyage dans la « Big Apple » en 1990, Kenji Toma, son « book » sous le bras, entre dans les bureaux du magazine Interview et en ressort avec un mandat de huit pages. C’est le début d’une aventure new-yorkaise à temps plein. Une ville où il a installé son studio en centrant son travail sur la photographie conceptuelle de natures mortes, un art dans lequel il excelle depuis lors.

60 FOCUS ZENITH, RETOUR AUX SOURCES _______________

COUVERTURE ET DOUBLES PAGES © KENJI TOMA MODELS AL AINA R ACHEL SMITH IVORY ROSE (@NE XT) MAKEUP K YRIAKI SAVR ANI POUR DIOR

62 COMPLICATIONS

@ FACTORY DOWNTOWN AGENCY

LE PÈLERIN DE COMPOSTELLE

ASSISTANT MOE SEKIYA

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**

Kenji Toma a entamé des études de photographie à l’Ecole professionnelle de Tokyo. Son diplôme en poche en 1978, il commence par travailler comme assistant photographe pour des magazines de mode avant de se lancer en indépendant à 30 ans. Un de ses premiers mandats, un catalogue pour Matsuda, sera un énorme succès. Le jeune photographe travaille alors pour divers clients japonais, mais il ressent déjà l’inexorable appel de New York.

DE MARCHE LINÉ AIRE .

PETER BRAUN

watch your style

KENJI TOMA

66 FOCUS TAG HEUER, TOP CHRONO

BACKGROUND PHOTOS YUJI OBOSHI

Avril 1819, François Constantin se charge de l’expansion commerciale de Vacheron Constantin à travers le monde. Lors d’un voyage en Italie, ce visionnaire édictera la devise de la société issue d’une lettre adressée à la Manufacture : « faire mieux si possible, ce qui est toujours possible…». Fidèle à cette devise et à l’esprit qui a forgé son histoire, Vacheron Constantin s’engage à repousser toujours les limites de l’horlogerie afin d’offrir à ses clients le plus haut niveau d’exigence technique, esthétique et de finition.

Patrimony Traditionnelle Calibre 2253 Collection Excellence Platine, Boîtier en platine, Poinçon de Genève, Mouvement mécanique à remontage manuel, Tourbillon, Quantième perpétuel, Equation du temps Réf. 88172/000P-9495

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FOCUS WATCH YOUR TIME 11

UNE MOISSON DE RÉCOMPENSES

HUBLOT CLASSIC FUSION CHRONOGR APHE. HUBLOT POURSUIT LE DÉ VELOPPEMENT DE SA GAMME CL ASSIC FUSION AVEC UN NOUVE AU CHRONOGR APHE, DEUX COMP TEURS E T DATE À GUICHE T À 6 H, EN OR ROUGE OU EN TITANE, 45 MM. CADR AN NOIR MAT, INDE X BÂTONS. MOUVEMENT MÉCANIQUE AUTOMATIQUE HUB1143. L A VERSION OR ROUGE EST LE FRUIT D’UN ALLIAGE PRÉCIEUX DÉ VELOPPÉ PAR HUBLOT : LE KING GOLD OBTENU PAR L’ADJONCTION DE 5% DE PL ATINE DANS L A MASSE D’OR EN FUSION.

Cette prodigieuse faculté de pousser les entreprises à donner le meilleur d’elles-mêmes n’est évidemment pas passée inaperçue. Jean-Claude Biver cumule ainsi les distinctions. En mars 2009, il était élu « Homme de l’Année » par un comité de représentants de médias internationaux. Une récompense qui n’a fait l’objet d’aucune discussion, tant les membres du jury étaient unanimes sur son lauréat. L’intelligence stratégique d’un personnage hors norme, la disponibilité d’un chef d’entreprise pourtant toujours en mouvement, le courage d’aller de l’avant sans oublier de se remettre en cause sont quelques-unes des qualités mises en exergue auprès de ce magnifique raconteur d’histoires, capable de créer de véritables épopées horlogères. L’année suivante, Hublot gagnait le prestigieux « Walpole Awards for Excellence » en tant que « Meilleure marque de luxe internationale » pour l’année 2010. Une année qui voyait également Jean-Claude Biver recevoir le fameux Prix Gaïa pour « l’ensemble de sa carrière et sa qualité d’homme d’affaires visionnaire et de génie du marketing ». Il le dit d’ailleurs lui-même : « Ce qui m’a stimulé, c’est le désir de relancer une petite marque avec peu de moyens et de remettre en pratique la guérilla marketing. »

jean-claude « magic » biver

JE AN-CL AUDE BIVER , CEO DE HUBLOT

PHOTO © FRED MER Z

HUBLOT FAIT FEU DE TOUS BORDS

L’homme est parcouru d’une énergie débordante et communicatrice. Le chef d’entreprise cumule les distinctions décernées par ses pairs. L’horloger avance toujours là où personne ne l’attend. Résultat : « Hublot est un miracle ! ». Le parcours de Jean-Claude Biver pourra certainement un jour faire l’objet d’un « case study » dans les écoles de management pour les multiples succès enregistrés par les entreprises dont il a conduit la destinée comme l’homme qui a réussi trois fois. Avec Blancpain d’abord, racheté et propulsé dans les territoires de la haute horlogerie abandonnés par la marque ; chez Omega ensuite, à laquelle il donne une véritable envergure internationale ; avec Hublot aujourd’hui, une Maison qu’il dirige depuis 2004, rachetée par LVMH en 2008. Une société sur laquelle la crise du subprime et les affres économiques qui en ont découlé ont glissé comme de l’eau sur les plumes d’un canard. Concrètement, cela veut dire que le chiffre d’affaires de Hublot n’a cessé de croître au fil des exercices. A titre d’exemple, lors des fêtes de fin d’année, la Maison a réalisé en décembre dernier des ventes de CHF 25 millions, l’équivalent de ce qu’elle a enregistré sur l’ensemble de l’année 2004 quand Jean-Claude Biver l’a rejointe.

En matière de marketing force est en effet de constater que l’homme ne manque pas de ressources. Toujours en avance d’une idée, Jean-Claude Biver investit des univers certes les plus disparates mais toujours porteurs : du ski avec Bode Miller, triple champion olympique, à la voile avec la Coupe de l’America, de la musique avec Depeche Mode au sport automobile en tant que partenaire officiel de la Formule 1. Un de ses derniers coups d’éclat : l’entente conclue avec la Fédération International de Football Association (FIFA) donnant à Hublot le statut de montre officielle et de chronométreur du « Mundial ». Les 700 millions de téléspectateurs qui ont suivi la Coupe du monde en Afrique du Sud n’ont ainsi pas pu manquer les panneaux Hublot tenus par les arbitres de touche. En 2014 au Brésil, Hublot sera à nouveau au rendez-vous. « Nos clients sont partout, il est donc de notre devoir d’être partout », résume sobrement Jean-Claude Biver. D’un point de vue horloger, même montée en puissance. Après avoir développé son propre « mouvement » maison, le calibre Unico désormais produit au sein de la nouvelle manufacture fraîchement construite, Hublot a repris le parc machines et une partie des collaborateurs de BNB, entreprise spécialisée dans le développement de calibres à grandes complications, partenaire de longue date de la Maison. Une étape « cruciale » pour la marque, selon les termes de Jean-Claude Biver, permettant aujourd’hui à Hublot de développer à l’interne l’ensemble de ses mouvements haute horlogerie et toutes les grandes complications. Après la Big Bang, la King Power et la Classic Fusion, la Maison annonce ainsi une quatrième ligne de montres baptisée Masterpiece qui risque bien de réserver d’autres surprises de taille. Conclusion de Jean-Claude Biver : « Hublot, c’est un miracle ! Je ne peux pas dire autre chose. Si cela marche aussi bien, c’est simplement parce que nous faisons les choses justes et que nous nous donnons tous à fond. » E.D.

HUBLOT BIG BANG GREENGO CHRONOGR APHE. ROGER MOORE, ELISABE TH TAYLOR , L A PRINCESSE DIANA , MICHAEL JACKSON, PRINCE R AINIER E T GR ACE KELLY… L A LISTE POURR AIT Ê TRE SANS FIN TANT L’HISTOIRE DU GREENGO, LE MY THIQUE NIGHT-CLUB DU GSTA AD PAL ACE, EST INTIMEMENT LIÉE À L A RENOMMÉE MONDIALE DE L A STATION SUISSE . POUR CÉLÉBRER LE 40 ème ANNIVERSAIRE DU GREENGO, HUBLOT CRÉE UNE BIG BANG CHRONOGR APHE AUX COULEURS DU CLUB SUR UNE BASE BL ACK MAGIC. ÉDITION LIMITÉE À 40 E XEMPL AIRES.

ÉDITORIAL WATCH YOUR TIME 13

les arbres et le temps

D EUX CERVEAUX POUR UNE PRÉCISION INÉGALÉE.

versailles, c´est un château voulu par un roi, louis xiv. versailles, c´est aujourd´hui un musée extraordinaire tout entier dédié aux arts et à la culture.

LE VIEUX CHÊNE DE VERSAILLES

Versailles, c’est aussi un domaine où travaillent des corporations d’artisans-artistes. Versailles a été durant 150 ans le siège du pouvoir, jusqu’à ce 6 octobre 1789, date à laquelle la famille royale est partie pour Paris. Abandonné, pillé, dévasté, Versailles a retrouvé depuis quelques décennies ses fastes d’antan, grâce à la volonté des différents gouvernants ainsi qu’à la générosité de mécènes qui contribuent pleinement à rendre à ce lieu unique sa magnificence. Aujourd’hui symbole d’une monarchie disparue, le château et les jardins peuvent paraître figés, incapables de s’extraire d’une période qui lui fut pourtant fatale. Dans les jardins toutefois, la vie continue de s’exprimer. De vieux arbres témoignent toujours d’une époque bénie où des armées de jardiniers plantaient par milliers chênes, hêtres ou charmes. Les hommes de la terre ne sont plus, mais les végétaux dans le jardin croissent encore. Pour longtemps. Sous le règne du Roi-Soleil, Jean de la Fontaine, le grand fabuliste, aimait se promener dans les jardins du château de Versailles. Il observait avec attention et intérêt le travail des jardiniers. De retour d’une promenade, il se saisit de la plume qu’il maniait avec tant de talent pour écrire:

DUOMÈTRE À QUANTIÈME LUNAIRE. Calibre Jaeger-LeCoultre 381. Véritable révolution horlogère, le concept Dual-Wing offre deux mécanismes distincts synchronisés par un seul organe réglant. Le stop seconde foudroyante breveté permet une mise à l’heure au 1/6e de seconde.

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QUE CE QU’ILS ONT PLANTÉ VIVE MILLE ANS ET PLUS.

Alain Baraton est jardinier. Jardinier, pas « paysagiste » comme le voudrait la mode des appellations pompeuses. Et il a toutes les raisons du monde d’être fier de son métier de jardinier. A 53 ans, Alain Baraton est jardinier en chef du Domaine National de Trianon, du Grand Parc de Versailles et du Domaine National de Marly depuis presque 30 ans. Sous l’Ancien Régime, il aurait été Jardinier du Roy… Alain Baraton est aussi écrivain : il a publié une bonne douzaine d’ouvrages et travaille à deux parutions prochaines. Il collabore à des revues. Les auditeurs de France Inter sont devenus accros à ses chroniques « La main verte » diffusées chaque matin du week-end. Alain Baraton est avant tout un amoureux. Amoureux des plantes. Amoureux des fleurs. Amoureux des châteaux. Amoureux de l’Histoire. Amoureux de l’amour. Cet épicurien possède aussi la sagesse de ceux qui comptent en saisons. Et il aime partager son art du temps.

Notre homme n’avait pas tort. L’espérance de vie des végétaux est telle qu’elle peut parfois nous étonner. Il a été découvert dans le nord de la Norvège un bosquet de pins vieux de 8500 ans. Non loin du Grand Trianon vit un vieux chêne. Les botanistes l’ont baptisé Quercus robur. Il est né en 1683 et conserve en lui le souvenir des monarques qui se sont succédé. Partie intégrante du domaine, il se distingue par son ancienneté. Il est de bon ton pour les spécialistes de tout crin de parler d’époque à Versailles. S’il est vrai que dans les villes et les villages, l’unité de temps est le plus souvent l’heure ou la journée… à Versailles le siècle est roi. Le mobilier, les peintures ou les sculptures datent de Louis XV ou de l’Empire, tandis que notre arbre est « simplement » âgé de quelque 400 ans. L’arbre indique à qui prend un moment pour le regarder le temps qu’il fait, il précise la saison et la chute de ses fruits nous annonce l’arrivée prochaine de l’hiver. Comme une pendule, il rythme la vie du parc et communique au jardinier les éléments du temps à venir, certes, mais aussi et surtout du temps passé. Même après sa mort, la coupe de son bois fournit de précieuses informations sur le climat, le froid ou la pluie. Les jardiniers d’aujourd’hui savent que ce chêne vénérable est plus qu’un monument historique fait de sève et de bois : l’arbre, les arbres sont le temps. Alain Baraton, en mémoire de bach, Christian Llavall-Ubach, Editeur-Fondateur

BRÈVE Le château du Petit Trianon, au cœur du domaine national de Versailles, a été restauré par la volonté du regretté Nicolas G. Hayek. Grâce à la société Montres Breguet, mécène du ministère français de la Culture et de la Communication, le Petit Trianon rénové est à nouveau ouvert au public depuis 2008. Ce n’est pas un hasard. Breguet était déjà horloger de la Cour de France dès les années 1780 et fournisseur de la reine MarieAntoinette, qui affectionnait particulièrement les garde-temps…

Présente la Montre Ralph Lauren Automotive MODÈLE 45MM EN ACIER. CADRAN BOIS EN LOUPE D’ORME. FOND SAPHIR. MOUVEMENT MANUFACTURE À REMONTAGE MANUEL. 156 COMPOSANTS, RÉSERVE DE MARCHE DE 45 HEURES. FABRIQUÉ EN SUISSE.

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16 WATCH YOUR TIME FOCUS RUBRIQUE

LES 190 ANS DU CHRONOGRAPHE

LUTZ BE THGE, PRÉSIDENT E T CEO DE MONTBL ANC

Le rachat en 2006 par le groupe Richemont de la manufacture Minerva à Villeret, une entreprise fondée en 1858 désormais rattachée à Montblanc, n’est pas étranger à cette incursion de plus en plus marquée dans la haute horlogerie. « Les garde-temps qui sortent de nos ateliers à Villeret, des garde-temps pour connaisseurs et collectionneurs, ont confirmé la légitimité horlogère de Montblanc, poursuit Lutz Bethge. Cette catégorie de montre est d’ailleurs celle qui enregistre la plus forte croissance. Après dix ans de progression ininterrompue dans le domaine de la montre et vu son potentiel au sein de la Maison, nous pensons que dans les cinq à dix ans, l’horlogerie sera notre premier segment de produits devant les instruments d’écriture. »

de course de chaque cheval et les intervalles les séparant sur la ligne d’arrivée. » Autant pour l’histoire que Montblanc revisite aujourd’hui au sein de ses diverses gammes horlogères. A commencer par un chronographe Nicolas Rieussec édition anniversaire limitée (calibre de manufacture MB R110). Comme ses prédécesseurs, ce garde-temps respecte les codes de la collection où ce sont les disques des secondes et des minutes du chronographe qui tournent au-dessous d’aiguilles fixes, et non l’inverse. Dans le même ordre d’idée,

THE SIMPLICITY OF INNOVATION.*

un travail d´artiste En quinze ans, Montblanc s’est forgé une solide réputation dans l’art de la mesure du temps. Grâce à une approche qualitative identique à celle adoptée pour ses instruments d’écriture, la Maison s’installe aujourd’hui dans la haute horlogerie.

A la question de savoir comment Lutz Bethge, président et CEO de Montblanc (Groupe Richemont), décrit les activités horlogères de la Maison en quelques mots, la réponse fuse : « Il s’agit d’une marque intemporelle dont les montres sont le reflet d’une démarche de manufacture et d’artisanat. Quand nous avons débuté nos activités horlogères, il y a une quinzaine d’années, il n’était pas question que notre offre n’ait pas le même niveau qualitatif que nos instruments d’écriture. En d’autres termes, nous ne pouvions pas nous permettre de décevoir les attentes de nos clients. Ce leitmotiv nous a guidés dès le début, avec comme objectif une montée en gamme progressive qui aboutit aujourd’hui à des pièces comme la Métamorphosis ou le Tourbillon Bi-Cylindrique à double spiral présenté cette année. »

LUMINOR 1950 MARINA 3 DAYS AUTOMATIC Mouvement mécanique à remontage automatique, calibre P.9000, 2 barillets, réserve de marche de 3 jours. Etanche à 30 bar (~300 mètres). Boîtier en acier Ø 44 mm. Boucle en acier. MONTBL ANC HOROLOGICAL TIMEWRITER NICOLAS RIEUSSEC. EN 2011, MONTBL ANC CÉLÈBRE L A NAISSANCE DU CHRONOGR APHE INVENTÉ E T UTILISÉ POUR L A PREMIÈRE

Les collections présentées lors du dernier Salon International de la Haute Horlogerie viennent parfaitement confirmer ces dires. Collections qui font la part belle à l’une des complications les plus prisées des amateurs de belles mécaniques : le chronographe. D’autant que chez Montblanc, parmi les dix meilleures ventes de produits horlogers, neuf d’entre elles sont précisément des chronographes. Autant dire une spécialité de la Maison qui, en cette année 2011, saisit l’occasion de célébrer les 190 ans de son invention par Nicolas Rieussec, un maître horloger dont le nom s’affiche sur une des collections phare de la marque trois ans seulement après son lancement. MONTBLANC REVISITE L’HISTOIRE

« A l’origine le chronographe était un instrument d’écriture du temps et c’est en ces termes que Nicolas Rieussec l’inaugura lors d’une course de chevaux en 1821. Il était constitué d’une boîte en bois dotée d’un mouvement de montre qui entraînait deux cadrans en émail blanc gradués pour les secondes et minutes au-dessus desquels était fixée une aiguille enduite d’encre. A chaque fois qu’un cheval franchissait la ligne d’arrivée, le chronométreur actionnait un poussoir forçant les aiguilles à laisser de petites marques d’encre sur les cadrans. Nicolas Rieussec avait trouvé le moyen de calculer de manière fiable les temps

FOIS PAR NICOL AS RIEUSSEC EN 1821. CE T TE COMMÉMOR ATION PREND NOTAMMENT L A FORME DE L’HOROLOGICAL TIMEWRITER NICOL AS RIEUSSEC. CE CHRONOGR APHE DE TABLE ÉDITÉ EN 19 E XEMPL AIRES POSSÈDE UN MOUVEMENT DÉDIÉ À L’INDICATION DE L’HEURE, UN CHRONOGR APHE ANIMÉ PAR UN MÉCANISME INDÉPENDANT AINSI QU’UN REMONTE-MONTRES PRÉPROGR AMMÉ POUR LE REMONTAGE DU CHRONOGR APHE-BR ACELE T NICOL AS RIEUSSEC AUTOMATIQUE . AUTRE NOUVE AUTÉ MONTBL ANC, LE TOURBILLON BI-CYLINDRIQUE, PREMIÈRE MONTRE-BR ACELE T AVEC UN ÉCHAPPEMENT TOURBILLON MUNI D’UN DOUBLE SPIR AL CYLINDRIQUE .

la marque complète ses TimeWalker d’un chronographe Twinfly disposant d’un double flyback et fonctions du chronographe disposées au centre permettant l’affichage d’un deuxième fuseau horaire à 12 h. La collection Villeret 1858, enfin, s’enrichit du nouveau Vintage Pulsographe, chronographe monopoussoir (calibre MB M13.21) au cadran à l’émail grand feu dans l’exacte tradition des modèles datant des années 30. Le tout est couronné par un chronographe de table, l’Horological TimeWriter Nicolas Rieussec à la mesure des ambitions de Montblanc. Christophe Roulet

*La simplicté dans l’innovation.

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20 WATCH YOUR TIME RUBRIQUE FOCUS

JÉRÔME L AMBERT, CEO DE JAEGER-LECOULTRE

« Certaines légendes puisent leur force dans leur ancienneté. Figées par le temps, définitivement immobiles, elles ne se racontent qu’au passé. Mais, parfois, la magie est telle qu’un étrange phénomène se produit : la légende vit, respire, se transforme, embellit, tout en conservant son aura. » C’est toute l’histoire de la Reverso que résume ainsi Jérôme Lambert, CEO de Jaeger-LeCoultre, un modèle qui incarne parfaitement des valeurs de haute horlogerie comme la finesse et l’élégance sans oublier que cette icône de la marque a également été « habitée » par une panoplie de complications à faire tourner la tête du plus endurci des aficionados.

DIANE KRUGER , AMBASSADRICE DE JAEGER-LECOULTRE . L A RENCONTRE ENTRE DIANE KRUGER E T JAEGER-LECOULTRE É TAIT ÉCRITE . DEPUIS TROIS ANS, L A MAISON A LE BONHEUR DE VOIR SES MONTRES PORTÉES PAR L A STAR SUR LES PLUS PRESTIGIEUX TAPIS ROUGES. EN 2011 COMMENCE L’AVENTURE DE L A TOUTE NOUVELLE GR ANDE RE VERSO L ADY ULTR A THIN, UNE MONTRE INÉDITE DONT DIANE KRUGER EST TOUT NATURELLEMENT DE VENUE L A MARR AINE .

RÉPONSE À TOUT

C’est pour apporter une réponse à ces particularités que les équipes de Jaeger-LeCoultre ont travaillé les modèles de l’année. Un travail qui se traduit aujourd’hui par une Grande Reverso Ultra Thin (calibre 822 de 2,94 mm d’épaisseur) et une Grande Reverso Ultra Thin Tribute to 1931 qui expriment la personnalité même du modèle tout en élégance et en simplicité avec heures et minutes mais sans petite seconde. Même démarche empreinte de classicisme pour la Grande Reverso Lady Ultra Thin (calibre 846 à quartz, heures et minutes) qui se caractérise par son brancard galbé et qui a déjà séduit Diane Kruger, ambassadrice de la marque. Ces modèles animés des fonctions horaires sur le recto laissent ainsi libre courts à l’imagination de leur propriétaire quant à la décoration de la deuxième face, pour laquelle Jaeger-LeCoultre propose une vaste palette de techniques des plus simples aux plus sophistiquées faisant appel aux métiers d’art comme la gravure, la joaillerie, l’émaillage…

les 80 ans de la reverso Icône absolue de la marque, la Reverso a fait son apparition sur les terrains de polo en 1931. Pour Jaeger-LeCoultre, c’est l’occasion rêvée de faire honneur à un modèle qui n’a pas pris une ride en 80 ans d’histoire.

JAEGER-LECOULTRE GR ANDE REVERSO DUOFACE. DEUX CADR ANS POUR DEUX FUSE AUX HOR AIRES. DE CE T TE IDÉE NAQUIT EN 1994 L A RE VERSO DUOFACE, RÉINVENTANT L A FONCTION GMT AVEC UN SEUL MOUVEMENT POUR ACTIONNER DES AIGUILLES TOURNANT EN SENS INVERSE, RÉGL ABLES INDÉPENDAMMENT L’UNE DE L’AUTRE . L A NOUVELLE GR ANDE RE VERSO DUOFACE SE CAR ACTÉRISE PAR SES DIMENSIONS GÉNÉREUSES E T UN MEILLEUR CONFORT DE LECTURE . RÉGL ABLE PAR L A COURONNE, LE FUSE AU HOR AIRE DE VOYAGE SE TROUVE SUR L A FACE AVANT. AFIN DE CONSERVER L A PRÉCISION DES MINUTES E T DES SECONDES, LE RÉGL AGE S’EFFECTUE PAR SAUTS D’UNE HEURE, L A DATE SUIVANT LE FUSE AU HOR AIRE EN SAUTANT AUSSI BIEN EN AVANT QU’EN ARRIÈRE .

L’ADN DE LA REVERSO

Faut-il encore rappeler la genèse d’une montre créée pour les joueurs de polos en Inde, lassés de briser leur garde-temps lors des joutes sportives ? L’histoire a déjà fait le tour de la planète tant le mécanisme développé par Alfred Chauvot sur mandat de Jacques-David LeCoultre s’est révélé ingénieux, un mécanisme débouchant sur une montre « susceptible de pivoter sur elle-même en coulissant dans son support », selon les termes du brevet déposé en 1931. La Reverso était née, aujourd’hui icône absolue de la marque qui lui rend honneur à l’occasion de son 80ème anniversaire. Pour l’occasion, les équipes de la manufacture du Sentier se sont penchées sur l’ADN de ce garde-temps d’exception afin de mieux préparer cette « Année Reverso » de la Maison. « Nos réflexions nous ont permis de dégager quatre raisons essentielles qui en font un modèle unique en son genre, explique Claudio Menz, directeur marketing produits chez Jaeger-LeCoultre. La première tient au fait qu’il a été conçu selon la règle du nombre d’or, déjà bien connu dans l’Antiquité grecque. En second, grâce à la longévité de la manufacture, le bébé a pu se développer harmonieusement à travers les âges. Troisièmement, il faut citer l’innovation déjà à la base de la Reverso et dont le principe même offre des opportunités extraordinaires d’animation des deux faces de la montre en termes de complications horlogères. La dernière se résume à la personnalisation des pièces, encore une fois favorisée par le fait qu’une des deux faces peut représenter un terrain de prédilection pour les métiers d’art. »

La Maison ne pouvait toutefois pas en rester là. La collection 2011 s’enrichit ainsi d’une Grande Reverso Duoface, un garde-temps qui s’inscrit dans la lignée des complications utiles avec son double fuseau horaire, inspiré du modèle original de 1994. Quant à la Reverso Répétition Minutes à Rideau, elle fait honneur au savoir-faire incomparable de la manufacture dans la maîtrise des grandes complications avec son rideau fait de plus de 200 pièces qui, lorsque coulissé du bout du doigt pour découvrir le mécanisme via un cadran squeletté, déclenche le mécanisme de sonnerie pour lequel des timbres en alliage spécial ont été développés, usinés d’une seule pièce. L’« Année Reverso » s’est ouverte sous les meilleurs auspices. E.D. JAEGER-LECOULTRE REVERSO GR ANDE COMPLICATION À TRIPT YQUE. LE MODÈLE PROPOSE TROIS DIMENSIONS DU TEMPS. AU RECTO, TEMPS CIVIL AVEC TOURBILLON ; AU VERSO, TEMPS SIDÉR AL AVEC CALENDRIER ZODIACAL , CARTE DU CIEL , ÉQUATION DU TEMPS, LE VER E T COUCHER DE SOLEIL ; DANS LE BR ANCARD, TEMPS PERPÉ TUEL AVEC CALENDRIER PERPÉ TUEL . 18 COMPLICATIONS.

Tambour In Blac k c hronographe automatique LV 277 Manufacturé en Suisse dans les Ateliers Horlogers Louis Vuitton de La Chaux-de-Fonds En vente exclusivement dans les magasins Louis Vuitton et sur louisvuitton.com. Tél. 09 77 40 40 77

AL AIN ZIMMERMANN, CEO

la Maison place les Hamptons sur Long Island (New York) au centre de sa communication visuelle. visuel Une invite à la sagesse, un endroit « magique » entre ciel cie et mer où l’actrice Gwyneth Paltrow, nouvelle ambassadr ambassadrice de la marque, passe des instants privilégiés dans sa propre demeure. « Le motto de Baume & Mercier Life is about moments correspond parfaitement à ma propre philosophie p de vie, expliquait-elle au dernier Salon Internat International de la Haute Horlogerie. C’est pourquoi j’ai accepté la proposition de la marque lorsqu’elle m’a demandé de la re représenter. »

DE BAUME & MERCIER

ALAIN ZIMMERMANN À LA BARRE

sion dans la banque privée. Ses anciennes amours seront toutefois plus fortes. Il reprend donc ses fonctions auprès d’IWC pour conduire aujourd’hui la destinée de Baume & Mercier. Fort de cette expérience, Alain Zimmermann a pris son bâton de pèlerin et parcouru la planète horlogère pendant un an afin de présenter son nouveau concept et la vision globale du projet. « Je me suis appuyé sur l’ADN de la marque pour construire son futur », explique-t-il.

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Au niveau horloger, la politique produits a également été entièrement revisitée sous la conduite d’Alain d’A Zimmermann, BAUME & MERCIER CAPELAND CHRONOGR A APHE. INSPIRÉ D’UNE PIÈCE HISTORIQUE DE 1948, LE CHRONO CHRONOGR APHE CAPEL AND SE DISTINGUE PAR L A BITONALITÉ DU CADR AN POUR UNE ESTHÉ TIQUE R APPEL ANT LES MONT MONTRES DES ANNÉES 50 AVEC SES ÉCHELLES TACHYMÈ T TRE E T TÉLÉMÈ TRE . MOUVEMENT AUTOMATIQUE (VAL JOUX 7753), É TANCHE À 50 M. BR ACELE ACEL T VE AU, CADR AN ARDOISE, ANTHR ACITE ACITE, CUIVRE, BRUN, ARGENT, NOIR OU BL B ANC.

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Après 180 ans d’histoire, Baume & Mercier ouvre un nouveau chapitre de sa saga en devenant le partenaire des instants précieux de la vie. Nouveau concept concept, nouvel univers : celui des bords de mer comme les Hamptons sur Long Island, un endroit où Gwyneth Paltrow, nouvelle ambassadrice de la marque, y trouve la sérénité. S’il est un stand que les visiteurs du Salon International de la Haute Horlogerie n’ont pas pu manquer, c’est bien celui de Baume & Mercier. Lumière vive et chaleureuse, de celle qui inonde les plages sous un soleil printanier, décor de littoral, transats face à la mer, la Maison a recréé cette ambiance toujours saisissante pour l’homme face à l’océan. Rien de fortuit dans la démarche. Baume & Mercier, qui veut clairement écrire un nouveau chapitre de son histoire, identifie désormais son univers à celui des bords de mer et à la douceur de vie qui lui est intimement liée. Comme l’explique la Maison, cet art de vivre est « en parfaite correspondance avec les valeurs authentiques de convivialité, de partage, et de pérennité que véhicule Baume & Mercier. Cette vision « lifestyle », recentrée sur les clients de la marque, s’exprime à travers la famille, les amis, qui forment ensemble la tribu des proches, le premier cercle avec lequel chaque instant prend tout son sens ». D’où la nouvelle épigraphe de Baume & Mercier : « life is about moments », la vie est faite d’instants dont les plus précieux « donnent au quotidien un supplément d’âme. Le souvenir demeure, immortalisé à jamais par le gardetemps ». Et pour bien ancrer cette nouvelle approche dans la conscience collective des amateurs de belle horlogerie,

Résultat : pour ses collections 2011, Baume & Mercier a concentré ses efforts sur ses deux gammes phares que sont les Capeland et Linea, tout en proposant de nouvelles interprétations dans la ligne Classima. Référence ultime de la démarche : la mer, puissance apaisante qui invite à la contemplation. Les modèles Linea, dont le premiers datent

nouvelle vague le nouveau CEO de Baume & Mercier depuis septembre 2009. Cet homme du sérail Richemont n’en est pas à sa première campagne. Après avoir débuté sa carrière chez L’Oréal, il rejoint Cartier en Allemagne puis à Paris en tant que responsable du développement international des parfums de la marque. Il passe ensuite chez IWC dont il assumera le marketing international avant de faire une incur-

des années 80, s’agrandissent et s’enrichissent de la date et de la seconde sur la base des critères de féminité qui ont fait son succès : glace bombée, forme toute en rondeur et lignes fluides soulignées désormais par un biseau au niveau de la boîte et du bracelet. Les pièces Capeland, chronographe galbé aux accents rétro avec ses échelles tachymètre, télémètre et sa glace bombée, s’adressent aux amateurs d’élégance sportive qui peuvent également se laisser séduire par la version chronographe flyback dotée du mouvement Bi-compax de Lajoux-Perret. Quant aux Classima, conjugaison de classicisme et de modernité, elles sont désormais proposées avec des mouvements automatiques intégrant plusieurs fonctions et complications selon les modèles : double fuseau horaire, réserve de marche, fond ouvert… Le nouveau chapitre de Baume & Mercier est en pleine écriture. E.D.

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j´aime les beaux paysages. ils font quelquefois sur mon âme le même effet qu´un archer bien manié sur un violon sonore ; ils augmentent ma joie et rendent le bonheur plus supportable »— stendhal

s

avez-vous quel est le premier sens attribué au mot « classique », un mot apparu au milieu du XVIème siècle ? « Qui mérite d’être imité ». Rassurezvous, il ne s’agit là aucunement de « contrefaçon ». Non, « l’imitation » en question est à prendre dans son sens noble : qui mérite d’être pris comme modèle. Et comment donc un objet devient-il ainsi un « modèle » ? Pourquoi une production artistique devient-elle un « classique » dont il convient de s’inspirer ? La réponse est à la fois simple – un classique fait état avec évidence de mesure, d’équilibre, de clarté – et complexe – n’est-on pas toujours le « classique » d’un autre ? Car « classique » ne veut pas dire figé, fixé pour toujours dans des règles élaborées au passé. On ne naît pas forcément « classique », on peut aussi le devenir. Chaque époque crée et recrée ses propres classiques. Mais pour parvenir à ce statut encore faut-il faire preuve, quelle que soit son expression propre, d’une forme identique de cohérence. La cohérence la plus poussée possible entre la forme et la fonction. Une sorte d’évidence qui dépasse le seul style pour toucher à… l’intemporel, à l’universel. RONDE À DEUX (OU TROIS) AIGUILLES

© KENJI TOMA

Demandez à un enfant de vous dessiner une montre. Il y a toutes les chances qu’il trace un simple cercle dans lequel il va faire figurer deux traits pour les aiguilles et c’est tout. L’essence de la montre, à sa façon. La plus simple et sans doute la plus belle et plus humaine, la plus intuitive expression du temps. Mais pour atteindre ce statut « d’essence de la montre », encore faut-il savoir tracer ce cercle parfait, dessiner ces deux minces aiguilles, sculpter le galbe le plus fin du boîtier, accorder à la perfection les matières. C’est un exercice bien plus complexe et ardu que ce que l’on imagine. Car dans le « classicisme » tout est affaire de subtil équilibre. Un équilibre qui se règle au centième de millimètre, un équilibre fait de l’interdépendance absolue entre tout ce qui compose un garde-temps, des formes aux matériaux

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en passant par le mouvement. Qu’une couronne soit légèrement trop grande ou une lunette un peu trop épaisse, que la limpidité d’un cadran d’émail soit légèrement troublée ou que les aiguilles soient un peu trop renflées et le précieux équilibre « classique » n’est plus là. Mais que tout s’accorde parfaitement, que taille, épaisseur, matières, lignes, formes et mouvement se répondent harmonieusement – c’est-à-dire avec évidence – et nous sommes dès lors en présence d’un « classique ». Un vrai. Parvenir à ce degré d’évidence classique nécessite une culture et un savoir-faire particuliers. Tous les artistes le savent : faire simple est souvent bien plus complexe que faire compliqué. Ôter, retrancher, soustraire est une opération plus difficile qu’ajouter, empiler, accumuler. Ici, le classicisme est une école de la sensibilité. C’est le résultat d’une longue maturation des savoir-faire, c’est le fruit d’une véritable culture qui ne s’improvise pas mais s’acquiert et s’approfondit au fil des décennies. Nul hasard donc si les plus « classiques » des classiques horlogers sont issus des manufactures les plus établies et les plus anciennes, Vacheron Constantin (1755), Patek Philippe (1839), Piaget (1874) ou Audemars Piguet (1875), qui toutes osent proposer leur interprétation du temps dans sa plus pure et plus sobre expression : un cercle, une ellipse d’or, deux aiguilles, éventuellement une petite seconde, un profil extra-plat, une simple couronne, le tout sur un bracelet cuir. Quoi de plus simple, quoi de plus beau !

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DEVENIR UN CLASSIQUE

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Mais il arrive parfois qu’un « classique » ne naisse pas d’une séculaire maturation mais s’impose tout à coup par la rupture stylistique qu’il provoque. Dans l’histoire horlogère, le début du XXème siècle a ainsi vu naître comme par irruption quelques garde-temps qui sont aussitôt devenus des classiques incontestés. D’aucuns diraient des « icônes » horlogères : la Tank de Cartier (1919) l’Oyster de Rolex (1926) la Reverso de Jaeger-LeCoultre (1931). Trois exemples de montres devenues de grands classiques, stylistiquement très différentes l’une de l’autre mais toutes trois immédiatement reconnaissables. Trois montres qui ont pour point commun non seulement d’être encore aujourd’hui en pleine production (nulle autre activité que l’horlogerie ne propose ainsi des objets nés il y a des décennies) mais d’être devenues des classiques du fait précisément de leur différence radicale d’avec ce qui les entourait à leur naissance. Que cette différence soit purement stylistique – comme dans le cas de la Tank s’inspirant pour la première fois d’engins militaires – ou également technique – comme pour l’Oyster, première montre étanche à l’eau et à la poussière, ou pour la Reverso, première montre à retournement – elle a été aussitôt acceptée et adoptée grâce à sa cohérence expressive. En d’autres termes, pour devenir un classique, les mêmes règles s’appliquent toujours : nulle ornementation gratuite, nulle forme qui ne corresponde pas étroitement à une fonction, l’utilité mêlée à l’élégance, la beauté liée à l’ergonomie, la prime donnée à la lisibilité. Car tout classique doit répondre parfaitement à son usage. « L’éternité » est à ce prix.

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Plus près de nous, l’horlogerie crée-t-elle toujours des « classiques » demanderezvous ? Et si oui, en quoi diffèrent-ils des « classiques » précédents ? Et en quoi leur ressemblent-t-ils ? Il est toujours plus facile de juger du statut d’un objet avec le recul des ans. Mais on peut néanmoins affirmer que ce nouveau siècle a déjà vu au cours de ses dix premières années la naissance de garde-temps qui s’imposent avec évidence au titre de nouveaux classiques. L’an 2000 a ainsi vu l’arrivée conjointe de la J12 de Chanel et de la RM 001-1 de Richard Mille. Deux exemples de montres également en rupture avec leur temps – ou au contraire, deux montre exprimant pleinement et rigoureusement leur époque en la transcendant – qui ont su montres ouvrir de nouvelles voies expressives dans le champ horloger. Pour la J12 de Chanel, c’est le d’a fait d’avoir porté la céramique au rang de matière précieuse et pour Richard Mille, c’est le fait d’avoir exprimé avec rationalité et radicalité la technicité foncière de l’horlogerie. On est bien di loin, direz-vous, de la montre ronde, pure, essentielle. Et pourtant, on est dans une forme de classic classicisme. Car ce sont deux exemples qui, parmi d’autres, posent avec mesure et équilibre, vertus ô combien classiques, les bases de l’évolution horlogère des prochaines décennies. Peut-ê est-ce là une autre définition de ce qui est « classique » et de ce qui ne l’est pas : un Peut-être « class classique » se reconnaît à son avant et à son après. Avant son apparition, le paysage était différent. Dès lors qu’un classique est apparu, rien ne sera plus comme avant. LONGINES T WENT Y-FOUR HOURS. DANS LES ANNÉES 1950, LONGINES FOURNISSAIT DES MONTRES À L A COMPAGNIE AÉRIENNE NATIONALE SUISSE, SWISSAIR , QUI AVAIENT L A PARTICUL ARITÉ D’EFFECTUER UN TOUR DE CADR AN EN 24 HEURES. LONGINES RÉÉDITE AUJOURD’HUI CE MODÈLE AVEC L A T WENT Y-FOUR HOURS ÉQUIPÉE DU CALIBRE L704.2 À REMONTAGE AUTOMATIQUE E T BOÎTE EN ACIER INOXYDABLE DE 47,50 MM.

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Il est un autre effet « collatéral » du classicisme : il rassure. Du moins dans ses formes les plus épurées et les plus traditionnelles. De cette qualité particulière, de la confiance qu’il inspire, se nourrit le retour actuel à une expression horlogère bien plus mesurée – et donc « classique » – que celle qui prévalait avant la crise financière et économique dont on ressent encore aujourd’hui les effets. Aux outrances formelles d’une horlogerie qui, sans pudeur, cherchait à exhiber ses muscles, a succédé une horlogerie plus tempérée, revenue à ses « fondamentaux ». On peut le constater aisément à deux phénomènes parallèles : la vogue des modèles vintage et l’offre grandissante de pièces s’inspirant de l’horlogerie formellement la plus traditionnelle. Un exemple particulièrement frappant de ce retour aux valeurs intrinsèques de l’horlogerie est l’offre actuelle de Zenith qui a brillamment renoué avec son glorieux passé de manufacture technique et propose de nouveaux développements de son propre classicisme : le célèbre mouvement El Primero remis au centre du jeu. Une autre maison aux racines sportives et techniques, TAG Heuer, célèbre ses 150 ans d’existence en proposant de nouvelles variations contemporaines autour de ses modèles les plus classiques, les Monaco et Carrera. Ou, autre exemple encore, c’est Tudor qui remet avec ge Chrono inspiré d un succès au goût du jour un de ses modèles historiques, le Tudor Heritage d’un modèle des années 1970.

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ne invitation au voyage qui survient au moment où l’angoisse de se déplacer en des lieux inconnus fait place à l’abandon sensuel de l’arrivée en un lieu accueillant et sûr : celle que le poète maudit Charles Baudelaire dédie à la comédienne Marie Daubrun dans un célèbre sonnet des Fleurs du Mal. Dans ces vers, se lit la sensation d’instants rares et précieux, au fil desquels il est finalement possible de jouir calmement du plaisir d’accoster parmi des gens et des choses aimées – après le trouble lié à l’ambiguïté énigmatique du voyage vers des terres lointaines – comme les voiliers arrivés de partout décrits par le poète, qui se balancent doucement au port en un confiant abandon. Le tout se cristallise dans l’idée même de l’amour et de la beauté en vêtements féminins, comme un diamant magnifique (dont la patrie historique est cette Hollande que Baudelaire cite de façon voilée quand, dans le même passage, il fait allusion à un paysage marin à la mystérieuse lumière) enchâssé dans le métal précieux, cet or cité une fois encore par le poète, en même temps que les couleurs vivaces des jacinthes, pour décrire la lumière chaude d’un soleil au crépuscule qui imprègne tout et assouvit puissamment les sentiments.

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Des sensations de ce type ne peuvent être comparées qu’à ce que l’humanité a jamais produit de plus luxueux, de plus beau et resplendissant. Les joyaux et en particulier, pour des gens qui comme nous s’intéressent aux instruments de mesure du temps, ces montres créées et portées pour étonner plus que pour lire l’heure ; plus objets rares et précieux, plus symboles d’amour et de sensualité qu’arbitres de l’écoulement implacable des heures ; plus sources de stupeur et d’admiration qu’indicateurs d’une époque paisible de bien-être économique.

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L’apothéose d’un voyage parmi les montres-joyaux se vit mieux dans leur contemplation esthétique que dans la difficulté de leur élaboration mécanique (parfaitement conforme, cela dit, aux modèles masculins, surtout dans leurs complications) ; davantage dans le luxe sensuel d’apparences et de matériaux précieux que dans la rigueur de la recherche propre à conjuguer forme et fonction (typique du garde-temps au design élaboré) ; plus dans la beauté en soi que dans l’utilité de l’instrument de précision. Parmi les mondes des objets possibles et imaginables, il suffit de pénétrer celui des montres de femme les plus précieuses pour retrouver cette sensation d’ordre, de beauté, de calme et de sensualité superbement décrite par Charles Baudelaire. Depuis quelque temps, l’industrie du temps s’est remise à considérer ces objets pour ce qu’ils étaient initialement, à l’origine des montres-bracelets, quand tout ce qu’une femme mettait à son poignet se devait d’avoir essentiellement la valeur d’un joyau. On a eu, plus tard, l’époque des modèles pour femme vus presque uniquement comme miniature des modèles masculins plus affirmés ; puis le temps où le beau sexe a découvert lui aussi la fascination d’une mécanique vouée à la mesure du temps. De nos jours, au temps de la globalisation et de l’intrication accrue des modes, le marché propose une gamme complète d’options dans l’horlogerie pour dame, de l’accessoire de mode original au véritable joyau, du modèle mécanique parfois compliqué à celui sans prétention qui marche sur pile. C’est un fait : la joaillerie appliquée à la mesure du temps a trouvé une vitalité nouvelle, tout comme la partie créative qui touche à l’originalité esthétique et au décor précieux de ces modèles toujours particuliers.

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« LE TEMPS EST TOUJOURS EN MOUVEMENT. C’EST SEULEMENT À PORTOFINO QU’IL SEMBLE S’ARRÊTER. LORSQUE LES NUAGES S’ACCUMULENT SUR LA BAIE, L’ENDROIT PREND ALORS UN AIR

DOTÉE DU MOUVEMENT À

Dans ce secteur difficile bien précis, les maisons qui détiennent les meilleurs atouts sont bien sûr celles qui, au-delà de la production de montres à proprement parler, se réclament d’une tradition ancienne et bien établie dans le domaine de la haute horlogerie, comme c’est le cas de Cartier et de Chopard, dont les compétences françaises et suisses en matière d’objets précieux remontent au début du XIXème siècle. C’est le cas aussi pour Harry Winston, la société américaine fondée en 1932, avec son extraordinaire spécialisation dans le diamant : c’est à elle que semble s’adresser la phrase fameuse de Marilyn Monroe, assurant que les diamants étaient les meilleurs amis des femmes. Ce n’est pas un hasard si, aujourd’hui encore, quand elle se voue aux montres-bijoux, cette maison témoigne d’une prédilection particulière pour les brillants de toute taille et de tout carat sertis dans les boîtiers et les bracelets, tandis que l’esthétisant Cartier procède aux déclinaisons formelles les plus variées et fascinantes qui, du modèle o ovale Baignoire au rectangulaire Tank Française, ont récemment conduit à l’e l’excentricité de la montre Captive de Cartier, avec un boîtier arrondi a dont ll’anse supérieure est fixée à la montre par un anneau qui traverse littéralement et ostensiblement, le cadran. littéralement,

QUARTZ PIAGE T 56P, L A MONTRE EST EN OR BL ANC, SERTIE DE 34 DIAMANTS TAILLE BRILL ANT (2,2 CTS)

MYSTÉRIEUX. C’EST LE BON MOMENT POUR PHOTOGRAPHIER.

E T 10 DIAMANTS TAILLE

MAIS AVEC LE RETOUR DU SOLEIL, L’ATMOSPHÈRE DE DOLCE

MARQUISE (4,8 CTS). LE

VITA REPREND SES DROITS. » UNE ATMOSPHÈRE PARFAITEMENT

CADR AN, SERTI DE 76 DIAMANTS, SE PROLONGE

RENDUE PAR LE CÉLÈBRE PHOTOGRAPHE PETER LINDBERGH

SUR UN BR ACELE T EN

À QUI L’ON DOIT CES MOTS ET QUI A RÉALISÉ UNE SÉANCE

SATIN NOIR ÉQUIPÉ D’UNE BOUCLE DÉPLOYANTE EN

PHOTO AVEC LES « AMIS » D’IWC DANS CETTE PETITE BOURGADE

OR BL ANC 18 CAR ATS SER-

ITALIENNE, CÉLÈBRE POUR AVOIR ACCUEILLI AU FIL DES

TIE DE 44 DIAMANTS.

DÉCENNIES LES PLUS GRANDES STARS. EN L’OCCURRENCE, LES VEDETTES D’HOLLYWOOD CATE BLANCHETT ET KEVIN SPACEY AINSI QUE D’AUTRES PROCHES DE LA MARQUE COMME MATTHEW FOX ET JEAN RENO, LES LÉGENDES DU SPORT BORIS BECKER, LUÍS FIGO ET ZINÉDINE ZIDANE, LE RÉALISATEUR MARC FORSTER, LE TOP MODEL ELLE MACPHERSON, LE CHANTEUR RONAN KEATING ET LE GALERISTE TIM JEFFERIES O ONT NT FAIT LE DÉPLACEMENT. IMMORTALISÉS PAR PETER LINDBERGH DANS S UNE AMBIANCE DE TOUR TOURNAGE R NAGE RÉTRO DES PLUS PLU U S GLAMOUR POUR UNE U NE SÉRIE DE PHOTOGRA-

CARTIER DÉLICES DE CARTIER . UNE MONTRE QUI ME T L’E AU À L A BOUCHE, UNE TENTATION

PHIES

HORLOGÈRE AVEC LE GL ACIS

NOIR ET BLANC PRÉSENTÉES EN PREMIÈRE LORS DU DERNIER

EFFILÉ DE SA BOÎTE, SON OVALE

SALON INTERNATIONAL DE LA HAUTE HORLOGERIE ET QUI

T WISTÉ EMPAPILLOTÉ DE LIENS DE

VONT FAIRE LE TOUR DE MONDE. RIEN DE FORTUIT À CELA : IWC

DIAMANTS. EN OR ROSE 18 CAR ATS, L A BOÎTE (38,39 x 43,81 MM POUR UNE

SUBLIME CETTE ANNÉE SA LIGNE PORTOFINO AVEC QUATRE

ÉPAISSEUR DE 7,60 MM) EST DOTÉE

NOUVEAUX MODÈLES

D’UNE LUNE T TE SERTIE DE DIAMANTS

ROLE X OYSTER PERPETUAL DATEJUST LADY 31 MM. LES NOUVE AUX MODÈLES ROLESOR DE L A GAMME OYSTER PERPE TUAL DATE JUST L ADY 31 MM CÉLÈBRENT LE MARIAGE DES COULEURS E T DES MATIÈRES : PIERRES PRÉCIEUSES, OR 18 CAR ATS E T ACIER 904L . LUNE T TE BOMBÉE SERTIE DE 24 DIAMANTS, CADR AN CHOCOL AT À

RONDS E T ABRITE UN CADR AN

CHIFFRES ROMAINS, SERTI À 6 H, LE MODÈLE

LE PHOTOGR APHE

ARGENTÉ L AQUÉ . MOUVEMENT

É VOQUE LÉGÈRE TÉ E T PRÉCISION GR ÂCE

PE TER LINDBERGH

À QUARTZ.

INSPIRÉS DU SOLEIL D’ITALIE. C.R.

À SON MOUVEMENT MÉCANIQUE À

HUBLOT BIG BANG TUT TI FRUT TI. HUBLOT HABILLE L A BIG BANG TUT TI FRUT TI DE NOUVELLES COULEURS E T INAUGURE LE SERTISSAGE DE 4 NOUVE AUX T YPES DE PIERRES FINES : LE QUARTZ FUMÉ, LE SAPHIR « TOP BLUE », L’ANDALOUSITE E T LE SAPHIR VERT. DES MATÉRIAUX QUI SE MARIENT AVEC L A CÉR AMIQUE NOIRE POLIE E T SATINÉE DE L A BOÎTE E T DE L A LUNE T TE, LE CADR AN NOIR MAT,

REMONTAGE AUTOMATIQUE MUNI DU

L’ACIER , LE TITANE, LE CAOUTCHOUC

ROTOR PERPE TUAL (CALIBRE 2235

E T LE CUIR D’ALLIGATOR TON SUR TON.

CERTIFIÉ COSC, É TANCHE À 100 M).

MOUVEMENT HUB4300 CHRONOGR APHE AUTOMATIQUE À 278 COMPOSANTS.

DIOR VIII 33 MM AUTOMATIQUE. FIDĂˆLE Ă€ SA TR ADITION JOAILLIĂˆRE, MONTRES DIOR PRÉSENTE L A DIOR VIII, 33 MM, AU MOUVEMENT AUTOMATIQUE Ă€ MASSE OSCILL ANTE L AQUÉE NOIRE . LE MODĂˆLE DISPOSE D’UN BOĂŽTIER E T

40 WATCH YOUR TIME JOAILLIERIE

BR ACELE T EN CÉR AMIQUE NOIRE E T D’UNE LUNE T TE SERTIE DE DIAMANTS E T D’INSERTS DE CÉR AMIQUE NOIRE . CADR AN L AQUÉ NOIR .

LES MODĂˆLES EMBLÉMATIQUES NÉS DE LA MODE L

S Selon les versions, les matĂŠriaux utilisĂŠs pour les boĂŽtiers – qui peuvent avoir un diamètre de 27, 3 35 ou 50 mm, passant donc de la taille minuscule d’autrefois Ă l’excès du format XL Ă la mode aaujourd’hui – sont l’or blanc, jaune ou rose, tandis que les bracelets sont tous en toile brossĂŠe m mais de diverses couleurs. Et il n’y manque jamais une dĂŠcoration de diamants de carats variĂŠs, qqui forme aussi l’afďŹ chage des heures et des minutes. Dans tous les cas, la rigueur bien helvĂŠti tique de Chopard n’entrave en rien la recherche de crĂŠativitĂŠ, loin de lĂ . Elle se manifeste avec u un rien de ÂŤ mĂŠcanicitĂŠ Âť dans la sĂŠrie Ă succès Happy Diamonds, des montres uniques en leur g genre arborant des diamants montĂŠs individuellement qui se baladent librement entre le verre ssaphir et le cadran pour un effet ludique aussi prĂŠcieux que sympathique. A ces exemples on p pourrait ajouter la poĂŠsie rafďŹ nĂŠe de Van Cleef & Arpels, avec les rĂŠfĂŠrences naturalistes sugg gestives de ses cadrans ĂŠmaillĂŠs et le tintinnabulement dĂŠlicat du pendentif en or et diamants ssuspendu Ă la couronne des modèles Charms Mini. Q Qu’elle comporte ou non des pierres prĂŠcieuses pour orner les boĂŽtiers et les cadrans, l’autre c catĂŠgorie de montres pour femme qui incite celle qui la porte Ă ressentir cette sensation d’ass souvissement ĂŠvoquĂŠe par ce grand poète visionnaire que fut Charles Baudelaire est celle des m modèles emblĂŠmatiques nĂŠs dans le monde de la mode. En les choisissant dans le coffret Ă bijoux oĂš elles sont jalousement conservĂŠes, en les portant au poignet, les femmes accomplissent un voyage imaginaire Ă travers les caractĂŠristiques les plus ĂŠloquentes de la maison de mode d’oĂš elles sont nĂŠes. re Parce que c’est ça que doit raconter un instrument de mesure du temps liĂŠ Ă l’ultra-ĂŠphĂŠmère que ĂŠlĂŠgante pour Chanel, mais non moins fascinant monde de la mode : originalitĂŠ stylistique assicisme pour Dior, tradition vintage bien italienne luxueuse transgression pour Versace, nĂŠoclassicisme onformisme juvĂŠnile pour Diesel, rĂŠfĂŠrence Ă tous les mythes du style de vie pour Armani, anticonformisme amĂŠricain pour Ralph Lauren et signe de prestige indiscutable, de goĂťt français, pour Louis Vuitton. Cela pour ne citer que quelques exemples.

VAN CLEEF & ARPELS LADY ARPELS PAYSAGE AFRICAIN MOTIF ÉLÉPHANT. VAN CLEEF & ARPELS FAIT ENCORE UNE FOIS L A DÉMONSTR ATION DE SA MAÎTRISE DES MÉ TIERS D’ART DANS SA COLLECTION CADR ANS NS E XTR AORDINAIRES. L A L ADY ARPELS PELS MOTIF ÉLÉPHANT EN EST L’ILLUSTR ATION. BOÎTIER EN OR BL ANC, SERTI RTI DE DIAMANTS. CADR AN EN MARQUE E TERIE P TÉ E T DE NACRE, OR BL ANC SCULP MANTS. ÉMAIL CHAMPLE VÉ, SERTI DE DIAMANTS. ÉDITION LIMITÉE À 22 E XEMPL AIRES.

LOUIS VUIT TON TAMBOUR L SPIN TIME JOAILLERIE. LOUIS VUIT TON INVENTE UNE NOUVELLE FAÇON DE LIRE L’HEURE. SUR CET TE MONTRE PRÉCIEUSE, LE MOUVEMENT

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EXCLUSIF SPIN TIME (CALIBRE LV 96 VISIBLE À TR AVERS LE FONDS TR ANSPARENT) AFFICHE LES HEURES SUR LES CYLINDRES ROTATIFS DU CADR AN, TANDIS QUE LES MINUTES SONT INDIQUÉES PAR AIGUILLE. BOÎTIER EN OR BL ANC, CADR AN NOIR REHAUSSÉ DE FLEURS MONOGR AM EN FORME D’ÉTOILE SERTIES DE DIAMANTS. CADR AN ET CORNES SERTIS DE DIAMANTS NOIRS ET BL ANCS. BR ACELET EN ALLIGATOR.

L’ATTRAIT DE LA MÉCANIQUE

OMEGA LADYMATIC JOAILLIĂˆRE. OMEGA A CHOISI DE FAIRE RE VIVRE L A L ADYMATIC, UN MODĂˆLE FÉMININ L ANCÉ EN 1955, AVEC UNE NOUVELLE FAMILLE DE MONTRES QUI ALLIE L’INNOVATION DE L’ÉCHAPPEMENT COA XIAL Ă€ L’ORIGINALITÉ DE SON DESIGN. AVEC SA LUNE T TE PAVÉE DE DIAMANTS SERTIS FLOCONS DE NEIGE, SON CADR AN EN NACRE BL ANCHE, EN ÉCHO Ă€ L A COULEUR DE L’ANNE AU EN CÉR AMIQUE, E T SES ONZE INDE X SERTIS DIAMANTS, L A L ADYMATIC RÉINTRODUIT UN NOM ILLUSTRE ISSU DU PASSÉ .

SWAROVSKI ROCK ‘N’ LIGHT MINI LE MODĂˆLE ROCK ’N’ LIGHT L ANCÉ EN 2010 RE VIENT CE T TE ANNÉE EN DIMENSION PLUS CL ASSIQUE . LE BOĂŽTIER AUX 32 FACE T TES EST ENTIĂˆREMENT RÉ ALISÉ DANS UN SEUL BLOC DE CRISTAL . AU CENTRE, LE CADR AN TON-SUR-TON Ă€ DOUBLE NIVE AU ACCUEILLE SEULEMENT 8 CRISTAUX, 3 INDE X APPLIQUÉS MAIN, LE LOGO DU CYGNE Ă€ 12 H E T L A SIGNATURE DE L A MAISON POUR L AISSER VIVRE CE T TE ODE Ă€ L A COULEUR .

Pour se distinguer, Chanel continue Ă dĂŠcliner la sĂŠrie J12 2 dans toutes les varia variantes antes nttes iimaginables magi magi ma g na able les es alitĂŠs, sans jamais renoncer Ă cet inaltĂŠrable critère e de la la de dĂŠcor, de taille et de fonctionnalitĂŠs, ecours Ă une cĂŠramique high-tech. Louis Vuitton a beautendance contemporaine qu’est le recours coup misĂŠ sur l’utilisation ubiquitaire de son fameux monogramme, mais surtout sur le fameux p de ses accessoires de mode, constitue dès le premier boĂŽtier tambour qui, comme beaucoup re. Ralph Lauren, de son cĂ´tĂŠ, utilise, comme une icĂ´ne regard un objet impossible Ă confondre. ĂŠe dans le monde horloger, un boĂŽtier en forme d’Êtrier, de la marque pour souligner son arrivĂŠe itation dont il s’est toujours servi comme dĂŠcor de ses rĂŠfĂŠrence ĂŠvidente au monde de l’Êquitation ĂŠvĂŠnements de mode. Mais il fait un choix vĂŠritablement aristocratique en recourant Ă des mouvements mĂŠcaniques issus de ces manufactures historiques que sont Jaeger-LeCo Jaeger-LeCoultre, ns d’ambitieux program ons originales Ă Piaget et IWC, elles aussi engagĂŠes dans programmes de crĂŠations è nguent respecl’intention d’un public fĂŠminin. Les premières nommĂŠes, en particulier, se distinguent e la joaillerie de tivement par de dĂŠlicates ĂŠvolutions de la Reverso et par des chefs-d’œuvre de litĂŠ rĂŠsolument bracelet comme les collections Limelight, alors qu’IWC, dont l’esprit est en rĂŠalitĂŠ e très apprĂŠciĂŠe masculin, reprĂŠsente plutĂ´t l’exemple le plus ĂŠclatant d’une horlogerie d’homme nt de l’ordinaire. aussi par un certain type de public fĂŠminin en quĂŞte d’Êmotion et d’objets sortant urquoi les vrais Bien loin de l’idĂŠe que seuls les diamants peuvent ĂŞtre nos meilleurs amis. Pourquoi instruments de mesure du temps ne le seraient-ils pas eux aussi ? mune, mais sans Quoi qu’il en soit, pour revenir au cĹ“ur du sujet et Ă sa perception la plus commune, oublier que l’horlogerie en soi – pas seulement celle qui se pare de joaillerie – exerce un fort itĂŠ qui se signaattrait sur les femmes, il existe des exemples emblĂŠmatiques de produits de qualitĂŠ age de qualitĂŠ. lent par une grande quantitĂŠ de pierres prĂŠcieuses, de matĂŠriaux et de montage e au sens strict, Ces montres, qui ne partent pas du concept de bijou mais de celui d’une montre ter Perpetual de sont incarnĂŠes surtout par les multiples dĂŠclinaisons Lady des collections Oyster Rolex et les modèles toujours plus nombreux de Calatrava, Gondolo, Aquanaut et Nautilus pour dame de Patek Philippe – sans parler de certaines grandes complications. antement avec Breguet est lui aussi sous les projecteurs : après avoir longuement crĂŠĂŠ l’enchantement ne la marque a l’extraordinaire beautĂŠ de la montre-bijou Reine de Naples, avec la sĂŠrie Marine rĂŠcemment empruntĂŠ la route des modèles sportifs et mĂŠcaniques, mais sous une forme typiquement fĂŠminine. Cette vision est aussi celle de marques comme Hublot et TAG Heuer, qui eilleurs amis de ne renoncent cependant pas Ă l’idĂŠe que les diamants sont effectivement les meilleurs alement conçus la femme et dĂŠmontrent qu’en ornant de pierres prĂŠcieuses des modèles initialement ink et Formula 1 pour ĂŞtre masculins – la Big Bang dans le premier cas, les Monaco, Aquaracer, Link nnotations trop dans le second – ont obtient des crĂŠations qui perdent volontairement leurs connotations n fait de beautĂŠ viriles, technologiques et sportives pour pĂŠnĂŠtrer ce règne exclusivement fĂŠminin et de sensualitĂŠ que Charles Baudelaire ĂŠvoquait si bien.

ˇ

BVLGARI SERPTENTI 7 TOURS. L’IMAGE DU SERPENT EST LIÉE Ă€ L’HISTOIRE DES CIVILISATIONS COMME Ă€ CELLE DE BVLGARI QUI PRÉSENTE UNE NOUVELLE SERPENTI Ă€ SEP T TOURS DE POIGNE T. LE CORPS DU BR ACELE T EST PROLONGÉ PAR LE BOĂŽTIER GALBÉ E T POLI DE L A MONTRE QUI ABRITE UN MOUVEMENT SUISSE Ă€ QUARTZ PERSONNALISÉ . R APPEL DES ORIGINES JOAILLIĂˆRES DE L A MAISON, LE MODĂˆLE, HABILLÉ D’UN CADR AN PAVÉ DE 190 DIAMANTS, EST FAÇONNÉ DANS L’OR JAUNE, SERTI DE 38 DIAMANTS TAILLE BRILL ANT SUR SON POURTOUR .

CHANEL J12 CHROM CHROMATIC

1V`]\][{b`{ u " % Y[ V #$ ! \]ScRa OdSQ c\S dWbSaaS []gS\\S RS # % \]ScRa ac` c\ [WZZS \OcbW_cS /ZOW\ BV{POcZb Qc[cZS R{a]`[OWa RScf `SQ]`Ra Rc []\RS c\S ^S`T]`[O\QS V]`a Rc Q][[c\ u P]`R RS Z¸6gR`]^b|`S QSb S\UW\ d]ZO\b Ocf OWZSa RS QO`P]\S >W]\\WS` RS ZO VOcbS T`{_cS\QS OdSQ a]\ QOZWP`S 3Z >`W[S`] HS\WbV Sab Z¸W\dS\bSc` Rc QV`]\]U`O^VS Ocb][ObW_cS ZS ^Zca ^`{QWa Oc []\RS 1SbbS []\b`S aS`O R{a]`[OWa Oc ^]WU\Sb R¸/ZOW\ BV{POcZb Z]`a RS aSa Tcbc`a Sf^Z]Wba

MISE AU POINT DA DANS LES ATELIERS SUISSE SUISSES DE CHANEL , L A CO COULEUR CHROMATIC ES EST NÉE DE L’UTILISATION L’UTILISATIO D’UN MATÉRIAU DU XX XXI ème SIĂˆCLE :

3: >@7;3@= AB@797<5 bV

L A CÉR AMIQUE DE TITANE HAUTEMENT RÉS RÉSISTANTE AUX R AYURES E T D’UNE DURE TÉ PROCHE D DU SAPHIR QUI HABILLE L A NOU NOUVELLE GÉNÉR ATION DES J12 DONT D ELLE TR ANSFORME L A L LUMIĂˆRE EN ÉCL ATS CHANGE ANT ANTS. L A COURONNE E T LES AIGU AIGUILLES SONT EN OR BL ANC, TOUT CO COMME L A LUNE T TE SERTIE DE 34 D DIAMANTS DE TAILLE BAGUE T TE . IN INDE X EN DIAMANT.

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SPORT WATCH YOUR TIME 43

la conquête de l´annapurna PATEK PHILIPPE RÉFÉRENCE 5950A . LE CALIBRE CHR 27-525 PS, LE MOUVEMENT DE CHRONOGR APHE À R AT TR APANTE À ROUES À COLONNES LE PLUS PL AT DU MONDE, L ANCÉ EN 2005, RE VIENT SUR LE DE VANT DE L A SCÈNE . IL CONSERVE SA MINCEUR RECORD – 5,25 MM – E T SA FABRICATION À L A MAIN E T À L’UNITÉ . MAIS PATEK PHILIPPE SIGNE UNE VR AIE RÉ VOLUTION EN MARIANT CE T TE GR ANDE COMPLICATION À UN BOÎTIER EN ACIER . L A MANUFACTURE DONNE AINSI DÉFINITIVEMENT LE STATUT DE MÉ TAL PRÉCIEUX À CE T ALLIAGE INDUSTRIEL PAR E XCELLENCE . LE BOÎTIER DE FORME COUSSIN EST É TANCHE À 30 MÈ TRES. LE PROFIL BOMBÉ DU VERRE SAPHIR EST REPRIS PAR LE FOND TR ANSPARENT, QUI OFFRE UNE VUE PLONGE ANTE SUR LE MOUVEMENT, AVEC SES FOURNITURES ACIER ANGLÉES À L A MAIN. DÉ TAIL ORIGINAL : LES QUATRE COINS DU CADR AN S’ORNENT D’UN DÉCOR GR AVÉ NOIR É VOQUANT DES FEUILL AGES ST YLISÉS.

--o------- vincent daveau

«

ii me semble incroyable de fouler enfin cette neige : tous ces efforts, tous ces sacrifices pour gagner cet endroit me paraissaient inconcevables. ces moments me semblent indicibles ; savoir que, moi, je suis sur le sommet le plus haut de la terre que les hommes aient jamais conquis »— maurice herzog

e

xerçant sur les hommes une incroyable fascination, les montres à caractère sportif matérialisent un état d’esprit. Comme autant de silencieux symboles d’appartenance sociale, ces bijoux intensément virils ont l’avantage d’avoir un statut d’outil dont la présence au poignet est un facteur de sécurité. Ce que démontrent celles dont l’image est auréolée des aventures vécues par les héros qui ont contribué à les faire passer à la postérité. Ce constat mérite bien une revue de détail des références du marché ayant un message à distiller auprès d’un public sachant le décrypter.

© KENJI TOMA

Confronté à la pure réalité des choses, il apparaît que bien peu de consommateurs se posent la question de savoir ce qu’ils doivent porter au moment de s’offrir une belle montre. Mieux même, la plupart ne savent pas qu’il existe des us et coutumes en la matière. Pour les profanes, l’acquisition d’une montre est un acte basique relevant du libre-arbitre. De fait, le choix du modèle semble, en première analyse, être seulement conditionné par les goûts de son acquéreur. Et pourtant, à bien regarder les poignets des passants dans les transports en commun, ceux de ses confrères de bureau ou encore ceux de ses amis, il apparaît que près de 70% des porteurs arborent à l’avant-bras une pièce qu’un professionnel du secteur pourra qualifier d’instrument à caractère sportif. Comment expliquer ce paradoxe qu’en ville, la plupart des cadres travaillant dans des bureaux climatisés portent, en costume, des garde-temps initialement dédiés à la pratique d’un sport ?

44 WATCH YOUR TIME SPORT

BULGARI OCTO BI-RÉTRO COLLECTION ROLE X OYSTER

GÉR ALD GENTA . CE T TE OCTO BI-RE TRO CONSACRE UN MODÈLE

PERPETUAL E XPLORER .

RÉSOLUMENT CONTEMPOR AIN E T SPORTIF AVEC UN BOÎTIER

FIDÈLE À SON HÉRITAGE

OCTOGONAL EN GUISE DE SIGNATURE . CARRURE EN ACIER E T

PIONNIER , L A NOUVELLE OYSTER PERPE TUAL E XPLORER S’AFFICHE DANS UN BOÎTIER LÉGÈREMENT ÉL ARGI DE

LUNE T TE EN CÉR AMIQUE SATINÉE « CLOUTÉE », COURONNE SERTIE D’UN CABOCHON EN ONY X, LE MODÈLE RECÈLE UN MÉCANISME SOPHISTIQUÉ : HEURES SAUTANTES PAR GUICHE T, MINUTES E T DATE RÉ TROGR ADES PAR AIGUILLES SUPERPOSÉES.

39 MM TAILLÉ DANS UN BLOC D’ACIER . MUNIE D’UN MOUVEMENT MÉCANIQUE À REMONTAGE AUTOMATIQUE ÉQUIPÉ DU ROTOR PERPE TUAL , DU SPIR AL PAR ACHROM E T DES AMORTISSEURS DE CHOCS PAR AFLE X, ELLE S’OFFRE DE NOUVE AUX SOMME TS DE PRÉCISION E T DE RÉSISTANCE .

AUDEMARS PIGUET TOURBILLON CHRONOGR APHE AUTOMATIQUE ROYAL OAK OFFSHORE. LOGÉ DANS UN BOÎTIER AU ST YLE AFFIRMÉ SE RÉ VÈLE LE NOUVE AU CALIBRE AUTOMATIQUE 2897 À 335 COMPOSANTS DOTÉ D’UN TOURBILLON E T D’UN CHRONOGR APHE . LE MODÈLE S’INSCRIT AINSI DANS L A GR ANDE TR ADITION HORLOGÈRE NON SANS UN ESPRIT CONTEMPOR AIN AVEC SES MATIÈRES DE COULEUR NOIRE : CARBONE FORGÉ POUR L A CARRURE, CÉR AMIQUE POUR L A LUNE T TE E T CAOUTCHOUC POUR LE BR ACELE T.

IWC PORTOFINO CHRONOGR APHE.

Pour commencer, com peu d’adeptes font la différence entre une montre urbaine et une montre de sport pour pou la simple et bonne raison que la notion même de montre de sport reste assez floue. D’ailleurs D’ailleurs, un rapide sondage sous la forme d’un « micro-trottoir », met en évidence que pour l’immens l’immense majorité des sondés une montre de sport doit avoir plus ou moins l’esthétique d’une montre de d plongée. Et c’est là que commence la confusion. Pour le béotien, tout instrument horloger de poignet dont le boîtier est pourvu d’une lunette tournante est, par essence, une référenc référence à caractère sportif. Par extension, une pièce dont la connotation sportive apparaît patente à un connaisseur pourra, dans ces conditions, échapper à la sagacité de l’intéressé et être por portée sans autre forme de procès en costume strict dans un bureau dès l’instant où elle ne possède poss pas de lunette tournante. Evidemment, il n’y a pas mort d’homme, mais certains puristes y voient une faute de goût manifeste. Toutefois, impossible de blâmer le malheureux, il ne connaissait conn pas les différences fondamentales existant entre une montre à caractère urbain et une autre dédiée aux pratiquants de sport. Mais qui q connaît ces différences, en vérité ? Car s’il existe bien des normes très précises pour définir ce qu’est une montre de plongée, rien n’est clairement dit pour les autres. DÉFINIR LE PRODUIT

A y regarder de près, même un professionnel a parfois du mal à dire si telle ou telle montre est une référence à caractère sportif ou une pièce destinée à un public formé, pour l’essentiel, de cadres urbains. Une certitude toutefois : la montre de sport « vintage » est une pièce urbaine en devenir. Ainsi, l’Explorer, modèle lancé en 1953 que portait Tensing Norgay lors de l’ascension de l’Everest en compagnie de Sir Edmund Hillary, compte au nombre des instruments dont le tempérament sportif est patent et fondé sur un exploit. Toutefois, ce modèle réactualisé l’an passé et monté sur un bracelet en métal sobre et équilibré, fait merveille au poignet de jeunes cadres du tertiaire. Ce n’est évidemment pas le seul exemple de montre de sport ayant réussi sa reconversion. La Royal Oak d’Audemars Piguet qui, en 1972, était la première pièce en acier dans le segment horloger de luxe dédié à la sportivité est aujourd’hui comme la Nautilus de Patek Philippe, arrivée en 1976, une icône en matière d’urbanité bien assumée car elle est aussi à l’aise en tenue « casual » qu’en tenue de soirée. Dans le même esprit, la Reverso de Jaeger-LeCoultre, qui fête cette année son 80ème anniversaire, est considérée à juste titre comme une référence de gens des villes. Seulement, aussi urbaine soit-elle, elle a été conçue pour répondre aux attentes horlogères de joueurs de polo dans les colonies et, par extension, aux militaires qui, peu soigneux dans les années 1930, avaient la fâcheuse habitude de briser les verres de leurs tocantes. Militaire aussi par ses origines, la Radiomir de Panerai s’impose comme une pure montre de sport ayant su transcender les clivages sociaux pour s’imposer auprès d’un public soucieux de marquer par l’objet, comme on le ferait d’un uniforme, son attachement à l’expression d’une certaine virilité.

UN CHRONOGR APHE PEUT-IL APPARTENIR À UNE FAMILLE DE MONTRES QUI A FAIT DE L A SIMPLICITÉ SA CAR ACTÉRISTIQUE PREMIÈRE ? IWC RÉPOND À L A QUESTION AVEC SA PORTOFINO CHRONOGR APHE DONT L’ÉLÉGANCE E T LE DYNAMISME R APPELLENT LES VOITURES DE SPORT DES ANNÉES 60 AU ST YLE INTEMPOREL . MOUVEMENT MÉCANIQUE CHRONOGR APHE (CALIBRE 79320) AFFICHAGE DATE E T JOUR , PE TITE SECONDE .

TUDOR GR ANTOUR CHRONO. CE T TE ANNÉE, TUDOR DONNE UNE NOUVELLE

FONCTIONNALITÉS SPÉCIFIQUES

DIMENSION À SA LIGNE GR ANTOUR DÉDIÉE À L A PASSION DU SPORT

Qu’on se le dise, parmi tous les garde-temps de sport existants, bien peu disposent de fonctionnalités permettant de les employer dans l’action. Mais qu’importe, peu d’activités sportives requièrent une attention toute particulière à l’heure de la part du porteur. Ainsi, la montre RM 027 à tourbillon confiée par Richard Mille à Rafael Nadal durant Rolland-Garros avait comme seule fonction de faire la démonstration qu’un joueur au top niveau peut porter, dans l’action, une pièce de haute horlogerie sans la détruire. D’ailleurs, en course, un pilote moto ou auto ne cconsulte pas sa Tissot ou sa TAG Heuer, un golfeur laisse souvent sa Rolex à son caddie pour aavoir le poignet libre, un joueur de polo remise sa Jaeger-LeCoultre dans son vestiaire pour évite ter de l’accidenter, un skieur laisse sa Hublot Big Bang à son « coach » pour ne pas l’accrocher da une porte, un footballeur s’en passe également puisqu’une éventuelle discussion sur le dans tim du match avec l’arbitre lui vaudrait sans doute un carton jaune. Bref, dans la pratique et timing en raison d’enjeux de plus en plus considérables, tous ces sportifs s’en remettent à des chronom nométreurs officiels électroniques et impartiaux pour mesurer le temps d’un match ou celle de leur performances individuelles. leurs SEIKO SPORTUR A CHRONOGR APHE. COMME TOUS LES SPORTIFS LE SAVENT, L’AT TENTION AU DÉ TAIL PEUT FAIRE L A DIFFÉRENCE ENTRE UNE BONNE E T UNE E XCELLENTE PERFORMANCE . L A SEIKO SPORTUR A CHRONOGR APHE EST NÉE DANS LE MÊME ESPRIT. CONFORTABLE AU POIGNE T,

CHANEL J12 CHROMATIC 41 MM. MISE AU POINT DANS LES ATELIERS SUISSES DE CHANEL , L A COULEUR CHROMATIC EST NÉE DE L’UTILISATION D’UN MATÉRIAU DU X XI ème SIÈCLE : L A CÉR AMIQUE DE TITANE HAUTEMENT

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46 WATCH YOUR TIME SPORT

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Dan ces conditions, la présence de montres de sport à leur poignet serait-elle un alibi pour Dans faire vendre ? Assurément, les marques vouent un culte à ces athlètes parce que les valeurs qu’ils véhiculent sont également partagées par un grand nombre de consommateurs qui voient en e eux les héros d’une nouvelle ère. Par projection, l’acquisition d’un objet qu’ils cautionnent en le po portant autorise l’acheteur à se sentir également le dépositaire de ces valeurs. A travers ce ritue rituel que l’on peut assimiler à un transfert de capacité, la montre de sport prend une dimension presque magique. On imagine alors sans peine le pouvoir immense qu’ont les modèles dont la fonction a pour objet de garantir à ces héros – parfois anonymes – de rester en vie dans la pr pratique de leur sport ou de leur mission nécessitant une préparation physique exemplaire. C’es C’est pourquoi sont autant recherchés les modèles initialement dédiés aux plongeurs profession sionnels comme les Omega Seamaster ou Rolex Oyster Perpetual Submariner ou Sea-Dweller Dee Deepsea, mais également ceux pensés à destination des militaires, des pilotes ou des marins. Pou Pour l’urbain ayant une passion pour l’un de ces univers en particulier et dans lequel il a peu de chan chance de s’illustrer, acheter une montre ayant une vraie mission revient à détenir une parcelle de sa légende ; une légende qu’il pourra d’une façon ou d’une autre faire sienne en employant le ga garde-temps, cette fois, conformément à son emploi, sur le bord d’une plage, lors d’un match entre copains, sur son dériveur de sport, ou même à bord d’un avion de tourisme.

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ROUGE I03.38 MM, DE DIOR Quo qu’on en dise, l’horlogerie à caractère sportif exprime le meilleur de son potentiel à traQuoi EST DOTÉE D’UN MOUVEve vers la fonctionnalité du chronographe. Logique puisque la notion même de performance MENT CHRONOGR APHE AUTOMATIQUE (CALIBRE f dans la plupart des cas, appel à la mesure de temporalités exprimées en fractions de fait, « IRRÉDUCTIBLE » DE ZÉNITH, secondes. Et, en matière d’instrument de mesure, il est vrai, rien n’a été fait de mieux depuis COSC) AVEC MASSE OSCILL ANTE EN CRISTAL SAPHIR son invention par Nicolas Rieussec en 1821, sinon peut-être des outils ultra performants E T OR JAUNE . BOÎTIER EN OR et très robustes qui, pilotés par des quartz et optimisés par des processeurs puissants, JAUNE, COURONNE SERTIE, FOND permettent aujourd’hui d’avoir au cadran, et pour une somme modique, des informations EN CRISTAL SAPHIR E T CADR AN DORÉ BROSSÉ SOLEIL SERTI DE utiles comme les dénivelés cumulés, la pression atmosphérique, les pulsations cardiaques DIAMANTS PRINCESSE COMPLÈ TE e temps réel ou les hauteurs de marée pour un site particulier. Mais, dans l’absolu, ce en CE MODÈLE ÉDITÉ EN SÉRIE ne sont pas de ces fonctions pléthoriques et souvent inutiles dont rêvent les amateurs de LIMITÉE À 15 E XEMPL AIRES. mon montres un tantinet sportifs. Dans certaines conditions, leurs désirs de précision temporelle cède cèdent le pas sur la passion qu’ils vouent à la belle mécanique. Sportifs oui, mais surtout esthètes, les porteurs de chronographes apprécient avant toute chose de pouvoir crânement montrer à leur entourage combien est délicatement réalisé le calibre mécanique visible à travers le fond saphir. Dans l’enchevêtrement des bascules, ponts et roues dentées, le connaisseur cherchera la roue à colonne, le cerveau de cet outil qui, en tournant, fait se mouvoir les différents composants servant à mettre en LOUIS VUIT TON TAMBOUR RÉGATE NAV Y AUTOMATIQUE. LE CHRONOGR APHE TAMBOUR RÉGATE NAV Y AUTOMATIQUE mouvement les aiguilles de chrono, à les arrêter puis à les remettre à zéro. Hypnotique, cette DOTÉ DU CALIBRE LV171 (DUBOIS DÉPR A Z) OFFRE UN fonctionnalité dont on ne saurait se passer, mais que bien peu utilisent au quotidien, répond à COMP TE À REBOURS E T UNE FONCTION FLYBACK , la nécessité bien humaine de toujours posséder ce qui se fait de mieux dans un domaine parINDISPENSABLES OUTILS DE MESURE DES PERFORMANCES DANS LES SPORTS NAUTIQUES. LE COMP TE À REBOURS ticulier. L’expression populaire « plus est toujours mieux » trouve avec le chronographe sa résurÉ VOQUE UN SPINNAKER E T LE BLEU DU CADR AN EST gence horlogère. Mais avec ce fascinant instrument capable de bien des choses en plus de MARQUÉ DU « V » ROUGE, SYMBOLE DE L A MAISON. ÉDITION LIMITÉE À 250 E XEMPL AIRES. donner une image dynamique de soi-même, se décèle la volonté des porteurs et des porteuses – car les femmes se laissent lentement gagner par ses charmes – de posséder une parcelle de raffinement horloger, sachant que cette fonctionnalité, initialement dédiée à la mesure des performances, est également la plus abordable des complications…

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48 WATCH YOUR TIME RUBRIQUE

PLONGÉE WATCH YOUR TIME 49

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la mer est le vaste réservoir de la nature. c´est par la mer que le globe a pour ainsi dire commencé, et qui sait s´il ne finira pas par elle ! là est la suprême tranquillité. ah ! monsieur, vivez, vivez au sein des mers ! là seulement est l´indépendance ! là je ne connais pas de maîtres ! là je suis libre ! »— jules verne

«s

urtout, ne proposez pas des montres de plongée, on en a plein les tiroirs ! » Ce conseil aurait été donné par des détaillants à une nouvelle marque qui, avant de créer sa première collection, tâtait le marché pour mieux répondre à la demande. Cet avis pour le moins tranché a été répercuté en novembre dernier lors de la présentation en Suisse de ce nouveau label horloger. Signifie-t-il que les clients en ont vraiment ras-le-bol des modèles super-étanches censés les accompagner dans les abysses marines ? Pas si sûr.

COUP DOUBLE DE ROLEX

© KENJI TOMA

Le monde du Silence, celui des profondeurs marines, comme celui aussi des clapotis de surface, soit les milieux aquatiques et plus largement les zones humides, ont toujours attiré les horlogers. Ceux-ci ont très vite compris en effet que les conditions difficiles liées à l’humidité mettaient à l’épreuve de manière rédhibitoire leurs produits et leurs offraient donc des occasions uniques d’administrer la preuve éclatante de leur maîtrise et de leur savoir-faire.

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Rolex en a fait en 1927 une démonstration magistrale qui a marqué durablement les esprits avec la traversée de la Manche par Miss Mercedes Gleitze, une Oyster au poignet. Qu’elle l’ait réalisé en 15 heures 15 minutes n’est pas le plus important. On revient toujours à ce brillant exemple aussi bien quand on évoque les montres étanches, avant même les montres de plongée, que lorsqu’on aborde le marketing horloger. Car Rolex fit coup double cette année-là en matière d’innovation, sur le plan technique et sur celui de la communication. La couronne de remontoir vissée dans un tube était un progrès indéniable, comme fut remarquable le retentissement donné à cette invention. La marque publia une annonce à la une du Daily Mail pour saluer et répercuter l’exploit de la jeune nageuse et de sa montre étanche. L’impact fut considérable et à ce jour on pense toujours immédiatement à Rolex au moment de citer les marques ayant une légitimité incontestable et de longue date dans les profondeurs marines. Dans les années 1930, d’autres fabricants explorèrent de nouvelles pistes pour protéger leurs montres des agressions extérieures symbolisées par l’eau mais tout aussi redoutables s’agissant de la poussière. C’est ainsi que Mido lança en 1934 son fameux modèle antimagnétique et antichocs Multifort, dont l’étanchéité exceptionnelle était assurée par un petit bouchon de liège ayant subi un traitement spécial et dans lequel était insérée la tige de la couronne de remontoir. La recette de la préparation du joint est toujours valable et appliquée de nos jours. A la même époque, Omega proposait un modèle doté d’un double boîtier. D’autres formules virent le jour, axées sur la protection de la couronne par un capuchon. Mais il n’était pas encore question de montres de plongée. Il faudra attendre les années 1950 pour qu’émerge ce concept spécifique. Entre temps, durant la seconde Guerre mondiale et dans la discrétion imposée par le contexte, Officine Panerai fournissait aux hommes grenouilles de la marine italienne des montres parfaitement adaptées à leurs missions sous-marines. La marque ne refit surface qu’après son rachat par Richemont en 1997, avec la résurrection de ces pièces historiques et le lancement des modèles qu’elles inspirèrent immédiatement.

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CÉLÉBRER L’ANNIVERSAIRE DE L’ENTREPRISE TOUJOURS ENTRE

S’il fallait ne retenir qu’un millésime dans l’histoire des montres de plongée, ce serait 1953, année de naissance de la Fifty Fathoms de Blancpain, « la première montre de plongée moderne ». Année aussi où fut dévoilée, un an avant sa présentation publique à Bâle, la célébrissime Submariner de Rolex, « la première montre étanche à 100 mètres ». Celle-ci allait d’ailleurs doubler la mise deux ans plus tard et connaître le succès ininterrompu que l’on sait. Au-delà des slogans et d’une rivalité de bon aloi, ces deux modèles emblématiques ont contribué chacun à sa manière à la définition des critères, des exigences et des prestations attendues d’une vraie montre de plongée. Pour le surplus, l’histoire et les anecdotes ne manquent pas de sel… marin bien sûr.

LES MAINS DE LA FAMILLE FONDATRICE. TOUTEFOIS, C’EST AVEC LA FASCINANTE CREDOR SPRING DRIVE RÉPÉTITION MINUTES QUE L’HORLOGER DES ANTIPODES VA FAIRE CHAVIRER LES CŒURS DES PASSIONNÉS. CAR CETTE MAISON, TROP SOUVENT OUBLIÉE DES COLLECTIONNEURS OCCIDENTAUX, FAIT LA DÉMONSTRATION DE SON TALENT EN PARVENANT À ASSOCIER SANS LA MOINDRE FAUSSE NOTE LA TECHNOLOGIE SPRING DRIVE (LE MOUVEMENT TRI

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A lui seul, l’intarissable Bob Maloubier peut en remplir quelques ouvrages. A 88 ans, il conserve un souvenir précis des mille et un épisodes d’une carrière et d’une vie palpitante de baroudeur de l’armée française, auquel le gouvernement confia en 1952 le soin de mettre sur pied une unité de nageurs de combats devant opérer de nuit par équipes de deux plongeurs pour des missions de renseignement, de sabotage et de destruction. Il s’agissait de les doter des meilleurs équipements. Maloubier est affirmatif : « Il n’y avait aucune montre sur le marché répondant à nos exigences. Tous les tests effectués sur les modèles existants ont été catastrophiques. Il fallait donc en fabriquer. » Naturellement, le capitaine français s’est tourné vers LIP avec un cahier des charges limpide : la montre devait être robuste, vraiment étanche, avec un cadran noir pour mettre en évidence de grands chiffres blancs luminescents ou des symboles géométriques et une lunette extérieure mobile. L’entreprise phare de Besançon a très vite renoncé, estimant qu’il n’y avait aucun avenir commercial pour une telle montre…

Le défi a été relevé par la petite société Blancpain, à Villeret, dans le Jura suisse. Testées avec succès au large de Toulon, les premières pièces sortent des ateliers en 1953 : mouvement automatique de type AS, boîtier en acier inox à fond vissé, lunette unidirectionnelle en résine époxy, aiguilles surdimensionnées, cadran doté à 6 h d’une pastille sensible à l’humidité changeant de couleur si l’étanchéité n’est plus assurée. L’objectif est atteint : cette authentique montre de plongée supporte parfaitement la profondeur maximale admise si l’on respire un mélange normal d’oxygèneazote soit, selon la tradition, 50 brasses anglaises, d’où son nom de Fifty Fathoms. Un détail : cette mesure correspond à 91,45 m… Avec un volume annuel de 7 à 8000 pièces et déclinée en une vingtaine de modèles, la Fifty Fathoms sera produite jusqu’à la fin des années 1970, avant que Blancpain disparaisse momentanément de la scène horlogère. Elle aura toutefois connu son heure de gloire aux poignets de l’équipe du Commandant Jacques-Yves Cousteau dans le film de Louis Malle, Le Monde du Silence , Palme d’Or au Festival de Cannes en 1956. Mais là ne s’arrête pas l’aventure. La Fifty Fathoms allait renaître en 1997, étanche à 300 mètres, automatique et dotée d’un double barillet pour une réserve de marche de 100 heures. Une autre époque. Avec une série de déclinaisons contemporaines.

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CANIQUE. LE MODÈLE DE PLONGÉE SEIKO ANANTA DIVERS CHRONOGR APHE MÉ-

BIEN « COLLER » AUX CODES DE LA MARQUE QU’ELLE S’EST IMPOSÉE D’EMBLÉE COMME UN GRAND CLASSIQUE DE LA MAISON. DÉCLINÉE DEPUIS EN VERSIONS SERTIES, TOURBILLON VOLANT, CHRONOGRAPHE ET DOUBLE FUSEAU HORAIRE,

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Parallèleme la Submariner de Rolex écrivait sa propre « success story » Parallèlement, en enchaîn enchaînant les nouveaux modèles et les séries spéciales ponctuées de perfectionnements, perfect séduisant James Bond au passage, et prenant définitivement nitivem date en descendant très vite à 1 000 pieds (300 m). Elle profita des améliorations validées par sa sœur Sea-Dweller développée avec la COMEX (Compagnie marine d’expertise) qui, elle-même, affichera 2 000 pieds (610 mètres) en 1967. Au chapitre des expérimentations vertigineuses, il y avait eu, en 1960, le prototype Deep Sea Special fixé au bathyscaphe de Jacques Piccard pour une descente à 11 000 mètres dans la fosse des Mariannes. Sa petite fille, la Sea-Dweller Deepsea, résiste aujourd’hui à la pression extrême de 390 bars enregistrée à 3900 m de profondeur. Et il s’agit bien d’un modèle commercialisé, destiné aux poignets des plongeurs et non d’un prototype expérimental. La barre est désormais placée très haut… ou plutôt très profond.

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Autre membre historique du grand bassin, Omega a fondé sa réputation dans le milieu avec la Seamaster 300 lancée en 1957, étanche à 200 mètres, suivie quelques années plus tard par la Seamaster 600, appelée aussi « Ploprof » par allusion aux plongeurs professionnels auxquels elle était destinée. Etanche aujourd’hui jusqu’à 1 200 m, elle est toujours aisément reconnaissable avec sa couronne vissée et protégée à 9 h. Comme les naïades de Rolex et quelques nouvelles venues dans le club, telle l’Oris TT1 Diver, la Ploprof 1200 est équipée d’une valve à hélium pour éviter l’explosion dans les caissons de décompression. On retrouve dans plusieurs modèles contemporains, comme la Luminor de Panerai ou l’Aquatimer Deep Two d’IWC, un autre petit mécanisme pouvant être utile : le profondimètre dont l’aiguille actionnée par la pression reste automatiquement bloquée sur la plus grande profondeur, information décisive pour calculer les paliers de remontée. Mais dès qu’on parle de calculs, ce sont les instruments électroniques de poignet qui s’imposent à l’esprit et relèguent les vraies montres de plongée au rayon des objets infiniment respectables mais parfaitement inutiles. Le thème des montres de plongée est ainsi souvent l’occasion de persiflage et de plaisanteries dans les forums horlogers sur internet. Comme s’il fallait être astrophysicien pour apprécier un quantième perpétuel ou pilote de rallye pour posséder un chronographe à rattrapante. Heureusement pour les horlogers, leur clientèle est beaucoup plus large. Il y a les fans, bien sûr, et ils sont nombreux, mais aussi tous ceux qui pensent simplement que l’étanchéité d’une montre à 20 mètres (désormais la norme), c’est bien, mais que l’exigence portée à 100 mètres pour une montre dite de plongée, cc’est est mieux, avec ou sans palme.

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la fin du deuxième millénaire, Patek Philippe a voulu créer une œuvre d’art capable de réunir l’héritage que ces mille années de connaissances et d’expériences laisseraient aux générations futures. C’est ainsi que la Star Caliber 2000 est née. Avec ses 21 complications, ses 6 mécanismes brevetés, ses plus de 1100 pièces contenues dans un boîtier de 73,20 mm de diamètre et 32,20 mm d’épaisseur et ses 530 grammes, cette montre de poche est un garde-temps complexe et fascinant. Tandis que le côté recto du cadran est consacré à la mesure du temps et à l’astre du jour, avec des fonctions comme l’équation du temps synchronisée avec le quantième perpétuel, l’heure du lever et du coucher du Soleil et les différentes positions de celui-ci au fil des 24 heures du jour, le verso est dédié aux astres de la nuit et présente la carte céleste du lieu géographique de référence. Philippe Stern, alors président de la manufacture genevoise, expliquait à l’époque que la Star Caliber était « capable de concilier le passé et l’avenir, la tradition et l’innovation, en réunissant non pas le plus grand nombre de fonctions horlogères, mais celles d’entre elles qui offrent la représentation la plus poétique et la plus fascinante du temps. Le mouvement des étoiles, la trajectoire du Soleil du lever au coucher, le visage changeant de la Lune, l’équation entre le temps solaire vrai et le temps moyen conventionnel, le cycle des saisons, nous invitent à renouer avec l’observation de la nature qui autrefois aidait les hommes à structurer leur temps ». C’est précisément l’observation de la nature et du firmament qui, depuis l’aube des temps, a conduit aux plus grandes découvertes de l’humanité. Depuis l’Antiquité, mathématiciens, astronomes, physiciens et philosophes ont senti la tentation de dévoiler le mystère de l’Univers, de connaître le mouvement des planètes et de comprendre, en définitive, le sens du temps. Toutes les civilisations ont manifesté un intérêt pour l’astronomie, soit par curiosité scientifique, soit tout simplement pour des raisons de superstition ou de croyance religieuse. Les Egyptiens, les Grecs, les Syriens, les Hindous et les Arabes ont ainsi apporté d’importantes contributions théoriques à cette discipline.

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En 1364, l’Italien Giovanni Dondi réalise la première horloge astronomique, qu’il baptise « astrarium », et qui représente les mouvements des planètes selon la doctrine géocentrique de Ptolémée. Ce n’est pourtant que deux siècles plus tard, en 1543, que l’astronomie fera une avancée capitale avec la publication du De Revolutionibus Orbitum Coelestium, le traité dans lequel Nicolas Copernic réfute la théorie ptolémaïque selon laquelle la Terre est au centre de l’Univers, en démontrant que le mouvement des planètes peut s’expliquer uniquement si l’on considère que cette position centrale est occupée par le Soleil. Peu après, au début du XVIIème siècle, Galilée découvre avec sa lunette astronomique que la Voie lactée est constituée d’innombrables étoiles, que la surface de la Lune est irrégulière, que quatre satellites tournent autour de Jupiter, que des taches apparaissent à la surface du Soleil et que Vénus présente des phases. Les découvertes révolutionnaires du génial Italien changeront la pensée de l’époque et confirmeront les calculs de Copernic et sa théorie héliocentrique. En hommage au savant de Pise, et pour célébrer l’Année internationale de l’astronomie, Panerai a créé fin 2009 son Jupiterium, qui présente les douze constellations, le Soleil, la Lune, Jupiter et ses satellites Io, Europa, Ganymède et Callisto, selon le point de vue géocentrique, c’est-à-dire tels que put les voir Galilée avec le télescope qu’il s’était lui-même fabriqué. Le Jupiterium Panerai est un véritable chef-d’œuvre mécanique composé de 1377 pièces et alimenté par un quantième perpétuel avec une réserve de marche de 40 jours.

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La maison Ulysse Nardin a également rendu hommage à Galilée avec le lancement, en 1985, de l’Astrolabium Galileo Galilei, une montre-bracelet d’une grande complexité, conçue par Ludwig Oeschlin, qui indique la position du Soleil, de la Lune et des étoiles depuis la Terre, ainsi que les heures de lever et de coucher de ces deux astres, les phases lunaires et les éclipses. L’Astrolabium est la première montre d’une série également dédiée à Copernic et à Kepler, la « Trilogie du Temps », un trio magistral d’œuvres d’art révolutionnaires créées par Oeschlin. Trois ans après l’Astrolabium, la Planetarium Copernicus, qui indique la position des cinq planètes principales par rapport au Soleil et à la Terre, voit le jour, suivie, en 1992, de la Tellurium Johannes Kepler. Ce garde-temps sophistiqué montre la rotation de la Terre vue depuis le pôle Nord, en révélant la partie éclairée par le Soleil et en indiquant le lieu et l’heure du lever et du coucher de l’astre du jour. L’an dernier, dans un nouvel hommage à son compatriote Galilée, Panerai a présenté le garde-temps le plus compliqué de son histoire, l’Astronomo, une Luminor 1950, qui comprend un tourbillon avec équation du temps et offre une représentation du ciel nocturne de la ville de référence.

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L’équation du temps, qui renvoie tant aux mathématiques qu’à la philosophie et à la poésie, donne ainsi lieu à des représentations fascinantes de la voûte céleste. Toutefois, elle est également l’illustration de la complexité de l’Univers et de l’inaccessibilité du temps, qui s’écoule selon ses propres règles, étrangères à celles des hommes. Mais, qu’est-ce que l’équation du temps ? Sublime complication aux réminiscences ancestrales, l’équation du temps calcule l’écart entre l’heure solaire réelle et l’heure solaire moyenne ou heure civile. En effet, quand elle tourne autour du Soleil, la Terre décrit une trajectoire elliptique et son axe s’incline par rapport au plan de l’équateur. L’intervalle de temps entre deux passages du Soleil au point culminant dans le ciel, c’est-à-dire le zénith (midi), n’a donc pas la même durée au cours de l’année. Par conséquent, la différence entre le temps solaire réel et le temps solaire moyen varie, l’écart le plus grand ayant lieu début novembre, quand le temps solaire moyen a un retard de plus de 16 minutes par rapport au temps solaire apparent, et à la mi-février, quand le temps solaire moyen devance de plus de 14 minutes le temps solaire réel. Ces deux mesures du temps ne coïncident que quatre fois dans l’année : le 15 avril, le 14 juin, le 1er septembre et le 25 décembre.

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Qu’on se le dise, si les montres extra-plates passent pour un symbole de classicisme, elles n’en représentent pas moins une complication horlogère à part entière, vu les prouesses technologiques nécessaires pour réaliser des calibres de quelques millimètres à peine d’épaisseur. Et dans ce registre, Piaget est passé maître depuis longtemps. Fondée en 1874 dans le village de la Côtes-auxFées, la manufacture Piaget a largement exprimé sa créativité en réalisant dès le milieu du XXème siècle des calibres extra-plats dont certains sont entrés dans l’histoire horlogère par la grande porte.

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Refléter l’équation du temps dans une montre est sans aucun doute un exercice d’une complexité technique à la portée de très rares manufactures et qui requiert le savoir-faire des meilleurs horlogers. Tandis que la Star Caliber de Patek Philippe, dont nous avons déjà parlé, ou encore la légendaire Marie-Antoinette de Breguet, sont toutes deux des montres de poche, la première montre-bracelet à montrer l’équation du temps est une Jules Audemars, créée en 2000. En 2005, à l’occasion de son 250ème anniversaire, Vacheron Constantin a présenté son modèle Tour de l’Ile, fruit de plus de 10 000 heures de recherches et de développements. Le résultat est une combinaison de 16 complications, parmi lesquelles l’équation du temps, le lever et le coucher du Soleil, le quantième perpétuel et la carte céleste. Un an plus tard, Blancpain dévoile son Equation du Temps Marchante, une variation intéressante, plus difficile à réaliser d’un point de vue technique, qui permet de lire directement et à tout moment le temps solaire vrai, tel qu’il apparaît sur les cadrans solaires, sans avoir à effectuer un quelconque calcul supplémentaire. Pour célébrer elle aussi avec éclat son anniversaire – en l’occurrence ses 150 ans – la maison Chopard a présenté l’année dernière sa L.U.C 150 « all in one » qui, avec une réserve de marche de sept jours, affiche orgueilleusement sur son verso l’équation du temps et le ballet des astres dans le ciel de Genève. Complexes, voire mystérieux, ces garde-temps qui traduisent le caractère capricieux du temps, étranger à la volonté et au contrôle des hommes, sont cependant toujours entourés d’un certain halo poétique. Peut-être estce là la raison pour laquelle ils sont tous d’une beauté extraordinaire et qu’ils nous rappellent, avec humilité et romantisme, l’immensité et la complexité infinies de l’Univers.

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Piaget bat en effet un premier record en 1957 avec le 9P, le mouvement manuel le plus plat du monde avec ses 2 mm d’épaisseur. Le succès est immédiat, incitant la marque à poursuivre ses efforts sur la base de ce « véritable trésor ». Trois ans plus tard, elle réitère l’exploit en présentant le 12P, calibre automatique le plus plat jamais produit avec ses 2,3 mm d’embonpoint. La réputation de Piaget dans ce domaine est désormais assurée et ses collections extraplates seront animées pendant une trentaine d’année de ces deux mouvements de légende. Avec toujours le même leitmotiv : des modèles où le luxe est suggéré, réduit à l’essentiel et basé sur la technicité du mouvement, l’usage de métaux précieux et un design clair. « Piaget écrit alors quelques-unes des plus belles pages de l’horlogerie dans le domaine de l’extra-plat », résume la manufacture. Elle n’allait toutefois pas s’arrêter en si bon chemin. En 1998, la Maison décide en effet de lancer une nouvelle gamme exclusivement dédiée à ce savoir-faire. La collection Altiplano était née, animée de mouvements manuels de nouvelle génération, à commencer par le 430P (2,1 mm) puis dès 2007 par le 830P (2,5 mm). Et pour bien montrer toute son expertise en la matière, Piaget sortait également des calibres extra-plats dotés des plus belles complications horlogères, soit un tourbillon de forme (600P), un chronographe (880P), un quantième perpétuel (855P) ou encore un tourbillon automatique (1270P). Pour le cinquantième anniversaire du calibre 12P célébré en 2010, la Maison ne pouvait décemment rester en deçà de telles réalisations. Résultat : elle présentait au Salon International de la Haute Horlogerie de l’an dernier le 1200P (heures et minutes) et le 1208P (heures, minutes et petite seconde), soit les mouvements mécaniques à remontage automatique les plus plat du marché avec 2,35 mm de hauteur.

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L’EXPRESSION DE LA GÉNÉTIQUE PIAGET

Pour sa collection Altiplano 2011, Piaget a choisi d’enrichir sa gamme avec des modèles qui font la part belle au sertissage. Mais sa quête de l’extra-plat n’en a pas été oubliée pour autant. Avec cette recherche constante de « toujours faire plus que le nécessaire », le régime minceur de Piaget a pris cette année la forme d’une Emperador Coussin Tourbillon Automatique Extra-Plat, la montre tourbillon automatique la plus plate du monde (10,4 mm) dotée du mouvement 1270P de 5,55 mm, un condensé d’innovations tant techniques qu’esthétiques. Avec ce nouveau mouvement, le nombre de calibres extra-plats développés par la maison est ainsi au nombre de 17 sur les 29 mouvements entièrement conçus et produits par la manufacture. C’est dire l’importance que revêt cette approche de l’horlogerie chez Piaget, qui en est clairement devenue un des signes les plus distinctifs.

Commentaire de la marque à propos de son Emperador Coussin Tourbillon Automatique qui dévoile son mécanisme côté cadran à travers un verre saphir gravé au laser : « Ce modèle est l’expression même de la génétique de Piaget : une compétence unique dans le domaine du mouvement extra-plat associée à une volonté de développer des calibres à complications toujours innovants et créatifs. » Cela se traduit notamment par un micro-rotor placé côté cadran formant un chiffre « 8 » avec la cage du tourbillon. Assurément un chiffre porte-bonheur pour Piaget. Christophe Roulet

60 WATCH YOUR TIME RUBRIQUE FOCUS

ZENITH EL PRIMERO CHRONOMASTER OPEN POWER RESERVE. OUVERTURE SUR LE CŒUR DU MOUVEMENT EL PRIMERO 4021P. CHRONOGR APHE AUTOMATIQUE À ROUE À COLONNES AVEC INDICATION DE L A RÉSERVE DE MARCHE DE 50 HEURES AU CENTRE . MOUVEMENT À 36 000 ALT./H. HEURES E T MINUTES AU CENTRE, PE TITE SECONDE À 9 H, COMP TEUR DE SECONDE CHRONOGR APHE AU CENTRE, COMP TEUR 30 MINUTES À 3 H.

ÉCL ATÉ PARTIEL DU EL PRIMERO

des produits que de son image. Qu’à cela ne tienne ! Jean-Frédéric Dufour entame alors un recentrage drastique. Basé sur les meilleures ventes de la marque, le nombre de références passe ainsi de 800 à 150, intégrées dans les collections Academy, El Primero, et Elite qui forment désormais une pyramide adaptée aux différentes segmentations du marché.

TOURBILLON

EL PRIMERO DANS L’ESPACE

La pièce phare présentée l’an dern le Chronographe El Primero 1/10 nier, Se Seconde, est une parfaite illustration du tra travail accompli. Avec sa trotteuse du chr chronographe qui effectue un tour de cad cadran en 10 secondes, rendant parfaitement lisib lisible la lecture des dixièmes de seconde dans la mesure du temps, cette pièce est empreinte d’un classicisme qui a fait les grandes M heures de la Maison, non sans cette touche contemporaine caractéris caractéristique d’une montre racée et typiquement… Zenith. Depu Depuis décembre dernier, ce chronographe de haute précision a d’ailleurs rejoint la station spatiale internationale, placée en orbite au sein du module Columbus a au poignet d’un astronaute européen. La preuve que la approch de Zenith ne laisse plus indifférent. nouvelle approche C’est d’ailleurs ce même type d’échos que Jean-Frédéric lor de sa deuxième prise de température Dufour a récolté lors

OPÉRATION À CŒUR OUVERT

Ce modèle se caractérise en effet par l’ouverture du cadran permettant de dévoiler l’organe réglant du fameux calibre El Primero battant à 36 000 alternances/ heure qui a migré à 10 h pour l’occasion, en périphérie du mouvement. « Tout évoque ici la grande tradition horlogère », explique la Maison à propos de ce chronographe à roue à colonnes, soit un siècle et demi de savoir-faire qui trouve aujourd’hui une interprétation contemporaine à cette approche sans concession de l’horlogerie. Le El Primero représente en effet l’un des calibres mythiques de la branche, le premier mouvement chronographe automatique intégré capable de mesurer des temps courts au dixième de seconde datant de 1969. Avec un tel patrimoine historique, l’opération à cœur ouvert de Zenith réalisée avec sa Chronomaster Open prend clairement des allures de vérité. Dans ce même esprit, Zenith a prévu cette année deux événements majeurs : une rénovation complète des bâtiments de la manufacture dans le même esprit industriel qui a présidé à leur construction il y a 146 ans et qui permettront de mettre en valeur le patrimoine de la marque fort de 2 000 pièces historiques. Deuxième moment fort : la suite du « pèlerinage Zenith ». Après une première étape qui a fait halte à Greenwich, lieu mythique, correspondant au lancement de la Zenith Christophe Colomb dont l’édition limitée de 75 pièces est déjà totalement écoulée, la deuxième halte est prévue en Suisse avec, certainement, une nouvelle surprise horlogère à la clé. Christophe Roulet

En un an ett d E demi,i Zenith Z ith a entrepris t i un travail t il d de ffond d consistant : recentrer ses collections sur ses valeurs fondamentales, techniques et classiques. Après un premier test réussi en 2010, la Maison conforte sa stratégie.

retour aux sources

FABRIQUES DE MONTRES ZENITH, LE LOCLE — ZENITH CAPTAIN POWER RESERVE. L A RÉSERVE DE MARCHE, FONCTION UTILE, APPAR AÎT TRÈS TÔT CHE Z

Depuis son arrivée à la tête de Zenith en juin 2009, JeanFrédéric Dufour a clairement entrepris de repositionner la Maison sur des valeurs qui ont forgé son aura. En 146 ans d’histoire, Zenith a en effet toujours privilégié une approche à la fois technique et classique de la mesure du temps avec deux calibres d’anthologie (El Primero et Elite), approche largement galvaudée au tournant du siècle. En homme de terrain, il a donc organisé une première tournée des détaillants pour mieux comprendre leurs besoins et ce, dans le souci d’un retour aux fondamentaux de la marque. Le message a été des plus clairs : trop diversifié, Zenith souffrait d’un manque de cohérence tant au niveau

des marchés. Question d’analyser en direct les retombées suscitées par les lancements de ses premières collections. Inutile d’ergoter longtemps : la nouvelle orientation donnée à Zenith a fait mouche, synonyme d’une progression des ventes à deux chiffres sur l’exercice 2010, mondialement bien répartie entre les 16 filiales avec une forte accélération en Chine. Ces nouvelles pérégrinations ont bien évidemment servi de base de réflexion pour le développement des collections de l’année, collections qui viennent conforter le nouveau positionnement de la marque. La gamme Captain s’enrichit ainsi de trois nouveaux modèles sur base Elite : une réserve de marche, un double fuseau horaire et une phase de lune grande date. Quant au mouvement El Primero, il vient équiper une nouvelle Chronomaster Open réserve de marche, une interprétation résolument technique qui colle à la peau de la marque.

ZENITH AVEC UN PREMIER DÉPÔT DE BRE VE T EN

Chronographe de plongée, boîtier en titane grade 5 étanche à 300 mètres. Mouvement CORUM à remontage automatique certifié chronomètre (COSC).

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62 WATCH YOUR TIME RUBRIQUE

COMPLICATIONS WATCH YOUR TIME 63

ROTONDE DE CARTIER ASTRORÉGULATEUR . LE CALIBRE 9800 MC EST UN MOUVEMENT INÉDIT PERME T TANT D’É VITER LES EFFE TS DE L A GR AVITÉ SUR L A CHRONOMÉ TRIE DANS LES POSITIONS VERTICALES. RÉSULTAT DE CINQ ANNÉES DE DÉ VELOPPEMENT, CE MOUVEMENT CARTIER A FAIT L’OBJE T DU DÉPÔT DE QUATRE BRE VE TS. L A MAISON A AINSI DÉ VELOPPÉ UN MOUVEMENT PROPOSANT UNE SOLUTION ALTERNATIVE AU TOURBILLON. PUISQUE L’ISOCHRONISME DÉPEND DE L A RÉGUL ARITÉ DE L A FRÉQUENCE DE L’OSCILL ATEUR E T QUE CE T TE FRÉQUENCE EST PERTURBÉE PAR LES EFFE TS DE L A GR AVITÉ, IL FAUT IDÉ ALEMENT QUE L’OSCILL ATEUR AIT UN UNIQUE CENTRE DE GR AVITÉ QUELLE QUE SOIT SA POSITION DANS LE PL AN VERTICAL . CARTIER A IMAGINÉ UN SYSTÈME ANTI-GR AVITÉ INNOVANT EN UTILISANT LE SEUL ÉLÉMENT QUI RE VIENT TOUJOURS DANS L A MÊME POSITION DANS LE PL AN VERTICAL : LE ROTOR QUI EMBARQUE DONC L’ENSEMBLE DE L’ÉCHAPPEMENT, DE L’OSCILL ATEUR E T L A SECONDE PENDUL AIRE . BOÎTE EN NIOBIUM-TITANE SUR CUIR .

le pèlerin de compostelle --o------- peter braun

«

quand on voyage vers un objectif, il est très important de prêter attention au chemin. c´est toujours le chemin qui nous enseigne la meilleure façon d´y parvenir, et il nous enrichit à mesure que nous le parcourons »— paulo coelho

c

haque voyage commence par un premier pas. L’on pourrait penser que notre conception du temps commence à la première seconde. Mais la première unité de mesure fiable du temps fut la journée, ou plus précisément le temps écoulé entre deux midis solaires. La pierre angulaire du concept biblique du temps est la semaine (« Et le 7ème jour, Il se reposa »), mais le cycle de la Lune revêt une importance essentielle dans d’autres cultures. Dans un contexte cosmique plus vaste, notre conception du temps est définie par la longueur d’une année. Les calendriers sont apparus bien avant les horloges et ils étaient autrement plus précis que celles-ci. L’interprétation de la grande « horloge céleste » requiert néanmoins de la patience et une attention soutenue. Par ailleurs, la subdivision d’une année, ou d’une révolution de la Terre autour du Soleil, en intervalles courts et très courts, exige des instruments de mesure d’une extrême précision. L’horlogerie n’avait pas encore atteint un tel niveau il y a 700 ans de cela. L’étalon de temps a donc été basé sur un intervalle plus court. AU COMMENCEMENT, IL Y AVAIT LE JOUR

© KENJI TOMA

Les premières horloges à aiguilles subdivisaient un jour, soit le temps écoulé entre deux midis solaires, en deux sections de taille égale. La subdivision habituelle était donc de deux fois douze heures. Ces horloges ont alors révélé une évidence : le jour et la nuit ne sont, pour ainsi dire, jamais de durée identique. Cela n’apparaît que deux fois dans l’année, le 20 mars et le 23 septembre, aux équinoxes de printemps et d’automne. Au début du XVème siècle, les horloges avaient atteint une précision de marche suffisante, si bien que l’affichage des heures a pu se développer dans deux directions diamétralement opposées. Une partie des horlogers s’est efforcée de subdiviser le temps de manière toujours plus précise, en sections toujours plus courtes. L’autre partie a concentré ses efforts sur la transposition de la longueur définie d’un jour à l’aune d’une perspective calendaire.

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64 WATCH YOUR TIME COMPLICATIONS

COMPLICATIONS WATCH YOUR TIME 65

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ET UN TOURBILLON EMPORTA LES PROBLÈMES…

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UN REFLET DU COSMOS

La différence entre un calendrier et une montre calendrier est que cette dernière indique toujours à son utilisateur sa position temporelle précise dans le calendrier. Cela nécessite des mouvements d’une extrême précision et d’une grande stabilité sur une longue période de temps. Mais ce n’est qu’un côté de la médaille. Le fait que la course de la Terre autour du Soleil ne se laisse pas aisément inscrire dans le système duodécimal d’une horloge a posé aux horlogers les mêmes problèmes qu’aux créateurs de calendrier. Cela à la différence qu’un horloger devait calculer des rapports de transformation mécaniques afin d’anticiper les irrégularités calendaires au lieu de simplement les énumérer. Les calendriers dits « perpétuels » n’indiquent pas seulement l’heure, ils donnent aussi la date exacte, à savoir le jour de la semaine, le mois, la phase de lune, l’année et l’année bissextile. Différentes irrégularités doivent être prises en compte dans ce rouage complexe, car chaque indicateur périodique, de forme identique et mobile, représente la succession des jours de la semaine et des mois. Les différences de longueur des mois nécessitent des sauts préprogrammés du 28, 30 ou 31 d’un mois au 1er du mois suivant, et l’insertion tous les quatre ans d’un 29 février. En effet, puisque la Terre opère lors d’une révolution environ 365 ¼ tours autour du Soleil, et qu’il n’est pas possible de cor g continuellement une erreur de près de six heures par année (au risque corriger de placer midi en plein crépuscule), crépu une année de 366 jours apparaît après trois années de 365 jours. Il existe ainsi, dans un mouvement mouvemen de calendrier perpétuel, une petite roue ou un cliquet qui ne se déplace que tous lles quatre ans. Dans ce même intervalle, l’aiguille des secondes aura opéré plus de 2 millions de rotations et le balancier se sera déplacé 5 milliards de fois. Même à l’ère des machines-outils CNC, le calendrier perpétuel fait toujours l’admiration l’admiratio des connaisseurs, car sa fabrication ne peut aucunement être effectuée par de telles machines. Chaque pièce du mécanisme doit être fabriqué fabriquée individuellement. En outre, l’assemblage est le fait de mains expertes expertes.

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Le tourbillon, dans ses variations aujourd’hui multiples, reste l’investissement le plus dispendieux consacré au régulateur. Il y a plus de 200 ans, Abraham-Louis Breguet a pour la première fois logé l’échappement complet (balancier, spiral, ancre et roue d’ancre) dans une cage en rotation continue, afin de supprimer les influences néfastes de la gravitation sur le système. Ce problème se posait principalement pour les montres à gousset, toujours portées dans la même position dans la veste. A cet égard, l’utilisation d’un tourbillon sur une montre-bracelet toujours plus ou moins en mouvement peut ne pas paraître si judicieuse. C’est pourquoi les interprétations modernes de ce thème, comme celles de Zenith ou de Cartier, misent sur une suspension spéciale de l’échappement dans un logement à déplacement libre, plus lourd à son point le plus bas, tel un culbuto. Ainsi, l’échappement se positionne toujours à l’identique dans le logement, quels que soient les mouvements opérés par l’avant-bras. Le summum de la technique horlogère en matière de cinématique a été atteint grâce à plusieurs cages de tourbillons enchassées les unes dans les autres, affichant des vitesses de rotation en partie différentes sur trois axes s’entrecroisant. La fabrication de ces systèmes complexes est également très épineuse. Néanmoins, les variations constantes de la force et du centre de gravité permettent d’exclure raisonnablement l’influence de l’attraction terrestre sur la bonne marche de la montre. L’ensemble de ce mécanisme complexe devrait désormais fonctionner sans accrocs…

La sonnerie des heures pleines est probablement la plus ancienne des complications horlogères. Les premières sonneries, apparues dès le début du XIIème siècle, résonnaient hypothétiquement pour rappeler les moines à leurs devoirs spirituels au monastère. Les premières montres de carrosse permettaient aux riches commerçants de la fin de la Renaissance de toujours connaître l’heure lors de leurs déplacements. Les modèles les plus perfectionnés disposaient déjà d’une sonnerie à répétition afin de communiquer l’heure dans l’obscurité par un signal sonore. Ces mécanismes possèdent de petits timbres frappés par de minuscules marteaux qui, comme les horloges sur pied, marquent les heures pleines, mais aussi les quarts et, plus tard, les minutes écoulés depuis midi ou minuit. Les répétitions minutes à grande sonnerie sonnent d’elles-mêmes (« au passage ») chaque quart d’heure et heure pleine. En actionnant un curseur, l’heure peut à tout moment être consultée par le biais d’un signal sonore généré par de légers coups portés sur deux ou trois timbres précis et différents, blottis entre le mouvement et le boîtier – une invention de l’horloger français Julien Le Roy.

ZENITH CAPTAIN DUAL TIME. LE MODÈLE CAP TAIN DUAL TIME DISPOSE D’UNE AIGUILLE GMT AU DESIGN DIFFÉRENT DONT L A FLÈCHE BLEUE ASSURE UNE LISIBILITÉ OP TIMALE . LE RÉGL AGE DE CE T TE AIGUILLE SE FAIT PAR UN POUSSOIR SITUÉ À 10 H. CE MÉCANISME PERME T D’UN GESTE SIMPLE D’A JUSTER LE SECOND FUSE AU HOR AIRE . DEUX VERSIONS : CADR AN ARGENT OU NOIR , GUILLOCHÉ « CLOU DE PARIS », DANS UN BOÎTIER ACIER .

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VEUILLEZ NE PAS DÉRANGER !

Dès le XVème siècle, l’horlogerie a pris un nouveau grand tournant, articulé autour de l’amélioration de la chronométrie. L’objet des recherches était alors essentiellement le système d’oscillation et d’échappement de l’horloge, une problématique qui n’a pas véritablement changé aujourd’hui. Bien au contraire : depuis que le garde-temps a quitté le salon pour trouver sa place au poignet, les organes de réglage sensibles du mouvement sont à la merci d’une multitude d’effets perturbateurs liés au balancement. La découverte révolutionnaire de l’horlogerie moderne, dont la paternité revient à AbrahamLouis Breguet (1747-1823), a porté sur le régulateur, composé d’un balancier et d’un spiral ainsi que d’une ancre et d’une roue d’ancre. Sur ce point, peu de choses ont changé au cours des 200 dernières années, du moins en ce qui concerne « l’échappement à ancre » conventionnel, tel qu’il est utilisé dans pratiquement tous les mouvements de montres-bracelets. Plus récemment, de nombreux fabricants de montres se sont toutefois consacrés au développement de l’échappement à détente, extrêmement précis, mais sensible aux chocs. Nous pouvons citer ici à titre d’exemple l’échappement coaxial de George Daniel, adapté et industrialisé à grands frais par Omega. Audemars Piguet a repris et optimisé un échappement à détente créé par Robert Robinn à la fin du XVIIIème siècle mais qui n’a jamais fonctionné de manière véritablement satisfaisante au moment de sa découverte. Pour Ulysse Nardin, Ludwig Oechslin a imaginé un échappement original avec deux grandes roues d’ancre. Pour fonctionner de manière optimale, il devait être conçu dans un matériau à la fois très léger et très dur, lequel n’existait pas encore il y a une dizaine d’années de cela. Dans sa quête du matériau adapté, Oechslin a arrêté son choix sur le silicium monocristallin, qui a incontestablement révolutionné les techniques horlogères et également prouvé son utilité dans d’autres éléments du mouvement.

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Alors que les collectionneurs de montres aguerris qui affichent un intérêt particulier pour la technique se sont toujours passionnés pour les calendriers perpétuels, le tourbillon apparu au XIXème siècle a rapidement damé le pion aux montres calendrier à indications astronomiques. La complexité du calendrier n’est intelligible que pour les connaisseurs, les sauts s’avèrent peu spectaculaires et sont toujours opérés à minuit, heure consacrée au sommeil. Le tourbillon, émergeant ainsi de la profondeur du mouvement jusqu’au côté cadran, s’attire désormais les faveurs des nouveaux amateurs de technique horlogère grâce à sa vivacité gracieuse. La surabondance de tourbillons et la chute insidieuse des prix ont entraîné une dépréciation de cette délicate complication. Dès lors, rien d’étonnant à ce que l’on redécouvre enfin aujourd’hui la répétition minute comme complication à la fois complexe, précieuse et ludique.

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66 WATCH YOUR TIME FOCUS RUBRIQUE

INTÉGRER L’ACTION AU CENTIÈME DE SECONDE

Dans l’univers horloger où la précision mécanique semble finalement sans limites, il a longtemps été inconcevable pour les artisans spécialisés de miniaturiser le mécanisme du Mikrograph, un chrono sport lancé par TAG Heuer en 1916 capable de mesurer avec précision des temps au 1/100ème de seconde, afin de l’installer dans une montre-bracelet. Seulement, comme le disait récemment Jean-Christophe Babin, le CEO de TAG Heuer : « Rien ne semble impossible à nos horlogers pour qui relever des défis mécaniques pratiquement insurmontables sont des challenges comme les autres. Et les réalisations originales que nous présentons maintenant annuellement sont la démonstration de notre capacité d’interpréter la grammaire horlogère classique et de la transposer en vue d’exprimer notre spécificité. » C’est pour répondre à cette nécessité de toujours se dépasser qu’est lancé aujourd’hui le Carrera Mikrograph 1/100ème de Seconde, évolution sublimée du Calibre 360, le premier chronographe-bracelet de la maison capable de tutoyer le temps dans le secteur laissé vierge de l’infiniment précis. HAUT RENDEMENT SANS SURRÉGIME

En effet, le monde évolue vite en matière d’horlogerie. C’est pourquoi, TAG Heuer a choisi de poser sur l’autel de la profession un cœur intégré

TAG HEUER CARRER A MIKROGR APH. E XCLUSIVITÉ MONDIALE, TAG HEUER DÉ VOILE LE PREMIER CHRONOGR APHE MÉCANIQUE DE L’HISTOIRE À ROUE À COLONNE INTÉGRÉE AFFICHANT CL AIREMENT LES 1/100 es DE SECONDE GR ÂCE À UNE AIGUILLE CENTR ALE INÉDITE : LE CHRONOGR APHE HEUER CARRER A MIKROGR APH 1/100 e DE SECONDE . CERTIFIÉ COSC, 396 COMPOSANTS. OR ROSE, ÉDITION LIMITÉE À 150 E XEMPL AIRES.

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Cette année, TAG Heuer euer lance différents gardenité, l’efficacité et la précision temps dont la modernité, devraient prendre la concurrence de vitesse. Top chrono pour un tour de piste chronométré au centième de seconde…

top chrono Basée à La Chaux-de-Fonds dans le Jura suisse, la Maison TAG Heuer, qui fêtait l’an passé ses 150 ans d’histoire, met tout son talent depuis 1860 à maîtriser les technologies d’avant-garde en matière d’innovations horlogères. Toujours soucieuse de robustesse et d’agrément de porter, elle propose cette année le chronographe Formula 1 pour dame de 41 mm de diamètre associant l’acier à la céramique noire ou blanche. Son dessin très réussi soulignant son caractère sportif séduira les femmes jeunes et dynamiques. Autre produit au puissant caractère graphique : le chronographe automatique flyback à quantième semi-perpétuel Carrera MP4-12C. Proposé en titane grade 2 avec un cadran mélangeant fibre de carbone et saphir fumé, il renouvelle en finesse l’image de la collection Carrera, laissant au modèle Carrera Mikrograph 1/100 ème de Seconde le soin de revisiter le secteur de la pure précision.

de nouvelle génération, développé et réalisé à l’insure du terne, capable de révolutionner l’art et la mesure temps dans le domaine des chronométrages sportifs. Ce calibre à roue à colonne possédant deux balanciers vibrant à des fréquences différentes (28 800 alt./heure ou 4 Hz pour le premier et 360 000 alt./heure ou 50 Hz pour le second) a nécessité cinq ans d’études approfondies. Mais c’est à l’usage que le chrono Carrera Mikrograph 1/100ème de Seconde habillé d’un boîtier de 43 mm en or rose, aujourd’hui disponible en édition limitée à 150 exemvec le logo plaires (dont 50 seront produits cette année avec Heuer), se révèle un concentré de technologie. Une fois le poussoir de fonction enclenché, la grande aiguille de chrono effectuant un tour de cadran à la seconde donne une nouvelle dimension à cette unité de temps. Habituellement perçue comme très courte, elle semble soudain passer plus lentement. Sans nul doute, le passionné se laissera envoûter au point de laisser courir la trotteuse durant les 90 minutes de réserve de marche dont dispose la fonction chrono. Qu’à cela ne tienne, il suffira au porteur de remonter à la main le barillet destiné à la mesure du centième de seconde jusqu’à voir l’aiguille de réserve de marche indiquer le plein d’énergie.

Très élaboré aussi bien structurellement que mécaniquement, ce calibre certifi cert é COSC, dont l’heure légale affitran chée est transmise par un train de rouage et organ de régulation indépendant assoun organe cié à un remontage automatique visible par le fond transparent, enchantera le connaisseur qui appréciera égale lement les deux puits découpés da s les es ponts. po ts Ils lui permettront dans de plonger sur un de une nouvelle pershorlog pective horlogère. Muni d’une dé loupe, il découvrira que la c fonction chrono est pilotée par un dispositif d’arrêt et de relance de la mesure temporelle qui, robuste comme délicate à la fois, est en prise direc te avec le balancie et directement cier pil piloté par la roue à colo colonne, permettant ainsi des prises de temps d’une incro incroyable précision. Vincent Daveau

TAG HEUER CARRER A MP4-12C. LE PARTENARIAT AVEC MCL AREN AUTOMOTIVE DONNE L’OCCASION À TAG HEUER DE PRÉSENTER L A CARRER A MP4-12C. CADR AN EN CARBONE AVEC INCRUSTATIONS DE GL ACE SAPHIR L AISSANT APPAR AÎTRE LE MOUVEMENT ; BOÎTIER TITANE SABLÉ ; MOUVEMENT CHRONOGR APHE AUTOMATIQUE FLYBACK À CALENDRIER SEMIPERPÉ TUEL ; GR ANDE DATE E T MOIS. ÉDITION LIMITÉE À 1000 E XEMPL AIRES.

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