Taras metodą ,,na gruncie

TARAS NA GRUNCIE

Przy sprzyjających okolicznościach może powstać nawet w jeden dzień. Wykonuje się go sprawnie i tanio. Nie sprawia kłopotów podczas eksploatacji. A to nie koniec zalet tarasu wykonanego metodą „na gruncie”.

NIE WYLEWAJCIE TARASÓW

Jedną z najpopularniejszych metod wykonania tarasu jest nadal opieranie go na płycie betonowej i wykańczanie płytkami mrozoodpornymi. Nie ma w tym w zasadzie nic złego, pozostaje jedynie proste pytanie: po co? Takie rozwiązanie (technicznie absolutnie poprawne) jest dość drogie, podatne na uszkodzenia i bardzo czasochłonne wykonawczo. Jest również w pewnym sensie „ostateczne” – z pewnym trudem możemy zmienić pokrycie tarasu, ale zmiana jego kształtu bez ponownej organizacji kompletnego placu budowy jest niemożliwa. Podobnie naprawa uszkodzonych elementów nawierzchni może nastręczać sporo problemów. Tymczasem taras da się wykonać znacznie prościej, szybciej i przede wszystkim wielokrotnie taniej. Wszystko jest kwestią zmiany pomysłu na wykończenie z klejonych na płycie betonowej płytek mrozoodpornych na kostkę brukową lub płyty tarasowe – czyli wykonanie tarasu na gruncie. W ten sposób potraktowana nawierzchnia nie jest w zasadzie niczym innym, jak nieco większym chodnikiem, jej wykonanie więc również niczym się od układania chodnika nie różni. Różnice między „tradycyjnym” tarasem na płycie a tarasem na gruncie zaczynają się już przy określaniu czasu trwania budowy. Wykonanie tradycyjnego tarasu na płycie betonowej trwa najczęściej około miesiąca. W tym czasie można by prawdopodobnie wykonać około trzydziestu tarasów na gruncie, ponieważ prace przy tym ostatnim da się zakończyć w ciągu jednego dnia. Jednocześnie w cenie jednego „tradycyjnego tarasu” można wykonać prawie dwa tarasy na gruncie (różnica kosztów wynosi około 40-50% na korzyść tego ostatniego). Żeby jednak uniknąć problemów przy użytkowaniu i przez długie lata cieszyć się pięknym tarasem, prace przy nim należy wykonać poprawnie i zgodnie z pewnymi zasadami. Jest ich jednak (w porównaniu do prac przy tarasie na płycie betonowej) w przypadku tarasu na gruncie zdecydowanie mniej i są łatwiejsze do spełnienia.

ZACZYNAMY OD IZOLACJI

Pierwszym i najistotniejszym warunkiem, dotyczącym paradoksalnie nie tyle tarasu, co budynku, do którego taras będzie przylegał, jest upewnienie się, że ściana ma poprawnie wykonaną izolację przeciwwilgociową i że wychodzi ona powyżej planowanej powierzchni tarasu. Jeśli tak nie jest – konieczne jest wykonanie dodatkowej izolacji osłaniającej ścianę przed działaniem wilgoci. Sytuacja jest banalnie prosta, jeśli taras wykonujemy jednocześnie z budynkiem, nieco się natomiast komplikuje, jeśli decydujemy się na wykonanie nawierzchni przy istniejącym już obiekcie. Warto przy tym pamiętać, że folia kubełkowa nie jest izolacją przeciwwilgociową. Warstwę izolacji dobrze jest dodatkowo zabezpieczyć przed uszkodzeniami mechanicznymi przez naklejenie płyt z polistyrenu ekstrudowanego grubości 2-5 cm. Będą one stanowić również dodatkową izolację termiczną, ale przede wszystkim ustrzegą powłokę hydroizolacyjną przed przebiciem, np. przy układaniu kostki czy zagęszczaniu podbudowy.

BEZ PROJEKTU ANI RUSZ

Kolejnym elementem, którego absolutnie nie należy traktować po macoszemu, jest projekt. Wszystko jedno, przygotowany przez fachowca czy wyrysowany własnoręcznie na kartce w kratkę – pozwala oszacować ilość potrzebnych materiałów, dobrać optymalny kształt i przewidzieć ewentualne problemy. Przy projektowaniu należy również przewidzieć

Wykonanie tradycyjnego tarasu na płycie betonowej trwa najczęściej około miesiąca. W tym czasie można by prawdopodobnie wykonać około trzydziestu tarasów na gruncie, ponieważ prace przy tym ostatnim da się zakończyć w ciągu jednego dnia.

wysokość tarasu (dobrze, żeby nawierzchnia tarasu była usytuowana 2-3 cm poniżej krawędzi otworów na niego prowadzących) oraz spadki zapewniające prawidłowe odwodnienie. Te ostatnie powinny być projektowane zawsze od budynku, ze spadkiem 1-2%. Oznacza to, że na długości 1 m poziom tarasu powinien się obniżać o 1-2 cm.

FORMUJEMY TARAS, UKŁADAMY NAWIERZCHNIĘ

Następnie można już rozpocząć właściwe prace ziemne. Pierwszą z nich jest korytowanie, czyli usunięcie wierzchniej warstwy humusu. W zależności od pomysłu na wykończenie krawędzi tarasu uzyskaną w ten sposób ziemię można wykorzystać do uformowania skarp lub też rozplantować na terenie ogrodu. Są tu jednak pewne obostrzenia. Nie każdy grunt nadaje się, aby formować z niego nasypy. Szczególnie niemile widziane są tu tzw. grunty spoiste, czyli gliny i iły. Skarpa wykonana z takiego materiału bardzo szybko uległaby rozmyciu ze względu na bardzo małą przepuszczalność wilgoci. Niezbyt szczęśliwe są również grunty o zbyt dużej przepuszczalności (piaski) – ale już nie ze względów konstrukcyjnych, a raczej z uwagi na niemożliwość zapewnienia odpowiedniej dla porastających skarpę roślin wilgotności gruntu. Najlepsze do formowania skarp są piaski gliniaste, które mogą być dodatkowo zmieszane ze żwirem. Podobnie jak podbudowa, materiał nasypów powinien być układany warstwami po 10-20 cm i zagęszczany. Należy przy tym pamiętać, że najlepszym i jednocześnie najprostszym sposobem stabilizacji skarp jest obsadzenie ich roślinnością.

Kolejnym etapem jest podbudowa i zabezpieczenie krawędzi tarasu. Podbudowę wykonujemy tak jak w przypadku chodników, z zagęszczanego warstwami kruszywa. Do zabezpieczenia krawędzi mogą służyć krawężniki, palisady czy gazony. Dużo zależy od wysokości tarasu nad naturalnym poziomem gruntu oraz od sposobu opracowania skarp. Przy wysokich tarasach warto skonsultować się ze specjalistą, być może konieczne okaże się zastosowanie murów oporowych albo innego sposobu stabilizacji gruntu. Ostatnim elementem układanki jest wykonanie nawierzchni. Ten etap również nie różni się niczym od wykonywania chodnika. Można do tego użyć na przykład kostki brukowej lub płyt tarasowych. ■

RYS. BUSZREM

ETAP PIERWSZY – ANALIZA I PLANOWANIE

Ponieważ planowany poziom tarasu znajduje się wyżej niż górny poziom izolacji przeciwwilgociowej, konieczne będzie wykonanie dodatkowej warstwy zabezpieczenia. Konstrukcja tarasu w założeniu nie utrzymuje wody, rolą izolacji będzie więc głównie osłona istniejącego tynku. 1. Istniejąca ściana budynku 2. Drzwi tarasowe 3. Istniejąca ściana i ława fundamentowa 4. Poziom terenu 5. Poziom podłogi w budynku 6. Poziom, do którego wykonana została izolacja przeciwwilgociowa 7. Planowany poziom tarasu

KOLEJNYM ETAPEM JEST ZABEZPIECZENIE ISTNIEJĄCEJ ELEWACJI I PIERWSZE PRACE ZIEMNE

1. Nowa warstwa izolacji przeciwwilgociowej 2. Polistyren ekstrudowany zapewniający dylatację od muru oraz osłonę mechaniczną izolacji przeciwwilgociowej 3. Usunięta warstwa humusu 4. Planowana geometria tarasu

WRESZCIE NADSZEDŁ CZAS NA WYKONANIE TARASU

1. Podbudowa 2. Podsypka piaskowa 3. Kostka brukowa 4. Polistyren ekstrudowany – dylatacja od ściany budynku 5. Fundament krawężnika 6. Skarpa 7. Krawężnik

RYS. BUSZREM

RYS. BUSZREM