V2D DIGITAL FACETING MACHINE -- SPANISH

ULTRA TEC V2D FACETING MACHINE

MANUAL DE USO

ULTRA TEC MFG, INC. 1025 E. CHESTNUT AVENUE, SANTA ANA CA 92701, USA Tel: 714/542-0608 Fax: 714/542-0627

E-Mail: info@ultratec-facet.com www.ultratec-facet.com REV 1

REPORTE DE PRUEBA Cada equipo es probado antes de ser embarcado. Estos son los resultados de la prueba para la…

UNIDAD: ________________ CONCENTRICIDAD DEL EJE (0.0005 en max) _________ Por: ___ DESVIACION DEL EJE A LA MONTURA (0.001 en max) _________ Por: ___ AGOTAMIENTO VERTICAL DEL PLATO (0.0003 en TIR) _________ Por: ___ PARALELISMO DEL PLATO (0.0004/Pulgada) _________ Por: ___ GARANTIA Esta garantía se extiende únicamente para el equipo suministrado. ULTRA TEC no se hace responsable por cualquier pérdida o daño colateral que pudiera tener el equipo.

El equipo para facetar Ultra Tec tiene garantía de por vida para el comprador inicial, contra cualquier defecto en sus materiales, mano de obra y todas sus partes mecánicas. Se exceptúa a todos los componentes electrónicos, los cuales solo tienen un año de garantía, y a los demás componentes que por su uso pudieran ser susceptibles de reemplazo como las escobillas del motor, los resortes, el cono de desplazamiento que es de hule y los cojinetes o empaques. (Si el equipo es utilizado bajo condiciones de fabricación comercial, la garantía es de 2 años o 4 m4ses, respectivamente). Se excluyen también de la garantía los problemas que resulten del mal trato, uso, modificaciones o accidentes.

Si el equipo deja de funcionar consulte a su representante o llame directamente a la fábrica. Si llegare a ser necesario regresarlo, envíelo en el mismo contenedor, prepagado, con una nota explicando brevemente el problema.

Ultra Tec corregirá el problema ya sea reparando o reemplazando el equipo y lo regresará. Ultra Tec no se hace responsable y no se compromete por cualquier reparación no autorizada, o por alteraciones o cualquier otro tipo de daño contingente.

ULTRA TEC MFG, INC. 1025 E. CHESTNUT AVENUE, SANTA ANA CA 92701, USA Tel: 714/542-0608 Fax: 714/542-0627

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INTRODUCCION Los equipos para facetar de Ultra Tec han sido fabricados desde 1966 y se consideran como los más finos mundialmente. Representan años de investigación y desarrollo y ofrecen al usuario una precisión y constancia sin rival en el mercado.

El objetivo de Ultra Tec es el de proporcionar un diseño directo, simple, preciso, que no pone en riesgo la tarea del facetaje de piedras preciosas. El equipo Ultra Tec permite una máxima precisión y brillo en el procesamiento del material en bruto.

Los equipos para facetar de Ultra Tec han sido fabricados por personal altamente capacitado que entiende perfectamente el equipo y sus necesidades de precisión tanto en su fabricación como en el ensamblaje. Son personas que se enorgullecen de su esfuerzo. La página de este manual en donde está la garantía muestra los resultados de las pruebas firmados por la persona que realizó la calibración final.

Le damos la bienvenida a la familia de facetistas de Ultra Tec. Creemos que Ud. será uno más de nuestros usuarios entusiastas. Las recomendaciones que hemos recibido de boca en boca han sido un factor importante de nuestro crecimiento y sinceramente deseamos que se una a este creciente grupo de personas propietarias satisfechas de equipos Ultra Tec. ALGO ACERCA DEL EQUIPO ULTRA TEC Una vez que empiece a utilizar su equipo tenga presente que es un dispositivo de precisión, capaz de lograr ángulos y definiciones lineales finísimas. Aún así, es un equipo para trabajo pesado que le proporcionará muchos años de uso. La limpieza normal, sin grandes cuidados le dará cientos de gemas facetadas.

Como con cualquier aparato electro-doméstico, podrá tener problemas ocasionales. Si llegara a tener alguno, relea el manual del propietario en donde se encuentra la función involucrada en el problema para asegurarse de que está haciendo bien las cosas. Si de todas maneras persiste el problema, contacte a su representante o directamente a la fábrica.

APRENDIENDO A FACETAR Contar con un maestro es bueno, pero lo puede hacer sin uno, como la hace mucha gente. Estas páginas le pueden ayudar, así como si cuenta con algún libro sobre el tema, con lo que puede alcanzar el éxito rápidamente. Pero si puede tener un consejo bueno, de alguien que sepa, mejor. Aunque la práctica hará que las tareas que parecen difíciles se vuelvan sencillas.

Recuerde que el proceso de facetar una piedra preciosa es un proceso de “hacer”. Si lo pensamos y lo ponderamos no será tan bueno como si lo tratamos, si lo hacemos. Trabajando con el equipo, sintiéndolo y sintiendo el material, las piedras preciosas mientras les damos forma, nos permitirá avanzar más rápidamente.

TABLA DE MATERIAS

PARAFO

TEMA

.

REPORTE DE PRUEBA INTRODUCCION 1.0

DESEMPACANDO EL EQUIPO

2.0

PREPARACION DEL EQUIPO

2.1

COLOCANDO LA BASE

2.2

ENCHUFE ELECTRICO

2.3

LA MANGUERA DE DESAGUE

2.4

EL PROTECTOR DE AGUA

2.5

EL TANQUE DE GOTEO

2.6

EL PLATO

2.7

LA TUERCA DE SEGURIDAD DEL DISCO DE PULIDO

2.8

EL PANEL DE CONTROL DE VELOCIDAD

2.9

LA LAMPARA

2.10

COLOCANDO EL MÁSTIL DE FACETADO

3.0

FUNCIONES BASICAS DEL MÁSTIL

3.1

CONTROL DEL ANGULO INDEXADO ROTACIONAL

3.1.1

ROTACION LIBRE

3.1.2

EL INDICE VERNIER O CHEATER

3.1.2.1

Verificando la posición 0 del índice Vernier

3.1.2.2

La tensión del índice Vernier

3.1.3

CAMBIANDO EL ENGRANE Y REALINEANDO

3.2

CONTROL DE LA ALTURA

3.3

CONTROL DEL ANGULO AXIAL

3.3.1

AJUSTANDO EL ANGULO - UTILIZANDO EL TOPE DE ANGULO Y EL CONTROL DE AJUSTE FINO

3.3.2

LEYENDO EL ANGULO

3.4

CONTROL DE HORIZONTALIDAD

4.0

METODOS y HERRAMIENTAS

4.1

INSERCION Y RETENCION DEL “DOP”

4.2

EL ADAPTADOR DE LA MESA DE LA GEMA

4.3

EL COPLE DE TRANSFERENCIA

5.0

MANTENIENDO Y AJUSTANDO SU EQUIPO

5.1

NOMENCLATURA

6.0

EL PROCESO DE FACETADO

6.1

LO SUPERBASICO

6.1.1

SELECCIONANDO LAS PIEDRAS EN BRUTO

6.2

APRENDIENDO

DESEMPACANDO EL EQUIPO El equipo viene dentro de una caja envuelto con un empaque protector que tal vez quiera guardar en caso de que sea necesario regresar la unidad, o incluso de guardarla.

El mástil está empacado en una caja diferente.

Para sacar el equipo de su caja, sosténgalo por la parte de debajo del soporte de madera y levántelo.

un accesorio de transferencia

un adaptador para la tabulación, una barra de alineación

un juego de barras de bronce llamadas “dops”, varias herramientas…y una manguera de desagüe, y un protector de agua, y un depósito de agua…

y, el Base..

2.0 PREPARACIÓN DEL EQUIPO 2.1 COLOCANDO LA BASE La base del equipo Ultra Tec puede colocarse sobre una mesa o fijarse permanentemente sobre un banquillo de trabajo. Para fijarla permanentemente las dimensiones de corte son de 7 7/8” por 18 ½”.

Conserve la base de madera en su caja original.

ENCHUFE ELECTRICO Colocando el equipo a lo largo podremos ver que el cable eléctrico está colocado cerca del motor, en la parte contraria a donde está el tablero de control de velocidad. Se enchufa en cualquier toma de corriente casera.

LA MANGUERA DE DESAGÜE Se pasa por el tubo de aluminio que se encuentra en la parte trasera de la caja de madera y se conecta al embudo de drenaje que está bajo el plato base. Dirija la manguera hacia un contenedor de plástico, cualquiera es bueno. Asegúrese de que la manguera no esté torcida o con lazos porque de lo contrario harían imposible el drenado.

EL PROTECTOR DE AGUA Está hecho de hule, resistente a líquidos normales para el facetaje y retiene la piedra en caso de que caiga por cualquier razón. El agua de la llave con unas gotas de detergente es un excelente lubricante.

Cuando se coloque el Protector de agua en posición sobre la base, asegúrese de que el orificio moldeado del Protector de agua entre en el embudo que se encuentra sobre la base.

Para sujetar el Protector de agua en su lugar, moje los botones de hule externos del Protector de agua y presiónelos dentro de los hoyos de las Agarraderas. El Protector de agua fácilmente se remueve para limpiarsepara esto, presione el hule hacia afuera reteniendo los botones dentro de las agarraderas y levante el protector de agua. Para reinsertarse, moje los botones de hule y presiónelos nuevamente dentro de los hoyos de las agarraderas.

Cuando se realice el pulido del cinturón de una piedra preciosa, la orilla del Protector de agua se sujeta hacia abajo con las manecillas proveyendo acceso al disco. Cuando se termina la operación, se desenganchan las manecillas y el Protector de agua regresa a su forma normal.

EL TANQUE DE GOTEO Se inserta el poste en el recipiente y se coloca en la esquina, atrás del contenedor de líquidos, así de sencillo. El goteo se regula mediante la válvula que está en la parte superior del tanque. Evite apretar fuertemente la válvula.

El tanque queda bien sujeto al poste para evitar que cualquier vibración lo cambie de posición, pero lo suficientemente holgado para que uno pueda voltearlo a la posición que desee.

Si se compró un grifo en lugar de un tanque de goteo, se coloca igual de fácil y en el mismo lugar.

EL PLATO Está permanentemente sujeto al eje. Es un subensamble que se mueve permanentemente a través de balines aceitados. Cuando ponga un disco de pulido sobre el plato, asegúrese de que la parte de abajo del disco de pulido esté limpia y con la tuerca de seguridad bien colocada.

LA TUERCA DE SEGURIDAD DEL DISCO DE PULIDO Se coloca apretada firmemente para mantener el disco de pulido en su lugar.

Está hecha de Delrin, un material lo suficientemente suave para que cuando una gema se salga de su lugar no se dañe al golpear con la tuerca.

EL PANEL DE CONTROL DE VELOCIDAD El control electrónico de velocidad variable es el mismo en todos los equipos. Convierte la energía que el motor requiere, de AC a DC, y por supuesto la velocidad.

El panel de control de velocidad tiene del lado derecho un interruptor de selección de rotación que en su posición central está apagado, hacia arriba permite que el motor gire conforme a las manecillas del reloj (CW), y hacia abajo que gire al revés (CCW).

Al centro del panel de control de velocidad está el selector de velocidad. Los números que tiene no reflejan linearmente la velocidad de rotación del motor, pero se puede decir que los incrementos son de 100 RPM por cada unidad hasta llegar a las 700 RPM, es decir de la posición 1 a la 7, y a partir de la 8 en adelante, los incrementos por cada unidad son aproximadamente de 50 RPM hasta llegar a la velocidad máxima que es de unas 1850 RPM. Tenga mucho cuidado cuando utilice el interruptor de selección de rotación ya que la dirección de la rotación no debe correr hacia la gema.

Cuando cambie la dirección de rotación cuide que el motor esté sin movimiento o con un movimiento muy leve. Los repetidos cambios de dirección a altas velocidades ocasionan que el motor se desmagnetice, ocasionando mayores velocidades pero disminuyendo su torque. Si olvida esta regla ocasionalmente no se preocupe, solo tenga cuidado de no hacerlo solo por diversión. El selector de rotación puede estar en cualquier posición al momento de prender o apagar el motor.

LA LAMPARA Si compró una lámpara, se inserta en el perno prisionero colocado en la esquina detrás del cabezal. Solo levante el anillo de plástico, inserte la base de la lámpara y presione el anillo hacia abajo. Podrá notar que el anillo regresa a su posición original y la lámpara quedará fija en su posición.

EL MÁSTIL DE FACETADO Monte el mástil en la base. Para hacerlo, pase el tornillo por el espacio de la base y deslice por el orificio hasta colocarlo en la posición deseada que puede ser cualquiera. Para fijarlo basta con girar la perilla de seguridad hacia arriba hasta que quede firmemente fijo.

La tuerca que tiene el tornillo del cabezal en la parte de abajo puede ajustarse para que el maneral quede fijo en una posición conveniente.

Si cuenta con el panel digital de ángulos habrá que conectar el adaptador de corriente cuyo enchufe se encuentra en la parte inferior derecha del panel digital. Este panel digital de ángulos ha sido calibrado en la fábrica.

FUNCIONES BASICAS DEL MÁSTIL Todos los equipos para facetar tienen tres funciones básicas que controla el operador: (A) el ángulo rotacional, (B) el ángulo axial y (C) la altura.

La precisión y la forma en que el equipo desarrolla de manera repetitiva y constante estas tres funciones es lo que determina el brillo y la calidad de la gema facetada.

Lea las siguientes secciones y practique algunas operaciones para que se vaya familiarizando con los controles.

CONTROL DEL ANGULO INDEXADO ROTACIONAL El equipo viene con un engrane 96 y su correspondiente prisionero para fijarlo adecuadamente. Este engrane 96 es el que más comúnmente se utiliza en el diseño de gemas, y el 64, aunque hay disponibles y también se utilizan los 32, 72, 77, 80 y 120.

La posición del engrane se cambia levantando el prisionero, girando el engrane a la posición deseada y colocando nuevamente el prisionero.

ROTACIÓN LIBRE Para tener una rotación libre, utilizada para darle forma redondeada a los cinturones de las gemas, el prisionero puede dejarse libre para que el engrane gire libremente. Para hacer esto, levante el prisionero y manténgalo así engranando el pestillo, el cual puede ser desengranado al levantar nuevamente el prisionero. El resorte que tiene lo regresará nuevamente a su lugar.

EL INDICE VERNIER O CHEATER Sirve para hacer ajustes a la rotación. Cada incremento es de 0.1º.

Se usa en caso de que exista la necesidad de alinear las facetas de la corona con facetas ya existentes en un pabellón después de haber hecho la transferencia de una piedra. También se utiliza para hacer ligeros ajustes al momento del pulido.

Si fuera necesario hacer un ajuste a la posición de rotación de una piedra, de vuelta gradualmente a la perilla del índice Vernier muy despacio. Si movemos la perilla del índice Vernier en el sentido de las manecillas del reloj, la piedra girará en esa dirección. Si lo hacemos al revés, contra el sentido de las manecillas del reloj, la piedra girará a contra reloj.

Para empezar, la posición “correcta” del “cheater” es en 0, es decir, con el engrane en la posición 0. Vea la sección que sigue.

Verificando la posición 0 del índice Vernier Si ha utilizado el índice Vernier y piensa que ha perdido la posición correcta del 0, esto es, que ya no está seguro de que la alineación de 90º con la punta de alineación de la pluma es la correcta, verifique la posición 0 antes de empezar otra piedra. Para ello, utilice la barra de alineación: 1. Coloque un buen disco de pulido sobre el plato.

2. Ajuste el ángulo axial del mástil a 40º (que no es muy crítico), y el engrane en 0 3. Ajuste el índice Vernier en el 0 que piense que es el correcto.

4. Inserte la barra de alineación en el eje, haciendo que coincidan la cámara trasera con la punta de alineación y asegúrelas en esa posición. Levante la posición vertical para que la barra de alineación quede por arriba de la superficie del disco de pulido.

5. Gradualmente vaya bajando la posición vertical, hasta que haya un contacto inicial entre la barra y el disco. Deténgase y observe, el contacto no será perfecto (porque nada en el mundo es perfecto), de cualquier modo, lo que buscamos es un error mayor. Si el índice Vernier está desajustado por una rotación completa, habrá un espacio al final en donde no hace contacto de 0.20” (0.5 mm). Si tuviéramos ese espacio, gire el índice Vernier hacia el correcto 0. Si no tenemos ese espacio, el equipo está bien alineado y podemos empezar a facetar.

La tensión del índice Vernier La tensión del índice Vernier se fija desde la fábrica.

Si la tensión se va perdiendo, la perilla del índice Vernier podría desplazarse de su posición original a causa de indexaciones repetidas. Si esto llegara a suceder, incremente la tensión del índice Vernier apretando los tornillos sujetadores del tornillo principal del índice Vernier.

Nota: La perilla se mueve y cambia de posición cuando se levanta el prisionero. Cuando se baja el prisionero regresa a su posición. Si no lo hace, ahí es cuando se da el desplazamiento, en ese caso apriete los tornillos.

CAMBIANDO EL ENGRANE Y REALINEANDO Su equipo ha sido alineado en la fábrica, pero cuando hay que cambiar el engrane, siempre es necesario re-alinearlo, es decir, colocarlo en la posición 0, con el índice Vernier en 0, a 90º en relación con el punto de alineación del “dop” (haciendo con ello que el punto de alineación del “dop” quede paralelo a la superficie del disco de pulido). Para hacer esto debemos utilizar la barra de alineación que se incluye con el equipo.

La re-alineación es necesaria debido a que los diferentes diseños de facetas para las piedras preciosas requieren de diferentes engranes.

Instale el nueve engrane: 1. Para cambiar el engrane, primero quite el tornillo que sujeta el “dop” de la pluma del eje.

Después, afloje los tornillos del centro del engrane y deslice el engrane hacia adelante, retirándolo del eje. También quite el tope que está sujeto por un tornillo (puede tener una junta o empaque detrás).

2. Ahora instale el nuevo tope y apriete el tornillo. c el nuevo engrane hacia el eje y apriete ligeramente los tornillos para que el engrane pueda girar en el eje. Asegure el tronillo de sujeción del “dop” en la pluma.

Realine el engrane al punto de alineación del “dop”:

1. Coloque su mejor disco de pulido en el plato, el más plano.

2. Fije el ángulo axial del mástil a 40º, +/- 5º (situación que no es crítica). Engarce el tope en la posición 0 del engrane (el cual debe poder deslizarse todavía).

Verifique que el índice Vernier esté en posición 0.

3. Meta la barra de alineación en el eje, encajando la parte trasera de la barra de bronce con el punto de alineación, presione firmemente y asegúrelo en esa posición.

4. Sobre la superficie del disco de pulido coloque una hoja de papel de unas 3 pulgadas cuadradas (si puede, córtela de una revista en buen estado porque tiene que ser paralela); ese será el lugar sobre el cual pondremos la barra de alineación.

5. Con la pantalla mostrando un ángulo aproximadamente de 40º, fije la superficie periférica de la barra de alineación sobre la hoja de papel que está sobre la superficie del disco de pulido y presiónela hacia abajo para que quede apretada contra el papel (el tope del ángulo debe estar desconectado). Mientras esté presionando la barra de alineación, la pluma girará dentro del engrane (recuerde que el engrane se fijó en 0 y todavía puede desplazarse). Manteniendo la presión sobre la barra de alineación, apriete los tornillos del centro del engrane y listo.

Si no reemplaza el engrane pero quiere realinearlo, fije el engrane en 0, afloje ligeramente los tornillos que fijan el engrane al eje porque el engrane pueda girar y siga los pasos 3 a 5.

CONTROL DE LA ALTURA

La columna principal o mástil del equipo está calibrado a todo lo largo de su extensión y se lee micrométricamente, es decir, está calibrado bajo el sistema métrico decimal. Los espacios individuales de la perilla vertical son de 0.02 mm (como 0.0008 pulgadas), los cuales son lo suficientemente anchos como para que pueda hacerse la interpolación entre líneas.

Si utiliza al sistema inglés, no se preocupe, se acostumbrará rápidamente.

Muestras—leyendo posiciones de altura Æ (1) es 6.10cm,

(2) es 7.334cm,

(3) es 2.867cm

CONTROL DEL ANGULO AXIAL Proporciona una precisión excelente para las más importantes posiciones axiales. La pantalla digital nos da lecturas tan precisas como de 0.01 grados (los diagramas de gemas más recientes tienen cortes de 0.01 grados de precisión, los más antiguos alcanzan solamente una precisión de 0.1 grados).

AJUSTANDO EL ANGULO - UTILIZANDO EL TOPE DE ANGULO Y EL CONTROL DE AJUSTE FINO El tope de ángulo se utiliza para establecer el ángulo axial. Trabaja junto con la perilla de ajuste fino.

Para establecer un ángulo:

1) Sostenga el eje con su mano izquierda, y con la derecha agarre el botón de seguridad que apunta hacia abajo y que está por debajo del yugo.

2) Afloje el botón de seguridad (lo que disminuye la tensión de agarre del tope de ángulo) y mientras afloja el botón de seguridad, empuje hacia arriba para detener el final del tope de ángulo que está en contacto con el fondo del tornillo de ajuste fino.

3) Siga sujetando el eje con la mano izquierda y con la derecha el botón de seguridad (manteniendo el tope de ángulo en su lugar), con la mano izquierda mueva la posición angular del eje (deslizando el embrague de plástico del tope de ángulo) hasta que la pantalla digital muestre el nuevo ángulo deseado.

4) Con la mano derecha apriete firmemente el botón de seguridad (el que ha estado agarrando) y suéltelo.

5) Con el botón de ajuste fino establezca el ángulo preciso que desee.

Practíquelo, rápidamente lo hará de forma natural.

LEYENDO LA PANTALLA DIGITAL

La pantalla digital lee los ángulos directamente. Ha sido calibrada en la fábrica antes de su embarque y para que la empiece a usar solo necesita conectarla. El adaptador de corriente viene incluido en su equipo.

Al apretar el botón de encendido la pantalla digital se prende y al volverlo a apretar se apaga. Cuando inicialmente se prende la pantalla, un 99.99 aparecerá parpadeando y sucederá lo mismo cuando la corriente se haya cortado o interrumpido por cualquier razón. Cuando esto pase, balancee el eje a manera de que apunte hacia arriba en posición vertical y después bájelo hasta pasar de los 90º en posición horizontal. Verá que en la pantalla el ángulo se encuentra solito y la calibración se restablece.

EL SONIDO. Hay un sonido que indica que se ha alcanzado la posición del tope. Opcionalmente está colocado en la posición de encendido. El botón SET lo enciende, el de CLEAR lo apaga.

CONTROL DE HORIZONTALIDAD Su equipo lo trae integrado. La desviación en la horizontalidad del plato es menos de 0.0003 de pulgada.

Los discos de pulido están diseñados para ser totalmente planos, aunque su precisión varía y algunos tienen cierto grado de error. El disco más importante es el que se usa antes del pulido de la piedra, normalmente uno de 1200 o 3000. Con la práctica podrá detectar las desviaciones que se den a la horizontalidad del disco, pero tenga en cuenta que una gran detección en la desviación de 0.002 pulgadas en un disco de 6 pulgadas representa un error de solo 0.02 grados. Así es que no se preocupe demasiado cuando la piedra haga contacto con una parte del disco y no en la otra. El error puede ser muy pequeño, tal vez de una milésima de pulgada.

UN CONSEJO—porque cada disco tiene algo error, es un buen idea a levantar la gema de la misma lugar cada vez—y es mejor si el lugar esta cerca el centro del disco. Adquiera el hábito de hacer eso.

METODOS y HERRAMIENTAS--modos de obrar Además de los controles que ya se han descrito, hay varias actividades que es importante conocer al utilizar el equipo como: meter y mantener fija una piedra en el “dop”, utilizar el adaptador de tabulación ó utilizar la fijación de transferencia.

INSERCION Y RETENCION DEL “DOP” La parte posterior del Dop tiene un corte de 45º (ver nota 1) que se alinea con un alfiler transversal localizado en el eje (el punto de alineación del “dop”).

El punto de alineación del “dop” está en ángulo recto con el tornillo de retención del “dop”. Cuando se mete el “dop”, su mejor colocación es cuando la parte posterior de la barra de bronce, la que tiene los 45º, se desliza bajo el punto de alineación, hacia un lado, lejos del alcance del tornillo de retención del “dop”. Empuje firmemente el “dop” y apriete el tornillo de retención.

Si quiere invalidar el mecanismo de indexación (el efecto del punto de alineación), jale el “dop” ligeramente hacia adelante, desenganchándolo de la punta de alineación. Con ello, el “dop” podrá girar libremente.

NOTA 1. La precisión del ángulo, normalmente 45º no es del todo crítica y puede corregirse manualmente con una lija, a ojo de buen cubero, ya que no tiene que ser tan plana. Los “dops” de 6.4 mm pueden alinearse con el equipo utilizando una lija.

NOTA 2. Los “dops” V y los de esmeraldas, que son utilizados para diseños de facetas con cinturones grandes, no necesitan la parte posterior de la barra de bronce. Las facetas con cinturones grandes es más sencillo y es mejor alinear por fuera la piedra, es decir, trabajando la piedra sobre el disco de pulido y después asegurando el tornillo de retención.

EL ADAPTADOR DE LA MESA DE LA GEMA Trabajando en la parte de la mesa de una gema, ésta apunta, una vez que ha sido cementada “dopped”, directamente hacia el disco de pulido (a menudo llamado el “Adaptador de 45º”, debido a que cuando es utilizado, el ángulo axial se fija a 45º). Para ensamblarlo al eje, remueva el c de seguridad del “dop” y deslícelo por el adaptador de la mesa de la gema hacia el eje, hasta que se detenga.

Apriete ligeramente el juego de tornillos que lo sostienen en el eje.

Alineación: Fije el ángulo axial a 45º. Baje la parte inferior del adaptador de la mesa de la gema hasta que quede sobre el disco de pulido, y cuando quede completamente plano, de lado a lado, asegure los tornillos.

Tal vez desee utilizar un alineador de la mesa de una gema, un accesorio que se utiliza para agilizar este proceso con más precisión. Este accesorio encaja directamente en el orificio que detiene el “dop”, eliminando varios errores de tolerancia, y haciendo que se sienta mejor “settling flush” sobre la superficie del disco de pulido.

NOTA: En algunas ocasiones, el que realiza las labores de facetar una piedra preciosa tal vez prefiera un adaptador de 90º. De cualquier manera, posicionar la piedra para una inspección en progreso no es tan conveniente como con el adaptador de 45º. El de 90º es muy conveniente para lograr un mejor paralelismo y es muy útil cuando se trata de piedras grandes, ya que con el de 45º podemos hacer perder mucho peso a la piedra. De cualquier manera, si se va a trabajar con muchas piedras grandes, es mejor usar la base de dos pulgadas (que es otro accesorio) para levantar la altura del mástil y poder continuar utilizando el adaptador de 45º.

EL COPLE DE TRANSFERENCIA Está hecho de una sola pieza con lo cual aseguramos estabilidad y precisión. Las terminaciones del cople de transferencia son unos “bloques V” iguales, espejos, imágenes idénticas uno del otro, por lo que no existe una regla para determinar cual debe ser el que reciba el “dop” original y cual el nuevo “dop”, es decir, el que recibe la piedra. Utilice el que quiera. También, algo que puede serle de utilidad es que el cople de transferencia puede fijarse al final, con la “V” vertical.

En cada “block V” hay unas tenazas que sirven para sujetar el “dop” en posición V (o, con un ligero apretón, permitir al “dop” deslizarse en la V), y un sistema para empujar que alinea la llave “chamfer” al final del “dop” y que empuja los “dops” juntos. Los soportes que mantienen en posición el sistema de empuje, colocados por encima a manera de puente por encima del sistema de empuje tienen unos tornillos con punta de plástico que presionan el sistema, manteniéndolo sobre su carril mientras se desliza.

Cuando aflojemos las tenazas, el sistema puede correr en ambos sentidos y se le puede sacar de su lugar para una fácil inserción del “dop”. La parte posterior de la barra de bronce con su corte en diagonal a 45º (el “dop”) y que entra a manera de llave en el “block V” puede estar hacia arriba o hacia abajo en su alineación contra el sistema de empuje.

MANTENIENDO Y AJUSTANDO SU EQUIPO ●

Su equipo es un instrumento de precisión y debe estar cubierto cuando no esté en uso o guardado en un lugar apropiado.

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Los balines están lubricados y sellados permanentemente, no es necesario lubricarlos otra vez.

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Su mecanismo normalmente no requiere ajustes. El eje del disco de pulido está adherido a un disco puntiagudo que gira a través de un cono puntiagudo de goma. El hule que se monta sobre el motor puede ser comprimido más o menos para efectuar cualquier ajuste que sea necesario.

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Para mantener la precisión del mástil mantenga la base limpia y libre de abrasivos, sobre todo alrededor del área de deslizamiento. La suave superficie del plato permite una fácil limpieza.

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El tornillo de ajuste del índice Vernier debe aceitarse anualmente. Si se siente que esté demasiado flojo, puede ajustarse apretando un poco los tornillos que están en la parte posterior del índice del pestillo del balancín.

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El control de velocidad está diseñado para operar nuestro motor especial. No altere o modifique el circuito. Si el motor se desconectó del control, asegúrese de que los cables sean reconectados antes de enchufarlo a una toma de corriente.

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Los mejores ajustes y calibraciones que necesite su equipo son en la fábrica. Si ello no llegare a ser práctico, contáctenos y lo ayudaremos ya sea telefónicamente o a través de algún procedimiento por escrito.

NOMENCLATURA

6.0 EL PROCESO DE FACETADO 6.1 LO SUPERBASICO El facetado consiste en tomar una piedra preciosa en bruto, pulverizar y dar forma a sus caras o facetas y pulirlas.

Las facetas se hacen a ángulos muy particulares, dependiendo del diseño, para que la luz que se refleje desde el pabellón salga en todo su esplendor por la corona. El ángulo apropiado, el que asegura está reflexión de la luz es diferente y depende del material que se use (y ese es el ángulo que se usa para las principales facetas del pabellón, comúnmente llamadas “mains”).

Los pasos para facetar consisten en un lijado grueso, uno fino y el pulido. El número exacto de pasos y su secuencia pueden variar pero siempre terminan con el pulido.

Los discos que tienen el material para lijar y pulir las piedras son llamados “laps” y normalmente son de ocho pulgadas de diámetro. Los discos modernos tienen un compuesto (“mesh”) de diamante de diferentes calibres adheridos a su superficie. Mientras más alto sea el número del disco, más fino será su calibre. Los discos más ásperos, los utilizados para iniciar el desbaste de una piedra van de los 100 a los 300 “mesh”. Los de pulido, de 1200 a 3000 “mesh”. El pulido se hace con diferentes compuestos como el diamante, el óxido de aluminio ó el óxido de cerio, en partículas que miden de 14000 a 50000 “mesh”.

La piedra en bruto es cementada o pegada en la punta de un cilindro de metal (“dop”), el cual es insertado en el eje del mástil, posicionando la piedra para su desbaste y pulido contra los discos giratorios del equipo. Generalmente, el pabellón de la piedra preciosa es lo primero que se hace.

Después se despega y se vuelve a pegar, pero por el pabellón, en otro “dop”, es decir, transfiriéndola a otro “dop” para completar la corona. Y por último, ya que esté terminada la piedra preciosa, la despegamos del “dop”, la limpiamos y listo.

Por ahora, si estamos hablando de un facetista nato, podemos empezar porque tenemos suficiente para ello. Si no, podemos necesitar algo de ayuda, misma que nos la pueden proporcionar los libros que se han escrito al respecto, pero si puede allegarse de un maestro que lo oriente y lo dirija, mucho mejor. Tal vez podamos ayudarlo a conseguir uno, llámenos. Aunque lo más importante es que se decida a empezar, recuerde que como el 99% de todas las cosas que se aprenden en el mundo es haciéndolas.

6.1.1 SELECCIONANDO LAS PIEDRAS EN BRUTO Casi cualquier material puede utilizarse para hacer la primera piedra y no necesita ser costoso. El objetivo de su primer intento es conocer su equipo, sus posibilidades, sus funciones y como controlarlo.

Su primera piedra debe ser su orgullo. Tendrá algunos defectos y errores por lo que es mejor reservar los mejores especímenes para después. Recomendamos empezar con espinelas sintéticas porque son un material fácil de manejar, de conseguir y barato. La mayoría de los libros recomienda empezar con un cuarzo (como en antaño), pero los facetistas experimentados le dirán que es común encontrar piezas de cuarzo que son difíciles de pulir y para un principiante lo pueden sacar de quicio.

Una ventaja del material sintético es que no tenemos que preocuparnos por inclusiones, fracturas, etc.

Siempre estará limpio y teniendo una forma regular, será más fácil de alinear en el “dop”, algo que es un poco más difícil cuando se trabaja con piedras en bruto. El material sintético se forma en “boules” que son cilíndricos, como una zanahoria, y es fácil conseguir una pieza de una ½ pulgada de diámetro y del mismo tamaño de profundidad, un buen tamaño para el primer esfuerzo.

Cuando usemos material en bruto hay que tener en consideración algunas cosas al momento de comprarlo. El más importante es su forma (qué tamaño y tipo de gema será) y si tiene o no fallas (quebraduras, inclusiones, velos, burbujas, etc.). La primera vez que lo haga, pregunte y pida la ayuda de alguien que sepa. Si no, observe a otros hacerlo y aprenda. No se intimide por no conocer un proceso

que parece misterioso. Se sorprenderá qué tan rápido desarrolla la habilidad para detectar las fallas de una piedra, sobre todo cuando se trata de intercambiar su arduo trabajo por dinero en efectivo.

6.2 APRENDIENDO A FACETAR Facetar es una habilidad que tiene varios niveles de dificultad y no conocemos a nadie que no haya alcanzado la satisfacción de haberlos logrado. Al mismo tiempo, es una labor que retribuye económicamente el esfuerzo. El progreso que alcance la gente varía en relación de su aptitud y experiencia. A largo plazo la gente que se dedica al facetaje puede alcanzar niveles de Maestro al participar en competencias o diseñar cortes especiales que solo él pueda realizar y que tengan demanda en un mercado especial, aunque la mayoría lo hace por relajación y disfrute personal.

La mayoría son auto-didáctas, incluso algunos de los mejores del mundo, pero siempre es bueno contar con un maestro al principio o algún amigo que ya se dedique a facetar y del que podamos echar mano para cualquier duda que se nos presente. De todos modos, si no contamos con ninguna de estas posibilidades, lo podemos hacer solos.

Recomendamos: Faceting for amateurs de Glenn Vargas, que es la biblia del facetaje, con varios buenos capítulos de “como hacer” las cosas. Hay otros libros tambien—usualmente muy buenos—y, ahora, tenemos la información en el Web—donde podemos encontrar hasta diseños especiales para gemas.

Claro que en las páginas de este instructivo también podemos encontrar información valiosa, así como en la página web de Ultra Tec, www.ultratec-facet.com, Trate de formar parte de algún grupo porque hasta sus revistas pueden ser de utilidad, aunque no asista a sus reuniones.

6.2.1 COMIENZO Nadie enseña a facetar de la misma manera pero podemos empezar por determinar la mejor orientación de una piedra para maximizar su brillo, su belleza. Particularmente, dos factores deben tomarse en cuenta: su color y su punto de quiebre, es decir, la forma en que la piedra se rompe por motivos de la formación de sus cristales.

El proceso que describiremos es para un brillante redondo normal, que es el corte más común del mundo. Es un diseño bueno para cualquier principiante y para aprender las técnicas y conceptos básicos, aunque el equipo Ultra Tec tiene características inigualables con las que podemos realizar cualquier diseño por complicado que parezca y pronto se dará cuenta que los diseños poco convencionales son más desafiantes y más lucrativos.

6.2.1.1 EL PRIMER CORTE – UNA MES PRELIMINAR Habiendo determinado cual es la mejor orientación, utilicemos un disco de pulir de 260 y manualmente, sosteniendo la piedra con nuestros dedos, cortemos la piedra para hacer una mesa preliminar.

Para ello necesitaremos una superficie de la piedra lo suficientemente grande como para que el “dop” lo podamos fijar a ella. Esta superficie será de aquí en adelante nuestra primer y más confiable referencia del corte de una piedra.

6.2.3 DOPPING LA PIEDRA Los cilindros de bronce son llamados “dops” y una piedra debe pegarse con cemento u otro adhesivo al “dop” para que pueda trabajarse sobre ella. A este proceso de pegado se le llama “dopping”. Seleccione un “dop” plano que sea apropiado para el tamaño de la piedra, uno cuyo rango sea entre ½ y ¾ del diámetro proyectado para la piedra. Limpie ambos, tanto la piedra como la parte del “dop” donde la vaya a pegar, con alcohol etílico desnaturalizado (lo puede adquirir en una ferretería, es como el thinner). Para secarlas utilice una toalla de papel, deja menos fibras. Ponga el pegamento suficiente para cubrir la punta del “dop” (ver nota siguiente). Coloque la mesa de la piedra, la que realizamos en forma manual y que se describe en el párrafo anterior, en la punta del “dop”. Si utiliza el adhesivo que recomendamos tendrá unos 30 segundos para colocar la piedra en una buena posición, lo cual es tiempo suficiente para hacerlo, incluso a ojo de buen cubero, verá que la operación es muy sencilla y se puede realizar con gran precisión. Tal vez en el primer intento utilice más pegamento del necesario, en realidad se necesita menos de una gota. Si le llega a pasar eso el proceso será un poco más largo, retire un poco del adhesivo con un pedazo de papel. Después, sostenga la piedra y únala al “dop” aplicando un poco de presión con los dedos por un espacio de unos 30 segundos para que quede bien pegada, luego ponga un cordón de pegamento alrededor de la piedra y déjela que seque por 5 minutos para lograr una buena adhesión. Siempre observe las indicaciones que vienen en la botella del pegamento, sobre todo las que señalan las precauciones que hay que tener para su uso ya que es muy efectivo con la piel. Una vez terminado el tiempo de espera dele un jalón a la piedra para asegurarnos que está bien pegada.

NOTA: El pegamento que recomendamos es de cianoacrilato, específicamente el de la marca Loctite 404. Es un poco más caro que otros pero creemos que es más confiable. Si no lo puede conseguir, llámenos.

Inserte, empujando el “dop” en el eje para que encaje cómodamente sobre la punta de alineación y apriete el tronillo para que el “dop” quede bien sujeto (se aprieta normalmente siguiendo el sentido de las manecillas del reloj).

6.2.4 CORTANDO EL CINTURON O FAJA En estas instrucciones, hablamos de los discos con las palabras “grueso” (260-360 “mesh”), “mediano” (600-1200), y “Fino” (1200-3000). Cuando tiene que remover mucho material, use el disco grueso, y cambie al disco mediano para completar la faceta. En general, en piedras grandes, hay mucho trabajo con el grueso, y en piedra pequenos, muy poco (va a aprender que disco a usar muy rápidamente), Esta instrucción supone que la pedra es mas o menos 12 mm.

Si usamos material sintético tendremos una forma más o menos regular con la que trabajar y la cantidad a desbastar será mínima. Casi podríamos omitir este paso ya que solo será necesario para cuando trabajemos piedras irregulares y la técnica para ello se aprende aquí.

El primer paso es cortar el cinturón. Coloque un disco grueso sobre el plato, fije el ángulo de la pantalla en 90º y el índice en 0. Encienda el motor y establezca una velocidad de 6 o 7. Trate de que el tanque de goteo deje caer una o dos gotas por segundo y baje la orilla del contenedor de líquidos para que no interfiera al momento en que estemos trabajando con la piedra sobre la superficie del disco de pulido. Posicione el cabezal de tal manera que no exista peligro de que el eje golpee el disco.

Utilizando la perilla vertical, baje la piedra hacia el disco hasta que haga contacto con la superficie.

Cuando sienta el contacto, mismo que también oirá, baje algunas divisiones de la perilla vertical y lije un plano. Mientras lo hace estará sosteniendo el maneral aplicando algo de presión hacia abajo, entre la piedra y el disco, y moviendo la piedra por toda la superficie del disco, hacia adelante y hacia atrás.

Sentirá y oirá cuando el proceso llegue al final.

El Cinturon – Angula a 90.00 96 Engrane a: 3, 9, 15, 21...etc…steps of 6…to 93 Después gire el engrane y repita el proceso 16 veces (en un engrane 96, los puntos a los que hay que girar el engrane son: 3, 9, 15,… hasta 96. Tal vez tenga que bajar la posición vertical para obtener facetas mejor cortadas y parejas. Mientras trabaja se dará cuanto que hay mucho material que lijar, pero mientras se vaya acercando al tope final, hágalo con más delicadeza y consistencia.

NOTA: Lea la siguiente sección para hacer el pabellón de la piedra, tal vez quiera hacerlo antes de terminar este paso de hacer el cinturón.

Si quiere hacer un cinturón redondo coloque el engrane de tal manera que quede en la posición de giro libre y redondee las puntas. Se recomienda que la serie de planos o caras del pabellón de la piedra se hagan siempre antes de redondear el cinturón, con ello evitamos lo que llamamos “camming”, es decir, que el facetista cree una forma no redondeada al ejercer una presión diferente a la que necesita la piedra contra el disco y falle al hacer que el tope de ángulo no funcione en su efecto de giro libre.

6.2.5 HACIENDO EL PABELLON—las facetas intermedias o de quiebre Utilizando el mismo disco grueso (o el mediano si prefiere) a una velocidad de 4 o 5 y un goteo de 1 o 2 gotas por segundo, fije el engrane 96 y el ángulo de la pantalla en 44º.

Baje la piedra hacia el disco en el cuadrante más cercano a usted y detenidamente lije la piedra con movimientos hacia adelante y hacia atrás, desde el centro del disco hasta su otro extremo, bajando gradualmente la piedra hasta crear un plano.

Cuando rebajamos la piedra se puede ver que el ángulo que muestra la pantalla puede incrementarse y conforme el proceso de lijado se va desarrollando tenderá a bajar. Por ejemplo, si baja la perilla vertical 10 divisiones el ángulo subirá a 44 ¼ grados y al finalizar el proceso alcanzará los 44 grados, es decir, alcanzará los 44 grados al momento en que llegue al tope y se detenga el proceso. Solo se necesita un poco de presión. Si después de inspeccionar la faceta vemos que necesitamos lijar un poco más de material, lo haremos bajando la posición vertical de la piedra, no, y recuérdelo, no recargándonos en el equipo.

Esa será la primera faceta de la piedra. Mueva el engrane a la siguiente posición y repita la operación hasta completar todas las facetas. Recuerde seguir las secuencias que se indican: Haciendo facetas con un ángulo de 44º: Engrane 96: 3, 9, 15, 21,… etc., 3 divisiones para cada lado principal (los 8 principales lados serán 96 (0), 12, 24, 36, 48, 60, 72, 84).

Después de cortar la primera faceta tendremos la posición principal que define las filas de las demás facetas. Deje el mástil en su posición vertical y corte las facetas en la misma posición. Ejerza un poco de presión firme al llegar al tope o final del proceso de cada faceta. Una vez que lijemos lo más áspero de la piedra con el disco grueso, cambiemos por el mediano y regresemos a pulir las facetas, eliminando las marcas toscas del primer lijado. La diferencia se notará inmediatamente. Tenga presente que un disco bueno mediao lija y pule más rápido que el grueso, así es que tenga cuidado y no se quede demasiado tiempo en el proceso. Aplique una presión ligera pero firme y baje solo un poco la posición vertical, eso resultará en una piedra mejor cortada, más pareja. Los rasguños que llegue a dejar el disco de 1200 “mesh” los quitaremos con el pulido final.

6.2.6 LAS FACETAS PRINCIPALES Al momento de hacer las facetas principales “mains” estaremos eliminando muy poco material, así es que debemos utilizar el disco de 1200 “mesh”. Efectúe el proceso con mucha calma y cuidado ya que el material se va muy fácil y sobre todo, inspeccione la piedra cada vez. La posición de las facetas principales es: Facetas principales con un ángulo de 42º: Engrane 96: 96 (0), 48, 24, 72, 12, 36, 60, 84 Mientras lo va haciendo, inspeccione y observe la piedra, vea cómo vamos formando las facetas principales, ello le ayuda a entender el proceso de hacer las facetas y después, con algo de experiencia, sabrá el lugar en donde aparecerá una nueva faceta.

Las facetas principales se cortan hasta llegar al cinturón. Tome nota de la posición de ajuste vertical.

6.2.7 PULIENDO EL PABELLON PRE-PULIENDO? El disco mediano (1200), por muchos tipos de material, es suficiente fino como un disco de pre-puliendo—pero el puliendo toma mucho tiempo. Es posibile a pulir mas rapido si usa un disco fina, como el 3000 mesh. Pero aqui—por este instructión corto-usamos el 1200.

La técnica que recomendamos para pulir es utilizando los Ultra discos, los cuales tienen el material de pulido depositado en una película de mylar. Esta técnica no es la tradicional, pero es rápida y permite el uso de abundante agua para lubricación y no requiere desarrollar destrezas adicionales, aunque con el tiempo tal vez quiera utilizar algunos otros métodos. Los Ultra discos provocan un ligero redondeo en la orilla de las facetas (si llegare a preocuparse por ello y nota la diferencia es porque se ha convertido en una persona experimentada y requerirá de otros métodos de pulido).

Para pulir su primera piedra utilice un Ultra disco de óxido de aluminio. Inunde la superficie del disco de pre-pulido con agua y coloque el Ultra disco encima, apriete el tornillo de seguridad y presione para sacar todas las burbujas de aire que hayan quedado bajo el mylar. El agua es suficiente para fijar el Ultra disco sin necesidad de adhesivos.

Encienda el motor a una velocidad de 2 o 3. El último proceso que realizamos fue el lijado de las facetas principales, así es que no necesitamos hacer ningún ajuste más, tenemos la posición correcta en el equipo. Solamente tenemos que hacer un ajuste vertical de unos 0.08 mm (cuatro divisiones de la perilla), que es la altura del Ultra disco. Haga retroceder el tornillo de ajuste fino para que la piedra viaje en la superficie del Ultra disco. Haga el pulido de la misma manera en que hizo el lijado.

Levante la piedra e inspecciónela, podrá ver cómo se van eliminando los rasguños hasta quedar completamente brillante.

Una vez terminada la primera faceta, prosiga con sus facetas secundarias y después con las principales.

Note que en el proceso de pulido el orden es al revés de cómo hicimos el lijado.

Cuando use los Ultra discos notará que se van gastando, el material se va eliminando y llegaremos a sentir como que en algunos lados se desliza o se patina la piedra al momento de pulirla. Úselos hasta que ya no pueda pulir con ellos. Si siente que pasa la piedra por algún bache u hoyo, no se preocupe, no pasa nada, continúe con el pulido. Cada Ultra disco le debe servir para pulir una piedra.

Cuando termine de pulir la última faceta principal habrá terminado el pabellón. Haga una inspección final hasta que quede satisfecho de su trabajo.

Con ello habrá llegado el momento de transferir la piedra para pegar el pabellón a otro “dop” y podamos hacer la corona. Quite el “dop” del eje.

6.2.8 HACIENDO EL CAMBIO O TRANSFERENCIA Lea la sección del cople de transferencia que explica cómo se colocan los “dops”. Cuando los coloque vea que la llave “chamfer” en los “dops” está firme contra la orilla del sistema que los empuja “pushers”, alineando radialmente los “dops”.

Coloque el nuevo “dop”, el que tiene una cavidad, en uno de los bloques V del cople de transferencia. Escoja el “dop” que tenga una cavidad que cubra aproximadamente 2/3 partes del pabellón. Apriete la tenaza en ese “dop” En el bloque V opuesto coloque el “dop” inicial. Apriete las tenazas de manera que permitan que el “dop” inicial se deslice cuando el sistema de empuje “pusher” lo empuje.

Asegúrese que la superficie de la cavidad del “dop” esté limpia y aplique un poco de pegamento (menos de una gota). Deslice el “dop” original y presiónelo contra el de la cavidad manteniendo su posición radial, es decir, para que el pabellón penetre en la cavidad y quede pegado. Asegure su posición apretando las tenazas del “dop” inicial ejerciendo la presión necesaria para que queden pegados. Con un palillo o algo semejante ponga más pegamento alrededor de la piedra, justo alrededor de la cavidad del “dop” que sostiene la piedra. Fije el cople de transferencia al final y espere unos 5 minutos para que se pegue la piedra, si lo deja un poco más, mejor.

Cuando quite el nuevo “dop” con la piedra pegada, hágalo con cuidado. Primero suelte las tenazas y quítelas completamente, libere ambos “dops” pegados, el inicial con la mesa pegada y el nuevo con el pabellón pegado. Ahora tendremos que despegar el “dop” inicial, es algo complicado de explicar pero en la realidad es muy sencillo: solo necesita una lámpara de alcohol, un trapito y unas pinzas pequeñas.

Encienda la lámpara de alcohol, sostenga la piedra con el trapito (para que no se queme al momento de ponerle la flama de la lámpara de alcohol) y con el “dop” nuevo, el que tiene la cavidad y pegado el pabellón, sobre la palma de la mano (para evitar cualquier tipo de presión o stress entre la piedra y el “dop” nuevo y prevenir que la piedra se despegue) exponga el “dop” inicial a la flama. Mientras se vaya calentando sostenga la piedra firmemente con los dedos (con el trapito de por medio), aplique un poco de presión con las pinzas a los lados del “dop” caliente y sepárelo, escuchará un “pop” cuando se separe la piedra. Tenga cuidado de no despegar el “dop” equivocado, se los dice la voz de la experiencia.

Con ello estamos listos para hacer la corona. Inserte el nuevo “dop” en el eje y asegúrelo en posición.

6.2.10 CONFIRMANDO SU ALINEACION CON LAS FACETAS DEL PABELLON Normalmente las facetas de la corona se cortan alineándolas con las facetas del pabellón. La clave para ello es una razonable alineación inicial. Dependiendo de la clase de facetista que uno sea (que va desde un “tengo que terminar esto porque llevo prisa” hasta “prefiero la perfección sin importar que”, lo más seguro es que inicialmente nos encontremos entre las dos categorías) se podrá o no confirmar la precisión de esa la alineación.

Para hacerlo coloque en el plato un disco mediano, fije el ángulo a unos 85º y con el disco seco y sin girar, deslice la piedra a lo largo del disco. Si la marca que resulte es paralela al filo del cinturón del lado del pabellón, la alineación es correcta. Si se observa alguna desviación de la paralela Como en la ilustración) haga la corrección girando el índice Vernier. Al completar la alineación estaremos listos para facetar la corona.

FACETANDO LA CORONA-El procedimiento es muy similar al que ya efectuamos al facetar el pabellón: use el disco mediano; fije el mástil de la siguiente manera: 6.2.11 Primero, facetas intermedias Trabaja con cuidado—examine con frecuencia

Facetas intermedias a un angulo de 52˚ Engrane 96 a: 3, 9, 15, 21...etc…pasos de 6…a 93

Corte las facetas intermedias de la corona dejando un cinturón de un 2 a 3% (considérelo únicamente como una sugerencia y no se preocupe, con el tiempo y un poco de práctica podrá hacerlo a la perfección). Después de hacer las facetas principales con el disco grueso, repita la operación pero con el disco mediano. El disco mediano se utilizará después para el lijado que falte.

Como pasó con el pabellón, pequeñas cantidades de material serán lijadas, así es que proceda con precaución e inspeccione frecuentemente el desarrollo de su trabajo.

6.2.12 Facetas principales de la corona Como pasó con el pabellón, pequeñas cantidades de material serán lijadas, así es que proceda con precaución e inspeccione frecuentemente el desarrollo de su trabajo Facetas principales – a un angulo de 40º Engrane 96 a: 96 (0),12, 24, 36, 48, 60, 72, 84 Corte las facetas para que se unan en puntos similares a todo lo largo del cinturón.

6.2.13 Facetas estrella Las últimas en hacerse pero sin dejar de ser menos importantes son las facetas estrella, en donde el material a lijar es muy poco, a tal grado que se pueden hacer con el motor detenido, haciéndolo girar ligeramente con la mano (a menos de que la piedra sea demasiado grande).

Corte las facetas estrella para que se unan en los puntos de las facetas intermedias o de quiebre.

Facetas estrella a un ángulo de 25º

Engrane 96: 6, 18, 30, 42, 54, 66, 78, 90

6.2.14 Pulido El pulido de las facetas de la corona se hace igual que cuando hicimos las del pabellón, y otra vez, en orden inverso. Cuando haya terminado solo nos restará hacer la mesa.

6.2.15 LA MESA Saque el “dop” del eje y sustitúyalo por el adaptador de mesa (lea la sección de cómo utilizarlo).

Cuando cuente con un poco de más experiencia se dará cuenta que la mesa inicial que hicimos y que pegamos al “dop” inicial está muy cerca de ser la mesa final. En primera instancia podrá notar que puede llegar a tener una cantidad significativa de material por lijar, con lo cual tendrá que utilizar el disco de grueso, luego el de mediano para llegar a la posición de la mesa final, pero si está cerca del final, puede pasar directamente al disco de 1200 “mesh”.

Lije la piedra para que la mesa quede en su posición definitiva y púlala como lo hicimos con las demás facetas. Tome en cuenta que ésta es la superficie más grande de la piedra y la que debe quedar mejor pulida por lo que debe tener paciencia y muchísimo cuidado. También, por lo grande del área de pulido, éste puede ser muy ruidoso y será necesario algo más de agua y tal vez algunas gotas de detergente. Se necesita una presión firme y una velocidad de giro lenta para que podamos llegar a tener una piedra bien pulida y terminada.

Después de esto, solo queda quitar la piedra del “dop” y eso es todo. ¡Felicidades!

APPENDIX 1

ANGULOS DE FACETANDO Estos Son “recomendaciones”--