Uruguay a otro ritmo

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2013

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Caminos, historias y ciudades de un país inexplorado

Carmelo El nuevo polo turístico a orillas del río

La capital vecina al día: redescubrila

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ISSN 0329-4633

julio 2013

Montevideo

e n g l is h t r an s l at ion

6/13/13 3:16:11 PM

Emblemático edificio de oficinas frente a la Plaza Independencia.

ENFRENTE Paseo en la Rambla de Pocitos.

Mon te video 44 . lu gare sd ev i aj e. c o m

Para ver el mar, que no es otro que el río que compartimos e ignoramos de este lado; para deleitarse con los edificios art-déco, vibrar con el candombe, curtir su onda retro, o descubrir su costado cool, hay que escaparse a la capital uruguaya. p o r N o r a v e r a . F oto s d e Pau l a t e l l e r .

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Dos escenas en el Mercado del Puerto: florista y el Bar Roldós. ENFRENTE La silueta del famoso Palacio Salvo (de 1928).

un reloj de 1897 que aún funciona, merced al cuidado de un técnico que lo pone a punto dos veces por semana. También funciona, y con plenitud, Roldós, el primer boliche del lugar.

“Abrió en 1886 como almacén, cuando el mercado era de abasto”, dice Germán, encargado del lugar hace 20 años. Cuenta que a Juan Carlos Roldós, el dueño, le gustaba preparar una bebida mitad vino blanco seco, mitad espumante, y que la ofrecía a los clientes del mercado. El “medio y medio” tuvo un éxito arrollador, se popularizó y hoy los hay de varias marcas. Pero el original es Roldós. Y la tradición dicta que hay que probarlo en la misma barra en que fue creado, antes de zambullirse en el almuerzo. Desde 1930 Roldós funciona como bar. También son célebres sus sándwiches de miga, de 20 variedades y con premios internacionales. Hace unos años comenzó a ofrecer carnes a la parrilla, como la mayoría de los locales vecinos.

Al mercado se viene a comer buena carne uruguaya y también pescados y mariscos. Uno de los restaurantes más concurridos es El Palenque, que además de parrilla ofrece pintxos, fabada, feijoada, tortilla a la española y pulpo “à feira”. En la barra, una pareja de suizos no le saca los ojos de encima al espectacular

Si hay un momento perfecto para llegar a Montevideo, ese es el sábado al mediodía, cuando locales y visitantes –casi como un ritual– se dan cita en el Mercado del Puerto, un galpón enorme que late como un tambor.

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jamón ibérico que se filetea con maestría. Los mozos, enérgicos y simpáticos, recomiendan platos, espectáculos, salidas, lo que sea. Y por aquí y por allá, los personajes del Mercado hacen su trabajo. Ataviados cada uno con su estilo y provistos de guitarras, los trovadores amenizan la tarde con sus canciones de diversos estilos: milonga, candombe, boleros, romántico. El gaucho Yamandú Carrizo, Gerardo Carabajal y el Zurdo son algunos de los músicos que junto a un puñado de artistas plásticos –que exhiben óleos, acuarelas y grabados– forman el elenco estable “cultural” del mercado.

Dejar prolongar el mediodía en el Mercado es una forma genuina de asomarse a la esencia charrúa. El compositor Jaime Roos lo describe poéticamente en una estrofa de la canción P’al Mercado: “El changador con su vino choca el whisky del dotor/ las copas abriendo camino entre alpacas y overol./ Los carritos bagalleros pasan cajas de coqueiro y porteño roquefort/ canta su fija el lotero, su canción del último entero/ la grande que nunca vendió/ y el lustrador con su estribillo, muchos sueños, poco brillo/ su cepillo, su vida o facón”.

La excusa es almorzar en alguna de sus 15 parrillas, pero la cosa se prolonga y siempre termina en fiesta, una fiesta bien uruguaya. Es que el mercado tiene carácter de plaza: hay desfile incesante de personajes amistosos y trovadores que improvisan músicas diversas; comensales acodados en las barras de los restaurantes sumergidos en charlas animadísimas; un fondo constante de tintineos de botellas, risas y aromas profundos, y decenas de hombres y mujeres de pie –sobre un piso empedrado– que beben “medio y medio”, trago emblemático de este templo del sabor que pone alegre al más triste.

Todo esto sucede en un galpón de 1868, con estructura de hierro traída de Liverpool y claraboyas que dejan entrar la luz. Al alzar la vista, aparece

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Vista de la rambla de Pocitos; araña de la sala principal del Teatro Solís; puesto callejero de la feria Tristán Narvaja.

Tristán Narvaja y la Rambla Si el sábado es el turno del Mercado, el domingo la cita ineludible es en la Feria de Tristán Narvaja, paseo que también tiene historial: comenzó en 1909. Hay que llegar temprano, poco después de las 9, a la esquina de Tristán Narvaja y 18 de Julio, frente a la Universidad, para recorrer con tranquilidad los puestos callejeros que se extienden por calles adyacentes y llegan hasta La Paz. Es una feria polirrubro: es posible encontrar verduras, frutas, discos de vinilo, quesos, gallinas y gansos vivos, posters infantiles, sahumerios, antigüedades, juguetes, pastas secas, lámparas, ropa de segunda mano, ropa nueva. A los puestos se les suman varias librerías de libros usados. El público también es variopinto: parejas de montevideanos con termo y mate en mano conviven con jóvenes europeos de cabelleras multicolor. Niños, ancianos, todos buscan algo para llevarse de Tristán Narvaja: las compras de la semana, un regalo de bodas, un recuerdo o el almuerzo.

Lo mejor está en las tiendas de antigüedades que abren sus puertas detrás de los puestitos. Son casas de los años 30, con hermosas fachadas, en las que es posible encontrar verdaderas gangas. En Tristán Narvaja 1745 funciona uno de los más lindos y completos anticuarios. Allí, entre juegos de dormitorios ingleses e instrumentos musicales antiguos, buscan un regalo especial Manuel Carriquiry, su mujer Cecilia y el pequeño Mauricio. Ella es escultora y vestuarista del Carnaval y le gusta sorprender a sus amistades con objetos únicos. “Venimos seguido a Tristán Narvaja, siempre se encuentra algo sorprendente”, afirma con una gran sonrisa.

Cuando los puesteros desarman la feria, a eso de las 16, nada mejor que disponerse a descubrir la maravillosa Rambla, que con su mar –perdón, río– le da una indiscutible identidad costera a Montevideo.

A pie, en rollers, en bicicleta, cualquier manera es válida para recorrer los 30 km de costanera ininterrumpida que abraza la ciudad: nace en la Ciudad Vieja y termina en el arroyo Carrasco.

Según el tramo, la Rambla tiene un nombre y una fisonomía distinta. A la altura del Barrio Sur se llama República Argentina.

En la zona del Club de Golf y el inicio de Punta Carretas, recibe el nombre de Presidente Wilson: con mucho verde frente al “mar”, es la preferida de las familias en bicicleta.

Al cruzar la avenida Artigas, la Rambla Mahatma Gandhi exhibe los edificios más costosos de la ciudad. Y un poco más adelante, ya con el nombre de Perú, comienza la arena: la playa de Pocitos, como en una pequeña bahía de arenas claras, tiene poco que envidiarle a una playa del Atlántico. En el inicio de Rambla Armenia está el Puertito del Buceo, donde funciona el Yacht Club Uruguayo. El puerto es famoso por sus puestos de pescadores, para comprar ejemplares frescos para llevar o degustar ahí mismo. A la salida del puerto hay una pista de skate que los fines de semana se llena de niños y de jóvenes intrépidos que hacen vistosas piruetas sobre bicicletas, skates y rollers. Los barrios o zonas que tienen playa son Parque Rodó, Pocitos, Buceo, Malvín, Punta Gorda y Carrasco.

La última novedad de la Rambla es un coreano, y no es Psy. En octubre de 2012 fue colocada, a la altura de la calle Juan Espinosa, 48 . lu garesd ev i aj e. c o m

una figura humana desnuda, de seis metros de altura, llamada “Greetingman”. El “saludador” es una escultura de aluminio hueco, pintada de celeste, que el artista coreano Yoo Youngho donó a Montevideo y representa “el encuentro, respeto, homenaje, reconciliación y paz entre los pueblos”. Uruguay, situado en las antípodas geográficas de Corea, fue el primer país que recibió un “Greetingman”; el artista planea diseminar otros saludadores por el mundo. En Montevideo hay una pequeña comunidad de 200 surcoreanos; y la carne uruguaya se vende en el país asiático. Cuentan que hubo cierta polémica entre los vecinos de Buceo por la desnudez de la monumental escultura que, es innegable, conforma una postal inesperada de la ciudad.

De todas formas, locales y turistas hacen cola para sacarse una amigable foto con el coreano gigante.

Poco antes del atardecer, hay que acercarse hasta la rambla de Punta Gorda. Allí, detrás del bar Hemingway está la plaza Virgilio, “el” lugar para ver la puesta de sol sobre la silueta de gran parte de la ciudad y, por supuesto, el viboreo de la Rambla montevideana.

Teatro Solís y Ciudad Vieja Cualquier día de la semana es bueno para medir el pulso de la Ciudad Vieja. Oficinas, locales, restaurantes, galerías de arte y bares le imprimen un movimiento constante de gente. Con obras terminadas y en marcha merced al “Programa de Revitalización Ciudad Vieja” –que pone el foco en cientos de edificios de alto valor patrimonial– el antiguo barrio amurallado mejora día a día.

La recuperación más notoria es la del Teatro Solís, ubicado en el límite entre la Ciudad Vieja y el Centro, en Reconquista y Mitre. Es recomendable hacer una visita guiada para apreciar la monumental restauración de este recinto histórico, que demandó once años de trabajo. Inaugurado en 1856 con la ópera de Verdi “Ernani”, el teatro de estilo neoclásico fue privado hasta 1937, años en los que sufrió un importante descuido. En 1937 pasó a depender de la Intendencia de Montevideo, pero fue recién en 1995 cuando se creó el departamento de Cultura, que empezó a ser considerado como lo que es, una pieza fundamental del patrimonio histórico de la ciudad. Tras un incendio, en 1998 lo cerraron para mejorar la seguridad edilicia. Al año siguiente comenzaron las obras de remodelación, que finalizaron en 2004.

La parte central se mantuvo y fue cuidadosamente restaurada.

En el hall principal se conservaron las columnas de mármol de Carrara y una araña de Birmingham con cristales de Baccarat de 1909. Vale destacar que el Teatro Solís es el primer teatro latinoamericano que cuenta con la Certificación UNIT de Accesibilidad al Entorno Edificado. Este año, su programación de espectáculos brilla más que nunca: en 2013 Montevideo es, por segunda vez, Capital Iberoamericana de la Cultura (se puede consultar la programación en www.teatrosolis.org.uy). En el ala derecha del teatro está Café Allegro, ideal para merendar.

La puerta de la Ciudad Vieja está en la plaza Independencia, frente al Monumento a Artigas (que guarda sus restos) y al edificio Salvo, hermano gemelo de nuestro Barolo e ícono de Montevideo. lu ga re s . n º207. 49

Fachada del Café Las Misiones, en la Ciudad Vieja. AL LADO Escolares, de moño y guardapolvo. ENFRENTE Candombe y batucada en los pasillos del Mercado del Puerto.

Al traspasar el pórtico nace la peatonal Sarandí que, sin hacer gran aspaviento, guarda varias perlitas: al 675 está la librería Más Puro Verso, que abrió en 2008 y ocupa la planta baja y el primer piso de un bellísimo edificio de 1917 que albergaba la óptica Pablo Ferrando. Además de un enorme vitraux y escalera originales, la librería conserva el ascensor más antiguo de la ciudad. En el primer piso hay un bar-restó con menú para el almuerzo. Al lado está el Museo Torres García, que abrió en 2005 con obras de distintas épocas del maestro uruguayo del constructivismo. El artista, que se formó en Barcelona y murió en Nueva York a los 47 años, fue muy prolífico: se exhiben dibujos, pinturas, óleos, murales, tapices y cerámicas de los períodos Barcelona, Israel, Nueva York y de su taller en Montevideo. En los dos pisos superiores se exhiben muestras temporarias de arte contemporáneo. Hay visitas guiadas.

Otro museo que merece ser visitado es el Gurvich (muy cerca, frente a Plaza Matriz): el lituano José Gurvich fue discípulo de Joaquín Torres García en su taller de universalismo constructivo.

A dos cuadras de la Plaza Matriz, en la calle Reconquista está La Pasionaria, un complejo contemporáneo formado por boutique de ropa, librería de arte, tienda de regalos, estudio 50 . lu ga resd ev i aj e. c o m

de diseño y restaurante (Doméstico). Todo junto en una casa de 1857 de dos pisos, reciclada. Lo que allí se vende tiene el sello de la creatividad uruguaya. Rossana Demarco, la propietaria, a mediados de 2008 le dio forma concreta a esta novedosa idea de reunir moda, arte, gastronomía y diseño en un solo lugar, en plena Ciudad Vieja. Una buena idea.

Ahora, quienes busquen comer rico y liviano en esta parte de la ciudad, no duden en dirigirse a Jacinto, que abrió sus puertas en octubre de 2012 y es una muy válida propuesta en la esquina de Sarandí y Alzáibar (ver guía aparte) En la calle Ciudadela, a una cuadra del Teatro Solís, se encuentra La Ronda, acaso el bar más cool de la ciudad. El local es mínimo, pero de noche tiene el mejor ambiente en la vereda, con mesas multitudinarias que se llenan de amigos, viajeros, músicos y publicistas. Felipe Reyes, alma mater del lugar, creó los “masticables” de pollo, carne o veggie, especie de wraps que se acompañan con cerveza. Los martes, noche de mujeres con DJ femeninas pinchando discos para que todos bailen.

Otros imperdibles de la Ciudad Vieja son Plaza Zabala, Café Estrecho, Museo Figari, Café Las Misiones y los edificios históricos de la Bolsa de Comercio y el Banco República.

El centro y los barrios Nadie se va de Montevideo sin recorrer, aunque sea por un par de cuadras, la principal avenida de la ciudad, la 18 de julio, que se extiende desde la céntrica Plaza Independencia hasta el Parque Battle. Emparentada con nuestra Avenida de Mayo, rebosa de edificios de gran riqueza arquitectónica. Además del Salvo, no hay que dejar de ver las fachadas de los palacios Lapido, Santos, Municipal, Brasil y Hrber, edificios art déco que hoy funcionan como museos, bancos, casas de cultura. A una cuadra de la 18 de Julio, en Mercedes y Andes está el moderno Auditorio Nacional Adela Reta, principal sala del SODRE, cuyo Ballet Nacional está dirigido por Julio Bocca.

Muy cerca, en Colonia y Convención, una antigua puerta giratoria da paso al salón de Oro del Rhin, una de las confiterías más antiguas de Montevideo. Aunque abrió en 1927 funciona en esta esquina desde 1933. La fundó el alemán Hermann Stahl, recibido en la Escuela de Confiteros de Stuttgart, como casa de té. Atendida actualmente por el nieto de Stahl, mantiene la tradición culinaria: aún ofrece la “torta de árbol”, entre otras especialidades alemanas y un exquisito café, para degustar viendo las fotos blanco y negro de sus paredes, con viejos

recuerdos, como el del zeppelin sobrevolando Montevideo.

A pocas cuadras del centro, hacia la Rambla República Argentina, está el Barrio Sur, cuna del candombe. En sus calles tienen lugar las famosas Llamadas, fiesta previa al Carnaval. En la calle Carlos Gardel está el taller “El Power” del Lobo Nuñez, luthier y músico que tocó con Jaime Roos, Rubén Rada, Jorge Drexler y otros artistas internacionales. El Lobo pertenece a una de las familias negras más antiguas del barrio, familia que desde 1837 ocupó la misma casa, donde ahora funciona el taller. Sus tambores chico, repique y piano, hechos de manera artesanal con la ayuda de sus dos hijos, son buscados por músicos exigentes de todo el mundo. “Es que mis instrumentos suenan como los originales”, dice. Quien quiera escuchar candombe tendrá que acercarse a las calles del barrio los días domingo, quizá tenga suerte y se tope con algunos percusionistas en acción. “No hay lugares cerrados para escuchar candombe”, se queja con razón el Lobo.

Cosa inexplicable, ya que desde 2009 el candombe es Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad.

Del boulevard Artigas hacia Carrasco, nacen los barrios más residenciales. El primero es Punta Carretas. Arbolado, apacible y con lindas casonas, se consolida, año tras año, como polo lu ga re s . n º207. 51

Jardín del restaurante de Bodega Bouza.

ABAJO Disfrutando del río.

ENFRENTE El nuevo “Greetingman” frente a la rambla de Buceo.

gastronómico, de compras y hotelero. En la calle Williman y alrededores, se suceden las propuestas para comer bien: desde el clásico restaurante Francis hasta el novedoso One Love, pasando por La Criolla, La Lupita, Pentela, Terracota, El Viejo Almacén, Adolfo Café, Sacramento, Bar Lobo, Punta Sur y Chivipizza. Un clásico: comer en Che Montevideo, con vista al río-mar en la Rambla Mahatma Gandhi.

En el vecino barrio Buceo, la movida se centra en los alrededores del complejo de oficinas World Trade Center que cuenta con una plaza y lugarcitos nuevos para comer, como el restaurante de comida brasileña Gardenia o el asiático Bambú.

La intersección de la avenida Brasil con la Rambla es el corazón de Pocitos, barrio populoso con la playa más linda. Y en el extremo norte aparece el residencial barrio Carrasco, más visitado que nunca por la reciente reapertura del histórico Hotel Carrasco (ver Zoco). Algunas recomendaciones: caminar su rambla hacia el este, al amanecer; detenerse para un refrigerio en el parador Carrasco Kite Center (en Rambla y Cartagena) y pedir la memorable “orange cheesecake”; pasear por la calle Arocena y tentarse con una delicatessen de la cocina alemana de Dackel, tomar el té en el vivero Lavender y cenar en Café Misterio, uno de los mejores restaurantes de la ciudad.

Viñedos en el Montevideo rural Montevideo se expande. Y nacen propuestas interesantes en el llamado “Montevideo rural”. A 30 minutos de auto del centro está Bodega Bouza, un sitio innovador. Es una bodega con viñedos, museo y restaurante, en pleno campo. Juan Bouza, el ideólogo del lugar, empezó hace 13 años con los viñedos y hoy produce 120 mil botellas al año de tannat, merlot y tempranillo, y un par de blancos. Durante la visita guiada por las plantaciones, Cristina explica que las parcelas son de media hectárea, no se mezclan uvas y las plantas están identificadas con letras y números, para un seguimiento riguroso. “Los tanques son pequeños, y cada parcela va a un tanque”, agrega la guía. Y cuenta que se cosecha de noche y a mano, en cajones de 10 kilos.

Un verdadero modelo de bodega boutique.

La visita guiada no se cobra si luego se compra algún vino o si se almuerza en el restaurante gourmet, que ofrece imperdibles degustaciones.

En las etiquetas de los vinos de alta gama aparecen autos antiguos, la segunda gran pasión de Juan Bouza. Tanto es así que en el granero de la bodega montó un notable museo de este tipo de autos. Hay ocho vehículos Ford T que ilustran la evolución del modelo, desde 1926; un autito que parece un avión de la Segunda Guerra Mundial; un Giulietta Spider Rojo Alfa Romeo de 1960, y un escarabajo de 1957, entre otras marcas, modelos y motos.

Todos lucen como nuevos y están en funcionamiento.

Luego de la recorrida, almorzar la pesca del día con una copa de Albariño, con vista a las verdes ondulaciones de Bodega Bouza, es una novedosa manera de despedirse de Montevideo, un destino clásico que suma virtudes.

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Guía de Hoteles y Restaurantes El Palenque

Dormir y comer en Montevideo

| Pérez Castellano 1579. Mercado del Puerto. T: (00598) 2917- 0190 / 2915-4704. www.elpalenque.com.uy Es la parrilla donde se ven más extranjeros. Abrió en 1955 y, al igual que todos los boliches del Mercado, ofrece buena carne, aunque su fuerte son los pescados y mariscos. El pulpo “a feira”, imperdible (u$s 38). Otros recomedables: txipirones grillé (u$s 5), camarones al ajillo (u$s 11); vieiras gratinadas (u$s 19), tortilla española (u$s 10). Menús completos, con vino: desde u$s 35. De martes a sábados al mediodía, y hasta las 23.30.

Domingos, de 12 a 17. Lunes, cerrado.

Haga reservas con anticipación y tenga en cuenta que puede haber diferencia de tarifa entre día hábil y de fin de semana.

Cala di Volpe

Chivipizza

Palm Beach

Parva Domus, Punta Carretas.

T: (00598) 2710-2000. www.hotelcaladivolpe.com.uy Frente a la Rambla, este 4 estrellas ofrece 72 habitaciones de tres categorías. Las más altas y las “corner suites” gozan de vista al río.

Alfombradas y con decoración clásica, todas cuentan con bañera, escritorio, pantalla plana, cafetera y frigobar.

En el restaurante Azzurro en la planta baja, se sirve un té buffet que es toda una tradición en el barrio. Habitación doble, desde u$s 140 (estándar).

Ejecutiva, u$s 210.

Miñones, Punta Carretas. T: (00598) 997-2796. www.chivipizza.com Una vuelta de tuerca al chivito tradicional, con un toque gourmet y muy buenos tragos es la oferta de este bar y restó con espíritu joven y precios accesibles. Empezó como delivery hace casi tres años, pero en octubre de 2012 ya abrió su segundo local. El chivito común cuesta u$s 10.

Hay una opción veggie de berenjenas, zucchinis y zapallo a la plancha con queso danbo (u$s 14). Imperdible la caipirinha de maracuyá. De martes a domingo, de 20 a cierre.

T: (00598) 2710-8784. www.hotelpalmbeach.com.uy Desde octubre de 2012 funciona este hotel 3 estrellas superior en el barrio de Pocitos, a media cuadra de la encantadora plaza Gomensoro, y a cuadra y media de la playa. Son 28 habitaciones dobles, todas de categoría superior y con vista al frente, equipadas con frigobar, TV, caja de seguridad, wifi. Todas tienen el piso alfombrado y un pequeño living. Ofrece sólo desayuno, no hay restaurante. Desde u$s 110 la doble con desayuno. Single, u$s 100.

| Rambla Mahatma Gandhi y

Francis

| Joaquín Nuñez 2855, esquina

| Williman y Luis de la Torre, Punta Carretas.

T: (00598) 2711- 8603. www.francis.com.uy El restaurante fue pionero en este polo gastronómico que se consolida.

Abrió en septiembre de 2002 con una oferta variada de pescados, mariscos y parrilla gourmet. A pesar de su gran capacidad (110 cubiertos) y su amplísimo menú, mantiene una magnífica calidad de comida casera. Todo es delicioso y fresco: las carnes, los pescados, los risottos, el sushi, las pastas. En la cocina a la vista trabajan 24 personas, bajo la coordinación (desde los inicios) del cocinero Miguel Baliña. La decoración es clásica: techos de doble altura, con paredes de ladrillo visto. El ambiente es familiar; muchos extranjeros. Imperdibles: risotto de cordero y hongos (u$s 32); cordero confitado con puré de papas con aceite de trufas; asado Premium 4 costillas Angus (u$s 21). De postre, degustación de tiramisú (u$s 18). Todos los días, mediodía y noche.

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| Jaime Sudañez 2881, Pocitos.

Rara Avis

| T: (00598) 2915-0330. www.raraavis.com.uy En una de las alas del Teatro Solís, funciona desde mayo de 2009 este distinguido restaurante de tres salones bien diferenciados: Rouge es el más exclusivo, con una carta con influencias francesa y mediterránea.

El salón, con piano de cola y arañas de cristal, recibe comensales que se visten de gala para ir a cenar.

En Preludio la carta es de carácter italiano, con cocciones más rápidas y ambiente más informal. En el subsuelo está el Bar Chivas. De lunes a sábados de 12 a 16 y de 20 al cierre.

Lavender

| Mones Roses 6605, Carrasco.

T: (00598) 2604-6575.

Una original propuesta que combina casa de té con vivero. En una encantadora casita de tres ambientes de 1922 (antiguo hogar del lechero de Carrasco), Maureen Cummins y su hija Lucía García ambientaron un lugar al mejor estilo campiña británica para ofrecer meriendas y brunchs, en medio del verde. La repostería es imperdible: hay que probar la torta de sambayón y chocolate (u$s 8), Té completo: u$s 17. Sándwiches y ensaladas. De martes a sábados, de 12 a 20; lunes, de 16 a 20.

Casa Sarandí

|

Buenos Aires 558, piso 3. www.casasarandi.com En plena Ciudad Vieja, en 2010 abrió sus puertas esta guest house en el tercer piso de un edificio art déco de los años 50. Los anfitriones son Karen Ann (cantante danesa) y su marido. Todas las habitaciones tienen baño privado: dos en suite (Sirena y Máscara) y una con el baño fuera de la habitación (Duna); escritorio, wifi y, adrede, ninguna cuenta con televisión. La ropa de cama fue comprada en Gran Bretaña y Estados Unidos. Suites dobles, u$s 89. Cama adicional u$s 10 diarios.

My Suites

| Benito Blanco 674, Pocitos.

T: (00598) 2712-343 www.mysuites.com En mayo de 2011 abrió sus puertas este apart hotel 4 estrellas dedicado al vino. Cada piso tiene el nombre de una bodega uruguaya. Son 40 habitaciones de 40 m2 cada una.

Hay wine bar donde cada dos noches se ofrecen degustaciones de vinos y de aceites de oliva nacionales. Está a dos cuadras de la Rambla. La doble, desde u$s 193 con desayuno; cama adicional mayor, u$s 25. Menores de 12 años no pagan (compartiendo habitación con sus padres).

Tandory

| Libertad 2851, esq. Masini.

T: (00598) 2709-6616. www.tandory.com.uy Gabriel Coquel, chef y propietario, es el gran anfitrión y absoluto artífice de este restaurante de 12 mesas que parece una casa. La cocina es euroasiática con influencias latinoamericanas, al igual que la decoración, creada con objetos que trajo de sus viajes. Hay magret de pato con higos; cocochas en salsa verde; sopa de calabaza, jengibre y banana. De postre, carpaccio de piña con helado de coco. De lunes a sábados, mediodía y noche.

Esplendor

| Soriano 868, Ciudad Vieja. T: (00598) 2900-1900. www.esplendormontevideo.com En diciembre de 2011 Fën Hoteles recuperó el antiguo Hotel Cervantes, un edificio de 1927 de estilo florentino que fue ícono de la ciudad. Conserva la entrada original, la escalera y paredes de mármol; y mantuvo la boletería del viejo Teatro Cervantes, contiguo al hotel: este espacio funciona como salón de eventos. Aseguran que aquí durmieron Gardel, Jorge Luis Borges y Cortázar, quien escribió el cuento “La puerta condenada”, inspirándose en una de las habitaciones. El lobby, con grandes sillones y un tríptico del grupo Mondongo, es de estilo contemporáneo. En sus seis pisos, se distribuyen 84 habitaciones dobles de tres categorías. Todas tienen camas king, LCD. Las suites y algunas Concept conservan el piso de pinotea y los techos altos. Piscina climatizada, sauna seco, ducha escocesa, gimnasio.

Las dobles Concept u$s 110; Suites u$s 140; Vip u$s 175.

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Guía de Hoteles y Restaurantes Bodega Bouza

Jacinto

| Camino de la Redención 7650.

| Sarandí y Alzáibar, Ciudad Vieja. T: (00598) 2915-2731.

Lucía Soria (que trabajó con Mallmann y también es dueña del restaurante Lucifer en Garzón) abrió este luminoso restó en el que recalan oficinistas y viajeros. Amplios ventanales, mesas de mármol y pizarras le dan un clima ameno.

La carta es breve, pero sustanciosa: ensalada verde con hinojos, gajos de mandarina, parmesano y maní; tarta de cebolla, espinaca y provolone. De lunes a viernes de 9 a 18; jueves y viernes también de noche. Sábados de 12 a 17. Domingos, cerrado.

T: (00598) 2323-4030. www.bodegabouza.com El menú del chef Marcelo García es variado y ningún plato defrauda.

Entre las entradas se destaca el jamón con rúcula y pera (u$s 36) y el pulpo a la parrilla (u$s 22). A la hora de los principales, pato a la naranja (u$s 38) o costillas de corderos Hampshire Down con boniato asado (u$s 33). La degustación incluye cuatro vinos, selección de quesos, fiambres y paté de campo: u$s 36 (con vinos de la línea clásica) y u$s 52 (con vinos de alta gama).

Doméstico

|Reconquista 587, Ciudad Vieja.

T: (00598) 2916-6141. www.domestico.com.uy El alegre restaurante forma parte del complejo La Pasionaria que funciona en los distintos ambientes de una casa de mediados del siglo XIX. Aquí se sirven almuerzos frescos y saludables, elaborados con productos de estación. Algunos ejemplos: curry verde de papa y calabaza con hierbas, moqueca de atún y langostinos. Para la merienda, hay tartas caseras, chocolate italiano, variedades de té.

Los almuerzos rondan los u$s 23; las meriendas, u$s 11.

Intercity

| Ibiray 2398, Punta Carretas.

T: (00598) 2711-6500. www.intercityhoteles.com.uy Cercano al Punta Carretas Shopping y al Club de Golf, este hotel perteneciente a una cadena brasileña, cuenta con 73 habitaciones dobles de cuatro categorías. Todas tienen camas king size, frigobar, aire acondicionado, LCD, cofre de seguridad y duchas.

Aunque son todas dobles, se pueden colocar camas adicionales. Hay restaurante, gimnasio pequeño, jacuzzi y sauna. Desde u$s 85 la doble. El estacionamiento está incluido en la tarifa.

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After Hotel

| Arturo Prat 3755, Buceo.

T: (00598) 2628- 2828. www.afterhotel.com.uy En noviembre de 2011 inauguró este 4 estrellas con 92 habitaciones distribuidas en dos torres. El nombre responde a la intención de ofrecer un after office en su bar y restaurante Dorado a los oficinistas del cercano World Trade Center. Aquí también se alojan los tripulantes de una aerolínea estadounidense, por lo que el lobby y el bar suelen estar muy animados. La doble, desde u$s 125 (estándar), u$s 150 (superior); u$s 175 (Premium).

Café Misterio

| Costa Rica y Rivero, Carrasco. T: (00598) 2601-8765. www.cafemisterio.com.uy Es un clásico que acaba de cumplir 20 años. Diseña la carta Juan Pablo Clérici, chef ejecutivo y propietario –junto a su socio, Roberto Behrens– del restaurante. Además del sushi (imperdible el “lechuguita”) hay tiraditos, tapas (como croquetas de cordero braseado, queso de cabra y berenjenas caramelizadas, u$s 7,5); y sabrosos platos principales a base de pescados, mariscos, carnes rojas, blancas y pastas. Imperdibles el salmón grillado con risotto de quinoa, limones en conserva y maracuyá (u$s 28) y los ñoquis –“suaves como nubes”, los define Clérici– con mermelada de tomate y cuadrado de cordero. Un clásico de Misterio son los “lollypop”, langostinos empanados con salsa de Tandory y jugo de limón. Abre mediodía y noche, de lunes a sábados. Para la cena, no admiten menores de 12 años.

Datos útiles Montevideo

Si va a quedarse más de 4 o 5 noches, es buena idea cambiar de barrio y alojarse unos días en el centro y otros en Carrasco, por ejemplo, para vivir las dos caras de la ciudad.

Dónde comer Ciudad Vieja Mercado del Puerto Piedras 257.

T: (00598) 2915-1441. www.mercadodelpuerto.com Las parrillas abren todos los días, menos lunes, para almuerzo y cena. Pero el mejor día es sábado al mediodía.

Allegro Café Buenos Aires esquina Mitre.

Hall sala Zavala Muniz, Centro Cultural Teatro Solís. T: (00598) 2916-6220 www.allegrocafe.com.uy Estrecho Peatonal Sarandí 460.

T: (00598) 2915-6107.

Cocina francesa, productos frescos y buen ambiente en un local estrecho, pero ameno.

Las Misiones 25 de Mayo 449.

T: (00598) 2915-4495.

Antiguo bar que conserva su fachada de azulejos verdes. Café, minutas, pastas.

Centro La Ronda Ciudadela 1182. T: (00598) 2902-4977. www.laronda.com.uy Oro del Rhin Colonia esquina Convención.

T: (00598) 2903-0735.

Bar y confitería abierto de lunes a sábados de 8.30 a 20.

PUNTA CARRETAS One love José María Montero 2683.

T: (00598) 2710-2683. www.onelove.com.uy De miércoles a domingo, abre de 12 a medianoche. Jueves, viernes y sábados, desde las 20. Lunes y martes, cerrado.

La Criolla Gregorio Suárez 2746.

T: (00598) 2710-3958.

Parrilla y restaurante.

La Lupita Luis de la Torre 562. T: (00598) 2712-1966. www.lalupita.com.uy Comida mexicana. Abre de martes a sábados de 20.30 a 0.30.

Da Pentella Luis de la Torre 598.

T: (00598) 2712-0981. Cocina italiana.

Terracota Coronel Mora 603.

T: (00598) 2711-5946.

El Viejo y Querido Café Almacén Francisco Ros 2748. T: (00598) 2711-5608.

De lunes a sábados de 12 a medianoche.

Adolfo Café Williman 597.

T: (00598) 2710-5777.

Abre de martes a sábados de 10 a 20; lunes, de 15 a 20. Domingos, cerrado.

Sacramento Williman 594.

T: (00598) 2710-0245.

Sushi y cocina de autor. Lunes, desde las 20.

De martes a viernes, de 12 a 16 y de 20 al

cierre. Sábados desde las 20.

Bar Lobo Coronel Mora 495.

T: (00598) 2711-2527. barlobo@live.com Steak house, cocina mediterránea y fusión.

Punta Sur Williman 504. T: (00598) 27104004. De lunes a viernes de 18 a 2. Sábados y domingos, de 12 a 16 y de 19.30 a 2.

Che Montevideo Rambla Mahatma Gandhi 630.

T: (00598) 2711-4787.

Cocina italiana, vegetariana y pizzas frente al “mar”. De lunes a jueves de 12 a 2. Viernes y sábados, de 12 a 3. Domingos, de 12 a 2.

COMPLEJO WORLD TRADE CENTER Gardenia Luis A. De Herrera 1248. T: (00598) 2628-8938. www.gardeniamvd.com Comida brasileña. Platos españoles y vascos, pescados y mariscos. De lunes a viernes de 12 a 0 y los sábados, de 13 a 16 y de 20 a 1.

Bambú San José 1060. T: (00598) 29089989. Comida asiática y vegetariana. Sushi.

Paseos y excursiones Museo Torres García Peatonal Sarandí 683. T: (00598) 2916-2663. www.torresgarcia.org,uy Abre de lunes a sábados, de 10 a 18.

Domingos y feriados, cerrado. Visitas guiadas (en español y en inglés), los sábados de 11.30 a 14. u$s 3,5.

Museo Gurvich Ituzaingó 1377. T: (00598) 2915-7826. www.museogurvich.org Abre de lunes a viernes, de 10 a 18. Sábados, de 11 a 15. Domingos, cerrado. u$s 3, 5.

Martes gratis.

Museo Figari Juan C. Gómez 1427.

T: (00598) 2915-7065. www.museofigari.gub.uy Museo dedicado a la obra de Figari, abogado, periodista, poeta, filósofo, pedagogo y pintor, conocido por sus escenas de candombe en el Montevideo colonial. De martes a viernes de 13 a 18 y los sábados de 10 a 14. Domingo y lunes, cerrado. Gratis.

Sodre. Auditorio Nacional Adela Reta Andes y Mercedes. T: (00598) 2902-7438. www.sodre.gub.uy

visitas guiadas

Teatro Solís

Las dos salas del teatro se visitan sólo con guía.

Las áreas públicas (foyer, fotogalería, etc.) están abiertas de lunes a viernes de 11 a 19; sábados, domingos y feriados, de 15 a 19. Visitas guiadas: el recorrido incluye actores que irrumpen interpretando personajes. Martes y jueves, a las 16; los miércoles, viernes y domingos, a las 11, 12 y 16. Sábados, a las 11, 12, 13 y 16. Los miércoles son gratuitas; los demás días cuestan u$s 1.

Teatro Solís. Reconquista s/n esq. Bartolomé Mitre.

T: (00598) 1950-3323. www.teatrosolis.org.uy

Más información www.montevideo.gub.uy

Un viaje de la Ciudad Vieja a Punta Carretas cuesta unos u$s 8. Un dato: todos tienen un vidrio entre la parte delantera y trasera. Es difícil escuchar al taxista y el vidrio está bastante encima de los pasajeros, por lo que los taxis pueden resultar un poco claustrofóbicos.

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POR LO POPULAR Y CONCURRIDA, LA FERIA DE TRISTÁN NARVAJA NO ES AJENA A LOS PUNGAS. ESTÉ ATENTO A SUS PERTENENCIAS.

9 razones

Carmelo para IR A

Por si hicieran falta, le acercamos algunos motivos para cruzar del otro lado del río y tratar de descubrir por qué cada vez más argentinos echan anclas en este encantador pueblito uruguayo.

P o r C O N S TA N Z A G E C H T E R .

F oto s d e PAU L A T E L L E R .

Piruetas familiares en la Playa de Seré.

ENFRENTE Spa con impronta oriental en el Four Seasons Resort Carmelo.

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En Carmelo conviven dos mundos.

El de la pequeña ciudad de 18 mil habitantes quedada en el tiempo que ocupa la margen derecha del Arroyo de las Vacas en las proximidades de su desembocadura con el Río de la Plata y, a pocos kilómetros, el de los grandes desarrollos inmobiliarios y turísticos que han crecido a paso veloz, con inversores y famosos argentinos a la cabeza.

Los carmelitanos, tranquilos, agradecen principalmente al río. Gracias a él tienen mate y bizcochos en verano, pescado de río, aduana, prefectura y lanchas a Buenos Aires. Tienen camalotes, juncos y turistas que, aun con un cambio desfavorable, siguen llegando desde la Argentina. Y atardeceres mágicos sobre la playa Seré, que desde nuestra orilla no se ven. Y también la Punta Gorda, donde se juntan los ríos Uruguay y Paraná, y dan nacimiento al de la Plata, que arranca ahí mismo.

El puntapié inicial del turismo lo dio el hotel inaugurado en 1999 como Madison y operado desde 2002 como Four Seasons. Marca internacional de peso, para muchos de los que miran desde esta costa Carmelo es sinónimo del cinco estrellas. Desde su llegada a la otra orilla, el furor por la tierra uruguaya creció, a tal punto que en la zona de chacras conocida como Colonia Estrella, el propietario de una vieja casa tuvo que instalar un atípico cartel: “Esta casa NO se vende”. Otro, en plena ciudad, ajeno a la prolija estética de los barrios cerrados que crecen en las afueras, pintó su frente de amarillo y negro, los colores de Peñarol.

Así es Carmelo, el lugar donde “real estate” se escucha a cada paso, si bien el pueblo intenta a toda costa conservar su carácter.

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e e Atípico aeropuerto internacional de vuelos privados.

r Salida por el delta en barco semi rígido. t Atardeceres apacibles en playas carmelitanas. u Diseños que deja el agua sobre el fondo arenoso del río. i El campo ondulado. o La moto, el transporte por excelencia para recorrer la zona.

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Universo Four Seasons

El perfume de los eucaliptos invade el entorno y se deja sentir apenas se abre la puerta de la habitación. Un Buda de piedra aquí, una puerta tallada en Indonesia por allá, y el omnipresente río, al que se llega por pasarelas de madera. Los camastros diseminados sobre la playa de arena blanca y una luz diáfana que dan ganas de abrazarla: es la sensación que brinda este rincón uruguayo tan particular, a sólo 6 km del pueblo.

“Cuídenles la experiencia a los huéspedes”, le pide Felicitas Mendieta, directora de ventas del hotel, a la fotógrafa. No quiere que ningún clic indiscreto interrumpa el estado de bienestar permanente en el que viven los pasajeros, sumidos como están todos en ese mágico ambiente que acerca un pedacito del Sudeste Asiático a estas australes latitudes.

Son 24 comodísimas suites desarrolladas en dos niveles, y un poco más

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alejados del cuerpo del hotel, 20 bungalows más íntimos, con pequeño jardín propio y ducha al aire libre en medio del bosque. La piscina al aire libre cae escalonada en tres niveles y tiene doble cascada y deck.

Cada desayuno sorprende con un jugo natural del día: multifruta, ananá, durazno y naranja o sandía. Lo acompañan lácteos de granja Narbona, cereales de todo tipo, muffins, budines, medialunas dulces y saladas, panes varios, mermeladas caseras y opciones calientes, además de un “rincón saludable” con frutas e imperdibles cookies de avena y pasas. Pura es el restaurante principal con la propuesta más sofisticada. Lo complementan el Rio Bar y Mandara, bar de tapas y menú especial de invierno. En ellos, el chef ejecutivo Martin Erkekdjian (ex El Casco, de Bariloche) se luce con cartas de autor y estacionales, además de ejecutar platos tradicionales de forma distinta, según él, uno de los mayores desafíos de la cocina hotelera.

La esencia de jengibre que aromatiza el lugar y el té de limón que recibe al huésped al entrar son un clásico que identifica al spa del hotel. Ni hablar de la pileta climatizada cubierta, cuyos grandes ventanales dan directamente a la densa tranquilidad del bosque. El spa de 800 m2 cuenta con salas de relajación, sauna seco, gabinetes para tratamientos, masajes y máscaras corporales, y equipos para hidroterapias. Además, clases de yoga, meditación y prana, gimnasio y bicicletas de paseo.

Aunque suficiente para pasarse varios días desconectado, el mundo Four Seasons no se limita al hotel, pues forma parte de uno privado mayor: el compuesto por Puerto Carmelo al que se tiene acceso si se está alojado en el hotel. Allí están el exclusivo club de campo El Faro con playa privada, su marina Puerto Camacho para quienes llegan en embarcación propia, Carmelo Golf, Tierra de Caballos y la bodega Narbona con su wine lodge (ver aparte).

Four Seasons x 5 e Espacio privado para una cena íntima sobre la playa. r Piscina. t Mollejas de ternera con ensalada de papas, mostaza antigua y rábano picante con gírgolas. u Atención permanente por parte del personal del resort.

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i Un rincón del lobby.

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Tuercas & fanáticos

El señor tiene arriba de 70 años, y circula orgulloso con su mujer en su Fiat 124 celeste de los años 70. Cuenta que tiene 58 mil kilómetros y que lo permutó hace tres años a “unos viejitos” así, todo original e inmaculado. Como él, son muchos los uruguayos y carmelitanos que adoran los autos viejos y circulan por acá con el orgullo de quien lo hace a bordo de un último modelo.

Es más: Uruguay es conocido por albergar un museo rodante, una de las mayores colecciones de coches antiguos que aún circulan.

Los autos se usan a diario y le dan un toque retro a la escenografía

urbana. Aquí llegan, por supuesto, también coleccionistas de todo el mundo en busca de estos preciados y restaurados tesoros.

“Muchos de los autos americanos e ingleses que se ven de entre las décadas del 20 y el 50 tuvieron un único dueño; la gente trataba al auto como a un miembro más de la familia”, describe el guía Fernando Auliso. Y explica que como las distancias son cortas y la gente trabaja cerca de donde vive, usan bicis y motos y el auto queda para el fin de semana. De los tantos argentinos que adoptaron Carmelo, muchos se han subido a la onda del auto antiguo. A modo de juguete, compran cachilas y camionetas viejas para moverse de un lugar a otro con el hechizo de otros tiempos.

Campotinto

Queda pegadita a la capilla San Roque y abrió recién en marzo en una casa antigua reformada con excelente vista hacia los viñedos. La posada Campotinto tiene 25 hectáreas de zona rural, para experimentar al menos por un rato la vida de campo y el mundo de las vides local, ya que además de viñas tendrá pronto bodega propia. Es la idea de Diego Vigano –dedicado a desarrollos inmobiliarios– y su mujer, Maui Barreiro, cuya vida transcurre por ahora entre Carmelo y Buenos Aires, y que delegan en una gerencia local el funcionamiento de la posada.

La decoración con muebles antiguos de los espacios comunes y de sus cuatro habitaciones se logró revolviendo, con la ayuda

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de una decoradora, toda clase de anticuarios y remates en Montevideo. En el jardín, una carpa de lujo comprada en África con cama y baldaquino, escritorio, TV y baño completo, aguarda como quinta habitación a quienes busquen más aventura y sofisticación.

Un destacado, el picnic gourmet entre viñas. Debajo de un gazebo con reparador techo de caña y cortinas blancas, panes y grisines caseros con queso parmesano, focaccia con orégano y aceitunas negras, quesos y embutidos de la zona, verduras y una buena copa de vino. Todo sobre mantel cuadriculado. u$s 25 por persona, abierto con reserva previa a quienes no se hospedan en la posada. El restaurante, basado en la cocina clásica italiana y de campo, también está abierto a todos.

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Finca y Bodega Narbona

El ambiente de la cava tan subterránea es mágico, y las degustaciones de vinos tienen allí un sabor especial.

Más aún si las acompaña la enóloga Valeria Chiola, de jóvenes años y vasta experiencia. Recientemente estrenado, el edificio de Bodega Narbona comparte hectáreas rodeadas de viñas con Finca Narbona, wine lodge de pocas y cuidadas habitaciones –dos de ellas en lo que fue el casco original de la bodega–, y con el restaurante del mismo nombre. Éste se halla mirando la ruta, en un viejo almacén de ramos generales y es parada obligada para quienes visitan Carmelo. Pruebe la tabla de quesos, sobre todo el parmesano, la especialidad de la casa, y las galletas de oliva que son una adicción.

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La Capilla de San Roque En Colonia Estrella son todos devotos de San Roque. Tanto es así que muchos de los chacareros descendientes de italianos y franceses que colonizaron la zona, eligieron el nombre Roque para bautizar a sus hijos. “Nuestras madres estaban embarazadas, y cuando les preguntaban el nombre que le iban a poner al nene, miraban la capilla y decían Roque”, explica risueño Roque Banchero. “Somos todos Roques”, remata. La Iglesia de San Roque se encuentra en el punto más elevado de la zona y su perfil blanco curvilíneo se ve desde lejos en medio del campo. Fue fundada en 1869 luego de que una plaga de cólera azotara Carmelo. Preocupados, los colonos peregrinaron hasta acá con un cuadro de San Roque, santo protector de epidemias.

Pidieron por el cese de la enfermedad, y cuando ésta terminó decidieron levantar una capilla en agradecimiento. Todos los años, en agosto, se realiza una multitudinaria peregrinación en que se coloca a la estatua del santo –que siempre se representa acompañado de un perrito–, una corona de oro y brillantes y collares de inmensas monedas. Raquel Giribone tiene la llave de la capilla, que suele estar cerrada. Es preferible llamarla al T: (00598) 4542-7309/7323 para anunciar la visita.

Mundo oliva

Complejo, armonioso y equilibrado. Así describe Dolores Longo un buen aceite de oliva. A lo largo de la visita también usará las palabras “verde”, “fresco” y “vegetal” para indicar aquello a lo que remite el aroma del aceite. Y sí. Frotar girando la copa de cata para que el aceite levante temperatura hace que los olores que se desprenden sean los del pasto recién cortado. Luego vine el buche, y la sensación que provoca el líquido en boca y garganta. Toda una nueva manera de aproximarse al oliva. El mundo del aceite en el que incursionó Dolores fue para ella una novedad. “A los 60 años finalmente encontré lo que quería ser cuando fuera grande: almazarera”, dice riendo esta contadora “por mandato” que compró en 2009 una chacra y en 2011 tuvo la primera molienda propia. Para aprender, hizo pasantías en el norte de España en diez almazaras –plantas de extracción–, durante la puesta en marcha para la zafra y molienda. Tanto se apasionó y tanta energía le pone a su almazara, que su aceite tiene premio: Olivos de Oro y Prestigio de Oro en certámenes especializados en 2011 y 2012. La aceitera de la familia Longo tiene un total de 15 mil árboles distribuidos en 30 hectáreas. Es artesanal: priorizan la calidad a la cantidad, y los volúmenes que fabrican son pequeños y con “atención personalizada” para obtener aromas y sabores de las tres variedades de aceitunas que manejan. Tan personal como las visitas guiadas, que hace la propia Dolores. Visita guiada con cata: entre 270 y 360 $URU por persona, según cantidad de participantes. La cosecha va de marzo a mayo. Ruta 21 Km 270. T: (00598) 9370-4444. www.familialongo.com.uy

Lo de José Castro

Su galería de arte es totalmente impredecible y poco convencional. Se esconde detrás de un negocio de venta de objetos para la casa, y de una prolija ferretería por donde se entra. Arriba está su casa, y en el fondo su taller de esculturas. Lo único que indica que estamos en el lugar correcto es el cartel que dice “Castro” sobre la puerta.

José Castro se presenta como carpintero ebanista, pero es su faceta de artista la que queremos descubrir. En pocos minutos, antes de comenzar su clase de tallado, hace un repaso rápido de su historia, desde que llegó de Galicia a los 18, más los 56 años que lleva en Uruguay, sus largas jornadas de 14 horas de trabajo y cómo boceta su obra en papel antes de trabajar la madera, proceso que le puede llevar más de tres meses de trabajo hasta tener la obra terminada. Las elegidas para sus tallas son maderas nobles: cedro, nogal, fresno y quebracho –en grandes o pequeñas dimensiones–, y las herramientas, de todo tipo, forma y color. Cada una tiene una función.

Comienza su clase y deambulamos por su sala-taller. Cada rincón revela un ejército de pequeños personajes, a veces agolpados en una obra en bajorrelieve, otras con más libertad. Las esculturas son incontables, como las horas que se pueden pasar aquí. Martes a domingo de 10 a 12 y de 15 a 19. Zorrila de San Martín 373.

T: (00598) 4542-2749 0981-62634. www.escultorjosecastro.com

El puente giratorio

Lo llaman el Golden Gate carmelitano, por su color rojo, y es la postal ícono de la ciudad que hay que atravesar, pues según la inscripción “quien cruza este puente regresa, siempre regresa”.

Tiene en realidad tamaño Carmelo –donde la escala es otra– y fue construido en 1912 por una empresa alemana para permitir el paso de embarcaciones más grandes mediante el giro manual del puente. Del viejo puente, aquel que éste reemplazó, se ven las bases de madera semisumergidas en el arroyo. Al puente giratorio es raro verlo en acción. Sucede cada tanto cuando tres o cuatro hombres giran las manivelas manualmente y ponen la estructura metálica paralela a la costa para dejar pasar los barcos.

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El Tannat

Es la uva insignia del Uruguay, originaria del suroeste francés, donde alcanza su mejor y más elegante expresión en los vinos de Maridan. En general, son vinos corpulentos y de marcada astringencia (de ahí el nombre: Tannat viene de tanino) que se atenúa con cortes de Cabernet Sauvignon, Cabernet Franc y Fer. En Uruguay, la Tannat (que llegó en el siglo XIX de la mano de los vascos) es otra historia, menos astringente. Si bien las viñas originales ocuparon los alrededores de Montevideo, su desarrollo tuvo lugar en los pagos de Carmelo.

Hoy el Paseo del Vino apunta a promover la zona como destino turístico. Centrada en la campiña San Roque –Colonia Estrella–, abarca bodegas que van de las familiares que venden en damajuana a las que exportan. El Legado es el sueño de Luis Marzuca hecho realidad por su hijo Bernardo. Éste se preocupó por recuperar los viñedos familiares alquilados durante 20 años, armar una bodega y transmitir esa cultura del vino que su padre tanto amó. Resultado: un emprendimiento a pequeña escala con la última tecnología.

Cordano es una de las firmas que busca pasar de la producción masiva a la de vinos finos. Y en el Almacén de la Capilla, un viejo reducto campestre decorado como antaño, ofrecen riquísimas picadas, además de vinos de la zona y otros productos regionales.

Muy cerca, La Concordia –de los dueños de Campotinto– es el primer barrio de viñas del Uruguay, una novedosa forma de vida ligada a la tradición vitivinícola. Los lotes incluyen viñedo, y cada propietario podrá producir su Tannat con etiqueta personal.

Dentro de un año, en Irurtia cumplen un siglo de la primera vendimia. Se trata de la familia con más viñedos del país que ya va por la cuarta generación. Elaboran Tannat, por supuesto, pero lo que hoy los distingue es un blanco dulce natural elaborado a imagen del célebre Sauternes, preciada joya de Bordeaux que se obtiene a partir de Semillón sobre todo, Sauvignon Blanc y Muscadelle. La peculiaridad reside en que los racimos son atacados por Botrytis cinerea, un hongo que provoca la llamada “podredumbre noble”. En Irurtia lo están logrando a partir de la Gewürztraminer, uva de origen alemán muy aromática. www.elpaseodelvino.com

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Datos útiles Carmelo

Por su proximidad y su pequeña escala, Carmelo es ideal para recorrer en scooter o bici.

CÓMO LLEGAR En lancha Cacciola Lavalle 520, Tigre.

T: 4749-0931/2369/0329.

Florida 520 1º Piso of. 113, Capital.

T: 4393-6100 / 4394-5520. www.cacciolaviajes.com Atienden en la oficina de Tigre de lunes a domingo de 9 a 15, de 17 a 19, y en la de Capital, de lunes a viernes de 10 a 19. Tienen tres catamaranes y una lancha que van desde el puerto de Tigre hasta Carmelo en dos horas y media. Es un paseo entretenido para ver y conocer el delta del Paraná. $424 ida y vuelta; $478 en feriados y fines de semana largos. De Tigre a Carmelo: 8.30 y 17.30. De Carmelo a Tigre: 4.30 y 14 de lunes a sábado, domingos a las 12.30 y 18.30.

En auto Desde Buenos Aires son cuatro horas y media, por el paso fronterizo GualeguaychúFray Bentos. De allí se toma la ruta 21 hasta Carmelo.

DÓNDE DORMIR Four Seasons Resort Ruta 21 Km 262. T: (00598) 4542-9200.

Sin cargo, T: 0800 122 0178/79. www.fourseasons.com/carmelo Del 1 al 12 de julio, bungalow con vista al bosque o suites desde u$s 310 para dos personas de domingos a jueves y desde u$s 370 los viernes o sábados. Tarifas con desayuno. Está vigente la promo 3x2: hospedándose 3 noches abona 2. Del 12 de julio al 3 de agosto (vacaciones de invierno) desde u$s 580 por noche. Si comparten habitación con los padres, los niños menores de 12 años tienen la cama adicional sin cargo. Niños de hasta 5 años con comidas incluidas en los restaurantes del resort.

El spa y la pileta externa del hotel tienen un “day use” de u$s 55 para aquellos que no estén hospedados en el hotel. El spa ofrece una selección única de masajes faciales, corporales y tratamientos de belleza en sus seis gabinetes y salas. Arrancan en u$s 115 si son 60 minutos y desde u$s 195 para los de 90 minutos.

Posada Campotinto Camino de los Peregrinos s/n. Colonia Estrella. T: (00598) 4542-7744. www.posadacampotinto.com Además de la calidez de sus cuatro

posada campotinto

four seasons resort

finca narbona

casa chic

habitaciones y el exotismo de su carpa de lujo, ofrece restaurante propio, paseos en bicicletas, Paseo del Vino y picnic gourmet.

Promoción lanzamiento: u$s 180 la doble estándar con desayuno y bicicletas Trek de cortesía, wifi, TV plana, aire acondicionado, calefacción y minibar en la habitación.

Finca Narbona Ruta 21 Km 268. www.narbona.com.uy T: (00598) 4540- 4160/9733 4062 Las cinco habitaciones dobles son muy amplias y fusionan el encanto antiguo con el confort moderno. Están equipadas con TV pantalla plana, wifi, frigobar, gimnasio, aire acondicionado y calefacción central. Desde u$s 200 la doble con desayuno.

Casa Chic Calle límite Colonia Belgrano y Km 1 del Río de la Plata. T: (00598) 4540-4030/33.

En Buenos Aires, T: (011) 5917-6725 www.casa-chic.com Con elevada y privilegiada vista al río, el hotel inaugurado hace poco más de un año posee 20 habitaciones con terraza y vista abierta al atardecer. La gran piscina de 50 metros de largo, sus reposeras y camastros, cobran protagonismo e invitan al descanso puro. Las habitaciones son de decoración sencilla y sofisticada a la vez. Un amplísimo espacio común hace las veces de lobby, living, bar y restaurante, con cómodos sillones de cuero, cálida iluminación y decoración ecléctica. Ofrece desayuno,

EN PLAYA SERÉ, A 2,5 KM DEL CENTRO “EL NEGRO” ALQUILA SCOOTERS Y CICLOMOTORES CON DOS CASCOS CADA UNO. U$S 30 DIARIOS. SE REQUIERE TENER REGISTRO DE MOTO O TRÁMITE MUNICIPAL LOCAL. TAMBIÉN HAY BICIS Y AUTOS. T: (00598) 9961-9529/ 9954-2075.

Calera de Las Huérfanas Vale la pena visitar las ruinas jesuíticas de la Estancia de las Vacas, con una capilla de 21 metros de largo por 7 de ancho, y muros perimetrales de casi un metro de espesor.

Luego de la expulsión de los jesuitas la dirección de la estancia se encargó a don Juan de San Martín, padre del futuro prócer.

Allí nacieron los hermanos del héroe.

Desde abril y por los meses de invierno la Sala de Presentación está abierta de miércoles a domingos de 14 a 18.

Ruta 21 rumbo a Colonia, a 16 km de Carmelo.

Tomar el camino Juan de San Martín, 4 km hacia el norte. www.caleradelashuerfanas.org

CARMELO SE ENCUENTRA A 50 MINUTOS DEL PUERTO DE COLONIA DEL SACRAMENTO.

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Datos útiles Carmelo cierre. Roosevelt casi Artigas, frente a la plaza de Carmelo.

los muelles

bodega el legado

bodega cordano

wifi, actividades acuáticas, bicicletas, gimnasio y servicio de masajes. u$s 250 la doble estándar en temporada baja, u$s 300 en alta. La suite principal, u$s 350 y u$s 400 respectivamente. Consultar por promociones.

Los Muelles Wilson Ferreyra 219. T: (00598) 4542-5485. www.losmuelles.com Sobre el arroyo Las Vacas, se trata de una casa del año 30 completamente reciclada y convertida en un moderno hotel. Tres pisos sin ascensor. Todas las habitaciones están decoradas con distinto diseño. La estándar u$s 130, superior u$s 148. 15% de descuento con reserva directa al hotel.

Hotel Urbano Sarandí 308. Carmelo. T: (00598) 4542-2221 www.hotelurbanocarmelo.com La opción económica en medio de la ciudad.

Habitaciones dobles sencillas a $U 1500.

Tiene TV por cable, aire acondicionado, wifi y caja de seguridad.

Dónde comer Pura T: (00598) 4542-9300 Es el restaurante principal del Four Seasons.

Pruebe el salmón del Pacífico con emulsión de manzanas verdes y romero, endivias braseadas en vino de cosecha tardía.

De postre, el clásico tiramisú de queso mascarpone con crema de café.

Basta Pedro Ruta 21 Km 265. T: (00598) 4542-9258.

bastapedro@puertocarmelo.com www.puertocarmelo.com Funciona en Puerto Camacho para los huéspedes del Four Seasons y Finca Narbona, además de para los propietarios del barrio El Faro. Sirven una muy buena pizza, pastas, ensaladas, minutas y chivitos.

En verano, de 9 a 24. Después de Semana Santa, de lunes a miércoles hasta las 17; de jueves a domingo, mediodía y noche.

Narbona restaurante Ruta 21 Km 268. T: (00598) 45404778/4160. reservas@narbona.com.uy Las tablas de quesos –camembert, brie, queso Carmelo, mozzarella de búfala, provoletas saborizadas– con copas de vino se sirven a cualquier hora. Además del restaurante, funciona una boutique de venta de productos Narbona: mermeladas, frutos en almíbar, vinos, quesos y otros lácteos, pasta y aceite de oliva. Todos los días de 8.30 a 24.

Comedor Lo’Korrea Camino vecinal Colonia Estrella.

T: (00598) 4542-4558/6583. www.comedorlokorrea.com Menú fijo.

Carrito El Chivi Por ser comida buena y barata, está siempre completo mediodía y noche.

Lo que más sale es el chivito con papas fritas ($U 90). Todo lo preparan a la vista, y se puede comer en el mostrador o en mesas que instalan en la vereda.

Abierto de 12 a 15.30, y de noche de 20 al

PASEOS Y EXCURSIONES Fernando Auliso T: (00598) 9869-9832. fauliso@hotmail.com Agencia personalizada de turismo recreativo y deportes acuáticos. Servicio de taxis y remises. Visitas guiadas a bodegas y atracciones en la zona.

Bodega Irurtia Ruta Ramal 97 Km 2,3. Cerro Carmelo.

T: (00598) 4542-3355. turismo@irurtia.com.uy www.irurtia.com.uy Visita a la bodega y degustación en la cava toda la semana entre las 11 y las 15. u$s 12, u$s 18 y u$s 33, según la cantidad de vinos a degustar.

Bodega Cordano y Almacén de la Capilla Camino vecinal de Colonia Estrella, entrada en ruta 21 Km 257. T: (00598) 4542-7316.

Picadas u$s 15 por persona.

Bodega El Legado Ramal ruta 97. T: (00598) 9830-7193. bodegalegado@adinet.com.uy Visitas con reserva anticipada.

Bodega Narbona Ruta 21 Km 268. T: (00598) 4540-4160/ 9733-4062. bodega@narbona.com.uy www.narbona.com.uy Visita a la flamante bodega y degustación de vinos y quesos en el mágico ambiente de su cava. Por persona u$s 10, 20 minutos de duración (gratis si se almuerza en el restaurante de la bodega). u$s 45, con degustación de tres vinos y tabla de quesos, una hora de duración.

Puerto Camacho Ruta 21 Km 265. www.puertocarmelo.com Es el precioso puerto del barrio cerrado El Faro, diseñado para embarcaciones pequeñas con amarras. De allí parten las actividades náuticas que propone el Four Seasons: paseo en gomón (por persona, u$s 110), sunset cruise –crucero al atardecer– (u$s 110), travesías en canoa (u$s 55).

En La Lechería venden productos Narbona: entre otras cosas, almíbares de durazno, zapallo y peras, mermeladas, yogurt, dulce de leche, pasta seca, quesos provolone, parmesano, colonia, brie, camembert y de cabra, y helados artesanales (riquísimo el de coco y dulce de leche). Abierto todo el año de 9 a 17, jueves a domingo hasta las 23.

Lo que fue la cancha del Four Seasons, hoy funciona de manera independiente como parte de las 270 hectáreas del Club de Campo Carmelo Golf, nuevo emprendimiento que incluye también chacras y viviendas. u$s 50 el green fee para no socios. Ruta 21 Km 262. T: (00598) 4542-9047/8. www.carmelogolf.com.uy

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Capilla Narbona Se trata de la antigua casona y oratorio que don Juan de Narbona mandó construir en estilo colonial, y que hoy es reliquia arqueológica.

Narbona tiene historia de larga data, que se remonta a cuando Juan de Narbona, hombre de negocios, viajó de Europa a Uruguay a descubrir las canteras con las que proveería de cal a las construcciones porteñas de La Recoleta.

La estancia donde vivía posee récord, pues es el edificio más antiguo del Uruguay que se conserva en sus lineamientos originales.

Los muros exteriores tienen 1,30 metro de espesor y las paredes interiores­–algunas aún pintadas con sangre animal–, cerca de un metro. De las 24 habitaciones quedan 17, más torre de vigía y capilla, que se visita desde la puerta, ya que el acceso está prohibido.

Dicen que por debajo corren túneles que llegan hasta el arroyo de las Víboras y el Río de la Plata: eran para escapar en caso de ataques de indios.

Paraje Las Víboras, Ruta 21 Km 264.

LOS QUE EMPIEZAN CON 98 O 99 EN URUGUAY SON LOS TELÉFONOS CELULARES.

URUGUAY

Gira interior Un recorrido original y exploratorio en busca de historias, personajes y atractivos.

En el camino se cruzan ríos, arroyos, campos ondulados, ciudades y pueblos de siete departamentos, en lo más íntimo del paisito. por CAROLINA REYMÚNDEZ. Fotos de NICOLÁS JANOWSKI.

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Cabalgata en Finca Piedra.

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Ni

bien llego a Paysandú veo un auto viejo, muy viejo en realidad. Un auto como los que se ven en La Habana. Cachilas les llaman por acá. Está pintado de verde agua y se pierde por una calle que baja al río.

Más tarde converso con el dueño de un Opel Olympia del 59, rojo carmesí, con tablero original. Don Juan Morales lo compró hace poco, pagó mil dólares. Le cambió el motor y lo usa todos los días. “Por lo menos no nos ha dejado de a pie”, dice mientras arranca.

En otro país los exhibirían en un museo, pero acá están en marcha y nadie se para a mirarlos.

Cruzamos por Colón-Paysandú, pero eso no importa demasiado.

Al entrar a Uruguay por tierra pasan dos cosas, una en sentido figurado y otra, literal: 1) el mundo anda más lento, como si fuera a bordo de un Opel de los 60.

2) la nafta cuesta el doble.

En este viaje exploratorio por el interior tomamos rutas principales –la 5 que va de Rivera a Montevideo–, y otras secundarias, como la 30 que pasa por Tranqueras, el pueblito del verso que canta Zitarrosa. De Corrales a Tranqueras, ¿cuántas leguas quedarán? Dicen que son once leguas, nunca las pude contar. Las hice con agua y viento, escarcha de luna y sol, pero entonces no contaba porque iba rumbo al amor.

Atravesamos la cuchilla de Haedo, que cruza el país de Norte a Sur, nos topamos con extensas plantaciones de eucaliptos y camiones cargados con los troncos que serán pasta de celulosa.

Probamos el mate con yerba sin palo, nos cruzamos con seis gauchos que arreaban 2800 ovejas, visitamos una planta que producirá caviar de esturión en el río Negro y hablamos portuñol en Masoller, frontera con Brasil.

Es un recorrido arbitrario que cruza siete departamentos, cada uno con sus paisajes, gente, plaza Rivera y calle Artigas (y viceversa), nostalgias de trenes que ya no pasan, parrillas donde el entrecot es la estrella y confiterías que venden postre chajá. Salvo algunas excepciones, no hay restaurantes que quiten el sueño, pero sí buenos hoteles y posadas.

Los títulos que siguen hacen referencia a los departamentos y funcionan como una carpeta o archivo con lo mejor de nuestro paso por ahí. Es probable que quede algo afuera y es seguro que el viajero atento lo encontrará.

Paysandú

En el diario del domingo leo una nota sobre los bagayeros. Es el tema del momento. Argentina está tan barato para ellos que muchos van comprar y vienen a vender. Pero cada vez les resulta más complicado con la medida del “0 kilo”, que no les permite traer nada. ¿Cómo serían los cruces en la época en que no existía el Puente Internacional General Artigas, es decir antes de 1975?

“Se pasaba en balsa, yo lo sé porque mis padres se conocieron

ARRIBA La fábrica del agua Salus aBAJO Alumno con moña azul. eNFRENTE La leona del zoo de Durazno; monumento a Saravia en

Rivera y forestación de eucaliptos en San Gregorio de Polanco.

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ahí”, me cuenta Elsa Molina, la repostera del Hotel Casagrande, que cocina deliciosos alfajorcitos de maicena y galletitas caseras.

La trajeron de Colón a los seis meses, pero dice ella con sonrisa amplia que todavía lo molesta al marido con que es argentina.

Paysandú tiene menos de cien mil habitantes, una costanera sobre el río Uruguay y un gentilicio difícil de adivinar: sanducero.

También tiene un héroe, Leandro Gómez, que en 1865 pagó con su vida la defensa de la ciudad sitiada por brasileños y argentinos.

Antes había más fábricas y una fiesta de la cerveza importante, pero muchas cerraron y la fábrica se vendió a Brasil. Todavía queda Azucarlito, de donde salen los sobrecitos de azúcar con la leyenda más ingenua: La dulzura puede cambiar el mundo.

La niebla de esta mañana es perfecta para visitar el Monumento a Perpetuidad, antiguo cementerio de Paysandú. Funcionó poco tiempo, el suficiente para que se hicieran panteones monumentales. Como el de la familia Stirling, que pesa 50 toneladas de mármol de Carrara y costó 48.000 pesos oro cuando un peón ganaba 25 pesos oro al mes. A fines de 1880 algunas familias de fortuna encargaron su mausoleo a escuelas de arquitectura de Roma. Los artistas venían con un muestrario bajo el brazo y se elegía el panteón por catálogo. Los árboles exóticos y las diagonales completan el paisaje artístico y mortuorio.

La ciudad está rodeada por campos de sorgo, algo de maíz, (todavía) poca soja, eucaliptos y termas: Guaviyú al norte y Almirón al este.

Más allá Guichón, un pueblo con un restaurante que se llama La Liga del Trabajo, varios apicultores y un guía turístico, Fernando Varietti, que sabe de aves, plantas y caminos, y hace paseos en su Estanciera anaranjada. Nos contó sobre Melchora Cuenca, la última amante de Artigas, una lancera paraguaya (viene de lanza), de la chilca, una mata buena para leña, y del precio de la hectárea por la zona: entre mil y seis mil dólares. Por acá hay lomadas con palmares de yatay y butiá, que se usa para hacer salsas y para darle sabor a la grapa, el río Queguay y un vivero de capitales sudafricanos que atesora varios millones de eucaliptos.

Para terminar un día largo, las termas de Almirón. Varias piscinas cubiertas o con vista a las estrellas. De noche, prenden las luces amarillas, el vapor sube hasta la copa de los árboles y el ambiente se llena de mística.

Rivera

Zona de frontera y buenos vinos (Bodega Carrau, entre otras).

De campos ganaderos y valles verdes. Con un idioma que no se enseña en las escuelas pero lo hablan todos: el portuñol (bayano, lo llaman). Cerca, en Masoller, mataron en 1904 a Aparicio Saravia, un caudillo bravo y querido. Zona del Valle del Lunarejo, de quebradas, arroyos y cerros cubiertos de monte nativo. Hay espumilla, aruera, coronilla, molle, cambará. También guaviyú, según dicen, el fruto más rico del monte, y amor seco, un abrojo que no pincha. A veces los nombres vulgares son afilados. Otro nombre: lunarejos. Son los animales con lunares o manchas

ARRIBA Cementerio de autos antiguos en Paysandú. ABAJO Otoño intenso en un

árbol del parque del Hotel Municipal de San Gregorio de Polanco. Enfrente Mate en mano y Gardel en el mural del fondo: escena uruguayísima en San Gregorio.

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chicas. Particularmente, los caballos lunarejos.

En 1985 el ex presidente Sanguinetti sobrevoló el Lunarejo en helicóptero y se quedó maravillado. Muchos creyeron que inmediatamente se desarrollaría el turismo, pero no. Aunque hace años que las comisiones de turismo hablan del “potencial”, el valle todavía es poco conocido en Uruguay.

Andando por la Bajada del Minuano y otros caminos de tierra del Lunarejo da la sensación de estar en la intimidad del paisito.

Dónde, si no, podría uno encontrar un cazador de jabalíes con cinco cabezas colgadas en la pared de su casita de madera.

Dagoberto Moraes Valiente, Beto Valiente para los amigos, sale ni bien nos ve. Tiene los ojos hundidos, boina de gaucho y la nariz gorda como una empanada. “Dígame si no me parezco al Pepe”, me pregunta y sí, se parece a Mujica. Moraes cumplió 64 y parece de 20 más. No puedo dejar de mirar las cabezas que tengo a mis espaldas: los colmillos largos como un dedo índice y la lengua seca como charqui.

Enseguida trae la carabina, posa para las fotos con la soltura de un actor en la isla de Caras y cuenta con detalles y ceño fruncido una cacería nocturna donde su bala mató al chancho de un solo tiro: –El animal estaba furioso, entonces lo torié, él se empacó y ahí nomá le pegué el tiro, que le entró por el pescuezo, le atravesó el corazón y le salió por la paleta. Pesaba 78 kilos. ¡Pa! Cuando llego a la Posada Lunarejo todavía conmovida por el personaje conozco a un profesor de historia de Tranqueras y cuando le cuento de Beto Valiente suelta una carcajada con ganas.

–Hace años que Valiente se dedica a plantar boniatos (batatas). Los jabalíes los caza el hijo.

La posada es la única opción de alojamiento en la zona. Está en el pueblito de La Palma, en una antigua ruta del contrabando.

Patricio Alves, el propietario, compró en 2005 una casona destruida, vieja pulpería. La reconstruyó sin saber que de chico había jugado ahí. Es un lugar para descansar, conocer los alrededores y comer bien.

A unos 60 km del Lunarejo está Rivera, la capital del departamento del mismo nombre y la ciudad que más crece en el país después de Punta del Este. Básicamente hay free shops y un casino, ambos preferidos por los brasileños que llegan a comprar sin impuestos y a jugar (en su país está prohibido). En los últimos meses se huele cierta preocupación porque dicen que pondrán free shops del lado brasileño, y ahí se terminaría la bonanza. De un lado Rivera y del otro Santana do Livramento. Se puede apoyar un pie en cada país, literalmente.

Tacuarembó

En el hotel Carlos Gardel, donde dormimos esta noche, hay fotos del Morocho, letras de canciones en las paredes y vestidos de fiesta de los años 20, un acordeón y sombreros de guapo. Al registrarme pregunto la clave del wifi y el empleado responde rápido: “carlosgardel10, todo junto y con minúscula, pero el

arriba Hotel Casagrande en Paysandú. ABAJO Atardecer en

Posada Ecoitay. ENfRente Zapallos en el mercado de Paysandú; las Termas de Almirón y tierra rojiza en el Valle del Lunarejo.

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uruguayo, eh; si no, no entra”.

Tacuarembó es el departamento más grande del país, sede de un importante frigorífico, la minera San Gregorio y la forestal Weyerhauser, que produce chips para paneles de aglomerado. En marzo se hace la fiesta de la Patria Gaucha; hay algunos museos, un club social y recuerdos de Miss Tacuarembó, el libro de Dani Umpi que tuvo su correlato en el cine.

Pero no nos detenemos en la ciudad, vamos unos 20 km al oeste, a Valle Edén, una vieja estación de tren, un caserío de 60 personas con un puente colgante que se hizo varias veces y cada vez más alto para evitar que las crecidas del río se lo llevaran, un restaurante, la escuela Carlos Gardel, que tiene cinco alumnos, y el Museo Carlos Gardel.

El novelón de Gardel tendría alto rating, ¿cómo que todavía no se filmó? En síntesis, se afirma “con documentos que lo prueban” que El Zorzal criollo nació en la estancia Santa Blanca, en Valle Edén, y que era hijo del coronel Escayola. Parece que el coronel andaba en amores con una señora (Juana Sghirla) que tenía tres hijas. Después de la madre pasó a andar en amores con la hija mayor (Clara) de esa señora, y antes de terminar con ella empezó a salir con la segunda hija (Blanca). La mayor murió y Escayola tuvo el campo libre para casarse con la hermana. Pero, ya casado, le gustó la hermana más chica y menor de edad (María Lelia). Y de los amoríos con ella –y estando todavía casado con la otra– nació Carlos. Como era un escándalo, Escayola le sacó el bebé a María Lelia y se lo entregó junto con algún dinero a una mujer de un burdel del que él era dueño. Esa mujer es Berta Gardes, según la tesis argentina, la madre que lo tuvo en Francia. Y resulta que Berta sí tuvo un hijo en Francia, pero no fue Gardel. En el museo hay una foto de los dos hermanos (de crianza), que, a propósito, no se parecen nada. *** Cuando este viaje se termine y regrese a Buenos Aires me cruzaré con un viejo gardeliano y le contaré esta historia. La escuchará impasible y dirá: –Me muero de risa de lo que contás. Gardel es argentino.

–Pero hay documentos…

–¡Qué me importa!

Fin de la conversación. *** Partimos rumbo a San Gregorio de Polanco por la ruta 5. Para llegar a hay que entrar unos 60 km por la ruta 43. San Gregorio es un pueblo de 1500 habitantes, a orillas de una represa que se hizo en 1946 en las aguas del río Negro. “Hay pocos jóvenes porque se van a estudiar; algunos vuelven con hijos”, me cuenta Liliana Clariget, gerente del hotel Los Médanos, con parque y playas en el fin de la península de arena blanca.

Hace 20 años, en una iniciativa cultural, se convocó a varios artistas para cubrir el pueblo de murales. Hasta el tanque de agua, todo se pintó. Así se formó el Museo Abierto de Arte

Fachada del hostel San Gregorio en San Gregorio de Polanco.

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Iberoamericano. La gente entregaba sus casas y las recibía de vuelta con un muro pintado. Al principio fue raro, hubo algunos que no estaban de acuerdo y miraban recelosos a los artistas. Pero al final terminaron amigos, compartiendo mates y anécdotas.

Desde hace algunos años se organiza la Alfombra Integradora, otra experiencia que consiste en pintar las calles con auspicio de pinturerías. Sí, a pesar del día nublado, San Gregorio es colorido.

El pueblo vive del río. Hay más de cien pescadores y en esta época de temporada baja no es raro verlos arreglando sus redes largas extendidas en la vereda. Sacan tararira, bagre, pejerrey, y cada tanto se cuela un esturión. Tres años atrás se instaló en el pueblo una planta donde se crían esturiones polacos para que produzcan –en dos años más– el preciado caviar. A veces con las tormentas se dan vuelta las jaulas y todo el pueblo termina comiendo esturiones. Dice Liliana, que me acompaña en el recorrido: –Yo comí uno cuereado y estaba buenazo.

Para salir de San Gregorio se puede cruzar el río en balsa y seguir a Durazno por camino de tierra (balastro, en uruguayo). Nosotros cruzamos para sacar algunas fotos pero volvemos por la 5.

En Paso de los Toros nació Benedetti. Parece –hay dudas– que fue en una casa de esquina donde hoy se lee el cartel “Farmacia Larraburu”.

Y también en este pueblo nació y se vendió por primera vez la bebida que “arrolla la sed” y que hoy comercializa Pepsi.

Unos kilómetros hacia el interior, la represa Rincón del Bonete produce electricidad para todo el país. Hay un buen hotel construido en su momento para los ingenieros que repararon la represa y, desde hace poco, un acuario de peces autóctonos de los cuales, la mayoría tiene bigotes y se llama “vieja” algo: “dientuda”, “del agua”, “roncadora”.

Durazno

Durazno es una ciudad histórica, animada y arbolada a orillas del río Yi. Me cuenta un poblador que en verano, cuando hace mucho calor, los duraznenses se mudan al camping y toman posesión del río.

Salimos temprano del Santa Cristina, un motel de ruta cómodo, con vista a las sierras, piscina, habitaciones amplias, acolchados impecables y La Perdiz, el mismo buen restaurante de Montevideo.

El Museo Rivera fue casa de gobierno durante algunos años, en la segunda presidencia del primer presidente constitucional del país. Hay una valiosa muestra, además de fotos y objetos. La casa de su amante, La Guayreña, fue restaurada y también es museo.

Mis tres elegidos de la ciudad: 1) La iglesia San Pedro, y sobre todo su arquitecto, Eladio Dieste.

A principios de los 70 le encargaron a este ingeniero civil la reconstrucción del interior del templo, que se había incendiado.

Las dimensiones, el uso del ladrillo, la síntesis, la penumbra, la simpleza, la levedad. Todo lleva la maestría de Dieste, que también planificó la iglesia de Atlántida. Una curiosidad: no hay columnas entre la nave principal y las laterales. Aunque uno no

ARRIBA Risotada equina en Finca Piedra. ABAJO Una iglesia evangélica

en Rivera, ciudad fronteriza con Santana do Livramento. eNFRENTE Beto Valiente, cazador de jabalíes en el Valle del Lunarejo.

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sea devoto, el lugar estimula el recogimiento.

2) El Café Sorocabana. A mediados del siglo pasado había un Sorocabana por departamento. Se tomaba café de Brasil al paso. En la actualidad queda solo el de Durazno. Todavía tiene las mesas de mármol, las sillas de madera y la costumbre de la tertulia. Los hombres del pueblo discuten de política, recuerdan viejas épocas y arreglan la vida frente a una taza de café (o té).

3) El Zoo. No me simpatizan los zoológicos, pero voy al de Durazno porque antes de viajar me contaron que varios departamentos tienen su propio zoo y que suelen existir rivalidades, a ver quién consiguió el hipopótamo y cuál el león.

Me presentan al subdirector, Enrique Arrúa, frente a la jaula de los leones. Es un hombre de espalda grande y eso me tranquiliza porque estamos muy cerca de los leones, en un pasillo finito y oscuro como los que se ven en las películas de las cárceles. Ahí los meten cuando comen, como ahora, que despedazan un trozo de potranca.

En el Zoo de Durazno hay nueve felinos. Quisieron canjearlos a otros zoológicos, pero nadie los acepta porque consumen mucha carne. Mientras Arrúa habla el tigre da vueltas en círculo y pasa pegadito al alambrado, como midiendo quién lo mira y qué pasa.

Los felinos son su animal preferido. Hace unos años él mismo crio un tigre. Lo llevó para las casa porque el intendente de ese entonces le pidió que se lo amansara para poder llevarlo a pasear, sí, como a un perro. Parece que era buenísimo, andaba adentro, hasta dormía en la cama con su gurisa (hija chica).

–¿Qué?

– Sí, era mansito como un gato, aunque los peluches se los destrozaba todos. El intendente lo venía a buscar, lo paseaba con correa y me lo devolvía.

–¿Y tenés fotos?

–¡Pa! Es que cambié de patrona y esas quedaron en la otra casa.

Treinta y Tres

El viaje de Durazno a Treinta y Tres por la 14 es largo, de cuchillas y baches. La música acompaña y siempre vuelve Zitarrosa. Le sienta bien al paisaje. No eches en la maleta lo que no vayas a usar, son más largos los caminos pal que va cargao de más.

Hoy leí que en una reunión de empresarios en España, Mujica dijo que los uruguayos son medio atorrantes y no se van a morir por trabajar mucho. Y que es un país decente. Recorriéndolo da esa sensación. La gente tiene algo del Pepe, de su llaneza y su espontaneidad. Y también tienen algo de los cantares de Zitarrosa, una cierta sabiduría de vida. Por lo menos en los caminos del interior.

Unos 45 km al norte de la capital está la Quebrada de los Cuervos, un Área Natural Protegida de cuatro mil hectáreas. El paisaje verde opaco, de arbustos bajos y pastizales, me recuerda al sur de África. Se ven palmeras, helechos, barbas de viejo, algún cactus y árboles nativos. Al final, el valle encajonado, la garganta rocosa y allá abajo el río Yerbal Chico. Los senderos están señalizados, hay

Arriba El zoológico de Durazno. ABAJO Artesana de la lana en el Valle del

Lunarejo. ENFRENTE Busto de Artigas en Rivera; un alto en el camino a San Gregorio de Polanco y vaca atlética en el parque de la posada Ecoitay en Lavalleja.

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una pasarela de madera, y sogas para desplazarse con seguridad.

En el cielo de nubes tormentosas planean unos 15 cuervos de cabeza roja. No es una imagen inquietante como los cuervos del gran fotógrafo japonés Masahisa Fukase. Estos parecen cuervos en ronda de vigilancia. El resto estará escondido hasta después de la tormenta. Dicen que en las mañanas –de suerte– puede haber 100 y hasta 200. Además de los cuervos, el Parque protege a osos hormigueros, ranitas, tatús y reptiles.

Antes de llegar a la camioneta una lluvia de gotas punzantes como flechas azota el paisaje y a nosotros. Mejor seguimos viaje.

En el límite con Rocha, frente a Cebollatí, La Charqueada queda para otra vez. Sabemos que hay que volver.

Lavalleja

Más cerca del mar, Lavalleja es el departamento de las sierras.

Por esta región cruza la Cuchilla Grande de Uruguay y hay praderas de piedras de granito y pizarra. Es un territorio de ríos y minerales. El tipo de lugar que recomendarían los médicos para una temporada de descanso.

Siempre que pasaban por acá rumbo al departamento de Cerro Largo, de donde son originarios, Gonzalo Domínguez y su familia sentían una tentación, unas ganas de vivir en las sierras. Así fue durante mucho tiempo, hasta que surgió una oportunidad y compraron un campo. Después apareció la idea de recibir huéspedes. Pasaron dos años y hoy son dueños de Ecoitay, una posada para pasarla “bien de bien”, como se dice por aquí. Una casa de piedra con tantos ventanales que las sierras también desayunan en el living. Del barrio Malvín de Montevideo y de las ocupaciones urbanas pasaron a lo natural. Hoy Sara cocina y Gonzalo se ocupa de restaurar el monte nativo, planificar un restaurante y leer historia. Como muchos uruguayos, es fan de Artigas y conoce la historia de Aparicio. Me presta para la mesita de luz un libro finito y buenísimo que trataré de conseguir a la vuelta. Son las crónicas del escritor y cronista argentino Roberto Payró como enviado de La Nación a cubrir el levantamiento de Aparicio Saravia (Crónica de la Revolución Oriental de 1903).

A pocos kilómetros, Villa Serrana es una villa turística encargada por una sociedad privada al arquitecto Vilamajó a mediados de los años 40. Julio Vilamajó, el otro gran arquitecto uruguayo que conozco en este viaje. Para diseñar la villa aprovechó los desniveles del terreno, se basó en materiales de la región –piedra, madera, paja– y respetó las vistas. Crearon la represa Stewart Vargas para que hubiera un lago y construyeron dos paradores con panorámicas, recuperados del olvido hace poco y donde hoy se come muy bien: El Ventorrillo de la Buena Vista y el Mesón de Cañas.

La mayoría de las casas de Villa Serrana son de veraneo. Hay una comisaría, una escuela y tres almacenes. Uno de ellos, donde también se alquilan caballos, es el de Perico Cáceres, que conoce la historia de lugar.

–Acá hubo luz recién en el 88 y el asfalto vino hace un año. Hasta

Arriba Museo Carlos Gardel en Valle Edén. abajo San José,

camino a la Finca Piedra, en Mal Abrigo. eNFRENTE Paseo a caballo con Mario Caballero Trujillo, el paisano de esa finca.

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Inminente tormenta en la Qebrada de los Cuervos, en Treinta y Tres.

no hace mucho se veían ranchos de terrón (adobe) y quincho (techo de paja). Antes era muy barato comprar, ahora ya no. Hace 15 días se vendió una casa en 95 mil dólares.

Dan ganas de quedarse unos días en Villa Serrana. Todavía es un lugar chico, solo se ha construido el 10 por ciento del loteo. Hay algunas hosterías y cabañas de alquiler.

En los alrededores, el único templo de budismo tibetano del país, donde se hacen meditaciones y retiros.

A 25 km, Minas es la capital del departamento y la sede del agua mineral que toman los uruguayos desde hace 120 años: Salus (hoy de Danone). En el parque de casuarinas, coronillas y alóes pasó un tiempo el compositor Eduardo Fabini (está en el billete de 100 pesos), que más tarde se oyó en el Solís, en el Colón, en Río de Janeiro y en Nueva York.

San José

Antes de llegar a la estancia Finca Piedra, donde nos quedaremos la última noche, pasamos por San José, la capital del departamento, que tiene un bello teatro de cien años.

A pocas cuadras de la plaza dos viejos muy viejos toman sol en la vereda. Uno sentado y el otro parado, los dos con gorra. Los árboles abrigan algunas hojas amarillas y, aunque hace frío, el sol es amigable esta tarde. Me acerco a conversar. Uno de los dos no ve bien, el otro no escucha, pero parece que disfrutan. El que está sentado tiene 94; el otro, 82.

–Pase, entre; yo era peluquero, ahí están las cosas.

Entro sola a la casa, las ventanas abiertas dejan pasar la luz a un cuarto pintado de celeste. Veo el sillón, varias tijeras, una escoba.

Acá la gente es así, uno habla dos o tres palabras y se abre de par en par. En este viaje varias veces me da la sensación de estar ante situaciones en vías de extinción.

Finca Piedra queda a la salida de un pueblo llamado Mal Abrigo, sobre la ruta 23. Es una finca con mil hectáreas con cepas traídas de Francia por Sandrine y Jason Van Kerckhoven. Ella es francesa y, junto con su marido sudafricano, administra el campo de sus padres. Plantaron Cabernet Franc, Pinot Noir, Tannat, Syrah, además de 600 olivos. Todavía no vinifican ahí, pero la bodega está en construcción. Por ahora producen 165 mil botellas y el vino emblemático lleva el nombre de su pequeño hijo: Ethan.

Damos un paseo a caballo hasta la Sierra de Mahoma con Mario Caballero Trujillo, hombre de campo. Pasamos por grandes terrones de piedra, cruzamos montes de espinillo donde hay marcela, carqueja y otras hierbas para hacer té.

Habla poco este gaucho. Le pregunto a qué se dedica y responde seco: “General”. Seguramente por mi cara desconcertada agrega: “Hago de todo, general, lo que sea, cómo no. Cada dos palabras dice seguro y cada cinco, cómo no”. Cuando quiero saber si tiene auto creo que lo ofendo. “¡No! Yo a caballo o a pie. Cómo no”.

Después de terminar las frases masculla seguros y cómo nos que en el fondo me los imagino porque el viento de Mal Abrigo se lleva las últimas palabras antes de que pueda oírlas.

Agradecemos a Toyota la colaboración prestada para la realización de esta nota.

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Datos útiles Uruguay

Salvo algunas posadas que manejan tarifas en dólares, los precios están en pesos uruguayos. u$s 1 = $20 (pesos uruguayos).

Paysandú

DÓNDE DORMIR Casa Grande Florida 1221.

T: (00598) 4722-4994. reservas@hotelcasagrande.com.uy www.hotelcasagrande.com.uy Frente a la Plaza Constitución a una cuadra de la 18 de Julio, el hotel fue remodelado hace poco por la familia Percibal. De habitaciones amplias y un living con chimenea, desde $2.299 la doble con desayuno, que incluye delicias caseras. En el hotel funciona el restaurante Il Cuoco, una muy buena opción. Estacionamiento.

Termas de Almirón Ruta 90 Km 83,5.

T: (00598) 4740-2203. http://municipiodeguichon.com A 5 km de Guichón, son las únicas termas de agua salada de Uruguay. En el predio hay 7 piscinas (climatizadas y de agua fría), cabañas municipales ($800 por día para 4 personas) y también cabañas privadas administradas

casa grande

por inmobiliarias. Las termas están abiertas de 7 a 0 (invierno y verano). La entrada cuesta $35.

Posada Alquimia Ruta de los Charrúas y continuación de Av. Artigas, Guichón.

T: (00598) 4742-2206. www.alquimiaspayposada.com Cuatro habitaciones que dan a un parque precioso de buganvillas y árboles añosos.

Dobles con desayuno, $800. Tiene piscina y las instalaciones accesibles.

Estancia La Paz Colonia La Paz, Paysandú.

T: (00598) 4720-2272. www.estancialapaz.com.uy Una estancia histórica fundada por un inglés. Actualmente, de propietarios belgas y con una cabaña de la raza charolais. La casona tiene galerías, mirador y aljibe. Hay una capilla muy antigua con un vitraux. Las habitaciones dobles con desayuno entre u$s 113 y u$s 145 según la categoría. También hay triples y cuádruples (u$s 160).

Las actividades incluyen cabalgatas,

posada valle edén

monumento de la perpetuidad

museo histórico de paysandú

caminatas con avistaje de aves, paseos en bici y noches de observación del cielo.

DÓNDE COMER Il Cuoco Florida 1221. T: (00598) 4722-4994.

En el hotel Casa Grande, una muy buena opción para cenar. El restaurante está comandado por el chef Tabaré Fernández, que apuesta a la cocina de mercado. Imperdibles los tagliolini con estofado casero ($280) y los ñoquis de papa ($250).

Va Bene 18 de Julio y Batlle Berres.

T: (00598) 4722-4599.

Parrilla tradicional de la ciudad, sin mantel y con buena carne.

Porción de asado para dos, $350.

Muy animada, con un mostrador antiguo donde van los vecinos a tomar grapa hasta tarde.

Bo: che Championes: zapatillas Gurises o botijas: chicos Caldera: pava Ensillar el mate: prepararlo Boniato: batata Bizcochos: facturas Refuerzo: sándwich casero Caravanas: aritos Moña azul: el moño que usan los chicos para ir a la escuela Balastro: ripio Despertadores: lomos de burro Pila: mucho Pronto: listo

PASEOS Y EXCURSIONES Monumento de la Perpetuidad (Cementerio viejo) Monte Caseros, entre Artigas y Soriano. www.monumentoperpetuidad.org El cementerio es Monumento Histórico Nacional. Tiene panteones espectaculares. Entrada gratis.

Museo Histórico de Paysandú Zorrilla de San Martín 874.

Marcela. Esta planta silvestre de delicadas flores amarillentas se encuentra en las sierras y a orillas de los caminos y es usada para hacer infusiones digestivas. También se agrega en el mate para aromatizarlo. Se le atribuyen propiedades antioxidantes.

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Mini diccionario

Si llega hasta Rivera no olvide llenar el tanque de nafta en Santana do Livramento (no hay aduana): cuesta la mitad que en Uruguay.

hotel carlos gardel

posada lunarejo

T: (00598) 4722-6220.

En una antigua casona, un lugar para conocer la historia de esta ciudad, desde sus orígenes misioneros hasta la Defensa de Paysandú.

Hay visitas guiadas. Entrada gratis.

Bodega Falcone Wilson Ferreira y Young.

T: (00598) 4722-7718. www.bodegaleonardofalcone.com.uy Todavía está en pie el edificio principal, de ladrillos, de esta bodega centenaria.

Nació en 1868 de la mano de unos inmigrantes italianos que hacían vinos.

Actualmente exportan a varios países.

Los vinos apuntan a resaltar las características minerales de la zona.

Para probar: el Tannat Abuelo Domingo.

Paseos en Guichón Fernando Varietti conoce muy bien la zona y hace paseos en su vieja Estanciera naranja.

T: (00598) 9882-6296.

Visitas con vehículo, $750 el día.

También organiza salidas de pesca.

Valle del Lunarejo

Posada Lunarejo Ruta 30 Km 238.

T: (00598) 4640-6400. www.posadalunarejo.com A 65 km de Rivera, muy cerca del pueblo de Tranqueras. Para descansar en un amplio parque o animarse a la aventura: hay mucho para explorar en la zona.

Comida casera y abundante. Como no hay restaurantes cerca, se utiliza la pensión completa, que cuesta $1.500 por persona y $1.800 entre viernes y domingo. Se hacen paseos en 4x4 por la zona. La camioneta para seis cuesta $2.000. También se alquilan caballos ($150) y bicicletas ($50) por hora.

Hay un anexo con baños compartidos y precios más económicos $1.200.

Tacuarembó

Hotel Carlos Gardel Ruta 5 Km 1. T: (00598) 4633-0301. www.hotelcarlosgardel.com.uy Muy buena opción sobre la ruta,

en la entrada a Tacuarembó. Tiene 28 habitaciones, 24 estándar y 4 ejecutivas. Varios espacios con sillones cómodos donde sentarse a leer. Piscina y un pequeño parque. La doble con desayuno, desde $2.570. El restaurante del hotel es el mejor de la ciudad.

Posada Valle Edén Valle Edén. T: (00598) 4630-2345.

Viejo almacén de ramos generales convertido en un lindo lugar para almorzar al aire libre (quizás algo caro).

Milanesa de jabalí con ensalada, $265; pastas, $240. También alquilan cabañas.

PASEOS Y EXCURSIONES Museo Carlos Gardel Valle Edén, a 20 km de Tacuarembó.

Fundado en 1999 con el objetivo de “dignificar la verdad histórica”.

Recibe 10.000 visitantes por año. De 9 a 17. $20. En junio se celebra la Semana Gardeliana.

San Gregorio de Polanco

Parador Médanos A. Mollo s/n. T: (00598) 4369-4013.

Lo mejor de este parador municipal es el parque de eucaliptos, casuarinas y algunos cipreses calvos que crecieron sobre la arena. Las habitaciones son simples y están a pasos de la playa sobre el río. Dobles, $900.

En el restaurante hay minutas (milanesa de bagre, pastas) que rondan los $150.

Rutas uruguayas Las rutas principales como la 5, que une Montevideo y Rivera; la 8 de Treinta y Tres a Minas, y la 2 a Fray Bentos, están en buen estado. Pero el resto de las rutas –90, 26, 30,14– son rutas de segundo orden. Hay tramos en construcción, algunos con baches y otros de balastro (ripio).

Si bien el tránsito y la cantidad de autos es mucho menor que en la Argentina, es importante andar con cuidado y despacio.

Y consultar si hay combustible en el tramo a realizar.

Datos útiles Uruguay Hostal Mustafá Gamba 88. T: (00598) 4369-4049.

Posada coqueta en una casona antigua con un patio lleno de flores. El dueño es iraquí y está casado con una uruguaya. Cuentan en el pueblo que un día andaba en taxi en Montevideo y le preguntó al chofer cuál era el mejor lugar del país para pescar. El taxista no lo dudó: San Gregorio de Polanco. El iraquí, que se llama Mustafá Yilma, le hizo caso y tanto le gustó que, aunque no vive acá, tiene un hotel. La doble cuesta $700 y el desayuno $70.

Hostel San Gregorio Artigas 177. T: (00598) 4369-4292.

C: (00598) 99 61-5560. hostelsangregorio@gmail.com www.hostelsangregorio.com Antiguo hotel convertido a hostel, con diez habitaciones que dan a un patio y una cocina amplia. La doble, $600 y los cuartos con baño compartido, desde $200. Tiene una sala de juegos con chimenea y se alquilan bicicletas.

Hotel Rincón del Bonete Rincón del Bonete, a 13 km de Paso de los Toros.

T: (00598) 4660-4875.

Se mandó a construir en los 90 para los ingenieros del consorcio que hizo la renovación de la represa de Rincón del Bonete. Actualmente, atendida por Gloria Aldoy. Tiene 9 habitaciones y un patio lleno de árboles y flores.

Buen lugar para descansar a orillas del río Negro. La doble con desayuno, $1.300. También sirven almuerzo y té.

DÓNDE COMER La Pastería Gregoriana Independencia 175. T: (00598) 4369-4194.

Da la sensación de estar entrando en el comedor de una vecina. Solo tres o cuatro mesas y comida casera. Las pastas caseras, $100. La milanesa es tan grande que sobresale del plato, $270.

Durazno

Santa Cristina Ruta 5 km 178. T: (00598) 4362-2525. www.hotelsantacristina.com.uy Sobre la ruta 5, un hotel amplio y confortable, desde el lobby hasta las habitaciones. Tiene la forma de un cortijo español, solo que, en lugar de mirar a un patio, aquí los cuartos miran al campo. Atrás del hotel están las sierras, sin alambrado ni tranqueras.

Se hacen paseos a caballo, hay cancha de polo y piscina. Muy buen desayuno.

DÓNDE COMER La Perdiz Ruta 5 Km 178. T: (00598) 4362-2525 Es la nueva sede de La Perdiz de Montevideo. Muy buenos los platos de parrilla y también la cocina española.

Langostinos al ajillo ($290), pulpa de

bondiola con salsa de ciruela ($280) y el tradicional boniato glaseado al plomo ($79). Amplia carta de vinos y tragos.

El Posto del Camionero Berres esquina Galarza.

T: (00598) 4362-4004.

Pegado a la Ancap, sobre la ruta 5.

Buena parada para el mediodía.

Hay pastas, pero la especialidad es la parrilla. Pamplonas de cerdo con guarnición, $210, brochette de lomo, $245 y vacío con papas, $180.

PASEOS Y EXCURSIONES Reserva Acuario del Uruguay Rincón del Bonete.

T: (00598) 4664-3836. ongrionegro@hotmail.com reservaacuariodeluruguay.org Dos galpones que guardan un muestrario de especies autóctonas de agua dulce. No solo tiene la función de mostrarlas, también se reproducen en cautiverio. Además de la típica vieja del agua hay pirañas y anguilas.

La colección suma 500 ejemplares de peces. Horario: fines de semana, por la tarde (16 a 18).

Treinta y Tres

La Parrilla Meléndez 1102, Treinta y Tres.

T: (00598) 4452-0704.

Típica chivitería uruguaya, para parar a comer un chivito de esos grandes, que alcanzan para dos y tiene de todo, desde pickles hasta papas fritas ($420).

Villa Serrana/ Minas

ecoitay

santa cristina

hotel rincón del bonete

hotel mustafá

Ecoitay Ruta 8, Km 134 (se entran 4,3 km por la ruta que va al Salto del Penitente). Villa Serrana.

C: (00598) 99 19-5392. www.ecoitay.com.uy Apenas cinco habitaciones que dan a un deck que mira a las sierras. La casa es de piedra y está en un campo cercano a Villa Serrana. Ideal para salir a caminar por el monte nativo.

Reciben los dueños, Sara González y Gonzalo Domínguez, con máxima hospitalidad. Dobles con desayuno y una comida, $3.500. Se sirve el té con masas caseras, $280 por persona (reserva previa).

Centro de artesanos de Valle Edén. En la entrada al pueblo, en el cruce con la ruta 26, hay un centro de artesanos con muestras de productos de la región. Desde tejidos al crochet hasta dulce de leche casero, miel y escabeche de hongos de eucalipto.

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Museo Histórico

Casa Muga

En San Gregorio de Polanco, merece una visita el flamante MUHCAM (museo histórico Casa Muga) montado en un antiguo almacén de ramos generales de 1926, un lugar donde se vendía desde un kilo de azúcar hasta un carruaje.

En la puerta se ve el viejo surtidor porque también se vendía combustible.

Y funcionaba como pulpería vendiendo la caña que guardaba en barriles. Uno puede pasarse un buen rato asomado a otra época.

El calendario que cuelga en la pared se quedó en 1963 y en las vidrieras se ven lencería para señoras, botones, antiguas latas de café y bolsas de arroz que, una vez usadas, servían para hacer sábanas. En este almacén se pagaba una vez por año, con la zafra de la lana.

Todo se apuntaba en enormes libros contables. Como todavía no existía la ruta 43, la mercadería cruzaba en balsa desde Blanquillo.

Lo inauguraron hace unos meses y está muy bien puesto.

De martes a domingo, de 9 a 17. Gratis. Chiesa esquina Gamba.

T: (00598) 4369-4012.

Los primeros días de marzo se celebra en Tacuarembó la Patria Gaucha, la mayor fiesta folclórica del país. Mejor reservar con tiempo.

T: (00598) 4443-0000 Un campo de 500 hectáreas muy arbolado, con posibilidades de caminar y juegos para niños. También tiene un parador que ofrece alojamiento.

De 9 a 19. Entrada: $90.

San José finca piedra

el ventorrillo de la buena vista

DÓNDE COMER El Ventorrillo de la Buena Vista Villa Serrana Ruta 8.

T: (00598) 4440-2109. info@ventorrillodelabuenavista.com.uy www.ventorrillodelabuenavista.com.uy Antigua construcción con quinchado (techo de paja) y una preciosa vista de Villa Serrana.

Ofrecen alojamiento (dobles con desayuno, $2.000) y también funciona como restaurante. Imperdibles los trigornis (pasta rellena a base de rúcula y queso), $220.

Confitería Irisarri Treinta y Tres 618, Plaza Libertad. Minas.

T: (00598) 4442-2038.

La confitería tradicional de la ciudad ya cumplió 115 años.

Para tomar un café con masas y probar la especialidad de la casa: yemitas, damasquitos (damasco con corazón de marraschino) y alfajor verdún (galletitas de manteca con dulce de leche).

PASEOS Y EXCURSIONES Salto del Penitente Ruta 8, entrada Km 125, Villa Serrana. www.saltodelpenitente.com Una cascada de 60 metros sobre piscinas. Se llega caminando y hay un mirador. Trekking, tirolesa, rappel. Muy buenos almuerzos en el parador. Entrada: $20.

Parque Salus Ruta 8 Km 109,5 Minas.

T: (00598) 4443-1652.

“La” fábrica de agua mineral del Uruguay. Se puede recorrer su parque arbolado, con especies exóticas y mirar cómo embotellan por las ventanas. No está permitido entrar a la planta. En el predio hay un parador en una casona antigua que funciona como hostería (desde $2.000 con desayuno, www.paradorsalus.com.uy) Parque Ute Antel Ruta 12 Km 347,5 a 7 km de Minas. www.parquedevacaciones.com.uy

Finca Piedra Ruta 23 Km 125, Mal Abrigo.

T: (00598) 4340-3118. info@fincapiedra.com www.fincapiedra.com Buen lugar para pasar unos días de campo o bien para quedarse una noche y seguir rumbo al mar ya que está en la ruta 23, camino a Fray Bentos. Una doble con desayuno en una habitación estándar en la casa principal, desde u$s 50; la cena, $35.

Para los que elijan la modalidad de pensión completa, desde u$s 130 por persona por día (base doble).

PASEOS Y EXCURSIONES Teatro Macció 18 de Julio y 25 de Mayo.

T: (00598) 4342-2723.

Gran sala de teatro inaugurada en 1912, como un homenaje al hacendado Bartolomé Macció. Estuvo cerrado varios años. En este teatro cantó Gardel por última vez en Uruguay.

MÁS INFORMACIÓN www.uruguaynatural.com

El chajá

Hace 86 años, en Paysandú, Orlando Castellano acuñó el chajá, el postre más famoso de Uruguay.

Lleva merengue, bizcochuelo, durazno y una crema secreta.

En la Confitería Las Familias de la 18 de Julio 1152 hay un mínimo museo. Es una empresa familiar: los nietos de Orlando Castellano siguen con la confitería, que tiene sucursales en Montevideo. Han cambiado muchas cosas, claro, y renovado la maquinaria, pero la fórmula original del postre todavía es secreta.

T: (00598) 4722-2181

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SOFITEL CARRASCO Reabrió el histórico hotel casino de Montevideo, recuperado después de una impresionante obra y regenteado por la marca francesa Sofitel. P O R N O R A V E R A . F O T O S D E P A U L A T E L L E R .

E

l gigante dormía frente al “mar de la Plata”. Cerrado desde 1997, el colosal edificio esperaba recuperar su época dorada, en los años 20 y 30, cuando sus salones eran punto de encuentro obligado de la alta sociedad. Había sido proyectado en 1912 en medio de la nada. Por entonces, Carrasco –a

15 km del centro de Montevideo– era poco más que un arenal, propiedad del joven uruguayo Alfredo Arrocena, que soñaba con convertir esas tierras en balneario exclusivo. Ese mismo año, el suizo Jacques Dunant y el francés Gastón Mallet iniciaron la prometedora construcción. Tras nueve años de obra, en el

verano de 1921 la Intendencia de Montevideo (propietaria del edificio desde 1915) inauguró el lujoso Hotel Casino Carrasco.

Enseguida se consolidó como lugar de veraneo de las familias porteñas y dio alojamiento a visitantes ilustres y presidentes. Albert Einstein lo recorrió en 1925 en el marco de una visita q

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ZOCO

* Hoteles de lujo

académica. Y en el verano de 1934, Federico García Lorca estuvo 18 días alojado, por invitación de la actriz Lola Membrives.

En sus fastuosos salones se montaban recepciones diplomáticas, galas oficiales, bailes de carnaval animados por los Lecuona Cuban Boys y fiestas veraniegas musicalizadas por Juan D’Arienzo. Una de las noches más espectaculares era la cena del 6 de enero, cuando se celebraba el Gran Premio Ramírez. La terraza era el mejor mirador para ver a los caballos, que corrían en la playa.

El esplendor duró hasta mitad de siglo. En 1975 lo declararon Patrimonio Histórico Nacional y en 1997 decidieron cerrarlo, aunque el casino siguió funcionando un tiempo más. Tras once años de abandono, en 2008 se llamó a licitación: la Intendencia le otorgó la concesión del hotel por 30 años al grupo inversor Carrasco Nobile, que comenzó la monumental obra de reconstrucción en 2010.

Reconstrucción y restauración Más de 75 millones de dólares de inversión; 600 trabajadores en forma directa y otros 1.500 en forma indirecta; 100 especialistas convocados para la restauración son algunas de las cifras abrumadoras que se desprenden de tamaña obra.

La idea de Adrián Ibarroule, director del estudio neuquino IAG Arquitectos y responsable del proyecto de reconstrucción del hotel, fue recuperar la construcción tal como fue concebida en 1912. Eso fue posible en el piano nobile (planta baja, con recepción y salones principales), donde se desarrolló una minuciosa tarea de restauración que demandó 400 días de ardua tarea. La argentina Agustina Esperón –encargada de recuperar los techos ornamentales del Teatro Colón– se ocupó de la planta baja, que estaba devastada.

“La obra de arte siempre tiene un relato”, afirma Agustina. “Una exhaustiva investigación con fotos y documentos de la época, más testimonios de vecinos y el trabajo arqueológico sobre cada pieza, nos ayudó a reconstruir ese relato”, agrega. Agustina dirigió el trabajo que involucró a maestros yeseros egresados de la Escuela de Restauración de La Habana y tres estudiantes uruguayos de la Escuela Nacional de Bellas Artes, elegidos al dedillo. Ella y los artistas uruguayos continúan trabajando en el hotel, para mantener y preservar el histórico trabajo realizado. Adrián Mamberto, uno de los jóvenes de Bellas Artes, cuenta que “el día que empezamos llovía y caían cataratas por los techos, había agujeros en el piso, el estado de la planta baja era tristísimo”. Montaron un labora-

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ZOCO

torio para ejecutar la estrategia que involucraba elementos históricos, arqueológicos y científicos; trabajaron centímetro a centímetro con cepillos y espátulas para remover capas de pintura que ocultaban láminas de oro fino de 18 y 22 kilates, estucos, pinturas al temple. Con bisturís y mucha paciencia, llegaron a descubrir la marmolina de columnas y paredes, cubierta por purpurinas y dorados de segunda mano.

El equipo está feliz con el resultado: se conservó el refinamiento europeo del edificio original. Sin embargo, la decoración del lobby y los salones principales es moderna. Y las habitaciones fueron completamente reconstruidas: de acuerdo a los estándares hoteleros actuales, no era posible mantener la estructura antigua.

Otra proeza de la reapertura fue la construcción del casino y del estacionamiento subterráneo para 197 autos, rodeando el edificio existente.

Aquí Lobby del hotel, con columnas originales recuperadas. ABAJO Vieras, plato del chef William Porte

La inauguración

AL LADO Vitraux restaurado por Rubén Freire en el lobby.mÁS ABAJO En plena obra de remodelación.

Aquí El bar Thays, donde conviven lo antiguo y moderno. Era la vieja recepción y aún conserva la puerta giratoria de entrada por la calle Arocena abajo Una de las suites con living y vista al “mar”.

Finalmente, el 7 de marzo de 2013 se concretó la tan esperada inauguración del Sofitel Montevideo Casino Carrasco & Spa. “Bonjour”, saludan en la recepción para confirmarle al huésped que está en un hotel de tradición francesa, con servicio de butler (mayordomo) incluido. Son 93 habitaciones y 23 suites totalmente equipadas, de seis categorías. La más exclusiva es la Suite Imperial, que tiene 300 m2 y 100 m2 de terraza. Impacta la arquitectura y decoración del So Spa, con piscina in-out con deck, hammam (el primero en Uruguay) y peluquería. Otras perlitas: en el salón Du Chef, para cenas privadas, con un mural del artista Ignacio Iturria; y en el salón García Lorca, un precioso vitraux original. El desayuno es sublime, con carrito de quesos y manjares de la patisserie, entre innumerables opciones. Funciona en el salón del Restaurante 1921. Los tragos se toman en el Lounge Bar Thays y el té en la Tea Gallery.

Y frente al hotel, el río-mar y la playa de arena clara por donde, hace poco menos de cien años, transitaban las carretas con huéspedes ilusionados con el verano perfecto.

Datos útiles Sofitel Montevideo Casino Carrasco & Spa Rambla República de México 6451.

T: (00598) 2604-6060. reservation.montevideo@sofitel.com www.sofitel.com www.casinocarrasco.com.uy Desde u$s 340 la doble superior, u$s 380 las Luxury y u$s 450 las suites.

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