Uruguay muy natural

BRUNO ALENCASTRO - 9/1/2013

Viagem JORNAL DE SANTA

CATARINA

TERÇA-FEIRA, 10 DE DEZEMBRO DE 2013

Uruguay muy natural LARA ELY

Q

uem gosta de curtir uma praia diferente pode encontrar no Uruguai um roteiro que reúne belas paisagens, boa gastronomia e um acolhimento hoteleiro de primeira linha. Procurado por cerca de 400 mil brasileiros a cada ano, o país vizinho oferece muito mais do que roletas de cassino, doce de leite, alfajores e compras de produtos a preços baixos.

Além do glamour bem conhecido de Punta del Este, o país também conta com a rusticidade de redutos hippies com natureza exuberante e a sofisticação de uma gastronomia baseada em frutos do mar e vinhos Tannat. Isso tudo se soma à cultura acolhedora de um povo tão gentil quanto receptivo, que está aprendendo a reconhecer sua vocação turística. viagem@santa.com.br

A repórter viajou a convite do Ministério do Turismo do Uruguai

Segue ➜

JORNAL DE SANTA CATARINA

TERÇA-FEIRA, 10 DE DEZEMBRO DE 2013

Editora: Mariana Paula ☎ (47) 3221-1524 mariana.paula@santa.com.br

FOTOS BRUNO ALENCASTRO - 9/1/2013

Para ser feliz ao

natural A costa uruguaia reserva belezas naturais que vão muito além dos pontos turísticos badalados como os de Punta del Este

E

ra quem não abre mão do conforto de cômodos, piscinas e áreas de estar. O local tem um restaurante que faz pratos bem servidos e disponibiliza cavalos e bicicletas para os hóspedes passearem em meio à mata nativa.

A 15 quilômetros toma-se a Ruta 9 em direção a Punta del Diablo e encontra-se um reduto de pescadores que no verão é destino preferido de adolescentes ur ug uaios, argentinos e chilenos. Com casas coloridas, a prainha de 1,5 mil habitantes é mantida pelo turismo, pela pesca e pelo movimento das casas noturnas (disco clubs).

A atmosfera mística do lugar – que tem esse nome por causa das tormentas que assolavam pescadores no passado – atrai também visitantes europeus. O magnetismo é tanto que houve até quem veio de longe para ficar na região, como os donos do Al Pairo, que estabeleceram na beira da praia sua cantina italiana. Na frente do estabelecimento, é possível ver o chef fazendo massa caseira à mão, sentado em um banquinho e distribuindo sorrisos convidativos.

Praia de Bikini está entre as preferidas dos jovens que frequentam Punta del Este

Punta del Este é para todos MARIA RITA HORN

Provocativo Cabo Polônio Um local para repensar a vida. Assim pode-se descrever Cabo Polônio, um povoado do departamento de Rocha localizado a sete quilômetros da estrada que, apesar da falta de energia elétrica e água encanada, abriga 60 habitantes e um clima místico que não se pode expressar em imagens ou palavras. Estar lá durante poucas horas faz questionar hábitos de consumo, estilo de vida e até relações pessoais.

Os moradores que estão estabelecidos no local – e se intitulam polonenses, mesmo sem ter nascido lá – tratam de manter hábitos de mínimo impacto à natureza. Entenda-se por isso não produzir lixo e reutilizar 100% dos resíduos.

Tanto que nos banheiros usam-se penicos e, para o banho, esquenta-se em fogão à lenha a água acumulada em uma garrafa pet.

Como é uma área protegida pelo governo, está proibida a construção de novas casas, explica o diretor do parque, Irineu José Riet Correa.

Segundo ele, quem está pode ficar. Quem não

construiu não constrói mais. Para morar, só se achar um cantinho na casa de alguém. Mas isso não é raro ali. Em uma espécie de comunidade hippie dos tempos modernos, a contradição é forte: apesar da rusticidade, fontes de energia caras, como placas fotovoltaicas e turbinas eólicas servem para aproveitar os recursos mais abundantes – o sol e o vento.

Hospedagem oficial, só hostel. Na única escola, apenas quatro crianças estudam. E recebem laptop do governo. O menino mais novinho de Polônio, que só vai às vezes ao colégio, tem três anos e se surpreende ao ver carros e motos, mas na casa dele tem internet. Quando precisa recorrer a alimentos ou serviços médicos, sua mãe vai até o povoado mais próximo.

Nos mares, além dos peixes como cação, mexilhões e camarões, habitam lobos e leões marinhos. São as riquezas encontradas no final de uma estrada de mato e dunas que só pode ser acessada a pé, caminhões ou caminhonetes 4X4.

Para quem busca conforto, Polônio é um soco no estômago. Quem vive lá não tem cerimônia para receber turistas. Quem busca bem-estar sem pré-requisitos é acolhido pelo espírito de paz e amor em um lugar onde a única regra, fora a preservação ambiental, é ser feliz ao natural.

Trânsito, areias lotadas, restaurantes abarrotados e sotaque gaúcho para todos os lados. Punta del Este contrasta com o clima slow life de outras praias uruguaias, como Punta del Diablo e Cabo Polônio. Mas esqueça a ideia de que só ricaço mergulha nesses mares gelados.

A Avenida Gorlero, principal da península, tem tanto lojas de grife como de badulaques. À beiramar, nem tudo é ostentação e dá para tropeçar em muito isopor na Praia Brava, aquela onde uma galera se amontoa para fazer fotos no monumento La Mano, obra do chileno Mario Irarrazabal. Ao atravessar a península, fugindo do mar agitado e do apito dos salva-vidas que tentam convencer os veranistas a não se arriscar tanto, a Praia Mansa, do Rio da Prata,

Delícia marinha

enche de pais, crianças e velhinhos. Famílias de classe média que se reúnem ao cair da tarde para tomar um sorvete na Freddo.

Ao norte de Punta, passando uma divertida ponte ondulada que dá frio na barriga e que é cartão-postal do balneário, fica La Barra, que ainda apresenta um clima meio familiar, por causa das águas calminhas. Mas é em Bikini e Montoya, na sequência, onde a juventude badalada se esconde. Ou melhor, se mostra ao cair da tarde. Se pela manhã são os donos das mansões envidraçadas de condomínios à beira-mar que aproveitam o sol enquanto babás tomam conta das crianças, à tarde as águas mais agitadas curam a ressaca de muito jovem que aproveitou as baladas do centro de La Barra. Essa mesma rua principal onde os hostels recebem muitos jovens argentinos e brasileiros com pranchas a tiracolo.

BRUNO ALENCASTRO - 30/12/2012

Depois de tanto passar por bizcocheria, heladerias e chiviterias em praias como La Paloma e La Pedreira, onde os uruguaios apresentam seus deliciosos biscoitos, sorvetes e sanduíches, respectivamente, fica claro que o Uruguai é um país para comer bem sem gastar muito.

Conhecia a fama da cerveja uruguaia, do assado de tiras (churrasco) e da media luna (croissants), mas nem desconfiava que a costa marinha dos vizinhos hermanos reservava surpresas gastronômicas. Foi lá que conheci um dos pratos típicos mais deliciosos que já provei: os biscoitos de algas com patê de siri. Simples, leve e saudável, a receita pode servir de aperitivo para refeições principais ou mesmo como tira-gosto. Os bolinhos fritos de alga também fazem sucesso nos bares locais.

LUCIANO GARCIA/ARQUIVO PESSOAL

mbora os uruguaios sejam de tradição campeira como os gaúchos, alguns hábitos servem para relembrar diferenças culturais que habitam além da fronteira. Logo de chegada, encontram-se os nativos com seu “mate solo” debaixo do braço, com uma erva de pura folha moída grossa que, mesmo produzida no lado brasileiro, causa estranhamento pelo sabor amargo. A tradição diz que se tome sozinho, mas eles se solidarizam com o nossos hábito e compartilham a cuia.

Como bom anfitrião, o uruguaio faz questão de apresentar sua história aos visitantes. Foi isso que fez Fernando Daglio, arquiteto e administrador do hotel-fazenda Parque Ocánico, construído em 1947 em La Coronilla, quando indicou uma trilha pelas rochas à beira-mar que permitia ver as áreas preservadas do Forte Santa Tereza – outro destino bastante conhecido pelos brasileiros que gostam de acampar.

Ao contrário do Forte, a hospedaria de Daglio foi amplamente reformada e é uma boa opção pa-

Viagem 2e3

Turistas aproveitam a tarde na Praia Mansa, de águas tranquilas e cheia de famílias

No Carnaval, nunca mais ROSANE DE OLIVEIRA

Point de surfe Praia preferida dos surfistas, La Paloma é conhecida pelo mar grande e gelado e a natureza selvagem. Apesar da pouca estrutura turística, alguns hotéis surpreendem pela posição privilegiada em relação ao mar, como o Las Eduardas. Lá se pode acordar olhando o oceano, tomar café na varanda sentindo a brisa marinha e ver o céu pintar-se de laranja durante o pôr do sol.

Se há duas datas em que não pretendo ir a Punta del Este é o Ano-Novo e o Carnaval. Porque Punta fica tão cheia nessas datas que o lazer corre o risco de virar fonte de irritação. Nas férias é melhor alugar apartamento a ficar em hotel. Em Punta prefiro a península, na parte mais antiga, ao paredão de edifícios novos que descaracterizou a praia que me encantou em 1980, com seu charme, mansões e o ar agradável para caminhadas à noite na Gorlero, a caminho da feria de los artesanos. Dessa Punta pacata só restaram as memórias.

Nas férias do verão passado decidimos voltar depois de alguns anos, apesar de ninguém se animar a

tomar banho no mar gelado. Chegamos uma semana antes do Carnaval e saímos a percorrer as imobiliárias procurando apartamento. Com garagem, só na selva de pedra. Optamos por ficar no velho Baía Norte, apesar de ter de deixar o carro na rua.

Quando chegou a sexta-feira viramos reféns da vaga conquistada na rua. Sair de carro significaria correr o risco de ter de estacionar lá perto de Maldonado, já que faltam estacionamentos pagos.

Apesar desse contratempo, foram dias agradáveis, vendo o sol se pôr de um dos decks da Praia Mansa, comprando frutos do mar no mercado do Porto, caminhando em meio àquele mar de gente. Se valeu à pena? Valeu, mas no Carnaval eu não volto mais.

FOTOS BRUNO ALENCASTRO, BD, 09/01/2013

Viagem

Pelo litoral

uruguaio

Punta del Este é para todas as turmas Trânsito, areias lotadas, restaurantes abarrotados e sotaque gaúcho para todos os lados. Punta del Este contrasta com o clima slow life de outras praias uruguaias, como Punta del Diablo e Cabo Polônio.

Mas esqueça a ideia de que só ricaço mergulha nesses mares gelados.

A Avenida Gorlero, principal da península, tem tanto lojas de grife como de badulaques. À beira-mar, nem tudo é ostentação e dá para tropeçar em muito isopor na Praia Brava, aquela onde uma galera se amontoa para fazer fotos no monumento La Mano, obra do chileno Mario Irarrazabal. Ao atravessar a península, fugindo do mar agitado e do apito dos salva-vidas que tentam convencer os veranistas a não se arriscarem

Repórter Lara Ely dançando tango na festa de lançamento da temporada de verão do Uruguai, em Rocha

Point de surfe

Provocativo Polônio Um local para repensar a vida. Assim posso descrever Cabo Polônio, um povoado do departamento de Rocha localizado a sete quilômetros da estrada que, apesar da falta de energia elétrica e água encanada, abriga 60 habitantes e uma energia mística que não se pode expressar em imagens ou palavras. Estar lá durante poucas horas faz questionar hábitos de consumo, estilo de vida e até relações pessoais.

Os moradores que estão estabelecidos no local – e se intitulam polonenses, mesmo sem ter nascido lá – tratam de manter hábitos de mínimo impacto à natureza. Entenda-se por isso, basicamente, não produzir lixo e reutilizar 100% dos resíduos. Tanto que para o banho, esquenta-se em fogão à lenha a água acumulada em uma garrafa pet. Como é uma área protegida pelo governo, não se pode construir novas casas, explica o diretor do parque, Irineu José Riet Correa. Para morar,

Punta del Diablo é um reduto de pescadores que, no verão, é destino preferido de adolescentes uruguaios

só se achar um cantinho na casa de alguém. Mas isso não é raro ali. Em uma espécie de comunidade hippie dos tempos modernos, a contradição é forte: apesar da rusticidade, fontes de energia caras, como placas fotovoltaicas e turbinas eólicas servem para aproveitar os recursos mais abundantes – o sol e o vento.

Hospedagem oficial, só hostel. Na única escola, apenas quatro crianças estudam. E recebem laptop do governo.

O menino mais novinho de Polônio, que só vai às vezes ao colégio, tem três anos e se surpreende ao ver carros e motos (incomuns por ali). Na sua casa, porém, tem internet. Nos mares, além dos peixes como o cação, mexilhões e camarões, habitam lobos e leões marinhos.

São as riquezas encontradas no final de uma estrada de mato e dunas que só pode ser acessada a pé, caminhões ou caminhonetes 4X4. Quem vive lá não tem cerimônia para receber bem os turistas.

tanto, a Praia Mansa, do Rio da Prata, enche de pais, crianças, velhinhos e pessoas que não sabem nadar direito. Famílias de classe média se reúnem ao cair da tarde para tomar sorvete na Freddo.

Ao norte de Punta, passando uma divertida ponte ondulada que dá frio na barriga e que é cartão-postal do balneário, fica La Barra, que ainda apresenta um clima meio familiar, por causa das águas calminhas.

Mas é em Bikini e Montoya, na sequência, onde a juventude badalada se esconde. Se pela manhã são os donos das mansões envidraçadas que aproveitam o sol, à tarde as águas mais agitadas curam a ressaca de muito jovem que aproveitou as baladas do centro de La Barra na noite anterior.

Delícia marinha

LARA ELY

C

omo bom anfitrião, o uruguaio faz questão de apresentar sua história aos visitantes. Foi isso que fez Fernando Daglio, arquiteto e administrador do hotel-fazenda Parque Ocánico, construído em 1947 em La Coronilla, quando indicou uma trilha pelas rochas à beira-mar que permitia ver as áreas preservadas do Forte Santa Tereza – outro destino bastante conhecido pelos brasileiros que gostam de acampar.

Ao contrário do Forte, a hospedaria de Daglio foi amplamente reformada, e é uma boa opção para quem não abre mão do conforto de cômodos, piscinas e áreas de estar.

O local tem um restaurante que faz pratos bem servidos e disponibiliza cavalos e bicicletas para os hóspedes passearem em meio à mata nativa.

A 15 quilômetros, toma-se a Ruta 9 em direção a Punta del Diablo e encontra-se um reduto de pescadores que, no verão, é destino preferido de adolescentes uruguaios, argentinos e chilenos. Com casas coloridas de até sete metros, a prainha de 1,5 mil habitantes é mantida pelo turismo, pela pesca e pelo movimento das casas noturnas (disco clubs).

A atmosfera mística do lugar – que tem esse nome por causa das tormentas que assolavam pescadores no passado – atrai também visitantes europeus. O magnetismo é tanto que houve até quem veio de longe para ficar na região, como os donos do Al Pairo, que estabeleceram na beira da praia sua cantina italiana. Na frente do estabelecimento, é possível ver o chef fazendo massa caseira à mão, sentado em um banquinho e distribuindo sorrisos convidativos.

LUCIANO GARCIA, ARQUIVO PESSOAL

Conheça as belezas escondidas na costa do país

Praia de Bikini está entre as preferidas dos jovens em Punta del Este

Praia preferida dos surfistas, La Paloma é conhecida pelo mar grande e gelado e a natureza selvagem. Apesar da pouca estrutura turística, alguns hotéis surpreendem pela posição privilegiada em relação ao mar, como o Las Eduardas.

Lá, se pode acordar olhando o oceano, tomar café na varanda sentindo a brisa marinha e ver o céu pintar-se de laranja durante o pôr do sol.

Depois de tanto passar por “bizcocheria”, “heladerias” e “chiviterias” em praias como La Paloma e La Pedreira, fiquei convencida de que o Uruguai é um país para comer bem sem gastar muito. Conhecia a fama da cerveja uruguaia, do assado de tiras (churrasco) e da media luna (croissants), mas nem desconfiava que das delícias da costa marinha. Foi lá que conheci um dos pratos típicos mais deliciosos que já provei: os biscoitos de algas com patê de siri. Simples, leve e saudável, a receita pode servir de aperitivo para refeições principais ou mesmo como tira-gosto. Os bolinhos fritos de alga também são sucesso.

LARA ELY

TERÇA-FEIRA, 10 DE DEZEMBRO DE 2013