Voyageurs en Europe du Nord

V O YA G E U R S EN EUROPE DU NORD SUÈDE — NORVÈGE — FINNMARK L APONIE FINL ANDAISE — DANEMARK — ÎLES FÉROÉ I S L A N D E — G R O E N L A N D — PAY S B A LT E S

voyageursdumonde.com

Les Cités des Voyageurs Paris 2e

Montpellier

55, rue Sainte-Anne +33 (0)1 42 86 16 00

8, rue du Palais des Guilhem +33 (0)4 67 67 96 30

Bordeaux

Montréal

28, rue Mably +33 (0)5 57 14 01 48

555, boulevard René-Lévesque Ouest +(1) 514 789 0101

Bruxelles 23, chaussée de Charleroi +32 (0)2 543 95 50

Genève 19, rue de la Rôtisserie +41 (0)22 519 12 10

Grenoble 16, boulevard Gambetta +33 (0)4 76 85 95 90

Lausanne Rue-de-Bourg, 6 +41 (0)22 519 12 10

Lille 147, boulevard de la Liberté +33 (0)3 20 06 76 25

Londres First Floor 111 Upper Richmond Road, Putney (SW15 2TL) +44 (0)20 7978 7333

Lyon 2

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5, quai Jules-Courmont +33 (0)4 72 56 94 56

Nantes 13, rue du Moulin +33 (0)2 40 20 64 30

Nice 4, rue du Maréchal Joffre +33 (0)4 97 03 64 64

Québec 540, rue Champlain +(1) 418 651 9191

Rennes 31, rue de la Parcheminerie +33 (0)2 99 79 16 16

Rouen 17-19, rue de la Vicomte +33 (0)2 32 10 82 50

Strasbourg 16, rue Sainte-Barbe +33 (0)3 88 15 29 48

Toulouse 26, rue des Marchands +33 (0)5 34 31 72 72

Marseille 1 er 25, rue Fort-Notre-Dame +33 (0)4 96 17 89 17

Voyageurs en Europe du Nord 01 42 86 17 60 Retrouvez toutes nos idées de voyage sur voyageursdumonde.com

édito

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Magnétique. La raison de l’attractivité des pays d’Europe du Nord serait-elle purement physique ?

Pas seulement, à en croire tous ces regards dirigés vers le septentrion. Qualité de vie, épanouissement personnel et familial, rythme de travail, parité, écologie, design, gastronomie : les pays nordiques donnent le cap, toujours avec discrétion. Et ceux qui s’agacent parfois de ce côté “bon élève”, critiquant l’aspect froid du climat et des caractères, semblent aujourd’hui à court d’arguments.

D’abord, parce que des villes comme Stockholm, Copenhague, Bergen ou Reykjavik démontrent depuis des années leur subtile capacité à réchauffer l’ambiance, et font preuve d’une grande créativité.

Ensuite, parce que l’intérêt de ces pays ne se limite pas à la magie des hivers, il réside aussi dans la douceur des étés. Enfin, il faut voyager sur ces terres pour saisir que la recette du bonheur nordique – dont les ingrédients sont le “friluftsliv” norvégien, la vie au grand air, et le “sisu” finlandais, la force intérieure – se tient sous vos yeux.

JEAN-FRANÇOIS RIAL Pdg de Voyageurs du Monde

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© Tina Stafrén/imagebank.sweden.se

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Sommaire Voyageurs en Europe du Nord

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Cartographie L’Europe du Nord en un clin d’œil.

Portrait Qui est le Finlandais Alvar Aalto, figure majeure de l’architecture et du design du XXe siècle ?

City guide – Copenhague Virée dans une ville verte, en phase avec l’époque et ses enjeux environnementaux.

6 L’esprit Voyageurs du Monde Notre façon d’envisager le monde.

8 Les services Nos attentions pour voyager en toute fluidité.

10 Portfolio Les paysages XXL, immuables et tranquilles de l’Islande.

32 La Norvège Entre fjord, collines et villages de pêcheurs, une douceur de vivre palpable.

42 Finnmark Sur les terres lapones, ce comté de l’extrême ouvre les portes d’un monde insaisissable.

58 Les Îles Féroé À mi-chemin entre l’Écosse, l’Islande et la Norvège, un archipel méconnu et inexploré.

60 L’Islande Au pays des elfes, des Vikings et des polars, là où nature rime avec démesure.

68 Le Groenland

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Book lovers Une sélection des libraires Voyageurs du Monde.

Contre-culture Pop glaciale : des figures attachantes qui réchauffent le cœur.

20 La Suède Retour à l’essentiel et à la nature : la Suède partage sans compter.

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Dépaysement absolu et fascination totale pour cette île-continent, la plus grande de l’Arctique.

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Les Pays baltes

La Laponie finlandaise

Vilnius, Riga et Tallinn : trois capitales à l’énergie vivifiante.

Aux confins du Grand Nord, un paysage boréal qui hésite entre rêve et réalité. Le père Noël y aurait élu domicile…

76 L’usage du monde Do you speak nordique ?

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SCANDINAVIE

Tórshavn

Mer de Norvège

ISLANDE

GROENLAND

CANADA

ÎLES FÉROÉ

Akranes REYKJAVÍK Keflavík Selfoss Grindavík

Borgarnes

ISLANDE

Sauðárkrókur Sauðárkrókur

Borgarnes

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Levanger

Steinkjer

Mosjøen

Mo I Rana

Bodø

Egilsstaðir Eskifjörður

Egilsstaðir Eskifjörður

Húsavik Akureyri

Húsavik Akureyri

ISLANDE

Sauðárkrókur Sauðárkrókur

Akranes REYKJAVÍK Keflavík Selfoss Grindavík

Ísafjörður Ísafjörður

Ísafjörður Ísafjörður

Fauske

Narvik

Tromsø

Örnsköldsvik

Lycksele

Umeå

Skellefteå

Piteå

Luleå

Kirkenes

Kokkola Jakobstad

Vaasa

Oulu

Lisalmi

Suonenjoki

Joensuu

Russie

Varkaus

Kuopio

Kajaani

Kuusamo

FINLANDE

Kalajoki

Rovaniemi

Kemijärvi

Sodankylä

Inari

Tornio

Ylitornio

Pello

Karasjok

Finnmark

Alta

Vardø Vadsø

Mer de Barents

Cartographie 4 Xxxxxxxx

Europe Nord.indd 5 Viborg Randers

DANEMARK

Aalborg

Åbenrå

Ribe

Vejle Esbjerg Kolding

Nykøbing

Allemagne

Odense

Kalundborg

Kristianstad Helsingør Helsingborg Hillerød COPENHAGUE Malmö Roskilde Trelleborg Sorø

Ängelholm

Halmstad

Kungsbacka

Göteborg

Kungälv

Västervik

Kalmar

Rønne

Karlskrona Karlshamn

Växjö

Oskarshamn

Mjölby

Nässjö Jönköping

Skövde

STOCKHOLM

Uppsala

Nyköping

Eskilstuna

Västerås

Linköping

Örebro

Karlskoga

Avesta

Sandviken Gävle

Söderhamn

Hudiksvall

Borlänge

Mariestad

Trollhättan

Uddevalla

Halden

Karlstad

Härnösand

Kramfors

Örnsköldsvik

Sundsvall

Falun

Mora

SUÈDE

Östersund

Krokom

Kongsvinger

Åre

Moss Fredrikstad

Frederikshavn

Hjørring

Grimstad Kristiansand

Arendal

Tønsberg Skien Porsgrunn

Notodden

Drammen

Lillestrøm OSLO

Hamar

Lillehammer

Røros

Silkeborg Århus Ringkøbing Herning Horsens

Mandal

Flekkefjord

Stavanger

Mer du Nord

Haugesund

Bergen

Voss

Hermansverk

Støren

NORVÈGE

Molde

Kristiansund

Stjørdal Trondheim

Levanger

Steinkjer

Visby

Hämeenlinna

Tampere

Jämsä

Lahti

Pologne

Russie

Vòru

Panevėžys

VILNIUS

Utena

Biélorussie

Marijampolė Alytus

Kaunas

Rèzekne

Ostrov

Daugavpils

Jèkabpils

LETTONIE

LITUANIE

Šiauliai

Valga

Tartu

Valmiera

Viljandi

RÌGA

Jelgava

Jùrmala

Tauragė

Klaipėda

Liepàja

Paide

Narva Rakvere Kohtla-Järve

ESTONIE Pärnu

Imatra

Lappeenranta

Kouvola

TALLINN

Haapsalu

Saldus

Ventspils

Kuressaare

Varkaus

Mikkeli

Heinola

Jyväskylä

Huittinen Rauma Forssa Vantaa Minämäki HELSINKI Turku Espoo

Pori

Mer Baltique

Norrtälje

Mariehamn

Vaasa

Suonenjoki

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invitation au voyage

L’esprit Voyageurs du Monde

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conseillers, dont 14 sur l’Islande, 3 sur le Groenland, 14 sur la Norvège, 4 sur la Suède, 8 sur la Laponie finlandaise, 2 sur le Danemark et 6 sur les Pays baltes. Passionnés venus de tous les horizons ou natifs du pays, ils sont une formidable source d’inspiration.

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nationalités représentées chez nos salariés. Une façon d’insuffler une vision du monde respectueuse des différences culturelles.

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concierges dans le monde, dont 2 pour l’Islande, 1 pour le Groenland, 3 pour la Norvège, 1 pour la Suède, 2 pour les Pays baltes, veillent sur vous et exaucent vos souhaits à chaque instant.

carbone neutre : la totalité des émissions de CO2 liées à nos voyages est absorbée grâce à divers projets de reforestation dans le monde.

arbres plantés chaque jour : une action parmi les nombreux projets environnementaux et humanitaires soutenus par notre fondation Insolite Bâtisseur-Philippe Romero.

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100 %

différence. Le budget que vous fixez avec votre conseiller sera respecté au plus juste. Une fois votre devis validé, aucuns frais supplémentaires ne sont à prévoir.

2 700

Chaque jour, nos conseillers spécialisés par pays ou par région créent des expériences uniques, doublées d’une pléiade de services haut de gamme. Aborder le monde par son envers, dévoiler le véritable visage des destinations, composer des voyages personnalisés selon les envies de chacun : tel est l’esprit de Voyageurs du Monde.

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120 pays, des grands classiques aux régions plus confidentielles, Voyageurs du Monde vous emmène partout.

Cités des Voyageurs : 13 en France, 2 en Suisse, 1 en Belgique, 1 à Londres et 2 au Canada. Des lieux accueillants où le voyage commence déjà.

maisons Voyageurs qui racontent chacune une part de l’histoire du pays.

Le Steam Ship Sudan et la Flâneuse en Égypte, la Villa Bahia au Brésil, la Villa Nomade à Marrakech et la Satyagraha House à Johannesburg.

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Voyageurs en Europe du Nord Conciergerie Dans chaque pays d’Europe du Nord, Voyageurs du Monde met à votre disposition un service de conciergerie paré à satisfaire à vos demandes de dernière minute.

Ces intermédiaires en or sont rodés à tous types de situation. Dotés d’un solide réseau local, ils savent anticiper et proposer des solutions en un temps record. Urgences logistiques (panne, annulation de vol, réservations) ou précieuses recommandations, un véritable atout pour voyager tranquille.

Like a friend La meilleure façon imaginée par Voyageurs du Monde pour aller à l’essentiel d’une ville européenne ou l’un de ses quartiers consiste à vous faire accompagner par un habitant francophone.

La découverte prend alors un tout autre goût, orientée selon vos envies ou sur un thème particulier dont votre hôte maîtrise les ficelles (architecture, design, art, histoire, gastronomie…), un point de vue local irremplaçable.

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invitation au voyage

Les services Voyageurs du Monde

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Ring the bell

Zéro carbone

Réserver la bonne table, obtenir une visite privée, trouver une baby-sitter : notre conciergerie francophone locale répond in situ à vos envies. Son rôle est aussi d’anticiper vos attentes et de vous suggérer des idées.

Pour lutter contre le réchauffement climatique, Voyageurs du Monde contribue au financement de dispositifs d’absorption du carbone en vue d’accompagner la transition écologique.

Like a friend

Assistance 24/24

Un(e) habitant(e) des lieux propose une balade informelle, adaptée à vos centres d’intérêt.

Partageant conseils et bonnes adresses, vous êtes informé sur les mœurs locales.

Un moment décontracté et enrichissant.

Jour et nuit, quel que soit le décalage horaire, vous êtes sûr de trouver à qui parler.

L’assistance vous aide à trouver une solution rapide et efficace aux aléas logistiques, administratifs, médicaux, voire mécaniques.

Fixeur

Dans la poche

Destiné à apporter un éclairage pointu (politique, religieux, économique, social) sur la destination, ce correspondant local vous ouvre les arcanes du pays.

Pour un voyage ponctué de rencontres rares, obtenues grâce à un solide réseau.

L’application Voyageurs du Monde reprend le déroulé jour par jour de votre voyage, et le détail de vos hébergements. Intuitive et fluide, elle joue les guides malins en compilant des adresses personnalisées et géolocalisées.

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invitation au voyage

Bonnes adresses

Salons lounge

Disponible via l’appli et dans votre carnet de voyage, cette sélection ajustée à votre style pointe au fil de votre route les bons spots par genre (restaurants, boutiques, galeries, musées…).

Passagers au départ sur un vol long-courrier, même en classe éco, l’accès au lounge de l’aéroport vous est ouvert (salon Air France à Roissy-CDG). Au retour, selon la destination, le service est également proposé.

Wifi nomade

Simples formalités

Même coupé du monde, rien n’interdit de communiquer. Sur certaines destinations, un mini-routeur wifi est mis à votre disposition pour vous connecter au réseau mobile jusqu’à cinq terminaux (5 GO offerts).

Pre-seating et cartes d’embarquement reçues la veille, transferts aéroports, assistance au départ (enregistrement, sécurité) et passage prioritaire des douanes à l’arrivée : Voyageurs du Monde rend votre voyage plus fluide.

Mobile local

Welcome !

Sur certaines destinations, vous profitez dès votre arrivée d’un téléphone mobile équipé d’une carte sim locale et d’un crédit prépayé. Les numéros utiles (conciergerie, urgences…) y sont préenregistrés. Pratique !

Arrivée matinale ou départ tardif, Voyageurs du Monde négocie avec vos hôtels afin que vous obteniez/conserviez votre chambre à votre convenance. Sur certaines escales, une chambre à la journée peut être prévue.

Gagner des miles

Inspirez-vous

Chaque voyage réservé chez Voyageurs du Monde permet de cumuler des miles sur le programme Flying Blue.

Un bonus de 1 000 miles lors des trois premiers voyages et de 10 000 miles à partir du quatrième.

voyageursdumonde.com propose près d’un millier de suggestions de voyages à travers le monde. Vous restez libre d’inventer et de modifier le vôtre à chaque instant.

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portfolio

HYPER BALADE

Fasciné par l’Islande et ses lumières, le photographe Salva López saisit une nature à l’énergie tellurique vive et mystérieuse.

Dans cet infiniment grand, de discrètes silhouettes surgissent, petits points sombres dans l’image, comme pour souligner davantage encore la toute-puissance de ces paysages XXL, immuables et tranquilles.

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librairie

Book lovers La neige d’Islande, les traditions culinaires des pays scandinaves, la conscience écologique face à ces grands espaces sublimes mais menacés… : un panorama culturel exaltant mis en lumière par les libraires Voyageurs du Monde.

Beau livre

Roman

Cuisine

Snjór de Christophe Jacrot

De pierre et d’os de Bérengère Cournut

La Cuisine des pays nordiques de Magnus Nilsson

Hartpon

Le Tripode

Phaidon

Comment photographier l’hiver en Europe ? Christophe Jacrot répond par ce livre élégant, hors format (40×32 cm), impeccablement édité. Inspiré par les neiges de l’Islande et ses grands espaces, il nous fait partager à travers ces clichés épurés des moments rares et hors du temps. Des paysages parfois abstraits, mais toujours surprenants et d’une beauté à couper le souffle.

Le quotidien d’une jeune Inuit, Uqsuralik, qui a tout perdu, et surtout sa famille, suite à une rupture de la banquise. Une vie entièrement dépendante d’une nature hostile mais généreuse à la fois. L’auteure livre ici le résultat de plusieurs mois de recherches dans les archives du fonds polaire Jean-Malaurie et de l’institut Paul-Émile-Victor.

Une immersion très réaliste doublée d’une écriture simple et poétique.

Magnus Nilsson, chef suédois de renommée internationale, a sillonné les pays scandinaves, se documentant, interrogeant les producteurs et les cuisiniers locaux pour nous proposer ce panorama très complet et passionnant des différentes cuisines des pays nordiques.

Un magnifique ouvrage qui regroupe recettes, ingrédients, techniques de préparation, traditions culinaires, le tout illustré par des photographies prises par le chef lui-même.

BD

Abécédaire

Et il foula la terre avec légèreté de Ramadier/Bonneau

Dictionnaire insolite…

Divers auteurs Cosmopole

Futuropolis Une histoire de rencontres, de paysages et de conscience.

Voilà l’épopée d’Ethan, ingénieur au service d’une compagnie pétrolière envoyé en Norvège, au-delà du cercle polaire arctique, où un gisement a été découvert…

Une fable moderne, aux traits sobres et à la force visuelle sidérante, inspirée du philosophe Arne Næss, fondateur du mouvement de “l’écologie profonde”.

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Les éditions Cosmopole ont eu la bonne idée de créer cette collection de petits livres, parfaits pour découvrir un pays à travers des mots-clés représentatifs de la culture du pays. Histoire, littérature, cinéma, gastronomie, vie quotidienne, mythologie… : tout y est ! Il existe aujourd’hui une cinquantaine de titres disponibles, dédiés à l’Europe du Nord (Norvège, Finlande, Suède…), mais aussi à de nombreuses autres destinations.

La librairie Voyageurs du Monde Un passage obligé ! On y trouve tout pour préparer son voyage.

Cartes géographiques, atlas, guides, albums photo, littérature d’aventure, polar, bd… Nos libraires passionnés sont là pour vous orienter et vous conseiller.

48, rue Sainte-Anne, Paris IIe

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Culture à la page Froids polars Depuis 2006 et la sortie en France du premier tome de Millénium – Les hommes qui n’aimaient pas les femmes, on assiste à un véritable phénomène. La littérature policière nordique n’en finit pas de captiver. Public de connaisseurs ou nouveaux venus, les lecteurs sont comme pris au piège de ces lectures addictives. Atmosphère étrange, personnages tourmentés, affaire sordide à démêler sur fond de critique sociale et écriture ciselée sont les composantes clés d’un genre qui a la particularité de s’étendre à tous les pays scandinaves – des Suédois Henning Mankell et Camilla Grebe aux Norvégiens Jo Nesbo et Gunnar Staalesen en passant par les Islandais Arnaldur Indridason ou Yrsa Sigurdardóttir…

Particulièrement cinégénique, il attire aussi les foules dans les salles obscures – la trilogie Millénium (encore elle), du romancier suédois Stieg Larsson, s’est écoulée à des millions d’exemplaires avant d’être adaptée au cinéma et le tome 1 a même fait l’objet d’un remake américain en 2011, avec Daniel Craig et Rooney Mara dans les rôles principaux.

Alors, le polar scandinave : mieux qu’un guide de voyage ?

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La Suède D A L É C A R L I E — B O H U S L Ä N — VÄ R M L A N D GÖT EBORG — STO CKHOLM

Un retour à l’essentiel. C’est la promesse tenue d’un pays qui élève au rang de loi l’accès à la nature. De la matière – forêts denses, lacs féeriques, villages de pêcheurs – à la magie incandescente du ciel dans son festival d’aurores boréales, la Suède partage sans compter.

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© Andreas Hub/LAIF-RÉA

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n Suède, on aime tellement la nature, qu’on la partage sans limite. L’“allemansrätten”, littéralement “liberté d’errer”, est le droit légal de chacun à jouir de la nature, planter sa tente où bon lui semble, piqueniquer au bord d’un lac, cueillir des baies ou des champignons. Leitmotiv national, elle déploie des paysages d’une pureté rare. On y apprend à vivre au rythme de saisons bien marquées : un été bref mais généreux, dont on savoure chaque instant ; un hiver long et rude, qui ralentit le cours de la vie et invite à profiter intensément de chaque moment de chaleur, littérale et humaine. À l’ouest, c’est la Dalécarlie. Région de petites montagnes, tapissée de denses forêts de sapins et de bouleaux, de lacs féeriques, et parsemée de villages au charme pittoresque incarnés par Tällberg ou Skinnskatteberg.

Une région si authentique qu’elle sert souvent de vitrine au pays tout entier.

Qui n’a jamais entendu parler de ces vastes étendues où se reflètent quelques nuages cotonneux ? De ces rivages lacustres bordés de chalets au rouge si reconnaissable, rouge du cuivre de Falun, extrai

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depuis un millénaire des entrailles de la terre ? De cet emblématique petit cheval de bois aux couleurs vives, toujours fabriqué à la main ?

Pour rejoindre la côte du Bohuslän, on traverse une autre contrée continentale, le Värmland, moins touristique, malgré des espaces tourmentés et grandioses où alternent conifères et eau douce. Il s’offre même le luxe d’une mer intérieure, le lac de Vänern, aux mensurations peu égalées en Europe. À quelques encablures de la frontière norvégienne, la réserve naturelle de Glaskogen, ses 80 lacs et sa végétation abondante donnent de beaux motifs à l’émerveillement et au safari en forêt. L’œil curieux, affûté ou novice, guette le castor, le renard et l’élan, nonchalant maître des lieux.

Göteborg, la “petite Londres” L’eau douce laisse peu à peu la place aux flots salés de la mer du Nord, et à une côte de rochers de granit lisses sculptés par le temps et les éléments.

Tel un fil conducteur, le rouge des chalets se retrouve ici sur les cabanes de pêcheurs héritées des siècles passés, à Käringön, Fjällbacka, ou Grebbestad

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Musées, restaurants, design, voisinage insulaire : Göteborg résume à elle seule l’art et la douceur de vivre suédois.

d’où provient la grande majorité des huîtres de Suède. À côté de ces bourgades miniatures, Göteborg fait figure de géante, bien qu’elle allie avec brio les charmes d’une petite cité aux plaisirs d’une grande.

Deuxième ville du pays, plus grand port de Scandinavie, la “petite Londres” rivalise sérieusement avec Stockholm et résume à elle seule l’art et la douceur de vivre suédois. C’est pour ses nombreux musées, pour la créativité déployée dans ses restaurants, pour sa passion du design qu’on l’apprécie, mais aussi pour son voisinage insulaire où l’on s’abandonne aux coquillages et crustacés, délices à déguster avec vue. Accessible depuis le littoral escarpé, l’archipel du Bohuslän et son millier d’îles, merveilleux terrain de jeu pour les kayakistes en herbe.

Abisko : chef-d’œuvre lapon Puis les skis remplacent le canoë.

Il règne en Laponie un silence assourdissant, et, l’hiver, un froid auquel on n’est jamais préparé. Sur ces terres extrêmes et extrêmement vastes se dessine le relief des montagnes les plus hautes de Suède, des lacs, des forêts,

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des cascades et des îles par centaines – le parc national d’Abisko résume à lui-seul l’ampleur du chef-d’œuvre lapon.

Le calme est absolu, troublé de temps à autre par le craquement mat de la neige sous le pas, le chuintement des patins d’un traîneau, l’aboiement lointain d’un chien en pleine course…

Ce territoire se traverse en toutes saisons. Été comme hiver, les conditions, inédites, renvoient l’humain à ses instincts les plus élémentaires. Mais le jeu et la luminosité, sublime, en valent la chandelle.

D’incandescent au soleil de minuit, le ciel se fait psychédélique, alors délicieusement marbré de couleurs fluorescentes. Les yeux s’écarquillent, et l’on reste muet face à ce phénomène que l’on n’explique pas, mais dont le nom résonne comme le dernier vers d’un poème : aurore boréale.

VOYAGEURS DU MONDE De l’hiver à l’été, de Stockholm aux îles du Bohuslan, Voyageurs du Monde propose une vaste exploration de la Suède, toujours bordée de rencontres et d’activités personnalisées.

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Stockholm, classique et créative

© Rob Schoenbaum/ZUMA/RÉA

Si Stockholm pouvait se raconter, elle le ferait autour de la fika, une pause café-pâtisserie que l’on s’accorde au nom du plaisir.

Capitale littorale, elle étale ses îles-quartiers entre le lac Mälar et la mer Baltique.

Une sorte de sérénité permanente contraste avec l’incroyable énergie qui anime les rues et les cafés.

Gamla Stan, la vieille ville, son palais royal, ses ruelles pavées, ses églises et ses sept cents ans d’histoire, côtoie la bohème Södermalm, ancienne banlieue minière où pullulent boutiques vintage et galeries d’art.

Le célèbre design scandinave a investi les vitrines et restaurants d’Östermalm. Une créativité sobre, épurée et souvent écolo qui s’invite sur l’une des scènes gastronomiques les plus dynamiques d’Europe. Une “nouvelle cuisine” – étoilée ou non – qui s’appuie souvent sur des classiques, le hareng en tête, et une authenticité toute suédoise.

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In the mood La Suède réinvente l’été au bord du lac, la cabane traditionnelle se mue en hutte design, et les adresses pour respirer loin des foules foisonnent. La tranquillité se cultive sur la côte sauvage du Bohuslan – îles de granit et villages de pêcheurs aux cabanons cramoisis où il fait bon passer la nuit.

Randonner sur Nordkoster, sillonner Sydkoster à vélo, voyager dans l’âge du bronze à Tanum. Plus au nord, la Laponie suédoise ne compte pas moins de huit saisons et autant de raisons de visiter la région. Dans tout le pays, la nature est aux premières loges jusque dans sa capitale lacustre. Pour aborder Stockholm, il faut suivre le sillage d’un habitant francophone, il vous ouvre les portes des quartiers en vogue qui abritent d’élégantes maisons historiques reconverties en hôtel trendy. On retient où il faut bruncher après le marché d’Östermalm, et patiner en plein air, naviguer vers l’île aux Plumes, et danser jusqu’à l’aube à Stureplan.

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PLACE TO BE Goût exquis au Ett Hem, grande maison du quartier nord de Stockholm reconvertie en hôtel élégant mêlant mobilier raffiné, objets design et douces couleurs.

Sur l’île de Gotland, on choisit le photogénique Hotel Stelor.

Côté nature, on opte pour les chambres flottantes d’Arctic Bath, hôtel éco-friendly cinq étoiles.

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© Jérôme Galland

La Maison-atelier d’Alvar Aalto, à Helsinki.

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ALVAR

AALTO Architecte de l’organique

Figure majeure du design du XXe siècle, le Finlandais est à l’origine d’un courant moderniste inspiré par la nature, qui trouve aujourd’hui un nouvel écho à travers le monde.

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e n’est pas la première référence qui vient à l’évocation de son nom. L’anecdote est pourtant significative de l’impact de l’œuvre d’Alvar Aalto (1898-1976) à travers le monde et le temps : le père du modernisme organique aurait indirectement influencé l’histoire du skateboard outre-Atlantique. En 1948, à Noormarkku, au nord du pays, Aalto réalise pour ses mécènes Maire et Harry Gullichsen, la villa Maiera. Reprenant l’esprit de sa propre maisonatelier d’Helsinki conçue en 1936, la villa s’intègre à l’environnement, gomme les frontières avec le dehors, laisse entrer par de grandes baies vitrées le soleil et la forêt, s’enveloppe de bois et de pierre pour parer les rudesses de l’hiver. Aalto y ajoute une inédite piscine en forme de haricot. Son ami et admirateur Thomas Church reprendra l’idée pour créer le bassin du Donnell Garden, en Californie.

Déclinées par milliers, ces piscines réniformes, symboles de la “good life”, deviendront lors d’une sécheresse en 1975 un terrain d’expression inédit pour les skaters californiens.

C

Améliorer la société et le sort de l’individu Plus concrètement, les lignes de la villa Maiera marquent un tournant dans la carrière de l’architecte. Aalto rompt ici définitivement avec la rigueur du modernisme européen dictée par Le Corbusier et Walter Gropius. En 1948, le nom du Finlandais résonne à peine à l’étranger, notamment en France avec la maison Louis Carré, dans les Yvelines. Chez lui, sa notoriété rayonne avec des réalisations marquantes comme la bibliothèque de Viipuri (devenue Vyborg, en Russie, en raison d’un changement de frontière) ou le sanatorium de Paimio, chef-d’œuvre du modernisme, qui reste sans doute son ouvrage public le plus iconique.

Dans ce vaisseau de béton et de verre, le jeune capitaine Aalto, secondé par sa femme Aino, ancre les trois premiers piliers de son œuvre : fonctionnalisme, humanisme et sens du détail. De la distribution des ailes à l’ensoleillement passant par la couleur des plafonds, tout est pensé pour le

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bien-être des malades. Déjà persuadés que l’architecture et le design peuvent améliorer la société et le sort de l’individu, Aalto et son épouse conçoivent aussi chaque élément du lieu : des lavabos ovoïdes absorbant le bruit de l’eau, une série de luminaires non éblouissants, des poignées de porte bienveillantes, et un mobilier adapté aux convalescents. Offrant une inclinaison favorable à la respiration, le fauteuil Paimio, au cadre de bouleau cintré, deviendra une icône du design du XXe siècle et l’une des pièces maîtresses d’Artek, la maison d’édition fondée par les couples Aalto et Gullich en 1935, dans le but de démocratiser les objets d’art.

Par d’autres créations sans angle, dont le célèbre vase Savoy évoquant un lac, Aalto (la “vague” en finnois) affirme le dernier fondement de son œuvre : l’influence de la nature. Les lacs, forêts et montagnes qui peuplent l’âme finlandaise rejaillissent jusque dans ses dernières réalisations, dont la maison Finlandia (1971), cathédrale minérale abritant un temple de la musique, à Helsinki. “La forme doit avoir un contenu, et ce contenu doit avoir un lien avec la nature.”

Motto d’un homme persuadé que l’alliance du design et de la nature crée une société plus humaine.

Près d’un demi-siècle après sa disparition, l’esprit du “mage nordique” résonne dans l’architecture de récentes réalisations tels la chapelle du Silence, un cocon de bois réalisé par le jeune cabinet KS2, ou encore le Kulttuurisauna de Tuomas Toivonen et son épouse Nene Tsuboi, qui avec ses murs blancs, de grandes poutres, un éclairage tamisé et la vue plongeante dans la mer d’Helsinki rendent naturellement hommage au maître.

VOYAGEURS DU MONDE Entre sa maison et son atelier d’Helsinki ; le musée et les bâtiments de Jyväskylä, sa ville natale ; la maison expérimentale de l’île de Muuratsalo et le sanatorium de Paimio, parcourez la Finlande sur les traces de l’architecte Alvar Aalto.

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portrait

De gauche à droite et de haut en bas : la maison-atelier d’Helsinki ; les mythiques vases d’Alvar Aalto, du croquis (Sketch for a Vase, 1936, Finland, 20th Century) à l’objet design (Blue, Red and Colourless Transparent Glass Vases, 1936-1939).

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La Norvège T R O N D H E I M — B E R G E N — O S LO LO FOT E N — S P T I Z B E R G

Discrète Norvège, au passé viking, où la douceur de vivre, entre fjord, collines et villages de pêcheurs, est palpable.

Des paysages qui ne mentent pas, de la ville-nature Oslo à l’archipel des Lofoten, coin de paradis des plus septentrional.

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© Ilja C. Hendel/LAIF-RÉA

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© Oystein Haara

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Le goût du voyage L’art du kos

Ça joike

Passé viking

Les gaufres

D’abord, un café

Cousin du “hygge” danois, le kos est un art de vivre 100 % norvégien qui prône l’importance des petits moments de plaisir : une discussion autour d’un goûter, un instant cosy devant la cheminée, ou juste un bon film lové dans son canapé…

Peuple natif du nord, les Sami ont longtemps vu leurs traditions réprimées. Le joik, à la croisée de la musique et du chant, permet la transmission d’un héritage culturel et familial. Les nouvelles générations le mêlent aujourd’hui aux musiques actuelles.

Difficile de dissocier la Norvège de ses racines vikings.

La présence de ce peuple païen reste perceptible dans certains aspects du quotidien, notamment des mets traditionnels comme le torrfisk (poisson séché) ou le gamalost (fromage).

On est loin de la Belgique, pourtant, la gaufre fait partie intégrante du quotidien.

Réconfortante et simple, elle se mange salée ou sucrée, mais toujours avec le sourire. Elle est même régulièrement revisitée par des chefs étoilés.

Les Norvégiens consomment une quantité effarante de café. Conséquence directe, la grande concentration de coffee-shops dans les villes, où l’on peut l’accompagner d’un délicieux petit pain traditionnel à la cannelle.

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allées glaciaires, hauts plateaux, rivières impétueuses, forêts éternelles, rennes, bœufs musqués et ours polaires, faune charismatique.

L’homme s’est malgré tout frayé un chemin, et a trouvé sa place dans cette nature sauvage, essayant de la bousculer le moins possible, la vénérant partout et en toute saison. Il a d’ailleurs compris très tôt que c’est sur le littoral que l’on mène la vie la plus douce et y a installé ses principaux bastions : Trondheim, Alesund, Bergen, Oslo.

V

Oslo, l’inspirante Incarnation de la douceur de vivre norvégienne, la capitale, blottie entre fjord et collines chevelues, est à la fois inspirante et inspirée. Riche en espaces verts, elle n’en bouillonne pas moins de culture, d’art et d’histoire. Ville à taille humaine, elle se découvre au hasard de balades décontractées.

Arty, du côté de la futuriste péninsule de Tjuvholmen, au passé sulfureux.

Là où, au XVIIIe siècle, l’on châtiait les voleurs, s’élève aujourd’hui, et depuis 2012, le bâtiment du musée d’art contemporain signé Renzo Piano.

Le Cri d’Edvard Munch retentit dans les allées de la Galerie nationale tandis que résonnent des éclats de voix gourmands au marché de Mathallen.

Ville-nature, Oslo s’apprécie aussi

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lorsque l’on s’en éloigne. Direction les îles de la baie – Bleikoya, Gressholmen, Lindoya Vest… – que l’on rejoint en bateau le temps d’une journée ; ou le Hadeland, une Toscane scandinave aux paysages bucoliques et creuset artistique surprenant.

S’y mêlent les techniques ancestrales de la verrerie et l’innovant musée KistefosMuseet, dont la galerie The Twist s’enroule sur elle-même, avec la forêt et la rivière Randselva pour toile de fond.

Les fjords : œuvre suprême des éléments Cette nature que l’on touche du doigt envoûte pleinement une fois sur la route, sillonnant à travers les grands espaces du septentrion. Les forêts au vert puissant, les lacs profonds et les cascades fougueuses habillent ces terres fascinantes.

Au bout du chemin, les fjords : Lysefjord, Naeroyfjord, Hardangerfjord, Bjornefjord, Sognefjord… Ces vallées glaciaires façonnées par les millénaires incarnent à elles seules toute la beauté de la Norvège occidentale. S’il ne fallait en voir qu’un, ce serait le Geirangerfjord, au sud-ouest du pays. Force paisible du paysage, vertige des profondeurs, œuvre suprême des éléments. On encaisse.

En bas, porté par les eaux émeraude dans lesquelles baleines, phoques et poissons jouent à cache-cache, le voyageur contemplatif lève les yeux sur les parois rocheuses. Dramatiquement linéaires,

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© Jérôme Galland

Les îles Lofoten : villages de pêcheurs, fjords, baies sauvages et relief sublime.

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© Jérôme Galland

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Tout en haut des falaises s’accrochent de petits villages dont l’isolement préserve les traditions. Chaque fjord a le sien, ou plutôt chaque village a son fjord.

des cascades aux noms de légendes y coulent inlassablement : les Sept Sœurs (De Syv Sostrene), le Prétendant (Friaren) ou encore le Voile de la mariée (Brudesloret). Tout en haut des falaises s’accrochent de petits villages dont l’isolement préserve les traditions.

Chaque fjord a le sien, ou plutôt chaque village a son fjord. La tentation est trop grande d’explorer ces panoramas qui semblent dessinés pour le kayakiste et le randonneur.

Pêche et climat miraculeux À l’orée des fjords, trône l’hanséatique Bergen, profondément ancrée dans l’histoire mais pas rétrograde. Parce qu’elle doit son existence à la mer, elle organise ses quartiers autour du port de pêche, où tout a commencé. C’est dans une atmosphère détendue qu’elle déroule ses bâtisses multicolores le long des quais historiques de Bryggen, et le fruit de la dernière pêche sur les étals du marché aux poissons.

Le poisson nourrit aussi l’insulaire.

Dans l’archipel des Lofoten, au-delà

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du cercle polaire, on apprécie le stockfish, des filets de morue séchée, hérité des Vikings. L’histoire d’ici leur est d’ailleurs très liée. À Borg, l’une de leurs maisons, la plus grande jamais découverte, se visite. Miracle de la nature, le Gulf Stream s’érige en protecteur et garantit aux Lofoten un climat plus clément qu’en toute autre terre de ces latitudes.

Les villes et villages de pêcheurs, Reine, Hamnoy ou Svolvaer, rouges ou jaunes, leurs pics majestueux et leurs plages sont parmi les plus beaux de cette région, voire de toute la Norvège. On surfe, on skie, on descend des rivières, et l’on admire, bouche bée, ces paysages bruts et authentiques.

VOYAGEURS DU MONDE Que vous soyez fan de design ou de kayak (et peut-être des deux), le service conciergerie Voyageurs du Monde se tient à l’écoute et vous aiguille en direct vers les meilleurs spots du pays.

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© Dagmar Schwelle/LAIF-RÉA

Spitzberg : dernier arrêt avant le pôle Nord

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Plus blanc que blanc.

Et froid. L’île du Spitzberg, terre mythique d’aventuriers et de chasseurs de baleines, est la dernière étape avant le pôle Nord.

On est aux confins de l’Europe et du champ de nos connaissances. Quelle que soit la saison, l’émotion n’est jamais loin dans cet univers de banquise, glaciers et montagnes gelées, affûtées par les vents.

Oasis urbaine et colorée sur fond blanc, Longyearbyen fait figure de refuge pour les curieux de l’extrême qu’elle accueille chaleureusement, sauna aidant.

Derrière les blocs de glace au bleu caractéristique des profondeurs, une faune sauvage et farouche, qui ne se laisse pas toujours observer. Morses, phoques, rennes et oiseaux marins se partagent cette île protégée avec le roi des lieux : l’ours polaire. Apprivoisé, le chien de traîneaux devient l’allié de l’explorateur, et le mène d’un pas toujours volontaire des grottes glaciaires au glacier Nordenskiöld.

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In the mood Dynamique, séduisante, green… À Oslo, la créativité scandinave s’exprime à tout-va – du musée d’art moderne Astrup-Fearnley aux galeries de Tjuvholmen, quartier en pleine transformation, du musée Munch aux lignes futuristes de l’opéra signé par le studio Snohetta (auteur également de l’Under, restaurant ovni sousmarin à Baly, au sud du pays).

Elle flotte aussi bien sur un bateausauna posé sur le fjord, un hôtel trendy installé dans le bâtiment néobaroque d’une ancienne compagnie navale ou dans l’assiette, composée avec les richesses locales : crabe royal et lingue bleu, agneau et chanterelles, fromage givré et framboises des bois… Une invitation par le goût à découvrir la nature généreuse de tout un pays : en bateau sur les fjords de Bergen, à la cime des arbres dans la région de Finnskogen, tout à l’est, et encore plus loin dans l’archipel du Svalbard ou jusqu’aux Lofoten.

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PLACE TO BE Au bord du port d’Oslo, l’Amerikalinjen, ancien siège d’une compagnie navale transatlantique, s’est transformé en repaire néobaroque et branché. Suspendue au-dessus de la forêt norvégienne, la cabane Pan Treetop (1) est un refuge moderne au milieu d’une réserve naturelle. Du côté des fjords et des Lofoten, l’installation se fait au Holmen et son village de pêcheurs réhabilité.

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© Olivier Romano

Comté de l’extrême

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Au-delà du cercle polaire arctique, au 71e degré nord, une lumière douce effleure les glaciers, des voiles verts ondulent dans le ciel. Si les portes de l’Europe se ferment ici, celles d’un monde insaisissable s’ouvrent en grand.

e continent européen atteint ici une limite : il n’est pas possible d’aller plus au nord. Le Comté du Finnmark fait partie des terres lapones délaissées par les visiteurs, sans doute trop lointaines. Le climat rude de ces régions reculées se confronte au tempérament imprévisible de la mer de Barents.

Les côtes déchiquetées par de larges fjords, la végétation constituée de mousses, de lichens et de saules nains, les vents puissants – tout cela donne une autre dimension à l’ensemble.

L

Dans les plaines désertiques, des troupeaux de rennes paissent. Ils appartiennent aux éleveurs Samis, le peuple le plus ancien de Norvège. Certains perpétuent le mode de vie traditionnel, suivant les cervidés au gré de leur migration, qui peut les emmener aux abords de Storskog, le seul poste-frontière officiel avec la Russie.

Non loin de là, Kirkenes ne dissimule pas les liens solides qu’elle entretient avec ses voisins. On y trouve d’ailleurs un monument à la gloire de l’armée Rouge qui libéra la ville à l’automne 1944.

Demi-tour vers le Cap Nord, où les falaises de 300 mètres de hauteur défient les flots.

En hiver, si la route est encombrée,

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les déneigeuses ont vite fait de débloquer l’accès. Au loin, on devine les îles du Svalbard. Le bout du monde se transforme alors en tremplin vers une nouvelle expédition.

En raison des latitudes extrêmes, les saisons le sont tout autant. L’été succède à l’hiver, et vice versa. L’entre-deux n’existe pas, ou peu. Pendant la saison estivale, le soleil ne descend pas suffisamment sous la ligne d’horizon pour disparaitre complètement et continue de rayonner pendant les heures naturellement réservées au sommeil. À l’inverse, de fin novembre à mi-janvier, l’étoile ne monte pas assez pour éclairer les plaines immaculées, les plongeant dans une nuit polaire (le kaamos).

Dans le ciel se joue un ballet fascinant.

Les vagues multicolores dansent en silence.

VOYAGEURS DU MONDE Choisir la meilleure cabine de l’Express Côtier, une belle adresse dans les Alpes de Lyngen pour une virée à deux, connaître le b.a.-ba des aurores : l’expertise de votre conseiller est un vrai plus.

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contre-culture

POP GLACIALE

Comment des pays aux températures si basses font-ils pour donner naissance à de telles personnalités, si chaleureuses et attachantes ? La réponse est sans doute dans la question. Un trombinoscope qui réchauffe les cœurs.

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Björk (1965) Déjantée, inclassable, géniale. Elle s’offre le luxe d’être culte de son vivant. La chanteuse islandaise aux débuts punk et adolescents fait exploser tout son talent en solo, et sur des registres d’un grand éclectisme…

Björn Borg (1956) Pro à 16 ans, coup droit fulgurant, le joueur suédois a marqué son époque. Surnommé “Iceborg” pour son incroyable flegme sur le court, il devient, à la ville, l’un des premiers tennismen-stars de l’histoire.

Liv Ullmann (1938) Actrice fétiche d’Ingmar Bergman, avec qui elle a eu une fille devenue romancière, la Norvégienne a mené en parallèle une brève carrière à Hollywood avant de se consacrer à son tour à la réalisation.

Anders Celsius (1701-1744) C’est à cet astronome suédois et fondateur de l’observatoire d’Uppsala que l’on doit l’échelle des températures toujours utilisée aujourd’hui. Son unité de mesure porte d’ailleurs le nom du savant : le degré Celsius.

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Mads Mikkelsen (1965) Dangereusement séduisant dans le 007 Casino Royale, génialement pernicieux dans la série Hannibal, terriblement humain dans La Chasse, l’acteur danois est un couteau suisse face à la caméra. Juste et intense.

Le Petite Sirène (1913) Après avoir assisté à un ballet inspiré du conte d’Andersen, le fondateur de la brasserie Carlsberg demande à Edvard Eriksen d’en immortaliser son héroïne. Dans la baie de Copenhague, la statue de bronze (une copie) reste une attraction des plus populaire.

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Karen Blixen (1885-1962) Un amour déçu, un mariage décevant, une plantation de café en faillite… La Ferme africaine – autobiographie parue en 1937 qui a inspiré le film Out of Africa, sorti en 1985 – nous dit tout de la vie romanesque de cette femme de lettres danoise.

Mor ten Harket (1959) Il est la preuve vivante que théologie et pop ne sont pas incompatibles. Le chanteur du groupe norvégien a-ha a abandonné ses études religieuses pour connaître un succès international avec le titre Take on Me (1985).

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Jay-Jay Johanson (1969) Le crooner suédois à la voix douce et aux mélodies mélancoliques n’en finit pas de nous enivrer depuis son premier album, Whiskey, sorti en 1997. Jazz, trip-hop ou électro, son style reste élégant. Et l’homme particulièrement attachant sur scène.

Edvard Munch (1863-1944) Pionnier de l’expressionnisme, le peintre norvégien est reconnu pour ses toiles qui abordent des thèmes profonds (mort, haine, amour), faisant souvent scandale : Le Cri (1893), L’Enfant malade (1885)…

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Noomi Rapace (1979) Elle incarne Lisbeth Salander, figure de la série Millénium de Stieg Larsson (2009).

Depuis, l’actrice suédoise est une habituée des rôles forts. Et des cinéastes de renom : Guy Ritchie, Ridley Scott, Brian De Palma…

Kimi Räikkönen (1979) Surnommé “Iceman”, en référence à son sang-froid, le pilote automobile finlandais est un habitué des circuits de Formule 1 et des changements d’écurie. Toujours en selle après s’être essayé au rallye, il a déjà un titre mondial à son palmarès.

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La Laponie finlandaise Aux confins du Grand Nord, sur les terres marmoréennes des rennes, plus nombreux que les hommes, ce paysage boréal nous plonge dans un silence intact et profond.

I

vresse blanche À peine l’avion posé sur la piste de Rovaniemi, Ivalo ou Kittila, les poumons se remplissent d’un air si pur qu’un temps d’adaptation est nécessaire.

Au-delà du cercle polaire arctique, l’hiver façonne un moelleux manteau de neige et révèle le plus somptueux visage de la Laponie. Les repères du temps s’effacent à mesure que s’installe le soleil de minuit. On vient là profiter d’un environnement naturel rare de forêts et de lacs gelés, redécouvrir ce qu’est le “silence”, intact et profond.

Pourtant, l’aventure n’est jamais loin. Les journées polaires sont rythmées par une succession d’expériences

nordiques, à commencer par le maniement d’un traîneau : un incontournable du Grand Nord, ne serait-ce que pour sa bande-son singulière – les aboiements joyeux des chiens, qui cessent d’un coup au départ de l’attelage, concentrés qu’ils sont sur leur course ; les crissements sur la neige répondent alors au silence majestueux des plaines nappées de blanc.

De musher, on se mue en pêcheur.

La technique ancestrale de la pêche blanche consiste à creuser un trou à l’aide d’une grande tarière actionnée à la main.

La canne à pêche, avec son moulinet, est minuscule. On laisse descendre le fil, et on guette patiemment la prise, à genoux sur la glace…

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Le sauna finlandais, un rituel délicieux pour délier les muscles échauffés après une journée passée dans le grand froid de l’hiver polaire.

Le kuksa (la tasse en bois traditionnelle qui vient du peuple sami) de café chaud récompensera l’attente.

Autre possibilité pour explorer ce désert blanc et renouer avec les sensations de glisse : la motoneige.

Grisant. Les amateurs de raquettes iront s’enfoncer dans les canyons et forêts primaires du parc d’Oulanka, d’autres dévaleront les pistes de Pyhä-Luosto en snowboard, d’autres encore s’essaieront au ski de fond, discipline olympique prisée des Lapons.

Cocons lapons De retour dans son home, lodge douillet ou chalet camouflage aux larges rondins de bois, un passage par le sauna finlandais est alors tout indiqué. Un rituel délicieux pour délier les muscles échauffés après une journée passée dans le grand froid de l’hiver polaire. Côté table, renne et saumon composent la plupart des spécialités lapones. Et le soir venu, on se pelotonne

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dans de grands plaids autour du feu pour décanter les émotions de la journée, en sirotant un chocolat ou un vin chaud. Les plus téméraires pourront achever leur immersion nordique par une nuit en igloo, rêve de glace d’apprenti trappeur.

La plupart des cocons lapons mettent en place une alerte téléphonique spéciale qui, selon votre convenance, vous informe à toute heure du passage d’une aurore boréale. Et, à travers son toit panoramique ou debout dans la nuit, le visage croqué par le froid, regard rivé dans le ciel noir, attendre que la magie de ces tempêtes de particules solaires opère.

VOYAGEURS DU MONDE Organiser une sortie en traîneau, une rencontre avec les Samis ou le père Noël, un cours de photographie spécial Grand Blanc : notre service conciergerie francophone répond in situ à vos envies.

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laponie finlandaise

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La Laponie ou l’école des sens…

Dans le Grand Blanc, réapprendre à écouter le silence, le bruit feutré d’une raquette ou d’un ski sur la neige, le chuintement sous la patte des huskys. Réhabituer son œil à la lumière douce, s’initier à l’art de réchauffer l’ambiance, l’agréable sensation du bois sous ses pieds et la chaleur sèche du sauna sur la peau, le parfum de l’aulne et du bouleau, le goût des baies de la forêt et des herbes aromatiques que l’on laisse mijoter à petit feu. À deux, la Laponie rime avec romance au coin du feu, échappées en motoneige le long des fleuves glacés, nuits sous les étoiles et déconnexion polaire. En famille, c’est un fabuleux terrain de jeux : s’initier au pilotage de la meute, pêcher au trou, confectionner un igloo, rencontrer un éleveur de rennes, une chamane chez les Sami… Et se souvenir à jamais de l’hiver.

PLACE TO BE Dormir sous un dôme de verre, faire face aux aurores boréales et à la Laponie finlandaise enneigée : c’est l’expérience douillette proposée par le Levin Iglut (1).

Pas très loin du village du père Noël, se cache l’Arctic Treehouse Hotel (2), une adresse au luxe discret combinant traditions lapones et design scandinave moderne.

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LA GRANDE

REINE Copenhague à vélo

La capitale du Danemark, pays modèle en termes d’écologie, donne la mesure d’une vie urbaine en phase avec l’époque et ses enjeux environnementaux. Virée dans une ville verte, en plusieurs étapes, et à vélo bien sûr !

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La serre du Jardin botanique de Copenhague.

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u’il pleuve, qu’il vente, qu’il neige, et même sous le soleil, Copenhague pédale. La capitale danoise compte près de 700 000 vélos, soit pratiquement autant que d’habitants et cinq fois plus que de voitures. À l’heure de pointe, la ville est un peloton discontinu de cyclistes pressés mais ordonnés qui chaque jour se croisent sur un réseau de 350 kilomètres de pistes.

Considéré par les Danois comme “le meilleur ami de l’homme” (et de la femme), le vélo est aussi un symbole d’engagement écologique qui s’inscrit dans une politique globale du pays visant à réduire les émissions de gaz à effet de serre de 70 % en 2030. Un objectif en bonne voie de réalisation, Copenhague ayant annoncé fin 2019 avoir réduit ses émissions de gaz à effet de serre de 60 % en dix ans et vouloir atteindre la neutraité carbone d’ici 2025, devenant ainsi une référence européenne en matière de développement urbain, qu’il s’agisse de mobilité ou d’aménagement.

Au nord-ouest de la ville, séparé du centre historique par le lac Peblinge So, le quartier de Norrebro est une parfaite démonstration de la mutation, à explorer sur deux-roues.

Ce “village”, exemplaire de mixité sociale et culturelle, a fait de ses anciennes rues malfamées telles que Jægersborggade, le nouveau rendez-vous de la branchitude verte.

Entre les parcs et les espaces créatifs (voir l’étonnant Superkilen), fleurissent friperies vintage, baristas et microbrasseries. Dans ce quartier pluriculturel, chawarma et smorrebrod (le sandwich danois) se côtoient en terrasse, mais on cultive également l’art de bien manger éthique. Des adresses emblématiques comme

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le restaurant Relæ ont porté aux nues une cuisine principalement végétarienne et forcément bio. Un sillon dans lequel ont germé une multitude d’adresses qui aujourd’hui vont plus loin en limitant au maximum leur empreinte carbone. Chez Baest notamment, des courgettes à la mozzarella, tous les ingrédients sont produits par une ferme locale.

Des quartiers calmes et familiaux Le “made in Copenhague” a la cote et le grod, porridge d’antan est remis au goût du jour. De l’autre côté du Fælledparken, où l’on vient courir ou pique-niquer, Osterbro est un district plus calme et familial, mais toujours vert.

L’ancien pâturage invite à la fois sur ses toits, restaurants et jardins communautaires. La place Tasinge, hier terrain vague, accueille un bassin destiné à recueillir les eaux de pluie, parade aux inondations liées au changement climatique. Dans son prolongement, avançant sur la Baltique, Nordhavn est l’ultime bastion écologique de la ville. Abritant un grand centre de recherches, cet écoquartier teste les fondements d’une wise-city (ville sage) basés sur les énergies renouvelables et une organisation urbaine optimisée. Et Copenhague continue à pédaler avec une longueur d’avance.

VOYAGEURS DU MONDE Design, gastronomie, architecture, culture, écologie : l’art de vivre danois s’exprime à travers tous les horizons. Parcourir la ville dans la roue d’un habitant, votre guide privé d’un jour, est une belle façon de capter le meilleur de la vie locale.

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La capitale d’un pays très à cheval sur l’écologie se dompte à pied ou à vélo, le meilleur moyen de profiter des espaces verts, comme les beaux jardins de la Royal Library, celui de Frederiksberg Have ou encore le parc Tivoli. Au printemps, on y déjeune végétarien dans la serre du Nimb Gemyse, en hiver s’y tient l’un des plus beaux marchés de Noël. Le climat hivernal est une invitation à tester le fameux hygge, à bruncher à l’hôtel d’Angleterre, se réchauffer au marché couvert de Toverhallerne, goûter aux différentes déclinaisons du smorrebrod, ce sandwich de seigle ouvert aux ingrédients de mer et de terre, mais d’une manière plus globale à la nouvelle cuisine danoise, saine inventive et enracinée au pays, initiée par le célèbre Noma.

Puis, envisager de relooker son intérieur grâce à une virée design aux côtés d’un spécialiste du mobilier scandinave. Enfin, prendre l’air et l’art aux portes de la ville, au musée Louisiana et plus loin, à Aarhus.

PLACE TO BE Capitale du bon goût, du design et de l’archi pointue, Copenhague abrite une multitude d’hôtels innovants et tendance. Comment choisir ? Notre top 3 serait : The Audo pour l’ambiance “maison de collectionneurs”, Nobis et son esprit Belle Époque et l’Hotel Sanders (1) pour sa déco absolument parfaite.

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Les Îles Féroé

© Marion Berrin

Un secret bien gardé

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danemark – focus îles féroé

À mi-chemin entre l’Écosse, l’Islande et la Norvège, et malgré un intérêt touristique naissant, les Îles Féroé demeurent un archipel largement méconnu et inexploré. Et c’est tant mieux…

es dix-huit îles principales constituant les Féroé, toutes ne sont pas habitées, loin s’en faut. Certaines n’abritent même qu’une poignée d’habitants, parfois une simple famille, vivant son destin insulaire en quasi-autarcie. L’archipel compte d’ailleurs plus de moutons que de citoyens, tant et si bien que les bovidés provoquent davantage de ralentissements sur les étroites routes asphaltées zigzaguant à travers les landes que vos semblables véhiculés.

La voiture demeure néanmoins le meilleur moyen de sillonner ses paysages de végétation rase, dûment secondée par un réseau de ferry inter-îles efficace à la belle saison et voguant même jusqu’au Danemark et l’Islande. De cette dernière, vous entendrez forcément parler en vous rendant aux Féroé. Mêmes noms de lieux imprononçables, mêmes camaïeux de gris dans le ciel, mêmes origines volcaniques que la grande voisine si populaire. Il serait presque tentant de décrire l’archipel comme une “Islande sans ses hordes de visiteurs”, s’il n’y avait pas en sus quelques traits de l’Écosse des Highlands.

Encore relativement inaccessibles, les Féroé sont un trésor brut qui se mérite.

Il y pleut plus de 250 jours par an, ses brouillards sont épais, ses vents

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parfois violents. Pourtant, l’homme y vit depuis longtemps comme en témoignent encore les quelques vieilles pierres de Kirkjubour, sur l’île de Streymoy.

Aujourd’hui, c’est principalement à Tórshavn que sont rassemblés les deux tiers des Féroïens. La plus petite “capitale” du monde (l’archipel est autonome mais pas indépendant du Danemark) est sans surprise le centre vivant de ce pays et le point de départ pour l’explorer. Grâce à leurs paysages marins ténébreux, leurs falaises vertigineuses et leurs fjords parfois ponctués de villages les pieds dans l’eau, ces îles sont propices à une contemplation lente et profonde. En arpentant les sentiers de randonnée, on s’offre ainsi une observation mouvante, sur les traces d’une faune aviaire abondante incarnée par le superbe macareux et le virevoltant huîtrier pie. À tout cela s’ajoutent des légendes et sagas locales qui renforcent davantage son aura mystérieuse de bout d’Europe.

VOYAGEURS DU MONDE Afin de saisir pleinement la nature de ces îles et de mieux comprendre le mode de vie local, des guides privés vous accompagnent au fil du voyage.

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L’Islande

Au pays des elfes, des sagas et des Vikings, nature rime avec démesure. Terre vivante qui palpite et qui fume, l’Islande appartient à un autre espace-temps. Où le voyageur peut être confronté à un environnement aussi splendide qu’impétueux.

© Zoé FIdji

R E Y K J AV I K — C E R C L E D ’ O R — S N Æ F E L L S N E S VÍK — AKUREYRI — HRÍSEY

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© Zoé FIdji

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ans le grand bain de Reykjavik La capitale miniature se réveille en fin de semaine, vibre de musique, de littérature, dans ses maisons aux couleurs vives et dans ses cafés où se pressent des foules rieuses. Aux portes de la ville, déjà, le gigantisme de la nature islandaise : la péninsule de Reykjanes.

Paysages volcaniques le long d’un littoral battu par le sac et le ressac – marmites de boue bouillonnante, solfatares et fumerolles : une terre vivante, qui palpite et qui fume. On plonge dans le grand bain, un bain turquoise au cœur d’une étendue de lave, d’où émanent des halos de vapeur. Le contraste entre les eaux chaudes du Blue Lagoon et l’air vif a des effets exaltants ; l’exercice a valeur de rite : bienvenue en Islande. À cent kilomètres de là, le Cercle d’or : Thingvellir, entre deux mondes, un pied sur la plaque américaine, l’autre sur la plaque eurasienne. Geysir, une eau qui s’élève en corolle, éclate en colonne, se dissipe en fumée de vapeur. Et la chute de Gullfoss, la plus célèbre d’Islande – sa cataracte tombe en deux temps dans un profond canyon.

Demi-tour. De l’autre côté de Reykjavik, à l’ouest, la péninsule de Snæfellsnes fait figure de condensé d’Islande tout

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en charme sauvage et grandes bourrasques. Champs de lave, falaises, plages de sable noir, hameaux de pêcheurs.

Des centaines de goélands qui dansent dans le vent, et ce glacier-volcan rendu célèbre par Jules Verne dans son Voyage au centre de la Terre. Les orques reviennent chaque hiver chasser les bancs de harengs, puis cèdent la place au ballet aquatique des grands cétacés.

Un désert glaciaire Exit les foules : à la pointe sud de l’île, Vík, quelques maisons perdues dans la nature, essaimées entre volcan et océan.

Plages de sable noir, falaises abruptes que les oiseaux transforment en cités dortoirs, cascades vertigineuses, lagunes glaciaires… Et quelques fermes-auberges cosy, où paissent chevaux, moutons et volailles. L’été, l’ouverture des pistes permet de s’engouffrer dans les Hautes Terres intérieures : ici, la campagne endormie, là un cratère éteint et ses traînées de sable noir, là encore une source chaude perdue en plein désert. Plus loin vers l’est, au pied de l’immense glacier Vatnajökull, le parc Skaftafell est encore plus majestueux vu du ciel, tandis que les orgues basaltiques de la cascade Svartifoss se dressent telle une cathédrale bâtie

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Le site hydrothermal de Namajfall-Hverir, encore appelé Hverarönd.

Seljavallalaug : la plus ancienne piscine du pays.

L’eau, à 36°, provient de la source qui coule le long du volcan Eyjafjallajökull.

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Plages de sable noir et falaises abruptes de la côte sud, non loin du village de Vík.

Un panorama hors pair.

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Plus confidentiels encore, direction les extrêmes – est et ouest. L’Islande déploie là deux zones où les fjords se multiplient comme le plumage d’une aile.

par des trolls. De la lagune Jökulsárlón se détachent des icebergs bleutés, sculptures de l’éphémère, s’amenuisant au fil de leur dérive.

Des paysages vivants et bouillonnants Grand écart pour se retrouver plein nord.

Sur la liste des must-see islandais figure aussi le lac Mývatn. Laves fumantes, chaudrons de soufre pourpre et ocre, cratères bruyants, argiles teintées de rouille : c’est dans ces paysages vivants qui ne cessent de bouillonner que les astronautes américains se familiarisèrent avec l’environnement lunaire. Pour camp de base aux explorations septentrionales, on préfère Akureyri, lovée au creux d’un fjord – une ville charmante qui regorge de cafés et belles adresses familiales.

Non loin, un second Blue Lagoon, moins prisé celui-ci.

La campagne sauvage du nord-ouest déroule de grandes plaines aux herbes hautes où galopent des chevaux en semiliberté. Au large de Dalvík se prélassent baleines et autres dauphins ; à quelques encablures, l’île-confetti Hrísey semble figée à l’entrée du fjord, vigie éternelle du cercle polaire. Des falaises de Ketubjörg, sur la péninsule de Skagi, l’eau se jette directement dans la mer. Au-dessus de Hvammstangi, les phoques alanguis font la sieste sur les rochers.

Plus confidentiels encore, direction les extrêmes – est et ouest. L’Islande déploie

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là deux zones où les fjords se multiplient comme le plumage d’une aile.

L’est a des allures d’Écosse, ou de Norvège. Point de geysers ou de champs de lave, mais de ravissantes routes côtières s’enroulant autour des fjords à la beauté céruléenne. Des moutons bruns égarés loin de toute habitation, des milliers d’oiseaux de mer.

Un paysage scénique en épingles serrées, ponctué çà et là de comptoirs de pêche riches d’histoire – Djúpivogur, Eskifjordur, Faskrudsfjördur. Fêtes de villages, bars joyeux, gastronomie et musique : le bout du monde ne manque pas de caractère.

Les fjords du nord-ouest, eux, sont encore moins accessibles. Encore plus poignants aussi, territoires austères et hostiles, falaises craquelées plongeant à pic, désert de pierre minéral, pistes inaccessibles en hiver. On appréhende une nature impétueuse, où l’être humain ne semble pas avoir sa place. L’apogée du voyage contemplatif, hors du temps, au plus près des éléments, au plus près de soi.

VOYAGEURS DU MONDE Implanté en Islande bien avant le grand boom, disposant d’un service conciergerie pointu, Voyageurs du Monde propose d’explorer les zones les plus secrètes et surtout les moins parcourues.

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In the mood Avant même de poser le pied sur cette île mystérieuse, penser à relire la trilogie de Jón Kalman Stefánsson, puissant élixir de nature islandaise.

La suite coule de source(s) : chaudes et naturelles, un bain au cœur du Landmannalaugar (1) sous la voûte étoilée, la puissance de l’eau montant vers le ciel à Geysir et celle chutant avec fracas à Gullfoss.

Suivre alors l’allure légère à quatre temps - le tölt - du petit cheval blond sur une plage de sable noir, s’allonger sur une coulée de lave refroidie mais encore revigorante, slalomer entre les icebergs sur la lagune glaciaire de Fjallsárlón, ouvrir grands ses yeux et repérer la baleine à bosse et le renard arctique, se sentir poussière d’étoiles sous les aurores boréales, enfin s’endormir à la ferme. Alors, revenir à la ville, Reykjavik, respirez les nouvelles tendances artisanales du quartier de Hverfisgata, suivre les lignes d’Olafur Eliasson et réaliser que cette île est un tout.

PLACE TO BE Perdue dans les fjords du nordouest, la maison du designer multi-casquette Hálfdan Pedersen est un havre du bon goût dédié au cocooning. La Résidence Pedersen (2), à privatiser en famille.

Au creux des montagnes islandaises, installation au Deplar Farm (3), ancienne ferme du XVIIIe siècle, rénovée avec brio. Charme fou et cocooning en pleine nature, le Black Timber House (4) a tout juste !

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Le Groenland

© Olivier Romano

Banquise des anges

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L’île-continent, la plus grande de l’Arctique, offre un observatoire privilégié de la nature et de la civilisation. Ni arbre, ni route, ni notion de temps, mais beaucoup de blanc, où l’œil se perd.

Dépaysement absolu et fascination totale.

roenland. Le mot signifie “terre verte”, ce qui vaut en soi pour un indicateur de la myopie d’Erik le Rouge, son découvreur viking.

Vert, le Groenland le devient peu de fois l’an et sur une étroite surface. Ce nom renvoie donc à un autre âge du climat. À moins qu’il n’anticipe sur ce qui menace : le réchauffement actuel, entamant la calotte glaciaire, élargissant les terres libres de glace, risque de lui donner une nouvelle pertinence…

On l’imagine encore volontiers habité par des Inuits nomades circulant en kayak dans les fjords, chassant phoques, cétacés ou rennes. Cependant, ces activités cynégétiques sont pratiquées dans un contexte que le moteur, les réseaux satellitaires, sociaux et la sédentarité contribuent irréversiblement à définir. Pour le pire - la dégradation rapide de certains milieux naturels et le meilleur - la prise de conscience de la valeur de l’identité inuit.

Ce pays, que l’on aborde par ses lâchers d’icebergs et que l’on pénètre en longeant de majestueux fjords, est déroutant.

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Sur l’embouchure d’un de ces fjords, Nuuk, la capitale, est bordée par la mer du Labrador. Son architecture de bois voisine avec l’acier et le ciment, ce qui lui donne des airs très contemporains.

Aux dernières nouvelles, de jeunes chefs redécouvrent la gastronomie locale et en donnent de succulentes interprétations.

Au nord de Nuuk, la baie de Disko aimante les bateaux, qui permettent à leurs passagers de s’enchanter d’un monde stupéfiant de couleurs et de formes : la glace. Dans le labyrinthe aquatique, on croise baleine boréale et narval, on observe l’eider et le fulmar glacial. À terre, le lièvre et le lagopède se rencontrent. Expressions fugitives d’une nature à la fois souveraine et fragile.

VOYAGEURS DU MONDE Rencontrer un jeune chef inuit, des artisans, un glaciologue, un photographe ; dormir dans un écolodge éphémère, skier au-dessus des fjords avec un guide privé : une découverte approfondie du Groenland.

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Les Pays baltes LI T UANIE — LE T TONIE — ESTONIE

Les trois capitales baltes, Vilnius, Riga et Tallinn, partagent une énergie qui fait mesurer l’éloignement de la période soviétique et les bienfaits de l’Europe politique. Les dunes infinies et les horizons de la Baltique sont à découvrir l’été, au long de journées sans nuit.

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© Tõnu Runnel

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ilnius, l’éclectique Vilna, Wilna, Wilno, Vilnè, Vilnius. Cinq noms pour une capitale qui brasse les influences de ses occupants successifs – polonais, allemands, russes… Églises baroques et palais gothiques, façades flamboyantes : la capitale lituanienne est riche d’un patrimoine éclectique. Mais pour saisir son quotidien, on traverse la Vilnia, on rejoint une utopie sur l’autre rive.

Uzupis, quartier autoproclamé république indépendante, avec sa monnaie, son hymne et sa constitution qui institue en son premier article le droit à la paresse.

Uzupis a été fondée un 1er avril – une utopie conçue sur le ton de l’humour, donc, mais dont les préceptes multiconfessionnels et libertaires ne sont pas anodins dans une ville hérissée d’une quarantaine d’églises, meurtrie par la Shoah – avantguerre, la moitié de la population de la Jérusalem du Nord était juive, décimée par les nazis –, et dans un pays annexé par l’Union soviétique jusqu’en 1991.

Petites maisons cernées de jardins fleuris et de potagers plantés de pommiers, le cœur battant de la ville a des airs champêtres.

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À 300 kilomètres de là, à Klaipeda, on traverse la lagune en ferry pour rejoindre l’Isthme de Courlande.

La langue de sable étire ses pinèdes et ses dunes à l’infini sur les rivages de la Baltique. Du sommet de la dune de Parnidis, les sentiers zigzaguent dans le sable jusqu’à la station balnéaire de Nida, où les femmes des pêcheurs vendent des harengs et des saumons pêchés dans les eaux du golfe, tout juste fumés, que l’on déguste sur le pouce, assis face à la mer.

Art nouveau et dynamisme à Riga On l’imagine austère entre églises gothiques et cathédrales orthodoxes, Riga étonne par son patrimoine Art nouveau – un des plus riches au monde, injustement négligé – et par sa dynamique. Il suffit de se balader dans les rues pour appréhender la diversité culturelle de la plus grande ville des Pays baltes, capitale du milieu entre est et ouest. Dans les cafés, le long des docks, on parle russe, anglais, français, espagnol, allemand.

Son marché central, le plus vaste d’Europe, est installé dans cinq anciens

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Il suffit de se balader dans les rues pour appréhender la diversité culturelle de Riga, la plus grande ville des Pays baltes, capitale du milieu entre est et ouest.

hangars à zeppelins, sa scène électro florissante se déploie dans des cinémas désaffectés ou autres vestiges soviétiques.

Un train, aux portes de la ville, rejoint la Baltique et Jurmala, station balnéaire jadis fréquentée par la nomenklatura soviétique, aujourd’hui villégiature chic figée dans le temps de sa grandeur russe.

Longues plages de sable blanc, dunes et forêts de pins : un paysage qui, malgré les datchas et les isbas égrainées dans la pinède, évoque plus la Scandinavie que la Russie – la Finlande et la Suède sont juste en face.

Tallin, entre classicisme et modernité Tours massives, hautes murailles, façades découpées et toits pentus, le siège du gouvernement et le Parlement sont ici, la cathédrale orthodoxe exhibe sa silhouette de gâteau à la crème : les souverains germains, suédois et russes se sont succédé sur la colline. Mais l’atmosphère de la ville haute est celle d’un décor de cinéma. Dans la ville basse, qui fut au Moyen Âge celle des commerçants sous égide de la puissante Ligue hanséatique, les demeures des marchands ont conservé leur splendeur intacte, et sur la place de l’hôtel de ville, joyau du gothique tardif, des foules de touristes font des selfies face à la plus ancienne pharmacie d’Europe,

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et ses grands bocaux de verre, poudre de hérisson ou bave de crapaud.

On fait encore un pas de côté, vers Rotermann, quartier des docks transformé par une cohorte d’architectes âgés de moins de 30 ans – volumes de verre surplombant les architectures de brique massives, ancienne minoterie surélevée d’étages en acier : les bâtiments ont gardé leurs lignes manufacturières, mais abritent désormais les start-up des entrepreneurs du numérique.

L’Estonie est aussi un des pôles du design européen, dont on découvre les formes ascétiques dans l’ancien quartier des pêcheurs, Kalamaja – atmosphère bohème chic, maisons en bois de toutes les couleurs, jardins fleuris, poussettes. La cité de la création expose là, dans 25 000 mètres carrés d’anciennes usines les travaux de jeunes designers, et abrite des cafés où l’on boit un verre assis à de grandes tables en bois, face à de monumentales fresques street art.

VOYAGEURS DU MONDE Un week-end dans l’une des capitales, un road-trip au fil des trois pays : Voyageurs du Monde adapte le format du voyage à vos envies et vous assiste 24/7.

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In the mood Derrière ses façades gothiques, Tallinn affirme son goût pour le vintage, à tester les jours de brocante sur la place de l’hôtel de ville. La ville aime aussi le plein air, qui se hume au musée Rocca al Mare, mais aussi plus simplement pour la street food, à picorer dans les quartiers de Kalamaja et Pelgulinn. Si les villes baltes trouvent leur place parmi les city-break européens, les autres atouts de ces trois pays restent souvent insoupçonnés. Les rivages de la Baltique sont pourtant une alternative estivale au sud de l’Europe, avec des cités balnéaires au charme suranné. En Estonie : Pärnu, et des îles sauvages telles Saaremaa, à parcourir à cheval, ou Muhu, semée de forêts, de moulins et de cottages en bois.

La Lettonie, elle, déroule de longues plages de sable blanc dans le prolongement d’un week-end à Riga entre Art Nouveau et esprit contemporain. En Lituanie, l’été se joue sur les rives du lac Kaunas, même si, à Vilnius, la nature est au cœur de la ville, on prend le temps de flâner sous les pommiers et dans le quartier utopiste d’Uzupis, où s’impose une déambulation de cafés en ateliers.

PLACE TO BE L’Hôtel Pacai est installé dans un ancien palais de Vilnius. De votre lit, vous apercevez les vestiges du passé et ces somptueuses fresques du XVIIe qui cohabitent avec les lignes épurées d’un mobilier minimaliste. À Riga, l’excentrique Dome Hotel & Spa est niché dans un bâtiment baroque et rococo, chaleureux et historique.

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l’usage du monde

DO YOU SPEAK nordique ?

Dix choses à savoir pour fraterniser avec nos voisins septentrionaux.

Au Danemark, il existe le

OLFRYGT La peur de ne pas trouver de bière en quittant la ville Figurine sculptée en bois de renne, le

TUPILAK est, dans la légende inuit, censé protéger son propriétaire contre un ennemi

En Norvège, lorsque l’on se connaît bien, on échange le

KLEM Une accolade, joue contre joue, pour se saluer, se consoler, se câliner

Et si vous alliez en Finlande durant les

TOSIKKO ?

Les “nuits polaires”, de novembre à février, quand le soleil reste couché Rien de tel que

LE LÖYLY La vapeur du sauna lorsque l’on jette de l’eau sur les pierres

Depuis 1999, le 4 octobre, a lieu le

KANELBULLENS DAG La fête de la petite brioche à la cannelle suédoise

Pour affirmer son désir d’indépendance, une chaîne humaine et chantante de

La fête la plus importante de Lettonie n’est pas Noël, mais le solstice d’été, nommé

560 KM LIGO

traversant les trois pays baltes, s’est tenue le 23 août 1989, afin d’en finir avec la perestroïka de Mikhaïl Gorbatchev

Les Islandais pratiquent le

À savoir, profiter d’un moment inattendu pour apprécier une journée particulièrement ensoleillée et chaude

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Les Lettons restent éveillés lors de la nuit la plus courte (environ 1 h 30) pour pouvoir saluer le soleil levant

En Islande, elfes, trolls et créatures invisibles constituent le

Littéralement le “peuple caché”, vivant dans les montagnes et les rochers. Les Îles Féroé ont également leur Huldufólk

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LES ÉDITIONS VOYAGEURS DU MONDE PA R D E S T I N AT I O N

Afrique Amérique latine Asie Mineure, Centrale et Chine Asie du Sud-Est et Indonésie Australie Brésil Canada Égypte Espagne États-Unis Europe du Nord France Grande-Bretagne et Irlande Grèce Inde et les Himalayas Israël et Palestine Italie Japon Maroc et Moyen-Orient Polynésie Portugal Russie et Ukraine PA R T H É M AT I Q U E

Voyageurs… amoureux/en famille/dans les îles

Directrice de la communication Nathalie Belloir Rédacteur en chef Raphaël Goubet Directeur artistique Olivier Romano Conception et réalisation Camille Nordin Rédacteur Baptiste Briand Ont collaboré à la rédaction Emmanuel Boutan, Éléonore Dubois, Olivier Esteban, Clara Favini, Marion Osmont, Faustine Poidevin, Cyrielle Robert Secrétaire de rédaction Stéphanie Damiot Coordinatrice fabrication Isabelle Sire Responsable photo Marie Champenois Iconographe Alix Aurore Pardo Photogravure Cesar Graphic Impression Imprimerie Peau Édition mars 2020 Crédits – Couverture Salva López Illustrations Førtifem (p. 4, 8, 9, 18), Beya Rebaï (p. 7, p. 19) Photos Salva López (pp. 11-17) ; Armand Lagrange, Patrik Svedberg/imagebank. sweden.se, Calle Artmark/Folio/imagebank.sweden.se (p. 23) ; Gregor Lengler/LAIF-RÉA, Martin Adolfsson (p. 26) ; Johan Willner/imagebank.sweden.se, Martin Adolfsson, Jérôme Galland, Anna Hallams/imagebank.sweden.se, Ett Hem/Small Luxury Hotels of the World (p. 27) ; Jérôme Galland, Bettmann Archive/Getty, De Agostini Picture Library/Bridgeman Images (p. 31) ; Thomas Linkel/ LAIF-RÉA, Eric Flogny/Aleph, Konstrat, Leslye Davis/The New York Times-REDUX-RÉA, SP34 Hotel (p. 40) ; Rapha/ Fjord Norway.com, Jérôme Galland, Pan Tree Top Cabin@ travelsbymarc (p. 41) ; Getty Images/iStockphoto, MEPL/ Bridgeman, Alamy Stock (p. 45) ; Alamy Stock, Farabola/ Bridgeman Images (p. 46) ; Getty Images/iStockphoto, Alamy Stock (p. 47) ; Jérôme Galland, Antti Kurola/Arctic Treehouse Hotel, Levin Iglut (p. 51) ; Olivier Romano (p. 54) ; Kim Wyon/VisitDenmark, Andrea Nuñez, Olivier Romano, Arck Sint Niklaas, Dianne Pavletich (p. 56) ; Kim Wyon/ VisitDenmark, Olivier Romano, Martin Heiberg, Dianne Pavletich, wichmann+ bendtsen/Hotel Sanders (p. 57) ; Zoe Fidji, Oleh Slobodeniuk/Getty Images (p. 63) ; Bor Cvetko/Adobe Stock, Résidence Pedersen/Hálfdán Pedersen/Mikael Axelsson, Getty Images/iStockphoto, Lola Reboud, Sabine Bungert/LAIF-RÉA (p. 66) ; Zoe Fidji, Un Cercle, Black Timber House, Deplar Farm/Eleven Experience (p. 67) ; Everst-stock.adobe.com, latvia.travel, Rasmus Jurkatam, Kaspar Orasmäe/OT Estonie (p. 73) ; Aron Urb, Ulf Huett Nilsson/Image Bank Sweden, Gunnar Sverrisson/Boutique Apartment, DariusSul/Getty Images/ iStockphoto, Reinis Hofmanis (p. 75).

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