Voyageurs en Egypte by voyageurs-du-monde

VOYAGEURSEN ÉGYPTE

STEAM SHIP SUDAN FLÂNEUSE DU NIL LE CAIRE

OASIS DU FAYOUM ALEXANDRIE ET LE DELTA DU NIL

SIWA MOYENNE-ÉGYPTE — LOUXOR — ASSOUAN

TEMPLES DE NUBIE MER ROUGE SINAÏ SOUDAN

Les Cités des Voyageurs

Paris 2e

55, rue Sainte-Anne

+33 (0)1 42 86 16 00

Bordeaux

35, rue Thiac

+33 (0)5 57 14 01 48

Bruxelles

23, chaussée de Charleroi

+32 (0)2 543 95 50

Genève

19, rue de la Rôtisserie

+41 (0)22 519 12 10

Grenoble

16, boulevard Gambetta

+33 (0)4 76 85 95 90

Lausanne

Rue du Grand-Chêne 6

+41 (0)21 519 10 65

Lille

147, boulevard de la Liberté

+33 (0)3 20 06 76 25

Londres

First Floor

111 Upper Richmond Road, Putney (SW15 2TL)

+44 (0)20 7978 7333

Lyon 2 e

5, quai Jules-Courmont

+33 (0)4 72 56 94 56

Marseille 1 er

25, rue Fort-Notre-Dame

+33 (0)4 96 17 89 17

Voyageurs en Égypte 01 84 17 19 01

Montpellier

8, rue du Palais des Guilhem

+33 (0)4 67 67 96 30

Montréal

295, rue de la Commune Ouest

+(1) 514 722 0909

Nantes

13, rue du Moulin

+33 (0)2 40 20 64 30

Nice

4, rue du Maréchal Jo re

+33 (0)4 97 03 64 64

Québec

540, rue Champlain

+(1) 418 651 9191

Rennes

31, rue de la Parcheminerie

+33 (0)2 99 79 16 16

Rouen

17-19, rue de la Vicomte

+33 (0)2 32 10 82 50

Strasbourg

16, rue Sainte-Barbe

+33 (0)3 88 15 29 48

Toulouse

26, rue des Marchands

+33 (0)5 34 31 72 72

Zurich

Löwenstrasse 11

+41 (0)44 503 52 60

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Plus de vingtans de travaux ont été nécessaires à la réalisation du Grand Musée égyptien du Caire, sur le plateau de Gizeh. Son ouverture officielle, plusieurs fois reportée, a exaspéré nombre d’esprits cartésiens. Pourtant, cette relation au temps en dit long sur l’Égypte. Qu’est-ce que deux décennies dans un pays habitué à compter en millénaires?

Laconstruction de la pyramide de Khéops, 4600 ans plus tôt, nécessita elle aussi vingt années. Le sablier égyptien ne cesse de surprendre: lorsque des générations d’archéologues pensent que le pays a livré ses plus grands secrets et y apposent une date, Saqqarah révélait encore, en 2024, tombeaux et apparats insoupçonnés. Au passage, le documentaire consacré à ces fouilles est l’un des plus vus des plateformes de streaming. L’Égypte se moque du temps… Suspendu qu’il est à bord du Steam Ship Sudan, notre vapeur centenaire au charme Belle Époque (p.34). Vous vous demandez pourquoi votre rencontre avec ce pays a elle aussi tardé? L’expression arabe “mektoub” résonne alors : “c’était écrit”…

JEAN-FRANÇOIS RIAL

Pdg de Voyageurs du Monde

Cartographie

L’Égypte en un clin d’œil.

5 000 ans d’histoire À l’heure égyptienne.

L’esprit

Voyageurs du Monde

Notre façon d’aborder le monde.

Les services

Nos attentions pour voyager en toute fluidité.

Book lovers

Une sélection des libraires

Voyageurs du Monde.

Portfolio

L’Égypte sous l’objectif de Mathieu Richer Mamousse.

26 Magazine

La naissance du tourisme

Plus de cinq millénaires que l’Égypte aimante. Le pays du Nil a cristallisé les désirs, accéléré des entreprises… Et reste un épicentre par lequel les grands voyages transitent.

34 Le Steam Ship Sudan

Un navire vapeur de légende, mis à l’eau en 1921, qui entretient son charme Belle Époque et perpétue le rêve de la croisière au fil du Nil et du temps.

Sommaire

Voyageurs en Égypte

50 La Flâneuse du Nil

Navigation douce et au gré des vents pour une Égypte intimiste à bord de cette dahabieh privatisable.

58 Magazine

Les toiles de l’Orient

Des salles historiques du Caire, témoins encore bien vivants de l’âge d’or du cinéma égyptien.

62 Le Caire

De capitale des pharaons à mégalopole mondiale, Le Caire fascine toujours autant.

L’oasis du Fayoum

Au beau milieu du désert, un écrin bucolique de choix aux vestiges millénaires et aux fossiles de baleines.

74 Alexandrie et le delta du Nil

Ville rêvée d’Alexandre le Grand, la cité balnéaire a su se réinventer au cours des siècles et faire perdurer son art de vivre.

80 Magazine

Siwa, l’éblouissante

Sans doute l’une des oasis les plus envoûtantes du désert Libyque. Un mirage bien réel.

La Moyenne-Égypte

Du Caire à Louxor, l’ancien royaume d’Akhenaton donne le tempo du voyage et de l’histoire.

Louxor

L’ancienne Thèbes concentre palais, temples et tombeaux des pharaons du Nouvel Empire. On y va pour écouter parler les pierres.

94 Pop culture

“Walk Like an Egyptian” : la marche à suivre pour tenter de s’approcher de figures phares de l’Égypte.

98 Assouan

Dans l’alchimie des souks, la cité quasi tropicale mêle les couleurs de l’Orient et celles de l’Afrique.

104

Temples de Nubie

Philae, Abou Simbel… Le barrage d’Assouan a noyé des sites, mais la Nubie demeure, et son héritage antique est grandiose.

106

La mer Rouge

Destination très fréquentée, le contre-courant s’impose pour profiter des pépites locales, loin des foules.

110

Le Sinaï

De l’ascétisme du désert au foisonnement sous-marin de la mer Rouge, la péninsule du Sinaï saisit et rend humble face à la beauté du monde.

112 Magazine

Soudan, dans le sillage des pharaons noirs

Pays d’orfèvre, ce voisin de l’Égypte garde les vestiges discrets d’un pan d’histoire pharaonique méconnu.

116

L’usage du monde

Dix mots ou expressions à connaître pour un voyage pharaonique.

Oasis du Fayoum

Vallée des Baleines

Oasis de Siwa

Matrouh

Héliopolis

Bérénice

Port Galib Marsa Alam

Port Galib

el-Medina

Louxor Deir

Louxor Deir el-Medina

Nécropole thébaine Temple de Karnak Colosses de Memnon

Nil

Al-Kharga Esna Edfou

Marsa Alam

Kôm Ombo Assouan

Al-Kharga Esna Edfou

Éléphantine

Kitchener

Éléphantine

Assouan

Philae île de Sehel îles de Saluga Nil

Philae île de Sehel îles de Saluga Nil Nil

Simbel Désert Libyque

Simbel

SOUDAN

Cartographie

Quelques repères

• Vol Air France Paris-Le Caire, sans escale : 4 heures

• Superﬁ cie de l’Égypte : 1 001 450 km 2 (1,8 fois la France)

• Le Nil : 6 650 kilomètres, soit l’un des trois plus longs ﬂ euves du monde, avec l’Amazone (Amérique du Sud) et le Yangtsé (Chine)

• Pyramides : l’Égypte en compterait quelque 139. Les plus connues étant celles du plateau de Gizeh (Khéops, Khéphren et Mykérinos), complexes funéraires construits entre 2 550 et 2 490 avant Jésus-Christ, à dix-huit kilomètres du Caire.

5000 ans d’histoire

À l’heure égyptienne

Le roi Ménès uniﬁe l’Égypte, entamant 3000ans de succession dynastique et de prospérité culturelle.

3150 av. J.-C.

Vers 590 av. J.-C.

Hérodote, l’intellectuel grec connu sous le nom de “père de l’Histoire”, visite l’Égypte, alors sous domination perse. Il laisse des récits détaillés de la vie quotidienne dans le pays, y compris une description assez réaliste et macabre de la momiﬁcation.

Vers 445 av. J.-C.

Sur instruction du pharaon PsammétiqueII, des mercenaires grecs arrivent à Abou Simbel. Ils gravent rapidement leurs noms sur la jambe de l’une des vastes statues gardant l’entrée du temple.

Diodore, un historien grec, note que les Égyptiens vénèrent tellement leurs animaux sacrés qu’en cas de famine, ils seraient plus susceptibles de se manger entre eux que de manger leurs animaux.

Le géographe, philosophe et historien grec Strabon voyage le long du Nil jusqu’à Philae. Il assiste à des célébrations où règne “la débauche extrême” –des prêtres nourrissant des crocodiles sacrés à mains nues. Ses descriptions de temples, déjà à moitié ensevelis par le sable, étaient si précises qu’elles ont permis à l’archéologue français du XIXe siècle AugusteMariette deretracer, entre autres, l’emplacement exact des tombes de Saqqarah.

56 av. J.-C.

332 av. J.-C.

L’Égypte perse tombe aux mains d’Alexandre le Grand, qui se présente sournoisement comme le libérateur du peuple, héritier des pharaons et ﬁls du dieu Amon. Il commence la construction d’Alexandrie, l’une des 70 villes à porter son nom (au même moment, il fonde une autre ville dans l’actuel Pakistan qu’il nomme Bucéphalie –du nom de son cheval).

25 av. J.-C.

30 av. J.-C.

Les Romains arrivent enconquérants et Alexandrie tombe aux mains d’Auguste, le premier empereur romain. La dernière dynastie de l’Égypte ancienne (ptolémaïque, ou macédonienne grecque) s’éteint au suicide de la reine Cléopâtre et de son amant Marc Antoine.

L’historien romain Tacite parle à un prêtre âgé qui avait traduit des hiéroglyphes en latin et en grec, et déchi re le texte d’un document détaillant les hommages des terres conquises. Une première tentative encourageante…

90 apr. J.-C.

Tous les visiteurs romains ne sont pas siadmiratifs. Uncertain Épiphane visite la Vallée des rois et, dix-huitsiècles avant Tripadvisor, gri onne ce commentaire sur une tombe: “J’ai visité et je n’ai rien aimé sauf lesarcophage.”

200 apr. J.-C.

69 - 138 apr. J.-C.

Sous les règnes deVespasien à Hadrien, les empereurs romains visitent l’Égypte et l’idée d’un circuit “typique” –comprenant une croisière sur le Nil, la visite d’Alexandrie, de la ville d’Héliopolis pour voir letemple de Ra, des pyramides et enﬁn de Memphis (près du Caire moderne) – commence à prendre forme. En 130 après J.-C., Hadrien visite les colonnes de Memnon à Thèbes et y laisse ses propres gra tis.

Vers 640 apr. J.-C.

Amr ibn al-As, le chef des troupes musulmanes qui ont conquis l’Égypte suite à l’e ondrement de l’empire byzantin, visite latombe de RamsèsVI dans la Vallée des rois. Il y grave son nom, qui vient s’ajouter aux gra tis déjà nombreux.

Denys de Tell Mahré, le patriarche d’Antioche et chef de l’Église orthodoxe en Syrie, réfute les théories antérieures selon lesquelles lespyramides sont des entrepôts decéréales en a rmant avoir été lui-même à l’intérieur de l’une d’elles à Gizeh et avoir vu un sarcophage.

Vers 830 apr. J.-C.

Vers 1150

Le géographe arabe Muhammad al-Idrisi suit les traces séculaires d’érudits musulmans, avec unefascination particulière pour l’Égypte et les pyramides. Il écrira unlivre sur le sujet et créera certaines despremières cartes dumonde.

L’armée de LouisIX, Saint Louis, arrive en Égypte pour laseptième croisade, qui setermine parundésastre avec ladéfaite de la bataille de Fariskur et la capture du roi etde milliers de compagnons croisés. 1249

Le prêtre jésuite

français Claude Sicard, cartographe qualiﬁé, explore la vallée du Nil, devenant le premier Européen à conﬁrmer que Karnak etLouxor étaient en fait l’ancienne ville de Thèbes.

Vers 1710

1600

L’intérêt pour l’Égypte s’intensiﬁe. Un grand débat anime l’Europe: les pyramides avaientelles également un but astronomique?

L’enlèvement de reliques s’intensiﬁe. On assiste àune détermination nouvelle à déchi rer les hiéroglyphes anciens.

Napoléon et son armée d’Orient, forte de 38000hommes, arrivent à Alexandrie avec près de 200savants, botanistes, géologues, archéologues et peintres. L’armée bat les Mamelouks (derniers dirigeants égyptiens), mais se retire après la destruction de sa ﬂotte par un certain Horatio Nelson à la bataille du Nil. S’ensuit la publication de l’encyclopédie

Description de l’Égypte (1809-1829), point de départ de l’égyptomanie.

1798

1812

Le savant français Jean-François Champollion est le premier àréussir à déchi rer les hiéroglyphes, permettant ainsi de mieux comprendre la vie dans l’Égypte antique. La pierre deRosette, découverte lors de l’expédition de Napoléon etréquisitionnée par la suite par les Britanniques (qui se trouve aujourd’hui au British Museum), en est la pièce maîtresse, avec son texte écrit en grec, en démotique et en hiéroglyphes.

1822

L’explorateur écossais JamesBruce arrive pour lapremière fois en Égypte. Au cours des années suivantes, il explorera le pays, dont l’incontournable Vallée des rois, avant dedevenir le premier Européen à découvrir lesorigines du Nil Bleu enÉgypte et au Soudan.

L’Égypte commence à attirer touristes, pilleurs de tombes etexcentriques comme Giovanni Battista Belzoni, alias le Grand Belzoni, qui enlève levaste buste en granit de Younger Memnon (pesant septtonnes) de Thèbes. Il faut dixseptjours et 130hommes pour traîner la statue jusqu’au Nil, où elle est rapidement expédiée en Angleterre. Depuis, le buste est toujours auBritishMuseum.

1768

Les Britanniques arrivent.

Le Premier ministre Disraeli achète à la Grande-Bretagne uneparticipation majoritaire dans lenouveau canal de Suez tandis que Thomas Cook & Son négocie un monopole sur les services de bateaux à vapeur touristiques le long du Nil avec le khédive, le dirigeant ottoman égyptien.

Le nombre de voyageurs augmente, tout comme les entreprises liées au tourisme (par exemple, lesfrères Zangaki, photographes de sites célèbres le long du Nil).

1870

1921

Le Steam Ship Sudan, qui fait partie de la ﬂotte de Thomas Cook, fait sa première croisière sur le Nil.

Le tourisme de masse débute parallèlement à l’expansion destations balnéaires telles que Sharm el Sheikh sur la mer Rouge dans les années 1980. 1975

L’année célèbre les 200ans des hiéroglyphes déchi rés par Champollion, les 100 ans de l’Égypte comme État indépendant, et également le centenaire de la découverte de latombe de Toutânkhamon.

2022

1922

Howard Carter, dont l’expédition est ﬁnancée par Lord Carnarvon, trouve enﬁn la tombe de Toutânkhamon (après qu’un jeune porteur d’eau, Hussein Abdel-Rassoul, eut mis le pied sur la première marche d’un escalier qui s’enfonçait dans le sol…). Le “Garçon Pharaon” ayant été rayé de l’histoire par lesdynasties qui l’ont succédé, sa tombe n’a jamais été visitée par les pilleurs, ce qui en fait la découverte égyptienne laplus importante de tous lestemps. Un regain d’intérêt pour l’Égypte s’amorce, avec des visiteurs comme Agatha Christie ou Winston Churchill, en croisière sur le Nil.

2010

Année de tous les records qui voit le pays des pharaons attirer 14,7millions de touristes, dont près de 11millions proviennent d’Europe. La France, et ses quelque 600000 visiteurs, arrive au cinquième rang despays de l’UE à venir s’extasier en Égypte.

2025

La période 2024-2025 marque l’ouverture du Grand Musée égyptien, non loin des grandes pyramides, abritant des dizaines de milliers de trésors de l’Égypte antique.

250

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concierges à travers lemonde, dont 4 en Égypte, veillent sur vous et exaucent vos souhaits.

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Chaque jour, nos conseillers spécialisés par pays ou par région créent des expériences uniques, doublées d’une pléiade de services haut de gamme. Aborder le monde par son envers, dévoiler le véritable visage desdestinations, composer des voyages personnalisés selon les envies de chacun : tel est l’esprit de Voyageurs du Monde.

conseillers, dont 24 conseillers en France et 2 au Canada dédiés à l’Égypte. Passionnés venus de tous les horizons ou natifs du pays, ils sont une source d’inspiration formidable.

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carbone neutre

La totalité des émissions de CO2 liées à nos voyages est absorbée grâce à divers projets de reforestation dans le monde.

di érence. Le budget que vous ﬁxez avec votre conseiller sera respecté au plus juste. Une fois votre devis validé, aucuns frais supplémentaires ne sont à prévoir.

invitation au voyage nationalités représentées chez nos salariés. Une façon d’insu er une vision du monde respectueuse des di érences culturelles.

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pays, des grands classiques aux régions plus conﬁdentielles, Voyageurs du Monde peut vous emmener partout sur la planète.

arbres plantés chaque jour: une action parmi les nombreux projets environnementaux et humanitaires soutenus par notre fondation Insolite BâtisseurPhilippe Romero.

Cités des Voyageurs : 13 en France, 3 en Suisse, 1 en Belgique, 1 à Londres et 2 au Canada. Des lieux accueillants où le voyage commence déjà.

maisons Voyageurs qui racontent chacune une part de l’histoire du pays. Le Steam Ship Sudan et la Flâneuse du Nil en Égypte, la Villa Bahia au Brésil, la Villa Nomade à Marrakech et la Satyagraha House à Johannesburg.

Voyageurs en Égypte

Conciergerie

Joignable sur simple appel et par messagerie instantanée, notre conciergerie francophone en Égypte est un précieux relais qui vous assiste et vous conseille au ﬁl de votre voyage. Elle vous sou e les lieux à ne pas manquer en chemin, réserve une table conﬁdentielle, une activité et gère pour vous l’échange d’un billet d’avion, d’une chambre.

Like a friend

C’est l’ami(e) que l’on aimerait avoir aux quatrecoins du monde, qui connaît les lieux comme sa poche. Vivre LeCaire, Louxor ou ElGouna dans lespas d’un(e) habitant(e), découvrir ses bonnes adresses, partager un brin de culture locale, mais aussi aborder laville sous un angle que vous aurez déterminé en amont (histoire, architecture, gastronomie…): cette rencontre est l’occasion privilégiée d’échanger et de voir le vrai visage d’un pays.

Les services Voyageurs du Monde

Ring the bell

Réserver la bonne table, obtenir une visite privée, trouver une baby-sitter: notre conciergerie francophone locale répond in situ à vos envies. Son rôle est aussi d’anticiper vos attentes et de vous suggérer des idées.

Like a friend

Un(e) habitant(e) des lieux propose une balade informelle, adaptée à vos centres d’intérêt. Partageant conseils et bonnes adresses, vous êtes informé sur les mœurs locales. Un moment décontracté et enrichissant.

Fixeur

Destiné à apporter un éclairage pointu (politique, religieux, économique, social) sur la destination, ce correspondant local vous ouvre les arcanes du pays. Pour un voyage ponctué de rencontres rares, obtenues grâce à un solide réseau.

Zéro carbone

Pour lutter contre le réchau ement climatique, Voyageurs du Monde a développé un outil aérien spéciﬁque et participe à des projets de reforestation qui permettent l’absorption carbone sur la totalité des voyages.

Assistance 24/24

Jour et nuit, quel que soit le décalage horaire, l’assistance vous aide à trouver une solution aux aléas logistiques, administratifs, médicaux, voire mécaniques. Avant le départ, vous pouvez échanger avec notre médecin Voyageurs.

Dans la poche

L’app Voyageurs du Monde reprend le déroulé jour par jour de votre voyage, et le détail de vos hébergements. Elle joue lesguides malins en compilant des adresses personnalisées et géolocalisées par genre (restaurants, boutiques, musées…).

Réservation de tables

Adresses gastronomiques, spots préférés des locaux, haute saison, Voyageurs du Monde anticipe et réserve votre table à l’avance. Des lieux testés et approuvés à retrouver sur l’app et dans votre carnet de voyage.

Wiﬁ nomade

Même coupé du monde, rien n’interdit de communiquer. Sur certaines destinations, un mini-routeur wiﬁ (ou une eSIM) est mis à votre disposition pour connecter jusqu’à 5terminaux au réseau (1GO/jour inclus).

Départ simpliﬁé

Pré-seating; cartes d’embarquement reçues la veille ; sur demande, enregistrement de vos bagages à domicile à Paris et dans le 92 (sur vol aller Air France et au départ de CDG uniquement) et transferts aéroports… : vos formalités réglées en un clin d’œil.

Fast-track aéroport

À Roissy-CDG, passage prioritaire (enregistrement, contrôles) inclus au départ pour les passagers de vols long-courriers (sur demande). Notre assistance vous accompagne jusqu’à l’embarquement.

Accès aux salons lounge

Assurance dédiée

Arrivée matinale ou départ tardif, Voyageurs du Monde négocie avec vos hôtels aﬁn que vous obteniez/conserviez votre chambre à votre convenance. Sur certaines escales, une chambre à la journée peut être prévue.

Gérer les problématiques d’assurances devient très vite insupportable lorsque l’on subit déjà le stress de l’incident.

L’équipe dédiée Voyageurs du Monde s’occupe des démarches à votre place: réactivité, ﬂuidité et “destress” garantis! Welcome!

Au départ de CDG, sur les vols éligibles, notamment ceux d’Air France, même en classe éco, le lounge vous est ouvert. Un autre salon peut vous être réservé : les contrôles (police et sûreté) y sont e ectués en privé. Enregistrement, carte d’embarquement et accès direct au pied de l’avion sont prévus pour vous.

Miles cumulés

Chaque voyage réservé chez Voyageurs du Monde permet de cumuler des miles sur le programme Flying Blue. Un bonus de 1000 miles lors des trois premiers voyages et de 10000 miles à partir du quatrième.

Le voyage désorganisé

Le quotient émotionnel

Décider en temps réel de la suite de son voyage, modiﬁer son itinéraire le jour même, écourter une étape, en prolonger une autre, changer de cap: à Louxor, au Caire ou ailleurs, Voyageurs du Monde vous propose d’explorer un nouveau concept. En lien direct et permanent, votre conseiller et notre conciergerie francophone sur place vous assistent aﬁn de concrétiser vos demandes, selon ce que vous ressentez (de positif ou négatif) à l’instant T.

Book lovers

Tenter de traverser l’Égypte -antique, contemportaineen cinq ouvrages. Une véritable gageure: sa littérature est sans doute aussi riche que sa civilisation! Une sélection, humble et ﬁne, des libraires Voyageurs du Monde.

Roman Au soir d’Alexandrie

Alaa El Aswani

Actes Sud, 2024

Le sixième roman de l’auteur dusublime Immeuble Yacoubian (2002) aurait pu prosaïquement s’appeler “Ce que la dictature de Nasser a fait à l’Égypte”. Avec toute l’humanité et la maîtrise narrative qui caractérisent son écriture, le dentiste-romancier dépeint à l’aide d’une palette de personnages l’Alexandrie de la ﬁn des années 1950. Dans la langueur et la beauté de la ville cosmopolite, ces amis refont le monde. Mais l’arrivée au pouvoir de Nasser va changer la donne. Et le roman glamour de se transformer en un récit tendu au fur et à mesure que se durcit la dictature. Alaa El Aswani y explore la complexité de la période, ses enjeux sociétaux, humains, les “petites” trahisons… Un livre crépusculaire, nostalgique, mais totalement addictif (lire aussi p.96).

Fiction historique

Les Méandres du Nil de Robert Solé Points, 2019

L’égyptomanie a gagné la France, et Justin, jeune Breton, prend part inopinément au voyage qui ramènera, en 1831, de Louxor à Paris, l’obélisque o ert par Mohamed Ali à CharlesX. Une épopée romancée et jubilatoire signée par l’égyptologue Robert Solé.

Récits

Taxi de Khaled Al Khamissi

Actes Sud, 2007

Un premier livre devenu rapidement un best-seller mondial. Au mitan des années 2000, Khaled Al Khamissi, producteur, réalisateur et journaliste, a l’idée géniale de créer un recueil de cinquante-huitconversations avec des chau eurs de taxi du Caire. Des échanges parfois adaptés, parfois inventés qui disent, non sans humour, les di cultés quotidiennes de la population, la corruption, la violence, les griefs envers le pouvoir politique en place –à l’époque (avril 2005-mars 2006), l’impopulaire président HosniMoubarak brigait un cinquième mandat… Chronique sociale, acide, d’une Égypte meurtrie et au bord de l’explosion, on s’engou re avec plaisir dans ce Taxi, que l’on peut lire d’unetraite ou par bribe, au gré de son envie.

Chroniques de la nécropole de Golo & Dibou Futuropolis, 2011

Daniele Regolo, dit Golo, s’est installé en 1996 avec sa compagne Dibou à Gournah, sur la rive ouest du Nil, face à Louxor. Un bonheur de quinze ans jusqu’à ce que l’État décide de raser le village pour y construire un parking pour touristes et d’évacuer ses habitants. Un récit fort et émouvant.

Akhenaton le Renégat de Naguib Mahfouz Folio, 2000

Hanté par le souvenir du dixième pharaon de la XVIIIe dynastie, Méri Moun, jeune Égyptien contemporain du père du célèbre Toutânkhamon et époux de Néfertiti (Akhenaton régna entre 1355 et 1337 av. J.-C. et l’histoire se déroule vers 1300 av. J.-C), décide d’éclairer les sombres circonstances de la mort du “pharaon hérétique”. Révolutionnaire, considéré comme l’un des pionniers du monothéisme (culte d’Aton, dieu solaire) et donc très contesté, Akhenaton n’aura pas fait l’unanimité autour de lui. On suit avec passion la chasse aux témoins ayant connu Akhenaton de Méri Moun. Un patchwork narratif habilement composé par le Nobel égyptien Naguib Mahfouz.

La librairie Voyageurs du Monde

Un passage obligé ! On y trouve tout pour préparer son voyage. Cartes géographiques, atlas, guides, albums photo, littérature d’aventure, polar, bd… Nos libraires passionnés sont là pour vous orienter et vous conseiller. 48, rue Sainte-Anne, Paris IIe

Polar

Culture à la page

Christiane Desroches

Noblecourt

Une femme monumentale

Personnalité hors du commun que celle de Christiane

Desroches Noblecourt (19132011). Passionnée dès son plus jeune âge par les pharaons, elle décide d’étudier l’égyptologie. Malgré l’incongruité de son choix (la présence d’une femme était rare dans ce domaine), grand bien lui prit de rester déterminée: grâce à elle, c’est tout un patrimoine mondial sur le point d’être englouti sous les eaux du barrage d’Assouan qui fut sauvé au cours des années 1960-70 (une vingtaine de temples de Nubie, Abou Simbel en tête). Avant cela, elle dut batailler ferme pour obtenir le soutien de l’Unesco, du général de Gaulle et du ministre de la Culture égyptien, qui, à son tour, persuada le président Nasser d’approuver le plan de sauvetage. Résistante des premières heures, elle est maintes fois honorée (par la Légion d’honneur, l’Ordre du mérite, le CNRS, l’Unesco, etc.). Son intelligence et son audace suscitent des vocations, aussi bien lors de conférences, qui font salle comble, que durant ses cours à l’École du Louvre, où elle enseignera l’épigraphie et l’archéologie égyptienne. Conservateur au Département des antiquités égyptiennes du Musée du Louvre, elle est aussi l’autrice de nombreux ouvrages grand public, dont Toutânkhamon (traduit en 16langues), La Femme au temps des pharaons Un de ses éditeurs dit qu’elle “a mieux servi la cause des femmes qu’une armée de su ragettes” L’une de ses anciennes élèves, Claudine Le Tourneur d’Ison, écrivaine et réalisatrice elle aussi passionnée d’Égypte, lui rend hommage dans la biographie LaReine de l’égyptologie, parue chez Tallandier en 2022.

CHROMIE ÉGYPTIENNE

Croisant aux frontières du photojournalisme et de la mode, Mathieu Richer Mamousse développe depuis des années son attirance pour les lumières et les couleurs chaudes. Ses images, portées sans contradiction par l’esthétisme et la recherche de sens, nourrissent en parallèle un travail de fond sur les communautés, la tradition, les croyances et la religiosité à travers le monde. La rencontre du photographe avec l’Égypte sonnait comme une évidence.

LA NAISSANCE DU TOURISME

Depuis plus de cinqmillénaires, l’Égypte aimante. Le Grec Hérodote, César et Cléopâtre ou encore Lady Agatha Christie y ont assouvi leur curiosité. Du haut de ses pyramides, temples et tombeaux, le pays du Nil a cristallisé les désirs, accéléré des entreprises -campagne napoléonienne de 1798, premières croisières Thomas Cook & Son… Sans parler de l’égyptomania. Paradis des passionnés d’archéologie, l’Égypte reste un épicentre par lequel les grands voyages transitent.

Il n’y a rien de surprenant à ce que le tourisme ait débuté en Égypte. Au Ve siècle avant JésusChrist, lorsque fut rédigé le premier guide touristique sur l’Égypte, la civilisation des pharaons avait déjà plus de deux millénaires et demi. À cette époque, de nombreux monuments, tous plus surprenants les uns que les autres, tels que les pyramides, les temples et les obélisques, avaient déjà été construits. Nul autre pays au monde ne pouvait se vanter d’une telle concentration de merveilles sur son territoire. “Une raison suffisante pour s’attacher à décrire en détail ce pays ”, selon les dires d’un célèbre visiteur. Ce visiteur était un Grec, connu sous le nom d’Hérodote. Surnommé “le père de l’Histoire ” par Cicéron, le récit qu’il ﬁt de l’Égypte reste à ce jour la principale source d’informations des nombreux guides qui ont été écrits sur le pays depuis. Ce ne fut pas, bien sûr, le premier étranger attiré par le pays du Nil. L’Égypte étant fabuleusement riche, son or faisait rêver beaucoup de visiteurs. La plus ancienne représentation d’un roi égyptien jamais identiﬁée –trouvée sur une tombe datant d’environ 3800 avant Jésus-Christ –montre un personnage brandissant une massue avec laquelle il menace troisprisonniers attachés. Ainsi, siècle après siècle, millénaire après millénaire, le pharaon avait le devoir permanent de protéger les frontières de son royaume contre de tels barbares. De même, comme en témoigne la Bible, les étrangers ont continué à a uer dans le pays. Où, ailleurs qu’en Égypte en temps de famine, les mendiants comme les enfants d’Israël pouvaient-ils aller ?

La fascination pour l’Égypte: une vieille histoire Hérodote, quant à lui, était un visiteur di érent. Il ne venait pas en Égypte pour s’enrichir ou chercher du blé, mais pour admirer les merveilles et tout ce qui faisait la particularité de ce pays. Son itinéraire était proche de celui des touristes d’aujourd’hui: il visitait les pyramides de Gizeh, se perdait dans les temples et les complexes funéraires labyrinthiques, contem-

plait le Nil. Mais il ne s’est pas seulement intéressé aux monuments antiques et aux beautés naturelles du pays. Il était fasciné par les Égyptiens euxmêmes. “Dans presque toutes leurs coutumes et leurs pratiques, rapporte-t-il, ils font exactement le contraire du reste de l’humanité.” Ainsi, les femmes allaient au marché et les hommes restaient à la maison. Les crocodiles portaient des boucles d’oreilles. Les morts étaient momiﬁés. Hérodote, désireux de parler à tout le monde, ébloui par tout, juste assez crédule pour ne jamais être ennuyeux, reste à ce jour un formidable guide touristique. Les Grecs ont toujours été fascinés par l’Égypte. Mais paradoxalement, pour la plupart de ceux qui s’y rendaient, l’admiration face à l’ampleur des monuments se teintait d’une pointe de dédain. Quand certains s’extasiaient sur cette patrie de la sagesse, d’autres ne trouvaient qu’à graver leurs noms sur la jambe d’une statue colossale de pharaon. Dans le langage aussi : une “pyramide” signiﬁe un petit pain pointu, un “obélisque” désigne une broche à rôtir, le nom “crocodile ” était celui initialement donné par les Grecs aux lézards. Cette ambivalence se retrouve dans l’adage grec: “Tel un temple égyptien”. Comprenez: impressionnant de l’extérieur, foutraque à l’intérieur, où vous pouvez trouver un prêtre chantant des cantiques à un chat errant.

Il n’est donc pas étonnant qu’en 331 avant JésusChrist, lorsqu’Alexandre le Grand conquiert l’Égypte et fonde une nouvelle capitale, il implante sa ville sur la côte. Suspendue entre la mer et le désert, Alexandrie fait se côtoyer les statues d’Apollon et d’Athéna et celles de divinités à têtes d’animaux dans les rues. C’est une ville de superlatifs célébrée à travers la Méditerranée pour sa bibliothèque et son phare, ses palais spectaculaires et ses machines à sous. Même les Romains –qui méprisaient généralement tout ce qui n’était pas Rome– aspirent à la visiter. “Oui, avoua le grand orateur Cicéron, je rêve depuis fort longtemps de voir Alexandrie.”

Arrivé en conquérant à Alexandrie en 48 avant JésusChrist, Jules César fut le premier à lancer la tendance.

Le général romain et la reine égyptienne Cléopâtre, dont il était épris, naviguèrent ensemble sur le Nil…

La croisière de luxe de César et Cléopâtre

Lorsque l’Égypte fut absorbée par l’Empire romain, en 30 avant Jésus-Christ, une fascination pour tout ce qui était égyptien s’empara de Rome. Le tourisme, cependant, était sévèrement restreint. L’Égypte, riche et fertile, était le ﬁef privé et totalement exclusif des empereurs romains et de leurs proches. Il était interdit aux sénateurs d’y mettre les pieds. Le risque que l’un d’eux s’en serve comme base d’une insurrection était considéré comme trop grand. Arrivé en conquérant à Alexandrie en 48 avant JésusChrist, Jules César fut le premier à lancer la tendance. Le général romain et la reine égyptienne Cléopâtre, dont il était épris, naviguèrent ensemble sur le Nil lors d’une croisière de luxe. Selon un biographe, “si son armée n’avait pas refusé de le suivre, il aurait fait tout le chemin avec elle jusqu’en Éthiopie”

Dans le sillage de César, nombre d’empereurs firent un voyage similaire sur le Nil. Leur objectif principal était Louxor et la statue monumentale d’un homme assis. C’était, de l’avis de l’époque, la plus grande attraction touristique de toute l’Égypte. Bien qu’en réalité la statue représente AmenhotepIII, le grandpère de Toutânkhamon, les visiteurs romains croyaient qu’elle montrait un ancien héros nommé Memnon, un Éthiopien qui avait combattu pendant la guerre de Troie et qui était le fils de l’Aube. Ils tenaient pour preuve de cette identification un phénomène miraculeux: par moments, au début du printemps et au lever du soleil, le socle de la statue du colosse se mettait à chanter, ou plutôt à bourdonner. Le son, selon un écrivain voyageur, ressemblait à la vibration d’une corde de lyre. La poétesse JuliaBalbilla, qui en 130 après Jésus-Christ avait accompagné l’empereur Hadrien à Louxor, aurait entendu Memnon chanter: “La voix de Memnon

résonne comme du bronze frappé, haut perchée.” Quatre de ses poèmes furent gravés sur le côté de la statue. Sculptées avec beaucoup d’habileté et de précision, ces inscriptions ont perduré dans le temps.

Et les pèlerins remplacèrent les touristes… Toutefois, à la fin du IIe siècle, le chant de Memnon faiblit avant de se taire à jamais. Cette disparition fut suivie de beaucoup d’autres. L’Égypte du temps d’Hadrien témoignait de diverses continuités –de culte, de culture et de langue – remontant à plus de trois milleans. Mais l’avènement du christianisme, puis de l’islam tira un trait sur ce chapitre fabuleusement long. Les temples furent abandonnés au sable ; les coutumes, qui avaient tant intrigué Hérodote, abandonnées; la signification des hiéroglyphes oubliée. Les touristes, qui avaient visité les monuments pharaoniques, furent remplacés par une nouvelle catégorie de voyageurs: les pèlerins. Autrefois véritable puissance intellectuelle du paganisme, Alexandrie, fraîchement reconsacrée, devint “la ville la plus glorieuse et la plus adoratrice du Christ des Alexandrins”. Les moines se rendirent dans le désert pour y mener une vie ascétique, ce qui attira irrésistiblement les dévots. Un monastère fut implanté au pied du mont Sinaï. Puis, avec la conquête de l’Égypte par les Arabes en 642, le pays écrit de nouvelles pages de son histoire. De nouvelles destinations, de nouveaux repères, de nouveaux objets de pèlerinage voient le jour. En l’an mille, l’Égypte devint une véritable puissance de la civilisation islamique abritant de superbes mosquées, une calligraphie exquise et une toute nouvelle capitale, LeCaire, aussi éblouissante que puissante. La grande université Al-Azhar, fondée en 972, reste d’ailleurs à ce jour la plus célèbre et la plus influente de tout le monde islamique.

Pendant ce temps, se dressant en marge de l’imaginaire des chrétiens et des musulmans, l’ombre de l’Égypte ancienne a perduré. La figure du pharaon a servi d’archétype de l’idolâtrie, à la fois dans la Bible et le Coran. Les monuments à sa gloire avaient ainsi tendance à être considérés par les fidèles au mieux avec désintérêt, au pire avec crainte. Néanmoins, les visiteurs du Caire ne pouvaient s’empêcher d’être sensibles aux pyramides et de nombreux pèlerins arpentaient la ville pour s’en émerveiller. Les chrétiens les avaient pendant longtemps identifiées comme des greniers à blé construits par Joseph; mais au XVIe siècle, alors que la fascination des érudits de la Renaissance pour l’Antiquité devenait de plus en plus forte, les Italiens commencèrent à visiter l’Égypte, non pas en tant que pèlerins, mais en tant que touristes. En 1589, un Vénitien voyagea jusqu’à Louxor, avec “pour seule raison de voir de superbes bâtiments, églises, statues colossales, obélisques et colonnes réunis”.

La campagne de Napoléon Un nombre croissant d’Européens lui emboîtèrent le pas au cours des siècles suivants. L’expédition la plus célèbre, et de loin la plus inﬂuente, fut celle de Napoléon, en 1798. “Soldats, songez que, du haut de ces pyramides, quarantesiècles d’histoire vous contemplent !”, déclara-t-il avant la bataille des Pyramides, la grande victoire qui a valu à la France le contrôle temporaire de l’Égypte. Mais Napoléon le conquérant était également là en visiteur. Dans ses a aires, un exemplaire du récit d’Hérodote, et à sa suite toute une armée de savants.

En voyageant à travers l’Égypte, ces érudits compilèrent la première grande étude moderne des antiquités du pays. L’impact à travers l’Europe fut phénoménal. Et, en 1828, lorsque le linguiste français Jean-François Champollion débarqua à Alexandrie, il le ﬁt en tant qu’homme qui, au cours de la décennie précédente, avait déchiffré les hiéroglyphes. Remontant le Nil jusqu’à Louxor, il fut le premier touriste depuis l’époque romaine à pouvoir lire les monuments antiques.

Les savants ne furent pas les seuls à être pris d’égyptomanie. En 1869, lors de l’inauguration du canal de Suez, Thomas Cook, un entrepreneur anglais, pionnier du tourisme, qui fut parmi les premiers à proposer des séjours en groupe pour les classes moyennes, était présent. Soutenu par un

gouvernement égyptien impécunieux totalement dépendant de la Grande-Bretagne, il créa toute une infrastructure, loua des bateaux à vapeur pour monter et descendre le Nil, employa des armées de traducteurs et de guides… En 1884, à la demande du gouvernement britannique, l’agence de Thomas Cook organisa même le transport du corps expéditionnaire d’Alexandrie au Soudan, dans le vain espoir de sauver le général Gordon, à Khartoum.

Une destination toujours prisée

Au tournant du XXe siècle, l’industrie du tourisme était telle que l’Égypte s’était solidement établie comme la destination hivernale préférée des riches Occidentaux. Les voyageurs retrouvaient alors, à bord d’un bateau à vapeur ou dans un hôtel de luxe, tout le confort familier de leur maison. Ils pouvaient également s’adonner à de nouveaux passe-temps. Lorsque Lord Carnarvon, à qui ses médecins avaient conseillé d’hiverner en Égypte après un grave accident de voiture, arriva sur les bords du Nil, il ne tarda pas à se passionner pour l’archéologie. En 1922, la découverte par Howard Carter, dont il était le mécène, de la tombe de Toutânkhamon déclencha une nouvelle crise d’égyptomanie, qui ne s’est jamais estompée depuis.

Centans plus tard, la fascination qu’exerce l’Égypte est toujours intacte. Elle reste l’une des destinations touristiques préférées au niveau mondial. Pour conserver cet attrait, le gouvernement égyptien n’a pas chômé: un nouveau musée spectaculaire, le Grand Musée égyptien (GME), renfermant en son sein les trésors funéraires de Toutânkhamon, les momies royales et un large éventail d’objets archéologiques détenus par tous les musées du monde, s’est implanté à Gizeh. Aujourd’hui, comme elle l’a toujours fait, l’Égypte témoigne de la véracité du jugement d’Hérodote: “C’est un pays qui se vante d’un nombre démesuré de merveilles et possède plus de monuments indescriptibles que tout autre.”

VOYAGEURS DU MONDE

Retrouvez un panorama du voyage en Égypte, et l’histoire des premières croisières sur le Nil, dans le livre Une croisière sur le Nil – Ou la Fabuleuse

Histoire du Steam Ship Sudan, disponible à la librairie Voyageurs du Monde, Paris 2e.

Archipel des Tuamotu

Le Steam Ship Sudan

Mis à l’eau en 1921, le navire vapeur

Aviateur, joueur de tennis, dandy, pionnier de la navigation, Alain Gerbault mena une existence des plus palpitante. Las, il fuit les mirages de la civilisation moderne, et passa du paradis des îles polynésiennes à l’enfer d’une ﬁn de vie faite d’errances.

navigue toujours entre Assouan et Louxor. Sadécoration et son atmosphère restituent à merveille, et dans les moindres détails, le charme originel et si particulier de la Belle Époque. Embarquement pour une croisière au ﬁl du Nil et du temps.

RANGIROA — TIKEHAU — FAKARAVA — MANIHI

Louxor

Temple de Seti Ier

Abydos

Complexe religieux de Karnak

Qena

Vallée des rois

Temple de Dendérah Temple de Louxor

Esna Temple d’Edfou

Temple de Kom Ombo

Kom Ombo

Assouan Temple de Philae

Île

Éléphantine

Edfou

Àla tombée du jour, sur le pont supérieur du Steam Ship Sudan, unAnglais en costume de ﬂanelle s’est planté dans le bec un cigare trop grand pour sa ﬁgure. L’air inspiré, il expire des ronds de fumée. Un étage au-dessous, dans le salon-bibliothèque, deux autres passagers s’adonnent au backgammon, dernier jeu à la mode. La partie bat son plein, les verres tintent et on croit entendre les mesures d’un charleston. Il y a là aussi un marchand de montre-bracelet et, non loin, sur deux fauteuils de cuir ambré, conversent une collectionneuse d’art et un cultivateur d’endives. Tout indique que nous sommes en 1925, sous la présidence bonhomme de Gaston Doumergue. Renseignements pris auprès du capitaine, il s’avère qu’un siècle et deux républiques ont passé. Mais personne ne semble ici en avoir été averti. Depuis centans, le Sudan descend le Nil et remonte le temps.

Standards Belle Époque et luxe discret

On ne devra pas s’attendre à trouver à son bord tout le confort moderne… C’est beaucoup mieux: on y retrouve le confort d’autrefois. En matière de luxe, les standards Belle Époque pourraient en remontrer aux normes d’aujourd’hui. Lits de bois doré ou de cuivre, miroirs au mercure, meubles laqués, tapis épais…

Toute la quincaillerie de palace remise au goût de jour. Mais n’allez pas vous imaginer le Sudan conﬁt dans le passé. La direction n’est pas hostile à la marche du progrès. Pour preuve, on trouve dans une coursive, à bâbord, une boîte aux lettres rutilante. Elle permet aux passagers qui le désirent d’établir une communication avec le monde extérieur. Dans chacune des vingt-quatre cabines, d’authentiques téléphones à cadran permettent en outre de joindre

la réception, distante d’une douzaine de mètres environ. C’est très charmant et parfaitement inutile. L’essentiel est souvent a aire de superﬂu.

Une légende parmi les légendes

Le Steam Ship Sudan est un monument et tout monument charrie ses légendes. Amir Attia, son directeur, en est l’un des principaux pourvoyeurs. Si vous le rencontrez un soir de verve, il vous racontera peut-être que le Sudan fut o ert à la reine Victoria par le bon roi Farouk. Sauf le respect d’Amir, SaMajesté la reine d’Angleterre était enterrée depuis près de vingtans quand vint au monde Farouk. Selon toute vraisemblance, aucun de ces deux-là n’a jamais appareillé sur le Sudan. D’autres illustres les ont suppléés.

Entre les deux guerres, toute la haute bourgeoisie occidentale se presse sur les navires de la Thomas Cook & Son. O ciers, diplomates, intellectuels, hommes d’a aires et femmes du monde se disputent les cabines. On compte aussi quelques scientiﬁques.

En 1933, l’archéologue britannique d’origine autrichienne Max Mallowan y embarque en compagnie de son épouse, laquelle épouse s’appelle Agatha Christie. La reine du crime trouvera dans ce huis clos matière à l’un de ses plus grands romans, Mort sur le Nil (1937). “Faites comme moi, conseillait Agatha Christie à ses lectrices, épousez un archéologue! C’est le seul homme qui vous regardera avec de plus en plus d’intérêt à mesure que passeront les années…” Aux premières heures du jour, un clapot nous tire du sommeil. Le steamer a largué les amarres dans le petit matin. Sans quitter les draps, nous tendons un bras et poussons le volet. La vue du Nil dans son lit depuis son lit constitue l’un des plus grands plaisirs terrestres.

SUNDECK

À l’ombre du taud, le sundeck invite à une pause sur sa terrasse. Chaises longues, fauteuils et un bar permettent de se désaltérer en proﬁtant de la vue à 360 degrés. La suite Odilo y rayonne de toute sa splendeur.

PONT SUPÉRIEUR

Distribuant la plupart des cabines, le pont supérieur est également un lieu pour se poser, à l’ombre et dans les mouvements d’air. Un poste d’observation sur la vie des rives.

PONT PRINCIPAL

Le plancher de teck patiné par les ans, le parfum huilé, la vue sur les roues à aubes: le pont principal vous transporte dans le temps. Il abrite le salon, le restaurant, quatre cabines et une suite.

© Louis Barthélemy

Sur le Sudan, repos, songerie et délassement ne sont pas de vains mots. Les pires vicissitudes n’ont pas de prise. Il su t de se laisser aller.

Ce genre de plaisirs après lesquels on peut mourir serein. Nous décidons de remettre la chose à plus tard et sortons nous accouder à l’avant, dans le soleil montant, les yeux mi-clos, apaisés, le visage baigné de lumière.

Le délice des voyages au lent cours Sur le Sudan, repos, songerie et délassement ne sont pas de vains mots. Les pires vicissitudes n’ont pas de prise. Il su t de se laisser aller. D’ailleurs, de quoi pourrait-on s’inquiéter? On ne peut rien pour empêcher les choses. “Mektoub”, disent les Arabes (l’expression du fatalisme pour les musulmans –le destin étant déterminé par Dieu). Sage philosophie. Arrivera ce qui arrivera, c’est écrit. Un cliquetis interrompt nos fumeuses divagations. Le vapeur vient d’atteindre sa vitesse de croisière. À peine dixkilomètres par heure: le délice des voyages au lent cours… À ciel ouvert, au cœur du pont, le moteur étire ses bielles hors d’âge. On les voit aller et venir, entraînant dans leur mouvement les roues à aubes. Cette étonnante mécanique assemblée au Caire en 1920, comme l’ensemble du bateau exporté depuis l’Écosse, tourne aujourd’hui en silence. Il faut voir AhmedRamadan, doyen des mécaniciens, l’arroser amoureusement au moyen d’une burette d’huile. Le spectacle est saisissant et le ballet parfaitement réglé. Bientôt trenteans que l’homme et la machine se fréquentent. Un instant, nous songeons à interroger Ahmed sur les modalités d’embauche. Quel est son cursus? Tout quitter pour s’engager mousse sur le Sudan, voilà qui nous titille.

L’estomac se rappelle à notre souvenir. Dans la salle à manger, le couvert a été dressé sur des nappes blanches. Porcelaine blasonnée, sucrier, pampilles: pas une faute de goût. La décoratrice Christine Puech a brocanté ces pièces dansles bazars du Caire et chez les meilleurs faiseurs. Tout ici n’est que luxe, désuétude et ra nement. Au vrai, le Sudan pourrait descendrela Meuse, ce serait déjà fabuleux. Mais il croise sur le Nil, une civilisation trois fois millénaire déﬁle au dehors, et cela ne gâte rien.

2007, une remise à ﬂot mémorable

Les plus grands sites jalonnent le parcours : temples de KomOmbo, de Karnak, colonnes d’Amenhotep III, Vallée des rois, des nobles, des artisans… À chaque escale, des guides mènent le passager en excursion. On en revient fourbu, époustouﬂé, pantelant. Il est onze heures. Nous songeons qu’un verre de Cointreau nous aiderait à se remettre de nos émotions.

Le “maître-bar”, Ashraf Attalla, prend les devants et nous verse une tisane de karkadé. Le karkadé est en Égypte ce que l’on appelle communément chez nous l’hibiscus. Non sans fierté, AmirAttia, le directeur, s’autoproclame l’inventeur de la confiture d’hibiscus. Personne au monde n’avait osé avant lui. Un petit pas pour l’homme, ajoute-t-il, mais un grand pour la confiture. Nous opinons en tartinant.

Qu’il semble loin le temps où le Sudan agonisait sur un quai désa ecté du Caire. Il y a vingtans de cela, le raïs Jean-François Rial et son associé Alain Capestan l’y débusquaient par une nuit sans lune.

Le glorieux navire n’était que l’ombre de lui-même. Chargé de lest, écaillé, la mousse gagnait ses plats-bords. La compagnie Voyageurs du Monde eut l’audace de lui rendre son lustre. On dit que l’audace paie, elle coûte aussi. Des sommes colossales furent englouties. Placé des mois durant en cale sèche, le Sudan est entièrement révisé, allégé, et le moindre rivet décapé. On radoube la coque et on dénaphtalise les salons. Le jeu en valait la chandelle. Quand le Sudan fut enfin remis à flot, toute la ville lui fit fête. Odilo Rial et Fabien Cazenave, respectivement général et lieutenant de cette rénovation, étaient à bord ce jour-là.

C’était en 2007. De mémoire de marin, jamais on n’avait entendu pareil concert de sirènes et de cornes de brume. Les enfants agitaient les bras et les hommes se découvraient. L’Égypte saluait le retour de l’aîné.

Comme si cela devait durer toujours… Troisième jour de navigation. Après-midi sur le sundeck. Les passagers ont pris leurs marques. Paraissent avoir toujours vécu sur ce bateau. Dans le ciel dérivent les montgolﬁères et les ibis. Où vont-ils? Qui sont-ils? Comme ils sont loin du sol! À ﬂeur d’eau passe une felouque chargée jusqu’à la garde. Étendu sur une chaise longue, le marchand de montre-bracelet fait semblant de lire la correspondance de Lady Du Gordon, auteure d’écrits ethnographiques majeurs sur la Haute-Égypte. Une peintre, qui ne sait plus où donner du pinceau, a déployé son chevalet. Jadis, le pont avant était dévolu à la pratique de l’aquarelle, les plans d’époque mentionnent une “Drawing Room”. En lieu et place, ce sont aujourd’hui deux suites panoramiques. Au matin du quatrième jour, un homme qu’on n’avait pas encore remarqué se lisse les moustaches. Panama et pantalon à pinces, peut-être est-il garçon coi eur le restant de l’année.

C’est la merveille du Sudan : qu’on soit poète, prince d’Aquitaine ou clerc de notaire à Longjumeau, on devient tous un peu Lord anglais le temps de la traversée. Personne

ne songerait à enﬁler un pantacourt ou des chaussettes dans ses sandalettes. Nul règlement ne l’interdit, seulement l’usage.Comme si cela devait durer toujours, les roues à aubes barattent l’eau du ﬂeuve. “Le maître mot de la vie sur le Nil est la paix, écrivait jadis un reporter du Daily Mail Une existence paisible, régulière et reposante. Il y a juste assez de variété pour garder votre esprit éveillé et su samment de routine pour le laisser tranquille.” La paix, c’est cela. Le passager du Sudan n’est pas de ceux qui s’imaginent avoir “fait l’Égypte” parce qu’ils l’ont foulé aux pieds. Non, il cherche ailleurs, accomplit autrement, autre chose. Il voyage dans le temps et se permet de le prendre.

Une nuit encore et nous atteignons Louxor, l’ancienne Thèbes. Louxor et son obélisque orphelin. “Comme l’autre doit s’embêter là-bas sur la Place de la Concorde, et regretter son Nil, écrivait Gustave Flaubert dans son Voyage en Égypte Et que pense-t-ilen voyant tourner autour de lui les cabriolets de régie, au lieu des anciens chars qui passaient jadis au niveau de sa base?” Certes, l’obélisque de la Concorde doit se morfondre et nous envier beaucoup. Au retour, nous irons lui passer le bonjour. Car retour il y a et débarquer du Sudan n’est pas la moindre peine. On préférerait de loin se faire ôter une molaire. À l’instant de rejoindre la terre ferme, Ashraf nous tend une main compatissante. Peut-être a-t-il eu vent de notre projet de reconversion. Nous nous retournons encore une fois. Quand reverrons-nous du Steam Ship Sudan fumer la cheminée et en quelle saison? Ce bateau nous est une province et bien davantage.

VOYAGEURS DU MONDE

La croisière s’effectue en 6 jours et 5 nuits. Deux rotations sont proposées : de Louxor à Assouan et d’Assouan à Louxor, chacune alternant les sites majeurs : Dendérah, Edfou, Kom Ombo, Philae. Entre ﬁn novembre et mi-février, la baisse du niveau du Nil ne permet pas la navigation entre Louxor et Qena, la croisière passe sur 5 jours et 4 nuits.

Saveurs du Nil

À en croire la réplique de Linnet Ridgeway, interprétée par l’actrice Gal Gadot dans Mort sur le Nil (dernière adaptation sortie en 2022 du best-seller d’Agatha Christie) : il y aurait à bord “suffisamment de champagne pour remplir le Nil”. En revanche, pas un mot sur le menu de l’intrigue. Un crime réparé. Les passagers du Steam Ship Sudan savent désormais à quelle sauce leur croisière sera mangée. Pain perdu au caramel d’hibiscus dans la lumière matinale mielleuse qui arrose le désert et les coursives, déjeuner de mezzés suivant un tête-à-tête avec Osiris, et lorsque la chaleur saisit la vie des rives, glace mouloukhiya . Enfin, quand tombe sur le fleuve le rideau noir, soupe de lentilles et tagine de poulet aux citrons égyptiens bordent la projection d’un classique du 7e art. Une fois n’est pas coutume, ce n’est pas un fin limier belge et moustachu que l’on doit saluer, mais un chef français. Jean Imbert, maestro des cuisines de maisons prestigieuses (Plaza Athénée et Monsieur Dior à Paris, Cheval Blanc à Saint-Barth, hôtel Martinez à Cannes), a pris la barre culinaire du navire. Habitué à servir les mythes ( Venice Simplon-Orient Express, The Brando sur l’atoll polynésien de Tetiaroa), il imagine ici un menu inspiré de saveurs égyptiennes, puisées en partie dans un potager bio de deux hectares réalisé par Voyageurs du Monde sur les rives de Kom Ombo.

“Le Nil est une source d’inspiration intarissable. Je vise une cuisine intemporelle basée sur les produits locaux – épices, légumes, poissons, relevés de quelques twists” , confie le chef voyageur. Et l’alchimie fonctionne à merveille.

In the mood

Premier matin sur le Nil, vous grimpez jusqu’au pont supérieur Dans l’air léger flotte un parfum de cire. Après une nuit bercée par le roulement délicat des roues à aubes, votre regard suit les lueurs éblouissant les rives sablées. Les ibis volent au ras de l’eau. Un serveur, tout moustaches et sourire, pose discrètement votre tasse, attentif aux détails les plus imperceptibles comme celui de ne pas briser le spectacle des volutes qui s’échappent de la cheminée de cuivre. Vous ajustez votre plaid et tentez de replonger dans votre roman, mais chaque fois votre attention dérive, happée par les îlots embrumés, les palmeraies, un enfant à dos d’âne, la promesse d’une nouvelle escale… Vous êtes partagé entre l’envie de s’éterniser à bord et celle de mettre pied à terre pour rejoindre en aparté un temple millénaire, constater de ses propres yeux les histoires contées la veille à bord par un conférencier passionné, fouler le Ramesseum de Louxor avec un archéologue, remonter le temps égyptien, celui de l’humanité, et comprendre de manière évidente pourquoi ce pays a tant inspiré les peintres, les écrivains, les poètes. Plaisir de reprendre place à bord, savourer un drink au comptoir du bar, puis la cuisine sublimée de Jean Imbert, rejoindre enfin sa cabine, une capsule au nom de reine ou de héros de l’Égypte, se laisser bercer dans les draps de coton par le doux mouvement du fleuve.

PLACE TO BE

Point de départ ou de débarquement, Louxor et Assouan gardent deux des plus beaux palaces d’antan, monuments ancrés dans la Belle Époque: le Winter Palace et le Old Cataract. Désormais propriété de Relais & Châteaux, l’Al Moudira, sur la rive ouest, ajoute une touche plus contemporaine au tableau.

Archipel des Tuamotu

La Flâneuse du Nil

Réplique parfaite des dahabiehs qui parcouraient déjà le ﬂeuve au temps des pharaons, la Flâneuse du Nil transporte ses passagers vers une Égypte intimiste. Une croisière libre comme le vent.

RANGIROA — TIKEHAU — FAKARAVA — MANIHI

Assouan

Louxor

El Hegz

Complexe religieux de Karnak

Vallée des rois

El Kaab Esna

Gebel

el-Silsila

El Ramady Maniha

Kom Ombo

Herdiab

Edfou

Tranquille comme le Nil, l’embarcation quitte le quai de Louxor. Puis, une fois qu’elle est lancée, les marins dans leur galabieh de coton clair hissent les deux grandes voiles latines sous l’œil attentif du raïs, capitaine de la Flâneuse du Nil. Cap sur Assouan, cinq jours de navigation à la faveur du vent dominant. Les sveltes dimensions du bateau (à peine 30mètres de long) lui permettent de se fauﬁler le long de la rive ouest, la plus sauvage, et d’accoster loin des pontons où débarquent les imposants bateaux de croisière.

Cette croisière-ci se déroule à ﬂeur d’eau, abordant les temples sacrés de façon privilégiée. Un charme qui ne date pas d’hier. Deux mille six centsans avant notre ère, les pharaons de l’Ancien Empire naviguaient déjà sur ce type d’embarcations à fond plat. D’ailleurs, le nom dahabieh est un dérivé du mot arabe “dahab” (“or”), en référence aux ornements alors présents sur la coque. Plus large que la felouque ou le sandal, ce voilier permettait d’acheminer pierres, cannes à sucre et passagers. Première escale: la nécropole thébaine, pour parcourir laVallée des rois, composé d’un ensemble monumental de tombes subtilement décorées, dont certaines restent encore à identiﬁer. À l’intérieur du tombeau de RamsèsVI, murs et plafonds racontent le voyage vers l’au-delà, Râ le dieu solaire apparaît naviguant sur sa barque nocturne.

Plaisir contrasté de retrouver l’extérieur et les rayons ardents. La Flâneuse attend patiemment à quai. Chaque retour à bord donne l’agréable sensation de poser le pied dans une maison particulière, dont l’adresse changerait au ﬁl du Nil.

Une maison sur l’eau

Sur le sundeck, de larges canapés en lin et des transats composent l’espace idéal pour observer les rives, lire ou tout simplement suivre le vol des pélicans et proﬁter du soleil d’hiver. La table du petitdéjeuner est dressée là par un équipage aux petits soins. Sameh, directeur attentif et avisé; le chef El Tayyeb, maestro de la cuisine égyptienne ; Abdul, maître d’hôtel souriant et discret, ces hommes composent l’âme du bateau, guidé par un raïs et une poignée de marins agiles. Le remorqueur qui accompagne la Flâneuse tout au long de la croisière, parant aux caprices du vent, est aussi leur quartier général. Récemment, le bateau a troqué son ancien générateur pour une cinquantaine de panneaux solaires et un ingénieux système de batteries de véhicules électriques recyclées qui assurent dorénavant la quasi-totalité de l’énergie nécessaire à son bon fonctionnement (climatisation, eau chaude, éclairage). En plus d’être totalement silencieuse lorsque les voiles sont sorties, la navigation est désormais plus verte.

Au-delà des sites incontournables de l’Égypte antique, ce sont les méandres sauvages et la possibilité de les aborder à l’envi qui font le charme de cette croisière.

À l’intérieur, le salon o re un havre de détente: bibliothèque, vidéo projecteur et jeux de société. Dans ses moindres recoins, le bateau invite à oublier sa montre. Les cabines, sept au total, portent chacune le nom d’une oasis égyptienne : Fayoum, Dakela, Kharga, Ferane, Baharieh, Fara rah et Siwa, seule suite, proﬁte d’un pont privé à la poupe. Disposées le long d’un couloir, elles o rent, grâce à leurs deux grandes fenêtres, le spectacle permanent du Nil depuis son lit, bordé de matériaux nobles (boiseries, verre sou é, couvre-lits en lin naturel, tapis tressés à la main…). Dressées de couleurs organiques, elles jouent à la perfection leur rôle de refuge.

Un autre Nil

Glissant au cœur des papyrus, la Flâneuse suit un plan de route ponctué d’escales magistrales: El Kaab et les tombeaux creusés à ﬂanc de montagne; Edfou, temple dédié au dieu faucon Horus, rejoint plus tard à Kom Ombo par Sobek le dieu crocodile, sur son promontoire surplombant le Nil.

À Assouan, les îles Éléphantine et Kitchener (surnommée “l’île aux ﬂeurs” pour son jardin botanique), rivalisent de beauté.

Au-delà des sites incontournables de l’Égypte antique, ce sont les méandres sauvages et la possibilité de les aborder à l’envi qui font le charme de cette croisière. La faible capacité du bateau, entièrement privatisable, est un précieux gage de ﬂexibilité. On entre alors de plain-pied dans la vie rurale de la rive ouest.

L’Égypte s’écrit ici à travers d’immuables scènes de vie: un âne qui trotte, des enfants dans l’eau, un groupe de fellahs travaillant la terre. “Qui oserait confesser en société qu’il a navigué sur le Nil autrement qu’en dahabieh?”, interroge en 1872 un journaliste britannique. Réponse: personne. À une période où les ladies & gentlemen de la haute société européenne -ambassadeurs, archéologues, écrivains- découvrent les plaisirs de la navigation sur le fleuve roi, ce bateau traditionnel reste la façon la plus ra née d’embarquer. “Il n’y a rien au monde de plus absolument délicieux que de se laisser bercer le soir par les ondulations de l’eau contre le flanc d’un bateau du Nil, et de se réveiller le matin dans l’air vivifiant du fleuve, avec le ciel bleu au-dessus de la tête et le mystérieux paysage désertique qui défile comme dans un rêve”, confie en 1877 l’égyptologue britannique Amelia Edwards dans son journal de bord AThousand Miles up the Nile. Ce soir, alors que l’équipage improvise une table dressée sur la rive sableuse, nous sommes tous devenus comme eux, des flâneurs du Nil.

VOYAGEURS DU MONDE

Proposant différentes rotations entre Louxor et Assouan, la Flâneuse du Nil est privatisable. La croisière devient alors personnalisable, de l’itinéraire aux menus. Différentes activités sont proposées aux passagers : cours de cuisine et de musique, yoga, pêche. Renseignez-vous auprès de votre conseiller Égypte.

In the mood

Les premiers rires des enfants au bout du couloir et l’odeur du café vous tirent d’un sommeil pharaonique. L’esprit entre deux eaux, vous vous croyez chez vous, l’espace d’un instant. Confusion pardonnable. Privatiser la dahabieh pour remonter le Nil en famille –trois générations pour sept cabines– était sans doute la meilleure idée de l’année. Une maison à fleur d’eau, pour dérouler le fil du fleuve roià votre guise (5). Sur le pont, votre table – pâtisseries égyptiennes, fruits frais, café soudanais – fait face au désert pourpre qui défile doucement. Les canapés en lin blanc invitent à la contemplation avant que la chaleur monte. Vous vous réfugiez alors à la fraîcheur du salon (1) pour une partie de taoula (backgammon égyptien) avec le petit dernier, les grands lâchent l’idée d’attraper le wifi, ouvrent un livre –miracle de la langueur–; les grands-parents ont rejoint leur oasis, la suite Siwa (2 & 3)et sa terrasse privée (4) à la poupe. Dans un ballet minutieusement réglé, les marins en galabieh préparent l’accostage que vous sollicitiez, plaisir simple de cette navigation libre qui permet ici de tremper les pieds avant de partir avec le guide à la découverte d’un temple oublié de l’un des villages de cette rive ouest figée dans sa ruralité ancestrale. Au retour, une grande tablée est improvisée sur la berge. Un dîner concocté par le chef (les enfants ont retenu la recette) et quelques notes d’oud sous les étoiles bercent la soirée. La notion de temps et d’espace s’échappe à nouveau.

PLACE TO BE

Bordant la croisière, vos nuits à Louxor et Assouan permettent aussi de goûter au charme et à la simplicité des petites maisons d’hôtes locales. Par exemple, Marsam Louxor, sur la rive ouest, repaire d’égyptologues, et Anakato Kiki, à Assouan, demeure nubienne et colorée au bord du Nil.

Inauguré en 1939, le Metro résiste au temps et reste un lieu prisé de la société cosmopolite et cinéphile cairote.

LES TOILES DE L’ORIENT

Radio, Metro, Miami, Diana… Sous leurs noms couverts de strass internationaux, ces salles historiques du Caire sont les témoins encore bien vivants de l’âge d’or du cinéma égyptien.

Le Miami, l’une des salles les plus mythiques, et toujours en activité, de Downtown Cairo.

© Stephan Zaubitzer

After all, tomorrow is another day” (“Après tout, demain est un autre jour”). Ce soir-là, en 1939, au 35 de la rue Soliman Pacha, au Caire, Vivien Leigh vient de lancer, les yeux embués, la dernière réplique d’Autant en emporte le vent. Au cinéma Metro, le rideau tombe. Au même moment, l’aube égyptienne se lève sur le septièmeart. Le phénomène est nourri à la fois par les grandes productions américaines, dont celles de la Metro Goldwyn Mayer, mais aussi par des ﬁlms égyptiens produits localement, notamment au studio Misr créé troisans plus tôt, qui deviendra une référence. Derrière sa façade Art déco, le Metro, aujourd’hui l’une des plus anciennes salles du Downtown Cairo, devient rapidement l’un des points de rencontre culturels de la société cosmopolite et cinéphile cairote. À l’intérieur, le bois d’acajou, les armatures en fonte, le rouge velouté des 1527sièges et l’air conditionné (une première en Égypte) participent à la sensation. On vient vivre un moment d’esthétisme, devant l’écran mais aussi hors-cadre. Succomber aux sourires et aux yeux noirs des jeunes premières Faten Hamama et Madiha Yousri, vibrer lorsque la voix de l’Égypte, Oum Kalsoum, prend corps à l’écran, et se laisser emporter par le charme d’un acteur révélé par Youssef Chahine –réalisateur auquel le cinéma égyptien doit beaucoup-, un certain Omar Sharif, qui en 1962 trouvera dans le sillage du ﬁlm Lawrence d’Arabie la piste aux étoiles d’Hollywood.

Hollywood sur Nil

Jamais la Californie et les rives du Nil n’ont semblé si proches que dans la décennie 1940-50. Producteurs et réalisateurs américains en vogue, à l’image d’Howard Hawks, trouvent sur le plateau de Gizeh l’inspiration à leurs péplums (La Terre des pharaons, 1954), quand l’Égypte sacralise la Marilyn de l’Orient, à travers la moue de Hind Rostom. Le cinéma égyptien rayonne alors à travers tout le Moyen-Orient. Chaque année, ce sont pas moins de soixanteﬁlms qui sortent des studios égyptiens. Au même moment, on compte une belle cinquantaine de salles entre LeCaire -bientôt rebaptisée Hollywood sur Nil – et Alexandrie,où les frères Lumière avaient déjà organisé une projection en 1896 – avant que les balcons du Strand, du Metro, du Rio, du Royal ne deviennent ses nouveaux temples orientaux.

Dans la capitale, on se bouscule au Rivoli ou au Miami, juste en face du Metro. Ava Gardner y est à l’affiche. Bijou d’architecture, reconnaissable à ses néons et son enseigne verticale, il a été conçu pour accueillir des projections de plein air, un autre clin d’œil à l’Amérique. Il sera (comme beaucoup d’autres lieux) incendié lors des émeutes de 1952 –les cinémas reﬂétant l’image de l’Occident.

Malgré les flammes de la révolution et les conséquences de la nassérisation sur l’industrie cinématographique durant les années 1960, puis son déclin dans la décennie suivante, ces monuments, devenus des icônes de l’histoire contemporaine de l’Égypte, habillent encore ﬁèrement dans les rues du Caire: le Diana, même défraîchi, a che encore ses courbes Art déco; le Rivoli, construit en 1945, reste l’un des phares de ce courant architectural et un remarquable exemple du style Paquebot. Les lignes verticales de sa façade en quart de cercle surmontée d’une tour imitant la cheminée des navires qui voyageaient alors depuis l’Europe rappellent l’avant-gardisme égyptien de l’époque.

Si la grande majorité des cinémas n’a pas eu la chance de traverser les années, certains semblent indéboulonnables. Le Radio dresse toujours vers le ciel, au-dessus d’un passage, son grand pilier couvert des cinq lettres de néon rouge. Bien que l’enseigne se soit momentanément éteinte dans les années 2000, la salle a été restaurée depuis, et projette de nouveau dans la nuit cairote la scène culturelle du pays. En dehors de la salle historique, la galerie qui l’encadre est l’un des rendez-vous du Caire contemporain : entre un festival de photo ou de poésie, on vient siroter un cappuccino au Sip, égrainer les rayons de la librairie Diwan et refaire sa garde-robe chez Mad Stitches et Nabarawy. Un destin qui s’annonçait peutêtre dans un médaillon de la façade sur lequel une déesse protège un sphinx sous sa main. Reﬂet d’un pays qui jamais ne ferme les yeux sur son passé.

VOYAGEURS DU MONDE

Visiter Downtown Cairo sous l’angle cinématographique et architectural aux côtés d’un spécialiste, assister à un festival de film indépendant, chiner les plus belles affiches anciennes : Le Caire confidentiel.

Le Caire

HÉLIOPOLIS — MOKATTAM — MAADI

VIEUX CAIRE — ZAMALEK — GIZEH — SAQQARAH

Capitale des pharaons avant de devenir celle de l’Égypte arabe, elle est là depuis toujours sur les bords du Nil.

Aujourd’hui, elle est l’une des plus grandes mégalopoles mondiales, et fascine par ses strates historiques et sa prodigieuse vitalité.

Il y a ce mouvement perpétuel, une pulsation qui donne le tournis.

Il y a le fouillis contemporain de la vie quotidienne et la puissance de l’architecture islamique. L’odeur du macadam chaud et celle du tabac à la pomme. Il y a les rues criantes et sinueuses, les trottoirs envahis des tables de cafés, le ballet incessant des porteurs de pain, la noria des marchands ambulants. Il y a aussi la musique populaire et les chants des muezzins, la circulation saturée et le bruit des klaxons. Les voitures, bus, taxis, foules qui vont et viennent. Les pêcheurs à la ligne et les buveurs de thé.

Le Caire est tout à la fois indolente et tumultueuse, sensuelle et puritaine. Elle est là depuis toujours sur les bords du Nil, c’est aujourd’hui une mégalopole tentaculaire, (sur)peuplée, de plus de 23millions d’habitants –la plus grande du monde arabe, hérissée de gratte-ciel, striée d’autoroutes. La ville ne cesse de s’étendre.

À Héliopolis, à Mokattam et Maadi, le développement a été planiﬁé. Ailleurs, des immeubles ont poussé en tous sens, faits de briques et de ciment, de bric et de broc, formant des quartiers de nouveaux arrivés, gagnés sur le désert. Chaque ruelle, cage d’escalier, palier est un village dans la ville. Les nécropoles antiques y côtoient les architectures futuristes, les palais mamelouks et les demeures victoriennes; les coupoles et minarets sont de toutes les époques.

Le miracle de la mosquée Ibn Touloun Dans le Vieux Caire, splendide et décati, dédale foisonnant de palais, caravansérails et medersas, au cœur du quartier d’Al-Khalifa, le quadrilatère parfait de la mosquée Ibn Touloun repose du fouillis des ruelles. Elle est l’une des plus anciennes mosquées du continent, construite il y a près de mille deux centsans. La brique crue, les moulures de stuc et le minaret hélicoïdale évoquent Samarra, capitale abbasside où le souverain Ahmad Ibn Touloun passa son enfance.

Le goût du voyage

Musée GayerAnderson

Jouxtant la mosquée Ibn Touloun, la maison ottomane (en réalité deux maisons des XVIe et XVIIe siècles) de cet ancien major de l’armée britannique, passionné d’égyptologie, réunit une rare collection de meubles et d’objets établie au cours des années 1920, lors de ses pérégrinations en Basse-Égypte, mais aussi en Syrie et au Liban.

Very Nile

Cette association environnementale cairote prend le déﬁ de la pollution du Nil à la source. Employant près de 200 pêcheurs, le collectif récupère des tonnes de déchets plastiques par mois. À visiter : le centre communautaire de l’île de Qorsaya, où la récolte est recyclée en ﬁbres textiles et transformée en accessoires par des femmes engagées.

Le Caire

architectural

Fatimide, ayyoubide, mamelouke, ottomane : les dynasties ont inﬂuencé la richesse architecturale de la ville. Aux côtés de l’architecte Francisco Roy, cairote d’adoption diplômé en histoire de l’art, on découvre des joyaux cachés, témoins des différents courants. L’histoire de ces lieux livre un éclairage précieux sur la personnalité du Caire.

Shepheard Hotel

Diplomates, artistes, archéologues ont déﬁlé sous le marbre rose de son Moorish Hall. Winston Churchill, Agatha Christie et Paul Morand y ont fait escale. L’ancêtre des palaces, ouvert en 1840 sous la direction d’un oﬃcier britannique débarqué au Caire, incendié en 1952 avant de renaître de ses cendres sur la corniche, en 2024, après d’importantes rénovations.

Hammams

historiques

Ils représentent un passé glorieux à présent en désuétude. Certains bains publics ont plus de 800 ans. Admirés dans tout l’Orient au Moyen Âge, véritables traits d’union sociaux dans les quartiers, la ville en recensait près d’une centaine au début du XIXe siècle. Aujourd’hui, cinq sont encore en activité. Celui du Sultan Inal se visite, lui, comme un musée.

Dans le quartier de Sayyida Zeinab, la maison ottomane du major Gayer-Anderson est désormais un musée dédié à l’art oriental.

À l’Institut français d’archéologie orientale, dans un palais merveilleux, siège de l’institution depuis plus de centans, on voit la dernière presse à hiéroglyphes.

On pénètre dans la mosquée, miraculeusement intacte, par une ziyada, double enceinte dont le but est d’atténuer le bruit. Et en e et, celui, assourdissant, de la ville s’estompe pour laisser place à l’un des plus beaux endroits du Caire. Le silence s’accorde avec la sobriété de l’architecture –c’est une bulle sacrée, solennelle, loin du tumulte.

Maison-musée ottomane, églises coptes et synagogue Ben Ezra À quelques pas de la mosquée, deuxmaisons ottomanes du XVIIe siècle abritent derrière leurs lourdes portes les collections d’art et de mobilier acquises dans tout le MoyenOrient par John Gayer Anderson, lord anglais qui vécut ici au XIXe siècle. Unpeu plus loin, rue Al-Muizz-Li Din-Allah, la visite de la maison Al Sehemy, toute en moucharabieh, avec ses espaces publics et privés, permet de mieux comprendre les façons de vivre à la période ottomane. À l’Institut français d’archéologie orientale (Ifao), dans un palais merveilleux, siège de l’institution depuis plus de centans, on hume l’ambiance studieuse des laboratoires et de la bibliothèque aux 100000ouvrages dédiés à l’Égypte, on voit la dernière presse à hiéroglyphes.

On passe devant Al-Azhar, l’une des plus anciennes universités du monde, fondée il y a plus de milleans. Aujourd’hui, lecampus rassemble 70facultés et attire encore des milliers d’étudiants du monde entier (Sénégal, Chine, Indonésie…). On grimpe à la citadelle, édifiée au XIIe siècle par Saladin, pour la vue sur la ville –ses dômes, ses minarets, l’imbrication sans fin d’immeubles et de voies aériennes, et, sur le plateau de Gizeh, les pyramides. Dans le quartier copte, les ruelles paisibles et leurs églises de guingois emportent elles aussi loin de la fébrilité urbaine. Il faut se baisser pour entrer dans l’église AbuSerga, qui abrite une crypte vénérée par l’Église copte car considérée comme le lieu où la Sainte Famille aurait séjourné lors de la fuite en Égypte. À deux pas, la synagogue Ben Ezra marque le lieu où Moïse aurait été recueilli dans un panier de roseaux par la fille du pharaon.

Zamalek, un îlot loin d’être désert…

Au centre du Caire, Zamalek est une île verdoyante qui abrite ambassades et immeubles résidentiels –les maisons victoriennes sont les derniers témoins de l’époque du protectorat britannique.

Chaque soir, toute la ville déﬁle et s’égaye sur la corniche, face à Zamalek:familles en quête de fraîcheur, amoureux en mal d’intimité qui se perdent dans la foule, parmi les marchands de fèves et de maïs grillés.

Bordant le Nil, l’Opera House est la principale scène musicale du Caire. On y visite aussi les galeries représentant les artistes égyptiens émergents, les boutiques d’antiquaires où l’on chine objets vintage et livres anciens. À la tombée de la nuit, les eaux grises du Nil s’illuminent des couleurs électriques des guirlandes accrochées aux felouques. Chaque soir, toute la ville déﬁle et s’égaye sur la corniche, face à Zamalek: familles en quête de fraîcheur, amoureux en mal d’intimité qui se perdent dans la foule, parmi les marchands de fèves et de maïs grillés.

Les trésors de Gizeh et Saqqarah À Gizeh, à la lisière de la ville, on voit Khéops, Khéphren et Mykérinos, le Sphinx, et le Grand Egyptian Museum (GEM), sorti de terre en 2022 au pied des pyramides. Le plus grand musée archéologique du monde réunit 100000 artefacts, couvrant cinq millénaires de l’Égypte antique à la période gréco-romaine. Letrésor de Toutânkhamon y est présenté pour la première fois en intégralité – avec ses 4000pièces. À quinze kilomètres

au sud, Saqqarah ne cesse de dévoiler de nouveaux trésors. En 2016, les archéologues découvraient, intact, un atelier d’embaumeur, datant du VIIe siècle avant notre ère, révélant les pratiques des thanatopracteurs antiques. Les mixtures piégés dans la matière des poteries –huiles essentielles de pistachier, d’olivier, de cèdre, d’élémi et de dammar– ont aussi mis à jour des échanges commerciaux au long cours avec la Méditerranée, mais aussi l’Asie. En 2022, ce sont 250sarcophages et 150statues de bronze qui étaient découverts dans la nécropole. Après quinze années de restauration, on peut à nouveau visiter la pyramide à degrés du pharaon Djéser, érigée il y a plus de quatre mille sept centsans par l’architecte Imhotep –le plus ancien édiﬁce en pierre au monde.

VOYAGEURS DU MONDE

Visiter le Vieux Caire et l’Ifao en privé, avoir ses entrées pour les musées, tenir en poche les bons spots de Zamalek : un Caire taillé à votre mesure.

Le Caire-Alexandrie en train

Si l’Égypte est une destination naturellement associée au voyage sur le Nil, on oublie bien souvent que le train est indissociable des premières croisières. Avant de développer sa ﬂotte de steamers à la fin du XIX e siècle, Thomas Cook proposait aux Britanniques des voyages à travers l’Europe et jusqu’en Inde, alliant train et bateau.

Le réseau ferroviaire égyptien, l’Egyptian National Railways, est alors le premier d’Afrique et du Moyen-Orient, créé dès 1851. La première ligne entre

Le Caire-Alexandrie est achevée en 1856. Toujours en activité, elle permet aujourd’hui de relier les deux villes en deux heure et trente minutes, au départ de la très cinématographique gare Ramsès - si la colossale statue du pharaon qui trônait au-dessus des passerelles a rejoint le Grand Musée égyptien, la pyramide inversée, les sols en marbre, les plafonds de verre et d’acier gardent l’atmosphère historique du monument.

Les panneaux électroniques aﬃchant le quai placent, eux, le pays sur les rails du XXIe siècle. Les wagons aux couleurs du drapeau quittent les faubourgs du Caire pour ﬁler à travers la plaine fertile du delta. À la fenêtre, une alternance de champs de blé, de riz, de luzerne, bordés de palmiers ; des villages de briques, des scènes de vie agricole. L’eau n’est jamais très loin.

À l’approche du terminus, l’air méditerranéen prend le pas, le paysage s’urbanise et l’architecture annonce l’arrivée imminente au cœur du charme cosmopolite d’Alexandrie.