Журнал "Мои часы" by Watch Media Publishing House

№1 февраль-апрель 2013

#1 ’13

16+

SIHH-2013.

ЛЮДВИГ ОКСЛИН.

ДВЕНАДЦАТЬ

ВЕЛИКАЯ ХАРТИЯ

КАК СОЗДАЕТ

ЗА СТОЛОМ.

HAUTE

ЧАСЫ ЧЕЛОВЕК

ВСЯ ПРАВДА

HORLOGERIE

ВОЗРОЖДЕНИЯ

О EXCALIBUR

Москва – «Carillon», Галерея «Времена года», Кутузовский проспект 48, тел. 662-38-75; «Космос-Золото», ул. Тверская 4, тел. 692-65-44; «Космос Золото», Radisson Royal Hotel, Кутузовский проспект 2/1, тел. 229-83-27(28); Санкт-Петербург – «Эгоист», Вознесенский проспект 46, тел. (812) 310-27-43; Казань – «Basel Swiss Watch», ул. Пушкина 16, тел. (843) 238-28-69; www.cvstos.com

НА ОБЛОЖКЕ ЧАСЫ JAEGER-LECOULTRE RENDEZ-VOUS CELESTIAL Бутик Jaeger-LeCoultre в Москве: Столешников пер., 14 +7 (495) 411-76-54 www.jaeger-lecoultre.com

1/2013 Учредитель OOO «Издательство «Часовая литература» Генеральный директор Вячеслав МЕДВЕДЕВ vmedvedev@mywatch.ru Главный редактор Лиза ЕПИФАНОВА eepifanova@mywatch.ru Главный художник Светлана ЗАХАРОВА Ответственный секретарь Екатерина ЛЫСЕНКОВА Отдел распространения Василий КИВАЛИН distribution@mywatch.ru Заместитель генерального директора по кoммерческим вопросам Галина СТРЮКОВА gstryukova@mywatch.ru Отдел рекламы и информации Ольга АНИСИМОВА oanisimova@mywatch.ru Марина ЗАЙЦЕВА adverts@mywatch.ru www.MyWatch.ru Анна АРАНЧУК web@mywatch.ru

Над номером работали: Михаил ГОНЧАРОВ, Андрей ДАНИЛОВ, Марина МЕДВЕДЕВА, Ксения ВОРОНИНА, Елена ОЛЕЙНИКОВА, Иван ГОПЕЙ, Михаил АЛЕКСЕНКО Оформить подписку на журнал «Мои часы» можно через объединенный почтовый каталог «Пресса России», подписной индекс 84597 или через Интернет: www.presscafe.ru Адрес редакции: 115088, Москва, ул.1-я Дубровская, д. 13А, стр.2, офис 508 Тел./факс: (495) 64-555-79 eTmail: info@mywatch.ru Издание зарегистрировано МРФ по печати, свидетельство ПИ № 77–13741 от 18.10.2002 г. При использовании материалов ссылка на журнал «Мои часы» обязательна Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях Мнение редакции может не совпадать с мнением авторов статей Цены указанные в журнале даны справочно и не являются официальными Присланные материалы не рецензируются и не возвращаются Тираж 25 000 экз. Цена свободная Все рекламируемые товары сертифицированы © ООО «Издательство «Часовая литература», 2013 г.

МОИ ЧАСЫ

Почему-то так получается, что в начале января — как раз, когда мы подводим итоги прошедшего года и пытаемся подготовиться к следующему — и происходят какие-то неожиданные и важные события, изменяющие все прогнозы. Естественно, эти события и становятся предметом обсуждения на SIHH и вокруг него. В первую очередь речь идет, конечно, о покупке Swatch Group ювелирно-часового дома Harry Winston. Но не меньше ажиотажа вызвал слух о возможном воссоединении со следующего года Женевской и Базельской выставок. Причем не только во времени, но и в пространстве — мол, перестройка выставочного комплекса в Базеле (по другой версии, строительство еще одного, за городом) окажется такой глобальной, что город будет способен принять и BaselWorld и SIHH. Большинство собеседников (в том числе и руководители компаний, участвующих в SIHH) к этой перспективе отнеслись с энтузиазмом. Преимуществ, говорят, будет масса. И в самой Женеве недостаточно хороших выставочных мест, а Palexpo сильно зависит от других мероприятий, в первую очередь от автомобильного салона. И азиатским партнерам не надо будет совершать два утомительных путешествия. И времени будет больше, чтобы подготовить коллекцию. И клиенты весной больше предрасположены к заказам, чем после новогодних праздников. А для молодых независимых марок глобальное событие, на которое приезжают журналисты и ритейлеры со всего мира, — лучший способ заявить о себе. Да и вообще во всех книжках написано, что вместе лучше, чем врозь. Но… Тут же многие оговаривались, что желанное воссоединение вряд ли случится. По ряду причин. И в какой-то момент появлялось отчетливое ощущение, будто все мы оказались в центре действия литературного произведения. Такого, где все герои стремятся к счастливому финалу, но им все время что-то мешает. Как будто у этого произведения есть автор или целый творческий коллектив, который говорит: знаем, что в жизни так не бывает, но ведь надо, чтобы было интересно. И, правда, нам всем ужасно интересно. Современная часовая индустрия предлагает такие сюжеты, которые явно заслуживают книги, а то и голливудской экранизации. Вот, можно представить себе сцену: черная ночь, только горят огни в одиноком здании в Плян-лез-Уатт. Человек в черном плаще выносит с черного хода прототипы Opus 14, 15…25. Продолжение — в следующей серии. Увидимся в Базеле!

Лиза Епифанова, главный редактор журнала «Мои Часы»

МОИ ЧАСЫ

№1

февраль-апрель 2013

ХРОНОГРАФ 8

Время вечное

Время материальное

Время-деньги

Будущее за союзом механики и электроники

БРЕНД-ПОРТРЕТ 56

РЕПОРТАЖ 14

Феликс Баумгартнер.

Jaeger-LeCoultre. Обретенное время

ВЫБОР

SIHH-2013. Улитка в саду

ПРЕМЬЕРА SIHH-2013

Corum. Admiral’s Cup Legend 46 Minute Repeater Acoustica

Hermes. In the Pocket

Concord. С2 Urbanglaze

ЧАСОВОЕ ИСКУССТВО

Chronoswiss. Regulateur 30

JeanRichard. 1681 Cambre

Постоянство силы

Chanel La Premiere Tourbillon Volant. Снова первая

ПЕРСОНА

ТЕМА НОМЕРА

Ги Семон. Будущее за ультратонкими калибрами

МОИ ЧАСЫ

№6

Итоги-2012. Грозовой перевал

декабрь-январь ноябрь 2012-2013 2011

90 108

84 ПОИСК

ТЕСТ

102

Новые русские

Доли секунды

КОЛЛЕКЦИЯ

СТИЛЬ ЖИЗНИ

108

Двенадцать за столом.

Frederique Constant Worldtimer Manufacture

Roger Dubuis Excalibur Knights of the Round Table

МАНУФАКТУРА

ГАЛЕРЕЯ

112

Breitling Chronometrie

Формы и материалы

КУЛЬТ

ВСЕ О…

116

Omega Seamaster. Часы для героя

Милые кости

ТЕХНОЛОГИИ

СОБЫТИЯ

118

Люди

120

Места

124

Предметы

Ochs und Junior. Просто сложные

МОИ ЧАСЫ

№6

декабрь-январь 2012-2013

The Grand Opus. Для тех, над кем не властны обстоятельства. Первый в мире хронограф с механизмом, скелетонированным пантографическим способом. Корпус размера XL укомплектован «луковичной» заводной головкой и задней крышкой из сапфирового стекла. Умные мужчины знают, что красота скрыта в деталях.

Москва – «Carillon», Галерея «Времена года», Кутузовский проспект 48, тел. 662-38-75; «Да Винчи», ТЦ Смоленский пассаж, Смоленская пл. 3/5, тел. 937-80-89; «Космос-Золото», ул. Тверская 4, тел. 692-65-44; «Космос Золото», Radisson Royal Hotel, Кутузовский проспект 2/1, тел. 229-83-27(28); Магазины беспошлинной торговли Шереметьево II, Шереметьево I - Центр деловой авиации, Шереметьево Центральный, тел. 737-66-29; «Консул», Кутузовский пр-т 35/30, тел. 249-50-49; «Консул», ул. Тверская 25, тел. 699-50-45; «Консул», ТЦ «MЕГА-1», Теплый Стан, Калужское шоссе 41 км, тел. 730-24-42; Санкт-Петербург – «Империал», ул. Маяковского 1, тел. (812) 273-51-59; «Империал», Большой пр. П.С. 46, тел. (812) 235-07-66; Ростов-на-Дону – «18 КАРАТ», ул. Чехова 35, тел. (863) 250-11-11; Екатеринбург - «Кронос», ул. Горького 35, тел. (343) 359-81-51; Казань – «Basel Swiss Watch», ул. Пушкина 16, тел. (843) 238-28-69

ХРОНОГРАФ.

ВРЕМЯ ВЕЧНОЕ

655 ЛЕТ

ПРОДОЛЖАЛОСЬ СПАСЕНИЕ ДУШИ НАРУШИТЕЛЯ ШЕСТОЙ ЗАПОВЕДИ. ПОКА 20 ДЕКАБРЯ 2012 года не было прекращено РЕШЕНИЕМ КАНТОНАЛЬНОГО СУДА.

71 ГОД

шли РОЖДЕСТВЕНСКИЕ ОТКРЫТКИ, посланные с острова Джерси в Германию. И никому не доставили радости. В 1941 году группа молодежи британского острова Джерси, протестуя против нацистской оккупации, совершила крайне отчаянный и, как бывает в таких ситуациях, совершенно бессмысленный шаг — выкрала стопку драгоценных поздравительных открыток, отправленных немецкими солдатами своим родным и близким. В 2006 году похищенные поздравления были переданы в музей Джерси одним из участников дерзкой акции, а в декабре 2012 года администрацией музея было принято решение разослать открытки адресатам. Из украденных 86 открыток удалось найти лишь десять адресатов, а забрать рождественские поздравления аж 1941 года с почты решилось и того меньше: некоторые просто не захотели ассоциировать себя с оккупантами.

В 1357 году некто Конрад Мюллер из швейцарского Нидерундена не поделил что-то с Генрихом Штюке и, дабы разрешить конфликт, убил его. В тот далекий год господин Мюллер обязался поставить в церкви масляную лампаду, которая будет гореть вечно во имя спасения его грешной души. Согласно древнему уговору, земли Мюллера перейдут во владение церкви в тот самый день, когда лампада погаснет, однако потомки Конрада, чтобы избежать потери наследной земли, поддерживали горение лампады целых 449 лет вплоть до 1806 года, когда был подписан новый договор. Согласно ему служители церкви теперь сами поддерживали огонь в лампаде, тогда как потомки Мюллера только оплачивали счет за масло (без упоминания об убийстве). В середине ХХ века фермеры перестали соблюдать обязательства, и после нескольких письменных уведомлений в 2010 году католическая церковь потребовала от нынешнего владельца земли оплатить счет в 1400 швейцарских франков или передать землю церкви. Фермер обратился в суд, и тот признал статус договора 1806 года недействительным, поскольку в 1848 году была проведена земельная реформа, аннулирующая его положения. 8

МОИ ЧАСЫ

№1

25 ЛЕТ РАСТЕТ БАМБУК ОБЫКНОВЕННЫЙ, ЧТОБЫ УМЕРЕТЬ. Бамбук цветет всего один раз и, по неведомым причинам, УМИРАЕТ СРАЗУ ПОСЛЕ ЦВЕТЕНИЯ. Смерть сразу после цветения свойственна не только обыкновенному бамбуку, но и любому другому. Например, цветение бамбука гигантского происходит один раз в 30 лет. Несмотря на то что бамбук цветет так редко, период цветения составляет от двух сезонов до девяти лет, а учитывая, что бамбуковые рощи цветут целиком и одновременно, исчезновение этому виду не грозит. Еще одно удивительное свойство бамбука — огромная скорость роста. Бамбук мадаке может вырасти выше среднестатистического семилетнего ребенка всего за сутки. Эта самая большая зафиксированная скорость роста: 120 см за 24 часа.

февраль-апрель 2013

ХРОНОГРАФ.

ВРЕМЯ МАТЕРИАЛЬНОЕ

10 000 ЛЕТ составляет возраст ДОМАШНЕЙ ВИНОГРАДНОЙ ЛОЗЫ. Чтобы доказать это, швейцарский ботаник потратил 10 ЛЕТ СВОЕЙ ЖИЗНИ. Швейцарский ботаник Жозе Вуйамоз доказал, что виноделие зародилось в Турции. На винодельческой конференции EWBC в турецком городе Измире он зачитал доклад, основанный на 10-летнем исследовании, проведенном совместно со специалистом по молекулярной биологии, американцем Патриком Макговерном. Вуйамоз исследовал дикие сорта винограда, чтобы определить, в каком месте он наиболее генетически близок к культурным сортам и обнаружил наибольшее сходство в Анатолии. Патрик Макговерн, в свою очередь, обнаружил следы виноградной кислоты на глиняной посуде, найденной в останках античных кораблей. Результаты исследований показали, что первые гроздья культурного винограда были выращены на юго-западе современной Турции приблизительно между 5000 и 8500 годом до н.э. До этого открытия родиной виноделия считалась Грузия: в ходе археологических раскопок там были найдены сосуды со следами вина и виноградными косточками, а также винодельческое оборудование, возраст которого составляет от 7 до 8 тысяч лет.

130 ЧАСОВ

4 ГОДА длилась ПЕРВАЯ ИНВЕНТАРИЗАЦИЯ коллекции художественного собрания Цюриха. Итоги: 30 000 инвентаризованных объектов, более 5000 УТЕРЯННЫХ ПРОИЗВЕДЕНИЙ ИСКУССТВА, 1035 картин не на своем месте. Художественное собрание Цюриха пополняется уже 110 лет, с тех пор как в 1903 году художница Оттилия Редерштайн преподнесла в подарок городу картину «Молодой швейцарец». С тех пор коллекция собрала более 30 000 произведений искусства общей стоимостью 121 млн франков и лишь в 2009 году собралась провести полную инвентаризацию. За четыре года специальная комиссия посетила более 500 мест хранения и получила не самые утешительные результаты. 5176 картин пополнили список утерянных, зато 700 наименований этот список покинули. До последнего оставалась надежда отыскать утерянную в 1990-х картину Ле Корбюзье «Бутылка», однако бесценное произведение искусства так и не было найдено.

надо работать британскому рабочему с минимальным размером оплаты труда, ЧТОБЫ ОДНАЖДЫ ВЫПИТЬ БЕЛЬГИЙСКОГО ПИВА Vieille Bon Secours в лондонском баре Bierodrome. Россиянину за бутылочку придется работать В 10 РАЗ БОЛЬШЕ. Самое дорогое в мире пиво Vieille Bon Secours производится с 1994 года и продается в бутылках емкостью 12 литров по цене 956 евро за бутылку. Найти это пиво можно в ограниченном числе баров или заказать в Интернете. Таким образом, получателю российского МРОТ в 6307 рублей надо потрудиться 1328 часов, чтобы попробовать этого изысканного пива с ароматами лимона, карамели, ириса и аниса. Легче всего вожделенный напиток достанется швейцарцу — приблизительно 100 часов работы. Сложнее всего придется уроженцу Белоруссии, где месячный МРОТ чуть больше 90 евро, и ради бутылочки бельгийского пивка придется работать почти 11 месяцев.

МОИ ЧАСЫ №6 №1

декабрь-январь февраль-апрель 2012-2013 2013

ХРОНОГРАФ.

ВРЕМЯ-ДЕНЬГИ

2000

ФРАНКОВ ЗА

183 ДНЯ

363 363 РУБЛЯ 36 КОПЕЕК ЗА ГОД

могут заработать иностранцы, получившие ОТКАЗ В СТАТУСЕ БЕЖЕНЦА в Швейцарии. А если ПОВЕЗЛО РОДИТЬСЯ В СЕВЕРНОЙ АФРИКЕ, то сумма выплат возрастет вдвое. С 1 апреля 2013 года каждый иностранец, которому отказано в статусе беженца в Швейцарии, получит выплату в 500 франков для обустройства на новом месте. Раньше эта сумма не превышала 100 франков. При определенном упорстве и изворотливости сумму можно увеличить. Например, если процедура высылки затянулась более чем на полгода (но не по вине беженца), то выплата возрастет до 2000 франков. Также привилегиями пользуются выходцы из стран Северной Африки: в рамках «Проекта Магриб», запущенного министром безопасности и полиции Женевы Элизабет Роша, правонарушители из стран Северной Африки высылаются на родину с выплатой 4000 франков в качестве стимула не возвращаться в Женеву и жить припеваючи в родных краях.

выдержки заплатила гостиница «Украина» за подарок на собственное 55-ЛЕТИЕ

Односолодовый виски The Glenfiddich Janet Sheed Roberts Reserve 55 Years Old был выпущен ограниченной серией в 11 бутылках в честь 110-го дня рождения Джанет Шид — правнучки основателя винокурни Glenfiddich Уильяма Гранта. Создание каждой из одиннадцати бутылок — по одной на каждое десятилетие жизни Шид — заняло 4 дня ручной работы мастера стеклодува Броди Наерна в стекольной мастерской Glasstorm. Вся серия была распродана в течение ушедшего года на аукционах по всему миру, причем в России с молотка ушла лишь бутылка под номером 5 — за 2 000 000 рублей ее приобрела гостиница «Украина» в качестве подарока на собственный 55-й день рождения.

25 000 000 РУБЛЕЙ В ЧАС в среднем уничтожается в утилизационном цехе ЦБ РФ. Такова СУДЬБА ГРЯЗНЫХ ДЕНЕГ. Больше всего в утилизатор попадает купюр номиналом 10 рублей. Средний срок жизни десяток — всего восемь месяцев против, например, трех лет для тысячных купюр. В США ситуация иная: однодолларовые купюры живут дольше, чем десятки и пятидолларовые — целых 22 месяца против 16 и 18 месяцев соответственно. Основная часть денежных купюр уничтожается не из-за повреждений, а из-за загрязнения. Российские и американские купюры выдерживают до 4000 сгибаний, прежде чем порваться, а мыть руки перед использованием денег не принято.

МОИ ЧАСЫ

№1

февраль-апрель 2013

РЕПОРТАЖ.

SIHH-2013

Текст: Лиза ЕПИФАНОВА

23-й Женевский часовой салон открылся по результатам рекордно успешного года швейцарской индустрии. Впервые в истории выручка от часового экспорта превысила планку в 20 миллиардов франков, на 10,9% улучшив показатели года предыдущего. Позитивные результаты сказались и на общей атмосфере выставки, и на представленных премьерах 2013 года.

МОИ ЧАСЫ

№1

февраль-апрель 2013

В дни SIHH с 21 по 23 января в памяти постоянно всплывали строки знаменитого стихотворения Роберта Браунинга «Пипа Пассес» (с поправкой на сезон). «Время года — весна.// Время дня — рассвет.// Семь часов утра.// Склоны гор — в жемчужной росе.// В воздухе — жаворонок.// На терновнике — улитка.// А Бог у себя в небесах — все прекрасно на свете!» Действительно, все прекрасно, все на месте. За исключением переехавших в Базель Girard-Perregaux и JeanRichard, марки SIHH предстали во всем своем блеске. Параллельно на этот раз в самом центре города проходил уже третий независимый салон GTE, о котором будет рассказано особо. В отелях Женевы, по традиции, устроили премьеры Бюссер с друзьями, Кристоф Кларе, Urwerk, DeBethune, Zenith, Hublot, Bovet и другие заметные фигуранты часовой роскоши. Франсуа-Поль Журн показал новые изобретения на собственной мануфактуре, выставка WPHH Франка Мюллера состоялась в Watchland на вилле Жанто, а TAG Heuer уже в третий раз организовала собственный тематический павильон в Hall Secheron недалеко от SIHH. Даже Swatch Group ухватила

свой кусочек внимания, проведя в Cite du Temps выставки сразу двух своих ведущих брендов Breguet и Blancpain. В общем, у журналистов и поклонников часовой механики было много новых впечатлений, тем более что сами часовые премьеры этого года стоили долгой дороги. «Посмотрите, что происходит сегодня во многих важнейших сферах потребления: в автомобильной индустрии, банковском секторе, в моде — они снижают обороты. В то время как часовая промышленность находится на пике успеха. Все ведущие часовые компании закончили год с профицитом. И мы должны пользоваться этим», — говорит Жан-Марк Понтруэ, новый глава мануфактуры Roger Dubuis, ранее возглавлявший часовое подразделение Montblanc. На новой должности господин Понтруэ ярко продемонстрировал, что значит «пользоваться моментом», представив сразу две сенсационные премьеры Женевского часового салона: Excalibur Knights of the Round Table и Excalibur Quatuor. Первую модель, выполненную по мотивам знаменитого украшения Винчестерского замка, изображающего знаменитый Круглый стол короля Артура,

МОИ ЧАСЫ

РЕПОРТАЖ.

SIHH-2013

украшают двенадцать филигранных золотых микроскульптур рыцарей. Вторая — настоящий рекорд современной часовой механики. В ней работают сразу 4 баланса, установленных под углом 90о и соединенных 6 дифференциалами. Таким образом достигается постоянная точность хода и полностью нивелируется воздействие гравитации на механизм без использования турбийона, поскольку суммарная частота работы баланса возрастает до нечеловеческих 102 000 пк/час. А чтобы эффектно подчеркнуть исключительность модели, 3 экземпляра серии представлены в корпусе из кремния — легчайшего и прочнейшего материала, но весьма трудного в обработке. К этой модели, стоимостью в полтора миллиона франков, прилагается и соответствующий сервис: путешествие первым классом в Швейцарию, включающее индивидуальную экскурсию на мануфактуру Roger Dubuis.

Плоскость и скульптура Повышение точности хода без турбийона можно назвать одним из главных трендов года. Дуэт Greubel Forsey также представил свою версию связанных балансов Invention Piece 6th Double Balancier, в котором два колеса, наклоненные на 35о, также соединены дифференциалом. Впрочем, посетители стенда Greubel Forsey в первую очередь устремлялись к другой премьере: Art Piece 1, созданной в сотрудничестве с художником Уилардом Уиганом. Он знаменит своими микроскопическими скульптурами, буквально помещающимися в игольное ушко. Одна из таких скульптур в виде корабля прячется в часах с двойным турбийоном, а разглядеть ее можно через специальный микроскоп, вмонтированный часовщиками прямо в боковую поверхность корпуса у отметки «9 часов». Причем микроскоп устроен таким образом, чтобы сквозь циферблат пере-

давать на объект естественное освещение. Нетрудно заметить, что оптические эффекты и трехмерные конструкции занимают сегодня создателей часов больше, чем традиционные техники украшения. Так, дом Cartier в коллекции Metier d’Art Couleur Savage наряду с «обычными» циферблатами с эмальерными миниатюрами, маркетри и драгоценными инкрустациями представил модель с изображением своей излюбленной пантеры, набранным с помощью золотых горошин в редчайшей полузабытой этрусской технике. А также часы, в которых поселилось целое семейство пантер в виде объемных скульптур из белого золота, окружающих асимметричный миниатюрный циферблат. Кто-то может удивиться, что сложные инженерные устройства многобалансников перечисляются наряду с микроскульптурами и прочими чисто декоративными решениями. Хотя даже профессионалы рынка сейчас перестали лукавить и признаются, что 3D в механике и декоре решает в целом одну и ту же развлекательную задачу. Что демонстрирует, например, яркий тренд, сочетающий модную функцию мирового времени с таким же модным оформлением циферблата в виде фактурной карты мира (Montblanc TimeWalker World-Time Hemispheres, Cartier Tortue Multi Time Zone) или, еще лучше, глобуса (Jaeger-LeCoultre Duometre Unique Travel Time, Greubel Forsey Invention 5th GMT). Richard Mille принципиально не разделяет техническую и художественную

МОИ ЧАСЫ

№1

февраль-апрель 2013

Кто-то может удивиться, что сложные инженерные устройства перечисляются наряду с микроскульптурами. Хотя даже профессионалы сейчас признаются, что 3D в механике и декоре решает в целом одну и ту же развлекательную задачу составляющие своих моделей, превращая их в единый авангардный концепт. Впрочем, в основе новинок Милля с каждым годом все более проявляется простая и очевидная идея: надо взять кварцевый пластиковый гаджет с разными функциями вроде Casio G-Shock, а потом выпустить его механическую версию, причем с какимто особенными материалами, чтобы цена перевалила за миллион долларов. Но чем больше часы будут с виду походить на настоящий G-Shock — тем лучше. Янек Делешкевич, глава дизайнерского отдела Jaeger-LeCoultre, считает, что четко выделились два тренда строения механических часов: объемные, многоуровневые структуры и ультратонкие, подчеркнуто скромные модели. Причем они не вступают друг с другом в конфронтацию, а чаще всего счастливо делят между собой одного владельца. В доказательство чего мануфактура Jaeger-LeCoultre, празднующая в этом году

180-летний юбилей, отметила это событие на радость поклонникам новинками в обоих трендах. Первой среди премьер стала Master Grand Complication Gyrotourbillon 3, оснащенная новым калибром 176 с цилиндрической спиралью и двухосным турбийоном. Одна каретка совершает вращение за 1 минуту, вторая, в другой плоскости, за 24 секунды. Также часы дополнены однокнопочным хронографом. Кроме того, в юбилейной коллекции вышли Master Grand Complication a Quantieme Perpetuel с парящим турбийоном со сферической спиралью, а также уже упомянутый Duometre с объемным глобусом. А наряду с ними ультратонкие Master Calendar и Master Ultra-Thin, делающие честь любому фраку.

Свет и музыка Фирменную ультратонкую тему продолжила и мануфактура из Кот-о-Фе Piaget, представившая на этот раз минутный репетир, побивший сразу несколько рекордов:

самый тонкий механизм 1290P высотой 4,9 мм, самый тонкий корпус 9,4 мм, кроме того, гонги репетира видны с обеих сторон корпуса. Надо сказать, музыкальная тема в сочетании с различными усложнениями по-прежнему кажется неисчерпаемой. Свою версию репетира с улучшенной резонансной камерой создал Roger Dubuis в коллекции Hommage: модель Minute Repeater Flying Tourbillon посвящена первым часам, созданным самим основателем марки Роже Дюбуи.

МОИ ЧАСЫ

РЕПОРТАЖ.

SIHH-2013 Интеграцию минутного репетира, сплитхронографа и вечного календаря в автоматическом механизме 2885 Grand Complication представила Audemars Piguet. А саксонская A. Lange&Sohne сумела превзойти собственное прошлогоднее достижение Lange 1 Tourbillon Perpetual Calendar, создав поистине «самые сложные часы в Германии»: Grand Complication, в которых разместился минутный репетир, вечный календарь, сплит-хронограф и король усложнений, — Grand Sonnerie. Технический директор A. Lange&Sohne Антони де Хаас обещал, что не будет пытаться запихнуть в этот часовой оркестр еще и турбийон: конструкция, на его взгляд, совершенна, и теперь мануфактура будет искать новые пути развития. Кстати, единственный современный материал, который в A. Lange&Sohne ценят так же, как и золото — это сапфировое стекло, что вполне согласуется с трехмерным трендом, позволяющим играть различными оптическими эффектами. Мануфактура представила версию Grand Lange 1 Lumen, в которой знаменитый асимметричный механизм с большой датой скелетонизирован, мосты частично заменены на сапфировые, а отдельные узлы покрыты люминофором. В результате традиционная модель в темноте превращается в фантастический светящийся объект. В этом Lange близка своему идеологическому антиподу Ришару Миллю, сделавшему RM 56-01 Tourbillon Sapphire Crystal с мостами и платиной из сапфирового стекла. Наконец, коллекция Les Heures Mysterieuses de Cartier продолжает традицию знаменитых «мистических» настольных часов Луи Картье: двойной турбийон будто бы парит в невесомости благодаря четырем прозрачным сапфировым дискам, приводимым в движение механизмом, спрятанным по окружности корпуса. Также представлена и более классическая версия с «мистическими стрелками».

Дамы выбирают За премьерами сложнейшей механики нельзя не заметить, что этот год для многих компаний стал настоящим «годом женщины» — долгожданные версии дамских моделей представили практически все участники

МОИ ЧАСЫ

№1

салона. Что логично, ведь скорее всего проекты были запущены в разработку одновременно, и пока клиенты наслаждаются удачными мужскими новинками прошлого года, дамы также не остаются без внимания. Jaeger-LeCoultre еще в прошлом году показала первые модели новой серии Rendez-Vouz, в которых представлены часы на любой вкус: от повседневных Day-Date до турбийонов, сидерических календарей, ручной эмали, бриллиантовой инкрустации и даже декора лебедиными перьями. Audemars Piguet создала линейку ювелирных Royal Oak и Tradition, а также «яхтенную» Ladycat в новом цвете, а Vacheron Constantin сделала версии Ladies в культовых коллекциях Malte и Patrimony. Обновленную Linea представила Baume & Mercier. Кстати, и Audemars Piguet и Baume & Mercier не обошли вниманием в своих новинках и практичные кварцевые механизмы. Вне салона стоит отметить первую дамскую линию в коллекции Bovet, получившую имя Alexandra в честь дочери владельца ком-

февраль-апрель 2013

пании Паскаля Раффи. Ее отличает изысканный мануфактурный механизм и необычный овальный корпус. Естественно, дамские новинки представили и те, кому положено по статусу — Van Cleef & Arpels и Piaget. Последняя порадовала не столько традиционной серией эксклюзивных часов-украшений, но и вполне повседневной коллекцией Limelight Gala с оригинальным абрисом ранта и ушек крепления. Похоже, Piaget — одна из редких часовых марок, которая не боится в последнее время создавать новые формы корпуса.

Великая хартия Haute Horlogerie Приверженность классике, господствующая в часовой моде в последние годы, наводит на размышления. По мнению дизайнера Эрика Жиру, работающего как с крупными традиционными домами, так и с независимыми экспериментальными марками, нельзя игнорировать запрос крупнейшего рынка — азиатского, где клиенты в основном очень традиционны и предпочитают респектабельный винтажный стиль. Глава Jaeger-LeCoultre Жером Ламбер считает, что часы в стиле 60-х сейчас столь популярны и у западной клиентуры, потому что напоминают сегодняшнему поколению 30–40-летних о времени молодости своих родителей — единственному яркому и реальному в их глазах представлению о прошлом. В таком «уютном» прошлом предлагают поселиться многие участники SIHH, например, IWC наряду с обновленной

молодежной линией Ingenieur (ее главному идеологу Мартину Рорбаху самому только исполнилось 30 лет) представила винтажную серию Silberbpfeil, а Baume & Mercier разработала целую коллекцию ретрочасов Clifton. На фоне популярности классики (более того, старомодной классики) можно

МОИ ЧАСЫ

РЕПОРТАЖ.

SIHH-2013 выделить еще один тренд в премьерах салона, которому так сразу и не подберешь общее название. Суть его в том, что бренд просто представляет что-то, чего он раньше не делал. Например, Greubel Forsey сделал первые часы в титановом корпусе. IWC в корпусе из карбона. Parmigiani применил технику маркетри, хорошо знакомую Cartier и Jaeger-LeCoultre. Panerai сделала первые в современной истории марки карманные часы. Как уже было сказано выше, это новое в первую очередь для брендов, но не для часовой механики в целом. Классика плюс заимствования дают интересную перспективу — часы становятся все больше похожими друг на друга. И вот вопрос: а что в этом плохого? Мир выбирает классику и ретро не только из-за консервативности китайцев, а потому что

люди любят стабильность и постоянство и им проще ориентироваться в нескольких проверенных стереотипах, чем барахтаться в энтропии художественной фантазии. В конце концов, наши предки в XIX веке так и представляли себе часы: круглые и на цепочке. А различались они гравировкой, набором функций, какой-нибудь формой стрелочки, также выбранной из десятка шаблонов, и другими мелкими симпатичными деталями. И современные механические часы, хоть и обрели статус «искусства», в последние годы тоже подсознательно стремились к этому идеалу. Унифицированные механизмы, все более жесткие правила производства — достаточно вспомнить новую редакцию Женевского клейма и баталии вокруг требований Swiss made — все вело к тому, чтобы вселить в клиента уверенность, что он

На фоне популярности классики (более того, старомодной классики) можно выделить еще один тренд в премьерах SIHH, которому так сразу и не подберешь общее название. Суть его в том, что марка просто представляет что-то, чего она раньше не делала покупает не просто качество, а стандарт. Фонд часового искусства FHH, курирующий Женевский салон, также постоянно внушает, что настоящие часы должны быть «правильными», отклонения не приветствуются. Кажется, что логичным завершением процесса в таком случае стало бы принятие некой единой хартии часового искусства, описывающей основные типы часов, механизмов и техник обработки. Не исключено, что эту цель преследовал в 1991 году тогдашний глава Cartier Ален-Доминик Перрен, когда организовал первый SIHH, который по замыслу должен был стать не выставкой-ярмаркой вроде Базеля, а научным симпозиумом, изучающим перспективы Haute Horlogerie. А учитывая, что основные продажи марок Richemont и других люксовых часовых домов все больше приходятся на собственную международную сеть бутиков, то SIHH уверенно приближается к тому, чтобы превратиться в чистый «театр часового искусства», разыгрывающий тщательно отрепетированное представление. И это хорошо не только для клиентов, любящих качество и стабильность. Не стоит забывать, что стабильность — наилучшая питательная среда для настоящего бунтарского, ломающего правила искусства.

МОИ ЧАСЫ

№1

февраль-апрель 2013

Питер Спик-Марин, впервые участвовавший в выставке независимых часовых производителей GTE, считает, что предыдущие два года проведения мероприятия вышли «комом». И настоящую историю GTE надо писать с января 2013-го, когда выставка максимально приблизилась к желаемому виду: по времени проведения, месту расположения и составу участников. Geneva Time Exhibition открылась на день раньше SIHH, а закрылась на день позже, поэтому все, приехавшие в воскресенье 20 января, или решившие остаться на четверг, могли выделить целый день, чтобы обойти стенды участников и познакомиться с их премьерами. Тем более что ходить в этот раз далеко было не надо: выставка расположилась в бывшей гидравлической станции, а ныне музее Batiment des Forces motrices (BFM), стоящем прямо на устье Роны у Женевского озера в пяти минутах ходьбы от Рю дю Рон и большинства люксовых отелей. Одного дня было вполне достаточно, потому что могло показаться, что участников заметно убавилось по сравнению с прошлыми двумя годами, что соответствовало действительности. Зато их статус на этот раз оказался на одном уровне, не было «случайных» марок, просто воспользовавшихся возможностью использовать недорогую выставочную площадку в Женеве. У входа, как обычно, встречал самый большой стенд выставки, представляющий группу Frederique Constant, Alpina и Atelier de Monaco. Кстати, в том же составе марки

теперь будут выставляться и в Базеле. Напротив него — сразу два новых имени Cyril Ratel и Picard Cadet. Первый представляет современные модели в необычных фактурных корпусах, второй винтажную механику в стиле ар-деко. Всего на выставке был 31 участник. Среди них традиционные: Badollet, Cabestan, Celsius, Clerc, Century, Jordi, Milus, Quinting, а также новые (но хорошо знакомые) имена. Впервые на GTE выставились SpeakMarine, Heritage Watch Manufactory, Laurent Ferrier, Antoine Martin, а также Hautlence и H.Moser&Cie, с конца прошлого года оба принадлежащие MELB Holding, который возглавляет бывший СЕО Audemars Piguet Жорж-Анри Мейлан. Спик-Марин привез на выставку свою долгожданную коллекцию Spirit, выпущенную в 2011 году лимитированной серией, тут же распроданной. Часы со стартовой ценой 7 тысяч франков представляют собой доступный вариант Piccadilly и посвящены всем независимым часовщикам, которые смогли пережить экономический кризис. После прошлогоднего отсутствия на выставку вернулся Иван Арпа

с новыми моделями ArtyA, которые так и называются: New Horlogere. В них корпус и циферблат украшен настоящими колесами, осями и другими деталями механизма. Среди новых имен GTE стоит также выделить RGM — марку из Пенсильвании, созданную часовщиком Роландом Г. Мерфи, представившую «первый американский турбийон». Но главным ньюсмейкером среди новичков стал бренд Julien Coudray, названный в честь мастера, который, по легенде, в 1518 году сделал часы по заказу короля Франциска I. Маркой владеет Фабьен Ламарш, основатель фабрики IMH (Innovation Manufacture Horlogerie), на которой изготавливаются сложные механизмы Hautlence, Corum, Urwerk, Cecille Purnell и других известных брендов. Главный принцип Julien Coudray в том, чтобы создавать часы как в XVI веке: только вручную, только из золота или платины. В том числе и сам механизм. По словам Ламарша, на один экземпляр у него уходит до килограмма драгоценного металла, что само по себе превращает часы Julien Coudray в хорошее вложение средств.

МОИ ЧАСЫ

ПРЕМЬЕРА.

SIHH-2013

Проблема регулирования импульса, передаваемого балансу, чтобы поддерживать его амплитуду колебания на постоянном уровне вне зависимости от степени завода пружины, перестала быть недостижимым Граалем часовщиков. Сразу три мануфактуры представили три разных варианта устройства постоянной силы — выбирай на вкус.

Zenith Academy Christophe Colomb Hurricane В 2011-м Zenith получила приз на женевском конкурсе за гироскопическое устройство контроля гравитации, в котором спуск помещен на шарнирный модуль, меняющий угол наклона в зависимости от положения корпуса. Еще два года мануфактуре понадобилось, чтобы снабдить спуск фузеей длиной 18 см и состоящей из 585 деталей, которая компенсирует уменьшение энергии по мере ослабевания заводной пружины. В течение 50 часов (запас хода механизма) цепь полностью накручивается на заводной барабан. Увидеть цепную трансмиссию в работе можно прямо сквозь циферблат, в верхней его части за серебряным кольцом с часовой разметкой. Модель представлена в корпусе 45 мм из розового золота.

F. P. Journe Quantieme Perpetuel Знаменитый ремонтуар постоянной силы Франсуа-Поля Журна основан на дополнительной пружине, которая накапливает строго дозированное количество завода и передает постоянный импульс на спуск. Этот же принцип Журн использовал и для устройства аккумулятора энергии, освобождаемой только в момент мгновенного перехода даты, дня недели и месяца в новом калибре 1300.3 вечного календаря, требующего корректировки только раз в сто лет. Установка всех индикаторов осуществляется с помощью одной только заводной головки. Эти часы в корпусе 42 мм из розового золота или платины заменят в модельном ряду F. P. Journe годовой календарь Octa Calendrier.

IWC

Ingenieur Constant Force Tourbillon

Курт Клаус в середине нулевых создал простой и элегантный вариант постоянной силы для мануфактуры из Шаффхаузена: компенсирующая пружина располагается прямо на оси анкерного колеса. Это устройство было использовано в самой сложной модели коллекции Ingenieur 2013 года: с турбийоном и лунным календарем, показывающим положение спутника в Северном и Южном полушариях. Два заводных барабана обеспечивают калибру 94800 завод до 96 часов, прецизионная точность хода гарантируется в течение 48 часов. Механизм помещен в корпус 46 мм из платины и керамики.

МОИ ЧАСЫ

№1

февраль-апрель 2013

Москва — «Carillon», Галерея «Времена года», Кутузовский проспект 48, тел. 662-38-75; Космос-Золото, ул. Тверская 4, тел. 692-65-44; «Космос Золото», Radisson Royal Hotel, Кутузовский проспект, 2/1, тел. 229-83-27(28); www.cvstos.com

ПРЕМЬЕРА.

SIHH-2013

Может, трехмерные спуски и решают какие-то проблемы с гравитацией, но в первую очередь они привлекают внимание своей красотой. Не понятно, зачем этим потрясающим конструкциям вообще нужен корпус — он только мешает все хорошенько рассмотреть.

Jaeger-LeCoultre Master Grande Tradition Gyrotourbillon 3 Jubilee Эта модель вошла в тройной сет, посвященный Антуану Лекультру, и одновременно стала десятым релизом проекта Hybris Mechanica, поэтому соединила современные часовые технологии и эстетику XIX века, выраженную в классическом корпусе, а также тремя независимыми циферблатами. Главное действующее лицо: турбийон с двумя каретками, одна из которых совершает 1 оборот в минуту, а вторая за 24 секунды. В отличие от Gyrotourbillon 2, где использовалась цилиндрическая спираль, для нового калибра 176 инженеры мануфактуры разработали оптимизированную сферическую спираль. На создание одной такой спирали требуется 2 дня. Лимитированный выпуск в 75 экземпляров представлен в корпусе 43,5 мм из платины.

Greubel Forsey Double Balancier 35o

Регулятор, состоящий из двух зафиксированных балансов, связанных дифференциалом, стал шестым изобретением дуэта Робера Грюбеля и Стивена Форси, и был в качестве прототипа представлен в Базеле еще в 2009 году. Тогда балансы были наклонены на 30о. Через четыре года изобретение воплотилось в серийный калибр GF04s2 с ручным заводом и 72-часовым запасом хода, обеспечиваемым двумя заводными барабанами. Индикатор завода находится у отметки «2 часа». Частота работы каждого баланса 21 600 пк/час. Модель выпущена серией в 6 экземпляров в корпусе 43,5 мм из белого золота.

Roger Dubuis Excalibur Quatuor Презентация новинок Roger Dubuis начиналась со странного свиста, который Жан-Марк Понтруэ назвал «звуком новой часовой механики». Свист, который издают 4 одновременно работающих баланса на суммарной частоте 16 Гц, теперь заменит в ушах коллекционера привычное тиканье. Вертикальные балансы связаны попарно и соединены тремя дифференциалами. Четвертый дифференциал регулирует индикацию запаса хода, пятый связывает два параллельных заводных барабана. Калибр RD101 потребовал 5 лет разработок. Часы представлены тиражом 88 экземпляров в корпусе из розового золота, а 3 экземпляра помещены в корпус из кремния весом всего 15 граммов. 24

МОИ ЧАСЫ

№1

февраль-апрель 2013

ПРЕМЬЕРА.

SIHH-2013

Приятно, когда часовой мастер не пытается победить законы природы, а занимается настоящим творчеством: придумывает новое устройство, чтобы на его основе поместить в часы необычную, пусть и не слишком практичную, зато эффектную механическую функцию.

Van Cleef & Arpels

Lady Arpels Ballerine Enchantee Poetic Complication После головокружительного тура Harry Winston — MCT — снова Harry Winston изобретатель Дэни Жиге поступил на работу в Van Cleef & Arpels, чтобы на постоянной основе придумывать хитроумные модули «поэтических усложнений». Первое из его изобретений вдохновлено фигурками балерин, которые в 40-е годы создавал в Нью-Йорке Луи Арпельс, а механизм основан на карманных часах с двойным ретроградом, выпущенных Van Cleef & Arpels в 1927 году. При нажатии на секретную кнопку у «8 часов» крылышки на юбке балерины поднимаются и показывают часы и минуты. Часы представлены в корпусе 40 мм из белого золота, рант инкрустирован бриллиантами.

Montblanc Nicolas Rieussec Rising Hours На первый взгляд это обычный однокнопочный хронограф с калибром Minerva и характерными дисковыми счетчиками в нижней части циферблата. Минуты указываются центральной стрелкой. По краям циферблата расположены дисковые указатели даты и дня недели, в его верхней части — диск индикации часа. По мере прохождения суток цифры диска меняют цвет от черного для дневных часов до голубого — для ночных. Устройством управляет довольно хитроумная конструкция из колес необычной формы, зацепляющихся друг с другом с переменчивым алгоритмом. Колеса контролируют вращение цветного диска, расположенного под цифрами часа, прорезанными в белом индикаторе.

Richard Mille RM-036 Tourbillon G-Sensor Jean Todt Richard Mille сотрудничает с международной автомобильной федерацией FIA, возглавляемой бывшым техническим главой Ferrari Жаном Тодтом, и поддерживает ее программу за безопасность на дорогах Action For Road Safety. В рамках этой акции были выпущены 15 экземпляров турбийона в титановом корпусе, оснащенных калибром RM-036 с ручным заводом и оригинальным устройством, разработанным Renaud&Papi. Это настоящий механический индикатор перегрузки, которую испытывает водитель во время торможения. Индикатор расположен у отметки «12 часов», зеленым цветом обозначен нормальный уровень G, красным — критический.

МОИ ЧАСЫ

№1

февраль-апрель 2013

Москва – «Carillon», Галерея «Времена года», Кутузовский проспект 48, тел. 662-38-75; «Да Винчи», ТЦ Смоленский пассаж, Смоленская пл. 3/5, тел. 937-80-89; Магазины беспошлинной торговли Шереметьево II, Шереметьево Центральный, тел. 737-66-29; Санкт-Петербург – «Империал», ул. Маяковского 1, тел. (812) 273-51-59; «Империал», Большой пр. П.С. 46, тел. (812) 235-07-66; «Империал», Невский пр. 44, тел. (812) 571-36-78; Екатеринбург – «Студия Времени», ул. Радищева 10, тел. (343) 356-04-58; Казань – «Basel Swiss Watch», ул. Пушкина 16, тел. (843) 238-28-69

ПРЕМЬЕРА.

SIHH-2013

Эксперименты с соединением различных усложнений в одном механизме выявили самое популярное сочетание. В коллекциях практически каждого бренда теперь обязателен дуэт самой динамичной и самой статичной функций: хронографа и вечного календаря.

IWC Ingenieur Perpetual Calendar Digital Date-Month Новый флагман серии Ingenieur, оснащенный вечным календарем и большим цифровым указателем даты и месяца, поражает необычным спортивным дизайном, навеянным болидами Mercedes AMG Petronas, и прочным корпусом 46 мм из алюминида титана. Мгновенный переключатель месяца на корпусе напоминает кнопку ускорения в гоночных болидах «Формулы-1». Калибр хронографа 89802 обладает запасом хода 68 часов, инерционный сектор выполнен в виде автомобильного диска. У отметки «6 часов» находится боковая секундная стрелка со стоп-функцией, а у «12 часов» расположен сдвоенный счетчик часов и минут хронографа.

Cartier

Rotonde de Cartier Perpetual Calendar Chronograph В сочетании хронографа с вечным календарем, пожалуй, главным вопросом является оптимальное размещение всех индикаторов на циферблате. В Cartier к решению подошли с фантазией. Дата указывается центральной стрелкой, у отметки «6 часов» находится ретроградный индикатор дня недели, вверху циферблата указатель месяцев и високосного года. Зато счетчики хронографа освобождены от лишних цифр. Все это управляется автоматическим калибром 9423 МС с запасом хода 48 часов, помещенным в корпус из белого золота 42 мм, белый циферблат с римскими цифрами украшен фирменным гильоше Cartier.

МОИ ЧАСЫ

№1

A. Lange&Sohne 1815 Rattrapante Perpetual Calendar Это уже 8-й по счету калибр хронографа саксонской мануфактуры с тех пор, как 14 лет назад A. Lange&Sohne представила свой первый Datograph. На этот раз в калибре L101.1 сплитхронограф был интегрирован в знаменитый «вечник» Lange, который не потребует коррекции до 2100 года, когда его нужно будет перевести всего на один день. Также он дополнен прецизионной лунной фазой, которая потребует коррекции раз в 122 года. У отметки «10 часов» находится кнопка сплитстрелки. 30-минутный счетчик хронографа у «12 часов» совмещен с индикатором запаса хода. Часы помещены в классический корпус «1815» диаметром всего 41,9 мм из платины или розового золота.

февраль-апрель 2013

Москва – «Carillon», Галерея «Времена года», Кутузовский проспект 48, тел. 662-38-75

ПРЕМЬЕРА.

SIHH-2013

Вначале углепластики оккупировали механизмы, поскольку переплетенные нити углеволокна в эпоксидной смоле прочнее, жестче и намного легче стали. Оказалось, что карбоновое плетение еще и очень красиво, если покрыть им целиком корпус и даже ремешок.

IWC Ingenieur Automatic

Carbon Performance

Карбон в силу своих характеристик — любимый материал конструкторов «Формулы-1», и не удивительно, что именно моделью из углеволокна мануфактура из Шаффхаузена решила отметить начавшееся в этом году сотрудничество с командой Mercedes AMG Petronas. Классический корпус Ingenieur Джеральда Дженты целиком воплотился в новых высокотехнологичных материалах: карбон, керамика (протекторы винтов, заводная головка), титан (винты, застежка), каучук (ремешок). Корпус 46 мм надежно защищает автоматический хронограф калибра 80101 с системой завода Пеллатона. Модель представлена с желтой и красной секундной стрелкой по 100 экземпляров каждой версии.

TAG Heuer Carrera Carbon Matrix Composite Concept Chronograph В этом году коллекция Carrera отмечает 50-летие, и в честь юбилея TAG Heuer приготовила множество премьер, посвященных теме автоспорта. Одна из них соединила форму корпуса Mikrogirder с вертикально расположенными кнопками и материал «Формулы-1». Вес корпуса Carrera Carbon Matrix Composite Concept Chronograph составляет всего 10,5 грамма. Для его создания использовалось усиленное волоко толщиной 0,007 мм. Внутри установлен знаменитый механизм хронографа с колонным колесом Calibre 1887, запущенный TAG Heuer в 2011 году в честь 150-летнего юбилея компании.

Cvstos Challenge Jet Liner Carbon Серию Jet Liner в коллекции Challenge марка Сассуна Сирмейкеса представила на WPHH в прошлом году, адресовав ее авиапутешественникам первого класса. Предполагается, что в ней нет никаких летных функций, зато исполнение — на высочайшем уровне. Cvstos подтвердила заявленную планку, создав новую версию: первые в мире часы формы Tonneau в корпусе из карбона. Слои карбоновых пластин нарезаются лазером, потом тщательно подгоняются друг к другу вручную, а затем еще в течение 7 дней покрываются несколькими слоями лака. Из карбона также выполнен и браслет часов. Внутри установлен автоматический калибр CVS350, покрытый черным PVD.

МОИ ЧАСЫ

№1

февраль-апрель 2013

ПРЕМЬЕРА.

SIHH-2013

Сапфировое стекло, или монокристаллический алюминий, отличается высокой прочностью и почти полной невосприимчивостью к износу. Нужно много времени и усилий, чтобы аккуратно вырезать из этого материала нужную деталь, но уж если получится, то обычный часовой механизм приобретает совершенно новый вид.

Cartier Rotonde de Cartier Double Tourbillon Mysterieuse В 1912 году Луи Картье придумал знаменитые настольные часы Cartier Mysterieuse, в которых стрелки будто бы парили в воздухе. На самом деле они были наклеены на два стеклянных диска с зубьями, которые приводились в движение механизмом, спрятанным в основании корпуса. С развитием современных технологий конструкцию стало возможно воплотить и в наручных часах. Но мануфактура Cartier не ограничилась лишь летающими стрелками, а пошла дальше, создав первый в мире мистический турбийон, парящий вроде бы безо всякой опоры в центре гильошированного циферблата. За магию отвечает калибр с ручным заводом 9454МС с двойным турбийоном, закрепленном на сапфировом диске. Корпус 45 мм изготовлен из платины.

Greubel Forsey Art Piece 1 Робер Грюбель и Стивен Форси объявили о начале сотрудничества со знаменитым художником Уиллардом Уиганом еще в конце прошлого года, поэтому все с нетерпением ждали, что же получится из гибрида часового механизма и фигурок, помещающихся в игольное ушко. Неужели все-таки танцующая блоха? Оказалось, просто часы, причем циферблат разделили по-честному. Половину — турбийону с наклоном 30о, половину — специально сконструированному микроскопу с окуляром с левой стороны корпуса, в который можно увидеть скульптуру Уигана. Где-то в этой модели есть и указатели времени, но кому они нужны?

МОИ ЧАСЫ

№1

Richard Mille RM 59-01 Tourbillon Yohan Blake

В прошлом году Richard Mille представил первый корпус из сложного композита (для простоты назовем его пластиком) с карбоновыми нанотрубочками, которые обеспечивают большую амортизацию при ударах. В этом году трубочкам нашлось и эстетическое применение: им была введена инъекция зеленого пигмента, благодаря чему корпус приобрел мистическое болотное сияние. Расцветка корпуса, титановых мостов и стрелок повторяет цвета флага Ямайки — родины медалиста лондонской Олимпиады, спринтера Йохана Блейка, которому и посвящен этот турбийон, лимитированный 50 экземплярами.

февраль-апрель 2013

hi sto riad o r

ПРЕМЬЕРА.

SIHH-2013

Сапфировые стекла, новые материалы и умные компьютерные пятиосные машины подарили миру много красивых механизмов-скелетонов. А чтобы механизмы стали еще красивее, их можно инкрустировать драгоценными камнями, чтобы создать единый ансамбль с корпусом.

Piaget Altiplano Skeleton В 2012 году Piaget представила калибр 1200S, самый тонкий автоматический механизмскелетон. Через год появилась его более роскошная версия 1200D — самый тонкий в мире автоматический скелетон, инкрустированный бриллиантами. Высота механизма всего 3 мм, его мосты покрыты 259 бриллиантами круглой огранки весом 0,8 карата и 11 черными сапфирами огранки кабошон весом 0,2 карата. Инкрустация одного механизма занимает 4 дня. Он помещен в корпус 40 мм из белого золота, украшенного 40 бриллиантами багетной огранки. Высота корпуса всего 6,1 мм, что тоже является рекордом для часов такого класса.

Bovet

Amadeo Virtuoso Tourbillon

Изготовленный мануфактурой Dimier 1738 механизм 16BM02AI-HSMR с турбийоном, ручным заводом и запасом хода 5 дней, получил название Virtuoso, потому что крепится к корпусу всего в трех точках. Кроме того, его размер меньше обычных калибров серии Amadeo, что потребовало от мастеров большей кропотливости при гравировке и инкрустации. С одной стороны циферблата находится индикация «прыгающего» часа и ретроградных минут. Также модифицировалась и система открытия заднего кольца, превращающего часы в настольные: теперь это делается простым нажатием на заводную головку.

Franck Muller Alkatraz

Одним из самых популярных изобретений Franck Muller стал механизм Giga Tourbillon, в котором все очень большое. Например, самая большая в мире каретка турбийона диаметром 20 мм. Ее питают энергией два огромных заводных барабана диаметром 16 мм, которые обеспечивают запас хода до 9 дней. Жаль было бы закрывать всю эту красоту циферблатом, поэтому калибр FM 2100TS предстал в скелетонизированной версии, причем в соответствующей названию бандитской эстетике: на мостах закреплена золотая решетка, инкрустированная 126 бриллиантами весом 1,26 карата. 34

МОИ ЧАСЫ

№1

февраль-апрель 2013

Москва – «Carillon», Галерея «Времена года», Кутузовский проспект 48, тел. 662-38-75; Санкт-Петербург – «Эгоист», Вознесенский проспект 46, тел. (812) 310-27-43; Казань – «Basel Swiss Watch», ул. Пушкина 16, тел. (843) 238-28-69

ПРЕМЬЕРА.

SIHH-2013

Что нужно, чтобы женские часы стали бестселлером? Всего лишь два слова, которые заменяют все описания и технические характеристики: «как красиво!». Но чтобы добиться этих двух слов, требуется титаническая работа, по сравнению с которой проектирование нового турбийона в пяти измерениях — детская игра.

Piaget Limelight Gala

На волне популярности стиля 60-х Piaget нашла самый удачный способ использовать элементы классической элегантности прошлого. Необычный корпус Limelight Gala с асимметричными креплениями браслета задуман и изготовлен на мануфактуре Piaget в Кот-о-Фе, поэтому отличается безупречностью формы и исполнения. У часов женственный диаметр 32 мм и практичный кварцевый механизм 690Р. Представлены варианты с римскими цифрами, черным и белым атласным ремешком, а также с корпусом, инкрустированным 62 бриллиантами весом 1,8 карата.

Vacheron Constantin Patrimony Ladies «Знаете, как трудно разработать хорошую женскую коллекцию», — сетовал два года назад глава Vacheron Constantin Хуан-Карлос Торрес. Именно тогда дизайнеры мануфактуры приступили к разработке дамских вариантов самых популярных линий Malte и Patrimony. На первый взгляд, они представляют уменьшенную (до 33 мм) и более элегантную версию мужских моделей, но мастерство кроется в деталях. Например, минутная разметка, выложенная миниатюрными бриллиантами, идеально прорисованные ушки браслета. А самая роскошная версия инкрустирована 117 бриллиантами.

Audemars Piguet Jules Audemars 41 mm На мануфактуре из Ле-Брассю давно заметили, что многие девушки с удовольствием носят мужские часы марки, особенно в том, что касается линии Royal Oak Offshore. И решили создать специальные серии, не чересчур женственные, чтобы не нарушать стиль Audemars Piguet, но более комфортабельные для женского запястья. Так появилась первая линия Lady Cat, предназначенная для яхт-леди. А в новом году дамские вариации появились во всех ключевых коллекциях марки, в том числе и классической Jules Audemars, оснащенной автоматическим калибром 2120.

МОИ ЧАСЫ

№1

февраль-апрель 2013

ПРЕМЬЕРА.

SIHH-2013

Перед началом регаты яхтам дается время (от 15 до 5 минут, в зависимости от правил гонки), чтобы выстроиться в стартовую линию. Этот период можно засечь и с помощью обычных часов, но для удобства спортсменов придуман специальный таймер обратного отсчета. Хронографы с таким таймером представили сразу несколько часовых марок. Очевидно, в этом году грядет бум моды на яхт-аксессуары.

Alpina Sailing Yacht-Timer Alpina представила на выставке GTE модель с яхт-таймером и солнечным компасом. Автоматический механизм AL-880 помещен в стальной корпус 44 мм с водонепроницаемостью до 300 метров. Градуировка компаса расположена на ранте, вращающемся только в одном направлении. Счетчик времени до начала регаты, запрограммированный на 10 минут, расположен на кольце в центре циферблата. Вначале кольцо поворачивается цифрами от 1 до 10 на синем фоне, а затем в окне возникает красная надпись Start, знаменующая начало гонки. Часы будут продаваться в специальном подарочном футляре вместе с миниатюрной моделью яхты Extreme 40.

TAG Heuer Aquaracer Caliber 72 Countdown За громких юбилеем коллекции Carrera можно и не заметить, что в этом году TAG Heuer также полностью обновила коллекцию водных часов Aquaracer. В рамках сотрудничества с американской командой Oracle Team USA выпущено несколько лимитированных моделей, одна из которых основана на классической системе обратного отсчета, использовавшейся Джеком Хоэром еще в 70-е. В центре циферблата расположено 5 окошек, последовательно меняющих цвет с синего на красный в течение 1 минуты. Автоматический механизм Caliber 72 заключен в стальной корпус 43 мм с керамическим однонаправленным рантом и водонепроницаемостью до 500 метров.

Panerai Luminor 1950 Regatta 3 Days Chrono Flyback На первый взгляд эту модель, оснащенную новым мануфактурным калибром P.9100/R, можно принять за сплит-хронограф. На самом деле, вторая стрелка красного цвета отвечает за обратный отсчет и активируется кнопкой у отметки «4 часа», после нажатия на которую стрелка перемещается к отметке «9 часов», что обозначает 15-минутный интервал до начала регаты. Стрелка движется со скоростью деление в минуту, последний 5-минутный отрезок выделен красным цветом. Также хронограф снабжен тахиметрической шкалой, считающей скорость в морских узлах. Титановый корпус Luminor обладает водонепроницаемостью до 100 метров. 38

МОИ ЧАСЫ

№1

февраль-апрель 2013

0 0 8 1 БОЛЕЕ

Й Е Л Е Д О М

УНИКАЛЬНЫЙ каталог часов

ь с е т й а щ а р б о я и н е т е р б о и р п м а с о р п о в о п 9 7 5 5 5 4 6 5 9 4 7 + по телефону Москва, ул. 1-я Дубровская,

д. 13а, стр. 2

ПРЕМЬЕРА.

SIHH-2013

Как говорит основатель De Bethune Дэвид Дзанетта, никто не покупает часы за десятки и сотни тысяч долларов, чтобы узнавать время. Людям хочется наделять эти аксессуары глубоким смыслом, и чем больше тайных значений и символов будет скрыто в оформлении корпуса и циферблата, тем ценнее факт обладания.

Van Cleef & Arpels Charms Extraordinaires Романтичный дом Van Cleef & Arpels давно использовал шармы «на удачу» в украшениях, а в 2008 году впервые представил и часы с этим изящным «довеском». Теперь же художница по эмали Доминик Воше и ее супруг гравер Оливье Воше решили усилить магическую тему, представив четыре сюжета циферблата (лотос, ласточки, ландыши и одуванчики), каждый из которых символизирует что-то хорошее. Причем форма шарма поддерживает зашифрованное послание рисунка. Драгоценная инкрустация корпуса выполнена в той же цветовой гамме. Каждая из моделей выпущена ограниченной серией в 22 экземпляра.

Parmigiani Tonda Woodstok

Увлечение деревянной мозаикой маркетри не обошло стороной и Мишеля Пармиджани. Он создал три уникальные модели: одну настольную и две наручные, посвященные музыкальной теме. Модели, обыгрывающие слово wood (дерево) и название легендарного фестиваля, выполнены в корпусе 42 мм (британская версия Woodrock в платине, американская Woodstock в розовом золоте) и оснащены механизмом PF 510 с турбийоном. Причем турбийон находится в центре резонаторного отверстия гитары, изображенной на циферблате в цветах британского или американского флагов. Легендарной акустической гитары Gibson, между прочим — любимой гитары доктора Хауса.

Vacheron Constantin Metiers d'Art Florilege

Коллекционная серия Metiers d'Art мануфактуры Vacheron Constantin прекрасно знакома всем поклонникам часового искусства. Обычно каждый новый выпуск коллекции — это экскурс в неизведанную историю. И впервые Metiers d'Art представляет модели, предназначенные исключительно прекрасному полу. Тема трилогии: ботанические иллюстрации Англии XIX века, изображения для миниатюр взяты из книги Роберта Джона Торнтона The Temple of Flora («Святилище Флоры»), вышедшей в 1799 году. Торнтон был последователем Карла Линнея и посвятил жизнь розыску и зарисовке редких растений. Каждый цветок, украшающий циферблат новой коллекции, имеет сакральное значение. Стрелиция (модель Queen) является символом верности и удачи, лилия (модель White Lily) — чистоты и добродетели, лимодорум (China Limodoron) выражает богатство и тонкий вкус. Все модели представлены в корпусе 37 мм из белого золота и оснащены калибром 4400 с ручным заводом, отмеченным Женевским клеймом.

МОИ ЧАСЫ

№1

февраль-апрель 2013

ЧАСОВОЕ ИСКУССТВО

Текст: Иван ГОПЕЙ

Награду Женевского Гран-при в категории «Лучшие женские часы» осенью прошлого года получила модель Chanel Premiere с парящим турбийоном, изготовленным Джулио Папи. Специалисты заговорили об очевидной тенденции: эта категория все больше усложняется, меняется само представление о дамских часах. Символично, что в авангарде движения оказался дом Chanel, причем со своей самой первой часовой коллекцией с говорящим названием Premiere. Усложнение vs. украшение Кажется странным, что еще недавно словосочетание «дамские часы с усложнениями» воспринималось как оксюморон. Ведь, как известно, самые сложные часы в истории были заказаны женщиной — французской королевой. И сегодня технические возможности позволяют размещать большое количество дополнительных функций не только в крупных карманных часах, но и в изысканном наручном приборе. В последние годы часовые производители создают все больше образцов высокого часового искусства для прекрасной полови-

МОИ ЧАСЫ

№1

ны человечества. Расширяется ассортимент, усложняются механизмы, техническое описание становится все длиннее и насыщеннее специализированными терминами. При желании ежегодное усложнение женских часов можно выделить в отдельный тренд. В первую очередь это касается самого популярного устройства современности, турбийона, который прочно оккупировал дамские коллекции нескольких ведущих производителей. Хотя все не так просто. Обычно чем сложнее часы, тем деликатнее необходимо с ними обращаться, разбираться, как настраивается и работает та или

иная функция. Часто сложные часы предполагают ручной завод, и необходимость регулярного подкручивания пружины нагоняет тоску на потенциальных клиенток. Всетаки подавляющее большинство женщин воспринимают часы в первую очередь как аксессуар, поэтому главными критериями при выборе становятся параметры внешнего оформления: материал корпуса, цвет, форма, инкрустация драгоценными камнями. То есть сводится все к простой и естественной формуле «нравится—не нравится». При этом в девяти случаях из десяти часы с усложнениями своим спутницам

февраль-апрель 2013

выбирают джентльмены, которые, конечно, куда подкованнее в этом вопросе и умеют «отделить зерна от плевел». Руководители всех крупнейших брендов в один голос рассказывают о значительном повышении уровня осведомленности и информированности своих клиентов, и, как следствие, большей разборчивости в выборе часов. Логично предположить, что стремление производителей к усложнению женских часов в значительной степени направлено на мужскую аудиторию, на привлечение их внимания, на желании заставить взглянуть на женские часы не только как на ювелирное украшение, но и как на интересное инженерное решение. И не будем забывать, что одновременно часы должны «нравиться», то есть быть интересны оформлением и, по возможности, сверкать драгоценными камнями. В этом, пожалуй, и состоит специфика женской высокой механики, удачная реализация которой находится на пересечении часового и ювелирного искусств.

Турбийономания Chanel Презентация Premiere Flying Tourbillon в 2012 году была приурочена к юбилею: первая модель часов Premiere появилась в коллекции Chanel четверть века назад. В 1987 году парижский дом создал часы, которые стали «премьерными» не только для марки, но и для мира Haute Couture в целом — в то время не существовало ни часовых фэшн-брендов, ни понятия Luxury. Chanel стала настоящим пионером направления, представив первые роскошные часы под модным брендом. Первая Premeire стоила 1300 долларов — в то время вполне на

уровне люксовой продукции традиционных часовых марок. Оказалось, она в точности соответствует запросам клиенток, которые мечтали о часах строгих, красивых и отмеченных стилем культового имени. Форма корпуса Premeire — багет со скошенными углами — имела узнаваемые архитектурные корни, поскольку повторяла абрис знаменитой Вандомской площади в самом сердце Парижа. Такую же восьмиугольную форму имеет крышка флакона культового парфюма Chanel № 5, который через несколько лет будет праздновать столетний юбилей. Это место настоящая мекка Haute Сouture, ведь именно здесь расположена штаб-квартира Chanel и

флагманские бутики других законодателей мировой моды. Сама Коко Шанель много лет называла своим домом номер люкс в отеле Ritz, также выходящий фасадом на Вандом. Несмотря на то что коллекция Premiere сегодня все-таки находится в тени более популярной и узнаваемой модели J12, именно она в полной мере сохраняет дух и стиль Chanel. Тем не менее первый турбийон в интерпретации парижского дома появился в коллекции J12, стартовавшей в 2000 году и ставшей флагманом Chanel. Инициатором привлечения высокой механики в мир высокой моды выступил главный художник Chanel Жак Элле. В основном его усилиям

МОИ ЧАСЫ

ЧАСОВОЕ ИСКУССТВО

Корпус Premiere Tourbillon Volant из белого золота значительно больше других моделей коллекции — 28,5 х 37 мм в сравнении с традиционными 19 x 26 мм, что можно объяснить потребностями калибра. Вечную ценность в глазах девушек создает инкрустация бриллиантами огранки багет марка обязана своим высоким положением в часовом мире. J12 Torbillon увидела свет в 2005 году в самый разгар «турбийономании», когда каждую премьеру этого усложнения публика встречала восторженно. Но у турбийона от Chanel действительно было от чего прийти в восторг. Керамический бестселлер J12 получил свою версию «вихря» калибра 05-Т.1 и стал первыми в мире часами класса Grand Complication в корпусе из этого высокотехнологичного материала. Более того, впервые не только корпус, но и основная платина механизма толщиной 2 мм была изготовлена из керамики, при этом погрешность ее параметров не превышала 1/100 мм. Керамическая платина,

МОИ ЧАСЫ

№1

обладающая антимагнитными свойствами, также способствовала улучшению изохронности хода. Мост турбийона был изготовлен из белого золота, а для того чтобы улучшить обзорность и визуальную привлекательность «вихря», в качестве материала для верхней части каретки было выбрано оптическое стекло. Несмотря на довольно высокую цену в 120 000 евро, первый турбийон Chanel оказался настолько интересным, что большая часть выпуска, ограниченного всего 24 экземплярами, была раскуплена до официальной премьеры в Базеле. В 2010 году коллекция J12 отмечала 10-летний юбилей. Это событие Chanel

решила отметить смелым и сложным часовым концептом Tourbillon Retrograde Mysterieuse, ставшим первым «авторским» усложнением дома. Кроме турбийона на отметке «9 часов» эти часы отличались крайне необычным способом расположения заводной головки. Традиционно она находится на боковине корпуса, то есть перпендикулярно плоскости механизма. Это вынуждает часовщиков использовать специальную передачу ремонтуара, связывающую эти две плоскости. В Chanel рискнули поместить головку прямо на циферблате в положении «3 часа» симметрично турбийону и параллельно механизму. Что позволило не нарушать идеальные формы

февраль-апрель 2013

корпуса, но при этом создало преграду на пути движения минутной стрелки. Чтобы ее преодолеть, часовые конструкторы придумали хитроумный ретроградный механизм: как только минутная стрелка доходила до отметки «2 часа», она начинала 10-минутный обратный ход, который заканчивался с другой стороны головки у отметки «4 часа». На протяжении этого неестественного движения текущее количество минут показывал цифровой счетчик с числами от 11 до 19 в нижней части циферблата. Автором этого необычного концепта был Джулио Папи, обладатель Женевского приза лучшему часовщику 2008 года и один из наиболее авторитетных в мире специалистов по проектированию и созданию сложных инновационных часовых механизмов. Ателье Renaud & Papi (APRP SA) существует с 1986 года, то есть стояло у истоков возрождения часовой микромеханики, и имеет тесную связь со знаменитой мануфактурой Audemars Piguet. Джулио Папи начинал свою карьеру на AP, однако очень быстро осознал, что в стенах знаменитого бренда ему вряд ли в ближайшем будущем светит работа над интересными проектами, поэтому решил открыть с другом Домиником Рено собственное дело (которое последний вскоре покинул, сохранив от дуэта только имя). Сохранив отличные отношения с AP, ателье Renaud & Papi вскоре стало по сути R&D отделом для знаменитой мануфактуры, и в 2002 году она выкупила контрольный пакет акций успешного предприятия. Сегодня Renaud & Papi одна из самых авторитетных и уважаемых фабрик концеп-

тов в швейцарской часовой отрасли, ее авторству принадлежит множество отмеченных наградами моделей, выполненных по заказу именитых брендов. Сотрудничество Chanel и Audemars Piguet началось чуть раньше Tourbillon Retrograde Mysterieuse, в 2008 году, когда AP помогла дому разработать свой первый собственный калибр, тем самым приблизившись к званию швейцарской часовой мануфактуры. Результатом сотрудничества стал механизм 3125, модификация калибра AP 3120, в котором Chanel заменила мост баланса на двойной для большей ударопрочности и дополнила механизм собственным инерционным сектором из фирменного сочетания золота и черной керамики. Кроме того, калибр Chanel/AP 3125 был оснащен балансом увеличенного диаметра с изменяемым моментом инерции, который регулируется с помощью восьми маленьких гирь. Успешный опыт работы над J12 Tourbillon Retrograde Mysterieuse позволил творческому дуэту дома Chanel и Джулио Папи перейти к новому этапу сотрудничества, связанному с юбилеем коллекции Premiere. В 2007 году в честь 20-летнего юбилея вышла изысканная коллекционная серия ювелирных моделей Premiere, теперь же у дизайнеров Chanel появилась уверенность, что даже эти миниатюрные лаконичные часики можно оснастить полноценным усложнением.

Летающий цветок Часы Premiere традиционно очень элегантные и изысканные, поэтому тре-

МОИ ЧАСЫ

ЧАСОВОЕ ИСКУССТВО

Коко. Центральная часть камелии украшена 19 белыми бриллиантами, а ее лепестки могут служить в качестве секундных стрелок. Весь узел минутного турбийона состоит из 73 деталей общим весом 0,432 г. В совокупности калибр с ручным заводом состоит из 225 компонентов и оборудован балансом с противоударной системой и регулировочными винтами. Циферблат выполнен из идеально гладкой черной керамики, фирменного материала часов Chanel. В верхней его части находятся часовая и минутная стрелки, инкрустированные 15 бриллиантами. Сапфировое стекло с лицевой стороны располагается на ступеньку выше плоскости корпуса и имеет скошенные грани, что добавляет часам объема. Корпус Premiere Tourbillon Volant из белого золота больше других моделей: 28,5 х 37 мм в сравнении с традиционными 19 x 26 мм, что можно объяснить потребностями калибра. Вневременную ценность в глазах девушек бовался особый подход и в замысле, и в исполнении новой модели. Необходимо было найти идеальный баланс конструкции и оформления, подчеркнув эксклюзивность механизма, при этом, не выставляя на передний план его технологичность. И, конечно, ни в коем случае нельзя было нарушать гармоничность восьмигранного корпуса. Чтобы добиться нужного результата, творческий тандем Chanel и Renaud & Papi вновь прибег к созданию механизма с турбийоном, но на сей раз парящего, то есть не имеющего верхнего моста и закрепленного только в нижней точке опоры. Как известно, такая конструкция создает эффект невесомости для этого узла, будто он летает в воздухе сам по себе, что существенно увеличивает визуальную эффектность «вихря». «Эффектность» в данном случае ключевое слово, потому что у этого турбийона самая необычная и красивая каретка со времен Бреге. Ее верхняя часть сделана в виде камелии — любимого цветка мадемуазель

МОИ ЧАСЫ

№11 №

создает инкрустация корпуса белыми бриллиантами. Более 120 часов требуется ювелирам на инкрустацию каждого экземпляра 101 багетным бриллиантом общим весом 5,2 карата и 127 бриллиантами традиционной огранки общим весом 2 карата. Черный крокодиловый ремешок с застежкой, инкрустированной 16 багетными и 11 обычными бриллиантами, служит финальным штрихом на ювелирно-часовом полотне от Chanel. Лимит выпуска — 20 экземпляров. Также существует уникальный экземпляр с рубинами багетной огранки. Пока еще механизмы с усложнениями, ориентированные на прекрасный пол, развиваются медленно и осторожно, постоянно оглядываясь на то, чтобы техническое совершенствование не вступало в конфликт с гармонией форм. Скорее всего, эта осторожность — во благо, потому что заставляет продумывать каждую деталь модели, подобной Premiere Tourbillon Volant. И результат этой работы заслуживает высшей награды.

Chanel Premiere Tourbillon Volant Rubies Корпус: 28,5 х 37 мм из белого золота 18К, антибликовое сапфировое стекло, 151 натуральный багетный рубин общим весом 11,57 карата, на заводной головке 16 багетных рубинов (0,32 карата) и один рубиновой кабошон (0,45 карата), WR 30 метров Механизм: с ручным заводом Tourbillon Volant Camelia, частота работы баланса 21 600 пк/час, запас хода 40 часов, ударостойкий баланс с регулировочными эксцентриками, парящий турбийон гравированы вручную, запас хода 50 часов, баланс отрегулирован в 5-и позициях, 68 камней. Функции: часы, минуты, секундный диск на каретке турбийона Циферблат: из полированной черной керамики, стрелки из белого золота с 15 бриллиантами Ремешок: из черной крокодиловой кожи или черного атласа, раскладывающаяся застежка из белого золота с 14 багетными рубинами (0,85 карата) Уникальный экземпляр Цена: 360 000 евро

февраль-апрель февраль-март 2013

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

Еще совсем недавно мы выбирали новогодние подарки, и снова настало время, чтобы радовать родных, друзей, ну и не забыть про себя. Именно сейчас, когда на улице еще холодно, магазины приятно радуют нас максимальными скидками на зимние коллекции. И это прекрасная возможность для приобретения теплой и модной одежды и аксессуаров для своих близких. Магазины Foxland помогут выбрать прекрасные вещи, при этом вас порадуют еще и максимальные скидки на зимние коллекции (до 60% !) . Напомним, что недавно состоялось открытие нового магазина для истинных ценителей модной европейской одежды, отдыха за городом и активного образа жизни. Данная концепция прослеживается и в его интерьере — дизайн выполнен в стиле классического загородного дома. А еще он очень удобно расположен — прямо перед выездом из города, на Рублевском шоссе, в торговом центре «Европарк». Ассортимент для магазина подбирается с особой тщательностью, учитывая и предугадывая запросы истинных ценителей загородного отдыха и активного образа жизни. Здесь своих покупателей ждет комфортная и изысканная одежда от всемирно известных брендов: EMPORIO ARMANI EA7, MUSTO, AERONAUTICA MILITARE, BRIGITTE VON BOCH. И именно в период распродаж у вас есть прекрасная возможность пополнить свой гардероб одеждой из коллекций по-настоящему элитных брендов и, конечно, сделать теплый подарок своим любимым. Мужские куртки легендарной английской марки MUSTO созданы не только для активного отдыха и поездок за город, но

и для городской жизни. Выполненные из ветронепроницаемого материала, с подкладкой из флиса с технологией Polartec. Модели обладают прекрасными дышащими свойствами, сохраняют тепло и не впитывают влагу. Женские жилеты с карманами различных цветов — прекрасные спутники в холодную погоду. Безупречный дизайн, подкладка с наполнителем из пуха, эластичные шерстяные края, которые защитят от ветра, а также отстегивающийся капюшон делают данную модель абсолютно универсальной — в ней не только комфортно, вы будете выглядеть эффектно и на прогулке, и во время занятий спортом. В подборке аксессуаров— коллекция разноцветных платков из шелка и меховые воротнички от BRIGITTE VON BOCH . Для понимающих толк в одежде для фитнеса, гольфа и зимних видов спорта в нашем магазине представлена спортивная коллекция Emporio Armani EA 7. Идеальные как для тренировок в спортзале, так и для активного отдыха коллекции отличают эргономичный дизайн, «дышащие», водонепроницаемые материалы и неповторимый стиль.

ССК «Лисья нора», www.foxlodge.ru тел.: + 7 (495) 995 1383 ТВК «Спорт-Хит», 52 км МКАД, Сколковское ш., 31 тел. +7 (495) 933 8663

ТРЦ «Европарк», Рублевское ш., 62 +7 (495) 783 0805 Интернет-магазин: www.mustofox.ru

ТВК «Спорт-Хит» тел. +7 (495) 933 8663, 52 км МКАД, Сколковское ш., д. 31, эт. 2, пав. 15, тел. +7 (495) 933 5312 www.sporthit.ru Магазин Foxland расположен в крупном торговом комплексе «Спорт-Хит». Здесь представлены ведущие производители катеров и лодок, снегоходов, мотоциклов, альпинистского снаряжения, оборудования для дайвинга, охоты и рыбалки и, конечно же, есть все необходимое для любителей активного отдыха. «Спорт-Хит» — это комплекс с удобной инфраструктурой: бесплатная парковка, банкоматы, обмен валюты, кафе и рестораны, фитнес-центр и салон красоты. Безопасность обеспечивается круглосуточной охраной. «Спорт-Хит» имеет очень удобное расположение — недалеко от Рублевского шоссе рядом с МКАД. Двери торгового центра открыты для Вас ежедневно с 11 утра и до 9 вечера.

МОИ ЧАСЫ

ПЕРСОНА

Беседовала: Лиза ЕПИФАНОВА

Вице-президент и глава департамента исследований TAG Heuer Ги Семон доказал последним скептикам, что его разработки в области сверхбыстрых хронографов — самые эффективные в современной часовой инженерии. Представленный в начале прошлого года Mikrogirder получил главную награду Женевского Гран-при «Золотую стрелку». И останавливаться на этом достижении TAG Heuer вовсе не собирается.

Господин Семон, когда в 2011 году Mikrotimer Flying 1000th получил приз на GPHG как лучшие спортивные часы, все были уверены, что на следующий год вы обязательно завоюете еще одну награду. Но ожидали ли вы, что это будет «Золотая стрелка»? Совершенно не ожидал! Я расскажу, как все было. TAG Heuer выдвинула на конкурс часы в двух категориях: Mikrogirder в инновации и MikrotourbillonS в спортивных…

МОИ ЧАСЫ

№1

Кстати, многих это удивило: почему не в категории усложнений? Решение о номинации принимал Жан-Кристоф Бабен. Но я знаю, что сейчас для TAG Heuer самым важным по-прежнему является позиционирование марки как лидера сегмента спортивных часов, а не часов с усложнениями. К тому же MikrotourbillonS по замыслу ближе сверхбыстрому хронографу, чем классическому турбийону. Я вообще считаю все это условностью. Посмотрите

на категорию «женских часов» — это тоже уже почти Grand Complication. Я был уверен, что TAG Heuer возьмет приз в одной из областей. Сидел в зале и ждал. И вот объявляют спорт: ничего. Затем объявляют инновации: снова ничего. Вы не представляете, как я расстроился. И вдруг — главный приз. На самом деле оказалось, что часы TAG Heuer победили в обеих категориях. Но по правилам конкурса одна марка не может взять два приза за исключением

февраль-апрель 2013

Когда пришел в TAG Heuer, то первым делом поинтересовался: какое последнее великое изобретение известно в часовой механике. Оказалось, что это автоматический хронограф, представленный, как вы помните, в 1969 году. И с тех пор — ничего. Лишь маленькие инновации, но не революция. Я был ошарашен интернет-голосования зрительских симпатий. А потом оказалось, что Mikrogirder набрал больше всего голосов в целом и получил «Золотую стрелку». Я очень горжусь этой наградой без ложной скромности. Это показывает, насколько у нас профессиональная команда на всех этапах производства: от концепта до серийного выпуска. Вы работаете в TAG Heuer уже довольно долго. Почувствовали себя, наконец, часовщиком? Нет, не чувствую и наверное никогда не назову себя «часовым мастером». Но я четко стал понимать, как тут все устро-

ено. Ведь я уже 5 лет являюсь вицепрезидентом TAG Heuer, то есть вникаю не только в разработки, но и в финансы, продажи, маркетинг. Я знаю рынок и понимаю, какое место на нем занимает моя компания, где ей нужно быть, чтобы развиваться. Можете вспомнить аспект часового бизнеса, который вас наиболее поразил и озадачил? Я пришел в TAG Heuer в 2004 году совсем из другой области и первым делом поинтересовался: какое последнее великое изобретение известно в часовой механике. Оказалось, что это

МОИ ЧАСЫ

ПЕРСОНА ПЕРСОНА

автоматический хронограф, представленный, как вы помните, в 1969 году. И с тех пор — ничего. Все эти современные изобретения, кремниевые спирали и прочее лишь маленькие инновации, но не революция. Я был ошарашен. Представьте себе подобное в автомобилестроении или авиакосмической отрасли: чтобы за 40 лет никакого прогресса. Конечно, я задался вопросом, на что все эти бренды живут. И понял, что сегодня «часовое искусство» это сочетание в одном механизме различного набора уже существующих изобретений, дополненное высококачественной оформительской работой. Если человек это может, он становится исключительным часовым мастером. Все остальное касается дизайна и маркетинга. В том числе и новомодные высокотехнологичные материалы. Создание автоматического хронографа было общим проектом индустрии, объединившим в 60-е ведущие марки. А есть ли сейчас у часовой отрасли какая-то общая цель? Поэтому я и назвал автоматический хронограф последним изобретением, что эта была принципиально новая конструкция, изменившая представление о механическом хронометраже. Сейчас же большинство компаний решают производственные вопросы. Стандарты выработаны, теперь надо заняться тем, как, где и в каких объемах выпускать часы. Все просто: лидируют те, у кого больше производственных возможностей. Не исключено, что лет через пять или десять ситуация изменится, конструирование снова выйдет на первый план. Как продвигаются ваши работы по запуску нового механизма Calibre 1888? Мы закончили документацию, прототип готов, мы его покажем в Базеле. А в чем принципиальная разница между собственными калибрами TAG Heuer 1887 и 1888 и партнерскими хронографами, например Calibre 36, который для вас изготавливает Zenith? Calibre 36 — очень хороший, проверенный временем хронограф, но он занимает лишь нишевую позицию в ассортименте TAG Heuer. Во-первых, у него довольно специфическая конструкция, которую нельзя переделать под все наши нужды. Во-вторых,

МОИ ЧАСЫ №5 №2 1

любой партнер, даже «родственный» как Zenith, может поставлять нам лишь ограниченное число механизмов. Тогда как производственные запросы TAG Heuer гораздо выше. В следующем году мы планируем выпустить 50 000 собственных калибров. Новая фабрика в Юре, где производится Calibre 1888, уже функционирует, и ее возможности позволяют в короткие сроки довести выпуск до 100 тысяч в год. Поэтому сейчас обращение к другим производителям — это скорее особый случай, чем необходимость. Мы говорим о хронографах. А планируете ли вы все-таки запуск собственного базового трехстрелочного механизма? На данный момент определенно нет. Это совсем другая область, в которой решающую роль играют объемы производства, соотношение цены и качества. Если TAG Heuer сейчас начнет разрабатывать собственный трехстрелочник, его стоимость будет значительно выше, чем у той же Sellita, которая поставляет нам механизмы. Значит, вырастет и цена часов базовой коллекции, а это никому не нужно. Вас устраивает качество Sellita? Вы же были в нашем отделе тестирования, знаете, как мы тщательно проверяем механизмы и готовые часы. Калибры Sellita соответствуют всем требованиям точности и надежности, к тому же позволяют сохранять разумную цену. Это мой ответ как вице-президента. Но как главный инженер компании я скажу: конечно же, я хочу создать базовый калибр! Более тонкий, чем те, с которыми мы работаем. Я считаю одной из важнейших задач часовой механики — это работать над уменьшением высоты калибра и над увеличением запаса хода. И чтобы это не сказывалось на точности. Я считаю, такими будут механизмы будущего. Что-то поменялось в стратегии TAG Heuer после того, как ювелирночасовое направление LVMH вместо Филиппа Паскаля возглавил Франческо Трапани? Марки LVMH всегда были достаточно независимы друг от друга, потому что не являлись конкурентами. Не было единой «стратегии группы», каждый ориентировался на успех в своей области. В этом плане ничего не изменилось. Правда, господин Трапани предложил, чтобы

февраль-апрель май-июль 2012 2013

Мы много инвестируем в швейцарское производство. Но все нужно делать с умом. Швейцарская часовая индустрия мне сейчас напоминает кошку, которую пустили в дом, чтобы ловить мышей, а она вместо этого ложится спать и просит: в следующий раз положите мне в миску не обычный корм, а биологически чистый бренды начали теснее сотрудничать, обмениваться опытом. Это может оказаться интересным. То есть у TAG Heuer появятся ювелирные модели, выполненные в сотрудничестве с Chaumet? Пока таких планов нет. Но почему бы и нет? Как вы обосновываете то, что TAG Heuer приобретает спирали у Seiko? А я должен это как-то обосновывать? Потому что это очень хорошие спирали. И цена разумная. У TAG Heuer растет объем производства, нам нужно все больше спиралей. Например, для хронографа 1888 мы заказываем спирали у Atocalpa, по объему мы сейчас главный клиент этой фабрики. Но этого недостаточно, нам нужно несколько поставщиков. Я чувствую, вы сейчас опять скажете: постройте собственную фабрику спиралей. Ерунда. Вы представляете себе, сколько они будут стоить? Это бессмысленно, к тому не наша специализация. А что не так с Seiko? Ну как же… не Swiss made. . . Представление о Swiss made как о чем-то священном родилось в самой маленькой Швейцарии в голове консервативных швейцарцев. Они не замечают,

что мир огромный. Швейцарские часы в массовой доле мирового выпуска занимают меньше 1%. Мы не пуп земли! TAG Heuer выступает на массовом рынке, мы не можем запереться в своей келье и игнорировать мир. Компания растет, она очень прибыльна, и мы много инвестируем в швейцарское производство. Мы производим в Швейцарии свои механизмы, корпуса, циферблаты. Но все нужно делать с умом. Швейцарская часовая индустрия мне сейчас напоминает кошку, которую пустили в дом, чтобы ловить мышей, а она вместо этого ложится спать и просит: в следующий раз положите мне в миску не обычный корм, а биологически чистый. Посмотрите на то, что происходит на часовых рынках Индии, Китая, ЮгоВосточной Азии; это постоянная жесткая конкуренция, борьба за выживание. У них энергии в десять раз больше, чем у швейцарских производителей, которые рискуют все проспать. Правда в том, что сейчас Calibre 1887 очень популярен, у него отличные перспективы. Никто не спрашивает, какая там спираль. Мне кажется, что те, кто пытаются таким образом поддеть TAG Heuer, просто боятся нашего успеха. А вы сами понимаете, почему людям так нравятся ваши супербы-

стрые хронографы? Если подумать, они же бесполезны с практической точки зрения. Да я вообще не понимаю, зачем человеку механический хронограф (смеется). Кто им пользуется по назначению? Никто. Но люди любят рекорды как таковые. Им нравится обладать чем-то исключительным. И мы нашли свою исключительность. Вы планируете в этом году побить собственные рекорды? Модели 2013 года для меня уже вчерашний день, сейчас я мысленно в конце 2014-го. Конечно, я найду, чем вас удивить. Но главное для TAG Heuer, что все концепты, в конце концов, должны быть доведены до серийного выпуска, иначе это зря потраченное время. Именно поэтому я доработал Pendulum, решил все проблемы с точностью хода. Кроме того, наша задача сейчас — использовать достижения концептов в обычных сериях. Например, корпус Mikrogirder был адаптирован для моделей Carrera с калибром 1887, выпущенной к 50-летию коллекции. Что касается дальнейших проектов, то я скажу так: раньше TAG Heuer создавал исключительные хронографы. Теперь будет создавать исключительные часы.

МОИ ЧАСЫ

ПЕРСОНА

Беседовала: Лиза ЕПИФАНОВА

Накануне нового года один из партнеров креативного дуэта Urwerk, его технический мозг Феликс Баумгартнер, по традиции привез в Москву свое последнее творение — механизм UR-210, который отличают две модификации. Обновленная сателлитная индикация, дополненная функцией flyback, и оригинальный регулятор мощности инерционного сектора. Баумгартнер подробно рассказал, чем эта конструкция лучше предыдущих и каковы дальнейшие планы Urwerk по преобразованию традиционной часовой механики.

Каковые главные инновации UR-210? В первую очередь — это цилиндрическая пружина, изготовленная по нашему собственному проекту. У нее довольно сложный состав сплава, я вам его даже не назову. Она позволяет мгновенно переводить титановую стрелку-скелетон к следующему указателю часа после того, как предыдущий час пройдет свою орбиту. Как видите, это более динамично и наглядно для восприятия. Кроме того, в отличие от предыдущих сателлитов, тут вращается не только конструкция с индикаторами, но и вся база механизма. Раньше мы частично закрывали механизм, как вы помните, потому что он был не особенно интересен, теперь же, поскольку циферблат отсутствует, мы сумели сделать работу механизма более зрелищной. То есть модификация сателлитного устройства преследовала цель развлекательную. А регулятор мощности подзавода тоже? Нет, практичность тоже имеет значение. Как вы знаете, я шесть лет работал в сервисе Vacheron Constantin и поэтому знаю, что сектор подзавода — самое слабое место. Он расшатывается, сбивается с плоскости, потому что на крепление с подшипниками приходится самый большой объем нагрузки из-за постоянного вращения. К тому же существует проблема перезавода, из-за которого механизм изнашивается. Ну, хорошие автоматические часы люди обычно носят аккуратно. Вы же не пойдете в таких часах на дискотеку. Поэтому обычно сектор не крутится

МОИ ЧАСЫ

№1

февраль-апрель 2013

как сумасшедший, а качается, заводя пружину от небольших колебаний. Да вам даже не нужно ходить на дискотеку, чтобы подвергнуть часы шоку. Вот, смотрите: так вы с силой нажимаете на ручку двери — раз! Ваше запястье совершает резкое движение, ротор совершил, соответственно, полный оборот. Пружина получила резкий скачок энергии. Если вы видите, что слишком активно двигаетесь, почему бы не уменьшить эффективность подзавода? Устройство, его регулирующее, не ново — я подсмотрел его в минутном репетире. Это такой барабан, который контролирует скорость удара гонгов. Здесь же он контролирует силу вращения сектора. Когда барабан вращается, он забирает 20% эффективности сектора. А сектор двунаправленный или однонаправленный? У нас однонаправленный. Он быстрее взводит пружину, если его хорошо раскрутить, но именно тут велик риск «переработать». Механизм подвергается повышенной нагрузке, если пружина все время туго взведена. А это происходит, если вы, скажем, занимаетесь спортом. Поэтому я называю новое устройство «контролем движения». В левой верхней части циферблата помещен индикатор мощности подзавода, который показывает нагрузку, которой подвергалась пружина последние два часа. Напротив него справа находится обычный индикатор запаса хода. Вы можете сравнить не только, сколько завода у вас осталось, но и насколько интенсивно вы в последнее время подзаводили механизм. Если индикатор запаса хода на пределе, а вы много двигаетесь, имеет смысл вообще отключить инерционный сектор.

но простая и надежная. К тому же здесь поломка ротора не приводит к остановке всего механизма в отличие от обычных автоматических часов. Недостаток идеи Ришара Милля заключался в том, что менять конфигурацию сектора мог только профессиональный часовщик. Здесь же это делается простым переключателем. Все понятно и интерактивно. Вы сами видите, когда вы слишком сильно заводите часы или когда только энергии вашего движения не хватает. Это устанавливает особые отношения между владельцем и его часами. Может, вы что-то узнаете и о своем характере и образе жизни (смеется). То же про UR-210 говорил и ваш партнер Макс Фрай: что это интерактивный механизм, с которым владелец может «общаться», в чем и заключается главная цель контроля движения.

И Richard Mille, и DeBethune также представляли собственные схемы «контроля движения», только основанные на регулировании амплитуды самого сектора. Однако обе эти идеи оказались, по сути, не поняты клиентами. В конце концов, любой регулятор это усложнение, а усложнение имеет свойство ломаться. Многие знают, как устроен модуль автоподзавода, а мастера умеют его чинить. Ваша же система новая, загадочная, что делать, если сломается она? Во-первых, мы сделали первые экземпляры UR-210 в январе прошлого года и целый год носили их сами постоянно, активно пользуясь всеми переключателями. Механизм вел себя безупречно. Как я уже сказал, система регулятора доволь-

МОИ ЧАСЫ

ПЕРСОНА ПЕРСОНА

Не главная, но важная. Для меня лично в UR-210 больше всего интересно устройство flyback, потому что оно открывает большие перспективы для дальнейших модификаций. Но мне всегда нравилось, когда в механизме владелец сам может что-то изменить, поправить. Вспомните UR-103, там был винт регулировки времени Fine Tuning Screw. Но ведь есть много способов сделать эту интерактивную часть более увлекательной. У вас же владелец UR-210 может годами не вспоминать ни о каком «контроле движения». Тут тоже не надо переборщить. На самом деле люди мечтают о таком механизме, который бы все делал сам, регулировал сам себя, а их бы не беспокоил. Как вы думаете, зачем сегодня людям нужна точная механика? Потому что их раздражает подводить стрелки вручную, сверяясь с телефоном. С другой стороны, небольшая доля «ручного управления» дает, во-первых, ощущение контроля — вас никто не заставляет, но вы можете кое-что сами менять в механизме. Это приятно. К тому же индикатор движения очень динамичный. Представляете, вы просыпаетесь утром, он почти на нуле. Тогда вы надеваете часы и идете, скажем, кататься на велосипеде или на пробежку. В отличие от обычного запаса хода, который можно просто подвести головкой, этот индикатор тут же начинает ползти вверх, едва вы задвигались. Поверьте, это очень приятное ощущение, как будто вы сами наполняетесь энергией. Вы сказали, что цилиндрическую пружину вам сделали на заказ. А что вы сейчас делаете сами, и сколько у вас подрядчиков?

МОИ ЧАСЫ

№2 1

Мы сами сделали в своем ателье в Цюрихе всю каретку новой сателлитной системы. Но, конечно, много работы отдаем на сторону. У нас около 30–35 подрядчиков, которые поставляют нам ремешки, головки, стекло, подшипники, винтики. Только винты мы заказываем на трех разных фабриках. А в качестве базового калибра по-прежнему используем 3200 от Girard-Perregaux. Вы поэтому продолжаете работать с сателлитной индикацией: что она уже опробована и хорошо «садится» на знакомый механизм? Отчасти (смеется). На самом деле сателлитная конструкция к тому же надежна и наглядна. Я сам ношу часы Urwerk, и мне кажется, она очень удобна для определения времени. Люди, с которыми я разговаривал, говорят, что нужно два дня, чтобы привыкнуть, но потом не захочется определять время по-другому. И эту конструкцию можно бесконечно улучшать. Вот если бы мы сделали одну модель, а потом каждый год представляли ее в разном цвете, то можно было бы обвинить Urwerk в паразитировании на идее. А так мы постоянно придумываем чтото новое. Минутный репетир, между прочим, существует уже 250 лет, а мастера до сих пор находят, как его изменить и улучшить. Сателлитная индикация Urwerk появилась всего 15 лет назад. Я думаю, у нас впереди еще много времени. А линейный индикатор, значит, вам не понравился? У линейной индикации меньше направлений движения, поэтому меньше простора для модификации. И как раз линейные часы сложнее для восприятия. Приходится постоянно смотреть на значение маркера, что-то высчитывать.

февраль-апрель май-июль 2012 2013

Я по образованию часовой мастер, но совершенно не понимаю тех, кто устанавливает границы между традиционным часовым искусством и современными технологиями. Что дают людям сегодня наручные часы: качество, красоту, удовольствие. Кому важно, как это достигается? Тогда как в круговой индикации, в том числе и сателлитной, важен не только маркер, но и позиция. Часы должны быть рассчитаны на интуитивное восприятие, иначе они забавны, но неудобны. Между прочим, Вуди Ален всю жизнь снимает фильмы об одном и том же, о том, что он знает и понимает. Поэтому это искусство. Также и мы в Urwerk должны делать то, что понимаем, а не менять концепцию, потому что что-то стало «модным». Сейчас мы договорились так: раз в два года представлять важную модификацию сателлитного механизма. А в перерывах придумывать что-то совершенно неожиданное и безумное. Так что готовьтесь увидеть в 2014 году кое-что новое. Вы очень много путешествуете и сами представляете новинки Urwerk. Вы хорошо знаете своих клиентов? Это зависит от страны. Например, я недавно был в Сингапуре, и там очень любят, когда создатель сам представляет свои часы клиентам, беседует с ними, поэ-

тому я был приглашен на ужин, где было около 40 коллекционеров. А в соседнем вроде бы Гонконге совсем по-другому: меня никому не представляют. Не знаю, почему. В России я познакомился с двумя, может, тремя обладателями Urwerk. Тоже не сказал бы, что моя персона пользуется большой популярностью (смеется). И все-таки, по вашему опыту: преимущественно, что за люди носят Urwerk? Я бы сказал, люди, которые любят технику. Например, доктора. Сейчас доктора пользуются очень продвинутым техническим оборудованием, работают с фантастическими установками. Это уже не человек со стетоскопом и золотыми часами, врачи больше других любят всевозможные «гаджеты». А что вы думаете о перспективе внедрения компьютерных технологий не только в производство, но и в саму конструкцию часовой механики?

Это замечательно! Мы уже работаем над чем-то подобным, и довольно скоро вы увидите результат. Правда, предстоит еще много тестирования, так что не буду загадывать. Это будут в основе механические часы со специальным электронным устройством, которое будет кое-что менять в их работе. Я по образованию часовой мастер, но совершенно не понимаю тех, кто устанавливает границы между традиционным часовым искусством и современными технологиями. Что дают людям сегодня наручные часы: качество, красоту, удовольствие. Кому важно, как это достигается? Например, мне очень нравится то, что представляет марка Devon, а ведь в основе там электронный механизм. Но это концептуальные, очень красивые и продвинутые наручные часы. Времена меняются. Пятнадцать лет назад нас обвиняли в том, что Urwerk разрушает часовые традиции. А мы лишь открывали новую страницу. Думаю, настало время снова страницу перевернуть.

МОИ ЧАСЫ

БРЕНД-ПОРТРЕТ

Текст: Ксения ВОРОНИНА

Юбилей часовой мануфактуры, особенно такой, как Jaeger-LeCoultre, — это праздник в первую очередь для поклонников высококлассной часовой механики. Коллекционеры целый год с нетерпением ждали премьеры моделей, избранных отметить 180-летие дома из Ле-Сентье, призванных воплотить сочетание лучших традиций и новейших достижений в часовой инженерии. И ожидание было вознаграждено сторицей. 56

МОИ ЧАСЫ

№1

февраль-апрель 2013

Секрет успеха часов Jaeger-LeCoultre — в их стопроцентной узнаваемости. И это касается не только легендарной Reverso с переворачивающимся корпусом, но и общего стиля дома, сумевшего сохранить в каждой детали, в каждой линии неуловимый налет аристократизма и утонченности. Даже во времена массивных корпусов, брутального стиля и показной роскоши часы Jaeger-LeCoultre не изменяли хорошему вкусу. Оставаясь при этом в авангарде технического совершенствования часовой механики. Да и можно ли ожидать иного от сегодняшних продолжателей дела Антуана ЛеКультра, который в 1844 году, всего через 11 лет после создания мастерской в Ле-Сентье, сумел поднять точность обработки деталей механизма до невиданного прежде уровня благодаря изобретению миллионометра — прибора для измерения с точностью до микрона. И это изобретение ЛеКультра стало не единственным открытием мастера, повлиявшим не только на развитие марки, но и ход часовой истории

«Ареной» для дуэта практичного и самого романтического усложнения стал многоуровневый ступенчатый циферблат, выдержанный в серебристом цвете, дополненном синими элементами. Титановую каретку турбийона и цилиндрическую пружину баланса автоматического калибра 985 можно увидеть на нижнем уровне — в окошке на «6 часах» в целом. В 1847 году он создал механизм, позволяющий заводить часы и настраивать время без ключа — при помощи заводной головки, кнопкой переключающейся с одной функции на другую. О всемирном признании и значении открытий часовщика свидетельствует вручение Антуану ЛеКультру наград на Всемирной выставке в Лондоне в 1851 году. Во второй половине XIX века прославленная часовая мастерская начала превращаться в серьезную мануфактуру: с расширением семьи самого ЛеКультра увеличивалось и число партнеров. После того как делом отца занялись три сына часовщика, штат предприятия начал расти в геометрической прогрессии и к 1890-м годам на фабрике работали более 500 человек. Коммерческий успех предприятия в сочетании с талантом часовщиков компании привел к тому, что из стен мастерских в Вале-де-Жу выходили механизмы, находящиеся на передовой часового искусства по целому ряду параметров: от размеров до количества усложнений.

Начало ХХ века ознаменовано не только созданием бренда Jaeger-LeCoultre в процессе объединения усилий правнука основателя мануфактуры Жака-Давида ЛеКультра и парижского часовщика Эдмона Жеже, но и рождением культовых моделей, таких как Reverso, Atmos и часов на базе калибра 101, которые заложили фундамент основных коллекций бренда, развивавшихся на протяжении всего столетия. Первое десятилетие третьего тысячелетия стало временем появления на свет моделей, доказавших, что Jaeger-LeCoultre остается пионером и в новом веке. Пока утонченные звезды киноэкранов появлялись на красных ковровых дорожках в строгих костюмах, дополненных классическими часами Jaeger-LeCoultre, такие модели, как Gyrotourbillon, Master Compressor Extreme Lab 1, Duometre a Grande Sonnerie и Master Grande Tradition Grande Complication, создавали будущее часовой механики.

Исторические хроники Master Юбилейную коллекцию марки можно считать прекрасным наглядным посо-

бием для изучения истории мануфактуры. О «золотом периоде» часовой механики с 1907 по 1960-е, когда тон задавал калибр LeCoultre 145 высотой всего 1,38 мм, должны напомнить часы Master Ultra Thin Jubilee с корпусом толщиной всего 4,05 мм. В корпус из платины с сужающимися краями, лишь подчеркивающими изящность модели, заключен калибр 849 с ручным заводом. Его высота составляет всего 1,85 мм. Собранный и декорированный вручную механизм из 123 деталей обеспечивает 35-часовой запас хода, своим мерным ходом напоминая о достижениях мануфактуры, востребованных и в новом тысячелетии. На строгом серебристом циферблате Master Ultra Thin Jubilee, не отягощенном цифрами и лишними шкалами, логотип марки дополнен надписью 1833 — датой основания мануфактуры. Еще одна яркая премьера из юбилейной коллекции Master Grande Tradition Tourbillon Cylindrique a Quantieme Perpetuel Jubilee возвращает ценителей в 1891 год, когда в стенах часовой

МОИ ЧАСЫ

БРЕНД-ПОРТРЕТ

спустя в модели Master Grande Tradition Tourbillon Cylindrique вечный календарь был объединен с парящим турбийоном. «Ареной» для дуэта практичного и самого романтического усложнения стал многоуровневый ступенчатый циферблат, выдержанный в серебристом цвете, дополненном синими элементами. Титановую каретку турбийона и цилиндрическую пружину баланса автоматического калибра 985 можно увидеть на нижнем уровне — в окошке на «6 часах».

образом, страница истории JaegerLeCoultre стала частью ультрасовременного механизма из 431 деталей.

Весь мир в одной модели В коллекции 2013 года появилась и модель, решающая самую насущную задачу часовой механики современности: объединить в одном корпусе индикацию времени на всей планете. Изобретение 2007 года — технология «двух крыльев» (Dual-Wing) — получило новое воплоще-

Duometre Unique Travel Time, презентация которой стала частью роскошного праздника в честь открытия бутика Jaeger-LeCoultre на Вандомской площади, дом 7. Адрес флагманского бутика был буквально запечатлен на циферблате благодаря выделению красным цветом цифр 7 и 9 на шкале индикации времени в выбранной часовой зоне у отметки «10 часов» Стоит перевернуть 42-миллиметровый платиновый корпус, и взору открываются новые цветовые оттенки и технические акценты. Через сапфировое стекло виден инерционный сектор из 22-каратного золота, украшенный еще одним напоминанием о важном событии в истории марки: изображением медали, полученной Антуана ЛеКультром в 1889 году на Всемирной выставке в Париже. Таким

ние в модели Duometre Unique Travel Time, презентация которой стала частью роскошного праздника в честь открытия бутика Jaeger-LeCoultre на Вандомской площади, дом 7. Адрес флагманского бутика был буквально запечатлен на циферблате благодаря выделению красным цветом цифр 7 и 9 на шкале индикации времени в выбранной часовой зоне у отметки «10 часов». На площади 400 кв.м. парижского

мануфактуры впервые появляются часы с несколькими усложнениями. Объединение в конце XIX века в одном корпусе хронографа и минутного репетира привело к развитию в настоящем коллекции Hybris Mechanica, ставшей кульминацией представлений часовщиков Jaeger-LeCoultre о сложности механизмов и сочетании элементов, которые казалось невозможно объединить. Уже в 1885 году в механизмах мануфактуры соединились сразу три усложнения: к репетиру и секундомеру добавился вечный календарь. Более века

МОИ ЧАСЫ

№1

февраль-апрель 2013

бутика марки представлены более 1000 калибров, в то время как в 42-миллиметровом корпусе Duometre Unique Travel Time бьются «сердца» сразу двух механизмов с 50-часовым запасом хода, объединенных в один калибр Jaeger-LeCoultre 383. Несмотря на то что два механизма заводятся одной заводной головкой, они снабжают энергией два блока для поддержания работы двух функций. Один механизм отвечает за индикацию местного времени, второй — за отображение времени во второй часовой зоне. Увидеть работу двух симметричных механизмов можно благодаря прозрачной задней крышке, обрамленной выгравированными названиями городов в 24 часовых зонах. Отделка механизма выполнена в лучших традициях декорирования калибров для карманных часов.

калибра Jaeger-LeCoultre 809 звездный диск совершает полное вращение за 23 часа, 56 минут и 4 секунды, что позволяет получать точную информацию о положении звезд в любой момент годового цикла. Таким образом, изящные часы, украшенные 155 сверкающими бриллиантами, являются и настоящим сложным астрономическим инструментом — наследником знаменитой Master Grand Tradition Grande Complication 2010 года с калибром 945. Одна из «изюминок» Rendez-Vous Celestial — падающая звезда в нижней части циферблата, появлением которой можно управлять при помощи второй заводной головки. Так владелица часов может почувствовать связь и даже влияние на процессы во Вселенной. Роскошь отделки циферблата и корпуса

контрастирует со строгостью геометрических узоров, выбранных для украшения механизма, видимого через прозрачную заднюю крышку. Автоматический калибр 809 с 40-часовым запасом хода состоит из 230 деталей и имеет частоту 28 800 колебаний в час. Настраиваемое движение падающей звезды, возможность запечатлеть собственную историю на крышке легендарной модели Reverso или снятие блокировки с машины Aston Martin при помощи нажатия на циферблат AMVOX 7 — такие детали позволяют ощутить личную связь владельца со своими Jaeger-LeCoultre. Юбилейная коллекция марки дает шанс ближе познакомиться с историей прославленной мануфактуры и стать ее частью.

Изогнутая дуга с выпуклыми арабскими цифрами становится аркой для синего звездного неба с отображением изысканных созвездий. Силами калибра Jaeger-LeCoultre 809 звездный диск совершает полное вращение за 23 часа, 56 минут и 4 секунды, что позволяет получать точную информацию о положении созвездий в любой момент годового цикла

Управлять Вселенной Jaeger-LeCoultre стоит в ряду редких традиционных мануфактур, в истории которых женские модели играли не меньшую роль, чем часы для джентльменов. Важные вехи биографии дома связаны именно с женскими часами: в 1885 году в мастерских компании появились маленькие механизмы для элегантных часов, размер которых позволял сделать их частью кулона или кольца. В 1929 году утонченность и стремление к созданию миниатюрного механизма привели к рождению культового калибра 101 из 74 деталей. Самый маленький в мире механизм весил всего около грамма. В прошлом году Jaeger-LeCoultre представила новую дамскую коллекцию Rendez-Vous, объединяющую в универсальном круглом корпусе как классическую механику на каждый день, так и шедевры часового и ювелирного искусства: турбийон, инкрустацию, эмальерную живопись. Вершиной женской коллекции юбилейного 2013 года стала модель Rendez-Vous Celestial, в которой мастера JaegerLeCoultre отразили восхищение природой, вдохновившей многие открытия, в том числе в часовом деле. Изогнутая дуга с выпуклыми арабскими цифрами становится аркой для синего звездного неба с отображением изысканных созвездий. Силами

МОИ ЧАСЫ

ВЫБОР

CORUM Admiral's Cup Legend 46 Minute Repeater Acoustica Audemars Piguet Jules Audemars Skeleton Minute Repeater Цена: 14 366 000 руб.

После того как в 2011 году к названию модели Admiral's Cup прибавилось слово Legend, от действительно «легендарного» дизайна часов остались одни воспоминания: 12-гранный корпус и едва различимые контуры флажков регаты на внутренней грани ранта. Впрочем, там, где понесли потери пуристы, выиграли поклонники сложной механики. В 2012 году Corum представила в Admiral's Cup Legend исключительное устройство минутного репетира, отбивающего время аккордами. Особенность нового калибра СО 102 с ручным заводом в том, он оснащен не двумя гонгами, как принято, а четырьмя, и соответственно, четырьмя молоточками. Два гонга низкого тона с нотой до для часов и нотой ми для минут расположены с задней стороны механизма, а гонги

Что произойдет в 3 часа 35 минут утра: гонги пробьют три аккорда до-соль для часов, две комбинации аккордов для четвертей часа и пять аккордов ми-до для минут. Этот концерт можно не только слышать, но и видеть

Jaeger-LeCoultre Master Grande Tradition a Repetitions Minutes Цена: 7 300 000 руб.

высокого тона с нотой соль для часов и нотой до второй октавы для минут находятся спереди. Таким образом, удары, отбивающие часы и минуты, одновременно совершаются двумя молоточками разной тональности, поэтому владелец часов слышит не ноту, а целый аккорд. Возьмем для примера 3 часа 35 минут утра: в это время часы пробьют три аккорда до-соль для часов, две комбинации аккордов для четвертей часа и пять аккордов ми-до для минут. Этот концерт можно не только слышать, но и видеть, потому что циферблат отсутствует, а механизм, великолепно обработанный и покрытый гравировками «перлаж» и «женевские

волны», защищен с обеих сторон сапфировым стеклом. В 2012 году было выпущено всего 10 экземпляров акустического репетира в 46-мм корпусе: 6 экземпляров из титана, 3 из розового золота и один экземпляр в белом золоте, инкрустированный 614 круглыми бриллиантами и 36 багетными бриллиантами по ранту. Интересный момент в том, что даже в столь изысканном исполнении Admiral's Cup не изменяет своим «морским» корням. Корпус обладает водонепроницаемостью до 30 метров, поскольку репетир активируется не классическим рычагом, нарушающим герметичность корпуса, а поворотом ранта на 27о.

АЛЬТЕРНАТИВА

Zenith Academy Minute Repeater Цена: 6 700 000 руб.

МОИ ЧАСЫ

№1

февраль-апрель 2013

Corum Admiral's Cup Legend 46 Minute Repeater Acoustica Ref.: 102.101.55/0001 AK12 Корпус: 46 мм, высота 14,4 мм, из розового золота 18К, сапфировое стекло и задняя крышка, задняя крышка на винтах, рант поворачивается на 27о, активируя минутный репетир, WR 30 метров Механизм: с ручным заводом калибр СО 102, частота работы баланса 21 600 пк/час, запас хода 100 часов, отдельный заводной барабан для модуля репетира, мосты и платины покрыты ручной гравировкой «женевские волны», минутный репетир с 4 гонгами, расположенными по обе стороны механизма Индикация: часы, минуты Циферблат: скелетонизированный, золотые стрелки «дофин» Ремешок: черный крокодиловый, классическая застежка из розового золота Цена: 14 280 000 руб. МОИ ЧАСЫ

ВЫБОР

HERMES In the Pocket Chopard L.U.C Louis-Ulysse The Tribute Цена: по запросу

В последние два года главным источником вдохновения мастеров La Montre Hermes стала черно-белая фотография, сделанная в 1912 году, на которой запечатлены три девочки в одинаковых белых платьях, играющие в саду. Средняя девочка положила руку на плечо подруги, а на руке отчетливо видны наручные часы необычной конструкции. Девочку звали Жаклин Эрмес, она была дочерью Эмиля-Мориса Эрмеса, внука основателя знаменитого парижского дома Hermes. Именно отец придумал для нее оригинальный кожаный браслет-футляр porte-oignon, в который можно было помещать обыкновенные карманные часы, чтобы носить их как наручные. Таким образом, маленькая Жаклин

модели In the Pocket, ограниченную тиражом всего в 24 экземпляра. Эта фраза странно прозвучит на страницах часового журнала, но в In the Pocket ремешок сложнее и интереснее, чем сами часы. Часы — обычные карманные, в 40-мм корпусе из палладия, оснащены автоматическим мануфактурным калибром H1837 со стандартной индикацией часов, минут и боковой секундной стрелкой. Их даже можно носить классическим способом, на шнурке в жилетном кармане или на шее. Но лучше все-таки поместить их в кожаный чехол сложной конструкции, вручную сшитый мастерами Hermes. Чтобы создать этот чехол, требуется много

Чтобы создать этот чехол, требуется много часов работы и несколько видов кожи: любимая домом Barenia, используемая для изготовления упряжи, промежуточный слой из прочной коровьей кожи и нежная подкладка из кожи церматских телят

Bovet Fleurier Amadeo Цена: по запросу

стала обладательницей первых женских наручных часов в истории марки. Вначале фотография вдохновила инженеров компании на создание мануфактурного калибра H1912 (разработанного на фабрике Vaucher, совладельцем которой является Hermes), специально предназначенного для женских часов. Изысканная модель Arceau диаметром всего 34 мм, оснащенная этим механизмом, была представлена на Базеле-2012. А в конце года свою интерпретацию исторического фото представили и дизайнеры, воссоздав систему porte-oignon Эмиля Эрмеса в эксклюзивной

времени и несколько видов кожи: любимая домом Barenia (телячья кожа особой выделки, используемая для изготовления упряжи), промежуточный слой из прочной коровьей кожи и нежная подкладка из кожи церматских телят. Все кожи просушиваются в течение 10 дней, а затем кроятся и сшиваются вручную по технологии изготовления седел: вначале по шву прокалываются отверстия, в которые продевается нить. Естественно, такое изделие рассчитано на то, чтобы носить его годами, а затем в идеальном состоянии, лишь благородно «состарившимся», оставить в наследство потомкам.

АЛЬТЕРНАТИВА

Gucci Collection 1921 Цена: по запросу

МОИ ЧАСЫ

№1

февраль-апрель 2013

Hermes In the Pocket Ref.: 038880WW00 Корпус: 40 мм, из палладия 950о весом 47,7 г, сапфировое стекло с антибликовым покрытием, WR 30 метров, при надевании кожаного ремешка диаметр часов увеличивается до 49 мм Механизм: автоматический H1837, частота работы баланса 28 800 пк/час, запас хода 50 часов, мосты и сектор подзавода украшены эксклюзивной гравировкой в виде переплетенных букв «Н» Индикация: часы, минуты, боковая секундная стрелка у отметки «3 часа» Циферблат: с серебряным покрытием, арабские цифры, черные стрелки типа «карандаш» Ремешок: кожаный шнурок или эксклюзивный ремешок porte-oignon, сшитый вручную из трех типов кожи с классической застежкой из палладия весом 3,75 г Цена: по запросу

МОИ ЧАСЫ

ВЫБОР

CONCORD С2 Urbanglaze Glashutte Original Lady Serenade Chronograph Цена: 1 006 000 руб.

С прошлого года Concord сменила имидж: марка стала менее экспериментально-научной и более модной. Вместо того чтобы создавать принципиально новые конструкции, дизайнеры Concord запустили линию «сезонных релизов» уже существующих бестселлеров С1 и С2. Новинки в различном художественном исполнении и необычных материалах выпускаются небольшими партиями в течение года, постоянно поддерживая у покупателей интерес к коллекции. Не удивительно, что к декабрю узнаваемый корпус С2 также преобразился «по погоде»: в версии Urbanglaze внушительный хронограф 43 мм и высотой 12,75 мм превратился в изящный ювелирный аксессуар, словно приглашающий погрузиться в волшебную сказку зимнего города, улицы которого покрыты снегом, а в окнах домов отражается розовый рассвет.

из трендового розового золота, создавая уютную ассоциацию с окнами домов, освещающими ранние зимние вечера. Завершает снежную сказку белый кожаный ремешок с фирменной браслетной застежкой Concord. Его отличает особая перламутровая фактура, благодаря чему кожа начинает переливаться в лучах света, гармонируя с циферблатом. Несмотря на явную женственность каждой детали, все спортивные характеристики С2 остались на своем месте: автоматический хронограф с индикацией даты ЕТА 2894-2 с запасом хода 42 часа, удобные, но довольно тугие кнопки хронографа, по форме напоминающие педали сцепления. Идеально вписались в ювелирное оформление и знаменитые крупные торцевые винты крепления ремешка, которые, помимо того, что являются фирменным элементом дизайна, на самом деле прочно прижимают

Узнаваемый корпус С2 также преобразился «по погоде»: в версии Urbanglaze внушительный хронограф 43 мм и высотой 12,75 мм превратился в изящный ювелирный аксессуар, словно приглашающий погрузиться в волшебную сказку зимнего города

Bvlgari Diagono Ceramic Цена: по запросу

Для поддержания зимнего образа в качестве материала корпуса выбрана холодная нержавеющая сталь. Вторящий тону корпуса серебристый многоуровневый циферблат оснащен крупными метками и счетчиками, расположившимися традиционным треугольником, на отметках «3», «6» и «9». Небольшое окошко даты спряталось на отметке «6 часов». Ровно 70 чистейших бриллиантов круглой огранки, словно льдинки, уютно устроились на ранте. При этом сам рант, стрелки и часовые метки выполнены

браслет к корпусу, не позволяя ему оторваться при самых сильных нагрузках. Водонепроницаемость до 100 метров обеспечена завинчивающейся заводной головкой, а люминесцентные стрелки и метки на основных золотых индексах обеспечивают легкое считывание показаний под водой. Словом, С2 Urbanglaze — идеальный зимний аксессуар для отдыха, будь то катание на горных лыжах или занятия скуба-дайвингом, если кто-то так предпочитает проводить зиму.

АЛЬТЕРНАТИВА

Omega Speedmaster Ladies Chronograph Цена: 335 600 руб.

МОИ ЧАСЫ

№1

февраль-апрель 2013

Concord С2 Urbanglaze Ref.: 0320185 Корпус: из стали, 43 х 12,75 мм, вставки из розового золота, 70 бриллиантов на ранте, 2-мм сапфировое стекло с антибликовым покрытием, WR 100 метров Механизм: автоматический хронограф ЕТА 2894-2, частота работы баланса 28 800 пк/час, запас хода 42 часа Функции: часы, минуты, боковая секундная стрелка у отметки «3 часа», дата у отметки «6 часов», хронограф с 30-минутным и 12-часовым счетчиками Циферблат: серебристый, накладные индексы из розового золота с люминесцентным покрытием, скелетонизированные золотые стрелки с люминесцентным покрытием Ремешок: белый из кожи аллигатора, стальная браслетная застежка Concord Цена: по запросу

ВЫБОР

CHRONOSWISS Regulateur 30 Louis Erard 1931 Regulateur Цена: по запросу

Jaquet Droz Regulator Circled Slate Цена: 845 000 руб.

Наступивший 2013 год станет важной вехой в истории «первой баварской мануфактуры» Chronoswiss. Во-первых, он ознаменован сразу двумя юбилеями. В этом году компания отмечает свое 30-летие, а также 25-летие флагманской модели Regulateur. Несмотря на то что рождение Chronoswiss пришлось на период огромной популярности кварцевых моделей, основатель компании, доктор Герд-Рюдигер Ланг, сделал ставку на производство исключительно механических часов. И не прогадал. В окрестностях Мюнхена Доктор Ланг открыл фабрику, на которой осуществлялась сборка часов из швейцарских комплектующих. Одно время он даже шутил, что часы Chronoswiss более швейцарские, чем некоторые Swiss made, поскольку в них каждая деталь 100% швейцарского происхождения. Со временем фабрика совершенствовалась, на ней стали производиться не только сборочные, но и производственные операции, что и позволило доктору Лангу уже в третьем тысячелетии назвать

Доктор Ланг открыл фабрику по сборке часов в окрестностях Мюнхена. Он даже одно время шутил, что часы Chronoswiss более швейцарские, чем некоторые Swiss made, поскольку в них каждая деталь 100% швейцарского происхождения пропорции и сдержанность. Тонкие стрелки из вороненой стали вторят утонченному дизайну модели. Безусловно, центральный элемент Regulateur 30 — разделенные циферблаты. Только теперь они расположены немного ближе друг к другу, образуя перевернутую «восьмерку»: верхний индикатор большего диаметра показывает минуты, нижний секунды. У отметки «12 часов» расположен указатель «прыгающего» часа. Часы оснащены автоматическим калибром регулятора C.283 с запасом хода 42 часа, который является запатентованной разработкой компании. Юбилейная модель выпущена ограниченным тиражом. Версия с корпусом из 18-каратного розового золота лимитирована 130 экземплярами, а модель из стали представлена в количестве 300 штук. По всей видимости, Regulateur 30 имеет все шансы стать достойным коллекционным приобретением, тем более что ее выпуск совпал с важными переменами и в самой Chronоswiss. В 2011 году доктор Ланг отошел от дел, а его дочь, возглавив компанию, через год продала ее инвестиционной группе Meru AG. С конца прошлого года Chronоswiss вновь сменила владельцев и теперь принадлежит супругам Эбштейн, которые перенесли штабквартиру из Мюнхена в Люцерн. Так началась новая глава в истории Chronоswiss.

АЛЬТЕРНАТИВА

Oris Artelier Regulateur Цена: по запросу

МОИ ЧАСЫ

Chronoswiss баварской часовой мануфактурой. Но первый звездный час Chronoswiss случился задолго до этого, в 1987 году, кода была представлена коллекция Regulateur. Герд-Рюдигер Ланг использовал в дизайне наручных часов почти забытую к тому времени конструкцию карманного регулятора, в котором минутная и часовая стрелки расположены на разных осях, и этот рисунок циферблата тут же стал «визитной карточкой» марки. Именно изображение фирменного регулятора долгие годы украшает стенд Chronoswiss в Базеле. Кроме того, модели Regulateur легко узнать по характерно большой заводной головке, выполненной в форме луковицы, тонким ушкам и резному ранту. В этом году в честь двойного юбилея выпущена новая лимитированная линия Regulateur 30. Модель доступна в двух версиях: в корпусе из стали или розового золота 18К. Каждый корпус состоит из 28 частей. Серебристо-стальной циферблат, декорированный гильошированием, отличают строгие

№1

февраль-апрель 2013

Chronoswiss Regulateur 30 Ref.: CH 2813 Корпус: 40 мм, из стали, сапфировое стекло с антибликовым покрытием, задняя крышка на винтах с сапфировым окном, заводная головка из цельного куска стали в форме луковицы, WR 30 метров Механизм: автоматический C.283, регулятор, баланс Glucydur, защита Incablock, частота работы баланса 28 800 пк/час, запас хода 42 часа Индикация: «прыгающий» час, минуты, боковая секундная стрелка Циферблат: из цельного серебра 925о, гильошированный, вороненые стрелки в форме «листа», на циферблате табличка с индивидуальным номером модели Ремешок: черный из кожи луизианского аллигатора, крепления на винтах с запатентованной системой Autoblock, застежка браслетная или классическая Цена: по запросу

ВЫБОР

JEANRICHARD 1681 Cambre Montblanc Star Classique Automatic Цена: 299 600 руб.

После того как мануфактура JeanRichard вошла в концерн PPR, ее стратегией стала четкая ориентация на ключевые ценности: наследие легендарного мастера Даниэля Жана-Ришара, фирменный корпус «телеэкран» и мануфактурный калибр JR1000, представленный в 2004 году после четырех лет напряженных исследований. Все они удачно соединились в новой классической модели 1681 Cambre. Сама коллекция получила название в честь года, когда Даниель Жан-Ришар создал свои первые именные часы. От предыдущей версии 1681 Ronde новую модель отличает узнаваемый дизайн корпуса (cambre переводится с французского как «выпуклый»). Кроме того, в часах установлен тот самый мануфактурный калибр JR1000, прекрасно зарекомендовавший себя во многих моделях марки. За его работой можно наблюдать

Циферблат 1681 Cambre предельно лаконичен: чистый белый лак, тонкие стальные индексы, «железная дорога» минутной разметки. Боковая секундная стрелка у отметки «9 часов» визуально уравновешивает окошко даты

Glashutte Original Senator Observer Цена: 436 000 руб.

сквозь прозрачное сапфировое стекло на задней крышке корпуса. Циферблат 1681 Cambre, как и у всех моделей коллекции, предельно лаконичен: чистый белый лак, тонкие стальные индексы, «железная дорога» минутной разметки. Боковая секундная стрелка в отличие от предыдущей версии находится у отметки «9 часов», визуально уравновешивая окошко даты. При всей винтажной изысканности 1681 Cambre достаточно универсальны, чтобы служить в любых жизненных обстоятельствах: стальной корпус 44 мм обладает водозащитой до 50 метров, стрелки и индексы покрыты люминесцентным составом, прочный ремешок из кожи страуса

с браслетной застежкой сочетает респектабельность и износостойкость. Если же потребность в спортивных характеристиках перевешивает приверженность классике, то можно выбрать другую новинку JeanRichard также в корпусе Cambre — модель Terrascope. Тот же подушкообразный стальной корпус диаметром 44 мм обладает водонепроницаемостью уже до 100 метров и скрывает автоматический калибр JR60 с запасом хода 42 часа. Белый циферблат заменен контрастным черным, боковая секундная стрелка — центральной с ярким красным кончиком. Вместо кожаного ремешка Terrascope может быть на выбор экипирована практичным стальным или каучуковым браслетом.

АЛЬТЕРНАТИВА

Zenith Ultra Thin Цена: 530 000 руб.

МОИ ЧАСЫ

№1

декабрь-январь февраль-апрель 2012-2013 2013

JeanRichard 1681 Cambre Корпус: 44 мм, высота 11,27 мм, из сатинированной и полированной стали, сапфировое стекло с антибликовым покрытием, сапфировое окно на задней крышке, WR 50 метров Механизм: автоматический JR 1090 (JR1000 с модулем боковой секундной стрелки), частота работы баланса 28 800 пк/час, запас хода 48 часов Индикация: часы, минуты, боковые секунды, календарь-дата Циферблат: белый лаковый, стальные индексы и стрелки с родиевым и люминесцентным покрытием Ремешок: коричневый из кожи страуса, стальная браслетная застежка с гравировкой JeanRichard Цена: по запросу

МОИ ЧАСЫ

ТЕМА ТЕМА НОМЕРА НОМЕРА

Текст: Лиза ЕПИФАНОВА

В начале 2012 года уже было очевидно, что это будет год рекордов. Так и случилось. Причем рекордов во всем: в характеристиках представленных моделей, аукционных результатах, объемах инвестиций, наконец, прибыли часовых компаний. Но никто не спешит радоваться. Аналитики не устают напоминать, что накануне кварцевого кризиса швейцарская часовая индустрия также пребывала на гребне успеха и лучилась оптимизмом. А в неизбежности какого-то нового тотального кризиса, кажется, никто не сомневается. Поэтому сейчас часовые производители стараются заранее найти ответ на вопрос — как остаться на плаву при любых неблагоприятных обстоятельствах. Решения, которые выбирают часовые бренды, и станут основными трендами ближайших лет. 70

МОИ ЧАСЫ №5 №1

февраль-апрель ноябрь 2012 2013

Передел мира

ограничений, регуляций, запретов и разделения на «чистых» и «нечистых». Ситуация в мире Swiss made сейчас немного напоминает грызню князей, потомков Ярослава Мудрого в XII веке накануне татаромонгольского нашествия. Часовой и ювелирный бизнес сейчас очень успешен, от чего день ото дня становится все более жестким и рискованным. И сегодняшняя борьба за швейцарские производственные мощности и источники компонентов окажется детской площадкой по сравнению с грядущей битвой за передел мирового часового рынка. Китайские

марки пробираются на рынок европейского люкса. В портфеле крупных концернов уже есть по одному китайскому бренду. Shang Xia у Hermes, очень успешен одежный бренд Shanghai Tang у Richemont, наконец, в декабре 2012 года PPR объявила о покупке гонконгского ювелирного дома Qeelin, специализирующегося на сверхпопулярных украшениях в виде инкрустированных панд. В октябре агентство Reuter, ссылаясь на анонимный источник, сообщило, что Harry Winston собирается продать ювелирночасовой бизнес, оставив за собой только алмазодобывающее подразделение, лиди-

ЯНВ АРЬ

РЬ А В Н Я

ЯНВА РЬ

Главным ньюсмейкером года, безусловно, стала Swatch Group. После того как 15 мая швейцарский антимонопольный комитет утвердил решение компании об эмбарго поставок механизмов ЕТА сторонним производителям, стало очевидно, что картина часового производства альпийской конфедерации будет теперь выглядеть так: крупные концерны — и (за редким исключением) все прочие неудачники. Дело даже не в том, что только могущественная корпорация может позволить себе должное инвестирование в развитие собственного производства, а в том, что все эти пертурбации сильно отвлекают внимание от процесса производства как раз у тех, кто не может себе позволить отвлекаться. Независимые массовые бренды, с одной стороны, теснятся швейцарскими монополистами, а с другой — азиатскими производителями, которые последние двадцать лет тоже работали, не гуляли. И, главное, не забивали себе голову всякой ерундой вроде

рующее в Северной Америке. Чуть раньше в индийских СМИ появилась информация о переговорах между Tata Group (владеющей крупнейшей индийской часовой компанией Titan) и Harry Winston о продаже бренда. Сумма сделки называлась в миллиард долларов. Среди потенциальных покупателей назывались также LVMH и PPR. И хотя руководство Harry Winston до конца года категорически опровергало слухи о продаже чего бы то ни было, все понимали, что дыма без огня не бывает. И в начале 2013 года мы увидели и дым, и огонь: ювелирно-часовое подразделение Harry Winston, включая

МОИ ЧАСЫ

ЯН ВА РЬ

ЯНВАРЬ

ТЕМА ТЕМА НОМЕРА

фабрики, бутики и 535 сотрудников по всему миру, приобрела Swatch Group. Сумма сделки составила 750 миллионов долларов плюс еще 250 миллионов в качестве погашения долгов американского дома. Swatch Group уже пыталась подобраться к ювелирным вершинам 5-й авеню, присоединив несколько лет назад легендарную марку Tiffany&Co, но без особого успеха. Тогда как Harry Winston, по словам главы Swatch Group Найлы Хайек, имеет все шансы стать флагманом сегмента «ювелирного люкса» группы. Утверждение небезосновательно, но зарождает серьезные сомнения: а найдется ли в новой стратегии «лучшего друга девушек» место проекту Opus и другим начинаниям, подогревающим интерес поклонников необычной часовой механики. А пока что удачные кадровые решения в сочетании с оптимизацией модельного ряда позволили ключевым игрокам швейцарского часового рынка закончить год с потрясающими результатами. Общий объем экспорта часов в количественном отношении даже незначительно упал (на полпроцента), тогда как в качественном значении продемонстрировал стабильный рост. По сравнению с 2011 годом выручка от часового импорта выросла на 16%, по сравнению с 2010 годом — на 35%. Richemont отчиталась о 25-процентном росте прибыли ювелирно-часового направ-

МОИ ЧАСЫ

№51 №

ления. Выручка Swatch Group выросла почти на миллиард франков: с 7,3 миллиарда в 2011 году цифра достигла 8,1 миллиарда к декабрю 2012 года. Николас Хайек в интервью журналу Le Temps озвучил и другие оптимистичные данные компании: создано 700 новых рабочих мест, 350 будущих мастеров приняты в обучение. По словам Хайека-младшего каждая третья вакансия в часовой индустрии Швейцарии в прошедшем году создавалась Swatch Group. Концерн PPR, обогатившийся в 2011 году Sowind Group (включающей марки GirardPerregaux и JeanRichard) и поставивший во главе нового подразделения эффективный управленческо-технический дуэт Мишеля Софисти и Доминика Луазо, по итогам третьего квартала 2012 года показал рост прибыли часового направления в 26%. Наконец, четвертый крупнейший игрок — LVMH, также расширивший портфель марок за счет приобретения Bvlgari (главный управляющий итальянского дома Франческо Траппани возглавил все ювелирно-часовое направление LVMH) также показал увеличение прибыли на 7%. Главным рекордсменом внутри LVMH стала TAG Heuer — компания установила наилучший показатель за свою историю с годовой прибылью почти в миллиард евро (830 миллионов евро, по данным на ноябрь), что на 10% больше, чем в 2011 году.

Все крупные бренды, Patek Philippe, Rolex, Hermes и другие также отчитались об увеличении прибыли, что было вполне закономерно. Удивление вызвали географические показатели швейцарского экспорта.

Париж рулит За последние несколько лет все уже привыкли, что, говоря о «международном рынке роскоши», негласно подразумевается «китайский рынок». По традиции Гонконг и материковый Китай делят первое и третье места по объему импорта швейцарских часов, на втором пока находится США. И доля Китая в этом рейтинге последнее время неуклонно росла. Кроме 2012 года. В прошлом году впервые замедлился рост китайского ВВП: если в 2011 году он составил 9,2%, то в 2012-м едва перевалил за 7%. По данным швейцарской индустрии, впервые снизился объем заказов китайских ритейлеров. Соответственно, упали и продажи. Если к концу года все-таки наблюдался небольшой рост в 4%, то в сентябре 2012-го данные швейцарской часовой федерации FHS зафиксировали неприятное падение экспорта: на 2,7% меньше, чем в тот же период 2011 года. Тенденция, противоположная рекордному росту прибыли. Тогда как данные по европейскому экспорту просто впечатляли: плюс 32% в Германии, плюс 16% в Италии, Франция

февраль-апрель ноябрь 2012 2013

Ь Я не согласен с теми, кто говорит, что последние тридцать лет часовая механика стояла на месте. Она не стояла, а топталась. Были выбраны четкие ориентиры вроде часов Patek Philippe Генри Грейвза 1933 года, и современные производители рисковали отойти от этого канона не больше, чем на пару шагов. Различные техники гравировки, умножение усложнений — это все прилежно усвоенные уроки. Swiss made стал хорошо поставленным спектаклем, в котором важно не только действо, но и атмосфера. Двойные, тройные турбийоны, гиро-, сферо-, дуо, трио- и прочие «метры», различные мемуары это все та же механическая блоха, скачущая на площади в несколько квадратных сантиметров. Красиво, конечно, зрелищно, но ведь и денег стоит. За последние годы ничего принципиально нового в часовой механике сделано не было, но дело в том, что поначалу это никого не волновало, а теперь покупатели начали этот факт замечать. И уже не так просто предложить им просто очередную красивую легенду или «особую лимитированную серию». Они платят деньги — и хотят за это новое представление без фонограммы. Почему-то Accutron от Bulova и SpringDrive от Seiko не произвели должного эффекта, возможно, потому что появились не вовремя. Не удивительно, что сейчас знатоки бросаются к каждой хоть чуть-чуть отличной от канона конструкции, даже если в ней использованы магниты, ремни, антифриз и прочие «нечасовые» материалы. Думаю, когда TAG Heuer доведет до серийного выпуска Pendulum, это будет очень востребованная модель. А если механическая блоха не может разучить новых трюков, ее следует как можно красивее подковать. И речь идет не только

о бриллиантовой инкрустации и красивой гравировке. Ближе к концу десятых нового века появилось нечто, формирующееся как новое особое направление. Как можно заложить в часы идею дорогого и ценного личного предмета, не прибегая к надоевшим техникам драгоценных металлов и камней? Блоха свернула свои антенны и трансформировалась в артефакт. Я полагаю, дорогу материалам «со смыслом» в часовое дело проложил метеорит. Первые часы с таким циферблатом были выпущены в далеком 1991 году Антуаном Презиуцо. Впоследствии метеорит использовали Martin Braun, Jaquet Droz, Bovet, Arnold&Son, даже такие бренды, как Rolex, Omega, Corum и Invicta. Сегодня на циферблатах из кусков различных планет специализируется Louis Moinet, лунную пыль на циферблат наносит Romain Jerome. Кстати, Иван Арпа, работая в Romain Jerome, стал автором переломного момента в процессе, со своими знаменитыми часами Titanic DNA с кусочками обшивки «Титаника», которые буквально отключили тормоза у дизайнерской фантазии. Главное требование к товарам роскоши — эксклюзивность — оказалось довольно легко выполнить и без технических наворотов и драгоценностей, если выучить два слова: авторское творчество. Нагляднейший

тому пример: часы ArtPieces, результат сотрудничества сугубо технического дуэта Greubel Forsey с английским художником Уиллардом Уиганом. Jaeger-LeCoultre украсил циферблаты уникальными росписями Джонатана Миза и Хулио Сорменто. Росписи по циферблату батальных сцен времен войны 1812 года с картин малоизвестных российских художников представляет Ulysse Nardin. Причем успех этих моделей во многом обеспечен тем, что сами картины — не затасканный фрагмент Бородинской панорамы, а авторская, камерная работа. Все большее внимание уделяется доле ручного труда в часах — и не только в конструировании механизма и обработке его деталей (благо совершенствуются станки, облегчающие ручной труд часовщиков), но и в художественной составляющей финальной цены продукта. Конечно, уважаемые массовые бренды по-прежнему будут лидировать на рынке Swiss made, но я уверен, что вклад «творческих объектов» в часовое дело будет все весомее. Я предполагаю появление авторских экспериментальных артлиний в ассортименте традиционных брендов — явления, которые сейчас носят единичный характер, станут массовым трендом. И часы будут изучать не только технические и ювелирные эксперты, но и художественные критики.

МОИ ЧАСЫ

МАР

ИЮ НЬ

МАРТ

ТЕМА НОМЕРА

По словам Найлы Хайек, Harry Winston имеет все шансы стать флагманом сегмента ювелирного люкса Swatch Group. Утверждение небезосновательно, но зарождает серьезные сомнения: а найдется ли в новой стратегии «лучшего друга девушек» место проекту Opus с объемом экспорта 1,2 миллиарда франков лишь немного уступает Китаю, занимая четвертую сточку рейтинга. И это когда в Европе кризис? Конечно, падение китайского ВВП пока не повод бить тревогу. В стране в этом году поменялся правящий состав политбюро, появился новый глава страны, который готов вести Китай к еще большему процветанию и обогащению. В частности, в новый экономический курс входит повышение уровня жизни среднего класса, рост внутреннего

МОИ ЧАСЫ

№1

потребления. И действительно, по данным той же Swatch Group, в Китае в 2012 году наилучшие результаты прибыли показали не марки высшего сегмента, а средние: Tissot и Longines. И тут кроется определенная опасность для швейцарского экспорта, потому что марки среднего сегмента действительно «средние» — по дизайну, качеству и цене. И в объемах, способных насытить спрос азиатского среднего класса, швейцарцам вполне могут составить конкуренцию местные

марки, особенно, если их будет поддерживать партия и правительство. Сценарий, в котором местные производители выталкивают с китайского рынка импортеров, вполне реален, и как же швейцарцы пытаются его предвосхитить? Открывают огромные часовые магазины в Париже. Мы уже писали о планах ритейлерской сети Bucherer построить на бульваре Капуцинов часовой салон площадью более 2500 м2 (см. материал «Книга перемен», в журнале «Мои часы» №1-12. — Прим. ред.). Главным инвестором проекта выступила группа Richemont, вложившая в мегамагазин около 70 миллионов евро — сумму, сопоставимую с инвестициями в новую фабрику Cartier в швейцарском Куве, предполагающую создание 400 рабочих мест.

февраль-апрель 2013

еще интенсивнее. Поэтому часовые марки кропотливо расставляют сети в столице романтики и других туристических мекках. В ноябре в честь 180-летия мануфактуры Jaeger-LeCoultre открыла в Париже новый флагманский бутик в самом центре мира роскоши по адресу Вандомская площадь, д. 7. Площадь нового магазина составляет 500 м2, таким образом он стал самым большим бутиком Jaeger-LeCoultre в мире. Chanel осенью же открыла в Galeries Lafayette на бульваре Осман свой первый европейский исключительно часовой бутик площадью 25 м2, а рядом на том же бульваре, но уже в Printemps открыла 40 м2 бутик Piaget, причем он стал первым бутиком в собственности компании. Breguet открыла роскошный бутик на Лазурном Берегу, в Каннах. На фоне введения налога для богатых и последующей демонстративной, хотя и курьезной эмиграции из Франции публич-

ных персон, закрытия заводов и забастовок рабочих, роста потребительских цен и других европейских экономических проблем этот разгул часовой роскоши выглядит отчасти пиром во время чумы. Хотя картина кажется знакомой. С поправкой на современные реалии глобализации производства и потребления Париж возвращает себе статус «высокой столицы», который был у нее в золотой период между мировыми войнами. Тогда богатые люди со всего мира устремлялись в Париж, потому что там концентрировались признанные лидеры Haute Couture и Haute Cuisine. Теперь на смену им пришло последнее из высоких искусств — Haute Horlogerie.

Важнейшее из искусств Одним из эффективных способов часовой индустрии противостоять возможным кризисам является полный разрыв с реаль-

В основном в часовом молле будут представлены бренды Richemont, но владельцы не исключают, что магазин привлечет внимание и других престижных марок, в первую очередь Rolex и Patek Philippe. В идеале должен получиться настоящий люксовый универмаг типа Printemps или Galeries Lafayette, но полностью посвященный часовому искусству. Цель у проекта предельно ясна — создать в центре Парижа часовой центр, куда, как мухи на мед, будут слетаться китайские туристы. Согласно американскому изданию журнала Conde Nast Traveller, в 2011 году на долю китайских туристов пришлось 62% всех продаж товаров роскоши в Европе. И хотя, по прогнозам FHS, к 2017 году Китай все-таки выйдет на второе место по объему экспорта швейцарских часов, подвинув Северную Америку, шопинговая активность визитеров из Китая и других стран БРИК будет расти

ИЮЛЬ

Хотя, по прогнозам FHS, к 2017 году Китай выйдет на второе место по объему экспорта швейцарских часов, покупательская активность туристов из стран БРИК будет расти еще интенсивнее. Поэтому часовые марки кропотливо расставляют сети в столице романтики Европы

МОИ ЧАСЫ

АВГУС Т

СЕНТЯБРЬ

ТЕМА НОМЕРА

ностью и уход в «чистое творчество». Есть люди, которых до сих пор по соображениям эстетики и здравого смысла мутит от словосочетания «высокое часовое искусство», но их становится все меньше. Тем более что на защите новых ценностей уже шестой год стоит могущественная организация — Фонд часового искусства (FHH), которая проповедует императив: часы — не прибор, а объект. И задавать мастеру вопрос «зачем вы это сделали» — значит оскорбить художника. Получается, что Haute Horlogerie выпала нелегкая задача держать последний бастион «потребительских искусств», которых к началу XXI века уже практически не осталось: все «высокое» было успешно побеждено

МОИ ЧАСЫ

№1

«низким». Мода окончательно ушла в массы, роль личности-творца в создании одежды потерялась на фоне значимости бренда. Высокую кухню, когда-то имевшую четкие нерушимые законы и авторитеты, подмял под себя всеядный «фьюжн». Зато в часовой области фактор авторства, персонификации изделия становится все более важным. Считается хорошим тоном поименно перечислить не только создателей часового механизма, но и исполнителей отдельных узлов и элементов украшения. Личностный фактор временами оказывается даже важнее бренда — немыслимая ситуация для маркетолога, начавшего работать в нулевые. Оказывается, что проект, задуманный по принципу «я и мои друзья», запу-

стить и раскрутить среди целевой аудитории намного легче, чем полноценный массовый старт-ап или даже серьезный бренд Haute Horlogerie, наследующий традиции какогонибудь легендарного мастера, которых, как мы помним, в начале третьего тысячелетия появлялось по дюжине в год, а в последнее время — ни одного. Поэтому за прошедший год если и появлялись новые марки, то локальные, чаще всего эксплуатирующие идею одной, но «прикольной» модели. Наиболее яркий пример: HYT, получивший приз за лучшую инновацию на Grand Prix de Geneve. Также весьма активизировались бутиковые бренды и просто мастера, работающие по индивидуальным заказам. Наравне

февраль-апрель 2013

не менее важным информационным событием, чем международные часовые салоны.

Мусор в дело Хорошо забытые традиционные часовые марки Швейцарии перестали «возрождаться» не только потому, что это дорого, сложно или они, скажем, закончились, а по весьма простой причине. Надоели. Поскольку часы развиваются по законам искусства, то вместо реального запроса рынка на какие-то материалы и технические характеристики тенденции начинают определяться просто «настроением». А настроение сейчас такое, что людям хочется чего-то понятного и чтобы веселило, как елочный

ОКТ

с большими часовыми компаниями ньюсмейкерами прошедшего года стали бутикбренды: Cabestan, Heritage и австрийский Habring2, представивший лучшие спортивные часы по версии женевского Гран-при. Очевидно, что и братья Бернхайм, наследники дома Raymond Weil, будущее связывают не только с семейной компанией, но и с камерной маркой Rue du Rhone (названной в честь знаменитой улицы бутиков Женевы), запущенной ими летом. Что, в целом, объяснимое явление: чем сильнее укрупнение бизнеса и монополизация производства со стороны концернов, тем более локализовано и приватно становится противодействующее им движение независимых часовых творцов. Очевидно, в ближайшее время эта тенденция также будет развиваться, что потребует нового формата часовых презентаций. Уже сейчас камерные показы и частные выставки для ценителей становятся

МОИ ЧАСЫ

ТЕМА НОМЕРА

будут продолжать экспериментировать в своих мастерских и лабораториях, но определяющими тенденциями часовой моды станут понятность, простота в использовании и эффектность. Последний пункт — самый проблематичный. Очевидно, что все больше внимания уделяется художественно-ювелирному оформлению часов, которые превращаются в настоящие шедевры декоративного

крылья бабочек, портрет любимой собаки. Не случайно, главной новинкой, повеселившей всех под занавес года, стали часы бутиковой марки Blancier с циферблатом, изготовленным из использованной упаковки кофейной таблетки Nespresso.

Здравствуй, кварц Увлечение простыми решениями, отрицание условностей (как и в каждом творче-

НОЯБР Ь

ОКТЯБРЬ

шарик. Можно сказать, в последнее время часовые создатели и их клиенты очень устали от высоколобости. Говоря начистоту, ну сколько можно восхищаться турбийоном. Репетиров много не наделаешь, как ни старайся. А всевозможные необычные усложнения, суперсложные материалы-композиты, сверхнавороченные конструкции, даже самые зрелищные, начинают утомлять уже на стадии объяснения.

Прошедший год, богатый на достижения часовой механики, пожалуй, стал высшей точкой эскалации усложнений, и в ближайшее время тенденция пойдет на спад. Эксперименты будут продолжаться, но главным трендом часовой моды станет понятность, простота в использовании и эффектность Необходимость прочитать многостраничную инструкцию эксплуатации нагоняет тоску. Мысль о том, что часы надо лишний раз отнести в сервис — сожаление о потраченном времени и средствах. Прошедший год, богатый на достижения часовой механики, пожалуй, стал высшей точкой эскалации усложнений, и в ближайшее время тенденция пойдет на спад. Те, кому это положено по статусу, конечно,

МОИ ЧАСЫ

№1

искусства и заслуживают место в музеях и коллекциях. Но эффектность в последнее время все чаще достигается и более простыми и приземленными методами. Часовые дизайнеры давно преодолели профессиональную стыдливость, и в качестве источника вдохновения используют все, что под руку подвернется: дизайн автомобилей, танков, дамских сумочек, картинки из черепов, смайлики,

стве, чем жестче FHH и другие организации насаждают правила, тем сильнее возникает желание ими пренебрегать), наконец, ситуация с эмбарго ЕТА приводит к тому, что все чаще в часовом сообществе звучит крамольная мысль: а ведь и кварцевые часы ничем не плохи. Кварцевый механизм удобный и точный, с ним мало хлопот, он отлично подходит любому дизайну. Речь сейчас,

февраль-апрель 2013

ОКТЯБ РЬ

ДЕКАБРЬ

конечно, идет о массовой продукции. Но и в кругу производителей сложной механики все чаще звучат разговоры о том, что электронные схемы в калибрах сильно облегчают жизнь конструкторам и расширяют границы творческой фантазии. Успех американского бренда Devon, приход Тьерри Натафа на пост президента основанного Йоргом Хайсеком цифрового бренда Slide — начало новой тенденции, которая будет усиливаться. Также все более популярными становятся новые проекты, которые используют кварцевые механизмы в качестве основы для по-настоящему оригинальных дизайнерских решений. Не «дизайнерских» в плане красной стрелочки и модного логотипа, а продуманных художественных идей. Даже Swatch вспомнила о своей культовой модели 80-х Jellyfish из прозрачного пластика, сквозь которую видны яркие разноцветные детали механизма, и выпустила ее современное переиздание, которое было буквально сметено с прилавков в преддверии рождественских праздников. Кстати, переиздания, коллекционные юбилейные выпуски — это надежный и проверенный способ часовых компаний привлечь внимание покупателей. Согласно подсчетам Грегори Понса, автора авторитетного портала Business Montres&Joaillerie, в наступающем году 67 часовых марок собираются отметить памятные даты особым выпуском. Ждем с нетерпением.

МОИ ЧАСЫ

ПОИСК

Почему-то российская часовая промышленность не попала в ура-патриотическую правительственную программу национальной гордости. Многих часовых производителей это, понятное дело, обидело, зато в итоге избавило от лишних унижений. Например, не появляется анекдотов про русские часы. Что само по себе хорошо для бизнеса. И бизнес не замедлил отреагировать. В последние годы возникает все больше оригинальных новых российских часовых брендов. Некоторые, правда, довольно быстро и закрываются. Но есть и вполне жизнеспособные проекты. Даже если и не принадлежать к той категории людей, которая умиляется дедушкиными «Командирскими», можно купить часы российской марки из чувства патриотизма. Согласно последнему опросу ВЦИОМ, патриотами себя считают 84% населения. Из них 19% считают главным признаком патриотизма празднование великих национальных событий и сохранение исторического наследия. Неплохая потенциальная потребительская аудитория. Видимо, в основном в расчете на нее самые популярные российские часовые проекты до сих пор находят вдохновение в прошлом (имперском или коммунистическом, военном или поэтическом, не так важно) и продолжают эксплуатировать имена и марки, известные еще с советских времен. Правда, тут серьезную конкуренцию российским производителям составляют те же швейцарцы, которые собаку съели на историческом наследии всех народов мира. Второй вариант — это ставка на оригинальный новый модный дизайн, как-то обыгрывающий национальный колорит. Или не обыгрывающий, а просто симпатичный. Если часы красивые, хорошего качества и стоят приемлемо, то почему бы им не быть россий-

скими? Это самый разумный, самый благородный и честный путь, но, к сожалению, самый сложный. Тем приятнее, что подобные проекты возникают все чаще. Но главный признак надежды на лучшее, которого еще недавно отчаянно не хватало российскому часовому делу, — появление «фриков». В хорошем смысле этого слова. Современная часовая индустрия сильно отличается от индустрии электрочайников тем, что в ней зачастую хвост и правда виляет собакой. Всего два эксцентричных человека: Кари Вутилайнен и Степан Сарпанева способны создать образ «финских часов», хотя в Финляндии нет ни одной часовой фабрики. Макс Бюссер вообще делает свои часы неизвестно где и с какими друзьями, но во многом благодаря его усилиям растет доход и «традиционных швейцарских мануфактур с вековой историей». Швейцарский часовой люкс своим процветанием обязан не только грамотным маркетологам, но и безумным энтузиастам, которые двадцать лет назад устанавливали в своих сараях купленные на распродаже фрезеровочные станки.

Konstantin Chaykin Quartime Почти десять лет назад в редакцию пришло письмо от молодого предпринимателя из Санкт-Петербурга, который настолько увлекся часовой механикой, что приобрел нужное оборудование, скачал чертежи и изготовил собственный настольный турбийон с фузеей. Звали молодого человека Константин Чайкин. Вскоре хобби превратилось в профессию. Мастер успел основать свой бренд, стать членом академии AHCI, выпустить несколько громких премьер и, наконец, переехать в Москву, где вместе с компанией «Ника» построил собственную фабрику. Новинка мануфактуры Konstantin Chaykin, представленная в ноябре прошлого года, — механизм Quartime, в соответствии со своим названием показывающий время в формате «четверти суток»: утро, день, вечер и ночь. Название времени суток появляется в окне в центре циферблата, а соответствующая этому времени индикация часов — в 6 окошках по его окружности. Характеристики: корпус из розового золота 40,4 мм (или сталь), сапфировое стекло и задняя крышка, WR 30 метров, механизм с ручным заводом KQR 01-3, частота работы баланса 21 600 пк/час, запас хода 45 часов, индикация часов, минут, боковая секундная стрелка, запатентованный механизм индикации времени суток, циферблат покрыт гравировкой «парижские гвозди», вороненые стрелки Где найти: мануфактура Konstantin Chaykin, ул. Речников, д. 15, стр. 2 Цена: 18 250 евро 80

МОИ ЧАСЫ

№1

февраль-апрель 2013

Валентин Ерофеев Однострелочник с циферблатом из сланца Новый герой российского часового интернет сообщества, Валентин Ерофеев пять лет назад бросил адвокатуру, чтобы создавать собственные часы. Все производство располагается в одной из комнат его квартиры на Садово-Каретной. Часы он изготавливает на заказ, броских названий для моделей не придумывает, в качестве основы использует интересные старинные калибры. Сейчас самая узнаваемая его модель — однострелочник с гипертрофированным «яблоком Бреге» на базе механизма XIX века, почти полностью переработанным Ерофеевым, в частности с заменой спирали баланса. Острие стрелки указывает на минуты, тогда как в «яблоке» на противоположном конце, как сквозь лупу, видны цифры часа. Сейчас мастер заканчивает работу над флагманом коллекции — наручным однострелочником с турбийоном, который проектировал 8 месяцев. Характеристики: часы сделаны на заказ, стальной корпус 44 мм, сапфировое стекло, метки, цифры и стрелки сделаны вручную из закаленной углеродистой стали, калибр с ручным заводом 1890-х годов, индикация одной стрелкой часов и минут (минутная шкала разелена на 72 метки, каждая метка по 10 минут), циферблат из валлийского сланца. Где найти: мастерская Валентина Ерофеева, ул. Долгоруковская, д.5 Цена: от 170 000 руб.

Ракета Моряк

Россия — родина эзотерики. Загадочная русская душа лежит к тому, чтобы на месте старых (нерентабельных) фабрик строить новые, но не из соображений делать лучше, красивее и дешевле, а просто потому, что «надобно любить родное». Душа, правда, в данном случае русско-французская, так как Петродворцовый часовой завод «Ракета» был выкуплен и отремонтирован Жаком фон Полье, экстравагантным предпринимателем, который стал заметной фигурой в российском часовом бомонде. Среди ключевых ценностей новой «Ракеты» — дата основания фабрики, такая, что Авраам-Луи Бреге заплакал бы от зависти. Но вдохновение для новых коллекций дизайнеры фон Полье почему-то ищут в недавнем советском прошлом. Например, часы «Моряк» навеяны популярными среди коллекционеров морскими часами «Ракета» КСФ, выполненными для Краснознаменного Северного флота. Характеристики: корпус 43 х 11 мм из стали, сапфировое стекло, WR 50 метров, механизм с ручным заводом Ракета 2623 Н, 24-часовой указатель часов, циферблат поделен в соответствии с тремя основными системами вахт: английской, скандинавской и русской — на циферблат нанесены символы Кардинальной системы навигационного оборудования, а также флаги международного свода сигналов, ремешок кожаный, стальной или каучуковый на выбор. Где найти: бутик «Ракета», магазин «Подиум», ул. Кузнецкий мост, д 14 Цена: 32 900 руб.

МОИ ЧАСЫ

ПОИСК

Umnyashov Night Hawk Часовые заводы СССР закрылись, но остались специалисты, чей опыт работы в КБ потребовал моральной сатисфакции в виде создания собственных именных брендов. В отличие от молодых мастеров нового времени эти люди — не самоучки и, возможно, поэтому не занимаются «изобретением велосипеда», вытачивая детали на домашнем станке. Привыкнув работать с большими мощностями, они делают ставку на дизайн, а воплощение доверяют профессиональным фабрикам-аутсорсерам. Например, Александр Умняшов, начинавший карьеру на заводе «Полет», разрабатывает часы преимуществено военного стиля. В частности, линия хронографов с 24-часовой шкалой, в которой дизайн корпуса навеян аэродинамической конструкцией знаменитого «самолета-невидимки» Локхид F-117 Nighthawk. О российском происхождении часов и «корнях» их создателя свидетельствуют калибры «Полет», на которых базируется большинство моделей. Характеристики: корпус из стали 47x53x13 мм, минеральное стекло, WR 30 метров, механизм с ручным заводом, калибр Poljot 31681, частота работы баланса 21 600 пк/час, запас хода 42 часа, индикация часов, минут , боковой секундной стрелки, хронографа с 30-минутным счетчиком, 24-часового указателя GMT , календаря-даты. Где найти: магазин «Русские часы», ул. Арбат , д. 11 Цена: 15 000 руб.

Ranger Рулевое колесо Премьера этой марки состоялась в октябре 2012 года на Moscow Watch Expo, а в продажу она поступила только в начале этого. Внимание посетителей выставки сразу же привлекал стенд ТД «Полет», оформленный фактурными черно-красными автомобильными колесами. Эта стилистика специально была посвящена новейшему дизайнерскому проекту Ranger, родившемуся в стенах компании-наследницы Первого часового завода. Ranger сознательно дистанцируется от образов прошлого, ориентируясь на молодую аудиторию «фанатов прогрессивного автомобильного дизайна» (так написано в буклете марки). Стальной корпус покрыт черным PVD, циферблат выполнен из моднейшего карбонового волокна и украшен красно-белой решеткой в виде автомобильного диска, заводная головка повторяет форму поршня и украшена гравировкой рулевого колеса. Внутри установлен практичный кварцевый механизм. Отличный подарок для молодого человека, у которого есть дела поинтереснее, чем читать учебник истории СССР. Характеристики: корпус 42 мм, высота 9 мм, из стали, черное PVD на ранте, минеральное стекло, задняя крышка на винтах, WR 100 метров, кварцевый механизм с индикацией часов, минут и центральных секунд, карбоновый циферблат, кожаный ремешок. Где найти: магазин "Русские Часы", Ленинградский пр., д. 10 Цена: 4100 руб. 82

МОИ ЧАСЫ № №2 №4 №6 № 61

февраль-апрель 2013

Нестеров Истребитель Поликарпова Крылья и якорь — как известно, любимые символы часовых марок (намекающие на их профориентацию), поэтому интересно, почему среди российских брендов много крылышек и ни одного якоря. Марки «Адмирал Ушаков» нет, а марка, посвященная великому летчику Петру Николаевичу Нестерову, есть. Самое интересное в ее ассортименте — лимитированные серии, навеянные легендарными самолетами. Например, часы, выпущенные в честь тяжелого истребителя Поликарпова, вполне соответствуют своему имени: массивный стальной корпус с покрытием под оружейную сталь, крупные фактурные кнопки хронографа, расположенные с левой стороны корпуса, чтобы нажимать в летной перчатке, надежный кожаный ремешок. Оригинальный штрих: указатели «получаса», выгравированные прямо на стекле. А под тонированным стеклом скрываются 24-часовой указатель и полный календарь с индикацией дня недели и месяца, причем на русском языке. Характеристики: корпус 50 мм из стали с покрытием оружейной сталью, минеральное стекло, WR 100 метров, кварцевый механизм Ronda 515-4W, указатель часов, минут, центральная стрелка хронографа, индикатор даты, дня недели, месяца, 24-часовой индикатор кожаный ремешок, лимит серии 150 экземпляров Где найти: салон «Московское время», 41-й км МКАД (ТЦ «МегаТеплый Стан») Цена: 12 600 руб.

Русская фабрика стиля Кружево

Образцом успешного ведения дел в новой России могут стать отечественные модельеры, которые сумели отгрызть себе заметный участок на мировой карте моды и приличные адреса на различных «улицах бутиков». Часовая марка «Русская фабрика стиля», несмотря на претенциозное название и несколько «имперский» логотип, также пошла по этому достойному пути: стала выпускать демократичные кварцевые часы специальными сезонными коллекциями, дизайн которых придумывают молодые художники. РФС — стопроцентный фэшн-бренд, и в этом качестве добился определенной известности. К этому зимнему сезону РФС представила закономерную коллекцию «Кружево», в которой узор на циферблате напоминает морозный узор на окнах. Рисунок придумала дизайнер Светлана Чаянова, которая также занимается росписью тканей. Коллекция «Кружево» включает три модели. Часы с белым ремешком и белым циферблатом украшены серебристым кружевом, а часы с черным ремешком и черным циферблатом — серебристым и золотистым кружевом. Характеристики: корпус 40 мм из стали, минеральное стекло, WR 30 метров, кварцевый механизм, индикация часов и минут, циферблат белый или черный, скелетонизированные стрелки, кожаный ремешок с лаковым покрытием Где найти: салон «Московское Время», Ленинградское шоссе, д. 16а, стр.4 (ТЦ «Метрополис») Цена: с серебристым кружевом — 2700 руб., с золотым кружевом — 3000 руб. МОИ ЧАСЫ

КОЛЛЕКЦИЯ Текст: Лиза ЕПИФАНОВА

На Женевском салоне мануфактура Roger Dubuis представила эксклюзивную модель Excalibur Knights of the Round Table, обыгрывающую главное украшение Винчестерского замка. По ажиотажу, вызванному премьерой, очевидно, что творцы Roger Dubuis точно почувствовали новый виток интереса публики к теме «артурианы». Об истоках этой темы и ее эволюции стоит рассказать особо. 84

МОИ ЧАСЫ

№1

февраль-апрель 2013

Легенда о короле Артуре и рыцарях Круглого стола оказала огромное влияние на современную культуру. Без нее не было бы жанра фэнтези, Дж. Р. Р. Толкиен не написал бы своего «Властелина колец». И дело не только в том, что истории «артурианы» полны фантастических приключений, а в том, что это, без преувеличений, единственная успешная попытка создать образ понятного нам идеального мира (идеальных взаимоотношений, идеальной демократии, если угодно), более жизнеспособная, чем все знаменитые «утопии» вместе взятые. Не случайно колумнист журнала Life Теодор Уайт назвал годы правления Джона Кеннеди «Американским Камелотом», знаменуя начало новой прекрасной эры в истории человечества, которая, к сожалению, так и не наступила.

«бестселлера» XII века «Истории бриттов» (Historia britonum, 1138 г.). Конечно, Гальфрид не сам придумал Артура. Он опирался на ранние хроники (например, книгу монаха Нения, IX век), а также кельтские и норманнские легенды, где упоминается храбрый вождь. Во многом образ Артура заимствовал черты у Куллоха, героя древнего валлийского эпоса. Успех сочинения Гальфрида в том, что его «история» не является наивной и полуфантастической хроникой в духе Средневековья, как ее пытаются представить исследователи, а полноценным художественным произведением с сюжетом и драматизмом характеров. Средние века принято называть мрачными и темными и считать, что до Возрождения XV века ученые и монахи

ничем, кроме переписывания Библии, не занимались. Но, по мнению многих ученых (М.Л. Гаспаров, М.Е. Грабарь-Пассек) именно XII век можно назвать подлинным «средневековым возрождением». В то время образованные люди, как и Гальфрид Монмутский, владели и местными языками, и латынью, и греческим, то есть могли обращаться к различным источникам, монахи не жалели дорогой пергамент и чернил на переписывание классических античных трудов, а не только христианских текстов. В отличие от мастеров Возрождения, которые апеллировали к позднеримской интерпретации античной культуры, авторы XII века были хорошо знакомы с греческими подлинниками. Связь христианского мира с античным была еще очень сильна. Новые европей-

Ярко прописанные герои и увлекательные сюжеты «Истории бриттов» обеспечили сочинению Гальфрида Монмутского огромную популярность среди умеющих читать современников, и в первую очередь у главного читателя — короля Генриха II Два короля, одна книга Любой современный школьник от Ванкувера до Токио что-то да слышал о короле Артуре. Уж точно может вспомнить про мальчика, вытащившего меч из камня, спасибо компании Disney. Вспомнит и о наставнике короля великом маге Мерлине. Многие знают, что меч короля носил имя Эскалибур (и часто путают его с тем же «мечом из камня», хотя это два разных меча), а замок назывался Камелот, и в нем стоял Круглый стол. Еще у Артура была жена-изменщица и племянник-предатель. Некоторые всерьез полагают, что король Артур жил в VI веке нашей эры и способствовал освобождению Британии от захватчиков: саксов и римлян. В реальной истории Британии никакого короля Артура не было. Ученые выдвигали различные теории, кто мог послужить прототипом этого персонажа: от валлийского вождя по имени Арт (от кельтского слова «медведь») до римского легионера Арториуса, сражавшегося с местными племенами. В любом случае ни один из них и близко не соответствовал тому образу, который воплотил король Артур, так что, упомянув о них, можно тут же и забыть. У этого мифологического персонажа, тем не менее, есть точные даты жизни, биография, ареал действия и даже материальные следы существования. Все благодаря одному человеку, которого можно назвать полноправным «родителем» короля Артура — Гальфриду Монмутскому, автору

МОИ ЧАСЫ

КОЛЛЕКЦИЯ КОЛЛЕКЦИЯ

Настоящий Круглый стол Камелота, несмотря на все усилия археологов, найти так и не удалось. Поэтому человечеству приходится довольствоваться копией знаменитого стола — такой старинной и такой красивой, что она вполне может сойти за оригинал ские королевские династии продолжали испытывать необходимость придать себе легитимность отождествлением с античными героями «божественного» происхождения. В этом заключалась и одна из задач хроники Гальфрида, рассказывающая о происхождении бриттов от спасшихся троянцев, которых на остров привел некий внук Энея по имени Брут (Брит). Мотив родственной связи британцев с римлянами и противопоставления их «варварам» — саксам, англам и пиктам, прослеживается на протяжении всей книги — и завершается триумфом Артура, вначале разгромившего саксов, а потом затеявшего победоносную войну с метрополией — то есть с Римом, и фактически утвердившем господство Британии (как законной преемницы Рима) во всей Европе.

МОИ ЧАСЫ

№1

Но, как и «Энеида» Вергилия запомнилась прежде всего трагической любовной историей Энея и Дидоны, так и в «Истории» Гальфрида самым интересным оказались вовсе не военные победы Артура, а эпизод предательства его племянника Мордреда, соблазнившего жену дяди королеву Гвиневеру и захватившего трон. Тут надо из VI века, к которому относится «артуриана», перенестись снова в XII век. О Гальфриде Монмутском почти ничего не известно, кроме того что книга принесла ему огромный успех и он закончил дни всеми уважаемым епископом Северного Уэллса. Но многое известно о времени создания книги. После смерти короля Генриха I и его единственного сына в Англии разгорелась борьба за трон между дочерью короля

Матильдой и его племянником Стефаном Блуа. Последний даже ненадолго оккупировал трон, правда, затем уступил его сыну Матильды и герцога Анжуйского — Генриху II Плантагенету, основателю новой династии, будущему отцу короля Ричарда Львиное Сердце. Война за трон, племянник-узурпатор, бежавшая во Францию дочь короля, возвращение с континента законного наследника — можно смело утверждать, что реалии жизни в первую очередь вдохновили сюжеты Гальфрида. Между прочим, война Стефана и Матильды в драматичном художественном переложении послужила основой и современного бестселлера «Столпы земли» Кена Фоллета (1989). Что уж говорить, интересное было время.

февраль-апрель 2013

КОЛЛЕКЦИЯ

Последний уделяет уже не столь много внимания королю, сколько похождению его рыцарей. Артур и его окружение становятся фоном других рыцарских куртуазных эпосов Европы, например, «Тристана и Изольды». Последующие произведения, посвященные «артуриане», в том числе и «Смерть Артура» Томаса Меллори (1485), ставшее главным источником для всех будущих произведений о короле, вплетают все больше деталей в образ идеального мира с тщательным описанием доспехов рыцарей, нарядов дам, деталей этикета. Меч в камне, затем меч Эскалибур, подаренный девой Озера, многочисленные любовные похождения героев и их запутанные родственные связи становятся своеобразной первой «мыльной оперой» Средневековья. Образ Артура становится все более подробным и одновременно абстрактным. Военные кампании заменяются поединками чести или фантастическими сражениями с великанами, небывалыми приключениями, объединенные великой и недостижимой целью — поиском чаши святого Грааля, который примиряет кельтские мифы с христианством. Незаметно теряется смысл самой истории. Кажется, что Артур — уже и не король Британии, а какого-то сказочного королев-

Кажется, что Артур — уже и не король Британии, а какого-то сказочного королевства, населенного великанами и магами. И целые дни он проводит, без особой цели кочуя из замка в замок, коротая время между пирами, поединками и любовными приключениями Кстати, в книге Гальфрида встречается и еще один драматичный эпизод, хронологически предшествующий «артуриане». Не имеющий сыновей король Лир (Llyr) на старости лет решает разделить земли между тремя дочерьми. Ничего хорошего, как выяснилось, эта затея не принесла. Исследователи единодушно сходятся во мнении, что история Лира и его неблагодарных дочек, рассказанная Гальфридом, плод исключительно его собственной фантазии. Ярко прописанные герои и увлекательные сюжеты «Истории бриттов» обеспечили книге огромную популярность среди умеющих читать современников, и в первую очередь у главного читателя — короля Генриха II. Молодому Плантагенету и его супруге Элионоре Аквитанской (большой поклоннице куртуазной поэзии) особенно понравилось противопоставление благородных рыцарей-бриттов вероломным варварамсаксам, «золотой век» благородного рыцарства, процветавший при дворе Артура в Городе Легионов и, наконец, финал истории — после падения королевства Артура

МОИ ЧАСЫ

№1

остров все-таки был оккупирован саксами, а последние благородные бритты нашли приют на материке в «малой Британии», Бретани. Таким образом, устанавливалась связь между современной английской королевской династией и Францией. Королевская чета сделала все, чтобы легенда об Артуре стала популярной по обе стороны Ла-Манша. В рассказе Гиральда Камбрейского De principis instructione (1192) содержится свидетельство, что Генрих II лично указал место погребения Артура в Гластонберийском аббатстве, которое и является на самом деле легендарным островом Авалоном. Подлинность этой истории, безусловно, вызывает сомнения, но характерным является привлечение в «артуриану» настоящего короля, сделанное явно с его ведома. Став «историческим персонажем», Артур становится и полноправным героем художественной литературы. В конце XII века появляются два стихотворных цикла, посвященных Артуру: Роберта Васа и Кретьена де Труа, оба написанных по-французски.

февраль-апрель 2013

ства, населенного великанами и магами, королевства без точного географического положения, почти Средиземья. И целые дни он проводит, без особой цели кочуя из замка в замок, коротая время между пирами, поединками и любовными коллизиями своего окружения.

По часовой стрелке Центром идеального королевства стал идеальный круглый стол. В первоисточнике Гальфрида Монмутского этому предмету обстановки места не нашлось. Артур слишком много воевал, можно сказать, единственный спокойный момент его правления пришелся на коронацию в Городе Легионов (ныне Карлион, небольшой город к северувостоку от Кардифа), который и считался столицей королевства бриттов. Правда, на коронацию прибыли представители «12 округов» подданных земель, но Гальфрид просто сообщает, что «когда для всех нашлись кресла, король начал свою речь». И замок Камелот, и Круглый стол — достояния куртуазной поэзии. Первый придумал Кретьен де Труа, поместив его, правда, в другой Город Легионов (после походов Юлия Цезаря их в Англии появилось довольно много) — Каир Легион, ныне Честер. Круглый стол заседаний появился в поэме Роберта Васа «Брут» (1150). Его возникновение обусловлено опять же реалиями XII, а не VI века — когда на смену простой проблеме «достать стулья» пришла сложность ранжирования по знатности. Согласно Васу, король Артур ввел именно круглый стол для того, чтобы участники пиршеств не спорили друг с другом о лучшем месте и чувствовали себя равноправными. Число рыцарей, сидевших за столом, никогда не было определенным. В некоторых куртуазных поэмах их было больше 1000, но неизменными всегда оставались племянники короля Гавейн (Вальваний) и Мордред, романтичный Ланселот, сенешаль Артрура Кэй и искатели Грааля Персиваль и Галаад. В 2010 году археологи предположили, что в руинах римского амфитеатра в Честере находится прототип Круглого стола, устроенный еще отцом Артура Утером Пендрагоном, но Британская комиссия по наследию не нашла этому подтверждения. Поэтому человечеству приходится довольствоваться копией знаменитого стола — такой старинной и такой красивой, что она вполне может сойти за оригинал. Речь идет о круглом столе в Винчестерском замке, сделанном около 1290 г. в честь турнира по случаю свадьбы дочери короля Эдварда I. Он был изготовлен из цельного дуба, диаметр столешницы составлял 5,5 м, а общий вес около 1200 килограммов. С 1348 года столешница была повешена на

восточную стену зала. В XVI веке рисунок столешницы был изменен по приказу короля Генриха VIII: в центре добавилось изображение красной и белой роз (герб Тюдоров), а вверху круга — изображение самого Генриха в образе короля Артура. Его окружали 24 рыцаря (по часовой стрелке): сэр Ланселот Озерный, сэр Гавейн, сэр Персиваль, сэр Лионель, сэр Тристан Лионский, сэр Гарет, сэр Бедивер, сэр Блеоберис, некто по прозвищу «Облегающий плащ», сэр Люкан, сэр Паломед, сэр Ламорак, сэр Борс де Ганис, сэр Сафер, сэр Пелеас, сэр Кей, сэр Эктор де Марис, сэр Дагонет, сэр Дегор, сэр Брюнор Черный, сэр Гинглэн по прозвищу «Прекрасный незнакомец», сэр Алинор и сэр Мордред. Согласно Томасу Меллори, прозвище «облегающий плащ» носил Брюнор Черный (из-за длинного черного плаща), и изначально рыцарей на рисунке стола было 24, включая Артура. Так что некоторая путаница в именах возникла после тюдоровской реставрации. В 1873 году столешницу снова сняли со стены, чтобы перевесить ее на противоположную западную стену зала, где она и находится до сих пор.

Дюжина мечей Женевский дом Roger Dubuis попал под обаяние «артурианы» после десяти лет существования: в 2005-м были представлены первые 28 моделей новой линии Excalibur. В 2008-м в год вхождения марки в Richemont появилась коллекция King’s Square — тот же дизайн с вытянутыми римскими цифрами разметки, но уже в квадратном корпусе. Насколько все-таки удивительно иррационально часовое искусство! Казалось бы, где все эти бритты, рыцари, остров Авалон и Камелот, насколько далеки они от пасторального женевского пригорода Мейрена,

где находится мануфактура Roger Dubuis, тем не менее артуровская тема была безоговорочно принята поклонниками марки. Неудивительно, что развить линию Excalibur в 2013 году было решено не умножением усложнений, а увеличив ее художественную ценность. Итак, за основу Excalibur Table Ronde — так премьера называется в оригинале, но фанаты «артурианы» тут же переименовали ее на английский манер — был взят стол Винчестерского замка. Изображение короля Генриха VIII убрали, оставив циферблат в виде бело-зеленой «рулеточной» разметки. Стоит ли говорить, что дизайнеры Roger Dubuis (да и не только) и раньше вдохновлялись этим рисунком. Впрочем, 24 поля циферблата с подписанными именами рыцарей не играют роли, потому что часовых маркеров всего 12. Они представляют собой филигранно выполненные трехмерные золотые фигурки воинов, каждый из которых указывает миниатюрным мечом в центр «стола». Кончик меча и является точным индикатором часа. Все фигурки разные, по-разному одеты, более того, у каждого из них разное выражение лица, что скорее ближе по художественному исполнению не средневековым гравюрам, а «Тайной вечери» Да Винчи. Первые клиенты, увидев Excalibur Knights of the Round Table, резонно поинтересовались: можно ли заказать художникам Roger Dubuis индивидуальный циферблат с конкретным портретным сходством скульптурок. Пока что модель выпущена тиражом 88 экземпляров в классическом золотом корпусе Excalibur диаметром 45 мм. Сквозь прозрачную заднюю крышку можно видеть автоматический механизм RD822 с запасом хода 48 часов и индикацией часов и минут золотыми стрелками. Не стрелками типа «меч», как можно было бы подумать, а стрелками «дофин».

МОИ ЧАСЫ

ТЕМА НОМЕРА

В 2007 году Breitling завершила реконструкцию и модернизацию своей фабрики Chronometrie в Ла-Шо-де-Фоне. Новая мануфактура получила имя Chronometrie 2, и в 2009 году свет увидел полностью разработанный и собранный на ней калибр: Breitling 01. Первому впечатлению от Breitling Chronometrie 2 нельзя верить. Оно слишком легкомысленное. Его создают легкие сосновые лестницы, обилие стекол, расставленные по всему зданию разноцветные бюсты основателя компании Леона Брайтлинга и огромная скульптура солдата с винтовкой, привезенная нынешним владельцем Breitling Теодором Шнайдером из Китая. Кажется, будто попал в артгалерею, а не на настоящую часовую мануфактуру. На самом деле на Chronometrie 2 все устроено очень серьезно и продуманно. Начиная от атмосферы — в буквальном смысле. На всей фабрике поддерживается стабильная температура 23о, каждые 10 минут воздух в помещениях полностью обновляется, риск занести случайный сор из коридора в производственное помещение минимален. Некоторые технологии, используемые на мануфактуре, просто уникальны.

Например, модульные CNC от компании Fleury из Бьенна: они занимают в 8 раз меньше места, чем обычные. Такие машины (всего 4) используются еще только на Zentih, на Breitling Chronometrie же их 32. Для оптимизации работы Breitling обращается и к другим областям. Например, конвейер, на котором механизм в процессе сборки перемещается между столами разных специалистов, чтобы не тратить время на переноску китов, был заимствован у лаборатории анализа крови. На Breitling Chronometrie его называют «суши-баром» из-за сходного принципа работы. Сегодня на фабрике работает 200 сотрудников (из них только 15 человек в администрации, остальные специалисты заняты в производстве), в год Breitling Chronometrie выпускает 40 тысяч мануфактурных механизмов. К 2014 году их количество будет удвоено. Каждый год Breitling представляет новый калибр. Таким образом, их сейчас четыре: 01, 02, 03 и 05 — механизм под номером 04 готов, но пока держится в строгом секрете. Впрочем, после посещения современной фабрики со стеклянными стенами, становится ясно. У Breitling нет секретов. Только предвкушение.

Автомат проверяет соответствие деталей отверстиям в платине с точностью до микрона

МОИ ЧАСЫ

№4 №1

октябрь 2012

Первый раз механизм собирается для тестирования, затем разбирается и поступает на финальную сборку

Для изготовления деталей механизма используются компактные СNС от бернской компании Fleury. Ряд из 4 станков производит одну деталь целиком

Отдельный зал занят аппаратами для промывки деталей механизма, разработанными инженерами Breitling

Тут же в лаборатории проектируются и новые калибры

Установки механизма в корпус также производится на фабрике в Ла Шо-де-Фоне

В отделе сборки у механизмов установлен конвейер, связывающий все столы сотрудников в общий «суши-бар»

МОИ ЧАСЫ

ТЕСТ

Тенденция часовой механики последних лет такова, что понятие «хронограф» становится синонимом слова «часы». Разрабатывая новые мануфактурные калибры, многие производители теперь сразу начинают с хронографа, легко перепрыгивая через базовый трехстрелочник. Если еще лет пять назад хронограф однозначно помещался в любом каталоге в разделе «спорт», то теперь выпускают такие хронографы, которые не стыдно надеть и со смокингом. Причина ясна: из всех механических приборов хронограф выполняет самую наглядную операцию над материей времени: нарезает ее на видимые кусочки. И чем меньше эти «кусочки», тем зрелищней и престижней становятся сами часы. В 1720 году британский часовщик Джордж Грэм создал механизм, способный фиксировать отрезок времени с точностью до 1/16 секунды. Впрочем, точность была теоретической, потому что ничем, кроме самого устройства Грэма, проверить ее было нельзя. Хотя сами часы не сохранились, благодаря им мастер вошел в историю как «отец хронографа». Изобретение Грэма не предназначалось для хронометража: то есть старта, фиксации и обнуления результата. Это была отдельная колесная система с дополнительной секундной стрелкой, совершавшей микроскопические скачки, и впоследствии она послужила основой устройства «мертвой секунды». После Грэма часовщики больше ста лет не возвращались к идее замера малых промежутков времени, пока в середине XIX века Николя Рюссек и Адольф Николь совместными усилиями не представили миру то, что стало механизмом удобного функционального хронографа. С тех пор начались бурные эксперименты по увеличению точности замера времени механическим способом. Эксперименты, которые продолжаются по сей день, несмотря на появление высокоточных электронных технологий. Повысить точность механического хронографа можно двумя способами. Увеличив частоту работы самого баланса либо интегрировав в обычный механизм дополнительную систему сверхточного регулятора. Яркий пример первого — хронограф El Primero, участвующий в сегодняшнем тесте. Образец (да еще какой) второго варианта — обладатель «Золотой стрелки» GPHG2012 TAG Heuer Mikrogirder, замеряющий двухтысячные доли секунд. Создатель этого концепта Ги Семон считает, что поставил жирную точку в вопросе «ускорения» хро-

102

МОИ ЧАСЫ № №61

нографа — точнее 1/5000 доли секунды заставить работать механическое устройство просто невозможно. Да и точность даже до 1/1000 не слишком целесообразна по причине вмешательства человеческого фактора: считается, что время между командой мозга и мышечной реакцией обычного

человека занимает секунды. Именно поэтому, например, на профессиональных спортивных состязаниях за точность результата уже давно отвечают компьютеры. Впрочем, это не мешает обычным людям просто наслаждаться стремительным бегом классической стрелки секундомера.

февраль-апрель 2013

2003 году Петер Стас, владелец семейной компании Frederique Constant, приобрел права на знаменитую марку Alpina. Эта компания, основанная в Женеве в 1883 году, была хорошо известна в середине ХХ века как производитель надежных спортивных приборов хронометража, но после кварцевого кризиса слава бренда несколько потускнела. Под сенью Frederique Constant и ее мощной мануфактуры Alpina сумела полностью восстановить репутацию в мире спортивных часов. Сегодня она представляет модели в ключевых специализированных областях: для дайвинга, скоростных состязаний (не только автомобильных, но и конных) и авиации. Авиационный хронограф Alpina выполнен в винтажном стиле 1930-х годов, оснащен шкалой телеметра и разметкой хронографа до 1/5 секунды.

Ref.: AL-860SCP4S6 Корпус: стальной 44 х 14,7 мм, сапфировое стекло и задняя крышка, WR 100 метров Механизм: автоматический хронограф Al-860 на базе Sellita SW500, запас хода 46 часов Макс. суточный ход: 10,0 сек/сутки Мин. амплитуда баланса: 244о Изохронная/позиционная погрешность: 4,0/5,0 сек/сутки Цена: 103 425 руб. Где купить: TimeAvenue, ул. Петровка, д.17, стр. 1

* Результаты измерений журнала «Мои Часы» в соответствии с ГОСТ 10733-98 МОИ ЧАСЫ 103

ТЕСТ

же более 20 лет компания Eberhard&Co, специализирующаяся на гоночных хронографах с начала ХХ века, создает серию моделей, посвященных одному из величайших гонщиков прошлого столетия — Тацио Нуволари. Коллекция Vanderbild Cup посвящена одноименной гонке на Лонг-Айленде, которую Нуволари с блеском выиграл в 1936 году. У этого винтажного хронографа с разметкой до 1/5 секунды и тахиметрической шкалой часов есть секрет: запуск и остановка секундомера осуществляются обычной верхней кнопкой, а вот обнуление — кнопкой, расположенной коаксиально заводной головке. Тогда как ниже головки расположена вовсе не кнопка, а слайдер, сдвинув который можно открыть заднюю крышку и увидеть механизм, защищенный сапфировым стеклом, украшенным гравировкой автографа легендарного гонщика.

Ref.: 31045.3CPD Корпус: стальной 42 мм, сапфировое стекло, прозрачная задняя крышка, зачищенная дополнительной стальной крышкой, фиксируемой боковым слайдером, коаксиальная головке кнопка запуска хронографа, застежка кожаного ремешка защищена запатентованной рычажной защелкой Declic, WR 30 метров Механизм: автоматический хронограф ЕТА/Valjoux 7750, частота работы баланса 28 800 пк/час, запас хода 42 часа Макс. суточный ход: 22,0 сек/сутки Мин. амплитуда баланса: 255о Изохронная/позиционная погрешность: 1,0/7,0 сек/сутки Цена: 230 670 руб. Где купить: салон Louvre, ул. Петровка, д. 10. * Результаты измерений журнала «Мои Часы» в соответствии с ГОСТ 10733-98

104

МОИ ЧАСЫ

№1

февраль-апрель 2013

излишнем представлении этот хронограф не нуждается, поскольку носит имя механизма, символизирующего один из величайших прорывов в часовой механике ХХ века и до сих пор не имеющего аналогов. Достижение современной модели El Primero Striking 10th в том, что частота работы баланса составляет 10 полуколебаний в секунду и каждый удар механического «сердца» отображается визуально. Центральная стрелка хронографа движется с «шагом» в 1/10 секунды — самое маленькое временное деление, которое встречается в механических калибрах серийного производства. Инженеры Zenith смогли решить труднейшую задачу зрительно различимого замера десятых долей секунд, создав «прыгающую» стрелку, совершающую полный оборот за 10 секунд по циферблату, размеченному ровно 100 делениями.

Ref.: 03.2041.4052/69.C496 Корпус: стальной 42 x 12,75 мм, сапфировое стекло и задняя крышка, серебристый циферблат с черными счетчиками, центральная 10-секундная стрелка с замером 1/10 секунды, боковая секундная стрелка, 60-секундный и 60-минутный счетчики, WR 100 метров Механизм: автоматический хронограф El Primero 4052 B, частота работы баланса 36 000 пк/час, запас хода 50 часов Макс. суточный ход: 6,00 сек/сутки Мин. амплитуда баланса: 164о Изохронная/позиционная погрешность: 7,0/5,0 сек/сутки Цена: 453 268 руб. Где купить: бутик Zenith, ул. Петровка, д. 2 * Результаты измерений журнала «Мои Часы» в соответствии с ГОСТ 10733-98 (ЦУМ)

МОИ ЧАСЫ 105

ТЕСТ

Наши эксперты: Михаил Гончаров, коллекционер Дмитрий Гуржий, основатель и креативный директор марки Gourji Андрей Бабанин, часовой мастер, реставратор, директор сервисного центра «Точный ход»

Со стилистической точки зрения придраться не к чему: винтажный хронограф с аутентичными арабскими цифрами, четко прорисованными счетчиками, дополнительными шкалами, стрелками не без изящества. Отдельно надо отметить удобную фактурную заводную головку. Шкала секундомера имеет деления в 0,2 секунды. Однако с учетом условности попадания крупной секундной стрелки в деления, подсчет долей секунды может оказаться весьма неточным. В целом я бы сказал, что эти часы во всем «средние»: никаких новаторских решений, ровный дизайн, стандартный механизм, демократичная цена. ОЦЕНКА: 6 баллов

В проработке каждой детали виден вкус и кропотливое внимание. Но дизайнеры так увлеклись идеей точного воссоздания винтажного циферблата авиационного хронографа, что, кажется, забыли, что часы они все-таки делают для современных покупателей. Из-за обилия тонкой разметки циферблат кажется почти бесцветным, отсутствуют детали, притягивающие взгляд. При довольно крупном корпусе решение разместить близко к центру счетчики хронографа, как это было принято в старых часах, с художественной точки зрения спорно. Секундная шкала действительно очень четкая и подробная, но для такой разметки выбрана не совсем подходящая по форме и толщине центральная стрелка. ОЦЕНКА: 6 баллов

Единственный существенный недостаток этой модели — стандартный базовый калибр с неглюцидуровым балансом, подвергнутый минимальной обработке. Что и выражается в достаточно демократичной цене часов. За эту цену владелец получает также множество достоинств: удобные кнопки хронографа, крупные дополнительные счетчики, прекрасно считываемый циферблат с красивыми индексами разметки, меняющими цвет в зависимости от угла обзора, а также практичный и надежный замок застежки. ОЦЕНКА: 8 баллов

106

МОИ ЧАСЫ

№1

февраль-апрель 2013

В этом экземпляре есть много интересных элементов, которые привлекают внимание, к тому же есть повод снять часы с руки, повертеть—порассматривать. Хорошо гармонируют эмалевый циферблат, крупные красиво прорисованные арабские цифры, элегантные стрелки, задняя крышка, открывающаяся слайдером, мощный ремешок. Универсальный размер корпуса подойдет многим. Правда, и здесь доли секунды скорее для обозначения, чем для реальной фиксации. В связи с чем, мне кажется, что цена модели высоковата. Но я бы без сомнений посоветовал приобрести этот хронограф в качестве хорошего подарка — скорее всего, он будет правильно понят и принят с большой признательностью.

El Primero Striking 10th честно заслуживает занять достойное место в приличной коллекции. Лимитированный выпуск от уважаемой мануфактуры, на знаменитом проверенном годами калибре, работающем с частотой, реально обеспечивающей требуемый хронометраж до 1/10 секунды. Винтажный стиль выдержан до мельчайших деталей, но без переигрывания. Все-таки смущает высокая цена. Даже при всех перечисленных плюсах модели она скорее больше ориентирована на поклонников бренда, чем на обычных покупателей. Отдельное замечание к данному варианту: корпус довольно тяжелый, так что при каждодневной носке кожаный ремешок может не выдержать. Версии El Primero на стальном браслете мне кажутся более гармоничными в дизайне и долговечными в эксплуатации.

ОЦЕНКА: 7 баллов ОЦЕНКА: 8 баллов

Кажется, что перед нами снова классический хронограф с элементами ретростиля. Но я бы приводил именно эти часы в качестве примера «интересного дизайна». В первую очередь благодаря нестандартной цветовой гамме, выбранной с большим вкусом. Во-вторых, здесь очень наглядная и приятная компоновка циферблата, вместившая и счетчики, и тахиметрическую шкалу, и размашистый логотип без ущерба основной индикации. Наконец, слайдер, открывающий заднюю крышку — просто прекрасная находка. Идея и исполнение этого хронографа вполне соответствуют его цене. Как говорится, если есть возможность — надо покупать. ОЦЕНКА: 8 баллов

Очень достойный экземпляр с точки зрения оформления, причем как внешнего, так и внутреннего. Красиво декорированный калибр стоит того, чтобы на него посмотреть. Эмалевый циферблат очень хорошо прорисован, важно отметить и отличную считываемость стрелок. Что касается самого хронографа, то система с коаксиальной кнопкой сброса и слайдером, хоть и оригинальна, имеет практические недостатки. Так, кнопкой запуска легко оперировать, а кнопка сброса туговата. Открывающаяся задняя крышка прибавляет дополнительной толщины этим и так не тонким часам. Ремешок красивый, но замок застежки не очень удобен. Наконец, здесь самая низкая водонепроницаемость в данном тесте.

У Zenith может многократно меняться руководство и концепция развития, но при этом компании всегда удается привлекать очень талантливых дизайнеров. Хронограф El Primero из новой коллекции, хотя и проповедует отказ от роскоши и возвращение к «корням» — к стилю 60-х и классической скромности, все равно изобилует яркими, продуманными художественными деталями. Оригинальное использование цвета заставляет «играть» скученные темные счетчики. Безупречно выбран жемчужный оттенок циферблата. А стремительно скачущая красная секундная стрелка наглядно демонстрирует инновационность механизма. Впрочем, детали, может и ювелирно мелкие, зато цена выделяется существенно. ОЦЕНКА: 7 баллов

Достоинства очевидны: великолепно изготовленный калибр с точной и наглядной функцией хронографа до 1/10 секунды. К тому же среди всех представленных моделей только у Zenith есть календарь-дата. Главный недостаток El Primero также хорошо известен: дополнительные счетчики расположены слишком кучно в центре циферблата, изза этого возникает проблема со считываемостью стрелок. Впрочем, зато циферблат узнается с одного взгляда. Может вызвать проблемы сама сложная конструкция, нагружающая анкерное колесо (часы очень требовательны к качеству смазки, а следовательно, и срокам профилактики). Слишком малый момент на анкерном колесе не дает возможности подпружинить колесо стрелки десятых долей секунд, из-за чего сама стрелка двигается резкими скачками с отбросами назад.

ОЦЕНКА: 5 баллов ОЦЕНКА: 7 баллов

МОИ ЧАСЫ 107

КОЛЛЕКЦИЯ КУЛЬТ Текст: Лиза ЕПИФАНОВА

В октябре прошлого года аукционный дом Christie’s проводил в Лондоне специальные торги, посвященные 50-летнему юбилею Джеймса Бонда. Поклонники нестареющего агента 007 могли приобрести предметы, официально участвовавшие во всех съемках «бондианы». Одним из самых ожидаемых лотов стала новейшая модель Seamaster Professional Planet Ocean, которую Бонд в исполнении Дениэла Крейга носил в последнем фильме «Координаты Скайфолл». При довольно скромном эстимейте 9 660 долларов часы были проданы за рекордную сумму 254 273 доллара. И это далеко не все рекорды Omega Seamaster.

МОИ ЧАСЫ

№1

февраль-апрель 2013

По результатам аукциона специалисты Christie’s провели исследование и узнали, что Seamaster Professional Planet Ocean Skyfall заняла второе место по цене среди всех часов Бонда, когда-либо выставлявшихся на торги. Первое место также досталось Seamaster Planet Ocean в титановом корпусе, участвовавшей в фильме «Казино Рояль» и проданной в Женеве на Antiquorum Omegamania в 2007 году за 250 250 швейцарских франков. Таким образом, Omega Seamaster стали самыми ценными из всех часов британского секретного агента за его долгую экранную жизнь. Впрочем, реальная история самой коллекции Seamaster может легко превзойти любую «бондиану».

Силой и хитростью Первые влагоустойчивые часы Omega начала выпускать еще в 1932 году, когда компания впервые выступила хронометристом Олимпийских игр — это была модель Marine Watch в двойном прямоугольном корпусе, предназначенная скорее для вечеринки у бассейна, чем для серьезных погружений. Но когда началась Вторая мировая война, опыт пригодился: Omega вместе с другими часовыми производителями участвовала в тендере британского министерства вооруженных сил на создание часов для морского спецназа SBS (Special

После войны специализированные военные модели стали постепенно трансформироваться во всем известные сегодня «гражданские» коллекции. Этот процесс продолжался с конца 40-х до конца 50-х годов, в течение которых Omega демонстрировала не только высочайшее техническое качество, но и потрясающее чутье на тенденции часового дизайна. Именно в этот «золотой период» появились все знаковые линии марки, получившие окончание master:

непроницаемыми (в те времена «влагоустойчивыми», поскольку уровень защиты варьировался от 10 до 30 метров) моделями на базе двустрелочного калибра 351 с черным циферблатом и простым стальным корпусом выпускались роскошные золотые, весьма элегантные часы. У некоторых таких «костюмных» хронометров на циферблате было написано Seamaster DeVille. Поскольку ни стандарта, ни очерченного рынка для дайверских часов не существо-

Первые модели Seamaster 1946 года не только не были водолазными, а представляли собой изящные хронографы, оснащенные калибром 321 (тогда он носил имя 27 CHRO C12 T2), легендарным хронографом, использовавшимся впоследствии в первых лунных часах Omega Boat Service), который был сформирован в 1940 году. Omega тендер выиграла, и в 1941-м была выпущена первая партия моделей, отмеченная маркировкой W.W.W.(Waterproof Wrist Watch) на задней крышке. Водолазная модель военного времени от Omega выглядела так: круглый корпус диаметром 42 мм, весьма крупный по тем временам черный циферблат, отмеченный знаменитой «широкой стрелкой» (Broad Arrow), означавшей, что данный продукт предназначен для армии, крупные арабские цифры и широкие мечевидные стрелки, покрытые тритиевой краской, прочный брезентовый ремешок. Внутри был установлен калибр 30T2, один из лучших хронометров того времени, отмеченный многими наградами обсерваторий. Этот механизм с ручным заводом и боковой секундной стрелкой был представлен Omega в 1939 году и с успехом выпускался до 1963 года.

Seamaster (1948), Globemaster, прославившаяся под именем Constellation (1952), Speedmaster (1957), Railmaster (1957). Линия подводных часов Seamaster стала первой в этом ряду. Новые модели появились еще в 1946 году, но официальный запуск Omega отложила на два года, приурочив к 100-летию компании. Вводит в заблуждение, что первые модели коллекции Seamaster образца 1946 года не только не были водолазными, а представляли собой изящные хронографы в золотом корпусе, оснащенные калибром 321 (тогда он носил имя 27 CHRO C12 T2). Этот легендарный механизм хронографа, использовавшийся впоследствии в первых лунных часах Omega, тогда только появился и инженеры компании, видимо, решили «обкатать» его в новой коллекции. До начала 1960-х в Omega никак не могли определиться, в какую сторону развивать Seamaster. Параллельно с водо-

МОИ ЧАСЫ

КУЛЬТ

вало, дизайн и характеристики Seamaster зачастую пересекались с «родственной» коллекцией Railmaster. Второй раз линии снова пересекутся много лет спустя, но это заслуживает отдельного рассказа. Все изменилось в 1958 году с появлением удобного водолазного оборудования и, как следствие, тотальной моды на подводные погружения. Жак-Ив Кусто стал героем газет, а в Европе одна за другой открывались секции любительского дайвинга. Революция произошла и в области водолазных часов, и возглавили ее два конкрурирующих бренда Rolex и Omega. Последняя представила культовую модель

МОИ ЧАСЫ

№1

Seamaster 300M, выдерживающую давление воды до 300 метров. А чуть позже, в 1962 году, появилась вариация Seamaster 300M (Ref. 165.024), которая определила ее последующие стандарты. Стальной корпус с припаянными ушками насчитывал внушительные 45 мм в диаметре. Его закрывал черный поворотный рант с люминесцентной разметкой. В часах был установлен автоматический калибр 552, признанный экспертами одним из лучших механизмов 60-х. Благодаря Seamaster 300M возобновилось сотрудничество Omega с SBS: британские подводники сами выбрали модель

в качестве официальной экипировки. Специализированные модели SBS имели инвентарный номер NATO, маркер «т» на циферблате, свидетельствующий, что в люминофоре для светящихся меток использован тритий, а также чуть более широкие, чем в гражданских моделях стрелки. Как до этого у моделей для военных летчиков, заводная головка часов была сделана большой для удобства захвата рукой в перчатке. Между прочим, Omega и сегодня продолжает выпускать часы для британского спецназа SBS. Так, совсем недавно для него была выпущена ограниченная серия из

февраль-апрель 2013

500 экземпляров с выгравированным на задней крышке ZAP-номером, который в зашифрованном виде несет информацию о владельце часов и по которому можно опознать личность погибшего бойца. Эти часы представляют собой модель Professional GMT Co-Axial с выгравированным логотипом SBS на задней крышке и девизом подразделения: «Силой и хитростью».

Подводная одиссея Всенародную популярность Seamaster 300M обеспечило то, что эту модель выбрали не только военные водолазы, но и ученые. В них совершали рекордные погружения Ален

славилась она под названием Ploprof, состоящим из первых букв французского словосочетания «plongeur professionnel» — профессиональный водолаз. Оригинальная форма корпуса Ploprof обусловлена размещением заводной головки в положении «9 часов», которое обеспечивает свободу движения запястья и исключает возможность непроизвольных манипуляций. В 1970-е на базе этой модели Omega также выпускала хронограф Seamaster, прозванный Bullhead («бычья голова»), поскольку кнопки хронографа вверху корпуса действительно напоминали рога.

В 1990-е все зрители с нетерпением ожидали, что одно из хитроумных устройств арсенала Бонда обязательно будет спрятано в часах. Кью не подкачал. В рант синего Pro он встроил лазерный луч, а вместо кнопки гелиевого клапана поместил детонатор Жюльен, Ролан Спекер, «человек-дельфин» Жак Майоль и, конечно, легендарный Жак-Ив Кусто. Впервые Кусто использовал Seamaster 300M в 1963 году во время погружения на дно Красного моря для эксперимента «Праконтинент-2». Следующее поколение модели — сверхгерметичные Seamaster 600М с водонепроницаемостью до 600 метров — капитан Кусто надел в 1970-м для исследования физического и психического состояния человека на глубине 500 метров. Полное название этой модели было Seamaster Professional 600, а про-

В 1975-м была выпущена модель Seamaster 1000М, которая успешно прошла испытания на борту подлодки American Rockwell Beaver, а рекордной глубины Omega достигла в 2009 году, представив обновленную версию Ploprof 1200M, способную выдержать давление воды до 120 бар. Модель оснащена коаксиальным калибром Omega 8500, которым Seamaster экипируется с 2007 года.

Часы Бонда Впрочем, все это не означает, что Seamaster окончательно ушла под воду.

Параллельно на протяжении 1970—1980-х годов в коллекции выходили самые разные, порой неожиданные часы. Например, футбольные хронографы с 45-минутным счетчиком. Или даже авиационные выпуски, пересекавшиеся с коллекцией Speedmaster. В 1973 году Seamaster появился в версии с автоматическим хронографом, затем модельный ряд дополнился функцией GMT и даже будильником (Seamaster Memomatic). В то же время в коллекции всю большую долю занимали практичные кварцевые модели, в том числе и предназначенные для женщин. Закономерным итогом совершенствования

МОИ ЧАСЫ

КУЛЬТ

технических характеристик стало появление в 1988 году линии Seamaster Professional, или просто Pro, как называют ее поклонники. Первая модель из коллекции Pro была выпущена в кварцевой и автоматической версии в корпусе с водонепроницаемостью до 200 метров из стали или стали и золота. Редкий в наши дни образец первого поколения Seamaster Professional можно отличить по стилизованному «мерседесовскому» символу на конце часовой стрелки. В этих часах не было ничего лишнего. Минимальная индикация, четкий циферблат, удобный анатомический корпус, трехрядный стальной браслет с застежкой с дополнительным сектором, чтобы надевать поверх костюма. Вторая версия Professional лишь незначительно отличалась от первой и выпускалась до 1993 года, пока не появилось третье издание модели, ставшее всемирно известным. Теперь уровень водозащиты вырос до 300 метров, корпус дополнился гелиевым клапаном. Браслет стал четырехрядным, лучше прилегающим к руке, замку застежки

придали форпу символа «омега». И, главное, изменилась цветовая гамма модели, появились версии с белым, а также синим циферблатом и рантом. Интересно, что синий циферблат Omega использовала еще в 70-х для часов SBS — в особой серии для подразделения Z, специализирующегося на высадках в тылу врага. Возможно, поэтому, когда в 1995 году компания стала официальным партнером фильмов о Джеймсе Бонде, Пирс Броснан, исполнивший роль 007 в фильме «Золотой глаз», появился в модели Seamaster Quartz Professional 300M с синим циферблатом. Бонд, которого мы знаем сейчас, стал таким серьезным и реалистичным, что почти перестал пользоваться хитроумными штучками, придуманными для него Кью, но еще в 90-е все зрители с нетерпением ожидали, что одно из устройств обязательно будет спрятано в часах. Кью не подкачал. В рант синего Pro он встроил лазерный луч, а вместо кнопки гелиевого клапана поместил детонатор. Экранный дебют оказался настолько успешен, что, несмотря на неод-

Дэниел Крейг выбрал Seamaster Aqua Terra Chronometer в корпусе 38,5 мм с коаксиальным механизмом 8500 для роли мрачного шведского интеллигента с запутанной личной жизнью Микаэля Блумквиста в фильме «Девушка с татуировкой дракона» нозначность и политизированность фильма (Пирс Броснан в нем на танке разносит половину Санкт-Петербурга), сказавшиеся на прокате, синие Seamaster Professional 300M отныне получили в среде коллекционеров официальное имя «часы Джеймса Бонда». Обладателями этой модели стали многие известные люди, например, даже сегодня модель Seamaster Professional 300M в «бондовской» кварцевой версии постоянно носит принц Уильям. Эти часы ему подарила мама, принцесса Диана. Во всех последующих фильмах «бондианы» с Броснаном, а потом с Дэниелом Крейгом начиная с 1997 года («Завтра не умрет никогда») и до 2006 года («Казино «Рояль») герой появлялся с неизменной Seamaster Professional 300M с синим циферблатом, корпусом диаметром 41 мм и уже автоматическим механизмом знаменитого калибра 1120, сертифицированного хронометра COSC. Правда, в «Казино Рояль» у Крейга появились и вторые часы: Seamaster Planet Ocean 600M Co-Axial Chronometer в корпусе диаметром 45,5 мм с черным циферблатом и на каучуковом ремешке, оснащенные калибром 2500 с коаксиальным спуском. Яркий представитель коллекции Seamaster Pro новейшего времени.

МОИ ЧАСЫ

№1

февраль-апрель 2013

Выход на сушу Тут надо вспомнить, что секретный агент большую часть экранного времени не столько стреляет и взрывает, сколько пьет мартини и флиртует с девушками. В том же 1993 году Seamaster разделилась на две линии: специализированную Professional и более повседневную Aqua Terra. В Omega вспомнили первые годы существования коллекции, в которой были представлены и элегантные хронометры Seamaster DeVille. Одна такая модель выпуска 1960 года с калибром 562 была взята за образец для новой «земноводной» коллекции Seamaster Aqua Terra. Ее дизайн, безусловно, похож на Seamaster, но в отличие от профессиональной серии, водонепроницаемость корпуса вдвое меньше: в современной версии Aqua Terra до 150 метров. Присутствуют модели на кожаном ремешке и с дополнительными функциями, например GMT или годовым календарем. С 2007 года циферблат часов украшает характерный палубный узор «тикового дерева». В общем, это идеальные часы для тех, кто предпочитает размеренный образ жизни, но всегда готов к неожиданным водным процедурам. Поэтому и актер Дэниел Крейг, официальный посланник Omega, выбрал модель Seamaster Aqua Terra Chronometer в корпусе 38,5 мм с коаксиальным механизмом 8500 для роли мрачного шведского интеллиген-

та с запутанной личной жизнью Микаэля Блумквиста в фильме «Девушка с татуировкой дракона». В 2003 году в рамках Seamaster Aqua Terra появилась отдельная линия Railmaster с калибром 2403 с коаксиальным спуском. Как следует из названия, она черпала вдохновение в оригинальной Railmaster 1957 года выпуска с тем же черным гладким слегка выпуклым циферблатом и винтаж-

ными арабскими цифрами. Естественно, по сравнению со старой моделью был увеличен диаметр корпуса (41 мм, и специальное издание 49 мм), а также водонепроницаемость до 150 метров. Заполучить эту модель, SBS Planet Ocean, Seamaster Aqua Terra Chronometer и любой другой редкий выпуск Seamaster — мечта любого коллекционера. Даже если он не видел ни одного фильма с Джеймсом Бондом.

МОИ ЧАСЫ

ТЕХНОЛОГИИ

Текст: Иван ГОПЕЙ

Когда мы видим несколько сотен миниатюрных колес, рычагов, пружин, осей, камней и прочих составляющих механизма, которые затем волшебным образом соединяются в сложнейшую конструкцию, то проникаемся уважением к таланту мастера. Однако это удивление исполнением, а не идеей. Это уважение к кропотливости и точности движений, а не восхищение красотой мысли. Величайший изобретатель Возрождения Леонардо да Винчи писал: «Простота — это то, что труднее всего на свете; это крайний предел опытности и последнее усилие гения». С тем, что труднее всего на свете, великолепно справляется гений Людвига Окслина — выдающегося часового изобретателя современности.

Девять деталей Доктор теоретической физики, астроном и математик, эксперт классических и древних исследований Людвиг Окслин хорошо знаком всем ценителям часовой механики, прежде всего благодаря многолетнему сотрудничеству с Ulysse Nardin. Именно он придумал и спроектировал такие знаменитые часы марки, как GMT ± Perpetual, Sonata, Freak, Moonstruck и Trilogy of Time.

МОИ ЧАСЫ

№1

Кроме работы с Ulysse Nardin доктор Окслин с 2002 года является куратором музея часового искусства (Musee International d’Horlogerie) в Ла-Шо-деФоне. Одним из заметных экспонатов этого музея являются очень сложные монументальные астрономические часы Даниэля Ваше середины XX века, на реставрацию которых требовалась существенная сумма. Для того чтобы ее собрать, Окслин решил в 2005 году запустить проект

особых «благотворительных» наручных часов, которые получили простое название аббревиатуры музея: MIH. К работе доктор Окслин привлек еще троих энтузиастов. За общую организацию и продажи отвечал Бит Вайнманн, 16 лет проработавший в известной швейцарской часовой торговой сети Embassy. Техническая часть была на члене AHCI Поле Гербере — знаменитом часовщике, принимавшем непосредственное участие в создании

февраль-апрель 2013

самых сложных часов в мире для Franck Muller, а затем открывшем собственную небольшую фабрику сложных механизмов в Цюрихе. А дизайн часов был разработан Кристианом Гафнером, который взял за основу лаконичную стилистику Баухаус, основанную на принципе «форма проистекает из функции». В качестве базы для MIH был использован калибр ETA/Valjoux 7750, который был существенно переработан. Кроме превращения из двухкнопочного хронографа в однокнопочный, механизм обзавелся модулем годового календаря с индикацией день/ночь, состоявшим всего из 9 деталей! Часы MIH по сей день выпускаются лимитированным ежегодным тиражом в 200 экземпляров по цене 5000 швейцарских франков, и от каждого проданного экземпляра 700 франков поступает на нужды музея. Разработанный для MIH модуль годового календаря настолько заинтриговал специалистов, что был опробован в сочетании с самым легендарным калибром ХХ века — хронографом El Primero. В рамках «научного сотрудничества» между мануфактурой Zenith и музеем в Ла-Шо-де-Фоне в 2011 году свет увидели часы Captain Winsor — одна из самых интересных сегодня моделей в своей ценовой категории. История с проектом часов MIH подтолкнула Людвига Окслина к созданию собственного полноценного часового бренда — в его изобретательном разуме роилось множество идей, которые по ряду причин не подходили Ulysse Nardin. Идеи рождались не только в голове самого Лювига, но и его сына. По признанию самого изобретателя, некоторые проекты механизмов появлялись у Окслинов старшего и младшего буквально во время обеденной бесе-

ды. Именно так и появился независимый бренд Ochs und Junior, к работе над которым была привлечена та же команда, что и создавала часы MIH.

Планетарный дифференциал Будучи ярким примером многогранного «человека Возрождения», Людвиг Окслин всегда отличался нестандартным для часовой отрасли мышлением и подходом к конструированию механизмов. Обычно часовые усложнения, например календарные, реализуются с использованием колес в сочетании с рычагами и пружинами. Большой опыт Окслина в изучении астрономических приборов, в частности реставрация и изучение документации астрономических часов Фарнезе в Ватикане в 1978–1982 гг.,

привели его к выводу о большей целесообразности использования только колесной передачи в наручных часах. Астрономические часы используют эпициклическую или планетарную зубчатую передачу — механизм для передачи вращательного движения. В его состав входят внешние колеса с подвижной осью вращения — «сателлиты» или «планеты», которые вращаются вокруг одного центрального колеса — «солнца». Неподвижное звено, относительно которого вращаются «сателлиты», называется «эпицикл». Если же эпицикл не является неподвижным, то планетарная передача приобретает свойства дифференциального механизма, у которого скорость вращения выходного звена (эпицикла и связан-

МОИ ЧАСЫ

ТЕХНОЛОГИИ

За стремлением к математической лаконичности и упрощению усложнений скрывается важный производственный принцип создания часов Ochs und Junior. После всех теоретических расчетов Людвиг Окслин собственноручно изготавливает прототип часов и тестирует его работоспособность. Поэтому он не проектирует механизмы сложнее, чем способен изготовить собственными силами ных с ним передних колес) определяется соотношением скоростей вращения двух входных звеньев. Этот дифференциальный механизм позволяет Окслину получать куда более тонкую настройку передаточных чисел, чем это возможно в колесных системах прямой передачи. При этом количество элементов системы уменьшается на порядок! Наиболее показательной реализацией этой концепции стала модель Ochs und Junior Selene, представленная публике в 2011 году. Эти часы могли кого-то ввести в заблуждение своим незатейливым внешним видом, но настоящих специалистов они привели в восторг. И не удивительно, ведь Selene обладают самым точным лунным календарем в мире наручных часов! Для большинства производителей высокого класса нормой считается суточное отклонение индикатора фаз Луны за 122 года. Некоторые механизмы особой конструкции, например, A. Lange & Sohne 1815 Moon Phase или H. Moser & Cie Perpetual Moon, позволяют добиться такой же погрешности за 1000 лет. Лунный календарь Людвига Окслина дает погрешность 2 секунды за лунный месяц, то есть погрешность в сутки набегает за 3478,23 года. При этом, что самое удивительное, весь модуль лунного календаря Selene состоит из

100

МОИ ЧАСЫ

№1

5 деталей, тогда как традиционно высокоточные лунные модули состоят из 30–40 компонентов.

Сделай сам За стремлением к математической лаконичности и упрощению усложнений скрывается важный производственный принцип создания часов Ochs und Junior. После всех теоретических расчетов Людвиг Окслин собственноручно изготавливает прототип часов и тестирует его работоспособность. Поэтому он не проектирует механизмы сложнее, чем способен изготовить собственными силами. Так, например, при проектировании Selene он изначально проверял около тысячи различных вариантов конструкций, из которых потом был отобран шорт-лист из 25 позиций. В итоге было собрано 7 прототипов, после тестирования которых был определен «победитель» с оптимальным соотношением точность/реализуемость. Кроме Selene в ассортименте Ochs und Junior есть трехстрелочник с индикацией даты Mese и модель Due Ore с необычной индикацией времени второго часового пояса. Для реализации этой функции был использован обычный диск даты, который заменили диском с 12 числами для двойного времени. Возле каждой часовой метки на

циферблате есть окошко, через которое видны все эти значения. Разница между поясами устанавливается напротив отметки «12 часов» основного времени, что дает возможность считывать второе время по числам на диске. Базой для всех моделей Ochs und Junior служил «трактор» ETA 2824. Однако весной этого года после официального серийного запуска нового мануфактурного калибра UN-118 с кремниевым спуском Окслин договорился с Ulysse Nardin о стратегическом партнерстве и, начиная с 2013 года его часы будут строиться на инновационном двигателе. Осенью прошлого года команда Ochs und Junior представила новую модель Anno, созданную на основе собственного калибра Пола Гербера. Модуль годового календаря, построенный на принципе эпициклической передачи, состоит всего из 6 деталей, тогда как традиционное исполнение такого усложнения предполагает использование около 40 деталей.

Антибренд Так назвал Ochs und Junior Феликс Шольц, журналист популярного портала о часах Hodinkee. «Анти» — потому что нарочитая упрощенность и пренебрежение условностями «товаров роскоши»

февраль-апрель 2013

проявляются не только в конструкции механизмов, но и в дизайне. Часы Ochs und Junior выглядят слегка игрушечно, на официальном сайте для описания устройства узлов и работы ателье в целом используются забавные комиксы. Календарная индикация выражается только с помощью перфорированного циферблата «сэндвич», при этом какие либо символы, кроме весьма условной часовой разметки, отсутствуют. Даже логотип компании невозможно найти на самих часах — он присутствует только на внутренней стороне кожаного ремешка. По словам Бита Вайнманна, часы Ochs для «поколения no-logo». Титановые корпуса для Ochs und Junior изготавливает швейцарский мастер Петер Кантьени, также создающий высокоточные титановые детали для швейцарской команды «Формулы-1» Sauber. При этом, чтобы подчеркнуть утилитарность и инженерную сущность часов, после машинной обработки корпуса не подвергаются финишированию. Никакого декора и полировки! Зато часто можно видеть модели Ochs und Junior в самых ярких кричащих расцветках, от ядовито-салатового до гламурно-малинового. Дело в том, что компания предлагает желающим максимально персонализировать часы.

С помощью специального конструктора на официальном сайте или по телефону можно выбрать любое сочетание цветов для циферблата, стрелок, индексов, точек индикации и даже прострочки ремня — и через 10–12 недель получить уникальные часы.Чтобы быть не таким, как все, нужна смелость и уверенность в своих силах.

А иметь возможность реализовать свои собственные идеи, занимаясь при этом любимым делом — вот истинное счастье изобретателя. Кстати, на вопрос, считает ли он сам Ochs und Junior «антибрендом», Людвиг Окслин просто пожал плечами: «Я в этом не разбираюсь, вам виднее».

МОИ ЧАСЫ 101

СТИЛЬ ЖИЗНИ

Worldtimer Manufacture

Кредо мануфактуры Frederique Constant в том, чтобы сохранять традиции классической часовой механики, тщательно следовать канонам мастеров прошлого. Не забывая, естественно, про современные технические стандарты. Эту цель владелец и глава Frederique Constant Петер Стас объясняет просто: «Классические швейцарские часы очень красивы. И мы делаем все, чтобы как можно больше людей в мире наслаждались этой красотой». Эти слова лучше всего характеризуют последнюю премьеру мануфактуры Worldtimer Manufacture. Часы настоящего джентльмена прошлого, настоящего и будущего. 108

МОИ ЧАСЫ

№1

февраль-апрель 2013

МОИ ЧАСЫ 109

СТИЛЬ ЖИЗНИ

110

МОИ ЧАСЫ

№1

февраль-апрель 2013

Часы Frederique Constant Worldtimer Manufacture легко можно представить себе на руке стильных героев кинофильмов 30-х или 50-х — в идеально выглаженных костюмах, шелковых галстуках с золотыми булавками, начищенных до блеска туфлях. Настоящая классика до кончиков вороненых стрелок. Корпус диаметром 43 мм сияет полированной сталью. Сквозь сапфировое стекло на задней крышке можно видеть мануфактурный механизм FC-718 с красочным крупным балансом (частота работы 28 800 пк/час) и запасом хода 42 часа. Мосты и платины обработаны вручную и украшены гравировкой «женевские волны». Тяжелый скелетонизированный инерционный сектор изготовлен из золота и открывает взгляду работу всего механизма. Сквозь выпуклое сапфировое стекло виден циферблат со стрелками «бреге». У отметки «6 часов» находится стрелочный указатель даты. Завершает облик денди традиционная заводная головка

с ребристым узором и синий ремешок из кожи аллигатора с практичной браслетной застежкой. Но время не стоит на месте. И главная черта современного джентльмена в том, что он много путешествует по всему миру. Поэтому механизм FC-718 дополнен модулем мирового времени с кольцом из 24 городов на циферблате. Чтобы воспользоваться функцией мирового времени, достаточно повернуть диск, чтобы установить нужный город у отметки «12 часов». Внутренние кольца индикации автоматически синхронизируются и можно увидеть, который час в данный момент во всех 24 городах часовых зон планеты. Дополнительное кольцо покажет также время суток в выбранной зоне. Циферблат можно выбрать из двух вариантов. Классический белый с узором гильоше в центре и римской индикацией или серебристый с изысканной гравировкой карты мира. Каждая версия выпущена лимитированным тиражом в 1888 экземпляров. МОИ ЧАСЫ 111

ГАЛЕРЕЯ

Сталь

История: Первые упоминания о получении стали зафиксированы за 1000 лет до н.э. Во II веке до н.э. в Китае ее получали из чугуна. Но до XIX века сталь почти не использовалась из-за дороговизны и трудоемкости производства. Сырье: Сплав железа с углеродом и другими элементами. Содержание углерода в стали — 0,04–2%. Нержавеющая сталь содержит хром и никель. В состав стали AISI 304 входит молибден. Процесс: Сталь плавят в мартеновских печах, кислородных конвертерах, электрических печах. Печь, созданная в 1864 году Пьером Мартеном, отличается тем, что для обогащения железа углеродом в расплав вдувается смесь горючего газа и воздуха. В конвертерных печах осуществляется продувка чугуна кислородом через водоохлаждаемую форму. В конце в металл добавляют раскислители для удаления кислорода. В электрических печах создается электрическая дуга между угольными электродами и металлом, и находящийся около электродов железный лом начинает плавиться. ФАКТЫ И ЦИФРЫ: • 1,527 млрд тонн — объем мирового производства стали в год • 1450–1520° — температура плавления стали • 7700–7900 кг/м — плотность стали • 5 м — высота выполненного из стали памятника скрепке в Осло • 388 м — высота самой большой в мире стальной конструкции — телебашни в китайской провинции Хэнань

ERWIN SATTLER

Tempus Mobile Atlantis Table Часовой модуль, встроенный в стальной стол со вставками дерева макассар. Часы с единственной центральной минутной стрелкой и дополнительными циферблатами для часов и секунд ФАКТЫ И ЦИФРЫ: • Вес: около 170 кг • Высота: 48 мм • Ширина: 160 мм • Глубина: 101 мм • Ножки из меди с никелевым покрытием • Механизм 1397 с индикатором запаса хода, 24-часовым индикатором, указателем день/ночь, отображением времени во второй часовой зоне • Запас хода: 15 дней

112

МОИ ЧАСЫ

№1

февраль-апрель 2013

KIENINGER Welsh Slate & Glass Wall Clock Ref. 2730-96-01 Настенные часы одной из ведущих немецких мануфактур сочетают монолитность задней панели из пяти блоков валлийского сланца и прозрачность передней дверцы из изогнутого стекла

Стекло

ФАКТЫ И ЦИФРЫ: • Высота: 144 см • Ширина: 30 см • Глубина: 19 см • Хромированный механизм-скелетон • Часовой одиночной бой • Карбоновый маятник • Хромированная фурнитура в часовой зоне • Запас хода: 15 дней

История: Считается, что стекло было изобретено около 4000 до н.э. в Египте, а до этого человечество уже было знакомо с природным «предком» стекла — вулканическим обсидианом. Сырье: Для изготовления силикатного стекла требуется плавление кварцевого песка (SiO2), соды (Na2CO3) и извести (CaO). Сырьем для производства могут быть поташ, доломит, борная кислота, полевой шпат, сурик, сульфат натрия и др. Цвет стеклу придают различные добавки: оксид железа для получения зеленого, марганец — коричневого, кобальт — синего, коллоидное серебро — желтого, медь — красного стекла. Процесс: Измельченные сырьевые материалы смешивают в необходимых пропорциях, получая шихту, которую загружают в стекловарочную печь. В процессе плавления стекла из смеси удаляются летучие составляющие, а оставшиеся элементы объединяются, образуя стекломассу. Затем ее быстро охлаждают, так как если охлаждать стекломассу постепенно, стекло теряет прозрачность. ФАКТЫ И ЦИФРЫ: • 1635 год — в Можайске открылся первый в России завод по производству стекла • 60 млн тонн — объем производства листового стекла в мире в 2011 году • 220 млн м2 — объем производства стекла в России в 2011 году • 800–1600° — температура варки стекла • 12–96 часов — продолжительность варки стекла • Не менее 3 мм — толщина листового стекла в строительстве • 2,55 г/см3 — плотность оконного стекла телебашни в китайской провинции Хэнань

МОИ ЧАСЫ 113

ГАЛЕРЕЯ

Бронза

История: Бронза была открыта в III тысячелетии до н.э., что дало начало бронзовому веку, продлившемуся до начала I тысячелетия н.э. Сырье: Основа сплава — медь, дополнительные элементы — олово, алюминий, бериллий, свинец, кадмий и хром. Содержание меди определяет цвет бронзы: красный (свыше 90%), желтый (85%), белый (50%), серый (до 35%). Процесс изготовления: Бронзу получают в процессе плавки нескольких элементов в печи. Сначала в печь загружают древесный уголь или флюс, который предохраняет сплавы от окисления и отделяют неметаллические примеси, затем медь, после ее расплавления расплав раскисляют фосфористой медью, после чего вводят в расплав подогретые до 100–120 градусов легирующие элементы. Плавку ведут под слоем древесного угля или под слоем флюса. Затем расплав разливают по формам. ФАКТЫ И ЦИФРЫ: • 1619 млн тонн — общие мировые запасы меди на начало 2012 г. • 930–1140°— температура плавления бронзы • 2–4 часа — продолжительность плавки бронзы • 7,5–8,8 г/см — плотность бронзы • 75 000 бронзовых предметов было принесено добровольцами для создания 4-метровой статуи Эрнесто Че Гевары в его родном городе Росарио

K. MOZER Бронзовая поэма Ref. L1/1015 Каминные часы в стиле классицизма с фигурой молодой женщины, читающей книгу. Ее окружает дворцовый интерьер: ниспадающие складки балдахина, стройные колонны, поддерживающие портик, богато орнаментированное ложе. Рисунок орнамента навеян характерными мотивами античности: цветки лотоса, листья аканта, изображения амфор.

ФАКТЫ И ЦИФРЫ: • Вес: около 43 кг • Высота: 500 мм • Ширина: 480 мм • Глубина: 340 мм • Немецкий восьмидневный механизм с боем • Бронзовые ножки, выполненные в виде лап грифона • Основание часов из камня змеевика

114

МОИ ЧАСЫ

№1

февраль-апрель 2013

Дерево История: Строительство первых деревянных городов относят к VIII тысячелетию до н.э. Процесс: После первоначальной распиловки стволов на лесопильном заводе распиленное на кругляши дерево может отлеживаться для первоначального снижения уровня влажности. Затем осуществляется сушение дерева (сначала на воздухе, зачем в сушильных камерах) и изготовление конечного продукта ФАКТЫ И ЦИФРЫ: • 109 млн плотных кубометров — объем российского производства необработанной древесины в 2011 году • 1690 г. — строительство в России первой пильной водяной мельницы — лесопильной рамы, приводившейся в движение ветряной мельницей • 300° — температура воспламенения дерева • 800–1000° — температура горения дерева • 1,21 г/см — плотность дерева Квебрахо • 8–12% — уровень влажности, до которого высушивают дерево для создания мебели (для строительных материалов уровень влажность составляет 15%) • 15,9 м — диаметр самого толстого в мире баобаба

HERMLE

Tambour Style Mantle Clock Ref. 21152-030340 Элегантные каминные часы классической формы из массива дерева с автоматическим механизмом. Циферблат в стиле XIX века искусственно состарен ФАКТЫ И ЦИФРЫ: • Высота: 25 cм • Ширина: 71 cм

• Глубина: 16,5 cм • Механический калибр с 8-дневным запасом хода • Корпус с отделкой из ореха • Вестминстерская мелодия — каждые четверть часа, мелодия и бой — каждый час • Автоматическое отключение боя на ночь • Стрелки с золотым покрытием в стиле Людовика XIV МОИ ЧАСЫ 115

ВСЕ О...

ПРОТЕЗОМ ИЗ КОСТИ БЕГЕМОТА, на котором было установлено восемь человеческих зубов, щеголял первый президент США Джордж Вашингтон. Поэтому у него такое суровое лицо на знаменитом портрете достоинством в 1 доллар

иероглиф «кость» одинаковый и в китайском, и в японском языках. Покитайски звучит «гу», по-японски «хон»

КОСТНОЙ ТКАНЬЮ называется разновидность соединительной ткани, которая состоит из клеток и плотного межклеточного вещества, содержащего соли кальция и белки, и обеспечивающего ее твердость и эластичность.

DE NATURA OSSIUM, или «О природе костей» — книга, которая вошла в состав 3-го тома сочинений Гиппократа. Она представляет собой ряд отрывков, относящихся к анатомии человека, в основе которых лежат собственные исследования ученого.

UNION, DISCIPLINE ET TRAVAIL «Единство, дисциплина и труд» — так звучит девиз республики Берег Слоновой кости. Котд’Ивуар, как после 1986 года стала называться республика, граничит с Либерией, Гвинеей, Мали, Буркина-Фасо и Ганой, с юга омывается водами Гвинейского залива Атлантического океана.

116

МОИ ЧАСЫ

№5 №6

— книга Элис Сиболд, переведенная более чем на 40 языков. По этому бестселлеру, рассказывающему о загробных переживаниях 14-летней девочки Сюзи Салмон, убитой маньяком, режиссер Питер Джексон (известный по трилогии «Властелин колец») снял одноименный фильм.

40 000 ЧЕЛОВЕЧЕСКИХ СКЕЛЕТОВ

94 КОСТИ

и черепов украшают готическую часовню в Седлеце, предместье чешского города Кутна-Гора. Полностью церковь называется Кладбищенский костел Всех Святых с костехранилищем.

теряет человек от колыбели до могилы. При рождении в человеке насчитывается 300 костей, при взрослении часть из них срастаются, уменьшая общее количество костей до 206, причем четверть всех костей нашего тела находятся в ступнях.

OS общий индоевропейский корень, от которого произошло и славянское слово «кость». Однокоренными словами являются (греческий), asthhi (санскрит), os (латынь), ascu (язык Авесты), asgwrn (кельтский), oskr (армянский) и многие другие. Слово bone произошло от прагерманского корня bainam. Ему родственны старофранцузский ben, старонорвежский bein, датский ben, немецкий Bein. Кроме германской группы, нигде не встречается.

ЯПОНСКИЕ УЧЕНЫЕ научились делать искусственные кости для трансплантации с помощью трехмерной печати, создав первую в мире «Фабрику костей» (BoneFactory). Тогда как польские ученые вывели первую в мире породу карпа без мелких костей. Карп считается очень вкусной, но самой костлявой рыбой: по подсчетам ихтиологов, у карпа их примерно 15 000.

СОБЫТИЯ.

ЛЮДИ

Юлия Снигирь стала другом TAG Heuer Звезда российского кинематографа Юлия Снигирь стала другом известной швейцарской марки TAG Heuer. Рассуждая о характере часов, Юлия говорит: «Это не про розовые кофточки со стразами. TAG Heuer совсем про другое. Про сильный характер. И в этом, по моим ощущениям, мы схожи». Актриса является обладательницей керамического хронографа с бриллиантами TAG Heuer Formula 1 и часов из новой коллекции Link Lady, которые только что появились в России. «Меняя костюмы на съемочной площадке, я часто забываю снять мои часы TAG Heuer, так комфортно их ощущаю», — комментирует свой выбор Юлия.

Себастьен Леб — новый посланник Richard Mille Французский гонщик Себастьен Леб стал новым посланником марки Richard Mille. На счету Леба 9 титулов чемпиона мира по ралли, 76 побед и 112 восхождений на пьедестал этапов чемпионата мира. Кроме того, 38-летний Себастьен является трехкратным победителем «Гонки чемпионов». Теперь во время гонок на запястье Леба будут красоваться часы Richard Mille.

Corum объявил о сотрудничестве с Винсентом Калабрезе

«Крепкий орешек» предпочитает Hamilton

Знаменитый независимый часовщик Винсент Калабрезе заключил договор с люксовой маркой Corum. Калабрезе является разработчиком эксклюзивных моделей часов, которые выпускаются в единственном экземпляре. Карьера его началась в 1977 году, когда на Международной выставке изобретателей в Женеве он получил золотую медаль за механизм, в котором все детали располагались на одной линии. Патент был приобретен маркой Corum, что послужило началом легендарной модели Golden Bridge. И так год за годом модель развивается и усложняется: в 2009 году был выпущен калибр Ti-Bridge, через год — Golden Bridge с турбийоном, а в 2011 году — механизм с линейным подзаводом.

Герой Брюса Уиллиса в пятой части знаменитой франшизы «Крепкий орешек» надел на запястье часы Hamilton, которые в очередной раз органично влились в остросюжетный блокбастер. В фильме представлена новинка — современная авиационная модель Khaki X-Patrol и классика жанра — Jazzmaster Viewmatic — две действительно премиальные модели, созданные со швейцарской точностью и вдохновленные американским духом Hamilton. Джон Макклеин, которого играет Брюс Уиллис, снимался в часах Hamilton и в предыдущей части «Крепкого орешка», а в новом фильме и его возмужавший сын Джэк (Джей Кортни) также надел часы этой марки.

118

МОИ ЧАСЫ

№1

февраль-апрель 2013

Эдриан Броуди представит Bvlgari Оскароносный актер Эдриан Броуди стал посланником Bvlgari. Теперь он будет представлять коллекции часов и очков марки. Увлечение актера часами марки началось в 2003 году, когда Броуди появился на вручении премии «Оскар» в часах Rettangolo, подаренных ему Никола Булгари. «Эдриан Броуди является идеальным послом для Bvlgari, — считает Сабина Белли, управляющий директор Bvlgari. — Многогранный исполнитель, который работал с крупнейшими режиссерами, привнося индивидуальность и делая запоминающимся каждого персонажа, которого играл. Эдриан Броуди является редким сочетанием таланта, неповторимого стиля и харизмы. Мы очень рады этому престижному партнерству».

Кармен Чаплин сняла фильм о Jaeger-LeCoultre Внучка легендарного комика Чарли Чаплина Кармен Чаплин представила на SIHH свой короткометражный фильм «Всему свое время», который повествует о ценности времени, наследия и о часах Jaeger-LeCoultre Memovox, принадлежавших ее знаменитому деду. Кармен и Jaeger-LeCoultre решили создать этот проект к 180-летней годовщине марки. Сами часы попали к Чарли Чаплину во время визита в Швейцарию — правительство преподнесло их комику в подарок как человеку, оставившему свой след в истории. «Меня крайне интригует тот факт, что эти часы тикают уже больше века. Дедушкины часы представляют для меня особый интерес, так как они принадлежали поочередно членам нашей семьи: дед передал их моему отцу, когда тому исполнилось 14, а тот в знак своей любви подарил их моей маме в день их свадьбы», — так комментирует свое решение снять фильм Кармен Чаплин.

Жорж-Анри Мейлан стал владельцем Hautlence MELB Holding, который возглавляет бывший СЕО Audemars Piguet Жорж-Анри Мейлан, приобрел бренд Hautlence SA, известный своей тягой к сложным и дизайнерским часам. Холдинг уже готов сообщить о первых положительных результатах сотрудничества с брендом, например, о появлении часов Hautlence в двух новых точках продаж в ЛосАнджелесе и Дубаи, а также о выпуске новых моделей, которые будут представлены на выставке в Базеле.

МОИ ЧАСЫ 119

СОБЫТИЯ.

МЕСТА

Bosco Бал в Театре Наций В театре Наций состоялся Bosco Бал-2013, на который артисты, певцы, представители бизнеса пришли в костюмах сказочных персонажей. Гостей вечера ждал звездный концерт, в котором приняли участие Филипп Киркоров, Олег Табаков и Марина Зудина, Валерий Сюткин, Дмитрий Маликов, Алена Свидирова, Елка, Нани Брегвадзе, Лариса Голубкина, Петр Налич, Игорь Угольников, Татьяна Лазарева и Михаил Шац, Александр Файфман, Егор Дружинин и Big Band Игоря Бутмана. После концерта стартовал танцевальный конкурс. «Порви ахилл за турбийон!» — возгласил ведущий Иван Ургант. На сцену вышли Надежда Михалкова, Алена Свиридова, Антон Табаков, Алексей Немов, Алика Смехова, Георгий Осоргин, Ян Яновский, Марк Гарбер, Илья Куснирович, Анастасия Белавкина и многие другие. Победителей определяло строгое жюри, в которое вошли Павел Чухрай, Ирина Роднина и Игорь Каменской. Лауреатами танцевального конкурса стали сразу две пары, они же разделили главный приз: Иветта и Тамаз Манашеровы получили в подарок интерьерные часы Atmos JaegerLeCoultre и наручные часы Ulysse Nardin, Анастасия Романцова и Марк Гарбер — интерьерные часы Atmos Jaeger-LeCoultre и подвеску из белого золото с бриллиантами и сапфирами от Sublime by Bosco. Все участники конкурса были награждены часами Swatch от Bosco.

120

МОИ ЧАСЫ №6 №6

декабрь-январь 2012-2013

МОИ ЧАСЫ 121

СОБЫТИЯ.

МЕСТА

Rolex на Daytona 24

Празднование 180-летия Longines в Москве В середине декабря состоялось торжественное празднование юбилея, пожалуй, самой элегантной швейцарской марки — Longines. Ресторан «Театръ Корша» в Петровском переулке собрал самых близких друзей и поклонников бренда, среди которых были Игорь Верник, Мария Миронова, Кирилл Серебренников и многие другие. Приветственной речью открывали вечер Ришар Штромейер, вице— президент Longines, и Ингеборга Дапкунайте, посланница элегантности бренда с 2005 года. На мероприятии гостям представилась возможность оценить символичную для бренда коллекцию часов Saint-Imier Collection, названную в честь швейцарской деревушки Сент-Имье, где с момента основания и по сей день находится знаменитая часовая фабрика.

26 и 27 января в Дейтона-Бич, штат Флорида, проходила знаменитая гонка Daytona 24, партнером которой уже на протяжении многих лет выступает компания Rolex. Гонка длится 24 часа и проходит на комбинированной дорожной трассе длиной в 5728 м, включающей участки три овала NASCAR и дорожный участок в инфилде. В этом году легендарный бренд празднует 50-летие модели Rolex Oyster Perpetual Cosmograph Daytona, созданных в честь гонки. Cosmograph Daytona является сертифицированным хронометром и оснащен хронографом с точностью до 1/8 доли секунды — сложно представить более подходящие часы для настоящего гонщика.

Ulysse Nardin теперь и в Карловых Варах В конце прошлого года свои двери открыл монобрендовый бутик знаменитого швейцарского бренда Ulysse Nardin в Карловых Варах. Церемонию открытия посетили Патрик Хоффманн, CEO Ulysse Nardin, Фикрет Османович (владелец бутика Ulysse Nardin) и Габриэла Партышова (известная чешская телеведущая). На 100 метрах площади представлено более 100 моделей часов, включая 3 модели, выпущенные специальным изданием для нового бутика — часы Blue Toro, Freak Tourbillon Platinum и Blue Executive Dual Time.

Вечер IWC и Mercedes Amg Petronas в Женеве На Международном салоне высокого часового искусства (SIHH), который традиционно проходит в Женеве, компания IWC Schaffhausen представила новую коллекцию часов Ingenieur, ставшую символом сотрудничества часовой мануфактуры и Mercedes Amg Petronas Formula OneTM Team, гоночного отделения известного автоконцерна. Днем, перед началом гала-вечера, все приглашенные гости посетили стенд IWC, где глава IWC Джордж Керн лично продемонстрировал новую коллекцию Ingenieur и провел экскурсию по стенду. Вечер презентации IWC Race Night прошел под руководством оскароносного Кевина Спейси и Джорджа Керна, а также при участии пилота «Формулы-1» Нико Росберга, придававшего вечеру гоночноспортивную направленность. Мероприятие посетили восемьсот гостей и журналистов со всего мира, в число которых вошли и такие известные персоны, как Эван Макгрегор, Зинедин Зидан, Каролина Куркова, Росс Браун, Эрик Дэйн, Адриана Лима, Луис Фиго и Мэттью Фокс. 122

МОИ ЧАСЫ

№1

февраль-апрель 2013

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

МОИ 125 МОИ ЧАСЫ ЧАСЫ 123

СОБЫТИЯ.

ПРЕДМЕТЫ Кулоны-змеи от Carrera y Carrera В честь года змеи ювелирный бренд Carrera y Carrera представил коллекцию подвесок: Serpenty Maxi и Serpenty Mini. Коллекция включается себя изделия из желтого и белого золота с бриллиантами и без. Выполненные исключительно из золота Maxi подойдут смелым и даже дерзким натурам, умеющим подать драгоценность как истинное произведение искусства, а подвески с бриллиантами Mini станут выбором более спокойных и утонченных натур. Кулоны из коллекции Serpenty подойдут как нельзя лучше тем, кто хочет, чтоб удача сопутствовала им весь год.

Венецианский карнавал Ulysse Nardin Мануфактура Ulysse Nardin представила в конце января новую лимитированную серию минутных репетиров с жакемарами Carnival of Venice, посвященную Венецианскому карнавалу. Мастера Ulysse Nardin давно вдохновляются Венецией, еще с конца 1980-х, когда свет увидел первый минутный репетир San Marco. В новой модели циферблат выполнен в технике выемчатой эмали и украшен двумя фигурками жакемаров в карнавальных костюмах, которые могут двигать руками и снимать маски. Модель представлена в корпусе из платины и выпущена тиражом всего в 18 экземпляров, которые будут продаваться только в фирменных бутиках Ulysse Nardin.

124

МОИ ЧАСЫ

№1

«Славянские кружева» от Oberig Jewelry Ювелирный Дом Oberig Jewelry представил новую коллекцию «Славянские кружева», которую можно приобрести в Москве в бутиках Sublime by Bosco. Дизайн коллекции вдохновлен многовековыми традициями плетения славянских кружев. Браслет из новой коллекции сочетает разные по фактуре материалы: белое золото, белые и черные бриллианты и кожу аллигатора черного цвета. Славянский резной орнамент, тонко вплетенный в декор браслета, подчеркивает оригинальность изделия. Перстень имеет сферическую форму, использовано сочетание белого золота, инкрустации белыми бриллиантами и прорезного славянского орнамента, воплотившего кружевной рисунок. В комплекте также можно приобрести и серьги.

Часы Blancpain Villeret Retrograde Seconds поступили в продажу В бутик Sublime by Bosco в Петровском пассаже поступила новинка 2012 года от Blancpain — часы Villeret Retrograde Seconds. Лакированный циферблат часов, созданный в технике flinque, обрамляет корпус из белого золота. Диаметр корпуса составляет 40 мм, высота — 10,83 мм. Особенностью модели стал 30-секундный ретроградный индикатор в нижней части циферблата, за отсчет мгновений отвечает тонкий автоматический калибр 7663Q с трехдневным запасом хода. Изогнутая секундная стрелка указывает дату.

февраль-апрель 2013

Зимняя коллекция Comete Сеть бутиков LeCadeau представляет новую коллекцию ювелирных украшений Сomete Acquemarine. Подвески, серьги и кольца выполнены из золота 18К и декорированы бриллиантами и аквамарином. Изделия поистине зимней тематики — аквамарины похожи на льдинки в окружении переливающихся на солнце снежинок-бриллиантов. Comete бережно воплощает в своем производстве древние традиции по обработке ценных металлов, сохранившихся благодаря умелым рукам ремесленников итальянского Виченцы — города, подарившего миру первую гильдию мастеров по обработке золота.

DS First Chronograph от Certina Марка Certina, известная своей склонностью сочетать в дизайне спорт и шик, представила новую мужскую модель DS First Chronograph. Широкий керамический рант с PVD-маркировкой, обрамляет массивный 41-мм стальной корпус. Выпуклое сапфировое стекло с антибликовым покрытием надежно защищает стильный черный циферблат. Крупные метки и широкие часовая и минутная стрелки с люминесцентным покрытием Superluminova обеспечивают максимальную удобочитаемость при любой освещенности. Один из ее элементов — завинчивающаяся задняя крышка — обеспечивает водонепроницаемость 200 м. Модель DS First Chronograph представлена в различном исполнении: на кожаном ремешке, полностью из титана, а также с тремя стрелками.

Автоматон-черепаха Pages Tortoise от Рауля Пагеса 30-летний часовщик Рауль Пагес, который начал заниматься часовыми механизмами с реставрации моделей в Parmigiani, в конце 2012 года основал в Ла-шо-де-Фоне собственный бренд Pages. Пока под эгидой марки увидела свет одна модель, воскрешающая традиции кукольных автоматов (автоматонов) — заводящаяся ключом черепаха, созданная в единственном экземпляре. Механизм черепахи состоит более чем из 300 деталей. Ее панцирь был вручную покрыт эмалью. Панцирь, ноги и голова черепахи выполнены из золота. В качестве когтей черепахи выступают бриллианты, а глаз — сапфиры.

МОИ ЧАСЫ 125

Подписной индекс в объединенном каталоге — 84597 Часовые салоны и магазины

МОСКВА: магазины «CASSAFORTE»: ул. Новый Арбат, д.36, стр.3 (ТЦ «Сфера»); Столешников пер., д.14; ул. Петровка, д.11/20 (Marriott); ул. Тверская, д.16/2 (Галлерея «Актер»); салон «Da Vinci»: Смоленская пл., д.3; ул. Никольская, д.10; салоны «ТАЙМ АВЕНЮ»: Земляной вал, д.33 (ТЦ «Атриум»); пр-т Вернадского, д.6 (ТЦ «Капитолий»); ул. Перерва, д.43; ул. Петровка, д.17; Ореховый б-р, д.15 (ТЦ «Галерея «Водолей»); пр-т Мира, д.33 (ТЦ «Олимпик-Плаза»); пл. Киевского вокзала, д.2 (ТЦ «Европейский»); салон «Верное время»: ул. Новый Арбат, д.10; «Beautiful Times»: ул. Ильинка, д.4 («Гостиный двор»); бутик «TAG Heuer»: ул. Тверская, д.19А, стр.3; бутик «Rado»: ул. Петровка, д.30/7; бутики «Conquest»: ул. Петровка, д.28, стр.2, ул. Новослободская, д.4; салоны «Time Code»: пл. Киевского вокзала, д. 2 (ТРЦ «Европейский»), ул. Правобережная, д. 1Б (ТРЦ «Капитолий», 1 эт.), 24 км. МКАД (ТРЦ «Вегас»), 15 км. МКАД (СТЦ «Мега Белая Дача»), г. Зеленоград, Крюковская пл., д. 1 (ТЦ «Иридиум»); бутик Tourbillon: ул. Петровка, д.16; бутик «Dinet»: ул. Тверская, д. 26; бутики Montblanc: Столешников пер., д.14; Красная пл., д.3 (ГУМ, 1 линия); Кутузовский пр-т, д.48 (Галерея «Времена года»); Ulysse Nardin: ул.Никольская, д.19; Mobiado: ул. Новый Арбат, д.36/3 (ТЦ «Сфера»); салон часов Евротайм: Сретенский б-р, д. 2; салоны ZIBI: Калужское ш., 21 км. (ТЦ МЕГА), 1-й Покровский пр-д, д.5 (ТЦ “МЕГА” Белая Дача-2); Ореховый б-р, д.22А (ТЦ «Облака»); Рязанский пр-т, д.2, корп.2 (ТЦ «Город»); Багратионовский пр-д, д.5 (ТЦ Филион); салон Time Trend: г. Химки, мкр.8 (СТЦ Мега); салоны Louvre: ул. Петровка, д.10; ул. Земляной Вал, д.33; ул. Тверская, д.15, стр. 1; Кутузовский пр-т, вл. 48 (Галерея «Времена года»); салон часов «САГА»: Новинский б-р, д.31 («Новинский пассаж», 2 эт.), ул. Дружинниковская, д.15, стр.1; салоны Vandome: Ленинский пр-т, д.3/5 (ТЦ «Версаль»), пл. Киевского вокзала, д.2 (ТРЦ «Европейский»), Новинский б-р, д.8 («Лотте Плаза»), Новинский б-р, д.31 («Новинский пассаж»), Смоленская пл., д.3 (ТЦ «Смоленский Пассаж»)

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ: салоны «Империал»: Большой пр-т, д.46; ул.

Маяковского, д.1; Невский пр-т, д.44; Часовой дом «МИГ»: Загородный пр-т, д.30; Лиговский пр-т, д.111; салоны «HAROLD»: Торфяная дорога, д.7 (ТК «Гулливер»); пр. Космонавтов, д.14 (ТРК «Радуга»); салоны «Макситайм»: ТК «Балтийский»; ТК «Заневский»; ТК «Фрунзенский»; ТК «Аэродром»; ТК «Норд»; ТК «Озерки»; ТК «ПИК»; ТЦ «Меркурий»; салон «Хронограф»: ул. Ефимова, д.3 (ТК «Сенная»); Швейцарские часы «STATUS»: Литейный пр., д.27; Большой пр. П.С., д.60; бутик «Longines»: Невский пр., д.137; бутик «Rado»: Невский пр., д.137; бутик «Ulysse Nardin»: ул. Б.Конюшенная, д.12.; бутик «JaegerLeCoultre»: ул. Б.Конюшенная, д.12

БЕЛГОРОД: салон «Swisstime»: ул. Попова, д.36 (универмаг «Белгород») салоны «Золотое время»: Океанский пр-т, д.8; ул. Алеутская, д.20; ул. Светланская, д.29; ул. Семеновская, д.15; пр-т 100 лет Владивостоку, д.57Г; ул. Светланская, д.23; ул. Русская, д.19Б

ВЛАДИВОСТОК:

ВОЛГОГРАД: «Визит»: пр-т Ленина, д.33; «Клеопатра»: ул. Коммунистическая, д.10

ВОРОНЕЖ: сеть салонов «Ле-Локль»: ул. 20 лет Октября, д.90 (ТЦ «Петровский Пассаж»); Московский пр-т, д.129/1 (1 этаж); ул. СреднеМосковская, д.32б (ТЦ «Поиск»); пр-т Революции, д.39; ул. Героев Сибиряков, д.65а (ТЦ «Армада»; 1 этаж); ул. Кольцовская, д.35 (1 этаж); ул. Чапаева, д.1А; ул. Плехановская, д. 21

ЕКАТЕРИНБУРГ: «Покровский пассаж»: ул. Р. Люксембург, д.4; салоны «Студия времени»: ул. Малышева, д.16; ул. Хохрякова, д.21; ул. Академика Шварца, д.17; ул. Малышева, д.23; ул. Сулимова, д.50; ул. Вайнера, д.10; ул. Радищева, д.10; «Биг-Бен»: ул. 8 Марта, д.127; «Куранты»: ул. Радищева, д.12; салоны «Time Code»: ул. Металлургов, д.87 (СТЦ «Мега Екатеринбург»), ул. 8 марта, д.46 (ТРЦ «Гринвич», 1 эт.) ИРКУТСК: салоны «Золотое Время»:

ул. Литвинова, д.17 («Торговый комплекс», этаж 2); ул. Советская, д.58 (ТЦ «Иркутский»); ул. Советская, д.58 (ТЦ «Престиж»); пр-т Ленина, д.46 (ТЦ «Вояж», пав. 9); ул. Октябрьской революции, д.1

ИЖЕВСК: салон «Елисейские поля»: ул. Советская, д.7 КОСТРОМА: «Аметист», ул. Советская, д. 7 КРАСНОДАР: салон «Галерея времени»: ул. Индустриальная,

д.2; «Гринвич Сити»: ул. Северная, д.327 (ТРЦ «Галерея Краснодар»); «Империал»: ул. Головатого, д.313 (ТК «Галерея»); салон «ЧасовЪ»: ул. Уральская-Стасова (ТРК «Галактика»)

КРАСНОЯРСК: салоны «Сибтайм»: пр. Мира, д.98; ул. 9 мая, д.77 (ТРЦ «Планета»); пр. Красноярский рабочий, д.120 (ТЦ «Красноярье»); ул. Красной армии, д.10 (ТК «Квант»); ул. 78-й Добровольческой бригады, д.12 (ТК «Командор»); ул. Карла Маркса, д.125 (ЦУМ); салоны швейцарских часов и ювелирных изделий «Гринвич»: ул. Карла Маркса, д.125 (ТЦ «Хамелеон»); салон «Париж»: пр-т Мира, д.78; «Четвертое Измерение»: ул. Ленина, д.133; салоны «Хронограф»: пр.Мира, д.26; ул. Весны, д.1 (ТК «Взлетка-Plaza»); ул. 78-Добровольческой Бригады, д.15 (БЦ «Первая башня»); пр. Красноярский рабочий, д.120 (ТЦ «Красноярье»)

КРОПОТКИН: Time Code: ул. Красная, д.67 ЛИПЕЦК: магазины «Акула трейдинг»: пл. Плеханова, д.5(ЦУМ); ул. Зегеля, д.30

Московская обл.: г. Коломна: магазин «Швейцарские часы»: ул. Октябрьской революции, д.210; салон часов «Тайм Холл»: ул. Октябрьской Революции (ТРЦ «РИО», 1-й этаж); г. Раменское: салон часов «Тайм Холл»: Северное ш., д.10 (БП «Плаза-Рам-Старс», 1 этаж); салоны «Time Code»: г. Мытищи, ул. Коммунистическая, д.1 (ТРЦ «XL-3»); г. Котельники, Новорязанское шоссе, д.5 (ТЦ «Реал», 1 этаж); г. Серпухов, Борисовское шоссе, д.1

Мурманск: магазины «Светоч»: пр-т Ленина, д.76; Кольский пр-т, д.134

Нижний Новгород: бутик «Da Vinci»: ул. Ульянова, д.5; бутик «Montblanc»: ул.Ульянова, д.5; м-н «Классика»: ул. Ульянова, д.5 Новороссийск: салоны «Эпоха»: ул. Свободы, д.3/5; Анапское ш., д.2; «Легенда», ул. Г. Десантников, д.2; салон, «Танго»: ул. Советов, д.28

Новосибирск: «Женева»: ул. Ленина, д.10 (Универсам «Пассаж»); салоны «X-time»: ул. Ватутина, д.107; ул. Крылова, д.26; Красный пр-т, д.101; ул. Фрунзе, д.238; пр-т Дмитрова, д.5; салоны «Принцип»: ул. Дуси Ковальчук, д.179/4; ул. Светлановская, д.50; ул. Пушкина, д.63; пл. Карла Маркса, д.2; салоны «Импульс»: ул. Троллейная, д.130А; ул. Громова, д.7; Гоголя, д.34; Красный пр-т, д.85; Гусинобродское шоссе, д.20 Оренбург: магазин «Золотая Середина»: ул. Советская, д.31; магазин «Часы»: ул. Советская, д.44 Омск: салон «Женева»: ул.Карла Маркса, д.34 Пенза: салон «Новелла»: ул. Московская, д.37 Пермь: салон «Эталон»: ул. Осинская, д.6 Пятигорск: магазин «Фаренгейт»: ул. Мира, д.14а Ростов-на-Дону: салон «Галерея времени»: Соборный переулок., д.22; «Репетир»: пр-т Буденновский, д.3; салон «Montblanс»: Буденовский пр-т, д.3, салон «18 карат», пр. Чехова, д.35/30; салон «18 карат-подарки»: ул. Пушкинская, д.199; м-н «Сириус»: ул. Б. Садовая, д.90; «Золотой Век»: ул. Большая Садовая, д.37; ул. Большая Садовая, д.115 (Отель «Дон-Плаза»); пр. Буденновский, д.49 (ТЦМ «Астор-Плаза»); «Time Code»: г. Аксай, Аксайский пр-т, д.23 (СТЦ Мега Ростов, 1 эт.)

Саратов: магазин Часы: пр-т Кирова, д.25; бутик «Da Vinci»: ул. Волжская, д.15, «Time Code»: ул. Чапаева, д.49 (ТД «Центральный») Самара: салоны «Time Code»: ул. Дыбенко, д.30 (ТРЦ «Космопорт», 1 эт.), 24 км Московского шоссе (СТЦ «МЕГА Самара»,1 эт.)

Сочи: магазин «Мир подарков»: ул. Воровского, д.32; салон «Имидж»: ул. Воровского, д.4; салон «Имидж – VIP подарки»: ул. Навагинская, д.12

Сыктывкар: «Time Code»: Октябрьский пр-т, д.141 (ТРЦ «Макси», 1 эт.)

Таганрог: «Time Code»: ул. Петровская, д.91 (ТЦ «ТУМ», 1 эт.) Тюмень: магазин «Женева»: ул. Республики, д.46; часовой салон

Московские фирмы-распространители периодической печатной продукции: ООО Горпечать; ЗАО Сейлс; ООО «Ритейл Медиагрупп»; ООО «ПрессХаус»; «HDS» и др. Сети супермаркетов: «Азбука вкуса»; «Седьмой Континент»; «Зеленый Перекресток»; «Глобус Гурмэ» и другие. Мини-магазины прессы «Хорошие Новости». Московские аэропорты «Домодедово», «Шереметьево», «Внуково» Екатеринбургский аэропорт «Кольцово»

«Тик-Так»: ул. Республики, д.131; «Time Code»: ул. Валерии Гнаровской, д.12 (ТРЦ «Фаворит», 3 эт.)

Томск: салон «Таймберри»: пр-т Фрунзе, д.40 Уфа: салоны AlfaOmega: Верхняя торговая пл., д.1 (ТДК «Гостиный двор»); пр-т Октября, д.4 (ЦТиР «Мир»); пр-т Октября, д.31 (Универмаг «Уфа»); ул. Менделеева, д.137 (ТРК «Иремель»); салон «Новелла»: пр-т Октября, д.84

Ухта: «Time Code»: ул. Строительная, д.2а (ТРК «Ярмарка») Хабаровск: cалоны «Золотое Время»: ул. Карла Маркса, д.76 (ТК «Сити»), ул. Муравьева-Амурского, д.7, ул. Карла Маркса, д.59, ул. Ленинградская, д.28

Челябинск: «Classic Time»: ул. Коммуны, д.60 (ТК «Гостиный Двор»); «Швейцарские часы и подарки»: ул. Коммуны, д.60; «Швейцарские часы»: пр-т Ленина, д.46; «Часы и сувениры»: ул. Кирова, д.161А Южно-Сахалинск: «Time Code»: ул. 2-я Центральная, д.1 Б (ТРЦ «Сити Молл»)

Ярославль: магазин «Стрелка»: ул. Депутатская, д.6/1а; салон «Швейцарские часы»: ул. Кирова, д.11

Дома отдыха, отели: Загородный отель «Царьград»; Спортивно-стрелковый комплекс «Лисья нора» Офисы компаний: Тюменская нефтяная компания; «Daev Plaza»; Бизнес-центр на Моховой; «Meerhold Business center»; БЦ «Красная роза»; «Олимпик Плаза-1»; БЦ «Ринко Плаза»; «Павловский»; БП «Крылатские Холмы»; БП «Аврора»; «Усадьба Центр»; «Легион-1» Салоны «Табачная любовь»: ул. Никольская, д.25 (ТЦ «Наутилус»); Новинский бульвар, д.8 (ТЦ «Лотте Плаза») Ресторан «ОбломовЪ», ул. 1905 года, стр. 2а