Журнал "Мои Часы" выпуск 5 за 2009 год by Watch Media Publishing House

НА ОБЛОЖКЕ: RAYMOND WEIL NABUCCO RIVOLUZIONE Эксклюзивный дистрибутор – LPI RUS Тел.: +7 (495) 609-9801 www.lpirus.ru

5/2009 Учредитель OOO «Издательство «Часовая литература» Генеральный директор Вячеслав МЕДВЕДЕВ vmedvedev@mywatch.ru И. О. главного редактора Лиза ЕПИФАНОВА eepifanova@mywatch.ru Главный художник Олег СЕРГЕЕВ Дизайнер Светлана ЗАХАРОВА Научный редактор Владимир Шполянский Отдел распространения: Алексей СИДОРОВ asidorov@mywatch.ru Заместитель генерального директора по кoммерческим вопросам Галина СТРЮКОВА gstryukova@mywatch.ru Отдел рекламы и информации Ольга АНИСИМОВА oanisimova@mywatch.ru PR-директор Виктория ПОТАПОВА vpotapova@mywatch.ru www.TimeSeller.ru Анна АРАНЧУК anna@timeseller.ru Над номером работали: Грант СААКОВ, Андрей ДАНИЛОВ, Алексей ЛОВЕН, Марина МЕДВЕДЕВА, Ксения ВОРОНИНА, Елена ОЛЕЙНИКОВА, Тимур БАРАЕВ, Герман ПОЛОСИН, Антон ЧУБУКОВ Оформить подписку на журнал «Мои часы» можно через объединенный почтовый каталог «Пресса России», подписной индекс 84597 или через Интернет: www.presscafe.ru Адрес редакции: 109544, Москва, ул. Международная, д. 11 Тел./факс: (495) 64-555-79 eDmail: info@mywatch.ru Издание зарегистрировано МРФ по печати, свидетельство ПИ № 77–13741 от 18.10.2002 г. При использовании материалов ссылка на журнал «Мои часы» обязательна Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях Мнение редакции может не совпадать с мнением авторов статей Присланные материалы не рецензируются и не возвращаются Тираж 25 000 экз. Цена свободная Все рекламируемые товары сертифицированы © ООО «Издательство «Часовая литература», 2009 г.

МОИ ЧАСЫ

Пока в Китае мало своего, в основном они занимаются копированием. В том числе – наших идей. Я думаю, если люди копируют ваши часы или ваши идеи – это хорошо! Это как знак качества твоей работы: плохое копировать не станут. Китайцы научились копировать отдельные идеи, но они не могут повторить уровень качества в целом. Да это и невозможно. Например, для сборки механизма часов, которые сейчас у меня на руке, требуется более 50 часов работы опытного мастера. Чтобы изготовить все детали – от 70 до 200 часов и чтобы довести их до требуемого уровня качества – еще столько же. Над каждыми часами трудятся более 50 человек, причем это не дешевые работники, а мастера высшей квалификации. Поэтому копирование данной модели бессмысленно. Китайцы могут сымитировать отдельные производственные процессы, но перенять все в целом невозможно. И невозможно перенять дизайн, идеи, особенно те, которые еще не родились. Разработкой новых моделей на Roger Dubuis занимаются множество людей, и каждый из них – специалист высочайшего класса. Поэтому мы можем предугадывать развитие трендов, касающихся дизайна и механизмов, понять, какие цвета, материалы и формы будут популярны в будущем. Маттиас Шулер, президент Roger Dubuis

МОИ ЧАСЫ

№5

ноябрь 2009

СОДЕРЖАНИЕ МОИ ЧАСЫ № 5,, 2009

Хронограф 8

Время и люди

Время – деньги

Техновремя

Салонные новости

События

Аукцион 20

Only Watch 2009

Премьера 22

Сложные

Классические

Спортивные

Дамские

Дизайнерские

Часовое искусство 42

Urwerk U-CC1

Персона 46

Маттиас Шулер – новый глава Roger Dubuis

Бренд-портрет 50

Raymond Weil. Тьма и свет

МОИ ЧАСЫ

№5

ноябрь 2009

Выбор 54

Vacheron Constantin Overseas Chronograph

Maurice Lacroix Masterpiece Le Chronograph Squelette

Longines Weems Second-Setting Rose Gold

Louis Erard 1931 Power Reserve

Rado r5.5 Chronograph

MareMonti Simply One Chronograph

Roamer R-Line

Тема номера 68

Дьявол позитивизма

Поиск 78

Редкие птицы

Культ 82

Vacheron Constantin Patrimony. Наследие без аналогов

Коллекция 86

Fazy a Moscou. Бренд, которого не было

Практикум 88

Как это сделано

Аксессуары 90

Gresso

Три основы mobiado do

Галерея

Все о… 102

Деньги, деньги, деньги ги

Кто в чем 104

Выбор сенаторов

106

Светская хроника

МОИ ЧАСЫ

№5

ноябрь 2009

ХРОНОГРАФ. ВРЕМЯ И ЛЮДИ

Директор на замену Часовой рынок начало лихорадить еще в середине лета, и осеннее похолодание не остудило накал страстей, связанных с многочисленными перестановками в кадровом составе производителей самых известных часовых брендов. СКАНДАЛЫ Начало глобальной волне увольнений и новых назначений было положено компаниями Romain Jerome и Concord. В начале июля с поста главы Romain Jerome был уволен Иван Арпа, причем не без скандала: формальным поводом для увольнения стал тот факт, что Арпа начал уделять больше времени другим проектам. Но уже в конце сентября женевский суд постановил, что в отсутствии лояльности к Romain Jerome Ивана Арпа на тот момент обвинить было нельзя. В начале июля часовая группа Franck Muller заявила о том, что больше не собирается поддерживать «малые бренды», входящие в ее состав. В течение нескольких месяцев никаких внешних изменений в отношении этих дизайнерских марок не происходило, пока в начале октября не появилось открытое письмо основателя часовой компании Rodolphe Montres & Bijoux и дизайн-студии Rodolphe & Co Рудольфа Каттана, в котором он обвинил группу в том, что она необоснованно перекладывает ответственность за свои убытки на небольшие бренды, и заявил о том, что его творческий путь расходится с группой Franck Muller. Рудольф Каттан стал первым, кто столь ясно выразил свои эмоции по поводу изменений на часовом рынке, и рассказал, что сама группа не создает «благоприятных условий для здорового развития» бренда, носящего его имя.

ПРИОБРЕТЕНИЯ Вторым громким июльским событием стал уход Винсента Перрьяра с поста президента бренда Concord. Впрочем, талантливый специалист быстро нашел себе новую работу: в сентябре опытный работник часовой индустрии, до Concord числившийся в штате Audemars Piguet и Swatch Group, был назначен CEO TechnoMarine. Изменения затронули и бренд Dubey & Schaldenbrand: возглавлявшая компанию с 1995 года Синетт Робер передала бразды

МОИ ЧАСЫ

№5

ноябрь 2009

правления брендом 22-летнему Джонатану Гилу, а сама объявила о том, что посвятит себя любимому делу – реставрации старинных часов. Это неожиданное для многих решение стало ярким примером того, как некоторые бренды выживают в условиях кризиса, делая ставку на решительных молодых руководителей. Или наоборот – сами молодые люди видят в сегодняшней ситуации возможность стать хозяином собственного дела. Так, по одной из версий, уход Мануэля Эмша с поста президента Jaquet Droz связан с тем, что амбициозный 38-летний управляющий собирается создать собственную часовую компанию, не связанную с крупным концерном.

НОВЫЕ КОМАНДЫ Но наиболее сильное впечатление оставили кадровые трансформации в Richemont Group. Примерно в одно и

то же время произошла смена сразу двух глав часовых марок, входящих в состав холдинга. В сентябре свой пост оставил Фабиан Кроне, глава часовой фирмы А.Lange & Sohne, а параллельно с этим Baume & Mercier прекратила сотрудничать с Мишелем Ньето. Одним из оснований для этих перемен могло стать назначение в июле кураторов для А.Lange & Sohne и Baume & Mercier: Жером Ламбер, исполнительный директор Jaeger-LeCoultre, теперь контролирует деятельность немецкого бренда, а Жорж Керн из IWC курирует швейцарскую марку, и, соответственно, они подбирают собственные команды. После ухода Кроне и Ньето временной главой компании А.Lange & Sohne назначен исполнительный директор Ержи Шапер, а приемником Ньето стал Ален Циммерманн, ранее занимавший должность руководителя отдела

маркетинга в IWC, а до этого работавший в Cartier.

БЕЗ СЮРПРИЗОВ На фоне многочисленных скандалов и отставок закономерными и логичными выглядят изменения в Patek Philippe SA Geneva: компания сохранила семейные традиции, и сын Филиппа Штерна Тьерри стал его преемником на посту председателя Правления директоров. Так каков итог? В течение этого года кадровые перестановки произошли почти в тридцати часовых компаниях, среди которых Ebel, Zenith, Audemars Piguet, Rolex и другие. И скорее всего, череда смены руководителей не закончится событиями этой осени. А это означает, что в самое ближайшее время лицо всей часовой индустрии может кардинально измениться – и в уже в следующем году посетителей крупнейших часовых выставок ожидает немало сюрпризов.

ХРОНОГРАФ. ВРЕМЯ – ДЕНЬГИ

БЕСПЛАТНО можно стать учеником школы часовщиков и узнать обо всех этапах создания часовых шедевров, если у вас есть iPhone с установленным приложением от Jaeger-LeCoultre. Приложение создано совместно с компанией Phonevalley. Обладатели iPhone могут внимательно познакомиться с 60 самыми выдающимися моделями марки: от Reverso Squadra до Reverso Gyrotourbillon 2, а также Master Compressor Diving Pro Geographic. Кроме того, приложение содержит словарь часового мастера и шесть уроков для часовщика-любителя. Посещая часовые уроки, владелец смартфона может собрать механизм хронографа, декорировать механизм, отполировать корпус и сделать на нем гравировку. На последнем уроке ученикам предлагается украсить модель Reverso Neva безошибочно и за заданное время, размещая бриллианты на корпусе часов. По результатам обучения ученики сдают экзамены и отвечают на вопросы. Те, кто ответит на все вопросы правильно, получают шанс выиграть приз – посещение мануфактуры Jaeger-LeCoultre.

18 000 ДОЛЛАРОВ – именно за эту финальную цену были проданы на аукционе в Нью-Йорке часы Vacheron Constantin, Ref. 4877, принадлежавшие Марлону Брандо. В 1954 году известная венгерская актриса Жа Жа Габор подарила их Марлону в честь выхода фильма «В порту» режиссера Элиа Казана, роль в котором принесет актеру «Оскар» за лучшую мужскую роль. Неизвестный покупатель стал обладателем часов с гильошированным циферблатом, золотой корпус которых украшен гравировкой «To Marlon Love Zsa Zsa June 24, 1954». Финальная стоимость часов превысила изначально заявленную почти в шесть раз: часы оценивались в 3000–5000 долларов.

МОИ ЧАСЫ

№5

4200 ЕВРО стоит четырехдневный охотничий тур в Хорватию, в ходе которого можно принять участие в настоящей охоте на оленя. В охоте участвует группа из 2–6 человек, причем для тех, кто не собирается вскидывать ружье, стоимость участия гораздо меньше – 100 евро в день. В стоимость тура для охотника включены не только встреча и проводы в аэропорт, но и перевозка трофея, а также помощь при оформлении необходимых транспортных документов. Стоимость включает аренду ружья и плату за разрешение на охоту в Хорватии. За отдельную плату можно заказать услуги таксидермиста.

10 000 РУБЛЕЙ составляла начальная цена гипсовой лошади, расписанной одной из звезд российского шоу-бизнеса для благотворительного аукциона «Спасаем детей вместе», организованного фондом «Линия жизни» и Большим международным конным клубом Pradar. Аукцион состоялся 17 октября в рамках Кубка конного клуба Pradar. Среди звездных «художников», расписавших лошадок, были замечены Митя Фомин, Полина Гриффитс, Татьяна Терешина, Артем Потемкин, Любовь Толкалина, Мария Сафо, Ольга Субботина, Игнат Акраченков и Наталья Толстая, а ведущим аукциона был Леонид Якубович. Целью мероприятия было собрать средства на проведение высокотехнологичных операций двум детям из базы фонда «Линия жизни». Минимальная стоимость лошадки составляла 10 000 рублей, максимальная доходила до 50 000 рублей. Однако в результате организаторам мероприятия удалось передать фонду «Линия жизни» средства, превышающие стоимость двух операций, а это значит, что операции можно будет сделать и другим нуждающимся детям.

ноябрь 2009

ХРОНОГРАФ. ТЕХНОВРЕМЯ

120 ЛЕТ прошло со дня регистрации логотипа Longines, который по сей день используется знаменитой швейцарской часовой маркой из Сент-Имье. Заводской знак, который состоит из крылатых песочных часов и названия Longines, был зарегистрирован в Швейцарии в 1889 году и является самой старой торговой маркой из до сих пор использующихся в своем первозданном виде и хранящихся в международном реестре Всемирной организации интеллектуальной собственности – World Intellectual Property Organisation (WIPO). Фабрика Longines была основана в 1867 году Эрнестом Франсийоном, уже в тот год он выбрал для часов символ и имя Longines, происходящее от локального названия местности, где располагалась фабрика. Фабричная марка была зарегистрирована 27 мая 1889 года. В записи швейцарского Федерального офиса интеллектуальной собственности – Federal Office for Intellectual Property (FOIP) попала марка из крылатых песочных часов, находящихся внутри двойного круга с символами EFCo (Эрнест Франсийон и компания – Ernest Francillon & Compagnie) и названием Longines. В 1893 году защита торговой марки была обеспечена на международном уровне. В часть юбилея своего логотипа Longines представила две лимитированные серии часов под названием Heritage Retrograde, каждый экземпляр которой пронумерован от 1 до 120.

420 ТОНН ДЛЯ ЗАМЕРА 9,69 СЕКУНДЫ – именно таков мировой рекорд по забегу на 100 метров, установленный на Олимпиаде-2008 в Пекине и таков вес оборудования для хронометража, поставленного компанией Omega на эту олимпиаду для измерения времени. А теперь Omega закрепила свои позиции официального хронометриста олимпиады, подписав договор с МОК до 2020 года. На всех Играх, которые состоятся в течение ближайших 10 лет, Omega будет отвечать за измерение времени, обработку данных, отражение результатов соревнований и передачу результатов службам информации.

1/10 В 160-Й СТЕПЕНИ – примерно такова сегодня вероятность подделки часов Parmigiani Fleurier. Дело в том, что на карточке, прилагаемой к каждым часам Parmigiani, теперь есть изображение пузырьков Bubble Tag. Новейшая технология для идентификации оригинальных моделей Bubble Tag, разработанная компанией PROOFTAG, – это случайно сгенерированные пузырьки в прозрачной полимерной упаковке. Возможность генерации двух одинаковых сочетаний пузырьков составляет менее 1/10 в 160-й степени. Покупатель любых часов Parmigiani Fleurier получает сертификат в форме кредитной карты с Bubble Tag и идентификационным номером. После этого достаточно ввести номер на сайте производителя, и на экране высветится уникальное изображение Bubble Tag для данной модели.

ОТ -40 ДО +60 ГРАДУСОВ могут выдерживать современные часы от Jaeger-LeCoultre, позволяя применять их в самых экстремальных условиях. Тесты подтвердили, что часы сохраняют точность при широком диапазоне температур, а теперь доказательства должны быть получены на практике. Трое часов от Jaeger-LeCoultre: 1958 Geophysic Chronometer, Master Compressor Extreme Lab и новая модель от часового дома – стали надежным инструментом для определения времени для трех отважных альпинистов, решивших покорить одну из вершин Гималаев, на которую нога человека ранее не ступала. Возглавил экспедицию швейцарский альпинист Штефан Шаффтер. Его сопровождают Апа Шерпа, который уже 19 раз покорял Эверест, и Литтл Карим, неоднократно сопровождавший путешественников на вершины более 8 000 метров.

МОИ ЧАСЫ

№5

ноябрь 2009

МОИ ЧАСЫ

ХРОНОГРАФ. САЛОННЫЕ НОВОСТИ

Выбирать часы Romanoff стало еще удобнее На сайте бренда Romanoff открылся официальный интернетмагазин, в котором можно приобрести наручные часы известной марки. Посетители сайта могут внимательно изучить все модели, ознакомиться с их описанием, оценить характеристики разных часов из модельного ряда и сделать окончательный выбор. Для тех случаев, когда понравившихся часов не окажется в наличии, существует опция «Уведомить меня о поступлении часов», кроме того в интернет-представительстве российского бренда можно уточнить наличие модели в магазинах. Производитель гарантирует, что клиент сайта получит новые оригинальные качественные часы с гарантией.

Новинки от Jaquet Droz в России Осенью в российских магазинах появятся три исключительные модели от Jaquet Droz: Grande Seconde Swrouge, Les Douze Villes и La Rattrapante. Три новые флагманские модели часов, впервые представленные на выставке BaselWorld 2009, выпускаются ограниченной серией из 88 экземпляров и имеют циферблат насыщенного черного цвета, выполненного в технике горячей эмали Grand Feu. Серия Rouge & Noir объединяет спортивные часы с матовым каучуковым ремешком, часы для 12 часовых зон и сплит-хронограф, который позволяет измерять события, начавшиеся одновременно, но с разной продолжительностью.

Рождество от Alfred Dunhill В бутике dunhill на Петровке, 12 появилась рождественская коллекция одежды, часов и аксессуаров. Как всегда, британская марка представляет квинтэссенцию выдержанного стиля: твидовое пальто, вязаный кардиган, аксессуары из кожи и классические механические часы в корпусе 38 мм из желтого золота с безупречным калибром Jaeger-LeCoultre.

Химеры в бутике Sublime by Bosco Может ли цвет изменить нашу жизнь к лучшему? Безусловно, в особенности, если ежедневно носить его в виде украшения. Коллекция Chimera – апогей насыщенности и яркости цветов, который представляет знаменитая марка Pomelatto в бутике Sublime by Bosco в ГУМе. Насыщенно голубой топаз, красный, прозрачный гранат, перидот бальзамического зеленого оттенка. Закрепленные на основании асимметричной формы из белого золота, усеянного коньячными бриллиантами, драгоценные камни превращаются в небольшие волшебные желуди, становящиеся сверкающими серьгами и кольцами.

МОИ ЧАСЫ

№5

ноябрь 2009

МОИ ЧАСЫ

ХРОНОГРАФ. СОБЫТИЯ

Runabout от Frederique Constant на Москве-реке 1 октября в Москве состоялась российская премьера новой коллекции дома Frederique Constant – Runabout, посвященной одноименным моторным катерам 1920-х годов. Кроме того, Frederique Constant является партнером престижных гонок Helice Classique, названными в честь классических моторных яхт Runabout и ежегодно проходящими на Женевском озере под патронажем Женевского яхт-клуба (кстати говоря, к тому же клубу относится и обладатель America's Cup – команда Alinghi). Элегантный хронограф, чьи элементы дизайна повторяют стильную отделку ретрояхт, в Москву привез сам президент компании Петер Стас. Во время пресс-конференции, которая состоялась на теплоходе «Ласточка», господин Стас рассказал о новинках марки, перспективах роста мануфактуры и сегодняшнем положении компании на международном рынке. После чего все приглашенные смогли лично рассмотреть и примерить новый хронограф Runabout, кстати, представляемый в коллекционной коробке в комплекте с миниатюрной точной копией легендарной яхты.

Girard-Perregaux в Нижнем Новгороде 1 октября в Нижнем Новгороде в рамках сотрудничества компаний Mercury, Girard– Perregaux и нижегородского торгового дома Milo Premium Plaza прошло знаменательное событие. Вниманию избранной публики были представлены часы женевской марки редчайшей художественной и технической ценности: JackPot Tourbillon, Tourbillon a Trois Ponts d’Or и Opera 1. Во время данной презентации гости также ознакомились с новинками Girard-Perregaux 2009 года.

Seiko показала, как устроены часы Ananta 6 октября в резиденции Holliday Inn на Дмитровском шоссе состоялась презентация новой коллекции Ananta для прессы. Уникальным это событие можно назвать потому, что впервые на нем присутствовало практически все высшее руководство компании Seiko Epson, и в первую очередь сам президент и СЕО компании Шиндзи Хаттори. В время пресс-конференции представители Seiko отвечали на все вопросы о конструктивных особенностях механизмов марки (в том числе и Spring Drive), а также о дальнейшей стратегии развития Seiko в России. Затем часовой мастер компании перед журналистами «вживую» продемонстрировал процесс сборки механизма Spring Drive для Ananta. После прессконференции состоялся гала-ужин, а ведущими вечера были популярные артисты театра и кино Александр Олешко и Нонна Гришаева.

МОИ ЧАСЫ

№5

Максим Назаров устроил шоу в яхтклубе Ferreti 3 сентября на территории яхт-клуба Ferreti состоялся творческий вечер российского часового мастера Максима Назарова. В рамках проекта Mildberry Inspiration гостям была представлена уникальная возможность познакомиться с автором и его творчеством. На один день в Mildberry Space расцвел настоящий шоу-рум Maxim Nazarov с витринами, инсталляцией и презентацией на большом экране. Каждый из приглашенных гостей мог посмотреть и даже примерить некоторые модели уникальных часов. Мастер приехал не с пустыми руками – он привез с собой механизмы, стрелки и циферблаты, которые продемонстрировал аудитории, а также рассказал об истории создания марки, профессиональном пути, проделанном им в России, и о перспективах часового производства в нашей стране.

ноябрь 2009

МОИ ЧАСЫ

ХРОНОГРАФ. СОБЫТИЯ

Ulysse Nardin выпускает свою газету Поклонники часовой марки Ulysse Nardin теперь могут узнавать последние новости известного бренда из газеты, выпущенной часовой компанией. Ее читателями уже стали покупатели и партнеры Ulysse Nardin. Из газеты можно узнать о новых моделях, владельцах часах Ulysse Nardin и их создателях. Все материалы подготовлены силами исключительно сотрудников московского офиса. В ноябре выйдет второй выпуск газеты.

Audemars Piguet стал спонсором Большого театра Председатель совета директоров Audemars Piguet Жасмин Одемар и генеральный директор Большого театра Анатолий Иксанов подписали Соглашение о партнерстве сроком на три ближайших театральных сезона – теперь бренд Audemars Piguet является официальным спонсором Большого театра. Кроме того, новой посланницей марки стала балерина Светлана Захарова. Балерина, учившаяся в Киевском хореографическом училище, получила второй приз в конкурсе молодых танцовщиков Vaganova-Prix и перешла на выпускной курс в Академию русского балета имени А. Я.Вагановой. После окончания академии балерина была принята в труппу Мариинского театра.

Longines стал партнером Кубка Кремля Вскоре после завершения Открытого Чемпионата Франции по теннису Roland Garros 2009, где Longines выступил в качестве хронометриста, компания из Сен-Имье продемонстрировала, что ее приверженность теннису не знает международных границ. 15 сентября Longines объявила о том, что становится официальным партнером, официальным хронометристом и официальными часами московского Кубка Кремля – самого значительного российского теннисного турнира, который прошел с 17 по 25 октября в СК «Олимпийский». Соглашение о партнерстве подписали президент Longines Вальтер фон Кэнел и президент федерации тенниса России Шамиль Тарпищев.

Tissot поддерживает хоккей В сезоне 2009–2010 гг. Федерация хоккея России объявила компанию Tissot «Официальным спонсором Национальной сборной команды России по хоккею», «Официальным партнером Федерации хоккея России», «Официальным хронометристом Федерации хоккея России» и «Официальными часами Федерации хоккея России». Уже много лет Tissot принимает активное участие в поддержке спортивных мероприятий. Впервые реклама бренда Tissot появилась на матчах чемпионата мира по хоккею в 1998 году, и в настоящее время Tissot спонсирует хоккей на льду по всему миру. По словам президента компании Tissot г-на Франсуа Тьебо, «Сот рудничество с Федерацией хоккея России очень важно, так как подчеркивает главные ценности бренда Tissot: точность, инновации и эффективность».

МОИ ЧАСЫ

№5

ноябрь 2009

АУКЦИОН

2009 ONLY WATCH Текст: Тимур БАРАЕВ

Великие бренды встретили возвращение Освальдо Патрицци прав на проведение аукциона Only Watch с большим энтузиазмом. К тому же сейчас, когда рекламные бюджеты компаний урезаны до минимума, участие в Only Watch – прекрасная PR-акция, стоимость которой ограничивается затратами на производство всего лишь одной модели.

Люк Петтавино, его сын Поль, Освальдо Патрицци и принц Альберт II

Штурвал лучше? И тем не менее самый интересный из всех часовых аукционов Only Watch, который проходит раз в два года в рамках Monaco Yacht Show, в этом году откровенно разочаровал, хотя и принес 2 285 500 евро, что на полмиллиона больше, чем в 2007-м. Но 34 компании и сами устроители во главе с принцем Монако Альбертом II рассчитывали на большее.

МОИ ЧАСЫ

№5

Этот аукцион любим и интересен всем, поскольку проходит в солнечном Монако, где 24 сентября температура воды и воздуха под 30 градусов, в потрясающе роскошном антураже из лучших современных яхт мира. Monaco Yacht Show – выставка даже не миллионеров, а мультимиллиардеров. Для столь изысканной публики, согласно концепции аукциона, ведущие часовые компании должны выставить на торги либо

вовсе уникальные модели, либо экземпляры знаменитых моделей с серийным номером 1. А что самое интересное, никто из участников не получает ни цента – вся выручка передается в Фонд борьбы с мускульной дистрофией у детей. В этом году от аукциона ждали прекрасных результатов, даже несмотря на кризис. В первую очередь из-за того, что основатели мероприятия Люк Петтавино и Освальдо Патрицци через суд вернули себе права на его организацию и проведение. В Only Watch-2009 приняли участие 34 ведущие часовые компании из концернов Swatch Group, Richemont, LVMH, Franck Muller Group и независимые дома Audemars Piguet, Bovet, Corum, De Bethune, Franc Vila, Frederique Constant, Girard-Perregaux, Patek Philippe, Ulysse Nardin и другие. Перед аукционом удалось пообщаться с Тьерри Штерном, который сильно похудел и помолодел. «С Базельской выставки удалось скинуть 20 килограммов! – похвастался посвежевший новый президент Patek Philippe. – При этом никаких голоданий. Просто вместо мяса теперь ем рыбу и морепродукты, ну и отказался от крепких спиртных напитков». Когда общаешься с таким человеком, одновременно получаешь редкую воз-

ноябрь 2009

По примеру Бугатти Осторожный оптимизм выразил по поводу предстоящих торгов и сам Штерн. «Будем надеяться, что все пройдет хорошо, – пожал плечами он. – Да, нашу компанию любят многие, но кризис может смешать все планы». Пессимистичный прогноз относительно судьбы своей модели дал и владелец De Bethune Давид Дзанетта:

– Мы не Patek Philippe, а маленькая компания, о которой мало кто знает. Так что особого успеха не жду. – Не прибедняйтесь, те, кто надо, прекрасно знают о ваших часах, а в последнее время предпочитают носить именно их. А тут вы представляете уникальный турбийон с силиконовым дисковым балансом, да еще в корпусе, который можно носить и в кармане и на запястье. Думаю, за De Bethune Periodique Convertible хорошая драка будет. – Хорошо бы все вышло так, как вы говорите. Я же заранее себя утешаю тем, что Этторе Бугатти, который создавал самые совершенные и роскошные даже по современным меркам авто, разорился, поскольку его машины слишком опережали время и никто не знал, какую ценность они представляют. Как в воду смотрел Дзанетта. De Bethune Periodique Convertible при стартовой цене 50 тысяч евро был приобретен за 90 тысяч – нижнюю планку ожидаемой цены. Вообще, необходимо отметить, что Дзанетте еще повезло: даже ожидаемых нижних отметок достигли лишь 8 лотов, а верхнюю границу ожидаемого превысить удалось лишь пятерым – Chanel, Frederique Constant, Hublot, Patek Philippe, Ulysse Nardin и Vacheron Constantin.

Hublot

Patek Philippe

MB&F

De Bethune

Confrerie Hologerie Piaget

можность поговорить и с главами крупнейших судостроительных компаний. Яхтостроители подходили и обменивались своими впечатлениями о нынешнем кризисном яхт-шоу. Вкратце, все они очень довольны. Несмотря на то что средняя цена на роскошные яхты упала – 35 млн евро без налогов (в прошлом году было около 50 млн), все суда нашли своих покупателей. Не было недостатка и желающих арендовать наиболее роскошные яхты, что уже очень понравилось новоиспеченным владельцам. Штернмладший, воспользовавшись благодушным настроением потенциальных клиентов, пытался убедить яхтостроителей принять самое активное участие в аукционе. «Что для вас наши цены? – хитро улыбался он. – Да один штурвал на ваших судах стоит дороже». Те соглашались, но без особого энтузиазма.

Главное сражение развернулось за часы с астрономическим календарем, автоматическим механизмом и индикатором даты в 38-миллиметровом корпусе из розового золота необычной пробы 22К Patek Philippe Ref 5106 Celestial. Кстати, его за 535 тысяч евро приобрел сам Освальдо Патрицци, который представлял интересы одного из своих клиентов. Вообще, манера Патрицци вести аукцион разительно отличается от всего виденного мною прежде. Мягкий голос, никакого напора, а тем более искусственной ажитации. Зато много доброжелательности и юмора. К некоторым покупателям из зала, с которыми у Патрицци во время торгов установилась короткая симпатия, он и вовсе сочувствовал. И пару раз данной ему властью прекращал торги, сопровождая свои действия фразами вроде: «Думаю, надо остановиться и отдать эти часы этой очаровательной леди в левом ряду. Она их безусловно заслуживает. Продано!» Провалом аукциона можно назвать проданный за 280 тысяч евро причудливый огромный турбийон La Clef du Temps от Confrerie Horlogere с механизмом, выполненным в форме человеческого мозга. Изначально организаторы надеялись выручить за него полмиллиона. Может, они тоже слишком опередили время?

МОИ ЧАСЫ

ПРЕМЬЕРА. СЛОЖНЫЕ

Сoncord C1 Retrograde

На фоне других премьер этого года от Concord модель C1 Retrograde выглядит довольно скромно. Но за этим названием скрывается брутальная машина из титана и каучука, часы с корпусом 44 мм в диаметре и 13,15 мм в высоту. На корпусе можно насчитать целых 20 стальных винтов: 8 держат ободок, 8 – крышку и еще на четырех закреплен эргономично охватывающий запястье каучуковый браслет. Как и сложный многослойный циферблат, эта нарочитая монструозность – фирменная черта коллекции C1. Отличием от предыдущих моделей серии служит ретроградный индикатор даты, причем движется ретроград справа налево – то есть против часовой стрелки. Сама стрелка ретрограда представляет собой колесо с одним шипом. Кроме того, часы оснащены индикатором запаса хода и дисковым указателем дня недели.

Daniel Roth Vacheron Constantin

Patrimony Traditionnelle Perpetual Calendar Chronograph Эта модель была впервые представлена в январе, в салоне SIHH 2009. Часы вышли в «классической» коллекции Patrimony Traditionnelle и заняли там исключительную позицию. Это – единственный хронограф в обширной линейке Patrimony и основная новинка бренда, показанная в нынешнем году. В массивом золотом корпусе работает красивый и сложный механизм 1141 QP, с ручным заводом и запасом хода 48 часов. Уникальность модели в том, что помимо хронографа и индикатора фаз Луны часы дополнены модулем вечного календаря. Стилистика выдержана в ключе каноничных хронографов Vacheron Constantin других коллекций. Узнается спиральная шлифовка индикаторов, разметка минутной шкалы и многотональная отделка посеребренного циферблата.

МОИ ЧАСЫ

№5

Athys Moon 2134

Компания Daniel Roth отметила наступление Года астрономии выпуском часов с вечным лунным календарем. Относительная ошибка в определении лунной фазы составляет около 12 минут в год, что на два порядка точнее стандартных «лунников». Следовательно, со следующей коррекцией календаря можно протянуть все 125 лет! Чтобы достигнуть такого результата, швейцарцы создали точный астрономический механизм, основными узлами которого являются три зубчатых колеса. Первое совершает оборот за сутки, второе – за неделю. Третье колесо, непосредственно приводящее в движение лунные диски, имеет 135 зубьев и совершает свой полуоборот за 29 дней, 12 часов и 44 минуты. У Athys Moon есть и другая особенность – индикация секунд, на которую выделено целых три стрелки. Выигрыша в функциональности это не дает, зато заставляет отвлечься от земных реалий. Модель оснащена также стрелочным календарем-датой и представлена в фирменном арочном корпусе Daniel Roth из желтого или белого золота 18К.

ноябрь 2009

ПРЕМЬЕРА. СЛОЖНЫЕ

Ulysse Nardin

Diver Perpetual Limited Edition Новые часы Ulysse Nardin объединяют в себе черты сразу двух коллекций – Marine и Perpetual Collections. От Marine достался высокий титановый корпус диаметром 45 миллиметров. Модель создана для дайверов, поэтому имеет водонепроницаемость до 300 метров. Но с таким же успехом их хозяин может погружаться в реку Хронос – вечный календарь обладает очень простой и быстрой системой регулировки. Дату можно изменять при помощи одной заводной головки, несколько поворотов которой передвигают календарь на заданное количество дней, месяцев или лет. Как ни крути, а в ночь на первое число месяц и дата поменяются синхронно. В 2010 году многие часы с вечным календарем необходимо будет отдать в настройку часовщику, но 500 номерных экземпляров Diver Perpetual будут продолжать свой ход.

Jaeger-LeCoultre

Master Grande Tradition Tourbillon a Quantieme Perpetual В новых часах Jaeger-LeCoultre настоящей инновацией стало не сочетание двух статусных усложнений – турбийона с вечным календарем. Дьявол прячется в деталях, причем – в очень маленьких деталях. Швейцарская марка одной из первых в мире показала часы с полностью кремниевым спуском. По своим качественным характеристикам диоксид кремния превосходит многие сплавы. Но чтобы убрать нежелательный эффект накопления статического электричества и еще больше снизить трение, вся поверхность узла баланс-спираль была покрыта алмазным напылением. Благодаря новациям JaegerLeCoultre достигла точности, значительно превышающей нормативы COSC. Модель прошла гораздо более суровый тест под названием «1000 Hours Chrono». Никаких проблем выявлено не было, а потому турбийон поступил в продажу в количестве 300 экземпляров.

Zenith

Chronomaster Open Grande Date Moon&Sunphase Представив эту шикарную аристократическую модель, Zenith таким образом решил отметить сорокалетний юбилей легендарного механизма El Primero с частотой баланса 36 000 пк/ч. Для хронографа с индикатором фазы Луны применяется новая модификация легенды: калибр 4047. Слово Open в названии означает, что наблюдать работу El Primero хозяин сможет, не снимая часов с руки. В отверстие на циферблате можно подробно разглядеть и детали спуска, и колесо сверхбыстрого баланса. Другой прозрачный сегмент циферблата приоткрывает диски «большой даты» и саму платину. В отличие от остальных моделей коллекции, на отметке «6 часов» находится не индикатор запаса хода, а совмещенный индикатор день/ночь и фазы Луны.

МОИ ЧАСЫ

№4

ноябрь 2009

ПРЕМЬЕРА. КЛАССИЧЕСКИЕ

Chronoswiss Saturelle

В ряду классических коллекций компании Chronoswiss – Delphis, Kairos, Orea – пополнение. Новая линия называется Sauterelle. Если приглядеться к ней внимательно, можно заметить множество деталей и элементов дизайна, уже хорошо знакомых нам по спортивно-военным часам Timemaster. Это не только черный лакированный циферблат, но и две практически дублирующие друг друга минутная и секундная шкалы с полной разметкой и крупными арабскими цифрами. Только здесь они не люминесцентные, а отлиты из розового золота. Очень похожи корпуса, но у Sauterelle он, опять же, отлит из розового золота. Да и внутри новой классической модели, как и у многих Timemaster, установлен доработанный ETA 2892-А2. А что? Нам нравится этот микст надежности и функциональности спортивных часов с роскошью классики.

Certina

DS 50th Anniversary Как нетрудно догадаться из названия модели и маркировки на механизме, Certina DS 50th Anniversary выпущена к полувековому юбилею самой известной коллекции марки. В 1959 году бренд Certina представил первую коллекцию часов, созданных с использованием технологии Double Security (DS), обеспечивающей повышенную надежность за счет усиленного корпуса, толстого сапфирового стекла и герметично завинчивающейся головки. Со временем концепция DS стала ассоциироваться с разработавшей ее швейцарской маркой. Дизайн часов воплощает спортивный, но элегантный, очень близкий к классическому стиль, отсутствие ободка обеспечивает максимальную открытость циферблата. Модель выпущена в стальном 39-миллиметровом корпусе ограниченной серией 5 000 экземпляров.

Louis Erard 1931 Tonneau

До сих пор часы из линейки 1931 – самой востребованной серии Louis Erard – выходили в различных вариантах круглого корпуса. Исчерпав все возможные классические вариации, в этом году Louis Erard представила принципиально новую модель 1931 в корпусе tonneau. Это необычная «бочка» скорее похожа на прямоугольник со скругленными углами. Его весьма представительные габариты 51х34 мм компенсируются анатомическим изгибом, что позволяет часам прекрасно ложиться на запястье. При этом модель отлично смотрится и на субтильной руке благодаря стройной «талии» (всего-то 34 мм). Кроме того, мастера Louis Erard добавили к механизму ETA 2892 модуль ТТ651 календаря «большая дата».

МОИ ЧАСЫ

№5

ноябрь 2009

ПРЕМЬЕРА. КЛАССИЧЕСКИЕ

Eterna Contessa

На BaselWorld 2009 Eterna представила совершенно новую коллекцию часов в стиле унисекс Contessa, которые настолько отстраненно элегантны, что подойдут и бизнеменам, и бизнес-леди, и просто поклонникам ретростиля, выраженного тонкими классическими моделями в прямоугольном корпусе в стиле 20-х. Изысканный дизайн Contessa вдохновлен искусством ар-деко, а вот внутри новинок Eterna работают вполне современные кварцевые механизмы. Да и перед водой эти часы вовсе не беспомощны: стальной корпус выдерживают давление 5 атмосфер. Коллекция Contessa стартовала сразу со множеством вариаций: светским дамам доступны часы с 46 или с 12 бриллиантами, с белым или синим циферблатами из перламутра; мужчины и женщины, ценящие строгость, могут выбрать классическую модель с белым циферблатом на черном ремешке.

Maurice Lacroix

Цюрихский кинофестиваль – престижный конкурс, в котором участвуют германоязычные фильмы и картины на других языках. В этом году мероприятие стартовало 26 сентября и запомнилось скандалом с культовым режиссером Романом Полански. Maurice Lacroix – швейцарская марка, выступившая спонсором фестиваля и разработавшая часы для лауреатов. Дизайнерам наградных часов пришлось не только воплотить в механике мятежный дух и напряжение авторского кино, но и сделать подарок напоминанием о Швейцарии. Отрадно, что один экземпляр уникальных Pontos уже попал в Россию: приз за лучший фильм получил екатеринбургский драматург Василий Сигарев с «Волчонком».

Известный fashion-производитель представил классическую коллекцию Gravitation – мужские классические часы и мужской хронограф с кварцевыми механизмами ETA в стальном корпусе диаметром 42 мм с WR 30 метров. Название коллекции заставляет вспомнить игру «ассоциации». На циферблате нанесена очень мелкая разметка, позволяющая засекать время с точностью до 1/5 секунды. По задумке создателей, эта разметка должна придать часам определенное сходство с компасом. Компас работает в магнитном поле Земли, а кроме магнитного поля у планеты есть поле гравитационное... Впрочем, какой бы ассоциативный ряд не возникал в голове создателей часов, в результате получилась очень строгая и представительная модель для молодых городских карьеристов.

Pontos Zurich Film Fest

МОИ ЧАСЫ

№5

Gravitation

ноябрь 2009

ПРЕМЬЕРА. СПОРТИВНЫЕ

Seiko Spring Drive Spacewalk

Эта модель с кварцево-механическим калибром Spring Drive разрабатывалась специально для космического туриста Ричарда Гэрриота – дизайнера компьютерных игр, который провел 12 дней на борту МКС в октябре 2008 года. Будучи человеком творческим, Гэрриот и сам приложил руку к облику часов. Кнопки хронографа и заводная головка сделаны так, что ими можно оперировать даже в громоздкой перчатке скафандра. В декабре 2008 года оставшиеся в космосе модели были протестированы российским космонавтом Юрием Лончаковым: он надел часы при выходе в открытый космос на 5 часов 38 минут. И часы продолжили работать идеально. После возвращения на Землю часы были дополнительно протестированы в лаборатории Seiko, специалисты которой окончательно признали их подходящими для использования в космосе. Модели поступят в продажу в 2010 году.

Hamilton

Khaki BASE Jump Auto Chrono

Officine Panerai

Компания Hamilton выпустила часы, которые, по мнению создателей, лучше всего отражают высокий уровень адреналина у любителей прыгнуть с парашютом с мостов, телевышек и прочих максимально непригодных для этого объектов. Чтобы часы смогли пережить неугомонного владельца, хронограф снабдили мощным 50-миллиметровом корпусом из стали и титана и заводной головкой, полностью защищенной от любых неожиданных ударов. Уникален в этих часах не циферблат, имеющий, между прочим, совершенно «убойное» сочетание узора Clous de Paris с функциональным спортивным стилем. Уникален механизм, который целиком управляется простыми поворотами вращающегося ранта. Оригинальное устройство отменяет очень уязвимые детали – кнопки – и еще больше увеличивает стойкость часов Hamilton к неприятностям.

Luminor 1950 8 Days Rattrapante Pink Gold 47 mm Новая модель от именитых «подводников» Panerai – сплит-хронограф. То есть он может измерять время двух событий, начавшихся одновременно. Чтобы часы выполняли свою функцию лучше, создатели вооружили их мануфактурным механизмом Manifattura P.2006 с восьмидневным запасом хода. Это один из немногих механизмов, где сплит-хронограф обслуживается двумя, а не тремя кнопками. И уж точно единственный, где кнопки вынесены на левую сторону как всегда представительного корпуса диаметром 47 мм. Циферблат новой модели имеет «сэндвичную» структуру. В основании нанесен слой люминесцирующего вещества, а цифры и маркеры буквально прорезаны в верхнем – коричневом – слое.

МОИ ЧАСЫ

№5

ноябрь 2009

ПРЕМЬЕРА. СПОРТИВНЫЕ

Omega Aqua Terra Co-Axial Chronograph GMT После успешного вывода на рынок в 2008 году коллекции Aqua Terra компанией Omega были дополнительно представлены различные варианты новых моделей. Так, в июне 2009 года Omega показала два новых хронографа, один из которых – с дополнительной GMT-функцией. В нем установлен калибр Omega Caliber 3603 с коаксиальным спуском и запасом хода 55 часов, который помимо индикатора GMTи хронографа оснащен календарем-датой. Механизм помещен в корпус 42 мм (из стали или розового золота) с водонепроницаемостью 150 метров. Как всегда, для дайверской Aqua Terra характерен удобный однонаправленно вращающийся рант. Особое внимание стоит обратить на новое оформление циферблата, который своими вертикальными линиями напоминает о деревянных палубах яхт.

TAG Heuer

Monaco Grande-Date Lady Diamonds В свое время появление мужской модели Monaco от Heuer в 1969 году произвело настоящую революцию в часовом дизайне. Представляя через 40 лет модель Monaco Grande-Date Lady Diamonds, в компании задумались о прекрасной половине человечества. Часы, как символ элегантности, умело сочетают в себе спортивное наследие и женственное очарование. Вместо цифр перламутровый циферблат украшают 13 бриллиантов, два ряда этих же драгоценных камней инкрустированы и в корпус модели, эффектно поддерживая белоснежную глубину ремешка из кожи аллигатора. Но в первую очередь модель выделяется благодаря чистым архитектурным линиям и относительно небольшому корпусу (37х36 мм). Кстати, водонепроницаемость у этих гламурных часов вполне серьезная – 100 метров.

МОИ ЧАСЫ

№5

Longines

Grande Vitesse 24h Как гласит название коллекции, спортивный хронограф Longines создан для тех, кто любит высокую скорость. И не просто высокую, а очень высокую – такую, при которой хозяину нередко приходится пересекать часовые пояса и попадать в страны с разными единицами измерения. Свидетельство тому – двадцатичетырехчасовая индикация циферблата и красная стрелка GMT, а также двойная разметка тахометра, выполненная как в километрах, так и милях в час. В 44-миллиметровом корпусе хронографа установлен хорошо знакомый механизм ETA Valjoux 7754 с автоподзаводом и запасом хода 46 часов.

ноябрь 2009

ПРЕМЬЕРА. ДАМСКИЕ

Raymond Weil New Shine

Безусловная удача на ниве женских коллекций Raymond Weil, линия Shine, объединяет в себе решения на все случаи жизни. Тонкий вытянутый изогнутый корпус идеально ложится на любое женское запястье. Да и сама модель сочетается со всеми стилями одежды. В этом году дизайнеры марки решили добавить в коллекцию теплоты, выбрав для зимнего сезона новую гамму цветов. Изящные линии, ослепительное сияние стального корпуса в союзе с чувственным шармом темношоколадного циферблата, украшенного бриллиантовыми дорожками, сразу поднимает настроение. Благодаря запатентованной системе, Shine преображается вместе с настроением и желаниями владелицы: всего за минуту можно поменять цветной атласный ремешок на стальной браслет, и перед нами предстанет изысканное ювелирное украшение, инкрустированное 48 алмазами огранки багет.

Corum

Admiral’s Cup Chronograph 40 Diamonds Марка Corum продолжает развивать популярную коллекцию для яхтсменов и на этот раз представляет модель Admiral's Cup Chronograph 40 Diamonds для женщин. Часы отличают узнаваемые детали Corum – 12-гранный рант и двойные флажки международного морского кода, выполняющие роль часовых маркеров. 40-миллиметровый корпус выполнен из 18-каратного красного золота, а безель переливается от сияния 66 бриллиантов. Яркими элементами дизайна стали вытянутые прямоугольные ушки и массивный трапециевидный блок, защищающий заводную головку. Кнопки хронографа также будто являются продолжением необычных геометрических форм корпуса. Управляет часами механизм ETA 2892 с автоподзаводом и запасом хода 42 часа.

Roberto Cavalli Diamond Time

Роберто Кавалли не перестает удивлять разнообразием и изысканностью идей. Свою новую коллекцию он создал вдохновленный стилем Liberty начала прошлого века. То было время расцвета бизнеса, золотая эпоха технологий и искусств. Иконой этого стиля стала Донна Франка Флорио. Ее грацию и женственность подчеркивали ювелирные изделия из горного хрусталя, составлявшие большую часть ее коллекции. Образ легендарной красавицы вдохновил часовщиков из Roberto Cavalli на создание моделей из материалов, обладающих исключительным стилем. Корпус Diamond Time похож на светящийся ореол, дополненный блеском множества бриллиантов.

МОИ ЧАСЫ

№5

ноябрь 2009

ПРЕМЬЕРА. ДАМСКИЕ

Piaget

Limelight Twice Новая линия Limelight Twice, двуликий Янус от Piaget, предназначена для тех, кто хочет получить двойное удовольствие от часов, всего лишь переворачивая корпус. Модели имеют сразу два циферблата, каждый из которых показывает время разных часовых поясов. Благодаря своей двойственной сущности, они кажутся то излишне скромными, то бесстыдно роскошными. В самой простой версии одна сторона – это круглые часы с изображением солнца из плетеного белого золота, в которых изысканный черный циферблат приютился где-то на «6 часах». На другой стороне ряд бриллиантов обрамляет белый циферблат с римскими цифрами, подчеркивающими смещенное положение стрелок к «12 часам». Еще две инновации Limelight Twice – новая система соединения корпуса и браслета и скрытая от глаз миниатюрная кнопка для перевода стрелок – придают облику модели эффект единой формы. Более роскошный вариант часов заинтересует любителей Haute Joaillerie: они полностью покрыты бриллиантами.

Saint Honore Coloseo Lady

В парижской компании Saint Honore точно знают, что нужно современным женщинам, ведь их новая модель Coloseo сочетает в себе актуальный спортивный шик и безмерную изысканность. Можно сказать, что за видимой хрупкостью скрывается стальной характер. Хрупкость – это лак, перламутр, оникс и, конечно же, бриллианты. Белый лак служит обрамлением ранта модели, оникс подчеркивает заводную головку и детали на циферблате, а бриллианты расположились на временных отметках и безеле. Окошко даты расположено на отметке «5 часов». Модель доступна в нескольких вариантах: черный или белый перламутровый циферблат, с бриллиантами или без них, на ремешке или браслете. Но не стоит забывать, что перед нами практичные кварцевые часы в стальном корпусе с WR 30 метров.

Michele Herbelin B14 Lady

Эта модель будто специально создана для почитательниц классического стиля в современном его звучании. На первый взгляд, часы Michele Herbelin B14 Lady, оснащенные швейцарским механизмом, имеют довольно простые и консервативные элементы. Прямоугольный изящно изогнутый корпус выполнен из стали, а обтекаемые звенья браслета поддерживают футуристическую направленность. Благодаря высокому выпуклому стеклу, при попадании на него солнечного света создается эффект «радужной игры» на циферблате. И все же, главная особенность здесь – именно циферблат, вернее его оформление. При всей строгости, в простом, даже без цифровых обозначений, прямоугольном корпусе заключен стильный черный циферблат с небольшим круглым диском с разметкой. Так что с часами Michele Herbelin B14 Lady не страшен даже самый строгий офисный дресс-код, и в то же время они не выглядят скучно и чрезмерно обыденно.

МОИ ЧАСЫ

№5

ноябрь 2009

ПРЕМЬЕРА. ДИЗАЙНЕРСКИЕ

Steinway & Sons Seconde Metronomique Model C

Angular Momentum

Belle Epoque Eternal Time Бернская марка Angular Momentum представила новые часы – Belle Epoque High Jewelry Timepiece Eternal Time. Вслед за использованием техники холодной росписи золотом Verre eglomise в этой модели дизайнеры решили обыграть элементы стиля Belle Epoque, подарившей миру стиль модерн. Корпус часов выполнен из 18-каратного белого золота, над сапфировым стеклом циферблата возвышается изящное «солнце», переливающееся от блеска множества бриллиантов высокой пробы VVS и подкрепленное сиянием двух крупных алмазов огранки багет на отметках «6 и 12 часов». Тему стиля модерн продолжают стрелки: большое солнце на часовой стрелке путешествует по кругу вместе с секундной, украшенной маленькой золотой луной.

МОИ ЧАСЫ

№5

Дизайн часов Steinway&Sons, придуманный в прошлом году музыкантом и часовщиком Фабрицио Кавалька, идеально воплотил в маленьком корпусе идею фортепьянной музыки, причем музыки позднего романтизма Рахманинова и Листа. Это часы, которые без шутки или сарказма можно назвать «часами для эстетов». И если раньше их обслуживал миниатюрный калибр ЕТА 2000, то в этом году марка обогатилась и собственным механизмом для эстетов, разработанным Жан-Марком Видеррехтом, лучшим часовщиком 2007 года, калибром С 60 с ручным заводом и уникальным модулем секундной стрелки в виде метронома. Маленький маятник у отметки «6 часов» совершает одно колебание в секунду. Модель представлена в трех вариантах корпуса 43,7х26 мм: из желтого, розового и белого золота, каждый ограничен тиражом в 100 экземпляров.

Hautlence HLQ

Часовой бренд Hautlence известен своим стремлением к экспериментам с геометрическими формами, и модель HLQ как раз пример развития данной концепции. Под сапфировым стеклом циферблата open face можно увидеть трехмерную конструкцию мостов механизма, служащих основой для индикаторов. Утонченные своды, многоярусность, футуристические формы складываются в единый архитектурный замысел, для которого сам корпус – лишь поддерживающая рамка. Говоря о технических нововведениях, можно отметить наличие ранее отсутствующего календаря-даты. Внутри – механизм с ручным заводом (частота 21 600 пк/час, запас хода 40 часов) с усложнениями в виде «прыгающего часа» и ретроградным индикатором минут. Корпус диаметром 47 мм может быть выполнен из титана, белого или розового золота.

ноябрь 2009

ПРЕМЬЕРА. ДИЗАЙНЕРСКИЕ

Chronotech CT7024AM

Rado

Органичный союз модных тенденций, неординарного дизайна, спорта и современных технологий – все это о часах Chronotech. Продукция этой часовой компании ориентирована в основном на молодых и динамичных людей, стремящихся выделиться и подчеркнуть индивидуальность. Динамичные хронографы CT7024AM оснащены довольно крупными корпусами, циферблат с тиснением оттеняет рельефные счетчики. Внутри корпусов из нержавеющей стали или стали с IPB-покрытием скрыты механизмы Citizen. Неординарно выглядит разметка, представленная с левой стороны циферблата стальными индексами, а справа – арабскими цифрами. Стрелки покрыты люминесцентным составом. Модель одновременно претендует и на стиль casual, и на спортивный стиль, в зависимости от версии со стальным браслетом или кожаным ремешком.

True Chronograph Platinum Matt

Особенностью модели True Chronograph Platinum Matt стало высокотехнологичное покрытие – керамическая основа с имитацией платины. Подобная обработка позволяет создать уникальный матовый эффект: материал, поглощая свет, обретает эффектную благородную глубину и становится идентичен благородному металлу. Расположенный под выпуклым сапфировым стеклом циферблат покоряет лаконичностью исполнения. На нем размещены три счетчика хронографа, окошко даты в положении «4 часа» и оригинальная двухстрочная разметка из 60 делений. Что ж, отличающаяся плавными формами модель в полной мере отражает основополагающую концепцию Rado – чувственность, чистоту линий и техническое совершенство.

МОИ ЧАСЫ

№5

Alfex Black Light

Модель Black Light из коллекции Big Line для Alfex создал молодой дизайнер Иво Вац при участии Швейцарской академии прикладных искусств. Главная особенность этих часов – впечатление трехмерного циферблата. Часовые индексы выполнены из прозрачного сапфирового стекла, а стрелки прокладывают свой путь по циферблату под ними. Модель называется Black Light, что, по мнению создателей, отражает возможность индикации времени в темноте: индексы и стрелки имеют люминесцентное покрытие SuperLuminova. Корпус часов из стали, можно выбрать вариант с черным IP-покрытием. Black Light оснащен механизмом ЕТА 2892 с автоподзаводом. Водонепроницаемость до 50 метров превращает модель в надежный повседневный аксессуар. ноябрь 2009

ЧАСОВОЕ ИСКУССТВО

URWERK Возрождение линии Текст: Вячеслав МЕДВЕДЕВ

Наверное, правильно сделал Мартин Фрей, что в 1998 году положил наброски часов с линейной индикацией времени на дальнюю полку. И еще более правильно, что спустя семь лет разыскал их и вместе с Феликсом Баумгартнером вернулся к этой идее.

а рубеже веков мир охотно встречал часы с хитроумными механизмами, а самостоятельная ценность концептов и идей многим стала очевидна лишь недавно. Да и наши взгляды на время и мироощущение с тех пор несколько изменились. Поэтому, представив сперва фантастический UR-103 с сателлитной индикацией и лишь теперь – концептуальный UR – CC1, Urwerk четко угадал тенденции эпохи. Сам Фрей говорит, что к идее создания часов с линейной индикацией времени его подтолкнули автомобили. Зерно сомнений в правильности традиционного кругового движения стрелок зародил Volvo образца 60-х, принадлежавший старшему брату. Панель приборов того авто дала старт к созданию необычных часов, и еще в

МОИ ЧАСЫ

№5

конце 90-х дизайнер сделал первые карандашные наброски. Но тогда Мартина и его партнера по проекту URWERK захватила идея более броской сателлитной индикации, и эскизы были отложены в сторону. Аргументом, заставившим вернуться к заброшенной было работе, стал просмотр фильма «Птицы» Альфреда Хичкока. В одной из культовых сцен этого фильма героиня спасается от разъяренных пернатых в старом Dodge. Кадр длится всего несколько секунд, но показанные крупным планом руль машины и ее линейный спидометр определили все. Посмотрев фильм, Феликс и Мартин твердо решают: линейным часам быть! Вполне логично, что часы с линейной индикацией времени пришли на смену традиционному круглому циферблату именно

ноябрь 2009

сегодня. Ведь тот появился на свет много тысяч лет назад и отражал тогдашний ритм жизни. В ту пору день за днем, год за годом мало что менялось в жизни человека. Не имеющий начала и конца круг как нельзя лучше соответствовал восприятию времени и жизни, в которой отдельные мгновения отличаются друг от друга лишь положением на замкнутой кривой. Сегодня мы не мыслим свою жизнь без движения и достижений. Мы постоянно стремимся к маленьким и большим целям и, заканчивая очередной проект, готовы откатиться на точку старта, чтобы взяться за что-то новое. Бесконечный и неторопливый круг совсем не соответствует динамичному ХХI веку – ему подавай иное отображение времени. Например, такое, как линейная шкала, прирастающая с каж-

дой минутой, пока не достигнет предела, и сбрасывающаяся после этого до полного нуля, чтобы начать процесс заново. Собственно, вариантом визуализации четвертого измерения отличались от других и первые часы URWERK – UR-103, в которых цифра часа пробегала вдоль минутной шкалы. Они сочетали в себе цикличность всего и вся с современным ощущением важности и ограниченности каждого отрезка. Именно поэтому, а не только ввиду какой-то особой технической сложности, и получили они такой резонанс. А выпуском UR-СС1 Мартин Фрей и Феликс Баумгартнер подтвердили верность кредо компании: не следовать за кем-либо, а искать собственный пусть для расширения границ часового искусства.

Свою работу над проектом в 2006 году партнеры начали с изучения истории часового дела и патентов и, к своему удивлению, выяснили, что подобная идея полвека назад приходила в голову еще двум мастерам: Жильберу Альберу (Gilbert Albert) и Луи Котье (Louis Cottier). Они также хотели создать часы с линейной индикацией времени – принципиально новые, авангардистские, идущие вразрез со всеми эстетическими критериями эпохи. Но столь простая на первый взгляд линейная индикация оказалась подлинной механической головоломкой. И во многом благодаря финансовой помощи Patek Philippe в 1959 году Луи Котье создал прототип и запатентовал изобретение, дав ему название «Кобра». Увы (или к счастью) прототипом никто не заинтересовался – потенциальным инве-

МОИ ЧАСЫ

ЧАСОВОЕ ИСКУССТВО

сторам он показался бесперспективной затеей. Что ж, 50 лет назад и темп жизни отличался от сегодняшнего. Уникальный механизм так и пролежал в музее, пока не был обнаружен основателями Urwerk. Отдавая дань уважения старому мастеру, они назвали модель «Кобра Котье». Основным элементом необычной системы индикации в UR-CC1 являются два горизонтально расположенных цилиндра. Один из них отвечает за часы, другой – за минуты. Казалось бы, что здесь сложного? Нужно всего лишь изменить плоскость вращения на 90 градусов, и дело в шляпе. Однако мы имеем дело с часами, с продуктом микромира, где из-за миниатюрности деталей все оказывается намного сложнее, чем в мире

МОИ ЧАСЫ

№5

привычных размеров. И какими бы маленькими и невесомыми не представлялись нам цилиндры UR-CC1, они оказываются колоссальной нагрузкой для механизма. Потребовалось более трех лет на то, чтобы обеспечить одновременное и четкое движение этих двух цилиндровмастодонтов. В UR-CC1 вращение с колесной передачи на цилиндры передается не системой колес, а специальным рычагом, который создатели назвали зубчатым сегментом. Сегмент, видимый с торца часов, связан с минутным цилиндром. Поворот сегмента на полный угол приводит к вращению минутного цилиндра на 300° – от нуля до шестидесяти минут. По достижении отмет-

ки «60 минут» цилиндр проворачивается в исходное положение. Благодаря особой экстраплоской тонкой пружине на это уходит всего 1/10 доля секунды. Во время обратного вращения минутный цилиндр поворачивает на одно деление нижний цилиндр, несущий часовую разметку. В свою очередь движение зубчатого сегмента управляется деталью особой формы – тройным кулачком. Он изготовлен из бериллиевой бронзы, известной благодаря низкому коэффициенту трения и высокой износостойкости. Кулачок имеет форму трех вертикально расположенных миниатюрных треугольников, скошенных под острым углом. В процессе работы часов кулачок поворачивается и отклоняет на определенный угол зубчатый сегмент, заставляя вращаться цилиндры. Три треугольника использованы потому, что полный оборот кулачок делает за 3 часа. О тонкости и сложности внешне простой работы часовщиков говорит такой факт: для формирования идеальной формы кривой потребовалось рассчитать сто восемьдесят точек для каждого из трех кулачков!

ноябрь 2009

Urwerk UR-CC1 Корпус: из серого золота с титановой задней крышкой (в ограниченном выпуске из 25 изделий) и из черного золота с титановой задней крышкой (в ограниченном выпуске из 25 изделий), отделка полированная матовая Механизм: калибр UR-CC1; автоматический подзавод с пневматическим тормозом fly brake turbine Индикация: часы и минуты ретроградные с линейной визуализацией и «прыгающим часом»; двойная индикация секунд: цифровая и линейная Циферблат и мосты: ARCAP P40. Обработка SuperLuminova на отметках часов и минут

Зубчатый сегмент, соединяющий кулачок с минутным цилиндром, тоже не прост. Он должен совмещать в себе две характеристики, являющиеся на первый взгляд взаимоисключающими: быть абсолютно жестким для достоверной передачи движения тройного кулачка на минутный цилиндр и в то же время чрезвычайно легким для потребления минимального количества энергии. По заказу и эскизам Urwerk этот ключевой элемент был изготовлен фирмой Mimotec с помощью новейшей технологии фотолитографии. Деталь, изготовленная из материала на основе кремния, имеет сотовую структуру, обеспечивающую сочетание жесткости и чрезвычайно малого веса. Еще одним оригинальным нововведением модели UR-CC1 стала цифровая индикация секунд. Окошко в правой части часов показывает четные секунды. А шкала в левой части имитирует опять же линейную индикацию. Для обеспечения минимального веса секундного колеса цифры скелетонизированы, а само колесо было выполнено компанией Mimotec благодаря

применению фотолитографии, обеспечивающей еще более высокую точность по сравнению с технологией электроэрозии. Идеальное равновесие этого подлинного шедевра точности, весящего всего 0,09 грамма, обеспечивает логотип Urwerk, появляющийся напротив цифры 10, который играет роль противовеса. В модели UR-CC1 используется технология пневматического тормоза rotor fly brake, которая защищает систему автоматического подзавода от слишком резких ударов и вибрации. Тем самым обеспечивается повышенный срок службы этого узла и механизма в целом. Работа тормоза rotor fly brake видна через боковое окно в корпусе часов. Изготовленный из серого или черного золота корпус UR-CC1 продолжает традиции прежних моделей компании UR-103 и UR-202: это все тот же «наручный звездолет», сочетающий в себе черты бомбардировщика Stealth и последние тренды часового дизайна. Мартин Фрей и Феликс Баумгартнер постарались сделать так, чтобы владелец смог заглянуть как можно

глубже в работу механизма. Боковые окна открывают взору зубчатый сегмент и пневмотормоз. Очередная работа Urwerk заставляет вновь задуматься над вопросом: что есть часовое искусство? Способность с высочайшей тщательностью исполнить кинематическую схему, придуманную 200 лет назад? Или повысить точность механизма на доли процента? Создатели «Кобры» в очередной раз показывают, что есть другой путь: предлагать новые решения и подходы, которые не могли быть рождены в прошлом не столько из-за несовершенства технологий, сколько из-за неготовности людей воспринимать сами эти идеи. Кстати, название компании состоит из двух частей: «werk», что на немецком означает «работа, мастерство», и Ur – название древнешумерского города в Месопотамии, где когда-то зародилось привычное нам понятие времени и его отображения. Что ж, Фрей и Баумгартнер показывают, что название компании они взяли неслучайно: Urwerk, как когда-то Ур, демонстрирует нам новую визуальную концепцию времени.

МОИ ЧАСЫ

ПЕРСОНА

Маттиас Шулер Новый глава Roger Dubuis Беседовал: Вячеслав МЕДВЕДЕВ

Свои премьеры привезла в Россию мануфактура Roger Dubuis – новое приобретение Richemont Group. И представил их новый президент компании Маттиас Шулер, ранее отвечавший за производство на IWC. Легко ли сменить дом с 140-летней историей на марку, существующую всего 14 лет? Почему Roger Dubuis решила завоевывать Россию именно сейчас? Маттиас Шулер уверен: какие бы трудности и задачи ни стояли перед компанией, ее главный козырь в одном – постоянном стремлении атаковать. Господин Шулер, вы перешли на Roger Dubuis из IWC. Вы ощущаете разницу? Конечно! Марке IWC – 140 лет. Такой возраст означает гораздо больше, чем запись на бумаге. За плечами бренда огромная история, очень много сделанного, сложившийся образ. IWC можно сравнить с живым организмом, который имеет свои устоявшиеся привычки, или с огромным поездом. Даже если вы захотите что-то резко поменять, вся предыдущая история марки будет сопротивляться этому. Поэтому в работе на IWC ваша основная задача – поддерживать этот образ. Разумеется, развивать тоже, но развивать поддерживая. С Roger Dubuis ситуация принципиально другая. Это молодая марка, мануфактуре всего 14 лет, и она открыта для изменений. Здесь люди совсем другие, у них другая ментальность.

МОИ ЧАСЫ

№5

Разумеется, и позиционирование брендов совершенно разное. IWC – очень спортивные часы сегмента Haute Horlogerie. А Roger Dubuis – это хай-энд бренд с другим уровнем качества и другим уровнем цен. Это более сложные механизмы и одновременно гораздо более дизайнерская внешность. IWC в своей основе более классические, предназначенные для постоянной носки. А Roger Dubuis – яркие, завораживающие. Это полностью другое позиционирование, восприятие покупателем.

Где в итоге проще и интереснее работать? Я часто задаю этот вопрос себе. На IWC директор компании – очень операционная должность. Она больше техническая, во многом ориентирована на процессы, включает в себя много вну-

ноябрь 2009

тренней работы. Мне нравилось то, чем я занимался шесть лет на IWC. Моя нынешняя работа больше ориентирована во вне компании. Она подразумевает множество поездок, встреч – с журналистами, ритейлерами, клиентами марки. Вы реально занимаетесь продвижением марки. Это две разные работы, и мне нравятся обе – и та, которая была, и сегодняшняя.

Марка Roger Dubuis до сих пор была слабо представлена в России. Почему? И почему вы решили выйти на российский рынок сейчас? Кризис создает множество возможностей. Вы должны больше работать, чтобы различия между вашими и другими товарами были более очевидны. Ведь внимание людей переключается на более понятные им вещи, на более сильные марки. Мы считаем Roger Dubuis сильным брендом, у нас есть хорошая база и потенциал для роста. В этом году наш бизнес прибавит по сравнению с прошлым. И для нас агрессивная позиция на рынке в кризис, пока многие компании ослаблены, означает использование шанса закрепить и развить успех прошлых лет. А что касается России, в прошлом году мы провели анализ: кто покупает наши часы в европейских городах. Выяснилось, что среди этих людей очень много русских, и они часто спрашивали – где можно найти ваши часы в Москве? Поэтому мы приняли решение прийти ближе к покупателям. Партнерство с Richemont дало нам новые возможности, и теперь мы здесь. Я думаю, это очень удачный ход и для нас, и для покупателей, которые любят часы Roger Dubuis.

Приятно слышать ваши слова. Потому что когда мы обсуждаем вопросы рекламы, производители иногда говорят: «Мы почти не продаем часы в России, зачем мы будем там рекламироваться»? А между тем половина их покупателей в бутиках Женевы, Берлина или Дубая – русские. Но почему вы выбрали именно этот момент – сейчас не самое лучшее время для новых проектов?

нальная черта. Причем, если взять часы, то в них вы одинаково цените и внешнюю красоту, роскошь, и техническую сложность механизма. Получается, что часы Roger Dubuis просто созданы для вас! Это доказывает уже имеющаяся популярность марки в России, которая возникла несмотря на отсутствие магазинов. Ну а почему сейчас… Россия была и останется растущим рынком. Может быть, сейчас у вас есть какие-то проблемы, но они скоро закончатся. И Россия вместе с Китаем останутся двумя ключевыми рынками. Чем раньше мы здесь закрепимся, тем больших успехов сможем добиться в будущем. Поэтому мы приняли решение начать экспансию именно с ваших стран. Представительство в Китае также открывается в этом году. Россия, Китай и Ближний Восток, где наш офис появился в январе, – ключевые направления для Roger Dubuis.

Пять лет назад Roger Dubuis был брендом сложных часов, затем превратился скорее в фэшн-марку. Сейчас каждый год в Женеве вы показываете несколько новых механизмов. То есть марка проделала путь от бренда сложных часов к фэшн, и затем опять к сложным моделям. Почему? Мне сложно говорить про историю марки – я принял ее только год назад.

Я могу сказать про текущую стратегию. Фундаментом бренда является техническое содержание, механизмы. Все 100% наших механизмов имеют маркировку Geneva Seal. Это – знак высшего качества в часовом деле, стандарты которого способны выдержать совсем немногие компании. Многие пытаются – но мало у кого получается. Geneva Seal – наша важнейшая отличительная черта, и мы будем продолжать работать по этим стандартам. Вторая точка нашего позиционирования – это дизайн. Мы будем сохранять дизайн как элемент, делающий модели Roger Dubuis уникальными. И третье – эксклюзивность. Наши часы никогда не будут массовыми, а все сложные модели выходят ограниченными сериями. Как я уже сказал, мы растем, но мы никогда не станем массовым брендом. Техническое совершенство, уникальный дизайн и эксклюзивность – три камня нашей стратегии. И наше развитие будет идти в рамках этих направлений. Мы по-прежнему будем специализироваться на сложных часах. Каждый год мы будем показывать новый механизм или новый модуль, а раз в два-три года – принципиально новое усложнение. Такой темп необходим для поддержания марки. Средняя цена наших часов – 35–40 тысяч евро. Это непростой сегмент, вы должны постоянно доказывать свое право

В прошлом году мы провели анализ: кто покупает наши часы в европейских городах. Выяснилось, что среди этих людей очень много русских, и они часто спрашивали – где можно найти ваши часы в Москве?

Roger Dubuis присоединился к Richemont в сентябре прошлого года. Тогда же было принято решение обеспечить марке международное присутствие. Это означает, что мы должны быть представлены на ключевых рынках. Россия, без сомнений, является одним из них, и для бренда Roger Dubuis – особенно. Они просто созданы друг для друга. Вы много работаете, многого достигаете и гордитесь своими достижениями. Это общая нацио-

МОИ ЧАСЫ

ПЕРСОНА

смог заслужить эту печать! Так что часы с Geneve Seal всегда ценились и будут цениться как изделия высочайшего уровня.

По меркам отрасли 350 человек – большая компания. Предприятием какого размера лучше быть сейчас, в кризис, – большим или маленьким? Я думаю, что лучше быть частью большой компании. Потому что сейчас как никогда важно иметь глобальную представленность по всему миру, чтобы распределять риски. И необходимо иметь хороший маркетинг, сильный бренд. Хотя вопрос не в количестве персонала: вы можете быть успешными, если у вас 50 человек и если несколько тысяч, как на Cartier. Основа успеха – сильная бизнес-идея: какой товар, для кого вы выпускаете и как продаете. Без хорошего товара успеха не будет.

Применительно к часам понятие «хороший товар» расплывчато. Часы – не самолет и даже не автомобиль, их сложно сравнить между собой и сказать, что вот эти лучше, быстрее, а эти хуже …

Сколько компаний в мире способны сделать часы, соответствующие стандартам Geneve Seal? Единицы! Потому что это колоссальный труд: из 350 сотрудников нашей мануфактуры 40 человек занимаются только декорированием, чтобы механизм смог заслужить эту печать работать здесь, свою компетентность. Доказывать товарами и делами. И я рад, что у нас все получается. Например, в этом году мы сделали скелетонизированный механизм с двойным турбийоном. Он выйдет серией из 25 экземпляров, а число заявок на эту модель намного выше. Потому что эти часы – шедевр как с точки зрения техники, так и с точки зрения дизайна. Подобные модели очень важны для нас, они подтверждают уровень компании.

Последние 6 месяцев многие марки столкнулись с отменой ранее сделанных заказов на дорогие эксклюзивные модели. Какая ситуация у Roger Dubuis? Я не скажу, что у нас большой склад – прежде всего потому, что в этом году мы открыли много новых точек продаж. Да, мы также столкнулись с рядом отказов. Они касались старых моделей, но по новинкам, представленным в этом году, ни одного отказа пока не было. И я не

МОИ ЧАСЫ

№5

очень беспокоюсь об отказах: практика показала, что те часы все равно находят покупателя, а люди вносили предоплату 20%. Заработать 20% просто так, ничего не продавая, – не такой плохой бизнес!

Вы сказали о Geneve Seal как о важнейшей составляющей позиционирования марки. Вы считаете, эта маркировка действительно важна для часов? Patek Philippe в этом году отказался от нее... Я не могу комментировать шаги Patek Philippe. Но в целом Geneve Seal – очень важный отличительный элемент часов. Чтобы такая маркировка появилась, механизм должен соответствовать очень жестким техническим и эстетическим критериям. Сколько компаний в мире способны сделать часы, соответствующие таким стандартам? Единицы! Потому что это колоссальный труд: из 350 сотрудников нашей мануфактуры 40 человек занимается только декорированием, чтобы механизм

Да, часы нельзя сравнить напрямую, за исключением некоторых технических параметров. Но в том и состоит искусство часовщика, чтобы определить, что есть лучше, и суметь сделать это.

Кстати, Roger Dubuis выпускает все новые и новые механизмы. Но есть мнение, что старые механизмы лучше новых, потому что они прошли проверку временем. За 14 лет существования Roger Dubuis был разработан 31 механизм. Последнее время мы показывали в среднем по три новых механизма в год. Такая скорость означает наличие особого опыта по разработке новых калибров. В том числе – определенного опыта по тестированию. Мы проверяем все 100% механизмов на точность хода, и все наши часы соответствуют требованиям к хронометрам. С другой стороны, мы точно такое же внимание уделяем надежности. Есть ряд критериев, от которых зависит надежность, и мы очень внимательно относимся к ним. Наши механизмы основаны на нескольких проверенных концепциях, а большой опыт конструирования позволяет предсказать, насколько надежной будет та или иная схема. И даже когда ошибаемся – это дает нам новый ценный опыт. Например, у нас действительно были проблемы с Double Tourbillon. Мы остановили продажи и внесли изменения в конструкцию. Сейчас никаких нареканий на этот механизм нет. А мы, помимо качественного калибра,

ноябрь 2009

получили очень важный опыт проектирования. И скелетонизированный механизм, который выйдет в продажу в конце сентябре, основан на новой версии механизма.

Неделю назад на выставке в Гонконге одна китайская компания показывала механизмы с турбийоном ценой от 150 долларов, прозрачные калибры с сапфировыми платиной и мостами, многое другое. Как вы относитесь к китайскому часпрому? Пока в Китае мало своего, в основном они занимаются копированием. В том числе – наших идей. Я думаю, если люди копируют ваши часы или ваши идеи, – это хорошо! Это как знак качества твоей работы: плохое копировать не станут. Китайцы научились копировать отдельные идеи, но они не могут повторить уровень качества в целом. Да это и невозможно. Например, для сборки механизма часов, которые сейчас у меня на руке, требуется более 50 часов работы опытного мастера. Чтобы изготовить все детали – от 70 до 200 часов, и чтобы довести их до требуемого уровня качества – еще столько же. Над каждыми часами трудится более 50 человек, причем это не дешевые работники, а мастера высшей квалификации. Поэтому копирование данной модели бессмысленно. Китайцы могут скопировать отдельные производственные процессы, но перенять все в целом невозможно. И невозможно перенять дизайн, идеи, особенно те, которые еще не родились. Разработкой новых моделей на Roger Dubuis занимаются множество людей, и каждый из них – специалист высочайшего класса. Они имеют колоссальный опыт работы на Cartier, Chopard, других крупнейших компаниях. Я счастлив, что нам удалось собрать такую команду…

За прошедший год вы полностью сформировали свою команду или вам нужен кто-то еще? Нет, не полностью. Перед нами стоят большие задачи по развитию розничной сети, и нам нужны хорошие специалисты в этом бизнесе, по созданию и организации работы бутиков. Также мы активно ищем и ряд других сотрудников.

Вы счастливый руководитель. Большинство менеджеров сейчас думают о том, как сократить персонал, а вы набираете… Мы тоже сократили часть позиций. Физический объем производства падает, и нам не нужно столько технических работников. Поэтому штат головной компании уменьшился. А глобально по миру число сотрудников Roger Dubuis увеличилось.

Ранее у нас были проблемы с Double Tourbillon. Мы остановили продажи и внесли изменения в конструкцию. Сейчас никаких нареканий на этот механизм нет. А мы, помимо качественного калибра, получили очень важный опыт Потому что есть направления, которые в кризис требуют усиления: маркетинг, дистрибуция, контроль качества. Без них в наше время нельзя. Требуются и новые разработки. Мир меняется, и компания должна меняться вместе с ним.

Можете ли вы предсказать, как изменятся часы в ближайшие 3–4 года, какие модели будут популярны? Нет, но мы можем проследить и предсказать развитие каких-то трендов. Например, в материалах. Когда-то была популярна сталь, которая уступила место желтому, а затем розовому золоту. Движение в сторону драгоценных металлов достигло апогея, когда появились часы из платины и, у некоторых марок, из палладия. Теперь мы наблюдаем рост интереса к функциональным современным материалам. Это керамика, карбон и ставшие модными в этом году варианты корпусов с интегрированными в них элементами из каучука. Скорее всего, дальше появятся новые материалы и наверняка – новые смешения материалов.

Другой тренд касается механизмов: налицо стремление дизайнеров и конструкторов обнажить работу механизма, показать красоту функционирования его отдельных частей. Традиционные скелетоны открывают слишком много, но не добавляют ощущения процесса. Поэтому компании сперва обнажили отдельные части механизма – модуль календаря, хронографа. Затем появились новые скелетоны, призванные показать эстетику технических деталей, модели с сапфировыми мостами и платиной. Думаю, что механизмы и дальше будут все более открытыми и более яркими, в них придет еще больше цвета. Но цвета не просто ради красок, а для того, чтобы подчеркнуть взаимосвязь узлов и деталей. Новые цвета появятся и в корпусах.

А какие марки будут иметь наиболее сильные позиции? Те, кто проявит сейчас наибольшую активность. Например, Roger Dubuis. Не зря же мы с вами встречаемся в Москве!

БРЕНД-ПОРТРЕТ

Raymond Weil

Тьма и свет Текст: Лиза ЕПИФАНОВА

Женевский дом Raymond Weil в лице третьего поколения семьи основателей словно обрел новое дыхание. Последние коллекции демонстрируют все больше динамизма и яркости. А премьеры этого года представляют настоящий ультимат стиля: женские коллекции – предельно элегантны и женственны, тогда как мужские – настоящая квинтэссенция мужественности.

nabucco rivoluzione, знакомый хронограф ETA/Valjoux 7753 в совершенно новом черном корпусе 46 мм из стали и титана

МОИ ЧАСЫ

№5

ноябрь 2009

Революция nabucco Новые модели в этом году Raymond Weil представил в самых популярных новейших линиях: Don Giovanni, Freelancer, Shine и nabucco. И хотя последняя коллекция самая молодая, рассказ следует начать именно с нее. Потому что как раз с яркой императивной серии хронографов nabucco, а не с изысканной Shine и не с универсальной Freelancer, начался новый период в истории марки. Nabucco появилась в 2007 году и практически сразу же завоевала международное признание. На премьере линии в Базеле ее создатель, внук Раймонда Вайля Эли Бернхайм, даже жаловался, что объем заказов на первую линию уже превышает то, что он запланировал выпустить за год. Притом что у амбициозного молодого человека уже тогда были замыслы новых, еще более интересных модификаций. Не удивительно, что и этой весной новая серия nabucco вызвала огромный интерес. Потому что по своему замыслу она возвращает марку к тому, как ее задумывал сам господин Вайль: демократичной, доступной, очень современной, но при этом базирующейся на традиционной швейцарской механике в сочетании с самыми передовыми дизайнерскими идеями. Несмотря на традиционное для Raymond Weil «оперное» название, само по себе имя nabucco намекает на возврат к истокам: ведь это тоже первая опера Джузеппе Верди, самая яростная и мощная, скорее напоминающая ораторию, сочиненная в то время, когда сам композитор был молод, полон сил и желания оставить свое имя в истории. Не удивительно, что и часы nabucco так легко нашли своих поклонников среди современных молодых людей, которые только почувствовали вкус успеха. И в особой степени это относится к новой модели nabucco rivoluzione, исследующей все стороны притягательности черного цвета. Цвет роскоши и изысканности, загадочности и силы. Цвет высшего класса… Никакой другой цвет не способен выразить характер nabucco rivoluzione лучше последней модели из звездной коллекции Raymond Weil. Новый хронограф остается верен характерному дизайну коллекции, подчеркивая архитектурность форм сочетанием различных материалов. Гладкий корпус диаметром 46 мм с вращающимся рантом и тахометром изготовлен из стали и титана. Ультралегкое высокотехнологичное карбоновое волокно используется для покрытия сторон корпуса,что помимо стильного внешнего вида обеспечивает и защиту от царапин. Все узнаваемые линии хронографа, кото-

рые в предыдущих версиях были выделены цветом, теперь играют только на форме и светотени. Это стало возможно благодаря матовому циферблату и холодному блеску ранта, гравировке счетчиков и кнопок, покрытых черным металлическим PVD. Кстати, фирменные выпуклые «скобки» nabucco, обрамляющие счетчики и индикатор даты для лучшего считывания, в черном варианте стали еще эффективнее. Не нарушает гармонии черного и прошитый вручную ремешок из крокодиловой кожи. Даже часовые индексы прекрасно вписаны во тьму циферблата; лишь синие стрелки счетчиков и центральная стрелка хронографа создают намек на цветовой контраст. Внутри этого «темного рыцаря» прячется уже хорошо знакомый по предыдущим моделям автоматический механизм ETA/Valjoux 7753 с 30-минутным и 12-часовым счетчиками хронографа, а также удобной отдельной головкой кор-

рекции даты, расположенной у отметки «10 часов». Остается сказать, что этот легкий удобный хронограф обладает характерной для nabucco водозащитой до 200 метров, но нельзя удержаться от того, чтобы не раскрыть еще один сюрприз новой модели: каждый обладатель nabucco rivoluzione вместе с часами в коробке обнаружит и пару стильных круглых запонок из карбонового волокна и титана с черным PVD-покрытием.

Большой прыжок Представители сильной половины человечества в этом году получили большое удовольствие от изучения новинок Raymond Weil. И не только завораживающий nabucco rivoluzione, который буквально перетягивает на себя пространство, но и более классические хронографы Freelancer, благодаря традиционному дизайну и ярким элементам способные сочетаться со строгой и дизайнерской одеждой, стали бестселлерами этого года.

На премьере nabucco в Базеле два года назад ее создатель Эли Бернхайм даже начал опасаться, что лист заказов превысит объем выпуска

Эли Бернхайм, новый креативный директор Raymond Weil, внук основателя компании

МОИ ЧАСЫ

БРЕНД-ПОРТРЕТ

верхней части циферблата у отметки «12 часов» располагается большое наглядное окно «прыгающего часа». А ниже один над другим индикаторы минут и секунд образуют стилизованную цифру «8». В соответствии с названием корпус модели довольно крупный 50х37,6 мм, но идеально изогнут по форме запястья. Новый механизм с резервом хода 42 часа и мостами, вручную покрытыми узором «женевских волн», можно наблюдать сквозь прозрачное сапфировое окно на задней крышке. Don Giovanni Cosi Grande Jumping Hour представлена в двух вариантах: на стальном браслете и ремешке из крокодиловой кожи.

Символ чувственности Впрочем, и прекрасный пол в этом году дизайнеры Raymond Weil также не обошли вниманием. Для них были созданы новые версии изысканной коллекции

Shine, соответствующие модным трендам этого сезона и одновременно еще более универсальные. В противовес минималистскому циферблату прошлого года в новой вариации Shine появилась очень четкая и удобная, но при этом строгая разметка: две римские цифры XII и VI и десять сверкающих бриллиантовых индексов огранки Full-cut. Такая разметка делает часы более визуально привлекательными, но в то же время избегает искушения излишней перегрузки тонкого циферблата. И если для мужчин в этом году самым актуальным является погружение в черную мглу, то женщинам, напротив, можно наслаждаться мягким мерцанием серого посеребренного или теплого бежевого циферблата. В остальном Shine сохранила свои фирменные дизайнерские решения, такие как тонкий изогнутый корпус из полированной стали и запатентованную

Линия Shine, которая в момент своего появления на пике увлечения хрупкими дамами мощными мужскими часами-шайбами казалась смелым экспериментом, сейчас доказала: тщательно выверенная элегантность может пережить любую моду Don Giovanni Cosi Grande представила долгожданное обновление коллекции с новым модулем «прыгающего часа» и ретроградными счетчиками минут и секунд

От предыдущих линию New Shine этого года отличает четкая бриллиантовая разметка и стильные циферблаты шоколадного и антрацитового оттенков

Но особый подарок поклонникам стиля Raymond Weil и оригинальной швейцарской механики принесло долгожданное обновление популярной коллекции Don Giovanni Cosi Grande, теперь оснащенной новым автоматическим калибром RW 1400 с функцией «прыгающего часа». Идея разнесенных на прямоугольном циферблате счетчиков доказала свою успешность еще в модели Two Time Zones (между прочим, породив целую армию подражателей), но Raymond Weil не была бы собою, если бы не смогла развить удачную концепцию в нечто принципиально новое. Теперь вместо часовой стрелки в

МОИ ЧАСЫ

№5

ноябрь 2009

систему креплений, позволяющую в несколько мгновений сменить ремешок на стальной браслет. Интересно, что Shine, которая в момент своего появления несколько лет назад на пике увлечения хрупкими дамами мощными мужскими часами-шайбами казалась смелым экспериментом, сейчас доказала: тщательно выверенная элегантность может пережить любое количество сезонов. После того как все обозреватели сошлись на том, что сейчас снова на пик моды возвращаются миниатюрные корпуса, тонкие ремешки и классическая индикация, счастливые обладательницы Shine оказались не только обладательницами актуальных аксессуаров, но и продемонстрировали свой независимый вкус и чувство стиля. Со стороны может показаться, что несмотря на сравнительную молодость Raymond Weil меняется настолько быстро, что уже вполне бы хватило на большую книгу по истории марки. И дело не в том, что создатели часов Raymond Weil из поколения в поколение стараются не изменять главному принципу компании, установленному еще самим Раймондом Вайлем, — создавать лучшие образцы швейцарской механики и актуального часового дизайна, но так, чтобы удовлетворить вкус не только узкого круга ценителей, а всех поклонников этих вечных аксессуаров. Секрет динамичности Raymond Weil в том, что компанию создали, привели к успеху и сегодня руководят ею люди, которые находят новые идеи не в сводках маркетологов, а в собственном видении жизни, искусства и понимания стиля. Модели Raymond Weil не просто красивы и актуальны, они в первую очередь апеллируют к эмоциям человека. И поэтому, изменяясь, они уже столько лет неизменно остаются на пике спроса.

Freelancer Chronograph – новый хронограф с индикацией даты и дня недели в стальном корпусе 42 мм

Nabucco Titan еще в начале года поразила всех футуристической геометрией карбонового циферблата и мощью корпуса из стали и титана

Со стороны может показаться, что несмотря на сравнительную молодость Raymond Weil меняется настолько быстро, что уже вполне бы хватило на большую книгу по истории марки

МОИ ЧАСЫ

ВЫБОР

Overseas Chronograph

ва года спустя после десятилетнего юбилея коллекции Overseas и презентации золотого хронографа марка Vacheron Constantin выпустила новую вариацию уже зарекомендовавшей себя модели. На этот раз Overseas Chronograph выполнен в розовом золоте 18К и имеет коричневый антрацитовый циферблат. Можно сказать, что страсть Vacheron Constantin к созданию часов для путешественников аложили еще сами основатели марки: Жак Вашерон и Франсуа Константин в начале XIX века исколесили практически всю Европу

Rolex Oyster Perpetual Cosmograph Daytona Gold Цена: по запросу

Zenith Defy Classic Open Grande Date Multicity Цена: 804 850 руб.

В 1977 году, во время празднования оригинального юбилея — 222-летия с момента основания дома – была выпущена так называемая модель «222», первые часы в стальном корпусе с завинчивающейся крышкой и рантом и механизмом, помещенным в антимагнитую капсулу. Эти часы и стали прототипом коллекции Overseas

Audemars Piguet Royal Oak Offshore Schwarzenegger Цена: по запросу

АЛЬТЕРНАТИВА

(а последний даже пересек океан), представляя свои часы аристократическим клиентам, и во время этих странствий пережили множество захватывающих приключений. Эта мобильность и дух первооткрывательства отразились во всей дальнейшей истории марки, сподвигая на новые открытия и художественные решения, навеянные темой путешествий. Правда, первые часы, предназначенные для активного передвижения по поверхности планеты, вышли у женевских мастеров «всего лишь» в 1932 году. А

МОИ ЧАСЫ

в 1977 году, во время празднования оригинального юбилея 222-летия с момента основания дома – была выпущена так называемая модель «222», первые часы в стальном корпусе с завинчивающейся крышкой и рантом, обеспечивающими водозащиту до 120 метров. Эта модель и легла в основу коллекции Overseas, появившийся в 1996 году. Современный вариант хронографа может похвастаться отличной водонепроницаемостью – 150 метров позволяют назвать часы Vacheron Constantin яхтенными и порекомендовать их для парусных прогулок. И антимагнитной защитой: хронограф не боится не только воды, но и излучения от электроприборов. Еще в 1862 году компания вступила в исследовательскую ассоциацию антимагнитных материалов. Ее целью было создание часов и таких материалов, которые не зависят от влияния магнитного поля Земли. Через 20 лет женевцы представили первый в истории результат таких исследований: модель антимагнитных часов, в которых колесо баланса, пружина и спуск были сделаны из палладия, палеты спуска из бронзы, а спусковое колесо – из золота. Сегодняшние часовщики поступили проще, но не менее эффективно: запрятали механизм в капсулу из так называемого мягкого железа. Кстати, о механизме. В хронографе исправно работает автоматический калибр VC 1137. А он, в свою очередь, построен на базе популярного мотора Frederic Piguet 11.85. В наши дни Фредерик Пиге считается одним из лучших независимых производителей механизмов. Запас хода составляет около 40 часов. Интересно, что долгое время FP 11.85 толщиной всего 5,5 мм считался самым тонким механизмом хронографа с автоподзаводом.

№5

Все же, главное в Overseas Chronograph не механизм, а достойный активного аристократа дизайн и безупречные характеристики спортивного корпуса. Последний выделяется закручивающимися кнопками и головкой, рельефным ободком, выполненным в виде обрезанного по центру Мальтийского креста и двухмачтовым парусником – эмблемой коллекции, выгравированной на задней крышке. Солидный диаметр 42 мм компенсируется компактными элементами управления и тщательно проработанной формой.

ноябрь 2009

Vacheron Constantin Overseas Chronograph Ref.: 49150/B01R-9338 и 49150/000R-9338 Корпус: 42 мм, из розового золота 18K, сапфировое стекло, задняя крышка на винтах с гравировкой медальона Overseas, WR 150 м Механизм: автоматический VC 1137 в антимагнитной капсуле, частота работы баланса 21 600 пк/час, запас хода 40 часов Индикация: часы, минуты, боковая секундная стрелка, центральная стрелка хронографа, 30-минутный и 12-часовой счетчики, календарь «большая дата» Циферблат: коричневый антрацит, стрелки и накладные индексы покрыты люминесцентным составом Браслет: из розового золота, звенья в виде половинок Мальтийского креста, браслетная застежка с двойной застежкой и эмблемой марки Ремешок: из кожи аллигатора, коричневого цвета Цена: 1 620 000 руб. (на браслете), 1 195 000 руб. (на ремешке)

МОИ ЧАСЫ 55

ВЫБОР

Masterpiece Le Chronographe Squelette

чести мануфактуры Maurice Lacroix следует отметить, что она никогда не пыталась ставить неожиданные эксперименты над своей флагманской коллекцией Masterpiece. Выбрав в качестве главных векторов развития ретроградные индикаторы и скелетоны, компания год от года продолжала все больше совершенствовать эти направления. В данном случае речь пойдет об уникальном скелетоне, идея которого целиком принадлежит инженерам Maurice Lacriox. Поскольку мануфактура никогда не скрывала свою относительную (по часовым меркам) молодость, то и концепция скелетона была выбрана не классическая с изящной ажуровкой и гравировкой, не говоря уже об инкрустации драгоценными камнями, а предельно современная, делающая акцент на самых последних технологиях часовой механики. Первый скелетон в коллекции Masterpiece Squelette, появившийся в 2007 году, произвел на поклонников часового искусства незабываемое впечатление: вместо традиционных скелетонов, делавших упор на декорировании мостов, он показывал реальную эстетику работающего механизма, открытые взгляду колеса и передачи, объем, переданный не цветом,

Chronoswiss Pathos Rattrapante Цена: 675 840 руб.

Zenith DefyXtreme Stealth Grande Date Open Цена: 1 740 000 руб.

Минутный счетчик хронографа и секундный циферблат выполнены в едином стиле с заводным барабаном и футуристическими мостами механизма, покрытыми черным PVD

а сочетанием различных материалов и стилей обработки поверхностей. Заложенные в него дизайнерские идеи легли в основу моделей многих именитых компаний, и в целом открытое Maurice Lacroix направление техноскелетонов стало одним из самых модных трендов на рынке. На этой волне мануфактура сделала следующий шаг, объединив в новой модели Chronographe Squelette сразу две собственные фирменные инновации: техноскелетон и мануфактурный механизм хронографа ML106-7. С технической точки зрения в новом калибре обращают на себя внимание необычно большой диаметр и расширенные возможности хронометража: вместо традиционного диапазона «1 секунда – 30 минут» эти часы позволяют замерять отрезки длительностью от 1/5

АЛЬТЕРНАТИВА

Richard Mille Le Mans Classic Automatic Chronograph Цена: по запросу

МОИ ЧАСЫ

№5

секунды до часа. Благодаря расположенной под молоточком рычажной системе, запатентованной Maurice Lacroix, надежная работа механизма не будет нарушена во время блокирования или разблокирования даже в случае удара, что гарантирует максимальную точность. Уникальным является и приводящее в движение модуль хронографа колесо с 300 зубьями, которое невозможно изготовить при помощи традиционных технологий. Ну и конечно, нельзя не восхититься внешним обликом модели. В данном случае трудно говорить отдельно о механизме, корпусе и циферблате – они воспринимаются как единое целое. Общая гармония достигается такими маленькими, но важными деталями, как, например, счетчики хронографа, дизайн которых повторяет рисунок заводного барабана. Единое целое составляют и 45-миллиметровым корпус из матовой стали, заводная головка, кнопки хронографа. Надежная система герметизации сапфировых стекол, головки и кнопок обеспечивает часам водонепроницаемость до 100 метров. Модель выпущена лимитированной серией в 250 экземпляров.

ноябрь 2009

Maurice Lacroix Masterpiece Le Chronographe Squelette Корпус: 45 мм из стали, сочетание полированных и матовых поверхностей, выпуклое сапфировое стекло на циферблате с двусторонним антибликовым покрытием, прозрачная задняя крышка, завинчивающаяся заводная головка, WR 100 м Механизм: ML106-7 с автоподзаводом, частота работы баланса 18 000 пк/час, запас хода 42 часа, собственный модуль хронографа Индикация: часы, минуты, боковая секундная стрелка, центральный индикатор хронографа, 60-минутный счетчик хронографа Циферблат: из металлизированного сапфирового стекла с двусторонним антибликовым покрытием, индексы и стрелки покрыты составом SuperLuminova Ремешок: прошитый вручную пористый черный ремешок из крокодиловой кожи с крупными чешуйками, подкладка из телячьей кожи, строчка, не контрастирующая с основным фоном, браслетная застежка Цена: 24 290 CHF

МОИ ЧАСЫ 57

ВЫБОР

Weems Second-Setting Rose Gold

2007 году, отмечая 80-летие изобретения капитаном Филипом Ван Хорн Вимсом собственной навигационной системы, позволяющей быстро корректировать часы согласно радиосигналу точного времени, Longines уже выпускала лимитированную серию коллекционной модели Weems Second-Setting в стальном корпусе. Она оказалась настолько популярной, что буквально через два года заслужила второго переиздания. На этот раз – в более престижной версии в корпусе из розового золота. Чем же интересны часы с системой навигации Вимса, что они вызывают такой интерес, причем не только у коллекционеров и поклонников истории авиации? На протяжении 20-х и 30-х годов прошлого века капитан Вимс посвятил себя исследованиям, которые проводил

Omega Seamaster Railmaster 150 M Цена: 115 500 руб.

Крупная гравированная заводная головка в стиле Луи XV помогала летчикам оперировать часами в перчатках, а теперь импонирует простотой и функциональностью. На фоне обилия хронографов и других дополнительных счетчиков строгая авиаклассика от Longines стала прекрасным воплощением образа настоящего денди

Longines Lindbergh Hour Angle Цена: по запросу

для ВМФ и ВВС США. В 1927 году, когда Чарльз Линдберг совершил одиночный трансатлантический перелет из Нью-Йорка в Париж, Вимсом была разработана навигационная система, названная в его честь «система навигации Вимса». Она стала прекрасной альтернативой громоздкому навигационному оборудованию на борту, позволив летчикам быстро синхронизировать часы с радиосигналом, передающим время, с точностью до секунды. При этом им не приходилось переводить стрелки – вместо этого на четко заданный угол поворачивался сам циферблат, приводимый в движение нажатием на боковую кнопку, расположенную рядом с заводной головкой. Между прочим, таким образом корректировать время в Weems Second-Setting можно и сегодня, сверяясь, например, с радио в автомобиле. Впрочем, это запатентованное устройство уже очень хорошо знакомо любителям раритетных механизмов по первой версии Weems Second-Setting. И, конечно, возможность быстро выставлять точное время и даже дань уважения системе Вимса – это хорошо и почетно, но трудно согласиться, что эта функция сегодня является важнейшей для покупателя этой модели. На самом деле Weems Second-Setting – даже в большей степени, чем Lindbergh Hour Angle – это прекрасные респектабельные часы классического стиля, причем с отличным надежным механизмом и весьма удобные в обращении. Они снабжены механизмом с автоподзаводом, чей запас хода составляет 46 часов. Круглый корпус из нержавеющей стали или розового золота диаметром 47,50 мм защищает крышка с гравировкой и индивидуальным номером, а за ней находится сапфировое стекло, открывающее взгляду работу всего механизма. В результате получается оригинальный и престижный вариант часов как на каждый день, так и для вечернего выхода.

АЛЬТЕРНАТИВА

Jaeger-LeCoultre Master Compressor Automatic Цена: по запросу

МОИ ЧАСЫ

№5

ноябрь 2009

Longines Weems Second-Setting Rose Gold Ref: L2.713.4.13.2 Корпус: 47,5 мм, из розового золота 18К, гравированная открывающаяся задняя крышка, под которой находится сапфировое стекло, заводная головка в стиле Луи XV, WR 30 м Механизм: с автоподзаводом L699 (на базе ETA A07 111), 28 800 пк/час, запас хода 46 часов Индикация: часы, минуты, центральная секундная стрелка Циферблат: покрытый белым лаком, черные арабские цифры, стрелки Breguet из вороненой стали, серебристо-матовый вращающийся центральный циферблат для установки точного времени, двойная внешняя минутная шкала черного цвета Ремешок: из кожи аллигатора, двойная браслетная застежка Charleston Цена: от 13 000 CHF

МОИ ЧАСЫ 59

ВЫБОР

1931 Power Reserve

асы с высокотехнологичным эксклюзивным механизмом по доступной цене? Это не рекламный ход и не несбыточная мечта – а, наоборот, успешно осуществившаяся мечта президента Louis Erard Алена Спинеди. Возродив дом из Нуармона Louis Erard в 2003 году, господин Спинеди сразу заявил, что ставит своей целью создание собственных модулей механизмов. Но таким образом, чтобы это существенно

Glashutte Senator Power Reserve Display Цена: 399 000 руб.

IWC Big Pilot's Watch Цена: 10 300 евро.

Panerai Luminor Power Reserve 40 mm Цена: 4 800 евро

Выпуском 1931 Power Reserve Ален Спинеди подтвердил, что придерживается своей генеральной линии – «Haute Horlogerie по приемлемой цене»

АЛЬТЕРНАТИВА

не сказалось на стоимости часов, ориентированных на средний класс клиентов, ценящих представительскую механику, но отнюдь не горящих желанием тратить на часы баснословные суммы. В результате нескольких лет собственных разработок и сотрудничества с компанией Soprod в этом году Louis Erard представила очень своевременную премьеру: модель 1931 Power Reserve. Ее главная особенность, отображаемая на

МОИ ЧАСЫ

№5

циферблате в виде дискового индикатора запаса хода, необычно расположенного между 10 и 11 часами, на самом деле скрывается внутри механизма. Это принципиально новый запатентованный модуль индикатора запаса хода RM 10, который полностью преображает механизм с ручным заводом ETA/Peseux 7001. Он не только максимально достоверно отображает состояние завода пружины с помощью двойной шкалы, но и благодаря необычной конструкции составляет уникальный дуэт с боковой секундной стрелкой, образовывая вместе на циферблате диагональный знак бесконечности. Даже если не знать, сколько труда было вложено в разработку этого модуля, который можно увидеть только в часах Louis Erard, один взгляд на 1931 Power Reserve подсказывает, что это модель для настоящих ценителей часового искусства. Тем более привлекает ее цена, которая существенно ниже, чем предполагает не только механизм, но и дизайн часов. Модуль Power Reserve вышел в знаменитой коллекции марки «1931», представляющей классическую механику с винтажным дизайном. Тем интереснее решение, которое художники Louis Erard выбрали для новых часов: в ней классические узнаваемые формы и линии 42-миллиметрового корпуса сочетаются с авангардными и даже спортивными элементами. Черный циферблат с гравировкой «зернением» не только напоминает актуальный карбон, но и служит прекрасным ярким фоном для стрелок и индексов, а обрамляет его корпус из матированной стали или с черным покрытием PVD. Ремешок из каучука также напоминает о стиле спортивного люкса, что весьма смело контрастирует с минималистичным традиционным оформлением самого циферблата и разметки.

Однозначно классифицировать необычную модель практически невозможно. Классически элегантные, спортивные или модные часы? Модель, выполненная в традиционном или современном стиле? Загадку не торопятся раскрыть и сами мастера Louis Erard, оставляя каждому клиенту право самому выбрать, с каким костюмом и при каких обстоятельствах надевать 1931 Power Reserve.

ноябрь 2009

Louis Erard 1931 Power Reserve Ref.: 53209AS02 Корпус: 42 мм, матовая нержавеющая сталь, сапфировое стекло, WR 50 м Механизм: с ручным заводом, калибр ETA/Peseux 7001, собственный модуль индикатора запаса хода RM 10 Индикация: часы, минуты, боковая секундная стрелка, индикатор запаса хода. Циферблат: черный, гравировка «зерно» Ремешок: каучуковый, браслетная застежка Цена: 72 000 руб.

МОИ ЧАСЫ 61

ВЫБОР

r5.5 Chronograph

овая инновационная коллекция r5.5 Chronograph от Rado стала очередным этапом успешного сотрудничества марки с дизайнером Джаспером Моррисоном. Два года назад британский художник видоизменил хронограф Rado, добавив асимметричные счетчики разного диаметра и вернув марку к ее концептуальным истокам – сочетанию футуристического облика с необычными сверхпрочными материалами. Так, в первом хронографе от Моррисона черная керамика корпуса и циферблата оттенялась золотыми ободками счетчиков, что придавало часам мистическую притягательность. Ведь черный – это истинный цвет Rado, марка в 1968 году первая сумела разглядеть всю его притягательность, и, можно сказать, именно она является родоначальницей современного сверхмодного сочетания черного с золотом.

Longines Conquest Ceramic Цена: по запросу

чертой квадратного корпуса являются скругленные углы – фирменный знак Джаспера Моррисона. На циферблате расположены два счетчика на отметках «6 часов» и «10 часов», которым органично аккомпанирует календарьдата в круглом окошке на отметке «3 часа». Наличие белой разметки циферблата вносит некое разнообразие в угольно-черную гамму, придавая модели особую выразительность. Благодаря покрытию SuperLuminova на индексах и стрелках часами удобно пользоваться и в темноте. Фирменный стиль часов Rado – слияние корпуса и браслета в единое целое – на этот раз нашел свое отражение в лаконичном, даже чрезмерно консервативном художественном оформлении. Плавно изогнутый, постепенно сужающийся

TAG Heuer Professional Sport Watch Цена: по запросу

Можно сказать, шаг за шагом Моррисон возвращает чувство самоидентификации Rado – марке, часы которой не вышли из ворот фабрики, а прилетели на Землю прямо с астероида

Сhanel J12 Superleggera Цена: по запросу

АЛЬТЕРНАТИВА

Дизайнерский хронограф Моррисона обошел страницы практически всех журналов, однако, к счастью, оказался не очередным столь модным в часовых кругах концептом, а серийной моделью, положившей начало удачному сотрудничеству. В 2008 году художник разработал для марки новый концептуальный футляр для часов, а в этом году снова обратился непосредственно к часовой модели. Новый хронограф r5.5 выполнен из черной матовой керамики. Свойства материала подчеркивают лаконичность дизайна. Отличительной

МОИ ЧАСЫ

№5

браслет из матовой керамики стал гармоничным продолжением корпуса. Между прочим, благодаря особой конструкции звеньев он очень плотно облегает запястье. Управляется хронограф округлыми кнопками, изящно вписавшимися в минималистский дизайн. Rado удалось создать удивительную модель, которая выглядит абсолютно фантастически, но фантастически с точки зрения ХХ века, еще до изобретения компьютерной графики. И именно эта художественная подлинность и делает этот лаконичный дизайн таким притягательным.

ноябрь 2009

Rado r5.5 Chronograph Корпус: из матовой керамики, титановые винты, заводная головка и кнопки хронографа из керамики, WR 30 м Механизм: кварцевый ETA 251.471 Индикация: часы, минуты, боковая секундная стрелка, центральная стрелка хронографа, 30-минутный счетчик, календарь-дата Циферблат: черный, индексы и скелетонизированные стрелки с люминесцентным покрытием Браслет: из черной матовой керамики, тройная титановая застежка Цена: 101 280 руб.

МОИ ЧАСЫ 63

ВЫБОР

Simply One Chronograph

этом году женевская марка MareMonti отмечает 30-летний юбилей своего основания. И, наверное, хронограф Simply One наиболее ярко и полно отражает историю и философию этой необычной компании. Дело в то, что, как известно, концепция марки зародилась в конце 70-х годов не в офисе и не в мастерской, а на вершине Гималаев, куда совершали восхождение четыре швейцарских дизайнера. Им показалось интересным создать часы, в то время на рынке практически не представленные: «элегантные снаружи — спортивные внутри», то есть модели, которые вполне можно носить каждый день с обычным костюмом, но в экстремальной ситуации они выдержат максимальные нагрузки. Именно из-за этой необычной концепции некоторые модели марки, такие как Adventure или Sail, были встречены с недоумением у широкой публики: при чем тут «моря и горы» (слова, фигурирующие в названии бренда), если перед нами — классические, даже в чем-то роскошные часы с редкими механизмами? В результате консультантам марки приходилось долго рассказывать, что у всех часов повышенная водозащита, что баланс защищен двойной системой Incablock и что корпус укомплектован укрепленным сапфировым стеклом. В результате MareMonti превратилась в своеобразную марку для посвященных, когда только владелец отдавал себе отчет, что на руке у него — отнюдь не изнеженный аксессуар. В этом отношении хронограф Simply One, наверное, больше всех навевает на мысли о настоящем приключении. Хорошо читаемый белый циферблат с люминесцентными индексами и стрелками, обтекаемый

TAG Heuer Grand Carrera Calibre 17 RS Цена: по запросу

Ulysse Nardin Maxi Marine Diver Chronograph Цена: 12 875 CHF

полированный корпус из нержавеющей стали в принципе небольшого диаметра 40 мм в сочетании с водонепроницаемостью до 100 метров превращают модель в легкий эргономичный спортивный аксессуар в стиле casual, который органично сочетается с любым стилем в одежде. Особое внимание уделено каждой детали, все продумано с таким расчетом, чтобы часы выдерживали самые неожиданные нагрузки. Например, запатентованные крепления ремешка предохраняют эту хрупкую часть от ломки при ударе. А несколько тонких дизайнерских штрихов добавляют модели индивидуальности: это трапециевидные индикаторы секундной стрелки и 30-минутного счетчика хронографа и вторая часть от названия модели, слово «one», написанное рядом с отметкой «1 час». И одновременно эти часы предназначены для людей, ценящих классику швейцарской механики. Например, механизм хронографа в них, как и во всех часах MareMonti, установлен необычный – винтажный калибр ЕТА 2894-2 с 37 камнями, собранный и декорированный вручную. Механизм из старых швейцарских запасников фабрики ETA перед сборкой дополнительно проверен на точность, украшен гравировкой и тщательно полирован. Красотой алмазной полировки можно любоваться через сапфировое стекло на задней крышке. Эта модель выпущена ограниченной серией в 300 экземпляров, каждый из которых имеет свой индивидуальный номер. Так что несмотря на название покупатель сможет сам для себя решить, какие это «просто одни» часы: спортивный хронограф, чтобы гонять по трассе, классические часы для ежедневного ношения или коллекционный экземпляр с редким калибром.

Особое внимание уделено каждой детали, все продумано с таким расчетом, чтобы часы выдерживали самые неожиданные нагрузки

АЛЬТЕРНАТИВА

Edox Class-1 Chronoffshore Automatic Цена: 122 600 руб.

МОИ ЧАСЫ

№5

ноябрь 2009

MareMonti Simply One Chronograph Ref: 014.366.419 Корпус: 40 мм, из стали 316L, сапфировое стекло с антибликовым покрытием, задняя крышка на винтах с сапфировым окном, WR 100 м Механизм: автоматический ЕТА 2894-2, частота работы баланса 28 800 пк/час Индикация: часы, минуты, боковая секундная стрелка, центральная стрелка хронографа, 30-минутный и 12-часовой счетчики, календарь-дата Циферблат: белый, люминесцентные стрелки и индексы Ремешок: из кожи крокодила, браслетная застежка Цена: 139 780 руб.

МОИ ЧАСЫ 65

ВЫБОР

R-Line

ак вы лодку назовете, так она и поплывет – эта крылатая фраза в полной мере описывает долгую историю марки Roamer, название которой переводится с английского как «скиталец». Так вышло, что марка, основанная в 1938 году в одном из центров швейцарской часовой индустрии городе Солотурне, по моде того времени получила английское имя и, соответственно, ориентировалась на английский и американский рынки. И уже в этом имени и направленности были заложены противоречия, раздиравшие компанию на протяжении всей ее истории и заставлявшие кидаться в самые неожиданные крайности: от солидной мануфактуры с собственными оригинальными калибрами в 40-е и 50-е до массовой дизайнерской марки с весьма демократическими ценами в 90-е. Однако главного у Roamer не отнять: несмотря на все пертурбации, компания продолжает существовать и, более того, способна удивлять и создавать весьма

Edox Class Roayl Automatic Цена: 131 000 руб.

Maurice Lacroix Miros Coussin Chronograph Цена: 46 050 руб.

Коллекция R-Line переняла основную идею оригинального Roamer прошлого века: сочетание всех самых модных дизайнерских элементов с демократичной ценой и классическим обрамлением фэшн, скиталец Roamer вернулся к той концепции, с которой и начинала фабрика в 40-е: к классическим и надежным швейцарским часам, которые приятно носить каждый день. Слоганом появившейся в этом году серии R-Line, в которой представлены мужские и женские модели, стали слова «настоящий Roamer» (Original Roamer). То есть именно тот Roamer, который полвека назад оценили наши родители. Никакого эпатажа, строгие красивые линии прямоугольного корпуса и стильный белый циферблат с крупным гильоше, но при этом в часах достаточно модных деталей, чтобы привлечь внимание молодых людей, ориентирующихся на тренды (особенно тех, кто не готов за следование трендам переплачивать). Например, покрытие розовым PVD, сочетающееся с черными винтами на ранте, превращает часы в аксессуар для посещения клуба, а функция хронографа, черный каучуковый ремешок и солидная водонепроницаемость до 100 метров обеспечивают модели необходимые характеристики спортивного люкса. Что же касается функциональности. Да, конечно, хронограф – это модно, но деловые люди непременно оценят практичный индикатор дня недели у отметки «6 часов».

АЛЬТЕРНАТИВА

Tissot Lady Chrono Цена: 206 060 руб.

МОИ ЧАСЫ

успешные коллекции, интереса к которым у настоящих ценителей часов добавляет тот факт, что за маркой стоит реальная невыдуманная история. Так, например, компания не скрывает, что уже давно отказалась от механизмов собственного производства в пользу покупных, гарантирующих доступную цену и качество при довольно больших объемах выпуска. Но выпущенные несколько лет назад линии Competence и Competence MST с собственными калибрами Roamer, найденными в разобранном виде на складе фабрики, стали настоящей сенсацией и чуть было не придали марке статус коллекционного раритета. После этого логично было бы ожидать, что маркетологи Roamer, посмотрев на бурный рост ценовой планки большинства швейцарских марок, тоже решат вернуть компании статус престижного производителя механики. Но ничего подобного не произошло. Поколебавшись несколько лет между массовым сегментом, люксом и дизайнерским

№5

ноябрь 2009

Roamer R-Line Ref: 713 974 49 15 07 Корпус: 44 мм, из стали с покрытием розовым PVD, сапфировое стекло Механизм: кварцевый хронограф SA 8172.220 CHRONO Индикация: часы, минуты, боковая секундная стрелка, хронограф, календарь-дата и день недели Циферблат: белый гильошированный Ремешок: черный каучуковый, традиционная застежка Цена: 78 155 руб.

МОИ ЧАСЫ 67

ТЕМА НОМЕРА

Иоганн-Хайнрих Фюссли, «Молчание» 1799–1801

Дьявол позитивизма Текст: Лиза ЕПИФАНОВА

Одинокий художник сидел в маленькой мастерской в заснеженных Юрских горах, где единственными соседями были овцы на пришедшей в запустение ферме. Он мечтал создать собственные часы, но не знал, как сделать их непохожими на другие. И вдруг сквозь случайно открывшуюся дверь на пол упал солнечный отблеск необычной формы. Эврика! Он и будет основой для новой платины механизма. О том, что эта история произошла не в XVIII веке, можно судить по одному факту: через четыре года марку художника приобрела Timex Group.

МОИ ЧАСЫ

№5

ноябрь 2009

Сделай сам Мы уже писали о том, как приобщиться к часовому искусству, став инвестором или совладельцем часового бренда. Но почему надо ограничивать себя лишь финансовой стороной вопроса? Ведь если есть соответствующее желание, подкрепленное, к счастью, талантом и амбициями, не интереснее ли попытаться создать собственные часы? В принципе, стать часовым мастером несложно. Ведь становятся же люди модельерами, фотографами или, скажем, веб-дизайнерами. Джордж Дэниэлс, Мишель Пармиджани или питерский мастер Константин Чайкин начинали с того, что свои первые часы собирали буквально «на коленке», в домашней мастерской, купив соответствующие инструмент и оборудование. Сейчас, когда можно купить новейший станок с ЧПУ, способный совершать самые разные операции и изготовить большую часть деталей механизма, создать свой калибр стало совсем просто: достаточно скачать из Интернета схемы расчета нужных узлов и усложнений да составить программу для того самого станка. Между прочим, многие люди, занятые в часовом бизнесе, носят на руках вовсе не брендовые изделия, а довольно интересные экземпляры, которые негде и никогда не встретишь ни в одном каталоге. Например, руководителю московского представительства одной известной часовой марки так понравился эскиз модели, «зарезанной» руководством как бесперспективная, что он сам заказал по этому рисунку корпус и подобрал соответствующий механизм, благо полученное в Швейцарии образование часового мастера позволяло уже в Москве собрать все это воедино. Так человек собственными силами создал себе коллекционный экземпляр. Правда, ни открыто продать, ни даже хвастаться им он особо не может, поскольку такое проявление самостоятельности является нарушением и корпоративного кодекса, и авторских прав сразу.

Крутой маршрут Но суть от этого не меняется – помимо огромной брендовой индустрии, где от клиента требуется лишь прийти в магазин и совершить покупку, существует и второй часпром, работающий фактически по законам средневекового индивидуального ремесла. Он рассчитан на тех, кто хочет иметь действительно уникальные часы: начиная от простого ювелирного тюнинга, с которого начинал, например, Джейкоб Арабо, и закан-

Винсент Берар

Конечно, деньги на строительство мануфактуры дало вовсе не прослушивание джаза – марку Vincent Berard приобрела Timex Group. А заодно купила соседнюю с домом художника ферму и превратила ее в современное производство чивая разработкой полного концептпроекта, от дизайна часов на бумаге до их финального воплощения, которым занимается множество независимых ателье по всему миру, в частности, в Москве – компания Time Lounge. В Time Lounge можно прийти с собственным макетом, а можно лишь со смутными желаниями. Дизайнеры будут рисовать для вас эскиз тех часов, которые вы хотите видеть, найдут контакты со швейцарскими фабриками, на которых можно будет заказать болванки или готовые механизмы, создадут корпус (у компании есть станки для работы со сталью и золотом), циферблат, нанесут на механизм любую гравировку, на циферблате напишут все, что пожелает клиент, и даже займутся юридическим оформлением новой марки, если есть такая потребность. Обойдется это все, конечно, недешево, но если есть желание и капитал, то почему бы не попробовать? Конечно, можно попытаться все сделать самому. Поехать в Швейцарию, тем более что практически все часовые центры и мастерские сосредоточены там в одном регионе на

железнодорожной ветке от Солотурна через Невшатель и Ле-Локль до Женевы. Тут можно найти все, что душе угодно: мастерскую, занимающуюся ручным пошивом ремешков из любого материала (Les Artisans Selliers par Sophie Dornier, маленький домик в Ле-Локле, где с иголками и ножницами сидят десяток милейших женщин). Производителей стекол и корпусов (Louis Chevrolet, мастерская в Поррентри, которая помимо изготовления часов под собственной маркой выполняет заказы сторонних фирм, от Omega до Zenith), а также стрелок и заводных головок. Собственно говоря, озвученная господином Николасом Хайеком и подтверж-

МОИ ЧАСЫ

ТЕМА НОМЕРА

Калибр VB441, установленный в часах Vincent Berard Luvorene

Форма корпуса, немного смахивающая на аневризму, была навеяна мастеру колонной Страсбургского собора, а очертания платины механизма, напоминающей лист вишни, напротив, не имеет отношения к природе

даемая многими участниками часового бизнеса планка изначальных инвестиций в бренд в один миллион долларов – это именно «входной билет» в бренд. На выпуск прототипа или даже первой коллекции, если речь не идет о сверхсложном калибре, достаточно суммы раз в десять раз меньше. Вопрос в том, что делать дальше. Еще пятнадцать лет назад даже устоявшиеся компании работали по принципу «деньги вечером»: делали прототипы, показали их на выставке, а если дилеры обеспечивали достаточный объем заказов и авансов, выпускали в продажу готовую коллекцию. Если копнуть историю глубже, можно увидеть, что порядок, когда мастер вначале получал заказ, а уже потом представлял готовый результат, с успехом существовал в часовой индустрии не одну сотню лет. Максимум, о чем задумывался даже сам великий Авраам-Луи Бреге, сегодня считающийся среди прочего и родоначальником часового маркетинга, – это создать настолько успешное и процветающее дело, чтобы без проблем оставить его единственному сыну. Сегодня многие мастера уверенно создают марки своего имени, даже не имея сыновей. Что же изменилось? Изменилась мотивация. Как сказал циничный Жан-Клод Бивер, у независимых мастеров сегодня есть одна сверхзадача: настолько раскрутить свое имя, чтобы превратить компанию в открытое акционерное общество, выпустить акции на биржу, подняв тем самым капитализацию бренда, и в финале продать марку крупной компании, часовому холдингу или просто богатому инвестору. Какой-то странный получается маршрут: человек начинает как независимый мастер с целью реализовать свои творческие амбиции, но истинный вздох облегчения раздается из его уст, только когда он фактически теряет свою независимость. Зачем тогда нужно было все это затевать? Или давайте сформулируем вопрос по-другому: зачем мастеру нужен бренд?

Сияющая мандорла Но вернемся к нашему художнику в избушке. Его звали Винсент Берар, и, что удивительно, он не был ни потомственным часовщиком, ни даже швейцарцем. Берар происходил из богатой семьи текстильных фабрикантов из французского Авиньона и изначально учился на дизайнера, чтобы привнести свои умения в семейный бизнес производства тканей. Он попробовал себя в разных областях, от скульптуры и живописи до проекти-

МОИ ЧАСЫ

№5

ноябрь 2009

рования мебели и столовых приборов, пока не увлекся исключительно дизайном часов. Причем захотел настолько глубоко вникнуть в процесс, что приехал в Швейцарию и окончил школу часового мастерства в Невшателе. Поработав в ряде крупных и всеми уважаемых компаний в качестве приглашенного дизайнера (в том числе на Cristophe Claret и Renaud et Papi, кроме того, Берар был одним из авторов концепта Bugatti Watches для Parmigiani), став членом AHCI, он приобрел себе маленький домик на горе на окраине Невшателя. Оказавшись почти в полной изоляции, мастер смог в полной мере отдаться тому, что так любят художники: долгим прогулкам по горам, фотографированию природы, живописи, прослушиванию джазовых концертов и медитативным полетам над Юрской грядой на миниатюрном самолете «пайпер». Обо всем этом Берар с ностальгией вспоминал на открытии собственной мануфактуры этой осенью. Конечно, деньги на строительство мануфактуры дало вовсе не прослушивание джаза – марку Vincent Berard приобрела Timex Group. А заодно купила соседнюю с домом художника ферму и превратила ее в современное производство. Теперь на первом этаже находятся офисы и отдел логистики, а на втором, под стеклянной крышей, расположились двадцать мастеров, которые вытачива-

Cristophe Claret DualTow

Даже Кристоф Кларе, обладающий прекрасно оснащенной мануфактурой, очень долго не мог решиться на создание собственных часов, предпочитая участвовать в совместных проектах с дизайнерами Роже Дюбуи, Питер Спик-Марин и Кристоф Кларе

ют, полируют, гравируют механизмы и собирают часы Vincent Berard. Пока что 100 экземпляров в год, но производство может вырасти и до трех сотен. На этом празднике жизни, собравшем больше сотни представителей прессы со всего мира, сам Винсент Берар чувствовал себя немного потерянным, поминутно норовя укрыться в своей личной мастерской, сохранившей отдельный от мануфактуры вход. Оживился он только тогда, когда энергичный СЕО компании Херберт Гаутчи завел речь о дизайне часов. Оказалось, что форма корпуса, немного смахивающая на аневризму, была навеяна мастеру колонной Страсбургского собора, а очертания платины механизма, напоминающей лист вишни, напротив, не имеет отношения к природе. Этот узор, неоднократно повторяющийся в элементах часов и даже в мебели, форме лестницы и фронтонного окна самой мануфактуры (отреставрированной по замыслу Берара), носит название «мандорла». И хотя он переводится с итальянского как «миндаль», на самом деле это древнейший символ,

МОИ ЧАСЫ

ТЕМА НОМЕРА

U-103 Black Bird

так хватало на безбедную жизнь. Теперь же вместо размышлений о мистических свойствах мандорлы мастер будет вынужден придумывать новые усложнения и узоры, пользующиеся спросом у китайцев, арабов и русских. Например, в серии Talismane уже появился лимит в 8 экземпляров, а там недалеко и до увеличенной восьмерки в разметке, значение которой никому объяснять не надо. – Конечно, я художник, кто же я еще, как не художник, – возмутился господин Берар. – Я не иду на пляж, не сплю по полдня и не хожу на вечеринки. Каждый день я иду в свою мастерскую и рисую, создаю прототипы. При этом я теперь не делаю того, что я ненавижу больше всего на свете: не продаю и не планирую поставки. И не выполняю нудную монотонную работу по обточке мостов и гравировке, для этого у меня есть мануфактура. Так что я считаю, что это очень удачная сделка.

Кто придумывает часы

Идея «сателлитного часа» посетила братьев Баумгартнеров не просто потому, что они хорошо изучали архивы и нашли настольные часы папы Александра XV. Чтобы создать UR-103, им надо было представить в воображении еще и такую штуку, как корпус в виде кабины сверхзвукового самолета использовавшийся веками в архитектуре и живописи (в частности, в христианстве мандорлой называется вертикальный ореол вокруг всей фигуры девы Марии). Как рассказал Берар, этот узор имеет столь глубокое религиозное значение, поскольку традиционно соотносится с темой продолжения рода и является по сути схематизированным изображением вульвы. После такого объяснения захотелось немедленно приобрести такой же домик неподалеку и тоже заняться поиском вдохновения для своих собственных часов. Но помимо вопроса о целебности воздействия альпийских трав на творческое воображение, хотелось спросить господина Берара и о том, как он может по-прежнему называть себя свободным художником, работая под диктовку крупной «акулы капитализма»? Ведь заказчиков на его модели Luvorene и

МОИ ЧАСЫ

№5

Спор на тему художника и капитала как-то раз зашел у нас и с известным российским часовым дизайнером Максимом Назаровым. Получалась следующая схема. Вначале мастер придумывает идею и долго ищет пути ее реализации. Первые коллекции могут быть неудачными, затем появляются поклонники, бестселлеры, прибыль, а с нею – и инвесторы. Если мастер хочет расти дальше, он начинает улучшать производство, чтобы не зависеть от работы поставщиков, приобретает соб-

Феликс Баумгартнер

ноябрь 2009

ственные мастерские, доводит качество исполнения до идеала. В конце концов, так у него появлялась если не мануфактура, то во всяком случае весьма развитое производство. При этом он должен продолжать постоянно искать новые идеи, придумывать дизайнерские ходы и необычные усложнения, чтобы поддерживать внимание поклонников часов к своей работе. Наконец приходит известность и определенный авторитет. У марки появляется свое лицо, и бренд становится именно брендом – то есть именем, в которое имеет смысл вкладывать деньги. И получается, что те, кто инвестируют в бренд или приобретают его, вкладывают деньги вовсе не в то, что привело его к успеху: не в производство и не в талант создателя. Они вкладываются в нечто эфемерное, что можно оценить только на эмоциональном уровне, – в удовольствие, которое испытывают люди, видя определенное сочетание букв на циферблате. То колоссальное расстояние, которое отделяет того же Авраама-Луи Бреге от самой марки Breguet, современные мастера и эпонимы проходят менее чем за десяток лет. Яркий пример – вернувшаяся недавно в Россию марка Roger Dubuis, уже третий раз сменившая владельцев и, как следствие, концепцию. Все начиналось со сложных механических конструкций самого Роже Дюбуи, на смену которым пришел яркий эпатажный дизайн Карлоса Диаса и, наконец, педантичная точность сегодняшнего руководства Маттиаса Шулера, пришедшего на мануфактуру из IWC. За тот короткий период, что он руководит компанией, марка «вылечила» старые проблемы с качеством механизмов и избавилась от совсем уж устаревших линий. Но вот вопрос: куда она будет развиваться в дальнейшем? Скорее всего, она получит третье, совсем новое «лицо», в котором от ее почтенного создателя останется только имя. Господин Назаров возразил, что в этом построении есть один важный, можно сказать, ключевой момент: кто именно и с какими мотивами принимается за создание собственных часов. Художник ли это, часовщик, ремесленник или маркетолог. Каждый из них ставит перед собой какую-то конкретную задачу: например, сделать самый громкий в мире минутный репетир, просто получить прибыль, играя на определенном спросе, или попытаться через создание часов отразить свое восприятие действительности. И имен-

Часы Cyclos с модулем 24-часовой индикации дневного и ночного времени

Марки, основанные самими часовыми мастерами, – самые уязвимые. Причина в том, что они всегда отталкиваются от решения какой-то конкретной технической задачи и представляют интерес ровно до той поры, пока эта задача не окажется решена

МОИ ЧАСЫ

ТЕМА НОМЕРА

Винсент Калабрезе

Именно потому, что успех часовщиков невозможен без помощи дизайнеров и маркетологов, марки, начинавшие как независимые проекты, с радостью вливаются в крупные часовые структуры но изначальный посыл и определяет не только степень успеха марки, но и ее дальнейшую судьбу.

своих мастерских. Секрет успеха заключается в том, что настоящий мастер всегда ставит себе все новые и новые цели. Как Джордж Дэниэлс, который делает часы George Daniels вместе с двумя подмастерьями, или Франсуа-Поль Журн, существовать без которого F. P. Journe Invenit et Fecit не сможет. Даже трудно представить рядом с этим мастером нового энергичного СЕО, который придумает украсить Souverain Seconde Morte розами из бриллиантов, чтобы привлечь женскую аудиторию. Но это действительно редкие примеры успеха. В основном же проблема часовых мастеров в том, что, сосредоточившись на механизме, они не могут сделать идеальный по качеству корпус и такой циферблат, на который хотелось бы смотреть не отрываясь. Даже Кристоф Кларе, обладающий прекрасно оснащенной мануфактурой, очень долго не мог решиться на создание собственных часов, предпочитая изготавливать сложные механизмы по заказу других марок или участвовать в совместных проектах с дизайнерами (Jean Dunand или Maitres du Temps). Собственно, и его премьера этого года Dual Tow вовсе не означает рождение бренда Cristophe Claret – скорее, это еще одно подтверждение того, что мастер (сам Кларе, лично) может все. Именно потому, что успех часовщиков невозможен без помощи дизайнеров и маркетологов, марки, начинавшие как независимые проекты, с радостью вливаются в крупные часовые структуры. Либо (если есть средства инвесторов) обращаются к услугам профессиональных дизайн-бюро. Либо ищут партнерства с известными талантливыми дизайнерами в надежде, что вместе они смогут создать нечто во всех отношениях выдающееся. В любом случае

Джеральд Джента и Маттиас Буттет из BNB Concept

Гость в своем доме Если смотреть на процесс создания часов с этой позиции, то, как это ни парадоксально, окажется, что марки, основанные самими часовыми мастерами, – самые уязвимые. Причина в том, что они всегда отталкиваются от решения какой-то конкретной технической задачи и представляют интерес ровно до той поры, пока это задача не окажется решена. Самыми успешными проектами в этой области являются те, в которых создатели часов так и не покинули стен

МОИ ЧАСЫ

№5

ноябрь 2009

оказывается, что сам по себе часовой мастер в условиях современной Haute Horlogerie – фигура крайне уязвимая и зависимая, и даже в собственной компании он часто оказывается в положении «приглашенной звезды».

Mystery Watch от Константина Чайкина

Битва с менеджерами Другое дело, если речь идет о том, кого мы называем художником, или, как минимум, человеком с художественным видением, или просто себя таковым считающим. Поступить в ученики к известному мастеру или закончить часовую школу проще, чем обрести вдохновение, наблюдая за осенней листвой. Идея «сателлитного часа» посетила братьев Баумгартнеров не просто потому, что они хорошо изучали архивы и нашли настольные часы папы Александра XV. Чтобы создать UR-103, им надо было представить в воображении еще и такую штуку, как корпус в виде кабины сверхзвукового самолета. Много людей утверждают, что черпают вдохновение в творчестве Баухауса, конструктивизме и супрематизме. Но много ли среди них найдется тех, кто сможет воплотить это увлечение в реальные, ни на что не похожие часы, как Ален Зильберштейн и Максим Назаров? Конечно, художник, равно как и часовой мастер и даже человек, объединяющий все эти таланты, также сталкивается с вечной проблемой качества. Причем гонка за идеальной полировкой корпуса, заводных головок и гравировкой мостов стала настолько интенсивной, что если раньше даже известным брендам на прототипах прощали цепляющиеся за циферблат стрелки и царапины на корпусе, то сейчас с недоработанными экземплярами на рынок лучше даже и не выходить. Можно себе представить мастера с интересным, но слегка недоделанным прототипом в латунном корпусе, который пытается заинтересовать моделью потенциальных дилеров. «Парень, вначале найди инвестора и смени поставщика», скажут ему. Потому что человек, пытающийся представить миру собственные часы, выходит на арену соревноваться отнюдь не со своими собратьями – часовщиками и дизайнерами. Его противниками являются профессиональные менеджеры, собаку съевшие на технологии успешного брендостроительства. Менеджеры, которые разделяются не по отраслям, с которыми они связаны,

Именно поколение молодых амбициозных управляющих, способных «раскрутить» любую марку и заставить о ней говорить, и привело к тому, что у настоящего мастера, мечтающего оставить след в часовой истории, фактически не остается времени на грустный, но почетный путь проб и ошибок тически не остается времени на грустный, но почетный путь проб и ошибок. Он просто разорится, если не сможет быстро привести свою компанию к определенным стандартам, а бренд – к высокой капитализации. Примером тому служат ряд весьма интересных не только российских часовых проектов, но и швейцарских марок, которым просто не хватило времени шаг за шагом, патриархально «нащупать» свою клиентуру. а по категориям развития проекта. Подключающиеся к процессу на стадиях старт-ап, девелоп или ставшие в последнее время востребованными «кризисные» управляющие. Именно поколение молодых амбициозных управляющих, способных «раскрутить» любую марку и заставить о ней говорить, и уверенных, что помимо ярких трендовых идей, клиентам требуется безупречное качество, продуманное позиционирование и отработанная логистика, и привело к тому, что у настоящего мастера, мечтающего оставить след в часовой истории, фак-

Улыбающийся черт Любимой идиомой на всех часовых презентациях сегодня является brand indentity – трудно переводимое выражение, означающее что-то вроде «соответствия марки своей идее». Еще в последнее время очень модно говорить о «ДНК бренда», что довольно странно при часто сменяемых родителях. Нужно понять, какое отношение имеют эти определения к конкретному человеку, который, вдохновившись, скажем, поздним романтизмом, решит создать конструкцию часов в соответствии

МОИ ЧАСЫ

ТЕМА НОМЕРА

Supremus №16 от Максима Назарова

Максим Назаров уверен, что столько лет зарабатывал личный авторитет часового мастера именно для того, чтобы теперь производить часы под тем именем, которое он считает нужным с расположением фигур на картине швейцарского художника Хайнриха Фюсли «Дьявол и Смерть в окружении смертных грехов». Причем одновременно элегантно решив вопрос длительного резерва хода и постоянного импульса. Самым разумным для нашего героя будет запатентовать идею и постараться продать ее кому-нибудь. В одном только WIPO (World Inetellectual Property Organization) каждый месяц в свободном доступе можно найти два-три

МОИ ЧАСЫ

№5

новых патента, касающихся часов, от новой конструкции застежки до моста турбийона. Причем среди авторов этих патентов немало известных имен, возглавляющих свои компании: например, Кристиан Беда, Кристоф Кларе, Фаваз Груози и Дино Модоло и другие. Видать, даже они далеко не всегда желают лично воспользоваться плодами собственной фантазии. Второй вариант: попытаться реализовать идею самому, начав с прототи-

пов и попыток воплотить их в жизнь у различных производителей. И если амбиции простираются чуть дальше желания носить эти часы самому и дарить друзьям, то в планах возникнет приобретение собственных станков, разработка фирменного стиля, участие в выставках, общение с прессой и встреча с клиентами. Дьявол и Смерть, скорее всего, к этому времени уже превратятся во что-то более понятное и позитивное, например, в улыбающегося черта с рожками, но brand identity в соответствии со вкусом потребителей будет сохранено. Так, беседа с Максимом Назаровым обернулась интересным итогом. Как известно, в самом начале, еще на стадии экспериментов с супрематизмом, его часовая марка называлась загадочной аббревиатурой NO.Y. Затем, когда художник обрел свой уверенный стиль и стал делать не столько дизайнерские часы, сколько авторскую механику на базе отечественных калибров, он отметил этот новый этап переименованием бренда в понятное Maxim Nazarov. И вот сейчас, после того как компания обзавелась производством полного цикла, фактически мануфактурой, грядет новое переименование – в ближайшее время марка возьмет имя своей самой успешной коллекции – Supremus. Коротко и емко, и не исключено, что именно под этим именем бренд войдет в международную часовую историю. Сам Максим утверждает, что совершенно не зависит от обаяния бренда, поскольку не собирается его никому продавать. И он столько лет зарабатывал личный авторитет часового мастера именно для того, чтобы теперь производить часы под тем именем, которое он считает нужным. Поэтому для развития самобытного российского часового искусства, возможно, даже хорошо, что крупный мировой капитал им пока не интересуется. И у мастеров уровня Назарова и Чайкина есть время не только удовлетворять свою гордость, создавая национальный продукт, но и реализовывать самые смелые идеи, не опасаясь диктата менеджмента. Правда, не исключено, что лет через десять в мастерской на окраине Петербурга или Углича будет сидеть одинокий художник, вытачивающий на станке с ЧПУ коллекционные калибры в ожидании, что его марку приобретет крупный мировой холдинг. И тогда он наконец-то вздохнет с облегчением.

ноябрь 2009

ПОИСК

Текст: Лиза ЕПИФАНОВА

Каждый ценитель часовой механики мечтает приобрести экземпляр не со «штамповкой», как у всех, а с редким аутентичным калибром. При этом особым пиететом у знатоков пользуются старые механизмы, произведенные до 70-го года, то есть до «кварцевой революции». Во-первых, они считаются более надежными, во всяком случае, их работоспособность подтверждена временем. А кроме того, цена часов с восстановленным калибром значительно ниже современных мануфактурных изделий, куда закладываются солидные инвестиции в производство.

ногда, правда, сам по себе механизм представляет настолько интересную редкость, что если бы его удалось разыскать и установить в современный корпус, еще неизвестно, какие бы часы стоили дороже. Яркий пример тому — знаменитые калибры Angelus, изготовленные Rolex по заказу Officine Panerai для серии часов подводного спецназа. Обычно «вторую жизнь» винтажный калибр начинает одним из трех способов. Во-первых, он может быть обнаружен на складе самой компании, которая его когда-то производила, а потом это дело забросила. Во-вторых, партия таких калибров может быть приобретена современной маркой под какую-то конкретную модель, чаще всего ретродизайна и изначально имеющую лимитированный коллекционный статус. И, наконец, часы с винтажными механизмами выпускают сами их предан-

ные собиратели. Такие как Йорг Шауэр, купивший большой запас калибров германских фабрик Durowe и Stowa, или всем известная Синетт Робер, которая, правда, настолько раскрутила марку Dubey&Schaldenbrand под знаменем своей легендарной коллекции старинных механизмов, что в результате многие ценители испытывали настоящее разочарование, увидев в очередной новинке очередную модифицированную ЕТА. Как оказалось, коллекцию мадам Робер так толком и не трогала: сейчас, продав компанию, она решила наконец-то заняться реставрацией и перевыпуском старых механизмов. А в ожидании этого мы решили составить список самых интересных в плане инвестиций марок, представляющих серии с винтажными механизмами, которые сегодня можно найти в Москве.

Armand Nicolet L07 Chronograph Если кто не знает, Armand Nicolet в 40-х и 50-х годах прошлого столетия собирала и декорировала механизмы прославленной марки Venus. И сегодня может похвастаться довольно большой коллекцией аутентичных механизмов этих хронографов, которые периодически использует в лимитированных сериях. На платине в окне дополнительного циферблата секунд выгравирован серийный номер модели и знаменитая звездочка – клеймо Venus. А взглянув сквозь заднюю крышку, можно увидеть отполированные мосты и платину, классический модуль хронографа с колонным колесом и узел баланс-спираль с огромным 12-миллиметровым колесом, колеблющимся с исторической частотой 18 000 пк/ч. Узор на механизме очень необычный – из тонких параллельных линий. Он называется Cote de Nicolet, поскольку изобретен основателем компании Арманом Николе. Модель продается в подарочной коробке из ценных пород дерева, в которой вы найдете все необходимые сертификаты, подтверждающие благородное происхождение часов. Характеристики: механизм хронографа с ручным заводом Venus 175, корпус 43 мм из белого золота, циферблат синий гильошированный, синий ремешок из кожи аллигатора, классическая застежка, WR 50 метров, лимит серии 10 экземпляров. Где найти: заказать часы можно в салоне швейцарских часов «Атланта», Профсоюзная ул., д.54/23, ТЦ «Панорама», 2-й этаж, пав.2П-28. Цена: по запросу

МОИ ЧАСЫ

№5

ноябрь 2009

Carl F. Bucherer Manero Tribute to MaBu Серия Manero появилась у компании Carl F. Bucherer в 2006 году, она еще не была мануфактурой с собственными калибрами, поэтому одной из значимых премьер 2007 года стала лимитированная модель серии Tribute, посвященной памяти известных представителей семьи Бушерер. Серия эта интересна для коллекционеров в первую очередь тем, что часы в ней оснащены отреставрированными винтажными механизмами, относящимися к тому периоду, в котором жил адресат модели. Так, Manero Tribute to MaBu посвящена Максу Бушуреру, талантливому живописцу и графику, творившему под псевдонимом МаБу, путешественнику, яркому представителю богемы, другу Германа Гессе и других известных писателей. Соответственно, и хронограф, ему посвященный, выполнен в благородном стиле 50-х годов, а установлен в нем калибр Valjoux 92 – один из лучших хронографов того времени, на базе которого был создан современный Valjoux 7750. Характеристики: механизм хронографа с ручным заводом Valjoux 92, запас хода 39 часов, индикация часов, минут, боковая секундная стрелка, центральная стрелка хронографа, 30-минутный счетчик, корпус 40 мм из розового золота, сапфировое стекло и задняя крышка, сшитый вручную ремешок из кожи аллигатора. Где найти: бутик Sublime by Bosco, Красная площадь, д. 3, ГУМ. Цена: 623 000 рублей

Часовое наследие Эскадрилья О первой модели проекта «Часовое наследие – Красная линия», часах с циферблатом, изготовленном из днища легендарного крейсера «Аврора», писали уже довольно много, чтобы заинтересовать коллекционеров и поклонников советской героики следующей моделью – «Эскадрилья», в которой установлен также модифицированный Константином Чайкиным редкий калибр «Ракета» 2609.НА, произведенный Петродворецким часовым заводом в начале 80-х годов. Модификация, помимо повышения точностных характеристик, затронула систему перевода стрелок и завода: эти головки переместились на переднюю крышку корпуса, как у настоящих авиационных часов. В линии «Эскадрилья» отдается дань памяти нескольким героическим самолетам, например, задняя крышка часов «Эскадрилья Ил-2» сделана из куска авиационного алюминия, обнаруженного на месте падения штурмовика Ил-2, сбитого 27 февраля 1944 года над озером Тростинец. Его пилоты, вместо того чтобы покинуть машину, предпочли погибнуть, протаранив укрепления врага. Характеристики: калибр «Ракета» 2609.НА, ручной завод, запас хода до 42 часов, частота работы баланса 18 000 пк/час, индикация часов, минут и секунд, корпус 45х43 мм из стали, задняя крышка из фрагментов разбившихся самолетов времен Второй мировой войны, изготовленный на заказ ремешок из кожи морского ската. Где найти: шоу-рум NamfleG, Воробьевское шоссе, д. 6. Цена: 175 000 рублей

МОИ ЧАСЫ

ПОИСК

MareMonti Adventure Big Classic Особым спросом у знатоков часового искусства пользуются уцелевшие калибры некогда могущественной фабрики A.Schild, с 1978 года входящей в состав ЕТА. Например, немало AS есть и у упомянутой уже Синетт Робер. Но наибольший интерес представляет калибр AS-2063 – последний механизм с автоподзаводом, который выпускался в 70-е годы вплоть до того момента, как фабрика вошла в состав ЕТА. Его характеристики (запаса хода двое суток, быстрая коррекция даты, возможность ручного завода пружины) не уступают современным, кроме того, он дополнен двойной системой Incablock. Большую серию этих калибров приобрела к конце 80-х женевская компания MareMonti и сегодня после доработки и финиширования помещает в свои лимитированные серии. В частности, этот механизм представлен в серии Adventure, где помимо классических моделей с календаремдатой на его базе созданы скелетоны и модели с полным календарем и оригинальным индикатором зодиакальных созвездий. Лимит выпуска классической коллекции составляет 100 экземпляров. Характеристики: механизм AS-2063 автоматический, частота работы баланса 28 800 пк/час, резерв хода 45 часов, индикация часов, минут, секунд, календаря-даты, корпус 42 мм из стали, рант из желтого золота, завинчивающиеся прозрачная задняя крышка и заводная головка, ремешок из кожи аллигатора, браслетная застежка, WR 100 метров. Где найти: салон Beautiful Times, Ильинка, д.4, Гостиный двор, нижняя галерея, подъезд 1,2, сек.6. Цена: 95 120 рублей

Roamer Competence MST Марка из Солотурна одно время сильно сдала позиции, сосредоточившись на доступных кварцевых часах и моделях с типовой механикой ЕТА. Прорыв наступил в 2004 году с появлением коллекции Competence Original. В ней был установлен FHF 18.011, который компания Roamer сама разработала еще в 40-е годы, но почему-то не запустила в производство. В архиве фабрики в Солотурне было найдено 1050 прототипов этого механизма, которые были доработаны и модифицированы. Этот механизм с ручным заводом и боковой секундной стрелкой может похвастать не только эксклюзивностью, но и необычно маленьким размером. А через год коллекцию Competence пополнила серия MST в квадратном корпусе, оснащенная собственным механизмом Roamer 468 образца 50-х годов. Эта модель также выпущена ограниченной серией в 1000 экземпляров. Характеристики: механизм с ручным заводом Roamer MST, калибр 468, частота работы баланса 21 600 пк/час, запас хода 35 часов, декорирован Cotes de Geneve, корпус из стали, индикация часов и минут, кожаный ремешок, WR 30 метров. Где найти: салон «ТаймАвеню» ТК «Атриум», ул. Земляной Вал, д. 33. Цена: 78 155 рублей

МОИ ЧАСЫ

№5

ноябрь 2009

КУЛЬТ

Наследие без аналогов

Vacheron Constantin Текст: Антон ЧУБУКОВ

В названиях своих моделей и англоязычных релизах швейцарские компании любят использовать слово heritage – «наследие». Кстати, в английском языке у heritage есть синоним – patrimony. Смысловая нагрузка у этого слова та же, но авторы релизов избегают его не от незнания. Просто слово patrimony стало нарицательным – оно прочно ассоциируется с маркой Vacheron Constantin. К истокам Patrimony – подлинное лицо аристократической марки. Технологичная, но в то же время и самая консервативная серия Vacheron Constantin. Да, женевский дом может практически все: создать роскошные часы с одним или двумя турбийонами, модели со сложнейшими механическими узлами и ювелирными украшениями огромной стоимости, уникальные серии с эмальерной живописью. Но тон год от года будут задавать не они, а тонкие круглые

МОИ ЧАСЫ

№5

Patrimony, в некоторых моделях которых по сей день используется изобретенный 55 лет назад непревзойденный механизм. Patrimony узнаются всегда. Узнаются в классической конфигурации: часовая и минутная стрелки и тонкие метки на большом чистом циферблате с Мальтийским крестом, в форме скелетона или ретрограда. Их основная черта – очень тонкий, почти невесомый корпус, в котором спрятана еще более тонкая начинка. Высота механизмов в серии начинается от рекордных 1,64 мм и редко превышает 4 мм.

ноябрь 2009

Patrimony Perpetual Calendar Chronograph, корпус из желтого золота 43 мм, калибр с ручным заводом VC 1141 QP, запас хода 48 часов, декорирован по стандартам Женевского клейма

Именно с изобретения на мануфактуре Vacheron Constantin самого тонкого механизма и запуска его в серию в 1955 году следует начинать историю коллекции. Но Patrimony – это «наследие» вовсе не 10 послевоенных лет. В год изготовления первых Patrimony марка отмечала двухсотлетие, и наследства у нее накопилось на порядок больше. А чтобы докопаться до корней, придется заглянуть еще дальше – во времена появления в Женеве первых часовщиков.

Женева и женевцы В XVI–XVII веках во времена Реформации и острых религиозных распрей скромный городок Женева (первое упоминание о стоянке галльского племени гельветов под названием Генава встречается еще у Юлия Цезаря в «Записках о Галльской войне») присоединила к себе несколько соседних местечек, стала республикой и начала богатеть на транзитной торговле. За воздухом свободы (который имел к тому же хорошо различимый запах денег) в маленькое государство стали переселяться ремесленники, мыслители, реформаторы, ученые и художники со всего континента. В духовной сфере у Женевы были свои странные особенности. Те самые, которые потом вдохновят Макса Вебера на создание классического исследования «Протестантская этика и дух капитализма». Господствующая в городе протестантская секта – кальвинизм – проповедовала неустанный труд, успешное предпринимательство и всячески боролась с роскошью, оставляя любителям красивых вещей единственную лазейку – часы. Поэтому из 20 000 человек, населявших Женеву в середине XVIII века, около 5000 было занято в часовом производстве. Из них около 800, собственно, и являлись часовыми мастерами, то есть владельцами мастерских и обладателями именного клейма, ставившегося на циферблат и механизм. Одним из этих восьмисот был молодой механик Жан-Марк Вашерон.

От многочисленных коллег по профессии Жан-Марка Вашерона отличало одно важное качество: он умел не только придумывать первоклассные часы, он еще и понимал, как именно нужно продвигать их на рынке. В 1755 году 24-летний Жан-Марк, унаследовав отцовскую мастерскую, тут же занял у банка 1000 фунтов серебра. Он заключил очень удачный контракт с Женевской часовой фабрикой, согласно которому мастерская Vacheron должна была поставлять ей несколько дюжин сложных

часовых механизмов. Также в 1755 году в Женевском нотариальном реестре появилась запись о том, что Жан-Марк Вашерон вступил в Гильдию часовщиков и официально получил звание «Женевского часового мастера». Вскоре у Vacheron появились и другие заказчики, поскольку механиком он действительно был выдающимся, что позволило компании в течение десяти лет расплатиться со всеми кредитами, а через тридцать лет – запустить собственное часовое производство под семейной маркой.

Первый промоутер Франсуа Константин

Основатель компании Жан-Марк Вашерон

Главный инженер мануфактуры Жорж-Огюст Лешо

В год изготовления первых Patrimony марка отмечала свое 200-летие, и в этих ультратонких часах словно воплотилась вся богатая история женевского дома

МОИ ЧАСЫ

КУЛЬТ

Участники Женевского саммита сэр Энтони Иден, Николай Булганин, Дуайт Эйзенхауэр и Эдгар Фор и их памятные часы Vacheron Constantin

Правда, после реставрации монархии марка попала в глубокий кризис, преодолеть который помог Франсуа Константин – человек, которому бренд обязан второй половиной имени. Франсуа был совсем юным человеком, еще не достигшим тридцати лет, однако уже опытным торговцем и путешественником, и главное – обладателем безошибочного чутья на вещи, которые непременно будут продаваться. Его идеи по продажам часов и, как бы сейчас сказали, их пиару настолько понравились уставшему от беспросветности ЖакуБартелеми Вашерону, что он, недолго думая, сделал юношу своим компаньоном, а 1 апреля 1819 года переименовал фирму в Vacheron&Constantin.

Посвящение в рыцари Мальтийский крест – особо заметная на строгих циферблатах Patrimony эмблема Vacheron&Constantin – появился на часах в 1880 году. Впрочем, внутри часов он появился гораздо раньше. Деталь, называемая «мальтийским крестом», использовалась

МОИ ЧАСЫ

№5

В 1955 году был представлен результат многолетних исследований – калибр 1003 Ultra Thin, самый тонкий механизм в мире в механизмах еще в XVII столетии и была непосредственно связана с пружиной. Ведь Мальтийский крест – это не только соединенные в одной точке четыре острия копья, но и механизм, преобразующий равномерное вращательное движение в прерывистое вращательное движение. Во-первых, деталь не давала завести часы слишком сильно, а во-вторых, заставляла пружину раскручиваться постепенно, не позволяла часам сразу спустить свой завод. Еще совсем недавно подобное приспособление регулировало скорость подачи кинопленки. Название «мальтийский крест» деталь получила за сходство с символом Мальтийского ордена, что тоже нельзя назвать случайным. Взяв Мальтийский крест в качестве эмблемы, компания Vacheron&Constantin достигла нескольких целей. Во-первых, она

обеспечила визуальную узнаваемость часов. Во-вторых, намекнула на давние традиции механического искусства. В-третьих, приравняла ношение своих аристократических часов к ношению ордена, к членству в элитарной и закрытой организации. Спустя два десятка лет примеру Vacheron&Constantin последовала другая культовая марка – Patek Philippe, избравшая своим символом крест ордена Калатравы.

Тонкая работа для хозяев мира Итак, творческого наследия и производственных мощностей к своему двухсотлетию Vacheron&Constantin накопил вполне достаточно. И все же, появление Patrimony оказалось невозможным без участия еще нескольких легенд высокого часового искусства. В 1938 году женевская

ноябрь 2009

компания объединилась в один холдинг с Jaeger-LeCoultre и обрела очень грамотного управляющего Джоджа Кеттерера. Под его руководством Vacheron&Constantin сосредоточилась на изготовлении самых миниатюрных и тонких часовых механизмов и достигла на этом поприще действительно серьезных высот. В 1944-м совместно с инженерами Audemars Piguet был разработан калибр 2003. Он не стал сенсацией. Сенсацией стало то, что получилось, когда механизм довели до ума. В 1955 году в честь 200-летнего юбилея компании был представлен калибр 1003 – Ultra Thin – самый тонкий механизм в мире высотой всего 1,64 мм. Одиннадцать лет понадобились для того, чтобы адаптировать калибр 2003 к реальным часам, обеспечить ему достаточный уровень водозащиты и ударопрочности. Премьера совпала с другим знаковым событием – первой с 1945 года попыткой сильнейших государств мира договориться о мирном сосуществовании и повысить уровень взаимного доверия. Вошедшая в историю встреча глав правительств СССР, США, Великобритании и Франции прошла в швейцарской Женеве. Участники не подписали никаких исторических соглашений. Так, предложение США объявить воздушный океан нейтральной зоной и разрешить самолетам-разведчикам беспрепятственно летать вокруг всего земного шара было отклонено Москвой. Советский Союз не собирался пускать американцев в свое небо даже за возможность полетать над Вашингтоном. Но для нас важны не политические итоги, а тот факт, что Эйзенхауэр, Иден, Фор и Булганин стали обладателями специально изготовленных Vacheron&Constantin Ultra Thin, которые фактически положили начало коллекции Patrimony. У эксклюзивных часов был белый циферблат, часовые отметки без индексов, тонкие стрелки и маленькие секунды. Впрочем, часы, посвященные двухсотлетию марки, вышли еще более тонкими и еще более минималистичными. Только часы и минуты в корпусе, высота которого была сравнимой с толщиной ремешка. Модель 1955 года считается самыми удачными мужскими часами Vacheron&Constantin и одними из лучших часов мира вообще. Недаром она была включена экспертами в число 999 самых знаменитых произведений мирового дизайна ХХ века.

to Greate Explorers, и даже линия Metier d'Art Les Masques выполнена на основе все тех же узнаваемых тонких круглых корпусов. Но в 2007 году мастера Vacheron Constantin решили по-новому заставить зазвучать изначальную идею коллекции, выпустив обновленные вариации всех классических моделей с усложнениями в линии Traditionnelle. Два года назад появилось сразу 11 новых моделей, а в 2009 году к ним добавилось еще пять: Perpetual Calendar Chronograph и Chronograph 43 mm на базе исторического калибра VC 1141 с модулями вечного календаря и хронографа, Traditionnelle Chronograph, который представляет почти точную копию легендарного хронографа 1940 года, Skeleton Traditionnelle с историческим же калибром VC 1003 SQ (образца 1955 года). И особо стоит выделить 38 mm Patrimony Traditionnelle, за которой уже охотятся коллекционеры, поскольку в ней дебютировал новейший ультратонкий калибр Vacheron Constantin 4400, который целиком был произведен на мануфактуре в Вале-де-Жу. Действительно, в основе Patrimony лежит великая история. Но эта история никогда не закончится.

Patrimony Traditionnelle Squeleton в корпусе из белого золота 30 мм, калибр с ручным заводом VC 1003 SQ образца 1955 года

В 2007 году мастера Vacheron Constantin выпустили обновленные вариации всех классических механизмов с усложнениями в линии Patrimony Traditionnelle Первая мануфактура Vacheron Constantin

Новое звучание С тех пор имя Patrimony действительно превратилось в нарицательное: в рамках этой коллекции, например, появились такие удивительные экземпляры, как линия Tribute

МОИ ЧАСЫ

КОЛЛЕКЦИЯ

Бренд, которого не было Беседовал: Герман ПОЛОСИН

Благодаря стараниям российских коллекционеров на родину вернулся уникальный экземпляр часов Fazy a Moscou — марки, которая могла бы стать великой русской часовой мануфактурой. Если бы не драматическое стечение обстоятельств. Парижский афронт Существует распространенное мнение, что часы, произведенные в России до ХХ века, – это результат труда талантливых мастероводиночек, и пока Европа и Америка создавали мануфактуры, впоследствии давшие рождение нынешним брендам, Россия безнадежно упустила возможность развить не просто самобытное искусство, а конкурентоспособную часовую индустрию. Это справедливо лишь отчасти. Действительно, изначально производства механических часов как такового в стране не было, лишь отдельные мастера создавали штучные экземпляры (среди них, например, А.К.Нартов и М.В.Ломоносов). Но ситуация изменилась уже в середине XVIII века, когда в 1764 году по инициативе графа Григория Григорьевича Орлова императрица всероссийская Екатерина Вторая издала указ о создании в Москве и Санкт-Петербурге часовых фабрик, подведомственных «Мануфактур-коллегии». В том же году были организованы

МОИ ЧАСЫ

№5

сразу три казенные часовые фабрики: в Санкт-Петербурге, Москве и подмосковной Купавне. Естественно, вначале запустить и наладить производство должны были иностранцы. Так, директором московской фабрики, расположившейся в Немецкой Слободе, был приглашен женевский часовщик Марк-Конрад Фази (Marc-Conrad Fazy), представитель авторитетной швейцарской ювелирно-часовой династии. На организацию фабрики была выделена беспроцентная денежная ссуда сроком на десять лет в размере 18 тысяч рублей. Фабрику оборудовали по европейским стандартам, закупили станки и специальные инструменты: «машины для делания часовых корпусов, финифтяных досок (циферблатов), для делания колес, на которые в карманных часах цепочки наматываются». Однако так хорошо начавшаяся история была прервана весьма неожиданно. В том же 1764 году Марк Фази отправил своего

ноябрь 2009

подручного Фермье в Париж для закупки оборудования и найма квалифицированных мастеров. Однако французское правительство воспрепятствовало вывозу ценных кадров и технологий и арестовало Фермье с 11 нанятыми им ремесленниками, а купленные им инструменты и машины для производства часов конфисковало. Это событие подорвало работу фабрики и в итоге она просуществовала лишь до 1778 года. Тем не менее буквально на излете существования мануфактура Фази приняла участие в работе, которая навсегда вписала это имя в историю России, а именно в появлении курантов на Спасской башне Московского Кремля. В 1776 году Марк Фази с учениками установили на Спасской башне сложные английские часы с колокольным боем, игравшие 24 мелодии. Также была проведена модернизация механизма, и часы впервые стали показывать время на четырех циферблатах, направленных во все стороны света.

Через века и океан До недавнего времени история о мануфактуре Fazy действительно была всего лишь занимательной легендой. Например, в книге Татьяны Фокиной «Часы мастеров и предприятий России XVIII – начала XX веков из собрания Политехнического музея» прямо указывалось, что часы первых государственных «казенных» фабрик до настоящего времени не выявлены.

В Политехническом музее, Эрмитаже и Оружейной палате Московского Кремля есть отдельные экземпляры, подписанные Fazy Freres (Братья Фази), и даже Jean Fazy St Petersbourg, но ни одних часов казенных фабрик представлено не было. И все же русские коллекционеры нашли доказательства существования фабрик. На аукционе в Нью-Йорке был приобретен (сумма не разглашается) и привезен на родину раритетный экземпляр: модель с номером 382, маркированная Fazy a Moscou, то есть часы, выпущенные именно московской казенной фабрикой, а не просто часы семьи Фази. Не исключено, что в производстве применялись французские заготовки механизмов ebauche, а вот уже изготовление циферблатов, корпусов, вся финишная доводка и регулировка выполнялись в Москве. Серебряный с позолотой корпус классической формы «луковица» сделан в типично французском стиле, на фарфоровом циферблате в стиле середины XVIII века видно клеймо Fazy a Moscou. Между цифрами III и IV можно увидеть отверстие, в которое вставляется ключ завода пружины. В принципе, для своего времени эта модель была надежной, но довольно стандартной: в часах установлен механизм одной из самых ранних конструкций со шпиндельным спуском – «дедушкой» всех часовых механизмов. Для обеспечения постоянного момента, передающегося с барабана на колесную

передачу, применена фузея с цепью Гааля. В часах XVIII–XIX века этот модуль считался обычным, а в настоящее время встречается крайне редко, только как люксовое дополнение к самым дорогим и зрелищным механизмам. Мало сказать, что держать в руках такое удивительное произведение часового искусства времен Екатерины Великой – само по себе огромное удовольствие. Ведь эти часы были созданы фактически теми же руками, которые трудились над старыми московскими курантами. Это не просто часы и не символ истории – это и есть сама живая история. Кто знает, как много работающих часов российских мануфактур существует в коллекциях по всему миру? Возродить такую историю — чем не прекрасная задача для охотников за раритетами и тех, кто сегодня пытается создать новое лицо русского часового искусства.

МОИ ЧАСЫ

Практикум Как это сделано Текст: Антон ЧУБУКОВ. Фото: Вячеслав МЕДВЕДЕВ

Многие ценители прекрасно разбираются в устройстве механических часов. А насколько хорошо вы знаете процесс их создания? Попробуйте ответить на вопросы этого небольшого теста — уверенно ли вы будете себя чувствовать, доведись вам отобедать в обществе титулованных часовых мастеров и реставраторов?

Для того чтобы отполировать барабан или иную деталь нестандартного размера, которую сложно зажать в простую цангу, следует применить: a. свечу b. примус c. напильник d. фонарик

Эти странные предметы можно уже не одну сотню лет повстречать в любой мастерской. Часовщик использует их в случае: a. нужды насадить колесо на ось b. необходимости завести часы c. намокания мелких деталей d. хамства со стороны клиента

Часовщикам приписывается изобретение: a. токарного станка b. фрезерного станка c. циркуля d. микроскопа

Миллионометр – инструмент, с помощью которого часовщики впервые получили возможность измерять величину деталей с точностью до тысячной доли миллиметра, изобрел: a.Авраам-Луи Бреге b.Шарль-Антуан Лекультр c.Жан Жак Бланпа d.Иван Кулибин

Это устройство применялось для: a. нанесения узора на заводную головку b. нарезки резьбы на винтах c. изготовления кнопок хронографа d. приготовления обеда

2 5 88 8

М МО МОИ ЧА СЫ С Ы ЧАСЫ

№5

ноябрь нояб ояб я рь 2009 2009 009

Изображенный на картинке прибор является: a. штангенциркулем b. лезвиями для балансировки баланса c. тисочками для доводки лопаток d. зажимом для выпрямления стрелок

Для того чтобы привести в движение небольшие станки, часовой мастер нередко использовал это оружие: a.лучок b.щиток c.сабельку d.шмайсер

В 1819 году швейцарская фирма Lienhard впервые построила: a.автоматическую линию сборки механизма b.сверлильный станок c.зуборезный станок d.гильош-машину

Находящийся в футляре прибор использовался для полировки кончиков осей. Его название пришло из немецкого языка и звучит как: a. вельцверк b. аксинструмент c. цапф-машина d. полиренваффе

Ответы к тесту смотрите на стр. 106

АКСЕССУАРЫ

Gresso Grand Monaco Alcantara

На предельной скорости Текст: Лена ОЛЕЙНИКОВА

В мире высоких технологий, как и в мире сверхскоростей, нельзя стоять на месте. Движение вперед – вот путь к успеху. Об этом твердо знают в компании Gresso. Представив не так давно телефон Grand Monaco с использованием карбона, компания Gresso выпустила очередную премьеру в популярной коллекции. Модель Grand Monaco Alcantara – с отделкой из высокотехнологичного, дорогого и эксклюзивного материала.

знаваемый дизайн телефона практически не изменился, конструкторы Gresso нашли более технологичный и инновационный путь развить тему автомобильных гонок. Главным элементом новой серии стала отделанная алькантарой задняя и передняя панель. Этот уникальный материал создан специально для отделки дорогих автомобилей, в том числе и гоночных болидов «Формулы-1».

МОИ ЧАСЫ

№5

Одноименная компания Alcantara была основана в Италии в 1972 году как совместное предприятие итальянской корпорации Eni Group и японской компании Toray Industries Inc. Японская сторона предоставила уникальную технологию производства ткани, в то время как сама фабрика разместилась в Италии. Название Alcantara произошло от арабского слова «Al Cantar», в переводе «мост», и символизирует связь между

ноябрь 2009

Востоком и Западом. Компания будто отражает союз двух культур, вобравший в себя все самое лучшее. Многие полагают, что именно это является основой успеха ее материалов. Благодаря высоким эксплуатационным характеристикам алькантара в несколько раз превосходит свойства натуральной кожи. И главные из них – великолепная износостойкость и полное отсутствие выцветания. Это материал необычайно мягкий и бархатистый, очень похожий на замшу. Однако не стоит бояться, алькантара не деформируется даже во влажном состоянии, так как не поддается воздействию воды. И до сегодняшнего момента ни одна компания не использовала алькантару при создании телефонов. В зависимости от вкусов и предпочтений вставки из алькантары на моделях Grand Monaco Alcantara могут быть трех цветов, особенно актуальных в этом сезоне – ярко-красного, черного или серого. Размером всего 116х46,5х16 мм, телефон очень удобно располагается в руке и практически не ощущается, ведь весит он всего 120 граммов. Несмотря на такую миниатюрность, корпус теле-

фона выполнен из сверхпрочного и ультралегкого сплава титана и алюминия, специально разработанного для компании Gresso. На завершающей стадии производства при температуре 750 градусов корпус покрывают несколькими слоями high-tech керамики черного цвета. Такая мощная оболочка станет прочной защитой от сколов и потертостей. Кстати, изначально подобная технология применялась исключительно в космической промышленности. Говоря о безопасности, уточним, что большой яркий дисплей телефона (240х320 пикселей) защищает сапфировое стекло в 42 карата, аккуратно отполированное вручную. Так же как сапфировое стекло защищает циферблат часов от царапин, так и дисплей телефона будет в полной безопасности. Эксклюзивно для Grand Monaco Alcantara был разработан и дизайн меню, полностью передающий яркий темперамент коллекции. Управляется телефон с помощью абсолютно плоской клавиатуры, изготовленной из цельного листа полированной стали толщиной 100 микрон. В вакууме на клавиатуру наносится сверхтвердое

черно-титановое PVD-покрытие, которое не только дарит приятный глянцевый блеск, но и обеспечивает высокую степень стойкости к механическим повреждениям. Цифры и буквы кнопок вырезаны лазером, а навигационные клавиши выполнены из хирургической стали L316 по технологии прецизионного точения, позволяющей достигнуть особой точности исполнения и безупречной формы каждой детали. Телефон оснащен всеми необходимыми для делового человека сервисами, в числе которых: 2-мегапиксельная камера, память 2Gb, Wap, GPRS, Bluetooth, Internet Explorer, персональный органайзер и многое другое. Словом, взяв на вооружение ультрасовременные материалы, авторы моделей Grand Monaco Alcantara учли все требования, выдвигаемые сегодня к мобильным телефонам. Хотя цена для такого статусного телефона вполне демократичная – всего 58 000 рублей, лимит серии гарантирует, что этот стильный аксессуар станет достаточно эксклюзивным приобретением. Так что спешите погрузиться в мир высоких технологий на предельных скоростях!

МОИ ЧАСЫ

АКСЕССУАРЫ

Три основы

mobiado Беседовала: Лиза ЕПИФАНОВА

Канадская компания mobiado представила в начале этого года революционную модель телефона GMT, показывающую время сразу в трех часовых поясах. Помимо классической индикации на дисплее телефона, в корпус интегрированы два независимых автоматических механизма. О том, как традиционная часовая механика сочетается с философией высокотехнологичной марки мобильных устройств, рассказал ее директор по развитию mobiado в России Иван Елагин. Иван, зачем нужно было добавлять в телефон часовые механизмы? Просто чтобы повысить класс марки? Наверное, нужно в начале объяснить кратко историю и философию mobiado, чтобы стало понятно, что создание коллекции GMT — естественный шаг в эволюции наших моделей. Компания mobiado возникла в 2004 году, когда рынок мобильных телефонов класса люкс был еще не слишком развит. И у канадского дизайнера и технолога Питера Бонака, который много лет профессионально занимался обработкой металлов, возникла идея сделать телефоны из сверхпрочных материалов в ярком воплощении. Так была создана первая модель Professional, совершенно необычная по внешнему виду. Так мог бы выглядеть телефон, который появился в 80-х годах, если вы помните, в то время были такие приемники на транзисторах, рации. Это был очень точно выдержанный ретростиль, и он привлек многих людей с творческим вкусом, не брендозависимых, а кто ищет вещь «под себя». Заметьте: это не смартфон, не КПК, это именно телефон, который предназначен для того, чтобы быстро заходить в телефонную книжку, находить нужный номер и звонить. К тому же профессиональность этого устройства подчеркивали материалы, из которых он сделан: авиационный алюминий и передняя панель из акрила со специальным покрытием, которое непросто поцарапать.

А где производятся эти сверхпрочные корпуса?

МОИ ЧАСЫ

№5

Все телефоны вытачиваются из цельного куска металла на мануфактуре в Канаде, туда же поступает акриловое стекло, которое вытачивается точно так же как и корпус на станке ЧПУ, чтобы закругления и углы абсолютно совпадали с корпусом. Алюминий для корпуса был выбран потому, что он легкий и прочный. Единственная пластиковая часть на этой модели – задняя верхняя панель, потому что там находится антенна. Кнопки из нержавеющей стали, винты изготавливаются в Швейцарии. Естественно, при таком тщательном мануфактурном производстве марка не сможет штамповать телефоны тысячами. Мobiado выпускает каждой модели несколько сотен штук в год, а для самых сложных лимитированных моделей, например о GMT, речь идет о десятках экземплярах.

Корпуса mobiado производит самостоятельно, а «начинку»? Это Nokia. И это продолжение идеи использования самых лучших материалов, потому что Nokia – самый профессиональный мобильный производитель.

Но все же пока не видно связи с часами... Как я уже сказал, mobiado – это мануфактура. В дизайне корпуса, в выборе материалов для компании нет практически ничего невозможного. Например, через год после первой

ноябрь 2009

Professional появилась лимитированная серия в корпусе из цельного дерева. Он действительно вытачивался из цельного куска твердого сорта дерева: кокоболо, черный эбонит. Тут видно всю структуру дерева, видны сучки и линии, видно даже, например, как сучок закручивается вокруг винта. Это очень редкая модель, есть покупатели, которые приходили и выбирали необычные цветовые варианты фактуры дерева. К тому же вы представляете, как трудно создать такой корпус – эти сорта дерева твердые, но хрупкие: малейший скол, и весь корпус можно считать бракованным. Из всей древесины в итоге только одна десятая оказалась пригодной. Это была особая серия для ценителей. Всего несколько сотен экземпляров, а из черного эбонитого дерева всего 200 штук. Уверен, что те, у кого сохранились эти телефоны, стали обладателями действительно коллекционной редкости, которая с годами будет расти в цене. Так что судите сами: собственное производство, полная свобода творчества, лимитированные серии, ориентация на ценителей, коллекционная ценность, которая будет расти независимо от моды, – это философия mobiado. Она во многом соответствует философии швейцарских часовых домов!

фирменные магазины появятся и в других региональных центрах.

А кто типичный клиент mobiado? Как я уже сказал, в основном это креативные, творческие, свободные в выборе стиля люди. Когда марка только появилась в России, телефоны приобретали режиссеры, музыканты, журналисты, директора PR-агентств. Теперь же с серией 105, а особенно после коллекции GMT, mobiado стала не просто стильным, а статусным аксессуаром, который можно встретить у бизнесменов и банкиров.

Однако, как можно заметить, дизайн GMT сильно отличается от классической Professional: под эту модель специально был разработан новый корпус? В 2008 году mobiado открыла новую страницу истории – серию 105. Она получила такое название, потому что толщина корпуса едва превышает 10 мм. Это самый тонкий телефон класса люкс. Как видите, он состоит из сапфировых панелей, объединенных рамой из авиационного алюминия. Этот телефон можно носить в костюме, пиджаке, это уже настоящая модель для состоятельных деловых людей, но при этом явно прослеживается преемственность дизайна. И уже на базе 105-й серии вышел флагман компании mobiado – телефон GMT с двумя автоматическими механизмами. Этот телефон дополняют сапфировые кнопки клавиатуры и инкрустация деревом. Каждый телефон с никелированным или золотым покрытием сделан в 50 экземплярах, все пронумерованы. Есть и версия с бриллиантовой разметкой. Мы планируем и дальше развивать

часовое направление, так как эта отрасль близка нам по духу и культуре производства. Возможно, что совсем скоро появятся совместные проекты с известными часовыми мануфактурами.

А сколько из лимита GMT продается в России? Мы стараемся поставлять столько телефонов, сколько требуют покупатели. Россия в последнее время является крупным рынком роскоши, и это всем известно. Также телефоны mobiado продаются в Лондоне и в Париже, кстати в культовом магазине Colette, известном всем поклонникам европейской моды. Мы же в прошлом году открыли первый фирменный бутик mobiado в России – в ТЦ «Сфера», сейчас открываем бутик в Екатеринбурге, затем постепенно

А вы не боитесь тем самым отпугнуть старых поклонников? Сейчас они видят всю эту позолоту, механику, бриллианты и говорят себе: а, вот еще одно «лакшари»... Нам этого не позволит культура производства. Сохраняя производство собственными силами на своей мануфактуре, вытачивая корпуса, mobiado никогда не уйдет в чистое «золото-бриллианты». Сейчас марка делает акцент на сочетании трех основ: механика производства, механика часов и яркий запоминающийся внешний вид. И кто знает: может, следующий часовой концепт появится как раз на базе классического культового телефона Professional. Или вновь родится чтото совершенно новое, чего раньше не делал никто.

МОИ ЧАСЫ

Галерея

Пьер Огюст Ренуар. Завтрак лодочников. Холст, масло. 1881 г. В экспозиции галереи Филлипс. Вашингтон.

Галерея

Prologue, сережки и подвеска из коллекции Cobra, золото, нежнозеленые изумруды

Prologue, сережки и браслет из коллекции Octopus, белое золото, белые бриллианты, синие сапфиры

Gucci Marina Chain Collection, золотой корпус, инкрустирован бриллиантами, циферблат покрыт черной эмалью

Versace, золотые кольца из коллекции Ghea

Parmigiani Fleurier Kalparisma Automatic, розовое золото, размеры: 37,5х31,2х8,4 мм, 46 бриллиантов, сапфировое стекло, механизм PF331 с автоподзаводом, запас хода 55 часов

H.Stern, золотой браслет из коллекции Diane von Furstenberg Talisman

Галерея

Илья Репин. Торжественное заседание Государственного Совета 7 мая 1901 г. Холст, масло. 1901 – 1903 гг. В экспозиции Русского музея. Санкт-Петербург.

Галерея Patek Philippe, кольца из стали с каучуком инкрустированы бриллиантами

IWC Portugues MinutenRepetition, розовое золото, сапфировое стекло, механизм с ручным заводом Cal. 98950, кожаный ремешок

Piaget Altiplano, белое золото, ультратонкий механизм 838P, ремешок из кожи аллигатора

Vertu, телефон из коллекции Constellation Pure, керамика, натуральная кожа

Chanel, кольцо из коллекции Moscow Collection, белое золото, бриллианты

dunhill, портфель из коллекции Woodleather, натуральная кожа

dunhill, ручка и запонки из коллекции art deco, серебро, многослойная эмаль

Галерея

Поль Сезан. Игроки в карты. Холст, масло. 1890 г. В экспозиции музея Метрополитен. Нью-Йорк.

Галерея dunhill, монеты из стерлингового серебра

Morellato, подвеска из коллекции Passion, серебро, цветные кристаллы Swarovski

Daniel Roth II Giocatore Veneziano, корпус из белого золота, кожаный ремешок, механизм с ручным заводом Caliber 7300

Girard-Perregaux Vintage 1945 Jackpot Tourbillon, корпус из розового золота, кожаный ремешок, сапфировое стекло, прозрачная задняя крышка на 4 винтах, механизм GPFAY08 с ручным заводом, запас хода 96 часов Franck Muller 9880 Minegu, часырулетка из белого золота на кожаном ремешке

Галерея

Винсент Ван Гог. Прогулка заключенных. Холст, масло. 1890 г. В экспозиции Пушкинского музея. Москва.

100

Галерея

Azimuth, часы из коллекции Round-I Calendrier Lefty, сталь, 42 мм, водонепроницаемость 50 метров, запас хода 42 часа

Clerc, часы из коллекции Hydroscaph Power Reserve and Big Date, титан, 44,6 мм, водонепроницаемость 1000 метров, запас хода 45 часов

Vogard Radiator F111, стальные корпус и браслет с TIC-покрытием, запатентованный механизм Timezoner®

Police, браслет-манжета из коллекции RIOT, натуральная кожа, сталь

101

ВСЕ О...

Moneta

Между прочим, слова «монета» и «мантия» – однокоренные. Оба происходят от латинского слова monere, которое переводится как «предсказывать» и даже «предостерегать». Так что само наличие денег в кошельке должно служить предостережением от бездумных трат.

Серебро и золото

Первые монеты согласно исследованию археологов появились в Лидии в XVII веке до н.э. и изготавливались из электра — сплава серебра и золота. Затем через два века металлические деньги появились уже во всей Греции еции и изготавливались в основном из серебра. Первые бумажные умажные деньги и появились в IX веке в Китае, а первые европейские р ейские банкноты были выпущены в 1661 году в Стокгольме..

dunhill, клип из коллекции christmas gifts, кожа ската, латунь и рутеневое покрытие

Vacheron Constantin Metier d’Art 20$ Skeleton, 34,7 мм, золото, кожаный ремешок

102

МОИ ЧАСЫ

№5

ноябрь 2009

Roberto Coin, сережки и ожерелье из коллекции Coin, золото трех цветов

Corum Coin Watch $20 Dollar, 36 мм, желтое золото

Morellato, портмоне из натуральной кожи

Часы-монеты

Идея использовать монеты в качестве части корпуса часов возникла еще в эру карманных часов. Тогда монета или ее срез чаще всего помещались на верхнюю крышку. В наручных часах мастера вставляли монету вместо задней крышки, что, однако, было не совсем удобно и надежно для конструкции часов. Первые часы с циферблатом, выполненным из среза монеты, появились после Второй мировой войны.

МОИ ЧАСЫ 103

КТО В ЧЕМ

Выбор

сенаторов Совместить государственную службу на высокой должности с активной общественной жизнью непросто. А если добавить семью и друзей, то без часов распределить время на все это становится нереально. О часах и времени мы побеседовали с членами Совета Федерации Леонидом Тягачевым, Юрием Шамковым и исполнительным директором Сенаторского клуба Совета Федерации Николаем Тузовым.

Леонид Тягачев

ервые часы у меня появились в 13 лет. На Кольском полуострове в городе Кировске проходил чемпионат по горнолыжному спорту. Это очень престижное мероприятие, в котором принимают участие самые

104

МОИ ЧАСЫ

№5

сильные спортсмены. Я занял 1 место в специальном слаломе, стал чемпионом среди юниоров, и в качестве приза мне подарили часы «Победа». В то время часы были редкостью даже среди взрослых, а в классе я был единственным, у кого были часы! С тех пор я поменял много часов. И сегодня в часах для меня важен в первую очередь красивый удобный циферблат, хорошая видимость стрелок, точность хода. Также имеет значение эстетический вид – красивый и модный. В своих часах предпочитаю спортивный стиль, чтобы можно было и ударить, и плавать в них. Люблю дарить часы на дни рождения друзьям. Еще запомнившийся случай, связанный с часами, произошел в Словакии, на теннисном турнире. Мы играли парный турнир с Сергеем Ястржембским, Олегом Сысоевым и одним известным российским каскадером. По окончании соревнований каскадер предложил мне сыграть один на один и поставил на кон свой золотой Rolex с бриллиантами, и проиграл! В этот вечер мне предстояла официальная встреча (в то время я занимал должность министра спорта), и появится там с такой вещью на запястье было не совсем уместно. Чтобы не отказываться от выигрыша напрямую, я в шутку предложил ему поменять одни дорогие часы на двое попроще. Прошло время, я уже забыл про тот случай, и вдруг приходит этот

человек и приносит двое других часов! Сейчас у меня очень плотный график, и времени на отдых мало. Помимо того, что я возглавляю Олимпийский комитет России и являюсь членом Совета Федерации, я веду общественную работу, в том числе в качестве председателя «Олимпийской секции» Сенаторского клуба Совета Федерации. Но это интересная работа, поэтому время летит незаметно. Если удается найти время на отдых, то ничто не сравнится с парой дней, проведенных на Кольском полуострове. Чистейшие северные реки Варзуга и Поной текут там, где сходятся тундра и тайга, и впадают в Белое море. Воду из них можно пить, а как хорошо поплавать, особенно после бани! Там мы с друзьями днем ловим на спиннинг семгу, а вечером у дружеского костра варим уху и поем песни. Там настолько хорошо, что больше ничего и не надо. А еще я люблю собирать землянику! Недалеко от моего дома в деревне под Рязанью есть березовые рощи, и когда отдыхаем там летом, бывает, набираем вместе с женой и дочерьми целое ведро земляники! Это определенный спорт, азарт, когда выходишь на полянку, и все вокруг красное от ягод, и разливается невероятный запах – аж дух захватывает! Обо всем остальном забываешь! А потом едим собранную землянику с настоящими деревенскими сливками.

ноябрь 2009

Николай Тузов О

днажды в армии поспорили мы с товарищем, у кого часы противоударные. Я первым бросил часы на бетонный пол. Они поцарапались, но продолжали ходить, как ни в чем не бывало. А мой товарищ пожалел свои часы и бросать не стал. Обманул! Как с таким в бой идти? Хорошо помню и свои первые часы: это были ЗИМ, подарок отца. Они мне были очень дороги. В 70-е годы часы были редкостью, и значимость человека с часами намного повышалась. Вообще, к часам я отношусь прагматично. Для меня часы – это в первую очередь прибор для определения времени. Они помогают мне планировать свою деятельность, время и даже место встреч. Разумеется, я прекрасно понимаю, что часы сейчас так же являются показателем статуса, дорогим аксессуаром, который очень сильно влияет на имидж носителя. Ив Сен Лоран однажды

сказал про аксессуары: последнее, что одеваем, первое, на что обращают внимание. Красивые часы лучше многих других аксессуаров подчеркивают это. Дорогие элитные часы марок с мировым именем могут завершить образ, полностью преобразить его, придав солидности. Считаю, что для каждого повода должны быть и свои часы. Повседневно ношу Auguste Reymond. Мне нравятся в них качество, точность, дизайн. А на серьезные переговоры надеваю Patek Philippe. Как исполнительный директор Сенаторского клуба, часто общаюсь с людьми, занимающими высокие посты, а здесь, как говорится, «статус обязывает». Сенаторский клуб является общественной организацией при Совете Федерации и помогает его членам поближе узнать друг друга, в дружеской обстановке достичь взаимопонимания по сложным вопросам. Клуб дает возможность многим сенаторам

Юрий Шамков

ервые часы у меня появились в шестом классе, родители подарили на день рождения. Это был отечественный «Восток». Я плохо помню, как они выглядели, но очень хорошо запомнил свои ощущения: меня распирала гордость за самого себя. В то время настоящие часы для мальчишки были большой ценностью, настоящим трофеем, который поднимал их владельца в глазах ровесников, придавая особый статус. Я как бы повзрослел. Вот такие детские ощущения сохранились до сегодняшнего дня о моих первых часах… Сейчас часы для меня – это неотъемлемая часть образа жизни. В первую очередь они несут свою основную смысловую нагрузку – показывают время. Ну а во-вторых, это необходимая часть гардероба. Трудно представить себя без часов в наше динамичное время. Я отношусь к часам без особого фанатизма. Есть модель, которую ношу уже несколько лет. Это Vacheron Constantin – стильные, точные, имеют хорошую репутацию с серьезной историей. Их мне подарила супруга на день рождения. К приметам в духе «часы дарить нельзя» я отношусь спокойно: на каждую примету есть своя примета. Мое отношение ко времени описать сложно. Его всегда не хватает. В связи

со своей профессиональной деятельностью приходится четко планировать рабочий график. С недавних пор я возглавил секцию Сенаторского клуба Совета Федерации, которая занимается проблемами развития внутреннего туризма. Ее курирует мой друг и коллега Николай Тузов. Также в декабре в комиссии по делам молодежи и туризму Совета Федерации меня утвердили заместителем председателя по вопросам туризма. Так что работы много, а времени мало. Стараюсь все успеть.

познакомиться с проблемами различных регионов, увидеть реальный ход реформ, выявить недостатки и слабые стороны законотворческого процесса. Еще занимаюсь научной работой в области философии, политологии и истории. Поэтому со временем у меня отношения сложные. Оно бежит, а ты за ним не поспеваешь. Конечно, хотелось бы больше времени уделять самому главному в жизни – семье, побольше отдыхать, путешествовать. Но, как говорится, всему свое время.

Когда удается выкроить время на отдых, отдыхаю всегда активно. Люблю рыбалку, горные лыжи. Дважды в год сплавляюсь с друзьями на байдарках. Маршруты выбираем разные, но, как правило, ездим по России. У нашей страны огромный потенциал в сфере внутреннего туризма. Причем многие виды отдыха могут стать эксклюзивными, присущими только России. Я сам очень люблю путешествовать. Особенно по родному мне Алтайскому краю. Там хорошо, там отдыхаешь душой и забываешь о времени…

СВЕТСКАЯ ХРОНИКА

Ответы на вопросы теста: 1.d; 2.b; 3.b; 4.b; 5b; 6.b; 7.a; 8.d; 9.c

Тем временем...

В GQ bar при поддержке компаний YOTA (Интернет 4-G) и ОPEL CORSA состоялась презентация звездных лотов ежегодного благотворительного арт-проекта «Звёзды рисуют-2009», авторами которого традиционно выступили Мария Милютина и Алексей Травницкий. За время своего существования проект дал возможность многим детям почувствовать себя настоящими художниками и позволил развить им свои творческие способности. В разные годы в мероприятии приняли участие звезды политики и спорта, кино и театра, музыки и балета, шоу-бизнеса и науки. На этот раз концепцию арт-проекта – The Space without distance (Пространство без расстояний) и воплотили в жизнь ЗВЕЗДЫ МОДЫ – дизайнеры. Все полотна были объединены одной мыслью, однако каждый автор раскрыл ее по-своему. Настоящим событием вечера для всех собравшихся в GQ bar стало прямое включение из Петербурга. Гости стали свидетелями прямого эфира из культурной столицы. Петербургский искусствовед Марина Гисич передала привет из своей галереи по специальному каналу связи от компании Yota. Благодаря этому коммуникационному решению расстояние предельно сократилось, и художественный Петербург тоже стал участником московского благотворительного мероприятия. Авторами концептуальных полотен в этом году стали: Андрей Шаров, Маша Цигаль, Андрей Бартенев, Юля Далакян, Игорь Чапурин, Денис Симачев, Дмитрий Логинов, Макс Черницов, Илья Шиян, Лена Супрун, Изета Гаджиева, Алиса Толкачева, Анна Диречина, Оксана Зубицкая, Виолетта Литвинова, Лена Ленская в дуэте с Даниилом Федоровым, Максим Рапопорт, Оля Комисарова в дуэте с Леной Ищеевой и многие другие… Звездные лоты будут проданы с молотка, а вырученные средства пойдут на развитие детей из неблагополучных семей. По мнению авторов проекта, значение его состоит не только в основной идее – благотворительности, но имеет и художественную ценность. Впервые организаторам удалось полноценно реализовать художественный замысел: собрать коллекцию актуального искусства. В этом году предметом торгов станут не условные произведения, а живописные картины, имеющие высокую стоимость. Среди гостей, посетивших мероприятие, были замечены: Андрей Шаров, Андрей Бартенев, Юля Далакян, Александр Арнгольдт, Дмитрий Логинов, Лена Ленская, Виолетта Литвинова, Егор Дружинин с женой Никой, Максим Рапопорт, Влад Лисовец, Константин Адрикопулос, Андрей Житинкин, Даниил Федоров, Арчи, Дмитрий Носов, Арина Махова, Анна Горшкова, Анна Невская, Мирослава Карпович, Аслан Бижов («Даешь молодежь»), Егор Пазенко и Алена Сидоренко, Изета Гаджиева, Ира Забияка, Дмитрий Тихонов...

106

МОИ ЧАСЫ

№5

ноябрь 2009

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

Grand Opening сезона сигарных вечеров 2009-2010 салона-клуба ТАБАЧНАЯ ЛЮБОВЬ 1 ОКТЯБРЯ 2009 ГОДА В КЛУБЕ БИБЛИОITТЕКА, ТЦ LOTTE PLAZA, СОСТОЯЛОСЬ ОТКРЫТИЕ СЕЗОНА СИГАРНЫХ ВЕЧЕРОВ ТАБАЧНОЙ ЛЮБВИ По сложившейся многолетней традиции на вечере царила теплая атмосфера табачной любви, которую создавали известные пары: Чрезвыйчайный и Полномочный Посол Республики Куба в Российской Федерации господин Хуан Вальдес и его супруга Марта Каррерас, представители Habanos s.a. в России Тамара Тейшо Балинас и Эрнесто Гонсалес, народный артист России Николай Караченцов с супругой заслуженной артисткой России Людмилой Поргиной, народная артистка России, лауреат Государственной премии РФ, кинорежиссер Алла Сурикова с супругом Алексом Поташниковым, поэт и композитор Елена Суржикова и Максим Федоров, Виталий и Марина Приходько, Константин и Оксана Боцоевы, Иван и Анжелика Шестопаловы. почетными гостями вечера были представители патриаршего Данилова монастыря, Наталья Воронина, автор идеи песни «Табачная Любовь», Екатерина Пономарева (ресторан «Губернаторский»), Арташес Ширикян (Cigar Clan), Жанна Плиева (дирижер и пианист, лауреат Государственной премии РФ), друзья сигарного салона-клуба «Табачная Любовь». Гостей принимали Елена и Владимир Сушковы. СИГАРА ВЕЧЕРА COHIBA SIGLO III На протяжении нескольких часов звучали песни композитора Елены Суржиковой из репертуара Николая Караченцова в исполнении талантливых певцов Оксаны Марчук, Оксаны Науменко, Марины Комаровой, Александра Кривика. Свое виртуозное исполнение танцев гостям продемонстрировали танцоры международного класса танцевальных клубов GallaDance Сергей Дашкевич и Дарина Семенова. Настоящей сенсацией для собравшихся стала презентация песни «Табачная Любовь» в исполнении Владимира Тарасова. Никто из гостей не остался без призов и подарков. Сигарный сезон 2009–2010 Табачной Любви открыт! По материалам сайта www.tbklove.com

СВЕТСКАЯ ХРОНИКА

…в концертном зале Барвиха Luxury Village состоялась презентация книги Галины Мазурской «Я верю в чудеса…» Презентация прошла в форме творческого музыкально-литературного вечера с элементами танцевального и лазерного шоу. Вместе с шоу-балетом Lumiere зрители переносились со звездного неба сквозь вселенную на улочки Парижа. На большом экране сцены благодаря мастерству специалистов Laser Show Systems выстроился парад планет, образовался целый город, распустились невероятной красоты цветы... Галина читала собравшимся свои поэтические произведения. «Я верю в чудеса…» – уникальное и долгожданное издание для многих почитателей таланта Галины Мазурской. В книге представлены не только работы известной художницы, но и поэтическая сторона ее творчества. Более 30 работ последнего периода, стихотворения и эссе, никогда ранее не публиковавшиеся, выдержки из интервью, фотографии самого автора собраны в одном красочном издании. В дружеской атмосфере под приятную музыку DJ Евгения Нельсон, гости угощались напитками ТМ Monte Choco и поздравляли Галину с выходом ее новой книги. Среди собравшихся были замечены: Елена Захарова, Елена Бирюкова, Александр Ворошило, Алекс Че и многие другие...

…24 сентября в бутике Sublime by Bosco в ГУМе состоялся коктейль в честь выставки Breitling, посвященной 125-летию компании. В обмен на приглашения гости получали настоящий посадочный талон на рейс Breitling. А сами билеты приняли участие в лотерее. В ожидании официальной и самой волнующей части – розыгрыша призов – гости наслаждались шампанским, легкими закусками, музыкой и, конечно, главными украшениями бутика Sublime в этот вечер – часами Breitling. Больше всего внимания привлекала новинка Chronomat B01. Наконец на сцену поднялись для вступительных речей главы компаний. Михаил Куснирович и Джордж Вайнер приветствовали гостей, а Томас Герцог, вице-президент компании, после небольшой презентации Breitling Jet Team, приступил к самой главной части вечера – розыгрышу призов. В качестве подарков для счастливчиков были заготовлены 5 подарочных книг «Breitling. The Book» и главный приз – лимитированный хронограф BREITLING «NAVITIMER 125-лет». Победителей встречали на сцене цветами, а остальные гости от души им аплодировали.

108

МОИ ЧАСЫ

№5

ноябрь 2009

Đ&#x201C;Đ´Đľ ĐşŃ&#x192;ĐżĐ¸Ń&#x201A;Ń&#x152; Đ§Đ°Ń ĐžĐ˛ĐžĐš Đ&#x201D;ĐžĐź Đ&#x153;Đ&#x2DC;Đ&#x201C; ĐĄ. Đ&#x;ĐľŃ&#x201A;ĐľŃ&#x20AC;ĐąŃ&#x192;Ń&#x20AC;Đł, Đ&#x2014;Đ°ĐłĐžŃ&#x20AC;ĐžĐ´Đ˝Ń&#x2039;Đš, 30, Ń&#x201A;ĐľĐť.: 713 18 96, Ń&#x201E;Đ°ĐşŃ : 764 15 27 Đ&#x203A;Đ¸ĐłĐžĐ˛Ń ĐşĐ¸Đš, 111 Ń&#x201A;ĐľĐť.: 764 99 63 Maurice Lacroix, Fortis, Rado, Longines, Balmain, Lorenz, Certina, Rochas, Tissot, Atlantic, Jacques Lemans, Charmex, Versace, Sector, Cuervo y Sobrinos, Milus, Pequignet, Perrelet, Gevril, Roberto Cavalli, Kolber

ĐĄĐ°ĐťĐžĐ˝Ń&#x2039; Ń&#x2C6;Đ˛ĐľĐšŃ&#x2020;Đ°Ń&#x20AC;Ń ĐşĐ¸Ń&#x2026; Ń&#x2021;Đ°Ń ĐžĐ˛ Đł. ĐĄĐ°Đ˝ĐşŃ&#x201A;-Đ&#x;ĐľŃ&#x201A;ĐľŃ&#x20AC;ĐąŃ&#x192;Ń&#x20AC;Đł: Đ&#x153;ĐžŃ ĐşĐžĐ˛Ń ĐşĐ¸Đš ĐżŃ&#x20AC;., Đ´. 159, Ń&#x201A;ĐľĐť.: (812) 338-33-64 ; Ń&#x192;Đť. ĐĄĐ°Đ˛Ń&#x192;Ń&#x2C6;ĐşĐ¸Đ˝Đ°, Đ´. 126 ÂŤĐ?Âť, Ń&#x201A;ĐľĐť.: (812) 334-25-50, Đ˘Đ Đ&#x161; ÂŤĐ?Đ˘Đ&#x203A;Đ?Đ?Đ˘Đ&#x2DC;Đ&#x161; ĐĄĐ&#x2DC;Đ˘Đ&#x2DC;Âť. Đł. Đ&#x153;ĐžŃ ĐşĐ˛Đ°: ĐĄĐžĐşĐžĐťŃ&#x152;Đ˝Đ¸Ń&#x2021;ĐľŃ ĐşĐ°Ń? ĐżĐť., Đ´. 9Đ?, Đ˘ĐŚ ÂŤĐ Ń&#x192;Ń Ń ĐşĐžĐľ Ń&#x20AC;Đ°ĐˇĐ´ĐžĐťŃ&#x152;ĐľÂť, Ń&#x201A;ĐľĐť.: (495) 926-43-69; Đ&#x161;Đ¸ĐľĐ˛Ń ĐşĐžĐľ Ń&#x2C6;ĐžŃ Ń Đľ, Đ&#x2018;Đ¸ĐˇĐ˝ĐľŃ -ĐżĐ°Ń&#x20AC;Đş ÂŤĐ Ń&#x192;ĐźŃ?Đ˝Ń&#x2020;ĐľĐ˛ĐžÂť, Ń&#x201A;ĐľĐť.: (495) 969-24-40 Maurice Lacroix, Raymond Weil, Longines, RADO, EPOS, Perrelet, GIO MONACO, Armand Nicolet, Tissot, Auguste Reymond, Certina, Appella, Hermle, Bruno Sohnle, Cerruti, Freelook, Century, Louis Moinet, Christina London

Đ&#x201C;Đ´Đľ ĐżĐžŃ&#x2021;Đ¸Đ˝Đ¸Ń&#x201A;Ń&#x152; ĐĄŃ&#x201A;Ń&#x20AC;ĐžĐ¸Ń&#x201A;ĐľĐťŃ&#x152;Đ˝Ń&#x2039;Đš ĐżŃ&#x20AC;ĐžĐľĐˇĐ´, 7Đ°, Ń&#x201A;ĐľĐť.: 971-35-42, Ń&#x201E;Đ°ĐşŃ : 225-26-39 Đ&#x17E;Đ&#x17E;Đ&#x17E; ÂŤĐ˘ĐľŃ&#x20AC;ĐžŃ Đ&#x203A;Đ°ĐąÂť ĐĄĐťĐžĐśĐ˝Ń&#x2039;Đš Ń&#x20AC;ĐľĐźĐžĐ˝Ń&#x201A; Ń&#x2C6;Đ˛ĐľĐšŃ&#x2020;Đ°Ń&#x20AC;Ń ĐşĐ¸Ń&#x2026; Ń&#x2021;Đ°Ń ĐžĐ˛ Blancpain, Girard Perregaux, Gerald Genta, Vacheron Constantin

ĐĄĐľŃ&#x20AC;Đ˛Đ¸Ń Ń&#x2020;ĐľĐ˝Ń&#x201A;Ń&#x20AC; ÂŤĐ§Đ°Ń ĐžĐ˛ĐžĐšÂť Đ?Đ´Ń&#x20AC;ĐľŃ : Ń&#x192;Đť. Đ&#x153;Đ°Ń&#x20AC;ĐşŃ Đ¸Ń Ń&#x201A;Ń ĐşĐ°Ń?, Đ´. 34/8, 7-Ń? ĐżŃ&#x20AC;ĐžŃ&#x2026;ĐžĐ´Đ˝Đ°Ń?. Ń&#x201A;ĐľĐť.: 724-3690, 258-9290

Đ ĐľĐźĐžĐ˝Ń&#x201A; Ń&#x2C6;Đ˛ĐľĐšŃ&#x2020;Đ°Ń&#x20AC;Ń ĐşĐ¸Ń&#x2026; Ń&#x2021;Đ°Ń ĐžĐ˛. Đ&#x17E;Ń&#x201E;Đ¸Ń&#x2020;Đ¸Đ°ĐťŃ&#x152;Đ˝ĐžĐľ ĐžĐąŃ ĐťŃ&#x192;ĐśĐ¸Đ˛Đ°Đ˝Đ¸Đľ: Eterna, Martin Braun, Louis Erard, Louis Moinet, Michel Herbelin, Adriatica, Porsche Design

Đ?ĐžĐ˛Ń&#x2039;Đš Đ?Ń&#x20AC;ĐąĐ°Ń&#x201A; 36/3,Đ˘ĐŚ ÂŤĐĄŃ&#x201E;ĐľŃ&#x20AC;Đ°Âť, ĐąŃ&#x192;Ń&#x201A;Đ¸Đş ÂŤĐ?Đ˛Ń&#x201A;ĐžŃ&#x20AC;Ń ĐşĐ¸Đľ Ń&#x2021;Đ°Ń Ń&#x2039; Maxim NazarovÂť, Ń&#x201A;ĐľĐť. +7(495)69 09 777 sfera@maxim-nazarov.ru Đ ĐľĐźĐžĐ˝Ń&#x201A; Đ¸ ĐžĐąŃ ĐťŃ&#x192;ĐśĐ¸Đ˛Đ°Đ˝Đ¸Đľ Ń&#x2021;Đ°Ń ĐžĐ˛ Đ¸ Ń&#x17D;Đ˛ĐľĐťĐ¸Ń&#x20AC;Đ˝Ń&#x2039;Ń&#x2026; Đ¸ĐˇĐ´ĐľĐťĐ¸Đš ĐťŃ&#x17D;ĐąĐžĐš Ń ĐťĐžĐśĐ˝ĐžŃ Ń&#x201A;Đ¸, Ń&#x20AC;ĐľŃ Ń&#x201A;Đ°Đ˛Ń&#x20AC;Đ°Ń&#x2020;Đ¸Ń?, ĐżŃ&#x20AC;ĐžĐ´Đ°ĐśĐ° Ń&#x2021;Đ°Ń ĐžĐ˛ Đ¸ Đ°ĐşŃ ĐľŃ Ń Ń&#x192;Đ°Ń&#x20AC;ĐžĐ˛

Где нас найти Подписной индекс в объединенном каталоге — 84597 Часовые салоны и магазины Москва: Магазины «CASSAFORTE»: ул. Новый Арбат, 36, стр.3 (ТЦ «Сфера»); Столешников пер., 14; Салон «Da Vinci», ул. Новый Арбат, д. 36 (ТК «Сфера»); салоны «ТАЙМАВЕНЮ», Ленинградский пр-т, д. 62а (ТЦ «Галерея «Аэропорт»); ул. Перерва, д. 17 (ТЦ «БУМ»); ул. Петровка, д. 17; Ореховый б-р, д. 15 (ТЦ «Галерея «Водолей»); пр-т Мира, д. 33 (ТЦ «Олимпик-Плаза»); пл. Киевского вокзала, д. 2 (ТЦ «Европейский»); ул. Никольская, д. 10 (ТЦ «Шереметьевский»); салон «Алмаз», ул. М. Бронная, 20-А/10, стр. 1; Салон «Helvetia», Красная пл., 3. (ТД «ГУМ»); салон «Балчуг Кемпински», ул. Балчуг, 1, (гостиница «Балчуг»); салоны «Верное время»: ул. Новый Арбат, 10; ул. Петровка, 12, стр. 1; «ЧАСЫ. Подарки», ул. 3-я Фрунзенская, 9; «Швейцарские часы», Дмитровское ш., 89, (ТК «XL»); «Beautiful Times», ул. Ильинка, д. 4 («Гостинный двор»); ювелирный салон «Санси», ул. Петровка, 12, стр. 1, («Театрально-художественный салон»); бутик «TAG Heuer», ул. Тверская, д. 19А, стр. 3; бутик «Maurice Lacroix», ул. Тверская, д. 4; салоны «Табачная Любовь»: ул. Никольская, д. 25 (ТЦ «Наутилус»); Новинский бульвар, д. 8 (ТЦ «ЛОТТЕ ПЛАЗА»). С.-Петербург: Салоны «Империал»: Большой пр-т, 46; ул. Б. Конюшенная, 13; ул. Маяковского, 1; Невский пр-т, 44; Группа «МИГ», Загородный пр-д, 30; салоны «HAROLD»: Торфяная дорога, д.7 (ТРК «Гулливер»); пр. Космонавтов, д.14 (ТРК «Радуга»); салоны «Макситайм»: ТК «Балтийский»; ТК «Заневский»; ТК «Фрунзенский»; ТК «Аэродром»; ТК «Норд»; ТК «Озерки»; ТК «ПИК»; ТЦ «Меркурий»; салон «Престиж», Каменноостровский пр-т, 17; салоны «Сититайм»: Владимирский пр., 19 (ТЦ «Владимирский пассаж»); универмаг «Кировский», пл. Стачек, 9; пр. Энгельса, 33 (ТК «Светлановский»); Торфяная дорога, 7 (ТК «Гулливер»); Литейный пр., 36; ул. Садовая, 111; пр. Стачек, 99 (ТРК «Континент»); Невский пр-т, 48 (универмаг «Пассаж); пр. Культуры, 1 (ТРЦ «Родео Драйв»); салон «Хронограф», ул. Ефимова, 3, (ТК «Сенная»). Белгород: салон «Swisstime», ул. Попова, д. 36 (универмаг «Белгород»). Великий Новгород: «Швейцарские часы», ул. Б. Газон, 5. Владивосток: «Золотое время», Океанский прт, 8; «Салон часов», ул. Комсомольская, 13 (ТЦ «Игнат»). Воронеж: салон «Аристократ», ул. Плехановская, 18. Екатеринбург: «Покровский пассаж», ул. Р. Люксембург, д. 4. Ижевск: «Елисейские поля», ул. Советская, 7. Иркутск: «Золотое Время», ул. Литвинова, 17 («Торговый Комплекс», этаж 2); «Золотое Время», ул. Советская, 58 (ТЦ «Иркутский»); «Золотое Время», ул. Советская, 58 (ТЦ «Престиж»); «Швейцарские часы», пр-т Ленина, д. 46 (ТЦ «Вояж», пав. 9); «Золотое время», ул. Б. Хмельницкого, д. 1 «Б». Казань: салоны «Империя»: ул. Баумана, д. 51/50 (ТЦ «ГУМ», 2 этаж); ул. Мавлютова, д. 45 («Рамстор», 1 этаж); салон «Versal», ул. Баумана, д. 51/50 (ТЦ «ГУМ», 2 этаж») Калининград: «Часы», магазин, ул. Багратиона, 106; Салоны «Часы Женевы»: ул. Проф. Баранова, 34 (ТЦ «Акрополь»); ул. Ген. Озерова, 17 (ТЦ «Мегацентр»); ул. Театральная, д. 4 (ТЦ «Европа»);

ул. Ленина, 22 (Калининградская обл., г. Светлогорск). Кемерово: «Стерх», Советский пр-т, 33; «Стерх», пр-т Октябрьский, д. 34; салон «Швейцарские часы», (ТЦ «ГалереяГранд»); салон «Швейцарские часы», ул. Ленина, 135. Краснодар: «Золотое время», ул. Дзержинского, 100 (ТК «Красная Площадь»); «Швейцарские часы», ул. Гоголя, 69 (ЦУМ, этаж 2); салон часов, «ТЦ Сити-Центр», ул. Индустриальная, 2 (ТЦ «Сити-Центр»); Салон «Галлерея времени», ул. Индустриальная, д. 2; «Гринвич», ул. Красная, д. 28. Красноярск: салоны «Сибтайм»: пр.Мира, 98; ул.9 мая, 77 (ТРЦ «Планета»); пр.Красноярский рабочий, 120 (ТЦ «Красноярье»); ул. Красной армии, 10 (ТК «Квант»); ул. 78-й Добровольческой бригады, 12 (ТК «Командор»); ул. Карла Маркса, 125 (ЦУМ); салоны швейцарских часов и ювелирных изделий «Гринвич»: ул. Карла Маркса, 125 (ТЦ «Хамелеон»); ул. 9 мая, 77 (ТРЦ «Планета»); «Париж», салон, пр-т Мира, 78. Московская обл.: г. Коломна, ул. Октябрьской революции, д 210, м-н «Швейцарские часы», г. Коломна, ул. Октябрьской Революции (ТРЦ «Рио», 1-й этаж) салон часов «Тайм Холл»; г. Раменское, ул. Вокзальная, д. 4 (ТРЦ «Солнецный рай) салон часов «Тайм Холл». Мурманск: «Светоч», пр-т Ленина, д. 76. Новокузнецк: «Стерх», пр-т Ермакова, д. 9А (БЦ «Сити»). Новороссийск: салон часов «Эпоха», ул. Свободы,3/5; «Легенда», ТРЦ «Южный пассаж»; «Гринвич», Мичуринский пер., 4. Новосибирск: «Женева», ул. Ленина, 10 (Универсам «Пассаж»). Норильск: бутик «Эгоист», Ленинский пр-т, 21. Омск: «Часовой салон», ул. 70-летия Октября, 25. («ЦУМ») Оренбург: «Золотая Середина», магазин, ул. Советская, 31. Пенза: салон Sonnet, ул. Кураева, 1-А, (ТЦ «Элком»). Пермь: салон «Эталон», ул. Осинская, д. 6. Пятигорск: «Швейцарские часы», ул. Мира, 3, («Универмаг», этаж 2). Ростов-на-Дону: салон «Галерея времени», пр. им.М.Нагибина, 32/2 (Мегацентр «Горизонт»); салон «Галерея времени», ул. Б. Садовая 32/36; «Репетир», пр-т Буденновский, д. 3; «Репетир», проспект Буденновский 3. Самара: «Новелла», Московское ш., 81-А (ТРК «Парк Хаус», этаж 2). Сочи: «Мир подарков», магазин, ул. Воровского, 32; салон «Имидж», ул. Воровского, 4; салон «Имидж – VIP подарки», ул. Новогинская, д. 12. Сургут: салон «Daniel», пр-т Мира, 19 (ТЦ «Престиж»); салон «Кронос», ул. Энгельса, 11 (ТЦ «Сибирь»). Тамбов: «Салон часов», ул. Советская, 123 «ТД «Айсберг») Тверь: «Интерчас», магазин, пр-т Победы, 24, корп. 1. Тольятти: салон «Eurotime», ул. Фрунзе, 6, (ТК «Пассаж», этаж 1); салон «Новое Время», ул. Революционная, 52-А, (ТЦ «Русь»). Тюмень: «Женева», магазин, ул. Республики, 46; часовой салон «Тик-Так», ул. Республики, 131. Хабаровск: «Золотое Время», магазин, ул. Карла Маркса, 76, (ТК «Сити»). Челябинск: «Часовой бутик», ул. Кирова, 110, (ТК «Покровский пассаж»); «Classic Time», ул. Коммуны, 60, (ТК «Гостиный Двор»); «Хронограф», пр-т Ленина, 52. Ярославль: «Швейцарские часы», ул. Кирова, 11.

Московские фирмы-распространители периодической печатной продукции: «Пресс-клуб «Олимп»; ЗАО «МН-Пресс»; ТК «Прессэкспо»; ООО «Ритейл Медиагрупп»; ООО «ПрессХаус»; «Р-киоск»; «HDS» и др. Сети супермаркетов: «Алые паруса»; «Азбука вкуса»; «Седьмой Континент»; «BILLA»; «SPAR»; «Элекскор» и другие. Мини-магазины прессы «Хорошие Новости». Дома отдыха, отели: Отель-комплекс РАО «Газпром». Офисы компаний: Тюменская нефтяная компания; «Daev Plaza»; Бизнес-центр на Моховой; «Meerhold Business center»; Красная роза БЦ; Олимпик Плаза 1; «Ринко Плаза» Бизнес-центр; «Павловский»; «Крылатские Холмы» (Бизнес-парк); «Аврора» Бизнес-парк; «Усадьба Центр»; Легион-1 всего 67 бизнес центров. Салоны красоты: «Сергей Зверев», ул. 1-я Тверская-Ямская, 28; «Жак Дессанж»; «Ив роше»; «Санрайс»; «Beauty Studio» гостиница «National»; «Парадайз»; «Вольный стиль»; «Aldo Coppola», гостиница «Рэдиссон-Славянская»; Спортивный клуб «Petrovka Sports». Рестораны: Ресторан «Кафка»; Ресторан «Губернаторский», Вознесенский пер., 22; Ресторан «МАО», ул. 1905 года, стр. 2А; Ресторан «Шоколад», Страстной б-р, 5; Ресторан «Реставрация», Леонтьевский пер., 7; Ресторан «Шафран», Спиридоновский пер., 12/9; «ВООКАФЕ», ул. СадоваяСамотечная, 13; Ресторан «7 пятниц», ул. Воронцовская, д. 6.