My Watch Magazine 5-2011 by Watch Media Publishing House

№5 ноябрь 2011

ои асы М Ч все о часах и стиле

#5ноябрь ’11

www.mywatch.ru

Мои Часы

Perrelet Chrono Skeleton 18

Moscow

жан-фредерик

все о часовом

watch expo.

дюфур.

сервисе.

лучшие

разделяет часы

где быстрее,

премьеры осени

и искусство

лучше и дешевле

Linear-winding automatic movement, 18K red gold case with sapphire crystal sides and back. Hand-engraved gold version of the first CORUM automatic baguette-shaped movement. www.corum.ch Москва – «Carillon», Галерея «Времена года», Кутузовский проспект 48, тел. 662-38-75; «Космос Золото», ул. Тверская 4, тел. 692-65-44; «Космос Золото», Radisson Royal Hotel, Кутузовский проспект, 2/1, тел. 229-83-27(28); «Консул», Кутузовский пр-т 35/30, тел. 249-50-49; «Консул», Тверская ул. 25, тел. 699-50-45; Магазины беспошлинной торговли Шереметьево II, Шереметьево I - Центр деловой авиации, Шереметьево Центральный тел. 737-6629; Санкт-Петербург - «ДИАМАНТ», ул. Малая Морская 12, тел. (812) 571-84-18; «Империал», ул. Маяковского 1, тел. (812) 273-51-59; «Империал», Большой пр. П.С. 46, тел. (812) 235-07-66; «Империал», Невский пр. 44, тел. (812) 571-36-78; «Империал», ул. Думская 2, тел. (812) 333-34-90; «Империал», Невский пр. 20, (812) 312-09-21; Казань – ГУМ Салон “VERSALE”, ул. Баумана 51/50, тел. (843) 292-16-76; Ростов-на-Дону – «18 КАРАТ», ул. Чехова 35, тел. (863) 250-11-11; Екатеринбург - «Кронос», ул. Горького 35, тел. (343) 359-81-51; Нижний Новгород - «VICTORIA», Галерея LP Fashion Gallery, ул. Алексеевская 10/16, тел. 296-56-57

На обложке часы Perrelet Chrono Skeleton A1056/1 U Эксклюзивный дистрибьютор LPI Rus Тел.: +7 495 620 57 06 www.lpirus.ru

5/2011 Учредитель OOO «Издательство «Часовая литература» Генеральный директор Вячеслав МЕДВЕДЕВ vmedvedev@mywatch.ru Главный редактор Лиза ЕПИФАНОВА eepifanova@mywatch.ru Главный художник Светлана ЗАХАРОВА Ответственный секретарь Екатерина ДЯГТЕРЕВА Литературный редактор Дмитрий ПЛАХОВ Отдел распространения: Василий Кивалин distribution@mywatch.ru Заместитель генерального директора по кoммерческим вопросам Галина СТРЮКОВА gstryukova@mywatch.ru Отдел рекламы и информации Ольга АНИСИМОВА oanisimova@mywatch.ru Марина ЗАЙЦЕВА adverts@mywatch.ru www.MyWatch.ru Анна Аранчук anna@mywatch.ru pr-отдел Павел ЯБЛОЧКИН promotion@mywatch.ru Над номером работали: Игорь ТЫШЕЦКИЙ, Андрей Данилов, Марина Медведева, Ксения Воронина, Елена Олейникова, Иван ГОПЕЙ, Александр КАЗАКОВ, Михаил алексенко Оформить подписку на журнал «Мои часы» можно через объединенный почтовый каталог «Пресса России», подписной индекс 84597 или через Интернет: www.presscafe.ru Адрес редакции: 109544, Москва, ул. Международная, д. 11 Тел./факс: (495) 64-555-79 email: info@mywatch.ru Издание зарегистрировано МРФ по печати, свидетельство ПИ № 77–13741 от 18.10.2002 г. При использовании материалов ссылка на журнал «Мои часы» обязательна Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях Мнение редакции может не совпадать с мнением авторов статей Цены указанные в журнале даны справочно и не являются официальными Присланные материалы не рецензируются и не возвращаются Тираж 25 000 экз. Цена свободная Все рекламируемые товары сертифицированы © ООО «Издательство «Часовая литература», 2011 г.

МОИ ЧАСЫ

Осенью приниматься за письмо редактора одно удовольствие: главное — начать, а писать можно до тех пор, пока не получится целый журнал. событий, о которых хочется рассказать, множество: только что закончился аукцион Only Watch, зато приближается церемония Grand Prix d’Horlogerie de Geneve, а между ними в Москве состоится часовая выставка Moscow Watch Expo; наконец, наступил традиционный сезон открытия и тотальной реконструкции часовых бутиков по всему миру. Впрочем, обо всем этом действительно можно прочитать в номере, который вы держите в руках. А вначале хотелось бы поговорить о тех, кто заставил в последнее время задуматься: о Марке Ньюсоне и Максимилиане Бюссере. Феноменально как австралиец Ньюсон со своим биоморфизмом покорил «традиционное часовое искусство», а его банки и колбы раскупаются в часовых бутиках в первую очередь людьми, всем прочим материалам предпочитающими золото. И на Only Watch искушенные покупатели тоже умилялись на Ikepod Hour Glass, называя его «глотком свежего воздуха» в беспросветном luxury. Но, между прочим, все, что получается у Ньюсона интересного, относится к интерьерным часам и прочим «крупномерам», тогда как дизайнер уже не один год делает наручные часы для того же Ikepod, о которых мало кто слышал, а если и слышал, что считает не более чем аксессуаром на любителя. У современного часового знатока нервы из стали и убеждения из кремния — он радостно приветствует эксперименты вроде Atmos, но если речь заходит о наручных Jaeger-LeCoultre, то требования к внешнему виду ужесточаются в десятки раз. И тут уж никаких «пластиколб», летающих тарелок и желательно вообще ничего пугающе-инновационного. Два года назад провал трехмерных «часов-мозга» от Confrerie Horlogere стал предвестником грядущего банкротства BNB. В этом году тенденцию укрепил триумф на аукционе квинтэссенции часового традиционализма Ref. 3939 от Patek Philippe. Наконец, примечательно, чем закончилась эпопея с «машинами» провокатора Бюссера, три года подряд твердившего, что в часах совершенно не важна индикация времени, что это просто механические игрушки, — появлением Legacy Machine, хоть и сохранившей рудименты трехмерности, но с нормальным циферблатом и в нормальном круглом корпусе. Надо признать, что кризис стал вовсе не причиной, а одним из сопутствующих факторов процесса стремительной консервации дизайна наручных часов. Все попытки придать им новую форму, новое видение оказывались скорее провокацией с расчетом на немедленный эффект, чем основой для нового самобытного тренда. Может, это и неплохо, что клиенты голосуют сердцем и кошельком за проверенную временем классику. Только стоит помнить: за годами застоя рано или поздно непременно следует взрыв. Лиза Епифанова, главный редактор журнала «Мои Часы»

МОИ ЧАСЫ

№5

ноябрь 2011

Watch with small seconds, 18K red gold case water-resistant to 50 meters. CORUM automatic movement.

www.corum.ch Москва — «Carillon», Галерея «Времена года», Кутузовский проспект 48, тел. 662-38-75; «Космос Золото», ул. Тверская 4, тел. 692-65-44; «Космос Золото», Radisson Royal Hotel, Кутузовский проспект, 2/1, тел. 229-83-27(28); «Консул», Кутузовский пр-т 35/30, тел. 249-50-49; «Консул», Тверская ул. 25, тел. 699-50-45; Магазины беспошлинной торговли Шереметьево II, Шереметьево I — Центр деловой авиации, Шереметьево Центральный тел. 737-66-29; Санкт-Петербург — «ДИАМАНТ», ул. Малая Морская 12, тел. (812) 571-84-18; «Империал», ул. Маяковского 1, тел. (812) 273-51-59; «Империал», Большой пр. П.С. 46, тел. (812) 235-07-66; «Империал», Невский пр. 44, тел. (812) 571-36-78; «Империал», ул. Думская 2, тел. (812) 333-34-90; «Империал», Невский пр. 20, (812) 312-09-21; Казань — ГУМ Салон “VERSALE”, ул. Баумана 51/50, тел. (843) 292-16-76; Ростов-на-Дону — «18 КАРАТ», ул. Чехова 35, тел. (863) 250-11-11; Екатеринбург — «Кронос», ул. Горького 35, тел. (343) 359-81-51; Нижний Новгород — «VICTORIA», Галерея LP Fashion Gallery, ул. Алексеевская 10/16, тел. 296-56-57

Содержание ХРОНОГРАФ

ЧАСОВОЕ ИСКУССТВО

Время вечное

Время материальное

звездам

Время — деньги

IWC Portuguese Siderale Scafusia. Через тернии к

ПЕРСОНА

репортаж

44 Жан-Фредерик Дюфур. Эра пионеров

продолжается

Only watch 2011. Детские грезы

ПРЕМЬЕРА

Стефан Бельмон. Монастырь в горах

Сложные

БРЕНД-ПОРТРЕТ

Классические

Спортивные

Дамские

ВЫБОР

Дизайнерские

Ulysse Nardin. Alexander the Great Westminster

Carillon Tourbillon Jaquemarts

МОИ ЧАСЫ

№5

Perrelet. Неукротимая энергия

ноябрь 2011

122

78 ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Benzinger Boutique. Polaris

TAG Heuer.

Carrera Heritage Chronograph Calibre 16

Tissot. Sculpture Line Skeleton

ТЕСТ

Roamer. Stingray III

98 Под манжету

Форум MyWatch.ru

ТЕМА НОМЕРА

стиль жизни

104

Frederique Constant.

Index Dual Time Big Date

108

Raymond Weil. Nabucco Va, Pensiero

Ремонт часов. Гордость и предубеждения

ПОИСК 78

Время, ветер, море

КОЛЛЕКЦИЯ 82

КУЛЬТ

112

Ружье

Patek Philippe Nautilus.

Перевоспитание бунтаря

ВСЕ О…

Bvlgari Serpenti. Змея, проглотившая время

МОИ ЧАСЫ

№5

СОБЫТИЯ 114

Люди

118

Места

122 Предметы

ноябрь 2011

Admiralâ&#x20AC;&#x2122;s Cup name approved by the Royal Ocean Racing Club, London.

ХРОНОГРАФ.

Время вечное материальное

91 СЕКУНДА

— разница во времени между

60-м и 105-м километрами мкад. На РУБЛЕВКЕ СОЛНЦЕ ВСТАЕТ ПОЗЖЕ, чем в Балашихе. Все временные табло в городе показывают одно и то же время — московское, хотя на самом деле в разных точках Москвы местное среднее солнечное время — разное. Если перемещаться по городам, расположенным на одном меридиане, то можно не бояться потеряться во времени, если же двигаться с запада на восток, тогда реальное время способно обмануть восприятие. Так, к примеру, местное среднее солнечное время различается в Москве и Владимире на целых 11 минут. Погрешность, хоть и незначительная, присутствует в границах самой Москвы, где разница солнечного времени между восточной и западной точками составляет полторы минуты.

23 СЕКУНДЫ признавался В ЛЮБВИ К КОРОЛЕВЕ Пол Маккартни. На ОДУ РЕВОЛЮЦИИ вдохновения хватило на 8,3 минуты. Самая короткая среди официально изданных записей группы The Beatles песня Her Majesty длится всего 23 секунды. Она была написана Полом Маккартни во время отдыха в Шотландии как шутливое признание в любви британской королеве и вошла в альбом 1969 года Abbey Road. Самой же длинной композицией — 8 минут 22 секунды, из когда-либо появлявшихся на пластинках The Beatles, стал звуковой коллаж Revolution 9, составленный из обрывков разговоров, а также коротких фрагментов музыкальных произведений, различных шумов и звуковых эффектов. Композиция вошла в двойной альбом The Beatles 1968 года, более известный среди поклонников группы как «Белый альбом».

МОИ ЧАСЫ

№5

7317 ДНЕЙ 12 ЧАСОВ И 12 МИНУТ провел в верхних слоях атмосферы спутник UARS. Напоследок ветеран показал световое шоу ЖИТЕЛЯМ КАНАДЫ. 12 сентября 1991 года американский спутник UARS покинул Землю с великой целью: в течение трех лет он должен был исследовать озоновый слой атмосферы. Однако тремя годами дело не обошлось, и неожиданно стойкий и трудолюбивый аппарат, выйдя на орбиту на высоте 600 км, исправно работал в течение почти 14 лет. В 2005 году, когда научное общество сконцентрировало все внимание на проблеме образования озоновых дыр, президент Джордж Буш свернул программу, прекратив финансирование. Снова вспомнить о спутнике заставили сообщения о том, что в результате неконтролируемого снижения в скором времени на землю рухнут недогоревшие в атмосфере обломки шеститонного космического аппарата. UARS упал в северной части Тихого океана в ночь с 23 на 24 сентября 2011 года.

ноябрь 2011

ХРОНОГРАФ.

Время материальное

6 МЕСЯЦЕВ должны пролежать в земле стружки ФАЛЬШИВОГО БАНАНА, чтобы превратиться в ХЛЕБ НАСУЩНЫЙ Абсолютно несъедобное с первого взгляда банановое дерево, растущее в Эфиопии, как выяснилось, заменяет местным жителям хлеб. Остается загадкой, что побудило первооткрывателя подобной пищи закапывать древесную стружку в землю, а затем жарить получившуюся массу на огне и есть. Ведь прежде чем стружка превратится в тесто для лепешки, она должна пролежать в земле от 1 месяца до полугода — от срока зависят вкусовые качества. Хотя сколько бы ни продолжался процесс ферментации, попробовав однажды подобный деликатес, убеждаешься, что древесина фальшивого банана больше подходит для строительства, чем для употребления в пищу.

46 МИНУТ можно будет ЧУВСТВОВАТЬ СЕБЯ ВЕНЕЦИАНЦЕМ, проплывая мимо завода ЗИЛ на работу к Старой площади В борьбе с пробками столичная мэрия собирается запустить новый вид общественного транспорта — «водное метро» по акватории Москвы. Для этого сейчас в Твери идет строительство теплохода-полукатамарана «Тверец», вместимостью 34 человека. Первая ветка пройдет от района «Печатники» до «Китай-города» и будет включать 8 остановок. Заявленная цена билета на «водное метро» составляет 50 рублей. Первый катер может начать курсировать по маршруту уже в ноябре этого года. В случае успеха эксперимента в 2012 году планируется организовать 5 подобных маршрутных веток. На развитие проекта из городской казны будет выделено 33 млрд рублей.

8 СЕКУНД

необходимо Ё-МИКРОВЭНУ для разгона до 100 км/ч в режиме «Спорт». КТО ПЕРВЫЙ

скажет: «Поехали!»? До начала выпуска чудо-автомобиля осталось примерно полгода, а счетчик предварительных заказов уже перевалил за 150 000. Высокоэкологичный гибрид может работать в трех режимах: «Спорт», «ЭКО», и «Скользко». В последнем режиме 100 км/ч набирается за 14 секунд, а водители, заботящиеся в первую очередь об экологии, разгонятся до ста за 11 секунд.

МОИ ЧАСЫ

№5

ноябрь 2011

ХРОНОГРАФ.

Время-деньги

12 000 РУБЛЕЙ В ЧАС надо заплатить, чтобы вызвать ОЛЕНЬЕ ТАКСИ. Но пробки лучше всетаки объезжать на собаках. Русской тройкой с бубенцами и охапкой душистого сена на полу саней сегодня уже никого не удивишь. Другое дело олени. Один час катания в оленьей упряжке обойдется в 12 000 рублей. Чтобы такси подали прямо к дому, придется доплатить еще 6 000, причем таксист, он же оленевод, по желанию клиента может быть одет в национальный чукотский костюм. Те же, кто забавам предпочитают удобство, могут добраться до работы в санях, запряженных восемью ловкими собаками: подача к подъезду обойдется в 8 000 рублей, час езды — 10 000 рублей.

2 200 000 000 11 697 000 000 ФРАНКОВ за 8 МЕСЯЦЕВ выручили за свои часы швейцарцы. Почти столько же в прошлом году Украина заплатила России за газ. 8,1 миллиарда швейцарских франков составил экспортный оборот швейцарских наручных часов в первом полугодии 2011 года. За этот период было экспортировано 14 млн наручных часов, что более чем на 2,5 млн превышает результаты первого полугодия 2010 года. Почти такую же сумму, 8,5 миллиарда долларов, причем наличными, в мае этого года Microsoft заплатила ebay за сервис Skype. К августу объем экспорта швейцарских часов уже составил 11,7 миллиарда франков, или 12,93 миллиарда долларов. Всего на 70 миллионов долларов больше в 2010 году Украина заплатила России за поставку 36,5 млрд кубометров газа. 12

МОИ ЧАСЫ

№5

ДОЛЛАРОВ

цена за 1 килограмм КАМНЕЙ

И ПЫЛИ, возраст которых

составляет 4 600 000 000 ЛЕТ. В ходе программы «Аполлон» на Землю было доставлено около 382 килограммов лунного грунта, который совершенно бесплатно доступен любой исследовательской лаборатории. Надо лишь подать заявку и заслужить доверие NASA. Ученые, исследовавшие лунный грунт, сделали вывод, что получить что-либо подобное на Земле невозможно. Больше никаких примечательных особенностей сувениры с Луны не имеют, а цена 2,2 млн долларов за грамм обусловлена стоимостью транспортировки. В ГЕОХИ РАН хранится 324 грамма лунного грунта, доставленного на землю советскими станциями «Луна-20» и «Луна-24».

ноябрь 2011

репортаж

Текст: Иван Гопей

Only Watch 2011

Детские грезы

MB&F, HM4 Thunderbolt Flying Panda Эстимейт: 170 000-230 000 евро Продано: 170 000 евро

Bernhard Lederer, Gagarin Tourbillon Эстимейт: 200 000-300 000 евро Продано: 300 000 евро

МОИ ЧАСЫ

№5

Говорят, что один раз — случайность, два раза — совпадение, а три — закономерность. Поэтому прошедший 23 сентября четвертый благотворительный аукцион Only Watch уже можно считать традиционным. Активная медиаподготовка этого мероприятия началась еще весной, сразу после того как немного поутихли эмоции после выставки BaselWorld. Благодаря этому к началу аукциона все акценты были убедительно расставлены, а «роли» распределены.

август-сентябрь ноябрь 2011

Концепция аукциона принадлежит князю Монако Его Светлости Альберту II.Обычно классический часовой аукцион ассоциируется в нашем сознании с винтажными сокровищами, «случайно» обнаруженными в семейном тайнике. Но чтобы привлечь к мероприятию внимание широкой аудитории, европейский монарх предложил брендам создать уникальные экземпляры часов, так называемые piece unique, этакое сочинение на вольную тему. Все вырученные от продажи средства должны идти на поддержку исследований методов лечения генетического заболевания — мышечной дистрофии Дюшенна. Проблема диагностируется в среднем у одного из 3500 мальчиков, таким образом, по всему миру страдают от нее около 250 000 человек. Идея благородная, а сам способ помощи необычный, поэтому практически все большие марки охотно откликнулись на предложение. Конечно, каждый производитель по-разному подошел к решению вопроса уникальности в силу ограничивающих факторов — от рамок приличия nobles oblige до желания уделить этому вопросу должное количество сил и времени. Кто-то ограничился лишь сменой цветовой гаммы привычной модели (официальные цвета Only Watch — белый и красный), кто-то — использованием нетрадиционных материалов или тематическими гравировками, но были и такие, кто действительно представил результат смелого полета фантазии. Сказать, что прошедший в рамках Monaco Yacht Show аукцион был успешным, значит очень скромно оценить его достижения. Начать хотя бы с организации: поскольку в этом году его проведение на себя вместо Освальдо

Патрицци взял основанный им кода-то дом Antiquorum, то бюджет мероприятия был вовсе не скромным: например, вместо временного шатра, устанавливаемого для торгов два года назад, в этот раз аукцион состоялся в зале роскошного отеля Hermitage. Видно, что организаторы всерьез решили продемонстрировать, что светское мероприятие для «своих» с добрыми целями перестало быть приятным приложением к Monaco Yacht Show и превратилось в важное событие часового календаря. Духом важности аукциона прониклись и производители, которые представили в этом году часы, сумевшие оттянуть на себя весь интерес, затмив даже яхты. Конечно, производители старались предложить для мероприятия модели посложнее, и значит подороже, но общая вырученная сумма свыше 4,5 миллиона евро на 40 лотов превзошла все самые смелые ожидания. Для сравнения — это почти в 2 раза больше, чем результат прошлого Only Watch. Можно надеяться, что благодаря столь внушительной сумме одной медицинской проблемой в нашем обществе станет меньше, а тысячи детей получат шанс на полноценную жизнь. Вполне предсказуемо львиную долю собранных денежных средств обеспечил лот «Короля аукционов» Patek Philippe. Культовая модель 3939 с репетиром и турбийоном, скрытым от пытливых глаз, впервые предстала в корпусе из нержавеющей стали диаметром всего 33,3 мм. На первый взгляд парадоксально, но модели Patek Philippe в стальном корпусе всегда становятся хитами любого аукциона, хотя эта аксиома имеет вполне логичное объяснение: все же традиционно эта мануфактура исполь-

Patek Philippe, Ref. 3939. Эстимейт: 450 000-650 000 евро. Продано: 1 400 000 евро

TAG Heuer, Monaco Mikrograph 1/100th. Эстимейт: 50 000-70 000 евро. Продано: 44 000 евро

Romain Jerome, Rock the Rock DNA. Эстимейт: 10 000-12 000 евро. Продано: 11 000 евро

Bovet, Amadeo Dragon & Phoenix. Эстимейт: 180 000-220 000 евро. Продано: 70 000 евро

ПЕРСОНА

Hublot, Oceanographic 4000. Эстимейт: 30 000-40 000 евро. Продано: 33 000 евро

зует для производства корпусов благородные металлы, поэтому автоматически стальные экземпляры становятся очень редкими, а значит, куда более желанными. Однако даже при очень приличной предполагаемой цене в 650 000 евро вырученные в итоге 1 400 000 евро впечатляют и однозначно

отвечают на вопрос, какие часы стоит рассматривать в качестве объекта финансовых инвестиций. Другим предметом пристального внимания стала четвертая часовая машина от Макса Бюссера и друзей. Сам Thunderbolt был совершенно аналогичен регулярной версии, за исключением маленькой панды из белого золота, восседающей на корпусе как пилот космического джета из «Звездных войн». Съемная фигурка из белого золота была создана в сотрудничестве с китайским художником Хуан Ханканом и придает часам обаяние детской непосредственности. Темы детских мечтаний и грез, пожалуй, можно выделить как основной источник вдохновения для большинства производителей, принимавших участие в Only Watch-2011. Мастера Vacheron Constantin по мотивам работ известного нидерландского художника-графика Маурица Корнелиса Эшера создали очень трогательный и эмоционально сильный циферблат с белыми и красными голубями, выполненными в разных техниках. Эмальеры Van Cleef & Arpels предложили еще одну вариацию на тему путешествий от Земли к Луне, Urwerk и Bovet — гравировки фантастических животных, птицыфеникса и дракона соответственно. Тему звезд и космоса поддержали очень красивое исполнение DB25 от De Bethune и турбийон «Гагарин» от ателье BLU Бернхарда Ледерера. Циферблат музыкальных часов Breguet украсила гравировка мальчика,

Ikepod, Hour Glass. Эстимейт: 15 000-25 000 евро.

Franck Muller, Crazy Hours. Эстимейт: 20 000-40 000 евро. Продано: 44 000 евро протягивающего руку в поисках поддержки к руке взрослого, а вместо классических произведений механизм исполняет мелодию «Небесный замок». Более простой, но менее эксклюзивный путь выбрал Richard Mille — на аукцион был выставлен знаменитый нетонущий 13-граммовый

Celcius, X VI II. Эстимейт: 40 000-60 000 евро. Продано: 75 000 евро

Продано: 23 000 евро

МОИ ЧАСЫ

№5

ноябрь 2011

Ulysse Nardin, Freak Diavolo. Эстимейт: 75 000-100 000 евро. Продано: 125 000 евро

турбийон RM027 непосредственно с запястья самого Рафаэля Надаля. Также стоит отметить и двух участников вроде и не имеющих прямого отношения к традиционному часовому делу, но тесно связанных механикой и микроинженерией. Один из них — это специальная версия Celsius — гибрида мобильного телефонараскладушки и механических часов, встроенных в корпус и заводящихся в момент открытия крышки. Второй — красное издание одного из хитов BaselWorld 2011, песочных часов Ikepod, созданных известным дизайнером Марком Ньюсоном. Если быть точным, то песочными их называть некорректно, так как внутри время отсчитывают миллионы наношариков, которые при падении в нижнюю часть создают потрясающий визуальный эффект. Настольные часы «ушли с молотка» за 23 000 евро! Остается лишь сожалеть, что аукцион Only Watch носит характер биеннале. Хотя тем желаннее и долгожданнее встреча с новыми результатами часовой фантазии и щедростью их ценителей.

Van Cleef & Arpels, Poetic Complication. Эстимейт: 100 000-150 000 евро. Продано: 215 000 евро

Кто-то ограничился сменой цветовой гаммы привычной модели (официальные цвета Only Watch — белый и красный), кто-то — использованием нетрадиционных материалов, но были и такие, кто действительно представил результат смелого полета фантазии Louis Vuitton, Tambour Diving II Chronograph. эстимейт: 40 000-60 000 евро. Продано: 26 000 евро

Jaquet Droz, Petite Heure Minute

DeWitt, Concept watch No. 3 X —Watch. Эстимейт: 350 000-500 000 евро. Продано: 410 000 евро

Monaco. Эстимейт: 30 00040 000 евро. Продано: 32 000 евро

МОИ ЧАСЫ

moscow watch expo. СЛОЖНЫЕ

Hysek

Furtif Tourbillon Трехмерные скульптурные корпуса — сильная сторона компании Hysek, и новая прямоугольная линейка Furtif продолжает развивать «генеральную линию». Возглавила коллекцию модель Skeleton Tourbillon с парящим минутным турбийоном и ажурным скелетонизированным циферблатом, впечатляюще контрастирующим с массивным корпусом из титана и розового золота (44 x 51 x 14 мм). Калибр HYSEK HW10 состоит из 260 деталей. Ручной подзавод может снабдить часы возможностью работать на протяжении почти 70 часов, а на обратной стороне корпуса расположен индикатор оставшегося количества энергии. Часы представлены на ремешке из крокодиловой кожи с золотой браслетной застежкой. Всего будет выпущено 30 экземпляров.

Cyrus Klepsys

Лучший часовщик 2010 года Жан-Франсуа Можон создал для молодой марки Cyrus совершенно фантастическую и насыщенную усложнениями модель Klepsys, вдохновением для которой послужил древний центр цивилизации Вавилон. Так, ретроградная часовая стрелка выполнена в виде вавилонской башни и способна дополнительно вращаться вокруг своей оси, показывая взору владельца разные цвета своих сторон в зависимости от времени суток. В центре циферблата расположены два диска — часовой и минутный, скорость вращения которых рассчитана таким образом, что текущее время всегда линейно считывается по направлению часовой стрелки — сложная система, обеспечивающая очень легкую индикацию времени. Правый верхний угол отдан на откуп ретроградному индикатору даты, стрелкой которого является индикатор с цифрами разряда десятков, также способный вращаться вокруг своей оси. Дополняет картину сферический индикатор луны с изображениями кратеров.

Cvstos

Challenge Twin Time Когда Сассун Сирмейкес показал втайне придуманные и разработанные прототипы моделей нового бренда Cvstos своему могущественному отцу Вартану, главе Franck Muller, тот был очень удивлен спортивной технологичностью моделей и цельностью образа. Challenge Twin Time была и остается бестселлером марки, так как в ней заложены ключевые ДНК «Хранителя времени» — агрессивность и футуристичность внешнего вида, скульптурное объемное исполнение циферблата и надежность механизма. В фирменном бочкообразном корпусе размером 53,7 мм на 41 мм установлен автоматический калибр CVSOS 551 с индикацией часов, минут, секунд, времени второго часового пояса и с двойным диском даты. Среди несомненных достоинств этого механизма — мгновенная смена даты и эксклюзивный инерционный сектор из сплава титана и вольфрама. На выбор предлагаются версии из стали или розового золота. 18

МОИ ЧАСЫ

№5

ноябрь 2011

Москва – «Carillon», Галерея «Времена года», Кутузовский проспект 48, тел. 662-38-75; «Космос-Золото», ул. Тверская 4, тел. 692-65-44; «Космос Золото», Radisson Royal Hotel, Кутузовский проспект, 2/1, тел. 229-83-27(28); WWW.CVSTOS.COM

МОИ ЧАСЫ

moscow watch expo. СЛОЖНЫЕ

Thomas Prescher Sculptura Una Среди поклонников сложной механики Томас Прешер известен в первую очередь как конструктор многомерных «турбийонных композиций», но в его портфолио есть и менее сложные, однако не менее примечательные модели с ретроградными функциями. Sculptura Una можно назвать базовой моделью компании Thomas Prescher, то есть наиболее доступной и универсальной, если так можно сказать о подобных коллекционных предметах. Мануфактурный автоматический механизм обеспечивает движение двух ретроградных индикаторов и традиционной центральной секундной стрелки. Часовой ретроград движется скачками, а минутный — непрерывно. Дополнительно часы снабжены кнопкой, расположенной в заводной головке часов, нажатие на которую включает отображение времени или переводит часы в режим «отдыха».

Andersen 1884 WorldTime Один из основателей Ассоциации независимых часовщиков AHCI Свенд Андерсен стоял у истоков возрождения швейцарской часовой механики, и создаваемые им часы всегда очень высоко ценились коллекционерами, прежде всего благодаря самобытности и оригинальности. Изготовление часов с мировым временем 1884 WorldTime датский часовщик посвятил сэру Сендфорду Флемингу — канадскому инженеру-изобретателю, который в конце XIX века стал инициатором введения по всему миру единой часовой системы GMT. На секторе автоподзавода механизма 822-566 выгравирован его портрет и годы жизни, а в названии и на циферблате World Time увековечен год принятия стандарта. Диаметр корпуса 41 мм, высота 9 мм. Всего Андерсен запланировал выпустить 120 таких часов — по 50 экземпляров в розовом и белом золоте и 20 экземпляров в платине — в честь 120-годовщины изобретения.

Clerc Hydroscaph Steel GMT От выпущенных в этом году часов Hydroscaph Steel GMT веет незаурядной силой и мощью. Восьмиугольный стальной корпус этой дайверской модели насчитывает 44,6 мм в диаметре, водонепроницаем до 1000 метров и может быть изготовлен из стали, стали с черным DLC-покрытием или стали с золотыми элементами. Из обязательных атрибутов для такого класса часов, конечно, присутствуют автоматический гелиевый клапан и вращающийся безель. Кроме основных функций автоматический калибр C606 способен отображать дату в положении «3 часа», запас хода в положении «6 часов» и время второго часового пояса в положении «12 часов». Баланс механизма на 28 камнях совершает 28 800 полуколебаний в час и имеет автономный запас хода в 45 часов. Ремень на выбор — или кожа аллигатора, или каучук с откидной застежкой.

МОИ ЧАСЫ

№5

октябрь ноябрь 2011

HANDCRAFTED IN SWITZERLAND

WWW.GRAHAM-LONDON.COM Москва – «Carillon», Галерея «Времена года», Кутузовский проспект 48, тел. 662-38-75; «Да Винчи», ТЦ Смоленский пассаж, Смоленская пл. 3/5, тел. 937-80-89; “ETERNEL”, ул. Петровка 12, тел. 628-92-11; Космос Золото, ул. Тверская 4, тел. 692-65-44; «Космос Золото», Radisson Royal Hotel, Кутузовский проспект, 2/1, тел. 229-83-27(28); Магазины беспошлинной торговли Шереметьево II, 737-66-29; Ростов-на-Дону – «18 КАРАТ», ул. Чехова 35, тел. (863) 250-11-11; Нижний Новгород - «VICTORIA», Галерея LP Fashion Gallery, ул. Алексеевская МОИ ЧАСЫ 21 10/16, тел. 296-56-57

moscow watch expo. Классические

Rodania Swiss Chic

Кредо часовой компании Rodania, хорошо известной на родине, но только открывающей для себя Россию, — предлагать настоящее швейцарское качество по доступной цене. Отличной альтернативой для любителей прямоугольных механических часов станет модель Linius из коллекции Swiss Chic с автоматическим калибром ETA2824-2. На серебристо-сером циферблате контрастируют большие римские цифры часовой индикации и маленькие арабские цифры минутной, делая часы более выразительными. Окно даты оригинально вырезано прямо на месте, где должно быть число 30 — таким образом, раз в месяц диск минут будет приобретать совершенный вид. Стальной корпус имеет размеры 35,5 x 50,4 мм, водозащиту до 50 метров и дополнен качественным ремешком из крокодиловой кожи с браслетной застежкой.

Maurice Lacroix Les Classiques Grande Date

Коллекция Les Classiques от Maurice Lacroix сохранила в новых моделях всю элегантность традиционных часов. Даже наличие нескольких усложнений не влияет на строгость и лаконичность оформления — три стрелки, большое окошко даты, второй часовой пояс симметрично и очень взвешенно располагаются на черном или серебристом циферблате пескоструйной отделки. Дополнительно композицию удерживают удлиненные накладные часовые метки. Для корпуса этих часов из нержавеющей стали с водонепроницаемостью до 30 метров был выбран диаметр 40 мм. За работу механического сердца модели отвечает надежный автоматический калибр ML 129, работающий с частотой 28 800 пк/ч и отрегулированный в трех положениях.

Сorum Grand Precis

В 1957 году, всего через два года после своего основания, компания Corum выпустила модель Grand Precis, основными чертами которой были легкосчитываемые показания, круглый тонкий корпус и утонченный механизм. В этом году Corum выпустил две реплики оригинальной модели в корпусе из розового и белого золота лимитированным тиражом 100 и 50 штук соответственно. Эти две новые серии являются точными копиями изначальной модели, за исключением диаметра корпуса, который был слегка увеличен с 36 мм до 38,5 мм. Циферблат цвета шампанского оснащен боковой секундной стрелкой в положении «6 часов», накладными метками, стрелками формы «дофин» с покрытием Superluminova и тонкими вертикальными и горизонтальными линиями. Механизм CO162 с ручным заводом (18 000 пк/ч, запас хода 36 часов) собран из оригинальных деталей, которые хранились в цехах фабрики. 22

МОИ ЧАСЫ

№5

октябрь ноябрь 2011 2010

МОИ ЧАСЫ

moscow watch expo. Классические

Bruno Sohnle Rondomat

Если вы хотите стать обладателем надежных немецких часов, произведенных в легендарном часовом центре Германии Гласхютте, то совсем необязательно выкладывать за них стоимость среднего городского автомобиля. Гордая надпись Made in Germany, расположенная в нижней части светлого циферблата часов Rondomat, автоматически указывает на скрупулезное отношение к мельчайшим деталям при изготовлении часов на фабрике Бруно Зонле. Например, широко известно, что мастера Bruno Sohnle покрывают ручной гравировкой даже кварцевые механизмы! В данной же модели в первую очередь надо отметь две характеристики, выделенные в названии: Rondo — стальной корпус часов имеет круглую форму (диаметр 41 мм, высота всего 9,5 мм), Mat — механизм часов оснащен инерционным сектором подзавода. Часы укомплектованы ремешком из натуральной кожи и сапфировым стеклом.

Armand Nicolet L10

Seiko

Кроме безупречной элегантности часы L10 от Armand Nicolet примечательны очень нетривиальным механизмом, позволяющим обратить на них внимание людей, которые предпочитают содержание эффектной форме. В запасниках фабрики обнаружилось около 1000 оригинальных ультратонких механизмов FHF 72, изготовленных в 1960 году. Калибр с ручным заводом и глюцидуровым балансом, насчитывающий всего 3,6 мм толщины и работающий на частоте 3 Гц, был доработан и декорирован в соответствии с нынешними высокими стандартами часовой отрасли и получил новое имя AN710A. Классический трехстрелочник предлагается в двух вариациях корпусов (сталь или сталь с золотым безелем и коронкой) и четырех циферблатов (серебристый, синий, серый, черный). Общий тираж коллекции L10 ограничен 999 экземплярами, что продиктовано лишь количеством существующих исторических механизмов.

Grand Seiko До прошлого года часовой японский Грааль — Grand Seiko — был доступен лишь на территории Японии, однако ныне компания приняла решение предоставить всему миру возможность насладиться функциональным и инженерным совершенством знаменитой японской мануфактуры. В рамках специальной юбилейной коллекции Seiko выпустит лимитированные издания модели Grand Seiko в стальном (1300 шт.), золотом и платиновом корпусах (по 130 шт.), вручную полированных с помощью уникальной оружейной техники Zaratsu. В каждом из них будет установлен новый собственный калибр 9S64 с ручным заводом. Все основные детали механизма изготовлены из специальных сплавов, разработанных и изготовленных в стенах Seiko и позволяющих добиться точности —3 / +5 секунд в сутки. Частота колебаний 28 800 пк/ч, 24 камня, запас хода 72 часа.

МОИ ЧАСЫ

№5

ноябрь 2011

МОИ ЧАСЫ

ПРЕМЬЕРА. СПОРТИВНЫЕ moscow watch expo. Спортивные

Graham

Cuervo Y Sobrinos

Chronofighter Fortress

Barbanegra

Очень стильную винтажную модель представил бренд Graham, предположив, что подобные Fortress часы были на запястьях пилотов-бомбардировщиков английских ВВС в лихие 40-е. Для легкого управления хронографом даже в толстых кожаных перчатках тогда использовался специальный рычаг, позволявший легко манипулировать часами. Сегодня эта технология — фирменная отличительная черта часов Graham Chronofighter. Стальной корпус часов имеет в диаметре 43 мм и дополнен кожаным ремешком цвета пилотской куртки. На часовые метки и стрелки часов нанесен бежевый люминесцентный раствор Superluminova. В часах работает калибр G1742 с частотой баланса 28 800 пк/час с хронографом, управляемым колонным колесом.

На первый взгляд может показаться, что к вашему запястью пристала черная метка с Веселым Роджером, однако наличие черного крокодилового ремешка, к счастью, быстро напоминает, что это лишь хронограф от кубинской марки CuervoYSobrinos. Само название часов — Barbanegra — звучит устрашающе, даже если не знать, что так прозвали самого известного флибустьера в истории Карибского пиратства Эдварда Тича, он же «Черная борода». Пиратская тема раскрывается благодаря глубокому матовому DLCпокрытию крупного корпуса 45 мм. В часах установлен автоматический хронограф Valjoux 7751, кнопки выполнены в форме корабельных пушек, а заводная головка — в форме ядра. Всего будет выпущено 100 меток, то есть часов.

Alpina Startimer Pilot

Новая коллекция авиаторских часов от женевского бренда Alpina навеяна оригинальным дизайном 20–30-х годов, когда фабрика была официальным поставщиком хронометрических приборов для военных. Всего коллекция состоит из трех моделей — автоматического трехстрелочника, регулятора и хронографа. В версии с хронографом с 30-минутным и 12-часовым счетчиками установлен автоматический механизм калибра AL-860, имеющий запас хода в 42 часа и сектор подзавода с черным PVD-покрытием. Крупный корпус 44 мм обладает водозащитой до 100 метров. Заводная головка и кнопки хронографа увеличены, чтобы ими можно было оперировать даже в перчатках. Серия ограничена 8888 экземплярами, каждый из которых предлагается в специальной подарочной коробке с миниатюрной фигуркой самолета. 26

МОИ ЧАСЫ

№45 №

ноябрь 2011

МОИ ЧАСЫ

moscow watch expo. СПОРТИВНЫЕ

Oris

Big Crown X1 Calculator 14 октября 1947 года на самолете Bell X1 был совершен первый пилотируемый полет на сверхзвуковой скорости. Компания Oris отметила эту важную веху, выпустив специальную модель Big Crown X1 Calculator. Несмотря на наличие в названии электронного слова, X1 — автоматический хронограф с фирменным красным сектором, а для проведения математических расчетов предлагается воспользоваться таким раритетным ныне прибором, как аутентичная круговая логарифмическая линейка. Ее шкала нанесена на вращающийся ободок внешнего кольца циферблата. Стальной корпус часов покрыт темно-серым PVD-слоем (цвет оружейного металла) и имеет в диаметре 46 мм, практически стандарт для авиаторских часов. В комплекте с часами поставляется DVD с фильмом «Парни что надо» (The Right Stuff), посвященный истории преодоления сверхзвукового барьера на самолете Bell X1.

Fortis

Edox

Компания Fortis хорошо известна как поставщик надежных и функциональных наручных приборов для астронавтов. Чаще всего это часы с хронографом, ведь, как показывает история межпланетных полетов, эта функция способна помочь космонавтам в расчетах в непредвиденных обстоятельствах. B-42 Stratoliner Bicolor — специальное юбилейное издание — выделяется выигрышным сочетанием черного стального 42-миллиметрового корпуса и золотых деталей (кнопки, коронка, рант). За отсчет времени отвечает надежный калибр Valjoux 7750 с автоподзаводом и функцией календаря. Водонепроницаемость корпуса составляет 200 метров. Серия ограничена сотней пронумерованных экземпляров.

Коллекция Edox Grand Ocean посвящена регате, где навигационная дисциплина и технические новшества, точность и дух товарищества имеют большое значение. Подобным принципам Edox придерживается и при создании часов этой линейки. Автоматический хронограф с очень четким и чистым циферблатом построен на базе механизма Valjoux 7750, который дополнительно также способен обеспечивать календарные функции. Кроме того на внутреннем скошенном ранте циферблата нанесена тахиметрическая шкала. Массивный корпус 45 x 16 мм частично покрыт черным PVD, а на задней крышке выгравирован типичный для Grand Ocean рисунок с иллюминатором. Водонепроницаемость 100 метров, каучуковый ремень с застежкой из нержавеющей стали.

B-42 Stratoliner Bicolor

МОИ ЧАСЫ

№5

Grand Ocean

ноябрь 2011

МОИ ЧАСЫ

moscow watch expo. Дамские

Frederique Constant Amour Heart Beat Ladies Automatic Часовая компания Frederique Constant представила новую коллекцию Amour Heart Beat Ladies Automatic, созданную совместно со знаменитой тайваньской актрисой Шу Ци. Круглый корпус диаметром 34 мм исполнен в двух версиях: из нержавеющей стали или с покрытием из розового золота. Изящный циферблат — опаловый, шоколадный или цвета нежной ванили — в центре украшен утонченным гильошированным узором «сердце» и декорирован перламутром по внешнему краю. На циферблате надпись «Amour», инкрустированная бриллиантами. Букву «О» заменяет окошко в форме сердца на отметке «12 часов», в котором виден баланс механизма, действительно напоминающий бьющееся сердце. Часть средств от продажи модели Amour Heart Beat будут перечислены Международному фонду помощи детям, страдающим сердечными заболеваниями.

Franc Vila Selenity

Два года назад испанский мастер усложнений Франк Вила попробовал свои силы на ниве женских моделей — и обнаружил яркий талант в этой области. В новых часах Selenity Вила сохранил свою фирменную необычную форму корпуса, к тому же выполнен тот из сверхпрочной стали DieHard Extreme. Механизм FV7 оснащен не только функцией полного календаря (дата, день недели, месяц) и фазой Луны, но и запасом хода до 120 часов и запатентованным золотым сектором подзавода. Часы выпущены в серой (с ремешком из кожи ящерицы) и белой (с крокодиловым ремешком) версиях по 88 экземпляров каждая. Корпус украшают 93 бриллианта.

Mini Chic Возвращение миниатюрности в женские часы — один из главных трендов года. При этом современные дизайнеры продемонстрировали многие заимствования из мужской механики. Так, премьера от Gc, модель Mini Chic, обладает диаметром корпуса всего 25 мм. Благодаря таким компактным размерам и аккуратным капелькам-бриллиантам на циферблате часы выглядят элегантно и женственно. Но в их облике отчетливо видны черты сверхпопулярной Gc Diver Chic, та же форма и стиль корпуса, а также фирменные крепления браслета. Выпущено два варианта часов Mini Chic: в стальном корпусе с перламутровым циферблатом и в корпусе с PVD-покрытием из желтого золота с золотым циферблатом.

МОИ ЧАСЫ

№5

ноябрь 2011

w w w. c o n c o r d . c h

МОИ ЧАСЫ

moscow watch expo. Дамские

Roberto Cavalli Timewear Anniversary Коллекция Anniversary посвящена 40-летнему юбилею модного дома Robеrto Cavalli — это отражение желаний самой женщины, с ее сильным характером и стремлением к независимости. Элегантные часы из коллекции Anniversary обладают довольно простым дизайном, но в них чувствуется харизма. Плавные линии, тонкие стрелки, аккуратные часовые метки и фирменный логотип на циферблате. Пожалуй, именно эта лаконичность и привлекает поклонниц стиля Roberto Cavalli. Следуя тенденциям часовой моды, корпус часов сделали крупным — диаметром 40 мм. Для того чтобы предоставить женщине право выбора, модель выпустили в различных вариантах исполнения корпуса и ремешка.

Epos

4401 Lady Passion Компания Epos в первую очередь известна среди поклонников классических часов. Тем интереснее становится каждое появление новинок для женщин. Например, модели 4401 из коллекции Passion удалось органично сочетать элементы традиционной механики с ювелирной изысканностью. К первому, безусловно, относится автоматический механизм ETA 2671 с тремя центральными стрелками и окошком даты у отметки «3 часа». Стальной корпус диаметром 29 мм инкрустирован 62 бриллиантами. Перламутровый циферблат также украшают 63 драгоценных камня. Циферблат заслуживает отдельного внимания — бриллианты образуют цифру «8». Разные культуры предлагают свои интерпретации этой цифры: любовь, совет, закон, соглашение, долголетие, возрождение — или просто хороший вкус.

Delance Les Precieuses Основательница компании Delance Жизель Руфер, ставшая одной из первых в истории женщин, возглавивших часовую марку, руководствовалась идеей, что в часах важны две вещи: форма и индивидуальность. Поэтому она создала узнаваемую и ни на что не похожую форму корпуса, получившую название Luz (что на иврите означает «миндаль»). И с тех пор не устает наполнять эту форму каждый год новым смыслом. Вдохновением для новой коллекции Les Precieuses, выпущенной в результате совместной работы с французской компанией Lyon Serti, послужила красота природы. Изящные корпуса часов выполнены из стали с золотым покрытием. А бриллианты и другие драгоценные камни, выложенные причудливыми узорами на корпусах, наделяют часы особой магией и утонченным шармом.

МОИ ЧАСЫ

№5

ноябрь 2011

МОИ ЧАСЫ

ПРЕМЬЕРА. Дизайнерские moscow watch expo.. Дизайнерские

Rebellion T-1000 Главной особенностью новой модели T-1000 от компании Rebellion является запас хода в 1000 часов (что составляет более 40 дней). Это стало возможно благодаря шести вертикально расположенным барабанам и уникальной запатентованной системе распределения энергии. Футуристичный облик корпуса — результат сотрудничества Rebellion с известным дизайнером Эриком Жиру, автором Opus 9. Причем корпус разрабатывался одновременно с механизмом. Модель оснащена калибром REB T-1000 с ручным заводом. Часы и минуты отображаются на роликах. Корпус часов размерами 46,7х46,9 мм и высотой 19,5 мм выполнен из титана. Черный ремешок из кожи аллигатора оснастили запатентованной застежкой с микрометрической регулировкой. Модель представлена ограниченной серией в 50 экземпляров.

Perrelet Turbine XL

Компания Perrelet представила очередную интерпретацию своего главного фирменного усложнения — двойного сектора подзавода, представленного впервые в 1995 году. Новинка пополнила популярную линейку Turbine и получила название — Turbine XL. Не трудно догадаться, что диаметр корпуса обновленной модели увеличился до 50 мм. Отсутствие ранта делает часы визуально еще крупнее. В остальном все, как и прежде — эффект объемного циферблата, сектор подзавода, стилизованный под лопасти двигателя самолета, каучуковый ремешок. Дизайнеры Perrelet предложили сразу три варианта расцветки циферблата Turbine XL — черно-белый, черно-оранжевый и черно-зеленый и три варианта исполнения корпуса: модель из стали с покрытием DLC, спортивный вариант из титана и из стали и золота.

Valbray Collection V.01 «Правда о человеке — в том, что он скрывает», сказал Андре Мальро. Именно эти слова были выбраны для представления концепции часов V.01, продолжающую дизайнерскую идею Кома де Вальбрея и Ольги Корзини, разработка которой заняла у создателей два года. В модели использована 16-лепестковая диафрагма, скрывающая счетчики хронографа и открывающаяся/закрывающаяся вращением ранта. Механизм хронографа ETA Valjoux подвергся существенной доработке, в частности, сектор завода снабдили системой защиты от ударов. Диаметр корпуса 47 мм, причем для циферблата выделено 30 мм этого пространства. Существует четыре варианта корпуса: из стали, с PVD покрытием и из розового золота 18К, последний ограничен серий в 250 экземпляров.

МОИ ЧАСЫ

№5

ноябрь 2011

МОИ ЧАСЫ

moscow watch expo. Дизайнерские

Azimuth Round-1 Baccarat

Дизайн новинки от Azimuth, уже попробовавшей силы на поле рулетки, вновь навеян мотивами азартных игр — это первые часы с игрой «баккара» на циферблате. Основанная на четырех возможных позициях карточной игры — «игрок», «дилер», «пара» и «ничья», модель оснащена модулем, в котором нажатие кнопки старта, встроенной в заводную головку, позволяет стрелке произвольно определять «победителя». Часы представлены в мужском (42 мм) и женском размере корпуса (38 мм), причем обе версии имеют варианты с паве из разноцветных бриллиантов. Черный ремешок, выполненный из кожи крокодила, по бокам имеет красную строчку, которая эффектно гармонирует с красными бриллиантами на циферблате.

Константин Чайкин Луноход

Единственный из российских часовщиков, принятый в академию независимых часовых мастеров AHCI, Константин Чайкин представил свою новую модель под названием Луноход (Lunokhod). Главной особенностью новинки является шарик диаметром 12 мм, символизирующий Луну, выполненный из индийского булата. Wootz — это оружейная сталь, созданная много столетий назад в Пенджабе. Для корпуса, заводного колеса и колеса барабана также выбран этот необычный материал. Подобно земной тени, шар на циферблате постепенно закрывает серебряная полусфера с черным родиевым покрытием. Кроме того, благодаря эксклюзивному механизму, «Луноход» показывает минуты и часы индикаторами день/ночь в 24-часовом формате. Корпус часов довольно массивен — 50 мм в диаметре и 10,7 мм в высоту.

Quinting Ghost

В последнее время среди автомобильных производителей стало популярно осваивать новые просторы, в частности выходить на рынок дорогих аксессуаров и часов. Шведская автокомпания Koenigsegg, уже имевшая опыт сотрудничества с Edox, теперь обратилась за помощью к компании Quinting. Как известно, Quinting специализируется на производстве прозрачных часов, в которых основные детали изготовлены вручную из сапфирового стекла высокого качества в специальном помещении, чтобы добиться 100% прозрачности. Результат совместной работы — две уникальные модели: Ghost и Advance. Дизайн часов выстроен на концепции Mystery Clocks, в которой стрелки будто «подвешены» в воздухе. Часы выпущены лимитированной серией и будут доступны лишь покупателям суперкаров Koenigsegg. 36

МОИ ЧАСЫ

№4 5

ноябрь 2011

МОИ ЧАСЫ

ЧАСОВОЕ ИСКУССТВО

IWC Portuguese Siderale Scafusia Через тернии к звездам

Текст: Иван Гопей

В конце августа в центральной части чилийской пустыни Атакама в Серро Паранале компания IWC представила журналистам (и соответственно всему миру) самые сложные часы в своей богатой истории — IWC Portuguese Siderale Scafusia. Столь необычное и удаленное от Шаффхаузена место было выбрано благодаря расположенной в Паранале штаб-квартире Южной Европейской обсерватории (ESO), где установлен Very Large Telescope (Очень большой телескоп) — флагман европейской астрономии. Потому что именно впечатляющий набор астрономических функций позволил Siderale стать новым флагманом всей коллекции IWC. 38

МОИ ЧАСЫ

№5 4

октябрь ноябрь 2011

В пару к эффектному крупному турбийону было принято решение добавить не менее эмоциональный астрономический модуль. Для этого в коллектив часовщиков был приглашен профессор Бен Мур — директор Института теоретической физики цюрихского университета На презентации новых часов исполнительный директор IWC Жорж Керн был предельно откровенен и излучал гордость от результатов проделанной работы. Не удивительно — долгосрочный и сложный проект Siderale успешно реализован спустя почти 10 лет после запуска. Такой долгий срок, а также специфика созданного механизма предполагают вовлеченность в работу множества различных специалистов, что на мануфактуре IWC ни минуты не скрывали, прямо на презентации представив публике всех причастных к выпуску Siderale мастеров, инженеров и ученых. Такая публичность ранее была свойственна лишь небольшим ателье, тогда как среди серьезных мануфактур принято всю внутреннюю «кухню» держать в секрете. Кабинотье, подписавшимся на разработку той или иной модели для известного бренда, условиями контракта запрещено публично разглашать любые подробности сотрудничества, в том числе и сам факт его существования. Но в данном случае на примере очень сложных и интересных часов IWC Siderale мы получили возможность понять и увидеть изнутри: как во взаимодействии самых разных специалистов рождаются подобные механические чудеса.

Самый крупный турбийон Даже для человека, серьезно интересующегося часовым делом, среди всех участников проекта Siderale знакомым, скорее всего, окажется лишь имя независимого часовщика Жана-Франсуа Можона. Широкую известность он приобрел, став автором прошлогоднего Opus X. Именно концепт Можона, возглавлявшего в начале нулевых отдел R&D на IWC, лег в основу будущих часов Portuguese Siderale Scafusia. Жан-Франсуа задумал создать механизм с самым большим в мире на тот момент турбийоном, в его чертежах диаметр колеса баланса состав-

лял 14,4 мм. Теоретически такая большая конструкция должна способствовать максимально точному измерению времени, ведь, утрируя, чем больше маятник — тем стабильнее его колебательные характеристики. С другой стороны, в случае с часовым осциллятором баланс-спираль — тем больше его позиционные погрешности, нивелировать которые и призвана вращающая каретка турбийона. Далее возникала следующая загвоздка — турбийон сам по себе очень энергозатратный модуль, а механизм таких размеров ставил проблему аккумулирования и распределения большого количества энергии. Ведь крупные заводные барабаны с мощными пружинами вынуждали компенсировать непостоянность момента — чем сильнее раскручивается пружина, тем слабее импульс, передаваемый на спуск. Перефразируя известное выражение Отто фон Бисмарка, можно сказать, что «создание сложных механизмов — это искусство возможного». Чтобы красиво решить эту проблему, Жан-Франсуа Можон решил интегрировать в турбийон модуль постоянной силы — что является нетривиальной задачей, реализовать которую ранее удавалось буквально единицам. Например, нечто подобное создавал Томас Прешер, но затем сам перешел к более «простым» в производстве многоосным турбиойнам. Для своего замысла Можон использовал, по сути, конструкцию из двух спусков — две пары «анкерное колесо + анкерная вилка». Колесо первой пары, называемое стопколесом, имеет всего 6 зубьев, а колесо второй пары — 15 и собственный миниатюрный волосок. Механизм должен был работать на частоте 2,5 Гц, то есть второе колесо совершает 5 шаговых поворотов за секунду, и только после этого освобождается первое стоп-колесо, делая свой шаг и поворачивая секундную стрелку. Таким образом,

стоп-колесо делает поворот на один шаг раз в секунду. Такая конструкция позволяет равномерно дозировать поступающую от заводной пружины энергию с помощью использования промежуточного анкерного колеса с пружиной. Еще одной функциональной особен ностью-следствием такой комплектации является так называемая «мертвая» секундная стрелка, которая, в отличие от привычного для механических часов плавного бега по кругу, совершает в разработанном механизме дискретные секундные скачки по циферблату. Подобная схема ранее применялась для высокоточных часов и позволяла более аккуратно фиксировать временные промежутки. В 2005 году Можон ушел из IWC в свободное плавание, а отдел R&D возглавил микроинженер Штефан Инен, до этого работавший в компании часовщиком. Вместе с Томасом Гойманном, ответственным за разработку этого нового механизма, они доработали детище Можона — и снабдили калибр двумя заводными барабанами с общим запасом хода в 96 часов. В этом случае модуль постоянной силы эффективно функционирует первую половину завода, то есть на протяжении первых 48 часов амплитуда колебаний баланса остается неизменной, а по истечению 48 часов она начинает постепенно спадать, так как оставшейся энергии пружины становится недостаточно для нормальной работы спуска постоянной силы.

Телескоп прилагается Блестяще решив проблему запаса и распределения большого количества энергии, часовщики IWC пришли к выводу, что останавливаться на этом необязательно, благо мощности механизма и места в корпусе и на циферблате было в избытке. В пару к эффектному очень крупному тур-

МОИ ЧАСЫ

ЧАСОВОЕ ИСКУССТВО

Механизм: 1. Платина 2. Блок индикации запаса хода 3. Мост турбийона и турбийон постоянной силы 4. Блок индикации солнечного времени 5. Блок индикации звездного времени 6. Механизм ручного завода 7. Два заводных барабана 8. Колесная передача звездного времени 9. Мост колесной передачи 10. Колесная передача солнечного времени 11. Дифференциал запаса хода

7 8

9 10 3

1. Указатель високосного года 2. Время захода солнца 3. Индикатор звездного времени 4. Индикатор солнечного времени 5. Индикатор вечного календаря 6. Добавочное значение для порядкового номера дня в году в вечном календаре 7. Координаты владельца — точки наблюдения 8. Время восхода солнца 9. Эклиптика 10. Небесный экватор 11. Линия горизонта

МОИ ЧАСЫ

№5 4

бийону было принято решение добавить не менее эмоциональный, зрелищный и сложный астрономический модуль. Для этого в коллектив часовщиков был приглашен профессор Бен Мур — директор Института теоретической физики цюрихского университета, специалист в области космологии и астрофизики. При его непосредственном участии был просчитан и разработан астрономический модуль механизма. Ключевым элементом всего модуля был узел, «умеющий» считать и показывать звездное или сидерическое время. Именно этот узел и дал название будущим часам — Portuguese Siderale, к которому добавилось сакраментальное Scafusia — название Шаффхаузена на латыни, которым маркируются часы IWC. Период вращения Земли вокруг своей оси принято измерять относительно одной из трех точек на небесной сфере: истинного Солнца, среднего Солнца или точки весеннего равноденствия. (Подробно про истинное и среднее Солнце, а также связанное с ними уравнение времени читайте в матери-

але про часы Vacheron Constantin Patrimony Traditionnelle Calibre 2253 в номере 2 за 2010 год. — прим. ред.). В соответствии с этим сутки называются или истинными солнечными, или средними солнечными, или звездными, а время имеет двойное наименование: по названию меридиана наблюдателя и по названию взятой точки на небесной сфере (например, московское звездное время, гринвичское истинное солнечное время и др.). В основе ритма нашей повседневной жизни лежит продолжительность средних солнечных суток, соответственно используем мы среднее солнечное время. Но астрономам для наблюдения за звездами необходимо использовать звездное время, чтобы верно рассчитать, куда направить телескоп. Таким образом, сидерическое время в наши дни используется астрономами и людьми, покупающими часы с этим усложнением. Звездные и средние солнечные сутки различаются по продолжительности. Средние солнечные сутки длятся ровно 24 часа и представляют собой среднее время, за кото-

ноябрь 2011

12. Платина модуля 13. Кулачки восхода и захода солнца 14. Мост счетчика дней, колесо счетчика дней 15. Корректирующий рычаг 16. Индикаторы восхода и захода солнца 17. Звездная карта с поляризационным фильтром 18. Кольцо для 24-часовой индикации, диск с апертурами счетчика дней, опорный мост 19. Промежуточный рычаг подвода 20. Указатель цикла високосного года

3 16

18 15

2 4

19 14 2

3 LY

20 6

Схема конструкции турбийона 1. Секундная стрелка; мост турбийона 2. Верхняя секция каретки 3. Балансовое колесо + спираль 4. Мост анкерного колеса, мост стоп-колеса 5. Анкерная вилка; анкерная вилка постоянной силы; стоп-колесо; анкерное колесо с пружиной 6. Нижняя секция каретки; держатель каретки МОИ ЧАСЫ

ЧАСОВОЕ ИСКУССТВО

рое Солнце два раза подряд пересекает взятый за точку отсчета меридиан. При отсчете звездных суток за ориентир берется далекая звезда, которая к началу и к окончанию периода наблюдения располагалась бы строго перпендикулярно к точке наблюдения. По отношению к ней измеряется, за какое время Земля совершит один полный оборот вокруг своей оси. Поскольку Земля не только вращается вокруг своей оси, но и описывает дугу вокруг Солнца, средние звездные сутки без малого на четыре минуты короче средних солнечных суток. Но так как звездное время, так же как и солнечное время, зависит от вращения Земли, то, следовательно, шкала звездного времени является неравномерной. Колесная система, разработанная конструкторами IWC, воспроизводит звездное время с такой точностью, что погрешность, накапливающаяся в течение целого года, не превышает 11,5 секунды. Для отображения звездного времени предназначен 24-часовой указатель, расположенный на циферблате в положении «12 часов». Кроме него на основном циферблате часов расположились турбийон с секундной стрелкой в положении «9 часов», стрелка запаса хода в положении «4:30», а обычное солнечное время отображается двумя центральными стрелками. Говоря про основной циферблат, подразумевается, что обратная сторона корпуса IWC Portuguese Siderale также задействована в астрономических опытах. Под привычной прозрачной задней крышкой конструкторы расположили карту звездного неба, индивидуально настраиваемую под владельца. На звездном небе нанесен желтый эллипс, который очерчивает линию горизонта. Внутри него находится участок неба, видимый из выбранной владельцем точки наблюдения. Кроме того на карту нанесен красный круг — это эклиптика, большой круг небесной сферы, по которому происходит видимое годичное движение Солнца; и серый пунктирный круг — небесный экватор — большой круг небесной сферы, плоскость которого перпендикулярна оси мира и совпадает с плоскостью земного экватора. Карта неба с течением времени вращается, показывая владельцу, как изменяется расположение созвездий над его головой. Помимо карты звездного неба на тыльном циферблате расположились два внешних 24-часовых кольца, белое и черное, смещенные по отношению друг к другу на 1 час. С их помощью на задней стороне осуществляется индикация солнечного и звездного времени двумя треугольными индикаторами — красным для солнечного времени и желтым для звездного. Кроме того, раз инженеры IWC используют координаты индивидуального

МОИ ЧАСЫ

№5 4

расположения для расчета угла горизонта, то эти же параметры можно было использовать для расчета и изготовления регулировочных эксцентриков, способных управлять указателями восхода и захода солнца, что, собственно, и было сделано. Два дополнительных красных треугольникаиндикатора подскажут владельцу о точном времени рассвета и заката.

Несколько сюрпризов Последним и наиболее оригинальным усложнением нового калибра 94900 является самый лаконичный вечный календарь в истории часового дела, наличие которого логично вытекает из возможности индикации восхода и захода Солнца. Между двумя 24-часовыми кольцами и картой звездного неба расположено промежуточное серое кольцо, в котором находятся три окошка. В одном из них располагается стандартный для этой компликации указатель цикла високосного года, а в двух других — порядковый номер дня в году, от 1 до 365 (366 в високосный год). При этом в центральном окне располагается номер дня с минимальным шагом 5, а в правом — дополнительное добавочное значение от 1 до 5, которое надо сложить с центральным, чтобы

получить точное число. Далее чтобы определить текущую дату, необходимо взять обычный календарик текущего года и отсчитать от начала года показываемое количество дней. Еще одна эффектная функция часов не связана с механизмом, а реализуется с помощью физических свойств заднего стекла над звездным небом. Дело в том, что на стекле часовщики IWC расположили поляризационный фильтр, который изменяет видимый цвет неба на протяжении суток — днем он синий, в сумерках — сереет, а ночью становится полностью серым. Поскольку мануфактурный калибр 94900 обладает ручным заводом, а настройку всех многочисленных функций не назовешь простой для владельца процедурой, то часовщикам из Шаффхаузена пришлось прибегнуть к еще одному хитроумному и редкому решению — шкатулка, в которой хранятся часы, снабжена специальным устройством, которое периодически будет крутить заводную головку, не давая механизму остановиться.

Мистер Сидераль Корпус Portuguese Siderale Scafusia, учитывая все поместившиеся в нем усложнения, достаточно большой: 46 мм в диаме-

октябрь ноябрь 2011

Особенность астрономических функций, а также весьма высокая цена на получившийся результат 10-летнего труда подтолкнули IWC на декларирование полной персонализации создаваемых часов. Siderale будет изготавливаться только под заказ на протяжении одного года тре на 17,5 мм в высоту и напоминает дебютировавшую в прошлом году модель Grand Complication все в той же «португальской» коллекции IWC. Но в отличие от последней часы Siderale никогда не украсят собой витрину ни одного бутика IWC. Особенность астрономических функций, а также весьма высокая цена на получившийся результат 10-летнего труда подтолкнули IWC на декларирование полной персонализации создаваемых часов. IWC Siderale будет изготавливаться только под заказ на протяжении 1 года. При этом заказчик выбирает все составляющие внешнего вида часов — материал корпуса, вид полировки, цвет и фактуру циферблата, тип ремня — всего более 200 возможных комбинаций. Кроме непосредственно выбора точки наблюдения для карты звездного неба, заказчик имеет возможность произвольной комплектации созвездий и инкрустации их драгоценными камнями — за эту часть работы будет отвечать астрофизик Бен Мур, который заверил, что может составить любую карту на заказ. Даже с ацтекскими созвездиями. Подразумевается, что для согласования параметров часов заказчику придется посетить мануфактуру IWC. Но в компании заявили, что они прекрасно знают о занятости многих часовых ценителей, поэтому никого не хотят обременять лишним путешествием — наоборот, для оформления заказа и обсуждения всех его аспектов один из членов совета директоров IWC Ханнес Пантли

сам приедет к клиенту. На презентации модели господин Пантли сказал, что совершенно необязательно запоминать его имя — сам он теперь каждому представляется не иначе как «мистер Сидераль». Впрочем, на рентабельность проекта IWC Siderale Scafusia руководству компании рассчитывать (пока) вряд ли приходится, о чем в принципе господин Керн не боится говорить открыто. Siderale, прежде всего, демон-

страция технической мощи и, главное, высокого интеллектуального уровня мануфактуры, оценить которые может только незаурядная личность. Portuguese Siderale от IWC еще раз подтвердила, что ее клеймо Probus Scafusia означает не только красоту ручной работы и умения следовать традициям часовой механики, а самое главное — способность воплотить в часовом механизме красоту человеческой мысли.

IWC Portuguese Siderale Scafusia Ref: 5041 Корпус: 46 x17,5 мм, материал на выбор заказчика, выпуклое сапфировое стекло с двухсторонним антибликовым покрытием, задняя крышка прозрачная, WR 30 метров Механизм: мануфактурный калибр 94900 с ручным заводом, 18 000 пк/час, 56 камней, свыше 500 деталей, запас хода 94 часа, баланс с двумя регулировочными эксцентриками и двумя регулировочными винтами, спираль Бреге, два заводных барабана, турбийон с модулем постоянной силы Индикация: с лицевой стороны: среднее солнечное время (часы, минуты, боковые секунды на каретке турбийона), 24-часовой указатель звездного времени, индикатор запаса хода; с задней стороны: карта звездного неба с линией горизонта, восход и заход солнца, звездное и солнечное время, вечный календарь с индикацией високосного года и последовательной нумерацией дней года, указатель день/ночь с помощью поляризационного фильтра на стекле Цена: от 750 000 CHF

МОИ ЧАСЫ

ПЕРСОНА

Жан-Фредерик Дюфур Эра пионеров продолжается

беседовала: Лиза ЕПИФАНОВА

Жана-Фредерика Дюфура можно назвать образцовым швейцарцем. Окончил женевский университет, факультет коммерции. После этого начал карьеру управленца в часовой индустрии: работал на Swatch Group, Ulysse Nardin, с 2001 года возглавлял отдел развития продукции на мануфактуре Chopard. Именно Дюфуру блистательно удалось вытянуть компанию Zenith из кризиса, за что в 2010 году он был удостоен звания «Человек года» по версии журнала Tribune des Arts. 44

МОИ ЧАСЫ

№6 3 5

август-сентябрь ноябрь 2011

Вы проделали большую работу, чтобы изменить модельный ряд, отказаться от рискованных проектов, вернуть часам Zenith классический привлекательный облик и главное — привлекательную цену. Результат достигнут. Что дальше? Это не спринт, а марафон. Мы начали движение и добились первых результатов, но по сути это только начало процесса. Теперь нужно продолжать развивать продукцию и концепцию марки в правильном направлении. К тому же, мы должны расширять клиентуру, заново демонстрировать правильное восприятие Zenith, а для этого необходимо работать с каждым рынком, с каждым магазином. Ну и, конечно, у нас будут появляться новинки — но постепенно. А как вы сами видите имидж Zenith? Какое послание вы несете миру? Не надо ничего придумывать. Zenith — это мануфактура из Ле-Локля, в этом она уникальна. Это одна из старейших швейцарских часовых фабрик, именно фабрик, а не маленьких ателье, которые в недавнее время обзавелись мануфактурой. И наша мануфактура всегда находилась на одном и том же

Глядя на историю Zenith, получается, что мануфактура просто выпускала то, что было востребовано рынком: есть спрос на телефоны — пожалуйста, спрос на радиодетали, нет проблем, появилась мода на хронографы с турбийоном, Zenith делает их. Вам не кажется, что именно такая гибкость и становится главной причиной проблем с имиджем Zenith? Вы знаете, когда у компании такая долгая история, то она превращается в реальную историю, а не набор пиар-штампов. В этом отношении я могу сравнить Zenith, например, с Jaeger-LeCoultre. Мы все переживаем плохие времена и хорошие времена. Но наша история продолжается. В ХХ веке у многих производителей были странные периоды: можно, например, вспомнить, какие часы выпускала Patek Philippe в 70-е, чтобы угодить рынку. Важно то, какие уроки мы можем извлечь из своего прошлого. Говоря о плохих и хороших временах, вы можете вспомнить, когда Zenith переживал долгий период процветания? Посмотрите на фабрику Zenith. Это здание было построено в 1905 году, и в этот

Я понимаю, если вы художник, нарисовали картину и люди готовы оценить ваш талант в значительную сумму. Но здесь речь идет о промышленном продукте. Имиджу часов в конечном счете вредит, когда смешиваются представления об искусстве и индустрии месте и всегда производила часы. Если ктото и может быть воплощением часового духа Ле-Локля, его традиций, то это — Zenith. Поэтому, скажем, наши часы не похожи на часы Женевы или Вале-де-Жу. Было время, когда Zenith производила не только часы: телефонные диски, радиодетали, даже бомбы... Нет, мы никогда не выпускали бомбы! Да, когда компания была частью концерна Dixi, который занимался, в том числе, и радиоэлектроникой, было подразделение Zenith Radio, но все равно нашей специализацией оставались часы. Во время Первой мировой войны мы выпускали механические хронографы для армии, и они использовались, в частности, в качестве таймеров для бомб. И в 30-е мануфактура выпускала также газовые лампы и телефонные диски из-за последствий экономической депрессии, когда наибольшим спросом пользовались товары народного потребления. Все это было. Но не бомбы.

период Zenith был крупнейшим производителем часов в Ле-Локле, я бы даже сказал, вообще крупнейшим производством региона. С момента открытия в 1865 году мануфактура постоянно расширялась, потому что ее основатель Жорж Фавр-Жако проводил в жизнь очень простую и важную идею: точность — каждому. Раньше точностью обладали только короли, часы были аксессуаром аристократов, Фавр-Жако подарил ее всем — врачам, ученым, военным. В 60-е годы ХХ века мануфактура производила 200 000 часов в год. Фактически Zenith была успешна до «кварцевой революции», когда на мануфактуре действительно случился коллапс. Мы сумели спасти свои технологии, но ошибкой, конечно, было то, что потом мы прекратили выпускать собственные часы, а с 1975 по 1999 год поставляли механизмы для Rolex Daytona. Так что проще указать единственный продолжительный проблемный период: из 165 лет вот эти 24 года. При этом мы продолжали оставаться часовым производителем.

Вы сами упомянули врачей и учителей. У Zenith же действительно долгое время была репутация марки для этого сословия. Но в наши дни это не самые желанные и благодарные клиенты: не лучше ли все-таки продолжать выпускать часы для молодых трейдеров из Азии и Ближнего востока? Девиз Zenith: лучшее качество за цену, которую вы платите. Это характерно для всех продуктов, которые производятся для верхушки среднего класса, а она

Премьера 2011:

El Primero Chronomaster Open Power Reserve

ПЕРСОНА

Кстати, раз уж зашла речь об автомобилях. С какой машиной вы бы сравнили часы Zenith? Если просто говорить о бренде, не об оборотах и количестве выпускаемых штук, а о философии, то я бы назвал Mercedes. Это тоже марка, которая представляет лучшее за свою цену, экспериментирует в первую очередь из практических соображений и предпочитает стабильность эпатажу.

Ален Тэбо и Жан-Фредерик Дюфур во время визита на мануфактуру Zenith

по-прежнему является основной целевой группой марки. Это и врачи, и профессора, и банкиры, и юристы. Да, сейчас изменилась ситуация на рынке, сместились ценности. Никому не известная марка выпускает модель с турбийоном и просит за нее, скажем, 24 000 евро. За что? Я понимаю, если вы художник, нарисовали замечательную картину, и люди готовы оценить ваш талант в значительную сумму.

Но здесь речь идет о промышленном продукте. А у него свои законы, законы качества, репутации и ценообразования. Я думаю, имиджу часов, в конечном счете, вредит ситуация, когда смешиваются представления об искусстве и индустрии. Посмотрите, люди находят нормальным, что часы стоят дороже автомобиля. Хотя объективно автомобиль сделать сложнее! Это, на мой взгляд, неправильно.

В этом году вы представили новую линию Stratos, в которой легко узнаются часы коллекции Rainbow. А ведь я, например, помню, как она была снята с производства, причем в официальном релизе LVMH назвала эту линию «нерентабельной». Вы знаете, как называли десять лет назад Rainbow в Японии? Пятиминутные часы. Потому что стоило их выставить на витрину, их тут же раскупали. Это не я принимал решение о снятии Rainbow с производства, поэтому ничего не могу сказать. Но для Zenith тема авиации всегда была очень важна, тут дело даже не в популярности Rainbow, а в том, что летные хронографы это одна из тех вещей, которые мануфактура умеет делать хорошо. Поэтому мне очень важно сейчас подчеркнуть связь Zenith со скоростью, с полетом, с рекордами. Люди до сих пор устанавливают рекорды, как Ален Тэбо например, а это значит, что эра пионеров не закончилась.

Zenith возвращается в небо: премьера 2011 года — El Primero Stratos Flyback Striking 10th

МОИ ЧАСЫ

№5 3

август-сентябрь ноябрь 2011

Премьера 2011 года:

Elite Captain Power Reserve

Премьера 2011 года:

Elite Captain Dual Time

Вы знаете, как называли десять лет назад Rainbow в Японии? Пятиминутные часы. Потому что стоило их выставить на витрину, их тут же раскупали. Для Zenith тема авиации очень важна, а летные хронографы — это одна из тех вещей, которые мануфактура умеет делать хорошо Ультратонкий автоматический калибр

Elite 682 высотой всего 3,9 мм стал основой новой коллекции Captain Но вы не хотите показать, что Zenith тоже двигается вперед, потому что возвращение к корням — это, конечно, хорошо, но это все-таки взгляд в прошлое. Не думаете, что пришло время создать реальные новинки? По-вашему, Christophe Colomb — это не настоящая премьера? К тому же мы сейчас работаем над совершенно новым механизмом, который будет представлен уже этой осенью. Невозможно двигаться вперед без оглядки на прошлое. Даже компания Apple никогда не забывает о своем первом «маке». Они придумывают что-то новое, но не забывают, от чего пришли.

А на самой мануфактуре вы что-то поменяли? Мы сейчас как раз занимаемся капитальной реконструкцией здания. Потому что на самом деле до последнего времени мы задействовали только часть фабрики. В 70-е годы, когда Zenith входила в Dixi, то часть цехов была перестроена под конвейеры для кварцевых механизмов, и после того как LVMH приобрел Zenith, они просто стояли пустыми. Мы сейчас реконструируем эту часть фабрики и устанавливаем там новые машины для производства механических калибров. Это значит, что вы собираетесь увеличить объем выпуска? Да, непременно. Пока не могу сказать точно насколько, но объем заказов растет быстрее, чем мы планировали.

Вы можете сказать, чего сейчас явно не хватает в ассортименте Zenith? Давайте посмотрим: у нас есть ультратонкие, с GMT, календари с фазой луны, хронографы, сплит-хронографы, турбийон... погодите, ищу, ищу. Будильник с мировым временем — это на следующий год... Репетира, конечно, нет. Но это вершина часовой механики. Хотя Zenith выпускал репетиры, и я думаю, со временем мы возродим эту модель. Господин Дюфур, что вы в принципе думаете о будущем индустрии? Я оптимист. Хотя с чего бы? Ситуация в мире очень напряженная, и политическая и экономическая. Может, у нас теперь каждые шесть месяцев будет финансовый кризис. Никто не знает, что будет. Поэтому все, что остается: хорошо делать то, что умеешь.

МОИ ЧАСЫ

ПЕРСОНА

Стефан Бельмон Монастырь в горах

беседовала: Лиза ЕПИФАНОВА

Для маркетингового директора Jaeger-LeCoultre Стефана Бельмона мануфактура в Ле-Сентье — больше чем просто место работы. И больше чем продолжение семейной традиции, хотя все знают его знаменитого отца Анри-Джона Бельмона, многие годы возглавлявшего Jaeger-LeCoultre, а затем и все часовое подразделение Richemont. Больше чем дом, хотя француз по происхождению, он уже давно поселился в тихой Вале-де-Жу и даже получил швейцарское гражданство. Если вы хотите понять, как создание часовой механики может стать настоящей философией, даже религией — немногие могут об этом рассказать лучше Стефана. 48

МОИ ЧАСЫ

№6 3 5

август-сентябрь ноябрь 2011

Как получилось, что, закончив политехнический институт в Лозанне, вы сразу же пошли работать на IWC — неужели вы с самого начала хотели пойти по стопам отца? Конечно, нет. Я бы даже не сказал, что в молодости я очень интересовался часами. Я был обычным парнем, если бы меня кто спросил о целях в жизни, я бы бесконечно удивился. Отец предложил мне пройти практику на IWC через год после выпуска, начав с обычного служащего в производственном отделе. И так получилось, что на мой жизненный выбор в итоге повлиял вовсе не отец, а Гюнтер Блюмлайн (глава группы LMH, в которую входили марки Jaeger-LeCoultre, A. Lange&Sohne и IWC, после вхождения в состав Richemont возглав-

лей можно сказать — 100% JaegerLeCoultre. Такую четкую самоидентификацию вы можете встретить у единичных производителей. Это и есть, на самом деле, то, к чему все стремятся — и независимые марки, и входящие в крупные концерны. Чтобы каждый сотрудник, приходя на работу, четко представлял, что именно он создает. Все, что мы изготавливаем, мы делаем по-особенному. Например, у часов Memovox Deep Sea нет поворотного ранта, несмотря на то, что это дайверская модель — хотя вам так и хочется повернуть кольцо, которое является на самом деле часовой разметкой. Я думаю, что четко видеть под водой показатели важнее, чем что-то отсчитывать. Мы все делаем по-своему, в этом философия Jaeger-LeCoultre.

Про каждую из наших моделей можно сказать — 100% Jaeger-LeCoultre. Такую четкую самоидентификацию вы можете встретить у единичных производителей. Это и есть, на самом деле, то, к чему все стремятся — и независимые марки, и входящие в крупные концерны. Чтобы каждый сотрудник, приходя на работу, четко представлял, что именно он создает лял часовое подразделение концерна до своей смерти в 2002 году. — прим. ред.). Это был человек удивительной энергии, которой заражал каждого, кто начинал с ним работать. На самом деле еще в 90-е часовые общины Вале-де-Жу и Шаффхаузена представляли собой весьма закостеневшую, ретроградную среду, в которой люди скорее предпочитали вообще ничего не делать, чем что-то делать не по правилам. Блюмлайн ломал эти стереотипы шаг за шагом. Он заставлял всех постоянно придумывать что-то новое, готов был поддержать любую, самую безумную идею. Но и требовал полной отдачи, стопроцентного погружения в процесс. Каждые два года новая модель класса Grand Complications — планка, которую в 90-е Jaeger-LeCoultre установила усилиями Блюмлайна. Если бы не он, вряд ли сегодня эти марки были бы столь успешны.

Вы каждый год выбираете какую-то коллекцию, в которой делаете новый флагман, причем такой, что он затмевает все предыдущее. Например, в прошлом году все обсуждали Extreme Lab II. Но уже этот год — и новые Reverso и Memovox. Вы не думаете, что надо давать людям больше времени привыкнуть к вашим новинкам?

Нет, потому что наши коллекции ориентированы на разных людей. Нет такого человека, кого бы мы назвали «клиент Jaeger-LeCoultre». У Extreme, Diver, Reverso, Master Control разные аудитории. И мы не должны забывать ни об одной из них. Те, кто интересуются экстремальной серией, в прошлом году получили Extreme Lab II

В студии мануфактуры Jaeger-

LeCoultre мастера-эмальеры вручную

тщательно воспроизводят на циферблате знаменитые живописные полотна

На ваш взгляд, Jaeger-LeCoultre помогает или мешает то, что марка — часть большой корпорации? Думаю, сейчас для мануфактуры это не имеет никакого значения. Мы выпускаем не только сложные часы, но и ювелирные, спортивные, повседневные. И про каждую из этих моде-

МОИ ЧАСЫ

ПЕРСОНА

Давайте пока не раскрывать карты. На самом деле, я не могу серьезно рассуждать о часах, не нуждающихся в ремонте. Это, конечно, цель, но несколько утопическая, как вы сами хорошо понимаете. Просто наша задача в другом: каждый раз делать что-то чуть лучше, чтобы держать вас в приятном ожидании — что же, интересно, мы еще можем улучшить.

В мастерской эмальерной росписи

циферблатов знаменитых часов Reverso

Jaeger-LeCoultre — одна из самых технологически передовых мануфактур и не нуждается в том, чтобы напоминать о своем славном прошлом. Почему же даже вы выпускаете реплики? Да, я тоже заметил, что в последний год появилось много самоцитирования. Но для Jaeger-LeCoultre это в первую очередь символический жест, чтобы напомнить себе, что у нас история в прошлом, а не только в будущем. Что же касается всеобщего увлечения репликами, я думаю, во многом на это повлиял вопрос цены. Когда цены упали, производители увидели, что не все инвестиции и новые идеи были правильные. Вот они и стали искать все удачное и называть это «наследием». На самом деле вы спрашивали, зачем мы воссоздали Reverso 30-х? Потому что нам тоже надо огляды-

ных моделей ХХ века появилось именно на основе миниатюрной механики Jaeger-LeCoultre. Вот одна из наших главных ценностей, наших приоритетов, и мы не должны об этом забывать, как бы ни менялась часовая мода. Как формировался облик юбилейной коллекции Reverso? Надо понимать, что линия Reverso — это не часовое искусство, где цель поразить воображение, а повседневные часы, которые должны просто нравиться. Мы сейчас должны сосредоточиться на эмоциях, а не на усложнениях. Это настоящий вызов — делать простые и понятные часы. Кроме того, это и шаг в будущее: ведь юбилейной коллекцией мы заложили основу для дальнейшего развития классической линии и коллекции женских часов. Кстати, о женских моделях. Они остались только в главных сериях, а вы совсем прекратили выпуск отдельных дамских линий вроде 101 и Ideale. Почему? Calibre 101 и сейчас одна из самых востребованных моделей в своем классе, просто эти часы при всем желании нельзя назвать массовыми. В конце года появятся ювелирные версии Reverso, и в сегменте высокого

На самом деле я не могу серьезно рассуждать о часах, не нуждающихся в ремонте. Это, конечно, цель, но несколько утопическая, как вы сами хорошо понимаете. Просто наша задача в другом: каждый раз делать что-то чуть лучше, чтобы держать вас в приятном ожидании — что же, интересно, мы еще можем улучшить — результат многолетних разработок. В этом году мы сделали Tribute to Deep Seа и конечно же отметили юбилей Reverso. Мы не беседуем со своими клиентами просто о часах JaegerLeCoultre. Мы говорим о конкретных часах. Когда мы разговаривали с вами в прошлом году о Extreme Lab II, вы сказали, что ваша цель — создать идеально работающие часы, которые не нуждаются в ремонте. Первый шаг: освободиться от смазки. Затем нивелировать эффект магнитного воздействия и воздействия температур. А что дальше?

МОИ ЧАСЫ

№5 3

ваться в прошлое, чтобы искать ответы в настоящем. Что происходило в последние годы? Люди уже привыкли к тому, что часы для коллекционирования — это навороченные монстры огромных размеров с большим числом функций и устройств. Отчасти этому способствовали и вы, журналисты, потому что вам интереснее писать о таких часах, чем о скромной, строгой классике с миниатюрным механизмом. А ведь прорыв Jaeger-LeCoultre в свое время и заключался именно в том, что мануфактура смогла уменьшить размеры механизма, чтобы позволить себе большую свободу в обращении с корпусом. И как много самых удач-

ювелирного искусства у нас все хорошо. Но вы правы, новых оригинальных идей для женщин пока не появилось, впрочем, возможно, просто еще не пришло время. Вы уже двенадцать лет работаете на Jaeger-LeCoultre. С чем бы вы сравнили эту мануфактуру? Знаете, я давно уже об этом думал. Если бы я снимал фильм о JaegerLeCoultre, я бы изобразил ее монастырем. Большим монастырем, закрытым от мира в горах у озера. Там живут монахи, которые никуда не торопятся, многие соблюдают обет молчания. Они не пытаются ни на кого произвести

август-сентябрь ноябрь 2011

впечатления. Просто каждый из них распоряжается временем своей жизни, чтобы делать все правильно и думать, как можно сделать еще лучше. Вы поймите, все люди, которые работают на Jaeger-LeCoultre, делают реальные часы. Часы, которые потом кто-то наденет на руку, положит в сейф, поставит на стол. Человек, может быть, уйдет, а сделанные им часы останутся навсегда. В создание одной модели задействовано до 200 человек. И каждый вносит свой вклад. Есть особенные люди, которые делают модели по индивидуальному заказу, расписывают циферблаты, украшают механизмы. Это истинное наслаждение, когда ты остаешься наедине со своей задачей

и понимаешь, что знаешь, как все сделать правильно. Но, как известно, монахи, приходя к духовной жизни, отказываются от мирского. А от чего приходится отказаться, работая на JaegerLeCoultre? Например, от жизни в большом городе и всем, что с ней связано: насыщенная культурная и социальная жизнь, выставки, музеи, клубы, огромное число знакомых. Вообще какое-то движение, изменения. В Вале-де-Жу очень маленькая община, все устоявшееся, ничего не происходит. Фактически вся ваша жизнь проходит на работе.

Вы уже давно связаны с этой маленькой общиной. Скажите, что меняется в настроениях людей? Я бы сказал, что в последнее время они стали больше гордиться своей работой, всем, что связано с часовым делом. Что касается Jaeger-LeCoultre, то мировой успех к марке пришел на моих глазах, и люди, которые привели к нему компанию, естественно, гордятся плодами своего труда. Смотрите: 25 лет назад компания была почти банкротом, 10 лет назад имя Jaeger-LeCoultre знали, в основном, коллекционеры. И я вижу, что сейчас молодые люди приходят на работу в JaegerLeCoultre, они гордятся своим выбором. Они могут жить в Женеве или Париже, делать что угодно, но выбирают нас.

Если бы я снимал фильм о Jaeger-LeCoultre, я бы изобразил ее монастырем. Большим монастырем, закрытым от мира в горах у озера. Там живут монахи, которые никуда не торопятся. Просто каждый из них распоряжается временем своей жизни, чтобы делать все правильно и думать, как можно сделать еще лучше

Reverso Gyrotourbillon 2, оснащенная сферическим турбийоном

Премьера 2011 года: часы для погружений Memovox Tribute to Deep Sea

МОИ ЧАСЫ

бренд-портрет

Perrelet

Неукротимая энергия

Текст: Ксения воронина

В последние годы дом Perrelet не устает поражать воображение оригинальными техническими решениями, способными превратить традиционный часовой механизм в захватывающее зрелище. Однако страсть к изобретениям у часовщиков из Perrelet — это закономерное следование традициям, заложенным еще его основателем Авраамом-Луи Перреле, создавшим часы с автоподзаводом, и его внуком ЛуиФредериком Перреле, запатентовавшим первый в мире сплит-хронограф. 52

МОИ ЧАСЫ

№5 4

октябрь ноябрь 2011

Страсть к изобретательству, которая бушевала в крови у представителей часовой династии Перреле, определяет философию марки и спустя три столетия. Впрочем, в этом нет ничего удивительного: разве можно спокойно почивать на лаврах, если во главе рода Перреле стоял изобретатель автоподзавода? Отец Авраама-Луи Даниэль был плотником и создавал различные инструменты. Поэтому когда молодой Авраам-Луи увлекся изобретением часовых механизмов, он понимал, что создание инновационных калибров невозможно без новейшего инструментария. Разработав техническую основу для будущих изобретений, Перреле стал первым часовщиком в Ле-Локле, создававшим цилиндрические и дуплексные спусковые механизмы, а также часы с функцией уравнения времени.

Свои умения Авраам-Луи передал не только многочисленным ученикам, но и внуку — Луи-Фредерику, который заложил еще один камень в фундамент славы часового рода. Тайнами создания сложных механизмов с Луи-Фредериком поделился и тезка его деда — Авраам-Луи Брегe, учеником которого был увлеченный часовым искусством юноша. После обучения у прославленного мастера признание не заставило себя долго ждать: уже в 1815 году 34-летний Луи-Фредерик изобрел астрономические часы с маятником, которые стали первыми часами Перреле в коллекции французских королей. В 1823 году часы были представлены на Всемирной выставке в Париже, где и привлекли внимание монархов. Первый успех, закрепленный дальнейшими дости-

Эксперименты с различными источниками энергии не помешали Perrelet сохранить верность автоматическим механизмам. Впрочем, несмотря на столь непоколебимую приверженность традициям, к самой Perrelet меньше всего подходит эпитет «классическая» Однако навсегда вписать свое имя в историю часового искусства Аврааму-Луи удалось благодаря изобретению механизма, получающего энергию от движений владельца часов. Один из основателей Женевского художественного общества Орас-Бенедикт де Соссюр писал в 1777 году, что созданный часовщиком из Ле-Локля механизм с автоподзаводом имеет восьмидневный запас хода.

жениями, позволил Перреле оставаться поставщиками французского двора при Луи XVIII, Шарле X и Луи-Филиппе. В 1827 году Луи-Фредерик запатентовал свое самое знаменитое изобретение — сплитхронограф с двумя секундными стрелками. Официальный часовщик французского двора и успешный изобретатель в 1834 году стал обладателем ордена Почетного легиона.

Авраам-Луи Перреле и его внук Луи-Фредерик Реактивный циферблат Бурное пришествие кварца и эксперименты с различными источниками энергии, захватившие часовое дело в ХХ веке, не помешали Perrelet сохранить верность автоматическим механизмам, что на время повергло марку в забвение, но затем снова позволило триумфально вернуться на волне популярности классической механики. Впрочем, несмотря на столь непоколебимую приверженность традициям, к самой Perrelet меньше всего подходит эпитет «классическая». Основу современного технического стиля марки заложило изобретение в 1995 году механизма с двойным инерционным сектором, один из которых расположен на циферблате. Работавшие над калибром Perrelet P-181 часовщики сделали дополнительный сектор не только инновационной технической деталью, но и частью дизайна. Так

Сплит-хронограф, запатентованный

Карманные часы

Perrelet

Луи-Фредериком Перреле

МОИ ЧАСЫ

ростью. Трехмерный циферблат с постоянно вращающейся «турбиной» приобретает особый визуальный объем благодаря контрастной черно-оранжевой или черно-зеленой гамме, которая подчеркивает наклон лопастей ротора. В прошлом году и без того энергичная Turbine приобрела ощутимую мощь в новой вариации Turbine XL. Размер корпуса увеличился с 44 до 50 мм, а мягкие изгибы боковых сторон изменили форму и агрессивно заходят на стальной рант с углеродным покрытием DLC. Еще более брутальным и надежным стал даже ремешок из натурального каучука, который теперь армирован на стыках с креплениями корпуса. В 2011 году часы Turbine XL представлены в трех вариациях: в стали с DLC-покрытием, в корпусе из титана и стали с покрытием DLC и в сочетании розового золота и стали (эта версия выпущена лимитированной серией из 77 экземпляров). Также серия пополнилась новой изысканной вариацией: Tourbine XS для дам, украшенной бриллиантами.

Perrelet First Class Lady

От турбины к турбийону Часы с внешним инерционным сектором, ставшим свидетельством инноваци-

Циферблат превратился во вращающуюся карусель с 12 заостренными крыльями, воспроизводящими форму лопастей турбореактивного двигателя. Запатентованная конструкция дала прибавочное ускорение этому дополнительному сектору марка Perrelet сделала главную ставку именно на механизмы, превратив их в основу общего стиля часов. В 2008 году был сделан очередной прорыв в использовании дополнительного инерционного сектора: настоящий фурор среди ценителей часового искусства произвели технически совершенные и при этом изумительно элегантные часы Diamond Flower. Воплощением соединения техники и эстетики стало превращение «внешнего ротора» в резной цветок лотоса, который кружится над циферблатом, приковывая взгляд и являясь при этом дополнительным источником энергии. Цветок, над которым возвышаются стрелки, полностью синхронизирован с находящимся под циферблатом сектором подзавода, что обеспечивает постоянную энергетическую «подпитку» кали-

МОИ ЧАСЫ

№5 4 3

бра. Вслед за этим модель Diamond Flower пережила несколько рождений: Perrelet не боится экспериментировать с новыми материалами, поэтому на свет появились версии в керамическом корпусе со стальным рантом, варианты в корпусах из стали и розового золота. За элегантной женской моделью последовала феерическая премьера для мужчин — часы Turbine, ставшие визитной карточкой бренда. Теперь уже весь циферблат превратился во вращающуюся карусель с 12 косо заостренными крыльями, воспроизводящими форму лопастей турбореактивного двигателя самолета. Запатентованная конструкция дала прибавочное ускорение этому дополнительному сектору, поэтому даже от небольшого усилия сектор начинает крутиться с огромной ско-

Seacraft Chronograph

октябрь ноябрь 2011

Дамская версия Turbine диамером

50 мм

XS с бриллиантами и мужская версия Turbine XL в корпусе

онного подхода инженеров к созданию механизмов, — отнюдь не единственные модели Perrelet, способные вызвать вздох восхищения у поклонника оригинальной механики. Приверженность автоматическим калибрам и внимание к революционным разработкам не мешает часовщикам компании каждый год представлять классические модели, часы в спортивном стиле и изящные женские новинки. Воплощением классической элегантности являются модели из коллекции First Class c незагруженным излишними элементами циферблатом. В этом году на выставке в Базеле можно было впервые увидеть женскую коллекцию First Class Lady, дизайн которой стал еще более выдержанным. Корпус часов, уменьшившийся с 42,5 до 38 мм, избавился от боковых волн, украшавших корпус аналогов из мужской серии, а с циферблата исчезли даже тонкие вытянутые часовые маркеры и арабские цифры, на смену которым пришли бриллиантовые точки, сияющие на светлом или черном перламутре. Об открытости марки новым идеям свидетельствует и сделанный в этом

году шаг на прежде неизученную территорию спортивных часов. На свет появилась новая коллекция Seacraft, в которую вошли три модели: трехстрелочник с указателем даты, GMT и хронограф. Стальные корпуса часов, заключающие калибры P-261, P-271 (с индикацией второй часовой зоны) и P-281 (хронограф), обеспечивают водостойкость до 777 метров. На страже механизма стоит сапфировое стекло толщиной 4 мм и завинчивающаяся задняя крышка, а у хронографа компаньонами завинчивающейся заводной головки становятся кнопки, опоясанные алюминиевыми кольцами. Дебют получился достойным — Seacraft обладает яркой спортивной внешностью и при этом обеспечивает всю необходимую для дайверов функциональность: читаемость показаний и корректность работы даже в темных глубинах. Узнаваемый массивный 50-миллиметровый корпус Turbine XL был использован и для создания современного облика турбийона. Теперь и «король усложнений» присоединился к линии престижной механики Perrelet, куда наряду с Double Rotor

входит ретроградный регулятор и модели с прыгающим часом. Автоматический турбийон со смещенным относительно центра циферблатом поместили в корпус из розового золота и стали с DLC-покрытием. Циферблат обрамляют шесть двойных штифтов, являющихся своего рода продолжением захватов корпуса и придающих всему облику часов силу и характер. Сквозь прозрачную заднюю крышку, с именем Perrelet, выгравированным на сапфировом стекле, можно увидеть изысканный механизм с мостами, покрытыми узором «женевские волны». Эти необычные часы с турбийоном выпущены ограниченной серией из 20 экземпляров. Смело соединяя современный дизайн и классические часовые усложнения, вековые традиции и впечатляющие технические эксперименты, часовому дому Perrelet удалось найти собственное неповторимое «лицо» в многообразном мире швейцарской часовой индустрии. Можно не сомневаться: оставаясь верным себе, Perrelet преподнесет еще множество удивительных и приятных сюрпризов.

МОИ ЧАСЫ

ВЫБОР

Ulysse Nardin Alexander the Great Westminster Carillon Tourbillon Jaquemarts Часы с жакемарами (движущимися фигурками на циферблате) давно стали визитной карточкой Ulysse Nardin наряду с морскими хронометрами и в значительной степени способствовали активному росту популярности марки, особенно среди ценителей показательно необычной сложной механики. Жакемары — миниатюрные наследники автоматонов — традиционно являются признаками наличия в механизме часов функции боя: в момент удара молоточка по гонгу фигурки совершают тематические движения. На сегодня Ulysse Nardin остается одним из немногих производителей, продолжающих создавать подобные механические чудеса. Долгое время весь циферблат подобных моделей был отдан на откуп сценам с движущимися фигурками. Однако в 2002 году конкуренцию механической

Audemars Piguet Jules Audemars Minute Repeater Tourbillon Цена: от 11 232 000 руб.

Движения жакемаров синхронизированы со звуками гонга, отбивающего минуты, четверти часа и час. В левой части циферблата находится фигурка воина, готового к нападению. Другой жакемар изображает воина с саблей, который замахивается при звуке гонга в четверть часа и час. Каждую четверть часа в движение приводится всадник с копьем и вооруженный лучник. Воин в красной броне делает замах, отмечая четверть часа и минуты. Звучание репетира в данной модели отвечает классу «вестминстерский карийон», то есть бой производится четырьмя молоточками по 4 гонгам, каждый из которых настроен на свой тон (ми, до, ре, соль). Мост минутного турбийона калибра UN-78 имеет такую же форму что и в турбийонах, изготавливаемых известными часовщиком Джеймсом Пеллатоном для

Представленные в этом году часы Alexander the Great функционально и тематически можно назвать наследниками знаменитой модели Genghis Khan, ведь их жакемары призваны изображать другого великого полководца — Александра Македонского

Hublot King Power Repetition Minutes Cathedrale Tourbillon Chrono Цена: по запросу

анимации создал минутный турбийон, «отвоевавший» нижнюю часть циферблата — так появилась легендарная модель Genghis Khan, ставшая признанным бестселлером Ulysse Nardin. Представленные в этом году часы Alexander the Great функционально и тематически можно назвать наследником той знаменитой модели, ведь ее жакемары призваны изображать другого великого полководца — Александра Македонского.

Ulysse Nardin в начале ХХ века. Для столь элегантной опоры «вихря», как и для великолепно исполненных золотых фигурок, необходимо было подобрать достойное оформление основного циферблата, поэтому после экспериментов с авантюрином выбор пал на искусственно выращенную бриллиантовую поверхность угольно-черного цвета. Всего планируется изготовить по 50 моделей в белом и розовом золоте.

Альтернатива

Ulysse Nardin Genghis Khan Haute Joaillerie Цена: по запросу

МОИ ЧАСЫ

№5

ноябрь 2011

Ulysse Nardin Alexander the Great Westminster Carillon Tourbillon Jaquemarts Ref: 780-90 и 786-90 Корпус: 44 мм, из белого или розового золота, WR 30 метров Механизм: UN-78 с ручным заводом и турбийоном, 36 камней, запас хода 70 часов Функции: часы, минуты, минутный репетир с Вестминстерским боем, жакемары Циферблат: угольно-черный из декоративного бриллианта Ремешок: из кожи аллигатора, браслетная золотая застежка Лимит выпуска: 50 экземпляров из белого золота и 50 экземпляров из розового золота Цена: по запросу

МОИ ЧАСЫ

ВЫБОР

Benzinger Boutique Polaris Поклонники роскошно декорированных скелетонов, тончайшей ручной гравировки и изысканного гильоше, рисунок которого не может повторить ни одна машина, наверняка знают имена художников Иохена Бенцингера и Георга Бартковяка: ведь именно их ателье уже многие годы занимается созданием подобных лимитированных серий для многих известных брендов. Георг Бартковяк является творческим началом дуэта, ему принадлежат идеи и общее видение рисунка часов, в то время как на долю господина Бенцингера остается самая трудная, кропотливая и ответственная работа — он своими руками производит все тончайшие операции над часами, превращая обычный циферблат и механизм в произведение прикладного искусства. Причем важнейшее правило, которому Йохен Бенцингер неукоснительно следует, — это точное соблюдение всех технологий XIX века, включающее также использование только инструментов 100-летней давности, из которых важнейшие — это человеческий глаз и искусные руки. Поэтому логично, что компаньоны решили увековечить именно имя Benzinger в названии марки, под которой производятся собственные изделия ателье. В 2011 году состоялась премьера первой линии Benzinger Boutique, в которую вошли три модели — Polaris, Regulator

A.Lange & Sohne Richard Lange Цена: 2 798 000 руб.

Chronoswiss Edition Zeitzeichen V Цена: от 1 838 400 руб.

Pharos и New Blossom. Глядя на них, понимаешь, что могут сделать с классическим трехстрелочником с ручным заводом человеческая фантазия и талант. Polaris представляет собой традиционную для XIX века модель с часовым и минутным циферблатом и вынесенной отдельно боковой секундной стрелкой. в Regulator Pharos, как можно увидеть из названия, мастера модифицировали механизм, чтобы получить столь любимый Benzinger Boutique регулятор, а в Blossom две вороненые стрелки оттеняют великолепие скелетона. Циферблат самой классической из моделей Polaris состоит из двух частей. Основа изготовлена из стерлингового серебра, гильоширована и украшена трудоемким, но очень красивым узором Breguet Frost Finish, а также частично скелетонизирована, что позволяет увидеть облагороженный часовой механизм. На него наложен циферблат с часовой разметкой из красного золота, выполненный в виде счастливой цифры «8», также гравированный и гильошированный вручную. Конечно, количество часов такого уровня, как Benzinger Boutique, ограничено — мастера могут изготовить не более 100 моделей в год под заказ, что требует времени. Но дело того стоит — потому что в каждый экземпляр вложена душа и страсть конкретных людей.

Сквозь сапфировое стекло задней крышки можно увидеть, что в механизм мастера вложили не меньше таланта: все мосты тщательно ажурированы и украшены, на их фоне ярко сияют рубиновые кабошоны, зубчатое и храповое колеса, обожженные на открытом пламени до чистейшего синего цвета

Альтернатива

Breguet 5907 Цена: 467 000 руб.

МОИ ЧАСЫ

№5

ноябрь 2011

Benzinger Boutique Polaris Корпус: 43 мм из розового золота 18К, накладной золотой рант, покрытый ручной гравировкой, выпуклое сапфировое стекло, на задней крышке окно из плоского сапфирового стекла на семи винтах Механизм: с ручным заводом, эксцентричная часовая индикация передвинута в верхнюю часть циферблата, мосты вручную ажурированы и покрыты гравировкой, зубчатое и храповое колесо вороненые Индикация: часы, минуты, секунды Циферблат: из стерлингового серебра, покрыт вручную гравировкой и узором Breguet Frost Finish, накладной субциферблат из розового золота, вороненые стрелки «брегет» Ремешок: из крокодиловой кожи, ручной работы, застежка из розового золота Цена: 33 500 евро

МОИ ЧАСЫ

ВЫБОР

TAG Heuer Carrera Heritage Chronograph Calibre 16 В современном мире немного часов имеют статус поистине культовых моделей, и большинство из них родом из второй половины 60-х — начала 70-х годов прошлого века. В этот тесный круг, несомненно, входит и Carrera — детище Джека Хоэра, по сей день принимающего участие в управлении компанией TAG Heuer. Carrera была придумана Джеком в 1964 году и получила название в честь самой престижной и опасной гонки того времени Carrera Pan Americana — пять утомительных дней по мексиканским прериям и трассы общей протяженностью 3300 км были отличным способом отобрать лучших как среди автомобилей, так и среди гонщиков. Энтузиаст ралли Джек Хоэр понимал, каким критериям должны отвечать создаваемые часы: обладать легкочитаемым циферблатом, быть удароустойчивыми и очень

Omega De Ville Co-Axial Chronograph Цена: от 200 000 руб.

Энтузиаст ралли Джек Хоэр понимал, каким критериям должны отвечать часы: обладать легкочитаемым циферблатом, быть надежными и устойчивыми к ударам. Благодаря правильно расставленным акцентам, модель Heuer Carrera быстро добилась успеха

Breitling Superocean Heritage Chronograph Цена: от 210 000 руб.

надежными. Благодаря правильно расставленным акцентам, модель Heuer Carrera быстро добилась невероятного успеха и стала символом успешной жизни, прочно ассоциируясь с красивыми и быстрыми автомобилями. Развитие автоспорта вызывало эволюцию моделей коллекции Carrera, они становились более динамичными, подчас даже агрессивными. Но в честь тор-

Альтернатива

Longines Master Collection Chronograph Цена: от 90 000 руб.

МОИ ЧАСЫ

№5

жественно отмечаемого в прошлом году 150-летия компании ее дизайнеры решили поднять из архивов весь модельный ряд, воссоздав с современными поправками наиболее успешные модели прошлого. Поэтому под влиянием большого интереса к винтажным моделям появление линейки Carrera Heritage было ожидаемым событием для поклонников марки TAG Heuer. Очень аккуратная интерпретация оригинальной модели золотого века часовой индустрии в деталях наследует правила той эпохи, при более высоком качестве исполнения. Стальной корпус и монохромный логотип на циферблате отполированы до блеска, изящная гравировка украшает циферблат. Рельефные арабские цифры взяты из истории — такие были на часах Heuer в 1945 году. В коллекцию Carrera Heritage входят две основные модели — автоматический Calibre 6 в корпусе 39 мм и автоматический хронограф Calibre 16 в корпусе 41 мм. Наличие автоподзавода можно считать основным отличием от «первоисточника». Часы будут доступны в различных вариациях корпусов, циферблатов и креплений: сталь, золото, биколор; на ремне или браслете. Особо хочется выделить часы в фирменной для TAG Heuer ярко-синей цветовой гамме — синий крокодиловый ремешок, дополненный такими же стрелками и арабскими индексами, мгновенно притягивает к себе все взгляды без исключения.

ноябрь 2011

TAG Heuer Carrera Heritage Chronograph Calibre 16 Корпус: 41 мм из стали, сапфировое стекло и задняя крышка, рифленая заводная головка с гравировкой логотипа, WR 100 метров Механизм: автоматический Calibre 16, частота работы баланса 28 800 пк/час, запас хода 42 часа, сектор подзавода украшен гравировкой «женевские волны» Индикация: часы, минуты, секунды, 30-минутный и 12-часовой счетчики, календарь-дата Циферблат: серебристый гильошированный, накладные арабские цифры Ремешок: кожа аллигатора со стальной застежкой Цена: по запросу МОИ ЧАСЫ

ВЫБОР

Tissot Sculpture Line Skeleton Швейцарская часовая марка Tissot — одна из самых популярных в своем ценовом сегменте, и добиться такого статуса ей помогли верность традициям, отличное качество и продуманный до мелочей дизайн. Слова эти подкреплены огромной работой, которую постоянно проделывают дизайнеры и инженеры Tissot, чтобы год за годом не сбавлять градус интереса к премьерам бренда, даже в бюджетной классике находя свежие решения, и более того — интригу. Пример тому новая модель Sculpture Line Skeleton, объединяющая в названии слова «скульптура» и «скелетон», которая демонстрирует поразительное единение формы и содержания. Мастера Tissot, представляя часы Sculpture Line Skeleton, будто открывают нам все свои секреты. Или почти все. Обычно часы-скелетоны вовсе не имеют циферблата. Популярность таких моделей возникла из-за стремления часовых компаний подчеркнуть красоту механизма, явить взору таинство процессов, которые обычно скрыты.

Fortis Limited Art Edition Mattern Цена: 2 115 CHF

Oris Darryl O Young Limited Edition Цена: 68 500 руб.

те, так и сквозь прозрачную заднюю крышку. Для того чтобы продемонстрировать всю красоту механизма, был выбран соответствующий диаметр корпуса — 45 мм. Современный дизайн циферблата переплетается с классическими деталями — плавные линии, полированные поверхности, изящные узкие стрелки, крупные римские цифры и тонкая прострочка кожаного ремешка. При более детальном изучении часов можно заметить оригинальное дизайнерское решение: циферблат украшает сразу два варианта разметки. Основная роль отдана 12-часовой римской разметке, 24-часовую и 60-минутную сделали арабской. Такое обилие цифр усиливает ощущение технологичности и информативности. Часы Tissot Sculpture Line Skeleton представлены в двух версиях исполнения корпуса: из желтого или розового золота. Циферблат может быть черного или серебристого цвета. Кстати, имея идентичный дизайн, версия с черным циферблатом выглядит более современно и, без сомнения, эффектно. Эти часы подойдут ценителям новой классики, в то время как серебри-

Дизайнеры, точно скульпторы, оставили в этой модели лишь самое важное. Окошки, прорезанные в черном циферблате, оставляют место для фантазии, давая возможность увидеть лишь самые интригующие части часового механизма Здесь дизайнеры, точно скульпторы, оставили в этой модели лишь самое важное. Окошки, прорезанные в черном циферблате, оставляют место для фантазии, давая возможность увидеть лишь самые интригующие части часового механизма. Часы Sculpture Line Skeleton базируются на скелетонизированном механизме ETA Untias 6497 с 49-часовым запасом хода. Он заводится вручную, часы обладают функциями индикации часов и минут. Наблюдать за его работой можно как через два окошка на цифербла-

стый циферблат несет в себе налет ретро, в них живет дух прошлого — для сдержанных консерваторов. Обе модели оснащены коричневым кожаным ремешком с тиснением, имитирующим крокодиловую кожу, и застежкой «бабочкой» с кнопками. Часы Tissot Sculpture Line Skeleton имеют все шансы сталь достойным дополнением к деловому костюму, аксессуаром, притягивающим внимание, чуть-чуть приоткрывающим завесу тайны над загадкой механики, измеряющей время.

Альтернатива

Edox Grand Ocean Open Hear Цена: по запросу

МОИ ЧАСЫ

№5

ноябрь 2011

Tissot Sculpture Line Skeleton Ref: T71.8.471.53 Корпус: 45 мм, из розового золота 18К, сапфировое стекло и задняя крышка, WR 30 метров Механизм: с ручным заводом ETA 6497-1, запас хода до 49 часов, частота работы баланса 18 800 пк/час, мосты ажурированы и покрыты гравировкой Функции: часы, минуты Циферблат: черный, частично скелетонизированный, накладные римские цифры из розового золота Ремешок: кожаный с крокодиловым тиснением, браслетная застежка Цена: 229 990 руб.

МОИ ЧАСЫ

ВЫБОР

Roamer Stingray III Швейцарская марка с английским именем Roamer всегда шла своим обособленным путем (не случайно ее название переводится как «странник») и поэтому придерживалась собственного, довольно оригинального подхода к дизайну часов. Облик моделей от Roamer невозможно перепутать с другой маркой, и в последние годы продукция компании часто становилась заметным событием среди поклонников интересных и нестандартных швейцарских часов. Достаточно вспомнить знаменитую линию Competence, созданную на базе собственных калибров MCT, выпускаемых в 60-е годы и найденных на складе фабрики. корпус, напоминающий автомобильный диск, удостоился многочисленных наград по всему миру. Или спортивную серию R-Line, насыщенную динамизмом и оригинальными цветовыми решениями. При этом Roamer продол-

Edox Class-1 Day Date Automatic Цена: от 80 000 руб.

Бросающий вызов спортивный облик часов с люминесцентными стрелками и повышенными характеристиками защиты дополнен при этом мягкой классичностью белого циферблата и автоматическим калибром с дополнительными функциями, так что Stingray III по праву можно отнести к классу представительской швейцарской механики. От линии Competence узнаются строгие линии круглого корпуса. Яркие детали, способные привлечь внимание молодой аудитории, унаследованы от коллекции R-Line. Граненый рант, сочетание стали и золотого PVD направлены на то, чтобы превратить корпус в эффектный аксессуар. Еще одна дизайнерская находка — оформление циферблата. Комбинирование разных по фактуре поверхностей создает объемный эффект. Центральная часть

Fortis B-42 Marinemaster Цена: 1 970 CHF

жает создавать и классические повседневные модели, пользующиеся огромной популярностью благодаря неуловимому, со вкусом добавленному винтажному дизайну 40-х годов. Теперь мастера Roamer решили объединить все самое лучшее и запомнившееся в новой яркой коллекции с довольно агрессивным названием Stingray — скат.

циферблата похожа на песочные часы, в которые помещены классические арабские цифры. Боковые части оформлены сдержанными часовыми метками на ровной полированной поверхности. Из дополнительных усложнений — индикация дня недели и окошко даты на отметке «3 часа». Завершающий штрих — браслет с оригинальными звеньями, напоминающими хребет ската.

Альтернатива

Luminox Field Automatic 1800 Цена: от 36 000 руб.

МОИ ЧАСЫ

№5

ноябрь 2011

Roamer Stingray III Ref: 413 637 49 14 40 Корпус: 41,5 мм из стали, сапфировое стекло с антибликовым покрытием, завинчивающаяся заводная головка, WR 100 метров Механизм: автоматический ETA 2836/2671, частота работы баланса 28 800 пк/час, запас хода 38 часов Индикация: часы, минуты, центральная секундная стрелка, день недели, календарь-дата Циферблат: белый с гравировкой полосами, накладные родированные арабские индексы, стрелки с люминесцентным покрытием Браслет: стальной со вставками, покрытым золотым PVD Цена: 35 557 руб.

МОИ ЧАСЫ

тема номера Текст: Вячеслав МЕДВЕДЕВ

сага о сервисе Гордость и предубеждения

Среди часовщиков давно ходит крылатая фраза, произнесенная одним известным питерским мастером: «Любой человек в нашем городе, который купил часы, уже должен мне денег. И рано или поздно он этот долг отдаст». В принципе это закономерно: отношения любого владельца и мастера всегда носят немного личный характер, и каждый из них пребывает в убеждении, что другой ему «кое-что должен».

МОИ ЧАСЫ

№5

ноябрь 2011

Впрочем, что касается именно ремонта и обслуживания часов, то здесь ситуация несколько сложнее. Хотя Россия вроде как и является одним из важнейших мировых рынков сбыта швейцарских часов, на качество часового сервиса у нас не жалуется только ленивый, а такое сокровище как «телефон знакомого мастера» (который еще и человек хороший, ответственный и не жадный) является первым признаком настоящего знатока и коллекционера. Причем речь идет не о реставрации каких-то особенно сложных старинных часов — искусстве, которым владеют мастера уровня Джорджа Дэниэлса или Мишеля Пармиджани, а об обычном текущем ремонте механики из регулярных коллекций. Конечно, претензии клиентов к ремонтникам возникли не вчера и не в России — еще Марк Твен посвятил часовым мастерам свой знаменитый фельетон. Но, кажется, что в последнее

Конечно, претензии клиентов к ремонтникам возникли не вчера и не в России — еще Марк Твен посвятил часовым мастерам свой знаменитый фельетон. Но, кажется, что в последнее время именно часовщики стали вызывать максимальное число нареканий. Что случилось? время именно часовщики стали вызывать максимальное число нареканий. Что случилось? По мнению Андрея Бабанина, директора сервис-центра «Точный ход», причина в большой разнице между часами 70-х годов и современными, и особенно — между требованиями, которые предъявляются к ним. Все, что покупатель хотел получить от часов 40 лет назад — ход с ошибкой до минуты в сутки. Теперь же ценятся новые оригинальные модули и механизмы с большей автономностью и точностью хода. «Все клиенты, кто приходит к нам в сервис, просят отрегулировать часы, если их точность оказывается хуже семи секунд в сутки», — делится Бабанин. Все мы путешествуем по миру и, даже если не собираемся нырять с аквалангом, уже привыкли, что в часах можно спокойно попасть под дождь или помыть руки. Между тем не так уж давно многое из перечисленного было немыслимо. И когда мы говорим, что за последние 50 и даже 100 лет механические часы не претерпели никаких изменений, мы сильно лукавим. На самом деле любые из них — это очень сложная машина, сделанная на грани технических возможностей чело-

века, а иногда — и на грани достижимого по законам физики. Любое нерегламентированное воздействие на эту конструкцию способно нарушить ее работу. Увы — чаще всего мы не отдаем себе отчета в том, что именно носим на руке. Следствием этого становится неграмотное обращение и неоправданные ожидания. Впрочем, если поговорить с большинством владельцев часов, они скажут, что ничего такого особенного от сервиса не ждут. А предъявляют к нему три основных и не слишком, на первый взгляд, фантастических требования: чтобы ремонт был быстрым. Чтобы ремонт был качественным. Ну и недорогим.

До бесконечности Сдавая утром автомобиль на очередной техосмотр, можно вполне рассчитывать получить его после обеда. Казалось бы, ремонт или обслуживание маленьких часов должны занимать меньше времени, чем починка большого авто. На деле все происходит немного иначе: ремонт прибора, измеряющего время, может длиться от недели и до бесконечности. По словам Андрея Бабанина, средний срок нахождения часов в их мастерской

составляет 21 день. Уменьшить эту цифру не получается, хотя компания и старается выполнить большинство заказов в течение двух недель. Новый сервис-центр Swatch Group стремится выполнять мелкий ремонт типа замены батареек и ремонта браслетов в день обращения, но средний срок оказывается опять же три недели, и то если не вести речь об эксклюзивных моделях. В этом случае среднеоптимистичный прогноз составляет уже два месяца. Именно оптимистичный — потому что ремонт сложных часов и в Swatch Group, и Richemont, и Audemars Piguet, и у любого производителя может длиться сколько угодно. А устранение неисправности по гарантии за отведенные законом 45 дней считается большой удачей. «Уменьшить длительность ремонта менее чем до недели нельзя, — говорит Владимир Грачев, технический директор расположенной на Кутузовском проспекте мастерской «Секунда». — День-два требуются на разборку-промывку-сборку, и еще 5-7 дней идет проверка на имитаторе ношения». Но неделя — это минимальный срок. Реальное время, которое часы проведут в мастерской, зависит от сложно-

МОИ ЧАСЫ

тема номера

сти модели, специфики конкретного бренда и расторопности мастеров. Например, многие фабрики, которые принято относить к «высоким», берут на ремонт почти любой сложности минимум три месяца, что вместе с доставкой и прочим составляет около полугода. Чуть подробнее отличия хронометра от авто описывает Андрей Бабанин: «В автомобиле можно быстро обслужить или поменять 1-2 детали, к которым есть удобный доступ. Но если требуется ремонт какого-то агрегата, то есть его съем, разборка, дефектовка и замена деталей, последующая сборка — процесс тоже становится небыстрым. В часах практически любой вопрос требует репассажа, т.е. полной разборки механизма, который состоит из более чем 100 мелких деталей, требующих аккуратного обращения. На разборку-сборку требуется 3-5 часов, нужно время на про-

100 000 деталей Именно две последние проблемы и являются причинами почти бесконечных сроков. «У производителя автомобилей вся линейка продукции состоит из 5-8 моделей авто и максимум 10 двигателей, — продолжает аналогию Александр Федичкин, создатель сети сервис-центров «Мастер+Тайм» и компании ClockService. — А текущий модельный ряд Longines составляет более 200 моделей, Tissot — 400. Ассортимент фэшн-марок ежегодно обновляется на 70%, и у каждой модели есть какие-то специфические детали. Поэтому создать склад запчастей, на котором будет абсолютно все для всех моделей, нереально в принципе». Между тем, в сервисе Breitling утверждают, что именно большой сток деталей позволяет им производить 95% ремонтов часов (из примерно 1000 обращений, которые мастерская фиксирует в год) в сроки

Разумеется, крупные авторизированные мастерские стараются обеспечить наличие наиболее востребованных комплектующих. Так, еще в ноябре прошлого года склад запчастей в сервис-центре Swatch Group насчитывал более 100 000 единиц хранения и «весил» $2 млн, а уже этим летом цифры увеличились в полтора раза. Это позволило закрыть потребности по относительно массовым брендам группы, но в случае какого-нибудь рычага редкого сложного механизма или экзотического циферблата все равно приходится ждать, когда он придет с фабрики. Ни одна частная мастерская подобного склада иметь не может, а потому сроки ремонта будут не меньшими. А фабрики не торопятся: жизнь в Швейцарии, как известно, течет размеренно и неторопливо, и на поставку нужной детали может уйти от 2-3 месяцев до вечности. У больших фирм это объясняет-

«Уменьшить длительность ремонта менее чем до недели нельзя, — говорит Владимир Грачев, технический директор расположенной на Кутузовском проспекте мастерской «Секунда». — День-два требуются на разборку-промывку-сборку, и еще 5-7 дней идет проверка на имитаторе ношения». Но неделя — это минимальный срок мывку деталей, на регулировку. Как правило, необходима полировка корпуса и т.д.» Ремонт часов требует реально большого количества ручной работы и участия двух-трех человек, чьи действия необходимо скоординировать. При этом Бабанин признает, что очень много времени уходит не столько на сам ремонт, сколько на ожидание, пока часы попадут к мастеру, и на заказ деталей.

от одного дня до двух недель. Оставшиеся 5% приходятся на долю уж совсем редких или винтажных часов, которые все-таки приходится отправлять на фабрику. Тут, правда, для удобства клиентов Breitling предлагает сервис, заимствованный у автомобильных фирм: клиент может в режиме «онлайн» следить за путешествием своего хронометра за границу и его дальнейшими пертурбациями на фабрике.

ся сложной внутренней структурой и логистикой: бумаги будут путешествовать из офиса в офис дольше, чем изготавливается деталь. У мелких все еще хуже: они просто не контролируют поставщиков. Дело в том, что вслед за другими отраслями современная часовая промышленность перешла на аутсорсинг. Даже крупные компании не выпускают все 100% комплектующих самостоятельно, заку-

Мастерская «Омега-Сервис» — один из первых официальных

сервис-центров Swatch

МОИ ЧАСЫ

№5

Group в России

ноябрь 2011

МОИ ЧАСЫ

тема номера

пая очень многие компоненты в виде отдельных деталей или готовых узловмеханизмов-корпусов на стороне через длинную цепочку подрядчиков. В результате производитель часов зачастую просто не знает, какая именно фабрика изготавливала конкретную кнопку и по каким чертежам. Случись потребность в этих кнопках, на поиск решения уйдет не один месяц. Свой вклад в затягивание сроков ремонта вносит и российская таможня. Каждый сервис-центр выкручивается из ситуации по-своему. Независимая мастерская, не связанная какими-либо

ют при ударе, — рассказывает Александр Федичкин. — Заказать изготовление той же кнопки на месте невозможно: даже если вы сумеете выточить деталь нужной формы, то добиться точного совпадения цвета золота почти нереально». С механизмами проще. По наблюдениям Бабанина, замена деталей нужна не более чем 10% поступающих в ремонт часов, и не более 10% из этого количества требует каких-то особых компонентов, которые приходится заказывать. Получается, что всего одни часы из 100 задерживаются в ремонте по при-

чем независимые. Дело осложняется тем, что по регламенту производителя они должны не просто вернуть к жизни механизм, а привести часы в состояние, близкое к тому, которое было в магазине. В частности, обязательными является полировка корпуса и замена ряда деталей. Это относится прежде всего к кнопкам, головкам и т.п. И здесь дело не в эстетическом впечатлении, а в том, что в процессе эксплуатации эти элементы изнашиваются в местах контакта с сальниками, обеспечивающими водонепроницаемость. Предсказать, когда именно между

Общее число обращений в российские мастерские по маркам Swatch Group превышает 40 000, по маркам Richemont доходит до 8 000. В то же время в штате сервис-центра Richemont всего 9 мастеров, столько же и в головной точке Swatch Group. Несложная арифметика показывает, что на одного мастера приходится до 800 ремонтов в год обязательствами, имеет возможность фильтровать клиентов: «Если нас просят поменять головку на Breitling, мы просто не беремся за заказ», — говорит Андрей Бабанин. Специфика часов в том, что в негодность приходят, прежде всего, детали внешнего оформления. «Больное место любых тяжелых часов — головка и кнопки хронографа, которые страда-

чинам отсутствия запчастей. При отсутствии детали в России ее можно заказать за рубежом, поэтому при желании и наличии времени можно вернуть к жизни любой калибр. Официальные мастерские, занимающиеся гарантийным ремонтом и вынужденные принимать все, что принесут, находятся в более тяжелом положении,

штоком кнопки хронографа и сальником образуется микропротечка, которая приведет в негодность весь механизм, невозможно, поэтому кнопка должна меняться превентивно при каждом обращении. Должна-то должна, но вот ее наличие на складе производителя совсем не гарантировано. Например, модель может быть снята с производства или выпускаться в другом исполнении, очень мелкой партией и т.д. В таких случаях производитель зачастую экономит и, чтобы не заказывать одну деталь, ждет, пока соберется некоторый пакет. Сколько в такой ситуации придется ждать клиенту — неизвестно.

Вымирающий вид Вторая причина задержек — нехватка специалистов. Продажи приличных часов в России растут с каждым годом, и через какое-то время все их требуется обслуживать, растет и число обращений в современные мастерские. Судите сами: в прошлом году швейцарские компании отправили в Россию более 513 тысяч часов, общее число обращений в российские мастерские по маркам Swatch Group превышает 40 000, по маркам Richemont доходит до 8 000. В то же время в штате сервис-центра Richemont всего 9 мастеров, столько же и в головной точке Swatch Group. Несложная арифметика показывает, что на одного мастера приходится до 800 ремонтов в год… Людей нужно больше, но взять их негде. «Мы весь год работаем со 100-процентной загрузкой, — говорит

МОИ ЧАСЫ

№5

ноябрь 2011

МОИ ЧАСЫ

тема номера

Бабанин. — Только в июне и в начале января выдаются несколько недель, когда загрузка спадает и позволяет разгрести старые долги». За 5 лет объем заказов в сервис-центре «Точный ход» вырос в несколько раз, и сейчас на повестке дня стоит вопрос не о привлечении клиентов, а о том, как отсечь часть из них. Кадровая проблема была главной при организации сервиса Swatch Group. По объявлению приходили люди с большим опытом, но при выполнении тестового задания выяснялось, что уровень реальной квалификации и отношение к часам неприемлемы для фирменного сервисцентра. Даже если человек способен устранить неисправность, полукустарные привычки и проблемы с обучаемостью ставили крест на сотрудничестве.

Дефицит кадров испытывает и мастерская «Секунда», хотя она известна своими едва ли не самыми высокими зарплатами на рынке — хороший мастер может получать 150 тысяч рублей и более. «Мы пытаемся кого-то найти, переманить, но людей нет», — жалуется на ситуацию технический директор «Секунды» Владимир Грачев. «Хотя специальность часовщика становится все более востребованной и высокооплачиваемой, я не жду притока кадров в профессию, — говорит Федичкин. — Работать руками у нас в стране не престижно при любой зарплате, люди предпочитают сидеть за компьютером». Официальные сервисы отчасти решают вопрос импортом иностранцев — с

учетом довольно высоких зарплат среди квалифицированных мастеров в Москве и безвыходности ситуации это оказывается не так уж дорого. Три из девяти мастеров Swatch Group приехали из Швейцарии, швейцарцы же руководят сервисами Richemont, Ulysse Nardin, Breitling. Но и этого мало, и ремонт особо сложных часов приходится вести «вахтовым методом»: каждая фабрика регулярно командирует в Москву ведущих специалистов. Кадровый вопрос не менее остр и в Европе, но там проблемы решаются проще. Большинство мастерских выполняет преимущественно функции приемо-сдаточного пункта, выполняя мелкий ремонт, изредка меняя механизмы в сборе, а все более или менее

Главная причина возникновения претензий — эмоциональная. Если в магазин человек приходит за удовольствием от покупки новой вещи, то в мастерскую он изначально несет не столько неисправный товар, сколько негативные эмоции сложные модели отправляет на фабрику. Для нас этот путь закрыт: российское законодательство практически запрещает временный вывоз часов. Лишь месяц назад Swatch Group и Richemont удалось договориться о взаимодействии с таможней, и первый стальной Breguet официально отправился на фабрику. Однако сильно радоваться владельцам сложных часов не стоит: официально из России можно вывезти только те часы, которые были официально же ввезены и с которых уплачены все положенные платежи. По статистике сервис-центра Swatch Group, таких у нас на руках всего 10%...

Кто виноват?

Rado в любой стране сначала открывает сервис-центр и только после этого начинает поставлять часы из-за сложности изготовления корпуса, браслета и стекла (см. фото на противоположной странице)

МОИ ЧАСЫ

№5

«Знаете, почему производители рекомендуют всячески разделять сервис и магазин? — спрашивает Федичкин. — Потому что сервис — это изначально конфликтный бизнес». С ним согласны 100% руководителей мастерских. Не отрицая своих ошибок, они говорят, что большая часть жалоб посетителей ничем не обоснованны. По мнению Федичкина, главная причина возникновения претензий — эмоциональная. Если в магазин человек приходит за удовольствием от покупки новой вещи, то в мастерскую он изначально несет не столько неисправный товар, сколько негативные эмоции. И даже если

ноябрь 2011

сервисмены сотворят чудо, клиент все равно найдет к чему придраться. Кстати, отсюда родился вызывающий смех специалистов миф о том, что в мастерской заменяют хорошие детали на плохие: на самом деле стоимость работы мастера чаще всего выше цены запчастей, и такие фокусы ему просто не выгодны. Второй момент, вызывающий скандалы, — повышенное внимание к товару. Принимая любое изделие из ремонта, мы осматриваем его гораздо тщательнее, чем при покупке нового и тем более при сдаче. Вполне возможно, что на часах и раньше были какие-то царапины, сколы, потертости ремешка, и владелец этого просто не замечал. Принимая их из ремонта, он выискивает малейшие недостатки и относит их появление на счет мастера. Например, один из посетителей ClockService доказывал, что царапина на сапфировом стекле его хронографа за время ремонта стала глубже и длиннее — с самим фактом ее наличия до ремонта он не спорил. Именно по этим причинам многие сервис-центры (тот же Richemont) очень тщательно документируют внешнее состояние корпуса и браслета. А в «Точном ходе» на приемке даже поставили микроскоп, связанный с компьютерным монитором, и теперь фотографируют и наглядно показывают клиенту состояние его модели. Основной доход отрасли приносит продажа новых часов, поэтому фабрика и магазин видят свою задачу в том, чтобы что-то продать клиенту. А это сделать тем легче, чем больше мифов ты придумаешь, рассказывать же про ограничения вредно для кошелька. Развенчивать сказки приходится сервисменам. «Значительная часть усилий мастерской тратится не на ремонт, а на то, чтобы объяснить клиенту, чего нельзя делать и ожидать от часов», — говорит Александр Федичкин. Любой недостаток владелец записывает на счет мастера, но самой частой причиной поломок является неправильная эксплуатация. «Бывает, человек и сам не заметил, как стукнул часы, — рассказывает Владимир Грачев. — Иногда неисправность возникает без его вины. Например, большие проблемы создала установка рамок в аэропортах и торговых комплексах. Размагнитить часы не проблема, неисправность устраняется в течение нескольких минут, но осадок-то у клиента остается». Как и в автомобиле, мастер способен уменьшить вероятность поломок, превентивно заменив проблемные узлы, но на 100% гарантировать, что в механизме не возникнет новых проблем, не может.

Некоторые из деталей вполне могут выйти из строя через какое-то время после проведенного обслуживания, и с работой мастера это никак не связано. Но клиент запишет поломку на счет сервисмена. Примерно так же, как клиенты предъявляют претензии к мастерам, сами мастера отзываются о производителях, выпускающих на рынок сырые механизмы. «На протяжении жизни калибра 2892 ЕТА несколько раз меняла схему смазки узла автоподзавода», — приводит пример Александр Федичкин. Ответ на вопрос, кого будет винить владелец часов в повторной поломке, вызванной ошибочной сервисной инструкцией, очевиден. А Грачев рассказывает историю про Audemars Piguet, который через год продаж по внутренним каналам распространил среди сервис-центров информацию, что один из калибров с автоподзаводом категорически не рекомендуется заводить вручную. Как объяснить это клиенту, который старательно крутит головку? Подобных случаев масса, и, с точки зрения владельца часов, виноватым в повторной поломке всегда будет мастер.

Сделать как было Однако есть у клиентских претензий и объективная причина: предмет, побывавший в мастерской, всегда будет иметь чуть более низкое качество, чем только что собранный на фабрике. Даже в самом лучшем сервисе, у самого лучшего мастера в идеальных условиях количество

брака будет выше, чем на конвейере. Когда человек на протяжении нескольких лет изо дня в день выполняет одну операцию, вероятность ошибки намного меньше, чем у мастера-ремонтника, это объективный факт. «По всем нормам считается, что 5% возвратов в повторный ремонт — это норма, — говорит Федичкин, — но клиенту, попавшему в эту норму, не легче». По словам Владимира Грачева, в сервисе почти невозможно сделать ОТК по типу заводского. «Основное отличие в том, что на фабрике на входе всегда одинаковые материалы, и одинаковая последовательность операций приводит к гарантированно одинаковому результату, — так объясняет он проблему, — а в сервис каждый день приносят разные часы в разном состоянии». В рамках мастерской невозможно повторить и все контрольные процедуры, используемые на производстве. Например, нельзя проверить, все ли детали промыл мастер или только часть. Во втором варианте часы могут прекрасно ходить при сдаточном тестировании, но из-за остатков грязи остановятся не через 3 года, а через 3 месяца. «У нас были такие случаи — приходилось увольнять людей», — говорит Владимир. Чтобы максимально приблизить качество часов, вышедших из мастерской, к качеству и состоянию новых, производители придумали понятие сертификации официальных мастерских. Достичь цели на 100% не удается, но разница в подходах официалов и неофициалов значительная.

МОИ ЧАСЫ

тема номера

дарности человек устроил скандал, ведь коллекционная стоимость часов резко упала. Эти же регламентные работы становятся одной из причин задержки моделей в сервисе: мастерская не может выдать часы, пока не проведет весь комплекс работ, а каких-то деталей приходится ждать месяцами. Например, известен случай, когда клиент Vacheron Constantin почти 6 месяцев ждал свои часы, поскольку фабрика не могла поставить новый ремешок.

Ремонт целиком и по частям

Микроскоп — бинакулярный и обычный с высоким разрешением экрана — необходимый инструмент для ремонта современной механики

В отличие от неофициальной мастерской, сертифицированный сервис-центр обязан придерживаться определенной технологии ремонта, установленной производителем. Помимо устранения заявленной неисправности, он в любом случае производит еще целый ряд работ, в том числе невидимых клиенту. Это уже упоминавшаяся превентивная замена изнашивающихся деталей, прокладок, полировка корпуса, иногда — замена ремешка, а также

МОИ ЧАСЫ

№5

апгрейд механизма, когда это предписано фабрикой. Дело в том, что по мере наработки информации об отказах производители постепенно совершенствуют механизм, иногда весьма существенно его модифицируя. Например, в некоторых сложных калибрах Swatch Group в течение 3-4 лет изменениям подвергались до 90 деталей! Иногда модификация является не столь значительной, но не менее важной. Например, после внедрения в аэропортах рамок металлоискателей некоторые модели Blancpain стали намагничиваться. «Лечилась» эта болезнь заменой градусника на изготовленный из другого металла. В ряде калибров Rolex, созданных на базе Zenith, фабрика модифицировала узел автоподзавода, заменяя металлические компоненты керамическими. В отличие от автомобильных компаний, часовые концерны не устраивают громких отзывов, но подобные операции автоматически проводятся официальным сервисом при появлении в ремонте соответствующей модели. Стоимость этой работы уже включена в цену обслуживания, и большинство владельцев даже не замечают, что их часы стали чуть другими. Как ни странно, эти вроде бы благие действия иногда приводят к скандалам. Так, на форумах можно найти рассказ владельца Panerai, которому в сервисе поменяли оригинальный циферблат с тритиевыми цифрами на безопасный с Superluminova. Вместо благо-

Разница в подходах выливается в разницу в ценах у официальных и неофициальных мастерских. Точнее — в разницу в системе ценообразования. По мнению Бабанина, цены в часовом сервисе сравнивать «в лоб» вообще нельзя: «Официальные мастерские чаще всего устанавливают цену на комплексный ремонт, включающий в себя все виды работ: и сборку-разборку, и замену деталей, и полировку, а мы делаем только то, что необходимо клиенту». К примеру, у таких брендов, как Rolex, для каждой конкретной модели установлена фиксированная цена ремонта, не зависящая от реального состояния конкретных часов. В неофициальных мастерских номинальная цена на устранение неисправности может быть низкой, но если к ней приплюсовать стоимость всех деталей и дополнительных работ, то сумма может сравниться, а иногда и превзойти цену официального сервиса. Кстати, этим пользуются некоторые сервисмены, когда собирают «котлету» (механизм из полностью неработоспособных деталей) и идут к официалам, получая за вполне сносную сумму рабочие часы. Официальные мастерские должны придерживаться ценовой политики производителя и использовать официальный прайс-лист, скорректированный на некий коэффициент для конкретной страны. Например, цены в сервис-центрах Breitling в России и Швейцарии устанавливаются примерно одинаковые. Более того, многие представительства не меняли цены с 2009го года, и, например, обслуживать Blancpain или Omega в Москве сейчас намного выгоднее, чем в Швейцарии или любой европейской стране. У неофициалов цены диктует рынок. Точкой отсечки, после которой ремонт не имеет смысла, считается половина-треть стоимости часов. «За ремонт «механики» большинство людей готовы платить 3-5 тысяч, средний класс осиливает 15 тысяч, и совсем мало клиентов адекватно вос-

ноябрь 2011

Заменить заводную головку и кнопки

хронографа Breitling возьмется только

официальный сервис-центр

гие марки декларируют, что обеспечепринимают цены выше 30 000 рублей», — ние возможности ремонта часов являетговорит Бабанин. По его словам, в целом ся приоритетным. Беда в том, что мастерцены в Москве завышены. Так, «Точный ская чаще всего одна, что в масштаход» формировал свой прайс-лист на бах нашей страны недостаточно. Почему основе средних цен в США, в результате часовые бренды не столь активны чего цифры оказались в 1,5-2 раза имело ниже, Колонное колесо преимущества во в развитии сервиса, как, например, производичем на рынке. Однако появление официвремена однокнопочныхтели хронографов, ав электроники? альных мастерских задает новые ориентинастоящее сравнивать между собой Некоторые, как Ulysse Nardin и ряд ры для формированиявремя прайс-листов частмарок Richemont, объясняют сложных сервис-центров. эти два типа управления хронографом — это все ностью товара и тем, что они не сморавно, и кроссовер гут проконтролировать качество работы. Одно окно что сравнивать седан Отчасти это так — да и спрос на дорогие Однако рассуждения на тему цен и модели сосредоточен преимущественно специфики ремонта у официалов и частв Москве. Другие более или менее объников хороши тогда, когда эти самые ективные причины связаны с уже обсужофициальные мастерские существудавшимися вопросами обеспечения запют. Сказать, что производители совсем частями и нехваткой мастеров. не создают мастерских в России, будет Но представляется, что эти причины неправдой: сервисные точки у больне основные. Главными же являются слашинства из них есть. Более того, мно-

В московском сервис-центре

бая конкуренция и вызванная ею политика брендов. Не удивительно, что первым производителем часов, который создал в России нормальную сеть сервис-центров и оплачивает стоимость гарантийного ремонта, стал Casio, поскольку помимо часов работает еще на нескольких рынках, в том числе фотоаппаратуры. А там правила игры чуть жестче: ни один магазин просто не возьмет товар, обещающий ему регулярные скандалы в торговом зале. Большинство же других марок предпочитают не оплачивать мастерским гарантийный ремонт. Они предлагают относить такие «субботники» к графе «реклама». Мол, сейчас поработаешь бесплатно, а через два года, когда у клиента закончится гарантия, он придет к тебе и принесет денег. Более того — и запчасти сервис-центры зачастую закупа-

Breitling регистрируют около 1000 ремонтов в год. Из них 40% — гарантийный ремонт, 15% — ремонт часов,

бывших в эксплуатации менее двух лет, пострадавших из-за механических ударов. 30% обслуживаемых в Москве часов были приобретены за рубежом

МОИ ЧАСЫ

тема номера

ют за свои деньги. Понятно, что подобная политика стимулирует не рост числа мастерских и качество обслуживания, а стремление собрать с клиента деньги за любой ремонт, в том числе гарантийный. «Говоря о гарантийном ремонте, нужно выбирать не мастерскую, а производителя, который ответственно относится к своим обязательствам перед клиентом и сервис-центрами, — считает Александр Федичикин, — к сожалению, таких немного». В отсутствии реальной поддержки фабрик ремонт часов считается бизнесом нервным и убыточным, и занимаются им в основном фанаты.

Поскольку профессиональных мастерских не хватает, покупатели обрушивают свой гнев на торговлю, и магазинам не остается ничего иного, кроме как открывать свои собственные мастерские. Ритейлеры готовы терпеть убытки от сервиса, лишь бы снизить издержки в основном бизнесе. Поэтому они охотно соглашаются на предложенные производителями «субботники». Однако и цели независимых и примагазинных мастерских, и их подходы к сервису различны. Примагазинная точка с большей вероятностью будет готова снять напряжение в отношениях с покупателем,

но ее реальные возможности по ремонту будут ограничены. Это подтверждается, например, оснащением: как правило, в таком сервисе будет комплект диагностических приборов, но вот станки для полировки или изготовления стекол — большая редкость.

Где чинить Согласно статистике автомобильного рынка, около 15% покупателей новых машин сразу же отказываются от гарантии, доверяя своих железных коней неофициалам. Вопрос «где обслуживать часы» не менее актуален — учитывая,

На форумах можно найти рассказ владельца Panerai, которому в сервисе поменяли оригинальный циферблат с тритиевыми цифрами на безопасный с Superluminova. Вместо благодарности человек устроил скандал, ведь коллекционная стоимость часов резко упала что цены на их ремонт зачастую превышают прайсы автосервисов. Признаюсь, задавая его представителям обоих типов мастерских, никак не ожидали получить абсолютно идентичные ответы. Все они в один голос рекомендуют в первую очередь идти в ближайший официальный сервис-центр и получить его заключение о необходимом ремонте и стоимости. Если мнение официалов чем-то не понравится, окажется слишком большой сумма, срок или покажется, что мастера темнят — тогда имеет смысл обращаться в неофициальную мастерскую. «Человек должен понимать, что он хочет получить: только обслуживание или обслуживание с полной заменой деталей, — считает Бабанин. — Иногда обратиться в «Омега-Сервис» оказывается выгоднее, чем к нам». Причина кроется именно в разном подходе к ремонту. «Неофициал может предложить более низкую цену за счет того, что сэкономит на некоторых необязательных операциях — например, на разборке и промывке-смазке некоторых узлов, которые крайне редко вызывают проблемы и в конкретных часах находятся в хорошем состоянии, — комментирует ситуацию Александр Федичкин. — Еще одна возможная статья экономии — восстановление внешнего вида, если самому клиенту оно не критично». При этом с точки зрения работоспособности механизма большой разницы между двумя типами мастерских, по его мнению, не будет.

МОИ ЧАСЫ

№5

ноябрь 2011

Например, по регламенту компании Omega головка часов в обязательном порядке меняется при каждом обращении — но в моделях с автоподзаводом она используется крайне редко и спокойно служит лет 10. Это означает, что ее можно менять не каждый раз, а через 2-3 посещения мастерской. «Это как покрышки на машине: их можно менять каждый сезон, а можно по мере износа», — приводит сравнение Бабанин. Минусом неофициальной мастерской является ограниченный доступ к запчастям, и в ряде случаев она просто не возьмется за работу. И также однозначно специалисты отговаривают от «дяди Васи» — услуг тех самых индивидуалов, знакомство с которыми считается признаком настоящего коллекционера. Дело в том, что методика ремонта современных часов требует использования всего спектра оборудования. Дешевые приборы, которые есть на рынке, прекрасно справляются с «Востоком», но непригодны для качественной регулировки хороших часов. Комплекс по проверке герметичности стоит около 250 000 рублей, но без него невозможно провести выходной контроль и понять, остались ли часы герметичными и не протекут ли они при первом дожде. Станок для полировки также требует и денег, и места. Подавляющее большинство мастеров-одиночек ничего из перечисленного не имеют. «Современные часы — это весьма нежные механизмы, требующие особого подхода и специального оборудования, — говорит Бабанин. — Мастер-частник может

Сервис-центр Swatch

Group

Обслуживание турбийона DeWitt было оценено производителем почти в 7

000 франков, в Москве ту же

операцию можно сделать примерно за половину этой суммы

прекрасно справиться с «Востоком», старой Seiko, отреставрировать старинный механизм. Но реально приличную продукцию лучше держать от него подальше». А вот отношение мастеров к ремонту за рубежом оказалось неоднозначным. По общему мнению, обращение на фабрику, если есть возможность

отправки часов туда, в большинстве случаев оправдано — но клиент должен быть готов к значительным потерям денег и времени. «Обслуживание турбийона DeWitt было оценено производителем почти в 7 000 франков, в Москве ту же операцию можно сделать примерно за половину этой суммы, — делится опытом Владимир Грачев. — Путешествие «трехстрелочника» на фабрику Audemars Piguet для замены пружины, кулачковой муфты и полировки длилось полгода и обошлось в 2 800 франков — это примерно в 3 раза дороже, чем такая операция стоила бы в Москве. При этом качество ремонта было не на высоте». «Разумеется, у ремонта на фабрике есть свои плюсы, — соглашается Александр Федичкин. — Но если говорить про обычные мастерские, то цены у нас и за рубежом примерно одинаковы, как и качество ремонта — не сказать, что в Швейцарии работают какие-то другие люди. Большого смысла везти часы туда нет, если только вы не пользуетесь услугами своего мастера или не являетесь давним и заслуженным клиентом магазина, в котором есть сервис. Тогда для вас сделают все что угодно — так же, впрочем, как и в России».

МОИ ЧАСЫ

поиск

Время, ветер, море История дружбы моряков и часовщиков измеряется веками. Сама идея хронометрии возникла в первую очередь из-за нужд морской навигации в XVI веке. И если часы из чисто утилитарного прибора довольно скоро превратились в статусную «игрушку», то это же произошло и с плавучими средствами: уже в XVII веке в Италии и Англии стали проходить первые регаты — соревнования гребных и парусных судов. Участники регат, конечно, преследовали цель что-то друг другу продемонстрировать, но главное — получить удовольствие. Не удивительно, что все больше часовых компаний стремятся создавать часы специально для регат и яхтинга. Ведь эти модели символизируют удовольствие вдвойне. Принято считать, что первая в истории регата состоялась в 40-е годы XVII века в Венеции и придумали ее, естественно, гондольеры. Поэтому и само слово «регата» происходит от итальянского riga, то есть «линия», по которой выстраиваются суда на старте. Впрочем, существуют еще две версии происхождения названия: от латинского слова rimus («весло») и вторая — наиболее правдоподобная — от латинского же слова aurigare, то есть «состязаться в скорости». Интересно, что старейшими из сохранившихся до наших дней соревнований являются вовсе не гребные, а парусные гонки. Cumberland Cup, проводящиеся Королевским яхт-клубом Темзы, ведут свою историю с 1775 года (в этот же год Авраам-Луи Бреге открыл свою мастерскую в Париже). Между прочим, как утверждал блистательный Джино Макалузо, глава Girard-Perregaux и яхтсмен, у часового

дела много общего с парусным спортом — больше, чем, например, с автогонками (а господин Макалузо знал, о чем говорил). Потому что капитану судна надо собрать воедино работу множества приборов и приспособлений, организовать команду, чтобы получить какой-то результат — а вокруг при этом тишина и одиночество морского простора. Кстати, сам Макалузо считал, что устройство яхт-таймера, ведущего обратный отсчет до начала регаты (от 5 до 10 минут большими яркими кружками на циферблате в механических часах либо писком в кварцевых), — усложнение полезное, но необязательное. По его мнению, часы для яхтинга в первую очередь должны быть «удобными, влагоустойчивыми и не очень навороченными». Посмотрим, насколько соответствуют этим критериям самые последние модели для парусного спорта.

Zenith El Primero Stratos Thebault Мануфактура Zenith, которая в последнее время активно поддерживает спортсменов, бросающих вызов законам природы, не могла не отметить рекорд Алена Тэбо, разогнавшегося на своем тримаране Hydroptere до 56,3 узла (104, 27 км/ч) и преодолевшего барьер скорости в 50 узлов, долгое время являвшийся для парусных судов своеобразным эквивалентом звукового барьера. Тэбо собирается повторить рекорд, но теперь в компании с одним из 500 экземпляров специальной версии El Primero Stratos 10th, корпус которой выполнен из высокопрочного алюминиевого сплава альхрон. Этот материал обладает исключительными физическими свойствами — повышенной устойчивостью к коррозии, магнитному воздействию и высокой твердостью — 210 HV по Виккерсу. Материал был испытан в соленой воде, подвергнут воздействию высоких температур, влажности и искусственного пота, а также прошел тест на прочность с применением маятникового копра. Характеристики: : корпус 45,5 мм из альхрона, сапфировое стекло с двусторонним антибликовым покрытием, WR 100 метров, автоматический механизм хронографа El Primero 4057B, частота работы баланса 36 000 пк/час, запас хода более 50 часов, индикация центральной стрелкой хронографа до 1/10 секунды, 60-секундый и 60-минутные счетчики, боковая секундная стрелка, браслет из альхрона. Где найти: Classic Time, г. Челябинск, ул. Коммуны, д. 60 (ТК «Гостиный Двор»). Цена: 7 500 руб. 78

МОИ ЧАСЫ

№5

ноябрь 2011

Ulysse Nardin Monaco 2011 Executive Dual Time Знаменитое яхт-шоу в Монако, во время которого проходит аукцион Only Watch — пожалуй, одна из самых ярких демонстраций взаимной любви часовщиков и яхтсменов. А компания Ulysse Nardin уже в третий раз становится спонсором этого роскошного яхтенного события. На церемонии открытия мануфактура представила лимитированную серию часов Monaco 2011 Executive Dual Time, выпущенную лимитированным тиражом в 100 экземпляров. Циферблат, рант и ремешок насыщенного синего цвета стали воплощением загадочности и магической притягательности океанских глубин. Впрочем, и в своем классическом исполнении Executive Dual Time, отлично подходит для современного яхтсмена: увеличенные римские цифры, крупное окошко «большой даты» и, главное, знаменитый калибр UN-24 с функцией быстрой коррекции второго часового пояса. Кроме того, рант и кнопки переключения второго часового пояса, расположенные у отметок «8» и «10» часов, изготовлены из высокопрочной керамики, а водозащита корпуса составляет 100 метров. Характеристики: корпус 43 мм из стали, керамический рант и кнопки, сапфировое стекло с антибликовым покрытием, WR 100 метров, автоматический механизм UN-24, частота работы баланса 28 800 пк/час, запас хода 42 часа, часовая, минутная и боковая секундная стрелки, календарь «большая дата», индикатор GMT с быстрой коррекцией, кожаный ремешок со стальными вставками. Где найти: бутик Ulysse Nardin, ул. Никольская д.19. Цена: 350 000 руб.

IWC Portuguese Yacht Club Chronograph 70-летие Portuguese в 2010 году мастера IWC решили отпраздновать, переосмыслив легендарную коллекцию. Ведь именно она в начале прошлого века прославила часовщиков из Шаффхаузена, сумевших создать наручные часы с калибром карманных и при этом придать им точность навигационных приборов. В честь юбилея на мануфактуре решили возродить одну из самых популярных моделей компании в 1960–1970-е годы — Yacht Club. Впрочем, новые часы больше соответствуют современным требованиям: на утопленном циферблате появились арабские цифры, указатель даты и счетчики хронографа. Модель подверглась и техническим усовершенствованиям, призванным сделать ее идеальным спутником участников спортивных регат. Калибр хронографа 89360 оснащен функцией flyback и индикатором продолжительных временных отрезков. Кроме того, это единственная модель Portuguese с люминесцентным покрытием разметки и стрелок. Характеристики: : корпус 45,4 мм из стали (есть версия из розового золота), выпуклое сапфировое стекло с антибликовым покрытием, сапфировое окно на задней крышке WR 60 метров, автоматический механизм хронографа 89360, частота работы баланса 28 800 пк/час, запас хода 68 часов, стоп-секунда, хронограф с функцией flyback, счетчик суммарного времени у отметки «12 часов», заводная головка с защитой от случайного повреждения, каучуковый браслет. Где найти: бутик IWC, ул. Петровка, д.5. Цена: 416 000 руб. (в стали), 776 000 руб. (в розовом золоте) МОИ ЧАСЫ

поиск

Breitling Superocean Chronograph II Знаменитая серия Superocean от Breitling впервые появилась в 1957 году и изначально задумывалась как коллекция профессиональных часов для дайвинга. Этим объясняются высокие параметры защиты корпуса (от влаги, ударов, коррозии) и пристрастие к ярким циферблатам. Но не только дайверы, но и яхтсмены оценили удобство и надежность Superocean. В результате появились вариации, рассчитанные также на поклонников водных гонок. Например, версия с хронографом, счетчики которого выполнены в динамичном стиле приборной панели гоночного катамарана. Корпус обладает внушительной водозащитой до 500 метров, а внутри него скрывается хронограф Caliber 13, сертифицированный хронометр COSC. Тяжелый стальной браслет может быть заменен перфорированным каучуковым ремешком Ocean Racer или в качестве выходного варианта — ремешком из кожи Barenia. Характеристики: корпус 44 мм из стали, выпуклое сапфировое стекло с антибликовым покрытием, рант однонаправленного вращения, WR 500 метров, автоматический механизм Calibre 13, частота работы баланса 28 800 пк/час, 30-минутный и 12-часовой счетчики, стальной браслет . Где найти: бутик Eurotime, ул. Б. Лубянка, д. 30. Цена: 238 000 руб.

Alpina Sailing Collection Yacht Timer Самая эффектная и долгожданная яхтенная новинка этого года — Sailing Collection с функцией яхт-таймера, представленная женевской мануфактурой Alpina. В часах установлен автоматический калибр Yacht Timer AL-880, разработанный Alpina Geneve на основе хронографа Sellita SW500, дебютировавшего только в прошлом году, так что можно утверждать, что перед нами — двойная премьера. Чтобы показать эффективность часов в качестве прибора для регаты, Alpina решилась на смелый шаг: экипировать этими хронографами команду Niceforyou, участвующую в 2011 году в самых бескомпромиссных парусных состязаниях на катамаранах Extreme Sailing Series. Итальянские моряки во главе со знаменитым шкипером Альберто Баровье, в 2010 году одержавшим победу в гонке за Кубок Америки на борту тримарана BMW Oracle Racing, будут испытывать на прочность часы Sailing Collection на протяжении всех гонок, последняя серия которых пройдет в декабре в Сингапуре. Характеристики: корпус 44 мм из стали, выпуклое сапфировое стекло с антибликовым покрытием, рант однонаправленного вращения, WR 300 метров, автоматический механизм AL-880, на базе SW500, частота работы баланса 28 800 пк/час, 10-минутный яхт-таймер, каучуковый ремешок. Где найти: салон TimeAvenue, ул. Петровка, д.17/стр. 1. Цена: 118 635 руб.

МОИ ЧАСЫ

№5

ноябрь 2011

МОИ ЧАСЫ

коллекция Текст: Игорь Тышецкий

PATEK PHILIPPE Nautilus

перевоспитание бунтаря Слево направо: Ref. 3710 с индикатором запаса хода (сталь); Ref. 5712R с индикатором запаса хода, календарем-датой, указателем фазы луны (розовое золото);

Ref. 5726 с годовым календарем (сталь); Ref. 5711 в розовом золоте и Ref. 5711 в стали;

Ref. 5712G с индикатором запаса хода, календарем-датой, указателем

модели предоставлены на съемку Mercury, Фото: Андрей Данилов

фазы луны (белое золото)

Первые часы Nautilus появились на свет в 1976 году. Сегодня модельный ряд коллекции состоит из десяти мужских и пяти женских референций, и представить себе Patek Philippe без этих часов уже невозможно. Но начиналось все далеко не безоблачно. Дебют состоялся на выставке в Базеле, где новинка была встречена очень прохладно, если не сказать большего. Чтобы понять, почему такое произошло, надо вернуться на 35 лет назад.

МОИ ЧАСЫ

№5

ноябрь 2011

Итак, на календаре середина 1970-х. Часовая индустрия Швейцарии болезненно переживает «кварцевый кризис», и с дистанции сходят либо теряют позиции многие гранды. Patek Philippe продолжает оставаться лидером производства часов класса люкс, но кризис не обходит стороной и его. Компания занята поиском возможных новых путей развития. Появляются пробные концепт-модели, представить себе которые в исполнении женевской мануфактуры еще несколько лет назад вряд ли кто-нибудь рискнул. Правда, формы у них вполне классические, в основном — это различные варианты созданного незадолго до кризиса и ставшего популярным «золотого эллипса». Да и изготавливаются они из золота, что тоже не отдает «крамолой». Беда в том, что новые модели снабжаются кварцевыми калибрами собственного производства, что совсем недавно казалось немыслимым. С конца 1940-х годов в Patek Philippe существовал отдел электроники, который занимался разработкой настольных и настенных кварцевых часов. Эти часы пользовались популярностью и даже завоевывали международные награды. Некоторые их экземпляры хранятся сегодня в музее компании. Большие промышленные часы Patek Philippe можно встретить во многих странах мира, где они украшают стены правительственных учреждений, аэропортов, больниц, почтамтов и других общественных мест. Одним из наиболее известных пользователей этих часов является Ватикан. Но то настенные часы, в крайнем случае — настольные. А так, чтобы делать собственные кварцевые калибры и ставить их на «святая святых» — наручные мужские часы… Многим стало казаться, что Patek Philippe изменил самому себе, что в попытках преодолеть негативное воздействие «кварцевого кризиса» женевская мануфактура пошла по стопам многих других компаний, и добром это точно не кончится. Под огонь критики попал тогда еще молодой, 38-летний Филипп Штерн, который занимал одно из руководящих мест в совете директоров и должен был вскоре заменить у руля компании своего отца — Анри Штерна. Так оно и случилось на следующий год после представления общественности первой модели Nautilus. А в то время мало кто знал, что на совещаниях руководства компании, которые, как правило, вел Филипп Штерн, были приняты два принципиальных для будущего Patek Philippe решения. Во-первых, продолжать создавать «лучшие в мире механические наручные

часы» (как их небезосновательно называют сами представители мануфактуры), а во-вторых, никогда не делать часы со светящимися диодами и с жидкокристаллическими дисплеями. В такой атмосфере в Базеле-76 состоялась премьера новой модели. Дебют вышел почти скандальным. Мало того что своей формой Nautilus был далек от тогдашних представлений о совершенстве и классике, он еще и изготовлен был из стали. В довершение ко всему новые часы имели калибр 28-255С, собиравшийся из заготовок компании LeCoultre, что вроде бы также свидетельствовало о несерьезности намерений. Спустя 30 лет это косвенно подтвердил и сам Филипп Штерн, заявивший, что «в то время мы не собирались начинать ничего серьезного, мы просто показали новые часы».

Его величество Случай История создания «наутилуса» вполне в стиле самих часов. Сегодня эта история обросла легендами и домыслами, поэтому будет правильно изложить ее словами человека, который, собственно говоря, и придумал Nautilus — великого дизайнера Джеральда Дженты, недавно ушедшего из жизни. Вот что поведал Джента о создании «наутилуса» своему другу Освальдо Патрицци:

Первая модель Nautilus

Ref.3700/1, 1976 г.

— Я помню все так, как будто это случилось только вчера. В 1972 году, во время базельской выставки, я сидел в ресторане гостиницы «Амбассадор», а за соседним столиком расположились Анри Штерн, Филипп Штерн и еще несколько человек, которые о чем-то спорили. Я наблюдал за ними и вдруг подумал — а какие часы я мог бы придумать, если они

Слева: до 1990-х годов Nautilus продавались в легкой пробковой коробке

Ref.3700G, изготовленные по заказу султана Омана МОИ ЧАСЫ

коллекция

Ref.3700AJ, из стали и желтого золота, версия Jumbo

Ref.3700/1J, золотая версия Nautilus Jumbo выходила до 1990 года

декоративные функции, но и делали часы водонепроницаемыми, наглухо соединяя две части их корпуса. Задняя крышка корпуса с браслетом намертво соединялась бы с верхней при помощи штифтов. Я не думал тогда, какие трудности предполагало производство такой блокировочной системы. Браслет должен был быть интегрирован с корпусом часов, как часть этого корпуса, тщательно отполирован и сатинирован, чтобы усилить общее впечатление и нарушить серую монотонность стали. Несмотря на то что это был только набросок, он мне понравился, и я остался доволен! После обеда Штерны не подошли ко мне, и я ушел вскоре после них, захватив набросок на бумажной салфетке с собой. Дома я сделал чертеж по своему рисунку и положил его в ящик стола, в полной уверенности, что однажды мне удастся показать его Штернам. Очень скоро я забыл об этом рисунке, который среди многих других продолжал пылиться в моем столе.

В отличие от Royal Oak, которые я придумал в 1968 году, и которые имели достаточно острые скосы, эти часы должны были иметь мягкие и округлые линии, как волны Женевского озера. Я взял карандаш и сделал набросок часов на бумажной салфетке ресторана когда-нибудь попросили меня создать для Patek Philippe модель, схожую по своим характеристикам с Royal Oak? Зная биографию Филиппа Штерна — известного яхтсмена, влюбленного в Женевское озеро, и превосходного горнолыжника, я создал бы часы, идеально отражающие его спортивный дух и одновременно напоминающие о его увлечении, часы, которые можно было бы носить по любому поводу. Они должны были быть водонепроницаемыми, плоскими, чтобы выглядеть элегантно и легко сидеть на руке, а корпус и браслет этих часов должны были составлять единое целое, чтобы часы смотрелись гармонично. В отличие от Royal Oak, которые я придумал в 1968 году и которые имели достаточно острые скосы, эти часы должны были иметь мягкие и округлые линии, как волны Женевского озера. Я взял карандаш и сделал набросок часов на бумажной салфетке в ресторане. Если при создании Royal Oak меня вдохновляло снаряжение дайвера, то для Филиппа Штерна я решил придумать часы, имевшие форму иллюминатора. Для такого престижного дома, как Patek Philippe, модель должна была стать уникальной в своем роде. Я представил эти часы с двумя замками по бокам, которые имели не только

МОИ ЧАСЫ

№5

Ref.4700, кварцевая женская версия Nautilus, 1980 год

Так родилась идея. Но это еще не все. Далее события развивались еще более интересно, и об этом сегодня мало кто знает. Джента продолжает: — Несколько месяцев спустя мне позвонил господин Лорак, представитель Piaget во Франции, и попросил разработать дизайн спортивных часов, которые имели бы новые линии, были бы водонепроницаемыми и достаточно тонкими, чтобы поместить в них один из их новейших ультратонких автоматических калибров. Недолго думая, я взял и послал ему рисунок того, чему суждено было в дальнейшем стать часами Nautilus. Год спустя я получил свой рисунок обратно вместе с письмом от Piaget, где говорилось: «Спасибо Вам, г-н Джента, за предложенную модель, но компания Piaget пока не готова производить часы из нержавеющей стали, и наша стратегия сегодня не предусматривает производство спортивных часов с такими характеристиками». Как все-таки много в жизни зависит от случая! Ведь прими в то непростое время руководство Piaget другое решение — и коллекция Nautilus сейчас бы просто не существовала. Ну а как же рисунок всетаки попал к Patek Philippe? Вот завершение рассказа Джеральда Джента:

ноябрь 2011

Ref.3770J, «гибрид» классического Elipse 1968 года и Nautilus с кварцевым механизмом, выпускалась с 1983 по 1984 г.

— Во время Baselworld-1974 меня навестил Фуайе, представитель Patek Philippe в арабских странах, и спросил, не мог бы я придумать для него элегантные спортивные часы, которые по своим характеристикам подошли бы клиентам из нового среднего и высшего класса. Я отлично помню свой ответ: «Подождите минутку, — сказал я, — они у меня с собой». Вскоре после этого состоялась встреча Джента с Филиппом Штерном, которому понравилась новая модель, и он попросил изготовить ее прототип. Джента согласился, оговорив, что прототип будет из белого золота, поскольку ему было бы слишком трудно сделать его из нержавеющей стали. Через несколько недель Джента передал Филиппу Штерну готовый прототип часов вместе со счетом на 25 000 франков и взял с последнего обещание запустить новую модель в производство. Чуть позже Джента заключил с Patek Philippe договор, по которому он должен был в течение трех лет получать 300 франков комиссионных с каждого проданного экземпляра. Однако, как уже отмечалось, часы были встречены довольно прохладно, и за первые годы, к большому сожалению их автора, было продано очень небольшое количество.

Первые «наутилусы» Название для новой модели — Nautilus — чуть позже предложил уже сам Филипп

Штерн. Ему, кстати, пришлось преодолевать и сомнения, существовавшие у многих руководителей и специалистов Patek Philippe относительно будущего новых часов. Время показало, что молодой Штерн обладал удивительным даром предвидения. Свою уверенность в необходимости запуска «наутилуса» Филипп Штерн описывает сегодня следующим образом: «Возможно, это было связано с изменением образа жизни. Люди становились более подвижными, многие ради своего здоровья начали заниматься физическими упражнениями, и им впервые потребовались надежные и крепкие часы, в которых они могли бы заниматься спортом». Первая модель Nautilus вышла под номером Ref.3700/1 и сначала производилась только в стали. Она имела самый большой корпус (42 мм) среди всех наручных часов, производившихся тогда компанией. Размер первого «наутилуса» был по тем временам внушительным, ведь классическим считался диаметр корпуса в пределах 35-36 мм. Консервативных покупателей, а большинство клиентов Patek Philippe традиционно относятся именно к этой категории, отпугивали необычный вид и крупные размеры, поэтому первые годы продажи шли вяло. Надо еще иметь в виду, что это были спортивные часы, изготовленные из стали. В те годы подобные модели производились в основ-

Ref.5060J, выпущенная в 1997 году, стала основательницей линии Aquanaut

ном двумя давно зарекомендовавшими себя в этой области компаниями — Rolex и Omega. Имя Patek Philippe ассоциировалось с часами совсем другого типа. Потребовалось несколько лет, чтобы люди привыкли к «наутилусам» и спрос на них стал стремительно расти. Большую роль в этом сыграла грамотно построенная рекламная кампания. Она основывалась на трех постулатах. Во-первых, Nautilus — это часы на все случаи жизни. С ними одинаково удобно идти на торжественный прием и купаться в бассейне. Они сочетаются с деловым костюмом точно так же, как с джинсами или плавками. Во-вторых, чтобы ни у кого не оставалось сомнений, что это настоящий Patek Philippe, реклама подчеркивала, что «одни из самых дорогих в мире часов сделаны из стали». Это был трюк, поскольку при цене в 4 000 франков они никак не могли считаться «одними из самых дорогих», но и дешевыми эти часы никогда не были, а среди стальных часов без усложнений, наверное, действительно были самыми дорогими и продолжают ими оставаться по сей день. Такой рекламный слоган помогал почитателям марки и будущим владельцам Nautilus не чувствовать себя «ущербными». Наконец, в-третьих, реклама подчеркивала, что с новыми часами можно погружаться на глубину до 120 метров, что было лучшим показателем для

МОИ ЧАСЫ

коллекция

серийных часов того времени. В качестве дополнительного бонуса для «наутилусов» была специально разработана легкая пробковая коробочка, в которой они продавались до 1990-х годов. Однако, как отмечал позднее Филипп Штерн, до начала 1980-х спрос на часы был умеренным. Пожалуй, лучше всего новинка была принята в Италии, где ее даже прозвали Jumbo за большой размер. Потом это название прижилось у коллекционеров всего мира. Когда Patek Philippe решил комплектовать Nautilus только полностью собственными калибрами и по этой причине приостановил выпуск первых Jumbo, именно позиция итальянцев во многом способствовала тому, что ком-

ее варианты из желтого и белого золота, а также из платины. Однако последних, равно как и бело-золотых, было выпущено очень мало. Возможно, это связано с тем, что по внешнему виду они мало отличались от стальных, зато были гораздо тяжелее и вследствие этого менее пригодны для ежедневного ношения и тем более занятий спортом, что всячески обыгрывалось рекламой. «Наутилусы» из белого золота и из платины были наиболее популярны в Арабских Эмиратах, а для некоторых тамошних правителей они даже изготавливались индивидуально. Впоследствии из «золотых изданий» устойчивым спросом пользовались только Nautilus из желтого золота, которых

жении «3 часа» находилось окно даты. Модели 3700 имели доработанный Patek Philippe калибр 28-255С высотой всего 3,15 мм. «Наутилусы» Jumbo имели корпус диаметром 40 мм (по ранту) на 42 мм (по боковым крепежным «ушкам») и высотой 7,5 мм. Всего было выпущено около 3 250 экземпляров этих часов. В 1980–1984 годах Patek Philippe начал выпускать сразу несколько моделей Nautilus с корпусами разного диаметра. Сначала появилась кварцевая женская версия Ref.4700 с различными модификациями браслета, оказавшаяся самой маленькой моделью в семействе. Ее размеры могли слегка варьироваться, но никогда не превышали 28 мм (с «ушка-

Чтобы ни у кого не оставалось сомнений, что это настоящий Patek Philippe, реклама подчеркивала, что «одни из самых дорогих в мире часов сделаны из стали». Это был трюк, поскольку при цене в 4 000 франков они никак не могли считаться «одними из самых дорогих» пания вернулась к производству больших «наутилусов». Но это произошло чуть позже. А вначале, для большей раскрутки новых часов, Patek Philippe расширил их модельный ряд. Вслед за стальной версией появились

Ref.3710A, версия Nautilus Jumbo, выпускались с 1998 по 2005 г.

МОИ ЧАСЫ

№5

было выпущено значительно больше, чем остальных золото-платиновых версий, но и они выпускались гораздо реже, чем их стальные собратья. Еще одной популярной версией первого Nautilus Jumbo была комбинированная модель из стали и желтого золота. Такие часы, правда, в чуть меньшем классическом корпусе, в 1990 году были подарены Филиппом Штерном своему сыну Тьерри, нынешнему главе Patek Philippe, в день его двадцатилетия. По собственному признанию Тьерри, Nautilus из стали и золота стали его любимыми часами, которые он постоянно носил десять лет. Первая версия Nautilus Jumbo производилась до 1990 года, причем до 82-го она выходила как Ref.3700/1, а после уже как Ref.3700/11. Между ними не было никакой разницы, если не считать чутьчуть более широкого браслета у последней модификации. Отличить эти референции с виду практически невозможно, поэтому разделение можно считать абсолютно условным. Самые первые Nautilus имели черные циферблаты со специальным рифлением в виде продольных полосок. Затем к ним добавились синие циферблаты и циферблаты с «бронзовым напылением». Часовые метки и «батонные» стрелки были выполнены из белого или желтого золота с люминесцентным покрытием, что теоретически позволяло различать время на больших глубинах. Секундная стрелка отсутствовала. В поло-

ми»). За ними последовали «наутилусы» среднего размера, или, как их часто называют «классические» (Ref.3800). Эти часы имели секундную стрелку и собственный патековский калибр 330 SC. Они являются следующими за Jumbo по размеру корпуса (37 мм) и за счет своего калибра чуть-чуть толще последних (8 мм). Nautilus 3800 являлся единственной моделью первого поколения, которая имела вариацию в розовом золоте. Небольшая партия таких часов была специально выпущена для Италии. Замыкала «размерные» модификации кварцевая Ref.3900, которую иногда называют «подростковой» (32 мм). Она также имела секундную стрелку. Что касается материала изготовления корпуса и браслета, то все эти модели имели те же вариации, что и Jumbo, за исключением розовых версий модели 3800. Все семейство первых «наутилусов» имеет практически одинаковый внешний вид и только базовые функции (часы, минуты, секунды, кроме Jumbo и женских, и дату), поэтому классифицировать эти часы принято по их размеру.

Гибриды и модификации Выпуск первого «наутилуса» Jumbo (Ref.3700) был прекращен в 1990 году, когда Patek Philippe решил оставить только те модели, которые комплектовались полностью мануфактурными калибрами. «Подростковый» Nautilus просуществовал до 1998 года, и с тех пор выпуск модели с

ноябрь 2011

Последовавшая через год Ref.5712/1A имеет лишь несколько незначительных отличий

Ref.3712/1A, представленная в 2005 году, стала

родоначальницей Nautilus с несколькими усложнениями

Ref.5712T в титановом корпусе, выпущена в 2007 году для аукциона Only Watch

Окно даты сохранилась в положении «3 часа», а название марки переехало из верхней части циферблата в нижнюю. Ее место наверху заняло первое усложнение «наутилусов» — специально созданный и запатентованный Patek Philippe новый индикатор запаса хода такими размерами не возобновлялся. Эти часы лучше всего продавались в Южной Америке, где их любили именно за размер. Любопытно, что последняя партия «подростковых наутилусов» была изготовлена по заказу французской федерации регби. Дольше других, до 2005 года, производились классические и женские вариации первого поколения. Их прекратили выпускать лишь непосредственно перед «вторым пришествием» Nautilus. Особняком от упомянутых часов первого поколения семейства Nautilus стоят две модели, которые имеют то же название, но заметно отличаются от всех остальных. В течение короткого промежутка времени, в 1983–1984 годах, Patek Philippe выпускал в стали и в желтом золоте своего рода «гибрид» классического «эллипса» 1968 года и «наутилуса». Модель обозначалась как Ref.3770, не имела секундной стрелки и оснащалась кварцевым калибром. Очевидно, что изготовление этих часов носило экспериментальный характер. Была надежда, что

из совмещения двух популярных моделей может получиться что-нибудь выдающееся. Но в компании очень быстро поняли, что гибридная модель не обладает ни утонченной элегантностью Golden Ellipse, ни спортивным характером Nautilus, и от нее вскоре отказались. У другой модели (Ref.5060) оказалась совсем иная судьба. Выпущенная в 1997 году как «одноухая» модификация Nautilus, она стала основательницей собственной линейки — Aquanaut, которая заняла ее место в каталоге Patek Philippe уже 1998 году. Модель 5060 интересна тем, что ее с одинаковым основанием можно относить и к «наутилусам», как это писалось в сопроводительных документах, и к «акванавтам», как стали называться часы, созданные на ее основе.

Хвост кометы В 1998 году Patek Philippe представил новую версию Nautilus Jumbo (Ref.3710), которая выпускалась до 2005 года и только в стальном корпусе (42

мм). Сам корпус с браслетом практически не отличался от предыдущей версии. Внешние изменения претерпел циферблат — теперь он был гладкий и только черного цвета, с накладными римскими цифрами из белого золота для обозначения часов. У модели 3710 появилась центральная секундная стрелка. Окно даты сохранилось в положении «3 часа», а название марки переехало из верхней части циферблата в нижнюю. Ее место наверху заняло первое усложнение «наутилусов» — специально созданный и запатентованный Patek Philippe новый индикатор запаса хода (или индикатор завода, как его правильнее называть в данном случае). Новая модель получила полностью собственный мануфактурный калибр 330 SC IZR. Последние три буквы как раз и обозначают индикатор запаса хода, на который компания получили патент за номером СН688874. На этом изобретении стоит остановиться подробнее, потому что очень простая и оригинальная идея оказалась

МОИ ЧАСЫ

коллекция

Возвращение на круги своя

Ref.5980, версия с хронографом

В 2006 году состоялось «второе пришествие» Nautilus, приуроченное к 30-летнему юбилею первой модели. Patek Philippe полностью обновил и значительно расширил весь модельный ряд коллекции. Первая серия «наутилусов» состояла, в основном, из демократичных по своему духу часов. Преимущественно стальные, никаких драгоценных камней, без каких-либо сложных функций, все только самое необходимое — часы, минуты и дата. Даже секундная стрелка была не на всех моделях. И после того как у клиентов прошел первый шок от «демократичных» повседневных часов в исполнении женевской мануфактуры, «наутилусы» стали очень популярны именно за эти свои качества. За моделями Jumbo вообще выстраивались очереди — их нельзя было просто купить, зайдя в часовой салон. Приходилось ждать до года и дольше.

функций ушли в историю. Вместо них Patek Philippe занялся привычным делом — производством сложных и совершенных механизмов в дорогой оправе. Был еще, правда, своего рода «прощальный жест» для любителей заняться дайвингом с Nautilus на запястье: в 2006 году Patek Philippe на очень короткое время возобновил выпуск стального классического «наутилуса» (37 мм) под модельным номером 5800/1А, но очень быстро свернул его производство. Среди тех часов, что выходят в линейке сегодня, есть только одна простая стальная модель (Ref.5711/1A), которую принято называть флагманом всей новой серии. У нее действительно нет ничего лишнего, и она очень напоминает свою легендарную предшественницу — модель 3700/1А. Даже циферблат новой модели имеет такое же продольное рифление, как и у первой версии. Отличия между старой и новой моделями в том,

Все говорило о том, что назревает важное событие. И вот во второй половине нулевых годов нашего века появляется новое поколение ставших культовыми часов. Как оказалось, это были часы с совершенно иной философией не очень удобна в практическом применении. Сам индикатор помещен в субциферблат такого же черного цвета, что и основной, и поэтому абсолютно не выделяется на его фоне. Он состоит из диска с кометой из белого золота и стрелки, которые вращаются по ходу часов. Когда комета расположена позади стрелки, часы полностью заведены. Комета никогда не может обогнать стрелку. Во время ручного либо автоматического завода и комета, и стрелка одинаково продвигаются вперед. Когда завод основной пружины ослабевает, стрелка догоняет хвост кометы. После этого, без дополнительного подзавода, механизм будет работать еще около 10 часов. Часы остановятся, когда стрелка догонит основание кометы. Модель 3710 является моими любимыми часами, которые я ношу чаще других, и на собственном опыте могу сказать, что разобраться с первого взгляда, насколько заведены часы и когда они остановятся, совсем не просто. Как видно, это поняли и инженеры компании, поскольку ни на каких других часах эта новинка больше не появлялась.

МОИ ЧАСЫ

№5

Постепенно выпуск большинства моделей первого поколения был приостановлен или значительно сокращен. Все говорило о том, что назревает важное событие. И вот во второй половине нулевых годов нашего века появляется новое поколение ставших культовыми часов. Как оказалось, это была модель с совершенно иной философией. К смене приоритетов Patek Philippe подходил постепенно. Сначала в 2004 году появилась ref. 3711/1, которая предваряла рождение новых «наутилусов». Она сохранила корпус Jumbo (42 мм), но выпускалась исключительно в белом золоте. От золотых моделей первого поколения Jumbo эти часы отличало наличие центральной секундной стрелки, и, главное, полностью патековского калибра 315SC. Остальное осталось без изменений. Можно было бы не обращать на эту модель особого внимания, если бы она не оказалась знаковой для всего последовавшего поколения. Новая концепция культовых часов оказалась противоположной той, что лежала в основе их создания. Демократичные стальные часы с минимальным набором

что новая имеет секундную стрелку и сапфировую заднюю крышку, позволяющую любоваться замечательным патековским автоматическим механизмом. Да еще размер корпуса стал чуть больше (43 мм). Впрочем, последнее относится ко всем без исключения мужским моделям нового поколения. Nautilus 5711 имел версии с кожаным ремешком и корпусами из всех цветов золота, но они выпускались очень недолго и в 2010 году были сняты с производства. Все прочие «наутилусы» роднит с флагманом разве что форма корпуса. Это либо часы с различными сложными функциями, либо сделанные из драгоценных металлов, часто украшенные еще и бриллиантами. Пожалуй, наиболее близкими по духу к первым «наутилусам» являются модели 3712/1А и варианты модели 5712, которая выпускается либо в стальном корпусе с браслетом, либо в корпусах из белого или розового золота с кожаным ремешком. Ровно за год до массового дебюта нового поколения в Базеле-2005 Patek Philippe представил Ref.3712/1А, которая стала родоначальницей первых патековских «наутилусов» с несколькими

ноябрь 2011

усложнениями. Между 10 и 11 часами находится индикатор запаса хода, который сделан вполне традиционно: маленькая стрелка, размещенные полукругом цифры, показывающие остаток хода (48, 36, 24 и 12 часов), и красные точки, указывающие зону слабого завода. В положение «7 часов» находится фаза Луны, совмещенная с аналоговым указателем даты. В дополнение к этим трем усложнениям часы имеют субциферблат для маленькой секундной стрелки в положении между «4 и 5 часами». Оформление и цвет основного циферблата безошибочно указывают на близкое родство с первым Nautilus. Часы снабжены очень тонким калибром 240, полностью изготовленным на Patek Philippe.

рекордную для всех «наутилусов» сумму в 525 000 евро. Кроме серии 5712, современная линия Nautilus может похвастаться годовым календарем (Ref.5726A), выходящим только в стальном корпусе с кожаным ремешком, и хронографом (Ref.5980), который в дополнение к стальной версии с браслетом получил в 2010 году модификацию в розовом золоте с кожаным ремешком. Все это совершенно замечательные часы, но по духу они мало напоминают первые «наутилусы». Что уж тогда говорить об очень пафосных бриллиантовых версиях нового поколения, носящие старое имя скорее по недоразумению. Самый дорогой Nautilus из новой коллекции (Ref.5719/1G) весь усыпан бриллиантами (1808 кам-

лящего десятилетия. Демократичные Nautilus стали такими же «протестными» часами в мире Haute Horlogerie. Но молодежь выросла, вполне преуспела в жизни и, в конечном итоге, сама «обуржуазилась». Ставшие дедушками и бабушками бывшие панки вполне разделяют сегодня консервативные ценности общества и воспитывают в их духе своих внуков. То же произошло и с «наутилусами». Бывший «карбонарий» вырос, повзрослел и занял почетное место в славной когорте своих собратьев. Кто знает, может быть, мы увидим вскоре появление Nautilus, оснащенного репетиром?! Окончание в следующем номере: репетиры Patek Philippe.

Любой дайвер или просто любитель позагорать на пляже будет выглядеть в таких часах странно. Ну и не надо забывать, что бриллиантовый блеск может привлечь нежелательное внимание обитателей морских глубин Модель 3712/1А выпускалась всего один год и поэтому является «лакомым куском» для любого коллекционера. После Baselworld-2006 ей на смену пришли варианты модели 5712, которые практически ничем от нее не отличаются. Между Ref.3712/1A и Ref.5712/1A настолько мало отличий, что даже при пристальном сравнении они не всегда видны. Поэтому будет правильно их перечислить. Во-первых, модель 5712/1А на 1 мм крупнее (43 мм). Она же на 0,15 мм толще. Обычным взглядом ни то ни другое «отличие» не увидать. Главное, что можно легко заметить, это разметка даты вокруг лунной фазы. У 3712 они расположены одинаково по кругу, а у 5712 числа с 9 по 23 перевернуты, чтобы их легче было читать. Еще одно визуально различимое отличие — это часовые метки. У 5712 метка «7 часов» отсутствует, а у 3712 она, хоть и укороченная, но есть. Метка «6 часов» у 5712 меньше и неправильной формы, а у 3712 она прямоугольная и чуть больше. Других отличий между этими двумя моделями нет. Модель 5712 имеет, кроме стальной, еще три различные модификации — в белом золоте с серым циферблатом, в розовом золоте с шоколадным циферблатом и в титановом корпусе с серым циферблатом. Титановая версия была выпущена в 2007 году в единственном экземпляре специально для благотворительного аукциона Only Watch, где ее купили за

ней общим весом 8,82 карат) и делается исключительно из белого золота. Его каталожная цена в женевском салоне зашкаливает, и он, безусловно, того стоит. Не сильно отстают от него и другие золото-бриллиантовые версии (Ref.5722G и Ref.5724G и R). Первая украшена 32 бриллиантами багетной огранки общим весом 5,7 карата, а у второй таких камней еще больше. Любой дайвер или просто любитель позагорать на пляже будет выглядеть в таких часах странно. Ну и не надо забывать, что бриллиантовый блеск может привлечь нежелательное внимание обитателей морских глубин. По схожему сценарию шло развитие и женских «наутилусов». Правда, в отличие от мужских, их не стали снабжать дополнительными функциями, оставив только часы, минуты, секунду и дату. У них значительно вырос корпус (до 34 мм, а у самой бриллиантовой модели 7021/1G даже до 39 мм). На всякий случай дамам оставили одну модель (Ref.7011/1) без бриллиантов, но, зная, кто является «лучшим другом девушек», можно было этого и не делать. Биография Nautilus как нельзя лучше отражает историю своей эпохи. Часы были придуманы в начале 1970-х, когда молодежь Западной Европы бурно протестовала против «буржуазности» современного общества. Массовые волнения французских студентов, расцвет движения хиппи и протестный панк-рок — вот лишь несколько иллюстраций того бур-

Ref. 5722G, украшен 32 бриллиантами багетной огранки общим весом 5,7 карата

МОИ ЧАСЫ

культ

Bvlgari Serpenti. Змея, проглотившая время

Текст: Ксения воронина

Во многих культурах змея стала символом долголетия. Возможно, именно поэтому уникальный браслет-часы Bvlgari Serpenti в форме змеи, словно ощущая силу древнего образа вечности, вновь и вновь возрождается в новых коллекциях марки, на протяжении десятилетий оставаясь культовым аксессуаром для прекрасной половины и предметом охоты коллекционеров.

МОИ ЧАСЫ

№5

ноябрь 2011

Змея также издавна была символом могущества. Кроме, пожалуй, самого известного в мифологии библейского змея-искусителя, образ вершащей судьбы змеи встречается у всех древних цивилизаций. У египтян изображение кобры украшало головной убор фараонов, алхимики воспринимали змею, кусающую себя за хвост, как образ вечности, свернувшаяся кольцом змея стала символом жизненной энергии у последователей тантры, а в скандинавской мифологии змей стал опорой мира. Змея, непременно присутствующая на властной атрибутике в древности, в эпоху ар-нуво стала одним из источников вдохновения для творцов ювелирных изделий нового стиля. Так, большую известность получил изготовленный по эскизам Альфонса Мухи золотой браслет, предназначавшийся для Сары Бернар в роли Клеопатры.

Парижский ювелир Жорж Фуке создал для актрисы украшение, обвивавшее предплечье дивы, в форме змеи. Точно не известно, было ли именно украшение источником вдохновения для сыновей греческого эмигранта Сотирио Булгари, державшего в Риме ювелирный магазин, но именно со змеи Bvlgari началась «часовая» история компании и ее мировая слава.

Рептилия из «Лавки древностей» Но вернемся ненадолго в прошлое. В 1884 году Сотириос Булгарис, наследник старинной ювелирной династии с острова Корфу, эмигрировал в Италию, где женился и открыл на Сикстинской улице в Риме свой первый магазин по продаже серебра. В 1905 году Сотирио Булгари (так его стали называть на итальянский манер) открыл новый офис и главный магазин, получивший романтическое назва-

Большую известность получил изготовленный по эскизам Альфонса Мухи золотой браслет, предназначавшийся для Сары Бернар в роли Клеопатры. Парижский ювелир Жорж Фуке создал для актрисы украшение, обвивавшее предплечье дивы, в форме змеи

Премьера 2011 года: Serpenti Two Rows из стали с 38 бриллиантами на ранте

Фото: La Presse

культ

Шэрон Стоун с браслетом Bvlgari

Serpenti, кадр из фильма «Казино» (1995 г.)

ние «Лавка древностей» (в честь знаменитого романа Диккенса) на улице Кондотти, главной артерии туристического маршрута Рима. Магазин вскоре сам стал местной достопримечательностью, а украшения Булгари пользовались большим спросом у туристов из США и Британии. После смерти Сотирио дело наследовали его сыно-

вья — Джорджио и Константино. Им и принадлежит основная заслуга в том, что имя Bvlgari стало известно далеко за пределами Италии. Братья начали с двух вещей. Во-первых, полностью изменили фасад и оформление главного магазина (увлечение интерьерами скажется потом в появлении собственной сети отелей компании). Во-вторых, существенно расширили ассортимент украшений, перейдя с серебра на золото и, главное, дополнив чисто ювелирные изделия часовыми механизмаСлева: Сотирио

МОИ ЧАСЫ

№5

Элизабет Тейлор во время съемок «Клеопатры» (1961 г.)

ми, превратив их тем самым в настоящий дизайнерский аксессуар — и это в 40-е годы ХХ века. Во время Второй мировой желание компенсировать лишения военных лет вылилось в страсть к красивой жизни, празднику с большим количеством ярких украшений. Bvlgari уловила тренд и решила отойти от традиций французской ювелирной школы. На смену пришла смесь из греческого и римского классицизма с примесью восточного символизма и неприкрытой роскоши.

Булгари, внизу: магазин «Лавка древностей» на улице Кондотти в Риме

ноябрь 2011

Братья Булгари обратились ко всемирно известным образам: Рим, Египет, Клеопатра, обвивающая ее змея, глаза в виде сверкающих рубинов... А если при этом голову змеи использовать как вместилище для часов? Первым поставщиком часовых механизмов для Булгари стала швейцарская фирма Juwenia, производившая миниатюрные калибры с ручным заводом, которые можно было легко поместить между створок змеиной «пасти». Так в Bvlgari началось создание обвивающих руку браслетов с головой змеи. За время своего существования украшение Serpenti не раз меняло форму и облик. В голове змеи появлялись часы в круглом, квадратном, подушкообразном и грушевидном корпусе. Кроме того, часы могли располагаться как на конце браслета, так и в его центре, быть украшены россыпью драгоценных камней или сохранять строгость дизайна… Искусство ювелиров сочеталось в Serpenti с высоким качеством исполь-

зовавшихся часовых механизмов. В разные годы механизмы для часов, проглоченных змеей Bvlgari, создавали мастерские Audemars Piguet, Vacheron Constantin, Jaeger-LeCoultre и Movado. Последняя даже приобрела лицензию на спиралевидный корпус, чтобы производить часы под своей маркой на территории США. Популярность ювелирных часов Serpenti способствовала и развитию часового направления в самой Bvlgari. Надо сказать, «кварцевая революция», столько жестоко ударившая по швейцарской часовой индустрии, ничуть не повредила мудрой змее — узнаваемые ювелирные Serpenti с кварцевыми механизмами только выиграли, поскольку теперь художники могли ничем не ограничивать свою фантазию. Более того, именно 70-е можно назвать настоящим расцветом часовзмеи: практичный механизм в их «голове» дополнился по-настоящему совершенным «телом», выполненным в уникальной технике Tubogas.

Часы

Bvlgari Antalia,

1990-е годы.

Первым поставщиком часовых механизмов для Булгари стала швейцарская фирма Juwenia, производившая миниатюрные калибры с ручным заводом, которые можно было легко поместить между створок змеиной «пасти» Слева: знаменитая рекламная кампания

Bvlgari 70-х

годов изображала литеру В,

увитую часами Serpenti, была придумана римским фотографом Гайо Баччи Справа: америкаснкая компания

Movado, поставлявшая механизмы для Bvlgari, выпускала «змей« и под собственным брендом Внизу: Bvlgari

Serpenti

в технике Tubogas, 1972 год

МОИ ЧАСЫ

культ

Лихо закручено Название «газовая труба» (слово Tubogas — сокращение от tube of gas) техника получила из-за того, что создаваемые ювелирами гибкие трубки из стали и драгоценных металлов напоминают форму газовых труб 1920-х годов, а также выхлопных труб современных спортивных авто. Техника создания гибкой ленты из гладких закругленных спиралей без запаивания была изобретена во второй половине XIX века и активно применялась ювелирами до 1940-х годов, однако потом ее ожидал длительный период забвения. Новую жизнь метод Tubogas получил благодаря компании Bvlgari, не только реанимировавшей способ создания драгоценных трубок в 1970-х годах, но и сделавшей его одним из отличительных знаков своих изделий. Длинная полоска металла оборачивается вокруг цилиндра из меди или дерева, который затем убирается или растворяется при помощи кислоты. Таким образом в руках мастера остается гибкая закругленная заготовка, и только ее длина определяет количество оборотов ювелирного изделия вокруг руки. Bvlgari не остановилась на воссоздании необычной ювелирной техники, продолжая совершенствовать

процесс создания «газовых трубок». Эксперименты компании простирались в двух направлениях — в сфере применения различных металлов и создания цветовых сочетаний. Уже в 1970-е был представлен браслет, сочетающий сталь и желтое золото. Появлению этой новинки предшествовали длительные исследования, связанные с изучением поведения стали, в отличие от золота обладавшей высокой температурой плавления и менее пластичной. В результате был выбран подходящий тип стали, использовавшейся до этого в химической, медицинской и авиационной промышленности. Результаты опытов инженеров Bvlgari с формами можно увидеть на рекламе 1970-х годов, придуманной знаменитым фотографом Гайо Баччи, где часы и браслеты из разнообразных материалов обвивают логотип компании — букву В.

Все о Еве Не стоит удивляться, что знаменитые красавицы подобно Еве и Клеопатре не могли устоять перед змеей Bvlgari. Звездный ореол у часов Serpenti появился в 1962 году, когда фотографы запечатлели модель на руке Клеопатры нового времени — великолепной Элизабет Тейлор на съемках фильма о египетской царице в Риме. На запястье улыбающейся актрисы можно увидеть змею с «телом» из желтого золота, чьи реалистичные хвост и голова выполнены из платины. Усыпанная бриллиантами голова змеи с изумрудными глазами, спокойная на снимке с Элизабет Тейлор, при необходимости раскрывала рот, обнаруживая вовсе не ядовитые зубы, а элегантные часы из белого золота с механизмом Jaeger-LeCoultre. Поклонницей изогнутых змеиных форм была и непререкаемый авторитет

Serpenti из желтого золота с покрытием белой и голубой эмалью, 1960-е Модель 1980 года

Ref.5955 с корпусом

и браслетом из желтого золота соединяла черты Serpenti и Bvlgari-Bvlgari

Выпущенная на заказ Serpenti из желтого и белого золота с бриллиантами, 1960-е гг.

МОИ ЧАСЫ

№5

в мире моды главный редактор американского Vogue Диана Вриланд, считавшаяся образцом стиля и на протяжении десятилетий задававшая модные тенденции в США. Кинематографическую славу Serpenti завоевали после появления в фильме Мартина Скорсезе «Казино», где Шэрон Стоун неспешно разглядывает часы и украшения Bvlgari, среди которых есть и узнаваемые Serpenti. Популярность у звезд Голливуда и необычность формы сделали Serpenti по-настоящему культовой моделью, которую Bvlgari вовсе не собирается помещать в зал славы, а продолжает совершенствовать, представляя актуальные коллекции и в новом тысячелетии: так в часах Serpenti из розового золота, с ониксом и бриллиантовым паве Шарлиз Терон появилась на премьере фильма «Пылающая равнина» в Венеции, в прошлом году на 63-м Каннском фестивале Мила Йовович не расставалась с трехрядным браслетом Serpenti из белого золота с бриллиантами, а Джессика Альба отдала предпочтение пополнению линии

Serpenti — очкам, дужки которых обвивают хорошо знакомые драгоценные змеи.

Семь колец В последней коллекции Bvlgari змея Serpenti обладает корпусом из желтого золота или стали. В 2011 году длина драгоценной змеи может достигать пяти метров, а количество рядов, обвивающих запястье равняться семи. Это самый длинный браслет за всю историю Bvlgari. Голову змеи, скрывающую доработанный специально для Bvlgari кварцевый механизм Calibre B033, обрамляют 38 бриллиантов, которые своим сиянием подчеркивают простоту циферблата с вытянутыми, как острые зубы змеи, римскими цифрами. Неожиданно ярко в окружении чистых бриллиантов выглядит розовато-красный рубеллит на заводной головке часов. Компания, чья история немыслима без изделий, демонстрирующих мастерство ювелиров, и в новом воплощении Serpenti позволяет почитателям культового браслета насла-

Усыпанная бриллиантами голова змеи с изумрудными глазами, спокойная на снимке с Элизабет Тейлор, при необходимости раскрывала рот, обнаруживая вовсе не ядовитые зубы, а элегантные часы из белого золота с механизмом Jaeger-LeCoultre

Ref. B616 часы Serpenti из желтого золота с белой и черной эмалью, два бриллианта грушевидной огранки изображают глаза, 1965 г.

диться блеском драгоценностей. В коллекции представлена версия часов с циферблатом, сияющим 190 бриллиантами весом 0,82 карат. Эксперименты с вечным образом могущественной и гибкой змеи не заканчиваются. В 2011 году компания Bvlgari вошла в состав концерна LVMH Moet Hennessy-Louis Vuitton, получив дополнительную поддержку для своих планов и стремлений. А значит, в новом десятилетии приключения змеи будут продолжаться.

Браслет из желтого золота, с красной и зеленой эмалью, два круглых бриллианта в виде глаз змеи, 1965 г.

Bvlgari, часы-браслет с секретом, изготовленные на заказ, желтое золото, бриллианты, 1960-е годы

МОИ ЧАСЫ

Клуб «Мои Часы» на форуме

www.mywatch.ru/forum

filipp

@Budoka

Смотрятся загадочно + секундомер, которым можно замерять разные отрезки времени. А еще да, девушки как правило говорят "ой, а у вас часы стоят", и вот тут можно парить ей всякое разное :)

@Elly&Totoshka

Как зачем?! Это же игрушка, просто игрушка! Только за этим. За тем же, зачем люди вообще в основном платят за дорогие (и очень дорогие) вещи. Самоудовлетворение и радость обладания. Наш возраст определяется только ценой наших игрушек )

@Taprobana

битва хронографов Опубликовано в журнале «Мои Часы», №4-2011 «Первыми хронографами можно считать нехитрые конструкции, которые были способны останавливать ход по прихоти владельца. Сегодня спектр хронографов как никогда разнообразен. Каждый год дарит нам все больше новых великих изобретений, новаторских решений и конструкций. Их стало так много, что начинаешь сомневаться — а нет ли среди новинок чего-то хорошо забытого старого?»

@Timm

Хронограф — это, конечно, красиво, круто и модно. Но по большому счету бесполезное усложнение, ведущее к серьезному удорожанию обслуживания и снижению надежности часов.

Я, например, свято верю в утилитарное предназначение хронографа Аккурат перед родами приобрету какой-нибудь бриллиантовый хрон, чтобы гламурно засекать промежутки между схватками :)

@frefe

@Kот Марсик

@flash

«горизонтальная передача...Montblanc Minerva (калибр LL100)» Мануфактурный MB LL100 с колонным колесом имеет вертикальное зацепление.

Действительно, все зависит от желания понажимать на кнопочки Время в пути, вот наверное, самое распространенное измерение...

Хронографы нынче как функционал нафих никому не нужны.

@Timm

После ГМТ и будильника хронограф, наверное, самый полезный, ведь как правило его покупают сознательно, так что меряют им все что можно — дороги, перелеты и т. п.

Практическое приминение хроноскопа в быту. Начался отопительный сезон. Заметил , что немного подтекает соединение трубы и стояка системы отопления в квартире, капельки падают не часто. Подставил емкость, но задался вопросом, насколько ее хватит. Взял хронограф и засек промежуток времени между каплями, затем путем несложных вычислений убедился, что емкости хватает надолго.

flash

Ничего им не измеряю. Пару раз мерял скорость, когда на поезде ехал — и то, от нечего делать.

МОИ ЧАСЫ

№5

нт мо ре

ья ат ст

с ро оп «Зачем вам хронограф?»

@Budoka

@Olaf

Подскажите пож-та где можно заменить батарею в часах Chopard? Спасибо Оксана79

@Евгений. IWC

Вам нужно обратиться в компанию "Меркури" в ЦУМе на 1-ом этаже. Там их сервисный центр.

@ClockService

У нас. Сервис швейцарских часов www. swissmaster.ru. Гарантия — 1 год

@flash

Да где угодно. Несложная процедура

@Timm

Можно даже самому поменять, только вскрывать нужно аккуратно, чтобы не исцарапать корпус и не нарушить влагозащиту, а также не хватать новую батарею пальцами, только пластиковым пинцетом, это для того, чтобы избежать частичного разряда и сокращения срока ее службы.Там наверняка стоит банальная батарейка Renata, сей предмет стоит около 100 руб., купить не проблема.

@Евгений. IWC

На это было бы очень интересно посмотреть: подарил муж жене часы Шопар, а через некоторое время сам стал менять в них батарейку :)

@Timm

Я бы из чистого интереса сам поменял, если конечно там стандартное открывание, а если спец.ключ нужен тогда конечно только в сервис.

Вот два года уже постоянно ношу хронограф. Покупал сознательно: циферблат наряднее, да и кнопки на корпусе делают часы немного интереснее, может быть солиднее. Сама же функция хоронографа абсолютно не востребована.

@Ola-la

Самой распространенной дополнительной функцией в женских часах сейчас, наверно, можно назвать хронограф — очень популярен.

ноябрь 2011

ТЕСТ

Под манжету

Часы с ультратонкими механизмами за последнее время стали настолько популярны у производителей, что обзорам этих премьер Женевы и Базеля мы посвятили не одну страницу журнала. В первую очередь причиной нового тренда многие называют недавний кризис, прививший моду на скромность. Но как-то ненавязчиво намекают, что при этом супертонкий механизм — признак класса, престижа и высокой цены, то есть что скромность эта обманчива. Истинная скромность еще никому не вредила. Поэтому для теста мы выбрали плоские аристократичные часы, но — с вполне демократичной ценой. Если быть совсем честными, то все разговоры о том, что «только по-настоящему высококлассная мануфактура может создать настоящие классные ультратонкие часы» основаны на извращенном восприятии действительности, свойственном современному часовому сообществу. Ультратонкий репетир или, скажем, турбийон — безусловно, но при чем тут сдержанная классика, единственная задача которой — удобно разместиться под манжетой рубашки и без надобности оттуда не высовываться? Как и многие из современных часовых достижений, ультратонкая механика сейчас совершает робкие шаги на поле, которое она не так давно безоговорочно уступила мощному сопернику — кварцу. Потому что мода на ультратонкие часы, начавшаяся в 50-е годы ХХ века (тоже связанная с внедрением в часовое производство новых технологий), своего пика достигла имен-

МОИ ЧАСЫ

№5

но после появления кварцевого механизма, который позволил сделать корпус таким тонким, изогнутым и красивым, как не удавалось никакой механике. Самые известные ультратонкие модели появились в 80-е годы прошлого века и, объективно, в кварцевом исполнении и сегодня смотрятся более стильно и выигрышно, чем часы той же серии, но с механическими калибрами. Таким образом, мода на ультратонкую механику также связана с увлечением ретростилем, что имеет некую дополнительную ностальгическую составляющую: не случайно, многие производители, создавая свои тонкие новинки, связывают их происхождение со своими же моделями середины прошлого века или просто старательно воспроизводят элементы винтажного дизайна. У одного из экспертов нашего теста — Дмитрия Гуржия — есть собственная коллекция ультратонких советских часов 50–60-х годов и он уверен, что в контексте нынешней

моды они выглядят вполне уместно в сочетании с обычным деловым костюмом, а вовсе не анахронизмом. Впрочем, о каком анахронизме может идти речь, когда чистый циферблат, две или три стрелки и корпус высотой около полсантиметра — это именно то, что большинство населения планеты и понимает под словом «часы». Единственный относительный недостаток, доставшийся ультратонким часам от 60-х, — это то, что большинство моделей используют калибр с ручным заводом. Грамотно разместить в механизме инерционный сектор, не увеличивая высоту корпуса, могут действительно единицы среди часовых мануфактур. Но не будем загадывать. Впереди, говорят, вторая волна кризиса. И фабрика (не будем называть ее имени), которая представит массовый ультратонкий автоматический калибр, наверняка станет законодателем новой волны моды на скромность.

ноябрь 2011

часовой компании Epos, основанной в 1938 году в Ла-Шо-де-Фоне, всего восемь регулярных коллекций (названных по буквам бренда, то есть на одну букву приходятся две линии), но даже в эти ограниченные и весьма условные рамки ее мастера ухитрились вместить практически весь набор современных часовых усложнений — даже 5-минутный репетир. Не удивительно, что Epos не могла пройти мимо ультратонких часов, которые представлены в коллекции под названием Originale, хотя их дизайн и функциональность представляют собой квинтэссенцию классики в лучшем своем проявлении. В полированном корпусе высотой всего 5,9 мм установлен один из самых популярных калибров ультратонких часов ЕТА Peseux 7001, традиционно переработанный мастерами ателье Epos, украшенный ручной гравировкой, родиевым покрытием и воронеными винтами, что можно увидеть сквозь сапфировую заднюю крышку.

Андрей Бабанин: «Я не могу назвать у этой модели ни одного существенного недостатка».

HHHHHHHHHH

Epos

Collection Originale

Ref: 3408.208.20.14.15 Корпус: из стали, 39 мм, высота 5,9 мм, сапфировое стекло и задняя крышка, кожаный ремешок, серый циферблат, WR 30 метров Механизм: с ручным заводом Peseux 7001, высота 2,5 мм, запас хода 42 часа, частота работы баланса 21 600 пк/час, вороненые винты, ручная гравировка «женевскими волнами» Макс. суточный ход*: 16,0 сек/сутки Мин. амплитуда баланса*: 234о Изохронная/позиционная погрешность*: 4,0/10,0 сек/сутки Цена: 39 800 руб. Где купить: салон швейцарских часов "Швейцарский стиль", Сокольническая пл., * Результаты измерений журнала «Мои Часы» в соответствии с ГОСТ 10733-98 д. 9 (ТЦ "Русское раздолье")

МОИ ЧАСЫ

ТЕСТ

то пример того, как коллекция завоевала популярность в первую очередь благодаря кварцевым моделям — высота корпуса этих часов в Slim Line составляет всего 1,9 мм, и в качестве повседневной бюджетной классики они практически идеальны. Когда в Frederique Constant решили дополнить линию механикой, то не стали обращаться к непрактичному ручному заводу, который всетаки считается механизмом на любителя, а сразу установили автоматический калибр FC-306. Хотя инженерам фабрики (тогда еще не мануфактуры) удалось снизить высоту стандартного ЕТА 2892, часы все равно оказались крупноваты, поэтому их сделали визуально более тонкими за счет выпуклого сапфирового стекла и задней крышки, тогда как сам корпус выглядит узким ободком. Что касается конкретно этой модели, выбранной для теста, — то она изготовлена из розового золота, в отличие от обычных часов серии Slim. Столь престижный материал выбран специально для России, и эти часы только что поступили в продажу.

Дмитрий Гуржий:

HHHHHHHHHH

«Мастера все сделали практически по учебнику: классический циферблат с римскими цифрами, отличная компоновка».

Frederique Constant Slim Line Automatic Ref: FC 306X4S19 Корпус: из золота 14К, 40 мм, высота 9 мм, сапфировое стекло и задняя крышка, кожаный ремешок, белый гильошированный циферблат, WR 30 метров Механизм: автоматический калибр FC-306 на базе 2892, запас хода 38 часов, частота работы баланса 28 800 пк/час, сектор подзавода из золота Макс. суточный ход*: 2,0 сек/сутки Мин. амплитуда баланса*: 200о Изохронная/позиционная погрешность*: 19,0/14,0 сек/сутки Цена: 153 720 руб. Где купить: салон «Тайм Авеню», пл. Киевского вокзала, д. 1 (ТРЦ «Европейский»)

* Результаты измерений журнала «Мои Часы» в соответствии с ГОСТ 10733-98 100

МОИ ЧАСЫ

№5

ноябрь 2011

илипп Бретон — это мастер, который создавал эксклюзивные часы для русского промышленника XIX века Ивана Игнатова. Идея возродить славную традицию принадлежит компании Chronolux, которая несколько лет назад начала производить часы по русскому дизайну на лучших мануфактурах Швейцарии. Идея оказалась весьма плодотворной, потому что к традиционно высокому швейцарскому качеству исполнения добавились весьма впечатляющие элементы роскоши: золотой корпус (марка производит только часы из золота), ремешок ручной работы из крокодиловой кожи с фирменным тиснением, шикарная коробка для часов из редких пород дерева. Даже классический циферблат подвергся авторской художественной обработке. Здесь также установлен калибр 7001, но именно модель Solo может похвастаться самым тонким корпусом в данном тесте: всего 5,1 мм. Дизайнеры Philippe Breton стремились максимально уменьшить его высоту, поэтому стекло находится практически на том же уровне, что и безупречно отполированный рант.

Михаил Гончаров: «Я думаю, эти часы отлично подойдут в качестве дорого подарка, тем более что за маркой стоит такая интересная история».

HHHHHHHHHH

Philippe Breton

Solo

Ref: PhB-7032502 Корпус: из золота 14К, 39 мм, высота 5,1 мм, сапфировое стекло и задняя крышка, циферблат черный с гравировкой полосками, ремешок из кожи аллигатора, WR 30 метров Механизм: с ручным заводом Peseux 7001, высота 2,5 мм, запас хода 42 часа, частота работы баланса 21 600 пк/час, вороненые винты, гравировка «женевскими волнами» Макс. суточный ход*: 6,0 сек/сутки Мин. амплитуда баланса*: 202о Изохронная/позиционная погрешность*: 6,0/12,0 сек/сутки Цена: 136 000 руб. Где купить: Салон часов «Полет», ул. Воронцовская, д. 35Б, корп. 3

* Результаты измерений журнала «Мои Часы» в соответствии с ГОСТ 10733-98 МОИ ЧАСЫ 101

ТЕСТ

Наши эксперты: Михаил Гончаров, коллекционер Дмитрий Гуржий, основатель и креативный директор марки Gourji Андрей Бабанин, часовой мастер, реставратор, директор сервисного центра «Точный ход»

Классические часы высокого качества в тонком и красиво очерченном корпусе. Внутри установлен хорошо зарекомендовавший себя в этой категории часов калибр ЕТА 7001, хотя и с ручным заводом, но с запасом хода почти на двое суток. Мосты красиво обработаны, что гармонирует со сдержанным циферблатом антрацитового цвета, который смотрится весьма престижно. Стекло, конечно, могло бы быть не таким плоским, это добавило бы циферблату объема, к тому же Epos — пока не столь известное имя, чтобы в одиночку украшать собой циферблат без дополнительных функций. Зато отличная цена. ОЦЕНКА: 9 баллов

Здесь мы видим классический минимализм. Строгость дизайна практически не дает повода для критики. Более того, разнообразие цветов циферблата делает этот подход еще более выигрышным. Такие часы подойдут широкому кругу ценителей, причем как начинающим, так и уже уставшим от чрезмерностей. Подкупает также надежный проверенный механизм, хотя, на мой взгляд, цена немного высоковата для стальных простых часов хоть и швейцарского, но не слишком известного бренда. ОЦЕНКА: 5 баллов

Очень хорошее качество исполнения стрелок и циферблата, механизм хорошо декорирован, баланс из глюцидура, очень качественный замок застежки, удачная форма корпуса, скрадывающая реальную толщину. Я не могу назвать у этой модели ни одного существенного недостатка. ОЦЕНКА: 10 баллов

102

МОИ ЧАСЫ

№5

ноябрь 2011

Если бы эта модель относилась не к линии Slim, а к классике, я бы поставил высший балл. Собственно, ее и оценивать не надо, эти часы всем хорошо известны. Классический циферблат со стрелками «бреге», под выпуклым сапфировым стеклом, отлично проработанный корпус, к тому же здесь он из золота, хороший калибр, читаемые индексы: я бы смело посоветовал эти часы в качестве «первых швейцарских». Но если бы корпус был чуть тоньше, они бы еще больше выиграли.

К корпусу и механизму нареканий нет, это хорошо сделанная, даже роскошная вещь. К тому же по-настоящему ультратонкие часы, которые отлично сидят на руке. Некоторые вопросы вызывает циферблат: по-моему, дизайнеры несколько перестарались с гравировкой и разными видами индикации, можно было бы обойтись и более традиционным видом, да и сочетание маленьких «яблочек бреге» с утрированно крупными цифрами, на мой взгляд, выглядит непривычно. Я думаю, эти часы отлично подойдут в качестве дорого подарка, тем более что за маркой стоит такая интересная история.

ОЦЕНКА: 8 баллов ОЦЕНКА: 8 баллов

К этим часам в художественном плане нет никаких претензий, мастера все сделали практически по учебнику: классический циферблат с римскими цифрами, отличная компоновка, продуманное соотношение элементов, четко виден логотип бренда, традиционное гильоше со стрелками «бреге». Так же красиво сделан и корпус. Если не вдаваться в морально-этические тонкости отношений швейцарских мастеров, то эти часы по соотношению цены и дизайна сильно выигрывают у многих брендов в своем классе. Пусть автоматический механизм и увеличивает высоту корпуса, но добавляет баллов при покупке, тем более что часы на руке все равно сидят отлично.

Очень интересный циферблат, я отчетливо вижу работу дизайнеров, причем с неким видением пространства, а не просто, чтобы «соригинальничать». Сочетание разных индексов и разделение циферблата на зоны выглядит стильно, к тому же работы по отделке циферблата, корпуса и механизма выполнены на очень высоком уровне. Я, правда, не понимаю, зачем нужно было выпускать эту бюджетную повседневную модель в золоте, особенно учитывая, что сейчас цена на часы из этого материала несопоставима выше стальных. Фактически производители в данном случае дают понять, что предлагают купить часы не за бренд, а за вес корпуса.

ОЦЕНКА: 8 баллов

ОЦЕНКА: 5 баллов

Эти часы смотрятся очень хорошо и сбалансированно, несмотря на несколько грубоватое исполнение. Особо стоит отметить качественный гильошированный циферблат, хорошие дорогие стрелки, стекло с антибликовым напылением, надежный автоматический калибр с полированными винтами. Но при этом сам баланс изготовлен не из глюцидура, использован далеко не тонкий калибр, что увеличивает высоту корпуса.

Это самые тонкие часы из представленных, к тому же в них установлен глюцидуровый баланс и присутствует собственная обработка механизма. Поработали и над деталями корпуса, например, заводная головка очень надежная и качественная. При этом удивляет циферблат с аппликацией вместо традиционных меток на штырьках, что не очень вяжется с заявленной ценой, к тому же минутная стрелка коротковата и не достает до делений на циферблате. Винты механизма имеют лишь технологическую обработку. Замок застежки хоть и надежен, но сделан не очень аккуратно.

ОЦЕНКА: 7 баллов ОЦЕНКА: 6 баллов

МОИ ЧАСЫ 103

ВЫБОР

Frederique Constant Index Dual Time Big Date

Когда в 1988 году владелец часовой марки Frederique Constant Петер Стас придумал коллекцию Classic — вот так без вычурных эпитетов и дополнений, просто «классика», — он уже вписал свое имя в новейшую часовую историю. Потому что потом была и культовая линия Heart Beat, и строительство современной часовой мануфактуры, и запуск собственного калибра… но люди по всему миру по-прежнему продолжают покупать эти часы, ставшие стопроцентным символом новой часовой классики: традиционные Classic и их более современный вариант — модели Index. 104

МОИ ЧАСЫ

№5 3

август-сентябрь ноябрь 2011 2010

МОИ ЧАСЫ 105

ВЫБОР

106

МОИ ЧАСЫ

№3

август-сентябрь 2010

Одним из самых удачных пополнений марки в новом тысячелетии стала версия с календарем «большая дата» и индикацией второго часового пояса на дополнительном циферблате у отметки «6 часов». Это практичное и очень функциональное устройство (действительно весьма необходимое деловому человеку, часто отправляющемуся в поездки) стало возможно благодаря удачной модификации классического калибра ЕТА 2892, на базе которого был создан FC 325 — автоматический механизм с запасом хода 46 часов, «большой датой» и GMT. Причем дополнительные функции нисколько не помешали все той же строгой классической чистоте циферблата с тремя центральными стрелками. Калибр FC 325 оказался настолько хорош, что Frederique Constant использовала его не только в Classic: например, в линии Carree, а также в роскошной винтажной серии Cohiba Cigars Limited Edition, представленной в 2010 году, и наконец, в новой линии классических часов — Index.

Время неумолимо идет, Frederique Constant — это уже не маленькая семейная компания, как двадцать лет назад, а могущественная мануфактура. Тон в часовой моде теперь задает строгая классика Index: матовая идеально ровная черная поверхность со строгими накладными стальными индексами. Увеличился и корпус с традиционных 38 мм до современных 43 мм. Водонепроницаемость корпуса теперь составляет 100 метров, что гарантирует защиту часам, куда бы ни забросила судьба их владельца. Дополняет выверенный образ делового аксессуара черный ремешок из крокодиловой кожи с застежкой, украшенной логотипом марки. А сквозь прозрачную заднюю крышку по-прежнему можно увидеть надежный калибр FC 325 с массивным золотым сектором подзавода, на котором выгравировано имя, уже не одно поколение являющееся символом современной классики: Frederique Constant.

МОИ ЧАСЫ 107

ВЫБОР

Raymond Weil Nabucco Va, Pensiero

Va, pensiero, sull’ali dorate! Va, ti posa sui clivi, sui colli, Ove olezzano tepide e molli. L’aure dolci del suolo natal! «Лети мысль на золотых крыльях… лети туда, где воздух напоен ароматом родной земли» — это начало знаменитого хора третьей части оперы Верди «Набукко», который до сих пор чаще всех исполняется на бис и считается неофициальным гимном Италии. Красота и сила этой музыки послужила вдохновением для новой модели Raymond Weil — Nabucco Va, Pensiero 108

МОИ ЧАСЫ

№5 3

август-сентябрь 2010 ноябрь 2011

ВЫБОР

110

МОИ ЧАСЫ

№3

август-сентябрь 2010

Джузеппе Верди представил свою первую большую оперу «Набукко» в 1842 году, и она сразу же сделала его одним из самых знаменитых композиторов своего времени. Во многом своему феерическому успеху опера обязана хору плененных иудеев из третьей части «Va, pensiero…». Слова хора пленников, тоскующих о своей родине, были сочинены автором либретто «Набукко» Темистокле Солера, но основывались на знаменитом 136-м библейском псалме «На реках Вавилонских». В это время Гарибальди вел освободительную войну с австрийцами за независимость Италии, и отчаянная, мрачная, но в то же время наполненная силой и воодушевлением музыка «Набукко», скорее напоминающая ораторию, чем оперу, мгновенно была подхвачена людьми на улицах, распевающих «Va, pensiero» как гимн освобождения. Он и стал в некотором смысле вторым национальным гимном Италии — и звучал при открытии заново отстроенного Ла Скала после Второй мировой войны. Коллекция Nabucco, появившаяся в семействе Raymond Weil, самой артистичной и «музыкальной» из женевских

часовых марок, стала таким же глотком свежего воздуха, ознаменованием новой эпохи, как и одноименная опера. В хронографе Nabucco Va, Penciero нет ни следа от прежней изнеженности и утонченности классических часов 90-х: это очень спортивные, нарочито брутальные, истинно мужественные часы в корпусе диаметром 46 мм из титана и стали. Сочетание этих двух материалов как нельзя лучше характеризует универсальную суть часов — благодаря титану массивный корпус удобно сидит на руке, а благородный матовый оттенок гармонирует с серым циферблатом, тогда как сталь придает часам холодный блеск и приятную тяжесть. В водонепроницаемом до 200 метров корпусе скрывается автоматический механизм хронографа калибра Valjoux 7753 с резервом хода 46 часов. Центральная секундная стрелка замеряет отрезки времени до 1/5 секунды. Обращает на себя внимание необычное расположение счетчиков хронографа. Они как бы собраны в кулак и подчеркивают мужественность и силу модели и вдохновившей ее мелодии.

ВСЕ О...

Первый выстрел был произведен в XII веке в Китае. Первым огнестрельным оружием была просто трубка, в которую насыпали порох, вкладывали свинцовый шарик или камень и поджигали запал. Китайцы называли такое оружие пао, мавры — модфа или караб (отсюда пошло «карабин»), а европейцы — ручная бомбарда, хандканона, склопетта, петриналь или кулеврина.

ArtyA, часы Son of a gun, автоматический механизм, стальной

корпус 43 мм, между циферблатом и корпусом помещены 6 настоящих пуль

Flobert

Пережили выстрел Артюр Рембо, поэт. В 1872 году в Брюсселе поэт Поль Верлен в жарком споре под действием абсента прострелил своему другу Рембо запястье. Теодор Рузвельт, 26-й президент США. 14 октября 1912 года в Милуоки в Рузвельта выстрелил некто Джон Шрэнк. Пуля попала в грудь, пробив сначала футляр от очков и лежавшую во внутреннем кармане 50-страничную рукопись речи. Врачи не рискнули извлечь пулю, и Рузвельт ходил с ней до конца жизни.

Breitling, Colt Chronograph, автоматический механизм

Calibre 73, стальной корпус 44 мм

112

МОИ ЧАСЫ

№5 3

Владимир Ленин, политик, революционер. 30 августа 1918 года на заводе Михельсона на Ленина было совершено покушение, по официальной версии — эсеркой Фанни Каплан. В Ленина попали три пули. Энди Уорхол, художник. В 1968 году писательницафеминистка Валери Соланж три раза выстрелила в Уорхола в его собственной студии за то, что он так и не прочитал ее сценарий, полученный два года назад.

Боб Марли, музыкант. В 1976-м неизвестные ворвались в дом Боба Марли на Ямайке, ранили его самого, его жену и менеджера. Несмотря на ранение в грудь и в руку, Марли провел все запланированные концерты. Ларри Флинт, издатель. В 1978 году был ранен двумя пулями на выходе из здания суда в Джорджии. Нападавшим оказался серийный убийца-расист, которому не понравилась фотосессия в журнале Hustler. После покушения Флинта парализовало. Рональд Рейган, 40-й президент США. 30 марта 1981 года, всего через два месяца после вступления в должность, на выходе из отеля «Хилтон». Джон Хинкли-младший за три секунды выпустил шесть пуль, одна из которых попала Рейгану в легкое. Иоанн-Павел II, 24-й понтифик Римско-католической церкви. 13 мая 1981 года на площади св. Петра папу тяжело ранил в живот член турецкой ультраправой группировки «Серые волки» Мехмет Али Агджа. По просьбе Иоанна Павла II Агджа был помилован итальянскими властями и экстрадирован в Турцию.

август-сентябрь ноябрь 2011

В 1320 году Akillis, кольца Bang Bang I shot you down, белое золото 18К, бриллиантовое паве

Akillis, кольцо, серьги Bang Bang I shot you down, белое золото 18К, бриллиантовое паве

немецкий монах Бертольд Шварц опубликовал знаменитый трактат «О пользе пороха», в котором дал рекомендации по изготовлению и использованию пороха и пушек. Именно благодаря его труду в течение второй половины XIV века огневая стрельба стала стремительно распространяться в Европе. Первый пороховой завод был построен в 1340 году в Страсбурге. А уже в 1400 году Москва первый раз горела в результате взрыва в мастерской по изготовлению пороха.

Atelier Minyon, подвеска в виде пули, золото 18К, серебро, бриллианты

Atelier Minyon, подвеска в виде пули, золото 18К, серебро, рубины

Gourji, коллекция Легенды Техники, запонки Стечкин, серебро, рубины

Самый маленький револьвер в мире производит швейцарская компания SwissMiniGun. В длину модель C1ST составляет всего 5,5 см и стреляет пулями калибра 2,34 мм на расстояние до 112 метров. В год компания производит 100 пистолетов из стали и 25 экземпляров из золота. Револьвер C1ST запрещен к ввозу в США.

Snyper, часы Snyper One, автоматический механизм Valjoux 7750, стальной корпус 44 мм с покрытием PVD

Gourji, коллекция Легенды Техники, брелок Калашников, лимитированная серия, серебро

83,3% — вероятность выжить после первого хода в русскую рулетку. Русская рулетка подчиняется общим законам математической статистики и является вполне честной игрой. Если считать револьвер шестизарядным с одним патроном в барабане, то вероятность выстрела с каждой новой попыткой будет увеличиваться пропорционально уменьшению оставшегося количества ходов. Вероятность выстрела можно записать следующей формулой: P = 1/(N-n), где P — вероятность выстрела, N — количество гнезд в барабане, n — количество сделанных ходов. Таким образом, если не вращать барабан после каждого выстрела, то на шестой попытке вероятность пустить себе пулю в лоб составляет 100%. Если же вращать барабан, уравнивая шансы, то вероятность выжить после n-й попытки при вероятности выстрела на каждом ходе, равной p, составляет: P(n) = (1-p)n.

Technomarine UF6 Magnum, кварцевый механизм Ronda, стальной корпус 45 мм

МОИ ЧАСЫ 113

ЛЮДИ Время материальное

ХРОНОГРАФ. События.

Принцесса Монако открыла бутик Van Cleef & Arpels Почетной гостьей открытия обновленного бутика Van Cleef & Arpels в Монако стала принцесса Шарлин. Специально для принцессы ювелирный дом создал эксклюзивный сет Alhambra из белого золота, бриллиантов и бирюзы. Сет, состоящий из длинного колье и серег, изготовлен лимитированной серией в 15 экземпляров, часть средств от продажи которых будет перечислена в благотворительные фонды и организации, поддерживаемые княжеством.

Принц Уэльский получил часы в честь своего предка

Новые часы Tissot от Даники Патрик Компания Tissot выпустила очередные часы, посвященные Данике Патрик — спортсменке, выступающей в Junior Motorsports в гонках NASCAR Nationwide Series. Заднюю крышку часов украсил логотип гонщицы, а на циферблате дизайнеры выделили оранжевым цветом семерку — счастливый номер Даники Патрик, выступающей на машине #7 Tissot Chevrolet.

Пьер-Андре Финаци, CEO швейцарской часовой компании Ellicott, вручил принцу Уэльскому Чарльзу часы, выпущенные в честь его предка — короля Георга III. Событие стало вдвойне важным для компании, поскольку сын основателя марки, Джон Элликотт, был часовщиком самого короля Георга III. Таким образом, возобновлением отношений с британской королевской семьей господин Финаци подчеркнул историческую преемственность часов Ellicott. Модель выполнена из розового золота 18К и украшена сапфирами.

Corum и ФК «Зенит»: союз двух легенд Владелец и президент швейцарской часовой компании Corum Антонио Кальче лично вручил первый экземпляр часов Corum Admiral’s Cup FC Zenit Chronograph 48 генеральному директору ФК «Зенит» Максиму Митрофанову. По-спортивному элегантные часы предназначены для футбольных болельщиков. Они заключены в черный титановый корпус диаметром 48 мм, их циферблат угольного цвета украшен узором «женевские волны» и накладными часовыми метками с синим люминесцентным покрытием. Часы оснащены сертифицированным хронометром COSC, а в оформлении нашлось место цветам петербургского футбольного клуба. 114

МОИ ЧАСЫ

№5

ноябрь 2011

Discoverers Wanted! Хронограф для мужчин, любящих завоевывать новые территории. Классический круглый корпус в элегантном спортивном исполнении, созданный для суровых жизненных испытаний. Надежные и красивые, эти часы водонепроницаемы до 100 метров и будут уместно смотреться как в неформальной обстановке, так и с костюмом.

www.chronoswiss.com

Москва — «Carillon», Галерея «Времена года», Кутузовский проспект 48, тел. 662-38-75; «Да Винчи», ТЦ Смоленский пассаж, Смоленская пл. 3/5, тел. 937-80-89; «Космос-Золото», ул. Тверская 4, тел. 692-65-44; «Космос Золото», Radisson Royal Hotel, Кутузовский проспект, 2/1, тел. 229-83-27(28); Магазины беспошлинной торговли Шереметьево II, Шереметьево I — Центр деловой авиации, Шереметьево Центральный тел. 737-66-29; «Консул», Кутузовский пр-т 35/30, тел. 249-50-49; «Консул», Тверская ул. 25, тел. 699-50-45; «Консул», ТЦ “MЕГА-1», Теплый Стан, Калужское шоссе 41 км, тел. 730-24-42; Санкт-Петербург — «Империал», ул. Маяковского 1, тел. (812) 273-51-59; «Империал», Большой пр. П.С. 46, тел. (812) 235-07-66; Ростов-на-Дону — «18 КАРАТ», ул. Чехова 35, тел. (863) 250-11-11; Екатеринбург — «Кронос», ул. Горького, 35, тел. (343) 359-81-51; Казань — “Basel Swiss Watch”, ул. Пушкина, 16, тел. (843) 238-28-69;

Джеки Чан пожертвовал турбийоном Richard Mille 14 сентября состоялся благотворительный аукцион, на котором был продан турбийон Richard Mille, специально изготовленный для фонда Джеки Чана. Часы в корпусе из белого золота с логотипом фонда на циферблате установили рекорд, сойдя с молотка за 755 000 франков. Вырученные средства будут переданы в благотворительный фонд актера Dragon’s Heart Foundation, который оказывает помощь детям.

Oris стал партнером выступления Ивана Охлобыстина

Маттиас Брешан и Рената Литвинова

116

МОИ ЧАСЫ

№5

10 сентября состоялось выступление известного режиссера, актера и писателя Ивана Охлобыстина — «Доктрина 77». Уникальность представления состояла в том, что в течение 77 минут артист выступал один на один с большим залом и каждый из присутствующих мог принять участие в обсуждении. Компания Oris выступила официальным партнером выступления, а также запускает в производство лимитированную серию часов Oris «Доктрина 77».

ноябрь 2011

www.valbray.ch Москва — «Carillon», Галерея «Времена года», Кутузовский проспект 48, тел. 662-38-75; «Да Винчи», ТЦ Смоленский пассаж, Смоленская пл. 3/5, тел. 937-80-89; Магазины беспошлинной торговли Шереметьево II, Шереметьево Центральный тел. 737-66-29; Санкт-Петербург — «Империал», ул. Маяковского 1, тел. (812) 273-51-59; «Империал», Большой пр. П.С. 46, тел. (812) 235-07-66; «Империал», Невский пр. 44, тел. (812) 571-36-78; Екатеринбург — “Студия Времени”, ул. Радищева, 10, тел. (343) 356-04-58; Казань — “Basel Swiss Watch”, ул. Пушкина, 16, тел. (843) 238-28-69

События.

МЕСТА

Frederique Constant стал хронометристом La Carrera Panamericana Компания Frederique Constant стала официальным хронометристом 29-й гонки La Carrera Panamericana, в ходе которой участники на классических и винтажных автомобилях преодолели 3300 км территории Мексики с севера на юг страны. В этом году на старт гонки вышло более 100 автомобилей, которыми управляли гонщики из Германии, Франции, Голландии и США. В качестве партнера гонки компания Frederique Constant вручила победителю часы из Vintage Rally Collection.

Театр в Mercury На Кутузовском проспекте распахнул свои двери первый магазин Mercury, реконструированный по проекту французского архитектора-дизайнера Фредерика Лежандра, который разработал новую концепцию для мультибрендовых ювелирно-часовых магазинов компании Mercury. Лежандр предложил совершенно новую концепцию, в основу которой легла идея театрального представления. Фасад каждой витрины стилизован под большую сцену в обрамлении строгих черных рам. Витрина-сцена обрамлена струящимися портьерами, создающими ауру торжественности. Открытые с трех сторон витрины-эркеры позволяют разглядеть часы и украшения во всех деталях, а тонко выстроенный свет, не оставляющий теней и бликов, создает необходимый театральный эффект, не лишая при этом ощущения комфорта.

Первый бутик Vacheron Constantin в США В Нью-Йорке открылся бутик Vacheron Constantin — 28-й в мире и первый на территории Соединенных Штатов. По этому случаю с 20 по 23 сентября продолжались праздничные мероприятия. Каждый вечер гости съезжались в новый бутик на Мэдисон Авеню, где лучшие повара мира угощали их изысканными блюдами. В торжественном открытии приняли участие CEO Vacheron Constantin Хуан Карлос Торрес и президент Vacheron Constantin в Северной Америке Хью де Пен. «Разве может быть способ лучше отметить это событие, чем три потрясающих вечера в компании великолепных поваров», — сказал господин Торрес. Специально для нью-йоркского салона компания выпустила три эксклюзивные модели: Overseas Chronograph Perpetual Calendar Boutique New York, Historiques American 1921 Boutique New York и Patrimony Traditionnelle calibre 2755 Boutique New York. 118

МОИ ЧАСЫ

№5

ноябрь 2011

solo tiempo In bronze with titanium and steel. Also available in 18 kt rose gold.

ШВЕЙЦАРСКАЯ РОСКОШЬ С ЛАТИНСКОЙ ДУШОЙ

Москва — «Carillon», Галерея «Времена года», Кутузовский проспект 48, тел. 662-38-75; Санкт-Петербург — «Империал», Невский пр. 44, Галерея Бутиков «Гранд Палас» тел. (812) 571-36-78; Ростов-на-Дону — «18 КАРАТ», ул. Чехова 35, тел. (863) 250-11-11;

www.cuervoysobrinos.com

МЕСТА Время материальное

ХРОНОГРАФ. СОБЫТИЯ.

Maurice Lacroix устроил телестудию в «Калина кафе»

Alpina провела конкурс на лучший часовой дизайн

29 сентября в одном из лучших ресторанов Москвы компания Maurice Lacroix объявила о пополнении в международной команде представителей Maurice Lacroix. Первым российским «лицом» швейцарского часового бренда стал Леонид Парфенов, составивший компанию таким выдающимся личностям, как музыкант и бизнесмен Боб Гельдоф, гольфист Джастин Роуз и основатель Wikipedia Джимми Уэльс. Интерьер «Калина кафе» на Пречистенской набережной в честь присоединения господина Парфенова к Maurice Lacroix имитировал настоящую телевизионную студию, в которой все гости вечера могли принять участие в настоящем ток-шоу с Леонидом Парфеновым.

В известном московском ресторане «Главпивторг» часовая компания Alpina и ее российский партнер Pro Time устроили вечер для дилеров и представителей прессы. В ходе вечера гостей ожидало множество сюрпризов и неожиданных конкурсов, самым увлекательным из которых стал конкурс на лучший дизайн новых часов Alpina. Гостям предлагалось тут же на месте изобразить, какими они видят идеальные швейцарские часы, используя фарфоровую тарелку и маркер. Победитель получил часы Alpina, а все участвовавшие в конкурсе работы теперь украсят один из дизайнерских кабинетов на мануфактуре Alpina в Плян-лез-Уатт.

Обновленный бутик и новая коллекция Omega

«Моя планета» в The Ritz-Carlton

5 октября в Москве состоялось открытие обновленного бутика Omega в ГУМе, а также прошла специальная выставка, посвященная новой коллекции Omega Constellation. Для открытия мероприятий столицу посетила посланница марки — легендарная супермодель Синди Кроуфорд. Обновленный бутик Omega оборудован с учетом новейших дизайнерских тенденций, согласно самым свежим разработками марки Omega и ее натурфилософскому концепту. В рамках прошедшей выставки публике были представлены часы из новой коллекции Constellation с коаксиальным спуском и специально привезенные из Швейцарии уникальные механизмы нового поколения.

22 сентября 2011 года в московском отеле The Ritz-Carlton прошла церемония награждения премии «Моя Планета». Премия учреждена компанией Eventica Communications совместно с телеканалом «Моя Планета» при поддержке ВГТРК как признание достижений профессионалов туристического и гостиничного бизнеса в работе с российскими туристами. Особенность этой награды в том, что победителей выбирают сами путешественники, проживающие на территории России и стран СНГ. Выступления национальных ансамблей Малайзии и Индии придали мероприятию особый экзотический дух путешествий. Церемонию проводили журналисты телеканала «Моя Планета» Елена Толстая и Алекс Дубас. Информационным партнером премии выступил журнал «Мои Часы».

120

МОИ ЧАСЫ

№5

ноябрь 2011

Москва — «Carillon», Галерея «Времена года», Кутузовский проспект 48, тел. 662-38-75

события.

предметы

Коллекция Montblanc, посвященная Грэйс Келли В сентябре компания Montblanc представила в Монако новую коллекцию, посвященную Грэйс Келли — Collection Princesse Grace de Monaco, куда вошли часы, выпущенные ограниченной серией в 8 экземпляров. Рант и ушки часов переливаются блеском 76 бриллиантов, а рассыпанные по перламутровому циферблату 77 драгоценных камней обрамляют розовый сапфир. Корпус часов выполнен из розового золота, а заднюю крышку часов украшает монограмма принцессы Грэйс. Корпус закреплен на белом кожаном ремешке из кожи аллигатора с застежкой, украшенной 76 бриллиантами. В коллекции представлено сразу несколько видов письменных инструментов: шариковая, перьевая и авторучка.

Часы Girard-Perregaux в честь Джона Гаррисона Новая модель мануфактуры Girard-Perregaux с индикацией мирового времени из коллекции ww.tc получила имя английского часового мастера Джона Гаррисона. Ею мануфактура отмечает двойной юбилей: 220 лет Girard-Perregaux и 250 лет изобретению хронометра. В ноябре 1761 года первый хронометр Н-4 отправился в путь на корабле сына часовщика Уильяма Гаррисона, путешествовавшего между английским Портсмутом и ямайским Порт-Роялем. Названия этих городов на корпусном кольце выделены синим. Маршрут странствия можно увидеть на циферблате часов ww.tc John Harrison. 122

МОИ ЧАСЫ

№5

Запонки с турбийоном для любителей часов Швейцарская марка TF Est. 1968 представила оригинальный подарок для ценителей часового искусства — запонки Ambrea Tourbillon, которые всегда будут напоминать о тайнах исчисления времени. Оригинальный аксессуар выполнен из стали с карбоновыми деталями. Как и в настоящих часах с открытой задней крышкой, механизм защищает стекло. В этом году запонки появились и в России, где их представляет компания «Люкс-Холдинг». Благодаря отменному качеству и очень привлекательной цене запонки пользуются огромной популярностью у всех дилеров компании.

ноябрь 2011

Москва — «Carillon», Галерея «Времена года», Кутузовский проспект 48, тел. 662-38-75

события.

предметы

Новый сейф для хранения часов Brabus SV12 Немецкие компании Brabus и Stockinger представили новый сейф Brabus SV12 со встроенным блоком, позволяющим хранить 12 моделей автоматических часов, подпитывая их запас хода. Ювелирные украшения и часы, не нуждающиеся в подзаводе, можно держать в пяти нижних ящичках. Хранить в Brabus SV12 можно не только часы, но и другие ценности — для этого предусмотрены 4 полки с подсветкой. Корпус и дверь покрыт черным лаком, ручка изготовлена из меди. При оформлении внутренней части сейфа использовалась кожа, карбон и дерево. Размер сейфа составляет 127x67x55 см.

Часы и нож из скандинавской мифологии Montegrappa воссоздала стиль Френка Синатры Компания Montegrappa выпустила новую лимитированную коллекцию, посвященную легендарному актеру и музыканту Френку Синатре. Ручка вошла в серию Icons, которая отдает дань великим людям мира музыки, кино и спорта. На грипп секции каждого пишущего инструмента выгравированы нотный стан и скрипичный ключ. Тело ручки повторяет знаменитый костюм Синатры: серый, в мелкую полоску. Колпачок украшен изображением фетровой шляпы, которая стала популярна благодаря певцу.

Марка GoS (Gustafsson & Sjogren) выпустила интересный комплект, объединивший часы и нож из дамасской стали. Предметы из набора получили имена героев скандинавской мифологии — братьев Одина (нож) и Вили (часы). Диаметр корпуса часов со стальным циферблатом с необычным узором составляет 42 мм. В часах установлен механизм ETA 6498 с ручным заводом и 46-часовым запасом хода. Увидеть традиционные орнаменты саамов можно на кожаном ремешке из кожи северного оленя. Узоры с циферблата Вили повторяются на лезвии Одина. Ручка выполнена из коралла.

Уникальные часы Tiffany В бутике Tourbillon теперь можно увидеть винтажные часы Statement, выполненные в единственном экземпляре и воплотившие всю роскошь дома Tiffany. Корпус, крышка, циферблат и браслет выполнены из платины и щедро осыпаны 1015 бриллиантами общим весом 14,51 карат. Кварцевый механизм изящно спрятан за открывающейся крышечкой изумительного браслета.

124

МОИ ЧАСЫ

№5

ноябрь 2011

www.valbray.ch The truth of a man is at first what he hides

01 Collection Double display timepiece due to a manual rotating bezel which integers an obturation system fully mechanic Москва — «Carillon», Галерея «Времена года», Кутузовский проспект 48, тел. 662-38-75

Где найти Подписной индекс в объединенном каталоге — 84597 Часовые салоны и магазины Москва: магазины «CASSAFORTE»: Новый Арбат, 36, стр.3 (ТЦ «Сфера»); Столешников пер., 14; салон «Da Vinci», Смоленская пл., д. 3; ул.Никольская д.10; салоны «ТАЙМАВЕНЮ»: Земляной вал, 33(Атриум); Пр-т Вернадского, д. 6 (ТЦ Капитолий); ул. Перерва, 43; ул. Петровка, 17; Ореховый б-р, 15 (ТЦ «Галерея «Водолей»); пр-т Мира, 33 (ТЦ «Олимпик-Плаза»); пл. Киевского вокзала, 2 (ТЦ «Европейский»); салон «Верное время»: Новый Арбат, 10; «Beautiful Times», ул. Ильинка, 4 («Гостиный двор»); бутик «TAG Heuer», ул. Тверская, 19А, стр.3; салоны «Табачная любовь»: ул. Никольская, 25 (ТЦ «Наутилус»); Новинский бульвар, 8 (ТЦ «Лотте Плаза»); бутик «Rado», ул. Петровка, 30/7; бутики «Conquest»: ул. Петровка, 28 стр.2, ул. Новослободская, 4; салоны «time code»: пл. Киевского вокзала, д. 2 (ТРЦ «Европейский»), ул. Большая Тульская, д. 13 (МТРЦ «Ереван-Плаза»), 24 км. МКАД (ТРЦ «Вегас»), 15 км. МКАД (СТЦ «Мега Белая Дача»), г. Зеленоград, Крюковская пл., д. 1 (ТЦ «Иридиум»); бутик Tourbillon Петровка, д.16; бутик «Dinet», ул. Тверская, 26; салон «Таймсквер», Комсомольский пр-т, 44; бутики Montblanc: Столешников пер., 14; Красная площадь, д.3, ГУМ, 1 линия; Кутузовский проспект, 48, Галерея «Времена года»; Ulyss Nardin: ул.Никольская,д.19; Mobiado, Новый Арбат, д. 36/3 (ТЦ «Сфера»); Евротайм, салон часов, Сретенский б-р, д. 2; Glamour Time, салон, пл.Киевского вокзала, д2; салоны ZIBI, Калужское ш. 21 км. (ТЦ МЕГА), 1й Покровский проезд, д. 5 (ТЦ “МЕГА” Белая Дача 2); Ореховый бульвар д. 22А (ТЦ «Облака»); Рязанский проспект, д. 2, корп. 2 (ТЦ «Город»); Багратионовский проезд, д. 5 (ТЦ Филион); салон Time Trend, г.Химки, мкр.8 (СТЦ Мега). Салоны Louvre: ул. Петровка, 10; ул. Земляной Вал, 33; ул. Никольская, 25; ул. Тверская, 3 (Ritz Carlton); ул. Тверская, 15, стр. 1; Кутузовский просп., вл. 48 (Времена года)

Санкт-Петербург: салоны «Империал»: Большой пр-т, 46; ул. Маяковского, 1; Невский пр-т, 44; Группа «МИГ», Загородный пр-д, 30; Думская ул. 2;.ул. Маяковского 1, Невский пр. 20; П.С., Большой пр. 46; П.С., Большой пр. 57; Владимирский пр. 3; Невский пр. 44 (Grand Palace).салоны «HAROLD»: Торфяная дорога, 7 (ТК «Гулливер»); пр. Космонавтов, 14 (ТРК «Радуга»); салоны «Макситайм»: ТК «Балтийский»; ТК «Заневский»; ТК «Фрунзенский»; ТК «Аэродром»; ТК «Норд»; ТК «Озерки»; ТК «ПИК»; ТЦ «Меркурий»; салоны «Сититайм»: Владимирский пр., 19 (ТЦ «Владимирский пассаж»); универмаг «Кировский», пл. Стачек, 9; пр. Энгельса, 33 (ТК «Светлановский»); Торфяная дорога, 7 (ТК «Гулливер»); Литейный пр., 36; ул. Садовая, 111; пр. Стачек, 99 (ТРК «Континент»); Невский пр-т, 48 (универмаг «Пассаж); пр. Культуры, 1 (ТРЦ «Родео Драйв»); салон «Хронограф», ул. Ефимова, 3, (ТК «Сенная»); «STATUS» Швейцарские часы: Литейный пр., 27; Большой пр. П.С., 60; бутик «Longines», Невский пр., 137; бутик «Rado», Невский пр., 137. Бутик «Ulysse Nardin»: Б.Конюшенная ул. 12. Бутик «Jaeger Le Coultre»: Б.Конюшенная ул. 12 Белгород:

салон «Swisstime», ул. Попова, 36 (универмаг

«Белгород»). салоны «Золотое время»: Океанский пр-т, 8; ул. Алеутская, 20; ул. Светланская, 29; ул. Семеновская, 15; пр-т 100 лет Владивостоку, 57Г; ул. Светланская, 23; ул. Русская, 19Б.

Владивосток:

Волгоград: «Визит», пр-т

Ленина, 33; «Клеопатра», ул.

Коммунистическая, 10.

Воронеж: сеть салонов «Ле-Локль»: ул. 20 лет Октября, 90, ТЦ «Петровский Пассаж»; Московский проспект, 129/1 (1 этаж); Средне-Московская, 32б (ТЦ Поиск); Революции проспект, 39; Героев Сибиряков, 65а (1 этаж; ТЦ Армада); Кольцовская, 35 (1 этаж); ул. Чапаева, д. 1А; ул. Плехановская, д. 21

Екатеринбург: «Покровский пассаж», ул. Р. Люксембург, 4; салоны «Студия времени»: ул. Малышева, 16; ул. Хохрякова, 21; ул. Академика Шварца, 17; ул. Малышева, 23; ул. Сулимова, 50; ул. Вайнера, 10; ул. Радищева, 10; «Биг-Бен», ул. 8 Марта, 127; «Куранты», ул. Радищева, 12; салон «time code»: ул. Металлургов, д. 87 (СТЦ «Мега Екатеринбург») Иркутск: салоны «Золотое Время»:

ул. Литвинова, 17 («Торговый комплекс», этаж 2); ул. Советская, 58 (ТЦ «Иркутский»); ул. Советская, 58 (ТЦ «Престиж»); пр-т Ленина, 46 (ТЦ «Вояж», пав. 9); ул. Октябрьской революции, 1.

Ижевск: салон «Елисейские поля», ул.Советская,д.7 Казань: салоны «Империя»: ул. Баумана, 51/50 (ТЦ «ГУМ», 2 этаж); ул. Мавлютова, 45 («Рамстор», 1 этаж); салон «Versal», ул. Баумана, 51/50 (ТЦ «ГУМ», 2 этаж) Кемерово: Кемерово Салоны часов «Циферблат», ул. Весенняя,д.7; пр.Октябрьский,д.34 (ТРЦ «Лапландия»); пр. Химиков,д.39 (ТРЦ «Променад-2»); пр. Ленина,д.59А (ТРЦ «Променад-3»); салоны «Стерх» пр. Ленина,д.59А (ТРЦ «Променад-3») Краснодар: салон часов «ТЦ Сити-Центр», ул. Индустриальная, 2 (ТЦ «Сити-Центр»); салон «Галлерея времени», ул. Индустриальная, д. 2; «Гринвич», ул. Красная, 28. Красноярск: салоны «Сибтайм»: пр. Мира, 98; ул. 9 мая, 77 (ТРЦ «Планета»); пр. Красноярский рабочий, 120 (ТЦ «Красноярье»); ул. Красной армии, 10 (ТК «Квант»); ул. 78-й Добровольческой бригады, 12 (ТК «Командор»); ул. Карла Маркса, 125 (ЦУМ); салоны швейцарских часов и ювелирных изделий «Гринвич»: ул. Карла Маркса, 125 (ТЦ «Хамелеон»); салон «Париж», пр-т Мира, 78; «Четвертое Измерение», ул. Ленина, 133; салон «Хронограф» пр.Мира,26

Липецк: магазины «Акула трейдинг»: ул.Плеханова, д.5(ЦУМ); ул.Зегеля, д.30

Московская обл.: г. Коломна: магазин «Швейцарские часы», ул. Октябрьской революции, д 210; салон часов «Тайм Холл», ул. Октябрьской Революции (ТРЦ «РИО», 1-й этаж); г. Раменское: салон часов «Тайм Холл», ул. Вокзальная, 4 (ТРЦ «Солнечный рай»); салон «time code»: г. Мытищи, ул. Коммунистическая, д. 1 (ТРЦ «XL3»); г Котельники Новорязанское шоссе д. 5 (ТЦ «Реал»,1 эт.)

Мурманск: магазины «Светоч»: пр-т Ленина, 76; Кольский пр-т, 134. Нижний Новгород: бутик «Da Vinci» ул.Ульянова, д.5; бутик «Montblanc» ул.Ульянова, д.5; м-н «Классика» ул.Ульянова, д.5 Новокузнецк: Салоны часов «Циферблат», ул. Павловского, д.11 (ТВК «Ника»), ул. Орджоникидзе,д.35, ТЦ «ЦУМ»; салон «Стерх» пр.Ермакова,д.9а(БЦ «СИТИ») Новороссийск: салоны «Эпоха»: ул. Свободы, 3/5; Анапское ш., 2; «Легенда», ул. Г. Десантников, 2; салон, «Танго» ул.Советов,28 Новосибирск: «Женева», ул. Ленина, 10 (Универсам «Пассаж»); салоны «X-time»: ул. Ватутина, 107; ул. Крылова, 26; Красный пр-т, 101; ул. Фрунзе, 238; пр-т Дмитрова, 5; салоны «Принцип»: ул. Дуси Ковальчук 179/4; ул. Светлановская, 50; ул. Пушкина, 63; пл. Карла Маркса, 2; салоны «Импульс»: ул. Троллейная, 130А; ул. Громова, 7; Гоголя, 34; Красный пр-т, 85; Гусинобродское шоссе, 20. Оренбург: магазин «Золотая Середина», ул. Советская, 31; магазин «Часы» ул.Советская,44 Омск: салон «Женева», ул.Карла Маркса,д.34 Пенза: салон «Новелла» ул.Московская,37. Пермь: салон «Эталон», ул. Осинская,

Пятигорск: магазин «Фаренгейт», ул.Мира, д.14а. Ростов-на-Дону: салоны «Галерея времени», пр. им. М.Нагибина, 32/2 (Мега-центр «Горизонт»); ул. Б. Садовая, 32/36; «Репетир», пр-т Буденновский, 3; салон «18 карат», пр. Чехова, 35/30; салон «18 каратподарки», ул. Пушкинская, 199; м-н «Сириус», ул. Б. Садовая, 90; «Золотой Век». ул. Большая Садовая, 37; ул. Большая Садовая, 115 (Отель «Дон-Плаза»); пр. Буденновский, 49 (ТЦМ «Астор-Плаза»); «Time Code», г.Аксай, Аксайский пр-т, д.23(СТЦ Мега Ростов, 1 эт.) Саратов: магазин Часы, проспект Кирова,д.25; бутик «Da Vinci» ул.Волжская,д.15

Где купить Московские фирмы-распространители периодической печатной продукции: ЗАО «МН-Пресс»; ТК «Прессэкспо»; ООО «Ритейл Медиагрупп»; ООО «ПрессХаус»; «HDS» и др. Сети супермаркетов: «Алые паруса»; «Азбука вкуса»; «Седьмой Континент»; «BILLA» и другие. Мини-магазины прессы «Хорошие Новости».

Таганрог: «Time Code» ул. Петровская д. 91 (ТЦ «ТУМ», 1 эт.) Тюмень: «Женева», магазин, ул. Республики, 46; часовой салон «ТикТак», ул. Республики, 131. «Time Code» ул.Валерии Гнаровской, д.12 (ТРЦ Фаворит,3 эт.)

Томск: салон «Таймберри», ул.Фрунзе,д.40 Уфа: салоны AlfaOmega, Верхняя торговая пл., д. 1 (ТДК «Гостиный двор»); пр-т Октября, д. 4 (ЦТиР «Мир»); пр-т Октября, д. 31 (Универмаг «Уфа»); ул. Менделеева, д. 137 (ТРК «Иремель»); салон «Новелла» проспект Октября,д.84 Хабаровск: cалоны «Золотое Время»: ул. Карла Маркса, 76 (ТК «Сити»), ул. Муравьева-Амурского 7, ул. Карла Маркса, 59, ул. Ленинградская, 28.

Челябинск: «Classic Time», ул. Коммуны, 60, (ТК «Гостиный Двор»);«Швейцарские часы и подарки», ул. Коммуны, 60; «Швейцарские часы», пр-т Ленина, 46; «Часы и сувениры», ул. Кирова, 161А.

Самара: магазин «Аляска» пр-т Кирова, д. 228/126; Ново-Садовая, д.21; «Новелла» ул.Куйбышева,д.91

Южно-Сахалинск: «Time Code», 2-я Центральная ул.,д. 1 Б (ТРЦ

Сочи: магазин «Мир подарков», ул. Воровского, 32; салон «Имидж», ул. Воровского, 4; салон «Имидж – VIP подарки»,

Ярославль: магазин «Стрелка», ул.Депутатская,д.6/1а, салон «Швейцарские часы», ул.Кирова,д.11

«Сити Молл»)

ул. Навагинская, 12.

Московские фирмы-распространители периодической печатной продукции: «Дома отдыха, отели: Отель-комплекс, РАО «Газпром». Офисы компаний: Тюменская нефтяная компания; «Daev Plaza»; Бизнес-центр на Моховой; «Meerhold Business center»; Красная роза БЦ; Олимпик Плаза 1; «Ринко Плаза» Бизнес-центр; «Павловский»; «Крылатские Холмы» (Бизнес-парк); «Аврора» Бизнес-парк; «Усадьба Центр»; Легион-1, всего 67 бизнес-центров. Салоны красоты: «Сергей Зверев», ул. 1-я Тверская-Ямская, 28; «Жак Дессанж»; «Ив Роше»; «Санрайс»; «Beauty Studio» гостиница «National»; «Парадайз»; «Вольный стиль»; «Aldo Coppola», гостиница «Рэдиссон-Славянская»; Спортивный клуб «Petrovka Sports». Рестораны: Ресторан «Кафка»; Ресторан «Губернаторский», Вознесенский пер., 22; Ресторан «МАО», ул. 1905 года, 2А; Ресторан «Шоколад», Страстной б-р, 5; Ресторан «Реставрация», Леонтьевский пер., 7; Ресторан «Шафран», Спиридоновский пер., 12/9; «ВООКАФЕ», ул. Садовая-Самотечная, 13; Ресторан «7 пятниц», ул. Воронцовская, 6.

Где купить

Где починить

Часовой Дом МИГ С.�Петербург, Загородный, Загородный, 30, 30, С.Петербург, тел.: 7131896, 713�18�96, факс: факс: 7641527 764�15�27 тел.: Лиговский, 111 111 тел.: тел.: 7649963 764�99�63 Лиговский, Maurice Lacroix, Lacroix, Fortis, Fortis, Rado, Rado, Longines, Longines, Balmain, Balmain, Lorenz, Lorenz, Certina, Certina, Rochas, Rochas, Maurice Tissot, Atlantic, Atlantic, Jacques Jacques Lemans, Lemans, Charmex, Charmex, Versace, Versace, Sector, Sector, Cuervo Cuervo yy Tissot, Sobrinos, Milus, Milus, Pequignet, Pequignet, Perrelet, Perrelet, Gevril, Gevril, Roberto Roberto Cavalli, Cavalli, Kolber Kolber Sobrinos, Салоны швейцарских часов г. Санкт-Петербург: Московский пр., д. 159, тел.: (812) 338-33-64 ; ул. Савушкина, д. 126 «А», тел.: (812) 334-25-50, ТРК «АТЛАНТИК СИТИ». г. Москва: Сокольническая пл., д. 9А, ТЦ «Русское раздолье», тел.: (495) 926-43-69; Киевское шоссе, Бизнес-парк «Румянцево», тел.: (495) 969-24-40 Maurice Lacroix, Raymond Weil, Longines, RADO, EPOS, Perrelet, GIO MONACO, Armand Nicolet, Tissot, Auguste Reymond, Certina, Appella, Hermle, Bruno Sohnle, Cerruti, Freelook, Century, Louis Moinet, Christina London

Где продать

Первый Часовой Ломбард. Комиссионный магазин швейцарских часов. Выкуп, продажа, залог.

Тел. 545-73-47 699-68-14 http://www.lombard-watch.ru/

ПЕРСПЕКТИВА перспектива ЧАСОВОЙ ламбард-магазин ЛАМБАРД-МАГАЗИН часовой Срочный выкуп элитных швейцарских часов и телефонов VERTU, кредит под залог элитных часов г.Москва, Мансуровский переулок, дом 10, строение 1, Тел.: (495) 998-72-72, (495) 637-31-70; www.lombard-perspectiva.ru

9 7 5 5 5 4 6 ) 5 9 4 (

№5 ноябрь 2011

ои асы М Ч все о часах и стиле

#5ноябрь ’11

www.mywatch.ru

Мои Часы

Perrelet Chrono Skeleton 18

Moscow

жан-фредерик

все о часовом

watch expo.

дюфур.

сервисе.

лучшие

разделяет часы

где быстрее,

премьеры осени

и искусство

лучше и дешевле