Журнал "Мои Часы" 6-2011 by Watch Media Publishing House

№6 декабрь-январь 2011-2012

ои асы М Ч все о часах и стиле

#6 ’11-12 декабрь-январь

www.mywatch.ru

Ulysse Nardin Мои Часы

Moonstruck

через тернии к

тьерри штерн.

пристойное

звездам.

о кальвинистских

обнажение.

зачем часам

ценностях и

тест

астрономия

проблеме общения

скелетонов

Модель с линейным указателем запаса хода. Титановый корпус с задней крышкой из сапфирового стекла. Суперлегкий фигурный механизм CORUM из титана (3,6г) www.corum.ch

www.franckmuller.com

Москва — «Carillon», Галерея «Времена года», Кутузовский проспект 48, тел. 662-38-75; «Космос Золото», ул. Тверская 4, тел. 692-65-44; «Космос Золото», Radisson Royal Hotel, Кутузовский проспект, 2/1, тел. 229-83-27(28); «Консул», Кутузовский пр-т 35/30, тел. 249-50-49; «Консул», Тверская ул. 25, тел. 699-50-45; Магазины беспошлинной торговли Шереметьево II, Шереметьево I — Центр деловой авиации, Шереметьево Центральный тел. 737-66-29; Санкт-Петербург — «ДИАМАНТ», ул. Малая Морская 12, тел. (812) 571-84-18; «Империал», ул. Маяковского 1, тел. (812) 273-51-59; «Империал», Большой пр. П.С. 46, тел. (812) 235-07-66; «Империал», Невский пр. 44, тел. (812) 571-36-78; «Империал», ул. Думская 2, тел. (812) 333-34-90; «Империал», Невский пр. 20, (812) 312-09-21; Казань — ГУМ Салон “VERSALE”, ул. Баумана 51/50, тел. (843) 292-16-76; Ростов-на-Дону — «18 КАРАТ», ул. Чехова 35, тел. (863) 250-11-11; Екатеринбург — «Кронос», ул. Горького 35, тел. (343) 359-81-51; Нижний Новгород — «VICTORIA», Галерея LP Fashion Gallery, ул. Алексеевская 10/16, тел. 296-56-57

На обложке часы Ulysse Nardin Moonstruck монобутик Ulysse Nardin г. Москва, ул. Никольская, д. 19 тел.: (495) 623-90-70

6/2011 Учредитель OOO «Издательство «Часовая литература» Генеральный директор Вячеслав МЕДВЕДЕВ vmedvedev@mywatch.ru Главный редактор Лиза ЕПИФАНОВА eepifanova@mywatch.ru Главный художник Светлана ЗАХАРОВА Ответственный секретарь Екатерина ДЕГТяРЕВА Литературный редактор Дмитрий ПЛАХОВ Отдел распространения Василий Кивалин distribution@mywatch.ru Заместитель генерального директора по кoммерческим вопросам Галина СТРЮКОВА gstryukova@mywatch.ru Отдел рекламы и информации Ольга АНИСИМОВА oanisimova@mywatch.ru Марина ЗАЙЦЕВА adverts@mywatch.ru www.MyWatch.ru Анна Аранчук anna@mywatch.ru Над номером работали: Игорь ТЫШЕЦКИЙ, Андрей Данилов, Марина Медведева, Ксения Воронина, Елена Олейникова, Иван ГОПЕЙ, Александр КАЗАКОВ, Михаил алексенко, Сабина челнокова Оформить подписку на журнал «Мои часы» можно через объединенный почтовый каталог «Пресса России», подписной индекс 84597 или через Интернет: www.presscafe.ru Адрес редакции: 115088, Москва, ул.1-я Дубровская, д. 13А,стр.2, офис 508 Тел./факс: (495) 64-555-79 email: info@mywatch.ru Издание зарегистрировано МРФ по печати, свидетельство ПИ № 77–13741 от 18.10.2002 г. При использовании материалов ссылка на журнал «Мои часы» обязательна Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях Мнение редакции может не совпадать с мнением авторов статей Цены указанные в журнале даны справочно и не являются официальными Присланные материалы не рецензируются и не возвращаются Тираж 25 000 экз. Цена свободная Все рекламируемые товары сертифицированы © ООО «Издательство «Часовая литература», 2011 г.

МОИ ЧАСЫ

Главный тренд, который в последние годы характеризует часовую индустрию, — это страсть к подведению итогов. Даже на недавний кризис многие часовщики реагировали с нездоровым ажиотажем, видя в экономическом коллапсе в первую очередь рубежную планку: вот, мол, теперь-то мы, наконец, узнаем, кто представляет настоящее часовое искусство, а кто на этом этапе отсеется, поскольку только притворялся. И, надо сказать, в ожидании широко разрекламированной второй волны кризиса эти «конкурсные» настроения только усиливаются. Правда, пока жизнь не подводит болезненные итоги и не расставляет окончательные акценты, часовое сообщество прекрасно справляется с этими задачами собственными усилиями. Особенно это заметно к концу года, когда все наперебой стремятся объявить «лучших из лучших». Помимо престижного конкурса Grand Prix d’Horlogerie de Geneve, сумевшего вернуть авторитет после прошлогоднего скандала, мы можем наблюдать появление все большего числа местных, региональных, профессиональных и прочих часовых состязаний и премий, в результате чего часовая отрасль все больше напоминает бокс, где каждый бой — за чемпионский титул. Лучшие часы по собственной версии выбирают журналы, музеи, научные учреждения, дистрибьюторы и отдельные магазины. Свой список «часов года», а то и не один, сейчас оглашает в начале зимы каждая страна, где носят часы. Кроме России. Поразительно, но в нашей стране, которая занимает лидирующие позиции в потреблении товаров роскоши и, в частности, часов, совершенно отсутствует потребность в их оценке. Как будто мы все принимаем, что ни покажи. И робкие попытки выявить какие-то «лучшие часы по российской версии» так и остались в зачаточном состоянии. Что, возможно, связано не столько с потенциальной угрозой ангажированности подобного конкурса, сколько с отчаянной боязнью субъективности, когда человек, вместо того чтобы смотреть на товар, заглядывает прямо себе в душу с сакраментальным вопросом: а судьи кто? Поэтому сегодня, как и раньше, мы довольствуемся итогами, которые подвели другие, не столь скромные люди. Хотя не стоит забывать, что любой конкурс — это не только оценка, это еще и праздник, и тема для встреч и общения, наконец, и информационный повод. Просто хотелось бы, чтобы в наступающем году всего этого было в избытке.

Лиза Епифанова, главный редактор журнала «Мои Часы»

МОИ ЧАСЫ

№6

декабрь-январь 2011-2012

Watch with gem-set bezel, 18K red gold case water-resistant to 50 meters, mother-of-pearl dial with 9 diamond hour-markers. CORUM automatic movement. www.corum.ch Москва – «Carillon», Галерея «Времена года», Кутузовский проспект 48, тел. 662-38-75; «Космос Золото», ул. Тверская 4, тел. 692-65-44; «Космос Золото», Radisson Royal Hotel, Кутузовский проспект, 2/1, тел. 229-83-27(28); «Консул», Кутузовский пр-т 35/30, тел. 249-50-49; «Консул», Тверская ул. 25, тел. 699-50-45; Магазины беспошлинной торговли Шереметьево II, Шереметьево I - Центр деловой авиации, Шереметьево Центральный тел. 737-66-29; Санкт-Петербург - «ДИАМАНТ», ул. Малая Морская 12, тел. (812) 571-84-18; «Империал», ул. Маяковского 1, тел. (812) 273-51-59; «Империал», Большой пр. П.С. 46, тел. (812) 235-07-66; «Империал», Невский пр. 44, тел. (812) 571-36-78; «Империал», ул. Думская 2, тел. (812) 333-34-90; «Империал», Невский пр. 20, (812) 312-09-21; Казань – ГУМ Салон “VERSALE”, ул. Баумана 51/50, тел. (843) 292-16-76; Ростов-на-Дону – «18 КАРАТ», ул. Чехова 35, тел. (863) 250-11-11; Екатеринбург - «Кронос», ул. Горького 35, тел. (343) 359-81-51; Нижний Новгород - «VICTORIA», Галерея LP Fashion Gallery, ул. Алексеевская 10/16, тел. 296-56-57

Содержание ХРОНОГРАФ

ЧАСОВОЕ ИСКУССТВО

Время вечное

Время материальное

Тысяча и один год

Время-деньги

UR-1001 Zeit Device Uber Complication.

ПЕРСОНА

репортаж

46 Тьерри Штерн. Лучшие часы — всегда следующие

Grand Prix d’Horlogerie de Geneve

Moscow Watch Expo

Сассун Сирмейкес. Яблоко без яблони

БРЕНД-ПОРТРЕТ

ПРЕМЬЕРА

Ulysse Nardin. Только вперед

Сложные

Классические

ВЫБОР

Спортивные

Graham. Silverstone Tourbillograph Full Black

Дамские

Glashutte Original. Senator Perpetual Calendar

Дизайнерские

Edox. Xtreme Pilot III Limited Edition

МОИ ЧАСЫ

№5

ноябрь 2011

100

112

68 64

Epos. Collection Passion Ref. 3412 Limited Edition

Oris. Artelier Skeleton Diamonds

ТЕМА НОМЕРА 68

Per astra ad multiplicitatem. Часы и астрономия

ПОИСК 76

Регион 100 По ту сторону Юры

Мануфактура 106

Grieb&Benzinger

стиль жизни

Карта мира

108

Maurice Lacroix.

КОЛЛЕКЦИЯ

Masterpice Regulateur Roue Carree

ВСЕ О…

Репетиры Patek Philippe

КУЛЬТ

112

Longines Column Wheel Chronograph.

СОБЫТИЯ

Возвращение к колесу

ТЕСТ

МОИ ЧАСЫ

114

Люди

116

Места

122 Предметы

94 Пристойное обнажение

Конец света

№6

Admiral’s Cup name approved by the Royal Ocean Racing Club, London.

Perpetual Calendar with Moon phases

(Quantième Perpétuel avec phases Lunaires)

Pushpieces guards

Москва – «Carillon», Галерея «Времена года», Кутузовский проспект 48, тел. 662-38-75; «Космос-Золото», ул. Тверская 4, тел. 692-65-44; «Космос Золото», Radisson Royal Hotel, Кутузовский проспект, 2/1, тел. 229-83-27(28); www.cvstos.com

ХРОНОГРАФ.

Время вечное материальное

0,006 СЕКУНДЫ

составляет время ОБОРОТА ЗВЕЗДЫ PSR J1719-1438. Это в 66,6 раз быстрее, чем МОРГАЕТ ЧЕЛОВЕК. 0,006 секунды составляет время оборота звезды PSR J17191438, расположенной на расстоянии 4000 световых лет от земли. Звезды с такими бешеными скоростями вращения называются миллисекундными пульсарами и до сих пор не до конца изучены. PSR J1719-1438 известен с 1992 года, а не так давно возле него обнаружили планету, которая предположительно целиком состоит из алмаза. Диаметр этой планеты в пять раз превышает диаметр земли и, как ни странно, в 3000 раз превышает диаметр своей собственной звезды (20 км). Этот парадокс объясняется невообразимой плотностью вещества планеты. При таких небольших размерах ее масса почти в 1,5 раза превышает массу Солнца.

3622 ГОДА

возраст ПАТАГОНСКОГО КИПАРИСА

в чилийском парке «Алерсе». Если верить дереву, ДО ГЛОБАЛЬНОГО ПОТЕПЛЕНИЯ еще далеко. Патагонский кипарис, или фицроя (название было дано в честь Роберта Фицроя, капитана корабля «Бигль», на котором совершал путешествие Чарльз Дарвин), растущее в чилийском заповеднике, является вторым после 4772-летнего Мафусаила (калифорнийской сосны) деревом, чей возраст точно определен. Правда, произошло это почти случайно. В ходе исследования температурного режима земли ученые изучали структуру годовых колец в стволах деревьев и, сделав разрез на одном из них, обнаружили 3622 кольца. Кроме того, в результате исследования было определено, что самыми теплыми периодами были со 180 до 60 года д.н.э., а самыми холодными с 300 по 470 и с 1490 по 1700 год. Благодаря полученным данным исследователи пришли к выводу, что пока глобального потепления на Земле не наблюдается.

12 480 ЧАСОВ провели в замкнутом пространстве ШЕСТЕРО

ДОБРОВОЛЬЦЕВ, чтобы пережить имитацию полета на Марс. В ДЕНЬ народного единства экипаж успешно вернулся в реальный мир. 3 июня 2010 года трое добровольцев из России, а также француз, китаец и итальянец зашли в лабораторную имитацию космического корабля, чтобы в течение 520 дней питаться из тюбиков, переживать искусственные перегрузки и невесомость, а также связываться с внешним миром исключительно через Центр управления полетом. Задержка связи в одну сторону составляла 20 минут. Во время заточения 720 часов было потрачено на «прогулки» по красной планете. 4 ноября 2011 года проект «полет» успешно завершился, а результатами эксперимента планируют воспользоваться к 2030 году, отправляя на Марс реальный межпланетный корабль.

МОИ ЧАСЫ

№6

декабрь-январь 2011-2012

ХРОНОГРАФ.

Время материальное

31 МИНУТА И 39 СЕКУНД занимает ПЕРЕЕЗД НАД ЗАЛИВОМ ЦЗЯОЧЖОУ на автомобиле. Для этого потребовалось за 4 года установить В МОРЕ 5000 БЕТОННЫХ СВАЙ. Летом в китайской провинции Шаньдун открылся самый длинный в мире морской мост, соединяющий город Циндао с островным районом Хуандао. Длина моста составляет 42 километра 200 метров, а разрешенная скорость ограничена 80 км/ч. Местные жители считают новый мост нецелесообразным, так как сооружение стоимостью порядка 2,5 млн долларов экономит всего лишь 20 минут времени автомобилистов. Ранее самым длинным морским мостом в мире считался 36-километровый мост через Ханчжоуский залив, соединяющий города Цзясин и Нинбо в провинции Чжэцзян. Россия тоже не хочет отставать от китайских рекордов. Хотя длина строящегося моста из Владивостока на остров Русский будет составлять всего 1 885,53 метра, у него будет самый длинный в мире центральный пролет (1104 м), а также самый высокий пилон и самые длинные ванты. Целесообразность, а главное безопасность будущего рекордсмена до сих пор вызывает яростную критику специалистов.

0,01 СЕКУНДЫ затрачивает самый скорострельный пулемет в мире НА ОДИН ВЫСТРЕЛ, демонстрируя точность TAG Heuer Mikrograph. М134 Minigun, разработанный для ВС США в 60-х годах прошлого века, имеет 6 стволов, вращающихся по кругу для ускорения перезарядки. Скорость подачи патронов регулируется электронным приводом и может быть установлена в режимы от 300 до 6000 патронов в минуту. Позднее корпорация General Electric разработала еще более скорострельный пулемет ХМ-214, способный выдавать 10 000 выстрелов в минуту, однако он так и не поступил на вооружение. Правда, пользоваться и пулеметом М134 вручную невозможно, поскольку человек не выдерживает силу отдачи.

МОИ ЧАСЫ

№6

27 ЧАСОВ 3 МИНУТЫ И 44 СЕКУНДЫ продлился

САМЫЙ ДОЛГИЙ ФОРТЕПЬЯННЫЙ КОНЦЕРТ, сыгранный Джейсоном Беком в парижском театре Cine в 2009 году. Теперь этот рекорд может быть легко ПОБИТ РОБОТОМ. Итальянский изобретатель Маттео Зуцци создал электронного музыканта, который при помощи своих 19 пальцев может исполнить любое фортепьянное произведение. По уверениям самого изобретателя, на создание электронного музыканта потребовалось всего 4 700 долларов и 4 года. Помимо игры на клавишах робот по имени Teotronico моргает, хмурит брови и даже может спеть. С помощью оптической системы распознавания лиц робот может взаимодействовать с окружающими и менять свой репертуар в зависимости от настроения аудитории. А главное, что, работая от электроэнергии, он не знает усталости.

декабрь-январь 2011-2012

ХРОНОГРАФ.

Время-деньги

30 000 РУБЛЕЙ ЗА 50 МИНУТ

— в среднем столько стоит возможность насладиться

ПОЛЕТОМ ДЕДА МОРОЗА в новогоднюю ночь

Как известно, Дед Мороз успевает заглянуть в каждый дом, потому что летает в оленьей упряжке, но стремительные инновации дошли и до Великого Устюга. Теперь дедушка прилетит в любую точку за пределами МКАДа на аэроплане, устроит пиротехническое шоу и раздаст подарки прямо с неба. Все поздравление длится 45–50 минут и стоит в зависимости от местности от 26 до 35 тысяч рублей.

5900

ШВЕЙЦАРСКИХ ФРАНКОВ

и несколько евро — таков итог ЛЕТ ЭКСПЕРИМЕНТА с общеевропейской валютой

по версии Ивана Арпа Компания ArtyA выпустила модель часов, посвященную саммиту в Брюсселе, завершившемуся 27 октября. На циферблате часов с говорящим названием Bye Bye Euro можно увидеть измельченные купюры евро, пропущенные через уничтожитель бумаг в офисе ArtyA в Женеве. 47-миллиметровый корпус изготовлен из стали, обработанной электрическим разрядом по технологии coup du foudre, браслет сделан из кевлара. Модель выпущена в единственном экземпляре стоимостью 5900 франков. Предложения первыми приобрести эту модель основатель ArtyA Иван Арпа разослал Ангеле Меркель, Николя Саркози, Сильвио Берлускони и Георгиосу Папандреу. Интересно происхождение банкнот, украсивших циферблат. Ранее другую модель ArtyA приобрел европейский политик, пожелавший остаться неизвестным, заплативший за часы наличными. Именно эти евро частично были превращены Иваном Арпа в фантики.

1 РУБЛЬ ЗА 1 МИНУТУ составляет тариф в кафе, где можно ЧАСАМИ ПИТЬ ЧАЙ и играть в нарды В кафе «Циферблат», недавно открывшемся на Покровке, д. 12 действует оригинальный тариф: при входе каждый посетитель получает ретробудильник, который и отсчитывает счет. Еды, помимо вазочек с печеньем — нет. Зато бесплатный чай представлен в изобилии различных сортов. Кроме чая с печеньем можно развлечься настольными играми, которые, к сожалению, пока в дефиците. Предшественником «Циферблата» был «Дом на дереве», который находится почти через дорогу (ул. Покровка, д. 25), где тарифов нет вообще: при выходе стоит чемодан, в который посетитель может положить столько денег, сколько сочтет нужным. 12

МОИ ЧАСЫ

№6

декабрь-январь 2011-2012

Originals wanted. Для людей, точно знающих, что им нужно. Часы «Хроносвисс» - воплощение блестящих идей с использованием лучших материалов и передовых технологий. Совершенные дизайн и механика, единство формы и содержания. Каждые часы «Хроносвисс» уникальны.

Siriu

s∙C H 102 1

www.chronoswiss.com

Москва – «Carillon», Галерея «Времена года», Кутузовский проспект 48, тел. 662-38-75; «Да Винчи», ТЦ Смоленский пассаж, Смоленская пл. 3/5, тел. 937-80-89; «Космос-Золото», ул. Тверская 4, тел. 692-65-44; «Космос Золото», Radisson Royal Hotel, Кутузовский проспект, 2/1, тел. 229-83-27(28); Магазины беспошлинной торговли Шереметьево II, Шереметьево I - Центр деловой авиации, Шереметьево Центральный тел. 737-66-29; «Консул», Кутузовский пр-т 35/30, тел. 249-50-49; «Консул», Тверская ул. 25, тел. 699-50-45; «Консул», ТЦ “MЕГА-1», Теплый Стан, Калужское шоссе 41 км, тел. 730-24-42; Санкт-Петербург – «Империал», ул. Маяковского 1, тел. (812) 273-51-59; «Империал», Большой пр. П.С. 46, тел. (812) 235-07-66; Ростов-на-Дону – «18 КАРАТ», ул. Чехова 35, тел. (863) 250-11-11; Екатеринбург - «Кронос», ул. Горького, 35, тел. (343) 359-81-51; Казань – “Basel Swiss Watch”, ул. Пушкина, 16, тел. (843) 238-28-69;

ХI Grand Prix d’Horlogerie de Geneve

Золотой Феникс

Текст: Сабина Челнокова, член жюри 2007 и 2008 гг.

Звездные отпечатки на ступенях, ажиотаж прессы, голливудские кадры на экранах — давняя мечта организаторов женевского Гран-при о создании атмосферы часового «Оскара» впервые вплотную приблизилась к реальности. Нарядный съезд представителей часового общества и их проход по красной дорожке встречали огни множества фото- и телекамер. Их стало значительно больше по сравнению с прошлыми годами, появилось много иностранных журналистов. В оживленном фойе женевского Гран-Театра хлопотал и поторапливал гостей Мартовский заяц, потрясая гигантским будильником. Персоны в первых рядах партера еще до начала церемонии отметили солидную бархатнопомпезную конструкцию сцены с красными ступенями, по которым предстояло аллегорически возвести на вершину признания лучших из лучших. Завсегдатаи (как минимум две трети собравшихся) недолго вычисляли источник разительных преображений. Обложка программки возвещала о появлении мощного спонсора — женевского частного банка

Лучший дизайн:

UR-110 от Urwerk

Эдмонда де Ротшильда. Надо отдать должное рачительным организаторам, привыкшим к кальвинистски ограниченным бюджетам: щедрые средства знатного мецената были использованы на благо укрепления статуса и престижа «Золотой стрелки». Помню, как еще какие-то три года назад местная пресса «проявляла принципиальность» и, невзирая на вклад часовщиков в здоровье экономики и его активную поддержку кантональными властями, отказывалась освещать церемонию под предлогом того, что это узкоотраслевая и коммерческая премия. На этот раз Большой женевский часовой приз проходил как событие общешвейцарского масштаба. Впервые на церемонию пожаловала глава государства — Мишлин Кальми-Рей, среди публики появились представители дипломатического корпу-

Лучшие спортивные часы: Mikrotimer

Flying 1000 Chronograph от TAG Heuer

«Золотая стрелка»:

DB28 от

Выбор публики:

Millenary 4101 от Audemars Piguet

Малая стрелка

Лучшее ювелирное

(часы стоимостью

и прикладное

Worldtime GMT Automatic от Montblanc

Arpels Polar Landscape от Van Cleef & Arpels

до 5 000 CHF): Star

са. Против обыкновения гости собрались в выходной день, однако зал на 1 500 зрителей был заполнен до отказа. Одиннадцатую церемонию часового Гран-при, прошедшую 19 ноября в женевском Гран-Театре, ждали с особым нетерпением, самым острым за все предыдущие годы. От решения жюри зависел не столько выбор лучших часов года, сколько ответ на вопрос: удержит ли конкурс звание самого авторитетного, независимого и объективного рефери часовой индустрии. Прошлогодний юбилейный Grand Prix обернулся конфузом: достаточно вспомнить выступление Франсуа-Поля Лучшие дамские часы: Crazy

Jungle Hathi от Boucheron

искусство: Lady

Журна, заявившего прямо на собственном награждении, что больше не собирается выставлять свои часы на конкурс, потому что считает его непрофессиональным и ангажированным. После чего многие специалисты стали высказывать открытые предложения о необходимости организации нового, действительно объективного и независимого мероприятия. Как оказалась, такая жесткая встряска была в первую очередь просто необходима самой «Золотой стрелке». Для начала конкурс вернул себе столь дорогую независимость: теперь вместо издательской группы Edipresse его делами ведает независимый Фонд Гранпри, в который входят женевские власти, Музей часового искусства Ла-Шо-де-Фона, другие неангажированные члены часового сообщества. Что в первую очередь сказалось на выборе победителей, который в

этом году не вызвал ни у кого нареканий. Присуждение главного приза De Bethune зал встретил овациями. Безупречным оказался выбор практически во всех категориях: лучшие мужские часы — завораживающие Le Temps Suspendu от Hermes, женские часы — блистательная Hathi от Boucheron, лучшими спортивными часами ожидаемо были названы Mikrotimer от TAG Heuer, представляющее невероятную смесь скорости и футуристических усложнений, звания лучших сложных часов удостоился сферический турбийон Zenith. Есть впечатление, что приход (или возвращение) больших брендов, таких как Rolex, Patek Philippe, Jaeger-LeCoultre, Swatch Group, Breitling, Frank Muller, Cartier — вопрос ближайшего времени. Во всяком случае, вручение специального приза жюри музею Patek Philippe в год его 10-летнего юбилея было воспринято как некий «аванс» Филиппу Штерну в преддверии его грядущих появлений на призовом пьедестале. Второе важное впечатление от церемонии: «Золотая стрелка» явно указывает на восток. Накануне вручения премий 70 номинантов совершили тур в Гонконг и Китай, явно демонстрируя, какие рынки сейчас наиболее интересны для женевских часовщиков. О том же говорила со сцены и госпожа президент Кальми-Рей, особо упомянув грядущее вступление России в ВТО и решение наболевшего вопроса о пробах на золотых изделиях, которое сделает российский рынок еще более динамичным. Учитывая это, еще одна идея, которая давно витает в кулуарах премии — экспозиция номинантов «Золотой стрелки» в России — также в скором времени может стать реальностью.

Лучшие мужские часы: Arceau

Le Temps Suspendu от Hermes

Лучшие сложные

часы: Academy

Christophe Colomb Equation of Time от Zenith

тема номера репортаж Текст: Вячеслав МЕДВЕДЕВ

Moscow Watch Expo Первая. Среди равных

Прошедшая осень запомнится участникам российского часового рынка, да и просто поклонникам часов важным событием — в «Крокус Экспо» прошла первая специализированная выставка Moscow Watch Expo. И, несмотря на то что первый опыт, как всегда, вызвал много переживаний, выставку с полным правом можно назвать успешной.

МОИ ЧАСЫ №6 №6

декабрь-январь 2011-2012

Сейчас в индустрии часовых выставок можно наблюдать две важные тенденции. С одной стороны, старейшие и крупнейшие международные площадки переживают некий «возрастной кризис», что приводит к попыткам обновить имидж и найти новый, более привлекательный формат и для участников, и для посетителей. С другой стороны, появляются новые дерзкие проекты, которые настойчиво теснят традиционные выставки. Шанхай, Монако, Токио, женевская GTE — все эти выставки не претендуют на масштаб признанных лидеров, но уверенно отъедают у них часть рынка, поскольку могут предложить и более демократичные условия для участников (исключая, например, дорогостоящую помпезность), и как следствие — живой и непосредственный контакт производителей часов с посетителями, а точнее, потенциальными покупателями. Так что главная причина успеха Moscow Watch Expo в том, что ее организаторы не стали взваливать на себя задачу «создать русский Базель». Мы уже видели несколько проектов с подобным замахом — и видели, насколько далеки они оказывались от заявленной цели. Здесь же ставка была сделана на то, чтобы представить искушенному российскому зрителю как можно больше интересных, но не слишком известных в нашей стране независимых марок. И выбранный слоган «Часы, которых вы еще не видели» выставка в «Крокус Экспо» полностью оправдала. Судите сами: для 20 брендов из 150 представленных на выставке Moscow Watch Expo стала местом первого официального показа в России.

Clerc Odyssey Silicium

На любой вкус С самого начала выставка была заявлена как галерея часовых премьер — такой она и оказалась на самом деле, причем практически во всех ценовых сегментах и стилях: от классики до дизайнерских брендов. Приковывали взгляд модные EDC by Esprit, Free-Style, Gattinoni, HipHop, Nemesis, Philosophical Watches, Puma, Smalto, Street-Wear, TOKYObay. Представители французской компании Yves Bertelin впервые приехали в Россию и были приятно удивлены интересом, который вызвала их оригинальная коллекция. Те, кого интересуют более серьезные марки, останавливали внимание на Rotary, предлагающей несколько доступных и оригинальных решений, и Hanhart. Последняя специализируется на выпуске хронографов с 1862 года, но только сейчас приходит на российский рынок. Особенностью этих швейцарских часов является динамичный дизайн и удобство, достигаемое благодаря многим оригиналь-

Quinting Art Collection Polo ным решениям — например, подвижным ушкам. И если уж речь зашла о брендах авиационно-милитари-спортивного дизайна, нельзя не упомянуть Junkers, Zeppelin и Victorinox SA. Законодатель мод в области складных ножей и аксессуаров для путешественников не нуждается в представлении, а теперь российским покупателям будут доступны и популярные во многих странах часы этой марки.

Новые и хорошо знакомые Но вернемся к самому интересному. Слоган «Часы, которых вы еще не видели» в первую очередь характеризовал особую выставочную зону, отделенную от массовых

Magellan GPS Limited Edition МОИ ЧАСЫ

тема номера

Corum Golden Bridge

брендов. В ней и были представлены интереснейшие независимые проекты. Например, нашумевшие дизайнерские марки Anonimo и Azimuth. Часы Eterna и Porsche Design присутствуют в российских магазинах, но на выставке можно было увидеть все топовые модели этих марок: и знаменитый Indicator — первый механический цифровой хронограф — и непотопляемую «раскладушку» Kon Tiki Diver. Тщательно продуманную очень интересную экспозицию своих топовых моделей представили компании Fortis, Maurice Lacroix и Perrelet. Последняя использовала выставку как площадку для перезапуска бренда в России. По этому случаю в Москву приехал сам Мигель Родригез, владелец Festina Group, куда вместе с Festina, Candino, Jaguar и знаменитым производителем механизмов Soprod входит Perrelet. «Гвоздем программы» Maurice Lacroix, недавно подписавшей контракт с тележурналистом Леонидом Парфеновым, стало «квадратное колесо» — модель Roue Carree Second. Fortis представила новинки своей «космической коллекции» — ведь эта марка является официальными часами МКС. Приятно было и возвращение некоторых известных, но подзабытых имен: марка Eberhard, любимая многими за хронограф с расположенными на одной линии счет-

чиками, как раз на выставке объявила, что теперь у нее в России новый дистрибьютор. Стенд компании «Форум дистрибьюшн» украшали модели Cuervo y Sobrinos, Corum, Cvstos и две новинки: Valbray и Clerc. Представить последнюю марку, хорошо известную завсегдатаям выставки в Базеле, но ранее недоступную в России, приехал лично президент компании Жеральд Клерк. А часы Valbray вызвали интерес публики благодаря циферблату-диафрагме, превращающей классический трехстрелочник в хронограф.

Первые лица Clerc была далеко не единственной маркой, которую на выставке представлял сам глава компании. Так, специально для этого в Москву приехали основатель Marvin ЖанДаниэль Майе, владелец Epos Танди Чонге, владелец одноименной марки из Гласхютте Бруно Зонле и другие. Именно возможность пообщаться с первыми лицами компаний и мастерами, соз-

Perrelet Turbine

Porsche Design Indicator

Alpina Startimer Chronograph 18

МОИ ЧАСЫ

№6

Versace Destiny Precious

Valbray V01

декабрь-январь 2011-2012

Quinting Art Collection Moonlight

Трехмерный модуль турбийона в модели

Triple-Axis Tourbillom от Thomas Prescher

дающими знаменитые усложнения, и привлекала в «Крокус Экспо» любителей часов. Например, где еще можно распросить у Томаса Прешера об устройстве его трехосного турбийона? Или побеседовать с живой легендой часового дела — Свеном Андерсеном, чьи эротические автоматоны вызывали неизменный восторг посетителей? Или выведать секрет абсолютно прозрачных, мистических моделей Quinting лично у основателя марки Паскаля Беркла? Все они, а также создатель заслужившего немало международных премий бренда Cyrus Лоран Лекам, основательница оригинальной марки Delance Жизель Руфер и руководители других компаний все три дня были доступны для встреч с коллекционерами и журналистами. Moscow Watch Expo стала первым официальным выходом в свет для бренда N.O.A. Расположившаяся рядом экспозиция Franс Vila удивила поклонников сочетанием интересных механизмов с новыми дизайнерскими решениями. А концепт от Rebellion вызвал полный фурор: на сегодняшний день 40-дневный запас хода делает эти часы абсолютным мировым рекордсменом. Конечно, все эти модели любители часов уже видели в журналах и сети. Но только здесь это были не картинки, а реальные работающие вещи, которые можно было взять в руки.

Без запретов Кстати, о рекордах. Судя по отзывам на интернет-форумах, наибольшее внимание посетителей Moscow Watch Expo привлек

стенд Seiko. Дело в том, что компания впервые в истории привезла в Россию почитаемые коллекционерами, но не продававшиеся до прошлого года за пределами Японии модели Grand Seiko, которые поставили за свою историю немало рекордов точности. Все запретное оказалось открыто посетителям «Крокус Экспо»: модели с трехдневным запасом хода, с высокочастотным балансом 36 000 пк/час и даже Seiko Spring Drive Space Walk — те самые японские часы, которые год назад победили в самом престижном швейцарском конкурсе Grand Prix Horlogerie de Geneve. Каждая из марок постаралась показать максимальный ассортимент, включая все самые новые и интересные модели, в том числе те, которые еще не попали в магазины. При этом Moscow Watch Expo не была «выставкой концептов» — все модели, что были представлены на витринах, уже запущены в производство, и их можно было приобрести уже на выставке или ожидать поставки в самые ближайшие дни. Подводя итоги, можно однозначно сказать, что на три дня «Крокус Экспо» стал местом притяжения для тех, кого интересуют действительно оригинальные часы. Разумеется, выставки в Базеле и Женеве останутся ключевыми событиями мирового часового рынка. А региональные проекты будут и дальше набирать силу как результат стремления производителей оказаться ближе к покупателям. И Moscow Watch Expo займет достойное место в их ряду.

Franc Vila Cobra МОИ ЧАСЫ

ПРЕМЬЕРА. СЛОЖНЫЕ

Montblanc

MBF

На мануфактуре Minerva под руководством Деметрио Кабиду создали уникальную конструкцию колебательной системы, заменив традиционный волосок двумя цилиндрическими спиралями, работающими в противофазе, и поместили весь узел на вращающуюся каретку. Так родились удивительные часы Montblanc Tourbillon Bi-Cylidrique, в сердце которых использована технология, ранее применявшаяся только в стационарных морских хронометрах XVIII века. Наличие турбийона и цилиндрической спирали должны нанести двойной удар по проблеме изохронизма работы механизма. В узнаваемом 47-миллиметровом корпусе формы «падающая капля» нижняя часть отведена для уменьшенного циферблата с двумя стрелками, а вся верхняя часть отдана на откуп зрелищному усложнению. Всего будет изготовлено по 8 экземпляров в белом и розовом золоте, а также единственный экземпляр в платине.

Трепетно ожидаемая часовая машина под номером 5 от Макса Бюссера оказалась первой машиной совершенно новой линии Legacy. Первые круглые часы от MB&F вдохновлены инженерными фантазиями конца XIX века и приключенческими романами Жюля Верна. В центре всеобщего внимания LM1 находится очень большое балансовое колесо диаметром 14 мм, вынесенное на циферблат и парящее над ним. Мост баланса напоминает опоры Эйфелевой башни, а на месте третьей опоры располагается первый в мире вертикальный индикатор запаса хода. Слева и справа от этой подвесной конструкции находятся глаза-циферблаты двух часовых поясов, причем механизм позволяет устанавливать показания часов и минут на обоих циферблатах на любую отметку. В создании этих необыкновенных часов принимали участие два выдающихся часовщика современности — Жан-Франсуа Можон и Кари Вутилайнен.

Tourbillon Bi-Cylidrique

HM1 Historical

Omega

De Ville Hour Vision Co-Axial Skeleton Platinum Специальное издание модели Omega Hour Vision выполнено в благородных серых тонах и предлагается в редко используемом маркой корпусе из платины 950о. Мануфактурный калибр 8403 с коаксиальным спуском с кремниевой спиралью и двойным заводным барабаном декорирован темно-серым гальваническим покрытием и солнечным сатинированием. Традиционный циферблат у этой модели отсутствует, поэтому часы относятся к категории скелетонов и открывают владельцу максимальный обзор на функционирование механизма, частота работы которого — 25 200 пк/ч, запас хода — 60 часов, 30 камней, система защиты — Nivachoc. Среди дополнительных достоинств этого издания универсальные размеры корпуса 41 x 12,5 мм и высокая степень водозащиты до 100 м. Выпуск ограничен 88 экземплярами. 20

МОИ ЧАСЫ № №6 3

декабрь-январь 2011-2012

ПРЕМЬЕРА. СЛОЖНЫЕ

Frederique Constant Heart Beat Manufacture GMT

Визитная карточка компании Frederique Constant — модель с открытым балансом Open Heart — получила в этом году дополнительное усложнение. В верхней части часов расположился вспомогательный циферблат со временем второго часового пояса, визуально уравновешивающий окно с работающим глюцидуровым балансом. Оригинально обыграно расположение индикатора времени суток — маленькое круглое окошко вырезано на месте цифры 8 GMT-циферблата. Автоматический калибр FC-938 работает на часто-

те 28 800 пк/ч и оснащен противоударной системой KIF. Также стоит отметить очень высокий уровень декорирования механизма: родированные мосты покрыты узорами «перлаж» и «женевские волны». Линия включает в себя шесть моделей, каждая из которых выпускается ограниченной серией: 1888 экземпляров из стали и 188 экземпляров из золота.

de Grisogono Otturatore

Концепт Otturatore был представлен публике еще в 2008 году, работающий прототип продемонстрирован этой весной в Базеле, а официальная премьера модели состоялась только осенью. Поэтому идея этих необычных часов всем хорошо известна: из четырех дополнительных указателей, расположенных на циферблате (секундная стрелка, дата, фазы луны и запас хода), единовременно отображаться может только один. В центре квадратного гильошированного циферблата расположен круглый вращающийся диск с окном, в котором и показывается вспомогательный индикатор. Легкое нажатие на крупную боковую кнопку и диск за неимоверные 0,016 секунды делает практически неуловимый поворот на 90 градусов, открывая для просмотра следующую функцию. Сложная конструкция подвижного циферблата состоит из 334 деталей, всего же калибр DR89 насчитывает 574 компоненты.

ArtyA

Perpetual Calendar 1/1 Первый вечный календарь от ArtyA насыщен символикой и аллюзиями. Рант часов представляет собой уменьшенные «звездные врата» из одноименного культового фильма, а в гравированных на нем египетских иероглифах зашифровано высказывание Гиппократа «жизнь коротка, искусство вечно». Неподвижные стрелки календаря на скелетонизированном циферблате также напоминают знаки древней письменности, а смена указателей осуществляется с помощью вращающихся черных дисков. Мануфактурный калибр с ручным заводом MHO138 оснащен кремневыми деталями спуска особой конструкции DYS (разработка Мартина Брауна) и обладает запасом хода до 144 часов. Всего будет изготовлено лишь 10 экземпляров. 22

МОИ ЧАСЫ

№6

декабрь-январь 2011-2012

CUERVO Y SOBRINOS

Москва – «Carillon», Галерея «Времена года», Кутузовский проспект 48, тел. 662-38-75; СанктПетербург - «Империал», Невский пр. 44, Галерея Бутиков «Гранд Палас» тел. (812) 571-36-78; Ростовна-Дону – «18 КАРАТ», ул. Чехова 35, тел. (863) 250-11-11;

www.cuervoysobrinos.com

ПРЕМЬЕРА. Классические

Louis Erard Exсelence Regulateur Восьмидесятилетие основания компании Louis Erard отпраздновала, выпустив юбилейную коллекцию с именем Excelence. Ключевой моделью линии стал регулятор с индикацией запаса хода. Характерным отличием такого класса часов являются разнесенные указатели времени — центральная минутная стрелка, маленькая часовая стрелка на собственном субциферблате с римскими цифрами в верхней части циферблата и боковая секундная стрелка в положении «6 часов». Дополнительно в позиции «9 часов» расположился индикатор запаса хода — собственный модуль Louis Erard на базе механизма с ручным заводом ETA 7001 RE9. Стальной 40-миллиметровый корпус с обеих сторон защищен сапфировыми стеклами.

Panerai Radiomir 3 Days Platino Radiomir 3 Days Platino — реплика оригинальной модели конца 30-х годов (известно о существовании всего двух экземпляров с таким циферблатом, один с секундной стрелкой, второй — без). Специальное издание выполнено в крупном 47-миллиметровом корпусе из платины. Коричневый циферблат типа «сэндвич» защищен плексигласовым стеклом, а с задней стороны корпуса установлено современное сапфировое стекло. Мануфактурный калибр P.3000 с ручным заводом оснащен балансом, работающим на частоте 24 600 пк/ч, 21 камень и обладает 3-дневным заводом благодаря двум заводным барабанам. Система быстрой замены ремня, присущая всем моделям Radiomir, позволит легко менять оригинальный коричневый ремень из кожи аллигатора на любой другой по желанию владельца. Всего будет изготовлено 199 экземпляров PAM00373.

Breguet

Classiques Moon Phases Новая парная модель Breguet Classiques Moon Phases предлагается в двух размерах — 36 и 39 мм, поэтому призвана понравиться как женской, так и мужской аудитории. Классический трехстрелочник дополнительно усложнен двумя функциями — фазами луны и индикатором запаса хода с оригинальной удлиненной стрелкой. Шкала запаса хода украшена стрелочками по образцу тех, которыми декорирован циферблат карманных часов №92 образца 1785 года. Невероятно тонкий (всего 3,02 мм) автоматический калибр 591 DRL оснащен кремниевыми деталями спуска. Золотой циферблат часов может быть декорирован двумя способами — либо нанесенным вручную тончайшим гильоше, либо белой эмалью в технике grand feu. При этом эмалевые версии будут продавать только парами в эксклюзивной коробке в комплекте с запонками и гармонирующим кулоном, на котором изображена двуликая Луна. Кулон и рант женской модели инкрустированы бриллиантами. 24

МОИ ЧАСЫ № №36 №6

декабрь-январь октябрь 2011-2012 2010

ПРЕМЬЕРА. Классические

Jean Richard Bressel Hommage Daniel

Часы Bressel Hommage Daniel посвящены Даниелю ЖанРишару — выдающемуся мастеру конца XVII–начала XVIII века, который фактически впервые ввел разделение труда в часовом деле. Это послужило мощным толчком развития производства механизмов в Невшателе. Новинка вдохновлена старинными карманными часами 1710 года, в частности белый лакированный циферблат напоминает эмаль оригинальной исторической модели. Для индикации часов, минут и секунд служат стрелки из вороненой стали в форме лепестков. Для элегантного корпуса из розового золота выбран классический диаметр 38 мм при высоте 9,3 мм. В часах установлен известный автоматический калибр JR1000 с частотой работы баланса 28 800 пк/час. Запас хода — 48 часов. Ремешок из кожи аллигатора с классической застежкой. Также есть версия с бриллиантовой инкрустацией ранта.

Epos Elegance Ref. 3408 Новая модель из классической коллекции Elegance оснащена ультратонким калибром Peseux 7001 с ручным заводом высотой всего 2,5 мм. При этом общая высота корпуса не превышает 5,9 мм. Механизм декорирован «женевскими волнами» и воронеными винтами. Крупное рифление заводной головки облегчает процедуру завода и корректировки стрелок. Стальной корпус диаметром 39 мм покрыт золотым PVD и водонепроницаем до 30 метров. На черном циферблате, защищенном сапфировым стеклом, выигрышно смотрятся золотистые часовые метки. На позиции «6 часов» располагается маленькая секундная стрелка. Особого внимания заслуживает стальной браслет тонкого миланского плетения, также покрытый PVD в тон корпусу.

Saint Honore Worldcode

Вслед за популярным прошлогодним кварцевым хронографом Worldcode компания Saint Honore теперь представляет и механическую версию. Она выглядит еще более солидно за счет массивного широкого ранта, на котором вместо римских цифр остались простые часовые насечки, браслета с крупными звеньями и общего сатинирования всех поверхностей. Черный циферблат декорирован в технике «парижские гвозди», также доступна версия с карбоновым циферблатом. В нижней его части расположено увеличенное окно, показывающее не только текущую дату, но и две соседние. С обеих сторон корпуса расположено сапфировое стекло. В часах установлен автоматический механизм ETA 2824, тщательно декорированный специально для Saint Honore. 26

МОИ ЧАСЫ

№6

декабрь-январь 2011-2012

ПРЕМЬЕРА. Спортивные СПОРТИВНЫЕ

Richard Mille RM 035 Rafael Nadal Chronofiable RM 035 — более «доступная» наследница знаменитой нетонущей модели RM 027, которая на руке одного из сильнейших теннисистов современности испанца Рафаэля Надаля выиграла в прошлом году три из четырех турниров Большого шлема. Дело в том, что благодаря использованию особого магниево-алюминиевого сплава (90% магния и 8,9% алюминия) для бочкообразного корпуса и титана пятой градации для производства мостов и платины механизма вес RM 035 не превышает 13 граммов без ремня и 20 граммов с каучуковым браслетом. Вес же самого скелетонизированного калибра RMUL1 с ручным заводом — 4,3 грамма! Почти пятикратного уменьшения стоимости новинки по сравнению с 27-й моделью удалось добиться, лишив часы узла турбийона, что не особо сказалось на ее эффектном облике.

Ebel Classic Sport Chrono Компания Ebel предлагает менять настроение своих спортивных хронографов Classic Sport, выбирая каучуковый ремешок разных цветов — хаки, бежевый, коричневый, розовый коралл и синий. Даже удивительно, что такая простая операция, как смена цвета ремешка, может изменять образ модели — от холодной морской воды до теплого коричневого дерева. Неизменным остается фирменный профиль стального корпуса 41x10,8 мм, рант которого закреплен шестью наружными винтами. Цвет и рельеф ремешка находит отклик и в оформлении циферблата: продольные полосы на каучуке словно продолжаются в гильоше на серебристом циферблате, а окрас секундной стрелки хронографа совпадает с окрасом крепления. Внутри скрывается кварцевый механизм Ebel 503.

Hamilton Pan Europe

В 1971 году в истории Hamilton произошли два очень важных события: во-первых, компания вошла в состав часовой группы SSIH (позже будет переименована в Swatch Group), а во-вторых, свет увидел автоматический хронограф Pan Europe. Отмечая 40-летие того насыщенного года, Hamilton решила выпустить реплику популярных часов с некоторыми продиктованными современными требованиями изменениями. Неизменными осталась бочкообразная форма корпуса с круглым синим однонаправленным рантом и синим циферблатом, однако размер корпуса был увеличен до 45 мм. Вместо культового для хронографов 1970-х механизма с левосторонней заводной головкой в Pan Europe 2011 установили автоматический калибр H31 (модифицированный Valjoux 7753). Часы предлагаются на коричневом крокодиловом ремешке с крупным отверстиями. Серия ограничена 1971 экземпляром. 28

МОИ ЧАСЫ

№6 №6

декабрь-январь 2011-2012

ПРЕМЬЕРА. СПОРТИВНЫЕ

Perrelet Seacraft

Perrelet представила фактически профессиональный инструмент для любителей глубоководных погружений. Корпус Seacraft водонепроницаем до впечатляющих 80 АТМ (на циферблате красуются более эффектные 777 м) и оснащен автоматическим гелиевым клапаном. Добиться таких показателей стало возможным благодаря, в частности, сапфировому стеклу толщиной 4 мм с двухсторонним антибликовым покрытием. На поворотный рант нанесена 60-минутная шкала и люминесцентная метка в положении «12 часов». При таких выдающихся характеристиках эта модель пригодна и для повседневного ношения — диаметр матового стального корпуса составляет всего 42 мм при 13,6 мм высоты. В часах установлен автоматический механизм P-261 с запасом хода 40 часов. Но элегантный крокодиловый ремешок с браслетной застежкой не должен вводить в недоумение — в комплекте поставляется и дайверский браслет из высокотехнологичного нейлона.

Paul Picot Yachtman

Paul Picot представил в 2011 году новую линию для поклонников яхтинга с красноречивым названием — Yachtman. На выбор предлагается две версии — простой трехстрелочник и хронограф с календарем. Среди цветовых модификаций особо выделяется комбинация синего циферблата с узором «волны» и синего ранта с ярко-желтым каучуковым ремешком. Крупный корпус 43 мм водонепроницаем до 200 метров благодаря завинчивающимся кнопкам и заводной головке, защищенной специальными выступами. Для удобства вращения рант также снабжен выступами. Автоматический механизм PP1600, кроме основного времени, показывает дату, день недели и оснащен функцией хронографа.

Bovet Cambiano Вслед за турбийоном Ottanta мануфактура Bovet представляет еще один результат сотрудничества с известным итальянским дизайнерским домом Pininfarina — спортивный хронограф Cambiano. Концепция Amadeo позволяет использовать трансформер Cambiano как наручные, миниатюрные настольные или карманные часы благодаря системе быстрого отстегивания каучукового ремешка и идущей в комплекте цепочке. Крупный сатинированный корпус 45 мм выполнен из нержавеющей стали с черным DLC-покрытием. Заводная головка расположена в традиционном для Bovet месте — в позиции «12 часов», а по обеим сторонам от нее расположились две кнопки хронографа в форме педалей газа в автомобиле. На черном циферблате ярко выделяются календарь «большая дата» и синие вороненые стрелки хронографа, причем центральная стрелка имеет необычную волнистую форму. 30

МОИ ЧАСЫ

№6

декабрь-январь 2011-2012

ПРЕМЬЕРА. Дамские

Eberhard Gilda

Ulysse Nardin Caprice Queen of Hearts

Компания Eberhard решила расширить границы и вышла на новую для себя территорию женских часов. Барбара Монти создала часы в овальном корпусе с задней крышкой, украшенной цветочным узором, в котором скрывается имя модели (напоминающее о знаменитой киногероине в исполнении Риты Хейуорт). Эти часы получили лаконичный циферблат в белой перламутровой версии со стилизованными римскими цифрами. В другой версии рант и две римские цифры инкрустированы черными бриллиантами. Корпус самой роскошной модели украшают 44 рубина и 43 бриллианта. В часах установлен кварцевый механизм ЕТА. Gilda имеет повышенную водонепроницаемость корпуса до 50 метров благодаря завинчивающейся заводной головке, украшенной гравировкой в виде литеры «Е».

Компания Ulysse Nardin в первую очередь известна как создатель ярких инновационных механизмов, поэтому дамская премьера этого года — модель Caprice Queen of Hearts — может удовлетворить самых требовательных поклонниц и ювелирного дизайна, и престижной механики. Циферблат украшают шесть сердец: сердечко в положении «11 часов» наполнено 24 бриллиантами, а в сердечке в положении «5 часов» расположена надпись Ulysse Nardin. Квадратный корпус может быть выполнен из стали или красного золота и украшен 184 или 352 бриллиантами. А окошко из сапфирового стекла на оборотной стороне корпуса позволяет наблюдать за работой автоматического механизма UN-13 с запасом хода 42 часа.

Raymond Weil Jasmine

Женевский бренд Raymond Weil своей новой женской коллекции дал нежное название Jasmine, напоминающее о хрупком цветке, распускающемся весной в еще полупрозрачном саду. Действительно, облик часов получился настолько изысканным, как это получается только у представителей династии Вайль: округлый корпус, чувственные изгибы и контрастные голубые стрелки представляют взвешенное сочетание традиций и современности. Создатели учли различные вкусы и требования своих клиенток, представив Jasmine в разнообразных вариантах: с автоматическим и кварцевым механизмом, с диаметром корпуса 29 или 35 мм, с бриллиантами или без них, в стали или в розовом золоте — часы Jasmine наверняка придутся по душе каждой женщине.

МОИ ЧАСЫ

№6 №6

декабрь-январь 2011-2012

w w w. c o n c o r d . c h

ПРЕМЬЕРА. Дамские

Roger Dubuis

Excalibur Lady Joaillerie

Мануфактура Roger Dubuis представила новую коллекцию Exсalibur Lady, в которую вошли семь моделей. Общая черта всех часов — узнаваемый рифленый рант, а также чередование полированных и матовых деталей. Корпуса диаметром 36 мм изготовлены из стали, розового или белого золота, а в заднюю крышку помещено сапфировое стекло, открывающее взгляду механизм Roger Dubuis калибра RD821, отмеченный знаком качества «Женевское клеймо», а также сертификатом хронометра COSC. Две модели коллекции выпущены лимитированной серией из 88 экземпляров. Рант часов Excalibur Lady Amethyste из розового золота украшен 48 аметистами багетной огранки (около 1,99 карата). А модель Excalibur Lady Joaillerie полностью покрыта 585 бриллиантами, из которых выделяются 48 крупных «багетов», также размещенных по окружности ранта.

Zenith

Heritage El Primero Lady Знаменитая коллекция El Primero мануфактуры Zenith пополнилась женской моделью. Теперь калибр El Primero 400 помещен в 38-миллиметровый изящный корпус. Тонкий рант делает корпус легче и аккуратнее, чем можно было бы ожидать от механического хронографа. Особую утонченность модели придает деликатная бриллиантовая инкрустация корпуса и ушек браслета. Циферблат шоколадного цвета и корпус из розового золота прекрасно сочетаются с ремешком из крокодиловой кожи нежного орехового оттенка. Но о том, что перед нами не обычные дамские часы, не дает забыть узнаваемый дизайн счетчиков хронографа с тахиметрической шкалой, которым управляет легендарный калибр с балансом, работающим на скорости 36 000 пк/час. 34

МОИ ЧАСЫ

№6 №6

DeLaneau Les Delicates Незадолго до того как покинуть DeLaneau, ее креативный директор Кристина Тевена представила коллекцию Les Delicates, которая призвана отразить всю историю бренда. Эскизы для часов были созданы после долгого изучения архивов фирмы. В итоге на свет появились утонченные женственные часы, щедро украшенные бриллиантами, рубинами, изумрудами, сапфирами и турмалинами. В коллекцию вошли часы с двумя разными формами корпуса — одна с круглым корпусом, украшенным бриллиантами, корпус второй выполнен в форме сердца и декорирован рубинами багетной огранки. Звенья браслетов также инкрустированы камнями и выполнены в форме соцветий и сердечек. Коллекция состоит из 20 уникальных экземпляров.

декабрь-январь 2011-2012

ПРЕМЬЕРА. Дизайнерские

Bell & Ross

BR Twelve O’Clock Так же как и в модели Radar, вместо стрелок тут установлены концентрические диски, фокус же состоит в том, что наручные часы фактически превращаются в настольные. Весь сет BR Twelve O’Clock состоит из двенадцати моделей, на циферблате каждой из которых изображен номер, соответствующий определенному часу дня — от 1 до 12. Каждый номер нарисован на трех дисках. Когда диски движутся, цифры разбиваются на фрагменты. Чтобы определить время, необходимо дождаться, пока диски вернутся в первоначальное положение. Точное время отображает лишь один из 12 циферблатов. Например, в 2 часа дня второй циферблат покажет цифру 2, в то время как цифры на других циферблатах будут разбиты на фрагменты. Отображением времени управляет автоматический ETA 2892. Вся дюжина BR Twelve O’Clock представлена в специальной коробке, всего выпущено 12 таких сетов.

Rado r5.5 XXL Часы Rado r5.5, представленные весной на выставке в Базеле, возникли благодаря совместной работе компании Rado и дизайнера Джаспера Моррисона. Результатом этого плодотворного сотрудничества стала и новая модель r5.5 XXL, созданная для тех, кто привык жить по максимуму. Основной стиль модели r5.5 остался неизменным, при этом коллекция XXL оснащена крупным кварцевым хронографом. Корпус и браслет часов образуют единое целое и полностью выполнены из керамики. Белые метки и стрелки подчеркивают гладкий циферблат из черной матовой керамики. Другая версия модели выполнена из матовой high-tech керамики платинового цвета, а желтые стрелки на циферблате придают этому хронографу футуристический вид.

Ressence Type 1001

Главный художник Vacheron Constantin Венсан Кофман этой осенью сказал, что из всех новых часовых проектов ему лично нравится идея Ressence, придуманная бельгийским дизайнером Бенуа Минтьеном. Позиционируется новинка как «часовая платформа», воплощающая современное представление о развитии аналогового времени. Запатентованная система индикации была реализована благодаря модифицированному автоматическому механизму 2824-2 с новым модулем. На алюминиевом циферблате черного или серебристого цвета расположены указатели часов, минут и индикатор времени суток. Единственная центральная стрелка показывает секунды на шкале, расположенной на кромке циферблата. Корпус модели диаметром 42 мм выполнен из нержавеющей стали.

МОИ ЧАСЫ

№6

декабрь-январь 2011-2012

ПРЕМЬЕРА. Дизайнерские

Romain Jerome Octopus Мануэль Эмш, глава Romain Jerome, продолжая серию «знаменитые легенды», решил добавить к истории «Титаника» дополнительную дозу макабра и таинственности. У новой модели Titanic-DNА Octopus 46-миллиметровый корпус из нержавеющей стали отличает не только уже привычное наличие элементов ржавой обшивки затонувшего корабля, но и стилизованное изображение морского монстра — осьминога на задней крышке. На циферблате — перекрестие Андреевского креста, выступающие концы которого служат внешними защелками, поддерживающими рант. Вращающийся рант имеет внутреннюю яркую люминесцентную 5-минутную разметку для погружений. Часы оснащены автоматическим механизмом калибра RJ002-A2 с запасом хода 42 часа. Элементы корпуса могут быть выполнены из красного золота или иметь черное PVD-покрытие. Серия ограничена 888 экземплярами каждой версии.

Gucci

1921 Watch Collection Дом Gucci к своему 90-летию решил порадовать поклонников выпуском юбилейной коллекции часов. Дизайн моделей разрабатывала лично Фрида Джимиани. В коллекцию вошли три женские и две мужские модели, выполненные в классическом стиле 20-х годов. Мужские модели доступны с циферблатами бежевого или черного цвета, женские — черного, белого, верблюжьего и коричневого. Дизайн часов един: корпуса имеют квадратную форму со скругленными углами, корпус выполнен из нержавеющей стали, центральная часть циферблата украшена гравировкой. Часы оснащены автоматическим механизмом ЕТА с индикацией даты и боковой секундной стрелкой у отметки «9 часов».

Versace

DV One Cruise Донателла Версаче лично принимала участие в создании новой модели DV One Cruise, особенностью которой стало использование высокотехнологичных материалов и цветов коллекции осень/зима 2011: синего, пурпурного, черного и красного. Корпус часов диаметром 43,5 мм выполнен из черной керамики с матовым покрытием, рант — из синего алюминия с вставками из красной эмали, а ремешок — из синего с пурпурным каучука. Хронограф оснащен швейцарским механизмом с автозаводом, тремя циферблатами и шкалой на ранте. Модель выпущена ограниченным тиражом всего: 99 экземпляров. Компания также представила роскошную версию DV One Cruise, украшенную драгоценными камнями. Эти часы будут изготавливаться только на заказ и получат золотой рант со вставками из голубых сапфиров с алмазной огранкой, 12 сапфиров и 2 рубинов с огранкой «багет». 38

МОИ ЧАСЫ

№6

декабрь-январь 2011-2012

ЧАСОВОЕ ИСКУССТВО

Urwerk

UR-1001 Zeit Device Uber Complication Тысяча и один год

Текст: Иван Гопей

Несмотря на внушительную спецификацию и обильный перечень особенностей, нельзя сказать, что модель UR-1001 предложила часовому миру что-то принципиально новое. Скорее первое в истории бренда отклонение от формата наручных часов позволило максимально использовать объем корпуса и площадь циферблата. Чтобы подчеркнуть «навороченность» новой модели, ее создатели даже название «сверхсложное часовое устройство» сложили на двух языках: немецком и английском. 40

МОИ ЧАСЫ №6 №6

декабрь-январь 2011-2012

Конечно, Zeit Device уникален — впервые в истории часового дела прибор для измерения времени содержит шкалы, способные замерять промежутки, по протяженности начиная с секунд и заканчивая тысячелетием. Но прежде всего UR-1001 — это своеобразный итог 15-летней работы дуэта Феликса Баумгартнера и Мартина Фрая.

Звездное колесо Признание и славу компании Urwerk принес авангардный подход к индикации времени, основанный на планетарной системе устройства указателей. В современной часовой истории впервые такая конструкция была использована мастерами Audemars Piguet в модели Starwheel, увидевшей свет в 1991 году. В свою очередь вдохновение на создание «звездного колеса» часовщики из Ле Брассю почерпнули из исторической модели Vaucher Freres с цилиндрическим спуском и четвертным репетиром приблизительно 1800 года выпуска. Идея конструкции состоит в следующем: в центре циферблата на месте крепления обычных стрелок размещается вращающаяся платформа-карусель, на которой закреплены диски с цифрами часов.

«Карусель» (не путать с альтернативной турбийону «каруселью» баланса) непрерывно вращается со скоростью один оборот за три часа, а диски делают дискретные скачки, меняя показатель часа. Таким образом, каждый диск вращается вокруг своей оси и при этом вращается вокруг центра циферблата. Такое движение напоминает движение планет вокруг солнца или спутников вокруг планеты, поэтому такую схему движения называют планетарной, или сателлитной. Очень красивая концепция была сопряжена со значительными инженерными проблемами, такими как существенное трение в узлах планетарной индикации, значительная нагрузка сателлитов на механизм и связанные с этим вопросы точности хода. Уровень существовавших на тот момент технологий не позволял полностью справиться с перечисленными трудностями. В 1997 году дизайнер Мартин Фрай и два брата часовщика Феликс и Томас Баумгартнеры решили создать свой бренд Urwerk, в концепцию которого изначально был заложен лаконичный футуристический дизайн. В самой первой 101-й модели из индикаторов времени на всем корпусе присутствовало лишь маленькое окош-

Баумгартнер существенно изменил и улучшил ключевые узлы передачи. Самое главное нововведение заключалось в замене фрикционной системы из храпового колеса и прижимающих диски пружин на управляющее колесо оригинальной формы мальтийского креста

ко часа, «путешествующего» вдоль минутной дуги. Сейчас избалованного необычной индикацией и самыми немыслимыми идеями покупателя сложно чем-то удивить, но для второй половины 90-х годов это был крайне смелый поступок. В первом механизме было всего два сателлитных диска по 6 цифр часа на каждом, и модель в принципе не имела циферблата. Каждая последующая вариация 100-й серии все больше и больше открывала любопытным взорам свое внутреннее устройство — сначала вместо окошка появилась широкая щель, сквозь которую был виден один сателлит. Затем стекло стало занимать почти ¾ верхней части корпуса, а в последующих моделях 200-й серии часы и вовсе избавятся от этих ненужных скромностей. Несмотря на принципиальную схожесть сателлитных систем Urwerk и Starwheel, Баумгартнер существенно изменил и улучшил ключевые узлы передачи. Самое главное нововведение заключалось в замене фрикционной системы из храпового колеса и прижимающих диски пружин на управляющее колесо оригинальной формы мальтийского креста (видимо, Феликсу пригодился опыт работы на фабрике Vacheron Constantin). Необычная форма колеса позволяла чередовать промежутки плавного скольжения по лепестку креста и резкое переключение в момент попадания штифта

С задней стороны можно увидеть

баланс, индикатор замены

масла, а также указатели 100-летнего и 1000-летнего циклов

МОИ ЧАСЫ

ЧАСОВОЕ ИСКУССТВО

Механизм: 1. Стальной корпус, обработанный сплавом AlTin 2. Дисковый индикатор времени суток 3. Парящая часовая карусель 4. Кубические сателлиты с цифрами часа 5. Лирообразная пружина 6. Ретроградная минутная стрелка 7. Пружинное кольцо, на котором закреплена минутная стрелка 8. Минутная шкала 9. Платина механизма украшена узором «перлаж» 10. Линейная тысячелетняя шкала 11. Заводной барабан 12. Узор «парижский гвоздь» на мостах 13. Дисковый секундный индикатор 14. Индикатор запаса хода 15. Шкала дат 16. Кубические сателлиты с месяцами 17. Парящая календарная карусель

1. 2. 3. 5.

4. 6.

17. 16. 15. 14. 13. 12.

7. 8. 9.

11.

1. Колесо в форме мальтийского креста 2. Палец для коротких 30-дневных месяцев 3. Колесо движения (смены) даты 4. 93-зубчатое колесо даты

10.

4. 3.

в слот. Использование колеса в форме мальтийского креста требовало особой точности при его изготовлении, но снимало проблемы с избыточным трением и нагрузкой на механизм. Начиная со 102-й модели, сателлитов в механизме стало четыре — по три часа на каждом.

Замена масла Первое существенное изменение сателлитная система претерпела в 2003 году. После положительной реакции публики на новую модель UR-103 на BaselWorld братья Баумгартнеры и Фрай предложили свои услуги главе часового направления Harry Winston Максимилиану Бюссеру в качестве авторов очередного пятого по счету Opus’a.

МОИ ЧАСЫ №6 № №46

Поскольку фирменным усложнением Urwerk была спутниковая система, а часы Harry Winston были известны своими ретроградными функциями, то было принято решение создать гибрид этих двух компликаций. Сложность задуманной конструкции поражала: вместо привычных дисковых спутников, вращающихся в одной плоскости с центральной каруселью, на каждой из трех ее лопастей часовщики разместили по кубическому сателлиту, вращающемуся в перпендикулярной основному механизму плоскости. На каждой стороне кубика была нанесена цифра часа. Кроме того, каждый сателлит на протяжении часа прохождения вдоль 60-минутный шкалы имел «удлинение» — ретроградную минутную стрелку, которая

визуально составляла с ним одно целое, но по прошествии очередного часа, как капризная дама на балу, должна была переметнуться к следующему кавалеру-спутнику, оставив предыдущего партнера на целых 120 минут в одиночестве. Баумгартнер не был до конца уверен в успехе затеи, учитывая, что времени на реализацию было мало — всего год. С дополнительной плоскостью вращения сателлитов справиться ему удалось просто и гениально — в нижней части каждого кубика были сделаны четыре проточки, благодаря чему дно сателлита само приобрело форму мальтийского креста, то есть каждый спутник одновременно имел встроенный управляющий элемент. Но особую про-

декабрь-январь 2011-2012

блему составляла ретроградная минутная стрелка. Традиционно ретроградный индикатор управляется с его центральной оси, но в предложенном концепте этот центр был занят каруселью. Такая конструкция не имела аналогов в мире. На бумаге мастер решил проблему достаточно быстро — стрелка была присоединена к расположенному вокруг карусели тонкому подшипнику, управляемому маленькой двойной звездочкой. Звездочка эта должна передавать энергию на карусель и на подшипник. Однако практически все производители отказались браться за изготовление подшипника столь значительного диаметра и при этом миниатюрного сечения, назвав задачу невыполнимой. Когда же Феликсу удалось найти смельчака и изготовить прототип, оказалось что 12-миллиметровая пружина, которая возвращает стрелку в исходное положение, обладает избыточным моментом силы, то есть производит куда больше энергии, чем того требуется. Решением пробле-

мы стало бы уменьшение сечения проволоки пружины, однако она и так была предельной — 0,1 мм, или 100 микрон. Начались эксперименты с уменьшением диаметра сечения, пока не был достигнут необходимый показатель — 50 микрон, это почти в два раза тоньше человеческого волоса. Из 10 изготовленных пружин браковалось 9, и лишь одна была способна нормально функционировать! Однако результат был достигнут, причем, благодаря примененным технологиям, ресурсоемкая ретроградная функция использовала всего 15% энергии механизма. Кроме основных указателей, Opus V можно отметить как первую модель от Urwerk с индикатором общего времени работы механизма — с обратной стороны корпуса был выведен 5-летний индикатор сервисного обслуживания, или, на языке производителя, индикатор замены масла. Приближение стрелки к отметке 5 оповещало владельца о необходимости передачи часов в сервис для профилакти-

ки.Фактически все эти разработки перекочевали позже в регулярную 200-ю коллекцию Urwerk, которая визуально изменилась, но функционально мало чем отличается от Opus V. Новый этап развития сателлитной системы наступил в этом году после премьеры UR-1001.

Над усложнениями Модель UR-1001 относится к классу годовых календарей, то есть часов, обладающих расширенными календарными функциями и способных отличать 30-дневные месяцы от 31-дневных, но требующих корректировки по дате раз в году — в конце февраля. До этого Urwerk не использовал календарную индикацию в принципе, и впервые сателлитная система была разработана для указателя «дата-месяц». Циферблат часов оказался разделен на две части. В нижней части расположилась знакомая по 202-й модели и подробно описанная выше трехплечевая карусель с кубическими сателли-

Впервые в истории часового дела прибор для измерения времени содержит шкалы, способные замерять промежутки по протяженности начиная с секунд и заканчивая тысячелетием. Но, прежде всего, UR-1001 — это своеобразный итог 15-летней работы дуэта Феликса Баумгартнера и Мартина Фрая

МОИ ЧАСЫ

ЧАСОВОЕ ИСКУССТВО

тами и ретроградной минутной стрелкой. Важно также подчеркнуть, что сателлитный часовой индикатор имеет лишь одну нижнюю опору, поэтому имеет полное право называться «каруселью парящего типа». Ретроградная минутная стрелка закреплена на пружинном кольце по окружности сателлитного усложнения. Кольцо приводится в движение по направляющей рейке сателлитом часов. Лирообразная пружина, размещенная на каждом рукаве карусели, зацепляет зубчики двух коаксиальных кулачков, которые скользят по направляющей рейке минутной стрелки. Когда стрелка достигает конца своего хода, то есть отметки «60 минут», зубчатые кулачки отводятся и высвобождают ее. Стрелка сбрасывается на нуль, где ее ждет сателлит следующего часа. Миниатюрный платиновый стерженек, предусмотренный на пружинном кольце, служит противовесом для минутной стрелки. Защитная система не позволяет стрел-

масштабность и основательность UR-1001 Zeit Device, но и демонстрирующий уверенность мастеров компании в качестве и долговечности создаваемых механизмов.

Хранить вечно Все ключевые элементы мануфактурного калибра UR-10.01 — платины, карусели, сателлиты, циферблаты, мосты, а также спиральные и U-образные ретроградные пружины — изготовлены из особого сплава ARCAP на основе меди и никеля, который не содержит железа и, соответственно, не намагничивается. В отличие от широко распространенной латуни, он не окисляется, обладает стойкостью к химической коррозии и устойчивостью к температурным перепадам, ему не свойственно остаточное натяжение. Кроме того, это сплав отлично поддается микроструйной финишной отделке, благодаря которой удается достичь очень четких и выра-

ли циферблата и механизма. Несмотря на карманный формат, механизм Zeit Device оснащен однонаправленным сектором подзавода. Кроме того, шкатулка для хранения UR-1001 предусмотрительно оснащена цикломатом — каждые 10–15 минут Zeit Device поворачивается на 185° и при этом слегка покачивается, что позволяет инерционному сектору взвести приводную пружину. Это позволяет избежать хлопотной настройки сбившегося календаря. Корпус UR-1001 для Urwerk изготовлен из стали, обработанной сплавом AlTin на базе алюминия и нитрида титана. Свехпрочное покрытие AlTin было разработано для уменьшения износа режущего инструмента станков. Корпусу придали необычную прямоугольную форму, закругленную сверху и снизу. Формат карманных часов с календарными функциями выбран Фраем и Баумгартнером не только, чтобы попрактиковаться в сочетании сателлитных индикаций.

Все ключевые элементы калибра UR-10.01 — платины, карусели, сателлиты, циферблаты, мосты, спиральные и U-образные ретроградные пружины — изготовлены из особого сплава ARCAP на основе меди и никеля, который не содержит железа и не намагничивается ке заходить за отметку «63 минуты» даже в случае сильного удара. В верхней части расположен календарный сателлит, аналогичный часовому, только роль часов на сателлитах играют 12 месяцев, а шкала размечена не минутами, а 31-м днем. Шестерня, на которой установлена трехрукавная карусель, насчитывает 93 зубца и совершает полный оборот за три месяца. На ней смонтированы три мальтийских креста, и каждый из них соответствует находящемуся напротив сателлиту четырех месяцев. В конце коротких месяцев предусмотренный на одном из мальтийских крестов стерженек продвигает шестерню, управляющую датой, на два дня, необходимых для перехода в следующий месяц. Кроме того, на лицевой стороне расположены дисковые индикаторы секунд и времени суток, а также стрелка скромного 39-часового запаса хода. С обратной стороны корпуса находятся еще три индикатора, контрастирующих по внешней эффектности с лицевой феерией. Они почти неподвижны, поскольку служат для отображения общего времени функционирования механизма. Кроме фирменного 5-летнего указателя обращения в сервис, там расположился индикатор 100-летия с минимальным шагом в 5 лет. Но и это не все. Напротив расположился третий линейный указатель, запрограммированный на тысячу лет! Смелый ход, не только подчеркивающий

МОИ ЧАСЫ

№6

зительных граней и значительно улучшить читаемость индикаторов. С помощью ювелирного контраста между различными техниками конечной обработки — сверкающей зеркальной полировки, полировки под мрамор или бриллиантовой отделки — мастерам удается акцентировать внимание зрителя на каждой мельчайшей дета-

Он также демонстрирует, что независимая марка, которая задумывалась как авторский проект «сердитых молодых людей», бросающих вызов косным традициям часового дела, в итоге стал респектабельной часовой компанией, занявшей почетное место в часовой иерархии и не собирающейся его покидать. Хотя бы ближайшую тысячу лет.

Urwerk Zeit Device Uber Complication Ref: UR-1001 Корпус: 106x162x23 мм, из сплава AlTin и титана, выпуклое сапфировое стекло с антибликовым покрытием, задняя крышка прозрачная, WR 30 метров Механизм: автоматический калибр UR-10.01, 28 800 пк/час, 51 камень, инерционный сектор завода однонаправленного вращения, запас хода 39 часов, мосты и платины изготовлены из сплава ARCAP Индикация: с лицевой стороны: сателлитный час, ретроградная минутная стрелка, дисковый индикатор секунд, сателлитный месяц, дата, указатель времени суток, индикатор запаса хода; с задней стороны: индикатор замены масла (5-летний срок обращения в сервис), указатели 100-летнего и 1000-летнего циклов Цепочка: звенья из нержавеющей черненой стали с фирменной застежкой Urwerk и карабином Лимит выпуска: 8 экземпляров, каждая модель поставляется в шкатулке с устройством регулярного подзавода

декабрь-январь 2011-2012

МОИ ЧАСЫ

ПЕРСОНА

Тьерри Штерн

беседовала: Лиза ЕПИФАНОВА

Лучшие часы — всегда следующие В течение прошедшего года на страницах журнала мы публиковали ретроспективные обзоры самых известных, редких, необычных и даже скандальных моделей в истории женевской мануфактуры Patek Philippe, пытаясь проследить путь ее судьбоносных решений, взлетов и неудач. Этот год показал, что позиции Patek Philippe на рынке сложной механики по-прежнему очень высоки. Как принимаются решения сегодня и на что нацелена мануфактура в будущем — об этом рассказал ее нынешний глава Тьерри Штерн. Компания Patek Philippe известна своей информативной закрытостью, причем вы не разглашаете не только частную информацию о продажах, но и такие, в общем-то, не слишком секретные факты, как объем выпуска некоторых моделей. Вам не кажется, что сейчас, когда информация является важнейшей ценностью для людей вашего поколения, Patek Philippe тоже могла бы немного приоткрыть свои архивы? Дискретность — это традиционная кальвинистская ценность. В Женеве всегда придерживались правила, что чем меньше ты говоришь, тем более надежно вести с тобой дела. Так был воспитан мой отец, так же воспитан и я. И несмотря на информационный бум последних десятилетий, я не вижу, как это влияет на мои кальвинистские принципы. Ведь если мы начнем говорить, сколько мы выпустили и за сколько продали — это как публично объявить, сколько у нас денег и сколько денег у наших клиентов. И потом, что значит «приоткрыть» архив? Вначале вы делаете исключение для одной модели, одного журнала, а потом у вас не будет отбоя от любопытных. Зачем нам удовлетворять чей-то праздный интерес? Но вы не боитесь, что, занимая такую подчеркнуто закрытую позицию, отсекая

МОИ ЧАСЫ №6 №6

декабрь-январь 2011-2012

«праздный» интерес, вы теряете будущих клиентов, которые вас просто не понимают? В конце концов, сейчас даже президенты стран пишут в твиттер. Видите ли, есть часовые компании, которые используют современные технологии, чтобы широко разрекламировать себя сейчас, Patek Philippe же использует технологии, чтобы ее часы оставались самыми лучшими и в будущем. Вы понимаете, что в нашем представлении прогресс в часах? Даже увеличить запас хода с 48 часов до 70 — это сложнейшая задача, чтобы не потерять при этом в точности. И все равно приходится принимать решение: делать механизм трехдневным и в таком случае лишаться возможности укомплектовать его вечным календарем или, скажем, репетиром или оставить обычный завод на двое суток. Что более интересно для людей? Да, много марок сегодня вовсе и не задаются такими тривиальными вопросами: они просто объявляют — смотрите все, мы сделали нечто фантастическое! Какой бы интересной ни была идея, если это вещь, сделанная в единственном экземпляре, сразу же отправлен-

ном в Азию, а все остальные могут полюбоваться картинкой в твиттере — то про нее просто очень скоро все забудут. Написать про нее можно все что угодно. С нашими же часами любой может отправиться в независимую лабораторию на тестирование. И давайте предположим, вы возьмете старые часы Patek Philippe и современные часы Patek Philippe и отправитесь в такую лабораторию, попросив сравнить, какие лучше по техническим показателям. Как вы думаете, каков будет результат? Голову даю на отсечение, что современные. Вы сейчас говорите о проекте Advanced Research? И не только. Этот проект — не просто часы с красивой лупой, чтобы вас повеселить. С его разработками мы сделали пять новых калибров для коллекции этого года. Мы можем позволить себе повысить показания точности хода часов, сохранив их рентабельность. Потому что благодаря Advanced Research мы можем заменить многие ручные операции техникой. Конечно, доля ручного труда в часах Patek

Philippe обязательно присутствует, но я стараюсь, чтобы был соблюден баланс между ручной работой и высокоточным производством. Например, мы сняли с производства часы World Time 5131 с эмальерными циферблатами, потому что для уникального произведения искусства, к которому они, безусловно, относятся, мы уже выпустили достаточно. Два года назад для аукциона Only Watch вы представили часы в титановом корпусе. Но больше этого эксперимента не повторяли. Почему? И почему вообще вы используете новые материалы только в механизме? Как я говорил, моя главная цель — это повышение точности хода часов. Что для этого нужно? Совершенствовать спуск. Вот основа всех дальнейших исследований Patek Philippe. Что касается титанового корпуса или других новых материалов — да, это сейчас очень модное направление. Но тут нужно быть очень осторожным, потому что вначале ты запускаешь титановую коллекцию, потом коллекцию из керами-

Что определяет ценность часов в перспективе? То, что они в чем-то первые, в чем-то уникальные и что они выпущены лимитированной серией. Именно поэтому я вкладываю деньги в новые технологии спуска, потому что я убежден, что в будущем будут цениться часы, которые сегодня прокладывают дорогу новому часовому искусству

Patek Philippe Ref. 5951P, самый тонкий в мире однокнопочный сплит-хронограф с вечным календарем

МОИ ЧАСЫ

ПЕРСОНА

ки, например, и чем это может закончиться — пластиковыми часами? Я не буду притворяться снобом и утверждать, что Patek Philippe никогда не шла на поводу у моды и вообще делает только золотые часы, хотя в основном это правда: мы работаем с золотом и сталью, причем выпуск стальных корпусов весьма ограничен. Честно говоря — я просто не знаю, как это: делать корпус из пластика. Я читал, что Swatch требуется 14 секунд, чтобы изготовить корпус. Мне нужно 14 месяцев. Когда мы выставляли часы на аукцион, я подумал: это должен быть уникальный экземпляр, экземпляр, за который покупатель согласится отдать большую сумму. А что может быть более уникальным для Patek Philippe, чем корпус из титана? Чтобы часы оставались уникальными, я пообещал, что больше не буду производить титановые часы, как минимум, в линии Nautilus. Кстати говоря о суммах, которые люди платят за часы Patek Philippe. Например, часы, которые в середине ХХ века стоили буквально пару тысяч франков, сейчас

невероятно возросли в цене, и в целом динамика цена на модели Patek Philippe устойчиво положительная. Но можете ли вы быть так уверены, что те часы, которые вы выпускаете сейчас и которые уже стоят немало, станут таким же надежным вложением инвестиций? Во-первых, не все Patek Philippe полувековой давности так поднялись в цене. В первую очередь это относится к лимитированным моделям, лимитированным в силу сложности их производства. И тут в нашей компании ничего не изменилось. Те часы, которые мы раньше выпускали тиражом, скажем, 100 экземпляров, сейчас выпускаются тиражом в 200 экземпляров, и ценность их вряд ли когда-либо изменится. Конечно, и сейчас есть модели, про которые я скажу, что они через пятьдесят лет будут стоить не дороже бриллиантов, которыми инкрустированы. Что определяет ценность часов в перспективе? То, что они в чем-то первые, в чем-то уникальные и что они выпущены лимитированной серией. Именно поэтому я вкладываю такие деньги в новые технологии спуска, потому что я

Если я буду каждой придумывать названия, то все скоро сойдут с ума и потребуют вернуть референсы. На самом деле какая-то остаточная логика в этих названиях есть. Например, 5970 — это хронограф, до него хронографом был 3970, а теперь мы выпустили хронограф 5170... ну, видимо, связующее звено — это цифра «70». Ну, да, наверное, недостаточное обоснование... Но на самом деле описание часов складывается из трех номеров: коммерческий номер, номер механизма и номер корпуса. Задача коммерческого референса изначально заключалась в том, чтобы описать циферблат. Причем в первое время Patek Philippe использовал и буквы. Например, мы говорили 300B — это был циферблат вечного календаря, а B — это черный цвет. И так вы могли общаться с клиентами. А сейчас зачем описывать циферблат, когда есть интернет и всевозможные портативные устройства? Вам не нужно запоминать цифры, чтобы вспомнить часы. Даже со мной так уже бывает, когда приезжает клиент и говорит, о как мне нравится, скажем, 1180, а я быстро залезаю в наш электрон-

Сейчас для нас главная задача: отпраздновать в 2014 году 175-летие дома. И коллекция 2014 года уже практически готова, я имею в виду специальные серии. Коллекция 2012 года у нас готова уже почти целиком, а в области механизмов я занимаюсь сейчас проектами 2020 года. Да, нас всего трое. Но мы справляемся убежден, что в будущем будут цениться не те часы, которые сегодня копируют творения прошлого, а те, которые сегодня прокладывают дорогу новому часовому искусству. Например, Triple Complication 5208 уже поднялась в цене, поэтому в этом году мы представили новую, еще более улучшенную версию, и, скажем, я уверен, что в будущем такая модель, как 5951 с балансом Gyromax, также возрастет в цене, потому что их выпущено всего несколько экземпляров.

Nautilus Ref. 3700 из стали и золота, которые Тьерри Штерн получил на совершеннолетие

МОИ ЧАСЫ

№6

Вы так легко оперируете референциями каждой модели. Скажите, а вы все номера помните наизусть? На самом деле, всем очень нравятся референсы Patek Philippe, есть коллекционеры, которые так быстро их произносят, что я сам за ними не успеваю (смеется). Но я уверен, никто не знает всех обозначений, даже мой отец знает наизусть процентов 90%. И многие мне в последнее время говорят: референсы все путают, почему бы вам не придумать название для каждой модели, например, Sky Moon и что-то в этом духе. Но я выпускаю 20 новых моделей в год.

ный каталог и проверяю, что это за часы, даже не задумываясь о значении цифр... Ну еще это не проблема, когда референсы четырехзначные. А если они станут пятизначными? Знаете, мы проверяли — до этого еще далеко. Хотя цифр становится все больше, я понимаю, что это может заключать неудобство. Наверное, нам рано или поздно придется придумать другую систему коммерческих обозначений, и мне кажется, что это будет связано с новыми технологиями коммуникаций. Ходят легенды о том, как появились в истории Patek Philippe удачные коллекции, например, Nautilus, Aquanaut или Twenty 4: фактически случайно, в результате озарения. В новейшей же истории марки пока что нет таких озарений, судя по вашим рассказам, все является результатом кропотливого труда, тщательно продуманной стратегии. Вам самому не кажется, что марке пошло бы на пользу, если бы ее немного «встряхнули»?

декабрь-январь 2011-2012

Я уверен, сейчас марке полезно как можно дальше дистанцироваться от людей, коммуникаций, от любого пиара и сосредоточиться на часах. Конечно, я мог бы сейчас сделать из Patek Philippe новый Chopard — выпустить сто моделей, нанять для рекламы красивых девушек, гонщиков, украсить часы бриллиантами… я уверен, я бы тут же все распродал! Но я так просто не хочу. И у нас нет офиса с 20 дизайнерами, мы по-прежнему создаем часы фактически втроем: я, моя жена и коммерческий директор. Создаем не торопясь, без мозгового штурма, зато правильно расставляем приоритеты. Сейчас для нас главная задача: отпраздновать в 2014 году 175-летие дома. И коллекция 2014 года уже практически готова, я имею в виду специальные серии. Коллекция 2012 года у нас готова уже почти целиком, а в области механизмов я занимаюсь сейчас проектами 2020 года. Да, нас всего трое. Но мы справляемся. Вы упомянули рекламу. На самом деле люди же годами следили за персонажами папы и сына, все гадали, чем же история закончится… И вдруг вы поменяли моделей. Почему? А знаете, я сам был заинтригован, чем она закончится! Я, честно говоря, рассчитывал на появление внуков. Но потом мы провели исследование, и мне сказали, что маленький мальчик — очень симпатичный образ, он больше нравится людям, чем подросток. Так что мы снова вернули ребенка. Хотя, например, наша новая рекламная кампания для женских коллекций Twenty 4 и Annual Calendar с матерью и дочерью показывает более взрослых персонажей. Сейчас мы будем активнее ориентироваться на прекрасный пол. Ведь, в конце концов, Patek Philippe стал знаменитым благодаря женщине, королеве Виктории, мы сейчас создаем все больше сложных часов для женщин, для меня это очень логично. Когда вы говорили, как создаете часы, вы не упомянули своего отца, Филиппа Штерна. Он еще принимает участие в работе компании? И если да, то как вы все-таки делите сферы влияния? Я всем отвечаю так: мы работаем на Patek Philippe, потому что нам нравится. Именно поэтому мой отец и не может уйти на пенсию. Но меня это вовсе не раздражает, мне нравится работать с отцом. Я понимаю, есть много семейных компаний, где отец и сын вынуждены работать вместе, но между ними все время возникают трения и споры. У нас не так. Отец сказал мне: ты — глава компании, я здесь, чтобы помогать тебе, а не мешать. Он не критикует мои решения. Его опыт и знание очень важны

Премьера Basel 2011: Patek Philippe Triple Complication Ref. 5208P, вторые по сложности часы компании

во многих областях, например, анализ продукции, история компании… Он ни разу не вмешался в процесс разработки новых коллекций. Тем более что этим-то как раз я занимаюсь последние 16 лет. Но ведь руководить часовой компанией — это не только придумывать часы. Вы можете сказать, изменилось ли что-то важное в стратегии Patek Philippe, когда вы ее возглавили? Когда мой отец возглавил компанию, ему было 49 лет. Мне сейчас всего 40. Я думаю, что у меня есть еще лет 20, чтобы оставить свой след в истории компании, о котором стоит говорить. А какова судьба тех первых часов Patek Philippe, которые вы получили в подарок на совершеннолетие? А, 3700-е. Они лежат дома. Но я их не ношу, они для меня слишком маленькие. Теперь в качестве повседневных часов у меня есть Aquanaut. А любимая модель Patek Philippe у вас есть? Да. Всегда одна и та же — следующая. Я люблю каждые часы, которые создал, потому что они отражают то, что творится у меня в голове. Хотя последнее время я особенно

горжусь 5970. Ее было очень сложно сделать. Обычно мне нужно от 6 до 8 месяцев, чтобы сделать новую коллекцию, но тут мне потребовалось больше года. Я должен был заменить 3970, культовые часы, сделать то, что приняли бы коллекционеры и ценители. И поэтому они сейчас мои любимые. Но это до следующего года. И последний вопрос. У вас в часовых кругах репутация человека чрезвычайно мягкого и доброжелательного. Существует ли что-то, что вас может вывести из себя? О, я ненавижу ждать! Хотя я лучше скажу по-другому. Меня безумно раздражает неспособность людей нормально разговаривать. Например, я жду, когда будет выполнен мой заказ для новой коллекции. Мне обещают, что он будет готов через месяц. Я жду, нервничаю, а через месяц звоню, а мне отвечают: извини, мы не готовы, подожди еще две недели. Но почему нельзя было предупредить об этом раньше?! Просто позвонить и сказать: откладывается на такой-то срок. У меня же свои планы, есть клиенты, которые ждут часы, я должен теперь и их разочаровать.… Хотя все можно было предотвратить одним коротким звонком. Вот такие вещи меня по-настоящему злят.

МОИ ЧАСЫ

ПЕРСОНА

беседовала: Лиза ЕПИФАНОВА

Сассун Сирмейкес Яблоко без яблони

Сассун Сирмейкес вошел в современную часовую историю в качестве «самого молодого СЕО часовой компании» — всего в 22 года он основал и возглавил собственную марку Cvstos. Конечно, этому весьма помогло то, что юный предприниматель — сын знаменитого Вартана Сирмейкеса, соучредителя и главы могущественной Franck Muller Group. Тем не менее Cvstos проявил себя вполне самостоятельным и успешным проектом. Уже шесть лет марка увеличивает продажи и оборот, оставаясь, притом, независимой от виллы Жанто. А сам Сирмейкес-младший доказал, что он унаследовал в полной мере фамильный талант и деловое чутье.

МОИ ЧАСЫ № №6 №63

декабрь-январь август-сентябрь 2011-2012 2011

В одном из интервью вы рассказывали, что после окончания школы у вас было на выбор три пути: поступить в университет, присоединиться к компании отца или начать собственное дело. И вы выбрали последний. Неужели совсем не хотелось вкусить радостей студенческой жизни? Если бы я и решил получать дальнейшее образование, то все равно только для того, чтобы затем продолжать семейное дело. Притом я и так уже многое знал, поскольку практически вырос в Watchland. И что бы, в таком случае, мне давал диплом? Ничего, кроме возможности устроиться в какую-то другую компанию. Но, как мне кажется, это было бы не очень порядочно по отношению к моему отцу — если бы я несколько лет учился, тратил его деньги, а потом стал бы работать на конкурентов. Поэтому сразу после школы я поступил в компанию отца и три года работал в Franck Muller Group в разных отделах, был рядовым сотрудником компании, пока набирался опыта. Но

сто знакомый, а кто твой единомышленник. Антонио как раз из последних. И так получилось, что мы с ним сидели как-то вечером в ресторане, обсуждали некие гипотетические планы, рисовали буквально на салфетках эскизы и решили: это именно такие часы, которые мы хотим создать! Сейчас не нужно быть часовщиком, чтобы запустить свой бренд: достаточно иметь связи, хороший маркетинг и средства. Как вы думаете, как это скажется на репутации часовой индустрии в будущем? Вы отчасти правы — сейчас многое решают деньги. Инвестиции действительно становятся ключевым фактором для запуска и раскрутки новой часовой марки. Но что происходит дальше? Многие из этих марок не живут дольше 2–3-х лет. И история не хранит о них память, поэтому я бы не беспокоился за репутацию часового дела. Чтобы новый проект стал успешным, нужно много составляющих. Нужная идеологическая обоснованность — например, Антонио не толь-

ко дизайнер, но и инженер, он создает действительно самостоятельные, ни на что не похожие концепты моделей. Нужно производство: у Cvstos не только хорошие связи с производителями, нас «страхует» и Franck Muller Group, у нас есть и собственное ателье для самых сложных калибров. Нужна дистрибуция: но Cvstos входит в международную группу «Форум». И, наконец, требуется правильное управление и маркетинг. Я бы не сказал, что в таких условиях запустить новую часовую марку и сделать ее доходной легко. А как марку Cvstos приняло то самое женевское «маленькое часовое сообщество»? Говорили, что с начала традиционные бренды встретили ваш проект без радушия. Да, шесть лет назад, когда мы представляли первую коллекцию Cvstos, многие были бы рады, если бы мы немедленно провалились. Вы понимаете, область часового люкса сегодня многим кажется при-

Шесть лет назад, когда мы запускали Cvstos, многие были бы рады, если бы немедленно провалились. Часовой люкс все больше напоминает шоу-бизнес со всеми его особенностями: слухами, ревностью, завистью. Если очень увлекаться этой внутренней жизнью часового сообщества, можно действительно заработать нервный срыв я с самого начала чувствовал, что хотел бы создавать что-то свое. Продолжаю вас цитировать: вы сказали, что задумали собственную часовую марку, потому что «не хотели носить часы своего отца», как и многие современные молодые люди. Но разве это не честь — носить отцовские часы? В этом же и заключаются традиции, легитимность, в общем, все главные ценности часового искусства… Нет, нет, что вы, на самом деле я с удовольствием ношу часы, которые делает мой отец, даже чаще, чем свои (смеется). И я мог бы предложить отцу эскизы Антонио Терранова, чтобы реализовать их силами концерна Franck Muller Group, но я решил, что с самого начала должен обеспечить себе и своему проекту полную свободу.

Премьера 2011:

Challenge R Chrono инкрустированная черными бриллиантами

Кстати, как получилось, что вы стали партнерами с Терранова? Это вы его пригласили или он сам вышел на вас со своими идеями? Знаете, Женева — маленький город, а часовое сообщество в нем еще меньше. Если ты долго работаешь в этой сфере, то общаешься со многими людьми, знаешь, кто про-

МОИ ЧАСЫ

ПЕРСОНА

Автомобильный хронограф Pagani Zonda F Chrono, созданный Cvstos по специальному заказу

Вы можете сейчас выпускать машину на солнечных батареях или электромобиль, а можете — Lamborghini и Bentley, но с новыми материалами кузова, салона, с инновационными блоками двигателя. В первом случае вы создаете нишевый продукт, во втором — люксовый влекательной, и в год появляется порядка 20 новых брендов. Это все больше напоминает шоу-бизнес со всеми его особенностями: слухами, ревностью, завистью. Если очень увлекаться этой внутренней жизнью часового сообщества, можно действительно заработать нервный срыв. Я уже давно не обращаю ни на кого внимания, потому что помню: мы живем не в глянцевом мире, а производим реальные изделия. И только они важны. Вы называете свои часы Challege («Вызов») и придумываете невероятный футуристический дизайн, но, тем не менее, используете классические усложнения: турбийон, GMT, минутный репетир. Вы не думаете, что новой концепции не помешали бы и новые конструкции? Хороший вопрос. Видите ли, я не делаю футуристические часы или часы будущего. Cvstos — это сочетание традиций и новых идей, но ровно в той степени, чтобы оставаться продуктом категории роскоши. Например, вы можете сейчас выпускать машину с двигателем на солнечных батареях или электромобиль, а можете — Lamborghini и Bentley, но с новыми материалами кузова, салона, с инноваци-

МОИ ЧАСЫ №6 №3

онными блоками двигателя. В первом случае вы создаете нишевый продукт, во втором — люксовый. Я бы не хотел загонять Cvstos в какую-то узкую нишу. Да, это необычные, не похожие на другие часы, но они следуют общим правилам и традициям часовой механики. Тогда как бы вы охарактеризовали типичного клиента Cvstos? Это в первую очередь человек, который молод душой, который открыт всему новому. Что не зависит от возраста. Я встречал очень консервативных двадцатилетних юношей, которые даже не посмотрят на мои часы, и ярких, открытых людей в возрасте своего отца, с удовольствием носящих Cvstos. Каков сейчас ежегодный выпуск часов Cvstos? Мы выпускаем порядка 2000 экземпляров часов в год при 20-миллионном обороте. И кто является основными поставщиками механизмов и компонентов для Cvstos? Порядка 20% работ для нас производится в Watchland. Но при этом сложные

составные корпуса мы заказываем у других поставщиков, а собираем их на своей фабрике. Кроме того самые сложные калибры, такие как, например, минутный репетир, изготавливаются в собственном ателье Cvstos. Что касается линии базовых хронографов, то в ней мы просто устанавливаем калибры Valjoux. Есть ли у вас планы когда-нибудь объединить свое дело с делом вашего отца? Почему бы нет. Если это будет обоснованно и не принесет серьезных неудобств в реорганизации менеджмента, дистрибуции, состава работников и прочего — я только за объединение. В перспективе, конечно. Как же вы видите будущее Cvstos? Что вы имеете в виду под «будущим»: год, десять лет? Я не понимаю, как можно в часовом деле что-то планировать. Рынок постоянно меняется, все, что зависит от тебя — это жить сегодняшним днем и хорошо делать свое дело. Я очень надеюсь, что через десять лет я буду выпускать часы, но прогнозировать ничего не решусь. Вы почувствовали на себе последствия недавнего экономического кризиса?

декабрь-январь август-сентябрь 2011-2012 2011

Конечно. Например, у нас почти свернулись продажи в США. Но, во-первых, мир большой, и у нас прекрасная международная дистрибуция. А во-вторых, нам повезло, что Cvstos молодая компания, и то, что для других стало болезненным ударом, для нас было вроде «боевого крещения», серьезного урока. Например, я научился лучше и мобильнее управлять компанией. Меньше инвестировать в сток, активно развивать текущую массовую коллекцию. У нас сейчас очень хорошо идут продажи на азиатском рынке, но я не собираюсь расслабляться: ситуация в Европе сейчас просто ужасна, и надо быть готовым к любым последствиям. Я считаю, секрет выживания в кризис — в правильном управлении. Надо тщательно отбирать своих сотрудников, следить за эффективностью их работы, чтобы избежать болезненных увольнений в будущем. Конечно, нужно следить за расходами, не устраивать бессмысленные и дорогостоящие вечеринки, открывать бутики там, где они просто «работают вывеской». В общем, надо развивать компанию, ориентируясь на выпускаемую ею продукцию, а не на настроение рынка. Вы назвали Азию, и в частности Китай, самым успешным рынком сбыта Cvstos. Тут вы не одиноки. Но существует общее мнение, что в Китае наибольшим успехом пользуются старые дома с именем, с историей, с некоторым нале-

Сассун Сирмейкес и Антонио Терранова

том плесени. И все, кто хотят преуспеть на китайском рынке, должны напирать на свое наследие. А вы в прошлом году отметили 5-летие марки. Или вы придумали какую-то особую историю для азиатского региона? Нет, конечно. И я бы не сказал, что все обстоит так, как вы описываете. Клиентов в Азии много, и они все разные. Действительно, в основном предпочтение отдается именитым историческим брендам. Но есть и клиенты, которым интересен в первую очередь сам продукт. Потому что существуют дома с очень долгой и славной историей, и по сравнению с ней то, что они делают сейчас, — ужасно скучно. Люди, которые так думают, и приходят в итоге в Cvstos.

Премьера 2011:

Challenge Tourbillon Yachting

А почему вы не захотели назвать марку своим именем? Да еще к тому же придумали такое сложное название, происхождение и смысл которого надо долго объяснять.

Я считаю, свое имя на циферблате может ставить только великий часовщик. Так было в прошлом, и эта традиция должна сохраниться и впредь. Я не понимаю, почему Ришар Миль назвал часы в честь себя, он же дизайнер, а не часовой мастер. Но это его дело. А вы находите слово Cvstos слишком сложным? Но вас же не смущает бренд Bvlgari, хотя он происходит от того же корня, что и «Болгария» и «вульгарный». Или вы вспоминаете каждый раз, что Cartier по-французски звучит как «квартал»? Нет, вы привыкли к этим именам, и вас уже не волнует, что они означают. Я думаю, также произойдет и с Cvstos. К тому же я выбрал это имя, потому что оно созвучно Rolex (смеется). Вы сказали, что часто носите часы, которые делает ваш отец. Какие, если не секрет? Я предпочитаю простые и лаконичные вещи. Поэтому чаще всего надеваю хронограф Casablanca. Это очень красивые часы.

МОИ ЧАСЫ

бренд-портрет

Ulysse Nardin Только вперед

Текст: Ксения воронина

Судьбоносный случай и гений Рольфа Шнидера определили современную историю мануфактуры Ulysse Nardin. Начавшийся почти как авантюра процесс возрождения марки в итоге ознаменовался грандиозными технологическими прорывами.

МОИ ЧАСЫ №6 №6

декабрь-январь 2011-2012

Начало этой истории само напоминает завязку приключенческого романа. Зимой 1983 года предприниматель Рольф Шнидер, уже более 25 лет работавший в часовой сфере, вернулся из долгих азиатских вояжей в родную Швейцарию, чтобы в очередной раз испытать взрыв адреналина на трассе для саночников Cresta Run на горнолыжном курорте Санкт-Мориц. И за завтраком прочитал в местной газете о том, что мануфактура, основанная более 165 лет назад Улиссом Нарданом, выставлена на продажу. Дальнейшая история Ulysse Nardin доказывает, что эта покупка скорее была предопределена судьбой, слишком уж неправдоподобной выглядит встреча мануфактуры, получившей за свои изобретения награду Prize Medal в категории «Сложные часы и карманные хронометры» на международной выставке в Лондоне в 1862 году, с новатором нашего времени. И конечно будущий успех Ulysse Nardin был бы невозможен, если бы Рольф Шнидер ни быть столь одержим жаждой уникальных приключений. Непохожий на своих соотечественников, склонных более к созерцанию красот

любимой Швейцарии, чем к открытию новых горизонтов, Рольф уже в 22 года сел на корабль «Азия», отправлявшийся из Генуи в Сингапур и затем попал в Бангкок, где должен был заниматься дистрибуцией швейцарских часов. Успешному бизнесу в Азии способствовал не только знакомство Шнидера со швейцарской часовой индустрией (несмотря на свой юный возраст, до прибытия в Бангкок Рольф успел поработать в коммерческом отделе Jaeger-LeCoultre), но и искренний интерес к местным традициям. В отличие от многих предпринимателей-европейцев, которые и сегодня продолжают относиться к Востоку лишь как дешевой производственной площадке или перспективному рынку сбыта, Шнидер начал исследовать культуру и историю Юго-Восточной Азии. В 1959 году в журнале Schweizer Illustrierte с подзаголовком «Рискованная полная приключений поездка по девственному лесу четверых швейцарцев» опубликован фоторепортаж Шнидера о его путешествии по реке Квай, в ходе которого Рольф вместе с друзьями сплавлялся на плоту от

Рольф Шнидер 1935 — 2011

В 1959 году в журнале Schweizer Illustrierte с подзаголовком «Рискованная полная приключений поездка по девственному лесу четверых швейцарцев» опубликован фоторепортаж Рольфа Шнидера о его путешествии по реке Квай

Слева: Caprice Full Diamonds; Справа: Executive Dual Time Lady

Alexander the Great Limited Edition 50 МОИ ЧАСЫ

тема номера бренд-портрет

городка Канчанабури до бирманской границы. Замыкаться в границах Таиланда Шнидер не стал, чего только стоит его удивительный полугодовой вояж по Южному морю, когда Рольф посетил Фиджи, Самоа, Таити и Бора-Бора. Еще одним фотосвидетельством азиатских приключений Шнидера стали опубликованные в американском журнале Life снимки, сделанные им в Гуанчжоу во время китайской культурной революции, начавшейся в середине 1960-х годов. Вдохновленный неограниченными возможностями Востока, тогда еще неоцененными на Западе, Рольф Шнидер в возрасте 33 лет основал фабрику в Таиланде, занимавшуюся производством деталей для производства часов, которые затем отправлялись в Швейцарию. Опыт оказался более чем удачным, и следующим шагом стало создание в Маниле фабрики по изготовлению корпусов, а в Куала-Лумпуре — предприятия по производству циферблатов.

Через тернии к звездам Узнав, что кварцевый кризис нанес, казалось бы, непоправимый урон мануфактуре Ulysse Nardin, Шнидер сумел увидеть потенциал в развитии мануфактуры, которая в

начале 1980-х не могла выбраться из долгов, и увидеть перспективы развития компании, некогда славившейся точностью своих морских хронометров. Придя на производство, где тогда работали всего два мастера, Рольф принял историческое решение, выглядевшее на первый взгляд слишком смелым и даже немного безумным. Шнидер не стал делать ставку на возрождение исторического наследия мануфактуры, а решил завоевать позиции на современном часовом рынке, сразу представив миру часы, не имеющие аналогов по технической сложности. И этим новым символом мануфактуры стала модель Astrolabium Galileo Galilei, созданная еще одним «безумцем» из часового мира — Людвигом Охслином. Сегодня имя этого соратника Шнидера известно абсолютно всем любителям часовых усложнений, а почти 30 лет назад знакомство Шнидера с Охслином было, традиционно для истории Ulysse Nardin, почти случайным. Рольф увидел созданную Охслином копию астролябии в Люцерне в мастерской независимого часовщика Йорга Спорлинга, с которым его познакомил один из двух оставшихся мастеров Ulysse Nardin — Жан-Жак Хальдиманн. Уже первая модель, созданная Охслином

для Ulysse Nardin, заложила основу нового имиджа и концепции бренда, который с тех пор ежегодно представлял часы, удивлявшие ценителей инновационными техническими решениями, оригинальностью материалов и стилевым совершенством. Самые успешные технологии и идеи переживают новое рождение в последних коллекциях бренда. Не стала исключением и коллекция 2011 года, в которой представлены и часы с миниатюрными движущимися фигуркамижакемарами, и современные модели для дайвинга, и элегантные женские часовые инструменты, и даже обновленный дьявольски красивый Freak Diavolo.

Повелитель алмазов Freak Diavolo без сомнения стал одной из самых ярких моделей этого года. Несмотря на то, что история Freak началась еще в 2001 году и с тех пор на свет появились часы DIAMonSIL, Freak Diamond Heart и Freak Blue Phantom, в каждой модели Охслину удается использовать инновационные подходы. В часах Freak этого года одномостный механизм был дополнен парящим турбийоном, пришедшим на смену осциллятору часовпредшественников. В то время как основ-

Freak Diavolo

МОИ ЧАСЫ №6 №6

декабрь-январь 2011-2012

ной механизм по традиции отмеряет минуты, турбийон тоже не служит исключительно для украшения, превратившись в секундную стрелку, отсчитывающую мгновенья на прозрачной шкале. Freak не мыслим без применения новых материалов. В 2005-м публике был представлен механизм из синтетического алмаза, два года спустя сердцем Freak стал калибр с системой Dual Escapement с балансом и спуском из материала DiamonSil — алмазов, выращенных на кремниевой заготовке. «Материальная сторона» не осталась без изменений и в этом году: так, в механизме новой модели была расширена сфера применения кремния, который был использован не только для спирали баланса, но и для большей части спускового устройства. Новинкой пополнилась и линия моделей, возрождающих традиции использования фигурок жакемаров. На циферблате часов Ulysse Nardin уже сталкивались фигуры восточных воинов, показывали представление цирковые актеры и животные и передвигались яркие животные джунглей. На этот раз на циферблате часов Alexander the Great появились пять изготовленных вручную фигурок, изображающих полководца в различные моменты битвы. Когда минутный репетир начинает отбивать минуты, четверти часа и час, жакемары приходят в движение: один из воинов замахивается саблей, воин в красной броне делает замах, целится вооруженный лучник и собирается в атаку всадник с копьем, остается неподвижным лишь готовый к нападению воин в левой части циферблата. «Сценой» для фигурок стал циферблат из искусственного бриллианта угольночерного цвета. Бриллиантовый слой был создан в результате выращивания миллионов маленьких шлифованных кристаллов, в итоге сформировавших единую поверхность.

Не только Haute Horlogerie Признание у экспертов Ulysse Nardin нового времени завоевал благодаря созданию настоящих шедевров часового искусства, но любители часов ценят марку и за, что она представляет интересные современные модели для ежедневного использования. В 2011 году коллекцию Marine Diver дополнили новые часы для активного отдыха и дайвинга. Выносливость и надежность модели Black Sea в сложных внешних условиях гарантирует корпус из стали, покрытый слоем матового черного каучука. Циферблат часов по традиции украшен морскими мотивами — на этот раз в виде непослушных бушующих волн. Дайверские часы с автоматическим механизмом и запа-

Калибр UN-118

Механизм из 248 деталей диаметром 31,6 мм и высотой 6,45 мм стал воплощением технологических инноваций компаний, а главное — платформой для новых совершенных моделей будущего

сом хода 42 часа не только служат удобным инструментом измерения времени, но и должны напоминать об истории мануфактуры, прославившейся благодаря своим морским хронометрам. Без внимания в ушедшем году не остались и ожидающие новинок поклонницы Ulysse Nardin — для них мануфактура представила нежные Caprice и строгие Executive Lady. Женственные Caprice были представлены в двух версиях: сияющий бриллиантами циферблат Caprice Queen of Hearts украшают шесть изящных сердечек, а роскошные Caprice Haute Joaillerie изумляют сиянием множества драгоценных камней, закрепленных на циферблате из искусственного бриллианта. «Сердцем» часов стал автоматический механизм UN-13 с 42-часовым запасом хода, искусное декорирование которого можно оценить благодаря окошку из сапфирового стекла на обратной стороне 34-миллиметрового корпуса из стали или золота. Благодаря мерцанию бриллиантов на ранте менее строгими стали и новые часы Executive Lady с перламутровым циферблатом. В 40-миллиметровом корпусе из стали или золота установлен калибр UN-24 с автоподзаводом и 42-часовым запасом хода.

Старт нового калибра В этом году мануфактура объединила свои разработки в новом калибре. Запатентованная система спуска из материала DIAMonSIL теперь используется в калибре 118, представленном Ulysse Nardin совместно со швейцарской компанией Sigatec, изготавливающей часовые детали из кремния и DIAMonSIL, соединившего кремний и искусственный алмаз. Применяется в новом калибре и сектор подзавода, настраиваемый при помощи четырех винтов и кремниевой волосковой пружины, запатентованный в 2007 году и впервые использованный в часах Sonata Silicium в марте 2008 года. Калибр 118, уже получивший сертификат COSC, обеспечивает 60-часовой запас хода и обладает удобной системой изменения даты вперед и назад. Механизм из 248 деталей диаметром 31,6 мм и высотой 6,45 мм стал воплощением технологических инноваций компаний, а главное — платформой для новых совершенных моделей будущего. Которое, наверняка принесет поклонникам Ulysse Nardin еще много удивительных изобретений и открытий, ведь таков вечно ищущий и рискующий характер этой необычной мануфактуры, заложенный ее «отцами»: Улиссом Нарданом и Рольфом Шнидером.

МОИ ЧАСЫ

ВЫБОР

Graham Silverstone Tourbillograph Full Black Оригинальное переосмысление облика Silverstone Tourbillograph от Graham в версии Full Black демонстрирует, что концепция черных часов по-прежнему на пике популярности. Несмотря на то что дизайнеры компании оставили белыми стрелки и цифры на тахиметрической шкале, черный явно стал доминирующим. 48-миллиметровый стальной корпус получил покрытие из карбида титана, сочетающегося с черным циферблатом. «На темную сторону» перешли и детали механизма: сектор, мост турбийона и колонное колесо хронографа. Естественно, что и ремешок из кожи крокодила с черной керамической застежкой не вносит диссонанс в выдержанную цветовую гамму. Модель Silverstone Tourbillograph сразу покоряет безупречной продуманностью всех деталей, например, удобство нажатия обеспечивает нанесенный на кнопки хронографа узор «парижские гвозди». Название новый хронограф позаимствовал у трассы британского этапа «Формулы-1», с которой бренд знаком не понаслышке. Именно этой площадке для

Audemars Piguet Royal Oak Offshore Tourbillon Chronograph Цена: от 9 000 000 руб.

Breguet Marine Chrono Цена: по запросу

поддерживаемую им британскую команду Brown GP приобрела компания Mercedes-Benz Car. Silverstone Tourbillograph стал популярным два года назад, продемонстрировав, что словосочетание «спортивный турбийон» — не оксюморон. Наоборот, вращение минутного турбийона, над которым скользит секундная стрелка, напоминает о трассе «Формулы-1». Эксклюзивный модуль, на создание которого у Manufacture La Joux-Perret ушло четыре года, состоит из 48 деталей и весит всего 0,485 г. «Вихрь», смещенный на отметку «10.30», легче и, следовательно, потребляет меньше энергии. Двойная конструкция моста делает часы более надежными. Что особенно важно для спортивного хронографа, Tourbillograph устойчив к ударам, поскольку увеличенное, почти сантиметровое в диаметре колесо баланса защищено амортизационной системой Incablock. Tourbillograph — часы, которые могут поддержать своего владельца в любых экстремальных условиях не только по духу. Не случайно модель успешно про-

Silverstone Tourbillograph стал популярным два года назад, продемонстрировав, что словосочетание «спортивный турбийон» — не оксюморон. Эксклюзивный модуль, на создание которого ушло четыре года, состоит из 48 деталей проведения Гран-при Великобритании посвящена целая коллекция марки, в которой есть и модели, названные в честь отдельных участков трассы: например, поворотов Стоув, Вудкот и Лаффилд. Кроме того, черный цвет является одним из элементов фирменного стиля команды Mercedes GP Petronas, партнером которой бренд стал «по наследству», после того как

шла тест Chronofiable Швейцарской федерации часовой промышленности, в ходе которого механизм в течение 21 дня доказывал безупречность своей работы при температурах 0, 17, 30 и 57 градусов и ударных нагрузках (для некоторых механизмов, достигающих 5500 м/сек). Увидеть механизм в работе позволяет прозрачная задняя крышка из сапфирового стекла.

Альтернатива

Richard Mille RM 025 Tourbillon Chronograph Diver Цена: от 495 000 $

МОИ ЧАСЫ

№6

декабрь-январь 2011-2012

Graham Silverstone Tourbillograph Full Black Ref: 2TSAB.B02A Корпус: 48 мм, сталь с PVD-покрытием, сапфировое стекло и задняя крышка, WR 50 метров Механизм: автоматический калибр G1780, запас хода 48 часов, частота работы баланса 28 800 пк/час, турбийон с конструкцией двойного моста, баланс защищен системой Incablock Функции: часы, минуты, боковая секундная стрелка на каретке турбийона у отметки «10.30», центральная стрелка хронографа, 30-минутный и 12-часовой счетчики Циферблат: черный, с тахиметрической шкалой, стрелки и часовые индексы покрыты родием Ремешок: черный из крокодиловой кожи, керамическая застежка Цена: 1 837 400 руб.

МОИ ЧАСЫ

ВЫБОР

Glashutte Original Senator Perpetual Calendar Представленная в этом году на выставке в Базеле модель Senator Perpetual Calendar от Glashutte Original еще раз доказала, что саксонская мануфактура предана своим традициям, регулярно радуя любителей часов сложными механизмами в узнаваемом лаконичном оформлении. При этом ощущение от каждой модели остается неповторимым: несколько выверенных узнаваемых штрихов, и классическая механика от мануфактуры из Гласхютте обретает собственный стиль и характер. Премьера из коллекции Senator не стала исключением. С одной стороны, в часах сразу узнается сдержанный германский стиль: на циферблате будто вручную выведенные буквы названия компании соседствуют с вытянутыми белыми римскими цифрами в минутном кольце. Над матовым черным цифер-

IWC Portuguese Perpetual Calendar Цена: от 1 136 000 руб

отображения лунных фаз. Изображение земного спутника выполнено из серебра и окружено яркими звездами. Гармонию дополнительных индикаторов подчеркивает расположенная в центре точка — красная для високосного года и желтая, черная и белая для последующих лет. Ценители немецкого часового дела хорошо знают, что внешняя лаконичность дизайна в полной мере компенсируется богатством декорирования механизма. Стоит перевернуть корпус из розового золота, и сапфировое стекло откроет взгляду истинную страстность немецких мастеров. Их стиль в калибре 100-02 легко узнается по традиционной трехчетвертной платине, устройству точной регулировки «лебединая шея» и вращающемуся в двух направлениях скелетонизированному инерционно-

Происхождение калибра 100-02 легко узнается по традиционной трехчетвертной платине, устройству точной регулировки «лебединая шея» и вращающемуся в двух направлениях инерционному сектору со вставкой из 21-каратного золота

Patek Philippe Ref. 3940 Perpetual Calendar Цена: от 59 900 евро

блатом кружат три золотые стрелки, при этом изысканно изогнутые часовая и минутная соседствуют с идеально прямой секундной, украшенной логотипом мануфактуры. С другой стороны, сохраняя кажущуюся простоту, циферблат вместил целых четыре дополнительных окошка — для индикации показаний вечного календаря (в том числе, традиционной большой даты) и

му сектору со вставкой из 21-каратного золота. При этом красота механизма сочетается с техническим совершенством, гарантирующим удобство использования часов. Например, при выдвинутой заводной головке часы продолжают идти, что снижает нагрузку на детали. А нажатие на боковую кнопку у отметки «8 часов» активирует режим быстрой корректировки всех индикаторов.

Альтернатива

Ulysse Nardin Quadrato Dual Time Perpetual Цена: по запросу

МОИ ЧАСЫ

№6

декабрь-январь 2011-2012

Glashutte Original Senator Perpetual Calendar Ref: 100-02-25-05-05 Корпус: 42 мм из розового золота, сапфировое стекло с антибликовым покрытием Механизм: автоматический 100-02, частота работы баланса 28 800 пк/час, запас хода 55 часов, платина и сектор подзавода покрыты узором «женевские волны» Индикация: часы, минуты, центральная секундная стрелка, день недели, месяц, календарь-дата, високосный год, индикация фаз луны Циферблат: черный матовый с белой минутной шкалой, белые римские индексы Ремешок: черный из кожи луизианского аллигатора либо черный каучуковый браслет с пряжкой из розового золота Цена: 1 306 000 руб.

МОИ ЧАСЫ

ВЫБОР

EDOX Xtreme Pilot III Limited Edition В 2010 году часовая компания Edox стала официальным хронометристом Международной автомобильной федерации раллийной серии World Rally Championship. В честь этого события была выпущена специальная модель WRC Xtreme Pilot в корпусе из стали с черным PVD-покрытием. Серия WRC, посвященная миру автогонок, быстро стала популярна как среди покорителей скоростных трасс, так и среди простых любителей автомобильного спорта. В этом году компания Edox представила обновленную версию модели Xtreme Pilot — Xtreme Pilot III Limited Edition. Новая серия, выполненная в спортивном стиле, создана для настоящих «плохих парней». В часах Xtreme Pilot III Limited Edition все, как и прежде, пропитано духом скорости и гонок. Внимание посетителей стенда Edox в Базеле, где и состоялась официальная премьера новой версии, эта модель приковывала, в первую очередь из-за цвета кнопки хронографа и элементов циферблата, который на этот раз дизайнеры выбрали в качестве логичной альтернативы красному. Это, конечно же, символ старта и начала соревнований — зеленый.

Maurice Lacroix Miros Sport Цена: от 49 300 руб.

Edox WRC Chronorally Цена: от 119 000 руб.

В Базеле, где состоялась официальная премьера новой версии, посетители сразу же обращали внимание на Xtreme Pilot III из-за цвета кнопки хронографа и элементов циферблата, который на этот раз дизайнеры выбрали в качестве логичной альтернативы красному Корпус часов диаметром 45 мм выполнен из сверхлегкого титанового сплава с элементами черного PVD– покрытия. Яркие зеленые акценты особенно эффектно смотрятся на угольно черном корпусе. Как всегда в коллекции WRC много интересных деталей. Большие кнопки упрощают управление часами, особенно если руки в перчатках. Стиль исполнения карбонового циферблата напоминает спидометр спортивной машины. В центре размещены 30-минутный счетчик и боковая секундная стрелка, на отметке «6 часов» окошко даты, в индикатор дня недели смещен к отметке «3 часа». Его размер настолько мал относительно других счетчиков, что его невидно при первом взгляде. Чтобы «читать» время можно было даже в экстремальных условиях, на часовые метки и стрелки нанесено люминесцентное покрытие. И, конечно же, циферблат любой гоночной часовой модели невозможно представить без тахиметрической шкалы. Самым заметным элементом боковой части корпуса является зеленая кнопка, выполненная из анодированного алюминия. Сапфировое стекло с анти-

Альтернатива

Tag Heuer Link Calibre Цена: по запросу

МОИ ЧАСЫ

№6

бликовым покрытием надежно защищает циферблат. Заднюю крышку украшает гравировка в стиле автомобильных шин. Модель Xtreme Pilot III Limited Edition оснащена кварцевым калибром Edox 103 (на основе Ronda 5021.D) высотой 4,40 мм. Механизм повернули на 180 градусов, в результате чего часы получили левостороннее расположение кнопок. Еще один продуманный и поэтому сразу обращающий на себя элемент — это каучуковый ремешок, украшенный тиснением с рисунком протектора шин автомобиля и оснащен титановой застежкой с логотипом Edox. Как и предыдущая модель, Xtreme Pilot III Limited Edition выпущена лимитированной серией из 1000 экз., на которые сразу же поступило масса заказов, доказывая, что эти часы создали себе образ обязательного аксессуара для настоящих покорителей трассы. Сотрудничество часовой компании Edoх с World Rally Championship продолжится еще как минимум два года, так что в ближайшем будущем стоит ждать новых интересных моделей.

декабрь-январь 2011-2012

Edox Xtreme Pilot III Limited Edition Ref: 10303 TIN NIN Корпус: 45 мм, высота 13,80 мм, из титана с черным PVD, сапфировое стекло, задняя крышка на винтах, гравировка номера на боковой стороне корпуса, алюминиевая кнопка запуска хронографа зеленого цвета, WR 100 м Механизм: кварцевый хронограф Edox 103 (на базе Ronda 5021.D) Функции: часы, минуты, боковая секундная стрелка, индикатор дня недели отметки «3 часа», календарь-дата у отметки «6 часов», центральная стрелка хронографа, 30-минутный счетчик Ремешок: каучуковый, браслетная стальная застежка с логотипом Edox Цена: 96 710 руб.

ВЫБОР

Epos Collection Passion Ref. 3412 Limited Edition Часовая компания Epos была основана в 1925 году в знаменитой «долине часовщиков» Вале-де-Жу и с тех пор не изменяла традициям консервативного семейного ателье. За свою историю Epos сменила всего трех владельцев — известные часовые династии Обер, Хофер и Фостер (в настоящее время компанию возглавляют Урсула Фостер и ее супруг). Причем представитель третьего поколения основателей Epos семьи Обер — Жан Фийон — сегодня является главой отдела производства компании. Эти традиционные ценности, настоящий кальвинистский подход к «семейному делу» определил продуманное, постепенное развитие Epos на протяжении почти ста лет: марка никогда не стремилась эпатировать своих клиентов, привлекать излишнее внимание «революционными» изобретениями, просто год за годом расширяла ассортимент качественных механических часов на каждый день, находя удовольствие в совершенствовании каждой детали. Особенно это видно на примере флагманской коллекции марки Passion, имя которой переводится как «страсть» — так характеризуется отношение часовщиков Epos к своему делу. Сегодня в линии Passion представлены версии с датой и днем недели, большой датой, вторым часовым поясом, хронографом, прыгающим часом и полным календарем с фазой луны.

Aerowatch Automatic Цена: по запросу

Edox Les Vauberts Open Heart Automatic Цена: от 51 000 руб.

Но особого внимания заслуживает лимитированная серия с открытым балансом. Эти строгие лаконичные часы воплощают в себе всю респектабельность традиционной часовой механики. В них установлен известный калибр Unitas 6497 с ручным заводом, изначально разработанный для карманных часов и поэтому обладающий крупным зрелищным балансом. Механизм был частично скелетонизирован в ателье Epos, чтобы добиться эффекта «открытого сердца», также была удалена часть платины, открыв со стороны задней крышки колесную передачу. Сквозь сапфировое стекло можно увидеть роскошный исторический часовой механизм, декорированный по всем стандартам ручной работы: мосты украшены гравировкой со сложным узором, основания осей защищены рубиновыми кабошонами и воронеными винтами, на заводном барабане выгравировано название марки. Великолепное оформление механизма гармонирует с изысканнопростым ровным белым циферблатом с римскими цифрами и воронеными стрелками. Важно отметить, что корпус с золотым покрытием обладает высокой водозащитой до 100 метров. Естественно, эти сложные и выверенные до мельчайшей детали часы выпущены небольшим коллекционным тиражом: всего 888 пронумерованных экземпляров.

Сквозь сапфировое стекло можно увидеть роскошный исторический часовой механизм, декорированный по всем стандартам ручной работы: мосты украшены гравировкой со сложным узором, основания осей защищены рубиновыми кабошонами и воронеными винтами, на заводном барабане выгравировано название марки

Альтернатива

hamilton open heart automatic watch Цена: от 30 900 руб.

МОИ ЧАСЫ

№6

декабрь-январь 2011-2012

Epos Collection Passion Ref. 3412 Limited Edition Ref: 3412 Корпус: 42,5 мм, из стали с покрытием PVD желтым золотом, сапфировое стекло и задняя крышка, на боковой стороне корпуса выгравирован индивидуальный номер модели, WR 100 метров Механизм: с ручным заводом, калибр ETA/Unitas 6497, частота работы баланса 18 000 пк/ч, запас хода 46 часов, открытый баланс у отметки «12 часов» Индикация: часы, минуты Циферблат: белый, римские индексы, вороненые стрелки типа «лист» Ремешок: из натуральной кожи, классическая застежка с золотым покрытием Цена: 53 100 руб. Варианты: корпус: сталь, PVD-покрытие из желтого или розового золота циферблаты: белый или черный, с арабскими цифрами или римскими индексами МОИ ЧАСЫ

ВЫБОР

Oris Artelier Skeleton Diamonds Швейцарская часовая компания Oris специализируется в основном на создании часов для представителей сильного пола. Поэтому коллекция этого года стала важным событием для поклонниц классической швейцарской механики: теперь все линии Oris, даже самые сложные и рафинированные, пополнились вариантами для женщин. Одна из самых популярных коллекций Oris Artelier входит в классическую линейку компании. В ней уже было представлено несколько интересных дамских моделей. А недавний успех мужских часов Artelier Skeleton со скелетизированным механизмом вдохновил мастеров компании Oris на создание аналогичной модели и для дам — Artelier Skeleton Diamonds. Эти часы адресованы женщинам современным, которые способны

Frederique Constant Amour Collection Цена: от 164 500 руб.

циональные элементы циферблата часов. Рант корпуса инкрустирован 56 бриллиантами общим весом 0,5 карат, еще 10 драгоценных камней весом 0,048 карата выступают в роли часовых меток и разместились на внешнем кольце циферблата, покрытым изысканным гильоше. Бриллианты не дают забыть, что главным действующим персонажем модели Artelier Skeleton Diamonds является все-таки механизм — автоматический калибр Oris 560 (на базе ETA 2671) с фирменным красным инерционным сектором и запасом хода 38 часов. Открытая задняя крышка и отсутствие центральной части циферблата позволяют в мельчайших деталях рассмотреть движение колес и красоту ажурированных мостов, которые мастера ателье Oris украсили гравировкой в утонченном стиле «Людовик XIV».

Драгоценные камни круглой огранки прекрасно смотрятся не только как украшение корпуса, но и как функциональные элементы циферблата. Рант инкрустирован 56 бриллиантами общим весом 0,5 карат, еще 10 камней выступают в роли часовых меток

Raymond Weil Freelancer Black 8 Цена: по запросу

оценить не только красоту исполнения и сияние драгоценных камней, но и разбираются в особенностях часовой механики. Эффектные и оригинальные дамские часы Artelier Skeleton Diamonds украшены бриллиантами и обладают аккуратным классическим круглым корпусом диаметром 31 мм, выполненным из стали. Драгоценные камни круглой огранки прекрасно смотрятся не только как украшение корпуса, но и как функ-

Завершающим штрихом стал ремешок из телячьей кожи, который имеет несколько цветовых решений. Для поклонниц стиля casual предлагается модель на браслете с раскладывающейся застежкой. Часы Oris Artelier Skeleton Diamonds с бриллиантовой инкрустацией и зрелищным скелетонизированным механизмом стали достойным дополнением коллекции Artelier, гармонично совмещая внешнюю красоту и интеллектуальное содержимое.

Альтернатива

milus Merea TriRetro Joaillerie Цена: по запросу

МОИ ЧАСЫ

№6

декабрь-январь 2011-2012

Oris Artelier Skeleton Diamonds Ref: 560 7604 4919 Корпус: 31 мм, из стали, сапфировое стекло и задняя крышка инкрустирована 56-ю бриллиантами (0,50 карат), WR 30 м Механизм: автоматический Oris калибр 560 (на базе ETA 2671), частота работы баланса 28 800 пк/час, запас хода 38 часов, 25 камней, гравировка в стиле «Людовик XIV» Индикация: часы, минуты, центральная секундная стрелка Циферблат: открытая центральная часть, серебристое внешнее кольцо циферблата украшено узором «гильоше» и 10-ю бриллиантами (0,048 карата) Ремешок: телячья кожа или браслет с раскладывающейся застежкой Цена: 167 000 рублей МОИ ЧАСЫ

тема номера

Текст: Иван ГОПЕЙ Лиза ЕПИФАНОВА

Per astra ad multiplicitatem* *через звезды к усложнениям

Отношения между часами как прибором для измерения времени и астрономическими наблюдениями и функциями за все время существования человека цивилизованного прошли через удивительные метаморфозы: если изначально сами часы и все базовые единицы времени были производными регулярного движения небесных светил, то сейчас астрофункции воспринимаются исключительно символически и практически никакого применения не имеют. Можно даже назвать дату, когда эта связь окончательно оборвалась. В 1967 году на XIII Генеральной конференции по мерам и весам секунда вместо привязки к периоду обращения Земли вокруг Солнца была определена как время перехода между соседними уровнями распада атома цезия-133.

МОИ ЧАСЫ

№6 №6

декабрь-январь 2011-2012

Любопытство и стремление преодолеть страх перед неизвестным заставляли человека наблюдать за происходящими вокруг него процессами, подмечать регулярность тех или иных событий вокруг него, чтобы в конце концов стать способным спрогнозировать серьезное природное явление. В такие моменты человеку разумному кажется, что если он способен предсказать будущее событие, то он практически в состоянии им управлять. И это чувство приносит огромное удовольствие и ощущение власти. Жрецы древнего Египта имели неограниченное влияние и богатство, умея, по сути, лишь предсказать время солнечного затмения, хотя конечно «на самом деле» могли им «управлять». Поэтому начиная с самого первого регулярного прибора, созданного разумом человека — воткнутой в песок палки, отбрасывающей тень, — люди стремились создавать инструменты, способные заглядывать в будущее. Вполне очевидно, почему в последние годы буйным цветом расцвел тренд, который можно обозначить как

Трилогия астрономических

часов от Ulysse Nardin: Планетарий, Астролябия и Теллурий Внизу: Trilogy

Set Planetarium Copernicus

в платиновом корпусе

Звездное небо и сегодня у обычного человека вызывает почти мистическое благоговение. Здесь и романтика, и страх неизведанного, и жажда открытий, и осознание своего скромного масштаба, смехотворности проблем, и манящая притягательность вечности «астромеханика» — то есть механические часы с различными астрономическими усложнениями. Собственно, его популярность заложена в самом названии: поскольку механические часы сами по себе сошли с дистанции технического прогресса (а значит, и практической пользы) и устремились на боковые тропинки решения отвлеченных от реальности, замкнутых на себе задач, инженерная мысль многих современных часовщиков обратилась прямо в Средневековье — а точнее, к манящей тайне движения небесных светил. Надо сказать, звездное небо и сегодня у обычного человека вызывает почти мистическое благоговение. Здесь и романтика, и страх неизведанного, и жажда открытий, и осознание своего скромного масштаба, смехотворности проблем, и манящая притягательность вечности. Строго говоря, астрономические часы сегодня можно разделить на три категории. Часы, которые все-таки призваны

демонстрировать какие-то практические показатели, более или менее применимые в реальной жизни: к ним относятся, в первую очередь, прецизионные фазы Луны, а также различные уравнения стандартного времени со временем астрономическим (солнечным или сидерическим), указатели восхода и захода Солнца. Ко второй, наверное, самой популярной категории относятся часы, выбирающие астрономическую тему из эстетических соображений — и сюда также можно отнести большинство не слишком точных и полезных, но зрелищных лунных календарей. И, наконец, редкая, но наиболее интересная категория — часы, прямо наследующие фантастические средневековые конструкции: астролябии, планетарии и прочее. С них и начнем.

Парад планет Среди часовщиков, специализирующихся на астрономических функциях, особо выделяются трое несомненных гениев. Знаменитый доктор Людвиг

МОИ ЧАСЫ

тема номера

Охслин, мастер и теоретик часового дела, построил для Ulysse Nardin знаменитую трилогию — Планетарий, Астролябию и Теллурий. Это полноценные астрономические приборы в фантастическом миниатюризированном исполнении. Астролябия — один из старейших астрономических инструментов, впервые появившийся еще в Древней Греции. Упрощенно говоря, с помощью астролябии по положению Солнца и других звезд можно определить точное время, азимут, гороскоп и прочие производные показатели. Пика своей популярности в Европе астролябия достигла в эпоху Возрождения, в XV—XVI столетиях, когда она стояла во главе инструментария астрономического образования, бывшего, в свою очередь, в то время основной дисциплиной образования общего. Умение пользоваться астролябией было знаком высокого статуса. Европейские мастера, подобно своим предшественникам арабам, уделяли большое внимание художественному оформлению, так что астролябии стали предметом моды и коллекционирования при королевских дворах. Созданная Охслином Astrolabium Galileo Galilei, кроме времени и календаря, может рассказать также о фазах Луны, времени восхода и захода Солнца, времени восхода и захода Луны, време-

Эксклюзивный прибор Officine Panerai Jupiterium, 2010 г.

Пика своей популярности в Европе астролябия достигла в эпоху Возрождения, в XV—XVI столетиях, когда она стояла во главе инструментария астрономического образования, бывшего, в свою очередь, в то время основной дисциплиной общего образования

Астролябия от

Christiaan van der Klaauw 70

МОИ ЧАСЫ

№6

ни начала рассвета и сумерек, положении Солнца, Луны и звезд, солнечного и лунного затмений. Планетарий — прибор, позволяющий моделировать движение небесных тел относительно друг друга. В отличие от астролябии он является не столько точным прибором, сколько наглядной объемной иллюстрацией устройства звездной системы. Так, например, Ulysse Nardin Planetarium Copernicus показывает на небольшом циферблате знаки зодиака, положение планет

относительно Земли и Солнца и вращающуюся вокруг Земли Луну. А в 2009 году, когда после небольшого таймаута Охслин снова присоединился к команде покинувшего нас недавно Рольфа Шнидера (подробнее об истории Рольфа Шнидера и Ulysse Nardin читайте в этом номере на странице 54. — прим. ред.), на BaselWorld была представлена полноценная настольная механическая инсталляция Planet Earth, изображающая положение Земли в Солнечной системе. Внутри хрусталь-

декабрь-январь 2011-2012

Упрощенный вариант плоского планетария представил в этом году также бренд Louis Moinet. Поскольку модель Astralis укомплектована турбийоном и сплит-хронографом, то для парада небесных тел место осталось лишь в нижней части циферблата. Диск со звездным небом и четырьмя объектами — Марс, Меркурий, Солнце и Луна — делает один оборот за сутки, а для изображения каждого тела был использован кусочек метеорита соответствующего происхождения (для Солнца был выбран близкий к нему астероид). Безусловно, это очень красивые и сложные часы, но планетарием их можно назвать только потому, что на циферблате написаны названия планет.

Солнце и Луна

Механизм показывает движение Юпитера и четырех его спутников относительно Земли

ного шара, моделирующего нашу планету, вращаются сферы, изображающие Вселенную и созвездия, золотые медальоны с изображением Солнца и Луны, стрелка с индикацией солнечных и лунных затмений. Про часы тоже решили не забыть, поместив маленький циферблат в деревянный постамент планетария. И наконец, Теллурий — частный случай Планетария, предназначенный для наглядной демонстрации годового движения Земли вокруг Солнца и суточного вращения Земли вокруг своей оси. После Галилея и Коперника, третью часть трилогии в Ulysse Nardin решили посвятить Иоганну Кеплеру. Второй часовщик, заработавший себе имя на часах с астрофункциями, — Мартин Браун, долгое время выпускавший часы, рассчитывающие траектории движения планет (коллекции Eos, Nomos и Gelios) под собственным именем, принадлежавшим, при этом, Franck

Muller Group. К сожалению, в прошлом году бренд Martin Braun прекратил свое существование, но уже в феврале этого года было объявлено о появлении нового бренда, на этот раз независимого — Antoine Martin, так что можно рассчитывать на продолжение звездной темы в исполнении этого талантливого мастера. Ну а главным на сегодня профильным специалистом в области часовой астрономии, пожалуй, стоит назвать члена AHCI, независимого нидерландского мастера Кристиана ван дер Клааува. Его обширная коллекция наполнена всеми возможными астрономическими компликациями, модули для которых он разрабатывает самостоятельно и устанавливает их на базовые механизмы ETA. В его коллекции также присутствует и Астролябия, и Планетарий, и разнообразные прочие сложнейшие звездные приборы, для понимания работы которых понадобится серьезный учебник по астрономии.

Но все же, хитроумные астрономические конструкции, несмотря на свою сложность, сегодня являются не столько практическими, сколько развлекательными приборами. Между тем, два самых близких к нашей планете небесных тела — это Солнце и Луна, и фактически только они оказывают прямое влияние на окружающие нас условия. И если Солнце не слишком радует нас метаморфозами, поскольку Земля лишь вращается вокруг этого светила, то Луна — всегда разная, что, несомненно, добавляло ей таинственности и притягательности. Мифологически Луна отождествлялась с женским началом, и богини Луны традиционно обладали особыми возможностями, в частности могли омолаживать и ускорять рост. Циклы освещения Луны усилили ее связь с женской природой в сознании людей. Свою роль сыграла и связь между лунными фазами и уровнем воды в морях и океанах. Луна, будучи спутником Земли, вращается вокруг нее против часовой стрелки. Наряду с движением Луны мы также можем наблюдать, что периодически освещаются различные ее части. Лунные фазы являются результатом изменения угла между вращающейся вокруг Земли Луной и Солнцем, которым она освещается. Периодичность изменения Луны, а также ее большое влияние на ежедневную жизнь людей, определило популярность лунного календаря среди часовщиков. В то время как одни бренды устраивают соревнование в точности движения спутника на циферблате, другие резонно сосредотачиваются на эстетском оформлении усложнения.

МОИ ЧАСЫ

тема номера

Период вращения Луны вокруг Земли приблизительно составляет 29,53 дня, хотя эта величина нерегулярна. Стандартное отклонение лунного календаря для брендов самого высокого уровня, как например Lange 1 Moonphase от A.Lange&Sohne или Malte Moon Phase с калибром 1410 от Vacheron Constantin составляет один день за 122 года. IWC удалось построить сверхсложные часы Portuguese Grande Complication с погрешностью сутки за более чем 500 лет, хотя та же A. Lange в модели 1815 Moon Phase покорила отметку в 1000 лет. Впрочем, последний рекорд принадлежит маленькому бренду Ochs und Junior, в котором заправляет все тот же Людвиг Охслин. В недавно представленной им модели Selene Tinta, мастеру удалось сконструировать лунный календарь, набирающий суточную погрешность за 3478 лет. Весь лунный календарь Охслина состоит всего из пяти деталей, притом, что вышеупомянутые произво-

дители зачастую используют для этого около 40–50 компонентов усложнения! С движением Солнца связаны две дополнительные функции: это время восхода и заката, а также уравнение времени. Часто эти индикации используются в комплекте, так как являются производными от модуля вечного календаря. Уравнение времени — разница между средним и истинным солнечным временем — один из астрономических старожилов, периодически появлявшийся на циферблатах практически всех серьезных швейцарских часовых мануфактур. Визуально существует два варианта отображения этой функции на циферблате часов: инженерно-аналоговый или наглядно-визуальный. Первый, конечно, куда более распространен, так как для реализации требует «лишь» изготовления колеса сложной формы, рассчитанной на основе аналеммы — астрономической кривой, которую получают, фиксируя каждый день положе-

Погрешность лунного календаря в Selene Tinta от Ochs und Junior составляет 1 день за 3478 лет

Турбийон, сплитхронограф и планетарий

Astralis от Louis Moinet

МОИ ЧАСЫ

№6

декабрь-январь 2011-2012

ние Солнца в одно и то же время в течение года из постоянного места наблюдения. В этом случае стрелка на циферблате в течение года движется вдоль шкалы, откалиброванной от +14,3 до —16,4 минут — предельных значений уравнения времени. Такую реализацию можно наблюдать в представленной на SIHH-2010 модели Vacheron Constantin Patrimony Traditionnelle Calibre 2253,

одной из самых сложных в портфеле женевского дома, или только-только анонсированной премьере SIHH-2012 Girard-Perregaux 1966 Annual Calendar & Equation of Time с мануфактурным автоматическим механизмом GP033M0. Второй вариант предполагает наличие на циферблате дополнительной стрелки, которая в отличие от основной часовой стрелки движется неравномерно в тече-

На многих ценителей роскошных часов практическая составляющая астрономических функций нагоняет скуку. Например, некоторые владельцы тех же приборов с уравнением времени признаются, что так и не научились пользоваться этой странной шкалой

Главная причина возникновения претензий — эмоциональная. Если в магазин человек приходит за удовольствием от покупки новой вещи, то в мастерскую он изначально несет не столько неисправный товар, сколько

Regent Full Sky от Zannetti

From the Earth to the Moon от Van Cleef & Arpels

Премьера SIHH

2012: GirardPerregaux 1966 Annual Calendar & Equation of Time с мануфактурным автоматическим механизмом GP033M0

ние года и показывает истинное солнечное время. Тогда значение уравнения времени для текущей даты можно получить, вычтя из одного показания другое. Такой принцип реализован, например, в часах Audemars Piguet Jules Audemars Equation of Time или в ряде моделей того же Ван дер Клааува. С инженерной точки зрения схоже реализуется и функция времени восхода и захода Солнца. Примечательно, что, как и многие другие астрономические функции, она привязывается к локальному месту нахождения владельца часов, поэтому в большинстве случаев такие часы делают только на заказ, индивидуально настраивая механизм под клиента. Одной из самых ярких и обсуждаемых новинок последнего времени с указателями восходазаката стала модель IWC Portuguese Siderale Scafusia, самые сложные часы в истории компании. Кроме того, под задней поляризованной сапфировой

МОИ ЧАСЫ

тема номера

крышкой расположилась карта звездного неба с линией горизонта, а также еще один очень редкий астрономический часовой гость — индикатор сидерического времени. Это третий существующий вариант измерения периода вращения Земли вокруг своей оси, при котором точкой отсчета выбирают точку весеннего равноденствия (подробнее об IWC Portuguese Siderale Scafusia читайте в №5 «Мои Часы» за 2011 г. — прим. ред.). Самая красивая и богатая реализация индикации сидерического времени, безусловно, на счету JaegerLeCoultre Master Grande Tradition Grande Complication, представленной публике в прошлом году. Парящий по звездному небу Северного полушария турбийон делает один оборот вокруг цифер-

блата как раз за сидерические сутки. Кроме того, по внешнему кругу вращается крошечное «солнышко», указывающее на текущие знаки зодиака и двенадцать месяцев, а также отвечающее за индикацию принятого среднего солнечного времени. Чтобы не было мало, часовщики из Ле-Сентье оснастили хроноприбор кафедральным боем.

К звездам Но все же на многих ценителей роскошных часов практическая составляющая астрономических функций нагоняет скуку. Например, некоторые владельцы тех же приборов с уравнением времени признаются, что так и не научились пользоваться этой странной шкалой. И оказывается, что главнейшим критерием выступает внешнее эстети-

ческое оформление астрономической функции. Тут главное не точные цифры, а красота подачи. И обаяние звездного неба первыми тонко прочувствовали ювелирно-часовые бренды, например, Van Cleef & Arpels и Zannetti, которые буквально предлагают отправиться в космическое путешествие — на эмалевых циферблатах их шедевров изобразительного искусства From the Earth to the Moon и Regent Full Sky не сразу можно определить наличие индикации времени, здесь оно явно вторично по сравнению с шикарной панорамой звездного неба, выполненной с филигранной изысканностью. Одной из первых возможностей, которые предоставляет дисковая индикация Revolving Disc System, еще до всяких миниатюр «вер эгломиз» и «уруши» бернский бренд Angular Momentum оце-

Три стандартные стрелки показывают часы, минуты и секунды, а четвертая — специальная и отдельно регулируемая стрелка, которая показывает, над каким меридианом земного шара в данный момент располагается наше главное светило

Сердитая Луна в

МОИ ЧАСЫ

№6

Korona Harvest Moon от Sarpaneva

нил именно изображение звездного неба, выполненное в модели Oreos, естественно, из бриллиантов. Финский независимый часовщик Стефан Сарпанева давно претендует на звание создателя самых выразительных «лунников» — его сердитая Луна в серии Korona навсегда отпечатывается в памяти, стоит ее хоть один раз увидеть. Не менее сердитая, но не такая эффектная Луна у новинок Blancpain. Эстетически безупречное исполнение «реальной» Луны с серыми кратерами Emperador Coussin Large Moon стало сенсацией Женевского салона в исполнении Piaget два года назад. Еще одна новинка 2009 года от Ulysse Nardin Moonstruck, несмотря на свою техническую сложность и функциональную насыщенность, самим своим названием «Зачарованный луной» и очень эффектным и нарядным внешним исполнением делает акцент, прежде всего, на эмоциональное восприятие. Прочно вошли в моду потрясающе красивые трехмерные реализации единственного спутника Земли — в этом направлении отметились и De Bethune, для которого это в целом отличительный признак, и Cyrus Klepsys, и, конечно, «Луноход» от Константина Чайкина. Трехмерной луной решил не ограни-

декабрь-январь 2011-2012

Часы Planet от Magellan

Calibre 945 с сидерическим временем установлен в Jaeger-LeCoultre Master Grande Tradition Grande Complication

чиваться еще один швейцарский часовой производитель Magellan, названный в честь великого путешественникаисследователя рубежа XV–XVI веков. Под куполообразным сапфировым стеклом (напоминающим бессмертные Corum Bubble) разместилось северное полушарие Земли. Из Северного же полюса расходятся четыре изогнутые стрелки. Три стандартные показывают часы, минуты и секунды, а четвертая — специальная и отдельно регулируемая стрелка, которая показывает, над каким меридианом земного шара в данный момент располагается наше главное светило.

Своя вселенная Очевидно, что тема звездных часов именно в силу своей практической тупиковости и бесполезности еще долго будет будоражить умы часовых мастеров. Ведь она очень эмоциональна и эффектна, то есть способна привлечь внимание. Ключевым сло-

вом в построении астрономических конструкций является «моделирование». Соединение некой запрограммированной «модели» с самодостаточной системой часового механизма превращает последний в двойное развлечение. И тут фантазия часовщиков не ограничена простым набором классических усложнений, а-ля хронографрепетир-календарь, поскольку моделировать в данном случае можно все, что угодно: движение Фобоса и Деймоса вокруг Марса, положение галактики Андромеды на карте Северного полушария, или если не ограничивать себя условностями, то можно и создать свою альтернативную вселенную… Все-таки недаром самые ценные и желанные на сегодняшний день наручные часы на Земле называются Sky Moon Tourbillon. Между прочим, единичные часы Patek Philippe, имеющие собственное имя. И здесь порядок слов очень символичен для современного настроения умов.

Созвездие Водолея в коллекции Oreos от

Angular Momentum

МОИ ЧАСЫ

поиск

Карта мира В начале года мы уже отмечали, что модели с функцией мирового времени могут претендовать на звание самого популярного среди усложнений в этом сезоне. Спору нет, часы со списком городов по окружности циферблата или, скажем, с картой мира в центре сразу же вызывают ассоциации с дизайном всем известных престижных брендов, что уже само по себе производит приятное впечатление, даже если этой самой функцией мирового времени и не пользоваться вовсе. Вдвойне приятно, что практически все новинки, анонсированные в начале года, сейчас благополучно добрались до московских бутиков, причем, как видим, «ворлдтаймеры» можно подобрать буквально на любой вкус и бюджет. Считается, что первый в истории официальный World Timer, показывающий время во всех 24-часовых зонах планеты, был создан самим изобретателем системы UTC сэром Стенфордом Флемингом в 1880 году. То есть, конечно же, и раньше часовые мастера делали часы, отображающее время в нескольких городах, так называемые часы для путешественников, но именно сэр Флеминг первым сделал часы, опираясь не на конкретное местное, а на некоторое унифицированное мировое время. В этом и заключается принципиальное различие между всевозможными GMT, Dual Time и прочими настоящими часами для путешественников, рассчитанными на то, что их владелец, приезжая в другой город, меняет время на основном циферблате, в то время как дополнительный индикатор продолжает указывать ему домашнее время, и World Time, который является фактически механиче-

ским компьютером с собственным алгоритмом. На самом деле часы с индикацией времени во всех часовых поясах мира настолько же сложны в исполнении (достаточно вспомнить Lange 1 Time Zone), насколько и практически бесполезны. С задачей мгновенного определения времени в любой точке земного шара легче и эффективнее справляется не только обновленная программа World Clock для iPhone, но и обычная карта часовых поясов на вкладыше к ежедневнику. Другое дело, что после изобретения Луи Котье знаменитого модуля с «кольцом городов», успешно использованного Patek Philippe и другими мануфактурами, сама функция мирового времени в наручных часах переместилась в плоскость эстетическую и даже политическую, оставив часовым мастерам огромное поле для применения своей фантазии, а их поклонникам — возможность выбрать наиболее оригинальный и стильный «ворлдтаймер».

Vacheron Constantin Patrimony Traditionnelle World time Первый карманный World Time для Vacheron Constantin был создан Луи Котье в декабре 1932 года и с тех пор долгое время был представлен в ассортименте женевской мануфактуры только в карманном исполнении, наручные часы с модулем мирового времени изготавливались редко и под заказ. Это упущение Vacheron Constantin триумфально исправила, представив на SIHH 2011 часы, отображающие время в 37 временных зонах. Тринадцать дополнительных поясов имеют получасовое (Иран, Индия, Афганистан, Мьянма, австралийская Аделаида, австралийский Кингстон, австралийский остров Лорд Хау, канадский Сент-Джонс, Маркизские острова в Полинезии и Венесуэла) или 45-минутные (новозеландский Вайтанги, австралийская Евкла и Непал) отклонения. Также особого внимания удостоился циферблат с картой мира, выполненной в конической проекции Ламбера, и индикатором дня и ночи в виде затемненного сапфирового стекла, расположенного над картой. Характеристики: корпус 42,5 мм из розового золота, сапфировое стекло и задняя крышка, WR 30 метров, автоматический механизм 2460WT, частота работы баланса 28 800 пк/час, запас хода 40 часов, часы, минуты, секунды, индикатор мирового времени (37 городов) с учетом дня и ночи, прошитый вручную ремешок из крокодиловой кожи, золотая застежка. Где найти: бутик Vacheron Constantin, Столешников переулок, д. 5. Цена: 1 645 000 руб. 76

МОИ ЧАСЫ №6 №6

декабрь-январь 2011-2012

Girard-Perregaux ww.tc John Harrison Культовую модель ww.tc (World Wide Time Control) от GirardPerregaux многие знатоки этого усложнения называют одной из лучших в классе World Timer. Новая модель мануфактуры с индикацией мирового времени в 24 городах посвящена часовому мастеру Джону Гаррисону, а точнее морскому путешествию, которое проделал его легендарный хронометр Н-4 в ноябре 1761 года на корабле сына часовщика Уильяма Гаррисона из английского Портсмута в ямайский Порт-Рояль — эти названия нанесены на кольцо городов юбилейной модели и выделены синим. Маршрут странствия можно увидеть на циферблате часов ww.tc John Harrison, который представляет собой карту мира, выполненную в технике выемчатой эмали на пластине из белого золота. Сквозь сапфировую заднюю крышку можно увидеть автоматический механизм 033G0, с золотым инерционным сектором, украшенным гравировкой в виде пергамента с датами путешествия хронометра Н-4. Модель изготовлена ограниченной серией 50 экземпляров. Характеристики: корпус 43 мм из белого золота, сапфировое стекло и задняя крышка, WR 30 метров, автоматический механизм хронографа 033G0, частота работы баланса 28 800 пк/час, запас хода 46 часов, часы, минуты, индикация мирового времени (24 города) с учетом дня и ночи, ремешок из крокодиловой кожи, браслетная застежка. Где найти: магазин Mercury, площадь Европы, д. 2, гостиница «Рэдиссон-Славянская». Цена: от 51 000 CHF

Montblanc Star World-time Automatic Новая модель из одной из самых популярных коллекций марки Star отличается тем, что индикатор мирового времени в 24 зонах в ней предельно удобен и практичен. Если вращать, не выдвигая, головку от себя, то, как и полагается, взводится пружина, если на себя — то вращается колесо с индикацией городов. В следующей позиции обычное вращение головки переводит дату, в другую сторону — центральную 24-часовую стрелку с красным кончиком. Наконец, последняя позиция выдвижения головки обычным образом корректирует часовую и минутную стрелки. Новый автоматический калибр MB 4810/405 помещается в знакомый классический корпус Star диаметром 42 мм. Часы выпускаются в двух вариантах. Первый — с черным гильошированным циферблатом, серебристыми арабскими цифрами и стрелками с родиевым покрытием, экипирован черным ремешком из крокодиловой кожи. Второй вариант — с серебристым гильошированным циферблатом с черными цифрами и стрелками из черненой стали, дополненный браслетом из подвижных стальных звеньев. Характеристики: корпус 42 мм из стали, выпуклое сапфировое стекло с антибликовым покрытием, сапфировое окно на задней крышке WR 30 метров, автоматический механизм MB 4810/405, запас хода 42 часа, часы, минуты, 24-часовой индикатор второго часового пояса в центре циферблата, мировое время (24 города), кожаный ремешок, тройная браслетная застежка. Где найти: бутик Montblanc, Столешников пер. д. 14. Цена: 150 780 руб. (на ремешке), 158 340 руб. (на браслете) МОИ ЧАСЫ

поиск

Frederique Constant Index Worldtimer Quartz Женевская компания Frederique Constant известна среди ценителей классических часов умением соединять в одной модели эстетическую умеренность, универсальный дизайн, практичную функциональность и доступную цену. Это можно увидеть на примере коллекции Index, пользующейся огромной популярностью у деловых людей всего мира. Наряду с традиционными трехстрелочниками в Index представлена всего одна вариация с усложнением — и это мировое время. Часы выполнены согласно классическому канону: на внешнем кольце циферблата нанесены 24 часовые зоны, отмеченные городами. Установка кольца осуществляется с помощью головки, расположенной у отметки «2 часа», индикация времени осуществляется крупными накладными индексами и стрелками «дофин» с люминесцентным покрытием. В центре циферблата находится дополнительная 24-часовая шкала GMT, время на которой показывает черная мечевидная стрелка. Корректировка всех стрелок и даты осуществляется заводной головкой у отметки «4 часа». Управляет мировым временем практичный кварцевый механизм. Характеристики: корпус 43 мм из стали или с золотым покрытием, выпуклое сапфировое стекло с антибликовым покрытием, WR 60 метров, кварцевый механизм FC-255, срок службы батарейки 28 месяцев, часы, минуты, дата, мировое время (24 города), 24-часовая шкала GMT, ремешок из кожи теленка. Где найти: салон TimeAvenue, пл. Киевского вокзала, д. 1 (ТРЦ «Европейский»), Цена: 34 155 руб. (из стали), 40 425 руб. (с золотым покрытием)

Fortis B-47 World Timer Limited Edition В наступающем 2012 году компания Fortis отметит 100-летний юбилей, так что стоит приготовиться к выходу новых оригинальных лимитированных серий. Впрочем, уже в преддверии круглой даты Fortis создала несколько интересных вычислительночасовых приборов для летчиков (и космонавтов), в том числе — и собственную конструкцию модуля мирового времени, нашедшую отражение в калибре F2022. В этих часах 24-часовая индикация мирового времени нанесена на вращающийся в обе стороны рант и отображается обычными центральными стрелками. Тогда как в центре циферблата находится изображение карты мира с центром на Северном полюсе (проекция Ламбера), которое вращается синхронно с реальным вращением планеты. Соответственно, красная линия на карте является Гринвичским меридианом, а относительно нее можно определять время также в 15 мировых городах, обозначенных на карте красными точками. В честь грядущего юбилея модель выпущена тиражом в 2012 пронумерованных экземпляров. Характеристики: корпус 47 мм из стали, выпуклое сапфировое стекло с антибликовым покрытием, рант двунаправленного вращения с кольцом городов, WR 200 метров, автоматический механизм F2022, часы, минуты, центральная часть циферблата в виде карты мира вращается относительно 24-часовой шкалы GMT, циферблат белый или черный, каучуковый ремешок. Где найти: салон Conquest, ул. Петровка, д.28, стр.1/2. Цена: 137 000 руб. 78

МОИ ЧАСЫ

№6

декабрь-январь 2011-2012

AQUASCOPE JR1000 IN-HOUSE SELF-WINDING MOVEMENT, In-House manufactured stainless steel case, polished and satin finisheD, 44,5 X 40 MM, secured bidirectional rotating bezel.

JEANRICHARD For those who enjoy the seaside: water-resistant to 300 metres, bidirectional bezel, screwed crowns. A timepiece which harks back to JEANRICHARD’S rich heritage

JEANRICHARD | T +41 (0)32 911 36 36 | CH-2300 La CHAUX-DE-FONDS | SWITZERLAND | www.jeanrichard.com Москва – «Carillon», Галерея «Времена года», Кутузовский проспект 48, тел. 662-38-75; «Да Винчи», ТЦ Смоленский пассаж, Смоленская пл. 3/5, тел. 937-80-89; Магазины беспошлинной торговли Шереметьево Шереметьево Центральный 79 МОИII,ЧАСЫ тел. 737-66-29; Санкт-Петербург – «Империал», ул. Маяковского 1, тел. (812) 273-51-59; «Империал», Большой пр. П.С. 46, тел. (812) 235-07-66; «Империал», Невский пр. 44, тел. (812) 571-36-78; Екатеринбург – “Студия Времени”, ул. Радищева, 10, тел. (343) 356-04-58; Казань – “Basel Swiss Watch”, ул. Пушкина, 16, тел. (843) 238-28-69

коллекция

PATEK PHILIPPE Текст: Игорь Тышецкий

Репетиры

Верхний ряд слева направо: Ref.

5013P с ретроградной датой (платина); Ref. 5104P с вечным календарем (платина); Нижний ряд слева направо: Ref. 5002R Sky Moon Tourbillon (розовое золото); Ref. 5207Р с турбийоном и вечным календарем (платина); Ref. 5078Р с автоподзаводом (платина); Ref. 5208Р с вечным календарем и хронографом (платина); Ref. 7000R дамский репетир (розовое золото)

Пожалуй, не существует в высоком часовом искусстве более дорогого, престижного и одновременно с этим более бесполезного, особенно в наше время, усложнения, чем репетир. 80

МОИ ЧАСЫ №№ 6 6

декабрь-январь 2011-2012

Репетиры были изобретены в Англии во второй половине XVII века. Именно Англия являлась в то время законодательницей мод в часовом деле. В 1687 году английский монарх Яков II выдал королевский патент на изобретение четвертного репетира часовщику Дэниэлю Куэру. Чуть позже тот же Куэр придумал получетвертной репетир. В 1710 году англичанин Сэмюэль Ватсон создал пятиминутный репетир. Наконец, в 1750 году еще один англичанин, Томас Мадж, сделал первый минутный репетир. Такова официальная история, хотя на часовые аукционы попадали минутные репетиры, созданные еще в 1710-х годах в Германии. В часовой литературе принято считать, что репетиры сохраняли свою практическую значимость вплоть до конца XIX века, когда появление электричества сделало возможным не только слышать, но и видеть время ночью. Этот тезис давно воспринимается всеми как аксиома. Действительно, легко можно представить, как возвращающийся, скажем, в середине XVIII века поздно ночью домой состоятельный лондонец (в XVIII веке репетиры изготовлялись, в основном, для английского рынка), чтобы узнать точное время, просто нажимает в кармане на скобу репетира, и послушный механизм тотчас сообщает ему часы, четверти, а после 1750 года еще и минуты. Загвоздка в том, что уже в то время для этого достаточно было достать часы и просто посмотреть на циферблат. Даже ночью. В самой известной «Биографии Лондона» Питера Акройда говорится, что уже в начале XVIII века «местные и приезжие наблюдатели отмечали яркость английской столицы» и восхищались городом, где «год от года вечерние улицы становились все светлее». В 1736 году в Лондоне был учрежден отдельный «фонарный налог», позволивший городским властям значительно улучшить освещение улиц. Согласно специальному регламенту лондонский район Сити к середине XVIII века получал 4000 часов освещения в год, т.е. освещался в среднем почти 11 часов в сутки. Конечно, так освещались далеко не все районы Лондона, но владельцы часов с репетиром никогда не жили в темных трущобных кварталах. В начале XIX века начался новый этап освещения городских улиц Лондона — на смену фонарям, где горело масло, пришел гораздо более яркий газ, которым стали освещать не только улицы, но и дома лондонцев. Последние масляные фонари в Лондоне были заменены газовыми еще в 1846 году. К этому надо добавить очень яркое освещение крупных лондонских магазинов, которые часто работали и в ночное время.

Пятиминутный репетир 1872 года, изготовленный для российского рынка. Хорошо видны скрученные гонги и молоточки для отбивания часов, четвертей и пятиминутных интервалов

Универсальные гонги Это отступление от основной темы потребовалось, чтобы серьезно усомниться в устоявшемся мифе об изначальной функциональной пользе часов с репетиром. Такой, например, какую мы имеем в виду, говоря о будильниках, хронографах, календарях либо о часах с мировым временем. В случае с репетиром все обстояло несколько иначе. Часовые мастера создали очень интересное и технически сложное приспособление, позволяющее не только видеть, но и слышать время. Практическая же польза от этого изобретения с самого начала была невелика. Гораздо правильнее было бы считать, что в конце XVII века было создано самое дорогое и престижное часовое усложнение, которое уже в ту пору было призвано подчеркнуть высокий социальный статус или большие финансовые возможности своего обладателя. Часы с репетиром всегда были штучным товаром и изготавливались, как правило, под заказ. Основной сложностью при их создании было и остается извлечение достаточно громкого и в то же время мелодичного звука, отбивающего разные временные интервалы. Принципиально эта задача была решена в 1783 году гениальным часовым мастером Авраамом-Луи Бреге, заменившем в ударном механизме английские колокольчики на скрученные гонги. Это решило не только про-

Минутный репетир, изготовленный для компании

Tiffany в 1893 году

МОИ ЧАСЫ

коллекция

Наручный репетир миссис Паккард,

1908–1931 гг.

блему чистоты звука, но и уменьшило размеры самих часов с репетиром. С тех пор принципиально в этом механизме мало что изменилось. В течение первых 50 лет своего существования Patek Philippe не входил в число лидеров в изготовлении карманных часов с функциями репетира. В производственных планах компании этому усложнению уделялось гораздо меньше внимания, чем, скажем, календарям или хронографам. Хотя первый карманный репетир компания выпустила всего через 5 лет после своего создания, в 1844 году, и производила их в течение всего XIX столетия, в том числе и для российского рынка. Как и другие мануфактуры того времени, Patek Philippe изготавливала часы с репетиром только по специальным заказам клиентов либо своих дилеров. А клиенты, желавшие заполучить карманные часы с такой функцией, чаще обращались в другие компании, считавшиеся в то время более известными в этой области. Ситуация стала понемногу меняться в последнее десятилетие XIX века, что было связано в основном с усилиями американских дилеров женевской мануфактуры, и прежде всего главного американского партнера Patek Philippe — компании Tiffany. Бурное промышленное развитие Североамериканских Соединенных Штатов в последней четверти XIX столетия привело к появлению в Америке большого числа очень состоятельных людей, способных легко тратить значительные суммы на

МОИ ЧАСЫ

№6

разного рода вещи и аксессуары, которые должны были подчеркивать финансовый успех. К таким предметам, безусловно, относились карманные часы с репетиром. Если простые часы Patek Philippe стоили в конце XIX века в районе 200 франков, то наличие репетира увеличивало их цену как минимум в десять раз. Эту тенденцию вовремя подметили в Tiffany и начали заказывать у женевской мануфактуры все больше карманных часов с репетирами. Правда, объемы этих заказов не надо преувеличивать — речь могла идти всего о 5–10 экземплярах в год. И, тем не менее, это был прорыв. Самым известным «чистым» карманным репетиром Patek Philippe того периода стали часы, изготовленные в 1909 году для испанского гранда, герцога Ригла. Минутный репетир этих часов был снабжен большим и малым боем с пятью гонгами. Ударный механизм репетира отбивал автоматически или по запросу часы и четверти боем курантов Вестминстерского собора. Часы герцога Ригла имеют интересную историю. Они на несколько десятилетий выпадали из поля зрения специалистов, и об их судьбе не было ничего известно до середины 1970-х годов, пока тогдашние владельцы не принес-

ли их в мастерские женевской мануфактуры в крайне плачевном состоянии, вызванном несколькими неудачными попытками отремонтировать часы. Состояние репетира было настолько плохим, что даже в Patek Philippe не сразу взялись за реставрацию. На нее в буквальном смысле отважился один из лучших часовщиков компании того времени Макс Берни. Четыре года у него ушло на приведение часов в порядок, и сегодня они хранятся в музее Patek Philippe.

Американская дуэль На рубеже прошлого и позапрошлого веков наметилась еще одна тенденция, которой предстояло стать определяющей в дальнейшем творчестве женевской мануфактуры. Речь идет о создании часовых механизмов с несколькими усложнениями. Когда основатели компании, господа Патек и Филипп, говорили, что они производят одни из лучших часов в мире, имелись в виду, прежде всего, точность хода и качество отделки. По этим параметрам соревновались тогда многие ведущие часовые компании. С конца XIX века часовщики все чаще стали поражать своих клиентов уникальными экземплярами карманных механиз-

Если простые часы Patek Philippe стоили в конце XIX века в районе 200 франков, то наличие репетира увеличивало их цену как минимум в десять раз. Эту тенденцию вовремя подметили в Tiffany Платиновый репетир

Генри Грэйвса, 1927 г.

декабрь-январь 2011-2012

Первая серийная модель наручного репетира

Ref.2524/1, 1955 г.

мов с целыми наборами суперусложнений. Не редко в качестве завершающего штриха такие часы снабжались функцией репетира. Patek Philippe не сразу вышел в лидеры в этом своеобразном «соревновании», уступая поначалу пальму первенства по сложным «накруткам» другим производителям. Однако в 1900–1930-е годы женевская компания выпускает сразу несколько карманных часов с многочисленными функциями, включая репетиры, и становится общепризнанным мировым лидером в создании сложных механизмов. Счастливым лотерейным билетом для Patek Philippe стала уникальная в своем роде «часовая дуэль» двух американских миллионеров: автомобильного магната Джеймса Паккарда и финансиста Генри Грэйвса-младшего. Оба коллекционировали часы, были страстными поклонниками Patek Philippe и стремились обладать самыми сложными часами в мире. Для Паккарда женевская мануфактура, среди прочего, изготовила двое таких часов, одни с 16 усложнениями (1916 год), другие с 10 (1927 год). Конечно, и те и другие имели минутные репетиры, а часы 1927 года стали еще и первыми с картой звездного неба (500 звезд небосвода над штатом Огайо, где родился Паккард). Победителем в этой «дуэли» оказался, тем не менее, Грэйвс. Полученные им в 1933 году часы изготавливались более шести лет и насчитывали 24 усложнения (включая, естественно, репетир, имевший малый и большой бой с 4 гонгами, и будильник с 5 гонгами). Часы Грэйвса оставались мировым

Серийный репетир Ref.3979HJ появился в год

150-летия Patek Philippe в 1989 году

рекордсменом в течение 56 лет и были смещены с пьедестала лишь в 1989 году другим шедевром Patek Philippe — часами Calibre 89. Часам Генри Грэйвса-младшего принадлежит и еще один, до сих пор не побитый абсолютный рекорд стоимости для всех часов — на аукционе Sotheby’s в декабре 1999 года в Нью-Йорке эти часы были куплены за 11 002 500 долларов. Надо заметить, что «дуэль» американцев сыграла значительную роль в истории женевской компании. Их щедрое по тем временам финансирование, поступавшее в виде оплаты за заказываемые часы, не только помогло Patek Philippe пережить тяжелые времена глобального экономического кризиса, но и способствовало проведению многих прикладных исследований, результаты которых применяются при создании сложных механизмов и в наши дни. Завершая разговор о патековских карманных часах с репетиром, следует сказать, что они регулярно выпускались до конца 30-х годов ХХ века, а в исключительных случаях производятся и в наши дни. Однако если в XIX столетии Patek Philippe изредка изготовлял четвертные и получетвертные репетиры, то в следующем веке это были почти исключительно минутные репетиры с очень редким добавлением пятиминутных в начале века.

Вдвойне уникальные Сегодня специалисты не могут с уверенностью сказать, когда точно были произведены первые наручные часы Patek Philippe с репетиром. Связано это вот с чем. Для

создания карманных репетиров женевская мануфактура использовала калибры с 16-го по 19-й. При изготовлении наручных часов с репетиром применялись, естественно, меньшие калибры. В первой половине ХХ века это был, в основном, 12-й калибр. С одной стороны, он вполне миниатюрен (27,07 мм), а с другой — позволял извлекать достаточно громкий звук. Иногда в наручных репетирах Patek Philippe использовались также 10-й, 11-й, 13-й и 14-й калибры. В 1906 и 1907 годах Patek Philippe поставил по заказу Tiffany в Нью-Йорк несколько 12-х калибров с механизмом репетиров. Изначально они предполагались для женских часов-подвесок, а заключать их в корпуса должна была сама американская компания. От получения механизма до заключения его в корпус могло пройти несколько лет, поскольку корпуса очень часто изготавливались с учетом пожеланий конкретного клиента. Процесс мог еще дольше затянуться из-за начавшейся в 1914 году Первой мировой войны. К тому же некоторые клиенты в дальнейшем просили переделать часы-подвеску в наручные, а точных данных о том, как были использованы все доставленные Tiffany механизмы, нет. Из тех часов, что известны специалистам сегодня, самый ранний наручный репетир Patek Philippe датируется 1916 годом. Это — уникальный экземпляр женского пятиминутного репетира, изготовленный из платины с металлическим браслетом из белого золота. Известно также, что всего до начала 50-х годов прошлого века Patek Philippe

МОИ ЧАСЫ

коллекция

создал примерно 40 наручных репетиров. Однако в это число не входят экземпляры, переделанные из карманных часов или часов-подвесок. Практически все эти часы — минутные репетиры. Доподлинно известно, что четвертных и получетвертных репетиров в наручном исполнении женевская компания не производила никогда. До начала 50-х годов прошлого столетия Patek Philippe не имел серийных моделей наручных часов с репетиром. Все созданные в тот период мануфактурой часы с этим усложнением были различны по форме, размерам и оформлению. Если принято считать, что любой репетир уникален и неповторим (что в принципе соответствует истине, поскольку не существует двух одинаково звучащих часов), то созданные в промежутке между мировыми войнами наручные репетиры Patek Philippe уникальны вдвойне. Все они делались персонально для заказчиков, среди которых было много достаточно известных в то время людей, включая уже упоминавшихся американских «дуэлянтов». В 1907 году Паккард заказал у Patek Philippe часы-подвеску с репетиром для своей жены. В начале 30-х годов миссис Паккард попросила компанию переделать свои часы в наручные, что и было успешно выполнено. В свою очередь Генри Грэйвс заказал у женевской мануфактуры наручные часы с репетиром в необычном «подушкообразном» корпусе (сегодня известны только три наручных репетира в таком корпусе). Часы были доставлены ему из Женевы в 1927 году. В 2009 году платиновый наручный репетир Грэйвса был куплен за 630 000 долларов. Другой репетир в таком же корпусе из платины и желтого золота был изготовлен чуть раньше, в 1924 году, для американского инженера Ральфа Титора, ставшего известным после изобретения системы круизконтроля для автомобилей. Титор полностью потерял зрение в детстве после аварии, и это один из чрезвычайно редких случаев, когда можно говорить о несомненной функциональной пользе «говорящих часов». В 1935 и 1936 годах Patek Philippe по заказу лондонской ювелирной компании Goldsmiths & Silversmiths изготовил две очень интересных модели с механизмом репетира, которые можно было бы назвать «корабельные склянки». Каждые полчаса они отбивали звуком корабельного колокола склянки, причем полный цикл составлял время корабельной вахты — 4 часа. Звуковые сигналы репетира в этих часах звучали в соответствии со старым морским правилом отбивать склянки по песочным часам, рассчитанным на полчаса. На практике это выглядело следующим образом:

МОИ ЧАСЫ

№6

Ref.5016, выпушенная в 1993 году, долго считалась самыми сложными наручными часами

Patek Philippe

00:30 — 1 удар * 01:00 — 2 удара ** 01:30 — 3 удара ** * 02:00 — 4 удара ** ** 02:30 — 5 ударов ** ** * 03:00 — 6 ударов ** ** ** 03:30 — 7 ударов ** ** ** * 04:00 — 8 ударов ** ** ** ** 04:30 — 1 удар * 05:00 — 2 удара ** и т.д. Вахта заканчивалась на 8 склянках, то есть в 04:00. Ударный механизм можно было отключать и снова активировать с помощью отдельной кнопки. Patek Philippe не был бы самим собой, если бы не создал в 30-е годы наручного репетира на базе своих классических моделей «Калатравы». В этот раз основой послужила модель 570. Часы были изготовлены в 1939 году для клиента из Франции. Они представляют особый интерес тем, что это был первый наручный репетир женевской мануфактуры, совмещенный с вечным календарем и индикатором фазы Луны. Для своего времени часы стали одними из самых сложных в категории наручных. Этот репетир дважды выставлялся на аукционные торги. Первый раз он был куплен в 1981 году за рекордные в то время 185 000 швей-

царских франков одним калифорнийским коллекционером. В его коллекции часы хранились до 1996 года, когда были выставлены на торги во второй раз. За прошедшие 15 лет стоимость репетира возросла многократно, и он был продан уже за 2 093 500 франков. На этот раз покупателем стала сама женевская мануфактура. Часы прошли полное сервисное обслуживание, а платиновый браслет, с которым их продавали оба раза, был заменен на «родной» ремешок из кожи аллигатора. Теперь эта модель занимает почетное место в экспозиции музея Patek Philippe в Женеве.

Первые серийные репетиры Первый наручный репетир Patek Philippe, получивший серийный номер, был выпущен в 1946 году. Им стала Ref. 2421 с калибром 14” от Piguet. Сейчас трудно сказать, сколько всего было сделано этих часов. Уверенно можно говорить лишь о том, что выпускались они совсем недолго. Достоверно известен, по крайней мере, один экземпляр с корпусом из желтого золота. С таким большим калибром женевская мануфактура выпустила репетир еще только один раз — в 1958 году модель 2534. Большинство наручных репетиров

декабрь-январь 2011-2012

Patek Philippe имеют 12-линейный калибр. До начала 1960-х годов заготовки для них компания получала от Piguet, а с конца 1980-х разработала для часов с репетиром собственный калибр такого же размера — R27 в различных вариациях. Первую по-настоящему серийную модель наручных часов с репетиром (Ref.2524) Patek Philippe запустил в производство в 1952 году. Эта модель изготавливалась в двух вариантах. Первоначально размер корпуса часов составлял 33 мм. В 1955 году для получения лучшего звука корпус был увеличен на 1 мм, и модель стала обозначаться как Ref.2524/1. Некоторые часы этой модели выходили с секундным субциферблатом, который размещался в положении «6 часов». Основные циферблаты могли быть разных цветов, но всегда имели стрелки типа «дофин» и накладные «батоны» из желтого золота для обозначения часовых меток. Иными словами, часы изготавливались в стандартном серийном исполнении, а не подгонялись под пожелания заказчика. Хотя в некоторых случаях небольшие отклонения допускались. Известен, например, экземпляр с

нарисованной минутной шкалой и римскими цифрами для обозначения часов. Модель 2524 выпускалась более 10 лет и была снята с производства в 1965 году, хотя само решение об этом было принято чуть ранее. Мысленно возвращаясь сегодня к тому времени, Филипп Штерн вспоминает: «Мы решили остановить производство механизмов для репетиров где-то в районе 1960 года. Мы еще изготовили несколько экземпляров, но было уже ясно, что спрос на эти часы прошел. Почти никто не стремился приобрести их, и другие компании также прекратили выпуск репетиров. Серьезные коллекционеры в то время отдавали предпочтение сложным карманным часам, а люди кругом говорили о кварцевых моделях». Можно предположить, что решение далось руководству компании нелегко, но рынок неумолимо продиктовал свои условия.

Юбилейное возвращение Возвращения патековских репетиров пришлось ждать почти четверть века, и только в середине 1980-х компания снова приступила к их изготовлению. Сначала, в 1986 году, появился второй в истории Patek

Philippe сложный репетир, получивший модельный номер 3615. Это был уникальный экземпляр, на изготовление которого ушло четыре года. Кроме репетира часы имели функции вечного календаря, хронографа с 30-минутным счетчиком и индикатор фазы Луны. Все это помещалось в корпусе 37 мм из желтого золота. Часы имели увеличенный и крайне редкий для патековских репетиров 13-й калибр, необходимый для извлечения хорошего звука из часов с таким количеством усложнений. Естественно, что они стали самыми сложными наручными часами для своего времени. Надо сказать, что, приняв решение о возобновлении производства часов с репетиром, Patek Philippe столкнулся с неожиданными трудностями. За прошедшие с момента выпуска последних репетиров четверть века в компании, как это ни странно звучит сегодня, были в значительной мере утеряны навыки в производстве таких часов. Конечно, на мануфактуре еще работало несколько старых мастеров, помнивших, как это делается, но свои последние репетиры они собирали очень давно. Поэтому им пришлось, как ученикам, раз-

Филипп Штерн вспоминает: «Мы решили остановить производство механизмов для репетиров где-то в районе 1960 года. Мы еще изготовили несколько экземпляров, но было уже ясно, что спрос на эти часы прошел. Почти никто не стремился приобрести их»

Ref.5033, минутный репетир с годовым календарем

Ref.5013R, минутный репетир с вечным календарем и ретроградной датой

МОИ ЧАСЫ

коллекция

бирать старые репетиры и заново постигать все нюансы и сложности их изготовления. Одновременно в специально созданной научно-исследовательской группе шла напряженная работа по созданию самых сложных в мире часов — Calibre 89, выпуск которых был приурочен к 150-й годовщине образования женевской компании. Как известно, обе задачи были успешно решены, а полученные в результате работы над этими проектами знания и опыт неоднократно применялись в дальнейшем при создании многих других моделей. Первым серийным репетиром после возобновления производства стала модель 3979, появившаяся в год 150-летнего юбилея мануфактуры в 1989 году. Это был чистый репетир, без дополнительных усложнений. Он имел классический 33-миллиметровый корпус и дополнительный секундный субциферблат в положении «6 часов». На этой модели Patek Philippe впервые опробовал свой собственный новый калибр, разработанный специально для репетиров, — R27PS. Механизм оказался настолько удачным, что его продолжают в различных вариациях ставить на все часы женевской мануфактуры с функцией репетира. Модель 3979 выходила до 1998 года, главным образом в корпусе из желтого золота, хотя было изготовлено несколько экземпляров из платины. Тогда же, по словам Филиппа Штерна, он впервые задумался над тем, как сделать часы с репетиром менее уязвимыми к сторонней критике. Дело в том, что

даже человек, абсолютно не разбирающийся в сложной часовой механике, всегда имеет свое мнение о качестве звучания часов. Естественно, это мнение субъективно, и то, что нравится одному, может не устраивать другого. Поэтому необходимо было как-то стандартизировать процесс, привнести в него объективные критерии оценки качества звука. Таких критериев сегодня три — громкость, гармоничность сочетания разных тональностей, в которых звучат часы, четверти и минуты, и, конечно, размер такта, который должен быть и не слишком медленным и не чересчур быстрым.

Экзамен для репетира Сегодня в компании существует сложная двухступенчатая процедура оценки звучания каждых часов с репетиром. На первом этапе готовые часы помещаются в звуконепроницаемую камеру, где происходит запись звучания каждого минутного репетира. Затем эта запись переносится в компьютер, специальная программа которого преображает звук в графический формат. Эту процедуру в компании сравнивают с процессом дактилоскопии. Как и в случаях с отпечатками пальцев, графические изображения звучания разных часов не бывают одинаковыми. Если часы отвечают заданным параметрам, они выдерживают первую стадию тестирования и переходят ко второй, еще более сложной. Репетиры поступают на персональное прослушивание Филиппа и Тьерри Штернов, пройти которое удается далеко не всем.

Ref.3974, минутный репетир с вечным календарем, выпускался с

1989 по 1999 гг.

МОИ ЧАСЫ №№ 6 6

«Экзамены» идут по строгим правилам. Взять, к примеру, время звучания репетира. Штерны считают 17–18 секунд оптимальным временем для мелодии из 32 звуков (12 — для отбивания часов, 6 — для четвертей и 14 — для минут, когда часы показывают 12:59). Интересно, что после того как в этих «экзаменах» стал принимать участие повзрослевший Тьерри Штерн, критерии несколько поменялись, поскольку в 1989 году Филипп Штерн считал идеальной продолжительностью 15–16 секунд. И такое «собеседование» каждые часы проходят по нескольким позициям. Из каждых десяти часов с репетиром по крайней мере одни, а то и двое отправляются на переделку. Это означает, что часы будут полностью разобраны и затем собраны заново с другими гонгами. Обычно процесс создания мастером одного наручного репетира занимает 200–300 часов, но если их приходится переделывать, это время возрастает до 500 часов и более. Нетрудно посчитать, что при 40-часовой рабочей неделе процесс создания одного репетира может занимать 13 и более недель. Следует также отметить, что сегодня в Patek Philippe ведутся серьезные исследования по оптимизации чистоты звука выпускаемых репетиров в самых разных направлениях. Специалисты компании просчитали, например, что платина, будучи наиболее дорогим и востребованным коллекционерами металлом корпуса, является одновременно и самым худшим проводником звука, гася до 30% его громкости. А наиболее чистый и громкий звук передает, по мнению Филиппа Штерна, круглый корпус из розового золота.

Не только звук С середины 1990-х Patek Philippe сделал ставку на производство репетиров с дополнительными усложнениями. Сегодня компания предлагает своим клиентам лишь два «чистых» репетира — мужскую модель 5078, выходящую только в платиновых корпусах, и первую женскую модель — Ref.7000R, представленную широкой публике на выставке в Базеле в 2011 году. С 2001 по 2005 годы Patek Philippe выпускал еще одну модель с чистым репетиром — Ref.5079. К этому перечню можно добавить только памятную модель 5029, выпущенную в 1997 году тиражом 30 экземпляров. Все остальные наручные часы с репетиром, выпускаемые женевской мануфактурой последние двадцать лет, имеют как минимум еще одно усложнение. Надо полагать, что такое решение далось руководству компании непросто. На чашах весов находились, с одной стороны, личная привязанность Филиппа Штерна к репетирам с громким и чистым звуком, а с другой — устоявшаяся

декабрь-январь 2011-2012

репутация производителя самых сложных часов. Совместить одно с другим без потерь в качестве звучания крайне сложно, и следует признать, что интересы компании взяли верх над личными пристрастиями. Если оставить в стороне Sky Moon Tourbillon, о которых много написано, то самыми сложными часами Patek Philippe на сегодняшний день является модель 5208, объединяющая под платиновым корпусом три усложнения — минутный репетир, вечный календарь и однокнопочный хронограф с 60-минутным и 12-часовым счетчиками. Часы были представлены на Baselworld-2011. В этих часах Patek Philippe использовал результаты своей исследовательской программы по применению в часовых механизмах новых материалов. Модель 5208 имеет балансовую спираль Spiromax и спусковой механизм Pulsomax, изготовленные из силинвара. Следующей по сложности является модель 5207, которая выпускается в платиновом корпусе с 2008 года. У нее другой набор из трех усложнений — минутный репетир, вечный календарь и турбийон. На четвертом месте сегодня стоит модель 5216, имеющая те же усложнения, что и 5207. Эта модель оттеснила на пятое место Ref.5016, которая долгие годы считалась самыми сложными наручными часами Patek Philippe (с 1993 по 2001 г., когда появились Sky Moon

Специальный выпуск минутного репетира с турбийоном

Ref.3939H в стальном

корпусе был продан на

Only Watch 2011 за 1 400 000 евро

аукционе

Даже человек, абсолютно не разбирающийся в сложной часовой механике, всегда имеет свое мнение о качестве звучания часов. Естественно, это мнение субъективно, поэтому необходимо было создать объективные критерии оценки качества звука Tourbillon). Модель 5216 была представлена в 2011 году на выставке в Базеле и призвана заменить выпускаемую уже 18 лет модель 5016. Пока они продолжают выходить вместе, но скорее всего, когда женевская компания выполнит оставшиеся у нее заказы на старую модель, ее перестанут выпускать. У новой модели размеры корпуса (39,5 мм) на 2,7 мм больше, чем у старой, что крайне важно для громкости и чистоты звука репетира. Пока Ref.5216 доступна только в корпусе из розового золота. Долгие годы образцом элегантности коллекционеры считали модель 3939Н, в которой минутный репетир совмещен с турбийоном. Она продолжала выпускаться 15 лет, с 1995 по 2010 гг. Ее отличал строгий классический дизайн, не предусматривавший ничего лишнего. В 2010 году на смену этой модели пришла Ref.5339, которая стала на 2, 4 мм больше в диаметре (36,4 мм) и получила очень изящный резной рант.

Еще у нескольких моделей Patek Philippe минутные репетиры соседствуют с различными календарями. Бочкообразная модель 5033 имеет в качестве дополнительного усложнения ежегодный календарь, а другая модель с таким же корпусом — Ref.5013 — «вечник» с ретроградной датой. C 1989 по 1999 год Patek Philippe выпускал очень популярную модель 3974, объединявшую репетир с вечным календарем, а в 2001 году ей на смену пришла новая — Ref.5074, которая производится и сегодня. Наконец, с 2006 года женевская мануфактура выпускает скелетонизированный репетир с вечным календарем — модель 5104 в платиновом корпусе. Надо отметить, что все упомянутые модели являются серийными, то есть выпускаются, по крайней мере, в количестве нескольких экземпляров в год. Конечно, часы Patek Philippe с репетиром нельзя купить, просто зайдя в специализированный магазин. Они производятся только по пред-

варительному заказу. Но если заказ принят, то будущий владелец обязательно получит приглянувшуюся ему модель через год-два, в зависимости от сложности часов и наличия на них листа ожидания. В общей сложности женевская мануфактура продолжает выпускать 14 моделей наручных часов с репетиром, что является достижением само по себе. Ни одна другая компания не может похвастаться сегодня таким большим модельным рядом. Как и в прошлые годы, репетиры продолжают играть роль одного из самых статусных мужских аксессуаров. Но за последние два десятилетия к этому добавилась еще одна особенность этих часов — их инвестиционная привлекательность. Опыт часовых аукционов показывает — в том числе и рекорд последних торгов Only Watch в Монако, — что репетиры Patek Philippe продолжают оставаться востребованными и не падают в цене даже в годы кризиса.

МОИ ЧАСЫ

культ

Текст: Лиза епифанова

Longines Column-Wheel Chronograph Возвращение к колесу

Когда в 2008 году Longines представила собственный калибр хронографа с колонным колесом L688.2, президент компании Вальтер фон Кэнел удовлетворенно отметил, что свершилась историческая справедливость: ведь хронографы всегда были основной специализацией мануфактуры и именно изобретения в этой области принесли первую славу Longines в ХХ веке.

МОИ ЧАСЫ №6 №6

декабрь-январь 2011-2012

Первые рекорды Во второй половине XIX века развитие механизма хронографа, подстегиваемое популярностью всевозможных скоростных состязаний, шло семимильными шагами. В это соревнование хронометристов включилась и семейная мануфактура Эрнеста Франсийона, в 1866 году переехавшая в новое здание в долине реки Сюз, к юго-западу от Сен-Имье в местечко, называемое «длинные луга», или Les Longines. Через год после переезда компания взяла имя в честь местности своего расположения. Новая фабрика, оснащенная самым передовым оборудованием с электрическим приводом, позволяла создавать высокоточные детали сложной формы, и не удивительно, что одним из первых опытов в разработке новых калибров Longines стала передача хронографа. Первый спортивный хронографхронометр, выпущенный Longines в 1875 году на базе карманных часов, был интересен больше часовщикам, чем спортсменам. Совершенно новая технологическая разработка, которую специалисты Longines создали на базе механизма Альфреда Люгрена, отличалась от предыдущих хронографов тем, что секундомер у нее не мог включаться и выключаться автономно от

ки времени с точностью до 1/5 секунды и имел 30-минутный счетчик. Соревнование, на котором он дебютировал, имело вполне подходящий статус — I Олимпийские игры в Афинах, состоявшиеся в 1896 году. Именно с помощью 19СН были зафиксированы первые олимпийские рекорды. Успех затеи барона Пьера де Кубертена вызвал повальное увлечение спортом во всех цивилизованных странах мира. Именно в это время были основаны большинство легендарных и поныне английских, испанских, французских и немецких спортивных клубов. Им требовалось много секундомеров, и Longines оказался именно той компанией, которая могла быстро удовлетворить запросы входящего в моду олимпийского движения. Вскоре на базе 19-го калибра были созданы механизмы 19.73, а также 19.73N, способный измерять результаты с точностью до 1/10 секунды. Последний секундомер вышел настолько удачным, что привлек внимание не только спортсменов. Медики попросили создать на его основе пульсомер, физики хронометрировали опыты, а артиллеристы с помощью тахиметрической шкалы даже определяли расстояние до цели. В 1922 году хронограф был снабжен функцией считывания промежуточного времени, кроме того была

1867 году Эрнест Франсийон представил свои первые карманные часы на В

Парижской выставке

Тогда как большинство производителей того времени сделали ставку на механизм с горизонтальной передачей, инженеры Longines разработали конструкцию с вертикальным зацеплением, конической зубчатой передачей и колонным колесом работы основного механизма, а кроме того обладал функцией обнуления. Это был достаточно примитивный с современной точки зрения прибор на основе 20-линейного (45,1 мм) калибра 20Н. У него не было счетчиков, зато были две секундные стрелки (центральная и на отметке «6 часов») и одна кнопка — она же заводная головка. Хронограф 20Н мог засечь только результат секунд. Но его значение в истории часового дела нельзя недооценивать. Тогда как большинство производителей того времени сделали ставку на механизм с горизонтальной передачей энергии на стрелки хронографа, ставшей основной на последующую сотню лет, инженеры Longines разработали конструкцию с вертикальным зацеплением, конической зубчатой передачей и колонным колесом, задав собственный стандарт для наступающего ХХ века. В 1889-м Longines создала свой первый профессиональный хронограф 19CН, который измерял отрез-

Реплика однокнопочного хронографа 19С, выпущенная Longines к 125-летию

Calibre 262 со шкалой Верньера,

создававшейся Longines в 1960-е

МОИ ЧАСЫ

культ

В 1912 году

Longines изобрела электромеханическую систему спортивного хронометрирования

выпущена двусторонняя версия. Хронограф 19.73N стал настоящей классикой и был заменен лишь в 1928 году калибром меньшего размера 18.72.

Легендарные калибры С наступлением ХХ века Longines окончательно укрепила свою славу самого точного хронометриста. И доказательством тому стал переход от тяжеловесных карманных хронографов к наручным. В 1919 году Longines разработала свой собственный первый наручный механизм

хронографа калибра 13.33Z. Он был создан на базе карманного хронографа и отличался от него только меньшими размерами, а кнопка управления счетчиками по-прежнему находилась на заводной головке. 13.33Z был раритетной штучкой: механизм был посеребрен или позолочен, вороненые винты отполированы, и на фабрике рассчитывали, что он привлечет в основном коллекционеров. Однако всего лишь через год Longines буквально завалили заказами на наручные хронографы. 13.33Z оказался настоящим катали-

Калибр хронографа 30СН с колонным колесом выпускался Longines с 1947 по 1972 год

МОИ ЧАСЫ

№6

Longines — хронометрист Олимпиады в Хельсинки, 1940 г. затором: с 1922 по 1925 год объем выпуска на фабрике увеличился вдвое только благодаря хронографам. В конце 20-х и в 30-е Longines представляет более удобный калибр 15.33, основанный на хронографе Valjoux 22GH, а также сплит-хронограф 12.68Z. Но настоящий хронометрический бум Longines начался в 1936 году, когда на Олимпийских играх в ГармишПартенкиршене и Берлине компания представила калибр 13ZN — первый наручный хронограф с двумя кнопками и функцией flyback. До конца 40-х 13ZN оставалХронограф с тахиметром, оснащенный 30СН

декабрь-январь 2011-2012

Longines с калибром 19.73N, серебряный корпус, около 1910 г.

Хронограф

Однокнопочный хронограф Longines с

калибром 13.33Z, в золотом корпусе, выпущен в 1920-е годы

ся самым популярным в Европе наручным хронографом, а сегодня является исключительной коллекционной редкостью. В 1947 году Longines представила калибр 30СН — последний механизм хронографа, который был целиком разработан и собран на фабрике в Сен-Имье. Оснащенный центральной секундной стрелкой с функцией flyback, минутным и часовым счетчиками, 30СН с незначительными модификациями выпускался компанией вплоть до 1972 года, когда новые хронографы стали выпускаться с калибром Valjoux 72. И сегодня 30СН считается одним из самых точных и технически совершенных механизмов хронографа.

Новые рекорды Очевидно, что в XXI веке для Longines продолжить славную линию собственных хронографов стало делом чести. И новая глава в истории была открыта калибром L688.2, на основе которого в 2009 году были представлены первые часы из коллекции Column-Wheel Chronograph: серия из трех моделей традиционного, современного и спортивного дизайна. Этим решением мастера компании хотели подчеркнуть, что здесь прошлое Longines встречается с настоящим — и так создается будущее. Классический элегантный дизайн, узнаваемый стиль, демократичная цена сочетаются здесь со славным часовым наследием мануфактуры из Сен-Имье, которая была хронометристом многих значимых спортивных состязаний ХХ века. Конечно, главный герой коллекции — это сам механизм хронографа L688.2. Этот калибр был разработан на фабрике ЕТА

Первый трехкнопочный flyback-хронограф

Longines с калибром 13ZN, стальной корпус, 1936 г.

на базе A08.231 по специальному заказу Longines, так что его можно назвать если и не мануфактурным, то уж точно эксклюзивным. И, конечно, колонное колесо в качестве устройства, управляющего работой хронографа, было выбрано неслучайно. Да, оно более сложно в производстве, в отличие от кулачка, который представляет собой относительно несложную деталь, вырубленную из листа металла, но именно такое устройство фиксировало первые олимпийские рекорды в часах Longines. Чтобы подчеркнуть историческое наследие и технический опыт компа-

нии, инженеры сделали колонное колесо подчеркнуто самым ярким элементом механизма: его строгие формы из вороненой стали можно увидеть сквозь прозрачную заднюю крышку. Что касается дизайна самих часов Column-Wheel Chronograph, то и в нем художники Longines смогли соединить современность и исторические корни марки: калибр L688.2 заключен в корпус из нержавеющей стали или розового золота удобного диаметра 39 мм. Ему «аккомпанирует» простой белый циферблат с покрытыми родием стрелками «дофин» и 13 накладными индексами.

Стальной flyback-хронограф Longines, калибр 30СН, тахиметрическая и телеметрическая шкалы, 1950-е годы

МОИ ЧАСЫ

культ

Премьера Basel-2011: Longines Column-Wheel Chronograph Record

Longines Column-Wheel Chronograph, 2009 г.

Первая версия

Никто не сомневался, что за премьерой Column-Wheel Chronograph последует яркое продолжение. Что и подтвердила Базельская выставка 2011 года, на которой состоялась новая премьера на базе калибра хронографа с колонным колесом: Column-Wheel Chronograph Record, который отличает более яркий современный дизайн и интересные дополнительные функции. Корпус увеличился до 41 мм, а циферблат стал черным или кремовым, что еще больше подчеркнуло яркую красную стрелку хронографа. Дизайнерам компании удалось удивительным образом соединить в одних часах скромную респектабельность 60-х со спортивной динамичностью. Центральная стрелка хронографа позволяет проводить измерения с точностью до 1/8 секунды, но особое внимание в новой модели Longines приковано

Калибр хронографа L

к так называемой шкале Верньера, прикрепленной прямо к ее кончику. С помощью этого изобретения французского математика начала XVII века можно легко провести прецизионное измерение — в данном случае она позволяет владельцу часов считывать показания с точностью до восьмых долей секунды, сопоставляя расположение ее отметок относительно фиксированной шкалы, размещенной на циферблате. С возвращением хронографа с колонным колесом в модельный ряд Longines можно уверенно утверждать, что в этой истории нас ждет еще множество интересных закрученных сюжетов. И наряду с калибрами 20H, 13ZN, 30H и L688.2 у коллекционеров будущего появится много новых предметов для охоты — новых хронографов со знаменитыми крыльями Longines.

688.2 с колонным колесом

из вороненой стали

МОИ ЧАСЫ №6 №6

декабрь-январь 2011-2012

2 2 2 2 более

моделей

Уникальный каталог часов

ь с е т й а щ а р б о я и н е т е р б о и р п м а с о р п о в о п 9 7 5 5 5 4 6 5 9 4 7 + по телефону Москва, ул. 1-я Дубровская,

д. 13а, стр. 2 МОИ ЧАСЫ

ТЕСТ

Пристойное обнажение Глоссарий Фонда высокого часового искусства FHH дает следующее определение скелетону: «часы с прозрачным стеклом и задней крышкой, механизм которых лишен платины и мостов с целью открыть колесную передачу». Причем цель у такой модификации механизма всего одна — эстетическая. То есть в данном случае речь идет не о сравнении усложнений или других практических характеристик, ведь каждый из участников теста ставил перед собой единственную, но весьма сложную задачу: сделать красивые и роскошные часы, демонстрирующие самые сильные стороны классической механики. Популярность скелетонов в современном часовом деле вполне объяснима, хотя и несколько парадоксальна. Ясное дело, что часовой механизм сам по себе появился первым, и еще до того как мастера научились помещать его в надежный эргономичный корпус, им было как-то сподручнее украшать резьбой и гравировкой сами мосты и платины. Часовое стекло, закрывающее циферблат, появилось только в XVIII веке, тогда же мастера научились делать компактные и надежные корпуса для карманных часов, но еще долгое время именно механизм оставался главным действующим лицом, требующим украшения и тщательной отделки, любоваться на которую пристало, открыв заднюю крышку карманного хронометра. Появление конвейеров и массового часового производства ужесточили требования к надежности и герметичности корпуса и в то же время свели на нет необходимость в эстетической отделке механизма:

МОИ ЧАСЫ № №66

то есть, фактически, часовые производители, стремясь сделать наручные часы удобными и совершенными, собственными руками похоронили идею скелетонизированных механизмов. И возвращение последних на пик популярности часовой отрасли было обставлено как нарочитый, даже в чем-то самодовольный анахронизм: мол, что может лучше продемонстрировать, что перед нами настоящая механика, а не кварц, как не показанные во всей красе золотые колеса в окружении рубинов. Более того, часовые мастера и компании, специализирующиеся на скелетонах, временами просто упиваются тем, что работают по технологиям столетней давности. Что им для начала необходимо вручную разобрать базовый механизм. Затем аккуратно срезать все лишнее с мостов и платины, произвести так называемое ажурирование, чтобы обеспечить максимальную зрелищность механизму, в результате чего он может потерять

до 70% первоначальной массы. Получившие детали полируются, гравируются, покрываются тонким слоем драгоценного металла и вновь соединяются изящными креплениями с рубинами и воронеными винтами. Требуется настоящее мастерство, чтобы при сборке сохранить надежность колесной передачи. И, конечно же, рисунок механизма должен гармонировать с остатками циферблата (если таковые имеются), часовой разметкой и рантом корпуса. Еще приходится учитывать такую проблему, что многие скелетоны эффектно смотрятся в витрине на черной подложке, но теряют привлекательность, будучи надетыми на руку. Так что тезис о том, что создание скелетонов — в первую очередь искусство, верен, и относиться к этим часовым экземплярам надо соответственно. Например, при всех достоинствах кому-то они могут просто категорически не нравиться.

декабрь-январь 2011-2012

арль-Огюст Пелар, часовой мастер из швейцарского Сен-Круа в 1877 году изобрел антимагнитную и неокисляемую спираль баланса, созданную из сплава палладия. И сегодня компания Charles-Auguste Paillard, оставаясь независимой, продолжает традиции своего основателя. Конечно, палладиевый баланс самого Пелара уже не используется, фабрика приобретает надежные калибры ЕТА. Однако обработка, гравировка и финальная сборка осуществляются мастерами Charles-Auguste Paillard. Во флагманской коллекции Scelleton компания смогла обойти главную «проблему» скелетонов — ручной завод механизма, снабдив автоматический калибр скелетонизированным сектором с клеймом марки. Также обращает на себя внимание необычное положение баланса на отметке «5 часов». Ремонтуар заводной головки, соединенный с заводным барабаном, со стороны циферблата оригинально закрыт пластинкой с гравированным логотипом марки.

Андрей Бабанин: «Надо отметить высокую водозащиту и качественное исполнение корпуса, ремешка, застежки, обработку платины и мостов при достаточно демократичной цене».

HHHHHHHHHH

Charles-Auguste Paillard

Scelleton Watch Art 1 Automatic

* Результаты измерений журнала «Мои Часы» в соответствии с ГОСТ 10733-98

Ref: 302.106.11.15S Корпус: 42 мм из полированной стали, гравировка «имперскими колоннами», сапфировое стекло и задняя крышка, WR 50 метров Механизм: автоматический ETA 2824-2, частота работы баланса 28 800 пк/час, родированные мосты с гравировкой, вороненые винты, запас хода 42 часа Макс. суточный ход*: 22,0 сек/сутки Мин. амплитуда баланса*: 199о Изохронная/позиционная погрешность*: 9,0/8,0 сек/сутки Цена: 72 900 руб. Где купить: салон «Часовой Клуб», Тишинская пл., д. 1 (ТЦ «Тишинка»)

МОИ ЧАСЫ

ТЕСТ

есколько лет назад мануфактура Maurice Lacroix решительно взяла курс на стиль, который можно назвать техноклассикой, то есть сочетанием традиционных часовых усложнений с современным индустриальным дизайном. Соответственно, новые модели в линии Masterpiece Skeleton, показанные на страницах всех специализированных журналов и часовых каталогов, выглядели так, как и полагается современной модной механике, то есть не сразу понятно — то ли перед вами часы, то ли двигатель гоночного болида. Между тем, классические роскошные модели линии Skeleton никуда не исчезли и по-прежнему пользуются огромной популярностью у поклонников марки. Вневременную ценность аксессуару придает тонкая ручная работа и солидный золотой корпус. В скелетоне Maurice Lacroix открыто обозрению буквально все: и баланс с анкерным спуском, и колесная передача, и ремонтуар, и даже заводная пружина. Скелетон в интерпретации Maurice Lacroix позволяет увидеть, как все действительно устроено в часах.

Дмитрий Гуржий:

HHHHHHHHHH

«Это по-настоящему роскошные часы с дизайном, намекающим на позапрошлый век, и шикарной панорамой работы механизма».

Maurice Lacroix Masterpiece Skeleton Ref: MP7048-YG101-000 Корпус: из золота, 43 мм, сапфировое стекло с антибликовым покрытием с двух сторон корпуса, логотип выгравирован на стекле, WR 30 метров Механизм: с ручным заводом ML 16, на базе Unitas 6497, частота работы баланса 18 000 пк/час, запас хода 46 часов Макс. суточный ход*: 14,0 сек/сутки Мин. амплитуда баланса*: 233о Изохронная/позиционная погрешность*: 8,0/6,0 сек/сутки Цена: 580 000 руб. Где купить: Conquest Time, ул. Новослободская, д. 4 (ТЦ «Дружба»)

* Результаты измерений журнала «Мои Часы» в соответствии с ГОСТ 10733-98 96

МОИ ЧАСЫ

№6

декабрь-январь 2011-2012

есмотря на то что для многих Oris ассоциируется прежде всего со спортивными моделями, у компании есть незыблемая репутация надежного производителя традиционной механики, который вот уже более ста лет на своей исторической фабрике в Гольштейне модифицирует и собирает механизмы собственных калибров. Было бы странно, если бы при таких возможностях ателье Oris мастера не воспользовались бы этим и не добавили в коллекцию классических часов Artelier скелетон собственного дизайна и изготовления. Конечно, он сохранил присущую всем моделям Oris практичность: например, сочетание скелетонизированного центра циферблата, обнажающего практически весь механизм калибра Oris 723, с четкой индексной разметкой, расположенной по внешнему кругу у ранта. Также узнается надежный трехкомпонентный корпус с довольно нетипичным для скелетонов стальным браслетом и, конечно же, фирменный красный инерционный сектор Oris, который, надо сказать, совсем не мешает зрелищности скелетона.

Михаил Гончаров: «Удачное решение — сохранить элемент циферблата, совместив таким образом скелетон с достаточно удобной разметкой для повседневного использования».

HHHHHHHHHH

Oris

Artelier Skeleton Ref: 734 7591 4051 Корпус: из стали, 40 мм, сапфировое стекло и задняя крышка, индексы и стрелки с люминесцентным покрытием, стальной браслет, WR 30 метров Механизм: автоматический Oris 734, на базе SW 200, запас хода 38 часов, частота работы баланса 28 800 пк/час Макс. суточный ход*: 21,0 сек/сутки Мин. амплитуда баланса*: 211о Изохронная/позиционная погрешность*: 9,0/14,0 сек/сутки Цена: 92 850 руб. Где купить: «ЛеЛокль», ул. Маршала Бирюзова, д. 32 (ТЦ «5 авеню)

* Результаты измерений журнала «Мои Часы» в соответствии с ГОСТ 10733-98 МОИ ЧАСЫ

ТЕСТ

Наши эксперты: Михаил Гончаров, коллекционер Дмитрий Гуржий, основатель и креативный директор марки Gourji Андрей Бабанин, часовой мастер, реставратор, директор сервисного центра «Точный ход»

Я сам не слишком люблю и понимаю идею скелетонов, поэтому не буду пытаться оценить, насколько все эти часы могут быть привлекательны, чтобы их приобретать, носить или дарить. Есть более объективный критерий: сколько труда было вложено в конкретную модель. Например, здесь мы видим, что над базовым калибром была проведена действительно большая творческая работа, и это достойно восхищения. Правда, часы в итоге получились довольно тяжелыми и массивными, что не очень согласуется с идеей скелетона, и накладные элементы на циферблате также не слишком гармонируют с открытым механизмом. ОЦЕНКА: 7 баллов

Я понимаю, что эти часы могут далеко не всем нравиться, слишком уж они неоднозначные. Но особенно хотелось бы выделить то, что в них есть своя идея. Красивый и увлекательный, я бы даже сказал, завлекающий дизайн скелетона очень удачный. Сразу обращаешь внимание на прекрасные решения в компоновке мелких деталей, например, синие винты, которые образуют свой рисунок как бы над скелетоном. Это на самом деле авторский дизайн, который не спутают с иными моделями и брендами. И, между прочим, этот дизайн прекрасно скрывает тот факт, что сам механизм скелетона обработан без особых изысков. Мне кажется, что здесь мы имеем адекватное соотношение цены, продуманного дизайна и качества механизма. ОЦЕНКА: 8 баллов

Здесь в первую очередь надо отметить самую высокую водозащиту в данном тесте, да и в целом качественное исполнение корпуса, ремешка, застежки, обработку платины и мостов при достаточно демократичной цене. При этом баланс не глюцидуровый, а гравировка мостов во многом более технологичная, чем художественная. Также вызывает сомнения декор циферблата, поскольку на нем довольно много отвлекающих деталей, например, накладных винтов, которые перетягивают на себя внимание, затрудняя считывание. Было бы лучше, если бы создатели сделали акцент на самом скелетоне. ОЦЕНКА: 4 балла

МОИ ЧАСЫ

№6

декабрь-январь 2011-2012

Это настоящий классический скелетон с безупречно «расчищенным» механизмом, все лишнее убрано, оставлены только ключевые мосты и передачи, которые поданы очень красиво. Для любителей чистой конструкции часового механизма — 10 баллов за работу. Но в этом кроются и минусы, потому что модель получилась действительно для узкого круга ценителей. К тому же здесь выбран достаточно простой статичный механизм, и подвижных элементов, за которыми интересно наблюдать, в нем не так много.

Очень удачное решение в данном случае — сохранить элемент циферблата, совместив таким образом скелетон с достаточно удобной разметкой для повседневного использования. Я, правда, не понял, зачем вообще понадобилось делать браслетную версию этой модели, потому что скелетон тогда приобретает лишнюю спортивность. К тому же однотонный корпус, браслет, стальные детали механизма визуально сливаются, нет четкого акцента. Можно было бы, например, сделать более яркими метки и стрелки.

ОЦЕНКА: 7 баллов

ОЦЕНКА: 8 баллов

Это по-настоящему роскошные часы со слегка вычурным дизайном, намекающим на позапрошлый век, и шикарной панорамой работы механизма. Хотя такая прозрачность, на мой взгляд, ближе к эксгибиционизму. Ну и конечно, экстаз вызывает цена. Думаю, главное преимущество такого тщательно проработанного скелетона должно быть в первую очередь в том, что он выглядит намного дороже, чем стоит на самом деле, а не наоборот.

Здесь весьма сбалансированный с эстетической точки зрения скелетон, «картинка» циферблата получается очень гармоничной, продуманное сочетание стальных и позолоченных элементов. К самой художественной обработке механизма претензий нет, даже хорошо, что дизайнеры не стали увлекаться прикладной отделкой, что не соответствует имиджу марки. Несколько смущает оформление скелетона: корпус, обвеска, браслет, стрелки — это обычный узнаваемый Oris, который лучше выглядит в традиционном варианте. Скелетоны не являются специализацией бренда, и если уж они решили выпустить такую модель, могли бы сделать ее более оригинальной и обоснованной.

ОЦЕНКА: 5 баллов

ОЦЕНКА: 3 балла

Безусловно, среди представленных моделей тут самая качественная и красивая ажуровка и обработка калибра, это классический сложный скелетон. Также очень качественные стрелки, вороненые винты и доработанный баланс с винтами, качественная пряжка из золота. К сожалению, определить время на часах откровенно сложно, фаски мостов имеют следы технологической обработки, тогда как при заявленной цене могли бы быть и полированными, то же самое касается и полированных деталей — качество полировки чисто технологическое. ОЦЕНКА: 8 баллов

Среди представленных скелетонов это самые «читабельные» часы, причем наличие разметки не влияет на степень открытости механизма. Правда, стальные стрелки немного теряются на фоне стальных колес и стального корпуса, их можно было бы выделить более ярко, из-за этого всего общий вид циферблата кажется немного недоработанным. Хотя тут весьма качественные детали, стрелки, винты, обработка поверхностей на высоком уровне. Баланс не глюцидуровый. ОЦЕНКА: 7 баллов

МОИ ЧАСЫ

регион

ТексТ: Лиза ЕПИФАНОВА

По ту сторону Юры Карманные часы

Leroy 01 создавались с 1897 по 1904 гг., насчитывают 21 функцию со стороны циферблата (справа) и задней крышки (слева)

Слева: по номеру и гравировке на секторе подзавода можно определить, что это часы под номером 2 из семи экземпляров серии вечных календарей, выпущенные L.Leroy в 1925 г.

Безансон. Древний галльский город в излучине реки Ду, впервые упомянутый в хрониках Юлия Цезаря. Сегодня — административный центр департамента Ду, региона Франш-Конте, с населением чуть более ста тысяч жителей. Славится своим древним университетом, еще более древней оборонительной крепостью и древнеримским акведуком. А также стремительно возрождающейся современной часовой индустрией. На мануфактурах кантона Невшатель известна расхожая шутка о том, как выглядит сегодня «типичный швейцарский часовщик»: это, скорее всего, женщина средних лет, у которой автомобиль с наклейкой «ребенок внутри» и с французскими номерами. В справедливости этих слов можно убедиться воочию: в начале рабочего дня на парковке перед зданиями часовых фабрик в при-

100

МОИ ЧАСЫ

№6

граничных Ла-шо-де-Фоне, Ле-Локле, чуть более удаленных Невшателе и Бьенне и в знаменитой Вале-де-Жу кантона Во, куда от Безансона ведет прямая трасса Е23 — работники (а точнее работницы) швейцарской часовой индустрии приезжают в основном из соседней Франции. А почему, собственно, и нет, если пути от Безансона до Женевы — всего час на машине, до границы с Невшателем минут

двадцать, а от города Морто, департамента От Ду, другого часового центра Франш-Конте, швейцарская граница вообще видна из окон. При этом от часовой промышленности, которая была основной специализацией региона с конца XVIII века, взрастив целые поколения потомственных квалифицированных часовщиков, сегодня во Франции почти ничего не осталось.

декабрь-январь 2011-2012

Вечные странники Надо признать, что первые триста лет истории часоделия часовщикам в Европе на самом деле жилось несладко — они все время вынуждены были куда-то бежать и скитаться. Зато именно благодаря их скитаниям сформировалась в итоге современная карта часовой промышленности. Как известно, отмена в 1685 году Людовиком XIV Нантского эдикта выгнала часовщиковпротестантов из католической Франции, заставив их осваивать соседние швейцарские земли, входившие в то время в отдельные княжества. С другой стороны швейцарские часовщики через сто лет гуськом потянулись обратно во Францию, в Париж к роскошному двору Людовика XVI. А вскоре нашествие Наполеона почти прикончило часовое производство приграничных швейцарских Невшателя, Эргюэля и княжества Базельского: оборудование изымалось на нужды армии, сыновья в эту самую армию забирались, и часовщики, спасая дело,

ся еще один промышленно развитый регион с часовым производством. К середине XIX века часовщики ФраншКонте уже вовсю пользовались плодами промышленной революции. На реке Ду одно за другим создавались мощные электрифицированные производства, место было настолько привлекательным, что многие швейцарские мануфактуры, например Breitling и Zenith, открывали там фабрики, которые выпускали те же самые часы, но с маркировкой Fabrication Francaise. А в 1867 году на закате Второй империи в Безансоне появилась часовая фабрика, которая в итоге прославит город и весь регион — Lip.

Часы и стачки На самом деле, сначала это была вовсе никакая не фабрика, а небольшое ателье с пятнадцатью работниками, которое открыл 23-летний Эммануэль Липман, сын потомственного эльзасского часовщика. К концу века он оставил уже своему сыну

Карта Безаснсона, 1576 г.

С середины XIX века Франш-Конте вовсю пользовался плодами промышленной революции. Многие швейцарские мануфактуры, например Breitling и Zenith, открывали там фабрики, которые выпускали те же самые часы, но с маркировкой Fabrication Francaise вынуждены были отправиться в очередную массовую эмиграцию — в соседний Франш-Конте. Тем более что сам Бонапарт, строя свою империю, был весьма заинтересован, чтобы на юго-востоке страны недалеко от Страсбурга и рурских шахт появил-

Автоматический

Calibre Royal с запасом хода до 88 часов

Эрнесту большое предприятие с почти тысячей рабочих, которые производили доступные и надежные по тем временам часы для всей Франции. Эрнест оказался сам не чужд новых идей: еще в 1904 году он обратился к знаменитым супругам Пьеру и Мари Кюри,

Современный вид на Безансон и реку Ду

чтобы они на основе своих опытов с радием сделали нечто вроде светящегося состава для меток часов — и Кюри выполнили заказ Липмана, изготовив, таким образом, первое в истории люминесцентное покрытие циферблата, правда, немного смертельное. А в 1908 году Эрнест Липман отказался от фамильного имени на часах, сократив его до энергичного «лип». В это время его сыну и наследнику, Фредерику Самуэлю Липману, более известному как Фред Лип, исполнилось три года. Фред Лип вошел в историю ХХ века как смелый экспериментатор, готовый опробовать любую идею, если она выглядела достаточно интересно. Причем это касалось не только механизмов (Lip, в частности, представил первые электрические часы в 1952 году) или дизайна (именно Лип привел в компанию художников Роже Талона и князя Франсуа де Башмакофф), но и рекламы, обучения и самого управ-

МОИ ЧАСЫ 101

регион

Из современных коллекций Marine и Osmor мастера L.Leroy создали эсклюзивную линию Grandes Heures Scientifiques из семи моделей, в которую вошли самые изысканные образцы часового искусства

ления фабрикой. В 1946 году Lip первая ввела стандартные программы обучения для всех сотрудников, а в 1969 запустила первую во Франции рекламу часов на национальном телевидении… правда, все это не помешало в 1973 году фабрике Lip разориться вместе со многими жертвами кварцевого кризиса. Хотя в отличие от швейцарских коллег, страдавших молча, у соседей-французов банкротство проходило, как всегда, весело и шумно: с забастовками (в том числе и работниц-часовшиц с маленькими детьми), кражей 25 тысяч часов со склада в качестве заложников, региональным маршем на Безансон, собравшим более 15 тысяч человек в сентябре 73-го года, наконец, захватом завода рабочими, которые фактически и управляли производством до 1979 года, когда стало очевидно, что Lip уже ничего не спасет. К этому моменту количество выпущенных часов Lip уже перевалило за отметку 10 миллионов. В 1990 году Lip приобрел бизнесмен Жан-Клод Сенсема, владелец группы Manufacture Generale Horlogere, который предпочел перевести производство

102

МОИ ЧАСЫ

№6

компании поближе к головному офису — в Гер, во французских Пиренеях. На этом безансонскую историю Lip можно считать завершившейся, хотя и сегодня эта марка является символом часовой славы города, ее логотип по-прежнему можно найти на многих зданиях, а в «Музее времени Безансона» больше всего экспонатов принадлежит Lip.

Возвращение легенды Если Lip — это символ промышленности города, то эталоном его высокого часового искусства, несомненно, является главный экспонат музея времени — часы Leroy 01. Сама по себе часовая марка L.Leroy — безусловно, предмет отдельного рассказа. Ателье было основано в 1785 году в Париже Базилем-Шарлем Леруа, представителем выдающейся часовой династии, официальным часовщиком королевского двора, у которого учился сам Бреге. Впоследствии к фамилии Леруа прибавлялись титулы «официальный часовщик матери-императрицы» (имеется в виду мать Наполеона), «часовщик королевы Англии», а также постав-

щик испанской королевы и даже императора Бразилии. В 1892 году потомки Леруа оставили Париж и открыли фабрику в Безансоне, чтобы оказаться в центре часовой промышленности. После переезда в 1897 году началась работа над часами Leroy 01, которые были закончены только к ноябрю 1904 года. Механизм из 975 компонентов с 27 функциями, из которых 17 имеют прямое отношение к измерению времени, более ста лет считался самым сложным в мире. Среди клиентов безансонского ателье L.Leroy числись Франклин Рузвельт, Антуан де Сент-Экзюпери, Чарльз Линдберг, Альберту Сантуш-Дюмон, Альфред Нобель, Марсель Пруст и многие другие знаменитости. В 2004 году права на полузабытую марку приобрел концерн Festina Lotus, который открыл в Безансоне новое сборочное производство и уже представил первую собственную коллекцию L.Leroy под названием Osmior, оснащенную собственным мануфактурным калибром L.511, собранным, правда, на принадлежащей Festina фабрике Manufacture Horlogere Valee de Joux в швейцарском Ле-Сентье. Но сертификат

декабрь-январь 2011-2012

Здание мануфактуры

Pequignet в Морто: на первом этаже размещается производство, на втором сборка (внизу справа) и тестирование (внизу слева)

хронометра L.Leroy выдает, тем не менее, Безансонская обсерватория, с недавних пор по стоимости услуг и качеству тестов ставшая реальным конкурентом Обсерватории Невшателя.

Мать порядка Новый глава L.Leroy Гийом Трипе и главный часовщик компании Брюно Лавий не исключают, что в будущем, возможно, все

В отличие от швейцарских коллег, страдавших молча, у соседейфранцузов банкротство проходило, как всегда, весело и шумно: с забастовками, кражей 25 тысяч часов со склада в качестве заложников, маршем на Безансон, собравшим более 15 тысяч человек производство часов вновь сконцентрируется в Безансоне. Ставку на собственные механизмы сделал и новый глава марки Pequignet Дидье Лейбунгут, купивший у ушедшего на покой Эмиля Пекине его ателье в Морто департамента От Ду. Он полностью переоборудовал фабрику Pequignet с одной целью — создание собственного мануфактурного калибра. После трех лет разработок первые сто прототипов калибра ЕРМ01 были представлены на выставке в Базеле в 2009 году, а уже через год вариант механизма, получившего окончательное название Calibre Royal, стал основой трех коллекций марки: Paris Royale, Rue Royale и Moorea Royale Triomphe. Наконец, совсем недавно во ФраншКонте вернулась и еще одна историческая марка, основанная в 1857 году в Валь де Морто — Dodane. Известный в ХХ веке производитель летных хронографов для французских авиаторов, в том числе и с точностью до 1/100 секунды, компания

вновь была выкуплена наследником семьи Седриком Доданном, который представил новую модель, получившую известное в авиации имя Type 21. Не стоит забывать и о том, что в регионе до сих пор существует часовой завод «Слава-Безансон» — когда-то весьма продуктивная фабрика с советским и французским капиталом, которая уже давно дозрела до ребрендинга. Возможно, сейчас самый благоприятный момент, чтобы начать реанимировать часовое производство во Франции, вполне способной составить конкуренцию соседям. Вопрос в другом: удастся ли во ФраншКонте создать и эффективную индустрию роскоши? Не стоит забывать, что в богатом наследии Безансона, помимо великих часовых имен, представлен и один из самых известных уроженцев города — отец анархии, философ Пьер-Жозеф Прудон, самое знаменитое высказывание которого: «собственность — это кража».

Легендарный авиационный хронограф

Dodane Type 21

МОИ ЧАСЫ 103

регион

Мигель Родригез Глава Festina Lotus Group, Владелец марки L.Leroy

Сейчас Festina Group в Швейцарии владеет настолько мощным производством, что может производить «все, кроме камней» — это ваши собственные слова. Вы хотите конкурировать со Swatch Group? Нет, я бы тут не стал вообще говорить о конкуренции. Нам принадлежит группа предприятий Soprod, а также Manufacture Horlogerie Valee de Joux, мануфактура, на которой мы создаем собственные сложные калибры для двух марок — Perrelet и L.Leroy. Для последней там разработали базовый автоматический мануфактурный механизм с запатентованной технологией StruTec, также мы создали свой собственный механизм с турбийоном и планируем запустить в производство еще ряд усложнений. При этом я вовсе не ставлю целью конкурировать с ЕТА. Это прекрасные механизмы. Меня просто раздражает, что их ставят сейчас везде: например, мне предлагают роскошные часы известного исторического дома, а внутри у них стоит нечто на базе ЕТА. Toyota тоже делает отличные моторы, но вы же не ожидаете увидеть такой под капотом, скажем, Ferrari. То есть собственные калибры вы разрабатываете только для двух марок: Perrelet и L.Leroy. Вам не кажется, что это странно — ведь это не самые мощные и раскрученные игроки на поле сложной механики? Это прекрасные исторические имена с большим коллекционным потенциалом. Наоборот, ошибкой было до сих пор не создавать для них производственную базу. К тому же, не забывайте про Soprod — это сам по себе очень хороший независимый актив. И он работает не только на бренды группы, мы охотно поставляем механизмы другим производителям. Но почему из множества перспективных имен с историей вы выбрали именно Perrelet и L.Leroy? Вы можете сейчас вспомнить, что именно подтолкнуло вас к принятию решения? Что касается Perrelet, то мне это имя было известно давно, как и всем, кто долго связан с часовым делом. И мне даже нравились современные часы, которые выпускались, я их видел и для себя отметил. Но сам бренд не развивался, им владела компания, для которой основной бизнес был связан с электроникой, а Perrelet фактически существовал на балансе. Наконец, им это надоело, и владелец концерна стал искать покупателя на Perrelet. Я в то же время как раз искал хорошее имя, связанное с историей механики, и мне очень понравилось, что у Perrelet есть четкая узнаваемая идея — подзавод на циферблате. В итоге мы встретились, все обговорили и подписали бумаги, причем встретились на террасе отеля в Невшателе, были только мы вдвоем, никаких адвокатов и финансовых консультантов. И разошлись весьма довольные друг другом. Что касается L.Leroy, то это имя не нужно лишний раз представлять. Многие считали, что марка прекратила существование, но на самом деле какая-то жизнь в ней поддерживалась: выпускалось семь или около того экземпляров в год по специальному заказу одного клуба парижских интеллектуалов. Я решил, что L.Leroy безусловно заслуживает того, чтобы вновь вернуть ей мировую популярность. Вы приобрели Candino в 2002 году, это был серьезный швейцарский холдинг с производством в Хеберствилле и Бьенне, а у марки есть стенд в первом зале базельской выставки. Тем не менее, Candino считается маркой массовой. В то время как L.Leroy, которая уже давно нигде не выставлялась, вы опреде-

104

МОИ ЧАСЫ №6 №6

декабрь-январь 2011-2012

лили в высший сегмент часового искусства с турбийонами и собственными калибрами. Это эмоции или маркетинг? Candino — марка с хорошей репутацией, но короткой и довольно скучной историей. Я мог бы, конечно, придумать для нее пару блестящих концепций, нанять дизайнеров и креативных менеджеров, которые бы раскрутили имя и наверняка бы красиво обосновали, почему у Candino должен быть свой тур-

зано множество захватывающих сюжетов. Например, известны часы, которые Мария-Антуанетта подарила своему другу, архиепископу шведскому. Другой экземпляр L.Leroy совершил вовсе головокружительный вояж: перед войной часы были вручены Сталину одним из немецких генералов. Во время войны Сталин или кто-то из его приближенных подарил часы представителю французского сопротивления. А тот, в свою оче-

Для L.Leroy не нужно ничего придумывать. Само имя — живая история. Эти часы носили российский император и Наполеон, они упоминаются в литературе на одной странице с Breguet бийон. А зачем? Эти часы отлично вписываются в свою нишу, на них стабильный спрос. В то время как для L.Leroy не нужно ничего придумывать. Само имя — живая история. Эти часы носили российский император и Наполеон, они упоминаются в литературе на одной странице с Breguet. С этими часами свя-

Карманные часы с автоподзаводом и вечным календарем, выпущенные

L.Leroy в 1925 г.

редь, вручил их генералу Петену. И все эти перемещения проследили поклонники L.Leroy по серийному номеру. На аукционах часы L.Leroy сегодня очень редки и вызывают огромный интерес. Наконец, самые сложные в мире часы, хранящиеся в музее Безансона — это L.Leroy.

Кстати, о Безансоне. Вам не мешает сегодня то, что L.Leroy воспринимается как французская марка? Никто не собирается отказываться от безансонских и даже от парижских корней этого часового дома. Например, мы проводим тестирование часов в Обсерватории Безансона — а этот сертификат хронометра считается более престижным, чем COSC, поскольку тесты более жесткие, к тому же Безансон — одна из редких лабораторий, которая тестирует часы уже в собранном виде. Но я слышала, вы не только тестируете часы, но производите их в Безансоне? На самом деле, не совсем так. У нас есть там офис и производство отдельных деталей, но главные фабрики находятся в Ля-шо-де-Фоне. Я бы вообще не стал проводить такое деление на Францию и Швейцарию. Когда меня спрашивают, где делают часы L.Leroy и Perrelet, я отвечаю как двести лет назад: в Юрских горах. Полностью текст интервью с Мигелем Родригезом «Часы, женщины и политика» читайте на сайте Mywatch.ru

Консольные регуляторы

L.Leroy,

установленные в 0бсерватории Безансона в 1920-е гг., находятся там до сих пор

МОИ ЧАСЫ 105

ВЫБОР

Новые идеи рождаются в результате совместного творчества трех мастеров: Германа Гриба, Йохена бенцингера и Георга Бартковяка

r e g n i z n e B & b e i r G век нынешний век минувший

Если вам надоело читать в пресс-релизах мантру про «традиции», «наследие», «мастерство» и вы хотите побывать там, где часы действительно от начала до конца делают в соответствии с традициями и технологиями XIX века, приезжайте в Пфорцхайм — исторический центр немецких ювелиров и часовщиков. Реалии XXI века внесли свои коррективы, но традиции и мастерство — если они настоящие — не исчезают. Именно в Пфорцхайме расположились мастерские Йохена Бенцингера и Германа Гриба. Бенцингер — один из крупнейших в мире специалистов по гильоше. К нему обращаются с заказами на сложные резные циферблаты и корпуса лучшие часовые бренды. Поэтому фотографии изделий знаменитых марок висят на стенах мастерской по праву: в каждом из них есть немалая доля труда Йохена. Все свои работы мастер создает только вручную, используя аутентичные станки для резьбы и гильоше, которые он кропотливо собирает и возвращает в рабочее состояние. В узких кругах часовщиков имя Германа Гриба значит ничуть не меньше, чем Йохена Бенцингера. Гриб — известнейший мастер-реставратор и создатель уникальных механизмов. Как и его товарищ, Герман считает, что по-настоящему живыми можно назвать только те часы, которые созданы руками человека. Несколько лет назад Герман Гриб, Йохен Бенцингер и их партнер Георг Бартковяк соединили усилия в совместном проекте Grieb&Benzigner. Всего лишь несколько штук часов в год получают циферблат с таким логотипом. И каждые из них вызывают восхищение специалистов.

106

МОИ ЧАСЫ

№6

декабрь-январь 2011-2012

Герман Гриб вытачивает платину механизма без компьютера, на ручном станке

Йохен Бенцингер вручную скелетонизирует платину механизма

Герман Гриб может изготовить механизм с любым из известных типов спуска

Герман Гриб изучает баланс минутного репетира Patek Philippe, которому более 120 лет

Два десятка машин для гильоше собрано в мастерской Йохена Бенцингера. И все они действующие. Например, этот агрегат был выпущен в 1890 году МОИ ЧАСЫ 107

ВЫБОР

maurice lacroix

Masterpice Regulateur Roue Carree

Лучшие из 4433 претендентов — решило жюри авторитетного дизайнерского конкурса Red Dot design Award, вручив в начале 2011 года заслуженную награду модели Masterpiece Regulateur Roue Carree. Иного и ожидать было нельзя. Мануфактура Maurice Lacroix в последние годы регулярно собирает премии за оригинальные художественные решения, но в этот раз инженеры компании превзошли сами себя, выпустив единственные в мире, опровергающие все традиции не только часового искусства, но и прогресса человечества, — часы с квадратным колесом. 108

МОИ ЧАСЫ №6 №3

декабрь-январь август-сентябрь 2011-2012 2010

МОИ ЧАСЫ 109

ВЫБОР

«Представьте то, что и представить невозможно» — гласила надпись на стенде Maurice Lacroix на Базельской выставке 2010 года. Подошедшие к стенду поближе могли убедиться, что слоган не обманывает: на дисплее, установленном прямо на внешней панели, каждый желающий мог увидеть нечто невообразимое: часы, на циферблате которых вращалось колесо в форме квадрата. Настоящее часовое колесо с зубьями, оригинально сообщающееся с механизмом с помощью передаточного колеса в форме клевера. Квадратное колесо не просто украшает собой циферблат для развлечения публики — скорость его вращения составляет один оборот за 12 часов, таким образом оно выполняет функцию часовой стрелки регулятора — на текущий час указывает белый треугольник в центре квадрата. Минуты показываются обычной центральной стрелкой, циферблат боковой секундной стрелки расположен на традиционном месте у отметки «6 часов», а с правой стороны циферблата можно увидеть индикатор запаса хода, который составляет 48 часов. Больше всего поражает то, как в этих часах авангардная мысль сочетается с классической часовой механикой.

110

МОИ ЧАСЫ №6 №3

Мануфактурный калибр ML 153 с ручным заводом, видимый сквозь сапфировое окно на задней крышке, выполнен согласно всем канонам часового искусства: крупный зрелищный баланс, доставшийся ему в наследство от карманных часов, мосты, покрытые ручной гравировкой «женевские волны», вороненые винты и рубиновые кабошоны. Каждая мельчайшая деталь этих часов выполнена с высочайшим вниманием. И в то же время нельзя оторвать глаз от циферблата, который, по сути, вовсе не циферблат — а платина механизма. На ней и разместились необычные колеса, разработанные настоящим ученым: создатель Roue Carree Мишель Вермо 20 лет преподавал в Высшей школе архитектуры и инженерного дела Ле-Локля, а сейчас возглавляет отдел разработок Maurice Lacroix. Под его руководством появилось уже второе поколение квадратного колеса, развившее скорость вращения секундной стрелки, и наверняка появится еще множество революционных изобретений. Но каждый из 99 экземпляров самой первой серии Masterpiece Regulateur Roue Carree навсегда войдет в историю как настоящее чудо, сделавшее невозможное возможным.

декабрь-январь август-сентябрь 2011-2012 2010

МОИ ЧАСЫ 111

ВСЕ О...

конец света

«…. Как ты думаешь, почему именно сегодня?

Montegrappa,

ручка

Bruce Lee Dragon,

– Потому.

целлулоид, серебро, рубины

– А почему не в другой какой-нибудь день, в прошлом веке, или пятьсот лет назад, или тысячу?

298 фильмов о конце света представлены в кинобазе IMDb. Самым первым художественным фильмом на тему апокалипсиса считается датская 77-минутная кинолента 1916 года Verdens undergang, повествующая о том, как во время Первой мировой войны на Землю падает комета, которая губит все живое, кроме дочери пастора и ее жениха, ставших по замыслу автора новыми Адамом и Евой. Первым известным нерелигиозным художественным произведением о конце света считается поэма в прозе «Последний человек», написанная в 1805 году Жаном-Батистом Кузеном де Гренвилем, в которой технический прогресс приводит человечество к уничтожению.

ArtyA, часы Liquid Dial, стальной корпус с черным PVD

– Может быть, потому, что еще никогда не бывало такого дня — девятнадцатого октября тысяча девятьсот шестьдесят девятого года, а теперь он настал, вот и все. Такое уж особенное число, потому что в этот год во всем мире все обстоит так, а не иначе, — вот потому и настал конец. – Сегодня по обе стороны океана готовы к вылету бомбардировщики, и они никогда уже не приземлятся. – Вот отчасти и поэтому. – Что ж, — сказал он, вставая. — Чем будем заниматься? Вымоем посуду?...» Рэй Брэдбери «Завтра конец света» (The Last Night of the World), 1951 г.

AngularMomentum, часы

Urushi Collection, циферблатTakamaki Clam & Shell

AngularMomentum, часы Axis Time Spiral 112

МОИ ЧАСЫ №6 №6

декабрь-январь 2011-2012

Lydia Courteille,

серьги Bestiary, белое золото, сапфиры

Roberto Coin подвески Temptation, цветные

Lydia Courteille, перстень Cabinet of Curiosities,

бриллианты, рубины, сапфиры

слоновая кость, бриллианты

1468 лет

Lydia Courteille, перстень

Bestiary, белое золото, сапфиры

Violet Darkling, кольцо Fossa, серебро с родиевым покрытием, аметисты

непрерывно будет полыхать по всей Земле очистительный огонь, после которого исчезнет все живое, а люди, наконец, смогут освободить свою духовную сущность от телесной оболочки и перейти на новый уровень существования в виде чистого разума. Так гласит учение иранского философа Мани (216–277 гг.). Манихейство, одна из самых популярных гностических религий, объединила философские учения буддизма, зороастризма, иудаизма и христианства и была весьма распространена на Ближнем востоке до появления ислама. О гибели человечества в огне повествуют все известные эсхатологические сценарии: индуистская махапралайя, скандинавский Рагнарек, иудейский Судный день и конец света по календарю майя, который запланирован на 21.12.2012.

Lydia Courteille, серьги Vanities, белое золото, черные

Hublot, часы Big Bang All Black Carbon,титановый

бриллианты

deLaCour, часы Bitourbillon, корпус 51 х 55 мм из желтого золота 18К, два турбийона, GMT, фаза луны

корпус 44, 5 мм с карбоновым покрытием

Montegrappa, ручка Chaos, целлулоид, серебро

Grimoldi, фаланговое кольцо Anello Unghia, белое золото, бриллианты

В 2011 году Ig Nobel Prize по математике получили: американская домохозяйка Дороти Мартин, предсказавшая конец света в 1955 году; телепроповедник Пэт Робинсон, назначивший конец света на 1982 год; основательница церквей Universal Life и New Age Элизабет Клэр Профит, уверенная в наступлении конца света в 1990 году; корейский проповедник Ли Чан Рим, убедивший многих сограждан, что конец света наступит 28 октября 1992 года; основательница квазикатолического культа Девы Марии в Уганде Кредония Мверинде, обещавшая конец света в 1999 году; и основатель Family Radio пророк Гарольд Кэмпинг, назначавший конец света дважды: на 6 сентября 1994 года и на 21 октября 2011 года.

МОИ ЧАСЫ 113

ЛЮДИ Время материальное

ХРОНОГРАФ. События.

Кристина Тевена покинула DeLaneau После десятилетия работы в DeLaneau ее покинула Кристина Тевена, являвшаяся CEO компании с 2007 года. Ранее Кристина была творческим директором компании, а до прихода в DeLaneau она изучала графический дизайн, архитектуру и дизайн интерьеров. Новым CEO DeLaneau стал Давид Гутен, в ближайшее время планирующий представить проекты, которые будут реализованы в 2012 году.

Ушел из жизни часовой мастер Джордж Дэниэлс В возрасте 85 лет ушел из жизни выдающийся часовой мастер Джордж Дэниэлс. Дэниэлс родился в 1926 году в семье плотника. Во время прохождения службы в армии он начал заниматься реставрацией часов. После возвращения из армии мастер-самоучка реставрировал часы в Лондоне, а затем стал ведущим реставратором часов Breguet в Париже. Во время работы в Breguet Дэниэлс впервые получил заказ на создание собственных часов и начал разрабатывать и выпускать свои уникальные модели. В 1976 году Джордж Дэниэлс представил концепт коаксиального спуска, применяющегося сейчас в коллекциях Omega.

114

МОИ ЧАСЫ

№6

Тайгер Вудс стал посланником Rolex С 1 января 2012 года знаменитый гольфист Тайгер Вудс станет новым представителем марки Rolex. В заявлении бренда говорится, что в компании «убеждены в том, что впереди Тайгера Вудса ждет долгая карьера и он обладает всеми качествами, необходимыми для того, чтобы остаться в истории гольфа». У спортсмена уже есть длительный опыт сотрудничества с часовой маркой: с 2002 года Вудс был посланником TAG Heuer, контракт с которой закончился летом этого года.

декабрь-январь 2011-2012

Жан-Клод Бивер работает с Ferrari

Жан-Клод Бивер и Лука Кордеро ди Монтеземоло

Зинедин Зидан принял участие в парусной регате Футболист Зинедин Зидан, сотрудничающий с брендом IWC Schaffhausen, принял участие в парусной регате Volvo Ocean Race 2011–2012. Регата стартовала из испанского Аликанте. Компания IWC Schaffhausen выступает спонсором команды Abu Dhabi Ocean Racing, на фирменную лодку которой и поднялся легендарный спортсмен. На старте регаты часовой бренд представил специальную версию часов Portuguese Yacht Club Chronograph Volvo Ocean Race 2011–2012. Сергей Хачатрян и Лутц Бетге (Montblanc)

5 ноября на гоночной трассе около Флоренции CEO компании Hublot Жан-Клод Бивер подписал соглашение о сотрудничестве с президентом Ferrari SpA Лукой Кордеро ди Монтеземоло. В рамках сотрудничества двух компаний будут выпущены новые часовые коллекции, вдохновленные миром скоростей и сильных характеров. Hublot стал эксклюзивным часовым партнером компании Ferrari, команды Scuderia Ferrari и чемпионата Ferrari Сhallenge.

Часы 21 Blackjack на руке игрока в покер Компания Christophe Claret, выпускающая часы 21 Blackjack, стала партнером одного из ведущих мировых игроков в покер Бади «Боба» Боунары. 49-летний игрок родом из Ливана сейчас живет в государстве Белиз, являясь единственным игроком в покер, представляющим эту небольшую страну на турнире WSOP в этом году. Турнир проходил с 1 ноября и до 9 ноября.

Скрипач Сергей Хачатрян получил Prix Montblanc-2011 25 октября Prix Montblanc-2011 был вручен армянскому скрипачу Сергею Хачатряну во время гала-концерта с «Филармонией наций» под руководством Юстуса Франца. Награда, вручаемая компанией Montblanc, включает в себя чек на 10 000 евро и пишущий инструмент Arturo Toscanini. Сергей Хачатрян родился в Ереване и завоевал свою первую награду на VIII конкурсе скрипачей имени Яна Сибелиуса в Хельсинки в 2000 году, став самым молодым победителем в истории конкурса. Сергей уже играл вместе с Берлинским филармоническим оркестром, Лондонским симфоническим оркестром, Национальным оркестром Франции и другими, а также скрипач регулярно сотрудничает с Мариинским театром.

МОИ ЧАСЫ 115

Franck Muller на World Presentation of Haute Horlogerie& Jewellery С 29 по 2 октября в Монако на второй выставке World Presentation of Haute Horlogerie & Jewellery компания Franck Muller Group представила новые часы десяти брендов: Franck Muller, Franck Muller Jewellery, Pierre Kunz, ECW, Rodolphe, Barthelay, Backes & Strauss, Martin Braun, Pierre Michel Golay и Smalto. Всего участниками выставки стали 14 марок. В ходе мероприятия бренд Franck Muller представил новинку для женщин — Lady Tourbillon с турбийоном диаметром всего 11,6 мм, который можно рассмотреть в положении «6 часов». Среди новинок бренда были и яркие часы Infinity Ronde в круглом 41-миллиметровом корпусе из белого золота. Центр белого циферблата и безель усыпаны бриллиантами, превращающими элегантный часовой инструмент в изысканное ювелирное украшение. Поклонников классического стиля марка удивила новой моделью Vintage.

Longines снова хронометрист Кубка Кремля Вот уже третий год подряд марка Longines становится официальным партнером и хронометристом теннисного турнира Кубок Кремля. В этом году на турнире, проходившем с 15 по 23 октября, марка представила хронограф Longines ColumnWheel Chronograph. Обладателями часов стали победители турнира — Янко Типсаревич, одержавший победу в мужском одиночном разряде, Франтишек Чермак и Филипп Полашек, ставшие победителями в мужском парном разряде. Кроме того каждый посетитель Кубка Кремля мог измерить скорость своей подачи в Longines Smash Corner и получить соответствующий сертификат. Виктор Троицкий, Дмитрий Дмитриев (Longines) и Янко Типсаревич

на правах рекламы

12 октября 2011 в Москве состоялась 2-я Международная сигарная фиеста Спустя 519 лет после высадки десанта Колумба на о. Эспаньола, что официально было подтверждено представителями посольств Республики Куба и Республики Доминикана в РФ, в Москве в бразильском ресторане «Мачо Гриль» с межконтинентальным размахом повеселились и пообщались представители европейской и латиноамериканской цивилизаций. На 1-й Сигарной Ярмарке, которая была организована в рамках Фиесты, впервые были представлены более сотни форматов лучших сигар мира. Мировой бренд S.T.Dupont представил уникальные произведения искусства — хьюмидоры, уникальные зажигалки, не поступающие в открытую продажу. Эксклюзивный набор из хьюмидора красного дерева, обтянутого кожей африканского слона, и пяти зажигалок был выставлен на благотворительный аукцион. Гости и участники Фиесты получали удовольствие от общения друг с другом, дегустации ароматных сигар и экзотических коктейлей, бразильского шоу и призов от партнеров и организаторов праздника: сигарного салона–клуба «Табачная Любовь», ресторана «Мачо Гриль», журнала Aqua Vitae, производителя предметов роскоши S.T.Dupont. Уже в 6-й раз на Международной Сигарной Фиесте атмосфера праздника наполняет сердца участников и доставляет всем несравненное удовольствие. Серьезные мировые проблемы отходят на второй план, когда царствует ее величество фиеста!

По окончании программы ведущий пригласил гостей на 3-ю Международную сигарную фиесту, которая состоится 2 июня 2012 года в Москве.

МИНЗДРАВСОЦРАЗВИТИЯ РОССИИ ПРЕДУПРЕЖДАЕТ: КУРЕНИЕ ВРЕДИТ ВАШЕМУ ЗДОРОВЬЮ!

События.

МЕСТА Андрей Мордвинкин (LPI Rus), Жером Биярд (Weitnauer Group) и Алексей Казаченко (LPI Rus)

Стив Катена (Weitnauer Group), CEO Perrelet Фаусто Сильви и Андрей Мордвинкин (LPI Rus) Глава Festina Group Мигель Родригез

Миры Officine Panerai на выставке в Милане Компания Officine Panerai стала генеральным партнером выставки O'Clock — time design, design time в музее Triennale di Milano. В масштабную экспозицию вошло более 80 работ от дизайнеров и художников со всего мира, которые можно увидеть до 8 января 2012 года. Внимание посетителей привлечет созданная дизайнером Патрицией Уркиолой инсталляция I mondi di Officine («Миры Officine Panerai») из своеобразных «аквариумов», заключающих в себе восемь моделей часов Panerai. Каждая из представленных моделей демонстрирует отличительные особенности дизайна часов Panerai: строение и величина корпусов, конструкция и рисунок циферблата, детали и механизмы. Среди часов, участвующих в инсталляции, — новинка Luminor Marina 1950 3 Days — 47 mm в стальном корпусе (AISI 316L), копирующем дизайн исторических моделей Luminor 1950 года. 118

МОИ ЧАСЫ

№6

Перезапуск бренда Perrelet в России 27 октября состоялся торжественный ужин, посвященный официальному перезапуску бренда Perrelet на российском рынке. Гостями вечера стали Мигель Родригеc, владелец и президент Festina Group и компании Perrelet, Фаусто Сальви, исполнительный директор Perrelet, Николя Меда, директор по продажам Perrelet, Жером Биярд, глава часового и ювелирного направления Weitnauer Group, а также Ирина Гринева, Максим Шабалин, Анастасия Макеева, Глеб Матвейчук, Светлана Устинова и Ирина Лачина. На вечере, организованном в стиле Casino Royale, гостям были представлены часы Perrelet Turbine Poker, которые позволяют поймать удачу, разглядывая разбросанные по циферблату карты под характерным для коллекции колесом с двенадцатью лопастями. В модели Turbine License to play на циферблате прорисованы золотые слитки и кольца из розового золота в центре стилизованного круга турбины, а на цифрах, индексах и стрелках модели — позолота.

Бутик Jaeger-LeCoultre в Санкт-Петербурге 13 октября на Большой Конюшенной улице в Санкт-Петербурге открылся тридцать пятый монобрендовый бутик Jaeger-LeCoultre в мире. Дата торжества выбрана не случайно — сейчас мануфактура празднует 80-летие легендарной модели Jaeger-LeCoultre Reverso. «Открытие бутика Jaeger-LeCoultre в Санкт-Петербурге — это очень важный для нас шаг. Мы с нашим партнером компанией «Империал» выбрали подходящее место в самом сердце города. Мануфактура Jaeger-LeCoultre добилась на российском рынке обнадеживающих показателей. Наша компания развивается с каждым годом, и нам приятно наблюдать, как наши клиенты все больше ценят мастерство наших специалистов и исторически сложившуюся культуру часового дела, которыми мы славимся еще с 1833 года», — прокомментировал предстоящее событие Вольфганг Браун, глава представительства Jaeger-LeCoultre в России и странах СНГ. декабрь-январь 2011-2012

Москва – «Carillon», Галерея «Времена года», Кутузовский проспект 48, тел. 662-38-75 МОИ ЧАСЫ 119

ХРОНОГРАФ.

Время материальное

Hermes остановил время Мировая премьера Arceau Le Temps Suspendu в Пекине Этой весной на выставке в Базеле на стенде компании Hermes знаменитый часовой мастер Жан-Марк Видеррехт лично демонстрировал свое новое изобретение: часы Arceau Le Temps Suspendu, стрелки которых застыли в невозможной позиции: минутная на 12.00, а часовая — на 12.30. Но стоило лишь нажать на неприметную боковую кнопку, как стрелки, словно по волшебству, становились на место, указывая на точное текущее время. Секрет конструкции, как всегда, скрывался в любимых мастером ретроградах: обе стрелки шли не по кругу, а, описывая полный круг, в мгновение ока возвращались к исходной отметке. Причем Видеррехт подчеркнул, что специально сделал так, чтобы стрелки не застывали вместе на отметке «12 часов» — тогда бы казалось, что часы просто остановились, а не показывали такое странное, несуществующее время. Очевидно, что эта концепция нуждалась те только в скромной базельской презентации, а в глобальном мировом запуске. Который Hermes и устроил осенью, выбрав для мероприятия не менее концептуальную площадку «посреди нигде», в часе езды от

120

МОИ ЧАСЫ

№6

Великой Китайской стены. На поле, окруженном горами, вырос огромный белый лабиринт. Войдя в который, гости лишались ощущения времени и пространства, что буквально отражало идею Le Temps Suspendu. Для верности посетителей лабиринта даже просили сдать при входе собственные часы и телефоны, чтобы полностью раствориться в реальности, созданной Hermes. Официанты с кустом вместо головы, лодка, плывущая посуху, и цифры, плавающие в пруду вместо рыб, крокетное поле и стражники с головами животных, ставящие печать в «паспорт» — все это вызывало явные ассоциации с галлюцинациями Страны Чудес наяву. Причем почувствовать себя Алисой прибыли гости и журналисты со всего мира: от Бразилии до Австралии. После испытаний лабиринтом, завершившихся полетом на воздушном шаре, каждый из них мог лично примерить и испытать в действии удивительный механизм Arceau Le Temps Suspendu. Часы гостям представили Жан-Марк Видеррехт и глава La Montre Hermes Люк Перамон.

декабрь-январь 2011-2012

Москва – «Carillon», Галерея «Времена года», Кутузовский проспект 48, тел. 662-38-75

МОИ ЧАСЫ 121

события.

предметы

Ангелы и демоны Valbray В этом году борьба между добром и злом развернется в Париже в Salon des Belles Montres, где для поклонников марки Valbray представлена новая коллекция часов, специально разработанная к Рождеству. Конец года подходит к концу, и наступает время подвести итоги. Компания Valbray приготовила подарки и для тех, кто вел себя хорошо, и для тех, кто примерным поведением не отличился. Часы V.01 Angel выполнены из белого титана, рант украшен 60 бриллиантами, а на ремешке часов изображены ангельские крылья. В часах V.01 Devil символично сочетаются черный титан и красная секундная стрелка, имитирующая трезубец.

Культовые часы ХХ ВЕКА

«Культовые часы ХХ века» в честь юбилея журнала «Мои Часы»

Культовые часы ХХ ВЕКА

10 лет журналу «Мои Часы»

В начале декабря этого года вышла в свет книга «Культовые часы ХХ века», приуроченная к 10-летию журнала «Мои часы». Книга основана на публикациях разных лет в рубрике «Культ». В издании представлена история создания и увлекательной жизненной истории самых знаменитых моделей наручных часов, появившихся в ХХ веке и сохранивших свою популярность в наше время. Каждая глава повествует об истории создания конкретной модели, а также исторические реалии эпохи ее появления, перипетии судьбы часовой модели в контексте общей истории и истории часовой индустрии.

О, Солон, Солон, Солон Часовой бренд Cyrus представил новую версию модели Klepcys, посвященную взятию Вавилона царем Киром. По мнению создателей, о неприступности стен Вавилона должна напоминать форма корпуса из красного золота размером 48 мм. Корпус украшают 84 бриллианта в форме «багет» из одного цельного алмаза, общий вес камней составляет 5,78 карат. В часах используется автоматический калибр с ретроградной индикацией, индикатором дня и ночи, большой датой и трехмерной Луной. На задней крышке часов можно увидеть изображение монеты, отчеканенной в период царствования царя Кира и изображающей ахеменидского льва, который покоряет вавилонского быка. Стоимость часов, выпущенных в единственном экземпляре, составляет 1 000 000 швейцарских франков.

122

МОИ ЧАСЫ

№6

декабрь-январь 2011-2012

МОИ ЧАСЫ Москва – «Carillon», Галерея «Времена года», Кутузовский проспект 48, тел. 662-38-75

123

события.

предметы

Carrera Mikrograph 1/100th от TAG Heuer названы «Часами года» 11 ноября в Женеве были подведены итоги премии «Часы года», организованной Ringier Group. Приз «зрительских симпатий» получила модель Carrera Mikrograph 1/100th от TAG Heuer, которая может измерять время до 0,01 секунды при помощи центральной стрелки. Часы были выпущены в двух версиях: с коричневым и антрацитовым циферблатом ограниченной версией в 150 экземпляров. Рекламная кампания, посвященная выпуску модели, была признана лучшей часовой кампанией года. Необычные образы механических лягушки и колибри были разработаны совместно с агентством CLM BBDO.

Dream Watch IV — часы, посвященные Стиву Джобсу Часовой бренд de Bethune представил модель Dream Watch IV, посвященную Стиву Джобсу. Модель демонстрирует объединение карманных часов и смартфона. Корпус модели выполнен из титана, который сочетается с белым золотом и бриллиантовыми звездами на циферблате. Часы выпущены ограниченной серией в 12 экземпляров. Обо всех возможностях часов станет известно после премьеры в январе 2012 года на салоне Grand Lac в женевском отеле Hotel de Bergues.

Бриллиантовый смартфон TAG Heuer Link Компания TAG Heuer представила смартфон Link, украшенный 1007 бриллиантами Top Wesellton общим весом 2,53 карата. Каждый бриллиант был закреплен вручную, при этом от правильности и точности расположения камней, различающихся по размеру, цвету, чистоте и весу, зависит игра света. Эмблема TAG Heuer на задней панели инкрустирована 33 бриллиантами, которые подчеркивают отделку белым перламутром. Корпус смартфона под управлением Google Android выполнен из нержавеющей стали. В характеристики сконструированного в Швейцарии и собранного во Франции TAG Heuer Link входят: 3G, сенсорный экран с разрешением 16 млн цветов, большой 3,5-дюймовый дисплей, 5-мегапиксельная камера с высокой четкостью изображения и автофокусом, 11 часов в режиме воспроизведения музыки и доступ к загрузке более 250 000 приложений.

124

декабрь-январь 2011-2012

Где найти Подписной индекс в объединенном каталоге — 84597 Часовые салоны и магазины Москва: магазины «CASSAFORTE»: Новый Арбат, 36, стр.3

Белгород:

салон «Swisstime», ул. Попова, 36 (универмаг

«Белгород»). салоны «Золотое время»: Океанский пр-т, 8; ул. Алеутская, 20; ул. Светланская, 29; ул. Семеновская, 15; пр-т 100 лет Владивостоку, 57Г; ул. Светланская, 23; ул. Русская, 19Б.

Владивосток:

Волгоград: «Визит», пр-т

Ленина, 33; «Клеопатра», ул.

Коммунистическая, 10.

Воронеж: сеть салонов «Ле-Локль»: ул. 20 лет Октября, 90, ТЦ «Петровский Пассаж»; Московский проспект, 129/1 (1 этаж); Средне-Московская,

ас оч

ах

ти ис

ле

12 ’11-январь #6декабрь-

IN D R A ck EoonN S stru S Y M L U

94 СТОЙНОЕ

Час

ИК РНИ ЕЗ ТЕ ЧЕР . ДАМ АМ ЗВЕЗ ЧАС ЕМ Я Ч ЗА МИ ОНО АСТР

РН. ШТЕ КИХ РИ ИСТС ТЬЕР ВИН АЛЬ И Я ОК ТЯХ ЕНИ НОС БЩ ЦЕН ЕО ЕМ БЛ ПРО

Е. ПРИ ЕНИ АЖ ОБН Т ТЕС НОВ ЕТО СКЕЛ

Мои

дека №6

все

ch.r

ywat

w.m

рь янва брь-

Санкт-Петербург: салоны «Империал»: Большой пр-т, 46; ул. Маяковского, 1; Невский пр-т, 44; Группа «МИГ», Загородный пр-д, 30; Думская ул. 2;.ул. Маяковского 1, Невский пр. 20; П.С., Большой пр. 46; П.С., Большой пр. 57; Владимирский пр. 3; Невский пр. 44 (Grand Palace).салоны «HAROLD»: Торфяная дорога, 7 (ТК «Гулливер»); пр. Космонавтов, 14 (ТРК «Радуга»); салоны «Макситайм»: ТК «Балтийский»; ТК «Заневский»; ТК «Фрунзенский»; ТК «Аэродром»; ТК «Норд»; ТК «Озерки»; ТК «ПИК»; ТЦ «Меркурий»; салоны «Сититайм»: Владимирский пр., 19 (ТЦ «Владимирский пассаж»); универмаг «Кировский», пл. Стачек, 9; пр. Энгельса, 33 (ТК «Светлановский»); Торфяная дорога, 7 (ТК «Гулливер»); Литейный пр., 36; ул. Садовая, 111; пр. Стачек, 99 (ТРК «Континент»); Невский пр-т, 48 (универмаг «Пассаж); пр. Культуры, 1 (ТРЦ «Родео Драйв»); салон «Хронограф», ул. Ефимова, 3, (ТК «Сенная»); «STATUS» Швейцарские часы: Литейный пр., 27; Большой пр. П.С., 60; бутик «Longines», Невский пр., 137; бутик «Rado», Невский пр., 137. Бутик «Ulysse Nardin»: Б.Конюшенная ул. 12. Бутик «Jaeger Le Coultre»: Б.Конюшенная ул. 12

сы а иЧ о М ww

2 -201 2011

(ТЦ «Сфера»); Столешников пер., 14; Петровка,д.11/20(Marriott), ул. Тверская,д.16/2 (Галлерея «Актер»); салон «Da Vinci», Смоленская пл., д. 3; ул.Никольская д.10; салоны «ТАЙМ АВЕНЮ»: Земляной вал, 33(Атриум); Пр-т Вернадского, д. 6 (ТЦ Капитолий); ул. Перерва, 43; ул. Петровка, 17; Ореховый б-р, 15 (ТЦ «Галерея «Водолей»); пр-т Мира, 33 (ТЦ «Олимпик-Плаза»); пл. Киевского вокзала, 2 (ТЦ «Европейский»); салон «Верное время»: Новый Арбат, 10; «Beautiful Times», ул. Ильинка, 4 («Гостиный двор»); бутик «TAG Heuer», ул. Тверская, 19А, стр.3; салоны «Табачная любовь»: ул. Никольская, 25 (ТЦ «Наутилус»); Новинский бульвар, 8 (ТЦ «Лотте Плаза»); бутик «Rado», ул. Петровка, 30/7; бутики «Conquest»: ул. Петровка, 28 стр.2, ул. Новослободская, 4; салоны «time code»: пл. Киевского вокзала, д. 2 (ТРЦ «Европейский»), ул. Большая Тульская, д. 13 (МТРЦ «Ереван-Плаза»), 24 км. МКАД (ТРЦ «Вегас»), 15 км. МКАД (СТЦ «Мега Белая Дача»), г. Зеленоград, Крюковская пл., д. 1 (ТЦ «Иридиум»); бутик Tourbillon Петровка, д.16; бутик «Dinet», ул. Тверская, 26; бутики Montblanc: Столешников пер., 14; Красная площадь, д.3, ГУМ, 1 линия; Кутузовский проспект, 48, Галерея «Времена года»; Ulyss Nardin: ул.Никольская,д.19; Mobiado, Новый Арбат, д. 36/3 (ТЦ «Сфера»); Евротайм, салон часов, Сретенский б-р, д. 2; Glamour Time, салон, пл.Киевского вокзала, д2; салоны ZIBI, Калужское ш. 21 км. (ТЦ МЕГА), 1й Покровский проезд, д. 5 (ТЦ “МЕГА” Белая Дача 2); Ореховый бульвар д. 22А (ТЦ «Облака»); Рязанский проспект, д. 2, корп. 2 (ТЦ «Город»); Багратионовский проезд, д. 5 (ТЦ Филион); салон Time Trend, г.Химки, мкр.8 (СТЦ Мега). Салоны Louvre: ул. Петровка, 10; ул. Земляной Вал, 33; ул. Никольская, 25; ул. Тверская, 3 (Ritz Carlton); ул. Тверская, 15, стр. 1; Кутузовский просп., вл. 48 (Времена года); салон часов «САГА», Новинский бульвар, 31(«Новинский пассаж»,2эт.), ул. Дружинниковская,д.15, стр. 1

32б (ТЦ Поиск); Революции проспект, 39; Героев Сибиряков, 65а (1 этаж; ТЦ Армада); Кольцовская, 35 (1 этаж); ул. Чапаева, д. 1А; ул. Плехановская, д. 21

Екатеринбург: «Покровский пассаж», ул. Р. Люксембург, 4; салоны «Студия времени»: ул. Малышева, 16; ул. Хохрякова, 21; ул. Академика Шварца, 17; ул. Малышева, 23; ул. Сулимова, 50; ул. Вайнера, 10; ул. Радищева, 10; «Биг-Бен», ул. 8 Марта, 127; «Куранты», ул. Радищева, 12; салон «time code»: ул. Металлургов, д. 87 (СТЦ «Мега Екатеринбург») Иркутск: салоны «Золотое Время»:

ул. Литвинова, 17 («Торговый комплекс», этаж 2); ул. Советская, 58 (ТЦ «Иркутский»); ул. Советская, 58 (ТЦ «Престиж»); пр-т Ленина, 46 (ТЦ «Вояж», пав. 9); ул. Октябрьской революции, 1.

Ижевск: салон «Елисейские поля», ул.Советская,д.7 Казань: салоны «Империя»: ул. Баумана, 51/50 (ТЦ «ГУМ», 2 этаж); ул. Мавлютова, 45 («Рамстор», 1 этаж); салон «Versal», ул. Баумана, 51/50 (ТЦ «ГУМ», 2 этаж) Кемерово: Кемерово Салоны часов «Циферблат», ул. Весенняя,д.7; пр.Октябрьский,д.34 (ТРЦ «Лапландия»); пр. Химиков,д.39 (ТРЦ «Променад-2»); пр. Ленина,д.59А (ТРЦ «Променад-3»); салоны «Стерх» пр. Ленина,д.59А (ТРЦ «Променад-3») Краснодар: салон «Галерея времени», ул. Индустриальная,

д. 2; «Гринвич Сити», ул. Северная, д.327 (ТРЦ «Галерея Краснодар»); «Империал» ул. Головатого, д. 313 (ТК»Галерея»), салон «ЧасовЪ», ул. Уральская-Стасова (ТРК»Галактика»)

Красноярск: салоны «Сибтайм»: пр. Мира, 98; ул. 9 мая, 77 (ТРЦ «Планета»); пр. Красноярский рабочий, 120 (ТЦ «Красноярье»); ул. Красной армии, 10 (ТК «Квант»); ул. 78-й Добровольческой бригады, 12 (ТК «Командор»); ул. Карла Маркса, 125 (ЦУМ); салоны швейцарских часов и ювелирных изделий «Гринвич»: ул. Карла Маркса, 125 (ТЦ «Хамелеон»); салон «Париж», пр-т Мира, 78; «Четвертое Измерение», ул. Ленина, 133; салон «Хронограф» пр.Мира,26

Липецк: магазины «Акула трейдинг»: ул.Плеханова, д.5(ЦУМ); ул.Зегеля, д.30

Московская обл.: г. Коломна: магазин «Швейцарские часы», ул. Октябрьской революции, д 210; салон часов «Тайм Холл», ул. Октябрьской Революции (ТРЦ «РИО», 1-й этаж); г. Раменское: салон часов «Тайм Холл», ул. Вокзальная, 4 (ТРЦ «Солнечный рай»); салон «time code»: г. Мытищи, ул. Коммунистическая, д. 1 (ТРЦ «XL3»); г Котельники Новорязанское шоссе д. 5 (ТЦ «Реал»,1 эт.)

Мурманск: магазины «Светоч»: пр-т Ленина, 76; Кольский пр-т, 134. Нижний Новгород: бутик «Da Vinci» ул.Ульянова, д.5; бутик «Montblanc» ул.Ульянова, д.5; м-н «Классика» ул.Ульянова, д.5 Новокузнецк: Салоны часов «Циферблат», ул. Павловского, д.11 (ТВК «Ника»), ул. Орджоникидзе,д.35, ТЦ «ЦУМ»; салон «Стерх» пр.Ермакова,д.9а(БЦ «СИТИ») Новороссийск: салоны «Эпоха»: ул. Свободы, 3/5; Анапское ш., 2; «Легенда», ул. Г. Десантников, 2; салон, «Танго» ул.Советов,28 Новосибирск: «Женева», ул. Ленина, 10 (Универсам «Пассаж»); салоны «X-time»: ул. Ватутина, 107; ул. Крылова, 26; Красный пр-т, 101; ул. Фрунзе, 238; пр-т Дмитрова, 5; салоны «Принцип»: ул. Дуси Ковальчук 179/4; ул. Светлановская, 50; ул. Пушкина, 63; пл. Карла Маркса, 2; салоны «Импульс»: ул. Троллейная, 130А; ул. Громова, 7; Гоголя, 34; Красный пр-т, 85; Гусинобродское шоссе, 20. Оренбург: магазин «Золотая Середина», ул. Советская, 31; магазин «Часы» ул.Советская,44 Омск: салон «Женева», ул.Карла Маркса,д.34 Пенза: салон «Новелла» ул.Московская,37. Пермь: салон «Эталон», ул. Осинская,

Пятигорск: магазин «Фаренгейт», ул.Мира, д.14а. Ростов-на-Дону: салоны «Галерея времени», пр. им. М.Нагибина, 32/2 (Мега-центр «Горизонт»); ул. Б. Садовая, 32/36; «Репетир», пр-т Буденновский, 3; салон «18 карат», пр. Чехова, 35/30; салон «18 каратподарки», ул. Пушкинская, 199; м-н «Сириус», ул. Б. Садовая, 90; «Золотой Век». ул. Большая Садовая, 37; ул. Большая Садовая, 115 (Отель «Дон-Плаза»); пр. Буденновский, 49 (ТЦМ «Астор-Плаза»); «Time Code», г.Аксай, Аксайский пр-т, д.23(СТЦ Мега Ростов, 1 эт.) Саратов: магазин Часы, проспект Кирова,д.25; бутик «Da Vinci» ул.Волжская,д.15

Самара: магазин «Аляска» пр-т Кирова, д. 228/126; Ново-Садовая, д.21; «Новелла» ул.Куйбышева,д.91 Сочи: магазин «Мир подарков», ул. Воровского, 32; салон «Имидж», ул. Воровского, 4; салон «Имидж – VIP подарки»,

Где купить Московские фирмы-распространители периодической печатной продукции: ЗАО «МН-Пресс»; ТК «Прессэкспо»; ООО «Ритейл Медиагрупп»; ООО «ПрессХаус»; «HDS» и др. Сети супермаркетов: «Алые паруса»; «Азбука вкуса»; «Седьмой Континент»; «BILLA» и другие. Мини-магазины прессы «Хорошие Новости».

Таганрог: «Time Code» ул. Петровская д. 91 (ТЦ «ТУМ», 1 эт.) Тюмень: «Женева», магазин, ул. Республики, 46; часовой салон «ТикТак», ул. Республики, 131. «Time Code» ул.Валерии Гнаровской, д.12 (ТРЦ Фаворит,3 эт.)

Томск: салон «Таймберри», ул.Фрунзе,д.40 Уфа: салоны AlfaOmega, Верхняя торговая пл., д. 1 (ТДК «Гостиный двор»); пр-т Октября, д. 4 (ЦТиР «Мир»); пр-т Октября, д. 31 (Универмаг «Уфа»); ул. Менделеева, д. 137 (ТРК «Иремель»); салон «Новелла» проспект Октября,д.84 Хабаровск: cалоны «Золотое Время»: ул. Карла Маркса, 76 (ТК «Сити»), ул. Муравьева-Амурского 7, ул. Карла Маркса, 59, ул. Ленинградская, 28.

Челябинск: «Classic Time», ул. Коммуны, 60, (ТК «Гостиный Двор»);«Швейцарские часы и подарки», ул. Коммуны, 60; «Швейцарские часы», пр-т Ленина, 46; «Часы и сувениры», ул. Кирова, 161А. Южно-Сахалинск: «Time Code», 2-я Центральная ул.,д. 1 Б (ТРЦ «Сити Молл»)

Ярославль: магазин «Стрелка», ул.Депутатская,д.6/1а, салон «Швейцарские часы», ул.Кирова,д.11

ул. Навагинская, 12. Московские фирмы-распространители периодической печатной продукции: «Дома отдыха, отели: Отель-комплекс, РАО «Газпром». Офисы компаний: Тюменская нефтяная компания; «Daev Plaza»; Бизнес-центр на Моховой; «Meerhold Business center»; Красная роза БЦ; Олимпик Плаза 1; «Ринко Плаза» Бизнес-центр; «Павловский»; «Крылатские Холмы» (Бизнес-парк); «Аврора» Бизнес-парк; «Усадьба Центр»; Легион-1, всего 67 бизнес-центров. Салоны красоты: «Сергей Зверев», ул. 1-я Тверская-Ямская, 28; «Жак Дессанж»; «Ив Роше»; «Санрайс»; «Beauty Studio» гостиница «National»; «Парадайз»; «Вольный стиль»; «Aldo Coppola», гостиница «Рэдиссон-Славянская»; Спортивный клуб «Petrovka Sports». Рестораны: Ресторан «Кафка»; Ресторан «Губернаторский», Вознесенский пер., 22; Ресторан «МАО», ул. 1905 года, 2А; Ресторан «Шоколад», Страстной б-р, 5; Ресторан «Реставрация», Леонтьевский пер., 7; Ресторан «Шафран», Спиридоновский пер., 12/9; «ВООКАФЕ», ул. Садовая-Самотечная, 13; Ресторан «7 пятниц», ул. Воронцовская, 6.

Где купить

Где починить

Часовой Дом МИГ С.�Петербург, Загородный, 30, С.Петербург, 713�18�96, факс: 7641527 764�15�27 тел.: 7131896, 764�99�63 Лиговский, 111 тел.: 7649963 Maurice Lacroix, Lacroix, Fortis, Fortis, Rado, Rado, Longines, Longines, Balmain, Balmain, Lorenz, Lorenz, Certina, Certina, Rochas, Rochas, Maurice Tissot, Atlantic, Atlantic, Jacques Jacques Lemans, Lemans, Charmex, Charmex, Versace, Versace, Sector, Sector, Cuervo Cuervo yy Tissot, Sobrinos, Milus, Milus, Pequignet, Pequignet, Perrelet, Perrelet, Gevril, Gevril, Roberto Roberto Cavalli, Cavalli, Kolber Kolber Sobrinos, Салоны швейцарских часов г. Санкт-Петербург: Московский пр., д. 159, тел.: (812) 338-33-64 ; ул. Савушкина, д. 126 «А», тел.: (812) 334-25-50, ТРК «АТЛАНТИК СИТИ». г. Москва: Сокольническая пл., д. 9А, ТЦ «Русское раздолье», тел.: (495) 926-43-69; Киевское шоссе, Бизнес-парк «Румянцево», тел.: (495) 969-24-40 Maurice Lacroix, Raymond Weil, Longines, RADO, EPOS, Perrelet, GIO MONACO, Armand Nicolet, Tissot, Auguste Reymond, Certina, Appella, Hermle, Bruno Sohnle, Cerruti, Freelook, Century, Louis Moinet, Christina London

перспектива часовой ламбард-магазин

Срочный выкуп элитных швейцарских часов и телефонов VERTU, кредит под залог элитных часов г.Москва, Мансуровский переулок, дом 10, строение 1, Тел.: (495) 998-72-72, (495) 637-31-70; www.lombard-perspectiva.ru

Где продать

Первый Часовой Ломбард на рынке с 1998 года

Первый Часовой Ломбард.

ПЕРСПЕКТИВА ЧАСОВОЙ ЛАМБАРД-МАГАЗИН

ВЫКУП, ПРОДАЖА, ЗАЛОГ

Комиссионный магазин швейцарских часов. Выкуп, продажа, залог.

Срочный выкуп элитных швейцарских часов и телефонов VERTU, кредит под залог элитных часов

гарантия подлинности техническая гарантия Тел. 545-73-47 699-68-14 http://www.lombard-watch.ru/

г.Москва, Мансуровский переулок, дом 10, строение 1, Тел.: (495) 998-72-72, (495) 637-31-70; www.lombard-perspectiva.ru

Москва, ул. Садовая-Кудринская, д. 32А; Тел. (495) 545-73-47, 699-68-14; http://www.lombard-watch.ru/

6 ) 5 (49

9 7 5 4 55

www.franckmuller.com

№6 декабрь-январь 2011-2012

ои асы М Ч все о часах и стиле

#6 ’11-12 декабрь-январь

www.mywatch.ru

Ulysse Nardin Мои Часы

Moonstruck

через тернии к

тьерри штерн.

пристойное

звездам.

о кальвинистских

обнажение.

зачем часам

ценностях и

тест

астрономия

проблеме общения

скелетонов