MyWatch Magazine 1-2011 by Watch Media Publishing House

ои асы М Ч мануфактура

все о часах и стиле

#1 ’11

www.mywatch.ru

февраль-апрель

Cartier

Rotonde de Cartier Astroregulateur watch

106

SIHH 2011.

паскаль раффи.

лимитированные

премьеры,

проводит

Patek Philippe.

полжизни

февраль-апрель 2011

в автомобиле

собрание

тенденции МОИ ЧАСЫ №1 и эмоции

самое полное

мануфактура

107

МОИ ЧАСЫ

№1

февраль-апрель 2011

На обложке часы Cartier Rotonde de Cartier Astroregulateur Бутик Cartier Москва, Столешников пер., 7 +7 (495) 510-50-60

1/2011 Учредитель OOO «Издательство «Часовая литература» Генеральный директор Вячеслав МЕДВЕДЕВ vmedvedev@mywatch.ru Главный редактор Лиза ЕПИФАНОВА eepifanova@mywatch.ru Главный художник Светлана ЗАХАРОВА Дизайнер Дмитрий КОПЫТОВ Литературный редактор Олег Крапильский Отдел распространения: Мансур Гатауллин distribution@mywatch.ru Заместитель генерального директора по кoммерческим вопросам Галина СТРЮКОВА gstryukova@mywatch.ru Отдел рекламы и информации Ольга АНИСИМОВА oanisimova@mywatch.ru www.MyWatch.ru Анна Аранчук anna@mywatch.ru Над номером работали: Игорь ТЫШЕЦКИЙ, Владимир ЖУРКОВИЧ, Андрей Данилов, Марина Медведева, Ксения Воронина, Елена Олейникова, Иван ГОПЕЙ, Александр КАЗАКОВ, Ольга Осинская, Светлана Судоплатова, Александр ПЛЕСКАНОВСКИЙ Оформить подписку на журнал «Мои часы» можно через объединенный почтовый каталог «Пресса России», подписной индекс 84597 или через Интернет: www.presscafe.ru Адрес редакции: 109544, Москва, ул. Международная, д. 11 Тел./факс: (495) 64-555-79 email: info@mywatch.ru Издание зарегистрировано МРФ по печати, свидетельство ПИ № 77–13741 от 18.10.2002 г. При использовании материалов ссылка на журнал «Мои часы» обязательна Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях Мнение редакции может не совпадать с мнением авторов статей Цены указанные в журнале даны справочно и не являются официальными Присланные материалы не рецензируются и не возвращаются Тираж 25 000 экз. Цена свободная Все рекламируемые товары сертифицированы © ООО «Издательство «Часовая литература», 2011 г.

МОИ ЧАСЫ

Пока этот номер готовился к печати, многие читатели, наверное, уже успели составить представление о премьерах Женевского часового салона (SIHH). Анонсы некоторых новинок состоялись задолго до их официальной премьеры, описания и фотографии часов появлялись в интернете. Кстати говоря, все больше даже самых пафосных брендов прибегают к тому, чтобы давать право эксклюзивного репортажа о своих новых коллекциях не глянцевым журналам, а блоггерам — в общем, современному часовому ценителю грех жаловаться на недостаток оперативной информации. И все-таки, чего не может передать ни журнал, ни интернет — это личного впечатления от часов, когда смотришь на них вблизи и примеряешь на руку. Именно поэтому большинство знакомых, даже читавших женевские репортажи, интересовалось эмоциональным аспектом выставки. «Что запомнилось в первую очередь, что больше всего понравилось?» И вовсе не из стремления сохранить объективность и, тем более, кому-то угодить, могу ответить: понравилось почти все. Не обилием сенсаций — их-то как раз в этом году на выставке почти не было, если не считать Astroregulateur от Cartier и еще нескольких сверхсложных моделей, — а именно ощущениями, остающимися от примерки часов. Чистота линий, продуманность замысла, здравая функциональность — все напоминало о том, что «традиционные часовые ценности» не бессмысленная присказка, а вполне реальное руководство к действию. Продолжая разговор об эмоциях, скажу, что изучение большинства моделей этого года вызывало ассоциации с выздоравливанием после излечимой, но изнурительной болезни. Например, гриппа. Именно на него оказался похож эффект от кризиса в часовой индустрии. И вроде бы ничего страшного не произошло. И всегда есть вероятность заболеть снова, на этот раз с осложнениями. И прививка вряд ли поможет... Но зато как приятно снова почувствовать себя бодрым и здоровым! Не столь уж важно, насколько оправдан этот оптимизм и так ли привлекательны новые коллекции — хотя, судя по ажиотажу, с которым ритейлеры делали заказы, им тоже передалось хорошее настроение «идущего на поправку». Важно, что этот душевный подъем нам поможет дождаться скорого наступления весны. И достойно оценить новинки Базельской выставки.

Лиза Епифанова, главный редактор журнала «Мои Часы»

МОИ ЧАСЫ

№1

февраль-апрель 2011

Содержание ХРОНОГРАФ 8

Время вечное

Время материальное

Время — деньги

SIHH-2011 14

SIHH-2011

Дар и проклятие

Премьера SIHH-2011

ПРЕЗЕНТАЦИЯ 42

Alpina

ЧАСОВОЕ ИСКУССТВО 44

Тысячелетний сокол De Bethune

ПЕРСОНА 50

Паскаль Раффи.

Дело жизни

Станислас де Керсиз.

О розах без шипов

БРЕНД-ПОРТРЕТ 58

Cartier Horlogerie. Послание миру

ВЫБОР 62

IWC

Da Vinci Chronograph Ceramic

Omega Ladymatic

Breitling Chronomat 01

Louis Erard 1931 Moon Phase

МОИ ЧАСЫ

№1

февраль-апрель 2011

ЮБИЛЕИ 70

«Штурманские» — первые в космосе

ТЕМА НОМЕРА 72

Золотые клетки для стальных сердец

ПОИСК 80

Карманное время

КОЛЛЕКЦИЯ 84

Лимитированные издания Patek Philippe

КУЛЬТ 92

Дневной свет Panerai Luminor

ТЕХНОЛОГИИ 96

Grand Seiko. Часовой дзен.

Часть вторая: На предельной скорости

ТЕСТ 100 Во мраке

МАНУФАКТУРА 106 Миллеграфия

СТИЛЬ ЖИЗНИ 110

Franck Muller Infinity

ВСЕ О… 114 Опера

СОБЫТИЯ 116 Люди 118 Места 122 Предметы

МОИ ЧАСЫ

№1

декабрь-январь февраль-апрель 2010-2011 2011

Admiralâ&#x20AC;&#x2122;s Cup name approved by the Royal Ocean Racing Club, London.

ХРОНОГРАФ.

Время вечное материальное

60 ЛЕТ живет САМАЯ БОЛЬШАЯ РЫБА в мире.

3 ДНЯ

Плавает она ничуть не лучше советских танков

не покладая рук

ТРУДЯТСЯ ОБИТАТЕЛИ планеты HD 209458b. На четвертый день они снова идут отмечать Новый год На расстоянии 153 световых лет от нашей солнечной системы ученые обнаружили планету, орбитальный период которой равен 3,5 земным суткам. К орбитальному периоду традиционно приравнивается продолжительность календарного года на Земле, равная 365 дням; быстрее же всех оборот вокруг Солнца делает Меркурий — всего за 88 дней. Газовая планета HD 209458b (она же Осирис) весит 1,8986×1027 килограмм — в тысячу раз меньше, чем Солнце, и в два раза больше, чем все его планеты. Осирис кружит вокруг своей звезды на расстоянии 7 млн километров (от Меркурия до Солнца — около 70 млн километров), отчего его атмосфера разогревается до 10 000°C. Из-за разницы температур на «дневной» и «ночной» сторонах планеты скорость ветра на Осирисе достигает 7000 км/ч. Частицы атмосферы, сумевшие разогнаться до скорости 42000 км/ч, и вовсе улетают в открытый космос, превращая планету в своего рода комету с длинным газовым хвостом.

МОИ ЧАСЫ

№1

Акулы быстро плавают благодаря торпедообразной форме тела и особому строению кожи. Голубая акула движется со скоростью 42,5 км/ч, а акула-мако способна разгоняться до 60 км/ч. У акул прекрасно развиты органы чувств, помогающие им искать пищу. Они чуют рыбью кровь на расстоянии до 300 метров — даже если в миллионе граммов воды растворен всего один грамм крови. Когда акулы поедают свою жертву, то закрывают глаза, которые очень берегут; акула — это единственная рыба, способная одновременно моргать обоими глазами. На счастье отдыхающих, гигантская китовая акула (при длине в 11–12 метров она может весить до 15 тонн) питается исключительно ракообразными и мелкой рыбешкой, редко выбираясь из толщи вод к берегу. Каждый час она пропускает через свои жабры и огромную пасть до двух миллионов литров воды, извлекая из нее планктон. В среднем акулы живут до 60 лет. Это чуть меньше средней продолжительности жизни россиян (в 2009-м — 62,9 года у мужчин и 75 лет у женщин). Китовая акула считается самой крупной из ныне живущих рыб, но плавает она со скоростью всего лишь 3,5 км/ч. Такую же скорость мог развивать при движении по течению «Селезень» — первый отечественный плавающий танк Т-33, построенный по фотографиям английского танка-амфибии «Виккерс-Армстронг» образца 1932 года.

февраль-апрель 2011

Admiral’s Cup name approved by the Royal Ocean Racing Club, London.

The Admiral’s Cup Chronograph 44 Centro Mono-Pusher in titanium. Corum CO961 automatic chronometer certified movement. Central chronograph functions operated by a dedicated single pusher at 2 o’clock. www.corum.ch

Admiral’s Cup Limited Edition

Москва — «Carillon», Галерея «Времена года», Кутузовский проспект 48, тел. 662-38-75; «Да Винчи», ТЦ «Сфера», ул. Новый Арбат 36, тел. 290-78-03; «Да Винчи», ТЦ Смоленский пассаж, Смоленская пл. 3/5, тел. 937-80-89; “ETERNEL”, ул. Петровка 12, тел. 628-92-11; Космос Золото, ул. Тверская 4, тел. 692-65-44; «Космос Золото», Radisson Royal Hotel, Кутузовский проспект, 2/1, тел. 229-83-27(28); «Консул», Кутузовский пр-т 35/30, тел. 249-50-49; «Консул», Тверская ул. 25, тел. 699-50-45; Магазины беспошлинной торговли Шереметьево II, Шереметьево I — Центр деловой авиации, Шереметьево Центральный тел. 737-66-29; Санкт-Петербург — «ДИАМАНТ», ул. Малая Морская 12, тел. (812) 571-84-18; «Империал», ул. Маяковского 1, тел. (812) 273-51-59; «Империал», Большой пр. П.С. 46, тел. (812) 235-07-66; «Империал», Невский пр. 44, тел. (812) 571-36-78; «Империал», ул. Думская 2, тел. (812) 333-34-90; «Империал», Невский пр. 20, (812) 312-09-21; Казань — ГУМ Салон “VERSALE”, ул. Баумана 51/50, тел. (843) 292-16-76; Ростов-на-Дону — «18 КАРАТ», ул. Чехова 35, тел. (863) 250-11-11; Краснодар — “Grinvich”, МКЦ Кристалл, ул. Северная 327, тел. (8 918) 020-40-60; Екатеринбург — «Кронос», ул. Горького 35, тел. (343) 359-81-51; Омск — “ETERNEL” ТОК “Герцен Plaza”, ул. Герцена, д.34 тел. (381) 239-09-70; Нижний Новгород — “VICTORIA”, Галерея LP Fashion Gallery, ул. Алексеевская 10/16, тел. 296-56-57

ХРОНОГРАФ.

Время материальное

150 ЧАСОВ

можно просидеть В ТЕПЛОМ КИНОТЕАТРЕ, если попасть на САМЫЙ ДЛИННЫЙ В МИРЕ ФИЛЬМ. Сюжет для самого короткого фильма уместится на почтовой марке

32 ЧАСА и 150 слуг отводились перед началом каждого бала в Версале НА ЗАЖИГАНИЕ СВЕЧЕЙ. Не слишком желанный гость Людовика XIV мог наслаждаться

Американский сериал «Путеводный свет» вошел в Книгу рекордов Гиннесса как самый длинный сериал в истории телевидения. Автором сериала стала бывшая учительница Ирна Филлипс, одна из основательниц «мыльного жанра». Легендарный сериал 357 раз номинировался на престижные премии и получил 94 награды. За 57 лет было снято 15 762 серии. До 1968 года на каждую серию отводилось всего 15 минут; затем хронометраж увеличили до получаса, а чуть позже — до 60 минут. Чтобы посмотреть «Путеводный свет» целиком, ограничивая себя одной серией в день, потребуется 42 года. Самый длинный фильм в мире — это «Синематон», документальный цикл французского режиссера Жерара Курана, продолжительность которого составляет 155 часов, то есть шесть с половиной дней. За 30 лет Куран снял 2242 кинопортрета известных режиссеров (таких, как Жан-Люк Годар, Терри Гиллиам, Гаспар Ноэ)

101 ГОД

и других знаменитостей, на протяжении 3,5 минут делающих в кадре все, что им взбредет в голову. До этого самым длинным фильмом на планете считалась незамысловатая картина «Лечение бессонницы» (87 часов), снятая на любительскую камеру. 5220 минут фильма представляют собой нарезку из видеозаписи художника Ли Гробана, читающего вслух свою 4080-страничную поэму, порнофильмов и хэви-металлических видеоклипов. На просмотр «Самого маленького, самого короткого фильма», премьера которого состоялась осенью 2010 года, уйдет всего одна секунда. Фильм голландского режиссера Антона Корбайна состоит из 30 кадров, показывающих, как девушке, стоящей на фоне ветряной мельницы, кто-то засовывает палец в рот. Девушка на фоне мельницы — это сюжет хорошо известной всем голландцам почтовой марки, а сам «фильм» был снят по заказу почтовой службы Нидерландов.

пролежали во льдах Антарктики ПЯТЬ БУТЫЛОК ВИСКИ, забытых полярниками. Виски идеально охлажден и готов к употреблению

праздником не более получаса Король Франции Людовик XIV (1638– 1715) по прозванию Король-солнце правил страной 72 года — дольше, чем любой из европейских монархов. Людовик прославился не только фразой «государство — это я», но и умением выпроваживать за границу нежелательных граждан. В 1685 году он отменил Нантский эдикт о веротерпимости, что привело к эмиграции из страны 200 тысяч гугенотов, среди которых было много часовых мастеров. Король отличался весьма специфическими представлениями о гостеприимстве. Перед началом каждого бала гостям выдавались свечи: чем более знатным был гость, тем более высокую и толстую свечу он получал. Праздник для гостя заканчивался в тот момент, когда его свеча догорала. Таким образом, дворяне попроще уходили из дворца в течение первого часа бала, а приближенные к венценосцу лица могли веселиться до 5 часов утра.

Новозеландские полярники откопали в Антарктиде запасы шотландского виски, пролежавшие там больше века — пять больших бутылок марки «Маккинли» и две маленькие бутылки бренди. Их бросили в подпол одной из заимок члены экспедиции знаменитого Эрнеста Шеклтона, в 1909 году пытавшейся добраться до Южного полюса. В 160 километрах от цели у отважных полярников закончилось продовольствие; им пришлось избавиться от тяжелых бутылок и отправиться в обратный путь. Запасы алкоголя были обнаружены еще в 2006-м, но современным коллегам Шеклтона пришлось потратить четыре года на сверление льда и аккуратное извлечение из него хрупкого груза.

МОИ ЧАСЫ

№1

февраль-апрель 2011

ХРОНОГРАФ.

Время-деньги

91 000 000

ДОЛЛАРОВ ЗА ГОД заработал аукционный дом Christie`s на часовых торгах. Это лучший результат за последние 244 года С момента первых аукционных торгов, проведенных домом Christie`s, прошло два с половиной века, однако лишь в этом году суммарный объем продаж ручных часов достиг отметки в 91 млн долларов. Это наивысший результат за все 244 года существования одного из самых влиятельных аукционных домов мира, располагающего сетью из 85 офисов в 43 странах мира и имеющего 14 торговых площадок. 10 мая 2010 года на торгах в Женеве за 5,7 млн долларов (6 259 000 швейцарских франков) были проданы наручные часы Patek Philippe, выпущенные в 1943 году; этот мировой рекорд цены до сих пор не побит.

750 ДОЛЛАРОВ В СЕКУНДУ тратят жители планеты на шотландский виски.

Аукционный календарь Christie's на весну-лето 2011 г.: Дубай — 20 апреля Женева — 16 мая Гонконг — 3 июня Нью-Йорк — 15 июня

Этого достаточно, чтобы заменить половину всей воды в одном человеке Когда-то Марк Твен заявил: «Шотландцам так же необходим виски, как молоко — всему остальному человечеству». Спустя 100 лет ситуация в корне изменилась. Виски полюбила вся планета — в год продается более 54 миллионов ящиков, а в списке сорока самых популярных крепких напитков 19 строчек занимают различные сорта виски. Каждую секунду в мире продается 30 бутылок классического шотландского виски — в 2 раза больше, чем бутылок виски, закупоренных во всех прочих странах. Средняя цена одной бутылки составляет 25–30 долларов. Виски производится в 6 районах Шотландии, включая полуостров Кэмпбелтаун и остров Айлей (т. н. «остров друидов», входящий в Гебридский архипелаг). Не считая 17 маленьких семейных предприятий, шотландцам принадлежит лишь The Edrington Group, владеющая марками Famous Grouse, Macallan и Highland Park; остальные вискокурни выкуплены иностранными компаниями.

559 000

ШВЕЙЦАРСКИХ ФРАНКОВ зарабатывали за один день прошедшего года швейцарские часовщики в России. Неужели кризис и в самом деле закончился? По итогам 11 месяцев в 2010 году на территорию России было ввезено 486 130 часов на сумму 186 710 437 швейцарских франков, то есть в два раза больше, чем в 2009 году. Впервые за два года объем импорта швейцарских часов достиг докризисного уровня и вышел на уровень четырехлетней давности; по сравнению с 2009 годом он увеличился на 123%. В то же время средняя цена поставляемых в Россию часов продолжает падать — 384 франка в 2010 году против 534 франков в 2009-м и 739 в 2008-м.

МОИ ЧАСЫ

№1

февраль-апрель 2011

репортаж

SIHH 2011 Текст: Лиза Епифанова

Дар и проклятие Разработка новинок, показанных в этом году на Женевском часовом салоне, начиналась два-три года назад — в тот момент, когда над экономикой нависла грозная тень кризиса. Тогда перед отделами разработок была поставлена цель отбросить лишнюю мишуру, гонку за эпатажем, стремление к сенсациям и создать по-настоящему хорошие механические часы, которые окажутся востребованы в любых условиях. Посмотрим, что получилось?

МОИ ЧАСЫ

№1

февраль-апрель 2011

Назвать этот салон «посткризисным» все-таки не получается. Да, цены на нефть снова выросли, банки снова выдают кредиты, к людям вернулся вкус к потреблению, но на самом деле дать гарантию, что мир не стоит на пороге новой, еще более ужасной финансовой катастрофы, не может никто. Поэтому все представители швейцарских брендов и байеры весьма осторожны в своих прогнозах. Но нервного оживления, царившего на прошлогодней SIHH, когда все возбужденно обменивались новостями о банкротствах и увольнениях, сейчас не наблюдалось. Можно сказать, швейцарский часовой рынок действительно пришел в себя. И даже более очевидно это было не на самой SIHH, которой по статусу полагается быть витриной респектабельности и хорошего настроения, а на «примкнувшей к ней» выставке независимых производителей GTE

Базель» для небольших брендов, зажатых двумя огромными выставками со все возрастающей ценой участия. Другое дело — марки «первого эшелона», богатые мануфактуры с инвестициями и члены крупных концернов. Если сразу после разнесения по времени BaselWorld и SIHH представители последней даже радовались и гордились тем, что многие не представленные на салоне бренды стали стараться устроить параллельные премьеры, также показывая новинки в начале года, то теперь «околосалонная» активность стала их немного нервировать. Действительно, многие посетители и журналисты, особенно те, кто приехал издалека и не располагает нелимитированным временем, вместо принятой на SIHH размеренности и вдумчивости стали носиться галопом по павильонам Palexpo, а потом уноситься в неведомую даль на презентации других брендов.

Январь в часовом расписании становится не по-зимнему горячим. Теперь мы видим не две часовые выставки, а две волны часовых премьер, заставляющих производителей работать быстрее и эффективнее (Geneva Time Exhibition), уже второй раз проходившей в Конгресс-центре, которой в этот раз удалось привлечь более 60 участников — вдвое больше, чем в первый год. О том, что бизнес-схема палаточной ярмарки, где аренда стенда-коробки обходится участнику всего в 5 тысяч франков, окажется очень привлекательной для многих брендов, мы писали еще в прошлом году. Но главный показатель успеха вовсе не в числе экспонентов, а в том, что компактная, без лишнего пафоса GTE стала действительно эффективной b2b-площадкой для производителей и байеров: несмотря на бесплатный вход и символическую регистрацию, на ней почти не было праздношатающихся зевак. В большинстве посетителей можно было узнать представителей дистрибьюторских компаний и магазинов, в первую очередь из Азии, России и США. И, кстати, почти все уехали с GTE не с пустыми руками. Можно не сомневаться, что в следующем году число участников GTE снова увеличится: многие не участвовавшие в ней пока независимые производители признавались, что хотели убедиться: если это странное начинание переживет второй год, то на третий они готовы и сами принять в нем участие. Но GTE — вовсе не конкурент SIHH и вряд ли в ближайшее время им станет. Скорее, это некоторый «альтернативный

Кевин Спейси, Кейт Бланшет и Жорж Керн на вечере Стенд Roger в стиле казино

IWC

Dubuis, оформленный

«Что они здесь делают, их место в Базеле», ворчали консервативные представители Салона. Ну что тут можно сказать? Январь в часовом выставочном расписании становится не по-зимнему горячим. Теперь мы видим не две часовые выставки, а две волны часовых премьер, заставляющих производителей работать быстрее и эффективнее, что, есте-

Коктейль Zenith в Гранд-отеле Kempinski

МОИ ЧАСЫ

репортаж

Коллекция часов и украшений

Limelight от Piaget в этом году посвящена солнечному дню, саду и вечеринке с коктейлями —

Garden Party ственно, не может не радовать. Впрочем, самим участникам SIHH грех было жаловаться на недостаток внимания. Потому что, отойдя от нервного столбняка двух прошлых лет, они снова представили программы презентаций во всем блеске и великолепии традиций салона. Каждый бренд привез своих именитых посланников, вечеринки в честь премьер стали главной новостью местного телевидения. В сами презентации вернулись красочные фильмы и концептуально

и Piaget, ультратонкий турбийон Cartier), теперь заняло прочное место в коллекциях почти всех марок. Итак, по порядку: Parmigiani представила калибр PF 700 высотой всего 2,6 мм, установленный в модели Tonda 1950, названной в честь года рождения самого Мишеля Пармиджани (ее анонсировали, правда, еще осенью); JaegerLeCoultre в рамках юбилейной коллекции Reverso показала Grand Reverso Ultra-Thin (высота механизма 2,3 мм); Richard Mille

ским количеством часовых премьер Cartier не обошла вниманием этот тренд, представив очень интересную Balloon Bleu Extra Plate. Тонких часов не представил только Panerai (что закономерно)— но, возможно, со временем дело дойдет и до этого. Несмотря на обилие сверхтонких моделей, в этом тренде нет ничего нарочитого; напротив, он кажется закономерным и пра-

Искать лучшее в прошлом — это сейчас самое благодарное занятие. Пышным цветом расцвел «ретрофутуризм», черпающий вдохновение в паровых машинах, велосипедах и дирижаблях оформленные стенды — исключение составили только Girard-Perregaux и JeanRichard, стенды которых были оформлены с траурной сдержанностью. Удивительно, что в этом пиршестве креатива, звезд и общей joue de vivre, вновь заполнившей холлы Palexpo, где шампанское лилось рекой и снова стало трудно найти свободный столик во время ланча, вещами, на чем действительно отдыхали глаз и душа, были собственно часы.

Просто тонкие Как заметил один коллега, «наконец-то в часовом искусстве появился настоящий массовый тренд». И имя ему — ультратонкая классика. То, что в прошлом году еще представало в виде сенсаций (тонкие автоматические механизмы Vacheron Constantin

МОИ ЧАСЫ

№1

выпустил сразу две тонкие модели: обновленный RM 017 ультратонкий турбийон с титановыми мостами и совсем новую автоматическую модель RM 033 Extraflat; Audemars Piguet обновила рафинированную Jules Audemars Exta-Thin в более демократичном розовом золоте; A.Lange&Sohne представила Saxonia Ultra-Thin (высота в корпусе 5,9 мм); Piaget, уже прославившийся в прошлом году самым тонким автоматическим калибром 1280Р, на этот раз объединила это достижение с собственным калибром турбийона образца 2003 года и создала механизм 1270Р — ультратонкий автоматический турбийон, установленный в корпусе Emperador Coussin высотой всего 10 мм. Кроме того, Piaget представила сразу пять новых моделей в коллекции тонких часов Altiplano. Наконец, блеснувшая феериче-

Мужской ретроград в серии Poetic от

Complications Van Cleef & Arpels посвящена книге

Ж. Верна «Пять недель на воздушном шаре»

февраль-апрель 2011

вильным. Во-первых, чтобы сделать сверхтонкий калибр, особенно автоматический, надо действительно решить серьезные инженерные задачи по компоновке механизма. Во-вторых, отсутствие излишней «обвески» на корпусе и перегружающих функций позволяет увидеть то, что последние годы несколько пряталось за всевозможными околочасовыми изобретениями: что механические часы — это не престижная игрушка, а очень красивый и удобный аксессуар для повседневной жизни. Именно поэтому на презентации DeBethune клиенты буквально вырывали друг у друга реинкарнированную модель BB10 высотой 4 мм — классический автоматический трехстрелочник, который появится в продаже уже в апреле. Кстати, многие могут увидеть его и другие новинки DeBethune, например, оригинальную DB28 с амортизационными ушками еще раньше — после шести лет отсутствия этой весной марка возвращается в Базель. Еще более характерная история произошла с прошлогодней премьерой Chronometre Bleu от F.P. Journe — вначале мастер создал упрощенную версию Chronometre a Resonance без индикации запаса хода и в танталовом корпусе, ценой до 20 000 франков, чтобы привлечь внимание молодежной аудитории. Но до последней «голубой хронометр» так и не добрался — его раскупили все те же коллекционеры, постоянные клиенты Журна, которые вздохнули с облегчением: любимый мастер сделал часы, которые можно не прятать в сейфе, а наконец-то просто носить.

UR 110 Torpedo от Urwerk с новым сателлитным часом

Триумф ультратонких часов, возвращение розового золота вместо пафосного белого, не говоря уже о тяжеленной платине, большое число если не тонких, то просто традиционных трехстрелочников (такие часы представили и IWC в коллекции Portofino, и Baume&Mercier в обновленной линии Capeland и Classima, и JeanRichard, который создал модель Tribute to Daniel,

Adagio от Christophe Claret, самые «простые» часы мастера

навеянную дизайном подлинного «карманника» Даниэля Жан-Ришара), показывает — люди просто изголодались по классике. Даже скелетоны в этом году перестали блистать хайтеком и вернулись к своему традиционному облику. И дело вовсе не в цене, бюджет такой модели может вполне выходить за рамки доступности. Просто утомила сложность жизни.

«Улыбающийся» турбийон Recital от Bovet

тема номера репортаж

Invention Piece 2 — самое сложное на сегодняшний день изобретение

Greubel Forsey Стимпанк

На самом деле это стремление к простоте и ясности само по себе служит гарантией возрастания популярности механических часов — потому что те являются безусловным символом прекрасного беззаботного ретро, которое сейчас также на пике моды. Достаточно вспомнить повальное увлечение сериалом «Безумцы», главный герой которого, Джон Хэмм, кстати, стал лицом новой коллекции Jaeger-LeCoultre Grand Reverso Ultra-Thin Tribute to 1931 — идеальной винтажной реплики с черными циферблатом и строгими метками. Мануфактура

IWC в этом году представила целый модельный ряд Portofino, поданный со всем антуражем 60-х (даже с мотороллером Vespa на стенде, который, между прочим, сейчас также стремительно вернулся в моду). Vacheron Constantin сделала совершенно новую модель Aronde, навеянную 50-ми, и можно не сомневаться, что этот оригинальный прямоугольный трехстрелочник уже через несколько месяцев станет образцом для подражания. Искать лучшее в прошлом — это сейчас самое благодарное занятие. Пышным цветом расцвел «ретрофутуризм», черпающий вдохновение в революционных для своего времени изобретениях — паровых машинах, велосипедах, механических граммофонах, проводном телеграфе и дирижаблях, объединяемых направлением steampunk. Не случайно самый творческий дом SIHH Van Cleef&Arpels, который всегда безошибочно чувствует настрой в умах, в этом году темой коллекций Poetic Complications и Extraordinary Dials избрал самые знаменитые сюжеты Жюля Верна: полет на Луну, путешествие к центру Земли, подлодку капитана Немо, а знаменитый ретроградный модуль Жана-Марка Видеррехта на этот раз предстал в виде воздушного шара (роман «Пять недель на воздушном шаре») с болтающимся якорем. Ретрофутуристический корпус придумал Макс Фрай для новой модели Urwerk Torpedo — хотя новый механизм с сателлитной индикацией, созданный Феликсом Баумгартнером, наоборот, стал удобнее и понятнее: наверное, индикация в UR110 не только самая удобная индикация за историю авангардной марки, но и может поспорить с классическими моделями. Наконец, как всегда поразил неутомимый Иван Арпа,

В калибре 2780 от Pierre

Michel Gollay, турбийон «волшебным образом»

висит в воздухе

МОИ ЧАСЫ

№1

Скульптурный скелетон Eclipse от

Claude Meylan

представивший в рамках ArtyA вечный календарь с механизмом Мартина Брауна и корпусом, выполненным по мотивам культового фантастического фильма «Звездные врата».

Улыбка турбийона Практичность, классика, ретро — это в первую очередь касается внешнего вида часов. Что же тогда происходит с механизмами? Если все стремятся к простоте, неужели сам процесс «механического фантазирования» тем самым приостановится и мы скоро окажемся по уши в достойной, но однотипной традиционной механике? Вовсе нет. Наоборот, стремление к ясности и понятности также и в часовой механике все расставило по своим местам. В премьерах этого года просто поражаешься продуманности самих калибров: есть детали, которые надо делать яркими, крупными, открывать взгляду. Есть те, которые не представляют интереса, поэтому их лучше убрать подальше. На смену красочным скелетонам, которые красиво выглядели на картинках, но совершенно терялись на руке, пришли идеально выверенные модели: с пластиной, невидимой, но, тем не менее, оттеняющей мосты, с открытыми самыми динамичными и яркими частями вроде гонгов репетиров, отдельных передач и, конечно же, балансов и турбийонов. Многие прибегли к приему, который можно было назвать «вывернуть наизнанку»: вынесли на внешнюю часть механизма и открыли взору то, что обычно пряталось под задней крыш-

февраль-апрель 2011

Клуб «Мои Часы» на форуме

www.mywatch.ru/forum В начале февраля, перед самой сдачей номера в печать, на форуме журнала состоялась очередная конференция с представителемсовременного часового мира. На этот раз гостем нашего форума стал Максимилиан Бюссер, основатель и глава компании MB&F (Maximilian Busser & Friends). Участникам форума вновь представилась замечательная возможность задать самые животрепещущие вопросы о бренде и получить ответы из первых рук. Ознакомиться с конференцией полностью можно на форуме www.MyWatch.ru/forum, в разделе «Онлайнконференции». Авторов самых интересных вопросов ожидают приятные подарки от редакции журнала — VIP-карты крупных часовых сетей!

@ О СОВАХ Alba:

«О, вот вопрос который давно и очень меня интересует! Почему сова? Я очень люблю сов и просто обожаю третью часовую машину :) За что даже порицалась на форуме, будучи обвинена в излишней склонности к китчу. Но я совершенно не считаю JwlryMachine китчем! На мой взгляд, это высокое искусство — ювелирное, часовое и очень современное. Так чем же был обусловлен выбор "тотема"? Неужели просто сама форма часов навеяла или есть более тонкая подоплека?»

Maximilian Busser:

«Процесс начался с моего инструктажа творческой группы Boucheron о том, что представляет собой MB&F. Им потребовалось два месяца перед тем, как они прислали нам почти 50 дизайнов! Среди них было всего одно животное, сова, которую я немедленно «подцепил». Я написал им в ответ, что это работа моя любимая. 30 минут спустя они ответили, что и их тоже! За 10 лет совместных предприятий я никогда не сталкивался с таким гладким творческим процессом!»

@ О ДРУЗЬЯХ Nerka:

«Название вашего бренда очень символично. Скажите, если какой-то специалист вам неприятен как человек и по сути своей не может быть вашим другом, но при этом является отличным профессионалом. Будете ли Вы с ним сотрудничать? »

Maximilian Busser:

«Мы не станем работать с профессионалами, которые не разделяют наши человече-

ские ценности, какими бы великими они ни были. Вы замечали, что в реальной жизни мы редко допускаем то, что допускаем в профессии? Если в реальности кто-то задирает вас, лжет вам, не держит слово, то вы просто развернетесь и уйдете. Но в бизнесе, где задействованы деньги, мы допускаем это. Мы не допускаем этого в MB&F. MB&F — жизненное решение, я веду компанию также, как свою жизнь.»

@ О КЛИЕНТАХ Ираклий:

«Кто является вашими покупателями? Например, Horological Machine No 3 Chocolate Frog. Она была выпущена всего в 10 экземплярах! Вы знаете, кто их приобрел? Была ли возможность купить эти часы по предзаказу, на основании чертежейконцептов?»

Maximilian Busser:

«ой опыт показывает, что наши клиенты не хотят выделяться. Они знают, кто они есть и им все равно, что о них думают остальные. Они покупают марку MB&F по большей части из-за продукта и ее мастерства, в той же степени, почему мы создаем то, что создаем. Я думаю, наши клиенты в равной степени мятежники, что и мы! Как создатель, который вкладывает душу и личную историю в каждое творение, я считаю унизительным пытаться продавать свои работы. Это как продавать часть души.…»

@ О РЕКЛАМЕ Victor:

«Ваши часы настолько экспрессивны и выразительны, что я не могу себе даже

представить их рекламу! Есть ли вообще у ваших творений реклама? Или, может быть, у марки есть посланник? Но на фоне ваших часов любой посланник потеряется! »

Maximilian Busser:

«Вы правы на 100%! Мы практически не занимаемся рекламой. Не только потому, что у нас не предусмотрен для этого бюджет (вся наша прибыль идет на колоссальные НИОКР для создания, по меньшей мере, одного нового механизма в год), но и потому, что если вы просто видите образ изделия без понимания, ЗАЧЕМ вы это создаете, это не имеет большого смысла. Сказав, что некоторые наши партнеры по розничной торговле считают важным заниматься рекламой, мы сделали для них макеты. Поскольку «знаменитости» рекламируют наши изделия, факт, который мы никогда не учитываем, так как это и так известно, то большинство, если не все эти знаменитости не просто берут изделия бесплатно, но и платят за то, чтобы их надеть! Лично я считаю необходимость кому-то платить за то, чтобы он сказал, что ему нравятся ваши изделия, неэтичной… »

А также... как создавался сайт MB&F, знаком ли Максимилиан Бюссер с российскими часовщиками, что он думает о Москве и российских покупателях, а также какое будущее прочит механическим часам, каков секрет счастья часовщика и многое другое — на форуме MyWatch.ru! — на форуме MyWatch.ru! МОИ ЧАСЫ

тема номера

Трехмерный регулятор в модель

кой. Например, невероятно популярен стал микроротор подзавода прямо на циферблате. А Greubel Forsey для своего переиздания Quadriple Tourbillon один из двух турбийонов перевернула вверх ногами, чтобы владелец мог смотреть на это чудо механики одновременно со обеих сторон. Кстати, что касается турбийона, то с ним тоже наступила полная ясность. С этого устройства сняли тяжкий груз забот по компенсированию гравитации и улучшению точности хода и придали ему основное назначение: быть красивым, ярким, крупным, динамичным украшением часов. Если турбийон — то самый большой и самый открытый. Как, например, новый турбийон Recital Zero от мануфактуры Bovet, в котором присутствует изрядная доля самоиронии — мост турбийона выполнен в форме улыбки, а сам абрис скелетона напоминает всем известный «смайлик». Или калибр 2780 от Pierre Michel Gollay, турбийон которого волшебным образом висит в воздухе без какой-либо видимой поддержки.

Вершина пирамиды Но это вовсе не означает, что часовщики убедились в пределе собственных возможностей. Очевидна тенденция: точность хода механических часов будет повышаться, но за счет более практичных (хотя, на первый взгляд, и несколько фантастических) решений. Так, на пятки турбийонам настойчиво наступают регуляторы и различные межбалансовые дифференциалы. Например, на стенде той же Greubel Forsey можно увидеть прототипы планируемых в ближайшие годы Invention Piece (знаменитых изобретений дуэта), и два ближайших уже не связаны с 30-градусным турбийоном, например, Invention Piece 4 предполагает совершенно новый материал спирали баланса. Главной и едва ли не единственной настоящей механической сенсацией выставки стал придуманный Кароль Форрестье Astroregulateu для Cartier (подробнее об этой модели читайте на стр 58),

МОИ ЧАСЫ

№1

Christophe Colomb от Zenith

в котором проблема гравитации нивелируется за счет того, что баланс оказывается связан с грузом сектора подзавода. Опять же не случайно именно в этом году Роберт Грюбель и Стивен Форси вне очереди обратили внимание на свое второе «Изобретение» — Quadruple Tourbillon с двумя балансами, связанными дифференциалом. Наконец, тему регулятора, где баланс всегда находится в одном положении, развила и мануфактура Zenith, показав трехмерный Geoscopic Module модели Chrostophe Colomb.

но как ателье по финишной обработке механизмов, и сегодня в Audemars Piguet утверждают, что гравировка мостов и платины по-прежнему составляет примерно 30% стоимости часов. То есть ни дизайн, ни технический прогресс, ни те самые пресловутые изменения моды не в состоянии потеснить в шкале часовых ценностей ее главную составляющую: человека с лупой и брусочком абразива. В нашем нестабильном мире это, наверное, великое благо для часовой индустрии. И проклятие.

Создание скелетонов, отказ от сомнительных усложнений привели к тому, что швейцарские дома с гордостью стали говорить о том, чем и правда пристало гордиться: качеством ручной обработки механизмов И даже если присмотреться к моделям регулярных коллекций, не требующих специальных инженерных изысканий, то можно увидеть, что вопрос точности, в первую очередь определяющийся скоростью работы баланса и постоянным моментом пружины, становится принципиальным: все больше марок представляют скоростные балансы, для которых 28 800 пк/час становятся почти стандартом, а увеличенный запас хода, обеспечивающий стабильное напряжение пружины минимум в течение трех дней, — все более распространенным. И если говорить о механике, то нельзя не заметить еще одну очень важную тенденцию. Конструирование красивых скелетонов, отказ от сомнительных усложнений привели также к тому, что швейцарские часовые дома с гордостью стали говорить о том, чем им на самом деле пристало гордиться: качеством ручной обработки механизмов. Можно вспомнить, что мастерская Доминика Рено и Джулио Папи начинала свой путь в высокой механике имен-

Rotonde de Cartier с инкрустацией в виде черепахи

февраль-апрель 2011

AQUASCOPE JR1000 IN-HOUSE SELF-WINDING MOVEMENT, In-House manufactured stainless steel case, polished and satin finisheD, 44,5 X 40 MM, secured bidirectional rotating bezel.

JEANRICHARD For those who enjoy the seaside: water-resistant to 300 metres, bidirectional bezel, screwed crowns. A timepiece which harks back to JEANRICHARD’S rich heritage

JEANRICHARD | T +41 (0)32 911 36 36 | CH-2300 La CHAUX-DE-FONDS | SWITZERLAND | www.jeanrichard.com Москва – «Carillon», Галерея «Времена года», Кутузовский проспект 48, тел. 662-38-75; «Да Винчи», ТЦ «Сфера», ул. Новый Арбат 36, тел. 290-78-03; «Да Винчи», ТЦ Смоленский пассаж, Смоленская пл. 3/5, тел. 937-80-89; Магазины 21беспошлинной МОИ ЧАСЫ торговли Шереметьево II, Шереметьево Центральный тел. 737-66-29; Санкт-Петербург – «Империал», ул. Маяковского 1, тел. (812) 273-51-59; «Империал», Большой пр. П.С. 46, тел. (812) 235-07-66; «Империал», Невский пр. 44, тел. (812) 571-36-78; Ростов-на-Дону – «Золотой Век», ул. Большая Садовая 37, тел. (863) 267-90-70; Екатеринбург – “Студия Времени”, ул. Радищева, 10, тел. (343) 356-04-58; Казань – “Basel Swiss Watch”, ул. Пушкина, 16, тел. (843) 238-28-69

Премьера.

SIHH 2011

Только турбийон С хрупких плеч (точнее мостов) турбийона наконец-то сняли утомительную задачу борьбы с гравитацией, отведя ему роль главного и самого эффектного украшения циферблата. Турбийон от этого только выиграл.

A.Lange&Sohne Richard Lange Tourbillon Pour le Merite Как и полагается, у новой Pour la Merite великое наследие и множество оригинальных инженерных идей. Но главной задачей инженеров Lange при создании этой модели было максимально открыть турбийон. Поэтому его окошко частично залезает на часовую шкалу, «отрезая» часть разметки с «7 до 11 часов». Но чтобы не уменьшать удобство индикации, под часовым циферблатом поместили дополнительный подвижный сектор с цифрами от 8 до 10, который на этот период времени поворачивается видимой частью, а затем снова исчезает. Корпус часов диаметром 41,9 мм может быть выполнен из розового золота 18К или из платины (лимит 100 экземпляров).

Girard-Perregaux 1966 Tourbillon with gold Bridge Несмотря на постигшую утрату, мануфактура Girard-Perregaux в этом году отмечает значительную дату — 220 лет со дня основания, которую нельзя игнорировать. В честь нее и выпушена модель в классической коллекции «1966», заставляющая вспомнить знаменитые карманные турбийоны GirardPerregaux XIX века. Центральную каретку диаметром 15 мм и весом 0,3 грамма украшает легендарный золотой мост с крупным рубином в центре. В золотом корпусе 40 мм установлен автоматический механизм GP 9610. Тираж серии 50 экземпляров.

Franсk Muller Giga Tourbillon Название модели ясно говорит за себя: в фирменный корпус Cintree Curvex внушительного размера 43,70x59,20 мм помещен механизм калибра FM 2100 (платина которого повторяет форму корпуса) с поистине гигантской кареткой турбийона 20 мм в диаметре. Для такого турбийона пришлось, естественно, создавать и новый крупный баланс с увеличенной длиной волоска, разработанный эксклюзивно для Franck Muller. Десятидневный запас хода механизма обеспечивают четыре заводных барабана.

МОИ ЧАСЫ

№1

февраль-апрель 2011

the watch. reconstructed. Cапфировое стекло толщиной 3,3 мм. Конструкция, укрепленная 7 боковыми в и н т а м и . С о з д а н н ы й в р у ч н у ю т р е х у р о в н е в ы й о б ъ е м н ы й ц и ф е р б л а т. К о р п у с т о л щ и н о й 16,7 мм, состоящий из 53 элементов. Разработка на основе математической формулы. Нам известны лишь одни часы с такими характеристиками. А вам?

Москва – «Carillon», Галерея «Времена года», Кутузовский проспект 48, тел. 662-38-75; Санкт-Петербург – «Империал», ул. Маяковского 1, тел. (812) 273-51-59; www.concord.ch

МОИ ЧАСЫ

Премьера.

SIHH 2011

Оркестровая яма Искусство оформления механизма в современных часах год от года совершенствуется: дизайнеры научились наиболее выгодно открывать взору «механический оркестр», выдвигая на передний план его самых ярких солистов — например, гонги боя и репетира, которые больше не прячутся за корпусом.

Audemars Piguet Millenary Minute Repeater Можно сказать, в этих часах сошлось прошлое и будущее мануфактуры, поскольку первый репетир компания выпустила в 1892 году. В новой Millenary овальный корпус из титана служит обрамлением для трехмерного механизма Calibre 2910 с ручным заводом, в котором можно детально разглядеть каждое изобретение мануфактуры: двойную спираль баланса, прямой спуск Audemars Piguet и молоточки минутного репетира. Лимит серии 8 экземпляров.

A.Lange&Sohne Lange Zeitwerk Striking Time Два года назад саксонская мануфактура представила часы Lange Zeitwerk с дисковой индикацией. Теперь к крупным цифрам добавилась и акустическая функция: новый калибр L043.2 оснащен механизмом боя, видимым со стороны циферблата. Он отбивает четверти часа высоким тоном, а целые часы — более низким тоном. Если представить, что часы звучат в режиме «быстрой перемотки», то звуки гонгов сливаются в знаменитую мелодию четырехнотной вступительной фазы Пятой симфонии Бетховена.

Jaeger-LeCoultre Reverso Repetition Minutes a Rideau В этом году коллекция Reverso отмечает 80-летний юбилей, и поэтому рассказывать о каждой новинке этой коллекции можно бесконечно долго. Особенно о новом минутном репетире, в котором главе креативного отдела Jaeger-LeCoultre Янеку Длешкевичу удалось выразить саму суть Reverso, объединяющую технику и искусство. При активации репетира, «занавес» из пластин, закрывающий циферблат, начинает открываться подобно жалюзи, обнажая механизм с работающими гонгами репетира. Впрочем, о новом Jaeger-LeCoultre Calibre 944 — отдельный рассказ в самое ближайшее время. 24

МОИ ЧАСЫ

№1

Премьера.

SIHH 2011

Эффектный подзавод Традиционный сектор подзавода уходит в прошлое. Его крепление, кинетика и положение в механизме становится все более совершенным. И главное — зрелищным.

Piaget Emperador Coussin Tourbillon Automatic Ultra-Thin Часам Piaget Emperador Coussin Tourbillon Automatic Ultra-Thin удалось поставить новый рекорд, представив в этом году ультратонкий турбийон. Несмотря на сложность механизма, часовщикам удалось поместить его в корпус высотой всего 10,4 мм. При этом высота механизма Piaget 1270P составляет лишь 5,35 мм, а высота каретки турбийона — 2,8 мм. Как и его прошлогодний предшественник 1208P, новый механизм оснащен микроротором подзавода, но здесь он помещен прямо на циферблате, визуально «отражая» крупный турбийон.

Roger Dubuis Excalibur Automatic Tourbillon Магический дуэт «турбийон и микроротор» уже некоторое время является коронным номером в коллекции Excalibur, можно сказать, именно дизайнерам мануфактуры Roger Dubuis принадлежит авторство этого тренда. Новый калибр RD520 продолжает традицию представлять «товар лицом»: на циферблате 45-миллиметрового корпуса из белого золота пересекаются в виде любимой брендом «восьмерки» окошки парящего турбийона и сектора подзавода. Лимит серии 88 экземпляров. 26

МОИ ЧАСЫ

№1

Audemars Piguet Royal Oak Offshore Selfwinding Tourbillon Chronograph В этой модели есть все, что любят поклонники серии Offshore: корпус 44 мм из прессованного карбона, мануфактурный механизм Calibre 2897 со сверхлегким турбийоном на титановом мосте и хронографом с колонным колесом. Но что является настоящим новшеством — это периферический сектор подзавода в виде платинового кольца, который позволяет наслаждаться видом всего механизма. февраль-апрель 2011 2010

Премьера.

SIHH 2011

Тонкая линия Часы в ультратонком корпусе — это настолько популярный тренд этого года, что его можно было бы проиллюстрировать не единицами, а десятками моделей. Мы выбрали самые яркие и характерные.

Cartier

Balloon Bleu de Cartier Extra Plate

Показательно, что если в прошлом году Cartier опробовал идею ультратонкого механизма на своих наиболее сложных моделях, то сейчас представил безошибочно точную повседневную модель — уже успевшую стать культовой Balloon Bleu с заводной головкой в форме «голубого шарика», но на этот раз в сверхтонком корпусе диаметром 46 мм из платины или розового золота 18К.

A.Lange& Sohne Saxonia Thin Мануфактура из Гласхютте очень вовремя решила обновить свою классическую коллекцию Saxonia, которая уже начала забываться. Наряду с автоматической моделью и моделью GMT компания представила также квинтэссенцию саксонского стиля: двухстрелочную модель в золотом корпусе 40 мм, высота которого всего 5,9 мм. В часах установлен механизм с ручным заводом L093.1, толщина которого составляет всего 2,9 мм. Он стал самым тонким калибром немецкой мануфактуры.

Richard Mille Extra Flat Automatic RM 033

Richard Mille представил новую модель Extra Flat Automatic RM 033, высота корпуса которой составляет всего 6,3 мм. 45,7-миллиметровый корпус часов выполнен из титана. Несмотря на тонкость, часы сохранили отличительную особенность моделей Richard Mille — открытый циферблат с скелетонизированным механизмом. Запас хода нового калибра RMXP1 составляет 42 часа, при диаметре 33 мм высота механизма — лишь 2,60 мм.

МОИ ЧАСЫ

№1

февраль-апрель 2011

Премьера.

SIHH 2011

Мировое время Все больше марок представляет своего типичного клиента «гражданином мира», поэтому на смену стандартному модулю GMT приходят сложные механизмы, автоматически переводящие время и даты для всех временных зон планеты. Правда, планы президента России они пока не учитывают.

Montblanc

Star World-Time GMT Automatic

F.P. Journe Octa UTS

Новая модель одной из самых популярных коллекций марки Star отличается тем, что индикатор мирового времени в 24-х зонах в ней предельно удобен и практичен. Если вращать, не выдвигая, головку от себя, то, как и полагается, взводится пружина, если на себя — то вращается колесо с индикацией городов. В следующей позиции обычное вращение головки переводит дату, в другую сторону — центральная 24-часовая стрелка с красным кончиком. Наконец, последняя позиция выдвижения головки обычным образом корректирует часовую и минутную стрелки. Новый автоматический калибр MB 4810/405 помещается в знакомый классический корпус Star диаметром 42 мм.

Франсуа-Поль Журн выпустил необычную для себя модель с яркой цветной картой мира на циферблате. Впрочем, индикатор мирового времени на основе калибра 1300.3 трудно назвать простым, к нему надо привыкнуть: основное для обладателя часов время указывается при помощи синих стрелок и соединено с календарем, отражающим основное географическое время. Стрелка из розового золота показывает время в одной из 24 часовых зон. Она автоматически устанавливается, если вращать карту мира с помощью кнопки у «4 часов». Правда, сама карта довольно маленькая, поэтому на ней не всегда можно разглядеть нужный город, к тому же дополнительную сложность прибавляет летнее и зимнее время.

Vacheron Constantin Patrimony Traditionelle World Time Vacheron Constantin поразила новым автоматическим калибром 2460WT, обладающим способностью показывать время в 37 часовых зонах, в том числе в тех, где время отличается на неполный час. Управлять новыми Patrimony Traditionnelle World Time довольно просто. Обладатель часов просто должен выбрать эталонное для себя время и установить его напротив черного треугольника на «6 часах». Города, отмеченные черным, обозначают полные часовые зоны, а красным — те регионы, где время отличает на половину или четверть часа. Корпус 42,5 мм выполнен из розового золота. Между прочим, первые часы World Time были выпущены Vacheron Constantin в 1957 году, модель под номером 6213 была заказана египетским сановником. 30

МОИ ЧАСЫ

№1

февраль-апрель 2011 2010

Премьера.

SIHH 2011

Запас хода

Эксперименты с заводной пружиной приводят к тому, что часы с ручным заводом составляют всю большую конкуренцию автоматическим механизмам. И «еженедельниками» сейчас уже никого не удивишь. Разве что их количеством.

IWC Portofino Hand-Wound Eight Days

Officine Panerai Luminor 1950 Left-Handed 8 Days Titanio 47 mm

Эта модель стала флагманом новой коллекции Portofino в первую очередь благодаря калибру 59210 диаметром 37,8 мм из семьи 50000-х калибров, основанному на механизме карманных часов. Он не только отличается повышенной надежностью и защитой от ударов, но и запасом хода в 192 часа, наглядный индикатор которого расположен на циферблате. Модель представлена в корпусе из розового золота или стали и укомплектована эксклюзивным ремешком Santoni.

Мануфактура из Невшателя в этом году не стала поражать воображение фантастическими калибрами — главной новинкой стал базовый хронометр P.3000 с 3-дневным запасом хода и двумя стрелками, легший в основу большинства регулярных новинок. Тем приятнее новинки эксклюзивной линии, в которую вернулись культовые леворукие модели, например, титановый 47-миллиметровый гигант, оснащенный калибром P.2002/9 с тремя заводными барабанами и запасом хода до 8 дней — настоящий «панерай». Серия ограничена 1000 экземплярами.

Greubel Forsey

Double Tourbillon 30o Technique Этот год творческий тандем Роберта Грюбеля и Стивена Форси наконец-то решил посвятить промежуточным итогам, окончательно укомплектовав серии первых трех «изобретений», чтобы посвятить себя давно анонсированным Invention 4, 5 и 6. В результате сейчас можно приобрести улучшенную версию 30-градусного турбийона с четырьмя заводными барабанами, обеспечивающими запас хода до 120 часов. Модель представлена в версии из белого или розового золота.

МОИ ЧАСЫ

№1

февраль-апрель 2011

МОИ ЧАСЫ

Премьера.

SIHH 2011

28 800 Чем выше скорость баланса, тем лучше точность хода. Эта нехитрая истина снова в тренде, и 4-герцевые балансы, которые еще недавно были гордостью технических описаний, становятся едва ли не стандартом регулярных коллекций.

JeanRichard Bressel Hommage Daniel Собственный калибр JeanRichard — знаменитый JR1000 — не требует лишнего представления. Автоматический хронометр, частота работы баланса 4 Гц, запас хода 48 часов, идеально подходит для мужских и женских моделей. В этом году он предстал в неожиданно классическом обрамлении: дизайн 38-миллиметровой модели Bressel с боковой секундной стрелкой и индикацией даты основан на аутентичном облике карманного хронометра, сделанном самим Даниэлем ЖанРишаром.

Montblanc TimeWalker TwinFly Chronograph

«Сложные модели Minerva и Rieussec — это наш престиж, а TimeWalker — это наш бестселлер», утверждает глава часового направления Montblanc Жан-Марк Понтруэ. В этом году TimeWalker соединила в себе обе характеристики: в трендовом черном корпусе с титановым покрытием прячется мануфактурный калибр MB LL100 с балансом 4 Гц, двойным заводным барабаном, обеспечивающим запас хода до 72 часов, и хронографом fly-back с колонным колесом.

Baume&Mercier Capeland 10006 Вступая в новое десятилетие, дизайнеры Baume&Mercier обновили популярную коллекцию Capeland. А точнее, придали ей еще больше модного сейчас винтажного стиля 50-х, отсылающих ко времени создания самой линии — 1948 году. Очень стильно смотрятся во флагманской модели арабские цифры разметки, стрелки Breguet и шкалы тахометра и телеметра. Стала более интересной и «начинка» — это fly-back хронограф La Joux-Perret 8147-2 с частотой работы баланса 4 Гц и запасом хода 48 часов.

МОИ ЧАСЫ

№1

февраль-апрель 2011

МОИ ЧАСЫ

Премьера.

SIHH 2011

Прямой угол Когда в моде были «ревущие 20-е», часовые марки одна за другой представляли модели в бочкообразном корпусе. Сейчас, как известно, в тренде послевоенная роскошь и вместе с ней приходят узкие прямоугольные часы.

Vacheron Constantin Historiques Aronde 1954

Jaeger-LeCoultre Reverso Ultra Thin Tribute to 1931 Мануфактура Jaeger-LeCoultre уже 80 лет выпускает, наверное, самые популярные в мире прямоугольные часы — и можно было ожидать, что к юбилею легендарной коллекции она сделает что-то совсем особенное. Например, ультратонкую модель с механизмом Jaeger-LeCoultre 822 высотой всего 2,94 мм, прошедшим 1000-часовой контроль качества. Ее отличает черный циферблат с люминесцентными арабскими цифрами, характерный для исторической Reverso 30-х годов.

Модели линии Historiques с полным правом могут претендовать на звание «трендсеттеров»: так, Americaine породила целую плеяду асимметричных часов. А теперь историческую коллекцию пополнили часы Aronde 1954 в необычном прямоугольном изогнутом корпусе из 18-каратного розового золота размером 31,20x44,50 мм. Молочносеребристый циферблат покрыт изящной гравировкой. В часах установлен механизм 1400 AS с ручным заводом и запасом хода 40 часов.

GirardPerregaux Vintage 1945 XXL И еще одна культовая линия прямоугольных часов в этом году обогатилась современной версией — Vintage 1945 XXL. Золотой корпус 35,25 x 36,20 мм (есть также версия в стали) отличает приятная глазу симметрия и выверенность линий. Легкочитаемый циферблат с арабской разметкой и «железной дорогой» минутной шкалы привлечет внимание поклонников ар-деко. Внутри установлен автоматический механизм GP3300 с запасом хода 48 часов и боковой секундной стрелкой.

МОИ ЧАСЫ

№1

февраль-апрель 2011

R S

75 H

∙C s pu

nd ra

Visionaries wanted. The Grand Opus. Для тех, над кем не властны обстоятельства. Первый в мире хронограф с механизмом, скелетонированным пантографическим способом. Корпус размера XL укомплектован «луковичной» заводной головкой и задней крышкой из сапфирового стекла. Умные мужчины знают, что красота скрыта в деталях.

www.chronoswiss.com

Москва – «Carillon», Галерея «Времена года», Кутузовский проспект 48, тел. 662-38-75; «Да Винчи», ТЦ «Сфера», ул. Новый Арбат 36, тел. 290-78-03; «Да Винчи», ТЦ Смоленский пассаж, Смоленская пл. 3/5, тел. 937-80-89; Космос-Золото, ул. Тверская 4, тел. 692-65-44; «Космос Золото», Radisson Royal Hotel, Кутузовский проспект, 2/1, тел. 229-83-27(28); Магазины беспошлинной торговли Шереметьево II, Шереметьево I - Центр деловой авиации, Шереметьево Центральный тел. 737-66-29; «Консул», Кутузовский пр-т 35/30, тел. 249-50-49; «Консул», Тверская ул. 25, тел. 699-50-45; «Консул», ТЦ “MЕГА-1», Теплый Стан, Калужское шоссе 41 км, тел. 730-24-42; Санкт-Петербург – «Империал», ул. Маяковского 1, тел. (812) 273-51-59; «Империал», Большой пр. П.С. 46, тел. (812) 235-07-66; Ростов-на-Дону – «18 КАРАТ», ул. Чехова 35, тел. (863) 250-11-11; Екатеринбург - «Кронос», ул. Горького, тел. (343) 359-81-51; Казань – “Basel Swiss Watch”, ул. Пушкина, 16, тел. (843) 238-28-69; Краснодар – “Grinvich”, МКЦ Кристалл, ул. Северная 327, тел. (8 918) 020-40-60

Премьера.

SIHH 2011

Необычные детали Надежный калибр или продуманная форма корпуса зачастую и правда настолько хороши, что не требуют комментариев. Зато коллекция сразу же привлекает внимание благодаря одной, но очень удачной «фишке».

JeanRichard Highlands Sand Переосмысление прошлого также стало главной темой новой коллекции JeanRichard, которая решила выпустить обновленный вариант хита 80-х Highlands. Эта модель вызывает ассоциации с бескрайними просторами африканской саванны и духом приключений благодаря нескольким ярким деталям: зернению стального корпуса, текстильному ремешку цвета хаки и циферблату цвета экрю (неотбеленной ткани). Внутри установлен известный калибр JR1000.

IWC Portofino Dual Time Флагманской коллекцией мануфактуры из Шаффхаузена в этом году была выбрана Portofino, воссоздающая атмосферу Dolce Vita 50-х годов. Стиль идеально выверен благодаря продуманным деталям: например, браслетам миланского плетения или кожаным ремешкам от знаменитого итальянского производителя обуви Santoni. Эта мастерская знаменита своей техникой старения кожи, благодаря чему даже новая обувь выглядит так, будто за ней ухаживали годами. А рисунок такой кожи всегда получается уникальным, поэтому двух одинаковых ремешков в Portofino не встретишь.

Roger Dubuis La Monegasque Big Number Нельзя не отметить, что мануфактура Roger Dubuis стала одной из редких компаний, представившей в этом году абсолютно новую коллекцию: La Monegasque на базе калибра хронографа RD680. Как видно из названия, она посвящена Монте-Карло и его всем известным символам. Например, казино, цвета которого украшают циферблат лимитированной серии Big Number из 120 экземпляров, или английского клуба — в линии Club ремешок выполнен в виде обивки клубного кресла.

МОИ ЧАСЫ

№1

февраль-апрель 2011

МОИ ЧАСЫ 39 Москва – «Carillon», Галерея «Времена года», Кутузовский проспект 48, тел. 662-38-75; Космос-Золото, ул. Тверская 4, тел. 692-65-44; «Космос Золото», Radisson Royal Hotel, Кутузовский проспект, 2/1, тел. 229-83-27(28); www.cvstos.com

Премьера.

SIHH 2011

Охота на бабочек Желающих поэкспериментировать с новыми материалами, не привычными для часового дизайна, с каждым годом становится все больше. Объектом искусства может стать что угодно: от уникальной инкрустации редкими породами дерева до адаптации под рисунок циферблата собственного милого хобби.

ArtyA Farfalla

Иван Арпа готов притащить в часовое искусство все что угодно, лишь бы подстегнуть интерес публики к этому (на его взгляд) загнивающему ремеслу. Недавно он вспомнил, что сам является не только дизайнером и маркетологом, но и лепидоптеристом, иначе говоря коллекционером бабочек. И украсил настоящими крыльями этих насекомых циферблат новых моделей Farfalla. Стальной корпус 42 мм покрыт фирменным электрическим декором Coup de Foudre, а ремешок сделан из шкурки жабы. Каждая модель является уникальной и наверняка бы понравилась Владимиру Набокову.

Panerai

Luminor Submersible 1950 3 Days Automatic Bronzo Мануфактура Panerai представила в Женеве внушительную новинку — модель Luminor Submersible 1950 3 Days Automatic Bronzo в 47-миллиметровом бронзовом корпусе. Вращающийся рант возвышается над зеленым циферблатом с окошком даты на «3 часах» и дополнительным секундным циферблатом. В часах установлен механизм Panerai P.9000 из 197 деталей с запасом хода 3 дня. Корпус закреплен на кожаном ремешке с титановой застежкой, из титана же сделана и задняя крышка, так что при носке запястье не позеленеет, как можно было опасаться. Зато сами часы со временем покроются характерной благородной патиной.

МОИ ЧАСЫ

№1

Cartier Rotonde de Cartier Jumping Hour Bear Motif В прошлом году дом Cartier представил модель Rotonde с мануфактурным калибром 9905 MC с индикацией «прыгающего часа», основанным на аналогичном механизме карманных часов, представленных Cartier в 1923 году. Пространство циферблата, на котором размещалось только окошко часа и дисковый указатель минут, идеально подходило для художественных целей, и мастера Cartier нашли ему удивительное применение, расположив центр изображения головы медведя, составленное в технике инкрустации деревом. Чтобы составить из 38 кусочков разных пород один рисунок, мастеру требуется 160 часов работы. Часы выпущены лимитированной серией из 50 пронумерованных экземпляров.

февраль-апрель 2011 2010

Презентация

Alpina В начале года часы Alpina появились в российских часовых салонах. И как быстро! Еще в декабре глава компании представил ритейлерам новую коллекцию, и практически сразу же, еще во время презентации, многие выразили желание выставить ее в своих магазинах. «А чему тут удивляться? Это часы класса «спорт де люкс» от престижного женевского бренда с собственными калибрами, усложнениями и очень привлекательной ценой», — говорит владелец Alpina Петер Стас. Для вас Alpina — это относительно новое имя. На российском рынке компания работает всего полтора года, а вот в Европе она давно уже занимает устойчивые позиции в сегменте «спортивного шика» средней ценовой категории. Наша устойчивость — это следствие четкого понимания особенностей спроса, умелого владения современными технологиями и грамотного подхода к истории марки. Начнем с самого нача-

ла. Alpina — известный часовой дом, существующий с 1883 года; именно тогда Готлиб Хаузер основал в Винтертуре собственную часовую компанию Corporation d’Horlogeres Suisse. Вначале Хаузер занимался только выпуском механизмов, но они пользовались такой популярностью, что через пятнадцать лет он начал оснащать ими часы собственного производства — так в 1901 году на свет появился бренд Alpina, которому

История Alpina выглядит довольно запутанной — «своей» эту марку считают не только швейцарцы, но и немцы с американцами. Каково же реальное происхождение Alpina? Товарный знак Alpina был зарегистрирован в 1901 году в швейцарском Винтертуре; часы выпускались на фабрике Хаузера. В 1909 году его наследники, решив воспользоваться ростом часовой промышленности в Германии, открыли в Гласхютте филиал Alpina Glashutte, просуществовавший до 1922 года и закрытый в связи с инфляцией. В 1929 году для завоевания американского рынка Alpina совместно с компанией Gruen Glide открыла филиал мануфактуры в Цинциннати, который прекратил работу лишь с началом Второй мировой войны. Все эти фабрики выпускали свои собственные серии часов, которые сейчас очень ценятся коллекционерами — и в то же время мешают окончательно определиться с вопросом о национальной принадлежности. Зачем же запутывать знатоков еще больше, начав возрождение Alpina в Женеве, к которой марка не имеет никакого отношения? Как известно, в Плян-дез-Уатт находится мануфактура Frederique Constant, строительство которой мы завершили в 2008 году. Это — наш главный актив, поскольку собственное производство позволяет нам создавать часы высочайшего качества, стоящие меньше, чем изделия конкурентов. Кроме того, надпись Swiss made теперь соседствует с престижным клеймом Geneve, означающим, что не менее 50% их деталей произведены в кантоне Женева. И все-таки, почему Alpina пришла в Россию лишь сейчас? Я вам честно признаюсь — раньше до этого у меня просто не доходили руки. Мы развивали Frederique Constant, строили мануфактуру, разрабатывали собственный калибр. Положение дел Alpina в Европе нас вполне устраивало, так что продвижением марки мы занимались лишь во вторую очередь. Теперь, когда мы обзавелись основательной базой, мы в полной мере готовы рассказать о достоинствах спортивного стиля Alpina нашим русским друзьям. 42

МОИ ЧАСЫ

№1

сопутствовал тот же успех, что и калибрам Хаузера. В первой половине ХХ века название марки было на слуху по обе стороны Атлантики, однако по-настоящему широкое признание она получила в 1938 году, выпустив часы Alpina 4. «Четверка» — это четыре составляющих невероятной надежности знаменитой модели: антимагнитность, водонепроницаемость, противоударная защита Incabloc и литой стальной корпус. Alpina 4 оснащалась калибром собственного производства Alpina 592, с успехом выпускавшимся вплоть до начала «кварцевой» революции. К сожалению, появление кварцевых часов фатально сказалось на судьбе компании: от некогда огромной фабрики в Винтертуре осталась лишь одна комната со складом, где лучшие образцы «альпинистов» (так назвали Alpina 4 ее поклонники) терпеливо дожидались возрождения марки. Моя супруга Алетта и я стали владельцами Alpina в 2002 году. Процесс возрождения марки мало чем отличался от того, что мы сделали с Frederique Constant, но при этом занял намного меньше времени. Во-первых, я выкупил весь склад винтажных моделей Alpina, все чертежи и патенты фирмы, и на их основе разработал новый модельный ряд, сочетающий характерные для часов Alpina черты с элементами современного спортивного стиля. Во-вторых, мы вложили немалые средства в создание нового производства Alpina, которое по соображениям удобства и престижа было перенесено из Винтертура в Плян-дез-Уат кантона Женева. Наличие собственной фабрики позволило нам всерьез заняться разработкой корпусов и механизмов, с технической точки зрения соответствующих имиджу спортивной марки. Годом настоящего прорыва для Alpina стал 2008-й. Юбилей марки, которой испол-

февраль-апрель август-сентябрь 2011 2010

нилось 125 лет, мы отметили выпуском двух инновационных моделей, по значимости сравнимых с Alpina 4 — часов Extreme Diver 1000 Meters и часов Avalanche Manufacture Regulator, оснащенных первым в новом тысячелетии мануфактурным калибром Alpina. AL-950 — это великолепный механизм, в котором используются наши собственные разработки (анкерное колесо и анкерная вилка из кремния, система регулировки баланса Smart Weight Balancing). Точность его хода не изменяется даже при очень активной эксплуатации. Именно AL-950 послужил отправной точкой при разработке следующего поколения спортивных часов; в 2009-м мы выпустили наш первый турбийон — Extreme Tourbillon Regulator Manufacture, оснащенный калибром AL-980 и снабженный прочным стальным корпусом. Турбийон пользовался таким спросом, что в 2010 году мы решили не ограничиваться перевыпуском первой модели, дополнив модельный ряд часами в золотых корпусах с каучуковыми вставками. Осталось лишь добавить, что Alpina активно поддерживает множество видов спортивных состязаний — горные лыжи, дайвинг, гонки на водных скутерах и автомобилях. Вот уже второй год подряд марка является хронометристом знаменитой американской гонки «12 часов в Себринге»; в честь нее нами выпущена коллекция 12 Hours of Sebring, включающая в себя часы с базовыми функциями, хронографы и хронографы с индикацией времени второго часового пояса. Я уверен в том, что с помощью новых коллекций и нового дистрибьютора Alpina добьется в России такого же успеха, как и на других ключевых рынках.

Extreme Tourbillon Regulator Manufacture

Alpina

Union Glashutte/SA

www.alpina-watches.com

www.union-glashuette.com

Дата основания: 1883 год

Основана в 1898 году

Специализация: спортивные модели кате- Специализация: классические механические часы саксонского стиля и качества гории «доступная роскошь» с улучшенной защитой и усложнениями собственно- по демократичной цене го производства Где купить: +7 (495) 926 0700 Ценовой диапазон: от 49 000 до 120 000 рублей

12 Hours of Sebring Chrono GMT

Где купить: магазин швейцарских часов «Статус», Санкт-Петербург, Литейный пр-т, 27, Тел: +7 812 327 25 00 Ценовой диапазон: от 46 000 до 160 000 руб.

12 Hours of Sebring Chrono

МОИ ЧАСЫ

ЧАСОВОЕ ИСКУССТВО

Текст: Иван Гопей

Тысячелетний сокол

De Bethune

Есть один простой секрет, почему марке De Bethune, несмотря на ее молодость и любовь к экспериментам, удалось завоевать авторитет у серьезных и консервативных коллекционеров. Потому что все многочисленные патенты команды под руководством Давида Занетты и Денни Флажоле имеют исключительно практическую природу, то есть направлены на решение конкретных технических часовых проблем механизма — подобное встречается в современном часовом мире все реже. Часовщики de Bethune не стремятся придумать один сверхконцепт, который потрясет устои, но они скрупулезно работают над всеми узлами часового механизма, улучшая основные характеристики двигателя и обеспечивая его безопасность от агрессивного внешнего воздействия. 44

МОИ ЧАСЫ

№1

февраль-апрель 2011

В маленьком двухэтажном здании мануфактуры в Ла-Шо-д'Оберсоне уже восемь лет собираются сложные инновационные механизмы, которые предстают публике в не менее необычных корпусах под маркой De Bethune. Кстати, мало кто знает, что своим названием марка обязана исторической личности средины XVIII века — министр финансов Людовика XV шевалье де Бетюн смог оставить заметный след и в истории часовых изобретений, придумав необычный двухплечий спуск в 1727 году. Разработка оказалась очень удачной и много лет применялась при конструировании настенных и настольных часов, которые сейчас встречаются на антикварных аукционах. Хотя, если бы марка была просто названа в честь своих отцов-основателей, она не утратила бы престижа и исторической респектабельности: ведь тандем Занетта-Флажоле образован по каноническим традициям швейцарского часового дела. Бизнесмен и коллекционер Давид Занетта и французский часовщик в четвертом поколении Денни Флажоле, за плечами которого разработка более сотни собственных сложных механизмов. Флажоле начинал свою славную карьеру часовщиком в музее часового дела в Ле-Локле, после чего ему посчастливилось познакомиться с Мишелем Пармиджани. Успешная реставрация старинных часов в мастерских Флерье

Тандем Денни

Флажоле (на фото слева) и Давида Занетта полностью укладывается в

каноническую формулу успеха швейцарской часовой марки — «талантливый часовой мастер + успешный бизнесмен»

рической традиции не устраивало обоих партнеров, поэтому следующий проект должен был в равной степени содержать в себе респектабельность, коммерческий успех и новаторство.

Эволюция новаторства Первые два года молодой организм De Bethune потратил на становление, параллельно занимаясь разработкой и практической реализацией механических новшеств. Нет, компания сразу дебютировала, представив очень слож-

спираль» был направлен на улучшение точности хода часов. С этой целью они, во-первых, поставили задачу оборудовать свои часы максимально легким балансом. Решение было найдено в четырехплечевой конструкции, где рама выполнена из титана, а на конце каждого «плеча» расположен платиновый грузик обтекаемой формы. Такое устройство позволяет убить сразу трех зайцев: • благодаря легкости титана удалось добиться значительного уменьшения трения опоры баланса;

Первые два года молодой организм De Bethune потратил на становление, параллельно занимаясь разработкой и практической реализацией механических новшеств, и уже 2004 год ознаменовался серьезным технологическим всплеском позволило Денни заработать отличную репутацию и получить заказы на изготовление сложных механизмов для Breguet. Впоследствии среди его заказчиков окажутся Cartier, Audemars Piguet, Piaget, Franck Muller (для которых он создал одни из самых сложных часов в мире) — этот перечень брендов безукоризненно служит показателем уровня мастерства Флажоле. Многое как специалисту для Денни дал период одиннадцатилетнего сотрудничества с «теплицей высокого часового искусства» — THA (Techniques Horlogeres Appliquees), где он имел возможность заниматься разработкой сложной механики с Франсуа-Полем Журном и Вианне Альтером. Впервые Занетта встретил Денни Флажоле на своем первом проекте: восстановлении легендарной марки L. Leroy. Но излишнее следование исто-

ные модели с репетиром, вечным календарем, турбийоном, однако это было похоже на «обязательную программу», которой мало кого можно было удивить. Ну еще один «выскочка» с претензией на эксклюзивность, не первый и не последний. Однако уже 2004 год ознаменовался серьезным технологическим всплеском, позволившим часам De Bethune обрести конструктивную индивидуальность и обратить внимание часовой общественности на полезность своих инноваций. Первый мануфактурный механизм DB2004 был оснащен патентованными титаново-платиновым балансом и балансовой пружиной с плоским изогнутым кончиком. Свежий подход мастеров под руководством Денни Флажоле к построению колебательной системы «баланс-

• просчитанная форма конструкции позволяет приблизиться к идеальному соотношению массы и инерции; • обтекаемая заостренная форма грузов снижает сопротивление воздуха. во-вторых, усилия были направлены на поиск эффективного альтернативного выхода из одной из ключевых проблем при создании спирали — поиск оптимальной формы и крепления ее окончания, которое будет во многом определять параметры колебания системы. Предложенная De Bethune спираль с плоским ломаным окончанием (прижимной частью) благодаря своим материалу и форме позволяет максимально скомпенсировать все возникающие из-за несовпадения центр масс погрешности и обеспечить стабильные показатели колебаний.

МОИ ЧАСЫ

ЧАСОВОЕ ИСКУССТВО

Второе поколение автоматического

калибра от De Bethune DB2424

позволяет пользователю адаптировать

интенсивность подзавода

Калибр DB2015 был специально разработан

для коллекции DBS

Тогда же впервые часовые эстеты смогли удивиться уникальному сферическому индикатору Луны, которому суждено будет стать визитной карточкой бренда. Выполненный из двух полированных половинок — платиновой и вороненой стальной — шарик вращается на оси с погрешностью один день за 122 года. Дальше полезные инновации от De Bethune росли качественно и количественно в геометрической прогрессии. Спустя еще два года механизмы молодого бренда получили собственные уникальные противоударные системы. Привычная антишоковая защита оси баланса Incabloc была заменена на противоударную систему «тройного парашюта», придуманную Флажоле для защиты наиболее уязвимого места часового механизма при ударе — цапфы оси баланса. Эта конструкция состоит из титанового моста, опирающегося на пружины. Пружины, в свою очередь, давят на камни, установленные в опорах моста. При агрессивном внешнем воздействии, сила удара распределяется между опо-

МОИ ЧАСЫ

№1

«Великолепная семерка» технологических инноваций от De Bethune 1) Двойной заводной барабан с рубиновыми пластинами для устранения излишнего трения 2) Центральный амортизатор для защиты инерционного сектора автоподзавода 3) Балансовая спираль с плоским ломаным кончиком для обеспечения стабильности колебаний 4) Очень легкий титановоплатиновый баланс необычной конструкции для идеального соотношения массы и инерции. 5) Самый легкий в мире титановокремниевый турбийон весом всего в 0,18 грамма 6) Температурноскомпенсированный узел «балансспираль» из кремния 7) Цилиндрический баланс с кремниевыми срединными дисками и платиновым внешним кольцом рами и благополучно амортизируется. Кроме того впервые в истории часового дела мастерами De Bethune было предложено амортизационное устройство и для инерционного сектора дебютного калибра с автоподзаводом DB2024. Следуя принципу гашения внешних воздействий на механизм, ротор защищался центральным амортизатором, представляющим собой четыре пружинных «ступни», на каждой из которых находится по три камня. Такое устройство защищает керамические подшипники от ударов и ограничивает любые горизонтальные деформации вращения. Естественно, появление в портфеле марки автоматического калибра предвещало активные поиски вариантов повышения эффективности автоподзавода механизма. В 2009 году из калибра DB2024 появился калибр DB2424 с 6-дневным запасом хода и с системой регулирования интенсивности авподзавода. Собственная разработка фирмы из Ла-Шо-д'Оберсона дает беспрецедентную возможность адаптировать систему подзавода часов в соответствии с жизненной

февраль-апрель 2011

активностью их обладателя. С помощью заводной головки часов, управляющей специальным рычагом, можно снизить или повысить интенсивность подзавода часов инерционным грузом, чтобы повысить точность хода и избежать избыточного завода пружины. Еще один патент был получен на заводные барабаны пониженного трения. Чтобы устранить ненужное трение внутри них, часовщики de Bethune разместили по три рубиновые пластины с каждой стороны от заводной пружины. Эта идея позволила получать колесной системе механизма максимум энергии от заводной пружины без лишних потерь. На сегодня в двух основных базовых механизмах марки De Bethune — DB2005 с ручным заводом и DB2424 с автоподзаводом — собраны последние поколения всех описанных «полезных инноваций». Несмотря на то что на их полное внедрение и коммерческий запуск понадобилось всего 6 лет, это еще далеко не

все, чем могут гордиться Давид Занетта и Денни Флажоле.

Кремний. DWO и DWT Преследую идеалистическую цель создания совершенной часовой хронометрии, Денни Флажоле активно использовал альтернативные материалы и конструкции для ключевых узлов часового механизма, в частности осциллятора «баланс-спираль». Естественно, эти эксперименты не могли обойтись без использования самого трендового на сегодня вещества в часоделии — кремния. Удивительные характеристики этого материала — твердость, антимагнитность, устойчивость к коррозии, легкость и возможность полностью отказаться от смазки — открывают часовщикам невиданные ранее возможности. Возможности, которые позволили De Bethune сделать большой шаг по направлению к созданию «безгрешных» часов, часов мечты, материального артефакта непрекращающегося стремления человека к совершенству.

Преследую идеалистическую цель создания совершенной часовой хронометрии, Денни Флажоле активно использовал альтернативные материалы и конструкции для ключевых узлов часового механизма, в частности осциллятора «баланс-спираль»

Базовый на сегодня механизм компании De

Bethune DB2005 вобрал в себя все основные изобретения команды Флажоле

Кульминацией изобретательности часовщиков из Ла-Шо-д'Оберсона на сегодня стали два мануфактурных калибра DB2009 и DB2016, в которых использование кремниевых технологий позволило добиться беспрецедентных результатов. Впервые анонсированный в 2008 году механизм DB2016 был разработан для первых часов мечты. Dream Watch One сходу поражают своим холодным футуристичным минимализмом и простотой, за которыми скрываются сложные технологические изобретения. Так, Dream Watch One оснащены уникальным цилиндрическим балансом с кремниевым срединным диском и внешним платиновым кольцом. При этом кремниевая спираль спрятана внутри самого баланса и таким образом не доступна для наблюдения. Такая конструкция позволяет добиться максимально эффективных колебательных характеристик. Колеблющийся на частоте 28 800 полуколебаний в час зеркальный диск

ЧАСОВОЕ ИСКУССТВО

Дизайн новинки

DB24 Vetrois был навеян

автору архитектурными особенностями Нью-Йорка 30-х годов прошлого века

Dream Watch Two — принципиально отличающаяся ветка часовой эволюции De Bethune. Калибр DB2009 собрал в себе «святую часовую троицу» — вечный календарь, минутный репетир и турбийон, однако фокус внимания сосредоточен именно на регуляторе хода. Флажоле удалось создать самый легкий в мире турбийон общим весом в 0,18 грамма и самой легкой деталью весом 0,0001 грамма. Одна десятитысячная грамма! Вся конструкция узла выполнена из кремния и титана (более 50 кремниевых деталей). Кремниевый четырех плечий баланс с платиновыми грузами на концах колеблется с частотой 36 000 полуколебаний в час. Чтобы добиться таких фантастических показателей легкости турбийона, кроме использования инновационных материалов Денни решил отказаться от традиционной каретки или стоек в пользу «спартанского» каркаса. Кроме того минутный репетир Dream Watch Two вместо традиционного гонга использует колокольчик, а особенностью вечного календаря является

стрируется подвижными палладиевыми ушками, которыми снабжен крупный платиновый корпус Dream Watch Two. Простая, но эффектная конструкция позволяет по сравнению с Dream Watch One адаптировать Dream Watch Two под требования их владельца уже не функционально, а эргономично. Своим подходом к молодой марке и заложенными в нее принципами Занетте и Флажоле удалось добиться результата, в который мало кто, кроме них, верил — наполнить часы De Bethune потенциальной коллекционной ценностью, донести покупателям свою часовую философию и заставить их поверить в перспективность их взглядов на развитие часового дела. Во многом этому успеху способствовало стремление команды De Bethune сделать часы полезными для их конечного обладателя, когда во главу угла ставится не только желание реализовать свои собственные амбиции и революционные часовые идеи, но и разумность и практичность функциональных, эргономических и эстетических нововведений часов

Калибр DB2009 собрал в себе «святую часовую троицу» — вечный календарь, минутный репетир и турбийон, однако фокус внимания сосредоточен именно на регуляторе хода. Флажоле удалось создать самый легкий в мире турбийон общим весом в 0,18 грамма и самой легкой деталью весом 0,0001 грамма баланса открыт взору наблюдателя на «6 часов», однако только из-за игры света и тени на поверхностях циферблата и корпуса периодически можно уловить его вибрации. А с тыльной стороны корпуса расположены признаки второго ключевого ноу-хау Dream Watch One — две кнопки и дуговая шкала. С помощью этих кнопок владелец часов получает возможность очень просто адаптировать работу механизма под свою персональную жизненную активность для достижения максимальной точности хода. Нажатие обоих кнопок связано с системой рычагов, передающих внешнее управляющее воздействие самому сердцу часового механизма. Функционально Dream Watch One усложнены «лишь» сферическим индикатором фаз луны, вынесенным фактически за пределы циферблата. Сам футуристический корпус имеет явные аналогии с космическим кораблем Millennium Falcon (Тысячелетний Сокол) под управлением Хана Соло в саге «Звездные войны». Очень символично, что Millennium Falcon согласно сюжету саги также был существенно модифицирован своими владельцами для достижения качественно новых технических характеристик.

МОИ ЧАСЫ

№1

мгновенная смена дат. Вечный календарь конечно увенчан «маркером» De Bethune — двухцветным миниатюрным шариком фаз луны. Идейный упор на полезную функциональность De Bethune отчетливо демон-

De Bethune. Такая точка зрения подразумевает начинать разработку какого-либо улучшения не с вопроса «что еще придумать?», а с вопроса «как и зачем может пригодиться это нововведение будущему владельцу?».

De Bethune DBDigitale Корпус: розовое или белое золото, платина Размеры: 42,8x14,6 мм Циферблат: антрацитовый или серебристый, декорирован «Женевскими волнами» Механизм: с ручными заводом и цифровой индикацией, титаново-платиновый баланс с плоским ломаным кончиком спирали и системой антишоковой защиты «тройной парашют», запас хода 6 дней, 28 800 полуколебаний в час Функции: прыгающий час, дисковая индикация минут, полный календарь в линию в апертуре, сферический указатель фазы луны с обратной стороны корпуса Ремень: черный крокодиловый с застежкойпряжкой

февраль-апрель 2011

МОИ ЧАСЫ

ПЕРСОНА

Паскаль Раффи Дело жизни

Беседовала: Лиза ЕПИФАНОВА

Можно ли за восемь лет построить «с нуля» полноценную часовую мануфактуру, придумать уникальный дизайн часов и создать бренд, известный во всем мире, причем опираясь только на собственные силы и средства? Паскаль Раффи не просто подтверждает, что это возможно, но и рассказывает как. В 2004 году, когда вы только два года были владельцем Bovet, вы приезжали на открытие бутика в Санкт-Петербурге и поделились своими мечтами: построить мануфактуру, родить сына, создать сильную марку. Каково это — ощущать, что все мечты сбылись? Более того, теперь вы убедились, что я всегда говорю правду. То есть, если я сейчас что-то вам пообещаю, вы можете быть уверены, что это исполнится.

МОИ ЧАСЫ

№6 1

А о чем вы теперь мечтаете? И вы запомните и через 6 лет опять спросите? Это может стать интересной традицией. На самом деле, прежде чем рассказать о своих новых планах, я должен немного вернуться к тому, с чего начал. Да, я приобрел производства для Bovet. Но чтобы создать уважаемый часовой дом, недостаточно одних зданий, в которых стоят CNC. Самое важное — это люди. И именно человеческие взаимоотношения, рабочая атмосфе-

ра на Bovet и есть самое важное, что я создал. Так получилось, что все производства компании находятся далеко друг от друга: в Женеве — производство и роспись циферблатов, в замке Шато де Мотьер располагаются сборка и обработка механизмов, а сама фабрика механизмов — в 60 километрах уже в германской части. Когда я все это начал организовывать, друзья мне сказали: ты с ума сошел, теперь ты будешь все время проводить за рулем. Так и получилось

февраль-апрель 2011

— сейчас мой офис располагается в машине. Но благодаря этим усилиям я смог подобрать замечательный коллектив и синхронизировать работу всех фабрик. Сейчас это и есть мой главный результат, который гарантирует, что успех Bovet будет не временным, а постоянным. Исходя из этого, я и формулирую цели. Итак, первая задача — это поддерживать и развивать сообщество сотрудников мануфактуры. А вторая: воплотить в жизнь все идеи, которые я задумал. А между прочим, у меня уже готов план с 2012 до 2020 года. Добиться успеха на самом деле просто. А вот сохранить тот же уровень и после успеха — вот это задача на миллион. По какому принципу вы собирали части своего производства? Например, думаю, Bovet не смогла бы достичь такого уровня, если бы не покупка STT. То есть это был ваш счастливый шанс, что у фабрики были проблемы? А если бы не было, где бы вы искали производителя турбийонов? На самом деле это не я нашел STT, это владелец STT нашел меня с предложением о продаже. Но меня прельстили вовсе не станки и не турбийоны, которые делала фабрика. Скажу вам больше, мы избавились от стока STT совсем, когда начали разрабатывать собственные каретки. Так что я не слишком нуждался в этом производстве, тем более что на тот момент Bovet уже выпускала собственные калибры. У меня уже было ателье циферблатов Valor & Lopez, был замок Шато де Мотьер, а кроме того была доля 25% в одной очень хорошей и уважаемой фабрике механизмов. Четверть владения — этого вполне достаточно, чтобы иметь линию собственных калибров. Но на STT был главный актив — это 70 сотрудников высочайшей квалификации. Именно их я был счастлив сделать частью команды Bovet. Современная история Bovet очень прозрачная, я всегда делал то, что хорошо для марки в конкретный момент. Когда я ее приобрел, нас работало всего 4 человека в офисе 40 кв. метров. Мы заказывали механизмы у Кристофа Кларе, никогда не скрывая этого от клиентов, но сами разрабатывали дизайн, и наши мастера делали собственный англаж и финишную обработку. Сегодня суммарные площади производств Bovet составляют 7 800 кв. метров, и на них работают 150 человек. И это не удача, а продуманная стратегия развития. Если бы не было предложения о продаже STT, я бы нашел мастеров в другом месте. Если вы начинали в маленьком ателье с четырьмя сотрудниками, то где вы нашли средства на такое бурное развитие мануфактуры?

Сейчас мне 47 лет. Мне было 38 лет, когда я купил Bovet. Мы говорим о производстве, которое стоит миллиард. Означает ли это, что нужен миллиард, чтобы его создать? Нет, и Bovet тому доказательство. Я вложил несколько десятков миллионов в Bovet, но каждое приобретение было четко просчитано, и мне не нужно было привлекать сторонние инвестиции. Я вложил в Bovet те деньги, которые заработал в фармацевтической области. Тут, я должен признать, мне повезло. После окончания университета я открыл маленькую лабораторию, которой я руководил 15 лет. Благодаря глобализации моя лаборатория стала частью более крупной лаборатории, та — еще более крупной, та — еще одной, и наконец я оказался частью третьего по величине фармакологического концерна в мире. И тогда я предложил им продать свои акции. И они их приобрели за самую высокую цену, потому что они видели, что приобретают эффективное производство. Да, фармацевтическая компания была очень успешным бизнесом, но для меня она всегда была не более чем бизнесом, в то время как сейчас я могу сказать, что занимаюсь делом всей жизни.

Fleurier Amadeo Tourbillon Double Time Zone

Как же получилось, что дело вашей жизни совпало с самым модным трендом в часовом деле? Пять лет назад даже руководители крупных марок мечтали: «ах, почему я не могу выпускать только лимитированные серии, только piece unique…» Вам не кажется, что вы выбрали все-таки наиболее благодарную область часового дела, где можно обрести быстрый и узкий круг поклонников, чем идти по тернистому пути построения полноценного часового бренда? Я и не хочу, чтобы Bovet был «брендом». Это часовой дом, в основе которого лежит роскошь и уникальность, и я никогда этого не скрывал. Роскошь должна быть лимитированной и никак иначе. Мы не можем печатать одну и ту же модель с разными цветами циферблата год от года и убеждать клиентов, что это и есть роскошь. Если мы хотим подтверждать свою репутацию, мы должны постоянно конструировать что-то новое, что достанется только тем, кто может это оценить. Например, Ottanta мы создали тиражом 80 экземпляров с механизмом, который мы больше никогда не будем повторять в других коллекциях. В частности, для этого

ПЕРСОНА

нам и нужна была мануфактура — чтобы гарантировать нашим клиентам, что они приобретают уникальные вещи. Но, согласитесь, сейчас все-таки присутствует мода на малые бренды, малые серии, часы ручной работы. Мода изменится, изменятся представления о роскоши — и как быть Bovet с его жесткой концепцией марки? Вы знаете, я не верю в моду. То есть я не верю в то, что она может что-то кардинально менять. У всех людей есть свое мнение, у меня есть свое мнение, у тех, кто выбирает Bovet, оно есть. Если вы помните, шесть лет назад все считали, что карманные часы — это точно что-то устаревшее, для чудаков. Bovet создал себе известность на идее «карманных часов на запястье» вопреки моде. Мы не удаляемся от нашей культуры, не идем на поводу моды, и за это нас уважают коллекционеры. Правда, заводная головка у «12 часов» — это отличная идея. Но в часовом мире сейчас много отличных идей. И они интересны клиентам года 2–3.

А потом люди говорят: «о, это мы уже видели» и ищут что-то новое, необычное либо возвращаются к проверенным классическим маркам. Получается, вам сейчас нужно очень стараться, чтобы быть в постоянном фокусе внимания клиентов — как это согласуется с образом «респектабельной роскоши», которая не зависит от чужого мнения? Я сам должен развиваться, сам должен добиться самоудовлетворения в реализации идей. Если я сейчас остановлюсь, то не только клиенты — я сам к себе утрачу интерес. Но дело не только в этом. Действительно, я могу вам сейчас назвать десяток марок, которые не меняют ничего десятки лет, ну, может быть, чуть-чуть, но все равно являются лидерами. Это заслуга коммуникации и маркетинга бренда, а не собственно часов. Но ситуация меняется. Наступает глобализация, появляется больше информации, больше возможностей для выбора, что дает шанс таким домам, как Bovet. Конечно, момент для нас действительно удачный, ведь это же не я придумал глобализацию. И это просто мода, это процесс изменения мира. Но

туре, что он делает, какие цели и будущее у Bovet, и он ответит точно так же, как и я. К тому же у меня есть трое детей, трое наследников: Одри, Александра и Амадео. И они знают, что Bovet — это уже и их история, это их будущее. Как известно, Наполеон тоже знал имена своих солдат. И при этом был диктатором и завоевателем. А каков ваш стиль правления? Ваши часовые мастера, ваши художники делают то, что вы говорите, или вы допускаете иное видение? Знаете, что я вам скажу: если мои мастера не будут со мной спорить, то им нечего делать в Bovet. Чему я научился за годы карьеры в бизнесе, это то, что самый успешный проект получается не тогда, когда все с ним соглашаются, а когда над ним долго спорят. Мне нужны идеи, которые могли бы меня убедить. Правда, вы спросите: часто ли я отвергаю те идеи, которые предлагают мои мастера? О, да. Но не из-за собственной прихоти, а потому что у Bovet есть четкая философия и традиция, и если проект, каким бы он ни был ярким и оригинальным, в нее

Наступает глобализация, появляется больше информации, больше возможностей для выбора, что дает шанс таким домам, как Bovet. И это не просто мода, это процесс изменения мира. Но не надо утрировать. Bovet — это не «часы с забавной головкой». Bovet — это дом со столетней историей механизм Recital

3 с недельным запасом хода

не надо утрировать. Bovet — это не «часы с забавной головкой». Bovet — это дом со столетней историей, его часы выставлены в музее Patek Philippe, они продаются на Christie’s за сотни тысяч долларов. А теперь это еще и динамичная развивающаяся мануфактура. А вообще давайте признаем, Bovet — это вы. Паскаль Раффи лично. Который инвестирует в марку, который придумывает новые модели, который толкает бренд вперед. А что будет, если в одно прекрасное утро вы решите оставить это дело? Вы знаете, случиться может все, что угодно. Но сейчас на Bovet работает примерно 150 человек. И каждый год я нанимаю новых мастеров, которые учатся всему на нашей мануфактуре. Почти каждого работника я знаю по имени, я знаю, чем они увлекаются, знаю особенности их характера и стиль работы. И я могу поручиться, что для каждого из них сейчас Bovet — это не просто место работы, это дом. Спросите любого на нашей мануфак-

МОИ ЧАСЫ

№1

не вписывается, то он нам не подходит. Вы еще спросили о художниках. Вы знаете, к мастерам, которые расписывают циферблаты, я вообще не предъявляю никаких требований. Не бывает такого, чтобы я пришел и сказал: «мне нужен такой-то циферблат за три месяца». Я абсолютно доверяю их вдохновению и даю им на работу столько времени, сколько требуется. Почему вы все время оглядываетесь на XIX век? Если вы могли сделать Ottanta, вы можете шагнуть еще дальше, например, вообще выйти за рамки концепции «наручных карманных»… А зачем? Чтобы развиваться. Зачем мне хоронить идею, которая отличает мою марку от всех остальных в мире? Это же самоубийство. Ведь корпус Fleurier — именно то, что станет основой стиля Bovet на годы вперед. Вы знаете, сколько производителей стало копировать Bovet после того, как появился корпус Fleurier!

февраль-апрель 2011

Висенте дель Боске — талантливый тренер и прекрасный человек — носит мои часы. То есть, вы хотите сказать, что следили за чемпионатом? И вообще любите спорт? Конечно! Я обожаю теннис, конный спорт и, конечно, футбол. Я давний поклонник «Барселоны». Вы бы меня лучше узнали, сходив со мной на матч по регби (смеется). А почему вы спрашиваете?

Карманные часы Bovet

Mille Fleurs с

эмальерной миниатюрой и жемчужной инкрустацией

Кстати, о копировании. Как известно, наибольшее число «последователей» было у вашей линии хронографов Sportster с иероглифами вместо цифр, которая была очень успешной, практически культовой. А вы взяли и перестали ее выпускать. Вы не считаете это странным решением? Нет, не считаю. Это была лимитированная серия, и мы гарантировали, что у нее не будет перевыпуска. Я советовался с нашим коммерческим отделом, они сказали, что, несмотря на высокие продажи, не нужно выпускать ее снова, потому что это плохо скажется на репутации бренда. Очень достойная позиция. Но я, если честно, хотела услышать другое. Что-то вроде: мы как раз готовим к выпуску не такую точно, но очень похожую серию… А мы и готовим (смеется). Уже в этом году. Правда, я хотел, чтобы это стало сюрпризом. Ну, если мы продолжаем говорить о странностях Bovet, тогда еще один вопрос. Насколько известно, тренер сборной Испании Висенте дель Боске является лицом Bovet уже пару лет. Почему вы никак не отметили это, когда Испания стала чемпионом мира по футболу? Висенте не является лицом Bovet. Он — мой сосед, мой друг, мы играем

в теннис в одном клубе. Он мне очень нравится как человек, поэтому я почтил за честь подарить ему часы. И он носит свой Sportster уже три года. Никто же не предсказывал Испании победу, не правда ли? Все ставили на Аргентину, на Голландию, на Германию. Я никогда не хотел для марки такого пиара, потому что я не использую своих друзей. Но получилось так, что все узнали, что

новая дамская коллекция

Amadeo Ladies Touch с инкрустацией на перламутре

Потому что, когда вы представляете Bovet, вы все время говорите об искусстве. О живописи и о музыке, вот и сейчас вы приезжали в Москву, чтобы представлять антологию малоизвестных произведений российских композиторов. То есть вы притворяетесь, чтобы поддерживать имидж марки? Нет, я правда очень люблю музыку. Я люблю очень много вещей на свете, я открыт миру. Но что касается поддержки Bovet различных музыкантов, то здесь я вижу четкую параллель между тем, что делают они и что делаем мы на Bovet. Пианисты должны учиться годами, постоянно оттачивать свое мастерство, добиваться совершенства, чтобы создавать искусство. И в этом они похожи с мастерами, делающими часы. Если вы меня спросите, кто мне ближе по духу: самый знаменитый футболист, голливудская звезда или музыкант, я назову последнего.

ПЕРСОНА

Станислас де Керсиз О розах без шипов Беседовала: Лиза ЕПИФАНОВА

Van Cleef & Arpels — самый загадочный дом не только Вандомской площади, но и всего ювелирного и часового мира. Кажется, что его обитателей не интересует окружающая действительность, смена моды и экономические потрясения. Они создали свой прекрасный сад, почти идеальный мир, где жизнь течет по собственным законам. Глава Van Cleef & Arpels Станислас де Керсиз раскрывает тайну этой жизненной философии. Шесть лет назад вы возглавили Van Cleef & Arpels, сменив на этом посту Изабель Гишо. Стиль Van Cleef & Arpels безошибочно узнаваем, однако вам удалось привнести много новых идей. С чего вы начали? У меня не было плана с самого начала развивать новые направления и коллекции. Я начал с того, что все лучшее в Van Cleef & Arpels я постарался сделать еще лучше. Это в первую очередь отношения с клиентами, мастерство ручной работы и креативность, готовность принять самые смелые фантазии. Я всегда говорю, что для себя расшифровываю аббревиатуру VCA как Very Creative Artists, «очень творческие художники». Таким образом, идея Poetic Complications родилась сама собой, она стала логичным продолжением философии дома. Но при этом кажется, что, становясь все более изощренными в области механики и оформления цифербла-

МОИ ЧАСЫ

№6 1

февраль-апрель 2011

вас браслет Alhambra. Между прочим, глобализация мира, развитие Интернета, на которые жалуются многие традиционные дома, для Van Cleef & Arpels дают только положительный результат. Ведь у нас есть столько захватывающих историй, которые теперь можно рассказать как можно большему числу людей!

Модель Midnight

in Paris — любимые

Все-таки долгие годы Van Cleef & Arpels был известен, прежде всего, как производитель украшений. Но с вашим приходом вы все больше стали уходить в часовую область. Почему? На самом деле первые украшения Van Cleef & Arpels выпустил в 1906 году, а первые часы — в 1910 году. Но вы правы, я не могу назвать марку часовым производителем. Просто для нас всегда было важно быть лучшими во всем, что мы делаем. У нас сейчас есть четыре направления: бижу, классические украшения, высокое ювелирное искусство и часы. И я не могу сказать, что

часы самого Станисласа де Керсиза

Глобализация, Интернет, на которые жалуются многие традиционные дома, для Van Cleef & Arpels дают только положительный результат. Ведь у нас есть столько захватывающих историй, которые теперь можно рассказать как можно большему числу людей! та, вы все-таки теряете целостность образа марки. Ведь изделия Van Cleef & Arpels всегда были очень эмоциональными, но достаточно простыми и лаконичными, как, например, знаменитая коллекция Alhambra. Вы ошибаетесь: например, в прошлом году мы представили линию Charmes, это весьма лаконичные, легкие часы и украшения, буквально нарисованные одним росчерком. Но я бы не стал делить изделия дома на «простые» и «сложные». Действительно, вы правильно заметили, главное для изделий Van Cleef & Arpels — это их эмоциональность. В каждом из творений Van Cleef & Arpels есть замысел, причем не только изобразительный, но и скрытый, «литературный». Я считаю, что чем больше историй рассказывает предмет, тем он интереснее. Например, вы упомянули Alhambra. Четырехлистный клевер — это не только цветок, это известный символ, в котором каждый лепесток символизирует здоровье, ум, удачу и так далее. Вы можете не знать эту историю, но вам ее обязательно расскажут, а потом вы будете пересказывать ее другим, например, тем, кто увидит на

хоть какое-то из этих направлений уступает другому. Но, наверное, наибольший резонанс и узнаваемость среди клиентов действительно вызывают именно часы. Вы решили привлечь мужскую аудиторию, создав вначале турбийон, а потом модель Midnight in Paris. Насколько это было успешно? Очень успешно. Midnight in Paris — это бестселлер. Теперь у нас есть целая серия: «Полночь» в Москве, в Канне, в Нью-Йорке, у нас огромное число заказов на эту коллекцию. В прошлом году мы выпустили Tourbillon Nacre, который также вызвал огромный интерес. И, наконец, «поэтическое усложнение» этого года — модель Five Weeks in a Balloon, посвященная одноименной книге Жюля Верна. Это мужские часы. Конечно, наши часы сильно отличаются от всего, что вы можете увидеть на мировом рынке. Но мы и не собираемся ни с кем конкурировать. Но вы при этом должны хорошо представлять своего клиента. Кто те, которые носят часы Van Cleef & Arpels?

Часы из коллекции

Folie des Pres, белое золото, бриллианты

МОИ ЧАСЫ

ПЕРСОНА

Это тот, кто хочет, чтобы часы показывали ему чуть больше, чем просто время. Тот, кто ценит свое воображение. Вы можете представить себе человека, который готов остановить автомобиль, просто чтобы полюбоваться прекрасным закатом или оценить игру света в пейзаже, который другим кажется обычным. Это и есть клиент Van Cleef & Arpels. Неужели на вас никак не повлиял экономический кризис? Вы не испугались, что правда жизни может победить воображение? За свою историю дом Van Cleef & Arpels пережил много кризисов. Две мировые войны, экономические кризисы в конце 20-х и 60-х годов, нефтяной кризис. И каждый раз это был только повод, чтобы работать еще интенсивнее, реализовывать самые смелые идеи. Вы год за годом представляете новые «поэтические усложнения», но если отбросить эпитет «поэтические», по сути

это одни и те же усложнения, основанные на калибре JLC 846 и ретроградной системе Жан-Марка Видеррехта. Нет желания поменять концепцию, механизм и пригласить нового мастера? Мы не делаем усложнения ради усложнений. Я повторю снова, наша цель — рассказывать истории. Poetic Complications — это не просто ретроградный модуль или вращающийся диск, это комбинация усилий художников, часовщиков и ювелирных мастеров, они не могут рассматриваться по отдельности. Вы знаете, что на Pont des Amoureux у нас лист заказа на 18 месяцев? Потому что людей в первую очередь восхищает сам замысел, сюжет истории. Pont des Amoureux — это исключительные часы, отмеченные многими наградами. Но если говорить о Five Weeks in a Balloon, кто-то может сказать: это тот же механизм, что и в Butterfly, что и в Fairies — а я хочу чего-то нового! Спрошу в ответ: у вас есть любимый писатель?

Конечно. И что — вы ждете от него каждый год, что он придумает новые буквы? Или что Моцарт или, скажем, Мик Джаггер должны были изобретать новые ноты и новые инструменты? Нет, вы просто получаете удовольствие от разных мелодий и сюжетов. Вы никогда не испытаете одинаковые чувства от «Бабочек», «Моста влюбленных», «Дня в Париже» или новой модели «20 тысяч лье под водой», также основанной на книге Жюля Верна. Зачем нам менять совершенную технику и инструменты, если они точно передают ту историю, которую мы придумали? Когда вы точно начали проект «поэтических усложнений» моделью Lady Arpels Centenaire с механизмом «4 сезона», она была основана на украшении, придуманном Пьером Арпельсом. Теперь же вы совсем перестали обращаться к наследию прошлого. Классический дизайн Van Cleef & Arpels вас больше не интересует?

Вы можете представить себе человека, который готов остановить автомобиль, просто чтобы полюбоваться прекрасным закатом или оценить игру света в пейзаже, который другим кажется обычным. Это и есть клиент Van Cleef & Arpels

Часы-браслет из знаменитой

коллекции Alhambra с мотивом четырехлистного клевера, желтое золото, оникс

МОИ ЧАСЫ

№1

Lady Arpels Extraordinary Butterfly из коллекции Extraordinary Dials

февраль-апрель 2011

Давайте снова взглянем на часы Five Weeks in a Ballon. Они показывают аллегорию: жизнь — это баланс между якорем, который держит вас на земле, и шаром, который тянет в небо. Сейчас Van Cleef & Arpels очень активно развивается, у нас много идей, все больше поклонников, мы открываем представительства по всему миру, например, только в Москве мы двое увеличили площадь флагманского бутика. Но при этом у нас есть надежный якорь. Уинстон Черчилль сказал, что ветви не могут расти без корней. Поэтому мы никогда не забываем о наследии. В конце января мы представили в парижском бутике коллекцию колье-молний Zip, вдохновением для которой послужило знаменитое историческое колье, созданное Домом в 1951 году по заказу герцогини Виндзорской. Вы возглавили Van Cleef & Arpels после работы в Cartier. У вас как-то изменился личный взгляд на жизнь после нового назначения? Конечно, я ощущаю разницу, это разные дома с разной историей и философией, но по сути это не так важно. Главное, что и Cartier и Van Cleef & Arpels — это дома с именем, и я могу восхищаться обоими, как я, люблю, например, творчество Пикассо и Ротко. Меня больше беспокоит, что множество людей покупают украшения без имени, потому что это значит, что они тратят свои эмоции в пустоту. А если спросить вас не как главу дома, а просто как мужчину — какого типа часы вы бы для себя выбрали лично? Midnight in Paris. В конце концов, я имел отношение к их созданию, и они отражают частицу моей личности. Потому что когда я гляжу на это небо, я задумываюсь о том, кто мы и куда идем, что нас окружает. Думаю,

каждый мужчина ловит себя в какой-то момент на мысли, что он хотел бы проводить жизнь у берега моря или на лодке, наблюдая за звездами. И Midnight in Paris дают ему такое ощущение. Когда я смотрю на свои часы, мне кажется, я становлюсь выше на несколько дюймов, что я дышу полной грудью. Есть какой-то вид искусства, который вдохновляет вас лично? Я люблю живопись, среди моих любимых художников: Баскиа и Пикассо. И меня завораживает фотография, потому что этот вид искусства дает возможность представлять разные точки зрения. Например, если бы сейчас вам и мне дали бы по фотоаппарату и мы бы начали фотографировать нашу встречу, получились бы две разные встречи, две истории. Вы хотели стать фотографом? О чем вы мечтали, когда только вступали в самостоятельную жизнь? Я всегда хотел, чтобы моя жизнь была связана с искусством. Так или иначе, я хотел создавать новый мир. И, может быть, не совсем так, как я представлял себе в юности, но в Van Cleef & Arpels это получилось. Каждый день мы создаем собственный идеальный мир. То есть на самом деле философия Van Cleef & Arpels — это эскапизм? Наоборот. Я считаю, что этот мир несовершенен, но мы стараемся сделать его лучше. Конечно, мы не можем изменить мир. Но мы можем показать, как это бывает, когда мечты (пусть они и остаются только мечтами) получают материальное воплощение. Например, если мы представим розу, то у Van Cleef & Arpels роза, конечно же, будет без шипов, хотя

Премьера SIHH-2011: коллекция

Extraordinary Dials, посвященная этапам путешествия на воздушном шаре,

Lady Arpels African Landscape, мотив «Слоны»

модель

в реальном мире такого не бывает. Вы говорите мне, что не верите в идеальную любовь. А в наших часах мы рассказываем историю идеальной любви. Вы скажете: природа несовершенна. Именно поэтому мы создаем фантастические прекрасные сады. Мы верим, что если люди могут мечтать — они продолжают жить. Потому что жизнь — это постоянные разочарования, и именно мечты помогают нам стать чище и добрее.

Циферблат Lady Arpels African Landscape изображает слона с детенышем: корпус из белого золота украшен бриллиантами, циферблат ручной работы из скульптурного золота с инкрустацией перламутром и выямчатой эмали

бренд-портрет

Cartier Horlogerie

Текст: Ксения воронина

Послание миру

МОИ ЧАСЫ

№1

февраль-апрель 2011

Огромный новый комплекс Cartier Horlogerie в Ла-Шо-де-Фоне меньше всего напоминает традиционную чинную тихую швейцарскую мануфактуру. Скорее это интеллектуальный и технологический комбинат, который беспрестанно генерирует новые идеи. Идеи, уже сейчас позволяющие нам заглянуть в будущее часовой механики. В последние годы рядом с именем дома Cartier часто стал появляться эпитет «новый»: новый калибр, новая мануфактура, новая часовая коллекция… А, между тем, известно, что история Cartier неразрывно связана с историей часов ХХ века. В чем же загадка? Говоря о новейшей истории хронометрии, нельзя обойтись без Cartier: легендарный дом выпустил и одни из первых наручных часов (Santos), и первые часы в водонепроницаемом золотом корпусе (Pasha), а модель Tank стала безусловным образцом часового дизайна для многих поколений. Но именно с началом третьего тысячелетия Cartier поставил себе ясную и четкую цель: стать лидером часовой индустрии. И, судя по динамике, которую демонстрирует подразделение Cartier Horlogerie, это более чем выполнимая задача. Новая мануфактура легендарного дома Cartier быстро стала неотъемлемой частью пейзажа сердца швейцарского часостроения Ла-Шо-де-Фона: ее невозможно не заметить, настолько величаво она возвышается над городом и другими фабриками. И дело вовсе не в амбициях компании. Cartier вынуждена была выбрать место для строительства у самого подножия гор, потому что для столь огромной мануфактуры в черте города физически не было места. Еще бы, ведь здание мануфактуры занимает площадь в 40 тысяч квадратных метров и в нем трудится 1200 человек 175 профессий и 37 национальностей. Польза от того, что в одном месте собрано столько специалистов, выражается вполне конкретными цифрами: если раньше каждый проект, превращающийся из эскиза в прототип, проделывал путь в 170 километров, то теперь будущие часы переезжают из комнаты в комнату — и перемещаются лишь на 300 метров. Назвав фабрику Cartier «комбинатом» по аналогии с автомобильной индустрией, мы не погрешим против истины — здесь одновременно работают над 150–200 проектами. Прежде чем попасть в цеха, проекты проходят четыре стадии разработки — анимационную (под этим подразумевается создание эскизов, подбор цветов и проработка узоров), конструкционную (подбор размеров корпуса и функций), концептуальную (выбор

материалов и соответствующих им технологий производства) и, наконец, стадию создания действующего прототипа новой модели. Затем модель отправляется на производство, производящее на посетителей самое что ни на есть внушительное впечатление. Поражает многое — размеры цехов, предельная оптимизация их расположения, четкая организация и высокая интенсивность труда. Уже сейчас Cartier входит в четверку часовых компаний с самыми большими объемами производства и продаж. Побывав в здании мануфактуры, начинаешь понимать, каких усилий стоят подобные результаты.

Мыслящий танк Их невозможно было бы добиться, если бы за ними не стояли работающие в Cartier люди. Именно их умения и таланты делают часы Cartier особенными, ни на что не похожими — и ярче всего это проявляется в стенах научно-технического отдела компании. Он расположился в верхней «перекладине» здания мануфактуры, похожего с высоты птичьего полета на огромную букву Z. От корпуса, в котором находятся цеха, ее отделяет «косая черта», отведенная под различные вспомогательные службы. Научный департамент или R&D, где командует впечатляющая замечательно интеллигентная дама Кароль Форрестье, здесь называют Think Tank — «Мыслящий танк», в честь культовой модели. Это подразделение столь же важное, что и производство. Именно здесь разрабатываются сенсационные концепты, с помощью которых Cartier демонстрирует всему миру свои потрясающие возможности. Начало было положено в прошлом году, когда дом представил астральный турбийон Rotonde de Cartier Astrotourbillon watch. Его необычность заключается в том, что каретка турбийона расположена не внутри калибра с ручным заводом 9451 МС, а над ним, вращаясь вокруг приподнятой центральной части циферблата подобно спутнику. Верхний

мост турбийона недаром похож на огромную стрелку — каретка не только крепко держит в своих объятьях узел спуска, но и отмеряет прошедшие секунды. Само собой разумеется, необычная конструкция подразумевает наличие дополнительной колесной передачи и сложной системы противовесов, поэтому золотые корпуса размера XXL (47 мм в диаметре, белое или розовое золото) — не дань моде, а инженерная необходимость. Кстати, часы оснащены двумя заводными барабанами, так что на их запасе хода сложность механизма никак не сказывается — 48 часов и ни часом меньше. Но самой главной сенсацией от дома Cartier в прошлом году стали концепт-часы под названием ID One. Эти совершенные часы позволили нам заглянуть в ближайшее будущее часового дела. Заглянуть, чтобы ужаснуться! Наверное, в Cartier сами испугались своего детища и решили не запускать его в серийное производство. Эта модель «иная» во всех отношениях. От традиционного всеми любимого нами Cartier здесь только знакомые черты корпуса Ballon Blue. Все остальное — шокирующие своим совершенством технологии третьего тысячелетия. Это и корпус из сплава титана и ниобия, поверхность которого способна саморегенерироваться, то есть «зализывать» царапины. Это и узел баланс-спираль из сплава зеродур, который производится в фотомануфактурном реакторе. Он не боится ни ударов, ни электромагнитного поля и не нуждается в регулировке. Это также платина и мосты калибра, изготовленные из новейшего неведомого материала под названием углехрусталь — необычайно прочного, невесомого и абсолютно прозрачного. Ну и, наконец, особое нанокристаллическое покрытие колесной передачи механизма, которое обеспечивает деталям «вечную жизнь», самосмазку, нулевой коэффициент температурного расширения и идеальную механическую стабильность на протяжении всей эксплуатации. И никаких ручных декоров и ювелирных изысков.

МОИ ЧАСЫ

тема номера бренд-портрет

В Rotonde

de Cartier Astrotourbillon

каретка турбийона расположена не внутри калибра с ручным заводом 9451

МС, а над ним, также

являясь и секундным индикатором

С началом третьего тысячелетия Cartier поставил цель: стать лидером часовой индустрии. Судя по динамике, которую демонстрирует подразделение Cartier Horlogerie, это более чем выполнимая задача Что же тогда представляет собой ID One? Наверное, точнее всего его можно назвать грозным посланием ведущим часовым мануфактурам: «Господа, времена, когда Cartier ценили лишь за превосходный дизайн, прошли. Теперь пришло наше время и в часовом искусстве. Отныне мы играем в вашей лиге, и еще неизвестно, кто победит!».

Альтернатива турбийону В этом году последовало не менее впечатляющее продолжение. Речь даже

МОИ ЧАСЫ

№1

не о удивительном модуле Multitimezone, который представляет собой эффектное и эффективное скрещивание функции GMT с индикатором мирового времени, дополненном индикатором «день/ночь», указателем времени года и даже новейшим «джет-лэг»-индикатором. Команда Кароль Форрестье представила очередные астральные часы Rotonde de Cartier Astroregulateur watch. Форрестье изобрела альтернативу турбийону — запатентованную анти-

гравитационную систему. Узел «балансспираль», секундное колесо, секундная стрелка и секундный циферблат здесь расположены на секторе автоподзавода! Этот секундно-заводной комплекс из 130 деталей связан с механизмом еще одним изобретением мадам Форрестье — двойным дифференциалом. Этот узел обеспечивает постоянство амплитуды колебаний балансового колеса — 220 градусов. Еще один патент Cartier получил за разработку отдельной колесной передачи, которая связывает сектор автоподзавода с двумя заводными барабанами. Механизм Calibre 9800 MC имеет балансовую частоту 21 600 пк/ч и 80-часовой запас хода. Корпус часов диаметром 50 мм изготовлен из апробированного годом раньше сплава титана и ниобия. Но самое замечательное, что это уже

февраль-апрель 2011

не концепт, а готовые часы. Поставки часов начнутся в июне. В месяц будут производиться две модели, а вся серия ограничена 50 экземплярами. Но и «традиционный» турбийон с в интерпретации Cartier становится настоящим произведением искусства. Калибр 9458 МС был одним из первых созданий Кароль Форрестье для Cartier и завоевал известность благодаря своей исключительно малой высоте для сложного механизма — всего 5,4 мм, а также уже ставшей знаменитой кареткой в форме буквы «С», которая также являет-

ся индикатором секунд. Каретка сделана таким образом, что кажется, будто она «парит» не только над мостами, но и над всем циферблатом. Но, конечно же, первое, что обращает на себя внимание в новой версии турбийона, — это бриллиантовый крокодил, «охраняющий» механизм. Рептилия, изогнувшаяся на черном перламутровом циферблате, выполнена из 585 бриллиантов весом 8,2 карата, и на инкрустацию одного крокодила у мастера уходит более 50 часов работы. Этот привычный для Cartier симбиоз часового и ювелирного мастер-

ства также будет представлен всего в 50 экземплярах. После столь впечатляющей демонстрации сил и возможностей можно с уверенностью заявить, что Cartier более не нуждается ни в каких посланиях. Конкуренты уже всерьез побаиваются часового подразделения легендарного дома. Потрясающая работа «Думающего танка», подкрепленная безукоризненно организованным огромным производством, уже превратили Cartier в самую динамичную часовую компанию в мире. И это только начало.

Уже сейчас Cartier входит в четверку часовых компаний с самыми большими объемами производства и продаж. Этих результатов невозможно было бы добиться, если бы за ними не стояли работающие в Cartier люди. Именно их умения и таланты делают часы Cartier особенными и ни на что не похожими

Rotonde de Cartier Astroregulateur с принципиально новой антигравитационной системой

МОИ ЧАСЫ

ВЫБОР

IWC Da Vinci Chronograph Ceramic Именем великого изобретателя Леонардо да Винчи компания IWC называет лишь самые передовые модели своих часов. В 1985 году появление на рынке первых Da Vinci стало поистине знаковым событием — хронограф IWC с вечным календарем стал символом возрождения механики, приходящей в себя после битвы с кварцем. В полном соответствии со своим названием коллекция Da Vinci стала платформой для испытания революционных инженерных решений, свидетельством чему — прошлогодняя модель Da Vinci Chronograph Ceramic. Новый хронограф заключен в подчеркнуто строгий корпус бочкообразной формы. Корпусное кольцо изготовлено из особо прочного материала — керамики на основе оксида циркония, устойчивой как к царапинам, так и к ударам. Особо следует отметить то обстоятельство, что механизм часов крепится непосредственно

Cvstos Flyback-S Steel Цена: 1 377 600 руб.

Blancpain Fifty Fathoms Chrono Flyback Цена: 528 000 руб.

Главное новшество заключается в отказе от раздельного подсчета механизмом хронографа часов и минут — теперь для этой цели используется лишь один счетчик, расположившийся у отметки «12 часов» лишь один счетчик, расположившийся у отметки «12 часов». Функция flyback обеспечивает возможность мгновенного возврата к началу отсчета: нажатием соответствующей кнопки можно обнулить текущие показания хронографа и тут же запустить его снова, не тратя время на лишние манипуляции. Дизайнерам IWC особенно удался трехмерный циферблат, минутная шкала которого поднята чуть выше плоскости вращения секундной стрелки — это решение не только изящно, но и полностью оправдано с точки зрения удобства пользования часами; глазу легче справиться с несколькими уровнями шкал, чем с обычной для хронографов путаницей меток и рисок. Под стать оригинальному циферблату и ремешок из телячьей кожи — благодаря особому способу выделки кожа становится похожа на высокотехнологичную плетеную ткань. Не приходится сомневаться в том, что новый хронограф Da Vinci ждет заслуженная слава — слишком уж много интересных нововведений собрано здесь воедино. Последовательность IWC, из года в год выпускающей настоящие шедевры, заставляет поклонников марки с нетерпением ждать новостей — что еще придумают мастерамеханики из Шаффхаузена?

Альтернатива

Girard-Perregaux ww.tc Shadow Chronograph Цена: 17 300 евро

МОИ ЧАСЫ

в керамике — инженерам IWC удалось обойтись без отдельного кольца крепления механизма, используемого в конструкции практически всех керамических корпусов. Рант, задняя крышка, кнопки хронографа и заводная головка изготовлены из титанового сплава Grade 5, применяемого в авиакосмической промышленности, а штифты кнопок сделаны из той же керамики, что значительно повышает их износостойкость. Da Vinci Chronograph Ceramic оснащен мануфактурным калибром 89360 с автоподзаводом, дебютировавшим в 2007 году. Обновленный вариант в корне отличается от своих предшественников: на 30 процентов повысился КПД сектора, увеличилось число усложнений, счетчики стали понятнее и приятнее для восприятия. Главное новшество заключается в отказе от раздельного подсчета механизмом хронографа часов и минут — теперь для этой цели используется

№1

февраль-апрель 2011

IWC Da Vinci Chronograph Ceramic Ref: IW3766 Корпус: 44x52,8x15,1 мм, корпусное кольцо из керамики на основе оксида циркония, рант и задняя крышка из титанового сплава Grade 5, выпуклое сапфировое стекло циферблата с антибликовым покрытием, сапфировое стекло задней крышки, завинчивающаяся заводная головка Механизм: автоматический калибр 89 360, 28 800 пк/ч, 40 камней, запас хода 68 часов Функции: flyback-хронограф, боковая секундная стрелка со стоп-функцией, указатель даты, люминесцентные стрелки и метки Циферблат: черный, с «парящей» минутной шкалой Ремешок: черный из телячьей кожи, браслетная застежка из нержавеющей стали Цена: 13 100 евро

ВЫБОР

Omega Ladymatic

вейцарская мануфактура совершила настоящий прорыв, сравнимый разве что с запуском линии Constellation My Choice, позволивший Omega пятнадцать лет назад покорить миллионы женских сердец. Но если дамская коллекция Constellation на самом деле стала развитием хорошо известной мужской коллекции, то в случае с Ladymatic дизайнеры Omega пошли еще дальше, создав идеальные часы для женщин и только для женщин. Ladymatic также принадлежит к историческому наследию Omega, коллекция с таким названием была запущена компанией в 1955 году и пользовалась огромной популярностью, поскольку полностью отражала дух и стиль того времени, «золотого века Haute Couture». Для создания современной интерпретации Ladymatic дизай-

Ulysse Nardin Caprice Цена: 13 250 CHF

ных часов водозащиту до 100 метров. Обработка корпуса, гравировка циферблата, бриллиантовая инкрустация на ранте и заводная головка, украшенная бриллиантом фирменной огранки Omega Cut или логотипом марки — все выполнено на высочайшем уровне мастерства. Но главная ценность Ladymatic заявляет о себе надписью Co-Axial на циферблате и становится очевидна, если посмотреть сквозь сапфировую заднюю крышку часов — это автоматический механизм Omega со зна-

Первая «посланница» Ladymatic актриса Николь Кидман выразила восторг, оттого что сложный инновационный калибр теперь нашел воплощение в столь элегантных часах, сделанных по законам высокой моды

Omega Constellation Small Seconds Цена: 684 500 руб.

неры Omega взяли у оригинальной модели все самое лучшее и изысканное — обтекаемый круглый корпус с оригинальным креплением браслета, изящный перламутровый циферблат — и представили все это в соответствии с требованиями удобства, надежности и эргономики современности. Так, если взглянуть на боковую сторону 34-миллиметрового корпуса, то можно увидеть вставку в виде керамического ободка, который играет роль амортизационного кольца, предохраняющего механизм от ударов. Кроме того конструкция сложносоставного корпуса с завинчивающейся головкой позволяет обеспечить беспрецедентную для женских ювелир-

менитым коаксиальным спуском. Компания уже давно поставила целью оснастить этим фирменным калибром все основные коллекции марки, но теперь она продемонстрировала, что сложная инновационная механика может быть представлена и в элегантном, исключительно женском исполнении. На самом деле достаточно самим взглянуть на часы, чтобы понять, что сочетание содержания и оформления здесь действительно безупречно. И сделать это можно прямо сейчас — буквально в считаные месяцы после премьеры Ladymatic поступила в часовые бутики по всему миру, в том числе и в Москве.

Альтернатива

Blancpain Villeret Lady 5 Straps Цена: по запросу

МОИ ЧАСЫ

№1

февраль-апрель 2011

Omega Ladymatic Ref: 425.63.34.20.55.001 Корпус: 34 мм., из желтого золота 18К (также есть варианты из розового золота, стали или золота с бриллиантовой инкрустацией на ранте), сапфировое стекло и задняя крышка, амортизационное керамическое кольцо, заводная головка украшена бриллиантом Omega Cut или логотипом марки, WR 100 метров Механизм: автоматический калибр 8520/8521 с коаксиальным спуском и кремниевым балансом Si 14 Функции: часы, минуты, центральная секундная стрелка, календарь-дата Циферблат: перламутровый с гравировкой, золотые стрелки «альфа», 11 бриллиантовых индексов Ремешок: белый, из крокодиловой кожи (также есть вариант с металлическим браслетом) Цена: 511 700 руб. МОИ ЧАСЫ

ВЫБОР

Bretling Chronomat B01 Празднование 125-й годовщины Breitling в 2009 году стало эпохальным событием в истории компании и явно войдет в анналы истории часового дела — ведь именно тогда на Базельской выставке состоялась премьера хронографа Chronomat 01 с абсолютно мануфактурным механизмом Caliber В01, выпущенном на фабрике Breitling Chronometrie в Ла-Шо-де-Фоне. Breitling, известная во всем мире как лидер по производству хронографов с самой разнообразной индикацией, собственно, никогда и не скрывала, что модифицирует базовые механизмы других производителей. Тем не менее именно сейчас в XXI веке компания решила выйти на новый уровень и создать собственный базовый калибр хронографа, который станет основой для большинства коллекций бренда. Калибр B01 разрабатывался компанией в течение 5 лет и включает запатентованные системы старта, останова и сброса. Точность Bretling Chronomat B01 во время 15-дневного тестирования вызвала удивление даже у экспертов обсерватории COSC: фактически за время

Rolex Cosmograph Daytona Цена: 7570 евро

Omega Speedmaster Co-Axial Chronometer Цена: по запросу

Общее число возможных вариантов корпуса достигает 1248, и в итоге Breitling Chronomat B01 может представать в разных образах: от классического представительского хронографа до профессионального дайверского или авиационного прибора всего тестирования погрешность хода не превысила одной секунды, что вполне можно сравнить с параметрами кварцевого осциллятора. Также среди достоинств механизма В01 можно отметить колонное колесо (более сложное в производстве, чем кулачковая система, но выигрывающее в зрелищности и надежности) и запатентованную систему корректировки даты с помощью отдельной кнопки, не связанной с заводной головкой, чтобы не оказывать влияние на основные узлы системы. Наконец, этот выдающийся механизм обладает серьезным запасом хода до 70 часов, что позволяет спокойно оставлять часы без подзавода на несколько дней. Стоит ли говорить, что корпус Chronomat 01, ставший пристанищем новому механизму, также соответствует высоким стандартам Breitling: завинчивающаяся заводная головка, защищенные кнопки, сапфировое стекло и задняя крышка на винтах обеспечивают водозащиту до 500 метров (у моделей в золотом корпусе — до 100 метров), корпус 43,5 мм в диаметре снабжен рельефным рантом однонаправленного вращения. Но больше всего поражает многообразие выбора материалов и цветовых решений циферблата и корпуса. Для демонстрации возможных сочетаний компа-

Альтернатива

IWC Spitfire ChronoAutomatic Цена: 4900 евро

МОИ ЧАСЫ

№1

ния даже создала интернет-конфигуратор. Используя его, потенциальные клиенты могут принять определенное участие в дизайнерских решениях своей модификации Breitling Chronomat B01. На официальном сайте Breitling можно выбрать различные сочетания нержавеющей стали и розового золота, разные типы колец корпусов и счетчиков хронографа, материал и цвет циферблата, а также один из 13 видов браслета: кожаных, стальных и каучуковых/ Общее число возможных вариантов достигает 1248, и в итоге Breitling Chronomat B01 может представать в разных образах: от классического представительского хронографа до профессиональной дайверского или авиационного прибора. А этой осенью компания выпустила также ограниченную партию — Breitling Chronomat B01 Limited Edition: 2000 экземпляров из нержавеющей стали и 200 из красного золота. Высокую эргономичность этой модели обеспечивает удачное цветовое решение — черный оникс циферблата и счетчиков прекрасно контрастирует с красными стрелками хронографа и серебристыми центральными стрелками. Дополнительным свидетельством принадлежности модели к лимитированной серии служит индивидуальный номер, выгравированный на корпусе напротив отметки «9 часов».

февраль-апрель 2011

Breitling Chronomat B01 Корпус: 43,5 мм из стали, сапфировое стекло и задняя крышка, однонаправленный вращающийся рант, завинчивающая заводная головка, WR 500 метров Механизм: автоматический хронограф Breitling B01, частота работы баланса 28 800 пк/час, запас хода 70 часов Функции: часы, минуты, боковая секундная стрелка, центральная стрелка хронографа с точностью до ¼ секунды, 30-минутный и 12-часовой счетчики, календарь-дата Циферблат: черный, в центре квадратный гильошированный сектор, стальные накладные индесы разметки и стрелки покрыты люминесцентным составом Браслет: стальной (возможность замены на кожаный или каучуковый ремешок) Цена: по запросу

МОИ ЧАСЫ

ВЫБОР

Louis Erard 1931 Moon Phase Глава Louis Erard Ален Спинеди, кажется, нашел универсальный способ создавать часы с несколькими зрелищными дополнительными функциями без ущерба классическому дизайну и удобочитаемости циферблата. Решить эту задачу его вынудила сама сущность коллекции «1931», впервые появившейся в 2006 году в качестве специальной юбилейной серии в честь 75-летия марки. Серия оказалась настолько популярной, что уже на следующий год превратилась в регулярную коллекцию, в которой само собой появились первые усложнения. При этом дополнительные модули не должны были нарушать общего классического облика часов, навеянных стилем 30-х годов. Чтобы этого достичь, пришлось, конечно, увеличить пространство корпуса — он вырос с первоначальных 40 до 44 мм, но главный секрет «сложной простоты» моделей «1931» кроется в безупречной

Maurice Lacroix Pontos Decentrique GMT Цена: 3 830 CHF

рый не ограничивает, а, наоборот, визуально расширяет пространство более темного по цвету циферблата, два вида гильоше, создающих ощущение объема, и, конечно же, крупные дополнительные счетчики и римские индексы, ставшие характерным признаком коллекции «1931». Можно сказать, циферблат состоит из трех уровней. Самый нижний — это утопленные счетчики дня недели и месяца и лунный календарь. Над ними возвышается внешнее кольцо циферблата с накладными полированными индексами и римскими цифрами, а еще выше — на внутренней стороне ранта — находится стрелочная индикация даты. В любой другой модели такой огромный индикатор лунной фазы перетягивал на себя все внимание, «забивая» не только показания календаря, но и

Крупные счетчики — фирменный стиль Louis Erard. Индикатор с оригинальным положением Луны в центре преображает циферблат и превращает часы в стильную динамичную модель настоящего современного дизайна

Longines Master Collection Цена: 300 895 руб.

конструкции циферблата, в которой, можно без преувеличения сказать, нет ни одной непродуманной детали. Яркий пример — модель из коллекции 2010 года с индикацией полного календаря (дата, день недели, месяц), фазой Луны и секундной стрелкой, в которой ясно и четко видна каждая функция и при этом циферблат оставляет ощущение свободного пространства без следа перегруженности. Добиться такого эффекта позволяют несколько изысканных дизайнерских приемов: практически невидимый полированный рант, кото-

самих часовых стрелок. Поэтому многие производители и представляют практичный лунный модуль Dubois Depraz 9000 в виде маленького окошка, ненавязчиво украшающего циферблат. Но Ален Спинеди, сознательно утрировав и увеличив индикатор, оригинально поместив саму Луну в его центр, преобразил циферблат в соответствии с требованиями стиля и динамики современного дизайна и превратил классические часы «1931» в настоящий престижный статусный аксессуар.

Альтернатива

Oris Big Crown Complication Цена: 63 900 руб.

МОИ ЧАСЫ

№1

февраль-апрель 2011

Louis Erard 1931 Moon Phase Ref: 46227AA03 Корпус: 44 мм, из полированной стали, сапфировое стекло с антибликовым покрытием, сапфировое окно на задней крышке, WR 50 метров Механизм: автоматический ЕТА 2824 с модулем лунного календаря DD 9000, запас хода 40 часов Индикация: часы, минуты, центральная секундная стрелка, календарь: дата, день недели, месяц, фаза Луны Циферблат: серый, три вида гильоше, стрелки «дофин» с люминесцентным покрытием, накладные римские цифры и индексы Ремешок: серый, из крокодиловой кожи, стальная браслетная застежка Цена: 99 390 руб.

МОИ ЧАСЫ

Первые в космосе Текст: Ксения воронина

12 апреля 2011 года человечество будет отмечать 50-летие со дня первого пилотируемого полета в космос — события, открывшего новую эру в истории нашей цивилизации. А для ценителей часов появляется возможность приобрести исключительный экземпляр: юбилейную реплику тех самых легендарных «Штурманских», которые на руке Юрия Гагарина вышли за пределы земной атмосферы. 70

МОИ ЧАСЫ

№1

февраль-апрель февраль-март 2011

чаются от них использованием современВ 6 часов 7 минут утра 12 апреля 1961 ных материалов и технологий. Невозможно года космический корабль «Восток» вперне обратить внимания на стальной 44-милвые доставил человека на околоземную лиметровый корпус высотой 13,7 мм c кауорбиту. Впервые человек увидел собственчуковыми вставками и стильным черным ную планету со стороны, облетев вокруг нее. PVD-покрытием. Его дополняет каучуковый Полет продолжался 108 минут. И каждый миг ремешок с тисненой надписью «Гагарин» с этого времени отмерялся колебанием баланобеих сторон, а центр циферблата представса калибра Полет 2609 профессиональных ляет собой ячеистую решетку, сквозь котопилотских часов «Штурманские», ставших рую можно увидеть механизм калибра Полет одним из официальных приборов первого в 3133 с ручным заводом с противоударным истории снаряжения космонавта. В условиях устройством оси баланса — самый знамениневесомости часы работали безупречно. тый российский хронограф, не нуждающийДля тех, кто знаком с историей авиася в представлении. ции и российского часового дела, само по Представить, что чувствовал Гагарин, себе имя «Штурманские» сразу ассоциирувидя земной шар из космоса, можно блается с образом первых пилотских часов, созгодаря фотореалистичному изображению дававшихся как надежные и точные измериголубой планеты на циферблате часов. На тельные приборы для летчиков. Наручные конце секундной стрелки хронографа помемодели для авиаторов были выпущены щено изображение ракеты. Поэтому, если Первым московским часовым заводом еще активировать секундомер, то можно наблюдо войны в 1935 году, а серийное произдать, как миниатюрная ракета «облетает» по водство «Штурманских» началось в 1949-м. циферблату вокруг Земли. Предназначались эти экземпляры исключиИнтересным элементом современнотельно для экипировки летчиков и в свободго дизайна модели стало расположение ную продажу, естественно, не поступали. А логотипа: накладная табличка с названиза год до полета Гагарина направление авиаем «Штурманские Ю. Гагарин 1961–2011» ционных часов было выбрано приоритетным развернута на 90о и играет роль 12-часодля завода, в результате чего 1-й МЧЗ и приобрел новое имя — «Полет». вой отметки. Яркость остальПервая юбилейная верным часовым маркерам приВ честь 50-летнего юбилея полета Юрия Гагарина компания сия «Штурманских» появидает светящийся состав крас«Волмакс» представила коллекционный сет, включающий три лась в 2001 году — в честь ного цвета на основе тримодели «Штурманские-Юрий Гагарин» на базе 40-летия исторического события, сочетающийся с широхронографа Полет 3133, а также возобновила выпуск тия. Модель «Юрий Гагарин» кими скелетонизированныклассической модели «Штурманских» — точной была выпущена компаними красными стрелками для ей «Волмакс», продолживчасов и минут и маленькими реплики часов 1961 года, хранящихся в музее «Полета» шей традиции создания качестрелками шкалы индикации ственных российских авиадаты и секундомера. Особым ционных часов. Обновленные подарком для коллекционе«Штурманские» снова преоров станет специальный кейс, долели земное притяжение: в котором размещены сразу космический полет с этими три юбилейные модели часов часами на руке совершил «Штурманские» (две версии Юрий Шаргин — космонавтв честь 50-летия и модель испытатель отряда РГНИИ образца 2001 года) и макет ЦПК им. Ю. А. Гагарина, которакеты «Восток». рый с 14 по 24 октября 2004 Но особый подарок для года был бортинженером часовых знатоков не включен основного экипажа корабля ни в один сет: в юбилейный «Союз ТМА-4» по програмгод «Волмакс» возобновила и ме 7-й экспедиции посещения производство оригинальной Международной космической модели «Штурманских», котостанции. рые первыми увидели космос. Облик исторических часов, хранящихся в музее «Полета», Взгляд на планету был бережно и со вкусом В честь полувекового юбиперенесен на современную лея полета Юрия Гагарина версию. И теперь эти ранее 12 апреля 2011-го состоитнедосягаемые часы, связанся официальная премьера ные с эпохальными страницановой версии «Штурманских». ми российской истории, могут Часы унаследовали дух модеукрасить запястье каждого, ли, сопровождавшей первокто знает им цену. го космонавта Земли, но отли-

МОИ ЧАСЫ

тема номера

Текст: Владимир ЖУРКОВИЧ

ЗОЛОТЫЕ КЛЕТКИ ДЛЯ СТАЛЬНЫХ СЕРДЕЦ Каким вопросом в первую очередь задаются люди, выбирая часы по каталогу? Нет, они не интересуются точностью хода, количеством функций и мощностью пружины — они выбирают между сталью и золотом. С точки зрения обывателя, корпус — чуть ли не самая важная часть часов, и уж точно самая заметная. Неудивительно, что год от года растет число часовых компаний, завлекающих клиентов не столько механическими трюками, сколько физическими и химическими опытами. Филипп Марти, отвечающий на фабрике Chanel G&F Chatelain за производство, однажды заметил, что «создавать новый материал для корпуса часов имеет смысл лишь в двух случаях: либо он поможет вам снизить расходы, либо с его помощью вы сможете доставить покупателям принципиально новое удовольствие». Корпус самых первых портативных часов — знаменитого «нюрнбергского яйца» 1530 года выпуска — был изготовлен из обычной латуни; удовольствие их владельцу приносил сам факт обладания диковинным устройством, механизм которого был в сто крат ценнее любых ювелирных изделий. Лишь спустя несколько десятилетий, когда мастера немецких княжеств и сопредельных государств освоили массовый выпуск сложной механики, к творческому процессу в полной мере подключились знатоки редких материалов. Началась «гонка вооружений» — но отправной точкой для нее послужили отнюдь не драгоценные металлы.

Латунь, бронза и сталь Латунь, которой человечество пользуется с незапамятных времен, представляет собой сплав меди и цинка, в который иногда добавляют олово, никель, железо, марганец и другие элементы. Современный вариант латуни, называемый «томпаком», на 80–90% состоит из меди, чрезвычай-

МОИ ЧАСЫ

№1

но дешев и очень легко обрабатывается, но, увы, без нанесения дополнительного покрытия быстро теряет товарный вид, окисляясь, темнея и пачкая руку. Уже в конце XIX века латунными корпусами снабжались лишь самые простые часы — например, военные хронометры массовых выпусков. Для часов подороже выпускались корпуса из сплава меди с цинком — мельхиора, «белой меди», значительно более стойкой к коррозионному воздействию; этим материалом не брезговали такие известные марки, как Zenith и Helvetia. В те годы приборы для измерения времени все еще использовались по прямому назначению теми, кого англичане называют «солью земли» — моряками, солдатами и представителями прочих профессий, заинтересованных не столько в изяществе часов, сколько в их надежности. Здесь очень кстати пришлась бронза, получаемая добавлением все к той же меди небольшого количества олова: она прочнее железа и в то же время легче его. Бронзу в часовом деле применяют до сих пор, но металл при этом спрятан под модным нынче PVD-покрытием. Технологии напыления тонкого слоя металла в вакуумных камерах (PVD, Physical Vapor Deposition) прочно обосновались в арсеналах дизайнеров и технологов часового производства. Под действием мощного электрического поля атомы золота или дру-

гого металла буквально впиваются в поверхность детали, создавая надежное покрытие. Дешевый корпус превращается в золотой или платиновый, невзрачный металл становится ярким и нарядным, а некоторые виды покрытия позволяют сделать часы более устойчивыми к царапинам. В отличие от празднично-глянцевого никеля, который в целях защиты раньше наносили на латунные и мельхиоровые корпуса, золотое PVDпокрытие не вызывает аллергической реакции — разве что у эстетов, которым режут глаз эксперименты некоторых марок с цветом и фактурой. Однако латунь и бронза давно уступили место стали. Ее массовое применение впервые было начато американской компаний Ingersoll, причем новый материал помогали осваивать специалисты Генри Форда. До категории люкс сталь добралась в 1972 году, когда по заказу мануфактуры Audemars Piguet итальянский мастер Джеральд Джента сделал из стали культовые спортивные часы Royal Oak. Сейчас «сталь по цене золота» — это норма, а не исключение из правил; даже сочетание стали с бриллиантами (еще одна выдумка Дженты) не считается более признаком плохого вкуса. Несомненными достоинствами популярного материала являются его твердость, прочность и довольно неплохая пластичность. Чаще всего часовщики использу-

февраль-апрель 2011

ют сталь сорта 316L, которую из-за ее гипоаллергенности иногда называют хирургической. Этот сплав включает в себя хром, никель, молибден и марганец. Хром здесь отвечает за образование на поверхности корпуса тончайшей оксидной пленки, а молибден обеспечивает устойчивость изделия к воздействию агрессивных химических сред, каковым является, например, пот человека. Впрочем, этим сортом выбор не ограничивается: так, на базельскую выставку 2010 года фирма Rolex привезла часы Oyster Perpetual Submariner Date в корпусе из стали 904L, еще более прочной, чем распространенные сорта, и при этом почти не намагничивающейся.

Золото, серебро и платина И все же часы всегда будут ассоциироваться у нас с самым благородным материалом на свете — золотом. Золотые часы никогда не выпускались миллионными тиражами, но при этом неизменно пользовались невероятной популярностью. И дело не только в соображениях престижа: пластичность золота позволяет придавать изделиям из него практически любую форму, украшать их поверхности мельчайшими деталями, а его привлекательный внешний вид открывает массу возможностей для экспериментов с фактурой и вставками. Кроме того золото не окисляется — следователь-

Генри Форд научил часовщиков делать стальные корпуса, а стальные часы роскошью но, отпадает необходимость в сложных и капризных покрытиях. Чистое золото в часовом деле не используется ввиду его мягкости — упавший на пол слиток 999-й пробы тут же обзаведется внушительных размеров вмятиной. Чтобы избежать такого рода повреждений, в золото добавляют лигатуры — вспомогательные элементы, увеличивающие его твердость,

Представленный в 1972 году корпус Royal

Oak, созданный Джентой по Piguet, стал прообразом современной концепции «спорт де люкс», а стоили эти стальные часы дороже золотых

заказу Audemars

Джеральд Джента сделал

повышающие износостойкость, меняющие цвет материала. Сплав, содержащий 75% чистого золота, называют золотом 750-й пробы, или восемнадцатикаратным золотом (18K); соответственно, в золоте 583-й пробы (14K) будет лишь 58,3% «чистоты». Два этих сплава желтого золота используются в часовом деле чаще всего, а за их приятный цвет отвечают правильно подобранные соотношения других металлов. Так, желтое золото 750-й пробы содержит около 15% серебра и 10% меди. Индустрия производства золотых корпусов является чуть ли не основным двигателем часового прогресса. Например, компания Tissot, выросшая до размеров концерна SSIH, когда-то представляла собой маленький корпусной заводик, на котором трудились Шарль Тиссо и его сын. В наши дни семейные предприятия и небольшие фабрики — такие, как Flury & Hug или Hanhart — вряд ли могут составить достойную конкуренцию профессионалам золотого рынка, способным на значительные капиталовложения. Швейцарские Comadur и Favre & Perret, существующие с конца XIX века, входящие в состав Swatch Group, компании Manufacture Ruedin S.A. и Lascor, швейцарские же Metalor и Precinox, занимающиеся аффинажем и производством драгоценных полуфабрикатов, специалисты по штамповке Varin Etampage — вот далеко не полный их список. Процесс производства золотых корпусов включает несколько этапов. Вначале сырье готовят к обогащению — так называемому аффинажу, смешивая его с цинком, дробя и отжигая. После этого золото подвергается целому ряду аффинажных процедур, в том числе электролизу и насыще-

МОИ ЧАСЫ

тема номера

Премьера Базеля 2010:

Rolex Oyster Perpetual Submariner Date

в корпусе из стали

904L, еще более прочной и антимагнитной

нию хлоридами, дающих на выходе 999-ю пробу. Чистое золото легируют, придавая сплаву нужные характеристики, а изготовленные из него заготовки кладут под пресс. Последовательной сменой штампов (от пяти для простых корпусов и до сорока для сложных) заготовке придается нужная форма, которая доводится до совершенства на фрезерных и токарных станках. Если придуманный дизайнерами корпус оказывается слишком уж сложным, то его не вырубают, а льют. Последние этапы — это финишная обработка, которая обычно включает в себя накатку или гравировку ранта и других деталей, а также тщательную полировку всех поверхностей. Несмотря на то что без сложнейшей техники здесь никак не обойтись, знатоками по-прежнему особо ценится ручной труд. Bruno Affolter, одна из старейших швейцарских фирм, трудящихся на этом поприще, по-прежнему держит рядом с рабочими станциями и CNC-станками обычные верстаки, создавая штучные корпуса для Longines, Rolex, Patek Philippe, Girard-Perregaux, Parmigiani и Vacheron Constantin. В наши дни на прилавках магазинов можно встретить золото

всех цветов радуги: оно может быть красным, розовым, коричневым, зеленым, синим и даже черным. Никого уже не удивишь белым золотом — к сплавам золота с платиной, палладием, серебром или никелем публика давно привыкла (кстати, никелевое белое золото в странах Евросоюза продавать запрещено — у каждого десятого есть врожденная аллергия на никель). Все большим спросом пользуется 18-каратное розовое золото (сплав золота с медью и серебром) и 14-каратное красное золото (сплав золота, содержащий в два раза больше меди, чем розовое золото). Розовыми корпусами могут похвастаться хронограф с вечным календарем Patrimony Traditionnelle Perpetual Calendar Chronograph, впервые продемонстрированный компанией Vacheron Constantin в ходе салона SIHH2009, и часы Golden Ellipse с ультратонким механизмом — визитная карточка марки Patek Philipрe. В 2010 году на базельской выставке облачением из розового золота щеголяла модель Zenith Elite 681; практически в двух шагах от нее были выставлены часы Jacquet Droz Ultra Eclipse в золотом корпусе красного цвета.

Несмотря на то что без сложнейшей техники никак не обойтись, знатоками по-прежнему особо ценится ручной труд. Bruno Affolter, одна из старейших швейцарских фирм, трудящихся на этом поприще, по-прежнему держит рядом с рабочими станциями и CNC-станками обычные верстаки

Тантал в премьере 2010 года от F.P. Journe Chronometre Bleu стал демократичной альтернативой любимой мастером платине

В Ulysse Nardin Maxi Marine Diver Titanium корпус сделан из легкого титана, а рант — из розового золота

МОИ ЧАСЫ

№1

февраль-апрель февраль-март 2011

Достаточно редким, но оригинальным является зеленое золото, представляющее собой сложный сплав чистого золота, серебра, меди, кадмия и цинка. Золото «цвета весны» получают не только классическими методами, но и путем синтеза интерметаллидов — соединений из двух разных металлов. В сочетании с рубидием золото дает темно-зеленый цвет, в сочетании с калием — оливковый. Последний писк моды — это фиолетовое и голубое золото (золото–алюминий–калий и золото–индий). Хотя о «небесном золоте» с большим содержанием железа упоминают некоторые алхимические трактаты, но до последнего времени химикам с этой рецептурой не везло. Лишь ювелиру Антониасси из Аргентины удалось создать золотой браслет удивительного голубого цвета. Счастливчик не спешит раскрывать секреты сплава; ученые предполагают, что в данном случае золото все же было смешано с кобальтом, и предлагают всем желающим проверенные методы окраски металлов — простейшие лаки голубого цвета, особые покрытия на базе родия, введение атомов кобальта в поверхностный слой золота. В арсенале часовщиков есть и уже упоминавшиеся интерметаллиды, но в данном случае платой за оригинальность является повышенная хрупкость: от падения или удара они могут попросту расколоться, так что интерметаллиды применяют лишь для инкрустации деталей. Например, швейцарская фирма Meyers украшает голубым золотом оригинальные корпуса женских часов, с рантов которых в буквальном смысле слова свисают разноцветные сапфиры огранки «бриолетт». Дошла очередь и до темТри модели из коллекции Homage

de Grisogono, коллекция украшений Browny, коричневое золото, бриллианты Alacria Lady ных, строгих цветов. Для получения золота синих и серых оттенков используют сплавы с лигатурами железа, хрома и серебра (кстати, у Patek Philippe есть своя собственная рецептура синего золота с кобальтом, защищенная патентом); ярко— и бледно-синие вставки для инкрустации получают путем интерметаллического соединения золота с индием или галлием. Моду на черные золотые часы ввел парижский ювелир Ги Элья, ошеломивший базельскую выставку 2001 года хронометром Jumbo Heure Universelle. Черное золото — это результат окисления сплава золота с кобальтом или хромом при

to F. A. Lange от мануфактуры A. Lange & Sohne отличаются корпусами из «медового» золота

Guy Elia, модель Jumbo Heure Universe с мировым временем в корпусе из черного золота

температуре около 700–950°C, но, как правило, часовщики довольствуются тем, что покрывают корпус слоем черного родия, рутения или аморфного углерода. Наконец, вкратце расскажем о коричневом золоте и «медовом» золоте. Коричневое золото содержит большое количество меди, но при обработке специальными составами меняет свой цвет с красного на коричневато-черный — настолько красивый, что мастера de Grisogono посвятили ему целую коллекцию Browny Brown Gold. «Медовое» золото изобрели в мастерских A. Lange & Sohne, и выпустили из него три модели Homage to F. A. Lange. Смешав золото с медью, марганцем и кремнием, немцы получили сплав, по твердости в полтора раза превосходящий нержавеющую сталь. Такое золото годится не только для корпусов — например, из него делают мосты баланса. Надеемся, что столь пространное повествование о золоте не слишком утомило читателя; как-никак, в Швейцарии, являющейся постоянным предметом нашего внимания, производится 95% всех золотых часов. И хотя лишь 5% из них делаются из сплавов, отличных от желтых 18 карат, тем интереснее выглядят любые альтернативные находки часовых фирм. Например, они все чаще вспоминают о платине и палладии, прячущихся в тени старшего брата. В 2003 году компания Panerai издала тиражом 10 экземпляров модель Radiomir Chrono Split-Seconds, заключив в изящный платиновый корпус произведенный в 50-х годах механизм Venus 185. В 2009 году Ulysse Nardin порадовала российских цени-

МОИ ЧАСЫ

тема номера

В 2009 году дом Chanel представил уникальную модель

Noir Intenese,

инкрустированную кусочками керамики, ограненными, как алмазы

телей часового искусства платиновой серией «Имперский Петербург»; обрабатывать и полировать платину очень сложно, но эти недостатки с лихвой компенсируются красотой благородного металла. С точки зрения химической стойкости платина оставляет позади даже золото, с успехом применяясь в производстве особой лабораторной посуды. Подает надежды и серебристый палладий, постепенно превращающийся из лигатуры в самостоятельный материал — особенно славится своими палладиевыми корпусами мануфактура Parmigiani. По природе своей палладий пластичен, легко точится и режется, но для придания ему необходимой жесткости достаточно микроскопических добавок кобальта, родия или рутения. Осталось лишь уточнить, что серебро, вынесенное в заголовок этого раздела, давно и прочно вышло из моды. Приятный серебристый цвет, невысокая стоимость и податливость в обработке не в состоянии компенсировать главный недостаток этого материала —окисляемость, из-за которой серебряные корпуса чернеют буквально на глазах. Впрочем, некоторые швейцарские фирмы по-прежнему полагаются на серебро, а для сохранения внешнего вида покрывают его тонким слоем родия. Не отстают от них и российские производители: «Ника», «Мактайм».

вы, прочные и практически невесомые. К сожалению, часы в корпусах из этих сплавов требуют защитных покрытий, очень быстро теряют товарный вид, так что в настоящее время их можно встретить исключительно в каталогах азиатских компаний. Однако алюминий нашел применение в часах и в чистом виде. Очень часто производители используют его для моделей особого назначения — таких как Omega Speedmaster Moonwatch Alaska Project. Специалисты компании подготовили хорошо известную модель часов к использованию на обратной стороне Луны, которую в начале 70-х намеревалось исследовать американское космическое агентство; дополнительный корпус диаметром 50 мм из алюминия ярко-красного цвета позволял часам спокойно переносить перепады температур от -148°C до 260°C. И все же для производства, претендующего на настоящую массовость, даже алю-

миний оказывается слишком дорогим. К счастью, бум производства кварцевых и электронных часов совпал по времени с окончательным триумфом органической химии. Ученые были готовы практически бесплатно обеспечивать часовщиков сотнями и тысячами сортов пластмасс — жестких, мягких, прозрачных, цветных, ударопрочных или резиноподобных. Все они были легки, устойчивы к повседневным химическим воздействиям и по большей части безвредны. Первый пластмассовый корпус вышел из мастерских компании Tissot, выпустившей в 1969 году «упакованные» в пластик часы Sidereal. Через два года увидела свет другая новинка от Tissot: в модели Astrolon из пластика был сделан не только корпус, но и практически все детали механизма, за исключением баланса, заводной пружины и волоска. В 1977 году Girard-Perregaux продемонстрировала на выставке в Базеле знаменитые водительские часы с жидкокристал-

RM 027 от Richard Mille стали самыми легкими в мире часами с турбиойном весом менее 20 граммов — благодаря карбоновому корпусу и платине

Титан, тантал и карбон парадоксальным образом на противоположном полюсе мира часов обитают значительно более сложные (и в то же время гораздо более дешевые) материалы. Начало революции в часовом материаловедении положили все те же неугомонные американцы, озабоченные максимальным снижением себестоимости продукции. Именно они первыми начали использовать в производстве корпусов легкие сплавы на основе алюминия — например, цинко-алюминиевые спла-

МОИ ЧАСЫ

№1

февраль-апрель 2011

лическим индикатором и прочным корпусом из макролона. Постепенно швейцарцам становилось все труднее соревноваться в деле выпуска пластмассовых часов с «азиатскими тиграми» . Частично отвоевать утраченные позиции Европа смогла лишь благодаря усилиям компании Swatch, перенявшей у индустрии моды темп смены коллекций — даже сам покойный Николас Хайек называл забавные часы, к созданию которых постоянно привлекают известных художников, «вторыми часами». Итак, страсть производителей к экономии была полностью удовлетворена, однако оставался нерешенным вопрос о выходе из тупика «сталь–золото». Часовым мастерам пришлось обратиться за помощью к другим известным ценителям экзотических материалов — авиаконструкторам и создателям космических кораблей, — позаимствовав у них титан. Этот металл почти в два раза легче стали, но ничем не уступает ей в твердости; он устойчив к действию коррозии и практически не отличается оттенком от традиционных часовых металлов холодной гаммы. Сегодня из титана делают часы для глубоководных погружений, а титановым PVD-покрытием снабжают практически все часы для активных видов деятельности. Первой его применила франко-швейцарская марка Bell & Ross, но сочетание черного цвета и гарантии отсутствия царапин в скором времени пришлось по душе часовщикам всего мира. Сейчас перечислить все случаи использования этого покрытия попросту невозможно — остается лишь особо отметить модель IWC Double Chronograph Top Gun, созданную для выпускников летной академии ВМФ США, хронограф с открытым узлом баланса Zenith Defy Xtreme Stealth и базовую модель серии Girard-Perregaux Laureato USA 98. Второй металл, найденный часовщиками на полках конструкторских бюро, — тантал, приглянулся им другим уникальным свойством: при определенных режимах нагрева он способен образовывать на своей поверхности пленки любого цвета. Кроме того, он сочетает в себе отличную пластичность и невероятную твердость, но при этом почти на четверть легче платины; его не берет даже страшная «царская водка», приготовляемая из азотной и соляной кислот. Несмотря на свою редкость и уникальное сочетание свойств, тантал стоит в 400 раз меньше, чем его сосед по таблице Менделеева. Этим не преминули воспользоваться известные марки — так, в 2003 году на свет появились триста часов Panerai Luminor Marina Tantalium с гарантированной водонепроницаемостью на глу-

Сверхпрочные композиционные материалы, самым известным представителем которых является «карбон» (точнее, углепластик), практически ничего не весят. Больше всего карбон похож на слоеный пирог — армирующие элементы, отвечающие за жесткость, перемежаются в нем слоями связующего материала-матрицы. В свою очередь матрица защищает арматуру от механических повреждений и агрессивных сред, одновременно не давая ей распасться на отдельные составляющие. У карбона роль матрицы играет полимерная смола, а элементами арматуры служат нити углеродного волокна; за счет сочетания свойств этих материалов сделанные из карбона детали оказываются прочнее стальных, а весят при этом в полтора раза меньше алюминиевых. Рекорды следуют один за другим: в этом году компания Richard Mille выпустила часы RM 027 Tourbillon весом менее 20 граммов — благодаря карбоновому корпусу этот турбийон стал самым легким в мире.

КЕРАМИКА, АЛМАЗ И ВСЕ-ВСЕ-ВСЕ

Omega Speedmaster Moonwatch Alaska Project корпус диаметром 50 мм из алюминия яркокрасного цвета может переносить перепады температур от -148°C до 260°C

бинах до 300 м, а в конце 2009 года компания F. P. Journe решила разбавить традиционную платину своих коллекций танталовым Chronometre Blue. Тантал не только режут, но и напыляют: например, надежным танталовым PVD-покрытием черного цвета снабжены стальные часы Tag Heuer Grand Carrera Calibre 17 RS2. Третья находка часовщиков была не металлом, а своего рода пластиком; кроме того, у авиаторов ее уже успели позаимствовать автогонщики и судостроители.

Может статься, что нынешнее увлечение износостойкой керамикой еще аукнется производителям часов снижением объемов продаж, однако свою мечту они все-таки осуществили, сделав практически вечные часы. Первый в мире керамический хронометр, не боящийся царапин, выпустила в 1962 году компания Rado, ныне признанная лидером в области внедрения сверхтвердых материалов. Хорошо всем известная часовая керамика имеет мало общего с глиняными горшками эпохи неолита: на самом деле это еще одна разновидность композиционных материалов, именуемая в справочниках «спекаемыми твердыми сплавами». Армирующие элементы керамики — это частицы карбидов вольфрама, титана или тантала, ее связующий материал — частицы кобальта. Производство корпусов из этой массы требует особого оборудования. Порошковую смесь заливают органическим клеем и без нагрева запрессовывают в формы под давлением в 1000 атмосфер. Отформованный материал запекают при температуре 1400°C и охлаждают. При этом кобальт сначала плавится, а затем кристаллизуется, соединяя между собой вкрапления карбидов. Твердость такого сплава — 1400–1700 единиц по шкале Виккерса, обозначаемых аббревиатурой HV (твердость стали — 200–260 HV, титана — 210 HV). Для покупателя это означает, что такие часы почти невозможно поцарапать. Как минимум, они гарантированы от мелких царапин, неизбежных при обычной эксплуатации. Первопроходцем «нецарапающихся часов» были Rado DiaStar, снабженные корпусом из сплава, используемого при изготов-

МОИ ЧАСЫ

тема номера

лении буровых головок. Несмотря на успех новинки, материаловеды Rado не собирались почивать на лаврах и к 1990 году они подготовили целую коллекцию под названием Ceramica, разработав и успешно внедрив в серийное производство керамику на базе оксида циркония и карбида титана. Ее твердость колеблется в диапазоне 1200–1900 HV. Кроме того, она очень легкая и обладает чрезвычайно низкой теплопроводностью, так что даже в лютые морозы часы не будут ощущаться владельцем как прицепленная к руке льдинка. Следующая вершина, покоренная Rado, — модель из лантановой керамики. Чтобы добиться твердости 2300–3200 HV, была приготовлена смесь, состоящая из карбида бора и некоторых соединений лантана, редкоземельного элемента, применяемого в ядерной энергетике, производстве сверхпроводников и прочих высокотехнологичных отраслях. Тираж серии Lantano ограничили 200 экземплярами — по всей видимости, не только из-за желания угодить коллекционерам. После этого Rado осталось разобраться лишь с королем шкалы Виккерса — алмазом, чья твердость равна максималь-

Людей, способных по достоинству оценить затраченные на изготовление «алмазных» часов усилия, не так уж и много, равно как и покупателей, способных эти часы приобрести. Гораздо большим уважением широкой общественности пользуется способность керамики менять по мановению руки дизайнера свой цвет — достаточно лишь добавить в порошок красящее средство. Именно это обстоятельство сыграло решающую роль в истории с приобретением в 2000 году фирмой Chanel фабрики Chatelain в Ла-Шоде-Фоне, о которой мы упоминали в самом начале нашего повествования. Известная модная марка нуждалась в оригинальном материале, который мог бы стать «фирменным» — и она нашла его в керамике, способной без искажений передавать иссинячерный и кипенно-белый оттенки, прославившие парижский дом. Часы J12 многих заставили пересмотреть свою точку зрения на часовые начинания Chanel; такие модели, как J12 Noir Intense (вместо алмазных «багетов» — «багеты» из черной керамики), способны украсить собой музей любой уважаемой марки. Однако не следует забывать о том, что твердость и прочность — это совершен-

сколько корпуса из композиционных материалов, «медового» золота, тантала и прочей экзотики. На смену соображениям практичности приходит желание любой ценой выделиться из толпы — это верно как в случае покупателей, так и в случае производителей. Упавшие в тайгу метеориты, затонувшие корабли, разбившиеся самолеты, не улетевшие в космос ракеты, обработанный микроразрядами электричества титан — в ход идет решительно все. Начинает казаться, будто поле для эксперимента не имеет границ, однако крупные фирмы отдают себе отчет в том, что эти метания далеко не всегда оказываются выгодными или полезными. Например, сотрудники фабрики Chatelain пытались работать с алюминиевыми сплавами, но до производства дело не дошло — из алюминия очень сложно изготовить корпус затейливой формы, соблюдая все нормативы по чистоте обработки. К счастью, новая технология пригодилась производителям мобильных телефонов, так что часовая индустрия не только берет, но и дает. Что именно она даст через день, месяц или год, предсказать не может никто.

Трудно было не обратить внимание на то, что гости выставки обсуждают не столько новые механизмы, сколько корпуса из композита, «медового» золота, тантала и прочей экзотики. На смену соображениям практичности приходит желание любой ценой выделиться из толпы ным 10 000 HV. Сперва были изготовлены часы Rado Vision 1, попавшие в Книгу рекордов Гиннесса: их корпус представлял собой огромный поликристаллический алмаз, образовавшийся в результате спекания алмазного порошка при температуре 1 500°C и давлении в 50 000 атмосфер; сам порошок был приготовлен путем перемалывания 4000 алмазов диаметром 1 мм. Чтобы создать следующую модель — часы V10K, специалистам Rado пришлось построить специальную камеру для химического осаждения углерода из газовой фазы, внутри которой поддерживалось давление в 10 атмосфер — такое же, как и в глубинах атмосферы Юпитера. Процесс получил аббревиатуру CVD, Chemical Vapor Deposition. Оседая на помещенные в камеру детали корпуса, частицы углерода под воздействием высокого давления превращались в микроскопические кристаллы алмаза, соединенные в тонкий однородный слой. Поставленная цель была достигнута — фактическая твердость полностью соответствовала указанной в названии.

МОИ ЧАСЫ

№1

но разные понятия. Да, керамику практически невозможно поцарапать, но ее нетрудно разбить. За решение этой проблемы в прошлом году взялась мануфактура Officine Panerai, представив на суд публики Radiomir Composite Marina Militare 8 Giorni — первую модель в корпусе из композиционного материала Panerai Composite. Само собой разу меется, подробности производственного процесса не разглашаются; известно лишь, что исходным материалом служит алюминий, посредством особого электрохимического процесса превращаемый в похожий на керамику материал. Сделанные из него корпуса отчасти напоминают металлические — и, судя по заявлениям представителей компании, так же надежны при столкновениях с другими предметами. Эксперимент продолжается: посетители женевского салона 2011 года смогли полюбоваться на часы Luminor Marina 1950 3 Days Automatic Composite 44mm, корпус которых изготовлен из того же Panerai Composite. Трудно было не обратить внимание на то, что гости выставки обсуждают не столько новые конструкции механизмов,

Radiomir Composite Marina Militare 8 Giorni, первая модель в корпусе из композиционного

материала Panerai

Composite

февраль-апрель 2011

МОИ ЧАСЫ

поиск

Карманное время Казалось бы, перемещение часов с цепочки на ремешок, случившееся в начале ХХ века, по сути должно было поставить точку в истории карманных часов. Однако «луковицы» не умерли. Наоборот, они стали воплощением утонченного стиля и разборчивости своего владельца. Многие именитые швейцарские мануфактуры и сегодня производят коллекции pocket watch, пользующихся большим спросом у ценителей и эстетов. Хорошо тому журналисту, который набрел на свой «фирменный» вопрос, ведь у него до конца жизни больше не будет проблем с темой, на которой завершить интервью. Один мой знакомый американец все беседы с главами часовых компаний заканчивает вопросом: «А не собираетесь ли вы в ближайшее время выпустить карманные часы?». За этим вопросом следовало эффектное доставание собственного экземпляра из кармана. Однако в последнее время возникает ощущение, что вопрос все-таки придется придумывать новый: большинство часовых марок, и не только исторических мануфактур, но и совсем молодых производителей, действительно расширили свой модельный ряд карманными часами. Нельзя не признать, что карманные часы действительно зрелищнее и интереснее наручных: большой размер корпуса позволяет разместить механизм с усложнениями, а кроме

того дает простор для фантазии дизайнера и гравировщика. Карманные часы, не соприкасающиеся с рукой, идеально созданы, чтобы оттачивать на них искусство создания турбийонов, минутных репетиров или просто красиво просвечивающих скелетонов. Не случайно в последние годы премьеры «карманников» едва ли не затмевали собой наручные премьеры — достаточно вспомнить знаменитые часы Марии-Антуанетты от Breguet или радикальные RM020 от Richard Mille. Впрочем, не надо полагать, что карманными часами увлекаются только коллекционеры и ценители. Например, герой культовой манги «Цельнометаллический алхимик» не расстается с карманными часами с гравировкой «Never Forget». Можно представить себе, сколько продвинутых подростков сейчас мечтают получить в подарок не какой-нибудь фэшн-бренд, а самый настоящий «карманник».

Bovet Tourbillon Jumping Hours Amadeo Geisha Совершенно естественно, что поиск карманных часов надо начинать, отправившись в бутик Bovet на Смоленскую площадь. Потому что мануфактура из Флерье славилась в XIX веке своими уникальными карманными часами с ручной росписью и инкрустацией, также она триумфально вернулась на вершину славы в веке XXI, сумев соединить в одном корпусе все преимущества карманных часов и наручных. Благодаря запатентованной системе в коллекции Amadeo, все модели можно одним нажатием превратить из наручных часов в карманные, затем в настольные и — обратно. Но и это еще не все чудеса трансформации, поскольку все модели этой серии также являются двусторонними. Как, например, в данном случае: со стороны циферблата обладатель часов может с гордостью демонстрировать всем механизм с тончащей гравировкой мостов и турбийоном, а стоит перевернуть часы — и взору открывается миниатюра «Гейша», выполненная художником-виртуозом на тончайшем срезе черного перламутра. Естественно, эта модель может существовать только в единственном экземпляре. Характеристики: корпус 47 мм из розового золота 18К, сапфировое стекло, механизм с ручным заводом 13BM05AI с турбийоном, запас хода 5 дней, открытый циферблат, индикация прыгающего часа и минутный диск, индикатор запаса хода, со стороны задней крышки — миниатюра ручной работы, индикация часов и минут, к часам прилагается кожаный ремешок и золотая цепочка. Где найти: бутик Bovet, Смоленская площадь, д. 3; Цена: 11 312 848 руб. 80

МОИ ЧАСЫ

№1

февраль-апрель 2011

Omega Olympic Pocket Watch 1932 Этот сет из трех карманных сплит-хронографов в корпусе из белого, розового и желтого золота Omega выпустила в 2006 году к Олимпийским играм в Турине, а название коллекция получила в честь первых Олимпийских игр, хронометристом которых была Omega, состоявшихся в 1932 году в Лос-Анджелесе. Но дело было не только в желании отметить спортивные традиции мануфактуры. В архиве компании были обнаружены несколько наборов из деталей несобранных хронографов, предназначавшихся для Олимпиады 32-го года. Правда, одних только наборов было недостаточно, чтобы полностью воссоздать часы, и тогда было принято беспрецедентное решение: используя записи и чертежи тех лет, в точности восстановить механизм и внешний облик карманного хронографа-хронометра 30-х годов, но в современном исполнении. В результате был «с нуля» разработан новый карманный калибр хронографа 3889A с частотой работы баланса 36 000 пк/час, способный замерять отрезки с точностью до 1/10 секунды. Он был помещен в 70-миллиметровый корпус ручной работы. Лимит каждой версии золота ограничен 100 экземплярами. Характеристики: корпус 70 мм, из золота 18К, сапфировое стекло, открывающаяся задняя крышка, механизм с ручным заводом 3889А, сплит-хронограф, запас хода 32 часа, белый эмальерный циферблат, вороненые стрелки «груши», крепление для цепочки в виде логотипа Omega. Где найти: бутик Omega, Красная пл, д.3 (ТД ГУМ, 2-я линия). Цена: 3 042 300 руб.

Glashutte Original Pocket Watch No. 1

Саксонская мануфактура уже выпускала в начале тысячелетия серию карманных часов, посвященную одному из основоположников часовой индустрии Гласхютте Юлиусу Ассманну. А в этом году решила развить успех, представив в крупном корпусе из розового золота все свои лучшие достижения механики. Прообразом новой модели также послужил классический «савонетт» Ассманна с римской разметкой на белом циферблате и воронеными стрелками-грушами. Но если открыть заднюю крышку, то можно увидеть совершенно новый калибр Glashutte Original 84-01 с функцией четвертного репетира (который одним тоном отбивает завершающийся час и другим тоном — каждые четверть часа) и собственной двухуровневой системой ангренажа, благодаря которой в момент перевода стрелок балансовое колесо останавливается, а боковая секундная стрелка перескакивает на нулевую отметку. Лимит выпуска и индивидуальный номер этого исключительного часового экземпляра также можно найти на внутренней стороне задней крышки — всего создано 25 моделей Pocket Watch No. 1. Характеристики: корпус 56,5 мм, из розового золота 18К, сапфировое стекло и задняя крышка, две защитные крышки из полированного золота, механизм с ручным заводом калибра 84-01, запас хода 36 часов, четвертной репетир, платина, покрытая ручной гравировкой, белый эмальерный циферблат, вороненые стрелки-груши, заводная головка в форме луковицы. Где найти: салон «Евротайм», Сретенский бульвар, д. 2. Цена: 1 828 000 руб. МОИ ЧАСЫ

поиск

Tissot T-Pocket

Кажется, пришло время напомнить, что Tissot — мировой лидер. Что эта компания была крупнейшим производителем Швейцарии и сто лет назад, и остается им поныне. И делает она практически все. Например, Tissot является одной из лидирующих компаний по выпуску часов в корпусе из золота, а также карманных часов, основанных на историческом наследии марки. В коллекции T-Poket можно найти и традиционные «савонеты», и «лепины» (соответственно, золотые часы с крышкой и без крышки), и часы-кулоны в стиле ар-деко, и реплики известных исторических моделей Tissot (например, тех, что были выпущены по заказу российского императора), и конечно же модели с механическими усложнениями. Среди «исторических» часов можно обнаружить и очень интересный карманный скелетон в золотом корпусе, модифицированный на базе калибра с ручным заводом ETA/ Unitas, с надписью на циферблате Chs. Tissot et Fils — клейма, прославившего Швейцарию. Характеристики: корпус 47 мм, из желтого золота 18К, минеральное стекло с двух сторон, механизм с ручным заводом ETA 6497, ажурирован и покрыт гравировкой, запас хода 49 часов, индикация часов и минут, вороненые стрелки «брегет». Где найти: часы можно заказать в бутике Happy Hour, 14-й км МКАД (ТЦ Мега-Белая Дача). Цена: 55 850 руб.

Aerowatch Lepine 55812R502

Швейцарская марка Aerowatch производит впечатление сравнительно молодой, потому что с коллекциями наручных часов она вышла на мировой рынок всего пять лет назад. А на самом деле в прошлом году Aerowatch отметила столетний юбилей. И в Швейцарии, и за ее пределами компания хорошо известна как старинная, консервативная семейная фирма, специализирующаяся на выпуске карманных часов. Кстати говоря, временем своего зарождения — началу ХХ века — швейцарская компания обязана и странному названию: тогда все буквально бредили авиацией, и Aerowatch казалось идеальным именем для марки. Пока четвертое поколение семьи Бозли, владеющей компанией, хочет идти в ногу с прогрессом и наступает на рынок наручных часов, Aerowatch не собирается отказываться от своей традиционной специализации: выпуска классических «карманников» как на базе редких, даже уникальных винтажных калибров, так и вполне бюджетных моделей ЕТА/Unitas на каждый день, которые можно с достоинством вынуть из жилетного кармана пиджака. Характеристики: корпус 47 мм, сталь, покрытие PVD розовым золотом, сапфировое стекло, механизм с ручным заводом ETA 6498-1, запас хода 60 часов, циферблат покрыт черной эмалью, стрелки и индексы с люминесцентным покрытием. Где найти: бутик Vendome, площадь Киевского вокзала, д. 2 (ТЦ «Европейский»). Цена: 1 236 CHF

МОИ ЧАСЫ

№1

февраль-апрель 2011

МОИ ЧАСЫ

коллекция

ЛИМИТИРОВАННЫЕ ИЗДАНИЯ

PATEK PHILIPPE

Текст: Игорь Тышецкий Фото: Андрей Данилов

Таким компаниям, как Patek Philippe никогда не требовалось привлекать внимание дополнительными ухищрениями — например, выпуском лимитированных серий. За сложными и редкими часами этой женевской мануфактуры и без того выстраивались очереди поклонников. Тем интереснее проследить происхождение и судьбу тех моделей, тираж которых изначально был строго задан определенной цифрой. 84

МОИ ЧАСЫ

№1 №1

февраль-апрель 2011

Сейчас в это сложно поверить, но выпуск часов ограниченными тиражами вошел в моду среди швейцарских часовщиков лишь в конце 80-х годов прошлого столетия. После окончания «кварцевого» кризиса в Европе начался настоящий бум часового производства. На его волне многие мастера решили расстаться с именитыми мануфактурами и создать свои собственные марки: это были небольшие производства, где сложность изготовляемых механизмов компенсировала малые тиражи. Кроме того, состоятельные покупатели стали относиться к наручным часам как к предмету коллекционирования или вложения капитала (или и того и другого сразу). По замыслу маркетологов ограничение тиражей должно было стать для клиентов такого рода дополнительной приманкой. Свой вклад в дело «популяризации» лимитированных серий внесли и специализированные аукционные дома, начавшие торговать ими в рамках отдельных мероприятий. Patek Philippe также не избежал общей моды на «лимитированность», правда, повод для создания первой такой коллекции выдался более чем уважительный. В 1989 году отмечалось 150 лет со дня основания легендарной мануфактуры поляками Антуаном де Патеком и Франсуа Чапеком — в канун этого юбилея представители Patek Philippe объявили, что впер-

Первой мировой войны. Изначально модель предназначалась для военных. Характерной особенностью большинства вариантов «офицеров» была дополнительная задняя крышка корпуса, которая либо отвинчивалась, либо отщелкивалась. Подразумевалось, что она является дополнительной защитой механизма часов от грязи и пыли, неизбежных спутников армейской профессии. Новый юбилейный «офицер» получил модельный номер ref. 3960 и был изготовлен общим числом 2200 экземпляров, из которых 2000 были выполнены в корпусе из желтого золота, 150 — из белого, а 50 — из платины. Все они имели белый эмалированный циферблат и боковую секундную стрелку в положении «6 часов». В часах был использован относительно новый на то время калибр 215 PS, который был разработан для моделей Calatrava за несколько лет до этого. Индивидуальных номеров юбилейные «офицеры» не получили — этому правилу Patek Philippe практически неукоснительно следует всякий раз, когда речь заходит об ограниченных тиражах. Одновременно к своему юбилею Patek Philippe выпустил еще одну ограниченную серию наручных часов — модель с бочкообразным корпусом Jumping Hour (Ref. 3969), прототип которой был также взят из прошлого. В конце 20-х годов ком-

Юбилейный Officer

(Ref. 3960) был

изготовлен в 2200 экз., из них в корпусах из желтого золота — 2000, белого золота — 150, платины — 50

были изготовлены всего в четырех экземплярах — с корпусами из желтого, розового, белого золота и из платины (плюс один прототип, хранящийся в музее Patek Philippe в Женеве), каждый из которых заранее знал своего будущего покупателя. Но это и не

В 1989 году отмечалось 150 лет со дня основания легендарной мануфактуры — в канун этого юбилея представители Patek Philippe объявили, что впервые за свою историю марка ограничит тиражи сразу нескольких моделей часов вые за свою историю компания выпускает сразу несколько моделей часов ограниченными тиражами. С тех пор прошло более двадцати лет. За это время Patek Philippe выпустил свыше сорока лимитированных серий часов, некоторые из которых стали вехами в истории часового искусства. Все эти серии можно условно разделить на четыре категории — памятные, инновационные, художественные и, наконец, юбилейные выпуски.

Памятные часы Как следует из названия, тиражи этих часов выпускались в память о знаменательных событиях. Первыми такими выпусками стали часы, посвященные 150-летнему юбилею Patek Philippe. К этому событию компания реанимировала одну из самых знаменитых моделей наручных часов в своей истории — Officer, которая впервые появилась еще в годы

пания уже выпускала аналогичные часы с минутной стрелкой и цифровой индикацией часа в окошке, находящемся в положении «12 часов». В новых часах был задействован тот же, что и в «офицере» калибр 215, но без секундной стрелки. На задней части корпуса было выгравировано посвящение 150-й годовщине Patek Philippe. Серия была ограничена 450 экземплярами, выпущенными в корпусе из розового золота, и 50 — в корпусе из платины. Лимитированные Officer и Jumping Hour, хотя и предназначались в основном для коллекционеров, были все же доступны для приобретения «простыми» поклонниками часов этой марки. Их, например, по предварительному заказу можно было приобрести в салоне Patek Philippe на набережной Роны в Женеве. Совсем другая история происходила с лимитированным тиражом карманных часов Calibre 89, также выпущенных к 150-летнему юбилею компании. Они

удивительно — «Калибр 89» стали самыми сложными часами, когда-либо увидевшими свет. Доподлинно неизвестно, сколько заплатили за эти часы их первые владельцы, но один из экземпляров Calibre 89 (в белом золоте) был продан спустя 15 лет на часовом аукционе Antiquorum за 6 603 500 швейцарских франков (больше 5 млн долларов по тогдашнему курсу). Об этих часах уже так много написано, что здесь достаточно будет лишь вкратце напомнить, о чем идет речь. Часы создавались девять лет, из которых пять ушло на исследования и разработку, а четыре — собственно на изготовление. Они включают рекордные на сегодняшний день 33 усложнения и состоят из 1728 деталей. Calibre 89 объединил усложнения четырех типов — календаря, хронографа, ударного механизма и звездного неба. Одним из самых редких усложнений часов стал запатентованный механизм определения в полночь 31 декабря дня католической Пасхи

коллекция

наступающего года, который был рассчитан до 2017 года. Отмечая юбилей, Patek Philippe не забыл и о прекрасной половине человечества. Женевская мануфактура выпустила три похожие модели женских часов-подвесок (Ref. 4760, Ref. 4761, Ref. 4762), сделанных по моде второй половины XIX века. Оснащались они кварцевыми механизмами, а форма их корпусов из желтого золота была отчасти позаимствована у «офицеров». Каждая модель была выпущена тиражом 50 экземпляров. Наконец, в связи с юбилеем женевская компания изготовила модификацию модели Calatrava в стальном корпусе (Ref. 3718), продававшуюся только в Японии. Ее тираж был ограничен 500 экземплярами; в заднюю крышку часов был врезан золотой диск с изображением «креста Калатравы» и надписью «Patek Philippe 1839–1989» вокруг него. Трудно сказать, почему именно Япония удостоилась такой чести, но, учитывая роль Страны восходящего солнца в «кварцевом кризисе», жест получился символичным. Следующего события, которое Patek Philippe решил отметить выпуском ограниченного тиража своих часов, пришлось ждать восемь лет. В 1997 году компания открыла новые современные производственные и сборочные корпуса в женевском пригороде Плян-лез-Уат, сосредоточив в одном месте весь процесс изготовления Вторая юбилейная серия 1989 года: Jumping Hour (Ref. 3969): 450 штук — в корпусах из

Модификация модели

Calatrava в стальном корпусе (Ref. 3718), изготовленная тиражом 500 экз. для Японии

Никто не знает, сколько заплатили за эти часы их первые владельцы, однако в 2004 году экземпляр в корпусе из белого золота был продан на Antiquorum за 6,6 млн франков, в 2009-м на том же аукционе за 5,1 млн франков проданы часы в корпусе из желтого золота

розового золота, 50 штук — в корпусах из платины

часов. В честь такого события были выпущены знаменитые часы Pagoda, в мужском (Ref. 5500) и женском (Ref. 4900) исполнениях. Прототипом новых часов послужила модель, которая была выпущена компанией в 1948 году и также называлась «пагодой». Новые мужские «пагоды» были изготовлены в 2000 экземплярах, из которых 1100 имели корпус из желтого золота с циферблатом цвета шампанского, 500 — из розового золота с серебристым циферблатом, 250 — из белого золота с розовым циферблатом, а 150 — из платины с черным циферблатом. Женских «пагод» было сделано меньше — всего 750 штук (500 — в желтом золоте, 150 — в розовом, и 100 — в белом). Они были меньше по размеру и поэтому не имели секундной стрелки, которая в «мужском варианте» размещалась в положении «6 часов». Мужская «пагода» была оснащена уже ставшим традиционным для лимитированных изданий калибром 215, а женская — самым маленьким, на который когда-либо ставилось Женевское клеймо, калибром — 16-250/107. На задней стен-

МОИ ЧАСЫ

№1

ке корпуса всех часов была выгравирована надпись «Commemoration 1997 Pagoda». Чтобы подчеркнуть исключительность и неповторимость новых «пагод», мануфактура объявила об уничтожении всех заготовок и инструментов, принимавших участие в создании этих часов. Кстати, мужская «пагода» — один из редких хронометров Patek Philippe, не только удостоившихся Женевского клейма, но и получивших сертификат COSC. Дело тут вовсе не в качестве часов, а в предпочтениях марки, считавшей, что стандарты COSC слишком уж много внимания уделяют точности хода. напротив, Женевское клеймо гарантирует, что отмеченные им часы идеальны во всех отношениях. Увы, женская «пагода» требованиям COSC отвечала не полностью — у нее не было секундной стрелки. Однако «гвоздем» лимитированных выпусков 1997 года стало производство 30 минутных репетиров Officer (Ref.5029). Из них 10 были сделаны в корпусе из желтого золота с циферблатом цвета шампанского, 10 — в корпусе из розового золота с белым

февраль-апрель 2011

Сверхсложный Calibre 89 — каждый из четырех экземпляров (прототип, хранящийся в женевском Женский вариант легендарной модели Pagoda

музее марки — не в счет)

«пагода» 1948 года, выпущена тиражом 750 экз.

покупателя

(Ref. 4900), прототипом которой послужила

предназначался для конкретного

Кстати, мужская «пагода» — одна из немногих моделей Patek Philippe, не только удостоившаяся Женевской печати, но и получившая сертификат COSC. Увы, женская «пагода» требованиям COSC отвечала не полностью — у нее не было секундной стрелки циферблатом (в том числе один, изготовленный по спецзаказу с золотым циферблатом), и 10 — в платиновым корпусом с черным циферблатом. Для этих часов Patek Philippe использовал уже опробованный им в другом репетире калибр R 27 PS. Юбилейный минутный репетир, так же как и мужская «пагода», получил сертификат точности COSC. Через три года после переезда в новые производственные корпуса женевская мануфактура выпустила еще одну серию лимитированных изданий. На этот раз поводом для торжеств послужило третье тысячелетие. Первой в новом списке стояла модель с 10-дневным запасом хода, которая с момента своего появления на рынке стала пользоваться повышенным спросом у состоятельных коллекционеров и любителей. В техническом отношении Ref.5100 стала очередным шедевром Patek Philippe. Впервые наручные часы с ручным заводом получили 10-дневный запас хода. Их корпус напоминал винтажную модель 1952 года, называемую специалистами manta ray из-за сходства с туловищем ската. Всего было изготовлено 3000 экземпляров, из которых 1500 имели корпус из желтого золота и цифер-

блат серебряного цвета, 750 часов — корпус из розового золота и «кофейный» циферблат, 450 часов — корпус из белого золота и темно-синий циферблат и, наконец, 300 часов имели платиновый корпус и черный циферблат. Задняя часть корпуса часов сделана из сапфирового стекла, что позволяет видеть работу калибра 28-20/220, которым они оснащены. Как и в случае с мужской «пагодой», часы Ref. 5100 получили Женевское клеймо и сертификат COSC, а инструменты, применявшиеся в ходе их производства, были уничтожены. Сегодня стоимость этой модели на аукционах колеблется в пределах 30–70 тысяч евро, находясь в прямой зависимости от материала корпуса и, соответственно, количества выпущенных экземпляров. Однако и десять лет назад они стоили недешево. Чтобы порадовать своих не столь состоятельных поклонников, Patek Philippe выпустила ограниченным тиражом в том же 2000 году еще две модели. Одна из них (Ref.5032) была выпущена в количестве 100 экземпляров и называлась «Женевский миллениум». Другая (Ref.5026) продавалась в виде юбилейного

сета, состоявшего из четырех одинаковых часов. Их корпуса были сделаны из золота разного цвета и платины. Всего было произведено 130 таких «наборов». Обе модели были изготовлены на основе классической «калатравы» и продавались исключительно в женевском салоне Patek Philippe. Отличительной чертой «Женевского миллениума» стало отсутствие секундной стрелки и единственная цифра «2» на циферблате для обозначения часа (что должно было символизировать второе тысячелетие). Остальные часовые деления обозначались золотыми треугольными метками. Часы из «миллениумного набора», напротив, имели маленькую секундную стрелку, оригинально расположенную в положении «5 часов». Хитом коллекции 2000 года стали карманные часы Star Caliber 2000, изготовленные всего в 20 экземплярах. Каждый из них принадлежит к одному из пяти наборов, включающих в себя часы с корпусами из трех разных видов золота и платины (последний пятый набор был сделан целиком из платины). Разработка этой модели началась еще в 1993 году. «Звездный калибр» (21 усложнение!) получил 6 патен-

МОИ ЧАСЫ

коллекция Карманные часы Star

Caliber 2000,

изготовленные всего в 20 экземплярах, завершали лимитированную серию 2000 года

Венцом лимитированной коллекции 1997 года стали минутные репетиры

Officer (Ref. 5029), выпущенные тиражом 30 экземпляров

тов, уступив первое и второе места другим часам Patek Philippe — Calibre 89 (1989 г., 33 сложные функции) и карманному хронометру, изготовленному по заказу американского финансиста Генри Грэйвса-младшего (1933 г., 24 усложнения). В 2006 году, после длительной реставрации, в историческом здании женевской мануфактуры на набережной реки Роны вновь открылся салон Patek Philippe. К этому событию компания приурочила выпуск двух последних на сегодняшний день мемориальных серий наручных часов. Первая из них (Ref.5565) была изготовлена в стальном корпусе тиражом 300 экземпляров. Она была создана по мотивам исторической модели Calatrava (Ref.565), выпущенной в октябре 1938 г. Современная модель имеет те же размеры (36 мм), что и старая, но создана на классическом современном «калатравском» калибре с ручным заводом 215-PS. На задней крышке корпуса часов выгравированы здание мануфактуры на набережной Роны и надпись по кругу — «Patek Philippe Geneve 1839 — 1892 — 2006». Тираж второй модели 2006 года (Ref. 5105P) и того меньше — всего 100 экземпляров. Формы ее платинового корпуса — это прямая отсылка к модели Ref. 942 1936 года. Часы оснащены калибром 9-90, произведенным в 1959-м. Эти механизмы были случайно найдены на складах марки, протестированы и признаны вполне соответствующими нынешним стандартам качества. Получились красивые и редкие часы

МОИ ЧАСЫ

№1

— с винтажной начинкой, но при этом вполне в духе времени.

Инновационные часы В начале ХХI века женевская мануфактура начала фундаментальную научноисследовательскую программу по разработке и применению в часовых механиз-

год Patek Philippe изготовил три лимитированные серии наручных часов. Все «испытательные образцы» были созданы на основе классической модели годового календаря (Ref.5035). На базельской часовой выставке 2005 года публике был представлен годовой календарь с анкерным колесом из силинвара (Ref. 5250G, корпус из бело-

Через три года после переезда на новое место женевская мануфактура выпустила еще одну лимитированную коллекцию — на этот раз поводом для торжеств послужило начало третьего тысячелетия мах новых материалов, которая получила название Patek Philippe Advanced Research. Предметом первых исследований стало использование деталей из силинвара — сплава на основе силикона. Силинвар обладает рядом преимуществ перед традиционными часовыми материалами. Он устойчив к влиянию магнитных полей и перепадам температур, вдвое прочнее стали и при этом гораздо легче ее, чрезвычайно устойчив к коррозии, имеет ничтожно малый коэффициент трения, так что изготовленные из него детали не требуют смазки. Все эти свойства и по отдельности, и в совокупности существенно повышают точность хода, долговечность и надежность часовых механизмов. В рамках этой программы с 2005 по 2008

го золота, циферблат серебристого цвета), выпущенный тиражом 100 экземпляров. Годом позже появилась следующая модель (Ref. 5350R, корпус из розового золота, серый циферблат), в которой из силинвара было изготовлено не только анкерное колесо, но и спираль баланса особой конструкции, получившая название Spiromax. Новых «ежегодников» было издано чуть больше — 300 экземпляров. Наконец, в 2008 году Patek Philippe представила третью модель годового календаря (Ref. 5450P, корпус из платины, розовый циферблат), завершив тем самым первый этап научно-исследовательской программы. Как и в прошлый раз, часы были изготовлены в количестве

февраль-апрель 2011

модель 10 Days с 10-дневным запасом хода (Ref. 5100), 2000 год

Годовой календарь с анкерным колесом из силинвара (Ref. 5250G), выпущенный тиражом 100 экземпляров, 2005 год

Ref. 5350R, годовой календарь

с анкерным колесом из силинвара и спиралью Spiromax, 300 экз., 2006 год

300 экземпляров. В этой модели из силинвара был сделан весь спусковой механизм, включая анкерную вилку. Новый механизм был запатентован под именем Pulsomax. Все инновационные модели годового календаря имеют 324-й калибр, прозрачную сапфировую заднюю крышку корпуса и встроенную лупу, позволяющую лучше видеть новые изобретения в каждой модели. На заднем сапфировом стекле имеется надпись Patek Philippe Advanced Research. Появление последней модели было расценено многими специалистами как настоящая революция в часовом производстве. Взять хотя бы тот факт, что новые часы не требуют смазки и практически не имеют естественного износа. Однако через некоторое время пошли разговоры о том, что часовщики обнаружили в них накопление избыточного статического электричества. Так что, судя по всему, нам следует ждать продолжения программы Advanced Research.

Юбилейные и художественные часы Строго говоря, на этом надо было бы поставить точку, так как официально заявленных мануфактурой лимитированных изданий больше нет. Несмотря на это, коллекционеры традиционно относят к их числу многие другие часы — прежде всего, юбилейные выпуски, изготовляемые Patek Philippe по заказам партнеров. Как правило, за основу в таких случаях берут хорошо известную модель, снабжаемую оригинальным циферблатом (иногда — всего лишь циферблатом другого цвета) или гравировкой на задней крышке. Несмотря на незначительность этих отличий, компания всегда заявляет точное количество произведен-

Ref. 5450P, годовой календарь

со спусковым механизмом Pulsomax, 300 экз, 2008 год

ных для юбилейных целей часов. Поэтому их, конечно, следует считать «лимитированными изданиями», но все-таки с некоторой долей условности. Пожалуй, самыми известными часами в этой категории является культовый «вечный календарь», выпущенный в 1985 году по случаю 225-летия компании Beyer из Цюриха. Сейчас этот патековский «вечник» (Ref.3940) стал одним из символов часового совершенства и необходимым атрибутом большинства серьезных часовых коллекций. Часы относятся к категории «сложных», и за двадцать лет их было изготовлено около 7000 штук. А премьера этих часов состоялась в 1985 году, и первые 25 экземпляров были посвящены юбилею фирмы Beyer. Тогдашний президент женевской мануфактуры Филипп Штерн лично вручал часы за №1 главе цюрихской компании Теодору Байеру. Правда, затем Теодор, бывший представителем шестого поколения рода Байер, непрерывно находящегося у руля семейной фирмы, приобрел в личное пользование часы за №6. После его смерти эти часы были проданы на аукционе Antiquorum в ноябре 2003 года за 65 с половиной тысяч швейцарских франков. А №1 из этой серии ныне хранится в цюрихском Музее точного времени. От своих «серийных» собратьев «лимитированный Байер» отличается надписью Beyer прямо под словами Patek Philippe Geneve, и индивидуальным номером ограниченной серии, находящимся в астрономическом окошке в положении «6 часов». Это один из редких случаев, когда женевская мануфактура нумерует свои лимитированные выпуски. Номер механизма часов (он соответствует индивидуальному номеру) выгравирован также на задней крышке

МОИ ЧАСЫ

коллекция

вместе с посвящением 225-летнему юбилею фирмы Beyer. В 2000 году фирма Beyer удостоилась еще одного подарка от Patek Philippe — 240-летие решено было отметить выпуском модификации часов с индикацией второго часового пояса (Ref. 5034J), произведенной тиражом 10 экземпляров. Наконец, в 2010-м фирма получила в свое распоряжение пятьдесят хронографов Ref. 5170J010, выполненных по мотивам моделей 40-х годов прошлого века (модельный ряд Ref. 130) — кстати, эти часы в ближайшее время пойдут в серию. Еще три компании по два раза удостаивались персональных лимитированных выпусков. Это миланская Gobbi (Ref.3919 и Ref.3796, обе серии в 1992 году по 50

часов), сингапурская Sincere (2001 год — Ref.5011/1J и 2004 год — Ref.5035, оба раза по 50 экземпляров) и московская Mercury (2007 год — Ref.5135 и 2009 год — Ref.5102, в первом случае — 100, во втором — 50 экземпляров). Здесь же следует упомянуть итальянского премьер-министра Сильвио Берлускони, который один раз заказывал ограниченный выпуск как частное лицо для награждения топ-менеджеров своей компании Fininvest (1997 год – Ref.3919 — 17 экз.), а второй раз — в качестве владельца футбольного клуба «Милан» в год столетнего юбилея команды (1999 год — Ref.5035R — 100 экземпляров). Однако с точки зрения коллекционной ценности все эти выпуски не стали знаковыми событиями, за исключением, возможно, «москов-

ского неба» Mercury (Ref.5102). Хотя, надо сказать, что серийная модель Celestial (Ref.5102) является коллекционным раритетом сама по себе. Самыми дорогими и редкими юбилейными часами Patek Philippe на сегодняшний день считаются пять минутных репетиров (Ref. 5079J-010), выпущенных в 2004 году для британской ювелирной компании George Pragnell; каждый из них оценивается в 400 тыс. долларов. Им ни в чем не уступают часы Ref. 5033P, изготовленные для королевской семьи Катара тиражом 11 экземпляров (10 часов — в корпусах из платины, 1 экземпляр — в корпусе из титана); функция годового календаря здесь впервые была совмещена с минутным репетиром. Самыми большими юбилейны-

Коллекционеры традиционно относят к числу лимитированных серий многие другие часы — прежде всего, юбилейные выпуски, изготовляемые Patek Philippe по заказам партнеров

Серия «Московское небо», созданная по заказу компании Mercury

(Ref. 5102) на базе

раритетной серийной модели

Celestial, 50 экземпляров, 2009 год

МОИ ЧАСЫ

№1

ми сериями Patek Philippe наградил своих старейших партнеров — американскую фирму Tiffany (450 экземпляров Ref. 5150) и немецкую Wempe (475 экземпляров Ref. 5125). Обе эти модели оснащены годовыми календарями — и в настоящее время крайне востребованы на часовых аукционах. К числу «лимитированных» очень часто относят часы с рисунком на эмалированном циферблате. Но это не совсем правильно. Действительно, такие часы, как настоящие произведения искусства (и не только часового), крайне редки, и никогда не выпускаются сколь-нибудь существенными тиражами. Их просто невозможно изготовить в большом количестве. Процедура нанесения рисунка на циферблат столь скрупулезна и технически сложна, что один мастер за год в состоянии нарисовать лишь несколько художественных циферблатов; кроме того, владеющих этой техникой мастеров осталось не так уж и много. С Patek Philippe работают Сюзанна Рор и Анита Порше, признанные лучшими современными художниками по эмали — и, как следствие, женевская мануфактура является на сегодняшний день единственной, которая может производить эмалированные шедевры хоть небольшими, но сериями. В период с 2000-го по 2010-й год компания выпустила три модели часов с расписными циферблатами — Ref. 5075G, Ref. 5076P и Ref.5077P. Все они выпускаются наборами, посвященными одной теме — например, цветам, парусникам, экзотическим птицам или восточному календарю. Точное число как самих наборов, так и входящих в их состав часов не разглашается. Они прак-

февраль-апрель 2011

тически не попадают на аукционы; остается неизвестным даже внешний вид некоторых экземпляров. К числу «лимитированных» коллекционеры обычно относят еще четыре модели. Это, во-первых, «вечный календарь» (Ref.5038G) из белого золота с резным рантом. Считается, что в 1995–1996 гг. было выпущено лишь 500 экземпляров этих часов, однако точного подтверждения этому нет — более того, известно, что модель 5038 производилась в небольших количествах на протяжении последних десяти лет. Еще одной «спорной» моделью является первый Aquanaut (Ref.5060A). Стартовые экземпляры этой модели в 1997 году задумывались как разновидность линейки «наутилусов» — и были выделены в отдельную серию лишь после того, как руководство Patek Philippe решило внести разнообразие в модельный ряд Ref. 5060. Характерной особенностью первого выпуска является глухая задняя крышка из стали, лишенная сапфирового стекла. Утверждается, что была выпущена ровно тысяча таких часов, но, как и в предыдущем случае, документального

подтверждения этому не существует. Другая модель Aquanaut (Ref.5066A), выпущенная в 1997 году, имеет чуть больше оснований считаться лимитированной; ее отличительной чертой стал насыщенный синий цвет циферблата и каучукового ремешка. Модель предназначалась для японского рынка, откуда и поступили данные о размерах тиража — официального подтверждения Patek Philippe опять же не последовало. Наконец, в 2005 году мануфактура произвела 100 экземпляров астрономической модели с датой и индикацией запаса хода (Ref. 5085/1J) — их корпуса и браслеты были изготовлены не из стали, как остальные часы этой модели, а из желтого золота, причем 50 часов были снабжены белыми циферблатами, а еще 50 — антрацитовыми. Как и в трех предыдущих случаях, документов, подтверждающих размеры тиража, у коллекционеров нет. Отсутствие точной информации со стороны производителя не позволяет с абсолютной уверенностью утверждать, что та или иная модель была выпущена ограниченным тиражом. Эти сомнения тем более

Aquanaut (Ref.5066A) с насыщенным синим цветом циферблата изготовлена в 1997 году только для Японии

К числу лимитированных очень часто относят часы с рисунком на эмалированном циферблате, однако это не совсем правильно. Такие часы являются настоящими произведениями искусства, выходят далеко за рамки традиционных представлений о haute horlogerie В период с 2000-го по 2010-й год марка выпустила три модели часов с расписными циферблатами —

Ref. 5075G, Ref. 5076P и Ref.5077P

обоснованы, когда речь идет о такой закрытой в плане коммерческой информации компании как Patek Philippe. Политика женевской мануфактуры всегда исходила из принципа неразглашения точного количества произведенных часов, если только речь не шла об изготовлении ограниченных тиражей, где точное количество выпуска всегда указывалось в сопроводительных документах, например «Сертификате происхождения часов». Конечно, существует такое понятие, как «утечка информации», иногда специально организованная самой компанией, но отсутствие официальных подтверждений всегда оставляет возможность (пусть даже теоретическую) продолжения серии, а значит, считать с абсолютной уверенностью такие выпуски «лимитированными» никак нельзя. Можно без преувеличения сказать, что все сложные часы, изготавливаемые Patek Philippe, являются штучным товаром, и некоторые из них выпускаются в крайне малых количествах, но они продолжают выпускаться, и поэтому считаются серийными. О них — отдельный разговор. Благодарим компанию Mercury за помощь в проведении съемки. МОИ ЧАСЫ

культ

Дневной свет Panerai Luminor Текст: Ксения ВОРОНИНА

Черная магия — это, кажется, не по части честных часовщиков. но чем еще можно объяснить, что итальянская марка, практически не изменяющая дизайну 70-летней давности, не имеющая в портфеле многовековой истории и представленная широкой публике только в середине 1990-х, мгновенно обзавелась армией поклонников, и уже современные модели рассматриваются многими коллекционерами как серьезный объект для инвестиций. Опытные коллекционеры часов советуют вкладывать деньги именно в этих «итальянцев» — причем речь идет не о винтажных моделях, а о вполне современных хронометрах. Продавая на вторичном рынке часы Luminor, вы как минимум ничего не потеряете, а если у вас хватит терпения собрать мини-коллекцию из нескольких идеологически сочетающихся моделей и подождать парутройку лет, то вы, скорее всего, неплохо на этом заработаете. Свою точку зрения эксперты аргументируют тем, что речь идет о надежных часах, выпускаемых жестко лимитированными тиражами на собственной мануфакту-

МОИ ЧАСЫ

№1

февраль-апрель 2011

ре; кроме того, росту цен способствуют неустанные усилия Panerai по продвижению марки. Стыдиться тут нечего — Panerai и в самом деле повезло с маркетологами, сумевшими отыскать интересный материал и красиво его преподнести. Первым их серьезным успехом стало появление часов Luminor Submersible на широком экране. Как и многие другие звезды, в мир кино часы попали совершенно случайно: согласно легенде, в 1995 году Сильвестр Сталлоне, приехавший в Италию на съемки боевика «Дневной свет», увидел их на витрине одного из магазинов (по одной версии в Риме, по другой — в самом семейном магазине во Флоренции). Актер тут же купил себе приглянувшиеся часы и не расставался с ними даже тогда, когда оказывался перед камерой — они отлично подошли брутальному Киту Латуре, бывшему парамедику, выбирающемуся из полузатопленных туннелей под Гудзоном. Чуть позже Сталлоне заказал уже напрямую у Panerai еще две-

сти хронометров, выгравировал на них свою подпись и раздарил коллегам по цеху. Живая реклама сделала свое дело — мужественные часы прижились в Голливуде, сменив собой слишком уж респектабельные швейцарские марки, а в Италии на радость коллекционерам выпустили ограниченным тиражом модель Slytech, осиянную славой легендарного Слая. Не так уж и важно, была ли встреча Panerai и Сталлоне по-настоящему случайной — главное, что ее результатами остались довольны решительно все.

История без сантиментов Принципиальному и бесстрашному бойцу с несправедливостью как нельзя лучше подошли столь же прямолинейные часы в характерном подушко образном корпусе. Пока прочие фирмы заигрывали с классической элегантностью, Panerai упрямо держал курс — огромные размеры, простые циферблаты, легкочитающиеся цифры и знаменитая история о Десятой ударной флотилии военно-морских сил дуче, зву-

Luminor Marina Titanio (Pam351)

Сильвестр Сталлоне, приехавший в Вечный город на съемки боевика «Дневной свет», тут же купил себе приглянувшиеся часы и не расставался с ними даже тогда, когда оказывался перед камерой. Чуть позже Сталлоне заказал у Panerai еще двести хронометров

Первые

Panerai Ref.6152 с механизмом Rolex 618/Type2

чавшая гораздо круче любых сказок о маленьких мастерских на склонах Альп. Когда Йохан Руперт, которому принадлежит Richemont Luxury Group, увидел классический «панерай» на запястье одного из друзей, он тут же решил купить эту марку и превратить ее в лидера рынка спортивной роскоши; сомневаться в ее востребованности мог лишь слепец. Вложенные новым владельцем средства были потрачены с толком: в 1998 году, памятном нам по очередному финансовому кризису, Panerai развел выпускаемые часы по двум коллекциям — Historic и Contemporary. В состав первой вошли старые модели с ручным заводом; вторую укомплектовали новыми часами с автоматическими механизмами, без которых о мировом господстве и помышлять было нельзя. Заодно марка обзавелась собственной мануфактурой, расположенной в Невшателе — теперь со швейцарцами можно было тягаться на равных, не пытаясь компенсировать недостатки экстерьера одной лишь тай-

ной происхождения. Впрочем, основные вехи истории Panerai хорошо всем известны (несмотря на то, что фирма неохотно рассказывает о подробностях своего существования за пределами Richemont Group). В 1860 году Джованни Панераи открыл часовую лавку во Флоренции, рядом с мостом Понте алле Грацие. Многие десятилетия он и его потомки довольствовались ролью торговцев швейцарским В фильме «Дневной свет» Сильвестр Сталлоне сделал знаменитыми Luminor

Submersible

МОИ ЧАСЫ

культ

товаром — до тех пор, пока не начали делать всевозможные приборы для нужд флота. Поднабравшись опыта в микромеханике, в 1936 году владельцы лавки Orologeria Svizzera (кстати, сейчас там находится музей марки — штаб-квартира переехала в Милан) взялись за наручные часы. По заказу ныряльщиков-диверсантов Джузеппе Панераи, приходящийся Джованни правнуком, создал первые образцы часов. Они оснащались механизмами Cortebert, доработанными в мастерских Rolex, а стрелки и индексы покрывались ярко светящейся краской. В краску для первых часов добавляли радиоактивный радий (само собой разумеется, сейчас его не используют), поэтому она получила название Radiomir, затем радий был заменен люминесцентным составом Luminor на основе трития. Отсюда и хорошо известные всем названия, которые, правда, оформились в коллекции уже в наше время. Но это лишь вершина айсберга — моряки стремились засекретить все, что так или иначе относилось к спецподразделениям, поэтому каждое приобретение винтажных Panerai превращается в настоящее детективное расследование. Марке в любом случае не удастся скрыть военную выправку — слишком уж лаконичны циферблаты, широки ремешки и безыскусны «подушки». В современных моделях можно отыскать все те характерные черты, кото-

Luminor Panerai Amerigo Vespucci (Ref. OP 6535) из коллекции Гримольди

МОИ ЧАСЫ

№1

рыми Джузеппе наделил придуманные им хронометры; пожалуй, самым серьезным нововведением за последние пятьдесят лет стало появление скобы, защищающей заводную головку часов Luminor. Следует отдать должное светлым головам из Richemont, стараниями которых Panerai прочно обосновался на запястьях звезд: они отлично знают, что стоит сохранить, а от чего стоит отказаться.

Загадки остаются в прошлом Одними из первых со счетов оказались списаны механизмы, покупавшиеся на стороне. Начав в 2002 году с простых калибров, заводившихся от руки, фабрика Panerai быстро освоила значительно более сложные модели — например, автоматические механизмы с десятидневным запасом хода. Сплитхронографы и flyback-хронографы, калибры с индикацией завода пружины и времени второго часового пояса, наконец турбийоны оригинальной конструкции, без которых в наши дни немыслима часовая марка мирового уровня — всем им нашлось место в рамках коллекций Panerai Contemporary и Panerai Specialities. Инженеры Panerai неустанно трудятся над заполнением огромных корпусов, позволяющих им экспериментировать без каких-либо ограничений; классические 47 мм превратились в 44 мм, но за эту черту перешаги-

Luminor Blackseal (Ref. OP 6546) выпущена в 2002

тиражом 300 экземпляров

Первый заказ для итальянских военных

Orologeria Swizzera 1936 году

ныряльщиков получила в

вать все же не осмеливаются. Одно неловкое движение — и фирма рискует лишиться симпатий обладателей мускулистых бицепсов и крупных запястий, даром что их список не ограничивается прославившим Panerai Сильвестром Сталлоне. Есть в нем и

Mare Nostrum-Slytech (No. 005/500, Ref. 5218— 304), продан в 2005 году в Нью-Йорке за 20 700 долларов

Тот самый году

Сильвестра Сталлоне

февраль-апрель 2011

Монобрендовый бутик Panerai открыт в 2002 году во Флоренции на месте исторического магазина

Арнольд Шварценеггер (не расстающийся с любимыми часами как в роли «стирателя», защищающего важных свидетелей, так и в роли губернатора, управляющего одним из самых важных штатов), и «английский бандит» Джейсон Стэтхэм, и Дуэйн Джонсон, когда-то бывший борцом по прозвищу Камень, и Джош Хартнет, и даже Хью Грант, победы которого обычно проходят совсем по другому ведомству. Впрочем, посланники-звезды и частое мелькание часов на экране — это путь, который больше подходит демократичной спортивной марке, чем бренду, претендующему на признание знатоков. Коллекционеры зауважали Panerai в 2005 году, когда на аукционе Antiquorum в Нью-Йорке была продана коллекция Гримольди из семнадцати лотов, наглядно иллюстрирующих пройденный фирмой путь. На торги были выставлены Rolex Panerai времен второй мировой, единственные в мире Luminor, предназначенные для ношения на правой руке, часы, сде-

ланные для египетского спецназа в конце шестидесятых, и даже Luminor из лимитированной серии, изготовленной по заказу Сталлоне. Усилия, приложенные к популяризации Panerai основателем Antiquorum Освальдо Патрицци и известным коллекционером Массимо Баракка, не пропали даром — общая выручка от продажи коллекции составила 750 тысяч долларов. Не так уж и плохо для марки, чьи успехи на аукционах десятилетней давности ограничивались 5–10 тысячами; весомость сумм стала наглядным доказательством зрелости часов, превратившихся из экспонатов военноисторического музея в предметы культа. Марка сама по себе и ее флагманская коллекция Luminor больше не нуждаются в красивых историях и поддержке знаменитостей. Может быть, через несколько лет все вообще забудут, откуда именно происходит название коллекций Panerai. Они будут известны как «те самые» Radiomir и Luminor.

В 2005 году на аукционе Antiquorum в Нью-Йорке была продана коллекция Гримольди из семнадцати лотов, наглядно иллюстрирующих пройденный Panerai путь. Общая выручка от продажи коллекции составила 750 тысяч долларов

Panerai Luminor: Luminor Marina Titanio Bracelet, L'Astronomo и Luminor 1950 Regatta Rattrapante (PAM332), в которых Сильвестр Сталлоне снимался в фильме «Неудержимые» Новое лицо

МОИ ЧАСЫ

технологии

Grand Seiko. Часовой дзен

Часть ВТОРАЯ. На предельной скорости Текст: Вячеслав Медведев

Два года назад — как всегда, без лишнего шума — Seiko запустила в производство очередную модификацию калибра 9S, получившую обозначение 9S85 Hi-Beat. Слово «хай-бит» в названии механизма указывает на то, что он оснащен сверхбыстрым балансом, обеспечивающим особо высокую точность хода. История высокочастотных калибров Seiko берет свое начало в 1964 году; тогда амбициозная японская компания решила принять участие в конкурсе хронометров, проводимом обсерваторией Невшателя. Продукция Seiko регулярно побеждала в схожих соревнованиях у себя на родине, однако первый опыт выступления в Швейцарии японцев шокировал: сертификата точности не удостоилась ни одна из представленных ими моделей. Лучший результат, которого удалось добиться японским часам, ограничивался 144-й строчкой в рейтинге конкурса. Стало ясно, что без специальной подготовки и новых конструкторских решений тягаться со швейцарцами бессмысленно. Провал на соревнованиях подтолкнул Seiko к разработке механизмов с более высокой частотой баланса — вначале было выпущено несколько опытных образцов, принявших участие в хронометрических конкурсах, а в 1968-м каталог

МОИ ЧАСЫ

№1

компании пополнился сразу тремя серийными калибрами, работающими с частотой 36 000 пк/ч. Логотип Grand Seiko, выгравированный на мостах трехстрелочного 6145, компактного 1944 и снабженного индикатором даты 4520, соседствовал с надписью «Hi-Beat».

Скороходы Здесь следует остановиться и рассказать об истории высокочастотных калибров. О том, что повышение частоты колебаний баланса приводит к значительному уменьшению погрешности хода, часовщики знали давно. Высокая частота обеспечивает как большую стабильность против физических воздействий, так и меньшую позиционную погрешность (погрешность, вносимую силой тяжести и зависящую от положения часов в пространстве). Высокочастотные балансы активно используются в различных устройствах — секундомерах, хроно-

скопах и других приборах специального назначения. Например, Seiko может похвастать хроноскопом, работающим с частотой 360 000 пк/час (да, нулей здесь действительно четыре!). Несмотря на это часовым компаниям в течение долгого времени не удавалось создать наручные часы с высокоскоростным балансом, пригодные для повседневного ношения. Первый серийный «скороход» был выпущен в 1966 году под маркой Girard-Perrеgaux; год спустя на свет появился калибр Longines 430. Seiko стала третьей в этом списке, опередив Movado, Eterna и Zenith с его знаменитым высокочастотным механизмом El Primero, до сих пор выпускаемым небольшими партиями. Начавшаяся гонка «скороходов» была прервана в начале 70-х появлением кварцевых часов. Это событие свело на нет все усилия по созданию сверхточных механических калибров — они усложня-

февраль-апрель 2011

лись и дорожали, но их неизменно обходил более дешевый кварц. К высокоскоростным балансам часовщики вернулись лишь в 1988 году, но при этом ограничили себя частотой 28 800 пк/час. Что за трудности мешают мастерам? Проблем здесь две — высокий износ деталей и высокое энергопотребление. Большая частота колебаний приводит к значительным нагрузкам на детали узла спуска, разбрызгиванию масла и изменению его свойств — следовательно, владельцу часов придется чаще обращаться в ремонтные мастерские. Высокоскоростной баланс быстрее расходует энергию главной пружины, и для обеспечения привычного запаса хода производители вынуждены прибегать к дорогим ухищрениям. Кроме того, боль-

чаемая балансом на каждом такте, оказывается меньше, чем в часах с обычной частотой. Это понижает стабильность его колебаний и даже может полностью нивелировать положительный эффект, достигаемый увеличением их частоты.

В поисках выхода Этим проблемам инженеры Seiko противопоставили новейшие технологии. Анкерное колесо и анкерная вилка калибра 9S85 изготовлены тем же способом, что и сверхминиатюрная механика MEMS (Microelectromechanical System), используемая в новейших электронных устройствах — при помощи «фотомануфактуры», которую на протяжении последних пяти лет так активно пиарят швейцарские производите-

Представив в 1968 году калибры Cal.61, Cal.45 и Cal.19, Seiko стала третьей в истории часовой компанией, выпустившей серийные часы с высокочастотным балансом шее передаточное число колесной системы — от барабана до анкерного колеса — означает, что порция энергии, полу-

В калибре 9S85

Seiko использовала

собственные материалы: для главной пружины —

сплав SPRON 530, для волоска баланса — SPRON 610

ли. Японцы освоили ее в 2004-м, только в качестве материала для деталей взяли не кремний, а никель; по их мнению, металл более предсказуем и стабилен во времени. Фотолитография и гальванопластика позволяют в буквальном смысле слова «выращивать» детали абсолютно точных размеров, не требующие последующей механической обработки или полировки. Форма деталей может быть любой — в данном случае анкерное колесо и анкерная вилка имеют многочисленные прорези, снижающие вес деталей. Прорези в колесе нужны для уменьшения момента инерции (это критично при высокой частоте колебаний) и потерь энергии, а легкая вилка в меньшей степени подвержена влиянию тряски. Применение новой технологии также обеспечивает более высокую чистоту контактных поверхностей зубьев колеса, что снижает трение и уменьшает износ деталей. Еще более интересные возможности открываются в плане продления жизни смазки. Для того чтобы снабдить анкерное колесо нужным количеством масла, на его зубьях обычно делают небольшой скос. На этот скос мастер наносит смазку, в процессе работы механизма постепенно стекающую на рабочую поверхность зуба. В Seiko пошли еще дальше: фотомануфактура позволила сделать зубья не плоскими, а L-образными, благодаря чему запас масла на каждом зубе увеличился

Калибр Seiko 9S85

МОИ ЧАСЫ

технологии

Традиционные часы

Калибр Seiko 9S85

Смазка

Технология MEMS позволила специалистам Seiko изготовить анкерное колесо с зубьями L-образной формы. Благодаря этому запас масла на каждом зубе вырос втрое. почти втрое. В сочетании с повышенной точностью изготовления колес это гарантирует больший срок их службы и меньший износ. Проблема повышенного энергопотребления решалась совместно с Институтом исследования материалов при университете Тохоку.

Не менее интересен сплав Spron 610, применяемый при изготовлении волоска баланса калибра 9S85 и обеспечивающий неизменность коэффициента упругости при перепадах температуры. Spron 610 легче обычных сплавов (и, как следствие, меньше подвержен влиянию тряски и прочих механических воздей-

Все ключевые компоненты калибра 9S85, включая детали спуска, спираль баланса, заводную пружину и сплавы для них, баланс, колеса, изготавливаются на предприятиях Seiko История совместных изысканий специалистов Seiko и ученых института насчитывает уже 50 лет; одним из результатов работы над материалами для пружин стал сплав Spron 530. Изготовленная из него главная пружина обеспечивает механизму запас хода в 55 часов — и это при частоте колебаний 36 000 пк/ч! Побочным эффектом увеличения продолжительности хода стало повышение точности: чем больший запас энергии способна хранить пружина, тем длиннее тот период, на протяжении которого она выдает стабильно высокий момент.

ствий), почти не реагирует на магнитные поля. Даже без включения в конструкцию часов каких-либо антимагнитных экранов калибр 9S85 устойчив против магнитных полей напряженностью до 10 000 А/м, что более чем вдвое перекрывает требования международного стандарта на антимагнитные часы (4800 А/м). Само собой разумеется, что все ключевые компоненты калибра 9S85 (включая детали спуска, спираль баланса, заводную пружину и сплавы для них) выпускаются предприятиями Seiko. Единственное, что здесь закупают на стороне, — это камни; но и в

этом случае Seiko равняется на клеймо «100% Japan Made», приобретая рубиновые подшипники исключительно у японских фирм. Производство большей части деталей калибра, его сборка и тестирование осуществляются на фабрике Сидзуку-иси, расположенной неподалеку от города Мориока. На рынке 9S85 доступен в виде моделей с референсами SBGH001 (белый циферблат) и SBGH005 (черный циферблат). Эти часы полностью соответствуют традициям Grand Seiko — они точны, лаконичны и максимально функциональны. Стальные 40-миллиметровые корпуса, отличающиеся высочайшим качеством полировки, завинчивающаяся головка, обеспечивающая водонепроницаемость на глубинах до 100 метров, выпуклое сапфировое стекло циферблата с антибликовым покрытием, стекло на задней крышке — вот достойная оправа для высокотехнологичного механизма. К своему 50-летию Grand Seiko выпустила тиражом 300 экземпляров лимитированную серию, внешне отличающуюся лишь наличием золотого льва на циферблате и роторе автоподзавода. Суть этого выпуска сводится к повышенной точности хода — -2/+4 секунды в сутки вместо -3/+5 у серийных часов, в улучшении, как видно, не очень-то и нуждающихся...

История часов с высокоскоростным балансом (36 000 пк/ч)

1966

1968

1967

Girard-Perregaux Longines Cal.430 — серия HF Ultra-Chron

МОИ ЧАСЫ

№1

Seiko Cal.61 Cal.45 Cal.19

1969

1970

• Movado Cal.405 / Cal.408 • Zenith & Movado Cal.3019 — El Primero / Datron • Eterna (ETA) Cal.2732

A.Schild (AS) Cal.1920

...

1988

1994

Rolex El Primero in Daytona (28 800 пк/ч)

Zenith Cal.661 — Elite (28 800 пк/ч)

февраль-апрель 2011

МОИ ЧАСЫ

ТЕСТ

Во мраке

Про то, что черный — это самый главный цвет в современной моде, лишний раз говорить не надо. На волне этой моды все большую популярность завоевывают и часы, отличающиеся беспросветной макабрической палитрой. Но так ли они красивы и функциональны в повседневной жизни? «Часовые Гамлеты» — тема теста этого номера. Полностью черные часы — то есть прежде всего с черным корпусом и стрелками, которые подчеркивают мрак циферблата, появились совсем недавно. Пионером стала компания Rado, создавшая корпус из керамики и тем самым открывшая дорогу в часовую индустрию радикальному цвету. Ясное дело, что изначально такие часы были весьма дороги в производстве и поэтому прочно ассоциировались с категорией люкс: и сегодня часы из цельной керамики, прессованного карбона или черного алмаза являются в первую очередь роскошным аксессуаром, успешно конкурирующим с золото-бриллиантовыми моделями. Но настоящую массовую популярность черные часы завоевали тогда, когда появились более доступные технологии покрытия, позволяющие придать равномерный черный блеск (или, наоборот, глубокий матовый цвет без бликов) любой поверхности. Более того, оказалось,

100

МОИ ЧАСЫ

№1 6

что современные техники покрытия PVD (Physical Vapour Deposition), где частички материала не наносятся на металл, а буквально вбиваются в его атомарную структуру, в отличие от устаревшей техники гальванического покрытия не только делают корпус более стильным и внушительным, но и защищают его от внешних повреждений, позволяя дольше сохранять презентабельный вид. В последние пару лет часовую индустрию весьма взбодрило появление модной технологии DLC (Diamond Like Coating, то есть алмазоподобное покрытие), заимствованное из производства режущих инструментов. DLC наносится на металл вакуумным конденсатором, но в отличие от классического черного PVD, основой которого является оксид хрома или карбид титана, в DLC поверхность металла защищает особая пленка из углерода, по характеристикам прочности сравнимого со своим ближай-

шим родственником — алмазом. Не удивительно, что сверхпопулярность PVD— и DLC-покрытий, а также керамики и каучука привела к господству черного цвета и в часовой моде. Ни один уважающий себя бренд за последние два года не обошелся без презентации хотя бы одной модели, в названии которой не присутствовали бы производные от прилагательного «черный»: Black, All-Black, Full-Black и так далее. Это касается не только люксовых брендов, но и производителей вполне бюджетных коллекций часов на каждый день. Именно такого типа часы мы и отобрали для нашего теста. Чтобы понять, насколько увеличение цены за счет престижного черного покрытия может быть оправдано с позиции зрелищности, функциональности и надежности. Чтобы ничто не мешало экспертам оценить «магию черного», модели были выбраны со схожими механизмами, одного размера, веса и стиля.

февраль-апрель 2011

рошедший год компания Hamilton посвятила анализу собственного богатого наследия. Одной из наиболее ярких премьер стала коллекция RailRoad, вдохновение для которой дизайнеры Hamilton нашли в карманных хронографах конца XIX века, выпущенных американской мануфактурой для служащих железной дороги. Арабские цифры, четкая шкала разметки (напоминающая шпалы), характерное расположение счетчиков хронографа один над другим — эти аутентичные черты классической модели Hamilton предстали в современном воплощении. Художники марки добавили также черты чуть более позднего периода — 30-х годов XX века: увеличивающую линзу над окошком даты и шкалу тахометра, необычно расположенную в центре циферблата. Модель оснащена калибром Valgranges A07-211, который по надежности и точности может конкурировать со знаменитым Valjoux 7750, но разработан специально для корпусов крупного диаметра. Сам корпус, защищенный сапфировым стеклом, покрыт стильным черным PVD.

Андрей Бабанин: «Я бы отметил высокое качество корпуса и черного покрытия, удобные кнопки, высокую водонепроницаемость, удобный и качественный ремешок».

HHHHHHHHHH

Hamilton

RailRoad Chronograph

* Результаты измерений журнала «Мои Часы» в соответствии с ГОСТ 10733-98

Ref: H40686335 Корпус: 46 мм, из стали, сапфировое стекло и задняя крышка, WR 100 метров Механизм: автоматический хронограф калибра Valgranges A07-211, запас хода 42 часа Макс. суточный ход*: 8,0 сек/сутки Мин. амплитуда баланса*: 274о Изохронная/позиционная погрешность*: 9,0/6,0 сек/сутки Цена: 77 400 руб. Где купить: ТЦ Мега-Белая Дача, Московская область, 14-й км МКАД, Люберецкий район, г. Котельники, 1-й Покровский проезд, д. 5 МОИ ЧАСЫ 101

ТЕСТ

последние годы визитной карточкой мануфактуры Maurcie Lacroix стала коллекция Pontos, которая, хоть и использует основы швейцарских часовых традиций, скорее бросает вызов этим канонам. На примере этой модели хорошо видно, что классический хронограф с датой на основе калибра Valjoux 7750 может предстать в виде необычного футуристического аксессуара. Единственный цвет в этих часах — черный, контраст обеспечивается за счет рельефных поверхностей циферблата и люминесцентной краски, покрывающей метки и кончики стрелок. Матовый корпус и бархатный циферблат позволяют продемонстрировать богатство оттенков черного цвета, сочетающего в себе всю палитру, воспринимаемую человеческим глазом. Нестандартные дизайнерские решения подчеркивают детали: игра рельефов и форм минутного и часового счетчика и дополнительного циферблата с маленькой секундной стрелкой, а также закругленные грани футуристического шрифта, использованного для названия бренда. Глубокий черный цвет и прочность корпуса обеспечивает инновационное керамическое покрытие.

Михаил Гончаров: «Покрытие черной керамикой выглядит очень выигрышно, к тому же при наличии углов на корпусе оно позволит часам дольше сохранять презентабельный вид».

HHHHHHHHHH

Maurice Lacroix

Pontos Chronographe Rectangulaire Full Black Ref: : PT6197-SS001-331 Корпус: 38,21х42,85 мм, из стали, с черным керамическим покрытием пескоструйной техникой, сапфировое стекло и задняя крышка, WR 50 метров Механизм: автоматический хронограф калибра ML112 на базе ETA/Valjoux 7750, запас хода 42 часа Макс. суточный ход*: 5,0 сек/сутки Мин. амплитуда баланса*: 269о Изохронная/позиционная погрешность*: 13,0/6,0 сек/сутки Цена: 6 175 CHF Где купить: бутик Sublime bу Bosco, ГУМ, Красная площадь, д.3 * Результаты измерений журнала «Мои Часы» в соответствии с ГОСТ 10733-98 102

МОИ ЧАСЫ

№1

февраль-апрель 2011

Т3, модели третьего поколения знаменитой гоночной серии, созданные в 2008 году в честь 30-летия знаменитой команды «Формулы-1» Williams, — практически идеальные гоночные часы. Профиль корпуса напоминает летающую тарелку. У такой формы столь же безупречные аэродинамические свойства, что и у носового обтекателя Williams-Toyota FW-30, ставшего основой для абриса корпуса. Кнопки хронографа сделаны по форме стальных клапанов 8-цилиндрового двигателя Toyota и имеют модуль защиты от проникновения влаги. В часах необходимую водонепроницаемость гарантирует особая кончтрукция. Она дополнительно защищена запатентованным мастерами Oris устройством Quick Lock, которое позволяет зафиксировать ее в герметичном положении. Фактурный циферблат выполнен из карбона, а счетчики хронографа похожи на «колодцы» приборной доски гоночного болида: те же стрелки с люминесцентными кончиками и предельно функциональная разметка. Часы оснащены надежным «мотором» — калибром Valjoux 7750, доработанным в ателье Oris.

Дмитрий Гуржий: «Черный цвет здесь подан наиболее удачно в первую очередь благодаря карбоновой структуре циферблата, на котором четко видны и метки, и счетчики».

HHHHHHHHHH

Oris

TT3 Chronograph Black

* Результаты измерений журнала «Мои Часы» в соответствии с ГОСТ 10733-98

Ref: 674 7611 7764 RS Корпус: 41 мм, из титана, черное покрытие PVD, завинчивающаяся задняя крышка, сапфировое стекло, WR 100 метров Механизм: автоматический хронограф калибра Oris 674, на базе ETA/Valjoux 7750, запас хода 42 часа Макс. суточный ход*: 12,0 сек/сутки Мин. амплитуда баланса*: 264о Изохронная/позиционная погрешность*: 8,0/8,0 сек/сутки Цена: 136 000 руб. Где купить: Магазин «ЛеЛокль», ТЦ «5 Авеню», ул. Маршала Бирюзова, д.32 МОИ ЧАСЫ 103

ТЕСТ

Наши эксперты: Михаил Гончаров, коллекционер Дмитрий Гуржий, основатель и креативный директор марки Gourji Андрей Бабанин, часовой мастер, реставратор, директор сервисного центра «Точный ход»

Мне импонирует классический круглый корпус в стиле карманных часов и особенно увеличительное стекло над окошком даты — это очень стильный штрих, придающий модели шарм престижных часов. Но, с другой стороны, общее впечатление от часов не слишком выразительное, разметка теряется на фоне крупных белых обводов счетчиков. В целом среди моделей Hamilton встречаются и более яркие, узнаваемые и практичные модели. Но есть и решающий плюс: это самая выгодная цена за черную модель с хорошим хронографом. ОЦЕНКА: 8 баллов

С одной стороны, сразу хочется похвалить эти часы за простоту и классичность, но тут же замечаешь, что в них не так все просто. Каждый элемент по отдельности — очень интересен и выполнен на высоком уровне, но как-то они друг с другом плохо сочетаются. Например, тут и счетчики хронографа, и дата с линзой, и какие-то непонятные радиусы в центре циферблата, а над всем этим нависает логотип Hamilton, нанесенный прямо на стекло. Нет цельности замысла — если у дизайнеров и была задача воссоздать стиль железнодорожных часов начала прошлого века, то они явно увлеклись и добавили много лишнего. ОЦЕНКА: 5 баллов

Среди достоинств этой модели я бы отметил высокое качество корпуса и черного покрытия, удобные кнопки, высокую водонепроницаемость, удобный и качественный ремешок. Как ни странно, линза над окошком даты, которая сразу привлекает внимание, на самом деле мешает — показания можно четко увидеть только в строго вертикальном положении. Также доработка калибра Valgrange довольно незначительна, баланс не глюцидуровый, но сам по себе механизм весьма надежен, так что это не плюс и не минус, а скорее оправдание доступной цены хронографа. ОЦЕНКА: 5 баллов

104

МОИ ЧАСЫ

№1

февраль-апрель 2011

Здесь в первую очередь обращает на себя внимание необычный прямоугольный корпус, который неожиданно сочетается с ярко очерченным кругом циферблата, и, надо сказать, что с такой сложной задачей Maurice Lacroix справился отлично: часы удобные, читабельные и выполнены с большим вкусом. Также я бы отметил, что корпус очень удобно сидит на руке, даже на крупной. Стекло идеально интегрировано в корпус, циферблат не перегружен. Выигрышно смотрится дорогое керамическое покрытие. Но для такой явно дизайнерской модели «на любителя» цена, на мой взгляд, высока.

Все преимущества серии ТТ3 тут присутствуют, в первую очередь знаменитый корпус в форме болида, который прославил эту коллекцию. Среди представленных черных часов здесь применено самое удачное решение: карбоновый циферблат. Его структура позволяет «играть» с черным цветом, делать циферблат объемным и читаемым. Еще одна отличная находка: отсутствие самого счетчика боковой секундной стрелки, это разгружает циферблат. Но я бы хотел отметить, что эта модель не новая, да и сама коллекция уже стала серийной и отлаженной, так что цена в свете политики Oris — хорошие часы до 3 000 франков — здесь выглядит слишком высокой.

ОЦЕНКА: 9 баллов ОЦЕНКА: 9 баллов

В принципе, эти часы выглядят очень ровно и взвешенно, но, с дизайнерской точки зрения, я не вижу здесь харизмы и узнаваемости бренда. Я бы назвал эти часы «несексуальными», хотя явно и черный цвет, и выбор материалов, и обтекаемая форма корпуса призваны создать как раз обратное впечатление. У Maurice Lacroix есть масса интересных дизайнерских находок, в том числе и в коллекции Pontos — почему же здесь они их не использовали? Но я повторю: здесь стиль и оформление выдержаны на высоком профессиональном уровне, это очень красивая и взвешенная модель. ОЦЕНКА: 6 баллов

У этой модели самое высокое качество обработки калибра Valjoux из всех представленных, достойная гравировка «женевскими волнами», полировка мостов — такие часы смело можно демонстрировать ценителям красивой механики. Также я бы отметил при полностью черном оформлении на удивление хорошо читаемый циферблат и стрелки, практичный и удобный ремешок. К недостаткам часов такого уровня я бы отнес отсутсвие глюцидурового баланса. И еще у меня вызывает некоторые вопросы надежность покрытия, пока что его срок службы не подтвержден временем. ОЦЕНКА: 8 баллов

Вот тут я вижу и совпадение замысла, и совпадение узнаваемости бренда и стиля конкретной коллекции. Поклонники гоночного стиля Oris тут же узнают знакомые черты, и в то же время черный цвет здесь подан наиболее удачно: в первую очередь благодаря карбоновой структуре циферблата, на которой четко видны и метки, и счетчики, и белые светящиеся точки на стрелках. Правда, немного теряется сам логотип марки, на мой взгляд, это недочет, но он, как я уже сказал, компенсируется общей узнаваемостью модели. Ну и вызывает недоумение каучуковый браслет — он явно недоработан по стилю, как будто не от этой серии. ОЦЕНКА: 7 баллов

Здесь такой же калибр, как и в прочих моделях, и также не глюцидуровый баланс, поэтому я бы во главу угла поставил удобство при носке этого хронографа: качественная застежка с фиксатором, удобное гибкое крепление ремешка позволяет носить часы даже на небольшом запястье, хорошая водозащита, оригинальная система фиксации головки, хорошо читаемые стрелки позволяют быстро узнавать показания времени. Правда, в этой модели больше всех проигрывает именно хронограф, им как раз пользоваться неудобно. Кроме того, для гоночных часов неплохо было бы закрыть головку боковой защитой на корпусе. ОЦЕНКА: 5 баллов

МОИ ЧАСЫ 105

мануфактура

Миллеграфия Текст: Лиза Епифанова

Что объединяет традиционного производителя механизмов Vaucher Fleurier, ателье концептов Renaud&Papi, мастерскую сложной механики Montres Valgine, фабрику корпусов Donze-Baume и авиакосмический концерн Aerospatiale Matra Group? А то что все они — пункты остановки на маршруте, ведущем к рождению удивительных, ни на что не похожих часов Richard Mille. То, что Ришар Милль ворвался в часовое искусство в 2000 году на рубеже тысячелетий, очень даже символично. Его часы оказали, пожалуй, самое сильное влияние на внешность и содержание современных часов. Более того, без придуманных им инноваций и функций невозможно представить современное часовое дело. Не удивительно, что у компании Richard Mille нет и не может быть часовой мануфактуры в традиционном понимании. Сам Милль, создающий свои концепты, запершись в собственном замке в Бретани, словно тайный дирижер руководит оркестром из самых различных фабрик, на каждой из которых он имеет свой эксклюзивный отдел производства.

Остановка первая: спуск, баланс и платина Оставив в 1998 году пост президента часового подразделения знаменитого дома Mauboussin, Ришар Милль решает начать с нуля, основав бренд собственного имени с очень необычной четкой концепцией. Вот

106

МОИ ЧАСЫ

№1

вкратце ее суть. Richard Mille должна представлять собой ультрасовременную независимую часовую компанию. Для современного часового дела ее часы должны выполнять ту же роль и иметь то же значение, которые представляют собой гонки «Формулы-1» для автомобилестроения. Каждая модель создается по дизайну Ришара Милля. Каждая модель должна являть собой совершенную во всех аспектах и деталях машину, созданную по самым высоким на сегодняшний день стандартам. В ее конструкции должны использоваться материалы и конструкционные решения, которые никогда не использовались в часовом деле. Поэтому Richard Mille будет сотрудничать только с лучшими из лучших в швейцарской часовой индустрии. И это был не просто красивый манифест для потенциальных инвесторов и клиентов. К партнерам он пошел с большим портфелем проектов, большая часть которых существовала не на уровне идей, а уже была разработана и просчитана до мелочей.

Среди них был динамометр, то есть индикатор момента, с которой заводная пружина воздействует на узел «баланс-спираль». Эта функция помогает решить извечную проблему часовщиков — постоянство силы (когда часы при полном взводе заводной пружины отстают, а при ее ослаблении убегают вперед). Рекомендуемое динамометром давление спирали должно колебаться от 53 до 65 дН/мм (дециньютонов на миллиметр). Зеленый сектор показывает временной промежуток, когда часам можно доверять полностью. Помимо динамометра, Милль первым изобрел индикатор селектора функций заводной головки: стрелка показывает на одну из трех букв. «W» — означает winding, то есть завод. «N» — neutral — нейтральная обычная позиция. «Н» — hands — информирует о том, что в этом положении можно корректировать положение стрелок. Не динамометр, конечно, но тоже полезная вещь, так как в какой-то мере защищает механизм.

февраль-апрель 2011

Кроме того, Милль разработал усовершенствованную конструкцию сектора автоподзавода. Во-первых, он предоставил возможность изменять геометрию сектора. Активному молодому человеку лучше иметь небольшой сектор, иначе пружина заводного барабана все время будет находиться на полном взводе. А вот для пожилого степенного владельца часов Richard Mille лучше увеличить угол сектора до 180 градусов или еще больше, чтобы каждое, даже незначительное движение рукой заводило часы. Для большей эффективности Милль стал делать сектор из металлов разной тяжести. Как вам, например, сектор из кобальта, бериллия, белого золота и палладия? Из менее броских, но, пожалуй, более важных инноваций, конечно же, необходимо упомянуть платину из углеродистого нановолокна. Этот изотропный материал отличается необыкновенной механической, физической и химической стабильностью, а также практически не меняет своих свойств при резких скачках температуры и давления.

Фабрика Valgines в Ле-Брюле, принадлежащая Ришару

Миллю, специализируется на номер 1»

экспериментах с новыми материалами, в том числе и со знаменитым «карбоном

И это был не просто красивый манифест для инвесторов и клиентов. К партнерам Милль пошел с проектами, большая часть которых существовала не на уровне идей, а уже была разработана и просчитана до мелочей Но самая важная инновация — это обновленный спуск французского мастера XVIII века Робера Робена с ненастраиваемым балансовым ободом и прямым приводом. Энергия в нем передается практически без потерь через видоизмененную анкерную вилку и штифт. Этот спуск не нуждается в смазке…

Остановка вторая: creme de la creme Кто-то может удивиться, что почти все перечисленные инновации Милля дебютировали в разное время в концепт-часах Audemars Piguet. Дело в том, что, согласно своей концепции иметь дело только с самыми лучшими часовыми компаниями и мастерами, Ришар Милль обратился со своими идеями к Джулио Папи — руководителю компании APRP (Audemars Piguet, Renaud et Papi), контрольный пакет которой принадлежит авторитетнейшему независимому дому. Джулио Папи был настолько восхищен идеями Милля, что согласился реализовать их бесплатно. Не стал возражать и главный акционер, но поставил одно условие: увидеть свет все эти инновации должны в первую очередь в моделях Audemars Piguet. Почему с этим условием согласил-

ся сам Милль? Можно догадаться. Так как в его часах крайне мало стандартных деталей, очень многое, даже хитрые винты из неведомых прежде сплавов, он должен разрабатывать и запускать в производство с нуля. Так вот, по его подсчетам, самостоятельное производство одного только винта из титана 5-й степени очистки с 20 последовательными технологическими операциями обошлось бы ему в 2 миллиона франков. И когда это еще окупится при общем уровне производства 2000 часов в год?.. Так вот Милль подумал и решил, что пусть уж лучше доработанный им спуск Робена войдет в историю как спуск Audemars Piguet, нежели не родится вовсе или обойдется ему в несколько десятков миллионов. Кстати, сам Милль называет свой спуск in-line escapement, то есть «линейным». Точно так же обстояли дела и с такими инновациями Милля, как амортизационный мост турбийона или заводные барабаны быстрого вращения. Последняя инновация интересна тем, что, ускоряя вращение заводных баранов от 1 оборота за 6 часов (вместо традиционных 7,5 ч) до 1 оборота за 2 часа, Милль достигает эффекта постоянства силы на протяжении очень долгого времени.

Цех машин CNC в APRP: многие инновации Ришара

Милля дебютировали в концепт-часах Audemars Piguet

Заготовки механизмов, корпуса и циферблаты доставляются с разных фабрик на Valgines, и здесь

осуществляется процесс финальной сборки и тестирования часов Richard

Если с производителем усложнений Милль определился быстро, то поиски достойного поставщика механизмов чуточку затянулись, хотя в итоге разрешились также самым удачным образом. Милль заключил контракт на поставку механизмов с мануфактурой Vaucher Fleurier, которая производит механизмы для Parmigiani, элитных моделей Hermes, спирали для Patek Philippe, многое для A.Lange & Sohne и других самых знатных брендов. Так что и в этом случае принцип сотрудничества только с creme de la creme часового дела был соблюден.

108

МОИ ЧАСЫ

№1

Mille

Остановка третья: авиакосмические сплавы Продолжает Милль держать и однажды данное себе слово использовать исключительно новейшие материалы и сплавы. Это не только уже упомянутая платина из углеродистого волокна, но и такой, например, изыск, как платина из полудрагоценного прозрачного мшистого агата. Впрочем, так как его сверхтехнологичным часам такая эстетика чужда, он щедро подарил эту идею Audemars Piguet, которые выпустили восхитительную модель Edward Piguet Moos Agate Tourbillon. Развил эту идею Милль два года тому назад в турбийоне RM018 Hommage a Boucheron, выпущенном в честь 150-летия этого ювелирного дома. Ну а сам Милль сосредоточился на hi-tech сплавах. Эти сплавы он разрабатывает и изучает совместно со знаменитым авиакосмическим концерном Aerospatiale Matra Group. Если вы не специалист в области металлургии, запоминать названия самых разнообразных сплавов, с которыми работает Милль, наверное, не стоит. Все эти ARCAP, LITAL, TITALIT, Phynox представляют собой сплавы титана, алюминия, лития, ниобия, цинка и т.п. в разных пропорциях и разной молекулярной структуры. Всем им свойственна необыкновенная легкость в сочетании с потрясающей прочностью. Так, для

своего дебюта на Женевском салоне Милль создал турбийон с индикатором времени во втором часовом поясе RM 022 Tourbillon Aerodyne Dual Time Zone. Модуль турбийона создан из так называемого орторомбического сплава титана, алюминия и ниобия. Его молекулярная структура похожа на соты, что делает его суперпрочным. Этот материал используется в участках крыльев современных реактивных самолетов, на которые приходятся основные нагрузки. Разумеется, обходятся корпуса из таких сплавов гораздо дороже традиционных золотых и платиновых. Кстати, корпуса для Милля производит сосед по Ле-Брюле — чуть ли не старейший из существующих в Швейцарии производителей корпусов — компания Donze-Baume. Основанная в 1868 году Donze-Baume снабжает корпусами 15 элитных компаний, в том числе и Patek Philippe…

Остановка четвертая: только рекорды Зачем тогда Милль приобретал в Ле-Брюле небольшую компанию Montres Valgine? А вы думаете, кому-то из смежников очень хочется изготавливать какие-то там винтики по сложнейшей технологии в 20 операций? Или мастерить каретку турбийона из орторомбического сплава? А все эти знаменитые эксперименты с кова-

февраль-апрель 2011

За последние четыре года Раффи приобрел фабрику STT, а также Spirit, выпускающую пружины баланса, Aigat, занимающуюся прецизионной механообработкой, и мастерскую циферблатов Vмеханообработкой, и мастерскую циферблатов Vмеханообработкой, и мастерскую циферблатов Vмеханообработкой, и мастерскую циферблатов Valor &

Сам Милль сосредоточился на hi-tech сплавах, которые он разрабатывает совместно с авиакосмическим концерном Aerospatiale Matra Group. Если вы не специалист в области металлургии, запоминать названия всех этих сплавов, наверное, не стоит ным, аморфным углепластиком и так называемым рикарбоном (в Audemars Piguet его зовут «карбоном номер 1») и вовсе требуют отдельной технологии. Обычный фрезерный станок способен просверлить в платине из «карбона номер 1» не больше 20 технологических отверстий и дырок… В общем, ни одному здравомыслящему производственнику это не нужно, при всем уважении или даже любви к гению. Вот и пришлось Миллю обзаводиться собственным «свечным заводиком». Замечательное тихое место для экспериментов. Если в 2002-м Ришар Милль потряс мир часами с турбийоном для пилота Ferrari Фелипе Массы в фирменном титановом корпусе (48 х 39,3 мм) весом менее 30 граммов, то в этом году для второго своего посланника, лучшего теннисиста мира Рафаэля Надаля, он создал сверхлегкий турбийон RM027, который весит менее 13 граммов!!! А ведь габариты корпуса остались прежними, правда, сделан он из кованого карбона. Всего за 10 лет Ришар Милль создал 20 моделей. Это турбийоны — простые

и дополненные сплит-хронографами. Модели RM007 и RM010 представляют собой соответственно дамские и мужские «обычные» автоматические часы с геометрически изменяемым сектором. RM011 — их скелетонизированная версия, дополненная модулем хронографа с 60-минутным счетчиком обратного отсчета и индикатором «большая дата». RM012 прославились как первые часы с балочной конструкцией механизма. Традиционных платин и мостов нет, а балки сделаны из сплава Phynox и титана. Все остальное — заводной барабан, колесная передача, турбийон — сделано из алюминия. RM016 легко опознать по единственному во всей коллекции прямо угольному ультратонкому корпусу высотой 8,7 мм. Недавно Милль опробовал на нем еще одну технологическую новинку — титалитовое покрытие, которое еще надежнее и прочнее, чем DLC. Оксид титана наносится на поверхность в несколько слоев. Такое покрытие используют в военной промышленно-

сти для создания многослойной брони и подкалиберных снарядов, а также в соплах авиакосмических двигателей. И наконец, в прошлом году Ришар Милль попытал свои силы в изготовлении дайверских часов. Впечатляющая вышла работа. Особенно впечатляет RM025 c турбийоном и хронографом в 50,7-миллиметровом корпусе из титана и розового золота водонепроницаемостью 300 метров. Здесь Милль придумал новую систему герметизации кнопок хронографа и поворотного ободка. Вот, собственно, и вся миллеграфия. До понимания часов Ришара Милля нужно дорасти, поэтому принимают их не все. Сам Милль относится к этому спокойно. Ему вполне хватает 1800 преданных поклонников во всем мире (при объеме выпуска 2000 моделей в год, 90 процентов продается по предварительным заказам, а оставшиеся 200 часов быстро расходятся через сеть бутиков), которые с нетерпением ждут каждой новой премьеры этого феерического часового оркестра под руководством великого дирижера.

МОИ ЧАСЫ 109

стиль жизни

Franck Muller Infinity

С 1983 года, когда Франк Мюллер основал свое ателье неподалеку от Женевы, он поклялся каждый год удивлять своих поклонников, создавая то, что они никогда раньше не видели. Но возможно ли сдержать это обещание в наши дни? На презентации коллекции 2010 года в Watchland гости достаточно спокойно проходили мимо премьер инновационных спортивных и сложных мужских часов от Franck Muller, даже фантастическая Aeternitas Mega 4 не могла тронуть зачерствевшие сердца искушенных знатоков, считавших, что в часовом искусстве они действительно видели все… … Пока не останавливались перед дамской коллекцией часов с завораживающим названием Infinity.

МОИ ЧАСЫ 111

стиль жизни

112

МОИ ЧАСЫ

№1

февраль-апрель 2011

«Бесконечность» от Franck Muller настолько притягательна, что способна ввести в состояние гипноза, заставляя вновь и вновь разглядывать фантастические изгибы корпуса, игру света на бриллиантовой инкрустации и переплетение огромных цветных цифр на белом перламутре. Кажется, что в этих часах все специально увеличено, утрировано, подчеркнуто: два знаменитых фирменных корпуса Franck Muller — бочкообразный Cintree Curvex и прямоугольный Reka — здесь выросли до невероятных размеров, истончились и изогнулись, будто текущие часы на знаменитой картине Сальвадора Дали. Наверное, в этом и кроется загадка притягательности часов Infinity — они созданы по законам сновидений, а не скучной реальности. Ведь эти огромные корпуса, кажущиеся неудобными, сидят даже на хрупком запястье настолько идеально, что их перестаешь чувствовать. И не важно, выполнены они из стали или из солидного тяжелого белого золота. Яркие цвета: зеленый, красный, розовый, сиреневый, подчеркнутые бриллиантовой инкрустацией — это вызов всеобщей депрессии, в которую люди начали впадать пару лет назад. «Давайте будем носить скромную классику», уговаривают нас часовые производители. «Нет, давайте радоваться жизни!», восклицает Франк Мюллер. И, видимо, многим в эту холодную зиму хочется тепла, света и радости. Поэтому ни один посетитель бутиков Watchland не может пройти мимо витрины с Infinity. МОИ ЧАСЫ 113

ВСЕ О...

Опера часы из коллекции

Chagall & L'Opera de Paris от Vacheron Constantin,

зародилась в XV веке в Италии в духовных мистериях, сопровождаемых музыкой и хором. В XVI веке к хоровому пению добавилось одноголосное (монодия), что привело к появлению арий и быстрому развитию оперы в отдельный жанр. Само слово «опера» происходит от латинского opera, что означает «труд» или «изделие». Первый оперный театр, открытый для публики, появился в 1637 году в Венеции, до этого опера исполнялась только при дворах знати. В Россию опера пришла в середине XVIII века, а первая опера на сюжет из российской жизни была написана в 1756 году Федром Волковым на либретто Дмитриевского и называлась «Танюша или Счастливая встреча».

единственный экземпляр, желтое золото, эмаль, выполненная в технике grande feu, кожаный ремешок

часы из коллекции Royal

Opera Time Piece от MR Montre Manufacture, розовое и серое золото, кожаный ремешок

кольцо и серьги

Бутылка вина замурована в стеклянной нише в таверне напротив миланского театра «Ла Скала». Каждого посетителя забавляют историей, согласно которой бутылка была замурована в стене сразу после премьеры «Трубадура» Джузеппе Верди в 1853 году. Она немедленно достанется любому, кто сможет кратко и внятно изложить содержание оперы, но за полтора века такого счастливчика так и не нашлось. Да и как можно пересказать содержание оперы, в которой героиня по рассеянности бросила в костер собственного сына вместо сына герцога? 114

МОИ ЧАСЫ

№1

из коллекции

Princess in Love от Korloff, розовое и черненое золото, бриллианты

февраль-апрель 2011

подвеска Opera из коллекции Paris от Commelin, желтое золото

театральный бинокль

Veber-Opera, металл с

часы Parentesi

из коллекции High

Jewellery от Bvlgari, белое

18-каратным золотым покрытием и элементами отделки под «китайский лак»

золото, рубины, бриллианты

лакированный клатч браслет Butterfly от Commelin,

Steve Madden

шелковый галстук-

бабочка Tino

желтое золото, цветная эмаль

Cosma

Жизнь и эпоха Иосифа Сталина считается самой длинной оперой в истории жанра. Life and Times of Joseph Stalin, состоящая из 7 актов, шла 13 часов 25 минут в Бруклинской академии музыки в Нью-Йорке 14 и 15 декабря 1973 года. Самую же длинную из широко известных опер — «Нюрнбергские мейстерзингеры» Рихарда Вагнера (1868) — исполняли в Лондоне в 1968 году. Полная версия оперы звучала 5 часов 15 минут. Но европейские оперы не могут сравниться по продолжительности с тибетской оперой. Самая длинная опера называется «Король-маг Носан», ее представление длится 7 дней. Либретто тибетской оперы базируется в основном на народных балладах, а мелодии фиксированы. Поют в тибетской опере громко, высокими голосами, для убедительности надевая маски из козлиной кожи.

Black Rose от Annamaria Cammilli, розовое

часы из коллекции

Opera One от Girard-Perregaux, розовое золото, кожаный ремешок

кольцо и кулон из коллекции золото, бриллианты

Владимир Набоков терпеть не мог оперу. Каждого, кто получал от оперы удовольствие, писатель обвинял в «пошлости», вкладывая в это понятие чрезвычайно просторное содержание.

МОИ ЧАСЫ 115

ЛЮДИ Время материальное

ХРОНОГРАФ. События.

Oris поздравил Геннадия Хазанова с юбилеем 1 декабря Геннадию Хазанову исполнилось 65 лет. В этот знаменательный день генеральный директор швейцарской часовой компании Oris Павел Ларин имел честь вручить своему любимому артисту часы Oris Oscar Peterson L.E., которые создали мастера Oris, вдохновленные творчеством другого великого артиста, джазмена Оскара Питерсона. В свой день рождения Геннадий Викторович Хазанов собрал друзей и поклонников в Театре Эстрады, где прошло представление — моноспектакль Хазанова «Я вспоминаю. Не концерт в двух частях», включающий лучшие из его знаменитых миниатюр. Пришли поздравить юбиляра на спектакль Лион Измайлов, Алла Пугачева, Марк Захаров, Владимир Познер, Леонид Ярмольник, Павел Бородин и многие другие.

Рудольф Каттан возвращается На часовую арену после недолгого затишья возвращается часовщик Рудольф Каттан, покинувший ранее компанию, выпускающую часы под его именем. Новым проектом Каттана стала именная мануфактура — Manufacture Rodolphe Cattin (MRC), созданная совместно с Томасом Майером. Под новым брендом будут выпускаться коллекции и для женщин (60%), и для мужчин (40%). Первые творения вернувшегося часовщика можно будет купить уже этой зимой. Женские коллекции получили название Utopia и Adore, мужская — Witness.

Джейд Джаггер создает часы для Morellato Компания Morellato S.p.A. заключила 4-летнее соглашение с Джейд Джаггер — знаменитой дочерью своего знаменитого отца Мика Джаггера из Rolling Stones. Сегодня экс-модель, продюсер и всемирно известный дизайнер Джейд является арт-директором лондонского ювелирного бренда Garrad. Первым результатом этого сотрудничества стала коллекция Morellato by Jade Jagger.

Костя Цзю и Alexander Shorokhoff спасают жизни 1 декабря в Развлекательном комплексе «Ленинград» состоялась презентация первой лимитированной линии часов абсолютного чемпиона мира по боксу Кости Цзю. Партнером боксера стала немецкая часовая мануфактура Alexander Shorokhoff, прославившаяся часами, посвященными великим русским писателям и музыкантам, таким как Лев Толстой, Федор Достоевский, Петр Чайковский и др. Часы с именем профессионального боксера будут выпущены ограниченной серией 270 экземпляров. Продаваться часы будут в сети бутиков «Частная собственность». В рамках презентации прошел аукцион, организованный совместно с Благотворительным фондом «Линия жизни». Все собранные в этот вечер средства были направлены на помощь пятилетнему Тимуру Каматову, нуждающемуся в лечении врожденного порока сердца. Для операции Тимура необходимо было собрать 200 тысяч рублей — в результате торгов удалось собрать в два раза большую сумму.

116

МОИ ЧАСЫ

№1

февраль-апрель 2011

МОИ ЧАСЫ 117

События.

ЛЮДИ

«Безумец» Джон Хэмм представил ультратонкие Jaeger-LeCoultre Reverso Номинант на премию «Золотой глобус», звезда серила «Безумцы», актер Джон Хэмм представил новые часы Grande Reverso Ultra Thin Tribute to 1931 от Jaeger-LeCoultre на прошедшей в Нью-Йорке презентации новинки коллекции Reverso. Выпуск часов Grande Reverso Ultra Thin Tribute to 1931 приурочен к 80-летию коллекции, ставшей знаковой для часовой марки. В новом десятилетии часовщики представили новый взгляд на элегантность и простоту первых моделей Reverso, положивших начало легендарной часовой линейке. В часах установлен механизм JaegerLeCoultre 822 шириной всего 2,94 мм. Юбилейная модель выпущена в двух версиях — в стали и розовом золоте.

Пьер Жак стал CEO компании De Bethune Председатель Совета директоров часовой компании De Bethune Дэвид Занетта объявил о назначении нового главного исполнительного директора. С 1 марта следующего года эту должность займет Пьер Жак, известный в прошлом журналист, который с начала 2000 года был управляющим сети часовых бутиков Les Ambassadeurs Geneve. Кроме того, Пьер Жак является директором компании-организатора Женевского Гран-при Geneva Watchmaking Grand Prix. Теперь с новым успешным менеджером, который займется коммерческими вопросами компании, сам Занетта и его компаньон Даниэль Флажоле планируют больше времени посвятить конструкции новых моделей.

Жозе Моуриньо стал посланником deLaCour 18 января часовая компания deLaCour в своем женевском бутике представила нового посланника — прославленного португальского футбольного тренера Жозе Моуриньо, с мая этого года возглавляющего мадридский «Реал». В ходе пресс-конференции, на которой присутствовали также СЕО deLaCour Альфред Тезибачан и креативный директор марки Пьер Кукъян, Моуриньо рассказал о своем восприятии часов deLaCour, а также представил новую модель — Mourinho City Ego Collection.

Жан-Фредерик Дюфур назван «Человеком года» от Cuervo y Sobrinos Новый глава мануфактуры Zenith Жан-Фредерик Дюфур получил титул «Человек года». Эта престижная номинация была учреждена в 2007 году женевским журналом Tribune des Arts, а в жюри конкурса входят самые авторитетные часовые журналисты. В прошлом году титул «человек года» был присужден главе Cartier Бернару Форнасу, а в 2009-м этого звания удостоился Жан-Клод Бивер.

118

МОИ ЧАСЫ

№1

февраль-апрель 2011

We are grateful to all watchmakers throughout the world for adjusting their timepieces to greenwich.

HORNET WORLDTIMER

HAND-CRAFTED IN SWITZERLAND Worldtimer with double GMT, big date, month display and time equation. Power reserve 42 hours. Water-resistant to 160 feet (50 meters). Available in rose gold and in steel. www.arnoldandson.com

МЕСТА Время материальное

ХРОНОГРАФ. СОБЫТИЯ.

Презентация Ulysse Nardin в Калининграде 12 ноября 2010 года в ходе торжественного открытия отеля «Radisson-Калининград» в Калининграде состоялась презентация часов Ulysse Nardin, организованная компаниями Ulysse Nardin и «Часы Женевы». Событие превратилось в двойной праздник: в Калининграде впервые был открыт сетевой отель и впервые представлены часы Ulysse Nardin. На открытие отеля и презентацию марки Ulysse Nardin были приглашены губернатор Калининградской области, глава города Калининграда, министры Калининградского правительства, депутаты, бизнесмены. На презентации была продемонстрирована коллекция часов Ulysse Nardin от «Часов Женевы», а также легендарные модели бренда Maxi Marine Chronometer «Spasskaya Tower», Freak и GMT Perpetual El Toro в платиновом корпусе. Вечер вел Антон Камолов, развлекали и удивляли публику Левон Оганезов и джазовый ансамбль Игоря Бутмана.

Обновленный Ambassad в Radisson Royal Hotel В конце года в гостинице Radisson Royal Hotel (ранее «Украина») на Кутузовском проспекте открыл двери обновленный бутик Ambassad. Поклонникам часового и ювелирного искусства он известен нестандартным подходом к выбору брендов, умением органично сочетать классику и традиции с открытием новых, ярких талантливых имен. В бутике представлены коллекции Parmigiani, Vogard, deLaCour, DeLaneau, Rodney Rayner, Fabio Salini и других марок.

Юбилейный магазин Epos в Ростове-на-Дону 1 ноября в Ростове-на-Дону состоялось торжественное открытие нового бутика часовой сети «18 Карат» в ТРК «Мегацентр Горизонт». В качестве одной из марок, на которую сделало ставку руководство «18 Карат», стала швейцарская марка Epos. Это уже второй салон Ростовской сети, где представлены часы этого бренда. Открытие стало знаковым и для официального дистрибьютора марки, компании Sky Time, поскольку новый бутик «18 Карат» — это юбилейная семидесятая точка продаж часов марки Epos на территории России и одновременно тридцатая новая коллекция, выставленная в 2010 году.

120

МОИ ЧАСЫ

№1

февраль-апрель 2011

CUERVO Y SOBRINOS

Москва — «Carillon», Галерея «Времена года», Кутузовский проспект 48, тел. 662-38-75; СанктПетербург — «Империал», Невский пр. 44, Галерея Бутиков «Гранд Палас» тел. (812) 571-36-78; Ростов-на-Дону — «18 КАРАТ», ул. Чехова 35, тел. (863) 250-11-11;

www.cuervoysobrinos.com

МОИ ЧАСЫ 121

СОБЫТИЯ.

МЕСТА

Atelier Parmigiani на Большой Дмитровке 16 декабря 2010 года на Большой Дмитровке открылся первый в России бутик Atelier Parmigiani. Бутик разместился в историческом здании, построенном в XIX веке, и занял площадь 100 м2. В светлый зал, где представлены лучшие модели марки, ведут массивная дверь из бронзы и стекла. В зале гостей бутика встречает часовой мастер, сидящий за овальным столом. Сами часы представлены в встроенных в стены витринах. В ближайшее время новые Atelier Parmigiani откроются в Шанхае, Пекине и Сингапуре.

Стали известны участники Only Watch-2011 В Женеве состоялась презентация уникального благотворительного аукциона Only Watch-2011, в ходе которого ведущие часовые дома представляют интересные модели, выпущенные в единственном экземпляре. Аукцион будущего года состоится 22 сентября в рамках Monaco Yacht Show. В 2011-м в аукционе, проходящем под патронажем принца Монако Альберта II, будут представлены часы следующих марок: Bell & Ross, Blancpain, Bovet Fleurier, Breguet, Chanel, Chaumet, Chopard, Corum, De Bethune, Delacour, De Witt, Franck Muller, Frederique Constant, GirardPerregaux, Harry Winston, Hermes, Hublot, Ikepod/Marc Newson, Jaquet Droz, Louis Vuitton, Maurice Lacroix, MB&F, Montblanc, Patek Philippe, Piaget, Richard Mille, Romain Jerome, Tag Heuer, Ulysse Nardin, Urwerk, Vacheron Constantin, Van Cleef & Arpels, Vulcain и Zenith. В 2009–2010 годах в ходе аукциона удалось выручить более 3 миллионов евро, которые были перечислены научно-исследовательским организациям, занимающимся борьбой с миодистрофией Дюшенна.

Big Bang в Ростове-на-Дону 30 ноября 2010 года в Ростове-на-Дону в самом дорогом ночном клубе города «Парк Культуры» прошла презентация известной марки швейцарских часов Hublot совместно с сетью часовых магазинов «Золотой Век». На вечере присутствовали значимые личности города, люди, добившие успеха в своем деле: представители крупного бизнеса, известные предприниматели, спортсмены, деятели искусства и культуры. Специально для этого события в Ростов были доставлены лимитированные модели часов из коллекций Big Bang, Tutti Frutti, Classic Fusion, а также уникальные турбийоны. Кульминацией вечера стал розыгрыш и его главный приз — футбольный мяч с автографом Диего Марадоны и два билета в VIP-ложу на футбольный матч команды «Манчестер Юнайтед».

Старт проекта Protime в ювелирном доме «Эстет» 13 декабря состоялась презентация компании Protime Rus. Оно проходило на территории выставочного зала ювелирного дома «Эстет» — российского учредителя Protime Rus. На презентации присутствовали владелец марок Frederique Constant и Alpina Петер Стас, глава часового бренда Hanhart Томас Морф, президент ювелирного дома «Эстет» Гагик Геворкян и другие важные гости. Рассказывая о компании и ее планах, Дэниэль Жирарде (на фото) сказал, что с 2011 года Protime будет представлять в России не только Frederique Constant и Alpina, но также Nina Ricci и Marvin. Гости мероприятия познакомились с коллекцией Alpina и побывали в производственных цехах «Эстета» — одной из крупнейших ювелирных компаний России.

февраль-апрель 2011

Peugeot 3008: настоящий кроссовер

на правах рекламы

Городские автомобили не предназначены для активного отдыха, а классические кроссоверы не подходят для бизнес-поездок? Марка Peugeot уверенно опровергла распространенное мнение, представив Peugeot 3008 — компактный и вместительный кроссовер с экспрессивным дизайном. Кроссовер Peugeot 3008 стал инновационным для линейки французской марки с 200-летней промышленной историей, а также настоящим открытием для мировой автомобильной индустрии. Новая модель гармонично сочетает лучшие черты автомобилей различных сегментов: выразительный дизайн SUV, простор и вместительность однообъемного минивэна, выдающуюся управляемость и комфорт городского легкового автомобиля. Благодаря гармоничному сочетанию разных начал, Peugeot 3008 стал идеальным плацдармом для применения новейших технологических систем. Среди них Dynamic Rolling Control, Grip Control и другие разработки производителя. Уровень оснащенности позволил модели сочетать зачастую противоречивые качества, в числе которых удовольствие от вождения, высокие тягово-динамические и экологические характеристики. Модель собирается на

заводе Peugeot, расположенном в окрестностях Сошо на западе Франции. В основе концепции и технических характеристик Peugeot 3008 — инновационные разработки и ценности «львиной марки». Бескомпромиссное сочетание различных качеств, узнаваемые особенности дизайна, набор оригинальных решений и многофункциональность позволили Peugeot 3008 стать идеальным выбором для наиболее взыскательных клиентов. Покупатель Peugeot 3008 — человек, хорошо ориентирующийся в новинках автоиндустрии, ищущий в одном автомобиле современный стиль, практичность и удовольствие от вождения. Обеспечивающий высочайший уровень безопасности и многофункциональный Peugeot 3008 является настоящим кросс овером. Это модель, которая откроет владельцу новые горизонты в бесконечно разнообразном мире автомобилей.

события.

предметы

TAG Heuer ставит рекорд скорости В январе в Женеве компания TAG Heuer представила новинку — Carrera Mikrograph 1/100th Second Chronograph с механизмом хронографа с колонным колесом с индикацией показаний хронографа с точностью до 1/100 секунды при помощи центральной стрелки. Впервые компания представила секундомер Heuer Mikrograph в 1916 году. Новый механизм из 396 деталей имеет два балансовых колеса, отдельные спусковые механизмы и систему, позволяющую использовать хронограф без участия основного часового механизма. Два «сердца» часов можно рассмотреть благодаря прозрачной задней крышке. Запас хода механизма составляет 42 часа. Часы в корпусе из розового золота, выпущены ограниченной серией 150 экземпляров.

Телефон с турбийоном Celsius X VI II в Москве

Frederic Jouvenot сделал суперчасы

Представленный в прошлом году на выставке в Базеле новый бренд Celsius X VI II привез в Москву свою первую модель телефона — LeDIX. Это мобильный телефон, оснащенный модулем турбийона, завод которого осуществляется открытием крышки телефона. Запаса хода пружины турбийона хватает на 100 часов. Поклонники часового искусства, несомненно, оценят эффект LeDIX: во время разговора можно также слышать приятный звук хода баланса с турбийоном. Телефон оснащен всеми современными функциями и выпущен в трех версиях корпуса: титановом, титановым с PVD и карбоновым. Каждая версия ограничена 18 экземплярами.

На прошедшей в январе второй ежегодной выставке Geneva Time Exhibition была вручена награда — GTE Superwatch Award, лучшие часы среди представленных участниками. В жюри конкурса вошли шесть специалистов, авторитетных в часовой области, среди которых были известный часовой мастер Жан-Марк Видеррехт, профессор дизайна Алекс Куфус и глава европейского подразделения Sotheby’s Джеффри Адер. Победителем конкурса, обладателем титула Superwatch и денежного приза в 52 тысячи евро стала мануфактура Frederic Jouvenot за модель Helios с функцией «прыгающего часа» в виде гелиоцентрического вращающегося дисплея. 124

МОИ ЧАСЫ

№6 1

февраль-апрель 2011

Подарок влюбленным от Blancpain Часовая мануфактура Blancpain выпустила традиционную ежегодную версию часов ко Дню влюбленных. Часы Saint-Valentin 2011 ослепляют блистанием драгоценных камней общим весом 1,3 карата. Безупречность часов подчеркнута кожаным ремешком белого цвета и контрастным рубином в форме сердца в верхней части ранта. Сердце венчает также стрелку даты. Внутри установлен автоматический калибр 6763 с вечным календарем и фазой Луны. На секторе подзавода также выгравировано изображение сердца. Saint-Valentin 2011 выпущена ограниченной серией 99 экземпляров. Этот прекрасный символ влюбленных можно приобрести в бутике Blancpain в Петровском Пассаже или в бутике Sublime by Bosco в ГУМе.

Часы Tiffany в бутике Sublime by Bosco в ГУМе Tiffany & Co. наиболее известна как ювелирная марка. Однако ее часовая история началась довольно давно. В 1851 году Tiffany & Co. взялись за реализацию Patek Philippe в США. А спустя всего лишь двадцать лет Tiffany & Co. начала уже самостоятельно делать часы в Женеве. В декабре 2007 года Tiffany & Co вступили в альянс с гигантом часовой индустрии Swathc Group. Так появился новый бренд — Tiffany Watch Co. Ltd. Сегодня Tiffany & Co. представляет следующие часовые коллекции: Mark, Atlas, Tesoro, Coctail, Gemea, Grand и Specialities — 5th Avenue. Теперь эти часы на каждый день, очаровательные коктейльные часики, хронографы и невероятно редкие в наше время часы в серебряных корпусах можно приобрести в бутике Sublime by Bosco в ГУМе.

Юбилейная коллекция Saint Honore В прошлом году парижская часовая компания Saint Honore отмечала 125-летие со дня основания, в честь чего была выпущена юбилейная лимитированная серия, представляющая симбиоз традиций марки и современного парижского стиля. Самые известные линии дома: Orsay, Monceau, Haussman — предстали в новом эксклюзивном исполнении. В женских юбилейных сериях особое внимание уделено знаменитой вращающейся монограмме Saint Honore, представленной в 2005 году. Лимитированные юбилейные коллекции уже появились в продаже в сети «Тайм Авеню».

МОИ ЧАСЫ 125

Где нас найти Подписной индекс в объединенном каталоге — 84597 Часовые салоны и магазины Москва: магазины «CASSAFORTE»: Новый Арбат, 36, стр.3 (ТЦ «Сфера»); Столешников пер., 14; салон «Da Vinci», ул. Новый Арбат, 36 (ТК «Сфера»); салоны «ТАЙМАВЕНЮ»: Ленинградский пр-т, 62а (ТЦ «Галерея «Аэропорт»); ул. Перерва, 43; ул. Петровка, 17; Ореховый б-р, 15 (ТЦ «Галерея «Водолей»); пр-т Мира, 33 (ТЦ «Олимпик-Плаза»); пл. Киевского вокзала, 2 (ТЦ «Европейский»); салон «Верное время»: Новый Арбат, 10; «Beautiful Times», ул. Ильинка, 4 («Гостиный двор»); бутик «TAG Heuer», ул. Тверская, 19А, стр.3; салоны «Табачная любовь»: ул. Никольская, 25 (ТЦ «Наутилус»); Новинский бульвар, 8 (ТЦ «Лотте Плаза»); бутик «Rado», ул. Петровка, 30/7; бутики «Conquest»: ул. Петровка, 28 стр.2, ул. Новослободская, 4; салоны «time code»: пл. Киевского вокзала, 2; ул. Б.Тульская, 13; пр-т Андропова, 8, ул. Б.Черемушкинская, 1; 41 км МКАД «Мега Теплый Стан»; бутик «Динет», ул. Тверская, 26; салон «Таймсквер», Комсомольский пр-т, 44. Санкт-Петербург: салоны «Империал»: Большой пр-т, 46; ул. Б.Конюшенная, 13; ул. Маяковского, 1; Невский пр-т, 44; Группа «МИГ», Загородный пр-д, 30; салоны «HAROLD»: Торфяная дорога, 7 (ТК «Гулливер»); пр. Космонавтов, 14 (ТРК «Радуга»); салоны «Макситайм»: ТК «Балтийский»; ТК «Заневский»; ТК «Фрунзенский»; ТК «Аэродром»; ТК «Норд»; ТК «Озерки»; ТК «ПИК»; ТЦ «Меркурий»; салон «Престиж», Каменноостровский пр-т, 17; салоны «Сититайм»: Владимирский пр., 19 (ТЦ «Владимирский пассаж»); универмаг «Кировский», пл. Стачек, 9; пр. Энгельса, 33 (ТК «Светлановский»); Торфяная дорога, 7 (ТК «Гулливер»); Литейный пр., 36; ул. Садовая, 111; пр. Стачек, 99 (ТРК «Континент»); Невский пр-т, 48 (универмаг «Пассаж); пр. Культуры, 1 (ТРЦ «Родео Драйв»); салон «Хронограф», ул. Ефимова, 3, (ТК «Сенная»); «STATUS» Швейцарские часы: Литейный пр., 27; Большой пр. П.С., 60; бутик «Longines», Невский пр., 137; бутик «Rado», Невский пр., 137; салон ETERNEL, ул. Б.Морская, 39 (отель «Астория»). Белгород: салон «Swisstime», ул. Попова, 36 (универмаг «Белгород»). Великий Новгород: «Швейцарские часы», ул. Б. Газон, 5. Владивосток: салоны «Золотое время»: Океанский пр-т, 8; ул. Алеутская, 20; ул. Светланская, 29; ул. Семеновская, 15; пр-т 100 лет Владивостоку, 57Г; ул. Светланская, 23; ул. Русская, 19Б. Волгоград: «Визит», пр-т Ленина, 33; «Клеопатра», ул. Коммунистическая, 10. Воронеж: салон «Аристократ», ул. Плехановская, 18; Mr.Clock, ул. Дзержинского, 3а. Екатеринбург: «Покровский пассаж», ул. Р. Люксембург, 4; салоны «Студия времени»: ул. Малышева, 16; ул. Хохрякова, 21; ул. Академика Шварца, 17; ул. Малышева, 23; ул. Сулимова, 50; ул. Вайнера, 10; ул. Радищева, 10; «Биг-Бен», ул. 8 Марта, 127; «Куранты», ул. Радищева, 12. Иркутск: салоны «Золотое Время»: ул. Литвинова, 17 («Торговый комплекс», этаж 2); ул. Советская, 58 (ТЦ «Иркутский»); ул. Советская, 58 (ТЦ «Престиж»); пр-т Ленина, 46 (ТЦ «Вояж», пав. 9); ул. Б. Хмельницкого, 1 «Б»; ул. Сергеева, 5; ул. Октябрьской революции, 1. Казань: салоны «Империя»: ул. Баумана, 51/50 (ТЦ «ГУМ», 2 этаж); ул. Мавлютова, 45 («Рамстор», 1 этаж); салон «Versal», ул. Баумана, 51/50 (ТЦ

«ГУМ», 2 этаж) Кемерово: салоны «Стерх»: Советский пр-т, 33; пр-т Октябрьский, 34; салоны «Циферблат»: Октябрьский пр-т, 34; ул. Весенняя, 7; пр-т Ленина, 59А. Кострома: Ювелирный центр «Аметист», ул. Советская, 7. Краснодар: «Золотое время», ул. Дзержинского, 100 (ТК «Красная Площадь»); «Швейцарские часы», ул. Гоголя, 69 (ЦУМ, этаж 2); салон часов «ТЦ СитиЦентр», ул. Индустриальная, 2 (ТЦ «Сити-Центр»); салон «Галлерея времени», ул. Индустриальная, д. 2; «Гринвич», ул. Красная, 28. Красноярск: салоны «Сибтайм»: пр. Мира, 98; ул. 9 мая, 77 (ТРЦ «Планета»); пр. Красноярский рабочий, 120 (ТЦ «Красноярье»); ул. Красной армии, 10 (ТК «Квант»); ул. 78-й Добровольческой бригады, 12 (ТК «Командор»); ул. Карла Маркса, 125 (ЦУМ); салоны швейцарских часов и ювелирных изделий «Гринвич»: ул. Карла Маркса, 125 (ТЦ «Хамелеон»); ул. 9 Мая, 77 (ТРЦ «Планета»); салон «Париж», пр-т Мира, 78; «Четвертое Измерение», ул. Ленина, 133. Московская обл.: г. Коломна: магазин «Швейцарские часы», ул. Октябрьской революции, д 210; салон часов «Тайм Холл», ул. Октябрьской Революции (ТРЦ «РИО», 1-й этаж); г. Раменское: салон часов «Тайм Холл», ул. Вокзальная, 4 (ТРЦ «Солнечный рай»). Мурманск: магазины «Светоч»: пр-т Ленина, 76; Кольский пр-т, 134. Новокузнецк: салон «Стерх», пр. Ленина, 59А. Новороссийск: салоны «Эпоха»: ул. Свободы, 3/5; Анапское ш., 2; «Легенда», ул. Г. Десантников, 2. Новосибирск: «Женева», ул. Ленина, 10 (Универсам «Пассаж»); салоны «X-time»: ул. Ватутина, 107; ул. Крылова, 26; Красный пр-т, 101; ул. Фрунзе, 238; пр-т Дмитрова, 5; салоны «Принцип»: ул. Дуси Ковальчук 179/4; ул. Светлановская, 50; ул. Пушкина, 63; пл. Карла Маркса, 2; салоны «Импульс»: ул. Троллейная, 130А; ул. Громова, 7; Гоголя, 34; Красный прт, 85; Гусинобродское шоссе, 20. Оренбург: магазин «Золотая Середина», ул. Советская, 31. Пенза: салон Sonnet, ул. Кураева, 1-А, (ТЦ «Элком»). Пермь: салон «Эталон», ул. Осинская, 6. Пятигорск: «Швейцарские часы», ул. Мира, 3 («Универмаг», этаж 2). Ростов-на-Дону: салон «Галерея времени», пр. им. М.Нагибина, 32/2 (Мега-центр «Горизонт»); салон «Галерея времени», ул. Б. Садовая, 32/36; «Репетир», пр-т Буденновский, 3; салон «18 карат», пр. Чехова, 35/30; салон «18 карат-подарки», ул. Пушкинская, 199; м-н «Сириус», ул. Б. Садовая, 90. Самара: «Новелла», Московское ш., 81-А (ТРК «Парк Хаус», этаж 2). Сочи: магазин «Мир подарков», ул. Воровского, 32; салон «Имидж», ул. Воровского, 4; салон «Имидж – VIP подарки», ул. Навагинская, 12. Тольятти: салон «Новое Время», ул. Революционная, 52-А, (ТЦ «Русь»). Тюмень: «Женева», магазин, ул. Республики, 46; часовой салон «Тик-Так», ул. Республики, 131. Хабаровск: салоны «Золотое Время»: ул. Карла Маркса, 76 (ТК «Сити»), ул. Муравьева-Амурского 7, ул. Карла Маркса, 59, ул. Ленинградская, 28. Челябинск: «Classic Time», ул. Коммуны,60,(ТК«ГостиныйДвор»);«Швейцарские часы и подарки», ул. Коммуны, 60; «Швейцарские часы», пр-т Ленина, 46; «Часы и сувениры», ул. Кирова, 161А. Ярославль: «Швейцарские часы», ул. Кирова, 11.

Московские фирмы-распространители периодической печатной продукции: «Пресс-клуб «Олимп»; ЗАО «МН-Пресс»; ТК «Прессэкспо»; ООО «Ритейл Медиагрупп»; ООО «ПрессХаус»; «Р-киоск»; «HDS» и др. Сети супермаркетов: «Алые паруса»; «Азбука вкуса»; «Седьмой Континент»; «BILLA»; «SPAR»; «Элекскор» и другие. Мини-магазины прессы «Хорошие Новости». Дома отдыха, отели: Отель-комплекс РАО «Газпром». Офисы компаний: Тюменская нефтяная компания; «Daev Plaza»; Бизнес-центр на Моховой; «Meerhold Business center»; Красная роза БЦ; Олимпик Плаза 1; «Ринко Плаза» Бизнес-центр; «Павловский»; «Крылатские Холмы» (Бизнес-парк); «Аврора» Бизнес-парк; «Усадьба Центр»; Легион-1, всего 67 бизнес-центров. Салоны красоты: «Сергей Зверев», ул. 1-я Тверская-Ямская, 28; «Жак Дессанж»; «Ив Роше»; «Санрайс»; «Beauty Studio» гостиница «National»; «Парадайз»; «Вольный стиль»; «Aldo Coppola», гостиница «Рэдиссон-Славянская»; Спортивный клуб «Petrovka Sports». Рестораны: Ресторан «Кафка»; Ресторан «Губернаторский», Вознесенский пер., 22; Ресторан «МАО», ул. 1905 года, 2А; Ресторан «Шоколад», Страстной б-р, 5; Ресторан «Реставрация», Леонтьевский пер., 7; Ресторан «Шафран», Спиридоновский пер., 12/9; «ВООКАФЕ», ул. СадоваяСамотечная, 13; Ресторан «7 пятниц», ул. Воронцовская, 6.

Москва – «Carillon», Галерея «Времена года», Кутузовский проспект 48, тел. 662-38-75

Где купить

Где починить

Часовой Дом МИГ С.Петербург, Загородный, 30, тел.: 7131896, факс: 7641527 Лиговский, 111 тел.: 7649963 Maurice Lacroix, Fortis, Rado, Longines, Balmain, Lorenz, Certina, Rochas, Tissot, Atlantic, Jacques Lemans, Charmex, Versace, Sector, Cuervo y Sobrinos, Milus, Pequignet, Perrelet, Gevril, Roberto Cavalli, Kolber

Строительный проезд, 7а, тел.: 8-985-228-00-57, факс: 225-26-39 ООО «ТеросЛаб» Сложный ремонт швейцарских часов, оценка (estimate), экспертное заключение Blancpain, GirardPerregaux, Gerald Genta, Vacheron Constantin

Салоны швейцарских часов г. Санкт-Петербург: Московский пр., д. 159, тел.: (812) 338-33-64 ; ул. Савушкина, д. 126 «А», тел.: (812) 334-25-50, ТРК «АТЛАНТИК СИТИ». г. Москва: Сокольническая пл., д. 9А, ТЦ «Русское раздолье», тел.: (495) 926-43-69; Киевское шоссе, Бизнес-парк «Румянцево», тел.: (495) 969-24-40 Maurice Lacroix, Raymond Weil, Longines, RADO, EPOS, Perrelet, GIO MONACO, Armand Nicolet, Tissot, Auguste Reymond, Certina, Appella, Hermle, Bruno Sohnle, Cerruti, Freelook, Century, Louis Moinet, Christina London

Мастерская по ремонту швейцарских часов полный ремонт механизма часов с восстановлением и заменой деталей, профилактический сервис механизма, замена ремней, браслетов и элементов питания, косметический ремонт часов

Ул. Скаковая, 5; тел. (495) 933 45 70

Где продать

Комиссионный магазин Перспектива www.lombard-perspectiva.ru

Первый Часовой Ломбард. Комиссионный магазин швейцарских часов. Выкуп, продажа, залог.

Тел. 545-73-47 699-68-14 http://www.lombard-watch.ru/

Мансуровский переулок д. 10 стр. 2. Тел.: (495) 998-72-72, (495) 637-31-70

Срочный выкуп элитных швейцарских часов и телефонов VERTU

мануфактура

To celebrate To celebrate the 30th the 30th anniversary anniversary of itsoflegendary its legendary Golden Golden Bridge, Bridge, Corum Corum combines combines the ultimate the ultimate for him for him and and for her forin her perfect in perfect harmony. harmony. Corum Corum Manufacture Manufacture CO113 CO113 in-line in-line baguette baguette movement movement withwith hand-engraved hand-engraved 18kt18kt goldgold bridges. bridges. www.corum.ch www.corum.ch

Москва – «Carillon», Галерея «Времена года», Кутузовский проспект 48, тел. 662-38-75; «Да Винчи», ТЦ «Сфера», ул. Новый Арбат 36, тел. 290-78-03; «Да Винчи», ТЦ Смоленский пассаж, Смоленская пл. 3/5, тел. 937-80-89; “ETERNEL”, ул. ГПетровка 12, тел. 628-92-11; Космос Золото, ул.48, Тверская 4, тел. 692-65-44; «Космос Золото»,ул.Radisson Royal Hotel, Кутузовский 2/1,ТЦ тел. 229-83-27(28); «Консул», Кутузовский пр-ттел. 35/30, тел. 249-50ва – «Carillon», алерея «Времена года», Кутузовский проспект тел. 662-38-75; «Да Винчи», ТЦ «Сфера», Новый Арбат 36, тел. 290-78-03;проспект, «Да Винчи», Смоленский пассаж, Смоленская пл. 3/5, 937-80-89; 49; «Консул», Тверская 25,628-92-11; тел. 699-50-45; Магазины беспошлинной Шереметьево II, Шереметьево I - Центр деловой авиации, Шереметьево Центральный тел.699-50-45; 737-66-29; Магазины Санкт-Петербург - «ДИАМАНТ», ул. Малая NEL», ул. Петровка, 12,ул. тел. Космос-Золото, ул. Тверская 4,торговли тел. 692-65-44; «Консул», Кутузовский пр-т 35/30, тел. 249-50-49; «Консул», Тверская ул. 25, тел. беспошлинной торговли Морская II, 12,Шереметьево тел. (812) 571-84-18; ул. Маяковского 1, тел.Центральный (812) 273-51-59; пр. П.С. 46, тел. (812) 235-07-66; пр. 571-84-18; 44, тел. (812) 571-36-78;ул.«Империал», ул. Думская метьево I - Центр«Империал», деловой авиации, Шереметьево тел.«Империал», 737-66-29; Большой Санкт-Петербург - «ДИАМАНТ», ул. Малая «Империал», Морская 12,Невский тел. (812) «ETERNEL», Большая Морская, 39,2, тел. 812) 333-34-90; «Империал», пр. 20, (812) 312-09-21; Казань – ГУМ “VERSALE”, ул. Баумана 51/50, (843) 292-16-76; – «18 КАРАТ», ул.Большой Чехова 35, 250-11-11; Краснодар – “Grinvich”, февраль-апрель 2011 108 Невский МОИ ЧАСЫ № 1 Конюшенная «Астория», тел.: (812) 494-51-23; «Империал», ул. Большая 13, Салон тел. (812) 320-86-99; «Империал», ул.тел. Маяковского 1, тел.Ростов-на-Дону (812) 273-51-59; «Империал», пр.тел. 46, (863) тел. (812) 235-07-66; «Империал», МКЦ ул. Северная 327,«Империал», тел. (8 918) ул. 020-40-60; Екатеринбург - «Кронос»,Казань ул. Горького тел. (343) 359-81-51; Омск –51/50, “ETERNEL” ТОК “Г ерцен Plaza”, ул. Герцена, д.34 тел.КАРАТ», (381) 239-09-70; Новгород - “VICTORIA”, ий пр.Кристалл, 44, тел. (812) 571-36-78; Думская 2, тел. (812) 715-20-65; – ГУМ35, Салон «VERSALE», ул. Баумана тел. (843) 292-16-76; Ростов-на-Дону – «18 ул. Чехова Нижний 35, тел. (863) 250-11-11; Г алерея LP Fashion Gallery, ул. Алексеевская 10/16, тел. 296-56-57 Краснодар – «Grinvich», ул. Красная, 28, тел. (861) 267-10-67; Екатеринбург - «Кронос», ул. Горького 35, тел. (343) 359-81-51; Омск – «ETERNEL» ТОК «Герцен Plaza», ул. Герцена, д.34 тел. (381) 239-09-70

мануфактура

109

МОИ ЧАСЫ

№1

февраль-апрель 2011