Журнал Мои часы #1-2015 by Watch Media Publishing House

№1 февраль-апрель 2015

#1’15 февраль-апрель

www.mywatch.ru

Мои Часы

16+

Jaeger-LeCoultre Duometre Spherotourbillon Moon 14

sihh-2015.

эммануэль вюй.

одна стрелка.

биологический

готов отдать часы

возвращение

закон красивых

Greubel Forsey

часов эпохи

хронометров

прохожему

ренессанса

на правах рекламы

Время теплых подарков.

МАГАЗИН

Совсем недавно мы выбирали новогодние подарки, и снова настало время, чтобы порадовать родных, друзей и не забыть о себе. Именно сейчас, когда на улице еще холодно, магазины приятно радуют нас максимальными скидками на зимние коллекции. И это прекрасная возможность для приобретения теплой, модной одежды и аксессуаров своим близким. А поводов предостаточно – День всех влюбленных, 23 февраля и 8 марта. У любителей активного зимнего отдыха и спорта еще есть время, чтобы подобрать удобную и красивую экипировку. Поклонники итальянского бренда Emporio Armani EA7 оценят ассортимент оригинальных джемперов, кардиганов, пуловеров,

ССК «Лисья нора», www.foxlodge.ru тел.: + 7 (495) 995 1383 ТВК «Спорт-Хит», 52 км МКАД, Сколковское ш., 31 тел. +7 (495) 933 8663

курток и аксессуаров. Большинство моделей создано с применением современных технологий. К примеру, в одежде из серии «ARDOR7» используются те же материалы, что и в экипировке профессиональных спортсменов олимпийской сборной Италии, а легкие куртки для города или лыжных прогулок обладают ветро- и водонепроницаемыми свойствами и быстро выводят влагу. Приталенные модели на пуху с высоким воротом пошиты из невероятно легкого и при этом очень прочного материала «Pertex Quantum». Его основа - тончайшие нити, сплетенные особым образом. За счет этого материал мягкий и шелковистый на ощупь. Безупречный английский стиль и современный контрастный дизайн великолепно гармонируют в выразительной коллекции легендарного бренда Musto. Разнообразие моделей пуховых курток, жилетов, уютных свитеров из овечьей шерсти и хлопка, а также шарфов и шапочек придется по вкусу всем почитателям активного отдыха на природе. Магазины Foxland помогут вам с выбором подарков, в которых будет тепло и комфортно. Напомним, что сейчас, в период распродаж, у вас есть прекрасная возможность пополнить гардероб одеждой и аксессуарами из коллекций элитных брендов и, конечно, сделать теплый подарок своим любимым. ТРК «Павлово Подворье», Новорижское шоссе Тел.: +7 (498) 715-77-55 Интернет-магазин: www.mustofox.ru

ТВК «Спорт-Хит» тел. +7 (495) 933 8663, 52 км МКАД, Сколковское ш., д. 31, эт. 2, пав. 15, тел. +7 (495) 933 5312 www.sporthit.ru Магазин Foxland расположен в крупном торговом комплексе «Спорт-Хит». Здесь представлены ведущие производители катеров и лодок, снегоходов, мотоциклов, альпинистского снаряжения, оборудования для дайвинга, охоты и рыбалки и, конечно же, есть все необходимое для любителей активного отдыха. «Спорт-Хит» — это комплекс с удобной инфраструктурой: бесплатная парковка, банкоматы, обмен валюты, кафе и рестораны, фитнес-центр и салон красоты. Безопасность обеспечивается круглосуточной охраной. «Спорт-Хит» имеет очень удобное расположение — недалеко от Рублевского шоссе рядом с МКАД. Двери торгового центра открыты для Вас ежедневно с 11 утра и до 9 вечера.

На обложке часы

Jaeger-LeCoultre Duometre a Spherotourbillon Moon. Бутик Jaeger-LeCoultre, Столешников пер., 14 Тел: +7 (495) 980-90-48

1/2015 Учредитель OOO «Воч Медиа» Генеральный директор Вячеслав МЕДВЕДЕВ vmedvedev@mywatch.ru кoммерческий директор Галина СТРЮКОВА gstryukova@mywatch.ru Главный редактор Лиза ЕПИФАНОВА eepifanova@mywatch.ru Главный художник Светлана ЗАХАРОВА Ответственный секретарь Ольга Хиринская office@mywatch.ru Отдел распространения Василий Кивалин distribution@mywatch.ru Руководитель отдела продаж Ольга АНИСИМОВА oanisimova@mywatch.ru www.MyWatch.ru Михаил АЛЕКСЕНКО web@mywatch.ru

Над номером работали: Михаил ГОНЧАРОВ, Андрей ДАНИЛОВ, Марина МЕДВЕДЕВА, Ксения ВОРОНИНА, Иван ГОПЕЙ, Ирина гончарова, андрей бабанин, Дмитрий лисов, Елена Саблук, Валентин корнеев

Оформить подписку на журнал «Мои часы» можно через объединенный почтовый каталог «Пресса России», подписной индекс 84597 или через Интернет: www.presscafe.ru Адрес редакции: 115088, Москва, ул.1-я Дубровская, д. 13А, стр.2, офис 107 Тел./факс: (495) 64-555-79 email: info@mywatch.ru Издание зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций, свидетельство ПИ № ФС77-56915 от 30 января 2014 г. При использовании материалов ссылка на журнал «Мои часы» обязательна Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях Мнение редакции может не совпадать с мнением авторов статей Цены, указанные в журнале, даны справочно и не являются официальными Присланные материалы не рецензируются и не возвращаются Тираж 25 000 экз. Цена свободная Все рекламируемые товары сертифицированы © OOO «Воч Медиа»

МОИ ЧАСЫ

В этом году Салон часового искусства SIHH прошел в Женеве в 25-й раз. Впервые он состоялся в 1991 году, и в нем приняли участие всего пять брендов: Cartier, Baume & Mercier, Piaget, Gerald Genta и Daniel Roth. В том же году появилась Всемирная паутина (World Wide Web), произошла война в Заливе и были подписаны Беловежские соглашения. А ровно через десять лет вышел первый номер журнала «Мои часы». Это было на тот момент уже далеко не единственное в России издание, профессионально освещающее часовую тему, но первый полностью российский журнал, пишущий о том, что интересно коллекционерам, знатокам и всем покупателям часов в нашей стране. Так что уже большая часть времени проведения SIHH прошла через призму нашего журнала. Да, мы не застали великий передел брендов между группами, появление Vacheron Constanin и Audemars Piguet и встречный переезд Breguet в Базель, отделение Franck Muller в отдельную выставку WPHH. Зато помним многое другое: реконструкцию Palexpo по проекту Джампьеро Бодино, создание фонда часового искусства FHH, уход с выставки Bovet, появление Richard Mille и Greubel Forsey, а затем Ralph Lauren, эпидемию птичьего гриппа и экономический кризис 2008 года, когда легко можно было найти место за столиком во время ленча, смещение дат проведения Салона на январь, что превратило его в заглавное событие каждого нового часового сезона. Помним и сенсационные премьеры SIHH: A. Lange & Sohne Zeitwerk, карбоновый концепт Audemars Piguet, экзотурбийон Montblanc, самый тонкий в мире турбийон Piaget, Rotonde de Cartier Astroregulateur и многое другое. Их важность в том, что они стали не просто сенсациями одного года, а открыли новые направления часовой механики, которые продолжают развиваться и сегодня — в чем можно убедиться, прочитав статьи этого номера. Всего 16 марок, участвующих в SIHH, показывают, что часовая механика — это невероятно интересная история, которую можно рассказывать бесконечно. А если вспомнить о параллельных презентациях в отелях, независимых выставках вроде прошедшей в этом году SIWP и, конечно же, BaselWorld, который уже совсем скоро, то можно оценить, насколько ярок и многообразен часовой мир, и его явно не охватить силами одного журнала. Хотя мы очень стараемся. А между тем уже объявлены даты проведения следующего SIHH: он пройдет с 18 по 22 января 2016 года. Кстати, в этот год журнал «Мои часы» отметит свое 15-летие.

Лиза Епифанова, главный редактор журнала «Мои часы»

МОИ ЧАСЫ

№1

февраль-апрель 2015

Содержание ХРОНОГРАФ 8

Время вечное

Время материальное

Время деньги

Персона Доминик Берназ. Терпение важнее фантазии

Эммануэль Вюй. Элитарность больше не в моде

Бренд-портрет

Репортаж 14

SIHH-2015. Максимальное смещение

Jaeger-LeCoultre. Свой космос

Выбор

Премьера SIHH-2015

Artya. Son of Earth «Farfala»

Oris. Audi Sport Limited Edition

Часовое Искусство

Seiko. Astron GPS Solar Chrono

Bvlgari Octo Finissimo Tourbillon. Тоньше пяти франков

Longines. Avigation

Wilhelm Rieber Chronometer Flying Tourbillon.

Aviator. Bristol Bulldog

Прямой наследник

Louis Erard. Heritage Chronograph

Кинотурбийон

14 20

ноябрь 2011

104 92 84

42 Тема номера

Все о…

Итоги 2014. Руки и головы

Vitis vinifera

Поиск

События

100

Люди

102

Места

Презентация

105

Предметы

112

Жизнь на Марсе. Выпуск № 4

Сантисекундомеры

Планета Ball

Тренд 84

Тень времени.

Часы с единственной стрелкой

Технологии 92

Просто Felix.

Святочный рассказ от Habring2

Аксессуары 96

Modalo. Вечное движение

ХРОНОГРАФ.

Время вечное

5,8 МАРСИАНСКИХ ЛЕТ

провел в одиночестве модуль Beagle 2 на Красной планете. ЖИЗНЬ НА МАРСЕ не нашел, но сам уцелел.

Англо-американский модуль Beagle 2, названный в честь корабля Чарльза Дарвина, отправился на поиски следов жизни на Марсе 2 июня 2003 года в составе миссии «Марсэкспресс». Спустя 206 дней Beagle 2 не вышел на связь. Инициатор и руководитель проекта Колин Пиллинджер выступал с предложением о запуске Beagle 3, но не получил одобрения Европейского космического агентства. Спустя 4040 дней после потери связи с Beagle 2 орбитальный зонд НАСА Mars Reconnaissance Orbiter обнаружил потерянный аппарат в 6 километрах от запланированного места посадки. Связь была потеряна из-за нераскрывшихся солнечных панелей. Колин Пиллинджер продолжал верить в миссию до последнего, но не дожил до обнаружения 254 дня.

365 ЛЕТ

5,5 МИНУТ длится ПЕРВЫЙ РОЖДЕСТВЕНСКИЙ мультфильм про кролика Освальда. Но 30 секунд в нем навсегда ОСТАНУТСЯ ТАЙНОЙ. Считавшийся потерянным мультфильм Уолта Диснея Empty Socks («Пустые носки») 1927 года был обнаружен в норвежской библиотеке в городе Му. Ранее единственным известным фрагментом мультфильма считался 25-секундный отрывок, хранящийся в Музее современного искусства Нью-Йорка. Общая продолжительность найденного мультфильма составляет 5,5 минут, однако отрывок с 30-й по 60-ю секунды зритель так и не увидит — за 87 лет фрагмент пленки окончательно затерся и не подлежит восстановлению.

МОИ ЧАСЫ

№1

прожил Енох — отец Мафусаила, ветхозаветного праотца человечества. Это в 10 РАЗ БОЛЬШЕ, чем возраст КЛУБА, названного в его честь, и в 3,5 раза меньше возраста САМОГО СТАРОГО ЧЛЕНА этого клуба. The Henokiens, или Международная ассоциация двухвекового семейного бизнеса, основанная в 1981 году производителем спиртных напитков компанией Martie Brizard, на сегодняшний день объединяет 44 старейшие семейные компании, возникшие до Великой индустриальной революции и сохранившие управление потомком основателя. Самому молодому члену ассоциации — ювелирной компании AE Kochert — 201 год, а старейшим членом является японская гостиница «Хоси», которая в этом году отпразднует свое 1298-летие. За это время отель пережил 46 поколений семьи основателя, жившего во времена императрицы Гэммэй.

февраль-апрель 2015

на правах рекламы

ХРОНОГРАФ.

Время материальное

44,4 СЕКУНДЫ

146 ЛЕТ потребуется для транспортировки ГОДОВОГО ОБЪЕМА пива, потребляемого среднестатистическим бельгийцем, ПО ПЕРВОМУ В МИРЕ ПИВОПРОВОДУ. К сожалению, пивопровод не будет подведен к специальным кранам во всех домах, а лишь соединит производственные цеха пивоварни De Halve Maan, расположенные в центре Брюгге, с фабрикой фильтрации и розлива. Подобной затеей владельцы пивоварни и муниципальный совет Брюгге планируют улучшить экологическую обстановку в городе и сохранить историческое наследие в виде мощеных брусчаткой мостовых города, которым приходится выдерживать постоянный поток пивных автоцистерн. Длина пивопровода составит 3 км и позволит перекачивать 52 560 000 литров пива в год со скоростью 6000 литров в час в случае непрерывной работы.

может прожить ГУИДАК, или Panopea generosa, ЕСЛИ ЕГО НЕ СЪЕСТ акула, морской еж или человек. Гуидак — двустворчатый моллюск, отличающийся крайне специфической (фаллической) формой тела, которая, тем не менее, не помешала ему стать деликатесом. Возраст самой старой найденной особи был определен по структуре наслоений на створках панциря и составил 160 лет. Впрочем, среди моллюсков найденный гуидак еще относительно молод. В 2006 году на берегах Исландии был найден другой двустворчатый, который благодаря своему возрасту даже заслужил имя в честь династии, во времена которой он появился на свет, — Мин. В 2007 году исследования показали, что возраст этого моллюска вида Arctica islandica семейства венеридов составляет 507 лет, причем неизвестно, сколько лет прожил бы Мин, если бы не был выброшен на берег морской волной.

28 851 ЧАС и 12 МИНУТ провели посетители на сайте MyWatch.ru в 2014 году. Из них 10 135 часов ушло на ЧТЕНИЕ НОВОСТЕЙ и материалов журнала «Мои часы», 8430 часов на ОБЩЕНИЕ и обсуждение новостей НА ФОРУМЕ и 10 285 часов на ПОИСК ЧАСОВ в каталоге.

Сайт MyWatch.ru появился 6 лет назад и занял позицию ведущего интернет-издания о часах в рунете. За время своего существования на сайте было опубликовано более 5000 новостей, 2000 материалов и оставлено более 9000 сообщений на форуме. В октябре 2014 года MyWatch.ru был обновлен, чтобы сделать пребывание наших читателей на сайте еще более удобным, продуктивным и увлекательным.

МОИ ЧАСЫ

№1

февраль-апрель 2015

ХРОНОГРАФ.

Время-деньги

29 ЕВРО за 10 МИНУТ перелета между двумя столицами придется потратить, чтобы в течение часа посетить СОБОР СВЯТОГО СТЕФАНА И СОБОР СВЯТОГО МАРТИНА. Такая возможность появится в апреле благодаря авиакомпании FlyNiki, которая начнет осуществлять самый короткий регулярный международный авиарейс в Центральной Европе между Веной и Братиславой. Расстояние между городами составляет всего 55 километров, однако чтобы добраться на автотранспорте придется проехать 79 километров. Впрочем, новый рейс не может тягаться с рейсом авиакомпании Heli Air Monaco, выполняющей рейсы между МонтеКарло и Ниццей всего за 6 минут.

2500 ДОЛЛАРОВ за 3 ДНЯ

заваривания придется заплатить ценителям ЧАЙНОГО ЛИСТА. Напиток получился не только самый ДОРОГОЙ, но и НЕПОВТОРИМЫЙ. Самый дорогой бутилированный чай King of Green Masa Super Premium стоит 2500 долларов за 0,75 литров. Собранные в японской префектуре Сидзуока чайные листья настаивали на воде в течение 3 суток, а затем разлили в 36 винных бутылок, не добавляя в чай ни консервантов, ни вкусовых добавок. Стоит отметить, что вторая партия дорогостоящего напитка вряд ли увидит свет. Чай для King of Green Masa Super Premium собирали в 2010 году, а летом 2011 года в чаях Сидзуока был найден радиоактивный цезий, попавший туда в результате катастрофы на АЭС «Фукусима 1».

МОИ ЧАСЫ

№1

200 000 ДОЛЛАРОВ за

4 ДНЯ

потратили создатели сериала «Игра престолов» НА СЪЕМКУ СЦЕНЫ с проходом Серсеи Ланнистер по АЛЛЕЕ ПОЗОРА. Никто не проговорился. По сюжету в одной из серий пятого сезона популярного сериала полностью обнаженная Серсея должна выйти из церкви и пройти по улицам Королевской гавани, однако представители хорватской церкви запретили группе снимать обнаженную сцену в церкви Святого Николая в Дубровнике. Ради съемок ключевой сцены потребовалось нанять дополнительно 200 охранников, которые в течение 4 дней перекрывали все примыкающие к месту съемок улицы и следили, чтобы фотографии с площадки не попали в сеть. Впрочем, расходы могли окупиться одной утечкой, так как все члены съемочной группы подписали соглашение о неразглашении, нарушение которого грозило штрафом в 250 000 долларов.

февраль-апрель 2015

репортаж.

SIHH-2015

Текст: Лиза Епифанова

SIHH-2015

Максимальное смещение XXV часовой салон, прошедший в конце января в Женеве, был несколько омрачен драматичным взлетом швейцарского франка и общими меланхоличными мировыми прогнозами. Но как раз в таком настроении — без преувеличенной театральности — стало очевидно, почему именно этот небольшой, камерный, по сути закрытый от посторонних клуб уже четверть века является главным часовым событием года, который держит в тонусе и заставляет равняться на себя куда более крупные и глобальные международные выставки.

МОИ ЧАСЫ

№1

февраль-апрель 2015

Заветы Кальвина Надо думать, изначально организаторы салона из фонда часового искусства FHH планировали что-то грандиозное, достойное 25-й годовщины мероприятия, но в итоге решили ограничиться обычной рабочей программой: приветственным ужином в Batiment des Forces Motrices, бывшем здании гидроэлектростанции, а теперь одном из самых модных помещений для культурных мероприятий Женевы, а также традиционной выставкой-семинаром в рамках самого SIHH. Тема последнего тоже была выбрана показательно. Вместо эффектной красочной экспозиции посетители оказывались в классической учебной мастерской, где им предлагалось разобрать часовой механизм — то есть принять участие в самом ключевом процессе индустрии (правда, осталось за кадром, кто потом эти механизмы обратно собирал). Идея скромности и какой-то подчеркнутой деловитости витала в воздухе на протяжении всех четырех официальных дней салона. Как будто женевские дома частично решили вернуться к заветам Жана Кальвина. Даже в оформлении стендов появилась сдержанность и желание что-то рационализировать. Например, IWC после гоночных треков и аквариумов в этом году, представляя обновленную линию Portugieser, оформил стенд в стиле «рабочего пространства», намекая на открытие новой мануфактуры и запуск двух базовых калибров — трехстрелочника 42 и хронографа 69, которые позволят марке вообще больше не зависеть от сторонних

Стенд

Audemars Piguet

Christophe Claret Aventicum

Officine Panerai Radiomir Firenze 3 Days Acciaio с гравировкой флорентийского узора

с голограммой

Urwerk UR-210S на стальном браслете

Roger Dubuis Excalibur Spider, скелетон с парящим турбийоном

МОИ ЧАСЫ

репортаж.

SIHH-2015

Parmigiani Fleurier Bugatti 370 в честь 10-летия

A. Lange & Sohne Lange 1, новая версия

сотрудничества

поставщиков. Пожалуй, только Roger Dubuis, как всегда, проявил максимум фантазии, оформив стенд как нечто среднее между «Метрополисом» Фрица Ланга и пещерой «Чужого» и населив персонажами из «Астрала». Впрочем, это единственная марка SIHH, у которой есть специальный креативный директор, который еще отвечает и за кинематограф. Еще немного праздника добавил в атмосферу салона Richard Mille, выпустив моделей в цветочных костюмах — в честь запуска своего удивительного Tourbillon Fleur, зато в этом году бренд впервые отказался от 3D-презентации в пользу обычного показа новинок. И, тем не менее, несмотря на такую не совсем праздничную атмосферу 25-го SIHH, у подавляющего большинства гостей, клиентов и журналистов, его посещение оста-

Officine Panerai Mare Nostrum Titanio в корпусе 53 мм вило необычайно приятное впечатление. В чем тут дело? В часах, конечно же. Без сенсаций Посетители SIHH очень любят уже буквально на второй день салона задавать всем встреченным знакомым вопрос: «что вам больше всего понравилось?». Ответить на него теоретически не сложно, потому что марок на самом салоне всего шестнадцать, и ко второму дню о новинках большинства из них уже можно составить какое-то мнение (а на третий день ознакомиться и с премьерами еще десятка брендов, традиционно оккупировавших сьюты отелей вокруг женевского озера, так что картина становится совершенно законченной). Итак, общий вердикт в этом году звучал так: в целом без сенсаций — действитель-

Romain Jerome Space Invaders Ultimate Edition Vacheron Constantin Harmony Chronograph 16

МОИ ЧАСЫ

№1

февраль-апрель 2015

Montblanc Tourbillon Cylindrique Geospheres Vasco da Gama

Еще до официального начала SIHH можно было с легкостью придумывать заголовки для часового обзора. Например, «год скелетонов», «год репетиров» или, скажем, «год астрономии». Не стоит забывать и об ультратонких хронографах, новых материалах корпуса и декоративных техниках но, разве могут современные концепты тягаться с некоторыми недавними изобретениями, которые буквально взрывали мозг — зато очень много новых интересных, красивых и носибельных часов, явно рассчитанных на долгосрочную перспективу. И причем каждый из опрошенных находил какую-то свою персональную симпатичную тенденцию. Говорили об уменьшении корпуса — и в качестве иллюстрации приводились обновленные модели Portugieser от IWC или Hamptons от Baume & Mercier. Тогда как кого-то другого, наоборот, радовало, что Audemars Piguet наконец увеличил диаметр своей культовой Royal Oak, реинкарнированной в 2012 году с 38 мм до 41 мм (так же поступил и F. P. Journe со своей Octa Lune). Представительницы прекрасного пола отмечали большое количество ювелирных моделей и особенно специальных дамских усложнений: кроме традиционных Van Cleef & Arpels с «поэтическими усложнениями», тот же Audemars Piguet решил отметить 20-летие Millenary именно женскими премьерами, Roger Dubuis представил особые инкрустированные цветочные скелетоны, Vacheron Constantin дополнил юбилей-

Piaget Altiplano Chronograph, ультратонкий flyback-хронограф

IWC Portugieser Hand-Wound Eight Days Edition «75th Anniversary» МОИ ЧАСЫ

Cartier Reves de Pantheres с указателем времени суток

Van Cleef & Arpels, часы-браслет

Carpe Koi

ную линию Harmony изящным маленьким калибром, а Richard Mille устроил целое представление с турбийоном, спрятанным в распускающемся цветке. Поклонники вневременной часовой классики были приятно поражены, что сразу несколько домов приготовили абсолютно новые — в буквальном смысле — дизайны моделей: Cle de Cartier, Heritage Chronometrie от Montblanc, Panerai Radiomir Firenze (пока что это лимитированная серия для флорентийского бутика, но с

Bovet Dimier Récital 17 с тройной часовой зоной

МОИ ЧАСЫ

№1

большой долей вероятности это новое направление эстетики марки). Даже классика от Baume & Mercier в этом году обрела совершенную законченность в форме триады Classima-Capeland-Promesse, которая рассчитана на любые случаи жизни. Год всего Что же касается трендсеттеров, то им определенно было, где разгуляться. Еще до официального начала SIHH можно было с легкостью придумывать заголовки для часового обзора. Например, «Год скелетонов»: такие премьеры представили Cartier, Parmigiani, Piaget, конечно же, Roger Dubuis, у которого тот самый стенд, стилизованный под пещеру чудовищ из «Чужих», должен был напоминать скелетон изнутри. Или «Год репетиров» — соревнование в этом сложнейшем акустическом устройстве устроили сразу пять ведущих мануфактур, причем стоит добавить, что Audemars Piguet выпустил инновационный очень звонкий концепт, саксонская Lange & Sohne дебютировала на этом поле сразу со сложнейшим децимальным репетиром (отбивающим не 15-, а 10-минутные интервалы), а еще три дома включили гонги в модели класса Grand Complication. Также подойдет «Год астрономии» — тут постарались Jaeger-LeCoultre с целой тематической коллекций (ей посвящена отдельная статья в этом номере), Montblanc, выпустившая лимитированную серию, посвященную путешествию Васко да Гамы,

Van Cleef & Arpels Lady Arpels Jour Nuit Oiseaux de Paradi

и воспользовавшаяся случаем поместить на циферблат карту звездного неба Южного полушария и прочие навигационные функции, наконец, Parmigiani, изготовившая лимитированную серию Tonda 1950 с циферблатами из метеорита. Не стоит забывать об ультратонких хронографах — Piaget, установившей новый мировой рекорд в Altiplano, и Vacheron Conastantin, представившей потрясающий однокнопочный сплит-хронограф Harmony с периферийным ротором. А также 2015-й можно назвать годом новых материалов (дождливым днем мы еще отдельно поговорим о полимерном карбоне), годом мануфактурных калибров, декоративных техник, возрождения моды 1930-х, 40-х и 70-х. И, конечно же, не будем забывать о турбийонах — пожалуй, давно в одном месте нельзя было увидеть сразу столько красивых панорамных «вихрей». Случайно ли, что именно сейчас Филипп Дюфур и Greubel Forsey показали реальный результат своего многолетнего проекта Naissance du Montres — первый турбийон, целиком изготовленный и собранный вручную с помощью старинных инструментов мастером Мишелем Буланже. Среди модных трендов этого года можно отметить индикацию в окнах вместо традиционных счетчиков (хотя тут кое-кто может и не согласиться); все большую популярность полированного титана, который решительно теснит сталь; победное шествие металлических браслетов по тру-

февраль-апрель 2015

Richard Mille RM 19-02 Tourbillon Fleur, турбийон в цветке магнолии

пам вытирающихся и темнеющих ремешков. Красивый стальной браслет в стиле АР и забавный твидовый ремешок — это главное, над чем работал инновационный технический дуэт Urwerk, золотые браслеты в классических коллекциях Tonda 1950 и Altiplano впервые представили, соответственно, Parmigiani и Piaget. Из всего вышеописанного возникает впечатление, что трендов и направлений в современной часовой роскоши уж слишком много. Но если задуматься, то можно заметить, что в основном все премьеры этого года, представленные на женевском часовом салоне (поскольку участники SIHH, это все-таки сливки часовой индустрии) объединяет один общий художественный прием, называемый законом максимального смещения. Прощайте, квадраты У знатока часовой механики понятие «максимального смещения», скорее всего, вызовет ассоциации с колебаниями маятника, но в данном случае речь пойдет о биологии. Даже более конкретно, о ее узкой области, нашедшей практическое применение в дрессировке зверей. Суть в том, что если создать у подопытного животного рефлекс, что, скажем, в квадратной кормушке еда невкусная, а в прямоугольной всегда вкусная, он, естественно, будет выбирать только прямоугольную кормушку. Но если затем предложить на выбор две прямоугольных кормушки — зверушка выберет ту, которая на вид более прямоугольная. И чем больше геометрическая фигура будет вытянута (то есть меньше походить на квадрат), тем

Audemars Piguet Millenary в честь 20-летия коллекции скорее животное скажет себе: какой отличный прямоугольник, как же я жил без него раньше! И так будет происходить каждый раз: усиление, утрирование полюбившихся признаков будет доставлять подопытному объекту неизменное удовольствие. Прием максимального смещения с успехом применяется в живописи, в моде, на нем построено искусство карикатуры, а также фотосессии эротических журналов. Можно не сомневаться, что и часовые бренды научились применять этот закон на практике. Представленные на SIHH-2015 ультратонкие часы, новые модели с тремя стрелками, с турбийонами, репетирами или скелетоны в корпусе из каучука — все

обладают самыми популярными характеристиками часовой моды десятилетия, улучшенными и выгодно подчеркнутыми. Так что в ближайшее время нас ожидает много разнообразных сексуальных прямоугольников, которые уж точно не спутаешь со скучными квадратами.

IWC Portugieser Annual Calendar, новая модель коллекции

МОИ ЧАСЫ

Кинотурбийон

Премьера.

SIHH-2015

У турбийонов есть собственные тренды. Главная тенденция этого года — максимально открытый, панорамный «вихрь», занимающий как можно больше пространства циферблата. И желательно с романтичным именем из кинофильма.

Franck Muller

Vanguard Gravity

Как оказалось, Giga Tourbillon вовсе не предел рекордов Franck Muller. В новой модели Gravity классические опоры и мост турбийона были заменены эллиптической конструкцией 21,2х7,7 мм, внутри которой совершает полный оборот черная алюминиевая каретка, несущая крупный баланс диаметром 14 мм. Механизм помещен в корпус Cintree Curveux 44х53,7 мм из титана или белого золота, оформленный в стиле техничной коллекции Vanguard, представленной в прошлом году. Запас хода механизма составляет 10 дней.

Bovet Amadeo Fleurier BraveHeart «Храброе сердце» от Bovet уже заслужило статус одной из самых интересных премьер нового года. Турбийон, освобожденный от закрывающих его передач, допиленный балансом с цилиндрической спиралью и при этом обладающий впечатляющим запасом хода механизма до 22 дней. Поскольку калибр 17BM02AI22J помещен в реверсивный корпус Amadeo, модуль турбийона дополнен запатентованной секундной стрелкой, показывающей время с обеих сторон циферблата. Модель выпущена серией по 30 экземпляров в корпусе из белого или розового золота и 20 экземпляров в платине.

Greubel Forsey Tourbillon 24 Secondes Tourbillon Vision Многие поклонники творчества Робера Грюбея и Стивена Форси были глубоко потрясены тем, что в этом году креативный дуэт неожиданно решил сделать шаг навстречу простым людям. Они представили модель в уменьшенном корпусе (43,5 мм), без привычных апсид и с обычным циферблатом и даже чуть дешевле, чем обычно! Единственно, что осталось на своем месте — огромный 30-градусный турбийон в окне у отметки «9 часов». Чтобы не нарушать гармонию циферблата, выступающую стеклянную сферу для него сделали с обратной стороны корпуса. Выпуск ограничен 22 экземплярами в белом золоте.

МОИ ЧАСЫ

№1

февраль-апрель 2015

Cartier

Rotonde de Cartier Grande Complication

На разработку этой модели Cartier ушло 5 лет. Еще 15 недель потребовалось, чтобы изготовить все детали на мануфактуре в Ла-Шо-де-Фоне, 10 недель — чтобы их финишировать и декорировать и, наконец, 5 недель, чтобы собрать все 578 деталей автоматического калибра 9406 MC высотой всего 5,9 мм. Результат — самые сложные на сегодня часы Cartier, включающие парящий турбийон, минутный репетир, вечный календарь и микроротор. Все это волшебство заключено в корпус диаметром 45 мм из платины, лимит выпуска 50 экземпляров.

JaegerLeCoultre

Master Grande Tradition Grande Complication Главная тема года мануфактуры из Ле-Сентье — астрономия, поэтому она представила переиздания самых известных «звездных» моделей, среди которых самой сложной и необычной является «двойной гранд». Парящий турбийон, совершающий путешествие по циферблату в виде карты зодиакальных созвездий против часовой стрелки длительностью 23 часа, 56 минут и 4 секунды, то есть сам показывающий сидерическое время, — поистине уникальное зрелище. Кроме того, калибр 945 оснащен минутным репетиром с кафедральными гонгами. Диаметр золотого корпуса 45 мм.

Grand Complication Механизм такого класса — это как хороший роман, в котором есть все: и жизнь, и слезы, и любовь. В этом году комбинацию самых известных часовых усложнений — турбийона, репетира, вечного календаря и хронографа — представили сразу несколько мануфактур. Так что есть, из чего выбрать.

IWC

Portugieser Grande Complication В этом году в честь 75-летия коллекции Portugieser обновилась и ее самая сложная модель — Grande Complication, оснащенная калибром 79091, который включает хронограф, минутный репетир и знаменитый вечный календарь, сконструированный Куртом Клаусом в 1985 году (тоже, кстати, юбилей). Главные изменения коснулись дизайна. Исчезла характерная сетка меридианов на циферблате, теперь часы выглядят более строго и лаконично, с акцентом на индикацию. Модель представлена в корпусе 45 мм из розового золота или платины, задняя крышка украшена гравировкой розы ветров. МОИ ЧАСЫ

Премьера.

SIHH-2015

Новые имена Сразу несколько именитых мануфактур в этом году предстали с новыми интересными проектами. Привычного в них только имя на циферблате, все остальное — перспективное направление для новых механизмов, дизайна и просто хорошего настроения.

Vacheron Constantin

Montblanc Heritage Chronometrie ExoTourbillon Minute Chronograph Корпус новой коллекции Heritage Chronometrie был вдохновлен богатым наследием фабрики Minerva 1920-х годов, а точнее, наручными часами Pythagoras, основанными, как нетрудно догадаться из названия, на пифагорейском «золотом сечении». В калибре MB230 два счетчика хронографа, заимствованные у модели Nicolas Rieussec, сочетаются со знаменитым «экзотурбийоном». Модель представлена в корпусе 44 мм из розового золота, а лимитированная серия в честь путешествия Васко де Гама в белом золоте с авантюриновым циферблатом тиражом 60 экземпляров.

МОИ ЧАСЫ

№1

Cartier

Cle de Cartier Гениальные идеи — всегда простые. Таков девиз художественного департамента Cartier. В основе дизайна новой коллекции Cle лежит классический круг. Его обтекают плавные дужки крепления браслета и элегантно изгибаются по форме запястья. Но главная находка, «ключ», который и дал название новой линии — это вытянутая прямоугольная заводная головка. Ее достаточно повернуть поперек корпуса, чтобы легко подхватить за выступы, вытянуть и вращать, не ломая ногти. Внутри мужских и дамских моделей установлен новый мануфактурный калибр 1847 МС.

Harmony Chronograph По случаю 26-летия дома Vacheron Constantin представил семь моделей дебютной коллекции Harmony. Дизайн подушкообразного корпуса был позаимствован у первых наручных хронографов бренда, произведенных в 1928 году. Логично, что большинство моделей серии также оснащены механизмами с этим усложнением: ультратонкий сплитхронограф, хронограф с турбийоном, дамский хронограф и классический однокнопочный хронограф с калибром 3300 с ручным заводом и запасом хода 65 часов. Посеребренный циферблат дополнен шкалой пульсометра, также напоминающей о 1930-х годах.

февраль-апрель 2015

Углерод и эфир Часы в корпусе из углепластика возвращаются в новые коллекции волнами — возможно, благодаря достижениям какой-то отдельно взятой лаборатории. В этом году главный тренд заключается в замене эпоксидных смол в матрице полиэфирными.

Audemars Piguet

Royal Oak Offshore Tourbillon Chronograph Мануфактура из Ле-Брассю также решила в этом году освежить свою коллекцию Royal Oak Offshore, но использовав свою собственную технологию углепластиков — знаменитый «кованый карбон», представленный компанией в 2007 году. В корпусе 44 мм с черным керамическим рантом теперь установлен автоматический мануфактурный калибр 2897 с турбийоном и хронографом, а также периферическим инерционным сектором из палладия. Лимит выпуска 50 экземпляров.

Officine Panerai Luminor Submersible 1950 Carbotech Panerai регулярно радует поклонников новыми интересными композитами, и в этом году таким стал Carbotech — суперпрочный карбон с красивой почти «древесной» структурой. Добиться этого эффекта стало возможно благодаря новой полимерной матрице PEEK (полиэфир-эфир-кетон). В итоге корпус диметром 47 мм получился очень легким, не подверженным царапинам и коррозии. Его дополняет черный каучуковый ремешок с ярким синим логотипом. Внутри установлен мануфактурный калибр P.9000 с 3-дневым запасом хода.

Franck Muller Vanguard Carbon Углепластики активно используются в коллекциях «дочернего бренда» Franck Muller — Cvstos, а в этом году впервые корпус из этого материала появился и в самой продвинутой линии марки Vanguard. По технологии производства он близок к Panerai и Richard Mille, поскольку также использует полимер в качестве связующей основы. Корпус модели, в остальном повторяющей прошлогоднюю Vanguard Titanum, стал выглядеть загадочно и фактурно, особенно в сочетании с каучуковым ремешком.

МОИ ЧАСЫ

Премьера.

SIHH-2015

Twisted Горделивый солитер, украшающий циферблат, больше не в моде, и даже крупными камнями особо никого не удивишь. Самые актуальные ювелирные часы теперь должны быть украшены мириадами бриллиантов, закрученных в бешеном танце.

Cartier Audemars Piguet Diamond Punk

Едва ли не больше, чем сложными механизмами и научными разработками Audemars Piguet поразила новой ювелирной моделью. 7848 бриллиантов в технике «снежной» инкрустации покрывают корпус и браслет сложной геометрической конфигурации, состоящей из 57 различных пирамид. Под отодвигающейся заслонкой скрывается циферблат, украшенный еще 300 бриллиантами. Создание этих часов потребовало 1440 часов работы художников и ювелиров мануфактуры.

Ballon Bleu de Cartier Vibrating Setting В конце XIX века дом Cartier уже прославился благодаря изобретению «дрожащей инкрустации», когда бриллианты были подвижно закреплены на украшении. Но в этом году ювелиры дома решили буквально заставить камни танцевать: от малейшего толчка покрытый бриллиантами циферблат начинает вибрировать как драгоценное желе. Внутри корпуса из белого золота диаметром 42 мм установлен ультратонкий калибр 430 МС. ограниченная серия 20 экземпляров.

Richard Mille RM 51-02

Tourbillon Diamond Twister

Лейтмотивом нового дамского турбийона от Ришара Миля стала идея закрученной спирали. От настоящего «вихря» у отметки «6 часов» расходятся лучами 14 изогнутых лучей, образуя бриллиантовый вихрь. Бочкообразный корпус размерами 47,95x39,7 х 12,6 мм выполнен из титана и также декорирован бриллиантами. Драгоценные камни покрывают и заводную головку часов. Выпуск новой модели ограничен 30 экземплярами.

МОИ ЧАСЫ

№1

февраль-апрель 2015

Акустика Для чего нужен знатоку часовой механики продвинутый смартфон? Чтобы вначале сфотографировать новые часы у себя на руке, а потом записать звучание репетира. Последнее становится особенно актуально в свете новейших разработок мануфактур в области часовой акустики.

Audemars Piguet Royal Oak Concept Acoustic Research Этот концепт инженеры мануфактуры совместно с учеными политехнической школы Лозанны разрабатывали восемь лет. Задача заключалась в том, чтобы создать механизм боя, превосходящий по громкости и чистоте звучания все существующие аналоги. В результате появилась конструкция из гонгов, которая работает как 10 одновременно запущенных репетиров. Пока что модель представлена в виде единственного концепта, причем сразу дополненного турбийоном и хронографом, в корпусе Royal Oak диаметром 44 мм из титана, который к тому же получился водонепроницаемым.

A. Lange & Sohne Zeitwerk Minuterepeater Саксонская мануфактура усложнила знаменитую модель Zeitwerk Striking Time, отбивавшую часы и четверти, первым для себя минутным репетиром, причем децимальным — то есть отбивающим время в часах, десятиминутных интервалах и минутах. Калибр L043.5 с ручным заводом помещен в платиновый корпус диметром 44,2 мм. Для удобства традиционный слайдер запуска репетира заменен практичной кнопкой. На узнаваемом циферблате Zeitwerk можно увидеть цифровые указатели часов и минут, боковая секундная стрелка и индикатор запаса хода до 36 часов.

МОИ ЧАСЫ

Премьера.

SIHH-2015

Свой размер Конечно, часы остаются символом статуса и демонстрацией усложнений, поэтому совсем скромными их делать не имеет смысла. Тем не менее потерять полсантиметра в диаметре многим моделям не повредит — для большей элегантности, удобства и универсальности.

Cartier Rotonde de Cartier Annual Calendar По сравнению с порхающими в невесомостями турбийонами Cartier, калибр 1904 MC, может, и не производит такого вызывающего эффекта, но это один из самых наглядных годовых календарей. Модуль интегрирован прямо в механизм, что позволило панорамно расположить на циферблате индикацию: «большую дату», указатель дней недели в полном написании и отдельное окно месяцев. Ранее он уже был реализован в корпусе 45 мм, так что новое пришествие годового календаря — в корпусе Rotonde 40 мм из розового или белого золота — стало универсальным подарком всем ценителям практичной классики.

Baume & Mercier

IWC Portugieser Yacht Club Chronograph Yacht Club Chronograph−— самая спортивная модель традиционного часового семейства Portugieser. Мануфактура IWC, выполняя пожелания многих часовых любителей, к 75-летию коллекции решила выпустить модель в уменьшенном варианте с эргономичными креплениями и новым ремешком из черного каучука. Теперь калибр 89361 с flyback-хронографом и сдвоенным счетчиком часов и минут у отметки «12 часов» заключен в стальной или золотой корпус удобного диаметра 43,5 мм.

Hampton

В этом году коллекция Hampton отмечает свое 20-летие и по этому поводу представляет две обновленные модели в стальном корпусе с автоматическим механизмом. Первое, что привлекает внимание — новая скульптурная форма прямоугольного корпуса 31x47 мм. Креативный директор Baume & Mercier Алессандро Перальди поработал над ним подобно Родену, убирая все лишнее: крепления браслета стали более изогнутыми, центральная часть ультратонкой, рант стал тоньше, что позволило уменьшить размер часов, сохранив площадь циферблата. Получилась квинтэссенция мужской элегантности.

МОИ ЧАСЫ

№1

февраль-апрель 2015

На котурнах Многие мануфактуры официально объявили 2015-й «годом скелетонов». Очевидно потому, что конструирование механизма на тонких опорах вместо привычных платин больше сближает часовщика с архитектором и дает возможность развернуться творческой фантазии.

Cartier Crash Skeleton Легенда гласит, что в 1967 году один из клиентов принес в лондонский офис Cartier свои часы, покореженные в автоаварии. Дизайнерам так понравилась форма, что они решили запечатлеть ее в новом асимметричном корпусе. Департамент сложной механики под руководством Кароль Форрестье пошел еще дальше и разработал первый в истории «покореженный механизм» 9618 MC. Причем это не просто калибр, подстроенный под форму платинового корпуса, а стильный скелетон, в котором вытянутые римские цифры разметки играют роль и мостов, держащих опоры колес.

Piaget

Roger Dubuis Excalibur Spider Skeleton

Мануфактура Roger Dubuis — главный проповедник скелетономании — обнажила в этом году всю линейку Excalibur, представив в том числе и яркие технические скелетоны Spider. Исходя из названия, можно догадаться, что послужило образцом для черных мостов механизма RD01SQ, действительно напоминающих паучьи лапы. В коллекции есть две необычные новинки в титановом корпусе: с ярким алюминиевым кольцом в середине и с каучуковым рантом, инкрустированным бриллиантами по эксклюзивной технологии Roger Dubuis.

Emperador Coussin Skeleton

Мануфактура из Кот-о-Фе представила очередной мировой рекорд: самые тонкие в мире автоматические часы-скелетоны с турбийоном, высота корпуса которых составляет всего 8,85 мм. Соответственно, внутри него установлен ультратонкий калибр 1270S, толщина которого 5,05 мм, с характерной «зеркальной» конструкцией, позволяющей одновременно наблюдать за работой турбийона и микроротора. Корпус в форме «подушки» диаметром 46,5 мм изготовлен из розового или белого золота.

МОИ ЧАСЫ

Премьера.

SIHH-2015

Все в сад Часовые мастера и раньше испытывали слабость к теме флоры, но в этом цветочные узоры оккупировали практически все дамские коллекции и вот-вот переберутся в мужские. Прожорливые цветы вплелись в скелетоны и даже сумели поглотить турбийон.

Cartier Ballon Bleu de Cartier Orchid Granulation Каждый год мастера Cartier извлекают на свет какую-то новую технику декорирования. В этом году таким открытием стала филигрань, плетение из золотой проволоки. Интересно другое: а что происходит с уже представленными ранее техниками? Например, сенсация 2013 года — этрусская грануляция, узор из мельчайших золотых шариков. К счастью, она не канула обратно в архивы. В этом году с помощью грануляции, перламутра и эмали художники создали красочную орхидею на циферблате золотого корпуса 42 мм. Лимит 40 экземпляров.

Roger Dubuis

Excalibur Broceliande Долина без возврата в лесу Броселианд — это место, куда фея Моргана ссылала провинившихся рыцарей, и выбраться оттуда смог лишь Ланселот. Поскольку коллекция Roger Dubuis Excalibur тесно связана с легендами о короле Артуре, художники дома не могли пройти мимо яркого образа этого огромного романтичного леса и буквально «увили» склетонизированный калибр RD505SQ ювелирными ветвями и листьями. Рант золотого корпуса 42 мм инкрустирован бриллиантами. Лимит выпуска 28 экземпляров.

МОИ ЧАСЫ

№1

Van Cleef & Arpels Charms Extraordinaire Langage des Fleurs Первая модель коллекции Charms была выпущена в 2008 году, и идея маленького «шарма», дублирующего основной мотив циферблата, многим пришлась по душе. С тех пор Van Cleef & Arpels регулярно пополняет серию новыми романтичными сюжетами. Тема этого года — букеты и их значение на тайном языке цветов. Циферблаты украшены в технике резьбы и трехмерной скульптуры из перламутра, а также эмальерной росписи cabochonne. Рант инкрустирован драгоценными камнями той же цветовой гаммы. Всего выпущено три модели в золотом корпусе 38 мм, каждая пронумерованной серией.

февраль-апрель 2015

Скованные

Крокодилы могут вздохнуть спокойно: металлические браслеты все увереннее вытесняют из часовой моды классические ремешки. Причем как в дизайнерских и спортивных линиях, так и в элегантных ультратонких моделях, которые в таком обрамлении приобретают новый посвежевший вид.

Van Cleef & Arpels Cadenas Часы-браслет Cadenas появились в 1935 году и, по легенде, своей идеей обязаны герцогине Виндзорской. В первоначальной версии циферблат был спроектирован таким образом, чтобы владелица часов могла взглянуть на него незаметно для окружающих, не нарушая правила этикета. Наклон циферблата сохранился и в новой модели, но циферблат стал значительно больше. Благодаря двум керамическим бусинам внутри застежки крепление часов стало еще надежнее. А на внутренней стороне застежки можно заказать тайную гравировку.

Parmigiani

Tonda 1950 Gold Bracelet Ультратонкая модель Tonda 1950 была выпущена в 2011 году в честь прошедшего юбилея основателя компании Мишеля Пармиджани и до сего дня экипировалась только кожаными ремешками Hermes. В этом году коллекция впервые дополнилась золотыми браслетами. Как и сами часы, они обладают эксклюзивной конструкцией: нет повторяющихся звеньев (кроме добавочных), что позволяет добиться оптимального обхвата запястья. Модель представлена с графитовым циферблатом для мужчин и с белым перламутровым циферблатом и инкрустацией для дам.

Richard Mille

RM 07-01 Open Link В прошлом году Richard Mille попробовала примерить золотые браслеты на некоторые дамские модели. Успех был настолько очевидным, что марка продолжила тренд и в 2015 представила новый дизайн браслета из фигурных золотых звеньев, предназначенного для моделей женских часов RM 07-01 и RM 037. Все элементы браслета изготовлены и декорированы вручную: каждое звено было подвергнуто пескоструйной обработке, матированию и полировке. Кроме того, браслет идеально соединяется с корпусом и очень легкий.

МОИ ЧАСЫ

ЧАСОВОЕ ИСКУССТВО

Bvlgari

Octo Finissimo Tourbillon

Тоньше пяти франков

Текст: Лиза епифанова

Коллекция Octo Finissimo, представленная Bvlgari в 2014 году, задумана и создана как квинтэссенция современных мужских часов. Высокотехнологичные мануфактурные калибры, легендарный дизайн корпуса с идеальной анатомией доставят удовольствие каждому ценителю рафинированной механики. А то, что флагманская модель коллекции еще и поставила абсолютный мировой рекорд среди ультратонких турбийонов, причем рекорд, который вряд ли когда-либо будет побит, — это скорее приятный «побочный эффект» глобального процесса, происходящего на мануфактуре. И наверняка лишь один из многих, учитывая амбициозные планы Bvlgari.

МОИ ЧАСЫ

№1

февраль-апрель 2015

В три слоя Ультратонкие механические конструкции являются самым популярным видом разработок в современном часовом искусстве, и не удивительно, что каждый год сразу несколько известных брендов представляют рекорды в снижении высоты в том или ином классе усложнений. Общеизвестны два способа «похудения» часовой механики: уменьшение толщины отдельных деталей и перекомпоновка конструкции, чтобы расположить узлы не друг над другом, а рядом на платине. Главная проблема в случае турбийона заключается именно в самом узле турбийона, который, как известно, представляет собой платформу, вращающуюся над неподвижным зубчатым колесом посредством соединительного триба. То есть помимо самого баланса (даже если турбийон «парящий» без верхнего моста), все равно приходится иметь дело с двумя дополнительными слоями — кареткой и зубчатым колесом, а также не стоит забывать о пространстве

между поверхностями. Кроме того, долгое время идея особо тонкого турбийона просто никому не приходила в голову. Наоборот, часовые мастера предпочитали экспериментировать с многоосными и резонансными конструкциями, которые прибавляли зрелищности «королю усложнений» и повышали его антигравитационные характеристики. Фактически первый официальный мировой рекорд ультратонкого турбийона представила в 2002 году Piaget, что вполне закономерно, поскольку для мануфактуры из Кот-о-Фе эта область является исторической специализацией. Техническое решение калибра 600P было достаточно традиционным и представляло интерес скорее с эстетической точки зрения, поскольку сверхлегкая титановая каретка весом всего 0,2 грамма была выполнена в форме логотипа «Р» и одновременно секундной стрелки. Толщина модуля вместе с золотым зубчатым колесом составила чуть меньше 3 мм, что позволило сделать общую высоту калибра 3,5 мм — и

более десяти лет Piaget удерживала звание мирового рекордсмена в области ультратонких турбийонов, расширив линейку автоматической и ювелирной версиями, а также скелетоном. Новый подход Как уже было сказано, конструкция Piaget была довольно классической — с той разницей, что титановая каретка сама была сверхтонкой и легкой, а также максимально ажурированной, фактически сохранившей из нижней поверхности только точки соединения с осью спускового колеса и осью баланса. Но в 2013 году рекорд 600P, наконец, был побит весьма элегантно и нестандартно. Калибр A&S8200, разработанный маркой Arnold & Son, мог похвастаться высотой всего 2,97 мм, при этом обладал запасом хода 80 часов против 44 часов у Piaget. Притом что сам турбийон не был «парящим», а крепился стандартным верхним

Главная проблема в построении ультратонкого турбийона заключается именно в самом узле турбийона, который представляет собой платформу, вращающуюся над неподвижным зубчатым колесом посредством соединительного триба. То есть помимо собственно баланса приходится иметь дело еще с двумя дополнительными слоями

Bvlgari в августе 2013 года, понял, как правильно огранить легендарную коллекцию Octo

Жан-Кристоф Бабен, возглавивший

Octo Finissimo Tourbillon с ручным заводом, 32 мм, высота 1,95 мм, состоит из 249 деталей, частота работы баланса 21 600 пк/ч, запас хода 55 часов

Калибр

диаметр

МОИ ЧАСЫ

ЧАСОВОЕ ИСКУССТВО

Octo Finissimo Tourbillon со стороны циферблата

4. 2.

1. Верхняя часть каретки турбийона 2. Зубчатое колесо, передаточное к основной колесной системе 3. Спираль баланса 4. У заводного колеса и заводного вала нет традиционной верхней опоры 5. Анкерное колесо 6. Триб анкерного колеса 7. Анкерная вилка 8. Периферическое кольцо в мосту турбийона 9. Балансовое колесо с регулировочными винтами

5. 6. 7.

Octo Finissimo Tourbillon с тыльной стороны

2. 7.

4. 5.

мостом из белого золота, общая высота корпуса модели, без особых излишеств названной UTTE (то есть Ultra Thin Tourbillon Escapement — спуск с ультратонким турбийоном), составляла всего 8,34 мм. Секрет заключался в оригинальной конструкции модуля. Большой диаметр — 14 мм — был выбран не только для красоты. Он позволил

МОИ ЧАСЫ

№1

сделать основание каретки (а точнее ее рамы, поскольку здесь вся система спуска закрепляется в турбийоне на нижнем и верхнем мосте и двух титановых ободах) выпуклыми, тем самым уменьшив воздушный зазор между колесами. Весь модуль напоминает устрицу, а зубчатое колесо, закрепленное на узком нижнем

1. Керамические подшипники в заводном барабане обеспечивают запас хода 55 часов без увеличения длины пружины 2. Керамические подшипники заменили также традиционные опоры центральной передачи 3. Вмесmо классической консольной нижней опоры турбийона периферическое зубчатое колесо 4. Шарикоподшипник в спуске 5. Анкерное колесо 6. Наряду с керамикой в калибре использовались традиционные рубины с золотыми шатонами 7. Платина украшена гравировками «перлаж» и «женевские волны»

мосту, значительно меньше его в диаметре. Разработка и реализация этой конструкции заняла у мастеров Arnold & Son несколько лет, и ее создатели, как и коллекционеры, справедливо рассчитывали на долгое первенство, учитывая, что абсолютные рекорды на звание самого тонкого наручного турбийона не устанавливаются один за другим.

февраль-апрель 2015

Обновленная Octo продемонстрировала, что художники дома в полной мере раскрыли наследие Дженты. Многокомпонентный корпус, изготовленный на мануфактуре в Сенлежье, представляет сочетание более 100 граней — а их конфигурация настолько тщательно выверена, что часы могут менять размер и форму, фактически, незаметно глазу Но Bvlgari удалось потрясти воображение даже самых продвинутых знатоков часовой механики. И дело не только в самом новом рекорде. Коллекция Octo Finissimo — это новое лицо марки, одновременно хорошо знакомое и совершенно неожиданное. Метаморфозы Octo Впервые коллекция Octo под брендом Bvlgari была представлена публике в 2012 году, через год после того как легендарный итальянский дом вошел в состав холдинга LVMH. Название у нее более чем говорящее и сразу напоминает о своем создателе — знаменитом дизайнере Джеральде Дженте, всю жизнь посвятившем восьмигранникам, практически построившем на этом и свою карьеру и сформировавшем лицо современного часового искусства. Достаточно вспомнить его Royal Oak для Audemars Piguet, Nautilus для Patek Philippe, Inginieur для IWC и, наконец, ту самую модель Octo для собственной марки Gerald Genta, принадлежавшей Bvlgari до 2010 года, пока она не была в нее

полностью интегрирована. «Октаэдры» были не просто спецификой корпуса, а целой философией синьора Дженты, который ухитрялся комбинировать плавные линии и углы так, чтобы создавать «дымовую завесу» в глазах владельца часов. Джента был настоящим художником trompe-l'oeil. Он умел создавать кажущийся объем там, где его на самом деле нет, и скрадывать реальные выпуклости за многочисленными хитроумными фасетками и ступеньками. Главный секрет придуманной им формы был в необыкновенной пластичности. Обновленная Bvlgari Octo 2012 года продемонстрировала, что художники дома в полной мере раскрыли наследие Джеральда Дженты. Многокомпонентный корпус, спроектированный и полностью изготовленный на мануфактуре в Сенлежье, представляет сочетание более 100 (!) граней — а их конфигурация и расположение настолько тщательно выверены, что часы могут менять размер, высоту и форму незаметно глазу. Впрочем, два года назад об этом еще никто и не думал. Поклонников марки воодушевила новая классическая Octo с

автоматическим калибром BVL 193 на кожаном или стальном браслете в качестве интересного варианта повседневных часов. Но по-настоящему Bvlgari Octo раскрылась в 2014 году, когда компанию возглавил знаменитый Жан-Кристоф Бабен. От обратного Естественно, многие процессы в компании начались задолго до прихода господина Бабена. Например, строительство мануфактуры Bvlgari Haute Horlogerie SA в Ле-Сентье было завершено еще в 2010 году, так же как и премьера первого собственного калибра BVL 168 и открытие собственной фабрики корпусов в Сенлежье. Но великий талант Жана-Кристофа Бабена, как знают многие поклонники часового дела, как раз и заключается в том, чтобы вычленить у марки ее наиболее знаковые черты и превратить их в символ года, о котором в буквальном смысле слова будут говорить все. Именно это и произошло с линией Octo. Художественное наследие Джеральда Дженты, классическая эстетика 130-летней истории Bvlgari,

МОИ ЧАСЫ

ЧАСОВОЕ ИСКУССТВО

Octo Finissimo с боковой секундной стрелкой представлена в точно таком же платиновом корпусе, что и версия с турбийоном: диаметром

собственная мануфактура, оснащенная по последнему слову техники — в 2014 году все это приобрело совершенно новое воплощение сразу в трех особых линиях: автоматических Octo Solotempo, высокочастотном хронографе Octo Velocissimo и ультратонких Octo Finissimo. Чтобы лучше понять конструкцию турбийона и то, как мастерам Bvlgari удалось установить практически невозможный рекорд, лучше исследовать его наоборот — не от механизма к корпусу, а от корпуса к механизму. Так, в классической версии Octo Finissimo с боковой секундной стрелкой хорошо знакомая многогранная конструкция уменьшилась до 38 мм в диаметре и до 5 мм в высоту — и в ней поместился одноименный мануфактурный калибр диаметром

МОИ ЧАСЫ

№1

40 мм, высотой 5 мм

36 мм толщиной всего 2,23 мм с боковой секундной стрелкой на отметке «7:30». Суть не в высоте самого калибра Finissimo, а в его идеальном сочетании с корпусом — с точностью до долей миллиметра. Такой гармонии могут достичь считаные производители. А если положить рядом все новейшие модели серии Octo, то видно, насколько размер и глубина корпуса легко варьируются благодаря игре с многочисленными гранями. Между круглым рантом и прямоугольным основанием находятся несколько идеально подогнанных компонентов, обеспечивающих оптимальную геометрию в зависимости от функциональности модели. В результате первый рекорд Octo Finissimo Tourbillon видно сразу. Это самые тонкие часы с турбийоном. Толщина пла-

тинового корпуса диаметром 40 мм всего 5 мм. Механизм виден с обеих сторон сквозь сапфировое стекло. Переворачивая часы, разглядывая их на просвет, действительно кажется чудом — держать в руках турбийон не толще пятифранковой монеты. Как такое возможно? Спуск на шаре Чтобы сконструировать самый тонкий в мире калибр с турбийоном, превзошедший предыдущий рекорд более чем на миллиметр, инженерам Bvlgari пришлось решать две ключевые задачи: оптимизировать модуль турбийона и уменьшить сам механизм до исключительных показателей. Именно последняя инновация позволила Жану-Кристофу Бабену заявить, что вряд ли кто-то сможет превзойти достижение его мануфактуры,

февраль-апрель 2015

Bvlgari 2014 года: Octo Finissimo с ручным заводом, диаметр 33,6 мм, высота 2,23 мм, 26 рубиновых кабошонов, частота работы баланса 28 800 пк/ч, запас хода 70 часов, классический золотой обод баланса, боковая секундная стрелка у отметки «7:30» Вторая премьера ультратонкой коллекции мануфактурный калибр

ведь каретка турбийона высотой 1,95 мм является самым «толстым» элементом системы. Калибр Finissimo Tourbillon, состоящий из 249 деталей, благодаря солидному диаметру 14,5 линий может позволить себе достаточно свободную компоновку. Ключевой элемент — керамические шарикоподшипники. Три из них расположены под заводной пружиной, что позволило обеспечить 55-часовой запас хода, не увеличивая объем барабана, еще четыре заменили стандартные опоры осей колес центральной передачи. Чтобы уменьшить высоту турбийона, инженеры Bvlgari решили пойти на смелый шаг и вообще отказаться от классической концепции спуска, который помещается на вращающуюся платформу, а изначально конструировать все как единое целое. Триб спускового колеса (также на керамическом шарикоподшипнике) соединяется с периферическим зубчатым колесом, закрепленным в отверстии нижнего моста. Фактически, спуск оказывается вынесен за рамки модуля турбийона, в который, как в матрешку, заключена баланс-спираль, к тому же сама рама турбийона помещена на картридже из 8 подшипников, что также обеспечивает легкое плавное вращение. Надо сказать, Octo Finissimo Tourbillon выглядит непривычно, в том плане, что это редкий турбийон, в котором спуск

не виден, поскольку он оказывается со стороны задней крышки. Хотя активное использование керамических шарикоподшипников может спровоцировать некоторых пуристов заявить, что это не вполне классический турбийон — уровень изготовления и финиширования калибра Finissimo Tourbillon вызывает только восхищение. Отделка мостов и платины «перлажем» и «женевскими волнами», великолепные золотые колеса и рубиновые кабошоны, идеальные грани платинового

Bvlgari Octo Finissimo Tourbillon Ref.: 102138 BGO40BPLTBXT Корпус: 40 мм из платины, высота 5 мм, сапфировое стекло и задняя крышка, WR 30 метров Механизм: Finissimo Tourbillon с ручным заводом, диаметр 32,6 мм, 249 деталей, 16 шарикоподшипников, частота работы баланса 21 600 пк/час, высота модуля турбийона 1,95 мм (общая высота механизма), запас хода 55 часов, мосты украшены «перлажем» и гравировкой «женевские волны» Функции: часы, минуты Циферблат: черный лакированный Ремешок: черный из кожи аллигатора, классическая платиновая застежка Цена: 130 000 CHF

корпуса превращают эту модель в безусловную коллекционную ценность, не говоря уже о том, что ее достижения на порядок — и в механизме и в корпусе — превосходят любых конкурентов. К тому же Bvlgari проводит эксперименты вовсе не ради рекордов. Например, те же шарикоподшипники уже применяются в автоматическом калибре Octo Solotempo — новой классики от Bvlgari. Классики вечной и молодой, как сам часовой дом из Вечного города.

ЧАСОВОЕ ИСКУССТВО

Wilhelm Rieber Chronometer Flying Tourbillon

Прямой наследник

Текст: Иван ГОПЕЙ

Свободный хронометровый спуск — замечательное изобретение XVIII века, над которым работали такие великие умы, как Пьер Леруа, Джон Арнольд, Фердинанд Берту, Томас Ирншау и сам Авраам-Луи Бреге, — переживает второе рождение в наручных часах. Прошлый год запомнился ценителям сложной механики тем, что сразу несколько уважаемых брендов представили механизмы с этим типом регулятора. Но, пожалуй, самое интересное его воплощение принадлежит независимому мастеру из германского Пфорцхайма. 36

МОИ ЧАСЫ

№1

февраль-апрель 2015

Именинный пирог У изобретателя парящего турбийона — выдающегося немецкого часовщика начала XX века Альфреда Хельвига — была принята красивая традиция. Каждый раз, когда кто-либо из его одаренных учеников в часовой школе Гласхютте впервые запускал собранный механизм с парящим вихрем, в школе организовывалась торжественная церемония с кофе и пирогом. Эта традиция жива и поныне усилиями Вильгельма Рибера — талантливого мастера из Пфорцхайма, считающего себя продолжателем идей Хельвига. Вильгельм Рибер — потомственный часовщик уже в шестом поколении. Его семья без перерывов занимается часовым делом более 220 лет, но все предки Вильгельма специализировались только на реставрации и ремонте механизмов. Он же сумел пойти дальше и в 1984 году разработал и изготовил первые соб-

ственные часы, и сразу очень сложные — это были карманные часы с парящим турбийоном и хронометровым спуском! Между прочим, на тот момент мастеру исполнилось всего 26 лет, и часы он планировал сделать лично для себя, даже не представляя, будет ли механизм работать. По словам Рибера, в тот момент он понял, что ощущают настоящие часовые мастера, когда собранные ими конструкции в буквальном смысле оживают — это действительно праздник, напоминающий день рождения с именинным пирогом. В итоге именно эта конструкция стала визитной карточкой и узкой специализацией Вильгельма Рибера сначала в карманных часах, а затем и в наручных — впервые адаптировать сложный механизм под меньший размер мастеру удалось еще в 1996 году. Второе поколение наручного турбийона увидело свет зимой 2001-2002 годов и стало известно

лишь в узком кругу коллекционеров. Поскольку Рибер работает в одиночку и исключительно традиционными методами старой школы, то никаких других механизмов он не собирает. Зато его единственный калибр не имеет аналогов в мире и является результатом эволюции и «скрещивания» работ Джона Арнольда, Авраама-Луи Бреге и Альфреда Хельвига — выдающихся мастеров прошлого, к чьей деятельности Рибер относится с особым почтением. История дружбы История изобретения свободного хронометрового спуска тесно связана с мореплаванием и была подробно освещена в нашем материале о часах Кристофа Кларе Maestoso (см. «Мои часы», №3/2014. — прим. ред.). Напомним лишь, что в таких спусках осциллятор освобожден от какого-либо взаимодействия с колесной системой механизма на

И калибр Кристофа Кларе Maestoso, и известная конструкция датского мастера Урбана Юргенсена использовали в качестве стопора жесткую защелку, возвращаемую спиральной пружиной — так называемый спуск с рычагом покоя. Рибер же предпочел построить механизм с неподвижным стопором на конце защемленной пружины

Вильгельм Рибер — часовщик в

6-м

поколении. Часовая история его семьи насчитывает более

Все часы

220

лет

Wilhelm Rieber оснащены парящим турбийоном с хронометровым спуском

МОИ ЧАСЫ

ЧАСОВОЕ ИСКУССТВО

5. 4.

7. 6.

3. 2. Схема свободного спуска Wilhelm Rieber с пружиной покоя

1. Анкерное колесо 2. Импульсный камень 3. Ролька на балансе 4. Спусковой камень 5. Специальный угол прижима фиксатора к анкеру, спроектированный Вильгельмом Рибером для уменьшения восприимчивости хронометрового спуска к встряскам 6. Фиксатор, блокирующий анкерное колесо 7. Стопорная пружина покоя

Важным шагом Рибера стало решение дополнить хронометровый спуск турбийоном, повторив в некотором смысле историю знаменитого Хронометра 11, хранящегося в Британском музее. Эти карманные часы «рассказывают» о знакомстве и дружбе двух великих часовых изобретателей конца XVIII века — Джона Арнольда и Авраама-Луи Бреге протяжении почти всего периода своего колебания, за исключением краткосрочного контакта со спусковым колесом, необходимого для сохранения постоянства амплитуды колебаний. Ключевым элементом свободного хронометрового спуска является стопорный механизм, который после завершения кратковременного контакта колеса спуска с осциллятором останавливает спусковое колесо. В зависимости от характера этого стопора существует два основных вида хронометрового спуска. И калибр Кларе, и известная конструкция датского мастера Урбана Юргенсена использова-

МОИ ЧАСЫ

№1

ли в качестве стопора жесткую защелку, возвращаемую спиральной пружиной — так называемый спуск с рычагом покоя. Рибер же предпочел построить механизм с неподвижным стопором на конце защемленной пружины, возвращающейся в первоначальное положение силой собственной упругой деформации. Такое устройство называют спуском с пружиной покоя или ходовой пружиной. Вторым ключевым отличием механизма Рибера является решение дополнить сложный хронометровый спуск турбийоном, повторив в некотором смысле историю знаменитого Хронометра 11,

хранящегося в Британском музее. Эти карманные часы «рассказывают» о знакомстве и дружбе двух великих часовых изобретателей конца XVIII века — Джона Арнольда и Авраама-Луи Бреге. Изначально Хронометр 11 со свободным хронометровым спуском с пружиной покоя был изготовлен в Лондоне в 1774 году. После посещения Бреге Лондона в 1780-х между двумя мастерами возникло взаимное уважение и интерес, вследствие чего Арнольд отправил своего сына Джона Роджера на обучение в Париж в 1792 году. В подарок Арнольдмладший привез французскому часовому

февраль-апрель 2015

Wilhelm Rieber Flying Tourbillon имеет 17,8 мм в диаметре

(карманных часов) выполнена в лучших традициях Альфреда Хельвига

Пружина покоя или ходовая пружина, которую Вильгельм Рибер использует

Для платины Вильгельм Рибер использует нейзильбер, с

в качестве стопора анкера. ее длина —

мастеру помогает делать гравироку

Каретка парящего турбийона наручной модели

6,6 мм

Классическая каретка парящего турбийона

Taschenuhren

2012 года Johann Benzinger

Толщина пружины покоя в самом тонком месте

Импульс от анкерного колеса передается

Собранная каретка парящего турбийона,

— всего

балансу напрямую без анкерной вилки

диаметр анкерного колеса

0,02мм

гению тот самый Хронометр 11. В 1801-м Бреге запатентовал свое знаменитое изобретение и вскоре дополнил спуск Хронометра 11 первым турбийоном. К сожалению, Арнольд-старший скончался в 1799 г. и не застал достижение своего друга, но в 1808 году Бреге отправил эти часы в качестве обратного подарка сыну Арнольда. На механизме помимо вихря красовалась памятная табличка в честь

выдающегося английского часовщика, гласившая: «Первый турбийон Бреге, встроенный в одну из первых работ Арнольда. Знак уважения Бреге к почтенной памяти Арнольда. В подарок его сыну, 1808». Каретка без вилки Отдавая должное изобретениям великих английских и французских часовых

5,5 мм

мастеров, Вильгельм Рибер логично посчитал невозможным не использовать усовершенствование своего земляка. В 1920 году Альфред Хельвиг придумал консольную конструкцию турбийона, закрепленного на механизме только с одной нижней стороны. Такой подход позволил полностью открыть для взора вращающуюся каретку со спуском, а турбийон стали называть парящим или

МОИ ЧАСЫ

ЧАСОВОЕ ИСКУССТВО

Специальное издание Wilhelm Rieber Flying Tourbillon для Михаэля Шумахера

летящим. Таким образом, Вильгельм Рибер производит не имеющий аналогов в мире механизм с парящим турбийоном и свободным хронометровым спуском. К тому же немецкий часовщик использует особенно крупную каретку турбийона диаметром 17,8 мм. Основным преимуществом хронометрового спуска является прямая пере-

Турбийон с хронометровым спуском

Chronometer 11 —

— результат дружбы Авраама-Луи Бреге и Джона Арнольда

МОИ ЧАСЫ

№1

Парящий турбийон, созданный для серией в

Maybach ограниченной

экземпляров

дача импульса с анкерного колеса на баланс без использования анкерной вилки. Это позволяет значительно сократить потери трения и увеличить стабильность и точность работы спуска. Кроме того за полное колебание спусковое колесо в хронометровом спуске передает балансу только один импульс, а не два, как в традиционном анкерном спуске. Во время первого полуколебания баланса пружина покоя сгибается и пропускает спусковой камень на ролике баланса «вхолостую», а импульсный камень проходит без контакта с анкером. А во время обратного полуколебания спусковой камень нажимает на пружину, та отводит стопор, и колесо спуска поворачивается, одновременно передавая одним из своих зубьев импульс балансу через импульсный камень на ролике баланса. После чего под воздействием пружины покоя стопор вновь блокирует спусковое колесо. Таким образом, на работу спуска не оказывает негативного влияния разница в скорости вращения баланса при полуколебаниях. «Узким местом» хронометровых спусков при создании наручных калибров является, как известно, их неспособность справляться с встрясками и ударами. Стремление к минимизации контакта баланса и анкера приводит к необходимости построения деликатной системы,

предпочитающей неизменяемое положение в пространстве. Основным методом защиты своего спуска от встрясок Рибер выбрал проектирование специального угла между пружиной покоя и анкерным колесом. в результате стопор особым способом прижимается к колесу и делает их контакт более надежным. Кроме того, по словам Вильгельма, на стабильности работы механизма в наручном исполнении положительно сказывается значительно более легкий баланс в сравнении с карманными часами. Тоньше спички По словам Рибера, самой большой сложностью при создании наручного турбийона была, конечно, требуемая миниатюризация деталей деликатного хронометрового спуска. Диаметр механизма всего 34 мм, анкерного колеса — 5,5 мм, длина пружины покоя составляет 6,6 мм, а ее толщина в самом тонком месте всего 0,02 мм. Эти цифры особенно поражают, если учитывать, что все детали Рибер делает сам без использования CNC-станков, CAD-проектирования и любых других компьютеров. Только старые токарные станки и прочий вековой инструментарий — настоящая ручная работа. Для платины и мостов мастер использует нейзильбер. Корпуса Вильгельм заказывает у сторонних

февраль-апрель 2015

В честь

220-летия

часовой истории семьи Рибер в

2013

году

выпустил специальную скелетонизированную

Chronometer Flying Tourbillon

версию

в карманном и наручном исполнении

проверенных поставщиков, а часы производит и собирает в своей небольшой мастерской в маленьком немецком городке Тифенбронн возле Пфорцхайма. На производство одного механизма у мастера уходит полгода, то есть можно легко подсчитать, что за свою карьеру Рибер создал не более полусотни хронометров. При таком гипертрофированно скромном подходе к производству и продажам мастер имел все шансы разориться еще в начале нового тысячелетия, когда кустарное производство стало сильно сдавать позиции профессиональному маркетингу. но тут весьма удачно подвернулся контракт с Maybach. В 2004 году Рибер представил серию из 12 экземпляров с парящими турбийонами (в честь 12-цилиндровых двигателей автомобиля), которая не только обеспечила ему крупный заказ, но и известность среди ценителей прекрасного. В 2013 году в честь 220-летия семейного часового дела Вильгельм Рибер создал специальную скелетонизированную версию Jubilee Flying Tourbillon, в работе над которой ему помогал известный немецкий гравер Йохен Бензингер. Рибер работает с Бензингером с 2012 года, доверяя тому гильоше циферблата и гравировку деталей механизма своих часов. Внешне часы Рибера выглядят несколько непривычно для традицион-

ной немецкой школы, их дизайн ближе к моделям Бреге. Для циферблатов из серебра свойственно применение различных техник гильоше, наличие стрелок с яблоками Бреге, использование римских цифр. После финальной сборки каждые часы Вильгельма Рибера еще раз разбираются и снова собираются, чтобы проконтролировать качество и надеж-

Wilhelm Rieber Chronometer Flying Tourbillon Корпус: 42 мм, из стали или золота 18К Механизм: с ручным заводом, парящий турбийон с хронометровым спуском с пружиной покоя, запас хода 36 часов Функции: часы, минуты, секундная стрелка на каретке турбийона Циферблат: скелетонизированный, внешнее кольцо и отдельный циферблат текущего времени из серебра, покрытого ручной гравировкой, вороненые стрелки типа «бреге» Ремешок: черный из кожи аллигатора, традиционная застежка Лимит: 2 экземпляра в год Цена: 220 000 евро

ность работы. Рибер всегда приглашает будущего владельца к себе в мастерскую к моменту окончательной сборки часов, чтобы тот присутствовал при первом «оживании» турбийона и собственноручно «вдохнул» жизнь в механизм. После чего можно выпить кофе и съесть кусок домашнего пирога — как это сто лет назад было принято у Альфреда Хельвига.

ПЕРСОНА

Доминик Берназ Терпение важнее фантазии

В этом году старейший из существующих женевских часовых домов Vacheron Constantin отмечает очередную декаду своей долгой истории — 260-летие. Коллекционеры и ценители часового искусства с нетерпением ожидали этого события, предвкушая новую юбилейную серию, редкую историческую ретроспективу, ультрасложные шедевры и другие сюрпризы. Круглая дата — это всегда вызов возможностям мануфактуры, о чем как никто знает директор по работе с VIP-клиентами Vacheron Constantin Доминик Берназ. Беседовала: Лиза Епифанова

Можете вспомнить: когда вы начали готовиться к 260-летию Vacheron Constantin? В 1755 году (смеется). На самом деле, отчасти я говорю серьезно, поскольку занимаюсь не только индивидуальными заказами Atelier Cabinotiers, но и являюсь специалистом по наследию дома, так что на мне лежит задача продумывать исторические экспозиции, различные выставки и общее направление, которое бы связывало прошлое и настоящее Vacheron Constantin. Круглая дата — это, конечно, важное событие, но намного важнее, что наша история живая, с ее помощью мы можем совершать путешествия во времени. Разница между юбилейной линией десятилетней давности и коллекциями этого года, в первую очередь Harmony, бросается в глаза. А можете сказать, на уровне первоначального замысла, чем вызван такой различный подход? Действительно, как вы помните, коллекция, выпущенная в честь 250-летия, была очень эффектной, можно сказать, парадной. Это была значительная дата, и важно было показать, что дом за два с половиной века истории вошел в новое тысячелетие во всем блеске славы. Такие модели, как Tour de I'lle создавались для того, чтобы быть лучшими и неповторимыми. Тогда как при создании линии этого года учитывались реальные предпочтения наших клиентов, в частности, те, которые я почерпнул, общаясь

МОИ ЧАСЫ

№1

февраль-апрель 2015

Премьера SIHH-2015: однокнопочный

хронограф с турбийоном Harmony Калибр 3200 с ручным заводом оснащен панорамной кареткой турбийона из

деталей и весом всего 0,55 грамма

Tourbillon Chronograph

Harmony Tourbillon Chronograph с мануфактурным калибром 3200 отмеченным Женевским клеймом, частота работы баланса

со многими из них в бутиках Vacheron Constantin по всему миру. Хотя, как вы знаете, я больше занимаюсь индивидуальными заказами в Atelier Cabinotiers. на мой взгляд, новые линии 2015 года, особенно Harmony и настольные часы — это великолепный баланс между коллекционной ценностью и тем, что люди действительно хотят получить от Vacheron Constantin. Например, однокнопочный сплит-хронограф — это сложный изысканный механизм, но это и часы, которые можно носить. Что касается настольных часов из горного хрусталя с 30-дневным запасом хода и модулем постоянной силы, то я считаю, это прекрасная находка как с эстетической точки зрения, так и с технической. Хотя тут я необъективен, поскольку сам являюсь большим поклонником крупных часов. Красивые наручные часы доставляют мне огромное удовольствие. Но только некоторые настольные часы могут сделать меня по-настоящему счастливым (смеется). Кстати, департамент индивидуальных заказов, или Atelier Cabinotiers, которым вы руководите, тоже появился на волне 250-летия. Такие модели, как Philosophia и Vladimir, были бы невозможны без Tour de I'lle. Обещает ли новый юбилей также и новые фантастические изделия от вашего ателье? Как вы знаете, частные заказы всегда были очень важным направлением для Vacheron Constantin на протяжении

18 000 пк/час, запас хода 65 часов

всей его долгой истории. Просто в 2006 году глава дома Хуан-Карлос Торрес решил выделить эту область в отдельное подразделение Atelier Cabinotiers. Это не было связано с юбилеем, а преследовало две цели: с одной стороны, такое ателье может практически ни в чем себя не ограничивать в техническом или эстетическом плане, только пожеланием клиента, а с другой — лучше защищает частный аспект заказа. У нас было много проектов, от сверхсложных до классических, но показывать мы могли считаные единицы. И так удачно получилось, что именно в этом году, в сентябре, с разрешения заказчика публика увидит еще одно произведение Atelier Cabinotiers, над которым мы работали последние восемь лет.

Я обещаю: это будет нечто совершенно удивительное. Astronomica, представленная прошлой осенью на Watches&Wonders, тоже была проектом, изначально реализованным Atelier Cabinotiers? Нет, тут немного другая история. Как я уже сказал, клиенты Atelier Cabinotiers крайне редко разрешают рассказывать о произведенных часах — в основном они вполне довольствуются тем, что демонстрируют их в своем кругу. При этом в 2013 году мы выпустили на заказ три астрономические модели, на создание которых ушло почти два года, но смогли подержать их в руках буквально пару часов, прежде чем их забрали. Поэтому мы обратились к руководству, чтобы по собственной инициативе

МОИ ЧАСЫ

ПЕРСОНА

Премьера SIHH-2015:

Metiers d’Art Mecaniques Gravees с калибром 4400 с ручным заводом, на гравировку одного механизма требуется 10 дней

Я думаю, часовое дело — это скорее ремесло, чем искусство. Если вам предлагают часы интересные и креативные, но которые при этом сделаны неряшливо, или часы, над которыми мастера провели много времени, тщательно работая над каждой деталью — какой результат вам будет более приятно взять в руки? выпустить подобную модель в единственном экземпляре в рамках линии Metiers d'Art, просто чтобы продемонстрировать возможности ателье. Она была представлена в Гонконге. И хотя часы тут же были заказаны, их увидела публика, увидела пресса, что очень приятно. Я спрашиваю, потому что астрономические модели обычно настраивают под клиента. Так же карта звездного неба и сидерическое время — это все индивидуальные функции. Как вы поступили в данном случае? Конечно, мы произведем точную настройку по координатам заказчика. А также изготовим новый циферблат. У нас же все-таки Atelier Cabinotiers (смеется). И как часто вы себе можете позволить такие смелые решения — выпустить

МОИ ЧАСЫ

№1

уникальную модель по собственной инициативе? Для меня это не является целью. У всех наших мастеров, инженеров и дизайнеров есть множество революционных идей, но работа с индивидуальными заказами является главным приоритетом, и, поверьте, этот процесс намного интереснее. И все-таки, если бы завтра господин Торрес вам сказал: пожалуйста, господин Берназ, никаких ограничений — пусть ваше ателье выпустит часы вашей мечты. Какими бы они были? Я бы тогда сделал сложные часы, которые выглядели бы простыми и дискретными. Например, со стороны циферблата это был бы классический Patrimony с тремя стрелками, причем в ультратонком корпусе, но при этом на самом деле — минутный репетир и вечный календарь. Я более-менее

представляю, как это сделать, как расположить индикацию — с боковой стороны корпуса в небольших окошках. И почему же не предложите эту идею для новой модели Vacheron Constantin Patrimony? Не думаю, что такой аскетизм еще кто-то оценит, кроме нескольких людей со странным профессиональным вкусом (смеется). Все-таки я занимаюсь часами уже почти сорок лет и понимаю, что мои предпочтения отличаются от того, что большинство ждут от классической часовой механики. Многие сейчас говорят о наступлении нового кризиса на рынке роскоши и, в частности, в часовом деле. Что вы об этом думаете? Я не рискую делать глобальные прогнозы. Но если мы говорим именно о часо-

февраль-апрель 2015

Калибр 9260 обладает запасом хода 720 часов

и механизмом постоянной силы, частота работы

баланса 18

000 пк/час

Внешняя арка корпуса

Metiers d’Art Arca изготовлена из горного хрусталя

Baccarat, украшенного гравировкой и позолотой,

циферблат покрыт эмалью

Grand Feu

Премьера SIHH-2015: настольные часы Metiers d’Art Arca, которые будут представленны только в бутиках Vacheron Constantin

вой области, причем конкретно о швейцарских люксовых брендах, то пока что я не вижу предпосылок для кризиса. Вспомним ситуацию 70-х. Можно говорить, что тогда сложилось много факторов, возникла определенная экономическая ситуация и так далее, но определяющим было то, что у механики появился мощный конкурент — азиатский кварц. Сейчас конкурировать со швейцарской механикой высшего сегмента сможет только регион, который сумеет создать собственное производство такого же уровня качества или даже выше, но при этом предложит более привлекательную цену. Возможно ли это? Вряд ли в ближайшее время.

Artisanat, что скорее значит «ремесло». И я думаю, что часовое дело больше относится к последнему, потому что в нем терпение, точность и как раз качество имеют большее значение, чем полет фантазии. Если вам предлагают часы интересные и креативные, но которые, при этом сделаны неряшливо, или часы, над которыми мастера провели много времени, тщательно работая над каждой деталью, — какой результат вам будет более приятно взять в руки? Сегодня именно качество становится одной из важнейших ценностей в обществе. Причем во многих областях жизни, даже в тех, в которых мы раньше не задумывались об этом аспекте.

То есть вы считаете, что качество важнее искусства? А вдруг так просто случится, что люди устанут от швейцарских традиций и захотят чего-то нового и свежего? И почему эти люди за 260 лет не устали от традиций Vacheron Constantin? На самом деле, я не считаю часовое дело искусством. Мне кажется, это проблема неверного перевода. Во французском есть слово Art («искусство»), а есть

А если, например, к вам в Atelier Cabinotiers обратится клиент и попросит просто объект искусства? Как Philosophia, но вообще без стрелок? Я только рад буду! Представляете, насколько меньше работы (смеется). А если серьезно, господин Торрес сразу сказал: никаких ограничений. Он имел в виду, конечно, в плане усложнений, но я думаю, и самые простые в мире часы мы изготовить тоже можем.

Премьера SIHH-2015: дамский хронограф Harmony с калибром 1142, рант инкрустирован 84 бриллиантами

МОИ ЧАСЫ

ПЕРСОНА

Эммануэль Вюй Элитарность больше не в моде

В прошлом году независимый бренд Greubel Forsey отметил десятилетие. Некоторых поклонников Стивена Форси и Робера Грюбея удивило, что в качестве главного юбилейного изобретения дуэт выбрал вечный календарь. Впрочем, спрашивать творческих людей об их замыслах — занятие неблагодарное. Поэтому рассказать об итогах прошлого года для Greubel Forsey, целях и дальнейших планах компании мы попросили ее управляющего директора Эммануэля Вюйя — человека, который более двадцати лет жизни посвятил работе с независимыми часовыми мастерами. Беседовала: Лиза Епифанова

Накануне десятилетия Greubel Forsey в интервью нашему журналу Стивен Форси ясно дал понять, что готовит вместе с Робером на юбилей новый потрясающий Invention Piece. Но вот наступила презентация на SIHH-2014: и из новых моделей мы увидели только QP a Equation, которую с большой натяжкой можно назвать «изобретением»... Так было задумано или что-то пошло не по плану? Честно говоря, я очень удивлен вашей оценкой. Для меня QP такое же важное изобретение, как и, например, GMT. Возможно, эта модель внешне выглядит не столь эффектно и сексуально, как обычные арт-объекты Greubel Forsey (смеется), но с точки зрения конструирования механизма она представляет важную инновацию. Фактически, это механический компьютер, позволяющий расположить всю индикацию вечного календаря в одном модуле управления и максимально удобно вывести ее на циферблат. QP немного похожа на то, что сделал Cartier, но я полагаю, что наше решение интереснее. Я считаю, что с технической точки зрения она выводит Greubel Forsey на новый уровень. Думаю, что тут проблема не в QP и не в коллекции 2014 года в целом, а в завышенных ожиданиях от юбилея: видимо, многие думали, что мы устроим нечто феерическое и глобальное, хотя это вовсе не в духе Greubel Forsey. Мы — независимая камерная

МОИ ЧАСЫ

№1

февраль-апрель 2015

Премьера SIHH-2015: GMT Black с калибром GF5 в корпусе с ADSL-покрытием, лимит 22 экземпляра

Мануфактрура Greubel Forsey в Ла-Шо-де-Фоне: в здание XVI века интегрировано

компания, и юбилейные мероприятия в основном состояли в частных встречах с коллекционерами по всему миру и презентациях особых лимитированных выпусков. Я думаю, проблема QP a Equation заключалась еще и в том, что в отличие от первых концептов Double Balancier, Quadruple Tourbillon никто особо не понял, как там все устроено, что в ней такого особенного. Потому что в 2014 году был представлен только прототип. Фактически, QP модель этого года. Мы получили уже много заказов, но в 2015 году планируем выпустить 5, максимум 10 экземпляров в различном исполнении. Так и было задумано или возможности мануфактуры зависят от экономической ситуации? И да и нет. У нас всегда существует лист ожидания, потому что Greubel Forsey — эксклюзивная мануфактура, которая работает в собственном режиме. Особенно с такой моделью, как вечный календарь, где нельзя допустить малейшей недоработки. Но, конечно, мы больше зависим от текущей ситуации, чем большие компании. Тем не менее вы сами всю жизнь работаете только с независимыми брендами: вначале Parmigiani, теперь Greubel Forsey. Что вас в них привлекает?

дополнительное пространство современной фабрики

Потому что они по-настоящему креативные, постоянно стараются сделать что-то новое, порой что-то сумасшедшее, в хорошем смысле этого слова. Такие люди, как Мишель Пармиджани и Стивен Форси, способны изменить мир. С другой стороны, когда речь заходит о каких-то реальных простых вещах, они бывают жутко непрактичны. Путь из точки А в точку В они выбирают через С. И тут нужен такой человек, как я — который может свободно общаться с творческими людьми, понимать их замыслы, но при этом приводить в согласие с реальностью. Я просто не вижу себя в большой компании, такой как Richemont, например. Но ведь Richemont является совладельцем Greubel Forsey.

Только 20% акций. И группа не вмешивается в нашу политику. Они понимают, насколько наша независимость важна для развития Greubel Forsey. Возможно, ситуация изменится, но я надеюсь, лет через 20-30, не раньше. Ваш партнер по проекту Guarde du Temps Филипп Дюфур — вот кто по-настоящему независим... И я им восхищаюсь! Но он работает один. И вряд ли он способен объединить еще хотя бы пару человек без посторонней помощи. А на Greubel Forsey сегодня занято 120 специалистов. Я признаю, что за каждой номинально независимой успешной часовой маркой стоит дополнительная финансовая сила, например, Parmigiani связан с фондом Sandoz. Но

МОИ ЧАСЫ

ПЕРСОНА

Премьера SIHH-2015:

7-е изобретение QP a Equation, механизм

вечного календаря с функцией управнения времени в корпусе из платины

к нему явится заказчик с просьбой сделать наноскульптуру любимой собачки. Это был совместный концепт, объединивший инженерию, архитектуру, миниатюрную живопись — и все участники получили от работы над ним огромное удовольствие, начиная от первых моделей с лодкой, сюжет, который Уиллард придумал сам.

отличие нашей стратегии от стратегии больших групп заключается в том, что последние для успеха вынуждены выталкивать других с рынка, а мы остаемся в своей нише. Я общалась со многими главами независимых часовых ателье, специализирующихся на эксклюзивной механике. Они делают ставку на прямое общение с клиентами. В итоге конечный продукт зачастую весьма далек от первоначального замысла дизайнера. Полагаю, в Greubel Forsey это не так? О нет! Мы создаем произведения искусства. Дизайн и философию предлагает

МОИ ЧАСЫ

№1

Робер, и если кто-то не принимает его замысел — что ж, в мире сегодня много других прекрасных часовых марок. Мы никому не навязываем наше видение, но изделия Greubel Forsey являются продуктом творчества, а не ремесленными поделками. А как же проект Art Piece? Ведь наноскульптура в часах и была задумана для того, чтобы ее можно было сделать на заказ? Нет. Весь проект Art Piece был задуман для того, чтобы привлечь художников к самому процессу создания часов. Уиллард Уиган не сидит в ожидании, пока

Все чаще слышны разговоры о том, что в Greubel Forsey закончились технические идеи, поэтому вы добавляете в свои изделия больше художественных элементов. Придет день, когда Greubel Forsey совсем может отказаться от часовой составляющей? Наоборот! Знаете, это выражение «часовое искусство» — я так часто его слышу. но задумывался ли кто-нибудь, что на самом деле оно означает? Greubel Forsey пытается, по крайней мере, в некоторых изделиях довести часы до уровня настоящего искусства. Такого, которое продавалось бы не в розничном магазине, каким бы престижным он ни был — а в художественной галерее. У вас есть идея, как могла бы выглядеть такая галерея? Мы уже пытались открыть нечто подобное в Шанхае: часы таких марок, как

февраль-апрель 2015

Ювелирная версия

Tourbillon 24 Secondes с калибром GF01 в корпусе из белого золота 43,5 мм с инкрустацией 272 бриллиантами весом 9,71 карата

Я так часто слышу выражение «часовое искусство», но задумывался ли кто-нибудь, что на самом деле оно означает? Greubel Forsey пытается, по крайней мере, в некоторых изделиях довести часы до уровня настоящего искусства. Такого, которое продавалось бы не в розничном магазине, каким бы престижным он ни был, а в художественной галерее Patek Philippe выставлялись наряду с произведениями современных художников, но проект пришлось закрыть. Там теперь кофейня (смеется). Видимо, время еще не пришло или место было выбрано неудачно. Есть план открыть подобную галерею в Гонконге или даже несколько галерей — может быть, и в России. Суть в том, чтобы объединить художников и часовщиков под одной крышей. А зачем? По-моему, это все-таки разные области. Художники меньше зависят от материалов, они могут создать объект искусства из песка и пыли. Часы, чтобы быть элитными, непременно должны быть дорогими сами по себе. Я думаю, что именно сейчас ситуация меняется. Последние двадцать лет наблюдался повышенный спрос на элитные товары и в первую очередь на дорогостоящие часы. Но спад в эконо-

мике, борьба с уклонением от налогов приводят к тому, что люксовые марки начинают переживать нелучшие времена, элитарность выходит из моды. В часовой области происходит смещение спроса на более демократичный продукт. Но это не значит, что люди стали меньше интересоваться часовой механикой. Просто они начинают хотеть чего-то большего, чем просто демонстрации богатства и успеха. Людям нужны идеи. Поэтому я так уверен в том, что часы все больше будут эволюционировать в сторону чистого искусства. А в часовой области еще очень много пространства для креатива, что и привлекает в нее постоянно все новых и новых участников. Можно ли представить, что вы участвуете в проекте, подобном Apple Watch или Sistem 51? Только не под брендом Greubel Forsey. Как вы знаете, у нас также есть дочерняя компания CompliTime, которая была соз-

дана для выполнения сторонних заказов, с ней мы можем попробовать поучаствовать в различных индустриальных экспериментах. Но, безусловно, мы никогда не сделаем в рамках самой Greubel Forsey что-либо, что нанесет вред ее эксклюзивности и уровню качества. А в области пиара? Вы, например, никогда не привлекали никаких знаменитостей в качестве посланников и «друзей бренда». Но если бы так случилось, кто мог бы им стать? Я думаю, этого никогда не произойдет. Знаете, некоторые знаменитости сами обращались ко мне с просьбой стать лицом Greubel Forsey. Но это совершенно не согласуется с философией марки. И если уж мы решим выбрать «друга бренда», то скорее всего, мы просто подойдем к незнакомому человеку на улице, дадим ему часы и попросим рассказать, что он о них действительно думает.

МОИ ЧАСЫ

бренд-портрет

Текст: Ксения воронина

Jaeger-LeCoultre Свой космос

Астрономические часы дарят ни с чем не сравнимое ощущение уверенности и власти. Даже если вокруг царит хаос, их обладатель устанавливает собственный космос — ведь по-гречески это слово означает «порядок». Поклонникам JaegerLeCoultre хорошо знакомы астрономические модули, задуманные и исполненные в стенах мануфактуры в Ле-Сентье, в том числе и в легендарной линии Hybris Mechanica. А в 2015 году к коллекции инструментов управления Вселенной добавились две новые потрясающие премьеры. 50

МОИ ЧАСЫ

№1

февраль-апрель 2015

Архитектура ночи Астрономические коллекции Jaeger LeCoultre позволяют за мгновения про делать путь, на который человечество потратило века: начав с простого, но, безусловно, романтичного разглядывания звездного неба, погрузиться в размыш ления о взаимосвязи всего во Вселенной и, наконец, перейти от философии к сложной в исполнении, но практичной инженерии. Дерзостью для смелых шагов могут поделиться создатели Hybris Mechanica («дерзкой механики») — мастера часовой мануфактуры в долине Вале-де-Жу. Именно в серии Hybris Mechanica пять лет назад увидела свет модель Master Grande Tradition Grande Complication, циферблат которой пре вратился в полную карту звездного неба Северного полушария. Завораживающая геометрия созвездий, призывающая внимательно рассмотреть взаимоот ношения Ориона и Эридана, оказалась лишь фоном для удивительного пред ставления. Борющийся с гравитацией турбийон совершает круг над «небом», отмеряя время звездных суток, а Солнце превращается в этих часах в послушный индикатор смены знаков зодиака. В 2014 году к техническому велико лепию знаковой модели с тремя услож

Премьера

SIHH-2015: Master Calendar Meteorite Dial с циферблатом из метеорита, золотой корпус диаметром 39 мм, внутри установлен автоматический калибр Jaeger-LeCoultre 866

Астрономические коллекции Jaeger-LeCoultre позволяют за мгновения проделать путь, на который человечество потратило века: начав с простого, но, безусловно, романтичного разглядывания звездного неба, погрузиться в размышления о взаимосвязи всего во Вселенной и, наконец, перейти от философии к практичной инженерии нениями (астрономические показания и турбийон в Master Grande Tradition Grande Complication работают под акком панемент минутного репетира) добави лась ювелирная роскошь — корпус из белого золота украшен 294 бриллиан тами формы «багет», а карта созвездий отделена от зодиакальной шкалы коль цом из синих сапфиров. Как мастерам мануфактуры удалось заставить наруч ный прибор измерять процессы косми ческого масштаба, можно попробовать разгадать, разглядывая через заднюю крышку калибр 945 с ручным заводом — пусть взору доступны не все 527 деталей механизма, уверенно перешедшего из модели 2010-го в часы 2014-го. Еще одно изменение, коснувшееся астрономической линии Jaeger-LeCoultre в прошедшем году: часы Master Grande

Tradition перешли из серии Hybris Mechanica в художественную коллек цию Hybris Artistica: небо стало более реалистичным благодаря использова нию синей эмали техники «пайоне» и появлению диска из авантюрина — раз новидности кварца, темно-синяя версия которого лучше других передает глубину ночного неба. От усложненной версии Grande Complication модель унаследовала «звездные» индикаторы и турбийон, потеряв при этом музыкальное сопрово ждение. Внешнее сходство циферблатов и функциональности полностью исчезает, стоит лишь перевернуть корпус: место чарующего своей открытостью механизма 945 в Master Grande Tradition Tourbillon Celeste занимает калибр 946 из 334 эле ментов, большая часть которого закрыта

декорированной платиной. Для любите лей богатого декора модель представлена и в ювелирной версии — в обрамлении 174 камней классической бриллиантовой огранки и формы «багет». Роскошное перерождение в 2014 году ждало еще одну «небесную модель» Jaeger-LeCoultre — женские Rendez-Vous Celestial, впервые представленные в 2013 году. Напоминающее о грядущих встречах название коллекции приобрело в этих часах форму звезды, движением которой можно управлять, устанавливая ее на время желанного рандеву. Арка с араб скими цифрами характерной для коллек ции формы обрамляет звездную карту из лазурита. За точность астрономических показаний (а диск с созвездиями совер шает вращение за 23 часа 56 минут и 4 секунды) несет ответственность авто

МОИ ЧАСЫ

бренд-портрет

матический калибр Jaeger-LeCoultre 809. В прошлом году циферблат насыщенного синего цвета окружили бриллианты. Луна на 3887 лет Прежде чем от моделей 2014 года перейти к премьерам 2015-го, стоит вернуться к истокам и вспомнить историю появления астрономических модулей в сложной меха нике Jaeger-LeCoultre. Подробная карта звездного неба, неиз менно привлекающая внимание цените лей изделий швейцарской мануфактуры, впервые появилась в часах Reverso Grande Complication a Triptyque в 2006 году. Стоило сдвинуть крышку знаменитого пря моугольного корпуса, и взгляду открыва лась настоящая космическая книга: среди 19 усложнений этих часов с тремя лица ми-циферблатами была астрономическая карта с созвездиями, видимыми со стороны Северного полушария, и никогда не теря ющий актуальности традиционный указа тель фаз Луны. Калибр Jaeger-LeCoultre 175, среди усложнений которого, помимо астрономических функций, был также веч ный календарь с ретроградной датой, стал

Duometre a Quantieme Lunaire впервые была представлена в 2010 году в корпусе из розового золота 42 мм, оснащенная калибром Jaeger-LeCoultre 381 с системой Dual-Wing, в которой один независимый источник энергии отвечал за

календарь с фазой Луны; в 2014 году появилась версия в корпусе 40,5 мм

МОИ ЧАСЫ

№1

февраль-апрель 2015

Master Grande Tradition Grande Complication с момента первого издания в 2010 году не перестает вызывать изумление: турбийон калибра Jaeger-LeCoultre 945 будто путешествует по звездному небу

кульминацией шести лет исследований и разработок мануфактуры из Ле-Сентье. Не удивительно, что именно Reverso Grande Complication a Triptyque наряду с двуосным турбийоном Gyrotourbillon и сложнейшим репетиром Duometre a Grande Sonnerie вошла в легендарный триптих Hybris Mechanica 55, выпущенный ману фактурой в 2009 году и до сих пор воз главляющий все коллекционные рейтинги современной механики. В 2010 году классический указатель движения Луны, наконец, появился в инно вационной коллекции Duometre, в основе которой лежит «двукрылая» конструкция с двумя независимыми источниками энер гии. В новой модели Duometre a Quantieme Lunaire первый барабан сохранил свою зону ответственности: система «балансспираль» — спуск, а к обязанностям вто рого добавилось слежение за спутником Земли. Циферблат мастера мануфактуры тоже сделали симметричным: лунный индикатор соседствовал с часовым кру

гом, а через прорези в нижней части циферблата были видны оба заводных барабана с двумя индикаторами запаса хода. Такую геометрию циферблата унас ледовала и следующая модель коллекции с показателем фаз Луны — часы 2014 года, но уже в более элегантном корпусе 40,5 мм. Зато в премьере 2015 года — часах Duometre Spherotourbillon Moon — астрономическая тема приобретает новую глубину. Модель приготовила для исследователей космоса сразу несколько сюрпризов. Во-первых, за обманчиво традиционным обликом индикатора фаз Луны скрывается система поразительной точности: указатель будет точно отобра жать лунный цикл на протяжении 3887 лет. Серьезное отличие от привычного индикатора, расходящегося с реальным циклом уже через два с половиной года. Во-вторых, в Duometre Spherotourbillon Moon еще сильнее прослежи вается связь вселенских процессов с часовым механизмом, диаметр которого составляет всего 33,7 мм. Здесь враща ется не только титановая каретка сфе рического турбийона, но и сам турбийон совершает обороты вокруг второй оси, наклоненной к оси каретки под углом 20°. Такой наклон демонстрирует лишь небольшое различие с углом наклона оси нашей планеты (23,44°), который и Премьера 2013 года: Rendez-Vous

Celestial, дамская модель в корпусе из белого золота 37,5 мм с зодиакальной картой, которой управляет калибр

Jaeger-LeCoultre 809

МОИ ЧАСЫ

бренд-портрет

В художественной серии 2014 года Hybris

Artistica Master Grande Tradition Tourbillon Celeste циферблат стал более фактурным благодаря диску из авантюрина и технике эмали пайоне

Reverso Grande Complication a Triptyque, оснащенная калибром Jaeger-LeCoultre 175, насчитывающим 19 усложнений

обуславливает смену времен года. Двойное движение планеты (вокруг своей оси и вокруг Солнца) повторяется в сферотурбийоне, который, совершая один оборот за 30 секунд, также скольз ит по кругу по дополнительному нижне му колесику. Точность показателей создате ли Duometre Spherotourbillon Moon по-настоящему возвели в культ. Применение концепции Dual-Wing позво ляет без остановки спирали баланса мгновенно возвращать в нулевое поло жение боковую секундную стрелку на индикаторе в положении «6 часов» — простым нажатием кнопки на «2 часах». Таким образом, время можно установить с точностью до секунды. Поразительно, что при всей слож ности «двукрылого» механизма 389 с турбийоном и лунным индикатором с выверенной на тысячелетия точностью часы сохраняют простоту дизайна и обеспечивают легкость чтения всех

МОИ ЧАСЫ

№1

февраль-апрель 2015

показаний. Соседствующий с турбий оном индикатор фаз Луны совмещен с часовой и минутной стрелками, а еще две позиции на циферблате занимают показатели запаса хода барабанов (по 50 часов), 24-часовой индикатор и боковая секундная стрелка. В качестве

Calendar выполнен из прилетевшего на территорию Швеции метеорита, родиной которого был пояс астероидов между Марсом и Юпитером. Для того чтобы стать частью часового шедев ра, каменный метеорит был разрезан на тонкие пластины, которые потом

циферблат календарной шкалы, верную дату на которой указывает стрелка с полумесяцем на кончике. В корпусе диаметром 39 мм и высотой 10,62 мм поместился автоматический калибр 866, чья толщина составляет всего 5,65 мм. Оценить отделку механизма позволяет

Точность показателей создатели Duometre Spherotourbillon Moon по-настоящему возвели в культ. Применение концепции Dual-Wing позволяет без остановки спирали баланса мгновенно возвращать в нулевое положение боковую секундную стрелку на индикаторе в положении «6 часов» — простым нажатием кнопки на «2 часах» достойного обрамления технического великолепия выбран сдержанный кор пус из белого золота диаметром 42 мм и толщиной 14,1 мм. С Марса в Швецию Пока Duometre Spherotourbillon Moon стремится к максимальному контролю вселенских движений, другая новинка Jaeger-LeCoultre 2015 года позволяет стать обладателем настоящего «кусоч ка космоса». Циферблат часов Master

прошли дополнительную обработку. В результате камень с историей в милли оны лет открывает свою уникальную структуру и при этом гармонично соче тается с другими традиционными часо выми элементами. Поверхность, сохранившая при родную графичность, оказывается прекрасным фоном для золотых или стальных часовых маркеров и цифр, стрелок, индикатора фаз Луны в поло жении «6 часов» и опоясывающей

прозрачная задняя крышка из сапфи рового стекла. Астрономия всегда была неисчерпаемым источником вызовов и площадкой для экспериментов часовых инженеров. Новые модели JaegerLeCoultre показывают, что мастера мануфактуры все еще готовы открывать новые стороны во взаимодействии человека и Вселенной и остановить их может только собственное вообра жение. А значит, космическая одиссея продолжается!

В Hybris Artistica Rendez Vous Celestial, представленной в 2014 году, циферблат из лазурита, вручную расписанный зодиакальными знаками, обрамлен инкрустацией багетными бриллиантами

МОИ ЧАСЫ

ArtyA

Son of Earth «Farfalla»

ВЫБОР

Корпус: 40 мм из стали 316L, боковые вставки из золотого сплава ArtyOr (золота с гильзами), сапфировое стекло, WR 30 метров Механизм: автоматический, частота работы баланса 28 800 пк/час, запас хода 52 часа Функции: часы, минуты Циферблат: ручной работы, миниатюра из крыльев тропических бабочек, натуральных красок, сусального золота Ремешок: из натуральной кожи, классическая застежка Лимит: единственный экземпляр Цена: 5900 CHF

Доминик Арпа-Цирпка долгое время оставалась в тени своего эффектного супруга Ивана Арпы. Тем не менее именно созданные ею необычные эфемерные миниатюры из природных красок, сусального золота и крыльев бабочек превращают циферблаты часов ArtyA в подлинный объект искусства, ценность которого не зависит от моды и конъюнктуры.

Доминик Цирпка родилась в 1967 году во Франции, но затем вместе с родителями переехала в Швейцарию и закончила Школу искусств в Цюрихе. Правда, после этого девушка закончила еще и бизнес-школу в Лозанне, так что вместо творчества занялась деловой карьерой. Благодаря работе в 1989 году она познакомилась с будущим супругом Иваном Арпой, а в 1996-м они оба уволились и отправились путешествовать по диким уголкам планеты. Эффект, оказанный дауншифтингом на Ивана, хорошо известен в часовом мире, куда он ворвался в начале «нулевых» с безумными проектами для Hublot, Romain Jerome, Jacob&Co, Volna и, наконец, собственного бренда ArtyA, где в качестве источника вдохновения идет в ход все — от крысиных шкурок до гильз от пуль. Тем временем Доминик решила вернуться к своему

МОИ ЧАСЫ

№1

изначальному призванию: пока супруг делал карьеру в часовой сфере, у нее прошло несколько успешных художественных выставок пастелей. В 2009-м, незадолго до того как покинуть Romain Jerome, Арпа обратился к жене как к специалисту, попросив сделать циферблаты для линии MoonDust DNA с узором из лунной пыли. Работа с эфемерным материалом настолько увлекла Доминик, что она вскоре создала собственную технику украшения циферблата, включающую роспись природными красками, тончайшее золотое напыление и аппликацию из крыльев тропических бабочек. Получаются волшебные абстрактные узоры, причем каждый раз уникальные в силу природного рисунка крыльев, что вполне согласуется с концепцией ArtyA, предлагающей часы как «объекты искусства» в единственном экземпляре.

февраль-апрель 2015

Иван Арпа, основатель ArtyA: «Мне нужно было создать узор на циферблате из лунной пыли, и за эту работу никто не хотел браться. Когда я впервые обратился к Доминик, она вначале была обескуражена тем, какой маленький и тонкий циферблат у часов. К счастью, она быстро привыкла. Коллекция

Artya Son of Earth «Farfalla» это исключительно ее художественный проект. А за короткое время работы с часами Доминик АрпаЦирпка изобрела 17 техник, которых раньше просто не существовало в часовом деле».

Фото: Alexis Reynaud

Oris

Audi Sport Limited Edition

ВЫБОР

Ref.: 774 7661 7481 Корпус: 44 мм из титана, внешнее вращающееся кольцо из вольфрама с каучуковым покрытием, сапфировое стекло, минеральное стекло на задней крышке, WR 100 метров Механизм: автоматический Oris 774 (на базе SW500), частота работы баланса 28 800 пк/час, запас хода 42 часа, инерционный сектор красного цвета Функции: часы, минуты, линейный боковой указатель секунд, центральная стрелка хронографа до 1/4 секунды, 30-минутный и 12-часовой счетчики, дата Циферблат: серебристый, никелевые стрелки и индексы с люминесцентным покрытием Ремешок: черный перфорированный из натуральной кожи, браслетная застежка из титана Лимит: 2000 экземпляров Цена: 215 000 руб.

Oris выпустила лимитированный хронограф в честь начала сотрудничества с гоночной командой Audi Sport и ее победы на 24-часовой гонке в Ле-Мане. Поклонники швейцарского бренда сразу узнают в новой модели культовые черты Artix GT с линейной секундной стрелкой, облачившейся в фирменный серебристый цвет германской автомобильной марки.

Oris Artix GT с линейным секундным индикатором по праву считается одним из самых удачных инновационных современных хронографов. Ретроградная боковая секунда у отметки «9 часов» обеспечивает циферблату сбалансированную компоновку и великолепное считывание основных показателей, включая календарь, а центральная стрелка способна замерять отрезки до 1/4 секунды и дополнена шкалой тахиметра на внутреннем ранте, а также минутным таймером на вращающем внешнем кольце. Новая лимитированная версия, посвященная началу сотрудничества Oris с командой Audi Sport в 2014 году, сохранила все преимущества этого гоночного хронографа, к тому же приобрела еще ряд дополнительных характеристик. В первую очередь, в отличие от классической версии, выполненной из стали, корпус новой моде-

МОИ ЧАСЫ

№1

ли изготовлен из титана, а внешний рант с минутной разметкой, вращающийся в обоих направлениях, — из вольфрама и дополнен каучуковым покрытием для лучшего контакта с рукой. Из титана сделана также и надежная браслетная застежка, фиксирующая перфорированный кожаный ремешок, так что модель, сохранившая свои внушительные габариты 44 мм, стала значительно более легкой, удобной и спортивной. Существенные изменения претерпел и дизайн хронографа, в котором теперь сразу угадываются черты приборных панелей автомобилей Audi благодаря новому стилю разметки, но в первую очередь — фирменному серебристому цвету циферблата с красными элементами. Хронограф Audi Sport Limited Edition выпущен ограниченной серией в 2000 экземпляров и предлагается в специальной подарочной шкатулке с покрытием под алькантру.

февраль-апрель 2015

Вольфганг Ульрих, директор Audi Motorsport: «Я счастлив, что именно Oris стал нашим партнером и полноправным членом команды, потому что давно знаю эту марку. Когда я увидел модель

Oris Audi Sport Limited Edition, то понял, что между нашими брендами получилась идеальная «химия». Очевидно, что мы разделяем одни и те же ценности, эстетику и страсть к инновациям».

Seiko

Astron GPS Solar Chrono

ВЫБОР

Ref.: SSE023J1/SSE025J1 Корпус: 44,6 мм из титана с сверхтвердым покрытием, высота 13 мм, сапфировое стекло, рант из керамики с нанесенными международными сокращениями городов в авиационном шифре, WR 100 метров Механизм: кварцевый с солнечной подзарядкой 8x82, погрешность хода +/-15 секунд в месяц (без сигнала коррекции), вечный календарь до 2100 года, функция перехода на летнее время, функция энергосбережения Функции: часы, минуты, боковая секундная стрелка, мировое время в 40 часовых поясах, хронограф до 6 часов с интервалом замера до 1/5 секунды Циферблат: цвета бургундского, высокая светопроводимость, стрелки и индексы с люминесцентным покрытием Ремешок: из кожи аллигатора, браслетная титановая застежка Цена: 227 000 руб.

В 2014 году Seiko представила второе поколение своего бестселлера Astron. Новый калибр 8x82 стал меньше, удобнее, эргономичнее, да еще и с хронографом. И что немаловажно, марка приготовила не пару новинок, а целую коллекцию моделей разнообразного дизайна. Премьера некоторых из них состоялась в России только в начале этого года. И их стоило дождаться.

В 2012 году Seiko представила Astron GPS Solar Chrono с калибром 7х52, способным самостоятельно корректировать время по информации со спутников и подзаряжающимся от энергии света, то есть фактически точным, вечным и автономным. А красоту дизайна этой модели признавали даже те, кто спутниковые часы не переносил в принципе. Успех был огромным. Но любую технологию необходимо развивать и совершенствовать. К тому же всегда могут возникнуть проблемы (например, поясов в одной отдельно взятой стране), которую ни один спутник не может автоматически скорректировать. Появившийся через два года новый калибр 8х82 (не заменивший, а дополнивший 7x52, потому что у каждого свои предпочтения) стал меньше на 30%, зато обзавелся более мощной антенной, а также электронной заводной головкой, позволяющей вручную выставлять

МОИ ЧАСЫ

№1

время для тех, кто не хочет связываться со спутниковой GPS. Кроме того, ценители традиционных часовых функций получили еще один подарок — 6-часовой хронограф. А благодаря новой технологии стало возможно сделать циферблат не только черным, а практически любого цвета — так что теперь в коллекции представлено 26 разных моделей. Начиная от ярких спортивных вариантов и заканчивая такими респектабельными костюмными аксессуарами как новые январские премьеры. Циферблат цвета дуба или бургундского, ремешок из кожи аллигатора, соответствующее ему по тону покрытие керамического ранта и меток. Довольно свежий взгляд на Astron как с дизайнерской, так и с технической точки зрения — естественно, в этой версии калибра 8x82 учтены все особенности новых правил часовых поясов в России и в мире.

февраль-апрель 2015

Синдзи Хаттори, президент Seiko: «С 1969 года, когда были выпущены первые часы Quartz Astron, до 2012 года, когда их преемник, Astron GPS Solar, впервые появился на выставке Baselworld, компания Seiko была и остается лидером индустрии изготовления высокотехнологичных часов. Революция Astron продолжается благодаря второму поколению

Seiko Astron GPS Solar Chrono оснащенному уменьшенным калибром 8x82, с функцией хронографа и еще большей простотой в использовании. Я уверен, технология GPS Solar полностью отражает девиз моего прадеда Кинтаро Хаттори: «быть на шаг впереди остальных».

Avigation

Longines

ВЫБОР

Ref.: L2.831.4.53.2 Корпус: 44 мм, из стали, сапфировое стекло с антибликовым покрытием, завинчивающаяся задняя крышка, антимагнитные пластины с обеих сторон механизма, WR 30 метров Механизм: автоматический L704 (на базе ETA A07 171), частота работы баланса 28 800 пк/час, запас хода 48 часов Функции: часы, минуты, центральная секундная стрелка, 24-часовая стрелка GMT, дата Циферблат: черный, арабские цифры, индексы и стрелки «батон» с люминесцентным покрытием Ремешок: черный из кожи аллигатора, стальная классическая застежка Цена: 98 000 руб.

В коллекции Heritage компания Longines дает вторую жизнь своим самым заметным историческим моделям: достаточно вспомнить Hour Angle Линдберга, переиздание Conquest или часы, разработанные в 1950-е для пилотов Swissair. В новой модели Avigation марка вновь обращается к 50-м. Но на этот раз главная тема — «на службе Ее Величества».

В 1544 году указом короля Генриха VII было создано Управление государственного арсенала. В 1585-м его возглавил сэр Филипп Сидни, более известный как один из блестящих поэтов елизаветинской эпохи. Сэр Филипп предложил использовать упрощенную версию собственного фамильного герба (геральдический рисунок стрелы, так называемый феон) как знак, отмечавший вооружение, приобретенное на деньги короны. Так появилась «широкая стрела» — английское правительственное клеймо, которым с 1918 года начали маркировать и часы, заказываемые в качестве экипировки офицеров. В годы Второй мировой войны требования армии к хронометрам значительно возросли: официальными поставщиками британских ВВС в то время являлось всего 12 швейцарских производителей, в том числе и Longines. Компания из Сент-Имье сохра-

МОИ ЧАСЫ

№1

нила этот статус и после окончания войны. Оригинальная модель, изготовленная Longines для британской армии в 1949 году, и послужила источником вдохновения для современной версии Longines Avigation. Черный авиационный циферблат отмечает фактурная белая «широкая стрела» — знак короны. Она окружена красной 24-часовой шкалой и белой 12-часовой — обе маркируются стрелками соответствующего цвета. Это оригинальная система Longines 50-х годов, способствующая быстрому различению часовых поясов и навигации (красная стрелка также может выполнять функцию компаса, что намекает на название модели, соединяющее слова «авиация» и «навигация»). Наконец, автоматический калибр L704, так же как и в оригинальной версии, защищен антимагнитной клеткой Фарадея.

февраль-апрель 2015

Вальтер фон Кенэл, президент Longines: «Навигационные инструменты и часы для пилотов компания Longines выпускала практически параллельно с развитием самой истории авиации. Вдохновением для

The Longines Avigation послужила оригинальная модель британской армии. Но, думаю, в архиве СентИмье найдется еще много источников вдохновения для ярких эффектных переизданий Heritage».

Bristol bulldog

Aviator

ВЫБОР

Ref.: V 3 18 0 100 4 Корпус: 45 мм из стали, высота 13 мм, сапфировое стекло, задняя крышка с гравировкой самолета Bristol Bulldog, заводная головка с гравировкой логотипа, WR 50 метров Механизм: автоматический SW290-1, частота работы 28 800 пк/час, запас хода 38 часов Функции: часы, минуты, боковая секундная стрелка, дата Циферблат: черный, стрелки и индексы с люминесцентным покрытием Ремешок: коричневый, из натуральной телячьей кожи Цена: 70 000 руб.

Когда в 2003 году компания Aviator выпустила культовую модель, посвященную 100-летию первого полета братьев Райт, она создала свое оригинальное направление, перекидывающее мост между летательными аппаратами начала ХХ века и часовой механикой века XXI. И каждая премьера этой серии — настоящий подарок для поклонников часов и истории авиации.

Новая серия Bristol Bulldog вдохновлена легендарным одноместным бипланом, вышедшим из ангара Бристольской авиационной компании в 1929 году и ставшим одним из самых популярных истребителей межвоенного периода. Своим названием самолет обязан 9-цилиндровому радиальному мотору Jupiter, расположенному в носовой части, из-за чего она была спроектирована широкой и плоской, как морда бульдога. Мощный пропеллер, небольшие размеры, маневренность и надежность обеспечили Bristol Bulldog большую популярность далеко за пределами Британии: истребитель поставлялся ВВС США, Австралии, Японии и ряда европейских стран. Фактически он был снят с производства только накануне войны, когда началась разработка более продвинутого «Харрикейна».

МОИ ЧАСЫ

№1

Преемственность дизайна и инженерии самолета прослеживается и в новой модели часов Aviator Bristol Bulldog. За ее работу также отвечает надежный «мотор» — швейцарский Sellita SW290. В сравнении с предыдущей версией Bristol боковая секундная стрелка сместилась к отметке «9 часов» и превратилась в пропеллер, что напоминает о конструкции самого истребителя. Изменилась и индикация даты, которая стала более удобной и панорамной в полукруглом отверстии у отметки «3 часа», напоминающем классический альтиметр. Циферблат с удобной арабской разметкой представлен в трех вариантах: черный, серебристый и антрацитовый. Кожаный ремешок с характерными фактурными заклепками и крупными литыми ушками напоминает о первых офицерских часах — эта модель станет безупречным подарком знатоку истории и ценителю авиационных аксессуаров.

февраль-апрель 2015

Валентин Володько, президент Aviator: «Вначале мы выпустили коллекцию Bristol в честь двухместного истребителя 1917 года, затем последовала ее более модифицированная версия

Aviator Bristol Bulldog вдохновленная одноименным бипланом. Мы постарались сохранить общие черты для обеих знаковых моделей, но в то же время ввести новые элементы, как, например, секундную стрелку в форме пропеллера как напоминание о наследии ранних самолетов».

Louis Erard

Heritage Chronograph

ВЫБОР

Ref.: 13900 АА05 Корпус: 42 мм из стали, сапфировое стекло, стальная завинчивающаяся задняя крышка, WR 50 метров Механизм: кварцевый Ronda 1/2 ½ 5030.D Функции: часы, минуты, боковая секундная стрелка, хронограф с 30-минутным и 12-часовым счетчиком, тахиметрическая шкала, дата Циферблат: синий, выпуклый, родированные стрелки и индексы Ремешок: синий, из натуральной кожи под крокодила, традиционная стальная застежка Цена: 64 800 руб.

Девиз независимой часовой компании из швейцарского Нуармона, ведущей отсчет истории с 1931 года, — L'Esprit du Temps, что означает «Дух времени». Потому что часы, какими бы они ни были традиционными, не должны сами застывать в прошлом. Доказательство тому — хронографы из коллекции Heritage, сочетающие классические и современные ценности.

Компания Louis Erard была основана в 1931 году Луи Эраром и Андре Перретом и поначалу носила имена обоих партнеров, пока в 1942 году они не приняли решение разделиться. В отличие от многих марок, фактически прекративших существование во времена кварцевого кризиса, Louis Erard сумела продолжить работу в 1980-е благодаря азиатскому рынку, а в 1992 году компанию приобрела группа независимых инвесторов во главе с Аланом Спинеди, который с тех пор является бессменным рулевым Louis Erard. Он продолжил курс, начатый Эраром и Перретом в 30-е годы: классические и надежные швейцарские часы, строго балансирующие между эксклюзивностью и доступностью. Собственно, баланс заключается в том, что каждая модель должна выглядеть так, чтобы ее непременно захотелось купить. А стоить должна столько, чтобы

МОИ ЧАСЫ

№1

это желание было легковыполнимым. В результате в ассортименте Louis Erard образовались три ключевые коллекции. «1931», названная в честь года основания бренда, представляет наиболее сложные и рафинированные модели. Emotion, появившаяся в 2009 году, объединяет, в соответствии с названием, дамские часы. Но самая популярная линия — Heritage — предлагает модели на каждый день, в равной степени несущие отпечаток классики и индивидуальности. Как, например, хронограф с эффектным объемным синим циферблатом. В сочетании с однотонным ремешком или стальным браслетом он станет ярким акцентом гардероба и отличным вариантом статусного подарка молодому человеку, предпочитающему практичный кварцевый механизм, традиционный, но при этом динамичный дизайн.

февраль-апрель 2015

Алан Спинеди, президент Louis Erard: «Эмоциональная составляющая является ключевой при выборе часов, а эмоции складываются из деталей. Каждый мельчайший элемент

Louis Erard Heritage Chronograph проработан очень тщательно: гравировка корпуса, рисунок циферблата, ремешок. Это доступные современные часы, которые захочется носить долго».

тема номера

Итоги 2014

Текст: Лиза епифанова

Руки и головы

Как и предполагалось, прошедший год для часовой отрасли стал важным рубежом. Многие компании завершили многолетние проекты (причем некоторые завершили в буквальном смысле — поставили точку). Были представлены долгожданные революционные премьеры. Бренды использовали все возможности, чтобы максимально красочно представить свои самые сильные стороны: от новых технологий и звездных посланников до уникальных ручных изделий и исторического наследия. Открылись обещанные бутики. Смена владельцев и изменения в менеджменте компаний ясно показали расстановку сил на часовой арене. Можно сказать, все готово. Готово к решающему сражению за руки клиентов. А в современном насыщенном информационном пространстве это означает, что в первую очередь надо завоевать их головы — то есть разум и эмоции. 68

МОИ ЧАСЫ

№1

февраль-апрель 2015

Призрак Белого кролика Говоря об итогах 2014 года, нельзя не принимать в расчет глобальные политические и экономические события, которые серьезно повлияли и на часовой рынок. Как, например, антикоррупционная кампания в Китае или кризис в России или Бразилии и прочая и прочая. Это, конечно, суровая реальность, и у многих швейцарских менеджеров голова болит, когда они изучают отчеты и в очередной раз меняют стратегическое планирование. ну и пусть болит. Поскольку часовой мир — отчасти безумный. В хорошем смысле этого слова. В нем где-то все, как в реальной жизни и прогнозах Bloomberg, а где-то скачет Белый кролик. Это знал еще великий Николас Г. Хайек, в 1980-е убедивший всех, что нужно непременно раз в месяц покупать новые часы, пусть и за 50 франков. Знал ЖанКлод Бивер, в те же годы убедившийся, что некоторые готовы год экономить на обедах, но накопить 5000 франков на часы своей мечты. За прошедшие годы создатели часовой роскоши изучили это знание, проанализировали, разложили по полочкам и превратили в науку. И в общем, можно сказать, что основные события недавних лет, все тренды в часовой моде, стратегии брендов и новые концепции обусловлены в первую очередь законами этой тайной науки, вдохновленной не столько миром вокруг, сколько пониманием того, что происходит в головах у людей. Яркий пример тому — главные тенденции 2014 года. Крестики-нолики У опытного часового обозревателя уже рука устала каждый год вписывать «слияния и поглощения» в список главных тенденций отрасли. Тем не менее давно очевидно, что часовая область — это не перетягивание каната, а что-то вроде крестиков-ноликов на большом тетрадном листе. Чем больше «заборов» и связей удастся построить, тем более выгодной становится позиция. Так и выстраиваются новые приобретения и целые группы. бренды, фабрики, бутики — все превращается в цепочку из «крестиков». Естественно, какие-то цепочки оказываются ошибочными и странными, но большинство все-таки выигрышными. Последним значительным отмеченным крестиком на поле первого зала BaselWorld в 2014 году в этом году оказался Ulysse Nardin — летом было объявлено, что компания вошла в состав группы Kering, став ее третьим часовым

Piaget Altiplano 38 мм 900P, самые тонкие в мире наручные часы высотой

3,65 мм

январь

Jaeger-LeCoultre Hybris Mechanica 11, самый тонкий в мире минутный репетир с турбийоном

январь МОИ ЧАСЫ

тема номера

Calibre de Cartier Diver, заставившие даже городских денди усвоить

стандарт ISO

6425 январь

БутикVacheron

Constantin

официально открыл свои двери в «Берлинском доме»

февраль

приобретением последних лет наряду с Girard-Perregaux и JeanRichard. Так что сейчас по-настоящему независимых, влиятельных и успешных домов осталось так мало, что их можно сосчитать на пальцах. А в конце года возникли слухи о том, что возможна продажа двух крупнейших американских ювелирных брендов: David Yurman и Tiffany&Co (и речь теперь идет не о лицензировании часового подразделения). Конечно, как говорят многие специалисты, большинству покупателей абсолютно все равно, в какой концерн входит их любимая марка. И, возможно, Harry Winston закрыл бы проект Opus и без влияния Swatch Group, а Girard-Perregaux сделал бы Constant Escapement и NeoTourbillon, наоборот, самостоятельно с привлечением независимых инвесторов.

МОИ ЧАСЫ

№1

Но это лишь «деревья», а «лес» — основной эффект — виден на уровне массового восприятия. Мир часовой роскоши оказывается поделен между несколькими крупными игроками, которые стараются охватить все ниши интересов клиентов, все оттенки потребительских эмоций, используя для этого мощные средства: от консолидации производства до сетей моно-бутиков и ярких рекламных кампаний. Получается практически борьба PepsiCola и Coca-Cola, когда некоторые ученые даже гранты получают на исследования, в которых испытуемым завязывают глаза и спрашивают, что же все-таки вкуснее? Потому что без ученых уже не разобраться. Какой из этого следует прогноз? Как говорил большой знаток групп и независимых брендов Жан-Клод Бивер, когда переходил из Blancpain в Hublot: у маленькой

марки преимущество в том, что она может проникнуть в такую нишу, которую даже самый многопрофильный мультибрендовый концерн просто пропустит в силу своего могущества. Поэтому не исключено, что чем больше успешных люксовых часовых имен будут консолидироваться под эгидой крупных игроков, тем выше вероятность появления новых и весьма неожиданных часовых концептов. И что еще весьма вероятно — не в Швейцарии, о чем свидетельствует устойчивая тенденция последних лет, как бы ни влияли на нее разные события. А значит, поле для крестиков значительно расширится. Знаки отличия Впрочем, пока что престиж маркировки swiss made справляется с внешними конку-

февраль-апрель 2015

Oris 10 Days,

IWC Aquatimer Perpetual Calendar Digital Date-Month,

первый мануфактурный калибр Oris с запасом

хода 10 дней

к 110-летию компании

вечник для Дарвина

март

Longines Heritage Conquest, возродждение легенды

1954 года март

февраль

TAG Heuer Monaco V4 Tourbillon, первый в мире турбийон на ременной передаче

март

рентами. Но требования часовых ценителей постоянно растут. Коллекционер и многолетний эксперт нашего журнала Михаил Гончаров как-то пояснил, какой фактор, по его мнению, является самым важным при покупке: чтобы часы, конечно, были качественными и красивыми, но чтобы производители добавили к ним еще что-то персональное, нацеленное исключительно на самолюбие владельца. Эта мысль высказана в первых главах всех современных учебников по маркетингу, но в часовой отрасли (не говоря уже о надстройке «часового искусства») она реализуется очень извилисто. Тут недостаточно одного именитого бренда или фотосессии известного персонажа или эпитетов «самый» и «уникальный» в описании модели.

Самолюбие часового знатока — очень тонкий инструмент, и играть на нем надо умеючи. Но в общем можно сказать, что к концу 2014 года все основные марки добились того, чтобы не брать неверных нот. Из дизайна и механики ушли сомнительные непроверенные эксперименты. В 2014 году успешный ребрендинг продемонстрировали JeanRichard, Hautlence, Montblanc с коллекцией Meiesterstuck, и список можно существенно продолжить. Если вспомнить премьеры Женевы и Базеля 2014 года, то они в основном все оставили очень приятное цельное впечатление — а когда раньше такое бывало? Кроме того, в прошлом году достиг видимого результата еще один важный процесс, давно начатый в швейцарской индустрии: создание отдельных знаковых мануфактурных калибров (как, например,

юбилейный Oris) или даже полный переход на мануфактуру (Arnold&Son, Bvlgari). Естественно, когда демонстрируются такие выдающиеся замечательные результаты, надо чтобы все об этом узнали. Проще всего достичь этого — написать. Лучше прямо на часах. Гравировка Manufacture movement хороша сама по себе, но особенно в часовом мире ценятся различные сертификаты и маркировки стандартов, потому что они подчеркивают, что это сложный прибор, прошедший тестирование, а не простой аксессуар. Так что, 2014-й по праву заслужил звание «года маркировки». Он начался с того, что благодаря новой коллекции Calibre de Cartier Diver все изучили стандарт ISO 6425, который раньше интересовал только поклонников дайвинга.

МОИ ЧАСЫ

тема номера

Frederique Constant Heart Beat Manufacture отпраздновал 10-летие май

Seiko Astron GPS Solar Chrono на после победы на турнире

Omega Master Co-Axial,

«Ролан Гаррос»

сочетающий коаксиальный

руке у Новака Джоковича

июнь

Hublot Big Bang Unico Bi-Retrograde Chrono, официальные часы ЧМ по футболу

июнь

спуск с защитой до

15 000 гаусс

март

Chopard, Parmigiani и Bovet вместе отпраздновали десятилетие своей собственной сертификации Fleurier Quality Foundation — и даже открыли осенью лабораторию FQF-Lab, куда все желающие теперь тоже могут отдать часы на тестирование, правда, без заветного значка на задней крышке. Jaeger-LeCoultre осенью выпустил коллекцию антимагнитных ударостойких хронометров Tribute to Geophysics, посвященную оригинальной модели 1958 года, и, по словам директора по маркетингу Стефана Бельмона, в первую очередь чтобы придать дополнительное эмоциональное звучание своему знаменитому 1000-часовому тесту Master Control. Наконец, Omega тоже не удовлетворилась тем, что соединила в одном механизме, получившем имя Master Co-Axial, два важных достижения (коаксиальный спуск и антимагнитную защиту), но и анонсировала в декабре собственную систему сертификации, запускаемую совместно со Швейцарским федеральным институтом метрологии METAS. Она будет применяться с 2015 года: как сейчас модно, будет тестироваться не только механизм, а готовые часы, которые после прохождения стандартного COSC будут испытываться магнитным полем свыше

МОИ ЧАСЫ

№1

15 000 Гаусс, а также на водонепроницаемость и запас хода. Так что начинающим часовым предпринимателям стоит задуматься не столько о собственном бренде, сколько о том, чтобы открыть свою маленькую эксклюзивную тестовую лабораторию. Цифровой торнадо Но, пожалуй, больше всего взбудоражила часовщиков серьезная интервенция «умных часов» в традиционную отрасль. Стало еще страшнее, когда специалисты перестали так их называть, а переименовали в «цифровые аксессуары» — то есть это вовсе и не гаджеты для гиков, а то же

самое luxury, только с чипом и сенсором. Переломной, безусловно, стала осенняя премьера Apple Watch — не наручного «айфона», как все ожидали, а вполне себе респектабельного аксессуара в трех версиях, от спортивной до представительской в позолоченном корпусе. Стало понятно, что один из самых популярных на планете брендов может стать серьезным претендентом на руку, ведь к запуску этого проекта Apple привлекла лучшие умы, в том числе переманив вице-президента TAG Heuer по продажам Патрика Прюньйо. Желающих приобщиться к новой перспективной области сразу прибавилось: собственные наручные аксессу-

февраль-апрель 2015

Vacheron Constantin Astronomiсa, изготовленный для

Watches&Wonders

сентябрь

Romain Jerome Berlin-DNA в честь 25-летия падения Берлинской стены

ноябрь

A. Lange & Sohne открыла собственный бутик в Столешниковом переулке

Patek Philippe Grandmaster Chime в честь 175-

сентябрь

летия с гравировкой в

ары к концу года имеются в арсенале практически каждого цифрового бренда, а исследовательские агентства не нарадуются сочинять прогнозы о том, как «умные часы» захватят мир. Тут и часовые производители подумали, что они, возможно, что-то упускают. Например, Movado пригласила управленца из Apple — Джо Эн Лоусон, которая возглавила цифровое направление часовой марки. TAG Heuer, лишившаяся Прюньйо, тоже не грустила — уже летом было объявлено о запуске собственного компьютерного проекта (как известно, у TAG уже довольно успешный запуск лимитированного прибора вместе с яхт-командой Oracle). А в конце года новый глава компании Ги Семон, сменивший на этом посту кратковременного Стефана Линдера, сообщил, что премьера почти готова к показу. Рабочее название T-Watch, которое весьма нервирует Tissot. И, кстати, будет реализована на базе Intel, что, видимо, послужит для американского разработчика своеобразным реваншем за провал с первыми собственными «умными часами» Microma образца 1976 года. Неутомимый Иван Арпа среагировал на новое явление, как всегда, по-своему,

выпустив серию PineApple Watch из 99 экземпляров: на базе Apple, но в золотом корпусе и с багетными бриллиантами. К похожему решению прибегнул американский импортер бриллиантов Mervis Diamond, представив к Рождеству часы Apple c 15 каратами бриллиантов. Несмотря на то что большинство традиционных часовых брендов по-прежнему игнорируют цифровые технологии, отрицать, что они меняют общую картину, нельзя. Но опять же, меняют не в том плане, как это принято традиционно преподносить. Да, та же TAG Heuer выпускала забавные ювелирно-цифровые браслеты Diamond Fiction в 2005-м, у Chanel были цифровые часики Chocolat, а три года назад Swarovski представила модель D-Light — но всегда проводилась четкая граница между этими «экспериментами» и классическими часами. Суть процесса не в том, что кто-то делает часы с балансом и стрелками, а ктото с чипом и сенсорным экраном. А в том, что цифра теперь везде. И пусть Google пока заморозил проект «умных очков» Google Glass, зато к сенсорным технологиям активно присматриваются ювелиры.

виде лавровых листьев

октябрь

Бижутерия и даже настоящие драгоценные украшения — браслеты, кольца и серьги — которые, к тому же оснащены коммуникативным цифровым «довеском», могут стать в ближайшее время весьма модным явлением у прекрасной половины. Сильный пол более консервативный, он еще долго будет сопротивляться даже наручным чипам. Скорее всего, в обозримой перспективе цифровые технологии перетряхнут весь гардероб человека. Часы просто первыми подвернулись под руку — и, несмотря на такой каламбур, на общем статусе аксессуара это особо не скажется. Худые и красивые Мы неоднократно писали о том, что классическая механика переживает сейчас свой рассвет. Как по достигнутым результатам, так и по градусу внимания аудитории. И чтобы удержать этот высокий статус, брендам и мануфактурам приходится постоянно поддерживать свои коллекции на пике формы, как топ-

МОИ ЧАСЫ

тема номера

Breitling открыл бутик на Петровке в компании «Русских

Витязей» и Breitling

Jet Team октябрь

Fleurier Quality Foundation в честь 10-летия сделала тесты Fleuritest

Breguet Classic Chronometrie получили «Золотую стрелку» на женевском

доступными всем

часовом Гран-при

октябрь

моделей в агентствах — чтобы они были еще чуточку краше и эффектнее. В 2014 году мы видели великолепное дефиле ультратонких (Piaget Altiplano 38 mm 900P, Bvlgari Octo Finissimo) и ультрасложных моделей (TAG Heuer Monaco V4 Tourbillon, IWC Aquatimer Perpetual Calendar Digital Date-Month, Vacheron Constantin Astronomia). Или с сочетанием обоих «ультра» — Jaeger-LeCoultre Master Ultra-Thin Minute Repeater Flying Tourbillon, самые тонкие в мире часы с минутным репетиром и турбийоном или MasterGraff Grand Date Dual Time Tourbillon, самый тонкий ювелирный турбийон с GMT. И уж совсем необозримые просторы открылись на ниве декоративных украшений. По словам художественного директора Vacheron Constantin Кристиана Сельмони, многие мануфактуры еще несколько лет назад поняли, что увлечение мануфактурными калибрами и хитрыми усложнениями сменится интересом к ручной работе, и начали восстанавливать техники и обучать мастеров с не меньшим энтузиазмом, чем обустраивали уровни Т0 с пятиосными сверлами.

МОИ ЧАСЫ

№1

ноябрь

Так что в ближайшее время нас ждет немало премьер изысканной и сложной механики, щедро дополненной долгими часами кропотливой работы художников. Остается надеяться, что не скоро наступит пресыщение всей этой красотой. Часовой железный трон Ситуация в современном часовом мире характерна тем, что в нем, кажется, совсем не осталось наивных людей. И это немного удручает настоящего ценителя. С ностальгией вспоминается, как еще десять лет назад кто-то мог сказать: смотрите, у меня есть потрясающе интересная идея, давайте запустим новый проект! И вот он уже был в разработке, а детали продумывались по ходу. Да что там, десять, двадцать, тридцать лет назад все еще действовали путем проб и ошибок. Cегодня, ну надо же — все как один точно знают, что нужно клиенту, и твердо намерены выиграть битву в борьбе за его руку, на которую развелось уж слишком много претендентов. Честно говоря, разговоры про «единственное запястье», на которое непре-

менно надо что-то надеть, раздававшиеся целый год в кулуарах часовой индустрии, слегка поднадоели. В первую очередь своей серьезностью. Часовщики ощущением собственной сверхзначимости стали напоминать героев бесконечной саги «Игра престолов», которые не сеют и не жнут, и, в общем, непонятно, на какие ресурсы без устали сражаются за Железный трон. Ну хоть бы улыбнулись, что ли, в перерывах между кознями. Но если говорить серьезно, то, наверное, впервые в истории часового дела ситуация складывается таким образом, что все, кто соревнуются за внимание клиентов, действуют не по наитию, гениальному озарению или в надежде, что вложенные сегодня усилия окупятся когда-нибудь в будущем, а потому что все хорошо выучили свои домашние задания. Все фигуранты часовой (или говоря шире, наручной) индустрии — сплошь высокие профессионалы и действуют на соответствующем уровне. Маркетологи строят бренд, тщательно продумывают философию, пирамиду ценностей и преподносят это все на тонко

февраль-апрель 2015

MB&F Horological Machine No.6 «Space Pirate» с биоморфным турбийоном

ноябрь

Ulysse Nardin Classico Goat, расписанный выемчатой эмалью в честь года козы

декабрь

выверенном эмоциональном градусе. Инженеры конструируют надежные, точные и устойчивые ко всем возможным воздействиям механизмы и корпуса. Мастера высокого часового искусства занимаются красивым и филигранным до мельчайшей детали искусством. И, наконец, профессионалы цифровых технологий, стремительно ворвавшиеся в наручную отрасль, также вылечили все проблемы роста, характерные еще для начала нулевых — энергоемкость (самую важную техническую задачу), дизайн, функциональность. И становится очевидно, что когда все игроки равны, абсолютно не важно, что они на самом деле будут делать: соревноваться друг с другом или кооперироваться, действовать сообразно некоей «объективной рыночной ситуации» или руководствуясь собственными субъективными предпосылками, допустив толику безумия из Страны Чудес. Апеллировать к силе бренда, надежной массовой механике, концептуальному часовому искусству или переходить на

производство «умных часов». Или даже все вместе и сразу. Результат будет более или менее равнозначным. Но посмотреть на то, как будет происходить это состязание, так сказать «в прямом эфире», очень интересно. А оно начинается уже сейчас — с сезона 2015 года.

Montblanc Timewalker Urban Speed e-Strap с Bluetooth-ремешком декабрь

МОИ ЧАСЫ

поиск

Сантисекундомеры С практической точки зрения хронограф с функцией замера сотых долей секунд не имеет смысла, если только он не надет на руку робота Т-1000, прибывшего из будущего, чтобы в очередной раз убить Джона Коннора. Потому что скорость человеческой реакции в десять раз меньше: между командой мозга и нажатием на кнопку проходит около 1/8 секунды — то, что часовщики и называют foudroyante, то есть «молниеносный». Почему-то бытует заблуждение, что сверхбыстрые хронографы, замеряющие сотые и даже тысячные доли секунд, — это достижение исключительно последних лет и новейших технологий часовой индустрии. На самом деле сверхточные приборы, анализирующие ничтожно малые доли секунд, были изобретены еще в XIX веке. В 1842 году в Лондоне Константин Константинов и Чарльз Уитстон представили собственное изобретение — хроноскоп, с помощью которого можно было засекать тысячные доли секунд. Впоследствии профессиональные хроноскопы, основанные на высокоскоростных осцилляторах, изготавливало множество часовых компаний, а особого расцвета этот прибор достиг в первой половине ХХ века, пока не эволюционировал в полностью автоматические электронные системы. В наши дни возвращение механических хроноскопов в часовую моду обусловлено в первую очередь микроинженерными

технологиями, возможностью объединения скоростного и обычного осциллятора в одном наручном корпусе. На этом принципе построено большинство хронографов-рекордсменов. Поэтому они и вызывают восхищение и интерес коллекционеров. Тут уж речь не идет о быстроте реакции или объективности показаний. Стоит нажать на кнопку и увидеть, с какой безумной скоростью вращаются стрелки или специальные диски на циферблате, чтобы просто вспомнить, что именно привлекает людей в часовой механике — ее экстремальная анимация, которая в наше время достигла небывалого расцвета. И потом — что такое сотая доля секунды? Для человека это кажется мигом. А, например, если замерять выдержку фотоаппарата в стандарте до 1957 года, то такой скорости открытия затвора будет достаточно для четкой съемки идущего человека. Бегун уже будет смазан.

4 226 700 руб.

F.P. Journe Centigraphe Souveraine Франсуа-Поль Журн представил свой «сентиграф» в 2007 году, а в 2008-м получил за него Гран-при на женевском часовом конкурсе. Вполне заслуженно — как и семь лет назад, так и сегодня, часовые знатоки не перестают восхищаться хронографом, который засекает 1/100 секунды, оснащен тахиметром, способным посчитать скорость пешехода и ракеты «воздух-воздух», и все это с помощью единственного баланса, работающего на частоте 21 600 пк/час, и одного заводного барабана. Правда, запас хода драматически уменьшается с 80 до 24 часов при включенном хронографе, что является главным недостатком модели. Летом 2014-го появилась версия black tie в розовом золоте с черным лаковым циферблатом.

Характеристики: корпус 40 мм из розового золота, высота 10,7 мм, сапфировое стекло и задняя крышка, запуск и сброс хронографа осуществляются тумблером, мануфактурный механизм 1560 с ручным заводом, частота работы баланса 21 600 пк/час, запас хода 80 часов, хронограф с точностью до 1/100 секунды, 20-секнудный и 10-минутный счетчики, черный циферблат, ремешок из кожи аллигатора Где найти: магазин Mercury, площадь Европы, д.2 (гостиница «Рэдиссон Славянская»)

МОИ ЧАСЫ

№1

февраль-апрель 2015

3 000 000 руб.

Montblanc TimeWalker Chronograph 100 В 2012 году Montblanc представила экспериментальный хронограф TimeWriter II, замеряющий тысячные доли секунды, разработанный часовщиком с Балеарских островов Бартомеу Гомилой Синтесом. Спустя два года на его основе появился более практичный серийный хронограф TimeWalker, рассчитанный на точность до сотой доли. Сквозь сапфировый циферблат виден калибр MB M66.25, в котором установлены два спуска: один работает на частоте 18 000 пк/час, второй активизируется при нажатии кнопки хронографа и работает с частотой 360 000 пк/час. Причем система хронографа оснащена также собственным заводным барабаном, обеспечивающим 45 минут непрерывной работы. Лимит 100 экземпляров.

Характеристики: корпус 45,6 мм из углеволокна, рант и ушки крепления из титана с DLC, сапфировое стекло и задняя крышка, заводная головка с перламутровой эмблемой Montblanc, кнопка хронографа у отметки «12 часов», мануфактурный механизм MB M66.25, с двумя спусками, частота работы баланса 18 000 пк/час, запас хода 100 часов, хронограф с точностью до 1/100 секунды, автономный механизм хронографа с запасом хода 45 минут, сапфировый циферблат, ремешок из кожи аллигатора Где найти: бутик Montblanc, Столешников пер., д. 14

TAG Heuer

2 686 000 руб.

Carrera Mikrograph 1/100th Second Chronograph Avant-Garde В 1916 году Heuer представила секундомер Mikrograph, замеряющий отрезки до 1/100 секунды. С тех пор компания мечтала воспроизвести это достижение в наручном исполнении (достаточно вспомнить Calibre 360), и в 2011-м TAG Heuer, наконец, установила долгожданный рекорд, представив первый в мире механический хронограф с колонным колесом, который способен засекать время с точностью до 1/100 секунды при помощи центральной секундной стрелки. В этой модели тогда главный инженер, а ныне президент TAG Heuer впервые опробовал систему с двумя независимыми спусками, позднее примененную в Microgirder и MictourbillonS. А в 2014 году и классический Mikrograph обрел актуальную версию в авангардном титановом корпусе.

Характеристики: корпус 45 мм из титана 5-го класса, покрытие карбидом титана, сапфировое стекло и задняя крышка, заводная головка, кнопки и ушки крепления ремешка из розового золота, автоматический механизм с двумя спусками, частота работы баланса 28 800 пк/час, сертификат хронометра COSC, запас хода 42 часа, хронограф с точностью до 1/100 секунды, автономный механизм хронографа с запасом хода 90 минут, антрацитовый циферблат, черный ремешок из кожи аллигатора Где найти: бутик TAG Heuer, ул. Тверская, д.19.

МОИ ЧАСЫ

поиск

Longines

60 700 руб.

Conquest 1/100th Alpine Skiing Как известно многим знатокам часовой истории, именно Longines замерял рекорды на первых великих спортивных соревнованиях ХХ века, поэтому в этой компании не понаслышке знают, как пользоваться хронографом по его прямому назначению. Совместно с ЕТА на Longines разработали кварцевый хронограф L440 точностью до 1/100 секунды, с функцией флеш-памяти промежуточного результата и мгновенного сброса. Этот калибр марка с успехом применила в двух профессиональных спортивных коллекциях, где действительно важны показатели скорости: Conquest для конного спорта и Conquest Alpine Skiing, представленной накануне лыжного сезона. Впрочем, по своим характеристикам надежности этот хронограф будет уместен во время любого экстремального отдыха.

Характеристики: корпус 41 мм из стали, сапфировое стекло с антибликовым покрытием, завинчивающаяся задняя крышка, WR 300 метров, кварцевый механизм L440, центральная секундная стрелка, центральная стрелка 1/100 секунды, 30-минутный и 12-часовой счетчики, черный циферблат, стальной браслет с тройной застежкой Где найти: бутик Longines, ул. Петровка, д.17

Victorinox

54 850 руб.

Chrono Classic 1/100 Эта оригинальная интерпретация хронографа со счетчиком сотых долей секунд, дополненная к тому же вечным календарем, стала одним из главных событий часового мира в 2013 году в результате сотрудничества Victorinox и Soprod. Итак, у модели есть три режима. Вначале это просто часы с индикацией большой даты. При первом нажатии на заводную головку включается режим хронографа: центральная секундная стрелка превращается в секундомер, а диски «даты» обнуляются и начинают отсчет сотых долей. При двойном нажатии на заводную головку механизм функционирует, как обычный хронограф с «большой датой». Стоит отметить стильную дизайнерскую находку: пластинка, закрывающая диски, по форме и узору напоминает слайдер армейского ножа.

Характеристики: корпус 41 мм, из стали, сапфировое стекло с тройным антибликовым покрытием, задняя крышка на винтах, тахиметрическая шкала на ранте с покрытием Black Ice, WR 100 метров, кварцевый механизм Soprod SOP FM13D, три режима индикации, центральная секундная стрелка, календарь «большая дата», хронограф с цифровой индикацией 1/100 секунды, антрацитовый циферблат, гильоше в стиле Swiss Army Officer’s Knife над счетчиками, ремешок из телячьей кожи Где найти: магазин «Консул», ул. Тверская, д.25

МОИ ЧАСЫ

№1

февраль-апрель 2015

Bulova

51 200 руб.

Precisionist Champlain Chronograph Citizen еще в 2010 году представила сверхточный кварцевый механизм Precisionist с погрешностью хода до 10 секунд в год. А в 2012 году марка Bulova, входящая в концерн Citizen, на базе Precisionist выпустила хронограф, оснащенный помимо центральной секундной стрелки многочисленными счетчиками: у отметки «6 часов» находится желтая стрелка обратного отсчета до 1/1000 секунды, у отметки «12 часов» сдвоенный счетчик для 1/10 и 1/100 долей секунды. Нашлось место на циферблате и стандартным указателям для минут и часов. Понятно, что прежде чем включить такой многофункциональный хронограф, его надо активировать — для этого и нужна кнопка у отметки «8 часов». Кстати, Precisionist Champlain являются официальными часами клуба «Манчестер Юнайтед».

Характеристики: корпус 46,5 мм, из стали, высота 17,89 мм, сапфировое стекло с антибликовым покрытием, задняя крышка на винтах, тахиметрическая шкала, WR 300 метров, кварцевый механизм Precisionist, центральная секундная стрелка, хронограф с цифровой индикацией до 1/1000, 1/100 и 1/10 секунды, 60-минутный и 12-часовой счетчики, перфорированный многоуровневый циферблат, стальной браслет Где найти: магазин Element of Style, Рублевское шоссе, д. 62

34 600 руб.

Certina DS-2 Chronograph Новое секретное оружие Certina, помимо знаменитой системы DS (Double Security, то есть «двойная защита»), — это механизм ETA 251.264 CEN Precidrive. Благодаря термокомпенсационным характеристикам его точность хода составляет +/-10 секунд в год, кроме того, он способен замерять отрезки до 1/100 секунды второй центральной стрелкой. Усовершенствовав функциональность, «второе поколение» DS также приобрело более спортивный и яркий внешний вид: алюминиевый рант с тахиметрической шкалой, черный циферблат с контрастными желтыми или зелеными стрелками, с которыми гармонирует ремешок из прочной телячьей кожи с соответствующей прострочкой. На задней крышке часов вытеснена черепаха — знаменитая эмблема марки, символ прочности и мудрости.

Характеристики: корпус 41 мм, из стали, высота 12,5 мм, алюминиевый рант с тахиметрической шкалой, сапфировое стекло с антибликовым покрытием, гравировка черепахи на задней крышке и аббревиатуры DS на заводной головке, WR 100 метров, кварцевый механизм ETA 251.264 CEN Precidrive, центральная секундная стрелка, центральая стрелка 1/100 секунды, 30-минутный и 12-часовой счетчики, черный циферблат, ремешок из телячей кожи с браслетной застежкой Где найти: магазин Conquest, ул. Никольская, д.10 (ТЦ «Никольская Плаза»)

МОИ ЧАСЫ

презентация

Текст: Ксения воронина

Планета Ball

Сегодня человеческие возможности не имеют таких границ, как достижение сверхзвуковой скорости, выход в открытый космос, погружение в бездну океана. Преодолеть грань возможного и остаться собой — такова философия швейцарского часового бренда Ball Watch. Именно ее воплощают инженеры компании при создании новых моделей. Более 30 уникальных запатентованных изобретений делают часы Ball надежным инструментом при эксплуатации в экстремальных условиях.

МОИ ЧАСЫ

№3

август-сентябрь 2014

Стандарт вне времени История марки Ball Watch началась в 1891 году. Поводом послужило столкновение двух поездов в Огайо, произошедшее в результате 4-минутного отставания часов одного из работников железной дороги. Проблема заключалась в том, что каждая ветка железной дороги Америки использовала свой стандарт времени. Разрешить проблему поручили опытному ювелиру-часовщику из Кливленда по имени Уэбстер Клэй Болл. Он разработал карманные часы для машинистов и кондукторов, а также часы для станций на линиях Мичигана и Огайо. Вскоре Болл был назначен главным железнодорожным инспектором США, а единая часовая система Ball охватила почти 300 000 км дорог. Стиль классических железнодорожных хронометров можно проследить и в современных моделях марки. В первую очередь в коллекциях Trainmaster, Conductor и Fireman с говорящими названиями: начальник поезда, проводник, кочегар — главные работники железной дороги. Часовые знатоки особенно ценят тонкие детали, пришедшие из «карманников» XIX века, не бросающиеся в глаза, но выдающие хороший вкус дизайнеров Ball: логотип на противовесе секундной стрелке, эмалевый циферблат, цифра 7, также стилизованная под логотип… Пожалуй, максимум традиций поклонники Ball могут найти в коллекционной модели Trainmaster Standard Time, выпущенной в 2013 году в честь 130-летия установления стандартного времени в США. Самое примечательное в Trainmaster Standard Time, что эта модель как настоящий супергерой в образе часов. При дневном свете — изысканная классика в золотом корпусе, но с наступлением темноты отметки на стрелках и циферблате подсвечиваются при помощи тритиевых трубок — trigalight. Экстремальные характеристики точности, читабельности и надежности — это современное лицо Ball Watch. Все механизмы — доработанные на базе ETA автоматические калибры, из которых 35% имеют сертификат хронометров COSC. Тестирование ударопрочности проводится на симуляторе свободного падения. Система подсветки циферблата в темноте, выделяющая все без исключения модели Ball, основана на применении безопасной тритиевой подсветки trigalight: тритий заключен в легкие трубочки с нанесенным внутри люминофором. выделяющиеся при распаде

Ball for BMW, коллекция TMT, стальной 44 мм с черным DLC, автоматический калибр RR1601-C, сертифицированный хронометр COSC, 14 микротрубок trigalight, термометр от -40о до 50о корпус

Trainmaster Standard Time, корпус 39,5 мм из розового золота, автоматический калибр RR1105-C сертифицированный хронометр COSC, 14 микротрубок trigalight

МОИ ЧАСЫ

презентация

трития электроды атакуют вещество на стенках, заставляя его светиться. Такая система обеспечивает 25 лет подсветки в 100 раз ярче привычной люминесцентной и без необходимости зарядки от солнечных лучей.

Engineer II Magneto S, стальной корпус 42 мм,

автоматический калибр RR1103-CSL сертифицированный

хронометр COSC,

15 микротрубок trigalight, антимагнитная защита 80 000 A/м

high-tech-ball Сделав ударопрочность в 5000 Gs нормой для всех моделей, Ball достигает порога в 7500 Gs в часах из коллекции Engineer Hydrocarbon, а стандартная антимагнитная защита в 4800 А/м в часах Magneto S из коллекции Engineer II превращается в 80 000 А/м. При повышении воздействия магнитного поля владельцу Magneto S достаточно повернуть рант, и механизм закроется защитной диафрагмой A-PROOF из подавляющего магнитное поле мю-металла. Еще одна флагманская модель, демонстрирующая достижения Ball, — Engineer Hydrocarbon Spacemaster Orbital II. Эти часы не только готовы работать при температуре до -40° благодаря используемому маркой специальному маслу, но и смогут сохранить точность после падения с высоты 5,2 метра, а также при необходимости блокировать инерционный сектор при помощи похожей на пропеллер системы Amortiser. Следующий уровень защиты часов из серии Engineer Hydrocarbon — запатентованная система для заводной головки — одного из самых уязвимых элементов часового корпуса. Достаточно нажать на специальную пластину снаружи головки, и ее герметичность и защита обеспечены.

В часах Ball Watch используется такое количество технологий, гарантирующих точность в экстремальных условиях, что для проверки часов вне лабораторных стен компания создала клуб исследователей. В него входят охотник за торнадо, астронавт, альпинистка, офтальмолог, скалолаз, режиссер фильмов об Антарктиде, фридайвер и другие неординарные личности Engineer Master II Slide Chronograph, стальной корпус 47,6 мм, автоматический калибр RR1402, запатентованная система управления хронографа слайдером

Engineer Hydrocarbon Black, корпус 42 мм, 35 микротрубок trigalight 82

МОИ ЧАСЫ

№1

февраль-апрель 2015

Engineer Hydrocarbon Spacemaster, стальной корпус 41,5 мм, керамический рант, WR 333 метра, автоматический калибр RR1102-C, 29 микротрубок trigalight, защита заводной головки

Engineer Hydrocarbon NEDU, стальной корпус 42 мм, керамический рант, WR 600 метров, автоматический калибр RR1402-C, 21 микротрубка trigalight

Водонепроницаемость возрастает от стандартных 30 метров в сериях Trainmaster и Conductor до 3000 метров в модели Engineer Hydrocarbon DeepQUEST. Удобство использования для дайверов обеспечивает разработанный инженерами бренда гелиевый клапан, автоматически выпускающий на больших глубинах скопившийся гелий. Забота об удобстве использования часовых функций — важный аспект для инженеров Ball. В 2014 году компания выпустила Engineer Master II Slide Chronograph — хронограф, запускаемый не кнопками, а слайдером на боку корпуса. Благодаря возможности применения в экстремальных условиях часы Ball превращаются в настоящий профессиональный инструмент исследователей. А значит, должны предлагать необходимые функции. В Fireman Storm Chaser Pro секундомер соединен с телеметрической шкалой, что позволяет определять расстояние до наблюдавшегося явления (удобная возможность для охотника за торнадо), а в часы Ball for BMW TMT в серии, создаваемой специально для баварского автоконцерна, встроен механический термометр, измеряющий температуру от -35°C до 45°C. Созданная для BMW линейка обыгрывает узнаваемый круглый логотип немецкой марки и формы автоприборов, используя круглые индикаторы и счетчики. Помимо часов с термометром в серии представлены модели с индикацией запаса хода, функцией GMT и хронограф.

Запатентованная система защиты заводной

головки Engineer

Hydrocarbon с помощью дополнительной Ball Watch

пластины, украшенной логотипом

В часах Ball Watch используется такое количество технологий, гарантирующих точность в экстремальных условиях, что компания постоянно ищет людей и обстоятельства, в которых можно проверить работу часов вне лабораторных стен. Для этой цели Ball создала клуб исследователей. В числе посланников Ball астронавт Оуэн Гэрриот, исследовавший свойства магнитного поля во время космических миссий Spacelab, скалолаз Алекс Хоннольд, покоряющий горные вершины в одиночку и без всякого снаряжения, фридайвер Гийом Нери, на одном дыхании спускающийся на глубину 125 метров, режиссер фильма о жизни Антарктиды Энтони Пауэлл, гоняющийся за торнадо метеоролог Джош Вурман. Достойная компания, чтобы к ней присоединиться.

МОИ ЧАСЫ

тренд

Тень времени

Часы с единственной стрелкой Текст: Сергей МАНСУРЯН

К конструкции часов с одной стрелкой обращаются в последнее время все больше производителей, причем самых разных: от традиционных мастеров до модных концептуальных брендов. Ведь за маленькой стрелкой — целый мир художественных и философских подтекстов. Тут и наследие декорирования чуть ли не с XV века, и наиболее наглядная демонстрация «хода времени», и возможность усложнить простую на вид конструкцию благодаря достижениям современной инженерии. 84

МОИ ЧАСЫ

№1

февраль-апрель 2015

Одна за всех Почему-то все создатели однострелочных часов (за редким исключением) не отличаются оригинальностью: они уверяют, что определять время по единственной стрелке естественно и удобно — мол, потренируйтесь немного и привыкнете — и начинают рассказ ну очень издалека, где-то с 5000 лет до н.э., когда египтяне стали изготавливать первые гномоны, тень от которых послужила прообразом часовой стрелки, перекочевавшей затем на клепсидру, а оттуда, в свою очередь, на башенные и церковные часы, ну и так далее. Затем обязательно упоминают знаменитое «Нюрнбергское яйцо» Питер Генляйна 1524 года — первые известные карманные часы, тоже, естественно, с одной стрелкой, и тот факт, что лишь после изобретения в 1675 году Гюйгенсом балансспирали стало возможно добавить в часы минутную стрелку. Появляется неприятное чувство, что технический прогресс опять где-то людям подгадил, лишил их «естественного ощущения времени». Но рассказ заканчивается на мажорной ноте: на дворе XXI век, ничего не стоит минутную стрелку снова открутить и зажить счастливо, как в старину — по гномону. На самом деле вовсе не обязательно ссылаться на древних египтян и средневековых монахов, достаточно посмотреть на большинство современных измерительных приборов, чтобы убедиться, что человеку действительно комфортнее, когда стрелка на счетчике всего одна. Ну, или хотя бы одна — главная, а остальные расположены

Однострелочные карманные часы с метками Луи Брайля для слепых, предположительно изготовлены в начале ХХ века

отдельно и сообщают факультативную или уточняющую информацию. Кстати сказать, часовая механика тоже изначально развивалась по этому пути. В начале XVIII века вместе с хронометрическими спусками появились так называемые регуляторы — сверхточные напольные часы, где теперь уже минутная стрелка гордо заняла центральное место,

а часовая сместилась на дополнительный боковой указатель или даже в отдельное окошко. В конце XIX века с развитием железных дорог эта конструкция (центральные минуты, боковой указатель часа) стала весьма популярна в профессиональных карманных часах для путейских служащих и в итоге послужила прообразом современных наручных регуляторов.

MeisterSinger Pangaea, корпус из стали 40 мм, автоматический механизм на

базе ETA 2892 или Sellita SW300-1

МОИ ЧАСЫ

тренд

Botta Design Uno Carbon Automatic, стальной корпус 42 мм (или с черным покрытием) автоматический калибр ETA 2824-2

Вовсе не обязательно ссылаться на древних египтян и средневековых монахов, достаточно посмотреть на большинство современных измерительных приборов, чтобы убедиться, что человеку действительно комфортнее, когда стрелка на счетчике всего одна. Ну, или хотя бы одна — главная, а остальные факультативны Kudoke Mysticum,

стальной корпус 42 мм, механизм

с ручным заводом, вручную гравированный циферблат и вороненая волнообразная стрелка

МОИ ЧАСЫ

№1

Что же касается настоящих стопроцентных однострелочников, то вопрос об удобстве использования здесь уже давно не стоит. Классические наручные часы хороши такими, как они есть, для 99,9% населения планеты. Круглый циферблат и минимум две стрелки: так нас учат с детства, такие штуки висят на вокзалах, на улицах и в аэропортах по всему миру, а однострелочники можно увидеть на башнях лишь десятка европейских монастырей, и все они входят в фонд исторического наследия ЮНЕСКО. Именно потому, что часы с одной стрелкой менее привычны и комфортны для современного человека, они и получаются более интересными. Создателям надо подвести очень насыщенную философско-развлекательную базу, тщательно продумать дизайн, чтобы убедить клиентов, что этот аксессуар с единственной стрелкой намного интереснее обычных часов (историю с египетскими гномонами мы принимаем за общий знаменатель и поэтому списываем). Собственно говоря, современные однострелочники можно разделить на три основные группы:

февраль-апрель 2015

Jaquet Droz Grande Heure GMT в золотом корпусе 43 мм, с автоматическим калибром Jaquet Droz 5N50.4 с запасом хода 68 часов и двумя 24-часовыми стрелками

• классические модели, развивающие «догюйгенсевскую» традицию индикации; • философские модели, представляющие скорее арт-объект; • модели с секретом, предлагающие усложненный или неожиданный вариант однострелочной индикации. Нюрнбергские мейстерзингеры Считается, что заводную пружину изобрели в начале XV века немецкие мастера где-то в лесах между Нюрнбергом и Аугсбургом — и именно там появились первые карманные часы, а точнее часы-кулоны, которые мужчины носили на толстой золотой цепи. Часы с одной стрелкой, естественно. Закономерно, что через пятьсот лет традицию продолжили соотечественники. В 2000 году германский дизайнер Манфред Брасслер основал марку Meistersinger — но не в Нюрнберге, как можно было предположить в соответствии с названием знаменитой оперы Вагнера, а на северо-западе, в вестфальском Мюнстере. Кстати, сам Брасслер действительно любит классическую музыку, чем и объясняет название бренда («искусный певец») и логотип в виде знака нотации «фермата», означающего короткую паузу. В своей первой модели, так и названной №1, дизайнер произвел большое впечатление на публику тем, что действительно удалил с Valjoux 7750 все стрелки, кроме часовой. Это звучало бы как шутка, если бы

Schaumburg Watch Gnomonik GT ONE, стальной корпус 46 мм, автоматический калибр SW20 на базе ETA 2842

не циферблат и та самая оставшаяся стрелка, выверенные на пределе немецкой педантичности и функциональности Баухауса. Разметка состоит из 144 наглядных делений. Каждое деление — 5 минут. 15-минутные и 30-минутные интервалы выделены особо, кончик стрелки продуман таким образом,

чтобы указывать строго на маркер. По словам Басслера, 5-минутная точность для обычного человека вполне приемлема в наручной механике. Ведь никто же не отвечает на вопрос «Который час?» — «12:52». Не удивительно, что концепция Meistersinger завоевала множество поклон-

Новый бренд однострелочных часов

Flaneur Louis,

основанный в 2014 году дизайнером из Гонконга Луисом Нья МОИ ЧАСЫ

тренд

Epos Sophistiquee Ref. 3377 в стальном корпусе

41 мм, с калибром Unitas 6498 с ручным заводом и

запасом хода 42 часа

Jaquet Droz Grande Heure Onyx в стальном корпусе 43 мм, с автматическим

калибром Jaquet

Droz 24JD53 и

запасом хода 68 часов

Швейцарские бренды не чувствуют сильной наследственной тяги к однострелочным часам. И к тому же юрские мастера в отличие от своих шварцвальдских коллег восхищаются не лаконичностью «айнцайгера», а самим статусом часов XVI-XVII веков — приборов настолько престижных и недоступных, что нынешним производителям и не снилось

Pita Minimal в золотом корпусе 40 мм, калибр Pita-1 с системой коррекции стрелки без заводной головки Pita-TSM System

МОИ ЧАСЫ

№1

ников и, как следствие, престижных наград, в том числе несколько Red Dot Design Award. Идея наглядного однострелочного минимализма всегда была близка немецкому часовому делу, и дело тут не в традициях нюрнбергских яиц, а скорее в твердом убеждении, высказанном в предыдущем разделе — хорошему прибору одной стрелки более чем достаточно. На самом деле пионером в создании часов с одной стрелкой стал вовсе не Манфред Брасслер, а Клаус Ботта, основавший в 1987 году в курортном Кенигштайне дизайн-бюро Botta-Design. Тогда же он и придумал, а в 1993 году выпустил на рынок знаменитые концептуальные часы Uno: с одной стрелкой, максимально читаемые, кварцевые. Сейчас Botta представляет различные варианты культовой Uno как с кварцевым механизмом Ronda, так и на базе ЕТА 2824. В 2009 году появились Uno с 24-часовой шкалой, в 2011-м настенная модель, а в 2014-м

— космическая модель Nova, которая и время не очень-то показывает. Впрочем, о ней чуть позже. Среди других интересных немецких производителей однострелочных часов стоит назвать марку Karl Falk из Пфорцхайма, выпускающую модель с немудреным названием Einzeiger («Однострелочник»), очень похожую на железнодорожные часы Mondaine; забавное индустриальное дизайн-ателье Defakto, основанное в том же Пфорцхайме в 2009 году (коллекция Eins), и небезызвестного Йорга Шауэра, делающего часы исключительно на базе старых германских калибров. Так, свой собственный Schauer Einzeiger (фантазией в названиях немецкие бренды не блещут) мастер сделал на базе Durowe 7426-4. Стоит отметить еще одну оригинальную модель Gnomonik GT ONE от марки Schaumburg из Ринтена, что недалеко от Мюнстера. В ее дизайне есть две интересные особенности: удачное сходство с авто-

февраль-апрель 2015

Konstantin Chaykin Genius Temporis с калибром K01-5, в котором

Speake-Marin Velsheda на Vaucher 3002 с вращающимся

базе

стрелка может быть часовой и минутной

мобильным прибором и двойная индикация часов и минут по всей окружности разметки. Классики и современники Швейцарские бренды по понятным причинам не чувствуют такой сильной наследственной тяги к однострелочным часам. Но как часть общего часового наследия,

этот тренд иногда тоже находит свое применение. Правда, юрские мастера в отличие от своих шварцвальдских коллег восхищаются не лаконичностью «айнцайгера», а самим статусом часов XVI-XVII веков — приборов настолько престижных и недоступных, что нынешним производителям и не снилось.

логотипом в центре циферблата

Но если отталкиваться от эстетики оригинальных однострелочных часов прошлого, которые были, безусловно, произведением искусства, но не хронометрии, то и современные модели потеряют в читаемости. Например, в модели Epos Ref. 3377 из коллекции Sophistiquee вроде бы соблюдены все правила однострелоч-

Botta Design Nova, показывающая отрезки времени, стальной корпус 44 мм, кварцевый механизм Ronda 704

МОИ ЧАСЫ

тренд

Hermes Dressage L’heure Masquee с модулем исчезающей часовой стрелки на базе мануфактурного калибра

H1925

Обман зрения К однострелочникам часто обращаются члены академии независимых часовых мастеров AHCI. Например, тот же карманный калибр ЕТА/Unitas 6497 послужил основой для часов Райнера Нинабера Antero 2011 года, причем мастер поступил оригинально, убрав только минутную, но сохранив боковую секундную стрелку. Впрочем, Нинабер любит возрождать любопытные исторические конструкции, например его фирменная модель — так называемые «децимальные часы», идущие по десятичной системе, принятой во времена Французской революции. Другой член AHCI, барселонский мастер Анисето Хименес Пита, представил коллекцию Pita Minimal еще в 2005 году. Надо сказать, в функциональности и минимализме он пошел еще дальше немецких коллег, поскольку помимо единственной стрелки оснастил модель и запатентованной системой Pita-TSM, позволяющей обходиться без заводной головки. Но, пожалуй, самый неожиданный и оригинальный однострелочник представил в конце 2014 года на лондонском Salon QP российский академик AHCI Константин Чайкин, в названиях коллекций тяготеющий к поэтической латыни. Его новая модель с мануфактурным калибром К01-5, получившая имя Genius Temporis («Дух времени»), на первый взгляд выглядит подражанием «догюйгенсевским» карманникам, причем стилистически очень выдержанным, вплоть до длинной стрелки, пересекающей золотой циферблат. Но стоит нажать на кнопку у отметки «2 часа», и стрелка по желанию

На первый взгляд модель Genius Temporis выглядит подражанием «догюйгенсевским» карманникам. Но стоит нажать на кнопку у отметки «2 часа», и стрелка по желанию владельца превращается из часовой в минутную и обратно. По сути, этот механический театр является ярким представителем нового тренда — псевдооднострелочников ной разметки с 5-минутными маркерами и выделениями 15-минутных интервалов. Но на них совершенно не хочется смотреть! Потому что единственная стрелка украшена яблоком «бреге», она движется по гильошированному циферблату, частично открывающему отлично декорированный скелетон Unitas 6498 — вот что привлекает внимание в первую очередь, а не какие-то там минуты. Но самое удачное «посвящение XVII веку» получилось у Jaquet Droz в модели Grande Heure, причем не прибегая к велико-

МОИ ЧАСЫ

№1

лепию гравировки и прочим декоративным ухищрениям. На чистом циферблате из белой эмали или черного оникса без особой детализации размечена 24-часовая шкала. Оптимальная точность определения времени — полчаса, к 10-минутным интервалам надо уже внимательно приглядываться. Но по этим часам сразу видно, что их владелец состоятелен, успешен и главное — счастлив. Не удивительно, что в 2013 году Jaquet Droz выпустила версию Grande Heuere GMT с еще одной стрелкой, но тоже 24-часовой. Для опытных путешественников.

владельца превращается из часовой в минутную и обратно. По сути, этот механический театр является ярким представителем нового тренда — псевдооднострелочников. В нем простая и элегантная конструкция используется мастерами для оригинальных инженерных «фокусов». К этому направлению можно отнести модель Mysticum от Штефана Кудоке, в которой немецкий мастер на базе хорошо знакомого ему ЕТА (он долгое время работал в Glashuette, Blancpain и Omega) сделал единственную центральную минут-

февраль-апрель 2015

ную стрелку, а часовой указатель превратил в едва заметный вращающийся указатель на фоне гравированного циферблата. А в коллекции 2014 года Velsheda Питер Спик-Марин (также член AHCI) представил свое видение однострелочника — также вполне классического, с длинной вороненой стрелкой, касающейся обоими концами разметки «железной дороги». Вот только секундная стрелка в виде токарного колеса — логотипа Speake-Marin расположена также на центральной оси и накладывается на логотип часовой стрелки, а их совместное вращение создает эффект калейдоскопа. И, наконец, нельзя не упомянуть одну из самых необычных премьер прошлого года — Dressage L’heure Masquee от Hermes. Создатели оставили на циферблате видимой только минутную стрелку, спрятав под нее часовую — она выпрыгивает после нажатия кнопки у отметки «9 часов». Время расслабиться 24 мая 1976 года пассажиры первого коммерческого рейса Concord по маршруту «Париж — Нью-Йорк» смогли приобрести прямо на борту часы Chromachron, показывающие время… цветом. Никаких минут, и даже часы весьма приблизительны. Только сменяющие друг друга оттенки. Слоган у модели был выбран соответствующий: «Самые расслабляющие часы на самом быстром самолете в Америку». Концепцию еще в 1971 году придумал немецкий график Тиан Харлен (Кристиан Харлан), и в ней не было ничего сложного или высокотехнологичного: над циферблатом, раскрашенным разными цветами, вращался черный круг с вырезанным сектором, который и служим указателем текущего часа. Для 70-х идея оказалась безусловным хитом. Chromachron носили Ринго Стар, Шарль Азнавур, Макс Бил и другие творческие знаменитости. У публики часы были известны под именем Colour Time, а в 80-е лицензию на них приобрел Пьер Карден. Конечно, в наши дни большинство из субстанций, бывших в ходу в те времена, находится под строгим запретом, но идея «медленного» времени или приблизительного времени вновь приобретает множество поклонников. Как, например, в новой модели Nova от Botta-Design, которая по концепции похожа на Chromachron: под черным внешним диском медленно плывет риска, обозначающая часовую стрелку. Точной разметки между часами не предусмотрено, потому что время неделимо. Это настоящие дзен-часы. Также нечто похожее пару лет назад в качестве концепта представил известный архитектор и дизайнер Филип Старк.

Однострелочные часы голландского мастера

Du Quesne

на сюжет рождения Иисуса, изготовлены ок.

1685 года

Еще один философский проект носит говорящее имя Slow Watch. Его авторы убрали из четырехстрелочного кварцевого механизма Ronda 505 все, кроме 24-часовой стрелки — в общем, получился очень демократичный Grande Heure с конфигуратором материала корпуса и браслетов.

Скорее всего, спрос на всевозможные упрощенные и релаксирующие приборы времени будет возрастать. А современным технологиям по силу то, что было невозможно в 1970-е. Например, сконструировать суперсложный механико-спутниковый псевдогномон.

Slow Watch с кварцевым Ronda Caliber 505.24H GMT

калибром

МОИ ЧАСЫ

технологии

Текст: Иван гопей

Просто Felix Святочный рассказ от Habring2 Двадцать три года назад австриец Рихард Хабринг придумал оригинальную конструкцию модуля сплит-хронографа на базе калибра Valjoux 7750. Так на свет появился самый доступный в мире сплит-хронограф IWC Doppelchronograph. В 2012 году истек срок патента, и изобретатель получил возможность выпустить Doppel 2.0 под своей маркой Habring2. Модель тут же получила награду Женевского Гран-при в категории «Спортивные часы», а мир узнал о существовании удивительной семейной мануфактуры. 92

МОИ ЧАСЫ

№1

февраль-апрель 2015

Возвращение блудного сына На полпути из Вены в Венецию в горной альпийской котловине расположилась солнечная и приветливая австрийская земля Каринтия, славящаяся живописными озерами и сталью высочайшего качества. Там в маленьком городке Эберндорф родился Рихард Хабринг, один из самых одаренных часовых инженеров современности. Отец Рихарда имел успешный бизнес по продаже деталей для часовых механизмов, поэтому выбор профессии сыном был предсказуем. Вслед за часовой школой в Вальдфиртеле и реставрационной практикой в Тироле последовали тщетные попытки попасть в команду славных швейцарских часовых домов, требовавших знание французского. Счастливый билет для Рихарда вытянул тогдашний президент IWC легендарный Гюнтер Блюмляйн. По чистой случайности ему попали на глаза идеи молодого мастера о создании турбийона, конструкцию которого он освоил ранее самостоятельно. С первого собеседования Рихард возвращался домой бесконечно разочарованным предложенной работой в сервисе, но один звонок вернул его на мануфактуру и навсегда изменил жизнь. В IWC под руководством самого Курта Клауса Хабринг взялся за реализацию инновационной конструкции модуля двойного хронографа, традиционно считающегося очень сложным и дорогим устройством. До этого момента сплитхронограф создавался исключительно с применением колонного колеса — трудного в изготовлении и настройке элемента. Рихард предложил простое и эффективное решение на основе кулачковой системы, которая пристраивалась к распространенному калибру Valjoux 7750. Модель Doppelchronograph стала одной из визитных карточек IWC и позволила закрепить за маркой славу одного из инженерных лидеров отрасли. Вскоре Рихард получил возможность воплотить свою юношескую мечту, внедряя узел турбийона в механизм самой сложной модели в истории IWC Destriero Scafusiae. Кроме того он ответственен за разработку знаменитой модели Deep One с механическим глубиномером на основе трубки Бурдона. Когда в середине 90-х Гюнтер Блюмляйн взялся за возрождение из руин флагмана немецкого часового дела A. Lange & Sohne, он не мог не привлечь своего одаренного протеже с впечатляющим портфолио, и в 1997 году Хабринг переехал в Гласхютте. Помимо интерес-

ной работы, главным событием германского периода стала встреча с красивой девушкой по имени Мария Кристина, которой было суждено стать не только супругой, но и деловым партнером. Вместе они образовали классический успешный дуэт «часовой мастер + талантливый организатор». После безвременной кончины Блюмляйна в 2002 году молодая пара приняла решение вернуться в Австрию. В Вене Хабринги возглавили сервисный центр крупнейшего австрийского дистрибьютора Hubner, однако на дворе уже было начало нового тысячелетия, и амбициозный часовой мастер не мог не мечтать о собственном бренде. Так после двадцатилетней одиссеи Рихард с женой вернулся в родительский дом в Каринтию. А в 2004 году изначальное название Habring&Habring преобразовалось в емкое Habring2. Пять шагов к Гран-При Концепция молодой марки с первого дня заключалась в создании часов по принципу «доступной роскоши» с высоким

уровнем региональной самоидентификации. Хабринги старались максимально использовать подрядчиков из ближайшей местности — даже коробки для часов заказываются у австрийских производителей, а не в Китае. Внешний вид моделей Рихард разработал в соответствии с каноном германского художественного конструирования: форма обязательно следует функции. Что касается механизмов, то супругами было решено использовать надежные и проверенные базовые калибры ETA, разнообразив банальный функционал собственными оригинальными модулями. И хотя первая модель имела говорящее название Time Only на базе ETA 6498-1, уже через год появились часы с мертвой секундной стрелкой. Спустя еще 12 месяцев Рихард создал свою любимую модель — Chrono COS, или Crown Operation System. Уникальная запатентованная конструкция позволяет управлять функционированием хронографа не кнопками, а вращением обычной заводной головки. В 2009 году Хабринги представили обновленную версию Time Only. На сей

Habring2 Felix в стальном корпусе 38,5 мм, с мануфактурным калибром A11 с ручным заводом и запасом хода 48 часов, частота работы баланса 28 800 пк/час

МОИ ЧАСЫ

технологии

раз механизм был собран из деталей для калибра 7750 без функции хронографа с использованием собственных мостов и платин. Дело в том, что супруги заказывали на фабрике ETA не собранные готовые механизмы, а отдельные нужные им детали, хотя это и обходилось дороже. Таким способом удавалось избежать ненужного перебора базового калибра. Вслед за этим была представлена модель с прыгающей стрелкой восьмых долей секунды, так называемая фудроянте. По специальному заказу любая модель могла быть оснащена турбийоном собственной разработки. Наконец в 2012-м Хабринги получили возможность выпустить часы, сделавшие Рихарду имя в часовой отрасли — «оскароносный» сплит-хронограф Doppel 2.0. Чуть позже австрийский мастер усовершенствовал конструкцию до версии Doppel 3.0, в которой функции старта-останова-сброса хронографа осуществляются одной кнопкой, а сплитфункции — второй. Таким образом, число кнопок хронографа уменьшилось с трех до двух. Вторую статуэтку GPHG Хабринги привезли из Женевы в 2013 году за часы Jumping Second Pilot с пры-

МОИ ЧАСЫ

№1

гающей секундной стрелкой, не имеющей, по мнению жюри, равных в категории «Маленькая стрелка» (часы до 5000 CHF). Для ателье, в котором трудилось всего семь человек и производящего на тот момент менее 100 экземпляров в год, это был несомненно грандиозный успех. Письмо счастья Десятилетие семейной мануфактуры Хабринги встретили с впечатляющей новостью — единственный действующий в Австрии часовой производитель обзаводится собственным мануфактурным механизмом под кодом A11. Буква А прославляет родину Рихарда, а 11 — год начала работы над созданием механизма. Дело в том, что в 2011 году Хабринги получили письмо от фабрики ETA о прекращении поставок калибров и деталей в рамках пресловутого стратегического решения Swatch Group. Вместо того чтобы начать искать альтернативы в лице клонов Sellita или Soprod, руководство Habring2 потратило более 2000 часов на организацию возможности заказа различных деталей и узлов у подрядчиков в Австрии, Германии и

февраль-апрель 2015

По причине небольшого тиража себестоимость составляющих получается в 3-8 раз выше, чем аналоги ETA, однако это позволяет повысить и качество деталей за счет более точной обработки. Habring2 использует в А11 противоударную систему KIF и спираль Carl Haas вместо Incablock и Nivarox, рассчитанных на крупные массовые заказы Швейцарии для сборки собственного механизма. Мария Хабринг не скрывает, что колесная система A11 идентична колесной системе 7750, иначе они были бы лишены возможности интегрировать в A11 все ранее разработанные усложнения. При этом новый калибр является базовым механизмом с ручным заводом, детали которого были оптимизированы под условия производства небольшими сериями в отличие от индустриально масштабного 7750. По причине небольшого тиража себестоимость составляющих получается в 3-8 раз выше, чем аналоги ETA, однако такой тираж позволяет повысить и качество деталей за счет более точной и лучшей обработки. К сожалению, неизбежным следствием выпуска A11 станет

значительное подорожание новой базовой модели Felix с начала 2015 года: если текущая стартовая модель TimeOnly оценивается в 2850 евро, то Felix будет стоить 4450 евро. Хабринги не планируют существенно увеличивать объемы производства A11 (сейчас марка производит около 200 механизмов в год) и продавать калибр другим маркам, так как небольшие объемы выпуска связаны с высокой стоимостью механизмов (что, по мнению Марии, делает A11 неконкурентным для покупателя в сравнении с другими более серийно производящимися базовыми аналогами), а увеличение объема производства сопряжено с большим финансовым риском. По той же причине, например, в часах Habring2 используется противоударная система KIF (Incabloc

требует слишком большого для австрийцев минимального количества узлов в заказе) и спираль Carl Haas (Хабринги не были заказчиками фабрики Nivarox). На фоне грандиозного сражения безразмерных маркетинговых бюджетов часовых групп история семейной пары из Австрии, начавшей собирать качественные и интересные часы фактически у себя на даче и достигшей впечатляющих результатов, воспринимается почти как милая рождественская история. Если считать, что задача часовой механики — приносить положительные эмоции, то почему бы не отправиться в Каринтию к Хабрингам за новым мануфактурным «Феликсом», имя которого, кстати, означает на латыни «счастливый». Они еще и клубникой собственной угостят.

МОИ ЧАСЫ

аксессуары

Modalo

Вечное движение

Техническая сложность и роскошная внешность не должны оставаться исключительно привилегиями часов. Немецкий бренд Modalo наделяет этими характеристиками свои шкатулки для подзавода, которые придают любимым моделям вечный импульс движения. Основатель марки задумался над созданием лучшего часового хранилища после того, как получил в подарок на шестнадцатилетние семейную реликвию — раритетные механические часы, чей «двигатель» нуждался в постоянной активности. В появившихся на свет моделях молодой человек объединил современные дизайнерские тенденции с качеством, присущим премиальной продукции. О возможности такого сочетания он знал не понаслышке: юность основатель Modalo провел в Китае, наблюдая за работой отца — продолжателя семейного бизнеса по производству мебели из редких сортов древесины. Вековые традиции краснодеревщиков Востока и сегодня соединяются с европейским стандартом качества: раритетные шкатулки Modalo создаются мастерами в Китае при строгом контроле представителей Германии. Это дает и еще одно важное конкурентное преимущество, поскольку сегодня Modalo предлагает высококачественные

МОИ ЧАСЫ

№1

изделия для поклонников часов, но без пугающих ценников. Впрочем, найденный баланс цены и качества — отнюдь не главная «изюминка» бренда. Продуманная техническая база становится основой для смелых дизайнерских экспериментов. Если часовое дело давно вышло за строгие рамки классики, почему часовые шкатулки должны остаться в стороне? Сейчас эксклюзивный дилер фирмы в России, Казахстане и Белоруссии компания Timecube представляет два бренда группы Modalo: Modalo и Luxwinder. Необычные модели можно обнаружить в линейке каждой марки. Представления о классической геометрии тайммуверов меняют модели Modalo серии Sport. Форма шкатулки напоминает очертания футуристического автомобиля, в котором колеса превратились в два двигателя для часов. Материалы и цвета подобраны под стать дерзкому спортсмену. Как настоящий гоночный болид, шкатулка обзавелась корпусом под

февраль-апрель 2015

на правах рекламы

карбон и шикарной внутренней отделкой из красной искусственной кожи. Общий агрессивный образ, который Modalo Sport разделяет с выходящими на старт авто, складывается из деталей: петли и ручка сделаны из хромированного металла, а стаканы держателя часов украшены металлическими кольцами. Внимание к внутренней отделке шкатулок — одна из отличительных черт Modalo. Особое впечатление производит темно-синяя, красная или черная искусственная кожа с тиснением, использованная для отделки моделей из серии Atlantis. Внутреннее благородство отделки сочетается с изысканным внешним оформлением: строгой кубической формой и золотой лаковой отделкой нижней части корпуса. Широкий спектр версий моделей позволяет будущему владельцу выбирать оптимальный вариант для своего интерьера. Отличающиеся вневременным дизайном модели Timeless производят разное впечатление в зависимости от версии: блок для четырех моделей соседствует с панелью из макассарового дерева, с черной деревянной вставкой или покрытой карбоном деревянной панелью, что придает шкатулке элегантный классический или технологичный облик. Вне зависимости от выбранной версии шкатулки Modalo обеспечивают современное удобство управления. Доступ ко всем функциям обеспечивает сенсорный экран с подсветкой.

Modalo Sport напоминает очертания автомобиля, в котором колеса превратились в два двигателя для часов. Как настоящий гоночный болид, шкатулка обзавелась корпусом под карбон и шикарной внутренней отделкой из красной искусственной кожи Консерваторам придутся по душе и модели марки Luxwinder. Например, в серии Omikron-4 представлены шкатулки для подзавода четырех часов в вытянутых корпусах из дерева макассара, лакированного дерева или карбонового покрытия. Поднимаемая вверх изогнутая сте-

клянная крышка обеспечивает удобный доступ к сокровищам ценителя часов. И не важно, какие часы предпочитает любитель часового искусства: неустаревающую классику или авангардные модели — достойное обрамление в линейке Modalo найдется для всех.

Официальные дилеры Modalo в России timecube.ru МОИ ЧАСЫ

ВСЕ О...

ABC популярный американский акроним, означающий, что человек предпочитает только шардонне или каберне (Anything but chardonnay/cabernet), поскольку в США сорту винограда уделяется больше значения, чем месту происхождения вина.

Gavello, Merlino,

Gavello, кольцо Cruella, белое

желтое золото,

золото, черные

бриллианты, кварц

подвеска

Vitis vinifera

или виноград культурный известен человеку со времен неолита. Существует от 7000 до 10 000 сортов Vitis vinifera, но только 1676 из них используются для производства красного вина и 431 — для белого.

de Grisogono, часы Instrumentino, белое золото, бриллианты, кожа ската

Baccarat, серьги Louxor, серебро, хрусталь

Лисий виноград Vitislabrusca был открыт Карлом Линнеем в Северной Америке. Завезенный в Европу в XIX веке стал причиной эпидемии филоксеры, заразившей почти все местные виноградники. К Vitislabrusca относятся сорта «Конкорд» и «Изабелла».

В Европе вас поймут практически везде, если произносить слово с корнем «вин», «вейн» или «вайн». Даже в не индоевропейских языках слов «вино» звучит похоже: ghvino на грузинском, yaiin на иврите, viini на финском. Исключение составляют ирландцы (fion), баски (ardo), венгры (bor), турки (sharap) и греки, которые вместо древнего oinos, однокоренного с vin, сегодня называют вино krasi — от древнегреческого «смешивать».

de Grisogono, часы Allegra, розовое золото,

МОИ ЧАСЫ

№1

бриллианты, шпинель, цветная кожа

февраль-апрель 2015

Baccarat, колье и кольцо Louxor,

Самой древней

серебро, хрусталь

винодельней считается пещера Арени-1 в Вайоцдзорской области на юге Армении. Уникальные природные условия, препятствующие гниению, позволили сохраниться многим предметам эпохи энеолита (V-IV веков до н.э.). В 2011 году археологи обнаружили в ней целый винодельческий комплекс: пресс, чаны, сосуды для хранения вина и даже останки винограда.

Красное и белое — незаконченный роман Стендаля, издан в 1894 году, через 52 года после смерти автора. Считается, что если в романе «Красное и черное» цвета символизировали выбор Жюльена Сореля между армией и церковью, то в этой книге Люсьен Левен метался между Crow's Nest, республиканцами (красное) и кольцо Delux монархистами (белое). Russian

Grooves, белое

золото, бриллианты, гранат, цаворит

Pantone 18-438 ТСХ

или «марсала» назван самым актуальным оттенком 2015 года по версии Pantone Color Institute. Этот теплый бордово-коричневый тон получил свое название по аналогии с одноименным десертным вином из Сицилии. «Марсала воплощает удовольствие от вкусного обеда, а его краснокоричневая основа излучает изысканность и естественность», говорится в официальном релизе Института цвета Pantone.

Graff, часы Butterfly, белое золото, бриллианты, рубины, атлас

Chopard, часы

Imperiale,

GirardPerregaux, часы Cat's Eye Joaillerie,

белое золото, бриллианты, рубины

турбийон, белое золото, бриллианты, перламутр

Gourji, платок «Жар-птица», шелк

Gourji, запонки «Закон и Вера», белое золото, бриллианты

Dunhill, ремень Reversible Carbon, телячья кожа, углеволокно, сталь

Bell&Ross, часы BR01-94 Carbon Fiber Chronograph, корпус 46х46 мм, углеволокно, сталь

События.

люди

Кара Делевинь стала посланницей TAG Heuer Английская топ-модель и актриса Кара Делевинь стала новой посланницей TAG Heuer. Ее лично представил публике Жан-Клод Бивер, главный исполнительный директор марки и президент часового департамента LVMH. В честь появления яркой девушки в числе посланников компании была организована вечеринка в Salle Melpomene — одном из залов парижской Школы изящных искусств. Кара удивила 150 приглашенных журналистов и VIP-гостей тем, что смело позировала с живым львом и даже кормила львенка. Жан-Клод Бивер вручил Делевинь хронограф TAG Heuer Formula 1 в стали и белой керамике со сверкающими бриллиантами.

Пирс Броснан сыграл роль часовщика и выбрал Speake-Marin Актер Пирс Броснан в течение ближайших трех лет будет посланником часовой марки Speake-Marin. Снимки для рекламной кампании были сделаны швейцарским фотографом Марко Гробом в его нью-йоркской студии. Броснан встретил основателя марки Питера Спик-Марина, когда тот выступал в качестве консультанта на съемках фильма, главный герой которого работает часовщиком. Фильм под названием Survivor выйдет на экраны в конце 2015 года.

Антонио Кальче возглавил Sowind Group Группа Kering объявила о новом назначении: теперь главным исполнительным директором Sowind Group (часовые бренды Girard-Perregaux и JeanRichard) назначен Антонио Кальче. Кальче начал свою карьеру в Richemont в 1994 году, возглавлял технический отдел мануфактуры Piaget. С 2001 года Кальче отвечал за развитие Officine Panerai, а с 2005 года являлся главным исполнительным директором бренда Corum.

100

МОИ ЧАСЫ

№1

февраль-апрель 2015

Алессандро Микеле стал новым креативным директором Gucci Алессандро Микеле стал новым креативным директором Gucci, сменив на этом посту Фриду Джаннини, покинувшую модный дом в конце года вместе с его генеральными директором Патрицио Ди Марко. Ранее Микеле занимал пост креативного директора подконтрольного Gucci бренда керамических изделий Richard Ginori, который Gucci купил в 2013 году. Пост генерального директора модного дома занял Марко Биццари, ранее возглавлявший бренд Bottega Veneta.

Пабло МакДонау побеждает в часах Richard Mille

Шарлотта Казираги будет представлять Montblanc

Джессика Честейн стала лицом Piaget

В декабре прошлого года игрок в поло Пабло МакДонау со своей командой La Dolfina стал победителем престижного турнира Triple Crown. На запястье спортсмена были часы RM 053 Pablo Mac Donough, разработанные в сотрудничестве со спортсменом часовой компанией Richard Mille специально для игры в поло. Часы, названные в честь МакДонау, имеют корпус из карбида титана. Механизм расположен под углом 30о, так что два окошка циферблата надежно защищены специальной конструкцией корпуса, и при этом игрок может следить за временем.

В первый день работы SIHH компания Montblanc объявила всемирной посланницей бренда Шарлотту Казираги — чемпионку по конному спорту, писательницу и продюсера. Она примет участие в создании ближайшей рекламной кампании коллекции Boheme, в которой представлены часы, ювелирные изделия и пишущие инструменты для современной леди. Шарлотта, окончившая парижский университет Сорбонна по специальности «философия», работает журналистом в ведущих международных изданиях, а также регулярно участвует в помощи благотворительным организациям.

Ювелирно-часовой дом Piaget объявил Джессику Честейн своей новой посланницей. Американская актриса, известная по фильмам «Интерстеллар», «Прислуга», «Самый пьяный округ в мире» уже была замечена на ковровых дорожках в украшениях марки, в том числе и на премьере нового фильма с ее участием — «Самый жестокий год». «Джессика олицетворяет уникальные ценности Piaget. Она красивая, элегантная, харизматичная и радостная», — заявил главный исполнительный директор бренда Филипп Леопольд-Мецгер.

МОИ ЧАСЫ

101

События.

МЕСТА Мария Пахарь и Нажмиддин Мавлянов

Сокровища и легенды Van Cleef & Arpels в Москве С 24 ноября до 10 марта в Галерее бутика Van Cleef & Arpels в Столешниковом переулке проходит выставка частной коллекции Высокого ювелирного искусства. В Москве представлены и легендарные украшения, принадлежавшие именитым клиентам ювелирного дома. Среди клиентов Van Cleef & Arpels были принцесса Грейс, герцогиня Виндзорская, королева Иордании Нур, принц Ага Хан, Барбара Хаттон, Марлен Дитрих и другие представители королевских семей. На выставке можно увидеть, например, тиару, которую княгиня Монако Грейс надевала ее по случаю бракосочетания своей дочери, принцессы Каролин, а также реплику короны императрицы Ирана Фарах Пехлеви.

Оперный итальянский вечер Officine Panerai в Москве 3 ноября в Москве состоялся оперный итальянский вечер Officine Panerai для избранных клиентов и партнеров марки, гвоздем программы которого стало посещение оперы «Дон Карлос» в Большом театре. Завершением мероприятия стал ужин в ресторане La Prima при участии приглашенных оперных премьеров тетра имени Станиславского и Немировича-Данченко и Большого театра: Марии Пахарь и Нажмиддина Мавлянова. На ужине Panerai присутствовали также другие не менее известные персоны из мира искусства: актриса Ирина Лачина, балерина Анастасия Винокур, а также солисты балетной группы Большого театра Анна Тихомирова и Артем Овчаренко. Бруно Сена, Фелипе Нарс, Патрик Демпси

TAG Heuer поддержала «Формулу-Е» в Сан-Паулу вместе с Бруно Сенна В ноябре в отеле Hilton Morumbi в бразильском Сан-Паулу марка TAG Heuer представила своего нового посланника — автогонщика «Формулы-Е» и племянника легендарного трехкратного чемпиона «Формулы-1» Айртона Сенны Бруно Сенну. Часовой бренд является одним из основателей гонок на электромобилях «Формула-Е» и официальным партнером команды Бруно Сенны Mahindra Racing. Поздравить Бруно пришел основатель Dempsey Racing актер Патрик Демпси, а также еще один автогонщик из команды TAG Heuer — Фелипе Наср.

102

МОИ ЧАСЫ

№1

февраль-апрель 2015

Бутик Ulysse Nardin на Петровке Ulysse Nardin открыла в Москве второй фирменный бутик по адресу: Петровка, 12. Первый монобрендовый салон марки работает на Никольской улице с 2010 года. Дизайн нового бутика полностью отражает эстетику Ulysse Nardin, в основе которой лежат традиционные морские мотивы: тиковое дерево, витрины в форме иллюминаторов, акцент на белом цвете. В церемонии открытия бутика принял участие CEO марки Ulysse Nardin Патрик Хоффман. Продолжилось празднование в ресторане Chips, где Хоффман выступил с речью, отметив важность российского рынка для часового бренда.

Коктейль Chopard в честь премьеры оперы «Судья» Альбер Бенсуссан (Kering Group), директор бутика Ирина Черкашина и Патрик Хоффман (Ulysse Nardin) :

15 января при поддержке Chopard и универмага ДЛТ в Мариинском театре состоялась российская премьера оперы «Судья». Главную партию оперы в 4-х действиях исполнил Хосе Каррерас, впервые выступивший на сцене Мариинского театра. По случаю премьеры в Мариинском-2 прошел закрытый коктейль Chopard и ДЛТ. Гостями мероприятия стали главный редактор Harper’s Bazaar Дарья Веледеева, заместитель главного редактора GQ Елена Смолина, главный редактор «Собака.RU» Яна Милорадовская, бизнесмен Борис Пиотровский младший и светская дама Анастасия Климова, руководитель PR-агентства Наталья Плеханова, профессор и доктор медицинских наук Андрей Плеханов и другие представители прессы, светской и бизнес-элиты Петербурга.

Выставка, посвященная 175-летию Patek Philippe До 11 апреля в музее Patek Philippe в Женеве можно посетить выставку, посвященную 175-летию компании. Гости выставки смогут ознакомиться с 60 моделями, приуроченными к важным событиям в истории марки и выпущенными лимитированными сериями в период с 1989 по 2014 гг. Специально подготовленные интерактивные презентации расскажут гостям музея об истории и развитии марки. Кроме того, впервые в истории часового дела с помощью 3D проекции посетители выставки смогут погрузиться в тайны механизма Grandmaster Chime — самой главной новинки, выпущенной в честь 175-летия Patek Philippe.

МОИ ЧАСЫ

103

События.

места

IWC отпраздновала 75-летие коллекции Portugieser 20 января мануфактура IWC Schaffhausen пригласила друзей и посланников в Женеву на грандиозное мероприятие, посвященное 75-летию легендарной часовой коллекции Portugieser. В юбилейном торжестве приняли участие около восьмисот известных гостей со всего мира: звезды кинематографа Эмили Блант, Кристоф Вальц, Чжоу Сюнь, Марк Форстер и Мориц Бляйбтрой; известные спортсмены

Льюис Хэмилтон, Нико Росберг и Луиш Фигу; супермодели Адриана Лима и Каролина Куркова, а также музыканты Алоэ Блэк, Ронан Китинг и Мик Хакнелл. Среди российских звезд мероприятие посетили Константин Хабенский с супругой, Алексей и Галина Немовы, Сергей и Галина Мазаевы, Светлана Устинова и Илья Стюарт. Вечер прошел под девизом «Вперед, к звездам!» и был полностью посвящен тайнам измерения времени и сложным механизмам часов Portugieser. Ведущим вечера стал актер Мориц Бляйбтрой, а солист группы Simply Red Мик Хакнелл исполнил свои главные хиты.

Илья Стюарт, Светлана Устинова, Кристиан Кнооп (IWC), Алексей и Галина Немовы, Сергей и Галина Мазаевы, Люк Рошеро (IWC)

Стефано Макалузо (Girard-Perregaux), шефповар Мишель Ленц, шеф-кондитер Владимир Медведев

Мадина и Мариана Гоговы, Ирина Чайковская

День рождения Cat’s Eye В конце ноября в ресторане Cristal Room Baccarat состоялся торжественный ужин GirardPerregaux, посвященный 10-летнему юбилею женской часовой коллекции Cat's Eye. Накануне события в Москву прибыл Стефано Макалузо, директор по развитию Girard-Perregaux, чтобы лично принять участие в мероприятии. Гости вечера, среди которых были замечены Яна Рудковская, Ирина Чайковская, Мадина и Мариана Гоговы, Эмилия Казанджян, Николай Усков, с интересом изучали часовые витрины с юбилейными моделями Cat's Eye, а также другими женскими и мужскими новинками 2014 года, а затем смогли насладиться специальным меню от шеф-повара ресторана Cristal Room Baccarat Мишеля Ленца.

104

МОИ ЧАСЫ

№1

февраль-апрель 2015

ЧАСОВОЙ ЛОМБАРД на Кутузовском ВЫКУП, ПРОДАЖА ИЛИ ВЫДАЧА ССУД под залог как эксклюзивных швейцарских часов, так и дорогостоящих ювелирных изделий г. Москва, Кутузовский проспект, д. 43 тел.: +7 (495) 766-28-82, +7 (812) 570-29-69; www.viplombard.ru

МОИ ЧАСЫ

121

События.

предметы

Влюбленный бестиарий от Stenzhorn Накануне празднования Дня всех влюбленных и других романтических событий немецкий ювелирный дом Stenzhorn представляет специальную коллекцию St. Valentine. Восемь украшений, изображающих различных животных, изготовлены из белого или желтого золота и украшены бриллиантами, рубинами, сапфирами и цаворитами. Компания Stenzhorn была основана в Германии в 1979 году и завоевала популярность благодаря украшениям, оригинально обыгрывающим тему фауны.

Демократичные бриллианты Lumiere от Korloff Новая коллекция Lumiere от Korloff демонстрирует оригинальную технику мастеров ювелирного дома. Идеально подходящие по цвету бриллианты фантазийных огранок располагаются настолько близко друг к другу, что выглядят как единый камень в центре украшения. Эта технологическая находка позволила Korloff предложить более демократичные цены на роскошные изделия. В коллекции представлены ожерелье, подвески, кольца или серьги из белого золота и белых бриллиантов, а также принципиально новых для Korloff желтых бриллиантов.

Запонки Gourji обещают везение в новом году В честь наступившего года овцы марка Gourji создала запонки в виде головы этого домашнего животного. Но поскольку аксессуары предназначены для мужчин, дизайнеры бренда решили, что в манжетах рубашки будет уместнее смотреться изображение Барана, который, к тому же, является символом стабильности, упорства и везения. Сами запонки выполнены из серебра 925-й пробы, а грива и борода барана покрыты желтым золотом.

106

МОИ ЧАСЫ

№1

февраль-апрель 2015

Бриллиантовая кожа S.T.Dupont S.T.Dupont представила новую коллекцию повседневных аксессуаров Line D Soft Diamond Leather, включающую изделия из кожи, полностью покрытой бриллиантовой пудрой. В этой коллекции применяется мягкая блестящая кожа, но в то же время сохраняется и традиционный для марки стиль более классической линии Line D. Внутри большинства моделей есть специальные отделения для проводов и зарядных устройств, карманы для газет и бумаг, магнитные застежки, а также ручка и плечевой ремень.

Три новых созвездия Korloff Французскийперо ювелирный Дом Korloff предЮбилейное ставляет обновленную линию женских Montblan часов Cassiopee из коллекции Voyageur. коллекции вдохВ конце года вДизайн бутикахобновленной Montblanc появилась в продаже новлен мотивами бесконечных россыпей эксклюзивная ручка — Meisterstuck 90 Years Skeleton из звезд на ночном небе, перед которыми коллекции, посвященной юбилею легендарного письменне может устоять ни одна имеет романтичная ного инструмента. Пишущий инструмент скелетонинатура. В коллекции представлены три зированный корпус, увенчанный колпачком с рутениевым модели: Млечный Путь, Северная звезда покрытием. Прообразом новинки стала первая скелето-и Медведица. Каждая выпущенная из них является низированная Малая перьевая ручка Montblanc, в двусторонней и обладает цифербла1999 году к 75-летнему юбилею созданиядвумя Meisterstuck. тами, а также двойным текстурированным Перо ручки Meisterstuck 90 Years выполнено из золота каучуковым ремешком, гладким с одной 750-й пробы и украшено юбилейной гравировкой с стороны и имитирующим кожу крокодила цифрой 90. Ручка представлена в подарочной коробке с — с другой. Есть версии с бриллиантовой прозрачной стеклянной вставкой и изображением скелеинкрустацией. тонизированного корпуса.

Готика для романтиков от Dior Ювелирно-часовой дом Dior подготовился в наступлению весенних романтичных праздников. В московском бутике марки можно найти подарки для влюбленных, специально подобранные из последних коллекций: роскошные ансамбли Milieu du Siecle, забавные кольца Mitza, обвивающие палец, а поклонники готики, саги «Сумерки» и обладатели хорошего чувства юмора оценят пронзенные кинжалом сердца из коллекции Fiancee du Vampire, что означает «Невеста вампира».

МОИ ЧАСЫ

107

Три новых созвездия Korloff Французскийперо ювелирный Дом Korloff предЮбилейное ставляет обновленную линию женских Montblan часов Cassiopee из коллекции Voyageur. коллекции вдохВ конце года вДизайн бутикахобновленной Montblanc появилась в продаже бесконечных россыпей эксклюзивная новлен ручка —мотивами Meisterstuck 90 Years Skeleton из звезд на ночном небе, перед которыми коллекции, посвященной юбилею легендарного письменне может устоять ни одна имеет романтичная ного инструмента. Пишущий инструмент скелетонинатура. В коллекции представлены три зированный корпус, увенчанный колпачком с рутениевым модели: Млечный звезда и покрытием. Прообразом новинкиПуть, сталаСеверная первая скелетоМедведица. Каждая выпущенная из них является низированная Малая перьевая ручка Montblanc, в двусторонней и обладает двумя цифербла1999 году к 75-летнему юбилею создания Meisterstuck. тами, а также двойным текстурированным Перо ручки Meisterstuck 90 Years выполнено из золота ремешком,гравировкой гладким с одной 750-й пробы икаучуковым украшено юбилейной с стороны и имитирующим кожу крокодила цифрой 90. Ручка представлена в подарочной коробке с — с другой. Есть версии с бриллиантовой прозрачной стеклянной вставкой и изображением скелеинкрустацией. тонизированного корпуса.

МОИ ЧАСЫ

107

Где найти Подписной индекс в объединенном каталоге — 84597 Часовые салоны и магазины МОСКВА Beautiful Times «Гостиный двор», +7 495 956-71-12 Bovet «Смоленский пассаж», +7 495 937-81-17 Breitling ул. Петровка 17. стр. 1, +7 495 988 96 25 Cartier Галерея «Времена года», +7 495 662-44-00 Столешников пер., д. 7, +7 495 510-50-60 Красная пл., д. 3, ГУМ, +7 495 795-03-40 Cassaforte Б. Якиманка, д. 22, ТЦ «Гименей» ул. Петровка, д. 11/20, +7 495 937-10-78 ул. Тверская, д. 16/2, +7 495 937-53-94 Chanel Галерея «Времена года», +7 495 777-05-55 ул. Петровка, д. 7, +7 495 777-05-55 Conquest ул. Новослободская, д. 4, +7 499 973-93-04 ул. Петровка, д. 28, стр. 2, +7 495 650-76-37 Da Vinci «Смоленский пассаж», +7 495 937-80-89 Hour Passion ТЦ «МЕГА Белая дача», +7 495 915-84-49 ул. Тверская, д. 9, +7 495 792-37-40 Jaeger-LeCoultre Столешников пер., д. 14, +7 495 628-92-11 Louvre ТЦ «Атриум», +7 495 775-23-45 Галерея «Времена года», +7 495 642-81-90 ул. Петровка, д. 10, +7 495 692-90-47 ул. Тверская, д. 3, +7 495 981-42-82 Mobiado Охотный ряд, д. 2, +7 495 733-99-77 Montblanc Красная пл., д. 3, ГУМ, +7 495 514-00-88 Галерея «Времена года», +7 495 795-24-28 Столешников пер., д. 14, +7 495 797-92-01 Officine Panerai ул. Петровка, д. 5, +7 495 662-75-76 Rado ул. Петровка, д. 30/7, +7 495 650-58-94 TAG Heuer Столешников пер., д. 14, +7 495 623-09-17 ул. Тверская, д. 19А, стр. 3, +7 495 699-38-39 Time Code СТЦ «МЕГА Белая дача», +7 495 967-68-85 24 км. МКАД, ТРЦ «Вегас», +7 495 987-41-21 ТЦ «Европейский», +7 910 454-82-83 ТРЦ «Капитолий», +7 910 454-72-77 Tourbillon ул. Петровка, д. 16, +7 495 636 13 57 Ulysse Nardin ул. Никольская, д. 19, +7 495 623-90-70 Van Der Bauwede ул. Петровка, д. 18, +7 495 621-15-85 Vendome Ленинский пр-т, д. 3/5, +7 495 959-90-01 «Новинский пассаж», +7 495 215-19-41 Новинский б-р, д. 8, +7 495 540-48-72

ТЦ «Европейский», +7 495 540-42-61 «Смоленский пассаж», +7 495 937-81-35 Евротайм Сретенский б-р, д. 2, +7 495 625-26-21 Нобель Краснопресненская наб., д. 12, +7 495 258-21-29 САГА «Новинский пассаж», +7 499 255-97-63 ул. Дружинниковская, д. 15, стр. 1, +7 499 255-11-63 Тайм Авеню ТЦ «Атриум», +7 495 937-62-05 Ленинский пр-т, д. 109, +7 495 988-51-78 Ореховый б-р, д. 15, +7 495 393-68-34 ТЦ «Европейский», +7 495 225-73-54 ТРЦ «Золотой Вавилон» , +7 499 270-57-21 ул. Петровка, д. 17, +7 495 621-96-33 Химкинский б-р, д. 7-23, +7 495 604-11-04 САНКТ-ПЕТЕРБУРГ Harold пр-т Космонавтов, д. 14, +7 812 449-64-69 Торфяная дорога, д. 7, +7 812 441-22-67 Jaeger-LeCoultre Большая Конюшенная, д. 12, +7 812 571-26-30 Longines Невский пр-т, д. 137 Rado Невский пр-т, д. 137, +7 812 333-34-90 Status Большой пр-т, П.С., д. 60, +7 812 232-39-78 Литейный пр-т, д. 27, +7 812 327-25-00 Петергофское шоссе, д. 51, +7 812 339-12-27 Ulysse Nardin Большая Конюшенная, д. 12, +7 812 315-15-47 Империал Большой пр-т, П. С., д. 46, +7 812 235-07-66 Большой пр-т, П. С., д. 57, +7 812 232-93-85 Владимирский пр., д. 3, +7 812 713-22-84 Невский пр-т, д. 114/116, +7 812 648-09-33 Невский пр-т, д. 44, +7 812 571-36-78 ул. Маяковского, д. 1, +7 812 273-51-59 Макситайм Балканская пл., д. 5, +7 812 677-71-89 Балканская пл., д. 5, +7 812 677-71-93 Балканская пл., д. 5, +7 812 677-71-90 Гражданский пр-т, д. 41, литера А, +7 812 677-71-75 Заневский пр-т, д. 67, корп. 2, лит. А, +7 812 677-71-73 Индустриальный пр-т, д. 24, +7 812 677-71-74 Комендантская пл., д. 1, литера А, +7 812 677-71-83 пр-т Большевиков, д. 18, +7 812 333-16-02 пр-т Просвещения, д. 19, литера А, +7 812 677-71-76 пр-т Стачек, д. 99, +7 812 677-71-81 пр-т Энгельса, д. 120, +7 812 677-71-78 ул. Белы Куна, д. 3 , +7 812 677-71-16 ул. Ефимова, д. 2, +7 812 677-71-94 ул. Савушкина, д. 141, литера А, +7 812 677-71-84 Нобель ул. Большая Морская, д. 39, +7 812 494-51-23 Хронограф ул. Ефимова, д. 3, +7 812 740-46-56

Часовой дом «МИГ» Загородный пр-т, д. 30, +7 812 713-24-70 Лиговский пр-т, д. 111, +7 812 764-99-63 БЕЛГОРОД Swisstime ул. Попова, д. 36, +7 4722 400-081 Карат-Тайм Гражданский пр-т, д.18, +7 4722 202-202 ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД Швейцарские часы ул. Б.Санкт-Петербургская, д. 16, +7 8162 90-16-00 ВЛАДИВОСТОК Золотое время Океанский пр-д., д. 8, +7 4232 209-108 пр-т 100 лет Владивостоку, д. 57Г, +7 4232 650-879 пр-т Острякова, д. 13, +7 4232 74-50-71 ул. Запорожская, д. 77, +7 914 071-71-05 ул. Русская, д. 19-В , +7 4232 52-98-92 ул. Русская, д. 44, +7 914 071-71-05 ул. Светланская, д. 106, +7 4232 64-24-75 ул. Светланская, д. 23, +7 4232 65-16-30 ул. Светланская, д. 29, +7 4232 40-39-67 ул. Светланская, д. 35, +7 953 210-7-326 ул. Семеновская, д. 15, +7 4232 46-38-53 ВОЛГОГРАД Визит пр-т Ленина, д. 33, +7 8442 23-67-79 Клеопатра ул. Коммунистическая, д. 10, +7 8442 33-43-50 ЕКАТЕРИНБУРГ Time Code ул. Металлургов, д. 87, +7 343 253-67-98 ул. 8 Марта, д. 46, +7 922 211-23-11 Куранты ул. Радищева, д. 12, +7 343 356-04-91 Студия времени Дублер Сибирского Тракта, д. 2, +7 343 311-20-01 ул. 8 Марта, д. 127, +7 343 210-22-03 ул. Академика Шварца, д. 17, +7 343 218-66-79 ул. Вайнера, д. 10, +7 343 356-55-61 ул. Малышева, д. 16, +7 343 385-02-11 ул. Малышева, д. 23, +7 343 376-65-30 ул. Радищева, д. 10, +7 343 356-04-58 ул. Репина, д. 94, +7 343 282-94-99 ул. Сулимова, д. 50, +7 343 216-56-89 ул. Хохрякова, д. 21, +7 343 376-54-97 ИЖЕВСК Елисейские поля ул. Советская, д. 7, +7 3412 785-040 ИРКУТСК Золотое время 130-й квартал, ул. 3 Июля, д. 25, ул. Б. Хмельницкого, д. 1, +7 3952 330-739 ул. Б. Хмельницкого, д. 1Б, +7 3952 242-399

ул. Литвинова, д. 17, +7 3952 291-106 ул. Партизанская, д. 36, +7 3952 205-648 ул. Сергеева, д. 3, +7 3952 486-091 КОСТРОМА Аметист ул. Советская, д. 7, +7 4942 47-27-00 КРАСНОДАР Галерея времени ул. Индустриальная, д. 2, +7 861 213-47-76 Империал ул. Головатого, д. 313, +7 861 278-82-42 Мир часов ул. Новороссийская, д. 2А, +7 861 239-62-14 КРАСНОЯРСК Гринвич ул. 9 Мая, д. 77, +7 391 276-87-37 ул. Карла Маркса, д. 125, +7 391 258-89-00 Женева пр-т Мира, д. 105, +7 391 220-57-77 Сибтайм пр-т Красноярский рабочий, д. 120, +7 391 296-04-71 пр-т Мира, д. 98 ул. 78 Добровольческой бригады, д. 12, +7 391 296-90-18 ул. 9 Мая, д. 77, +7 391 296-66-08 ул. Карла Маркса, д. 102, +7 391 296-99-20 ул. Карла Маркса, д. 125, +7 391 212-01-09 ул. Карла Маркса, д. 129/11, +7 391 296-66-99 ул. Красной Армии, д. 10, +7 391 259-59-37 ул. Партизана Железняка, д. 23, +7 391 296-58-54 ул. Телевизорная, д. 1, стр. 4, +7 391 296-65-94 Хронограф ТЦ «Красноярье», +7 391 290-40-69 пр-т Мира, д. 26, +7 391 268-11-10 ДЦ «Первая Башня», +7 391 226-63-53 ул. Весны, д. 1, +7 391 270-40-42 Четвертое измерение ул. Ленина, д. 133, +7 3912 21-14-60 ЛИПЕЦК Акула трейдинг пл. Плеханова, д. 5, +7 4742 27-32-02 ул. Зегеля, д. 30, +7 4742 27-32-02 МОСКОВСКАЯ ОБЛ. г. Коломна Тайм-Холл ул. Октябрьской революции, д. 362, ТРЦ «РИО» +7 496 616-98-18 Швейцарские часы ул. Октябрьской революции, д. 210 г. Мытищи Time Code ул. Б. Коммунистическая, д. 1, +7 495 768-71-68 г. Раменское Тайм-Холл ул. Вокзальная, д. 4Б, , ТРЦ «Солнечный», +7 925 248-46-51 г. Серпухов Time Code Борисовское ш., д. 1, +7 929 923-67-71 г. Химки Time Trend мкр. IKEA, корп. 2, ТРЦ «МЕГА Химки», +7 495 916-86-36

МУРМАНСК Светоч пр-т Кольский, д. 134, ТЦ «Форум», +7 8152 45-63-97 пр-т Ленина, д. 76, +7 8152 45-63-97 НИЖНИЙ НОВГОРОД Da Vinci ул. Ульянова, д. 5, +7 831 296-16-32 Montblanc ул. Ульянова, д. 5, +7 831 419-82-98 НОВОРОССИЙСК Tango ул. Советов, д. 28, +7 8617 61-45-29 Легенда ул. Героев Десантников, д. 2, +7 8617 76-45-15 Эпоха Анапское ш., д. 2, +7 8617 300-533 ул. Свободы, д. 3/5, +7 8617 605-722 ОРЕНБУРГ Золотая середина ул. Советская, д. 31, +7 3532 77-66-73 Часы ул. Советская, д. 44, +7 3532 77-32-43 ПЕНЗА Новелла ул. Московская, д. 37, +7 8412 20-05-56 ПЕРМЬ Швейцарские часы ул. Революции, д. 13, +7 919 706-03-28 ул. Мира, д. 41/1, +7 919 715-87-82 Эталон ул. Осинская, д. 6, +7 342 218-17-41 ПЯТИГОРСК Фаренгейт ул. Мира, д. 14а, +7 8793 33-55-88 РОСТОВ-НА-ДОНУ 18 карат пр-т Чехова, д. 35/30, +7 863 250-11-11 ул. Большая Садовая, д. 111, +7 863 250-66-22 пр-т Михаила Нагибина, д. 32/2, +7 863 272-53-60 Montblanc Буденновский пр-т, д. 3, +7 863 262-55-48 Галерея времени Соборный пер., д. 22, +7 863 262-38-24 Золотой век ул. Б. Садовая, д. 37, +7 863 267-90-70 ул. Б. Садовая, д. 115, +7 863 263-90-10 Буденовский пр-т, д. 49/97, +7 863 291-09-70 Репетир Буденовский пр-т, д. 3, +7 863 262-44-11

пр-т Кирова, д. 25, +7 8452 27-71-98 СОЧИ Имидж ул. Воровского, д. 4, +7 8622 64-90-46 Имидж-Мелодия Курортный пр-т, д. 16, +7 918 916-19-98 Имидж-Моремолл ул. Новая Заря, д. 7, +7 8622 96-85-50 СЫКТЫВКАР Time Code Октябрьский пр-т, д. 141, +7 8212 298-042 ТОМСК Таймберри пр-т Фрунзе, д. 40, +7 3822 52-63-52 ТЮМЕНЬ Time Code ул. Валерии Гнаровской, д. 12, +7 3452 61-85-16 Академия времени ул. Орджоникидзе, д. 63а, +7 3452 503-828 ул. Пермякова, д. 50, +7 3452 503-828 ул. Республики, д. 131, +7 3452 50-38-28 Женева ул. Республики, д. 46, +7 3452 46-63-47 УФА AlfaOmega Верхнеторговая пл., д. 1, +7 347 232-87-00 пр-т Октября, д. 31, +7 347 232-87-33 пр-т Октября, д. 4/1, +7 347 232-87-33 ул. Менделеева, д. 137, ТРК «Иремель» Новелла пр-т Октября, д. 84, +7 347 237-03-86 УХТА Time Code ул. Строительная, д. 2а, +7 8216 77-99-06 ХАБАРОВСК Золотое время ул. Карла Маркса, д. 59, +7 4212 473-936 ул. Карла Маркса, д. 76, +7 4212 41-26-34 ул. Карла Маркса, д. 91, +7 4212 463-164 ул. Муравьева-Амурского, д. 7, +7 4212 421-117 ЧЕЛЯБИНСК Classic Time ул. Коммуны, д. 60, +7 351 263-77-83 Швейцарские часы пр-т Ленина, д. 46, +7 351 263-72-03

Жилые комплексы Москвы и области Жилой комплекс «Город яхт» Жилой комплекс «Тверской»

САМАРА Time Code 24-й км. Московского ш., +7 495 987-41-21 ул. Дыбенко, д. 30, +7 846 276-48-39 САРАТОВ Da Vinci ул. Волжская, д. 15, +7 8452 23-88-88 Time Code ул. Чапаева, д. 49, +7 8452 324-407 Магазин №10 «Часы»

Коттеджный поселок «Жуковка-3» Коттеджный поселок «Княжье Озеро» Лечебно-оздоровительный комплекс «Жуковка-2» Пансионат УДП РФ «Маслово» Пансионат УДП РФ «Петрово-Дальнее» Санаторий УДП РФ «Сосны»

Где найти ПАРТНЕРЫ ЖУРНАЛА Рестораны, кафе

BАKU Кутузовский пр-т, д.24 +7(499)243-94-94

LA PANORAMA Севастопольский пр-т, д.47А +7(499)750-15-55

БУЙАБЕС Ленинский пр-т, д.37 +7(495)633-88-88

BAMBOO.BAR Пресненская наб., д.8, стр.1 +7(985)970-43-41

LA PRIMA ул. Большая Дмитровка, д.32, стр.1 +7(495)650-52-61

ВАРВАРЫ Страстной бул., д.8а; +7(495)229-28-00

BLACK BERRY CAFE пр-т Академика Сахарова, д.10 +7(495)926-16-40 BOCCONCINO Страстной б-р, д.7 +7(926)926-5-926 BOCCONCINO Новослободская ул., д.24 +7(926)926-5-926 BOCCONCINO Кутузовский пр-т, д.48 +7(926)926-5-926 BOCCONCINO Рублево-Успенское ш., д.85/1, ТЦ Dream House +7(926)926-5-926 BOLSHOI ул. Петровка, д.3/6, стр.2 +7(495)789-86-52 BUONO Кутузовский пр-т, д.2/1 +7(495)229-83-08 CANTINETTA ANTINORI Денежный пер., д.20 +7(499)241-37-71 CIPOLLINO Соймоновский пр-д, д.7, корп.1 +7(495)695-29-36 DORCHESTER Краснопресненская наб., д.12, отель Crowne Plaza +7(495)967-06-94

LA PROVINCIA Калужская пл., д.1, стр.2 +7(495)287-00-66 MISATO ул. Мясницкая, д.47 +7(495)725-03-33 OPEN ART CAFE ул. Улофа Пальме, д.1 PESHI Кутузовский пр-т, д.10 +7(495)788-87-07 SHATUSH Гоголевский бул., д.17 +7(495)637-40-71 SOHO ROOMS Саввинская наб., д.12/8 +7(495)988-74-74

ГАЛЕРЕЯ ул. Петровка, д.27 +7(495)937-45-04 ГУСЯТНИКОFF ул. Александра Солженицына, д.2А +7(495)632-7558 ДЕЛИС КАФЕ Новый Арбат, д.24, +7(495)642-72-46 ДОННА МАРГАРИТА ул. 1905 года, д.2, стр.1 +7(499)682-70-00 КАПРИ пр-т Академика Сахарова, д.7 +7 (495)607-52-53 КРУАЖ ул. Пречистенка, д.4 +7(495)695-06-41

SPETTACOLO Кутузовский пр-т, д.48 +7(495)662-42-57

МАНГАЛ №1 Одинцовский район, коттеджный поселок «Барвиха Club», д.1а +7(495)507-07-08

TATLER CLUB Кутузовский пр-т, д.2/1 +7(495)229-83-05

МАРКЕТ ул. Садовая-Самотечная, д.18, стр.1 +7(495)650-37-70

TUTTO BENE Пресненская наб., д.8, стр.1 +7(499)391-19-31

МЯСНОЙ КЛУБ Кузнецкий Мост, д.19, стр.1 +7(495)625-17-29 НА МЕЛЬНИЦЕ Садовая-Спасская ул., д.24 +7(495)625-88-90

VOGUE CAFE Кузнецкий Мост, д.7/9 +7(495)623-17-01 WHITE CAFE Новый Арбат, д.36/9 +7(495)690-71-60

НЕДАЛЬНИЙ ВОСТОК Тверской б-р, д.15, стр.2 +7(495)694-06-41 НОА Проточный пер., д.7 +7(499)252-87-77

EL PARADOR ул. Тверская, д.12, корп.7 +7(495)629-36-71

YOKO Соймоновский пр-д, д.5 +7(495)637-13-70

GQ BAR ул. Балчуг, д.5 +7(495)956-77-75

АИСТ ул. Малая Бронная, д.8/1 +7(499)940-70-40

О’ШАЛЕЙ поселок Николино, 2-е Успенское ш., 23-й км +7(495)634-36-57

LA MAREE ул. Петровка, д.28/2, стр.1 +7(495)694-09-30

БАРАSHКА НА АРБАТЕ Новый Арбат, д.21, стр.1 +7(495)228-37-30

ПОРТО ЧЕРВО Новый Арбат, д.24 +7(495)642-72-45

LA MAREE Малая Грузинская ул., д.23, стр.1 +7(495)609-39-25

БАРАSHКА НА ПЕТРОВКЕ ул. Петровка, д.20/1 +7(495)625-28-92

ПУШКИНЪ Тверской б-р, д.26а +7(495)739-00-33

СЕТЬ СУПЕРМАРКЕТОВ «СЕДЬМОЙ КОНТИНЕНТ»

САМАРКАНД пр-т Мира, д.48 +7(495)680- 47-11 СЕТЬ КАФЕ «ДЕ МАРКО» Смоленская-Сенная пл., д.23/25 +7(499)252-71-21 ул. Петровка, д.30/7 +7(495)650-44-27 Ленинский пр-т, д.13 +7(499)237-47-23 пр-т Мира, д.46 +7(495)680-64-65 Садовая-Триумфальная ул., д.4/10 +7(495)650-56-18 Краснопресненская наб., д.2/1 +7(495)605-31-15 Садовая-Черногрязская ул., д.13/3 +7(495)608-08-98

Рублево-Успенское ш., д.11 Московский Международный Деловой Центр «Москва-Сити», Башня «Империя» Пресненская наб., д.6, стр.2 Московский Международный Деловой Центр «Москва-Сити», Башня «Федерация» Пресненская наб., д.12 Салоны «ТАБАЧНАЯ ЛЮБОВЬ» ул. Никольская, д.25, ТЦ «Наутилус» Новинский б-р, д.8, ТЦ «Лотте Плаза» Сигарный клуб «ТАБАЧНАЯ ЛЮБОВЬ» Волоколамское ш., д.6 Спортивно-стрелковый комплекс «ЛИСЬЯ НОРА» МО, Дмитровский район, Кузяевский с.о., с. Игнатово, +7(495)995-13-83

СТАРЫЙ ТЕЛЕГРАФ ул. Тверская, д.7 +7(495)506-24-44

Торгово-деловой центр «Новинский Пассаж» Новинский б-р, д.31

СЫР Садовая-Самотечная ул., д.16, стр.2 +7(495)650-77-70

ТЦ «Жукоffка ПЛАЗА» Одинцовский р-н, д. Жуковка, Рублево-Успенское ш., д.186

ТОКИО Большой Афанасьевский пер., д.34 +7(495)691-26-56

Центр Международной Торговли Краснопресненская наб., д.12

УЗБЕКИСТАН ул. Неглинная, д.29 +7(495)518-72-68 ШИНОК ул. 1905 года, д.2А +7(495)651-81-01 Бизнес центры,клубы

Автомобильная группа «АВИЛОН» Волгоградский пр-т, д.43,корп.2 БЦ «Жуковка» Одинцовский р-н, д. Жуковка, д.123б БЦ «Льва Толстого 23» ул. Льва Толстого, д.23/7 БЦ «Олимп» Одинцовский р-н, д. Жуковка, Рублево-Успенское ш., д.71 Галерея «Мельница» Одинцовский р-н, д. Жуковка, Рублево-Успенское ш., д.74, стр.1 ДЦ «Живой Дом» Одинцовский р-н, п. Горки-2,

Богородский вал, д.6 корп.2 Борисовские пруды, д.10, к.1 Дмитровское шоссе, д.116 «Д» Можайское шоссе, д.39 Олимпийская деревня, д.3, корп.1. Ореховый б-р, д.22А Рублевское ш., д.52А ул. Арбат, д.54/2, стр.1 ул. Барвихинская, д.6 ул. Бибиревская, д.10/2 ул. Большая Лубянка, д.12/1 ул. Большая Черемушкинская, д.1 ул. Декабристов, д.15 ул. Днепропетровская д.4 ул. Дубнинская, д.30, стр.1 ул. Изумрудная, д.3, стр.1 ул. Красного Маяка, д.2Б ул. Магнитогорская, д.2, стр.1 ул. Медынская, д.7 ул. Менжинского д.27 ул. Мусы Джалиля, д.6 корп.2 ул. Паперника, д.9 ул. Таллинская, д.18 ул. Ферганская, д.21, стр.1 ул. Фестивальная, д.8, стр.1 ул. Чертановская, д.45 Ярославское ш., д.115 Ярославское шоссе, д.54

СЕТЬ СУПЕРМАРКЕТОВ «АЗБУКА ВКУСА» Дмитровское шоссе, д.102 Дмитровское шоссе, д.108 Каширское шоссе, д.78, корп. 1А Комсомольский пр-т, д.4 Ленинградский пр-т, д.52 Ленинский пр-т, д.34 Можайское шоссе, д.33А Нахимовский пр-т, д.61 Николоямский пер., д.2 Новинский бульвар, д.8 Осташковское шоссе, д.59 Пр-т Мира, д.58 Пр-т Мира, д.97 Пятницкое шоссе, д.14 Симферопольский бульвар, д.22 ул. Большая Тульская, д.13 ул. Большая Якиманка, д.32 ул. Островитянова, д.2 ул. Покрышкина, д.4 ул. Свободы, д.42 ул. Старая Басманная, д.28/2

СЕТЬ СУПЕРМАРКЕТОВ «ЗЕЛЕНЫЙ ПЕРЕКРЕСТОК»

б-р Адмирала Ушакова, д.7 г.Королев, пр-т Космонавтов, д.27Б Земляной вал, д.33, ТЦ «Атриум» Ленниский пр-т, владение 109, ТРЦ «РИО» МО, д.Новинки, д.115, стр. 2, ТЦ «Павлово подворье» Охотный ряд, д.2 Пресненская наб., д.2 ТЦ «Афимол Сити» Рублево-Успенское шоссе, д.17, ТЦ «Универмаг Наш» Смоленская пл., д.3, ТК «Смоленский пассаж» ул. Вавилова, д.69/75 ул. Генерала Кузнецова, д.25, корп. 1 ул. Удальцова, д.42 ул. Ясногорская, д.2 Шмитовский пр-д, д.16

Past Perfect

Тема выпуска — Электромеханика и прочие опыты с электромагнетизмом ВЫПУСК №4

Жизнь на Марсе

Часовые новости российской прессы XIX начала ХХ веков

Подготовил Валентин Корнеев, д.и.н

ophknfemhe }kejŠpnl`cmeŠhgl` j g`bedemh~ )`qnb

hgnapeŠemhe c. opnunpnb`

Â îäíîì èç ïîñëåäíèõ çàñåäàíèé Ïàðèæñêîé Àêàäåìèè Íàóê, ã. Áåíñ (Âains), îñïàðèâàÿ ó ã. Âèòñòîíà ÷åñòü èçîáðåòåíèÿ ýëåêòðè÷åñêèõ òåëåãðàôîâ, îáúÿâèë, ÷òî îí óïîòðåáëÿåò òàêèå æå ñðåäñòâà äëÿ ïðèâåäåíèÿ â äâèæåíèå âñåõ ãîðîäñêèõ ÷àñîâ. Ñïåðâà îí óïîòðåáëÿë äëÿ òîãî Âîëüòîâ ñòîëá, ïîòîì äîâîëüñòâîâàëñÿ öèíêîâîþ ïëàñòèíêîþ, âñòàâëåííîþ â çåìëþ. Òåïåðü ïðîâîäíèêàìè òîêà ñëóæàò ãîðîäñêèå òðóáû. Òàêèì îáðàçîì, ÷àñû áóäóò çàâîäèòüñÿ â îäíî è òî æå âðåìÿ â ðàçíûõ ÷àñòÿõ ãîðîäà è (ãëàâíîå) áóäóò âñå èìåòü îäèíàêîâûé õîä, ñåêóíäà â ñåêóíäó — òîê ìîæåò áûòü ïðîâåäåí ïî óñìîòðåíèþ, ïîäîáíî âîäå è ãàçîîñâåùåíèþ.

«Êèåâëÿíèí» ñîîáùàåò, ÷òî íåäàâíî ã. Ïðîõîðîâûì, ñëóæàùèì óïðàâëåíèÿ Þãî-Çàïàäíûõ æåëåçíûõ äîðîã, èçîáðåòåíû ÷àñû, êîòîðûå ïî ñâîåé ïðîñòîòå è äîñòîèíñòâàì ïðåäñòàâëÿþò âàæíîå èçîáðåòåíèå. ×àñû ýòè èìåþò òðè êîëåñà è äâå øåñòåðíè è äåéñòâóþò ïîñðåäñòâîì âîëîñà è ýëåêòðè÷åñêîãî òîêà. Âîëîñ â ýòîì ñëó÷àå èãðàåò ðîëü ïîñðåäíèêà ìåæäó ìåõàíèçìîì è ýëåêòðè÷åñòâîì, ïðèîáðåòàÿ, áëàãîäàðÿ ýëåêòðè÷åñòâó, òî íàïðÿæåíèå, êîòîðîå òðåáóåòñÿ äëÿ ïðèâåäåíèÿ â äåéñòâèå ìåõàíèçìà. ×àñû èäóò âïîëíå âåðíî è ãîäíû êàê äëÿ àñòðîíîìè÷åñêèõ íàáëþäåíèé, òàê è äëÿ îáûäåííîé æèçíè, à áëàãîäàðÿ îòñóòñòâèþ çàâîäíûõ ïðóæèí è òÿæåëûõ ãèðü, ïðîèçâîäÿùèõ òðåíèå, ÷àñû ýòè îòëè÷àþòñÿ áîëüøåé ïðî÷íîñòüþ. Öåíà èõ íå ïðåâûøàåò öåíû îáûêíîâåííûõ ÷àñîâ, ÷òî ïðè èõ äîëãîâå÷íîñòè âåñüìà âàæíî. Èçîáðåòåíèå ã. Ïðîõîðîâà ïîäâåðãëîñü ïðîâåðêå êîìïåòåíòíûõ ëèö è, ìåæäó ïðî÷èì, àñòðîíîìà-íàáëþäàòåëÿ óíèâåðñèòåòà Ñâ. Âëàäèìèðà Ôàáðèöèóñà, è îïûòû ñ íèìè äàëè áëåñòÿùèå ðåçóëüòàòû. Â íàñòîÿùåå âðåìÿ ã. Ïðîõîðîâ ïîëó÷èë ïðèâèëåãèþ íà ñâîå èçîáðåòåíèå âî âñåõ çíà÷èòåëüíûõ ãîñóäàðñòâàõ Åâðîïû. Ôàáðèêàöèþ åãî ÷àñîâ âçÿë íà ñåáÿ êèåâñêèé ìàñòåð ã. Ðàáè÷åê, êîòîðûé ïî ýòîìó ñëó÷àþ óñòðàèâàåò ñâîþ ôàáðèêó íà îáðàçåö çàãðàíè÷íûõ.

ÆÓÐÍÀË ÌÈÍÈÑÒÅÐÑÒÂÀ ÍÀÐÎÄÍÎÃÎ ÏÐÎÑÂÅÙÅÍÈß ×àñòü XLVIII, 1845 ã.

jpnb`Š|-ardhk|mhj

«ÑÀÌÀÐÑÊÈÉ ÂÅÑÒÍÈÊ», ¹ 141, 1 èþëÿ 1884 ã. .

q …“= ,%……= …%",…*=

Â Êàññåëå, ïî ñëîâàì «Êåëüíñêîé Ãàçåòû», ïîêàçûâàþò â íàñòîÿùåå âðåìÿ çàìå÷àòåëüíóþ ýëåêòðè÷åñêóþ êðîâàòü, êîòîðàÿ áóäèò ñïÿùåãî â òîò ÷àñ, íà êîòîðûé çàâåäóò åå ìåõàíèçì. Êîãäà áüåò íàçíà÷åííûé ÷àñ, ðàçäàåòñÿ çâîí êîëîêîëà, à ñòîÿùàÿ âîçëå êðîâàòè ñâå÷êà çàæèãàåòñÿ ñàìà ñîáîþ. Âñëåä çà òåì êàêàÿ-òî íåâåäîìàÿ ñèëà ñáðàñûâàåò ñî ñïÿùåãî íî÷íîé êîëïàê, â ýòî æå âðåìÿ ïîä êîôåéíèêîì çàæèãàåòñÿ ñïèðòîâàÿ ëàìïî÷êà. Çàòåì ìóçûêàëüíûé ÿùèê íà÷èíàåò íàèãðûâàòü ðàçíûå ïèåñû, è åñëè ýòî âñå íå çàñòàâèò ñîíëèâîãî âñòàòü, ñíîâà ðàçäàåòñÿ çâîíîê è íà êðîâàòè ïîÿâëÿåòñÿ áèëåòèê ñ íàäïèñüþ «âñòàâàé». Êîãäà ñïÿùèé íå îáðàòèò âíèìàíèå íà âñå ýòè ïðåäîñòåðåæåíèÿ, òîãäà êðîâàòü áåñöåðåìîííî ñáðàñûâàåò ñ ñåáÿ ñïÿùåãî.

Ôàáðèêà ýëåêòðîòåõíè÷åñêèõ ïðèíàäëåæíîñòåé â Áåðëèíå Îñêàðà Áåòõåðà âûïóñòèëà â ñâåò ñåíñàöèîííóþ íîâèíêó, äåéñòâèòåëüíî çàñëóæèâàþùóþ âíèìàíèÿ. Ðå÷ü èäåò î âûøå âîñïðîèçâåäåííîì íà ðèñóíêå ýëåêòðè÷åñêîì áóäèëüíèêå ñ îñâåùåíèåì, ïîä íàçâàíèåì Sthenauf (Âñòàâàé). Áóäèëüíèê ýòîò óñòðîåí òàê, ÷òî ïðîäîëæàåò çâîíèòü äî òåõ ïîð, ïîêà ñïÿùèé íå âñòàíåò è íå âûêëþ÷èò øòåïñåëü èç áàòàðåè; îäíîâðåìåííî ñî çâîíêîì àâòîìàòè÷åñêè çàæèãàåòñÿ íåáîëüøàÿ ýëåêòðè÷åñêàÿ ëàìïî÷êà, äàþùàÿ âîçìîæíîñòü ïðîñíóâøåìóñÿ îðèåíòèðîâàòüñÿ è îäåòüñÿ. Ïðèñïîñîáëåíèå ýòî áåç âñÿêîãî òðóäà ïðèäåëûâàåòñÿ ê áóäèëüíèêó ëþáîé ñèñòåìû. Ñòîèìîñòü àïïàðàòà î÷åíü íåâåëèêà.

«ÑÀÌÀÐÑÊÈÉ ÂÅÑÒÍÈÊ», ¹ 192, 4 ñåíòÿáðÿ 1884 ã.

«ÞÂÅËÈÐ», ¹9. Ñ.14, 1912 ã.

на правах рекламы

Время теплых подарков.

МАГАЗИН

ССК «Лисья нора», www.foxlodge.ru тел.: + 7 (495) 995 1383 ТВК «Спорт-Хит», 52 км МКАД, Сколковское ш., 31 тел. +7 (495) 933 8663

№1 февраль-апрель 2015

#1’15 февраль-апрель

www.mywatch.ru

Мои Часы

16+

Jaeger-LeCoultre Duometre Spherotourbillon Moon 14

sihh-2015.

эммануэль вюй.

одна стрелка.

биологический

готов отдать часы

возвращение

закон красивых

Greubel Forsey

часов эпохи

хронометров

прохожему

ренессанса