Журнал "Мои Часы", выпуск#2 за 2007 год

№2 май-июль 2007

ои асы М Ч все о часах и стиле

#2 ’07 май-июль

Мои Часы

CHANEL J12 Tourbillon Haute Joaillerie 22

68

40

BASELWORLD и SIHH 2007 Премьеры

ВУДУ обратная сторона часов

JAEGERLeCOULTRE Секретная лаборатория

ТЕМА НОМЕРА 68

Часовое Voodoo

ТЕСТ 78

Путешествие и время

ПОИСК 88

Браслет или ремешок?

КУЛЬТ 94

Santos de Cartier

РЕЙТИНГ 98

Хит-парад. Dubey & Schaldenbrand

100 Светская хроника

МоиЧасы все о часах и стиле

n май-июль

Содержание

Мои Часы № 2, 2007

ХРОНОГРАФ CHANEL

J12 Tourbillon Haute Joaillerie

#"4&-803-% Á 4*)) ¨© ¥µ ©´

¬ §ºÉ¹ËÆ¹Ø ÊËÇÉÇƹ йÊÇ»

+"&(&3 -F$06-53& ª¾ÃɾËÆ¹Ø Ä¹ºÇɹËÇÉÁØ

На обложке часы

«J12» Tourbillon Haute Joaillerie единственный экземпляр Chanel Tел. 783 28 40 www.chanel.com

¹ 2/2007 Ó÷ðåäèòåëü OOO «Издательство «Часовая литература»

Ãåíåðàëüíûé äèðåêòîð Вячеслав МЕДВЕДЕВ vmedvedev@mywatch.ru Ãëàâíûé ðåäàêòîð Тимур БАРАЕВ tbaraev@mywatch.ru Ãëàâíûé õóäîæíèê Олег СЕРГЕЕВ

6

Время и люди

8

Время-деньги

10

Техновремя

12

Что? Где? Почем?

14

События

16

175 лет Longines: первый день весны в музее

ПРЕМЬЕРА 22

Новинки Baselworld и SIHH 2007

ЧАСОВОЕ ИСКУССТВО 40

Концепт концептов. Jaeger-LeCoultre Master Compressor Extreme LAB

ПЕРСОНА

Îáîçðåâàòåëü Лиза ЕПИФАНОВА eepifanova@mywatch.ru

44

Äèçàéíåð Светлана ЗАХАРОВА

БРЭНД-портрет

Îòâåòñòâåííûé ñåêðåòàðü Елена СМИРНОВА Êîððåêòîð Елена САБЛУК Îòäåë ðàñïðîñòðàíåíèÿ Леонид ЛАЗАРЕВ Алексей СИДОРОВ llazarev@mywatch.ru asidorov@mywatch.ru

Филипп Леопольд-Метцгер

48

Chanel. Графика, движение и магия

52

Saint Honore. Магический кусочек Парижа

ВЫБОР

Çàìåñòèòåëü ãåíåðàëüíîãî äèðåêòîðà ïî êîììåð÷åñêèì âîïðîñàì Галина СТРЮКОВА

gkozlova@mywatch.ru

56

Jorg Hysek Abyss Explorer

58

Breitling Airwolf

Îòäåë ðåêëàìû è èíôîðìàöèè

60

Hamilton Jazzmaster Chrono Auto

Ольга АНИСИМОВА oanisimova@mywatch.ru

62

Sector Mountain Master

64

K. Mozer. Каретные часы

66

Comitti of London. Настольные часы Grasshopper

PR–äèðåêòîð Виктория ПОТАПОВА vpotapova@mywatch.ru Íàä íîìåðîì ðàáîòàëè: Алексей ЛОВЕН, Грант Сааков, Андрей Данилов Оформить подписку на журнал «Мои часы» можно через объ­е­ди­нен­ный по­чтовый каталог «Пресса России», подписной индекс 84597 или через интернет: www.presscafe.ru

Àäðåñ ðåäàêöèè: 109544, Москва, ул. Международная, д. 11 Тел./факс: (495) 917–0924, 786–6981 email: info@mywatch.ru Издание зарегистрировано МРФ по печати, свидетельство ПИ № 77–13741 от 18.10.2002 г. При использовании материалов ссылка на журнал «Мои часы» обязательна Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях Мнение редакции может не совпадать с мнением авторов статей Присланные материалы не рецензируются и не возвращаются Тираж 25 000 экз. Цена свободная Все рекламируемые товары сертифицированы © ООО «Издательство «Часовая литература», 2007 г.

МОИ ЧАСЫ

Все больше часовых компаний пробуют свои силы в ювелирном искусстве. И все больше ювелиров стремятся выпускать часы. На мой взгляд, это нормальный процесс. Компания Piaget не боится конкуренции и только рада этому. Это означает, что мы в свое время сделали правильный выбор, развивая одновременно и часовое, и ювелирное производство. К тому же пока некоторые часовщики делают свои первые робкие и неловкие шаги в ювелирном бизнесе, мы выглядим на их фоне очень хорошо. Я не знаю, почему люди все время пытаются принципиально разделить часовое и ювелирное искусство, провести между ними черту? Облекать сложнейшие механизмы в безупречную красивую ювелирную форму или оснащать шикарное ювелирное изделие крохотными кварцевыми часами — разве это так противоестественно? С самого начала Piaget стремилась создавать часы на базе собственных уникальных калибров в безупречных ювелирных корпусах. И наши чисто ювелирные изделия всегда рассматривались в первую очередь как дополнение к нашим часам. Конечно, наши часы не клоны ювелирных украшений, а украшения не клоны часов, но они объединены общей идеей. Сегодня мы контролируем абсолютно все, кроме разве что добычи алмазов. Все остальное — механизмы, корпуса, циферблаты, ремешки, ювелирные изделия — мы производим сами, и сами же этим торгуем. Таким образом, мы не зависим ни от кого и практически ни от чего. Филипп ЛЕОПОЛЬД-МЕТЦГЕР СЕО Piaget

МОИ ЧАСЫ

№2

май-июль 2007

ХРОНОГРАФ. Время и люди

ПРИЗНАН МЕНЕДЖЕРОМ 2006 ГОДА глава компании Hublot Жан-Клод БИВЕР. Независимый французский журнал Business Montres второй год подряд проводит опрос руководителей часовых компаний и журналов с целью выявить лучшего руководителя, пропагандиста и инноватора. Второй год подряд коллеги и журналисты признают лучшим руководителем Жана-Клода Бивера (лишь немного ему в этой номинации уступили глава Jaeger-LeCoultre Жером Ламбер и IWC Джорж Керн). Однако на этот раз Бивер признан еще и лучшим пропагандистом (Best Communicator), то есть человеком, лучше других продвигающим свой брэнд в массы. В этой номинации ему уступили глава Zenith Тьерри Натаф и тот же Джордж Керн. Ну а лучшим инноватором признан Франсуа-Поль Журн, опередивший Жерома Ламбера, Ришара Миля и Максимилиана Бюссера. СМЕНИЛА Шарлиз Тэрон НА ПОСТУ ПОСЛАННИЦЫ Raymond Weil бразильская модель НАТАЛИЯ. Расторгнув контракт с нарушительницей Шарлиз Тэрон, глава Raymond Weil Оливье Бернхайм тут же заключил соглашение с восходящей звездой мирового подиума из Бразилии Наталией. «Она такая сексуальная, молодая, чарующая, чуть дерзкая и провокационная! — хвалит Бернхайм Наталию. — Она отлично передает все черты, которые свойственны дамам, предпочитающим часы Raymond Weil. Это совершенно новый и свежий взгляд на мир роскоши!» Новая рекламная кампания коллекций Shine и Parsifal с Наталией стартовала в феврале 2007 года.

ВЫИГРАЛА ВСЕМИРНЫЙ КОНКУРС за право стать рекламной посланницей часового подразделения компании Guess прекрасная русская модель ДАРИНА. По условиям конкурса Guess Faces to Watch любая девушка или юноша могли прислать свою фотографию и стать участниками. Таким образом, претендентов было более 45 тысяч. Голосование осуществлялось через Интернет на сайте www.facestowatch.com. Финал прошел во время Базельской выставки. Креативному директору и вице-президенту Guess Полу Марсиано предстояло выбрать из 20 финалистов (10 девушек и 10 юношей) идеальную пару, но выбор оказался настолько трудным, что Марсиано назвал сразу 4 победителей. Кроме Дарины часы Guess будут представлять шатенка Серинда из Канады, а также итальянский красавец Самюель и канадец Кристиан.

ПРОДАЛ КОНТРОЛЬНЫЙ ПАКЕТ акций своей компании известный немецкий часовщик, мастер астрономических часов Мартин БРАУН. А счел нужным приобрести их не кто-нибудь, а владелец Franck Muller Вартан Сирмейкес. Основанная в 2000 году Martin Braun GmbH производит около 1000 механических часов ручной сборки в год. Штат компании 15 человек. По мнению Сирмейкеса, от этой сделки выиграют обе стороны. Престиж и авторитет Franck Muller Group станет еще выше, а талантливейший мастер и обладатель десятка международных наград за инновации Мартин Браун получит доступ к современным технологиям и производственным мощностям, что позволит ему создавать еще более сложные и интересные часы.

май-июль 2007

ХРОНОГРАФ. Время—деньги

50 000 ФУНТОВ В ГОД должен зарабатывать мужчина, чтобы забыть о всех своих комплексах по поводу внешности. Согласно проведенному в Великобритании статистическому опросу, свыше 45 процентов (почти половина) англичанок ответили, что если мужчина будет зарабатывать в год 50 000 фунтов, то они не колеблясь выйдут за него замуж, какой бы он внешностью ни обладал. При этом лишь один процент респонденток ответили, что готовы закрыть глаза на внешность супруга, только если он будет зарабатывать не менее 100 000 фунтов в год. Если учесть, что эмоционально и психологически английские красавицы очень похожи на россиянок, эти цифры внушают большой оптимизм. В конце концов зарплата 4167 фунтов (или 214 500 рублей) в месяц — вполне реальная вещь.

30 000 000 ДОЛЛАРОВ за 9 лет карьеры профессионального игрока заработал швейцарский теннисист и посол компании Rolex Роже Федерер. Это мировой рекорд! Кроме того, швейцарец, которому 8 августа исполнится 26 лет, побил в конце зимы казавшийся вечным рекорд великого Джимми Коннорса — 161 неделя во главе рейтинга Ассоциации теннисистов-профессионалов. Федерер возглавляет мировую классификацию со 2 февраля 2004 года. Так как приблизиться к нему в обозримом будущем соперники смогут, только если Федерер, не дай Бог, получит серьезную травму, этот Шумахер современного тенниса, похоже, перепишет все рекорды мирового тенниса. Заканчивать с теннисом Федерер не собирается еще несколько лет.

20 000 000 ДОЛЛАРОВ требует известная швейцарская компания Raymond Weil от Шарлиз Тэрон за нарушение рекламного контракта. Одна из самых красивых женщин планеты заключила два года тому назад контракт с Raymond Weil, согласно которому взяла на себя обязательство появляться на публике только в часах этой фирмы, олицетворяя «красоту, стиль и совершенство». Однако в конце прошлого года в Интернете появились фото Тэрон в нарядах, косметике и часах знаменитого французского брэнда Christian Dior, лицом которого она является также с 2005 года. В Raymond Weil восприняли этот факт остро, так как их часы и часы Dior находятся в одной ценовой категории и сильно конкурируют друг с другом. Дело рассмотрит суд Нью-Йорка. Барвиха дороже Бордо В начале каждого года на рынке недвижимости увеличивается спрос на загородные участки. Наибольшим спросом пользуется недвижимость, находящаяся на расстоянии до 30 км от Москвы. Самыми популярными направлениями традиционно остаются Рублево-Успенское, Новорижское, Киевское, Калужское и Дмитровское. Резко возрос интерес к Минскому и Можайскому шоссе, благодаря грандиозному проекту «Рузская Швейцария». В рамках этого проекта планируется застройка элитными спортивно-оздоровительными курортами и коттеджами побережья реки Москвы, которая здесь чиста и свежа, а также лучших водохранилищ Рузского района, где нет крупных экологически неблагополучных промышленных предприятий. Как только закончится «война» между потенциальными застройщиками, цены в этом районе могут резко взлететь. Ну а самый престижный район по-прежнему — территория санатория Барвиха, где советские шесть соток стоят от 1,2 млн долларов. Для сравнения: за $1,45 млн международное агентство недвижимости Sotheby’s предлагает солидную усадьбу XVIII века во французской провинции Бордо с многолетними виноградниками. В новейший подмосковный рейтинг включены участки площадью до 1 га с подведенными коммуникациями. №

Шоссе

<15 км

15–30 км

30-50 км

50-70 км

70 – 120 км

1

Рублево-Успенское

40 600

20 335

-

-

-

2

Новорижское

32 370

13 325

6570

3810

1490

3

Сколковское

27 315

-

-

-

-

4

Минское

21 755

10655

6730

2095

1525

5

Волоколамское

19 780

6 930

4700

2 625

600

6

Дмитровское

17 270

8 825

5070

1 170

850

7

Калужское

17 170

12 390

7210

2 030

940

8

Можайское

14 705

10 535

5925

3 275

1200

9

Осташковское

14 050

15 390

-

-

-

10

Ярославское

13 860

7 587

2630

-

935

май-июль 2007

© Ivo Rovira/Alinghi - Nicolas Prahin

committed to excellence

R O YA L O A K O F F S H O R E A LIN G H I TE A M C H R ONO G R A P H In 2003, Alinghi won the 31 st America's Cup, the world's most prestigious sailing trophy.

Today, Audemars Piguet is pursuing its commitment to Alinghi, Defender of the 32 nd America's Cup. Москва – “Audemars Piguet”, Кузнецкий мост 17/1, тел. 234-57-13, 234-57-14; «Да Винчи», ТЦ «Сфера», ул. Новый Арбат 36, тел. 290-78-03; «Да Винчи», ТЦ Смоленский пассаж, Смоленская пл.

3/5, тел. 937-80-89; “ETERNEL”, ТЦ Берлинский Дом, ул. Петровка 5/5, тел. 730-44-90; Магазины беспошлинной торговли Шереметьево II и Шереметьево I, Центр деловой авиации, тел. 981-8702; Санкт-Петербург – «ДИАМАНТ», ул. Малая Морская 12, тел. (812) 571-84-18; «ИМПЕРИАЛ», ул. Думская 2, тел. (812) 715-20-65; Саратов – «Да Винчи», ул. Волжская 15, тел. (8452) 23-88-88; Ростов-на-Дону – «Золотой Век», ул. Большая Садовая 37, тел. (8632) 67-90-70; «18 КАРАТ», ул. Чехова 35, тел. (8632) 50-11-11; Киев – “Palace Boutique” Premier Palace Hotel, бул. Шевченко 5-7, тел. (044) 229-00-70; “SHOPEN”, ул. Бассейная 4, тел. (044) 230-95-32; «АВЕНЮ», ул. Саксаганского 18/48, тел. (044) 220-53-21; “BASEL”, Красноармейская ул. 114, тел. (044) 529-22-67; Одесса – «Консул», ул. Екатерининская 6, тел. (048) 235-68-96; Харьков – “BASEL”, Сумская ул., 6, тел. (057) 717-03-80; Донецк – «ГАУДИ», ул. Постышева 129, тел. (062) 345-46-83; Ялта – «ОРЕАНДА», Отель Ореанда, тел. (0654) 27-42-44

9,2 СЕКУНДЫ требуется новейшему 8-цилиндровому турбодизельному двигателю мощностью 272 л.с. для того, чтобы разогнать почти 3-тонный Range Rover до 100 км/час. Прежнему турбодизелю на это требовалось аж 13,6 секунды. Максимальная скорость Range Rover ограничена электроникой и составляет 200 км/ч. Новый 4,2-литровый двигатель на 45 процентов мощнее предшественника и на 75 процентов тише. При этом TDV8 отличается весьма скромным аппетитом (11,3 л /100 км) и близок к сверхстрогим требованиям экологического стандарта Eвро 5. Таким образом, оснащенный двумя турбокомпрессорами с изменяемой геометрией TDV8 можно смело назвать самым тихим и мощным дизельным двигателем в мире. Как признались создатели, они сделали новый двигатель на базе Jaguar. Ну а оснащенный им Range Rover образца 2007 года самым быстрым и роскошным внедорожником. Он способен взбираться по 45-градусному уклону, двигаться по косогору, имеющему угол наклона 35 градусов, буксировать тяжелый прицеп, а также преодолевать водные преграды глубиной до полуметра. Ознакомиться с новым Range Rover можно в салонах компании Musa Motors.

20 СЕКУНД составляет продолжительность погружения первого аквабайка, который может носить не только по воде, но и нырять под воду. Чудо-аппарат назвали «бионическим дельфином», потому что своими повадками он очень напоминает дельфина. Достигая на поверхности воды скорости 75—80 километров в час, он способен нырять, закладывать умопомрачительные виражи, крутить «бочки» и перепрыгивать препятствия. В движение амфибию приводит бензиновый мотор мощностью 400 л. с. Самое эффектное движение — на малых глубинах до полуметра, когда корпус полностью скрыт под водой, а над поверхностью виден только треугольный плавник. В плавник встроена трубка-шноркель, через которую в амфибию поступает воздух. Во время полного погружения воздухозаборное отверстие в верхнем плавнике автоматически перекрывается, и воздух поступает в двигатель из специального баллона. Запаса хватает на 20 секунд. Потрясающую маневренность обеспечивает система управляемых плавников и подвижный хвост. В полу, у ног пилота, сделаны небольшие иллюминаторы, позволяющие видеть подводные препятствия и просто наблюдать за подводным миром. Длина двухместного «дельфина» около 5 м. Создатели обещают начать продажи уже этим летом, когда будут готовы две версии Bionic Dulphin — развлекательная и гоночная.

10

МОИ ЧАСЫ

№2

12 ЧАСОВ чистой медитации обещает обладателю новинка от швейцарской фирмы ChronArte. Долой скучную аналогово-цифровую индикацию — решили в компании, — и создали водяные часы. У настенных часов Canna дисплей жидкокристаллический в прямом смысле этого слова. Он представляет собой 12 прозрачных хрустальных колб, постепенно наполняющихся водой. Каждая трубка имеет 6 делений, одно деление — временной отрезок в 10 минут. 12 часов дня и в полночь вся вода сливается, и процесс наполнения начинается заново. Стоит эта хроно-дизайнерская «река времени» $12 000. Есть в арсенале компании и другие находки, например, ChronArte Quadro — часы-ткачи. Здесь вместо воды индикация осуществляется яркими текстильными лентами, которые постепенно заполняют площадь экрана размером пол на полметра. Дважды в сутки ленты исчезают, и затем канва начинает покрываться узором снова.

24 ЧАСА — то есть ровно сутки составляет скачок времени при пересечении международной линии дат, которая проходит в Тихом океане по 180-градусному меридиану. Этот скачок чуть было не погубил звено новейших суперистребителей F-22 Raptor, которые сейчас приходят на смену первым бомбардировщикам-невидимкам F-117 в ВВС США. Звено перелетало с базы на Гавайских островах на Окинаву. И когда вдруг спутники GPS сообщили бортовому компьютеру, что последний километр самолеты преодолели за сутки, те зависли, крепко задумавшись, как это могло произойти. В результате вышли из строя топливная и навигационная системы и связь. Лишь находчивость командира, который догадался вручную перезагрузить компьютер (после чего заработала только рация), спасла ситуацию. На помощь F-22 вылетел дозаправщик, с помощью которого звено благополучно вернулось на Гавайи. Так крохотный просчет в программном обеспечении чуть не угробил умнейшую машину стоимостью 200 млн долларов. Зато теперь понятно, зачем этому чудо-самолету вообще нужен пилот: чтобы в экстренном случае было кому одновременно нажать на кнопки Ctrl-Alt-Del.

май-июль 2007

Millenary collection

I n i t i at i o n i n to t h e A r t o f T i m e P i n k g o l d wat c h w i t h c e n t r e s e c o n d s a n d d at e d i s p l ay , e x c l u s i v e s e l f - w i n d i n g Au d e m a r s P i g u e t m ov e m e n t . Wat e r - r e s i s ta n t t o 2 0 m e t r e s .

a l s o ava i l a b l e i n w h i t e g o l d

Москва – “Audemars Piguet”, Кузнецкий мост 17/1, тел. 234-57-13, 234-57-14; «Да Винчи», ТЦ «Сфера», ул. Новый Арбат 36, тел. 290-78-03; «Да Винчи», ТЦ Смоленский пассаж, Смоленская пл.

3/5, тел. 937-80-89; “ETERNEL”, ТЦ Берлинский Дом, ул. Петровка 5/5, тел. 730-44-90; Магазины беспошлинной торговли Шереметьево II и Шереметьево I, Центр деловой авиации, тел. 981-8702; Санкт-Петербург – «ДИАМАНТ», ул. Малая Морская 12, тел. (812) 571-84-18; «ИМПЕРИАЛ», ул. Думская 2, тел. (812) 715-20-65; Саратов – «Да Винчи», ул. Волжская 15, тел. (8452) 23-88-88; Ростов-на-Дону – «Золотой Век», ул. Большая Садовая 37, тел. (8632) 67-90-70; «18 КАРАТ», ул. Чехова 35, тел. (8632) 50-11-11; Киев – “Palace Boutique” Premier Palace Hotel, бул. Шевченко 5-7, тел. (044) 229-00-70; “SHOPEN”, ул. Бассейная 4, тел. (044) 230-95-32; «АВЕНЮ», ул. Саксаганского 18/48, тел. (044) 220-53-21; “BASEL”, Красноармейская ул. 114, тел. (044) 529-22-67; Одесса – «Консул», ул. Екатерининская 6, тел. (048) 235-68-96; Харьков – “BASEL”, Сумская ул., 6, тел. (057) 717-03-80; Донецк – «ГАУДИ», ул. Постышева 129, тел. (062) 345-46-83; Ялта – «ОРЕАНДА», Отель Ореанда, тел. (0654) 27-42-44

ХРОНОГРАФ. ЧТО? ГДЕ? ПОЧЕМ?

Время от Burberry и Esprit Прозрачный Korloff Одна из самых интересных часовых и ювелирных коллекций Transparence Collection от известного французского дома Korloff появилась в Москве. Это самая, пожалуй, узнаваемая коллекция дома. Ее главная отличительная черта — восхитительное внушительное сапфировое стекло, возвышающееся над циферблатом почти на сантиметр. Оно огранено по форме знаменитого черного бриллианта с огранкой Korloff Cut. Попадая в грани купола, лучи света начинают восхитительно играть и сиять. Большая часть бликов отражается от безупречного голубого перламутрового циферблата, а также двух рядов бриллиантов, которыми инкрустирован безель, и сияние сапфирового стекла становится неотличимым от алмазного. Необычные часы можно дополнить столь же восхитительными и оригинальными украшениями. Ознакомиться с коллекцией Transparence можно в бутиках Korloff.

Новый Romanoff Престижная коллекция классических золотых часов Romanoff от компании Chronolux пополнилась новинкой — автоматическими часами в изящном корпусе из полированного розового золота 14К с сапфировым стеклом. Модель 644 29 76 оснащена автоматическим швейцарским калибром ЕТА 2824. Гильшированный узором Clues de Paris циферблат декорирован скелетонизированными стрелками и накладными индексами из золота. Модель стоимостью 45 000 рублей можно приобрести в часовом салоне «Полет», а также в бутиках, которые расположены в торговых центрах «Мега».

12

МОИ ЧАСЫ

№2

Компания «Арт-Мода» занялась дистрибуцией часов знаменитых модных марок Burberry и Esprit. С новейшими часовыми коллекциями этих ярких стильных fashion-часов можно ознакомиться в бутиках Burberry и Esprit.

Назаров и Taiga В часовой и ювелирный бутик CONCORD, что в московском отеле Marriott Aurora Royal на Петровке, появились автор­ ские часы Taiga известного российского дизайнера Максима Назарова. Эта модель необычная во всех отношениях. В 42миллиметровом корпусе из полированного титана с сапфировым стеклом и титановой головкой у отметки «12 часов» установлен единственный отечественный автоматический механизм из разряда прецизионных — калибр 2416Б. Функции: часы, минуты, центральная секундная стрелка, календарь-дата. Корпус Taiga вытачивается из цельного куска титана и затем полируется вручную. Модель предлагается на кожаном ремешке и стоит 52 200 рублей. Как и все модели Назарова, Taiga выпущена ограниченной серией в 45 экземпляров. Несколько экземпляров Taiga отправлены также в «Русский часовой магазин» на Новом Арбате, 11 и в Санкт-Петербург, в часовой и ювелирный бутик BASEL на Малой Конюшенной.

май-июль 2007

Москва – “Audemars Piguet”, Кузнецкий мост 17/1, тел. 234-57-13, 234-57-14; «Да Винчи», ТЦ «Сфера», ул. Новый Арбат 36, тел. 290-78-03; «Да Винчи», ТЦ Смоленский пассаж, Смоленская пл. 3/5, тел. 937-80-89; “ETERNEL”, ТЦ Берлинский Дом, ул. Петровка 5/5, тел. 730-44-90; Магазины беспошлинной торговли Шереметьево II и Шереметьево I, Центр деловой авиации, тел. 981-87-02; Санкт-Петербург – «ДИАМАНТ», ул. Малая Морская 12, тел. (812) 571-84-18; «ИМПЕРИАЛ», ул. Думская 2, тел. (812) 715-20-65; Саратов – «Да Винчи», ул. Волжская 15, тел. (8452) 23-88-88; Ростов-на-Дону – «Золотой Век», ул. Большая Садовая 37, тел. (8632) 67-90-70; «18 КАРАТ», ул. Чехова 35, тел. (8632) 50-11-11; Киев – “Palace Boutique” Premier Palace Hotel, бул. Шевченко 5-7, тел. (044) 229-00-70; “SHOPEN”, ул. Бассейная 4, тел. (044) 230-95-32; «АВЕНЮ», ул. Саксаганского 18/48, тел.

(044) 220-53-21; “BASEL”, Красноармейская ул. 114, тел. (044) 529-22-67; Одесса – «Консул», ул. Екатерининская 6, тел. (048) 235-68-96; Харьков – “BASEL”, Сумская ул., 6, тел.

(057) 717-03-80; Донецк – «ГАУДИ», ул. Постышева 129, тел. (062) 345-46-83; Ялта – «ОРЕАНДА», Отель Ореанда, тел. (0654) 27-42-44

ХРОНОГРАФ. События

175 лет Longines:

первый день весны в музее Текст: Лиза ЕПИФАНОВА

1 марта в Сен-Имье состоялось торжественное открытие нового крыла музея, посвященное 175-летнему юбилею компании. И это далеко не все, чем Longines собирается порадовать своих поклонников в 2007 году

В

2007 году компании Longines исполняется 175 лет. Марка из Сен-Имье решила отметить это событие, что называется, на всех фронтах: расширила собственный музей, выпустила фундаментальный труд об истории часового дела региона, представила новую модель Weems из коллекции Heritage, а также создала совершенно новую и неожиданную коллекцию Sport (название говорит само за себя), презентация которой состоялась на выставке в Базеле. А 1 марта представители часовой прессы разных стран присутствовали на торжественном открытии нового крыла музея Longines в Сен-Имье. Теперь посетители музея (кстати, открытого для публики) смогут увидеть не только старинные часы Longines, но и модели, выпущенные в последние 50 лет — с 1957 до 2007 года. Сам музей в здании компании открылся сравнительно недавно: в 1992 году, когда Longines отмечала 125-летний юбилей официального появления брэнда (впервые название Longines, то есть «широкие луга», появилось в 1867 году, а до этого компания называлась вначале Agassiz & Co, а затем Fabrique Francillon & Co — по именам своих основателей Огюста Агасси и Эрнеста Франсийона). До нынешнего года музей состоял из трех залов, в одном из которых, открытом по случаю выпуска 30-миллионных часов Longines, было ровно 30 витрин — 30 эпох, которые кардинально изменили представление людей о часах. Здесь представлены все знаменитые модели, начиная от самых первых золотых и серебряных карманных часов, изготовленных на фабрике Эрнеста Франсийона в 1867 году, до изысканных гравированных шедевров с функциями хронографа, вечного календаря и фаз Луны, двойного времени и другими усложнениями, которые и сегодня вызывают восхищение знатоков. Как, например, золотые карманные часы с ручной

16

МОИ ЧАСЫ

№2

гравировкой по всей поверхности корпуса, занявшие 1-е место на Всемирной выставке в Париже в 1900 году. Кроме того, в музее можно увидеть такие уникальные экспонаты, как наручные часы для офицеров, где стекло заменено металлической пластиной с дырками для цифр разметки; карманные часы, выпущенные специально для Министерства железных дорог Турции, Китая и Канады; изысканные модели Longines периода Art Deco во главе с одной из самых известных моделей марки довоенного периода Duo Dial 1932 года с двойным циферблатом. Есть здесь также часы для путешествий и спорта; часы Линдберга и Вимса, первая система хронометража «Разорванная нить» и уникальный минутный репетир, который в 1910 году завоевал пять первых призов на международных выставках по всей Европе. Завершали экспозицию выставки сверхточные электрические системы хронометража 50-х, знаменитые золотые часы Feulle d’Or 70-х и, наконец, коллекция часов с самым тонким автоматическим механизмом калибра L990, посвященная выпуску 30-миллионного экземпляра часов Longines в 2001 году. В музее был также и дополнительный зал (открытый в том же 2001 году), в котором были размещены самые известные плакаты и публикации Longines — некоторые из них могли видеть посетители выставки марки прошлым летом в Русском музее в СанктПетербурге. В этом году площадь музея увеличилась вдвое: к трем существующим залам было добавлено еще два. В одном из них выставлены мануфактурные книги, содержащие информацию обо всех выпускавшихся компанией часах начиная с 1867 года. Но главное: руководство компании решило уделить должное внимание не только историческим моделям марки, но и новейшим. Если раньше модели

май-июль 2007

ХРОНОГРАФ. события

TAG Heuer открыла представительство в Москве Швейцарская часовая компания TAG Heuer открыла представительство в Москве. В задачи представительства будет входить продвижение брэнда в России, поиск послов марки и PRакции. Дистрибьюторами TAG Heuer по-прежнему остаются компании «Кронолюкс», «Консул» и LPI.

80-процентный Swiss Made 28 июня в Биле состоится судьбоносное Всеобщее собрание швейцарских часовщиков, на котором будет принят новый Декрет о маркировке Swiss Made (Swiss Made Ordinance). Действующая ныне редакция декрета была подписана Федеральным советом Швейцарии 29 декабря 1971 года и, по мнению современных производителей, слишком мягка и устарела. И впрямь многие молодые компании, используя многочисленные лазейки декрета, умудрялись клеймить почетным Swiss Made даже 100-процентный часовой Made in China. Это привело к тому, что один из грандов швейцарской часовой промышленности Patek Philippe в прошлом году публично отказался от использования знаменитой и престижной маркировки. Специалисты, ознакомившиеся с проектом нового декрета, отмечают, что новая редакция значительно ужесточает требования к определению понятий Swiss watch и Swiss movement. Теперь «швейцарскими» имеют право называться только часы, при производстве которых 80 процентов технологических операций осуществлялись в Швейцарии. При этом детали швейцарского производства в механизме должны составлять также не менее 80 процентов. В прежней редакции производственная стоимость и количество деталей ограничивались лишь 50 процентами. Очень важно и то, что при новой оценке производственной стоимости не должны учитываться стоимость материалов корпуса и используемых в декоре часов драгоценных камней. Впрочем, новое условие 80 процентов распространяется только на механические часы. Для кварцевых часов будет действовать правило 60 процентов при условии, что прототип модели был полностью разработан и собран в Швейцарии. Стоимость материалов корпуса, драгоценных камней и батареек также исключаются из производственной стоимости. FHS намеревался сделать указанные проценты еще более высокими, но тогда это условие нарушило бы существующие договоренности о свободной торговле между Швейцарией и ЕС.

14

МОИ ЧАСЫ

№2

Marc Jacobs и Michael Cors собираются в Россию Один из крупнейших часовых концернов мира Fossil Group выводит на российский рынок еще два фэшн-брэнда. В апреле в Москве состоялась презентация коллекции фэшн-марки Emporio Armani. На презентации присутствовал руководитель отдела международных продаж европейского представительства Fossil Group (которая владеет лицензией на выпуск часов под маркой Emporio Armani) Роберт Кристиано. По мнению г-на Кристиано, российский рынок наконец-то созрел для настоящих актуальных фэшн-часов. Уже летом Fossil Group планирует поставить в Россию первые коллекции еще одной своей фэшн-марки Michael Cors, а чуть позже привезти и престижные часы Marc by Marc Jacobs (на фото — дизайнер слева).

«Авиатор» на «Стрижах», «Стрижи» на «Авиаторе» Российская часовая компания «Волмакс» совместно с авиационной группой «Стрижи» приняла участие в международном авиашоу в Дубаи (ОАЭ). Среди участников шоу были элитные эскадрильи Англии, США, Пакистана, Сирии, Алжира и других стран. Но по единодушному мнению участников авиашоу, равных нашим «Стрижам» не было. Все свои знаменитые трюки и фигуры высшего пилотажа «Стрижи» выполняли на самолетах с логотипом «Авиатор» на бортах. Кроме того, на шоу был организован стенд с продукцией ООО «Волмакс». Особенной популярностью, конечно же, пользовались часы «Авиатор» с логотипом «Стрижи» на циферблате. А вернувшись из Дубаи, летчики побывали в офисе и на производственных участках «Волмакса», где познакомились с процессом рождения часов — от эскиза до финального тестирования.

май-июль 2007

Longines, выпущенные после 1957 года, были представлены в экспозиции лишь несколькими наиболее яркими экземплярами, то теперь можно увидеть десятки коллекций практически всех выпущенных за этот период до сегодняшнего дня наручных часов Longines. Между прочим, новейшая история марки, как оказывается, не менее интересна, чем довоенная, а вот знаем мы о ней намного меньше. Например, многие ли сейчас помнят фэшн-коллекцию Rodolphe

by Longines, выпущенную знаменитым часовым дизайнером Рудольфом Каттаном специально для компании в 80-е? Но что произвело наибольшее впечатление на автора этих строк, так это совершенно потрясающий кинозал, также открывшийся в новом крыле, в котором можно посмотреть рекламные и проморолики Longines начиная с 50-х годов. Зрелище очень поучительное, особенно на фоне однообразия современной рекламы. Новое крыло музея торжественно открыли для журналистов и публики сам президент Longines Вальтер фон Кэнел, российская посланница элегантности марки Ингеборга Дапкунайте и президент кантона Берн Вернер Лугенбюль. Присутствие главы администрации было не только почетно, но и символично: к открытию музея и юбилею компании был приурочен еще один большой труд — книга

историка Лоранс Марти, посвященная развитию часового дела в Сен-Имье Region in Time. Весомый во всех смыслах труд объемом 384 страницы посвящен развитию Сен-Имье — региона, в котором начинали свою деятельность многие известные компании, в том числе, например, Blancpain и Tag Heuer. Правда, на сегодняшний день Longines осталась единственной маркой, которая сохранила свое историческое местоположение. Книга выпущена на английском и французском языках, но даже для не владеющих ими будет интересна обилием потрясающих уникальных иллюстраций. Как выразилась сама автор госпожа Марти, «эта книга не только чтобы читать, но и чтобы видеть». Наконец, на открытии музея состоялась презентация и новой реплики исторической модели Weems — авиационного хронометра с вращающимся центральным циферблатом Longines Weems SecondSetting Watch, созданного Филиппом Ван Хорн Уимсом. В 1929 году совместно с Longines Уимс запатентовал часы, которые стали блестящим дополнением к громоздкому хронометрическому бортовому оборудованию. Благодаря этому изобретению стало возможным синхронизировать часы с точностью до секунды. Установить время на таких часах можно было по радиосигналу, не подводя стрелки, а просто меняя положение либо внешнего ободка, либо центрального циферблата, которые вращались и были снабжены минутной шкалой. Именно эта модель стала прообразом знаменитой Hour Angle, выпущенной Longines вместе со знаменитым летчиком, первым покорителем Атлантики Чарльзом Линдбергом.

Музей, книга и часы — это было лишь самое начало празднования юбилея Longines. Уже в ближайших номерах журнала мы расскажем о других необычных идеях компании, которые доказывают: Longines по-прежнему молода и полна энергии.

МОИ ЧАСЫ

17

ХРОНОГРАФ. события

BaselWorld и SIHH 2007 Текст: Лиза ЕПИФАНОВА, Тимур БАРАЕВ

П

ервое и самое верное впечатление от завершившихся швейцарских часовых и ювелирных выставок в Базеле и в Женеве — общая праздность и даже некоторая усталость, которая ощущалась уже в дни открытия. Во многом нерабочему настроению способствовала погода. В Швейцарии уже настоящее лето: +28, солнце, девушки в прозрачных мининарядах… Позагорать бы с кружкой пива на набережной изумрудного Рейна. Какая тут работа?

По-настоящему удивил разве что ежегодный устроитель сенсаций TAG Heuer. Он не только презентовал в рамках 25-летнего юбилея коллекции Link механическо-кварцевый концепт‑хронограф Link Calibre S, который способен замерять промежутки времени с точностью до 1 / 1000 секунды на обычном циферблате (при нажатии на кнопку «Старт» главный циферблат превращается в счетчик хронографа). Но еще и построил новый футуристический авангардный стенд — образец для подражания всем остальным. Что до других новинок, то кто-то добавил в часы бриллиантов, кто-то — золота. Ну а остальные соревновались в неофициальном первенс-

Модный Базель Не хотел работать даже обслуживающий персонал. Настолько, что, например, в пресс-центре впервые в истории ввели самообслуживание. В результате только прибавилось грязи, потому что журналисты по сути своей не могут попасть едой точно в тарелку. Хорошо, что еще многие из представителей прессы в этом году на Базель просто не поехали: зачем, когда большинство брэндов выложило свои новинки на сайтах заранее? Впрочем, и новинок таких, ради которых стоило бы приехать, чтобы лично подержать-повертеть, за редким исключением и не было. Большинству брэндов не до рекордов: через несколько месяцев ЕТА прекратит поставлять свои знаменитые

18

МОИ ЧАСЫ

№2

Участники BaselWorld-2007 старались выйти из темных кондиционированных залов на яркое солнце при каждой свободной минуте калибры 2824, 2892 и 7750 в несобранном виде. Это означает, что конкурировать с брэндами Swatch Group станет бессмысленно, надо срочно изобретать велосипед — точнее, хотя бы скромный, но собственный калибр.

тве под названием «А что я украл у Zenith?» Имеется в виду прошлогодняя коллекция Тьерри Натафа Defy, пользующаяся феноменальным успехом. Сам триумфатор решил не искать добра от добра и плодотворно развил

май-июль 2007

тему, дополнив Defy Xtreme не менее великолепной Defy Classic. Скромно выступили гранды Patek Philippe и Rolex. Первый реанимировал бочкообразную модель Chronometro Gondolo и презентовал дамскую версию Calatrava Travel Time (с виду 100-процентный фэшн!), а второй — вечную «устрицу» с оригинальным яхтовым счетчиком с функцией countdown. Довел до истинного совершенства свои знаменитые коллекции Admiral’s Cup и Golden Bridge владелец компании Corum Северин Вундерман. Удивила аж четырьмя новыми классическими коллекциями Eterna, несколько десятилетий эксплуатировавшая три легендарные коллекции: «1935», «1948» и KonTiki… Впервые, наверное, премьеры главного зала Hall 1.0 оказались настолько ожидаемыми, что пресса приезжала подготовленной! Большинство — с уже наполовину сверстанными статьями — за качественными иллюстрациями. В этом отношении намного больше удивил второй этаж Hall 1.1, где окончательно воцарились фэшнбрэнды. Правда, удивили новички приятно. Уж очень оригинальные коллекции они представили. Не исключено, что многие стильные фэшн-находки мы, по традиции, увидим годом позже этажом ниже — у грандов часового искусства. А если кого-то из них выделять, то это, конечно же, Chanel, который, впрочем, в отличие от других модных домов, уже давно имеет весьма солидный часовой авторитет. Помимо широко разрекламированной премьеры J12 Tourbillon Haute Joaillerie, выпущенной в единственном экземпляре, и уже, естественно, проданной, Chanel представила очень практичную модель — J12 GMT. И это очень симптоматично. Chanel

— своеобразный флюгер часового тренда. Еще в прошлом году говорилось о том, что второй часовой пояс становится самым модным усложнением, но сейчас без преувеличения можно сказать, что свою версию GMT или Time Zones сделали все. Второй тренд, который буквально бросался в глаза на выставке: это красное, а точнее воспаленно-красное золото — либо настоящее, либо бронзово-красное покрытие. В любом случае, это то, что будет продаваться, единодушно заявили все производители. Оно выглядит дорого и не покрывается зеленоватой патиной в отличие от желтого. Вообще, от обилия часов и аксессуаров, которые выглядят дорого, в этом году у слабонервных посетителей мог наступить культурный шок. Автор этих строк испытал настоящий синдром Стендаля, когда увидел… автомобильные диски и горные лыжи с богатой бриллиантовой инкрустацией на стенде парижского дома Tournaire. Лыжи, которые изготавливаются специально для русских клиентов из Куршавеля, называются Russian Ski и раскупаются, как мороженое летом. Даже суперпопулярный тренд прошлого года understatement и тот сделал шаг на ступеньку вверх: стал неоклассикой. Классические модели в корпусах размера XL с четкой (желательно арабской) разметкой и подчеркнуто большими боковыми секундными циферблатами стали вторым массовым трендом этого года. Активизация фэшн-брэндов ощущалась даже в тихом исконно часовом зале 4.1, где решила представиться марка Paris Hilton, названная в честь знаменитой плейгерл и наследницы всемирной сети отелей. Часы представляют собой странную смесь

Новейший авангардный стенд TAG Heuer стал одной из главных сенсаций Базеля-2007 из всех существующих фэшн-трендов. Вот только узнать их цену не удалось, потому что пришла Пэрис, и в миниатюрный стенд набилось несколько сотен поклонников. Пришлось даже полиции вмешаться. Так обитатели гламурного мира часов впервые ознакомились с полицией и дубинками. Сомнительный мировой рекорд. За пэрисоманией внимательно наблюдал Валентин Юдашкин, представивший раньше на соседнем стенде свои первые часы. Их для него сделал актуальнейший американский ювелир, зачинщик стиля bling-bling, бывший наш соотечественник Яков Арабов — ныне владелец компании Jacob & Co. Дизайн корпуса и циферблата, разумеется, создал сам российский модельер. Часы Valentin Yudashkin by Jacob & Co объединили нарочитый китч Арабова с буйной цветовой фантазией Юдашкина в огромных стальных корпусах диаметром 48 мм, инкрустированных бриллиантами. По мнению известного российского часового дизайнера и производителя

Валентин Юдашкин и Джейкоб Арабо презентуют плод совместного творчества fashion-часы Valentin Yudashkin by Jacob & Co авторских часов Максима Назарова, с которым мы осматривали коллекцию, толика юмора часам Юдашкина не помешала бы. А, на мой взгляд, с юмором у Валентина и Джейкоба все в порядке: запускать созданную исключительно для России коллекцию с ценами от 5200 до 30 000 евро за простые автоматические стальные модели — уже, в общем-то, смешно. Еще хотелось бы отметить небывалое представительство российских компаний. Они были представлены восемью отдельными стендами! От часовщиков

МОИ ЧАСЫ

19

S w i s s m a d e - w w w. l o n g i n e s . c o m - I n g e b o r g a D a p k u n a i t e b y D i e t e r E i k e l p o t h

Longines DolceVita

ХРОНОГРАФ. события

блему — разработка и внедрение в производство собственных калибров, поэтому за рекордами не гнались. Чтобы перечислить сенсации, хватит пальцев одной руки. Это первые часы, вообще не нуждающиеся в смазке, Jaeger-LeCoultre Master Compressor Extreme LAB. Это классическая A. Lange & Sohne Lange 31 с колоссальным запасом хода в 31 день и модулем постоянной силы. Это интереснейшая модель Cartier Balloon Bleu (что бы там ни говорили, а любая новая модель от Cartier — уже сенсация). Еще одна сенсация, правда, нашу страну представляли компании «Волмакс», «Мактайм», «Рекорд», «Гуриати», «Александр Шорохов» и «Полет Внешторг», от ювелиров — Jewellery Theatre и «Российские самоцветы». И каждый из россиян представил интереснейшие программы. Это относится и к стильным сложным волмаксовским моделям «Буран» на базе швейцарских механизмов, и к чисто российским хронографам на базе собственного автоматического калибра 3133 от «Мактайм», и к уникальной технике эмальерного покрытия от «Гуриати», привлекшей пристальное внимание специалистов Cartier. Ну а коллекция «Агент КГБ» во главе с оригинальнейшим турбийоном от «Рекорда» смотрелась намного интереснее расположившихся рядом в Hall 5.0 итальянских брэндов, а это уже о чем-то говорит. Если и качество моделей соответствует замыслу — нас всех можно поздравить. Впрочем, вопрос качества относится не только к «Рекорду». Похоже, сейчас часовой мир оказался на распутье. С одной стороны, уважаемые часовые брэнды (хотя, конечно, есть исключения) как-то настолько сосредоточились на качестве, что утратили связь с креативностью. С другой — у фэшн, дизайнерских и просто молодых и наглых марок столько креатива и чувства рынка, что хватит с лихвой на все магазины мира. Но хватит ли их на то, чтобы создавать настоящие качественные часы, особенно, если речь идет о механике? И нужно ли это кому-нибудь сегодня, когда

20

МОИ ЧАСЫ

№2

Согласно новым веяньям в шоу-бизнесе, модели, демонстрировавшие в Женеве ювелирно-часовые сеты, в этом году уже не походили на скелетов, а приобрели более аппетитные формы

любое, даже самое удивительное усложнение или оригинальная конструкция механизма устаревает самое позднее — через два года? Что тогда будет с выставкой?

Старомодная Женева Изысканные компании из благородного семейства Richemont Luxury Group и примкнувшие к ним элитарные Audemars Piguet, Girard-Perregaux, JeanRichard, Parmigiani и Roger Dubuis за модой не гоняются. В Palexpo с прошлого года практически ничего не изменилось. На Salon International de la Haute Horlogerie, то есть SIHH, по-прежнему «коммунизм» с все тем же бесплатным изысканным меню и прежней дармовой элитной винной картой. Все так же водят от стенда к стенду. Разве что русскоговорящий гид новый, да супермоделей, которые демонстрируют в вечерних платьях роскошные ювелирночасовые сеты, согласно последним требованиям гуманистов чуть откормили, чтобы бедняжки имели не скелетообразные, а более аппетитные формы. Впрочем, мы обеими руками голосуем за такую старомодность и мудрый консерватизм. Женевские брэнды на протяжении прошлого года решали ту же глобальную про-

со знаком минус — A. Dunhill перестал делать часы, целиком сосредоточившись на аксессуарах. Новые собственные механизмы с хронографами от Audemars Piguet, IWC, Panerai и Parmigiani — огромные достижения, как в техническом, так и в эстетическом плане, но до ранга сенсации недотягивают. То же самое можно сказать и в адрес мистических часов Les Masques от Vacheron Constantin и Vintage Jackpot Tourbillon от Girard-Perregaux, а также о наведении эстетического лоска на собственные калибры и модели Piaget и Roger Dubuis. И даже новые хиты Тома Джонса, выступавшего на гала-вечере в Жанто у Franck Muller Group, укладываются в это определение. Старомодный идол эстрады сумел с помощью свежих песен отвлечь несколько сотен гостей от всевозможных деликатесов, лучших вин и сигар. Но окончательно они оставили свои столы и пустились в пляс, только когда Джонс затянул свои старые добрые Delilah, Sex Bomb и далее по списку. Кстати, у Franck Muller Group вновь пополнение. Кроме мастера астрономических часов Мартина Брауна под крыло Вартана Сирмейкеса пожаловал истинно немецкий брэнд, который, тем не менее, называется Backes & Strauss, London. Существовал такой ювелирный дом в начале прошлого века. Сейчас его возродили и начали делать часы в стилистике Art Deco, густо усыпанные крупными бриллиантами. В общем, повторим еще раз: порой старомодность и консерватизм гораздо лучше нового и революционного.

май-июль 2007

ПРЕМЬЕРА. BaselWorld и SIHH 2007

СЕНСАЦИИ На дефицит сенсаций мы жаловались еще в прошлом году. В этом году их было еще меньше, поскольку все брэнды от мала до велика изобретали велосипед (то есть собственные механизмы) накануне введения Swatch Group эмбарго на поставку механизмов ЕТА в несобранном виде. Но, тем не менее, сверхинтересные часы были. Как всегда отличились TAG Heuer, JaegerLeCoultre и Franck Muller, чей порыв нынешней весной поддержали немцы из A.Lange & Sohne и японский гигант Seiko.

Jaeger-LeCoultre Master Compressor Extreme LAB Эту модель можно назвать главным концептом последнего десятилетия. В броском стильном корпусе работает интереснейший калибр 988С — первый часовой механизм в мире, который не нуждается в смазке. Принципиально новый материал под названием «изиум» заменил здесь традиционные рубины и подшипники, требующие смазки. Цапфы оси баланса в новом калибре отполированы, специальным образом обработаны и установлены на опоры из изиума. Из него же изготовлены сквозные и опорные камни, а также опоры каретки турбийона. Рубиновые палеты анкерной вилки заменены монокристаллическими черными алмазами, спусковое колесо изготовлено из кремния… Жаль, в продажу часы поступят только через несколько лет. Подробнее с лучшим концептом последнего десятилетия можно ознакомиться на с. 40.

Franck Muller Aeternitas Mega Знаменитый мастер представил в этом году самые сложные часы в мире.

Aeternitas Mega — это турбийон, минутный репетир с большим и малым боем, часовым боем Westminster Carillon, первый в истории вечный календарь, запрограммированный на 1000 лет. То есть он помнит, что, согласно григорианскому календарю, 2100-й, 2200-й, 2300-й и т.д. не являются високосными. Кроме того, этот сплит-хронограф имеет функцию уравнения времени, ретроградный календарь-дата, индикаторы високосных лет, нетрадиционных високосных лет (2100-й, 2200-й…), дней недели, месяцев, 24 часа, день/ночь, указатель фаз Луны и времени в двух дополнительных часовых поясах. Два заводных барабана, каждый из которых обеспечивает 4-суточным запасом хода механизм часов и боя. Разумеется, такие часы надо заказывать у мастера. Тогда-то и выяснится приблизительная цена шедевра.

22

МОИ ЧАСЫ

№2

май-июль 2007

A.Lange & Sohne Lange 31 Главное достоинство этих часов — 31-суточный запас хода — зашифрован в названии модели. Это мировой рекорд. Представленный было в прошлом году в Базеле турбийон Quenttin от компании Jacobs & Co тоже обладал аналогичным чудовищным запасом хода, но американцам не удалось запустить модель в производство. Lange 31 оснащена заводными барабанами диаметром 25 мм. Они занимают пространства всего новейшего калибра L034.1. Длина каждой пружины составляет 1,85 метра. Вместе пружины развивают мощность 10 Н/м — ровно в 5 раз больше, чем в оснащенной двумя заводными барабанами модели Lange 1. Завести их с помощью крохотной боковой головки очень сложно: пришлось сделать бы 500 оборотов. Поэтому заводится модель-рекордсмен, как интерьерные часы — с помощью ключа, который вставляется в отверстие на задней крышке. Для обеспечения равномерного хода модель оснащена фирменным модулем постоянной силы. Модель выпускает только в платиновом корпусе диаметром 46 мм. Стоят они 315 000 евро.

Seiko Spring Drive Chronograph Уникальный мехатронный калибр Seiko Spring Drive обзавелся модулем хронографа с классическим колонным колесом. Это первый в мире хронограф, стрелки которого движутся вперед не крошечными, едва заметными прыжками, а абсолютно плавно. Это значит, что секундная стрелка хронографа останавливается одновременно с остановкой модуля, не теряя ни малейшей доли мгновения. В обычных хронографах такого результата добиться невозможно, секундная стрелка непременно дает погрешность в среднем на 1/10 секунды. Кроме того, самый точный хронограф в мире оснащен индикаторами даты, GMT и запаса хода (72 часа). Гарантируемая Seiko точность хода +/- 1 секунда в сутки. Платина и мосты фирменного калибра 5R86 декорированы вручную уникальным узором Spring Drive. Корпус и браслет сделаны из особо прочного титана. Герметичность модели 100 м. Выпущен Spring Drive Chronograph ограниченной серией всего лишь 300 экземпляров. Учитывая, что просят за него всего 5500 евро, купить часы будет очень непросто.

TAG Heuer Link Calibre S Когда смотришь на этот сплит-хронограф, возникает вопрос, а где же дополнительные циферблаты? Смысл и достоинства Calibre S, полностью разработанного и созданного компанией TAG Heuer, понимаешь после нажатия на кнопку «Старт». Центральные стрелки — часовая, минутная и секундная — тут же прыгают в положение «12 часов 00 минут 00 секунд», и в счетчик хронографа превращается основной циферблат. А секторы вечного ретроградного календаря превращаются, соответственно, в счетчики десятых и сотых долей секунды. Инженеры TAG Heuer очень гордятся новым калибром и считают, что отныне история хронографов должна делиться на эпохи «до эры Calibre S» и наши дни. Выпущенный в честь 20-летия коллекции Link сплит-хронограф предлагается в 42-миллиметровом стальном корпусе на фирменном браслете с S-образными звеньями. Водонепроницаемость модели составляет 200 метров. Приятно удивляет более чем скромная цена революционного хронографа — 2250 евро.

МОИ ЧАСЫ

23

ПРЕМЬЕРА. BaselWorld и SIHH 2007

Красное и черное

Это даже не тренд, а «трендище» — нечто из разряда природных явлений. Последние годы на каждой выставке все больше и больше брэндов представляли модели, сочетающие красное золото с черным PVD, карбоном или черным же эмалевым циферблатом. В конце концов набралась критическая масса, практически вытеснившая все другие цветовые сочетания из чартов часовой моды. Ничего удивительного: сочетание красного и черного цвета всегда считалось самым эффектным и роскошным в индустрии аксессуаров еще со времен Средневековья

Montblanc TimeWalker Chronograph Automatic Почему в обзор «красное и черное» была включена модель TimeWalker от Montblanc? Действительно, в этом году тренд стал настолько массовым, что выбрать из множества всего три модели было очень сложно. Дело в том, что Montblanc один из самых характерных. Эта марка всегда славилась выдержанным в черно-бело-стальной гамме подчеркнуто скромным стилем, а модель TimeWalker считалась символом практичного минимализма. Теперь и эти часы можно увидеть в корпусе из красного золота с черным циферблатом. Все остальное не изменилось: автоматический механизм хронографа 4810/502, хронометр, сертифицированный COSC, корпус 43 мм, три счетчика хронографа, индикация даты, ремешок из кожи аллигатора.

Zenith Defy Xtreme Open Gold & Titan Что касается коллекции Defy Xtreme от Zenith, то у нее прослеживается следующая закономерность: чем непонятнее выглядит модель на фотографии, тем лучше и эффектнее смотрятся часы на руке. Например, в изображении новой версии хронографа Defy Xtreme Open в корпусе из черного титана с вставками из розового золота невозможно увидеть перспективу, которая на самом деле «играет» в этих часах. На самом деле внушительный титановый безель вовсе не подавляет прозрачный циферблат из хезалита, сквозь который виден легендарный механизм El Primero 4000 SX, с мостами и колесами, покрытыми красным золотом. Особый шик этой модели: сверхпрочный браслет из сплава титана и кевлара, украшенный вставками из того же красного золота, стилизованными под текстильную прошивку, характерную для спортивных моделей. Между прочим, часы и есть спортивные: диаметром 46,5 мм, легкие благодаря титану и с умопомрачительной WR до 1000 м.

Pierre Kunz G017 FHR GD Раньше модели, изготовленные мастером из группы Franck Muller Пьером Кунцом, отличал достаточно строгий и строгий дизайн при умопомрачительно оригинальных функциях (достаточно вспомнить первый в истории квадратный турбийон). Теперь, видимо, достигнув желаемых высот в области механики, Кунц сосредоточился на визуальном оформлении. Рассматриваемая в этом обзоре модель — одна из самых «простых», без эмальерной росписи и гравировок, характерных для коллекции Pierre Kunz этого года. Но и в ней есть свои секреты: роскошный корпус в стиле ампир (с колонной гравировкой по краю) из красного золота и золотая же часовая разметка (один из самых модных трендов) сочетаются с черным циферблатом, покрытым гравировкой sunray. Фишка номер один: полупрозрачное стекло черного или шоколадного оттенка, приоткрывающее механизм внизу циферблата вокруг индикации «большой даты». Фишка номер два: 12-часовая ретроградная шкала, дополненная индикатором «день-ночь» на отметке «11 часов», сделанным в виде мощного диска с очень реальным изображением Солнца и Луны.

24

МОИ ЧАСЫ

№2

май-июль 2007

ПРЕМЬЕРА. BaselWorld и SIHH 2007

Керамика forever! Вначале корпуса из керамики выпускались ради каких-то конкретных практических целей. Например, потому что это не царапающийся материал, как в случае с Rado, или потому, что керамику можно окрасить в идеально белый и черный цвета (Chanel). Теперь все часовые марки любят керамику просто за то, что она есть. Этот материал стал модным сам по себе, вне зависимости от своих свойств и внешних качеств. Чем еще объяснить такое удивительное явление, как матовая керамика, доведенная до состояния, визуально почти не отличимого от каучука или карбона?

Rado Ceramica Chrono Matt Новый хронограф Rado возвращает марке ее подлинный имидж: ведь уже как-то стало забываться, что Rado — это не спортивные и не классические часы, а шикарный трендовый аксессуар в футуристическом стиле. Те, кто выбирают часы Rado, прежде всего, хотят, чтобы на них обратили внимание, и с новым хронографом серии Ceramica это более чем вероятно. Эта модель сразу бросается в глаза благодаря черной матовой керамике, из которой изготовлены браслет и циферблат, и счетчикам хронографа разного диаметра. Матовая керамика выглядит несколько странно и непривычно для тех, кто привык к мерцающему блеску классической полированной. Но тем ярче контраст между ней и стальным безелем, покрытым черным PVD. А разные циферблаты (самый большой для секундного счетчика, самый маленький — для часового) — это вообще отличная идея, рискующая перерасти в очередной модный тренд. В часах установлен кварцевый хронограф ETA 251 471, циферблат защищает выпуклое сапфировое стекло. Застежка браслета изготовлена из титана, а кнопки хронографа и заводная головка — также из матовой керамики.

Longines Conquest Ceramic Bezel Automatic Сказать, что в этом году Longines удивила своих поклонников новой линией Sport Collection — значит, не сказать ничего. Компания совершенно меняет свой стиль и имидж. И дело не только в принципиально новой модели Grande Vitesse, но и в неожиданном возвращении линии Conquest, часы, которые десять лет назад считались одними из самых модных среди спортивных часов. Кстати, если положить рядом два Conquest, старый и новый, можно четко увидеть, насколько за эти годы изменилась спортивная мода. Потому что новая модель объединяет в себе все самые актуальные тренды: циферблат, покрытый черным лаком, крупные стальные «ушки» браслета, фактурную арабскую разметку и, наконец — матовую керамику. Из нее изготовлен безель и кабошон на заводной головке. Водонепроницаемость у нового Conquest до 300 м, циферблат защищен сапфировым стеклом с антибликовым покрытием, есть вариант как на кожаном, так и на каучуковом браслете. Керамический Conquest представлен как в виде просто автоматических часов (калибр L633 на базе ЕТА 2824-2), так и с хронографом на базе ETA-Valjoux 7750.

Chanel J12 Superleggera Matte Black Похоже, что мужской хронограф Superleggera (что переводится как «сверхлегкий») стремится к тому, чтобы вообще победить закон всемирного тяготения: в новой версии, представленной в этом году, он вообще практически невесом! Масса и без того легкой модели снижена за счет нового ремешка из каучука (в предыдущей версии был комбинированный алюминиево-керамический браслет). А чтобы новый браслет не выглядел чужеродной приставкой к блестящему корпусу, последний также претерпел изменения: вместо полированной керамики он сделан из матовой. Спору нет, теперь Superleggera стала настоящим спортивным хронографом, легким, прочным, противоударным, с WR до 200 м, к тому же оснащенным тахометрической шкалой для расчета скорости в милях и километрах. Немного удручает лишь то, что предыдущая, более «солидная» версия больше выпускаться не будет.

26

МОИ ЧАСЫ

№2

май-июль 2007

ПРЕМЬЕРА. BaselWorld и SIHH 2007

Неоклассика

В прошлом году мы говорили о возвращении на пик моды стиля understatement: строгая минимальная разметка и девственно чистый циферблат. В этом году классика стала еще более популярной, и заодно — чуть более современной. Основной тренд в мужских часах сегодня: это стиль 30-х годов (все тот же свободный циферблат, но разметка более подробная и с арабскими цифрами), дополненный элементами современного дизайна, например, увеличенным диаметром, антрацитовым циферблатом или полированными стальными индексами

Eterna Madisson Limited Edition На самом деле термин «неоклассицизм» можно отнести не только к внешнему виду часов, но и к новой моде в механике: все больше и больше исторических брэндов представляют коллекции, основанные на собственных восстановленных механизмах 30—50-х годов. Механизмы эти, как правило, просты — без всяких дополнительных функций и даже не автоматические. Зато «настоящие»: с оригинальной конструкцией мостов и тщательно проработанными соединениями колес. На такой механизм одно удовольствие смотреть, и есть гарантия, что он прослужит дольше новой модной «поделки». Именно таков калибр 3500, ставший основой лимитированной серии Madisson от Eterna, выпущенной тиражом всего по 75 экземпляров в желтом и белом золоте. Оформление очень стильное: корпус tonneau, серебристый циферблат с накладными арабскими индексами, крокодиловый ремешок и удобная заводная головка.

Maurice Lacroix Masterpiece Le Chronographe Эта модель — классический образец наручных хронографов 30—40-х годов. Круглый корпус с тонким безелем, арабская разметка, всего два дополнительных циферблата, нет даже индикации даты. Традиционность модели подчеркивает и механизм хронографа с классическим колонным колесом калибра ML 106-2, полностью разработанный на фабрике Maurice Lacroix в Сенельеже. При этом модель не выглядит старомодной благодаря ряду современных характеристик. Это крупный размер корпуса — 45 мм (диаметр самого механизма тоже не маленький — 36,6 мм), стильный антрацитовый циферблат с серебристым отливом, люминесцентные стрелки и индексы и повышенная водонепроницаемость до 100 м.

Louis Erard 1931 Немногие знают, что именно компания Louis Erard стояла у истоков возвращения неоклассики в мужскую часовую моду: марка запустила свою культовую коллекцию «1931», выполненную в лучших традициях «строгого» Art Deco, когда остальные марки еще и не интересовались подобным направлением, называя «классикой» исключительно римскую разметку. В этом году Louis Erard значительно расширила линейку «1931»: в коллекции появились модели с боковой секундной стрелкой, календарь с фазой Луны и GMT. Но особый интерес вызывает именно традиционная модель «1931» с секундным циферблатом на отметке «6 часов». В ней, как и положено по правилам неоклассицизма, установлен простой, но очень престижный и надежный ультратонкий механизм с ручным заводом Peseux 7001. Диаметр корпуса не слишком увеличен, всего 40 мм, зато более современный облик модели придают черный или серебристый циферблат и стильные обтекаемые «ушки» ремешка. Глядя на модель Louis Erard, понимаешь истинную причину возникновения спроса на неоклассику: это тоска по качеству под натиском моды.

28

МОИ ЧАСЫ

№2

май-июль 2007

ПРЕМЬЕРА. BaselWorld и SIHH 2007

Без безеля

Нет, сам по себе безель никуда не исчезает. Наоборот, становится все более внушительным и оригинальным. И одновременно с этим безель из самодостаточного элемента декора часов превращается в продолжение циферблата. А ведь еще недавно разметка, вынесенная на безель, в Omega Constellation воспринималась как смелый, даже революционный дизайн. Сегодня скромный и бесполезный ободок стал анахронизмом. Безель на равных делит смысловую нагрузку с циферблатом

Corum Romulus Romulus относится к категории «старых» моделей Corum, которые были придуманы еще первым владельцем марки Рене Баннвартом. Владелец нынешний Северин Вундерман к этому наследству относится очень трепетно и регулярно реинкарнирует и осовременивает старые модели. Так произошло и с Romulus. Новая версия модели — это триумф искусства ручной полировки и гравировки. Особое внимание, конечно, уделено безелю из красного золота с нанесенной гравировкой римских цифр, которые и дали название самим часам, в оригинальном античном стиле. Можно сказать, часы Romulus предназначены для настоящих сибаритов и гедонистов, настолько вальяжно и свободно от условностей выглядит сочетание красного золота и черного циферблата, покрытого гравировкой sunray. В часах установлен автоматический механизм СО295 с резервом хода 42 часа, изготовленный на фабрике F. Piguet. Задняя крышка на шести винтах, что дает этой золотой модели реальную WR до 30 м.

Edox Class-Royale Automatic Chronograph Корпус хронографа Class-Royal представляет собой внушительный квадрат размером 40х40 мм, собранный из шести частей. Однако он не выглядит грубым монолитом (риск, которому чаще всего подвержены часы квадратной формы) благодаря оригинальному безелю с частичным покрытием золотым PVD, превратившемуся в оптическое продолжение циферблата. Сам корпус сделан из стали и покрыт черным PVD, задняя крышка сапфировая, сквозь нее можно увидеть механизм хронографа калибра Edox 001 (на базе Valjoux 7750), мосты которого украшены Cotes de Geneve. Квадратный циферблат, покрытый ручной гравировкой, весьма функционален: кроме боковой секундной стрелки, 30-минутного и 12-часового счетчиков на нем без проблем разместились крупные индикаторы даты и дня недели. В модели есть и спортивные элементы: ремешок из вулканизированного каучука и повышенная WR до 50 м.

Chanel J12 Automatic Коллекция J12 — это сборник самых трендовых идей, так сказать, в одном флаконе. И главный секрет популярности моделей коллекции, практически, в любых своих проявлениях — от спортивного хронографа до ювелирных часов — в том, что в них каждая идея доводится до своего логического завершения. Так, бриллианты и в данном случае сапфиры в новой ювелирной модели используются не как украшения, а в функциональном значении. Фактически Chanel имеет тройную разметку: маленький внутренний круг с поминутной индикацией, внешний круг из бриллиантовых индексов для часов и дополнительная разметка на безеле для секунд. Последняя выполнена исключительно из драгоценных багетов, среди которых бриллианты играют роль основных отметок 5-секундных интервалов, а сапфиры расположены таким образом, чтобы создавать контраст светотени и обеспечивать быструю и наглядную индикацию. При этом ювелирный безель значительно увеличивает визуально сами часы.

30

МОИ ЧАСЫ

№2

май-июль 2007

ПРЕМЬЕРА. BaselWorld и SIHH 2007

КАРБОН

Часовщики начали присматриваться к карбону несколько лет тому назад. А что? Замечательный материал: легкий, контрастный, не реагирующий на электромагнитные поля. А красивый природный рисунок волокна — по сути готовый циферблат с естественным антибликовым «покрытием», который не надо ни красить, ни декорировать. Именно поэтому в этом году с карбоновым волокном экспериментировали практически все ведущие брэнды. Результаты впечатляют

Audemars Piguet Royal Oak Alinghi Team Chronograph 2007 Если взять нить карбонового волокна, измельчить и перемолоть ее с разными ингредиентами, затем расплавить и остудить под прессом, получится почти невесомый углеродистый материал, который прочнее стали. Из него-то и сделан 44-миллиметровый корпус этого яхтенного хронографа из легендарной серии Royal Oak. Заводная головка и кнопки хронографа изготовлены из актуальной керамики, а ремешок из так называемого hi-tech каучука, который не боится ни морской воды, ни одеколона и сохраняет эластичность даже на морозе. Оснащен fly-back хронограф очень необычными счетчиками обратного отсчета. Для этого мастерам Audemars Piguet пришлось разрабатывать оригинальный автоматический калибр 2326/2848 с частотой 28 800 пк/час и запасом хода 40 часов. Несмотря на всю свою суровость, его платины и мосты покрыты родием и декорированы вручную узором Cotes de Geneve. Серия лимитирована 1300 экземплярами. В продажу поступят в конце лета. Тогда и будет определена цена.

Bell & Ross Instrument Tourbillon Перед вами топ-версия знаменитой модели Instrument. Появившись два года тому назад в виде несложных автоматических авиационных часов, Instrument в радикально черном квадратном корпусе произвел настоящий фурор и положил начало актуальнейшему и по сей день тренду на радикально черные корпуса. В этом году Bell & Ross решила оснастить модель-кормилицу самым броским и дорогим усложнением — турбийоном. Неправда ли очень стильный и сильный Instrument получился? Bell & Ross «обкатал» на новой модели новые технологии. Если раньше стальной 46-миллиметровый корпус покрывался чернотитановым PVD, то сейчас карбоновой пудрой (технология black carbon powder coating). Из натурального карбона сделан и циферблат, чей естественный небликующий узор прекрасно дополнил военный дизайн часов. Кроме турбийона у модели есть динамограф (индикатор интенсивности сокращения баланса), а также индикатор запаса хода. К Базельской выставке был выпущен только прототип. Серийное производство будет налажено к концу года.

Ferrari Scuderia Chronograph Flyback Прочный и легкий карбон — актуальнейший материал и в автомобилестроении. Одним из первых его начали применять в легендарных итальянских спорткарах Ferrari. Разумеется, компания Panerai, выпуская модель в честь 60-летия Ferrari, не могла обойтись без карбона. Из него сделан циферблат и очень похожие на спидометр и тахометр Ferrari счетчики хронографа. Кстати, у этого хронографа, как и у автомобиля Ferrari, свой оригинальный двигатель — первый автоматический хронограф Panerai с функцией fly-back, которая активируется при нажатии на кнопку у отметки «4 часа». Модель выпущена тиражом 800 экземпляров в 45-миллиметровом корпусе из стали. Стоит наручный спорткар 6100 евро.

32

МОИ ЧАСЫ

№2

май-июль 2007

ПРЕМЬЕРА. BaselWorld и SIHH 2007

СЛОЖНЫЕ ФИГУРЫ Часы нестандартной формы всегда считались аксессуаром на любителя и не находили такой массовой популярности, как круглые часы или tonneau. Производители только разводили руками и признавали, что в квадратных и многогранных часах действительно есть что-то неестественное. И вдруг в этом году многие классические брэнды неожиданно представили корпуса, созданные словно вопреки законам часовой моды. Выпуклые стороны, вытянутые углы, многогранники, корпуса, составленные из двух и более геометрических форм — похоже, придется прощаться с какими бы то ни было стандартами

IWC Da Vinci Chronograph with InHouse Movement IWC, как известно, не просто представляет новинки. Компания каждый год придумывает глобальную Тему, которую доводит до практического совершенства. В прошлом году это были «пилоты», и все убедились, что IWC производит лучшие в мире авиачасы. В этом году Темой стали сложные механизмы InHouse и, соответственно, самая престижная серия марки Da Vinci. Все калибры от классического хронографа с колонным колесом (Caliber 89360) до «вечника», посвященного своему изобретателю Курту Клаусу, действительно до последнего винтика собраны на мануфактуре IWC. Но особый эффект новым Da Vinci прибавила нестандартная форма корпуса: вместо привычной круглой — почти квадратная шестиугольная «бочка» диаметром 43 мм из платины, белого или красного золота или стали. Рациональный элемент дизайна хронографа: 60-минутный и 12-часовой счетчик объединены в один. Тоже, кстати, можно сказать, уже тренд.

Corum Admiral’s Cup Tides 48 Впервые Corum представил версию Admiral’s Cup с индикатором приливов в 1992 году. В версии этого года знаменитые часы вышли в новом 12-гранном корпусе. Его очертания повторяют почти все дизайнерские элементы: начиная от формы безеля и заканчивая разметкой и гравировкой циферблата. А оригинально завершает облик часов массивная заводная головка с трапециевидным протектором, которая делает корпус визуально асимметричным. Необычному корпусу — необычные материалы. Он изготовлен из красного золота и титана, а безель, задняя крышка и заводная головка покрыты вулканизированным каучуком. В часах установлен уникальный механизм CO 227, изготовленный по заказу марки на фабрике Dubois Depraz. Он оснащен тремя счетчиками, которые показывают фазу Луны, календарь приливов, продолжительность и высоту текущих приливов, выводимых на основе данных океанографической лаборатории Французского национального флота.

Cartier Ballerine Watch Cartier, наверное, не самая характерная марка для этого обзора, потому что необычные корпуса являются фирменным стилем парижского дома еще с начала ХХ века. Поразительно то, что уже почти сто лет дизайнерам компании удается придумывать все новые оригинальные формы. Новаторство модели этого года, «часов балерины», в том, что необычная форма уже не только у корпуса, но и браслета. Как будто каждое его звено, каждая деталь часов изогнулась в изящном танце. Если приглядеться, можно заметить, что и крепления браслета, и отметки «6 и 12 часов» на циферблате выполнены с нарочитым искажением. Таким образом, классические дамские кварцевые часы из розового золота с серебристым циферблатом превращаются в изысканное, даже провокационное украшение, заставляющее окружающих внимательно вглядываться: а не обман ли зрения?

34

МОИ ЧАСЫ

№2

май-июль 2007

ПРЕМЬЕРА. BaselWorld и SIHH 2007

Стрелочные календари

Всеобщее увлечение стрелочными индикаторами (вместо еще недавно актуальных табличек) в календарях — производное от тренда «неоклассицизм». С одной стороны, чем больше стрелок, тем более сложными и дорогими кажутся часы, но с другой — лаконичный язык стрелок доступен и понятен абсолютно всем. Ну а говорить о том, насколько же стрелки смотрятся благороднее табличек, и вовсе считаем излишним

Vacheron Constantin Patrimony Calendar Новейшая модель из линии Patrimony Contemporaine, в которой часовая и минутная стрелки дополнены ретроградными календарными указателями дня недели и даты, представляет образец аристократического стиля и технического совершенства Vacheron Constantin. Только знатоки способны оценить за внешне простым циферблатом высокие технологии, подчиненные эстетическим требованиям. Ретроградные стрелки возвращаются в исходное положение менее чем за 1/10 долю секунды, поэтому стрелки и сам модуль календаря изготовлены из специального очень легкого и прочного сплава. Модель оснащена новейшим автоматическим калибром 2460R31R7 собственного производства (частота 28 800 пк/час, запас хода 40 часов). Элегантный и изящный 42,5-миллиметровый корпус из 18-каратного розового золота оснащен сапфировым стеклом и прозрачной задней крышкой, чтобы владелец часов мог, когда ему вздумается, полюбоваться декорированным вручную по самым высоким стандартам часового искусства механизмом с Женевским клеймом.

Cuervo y Sobrinos Robusto Perpetual Calendar В этом году в коллекции производителя одних из самых стильных современных часов Cuervo y Sobrinos, наконец, появились сложные модели. Одна из них — вечный календарь из коллекции Robusto. На наш взгляд, фото не передает и десятой доли обаяния и шарма этих часов, которые ощущаешь, когда их держишь в руках. На титул самого стильного вечного календаря Robusto Perpetual Calendar претендует в том числе и благодаря решению дизайнеров компании сделать индикаторы числа, дней недели, месяцев и времени суток стрелочными. В этом году Cuervo y Sobrinos отмечает 125-летие, но почему-то решило ограничить выпуск вечного календаря в 41миллиметровом корпусе из полированного желтого золота не 125, а всего лишь 6 экземплярами, к огромному огорчению поклонников часового искусства.

Martin Braun Selene Актуальность и красота стрелочных календарей заставила обратиться к этой теме даже такого известного мастера астрономических часов, как Мартин Браун. Главное в этих часах, конечно же, патентованный уникальный индикатор фаз Луны — MAB 6, от которого трудно отвести взор. Но когда стрелка календаря с кроваво-красным наконечником проходит через огромный сектор Луны, возникает ассоциация пронзенного стрелой сердца. Фишка модуля фаз Луны в том, что ее диск вращается не крошечными рывками, как во всех остальных часах, а непрерывно и постоянно. Точность его такова, что легкая коррекция всего лишь на одни сутки (с помощью кнопки на боку корпуса у «8 часов») потребуется часам лишь спустя 122 с половиной года. Да и то вряд ли ему это понадобится, ведь впервые в истории часового искусства щепетильный владелец способен корректировать в этих часах точность положения Луны вплоть до минут! Выпускается Selene в 42-миллиметровых корпусах из стали, платины, розового золота и найденного в Южной Африке метеорита.

36

МОИ ЧАСЫ

№2

май-июль 2007

им не нужна. С самого момента появления механические часы были немыслимы без смазки. Почему? Да потому, что, только с точки зрения человека, заводная пружина кажется маленькой и слабой. Для миниатюрных деталей часов она — мощнейший двигатель, развивающий колоссальное усилие. Чтобы уменьшить трение и износ деталей, в местах соединения трущихся поверхностей в часах использовали различные типы смазки: жидкое масло для деталей, имеющих большую скорость вращения (ось баланса), и густую похожую на жир мазь для мест, где скорость низка, но развивается значительное давление (заводной барабан). Однако, решая одни проблемы, смазка вызывает много других. Мельчайшая пыль и частицы металла оседают на смазке, смешиваются с нею, превращаясь в абразивную пасту. Свойства масла сильно зависят от температуры: на холоде оно застывает, что приводит к остановке часов, а на жаре, наоборот, становится слишком жидким и вытекает из тех мест, где ей положено быть. Даже изменение влажности воздуха сказываются на свойствах смазки и, как следствие, на точности хода часов. Вдобавок ко всему со временем она стареет, густеет и из помощника в борьбе с трением превращается во врага. Именно поэтому производители рекомендуют раз в 3—5 лет непременно посещать мастерскую, даже если часы исправно ходят. Там часовщик полностью разберет механизм, отмоет детали от остатков старой смазки, соберет и смажет их заново. Из-за всех этих неприятных свойств смазки часовщики с давних лет пытаются минимизировать ее присутствие в механизме. Так, одно из ключевых преимуществ коаксиального хода Omega заключается в том, что благодаря особой конструкции трение между палетами анкерной вилки и анкерным колесом снижено до минимума, что позволило отказаться от смазки палет. Во многом аналогичные решения предлагают Audemars Piguet, Ulysse Nardin. Несколько по-иному подошли к вопросу в Patek Philippe: здесь изменили материалы узла спуска при неизменной конструкции. Однако во всех этих механизмах смазка уходила только из одного узла — палет анкерной вилки. В барабане, опорах баланса и анкерной вилки, на других деталях она сохранялась. Специалисты Jaeger-LeCoultre поставили перед собой задачу создать такие часы, в которых масло не было бы нужно вообще. Чтобы решить ее, потребовалось около двух лет непрерывных исследований. Первый успешный шаг на пути к созда-

Рубиновые опоры в обычных часах требуют смазки, которая со временем меняет свои свойства. Вместо них в калибре 988С использованы опоры из нового материала Easium, которые прекрасно обходятся без масла. Цапфы всех осей и зубья трибов подверглись специальной обработке

Традиционные красные рубиновые палеты в анкерной вилке замены на палеты из монокристаллического черного бриллианта. Этот синтетический материал обладает твердостью натурального алмаза, но при этом еще более высокими механическими свойствами

Спусковое колесо изготовлено из кремния. В паре с бриллиантовыми палетами оно обеспечивает низкое трение и позволяет обойтись без смазки в этом важнейшем для точности хода узле

На кончике рычага переключения календаря закреплен камень, что позволило обойтись без смазки и в этом узле

Баланс выполнен в виде двух секторов на легкой перекладине. Это позволило снизить аэродинамическое сопротивление, уменьшить вес баланса при одновременном улучшении соотношения «момент инерции-масса», что повысило стабильность хода в различных положениях

нию несмазываемых узлов Jaeger-LeCoultre сделал в 2002 году. Тогда компания заменила металлические шарики в подшипнике ротора автоподзавода на керамические, за счет чего удалось повысить эффективность автоподзавода. Теперь инженеры Jaeger-LeCoultre нашли новые материалы и их комбинации и совершили воистину исторический рывок. Принципиально новый, никогда ранее не использовавшийся в часах материал карбонитрид, зарегистрированный под маркой «изиум» (Easium, что можно перевести как «простой»), позволяет совершить настоящий прорыв в будущее. Он обладает уникально высокой твердостью и позволяет изготавливать подшипники и опоры, способные работать без какой-

либо смазки. Поэтому в новом калибре 988С изиум заменил традиционные рубины и подшипники, требующие смазки. Цапфы оси баланса в новом калибре отполированы, специальным образом обработаны и установлены на опоры из изиума. Причем из изиума изготовлены как сквозные, так и опорные камни. Из него же сделаны и опоры каретки турбийона. Напрасно искать в новом механизме и традиционные красные рубиновые палеты анкерной вилки. На их месте можно обнаружить камни из сверкающего черного материала. Вместо рубина здесь использован монокристаллический черный бриллиант, синтетический материал, обладающий твердостью натурального алмаза, но при этом еще более высокими механи-

МОИ ЧАСЫ

41

ПРЕМЬЕРА. BaselWorld и SIHH 2007

РЕГУЛЯТОРЫ

Регуляторы — это часы, в которых часовая, минутная и секундная стрелки расположены по отдельности. Когда-то все часы были такими, и именно так были устроены циферблаты первых сложных напольных или настенных астрономических часов и морских хронометров. Благодаря раздельной индикации медленная часовая стрелка не перекрывала секундную стрелку, показания которой были столь важны штурманам. Эти часы играли огромную роль в астрономических обсерваториях, на кораблях — для навигации, а также на часовых мануфактурах, где по ним устанавливали и регулировали новые часы. Поэтому-то они и называются «регуляторами». Ну а сейчас — это просто очень модные часы с интригующим нетрадиционным расположением стрелок

IWC Portuguese Regulator Как ни странно, но в коллекции IWC, многие модели которой базировались и базируются на калибрах для карманных часов, до сих пор не было регулятора. Теперь «ошибка» исправлена. В Portuguese Regulator использован один из шести базовых калибров IWC, с которых, собственно, и началась в 1868 году история мануфактуры. Калибры эти разработал основатель IWC Флорентин Ариосто Джонс. Возрожденный калибр Джонса — IW 98245 — стал противоударным, обзавелся совершенным изотермическим балансом, сохранив стрелку-регулятор Джонса, ручную сборку и 3/4-ную платину из германского серебра. Необычное расположение стрелок потребовало от мастеров изменить механизм колесной передачи — в первую очередь из-за часового циферблата у отметки «12 часов». Новый механизм имеет ручной завод, классическую для карманных часов частоту 18 000 пк/час и запас хода 46 часов. Portuguese Regulator выпускается в трех версиях. «Платиновое» издание ограничено 500 экземплярами. Выпуск часов в 43-миллиметровом корпусе из розового золота и нержавеющей стали не лимитирован. Цена золотого — 533 500 руб.

Perrelet Regulator Наследники и продолжатели дела Авраама-Луи Перреле — изобретателя автоподзавода — значительно разнообразили классический регулятор, избавив его от секундной стрелки, но дополнив ретроградным индикатором часов и стрелочным календарем-дата. Разумеется, эксклюзивный, разработанный на мануфактуре Perrelet в Vallee de Joux калибр P-221 оснащен модулем автоподзавода. Таких регуляторов никто прежде не выпускал, и поэтому компания тут же запатентовала оригинальнейшую модель. Необычные стильные часы выпускаются в корпусах из стали (6500 евро) и розового золота (14 950 евро).

JeanRichard Bressel Flying Hands А вот компания JeanRichard установила мировой рекорд другого рода, выпустив первый регулятор для дам. Причем создатели посчитали, что дамам такие часы должны понравиться еще больше, чем мужчинам. Иначе бы не стали создавать для этой модели совершенно новый калибр на базе того, что работает в прошлогодней мужской модели Bressel Alternative. Дело в том, что мужская модель, хоть и очень походит на нынешнюю, регулятором не является. Интересно, что маркетологи решили не пугать дам не очень понятным и строгим словом «регулятор», а назвали свой самый стильный и роскошный регулятор в мире Flying Hands («Порхающие стрелки»). Разнесенные по перламутровому циферблаты стрелки часов, минут, секунд и индикатора запаса хода, кажется, и впрямь танцуют. А инкрустированные в безель бриллианты превосходно освещают танцпол.

38

май-июль 2007

Часовое искусство

Первый из концептов

Jaeger-LeCoultre Master Compressor Extreme LAB Текст: Вячеслав МЕДВЕДЕВ

«…Нисколько не стоят! Это всего лишь концепт, — уже в пятый раз упрямо отвечает журналистам директор по коммуникациям Jaeger-LeCoultre Стефан Бельмон. — Да, в отличие от концептов других фирм, наш Master Compressor Extreme LAB прекрасно работает. Но мы все равно не собираемся запускать его в коммерческую серию…»

П

оследние несколько лет весенние часовые выставки впору называть гонкой концептов. Не проходит и года, чтобы мы не увидели 4—5 суперчасов. И хотя в этом году их было немного, Jaeger-LeCoultre Master Compressor Extreme LAB можно назвать главным концептом последнего десятилетия. Абсолютное большинство концепт-часов и новых разработок нацелены на то, чтобы за счет броской внешности привлечь внимание возможно большего числа потенциальных покупателей и журналистов. В полном соответствии с пословицей «Пустой кувшин гремит сильнее, чем полный», чем более яркой является новинка внешне, тем меньше в ней по-настоящему интересных технических решений. Нередко такие суперчасы не только не работают в момент презентации, но так никогда и не бывают доведены до коммерческого варианта, несмотря на заверения менеджеров в обратном. В отличие от них Master Compressor Extreme LAB — это полностью работоспособные часы, содержащие в себе несколько десятков принципиально новых идей и решений. Внешне Master Compressor Extreme LAB — просто часы с ультрамодным ныне дизайном. Карбон, полиуретан, сложный циферблат, черно-красные цвета. Правда, что-то с самого начала

40

МОИ ЧАСЫ

№2

кажется необычным и заставляет вглядеться в них внимательнее. Присмотревшись, понимаешь, что такое ощущение вызвали два момента: необычный узел баланса и как-то слишком уж скромно примостившееся на нижнем срезе циферблата название производителя — Jaeger-LeCoultre. Что произошло, ради чего великий брэнд согласился по сути убрать свой логотип с часов, что он хотел этим сказать, что показать? А показать есть что. Собственно, несмотря на внешнюю и конструктивную схожесть с обычными часами, каждая деталь в Master Compressor Extreme LAB необычна. Инженеры Jaeger-LeCoultre поставили перед собой цель создать совершенные механические часы. То есть часы, которые, не нарушая канонов традиционной механики, работали бы на совершенно ином высочайшем технологическом уровне. Каждая деталь механизма была тщательно проанализирована на предмет того, что можно было бы улучшить для достижения более высоких показателей точности и надежности.

Не подмажешь… Начнем с того, что Master Compressor Extreme LAB — это первые в мире часы, в которых полностью отсутствует смазка. Она

май-июль 2007

Часовое искусство

общий вес ротора и обеспечивает большую жесткость, а сверхтяжелый груз повышает эффективность автоподзавода. Даже такая мелочь, как рычаг переключения календаря, в калибре 988С также выполнен без смазки: на кончике рычага закреплен камень. Правда, здесь инженеры фирмы сочли, что будет достаточно и обычного синтетического рубина.

Опровержение канонов

Специалисты Jaeger-LeCoultre старались создать часы, совершенные функционально. Однако сумма десятков оригинальных технических решений в результате дала «побочный эффект» в виде абсолютно завораживающей эстетики ческими свойствами. Спусковое колесо, вместо традиционной латуни, изготовлено из кремния. Пара «бриллиант-кремний» не требует какой-либо смазки на протяжении всего срока службы часов. Цапфы всех осей и зубья трибов подверглись специальной обработке, что также устраняет потребность в смазке. Нет смазки и на другом конце механизма — в барабане. Традиционная смазка заменена графитовой пудрой, которая и обеспечивает гладкое свободное разворачивание заводной пружины. Молекулярная структура графита напоминает множество мельчайших скользящих друг по другу пластинок, и в отличие от традиционной смазки, свойства графитовой не меняются ни со временем, ни от температуры, ни от уровня влажности. Подвергся изменениям и механизм автоподзавода. Для уменьшения трения здесь не просто использовали уже знакомый нам керамический шарикоподшипник.

42

МОИ ЧАСЫ

№2

Сама конструкция ротора также была пересмотрена с тем, чтобы уменьшить нагрузку на подшипник: груз из сплава иридия и платины закреплен на карбоновых лепестках. Карбон позволяет снизить

Одной из незыблемых частей механических часов считается баланс. Но работая над калибром 988С, инженеры Jaeger-LeCoultre проанализировали и эту, казалось бы, в принципе не поддающуюся модернизации деталь. В результате выяснилось, что традиционная круглая форма отнюдь не является для баланса оптимальной. Исследования показали, что существует зависимость между площадью поверхности баланса и его аэродинамическим сопротивлением: чем больше площадь, тем больше воздуха «возит» с собой баланс при каждом изменении направления движения. Соответственно, это требует большего расхода энергии и вредит точности. Новая форма баланса, предложенная Jaeger-LeCoultre, в паре с использованием исключительно тяжелого материала (сплава платины и иридия) позволили уменьшить поверхностное трение. Такой баланс обладает прежним моментом инерции, но требует меньше энергии для поддержания колебаний. Геометрия баланса была пересмотрена и еще с одной целью: увеличить соотношение между моментом инерции баланса и его массой. Большой момент инерции обеспечивает стабильность колебаний и их независимость от различных повседневных воздействий, возникающих при носке часов: вибрации, удары и т. п. Однако обычно для повышения момента инерции баланс делали тяжелым, что приводило

май-июль 2007

к различным отрицательным последствиям. Так, тяжелый баланс требовал для поддержания колебаний большего импульса, что означало увеличение потерь на трение в колесной передаче. Большая масса обода приводила к значительному разбросу показаний точности хода часов в вертикальном и горизонтальном положении. Плюс ко всему тяжелый баланс увеличивал нагрузку на цапфы оси, что повышало риск их поломки при ударе. Баланс калибра 988С был оптимизирован для того, чтобы снизить его общую массу без ущерба для момента инерции. В результате вместо традиционного обода мы видим как бы два металлических сектора аэродиномической формы, закрепленных на легких перекладинах. Такая форма позволила в несколько раз увеличить искомое соотношение момента инерции и массы. А уменьшившийся при этом вес баланса позволяет гораздо проще отрегулировать точность хода часов в различных положениях. Разумеется, на Jaeger-LeCoultre не обошли стороной и такую деталь, как волосок. При сжатии-распускании витки любой спирали стремятся изменить концентрическую форму, что ухудшает изохронизм колебаний. Более 200 лет назад Филипс рассчитал идеальную форму внешнего конца спирали, которая обеспечивала бы строго концентрическое сжатие, а Бреге предложил практический способ обеспечения этой формы в виде чуть поднятого последнего витка. Создатели калибра 988С пошли дальше: они применили похожий подход и к внутреннему концу спирали. Особый изгиб волоска вблизи крепления к оси баланса в паре с концевой кривой Бреге гарантирует строго концентрическое расширение спирали и повышает изохронизм колебаний системы «баланс-спираль». Настройка точности хода калибра 988С производится путем регулировки специальных винтов, размещенных на лапках баланса. Эти винты утоплены внутрь лапок баланса, что позволяет обеспечить ему исключительные аэродинамические характеристики. Принципиально новые материалы были использованы практически во всех узлах калибра 988С. Так, каретка турбийона сделана из единого куска магниевого сплава, который весит в два с половиной раза меньше титана. Это (равно как и легкое кремниевое спусковое колесо) позволило существенно уменьшить вес турбийона и понизить потери энергии на трение. Даже мосты сделаны не из традиционной латуни или нойзильбера, а из нового в часовом деле материала — Ticalium,

Новые решения и материалы встречаются в каждой детали калибра 988С. Инженеры изменили форму и материал баланса, форму внутренней концевой кривой волоска. Каретка турбийона изготовлена из магниевого сплава который представляет собой сплав алюминия и карбида титана. Ticalium обладает на 20 процентов большей жесткостью, чем алюминий, и при этом столь же легок.

Новый корпус Корпус Master Compressor Extreme LAB не только подчеркивает уникальные технические особенности механизма, но и по сути является его продолжением: помимо ультрасовременного дизайна его конструкция обеспечивает высочайшую защиту от внешних воздействий. Не зря же при создании корпуса этих часов были зарегистрированы три патента! Первый касается оригинальной структуры корпуса: внутренний карбоновый корпус установлен в титановом кольце. Безель корпуса изготовлен из карбонитрида кремния — материала, который легче и тверже используемой во многих часах керамики. Выбирая столь необычные материалы и конструкцию, инженеры стремились снизить вес часов. А попутно они получили совершенно завораживающий визуальный эффект. Второй патент касается промежуточного корпуса-сайлентблока, выполненного из красного полиуретана. Он является соединительным элементом между механизмом и внешним титановым корпусом часов и решает сразу две задачи. Во-первых, защищает механизм от проникновения влаги через отверстие для заводной головки. Механизм и заводной вал как бы «плавают» внутри полиуретанового корпуса, и ни в едином месте металл механизма не касается металла корпуса. Это означает второе преимущество конструкции: она демпфирует удары и вибрацию, не передавая их на механизм.

Ну а третий патент касается оригинальной системы крепления ремешка, которая обеспечивает точную подгонку ремешка под руку владельца. В результате получились совершенно уникальные, почти невесомые часы, дающие владельцу непередаваемый комфорт и сверхактуальный внешний вид.

Не все на продажу Master Compressor Extreme LAB — не просто разработка, существующая в виде эскизов и промомультфильма. На выставке в Женеве эти часы прекрасно работали, подтверждая высочайшую компетентность инженеров Jaeger-LeCoultre. Тем не менее компания не намерена пускать их в серийное производство. «Эти часы — прежде всего полигон для исследований. В них слишком много нового, нуждающегося в тщательной и долгой проверке, чтобы сразу отправлять их клиентам, — говорит Стефан Бельмон. — На этих часах мы будем отрабатывать и совершенствовать наши новые технологии и затем, по одному-двум элементам, будем переносить их в массовые модели, которые смогут приобрести все любители часов». Такой подход выглядит крайне необычно в наше время, когда большинство компаний в погоне за прибылью готовы продать клиенту даже то изделие, которое не работает и никогда не будет работать. Но именно честное отношение к покупателям и отличает фирмы со столетней историей от неофитов. И такой подход JaegerLeCoultre к делу заслуживает не меньшего уважения, чем лучший концепт последнего десятилетия.

МОИ ЧАСЫ

43

ПЕРСОНА

Филипп ЛЕОПОЛЬД-МЕТЦГЕР Беседовал: Тимур БАРАЕВ

53-летний француз американского происхождения сделал блестящую карьеру в Европе, руководя различными подразделениями великого французского ювелирного и часового дома Cartier. Но по-настоящему его талант раскрылся 8 лет тому назад, когда Филипп Леопольд-Метцгер возглавил также ювелирный и часовой дом Piaget. Благодаря ему молодая компания в считанные годы вошла в элиту часового и ювелирного искусства. Девиз Piaget и ее СЕО один и тот же: «Делать лучше, чем нужно». Мы побеседовали с объездившим весь мир г-ном Леопольдом-Метцгером в Женеве — его любимом городе, в котором он живет и работает 44

МОИ ЧАСЫ

№2

май-июль 2007

опыт, накопленный мною за годы работы в легендарном ювелирном и часовом доме, очень помогает мне на нынешнем посту.

— Вы сказали «приехал в Европу». Вы американец?

— Да, я родился и вырос в Нью-Йорке. Учился в Чикаго. Начинал карьеру в одной американской компании (American Cynamid. — Прим. авт.) в Нью-Джерси.

— Не скучаете по Америке?

— Не очень. Изредка скучаю по Лондону, хотя жить мне нравится больше всего в Женеве.

— Какие цели поставило перед вами руководство Richemont Group, когда вы в 1999‑м возглавили Piaget?

— Вполне обычную и традиционную — развить брэнд, сохранив при этом все прежние достоинства — высокий авторитет в часовом и ювелирном искусстве. Тем более что с 1992‑го по 1996-й я работал в Piaget как раз в должности вице-президента по развитию и маркетингу.

— В прошлом году часовщики начали активное вторжение в ювелирный бизнес. Все хотят совмещать, как Piaget, славу часовщика и ювелира. Как вы относитесь к этому?

— Да-да, вы правы. Все больше часовых компаний пробуют свои силы в ювелирном искусстве. И все больше ювелиров стремятся выпускать часы. На мой взгляд, это нормальный процесс. В конце концов, ребрэндинг сейчас в моде. Компания Piaget не боится конкуренции и только рада этому. Это означает, что мы в свое время сделали правильный выбор, развивая одновременно и часовое, и ювелирное производство. К тому же пока некоторые часовщики делают свои первые робкие и неловкие шаги в ювелирном бизнесе, мы выглядим на их фоне очень хорошо. (Смеется.) И я лично также очень рад, что часовое и ювелирное искусство стремительно сближаются. Может быть, меня, наконец, перестанут терзать очень надоевшим мне вопросом: «Вы больше часовщик или ювелир?»

— Вы сделали ставку на развитие собственной сети бути‑ ков, предугадав таким образом еще один весьма актуаль‑ ный ныне тренд — бутикоманию. Что помогло вам сделать вывод, что за монобрэндовыми бутиками будущее?

— Совершенно особый статус компании Piaget. В начале 2000‑х мы были одной из редких фирм, которые производили самостоятельно и часы, и ювелирные изделия. Это был наш козырь, который я решил разыграть. Но не надо превращать меня в этакого гениального провидца. Главный двигатель Piaget — высочайшее качество часов и ювелирных изделий. К тому же создание собственной розничной сети — значительный шаг к независимости нашего брэнда. Сегодня мы контролируем абсолютно все, кроме разве что добычи алмазов. Все остальное — механизмы, корпуса, циферблаты, ремешки, ювелирные изделия — мы производим сами, и сами же этим

— И как вы на него привыкли отвечать?

— Я не знаю, почему люди все время пытаются принципиально разделить часовое и ювелирное искусство, провести между ними черту? Облекать сложнейшие механизмы в безупречную красивую ювелирную форму или оснащать шикарное ювелирное изделие крохотными кварцевыми часами — разве это так противоестественно? С самого начала (1956 год. — Прим. авт.) Piaget стремилась создавать часы на базе собственных уникальных калибров в безупречных ювелирных корпусах. И наши чисто ювелирные изделия всегда рассматривались в первую очередь как дополнение к нашим часам. Конечно, наши часы не клоны ювелирных украшений, а украшения не клоны часов, но они объединены общей идеей.

— На мой взгляд, приход часовщиков в ювелирное искус‑ ство принес последнему огромную пользу. Часовщики, для которых алмаз — не король камней, а потенциальная замена рубину — то есть опоры для осей шестерен, начали смело комбинировать бриллианты со сталью, придумали массу новых огранок. Вы согласны?

— Нет. Я бы не сказал, что часовщики внесли большой вклад в развитие ювелирного искусства. Новые формы огранки появились не столько благодаря часовщикам, сколько благодаря компьютерам. А новые смелые сочетания драгоценных камней и металлов первыми придумали компании как раз с богатейшим ювелирным опытом. Например, Cartier, которая первой стала украшать стальные корпуса часов бриллиантами.

— Кстати, о Cartier. Вы, насколько мне известно, долгое время работали в этой компании?

— Да. В 1981‑м я приехал в Европу и устроился продакт‑менеджером в Cartier. Затем меня сделали главой представительства Cartier в Великобритании, потом я вернулся в Северную Америку в качестве президента Cartier Canada. А с 1996-го по 1999-й руководил делами компании в Азии и Тихоокеанском регионе. Конечно же,

МОИ ЧАСЫ

45

ПЕРСОНА

торгуем. Таким образом, мы не зависим ни от кого и практически ни от чего.

— И сколько у вас уже бутиков в мире?

— У Piaget во всем мире около 850 точек продаж, из которых 46 — это монобрэндовые бутики. И мне бы очень хотелось в ближайшее время удвоить количество бутиков.

— Но ведь для этого нужно увеличить вдвое и производство?

— Не так давно мы ввели в строй новую мощную мануфактуру в Plan-les-Ouates, на которой работают 500 мастеров. При этом старую мануфактуру в La Cote-aux-Fees, вопреки слухам, мы вовсе не собираемся закрывать или превращать в музей. Все наши сложные ультратонкие часовые калибры с турбийонами производятся и будут производиться только там. Так что возможности роста неограничены.

— А как тогда быть с эксклюзивностью, ведь Piaget никогда не был массовым брэндом. Более того, в прошлом году Piaget опятьтаки одной из первых начала предлагать полностью эксклюзивные часы и украшения с отпечатками пальцев?

— Вы знаете, спрос на нашу продукцию был и остается очень высоким, несмотря на ежегодный 20-процентный рост продаж. Так что перспективы для роста остаются большими. А что касается коллекции Limelight Party, то ее полная эксклюзивность достаточно условна. Мы воспроизводим папиллярный узор на циферблатах одной из самых популярных наших моделей. Нанести уникальный узор на циферблат гораздо легче, чем создать ультра-сложную модель, на производство которой может уйти полгода. Да, с каждым днем в мире становится все больше людей, которые хотят иметь действительно уникальные украшения. Но, как это ни странно, если вы попросите любого человека нарисовать или описать часы его мечты, он придет в замешательство. А Limelight Party — попытка помочь человеку сделать выбор. Мы показываем клиенту готовые часы, а он уже при оформлении заказа сам решает, будет ли у них эксклюзивным только циферблат, или же консультируется с нами, возможно ли оснастить модель какой-нибудь дополнительной функцией.

— А по-настоящему уникальные часы и украшения в одном‑единственном экземпляре вы создаете?

— Да, но достаточно редко по особым случаям, поскольку, например, на производство одной только знаменитой нашей «Манжеты» может уйти несколько лет.

— Какие часы из вашего модельного ряда самые успешные?

— Это, несомненно, Polo. Коллекция была запущена в 1979 году. Думаю, ее успех вызван тем, что это были одни из первых часов, корпус и браслет которых составляли единое целое. Ну а нынешний успех этой модели связан с повсеместной актуальностью стиля sport de luxe.

— Поэтому свой сенсационный Tourbillon Relatif вы выпустили именно в коллекции Polo, а не в традиционно турбийонной Emperador?

46

МОИ ЧАСЫ

№2

— Да. И, чтобы подчеркнуть спортивный характер Polo, впервые в истории компании мы создали каретку турбийона не из золота или платины, а из титана. Вам, кстати, понравились эти часы?

— Минутная стрелка с турбийоном на коротком конце крутится над вращающимся диском с часовым индикатором… Трехсуточный запас хода… Фантастический дизайн, очень смелая идея и более чем впечатляющая демонстрация истинных возможностей мануфактуры Piaget! Но я бы на вашем месте для полного торжества и пафоса поместил бы минутный flying-турбийон еще и в 12-часовой турбийон с огромной кареткой. Турбийон в квадрате — очень актуальный тренд.

— (Смеется.) А что, хорошая идея! Надо над ней подумать. К 30-летию Polo, может, и создадим что-нибудь похожее.

— Вы сказали, что на вашей новой мануфактуре работает 500 мастеров. Сколько из них занимается дизайном?

— Хороший вопрос. Дизайн — это то, на что мы никогда не скупились. Наши часы и ювелирные изделия создают 50 дизайнеров. Представляете, десятая часть сотрудников новой мануфактуры — дизайнеры, которых я искренно считаю лучшими. Согласитесь, только по этой цифре можно догадаться, какое значение мы уделяем этому аспекту производства. Но и это еще не все. Ювелирное производство расположено у нас в Женеве. Так вот там работают еще четыре дизайнера. Я говорю только о тех, кто числится в штате. Помимо них мы практикуем работу с приглашенными мастерами дизайна, потому что они приносят много интереснейших свежих идей. Нам очень нужен взгляд со стороны. В 60‑х и 70‑х годах немало эксклюзивных моделей для нас создали Сальвадор Дали, Энди Уорхол и Ханс Эрни…

— Неужели Дали и Уорхол разбирались в часовом деле?

— Те наши дизайнеры, кто создает часовые коллекции, конечно же, разбираются в часовом искусстве. Каким бы ни был гениальным дизайнер, он не создаст хорошие часы, не зная принципов работы часового механизма. А вот в ювелирном производстве часовое образование не столь необходимо. Хотя наша дизайнерская команда работает в очень четко отлаженном тандеме. Иначе бы мы не считались высококреативной компанией. Только так мог сформироваться мгновенно узнаваемый стиль Piaget.

— Вы часто бываете в России? И с какими проблемами Piaget сталкивается на нашем рынке?

— В России бываю примерно раз в два года. Мне очень нравится ваша страна и, признаюсь, хотелось бывать здесь чаще. Ну а главной нашей проблемой было то, что в первое время о нас в России никто ничего не знал. Россияне с куда большей охотой приобретали часы марок, которые были представлены в вашей стране до 1917 года — Breguet, Patek Philippe… Поэтому самой главной проблемой для нас было объяснить русским людям, что Piaget, несмотря на свою относительную молодость, — это тоже элита часового и ювелирного искусства.

— И удалось вам это?

— Если судить по темпам роста продаж нашего бутика в Столешниковом переулке, то мы на верном пути.

май-июль 2007

Брэнд-портрет

Chanel Графика, движение и магия Текст: Лиза ЕПИФАНОВА

Дом Chanel стоит особняком в мире моды, парфюмерии и даже часового искусства. На протяжении всего существования дома сохраняется стойкое ощущение, что все, что производится под этой маркой, создается не конкретными людьми, а материализуется само собой в результате секретного магического ритуала 48

МОИ ЧАСЫ

№2

май-июль 2007

Брэнд-портрет

Шанель и Chanel

Габриэль Боннэр Шанель родилась в городе Сомюр в 1883 году. Она рано потеряла родителей и жила у тети в провинции Овернь. С 1895 по 1900 год девочка воспитывалась в приюте в Обазине, где и придумала себе псевдоним Коко, поскольку с детства ненавидела свое имя, считая его неженственным и слишком длинным и неблагозвучным. В 1910 году Коко приехала в Париж, где на улице Камбон, в доме 21 открыла свой первый магазин Chanel Modes. За несколько лет ее магазин переезжал по той же улице из дома в дом, меняя адрес на Камбон, 23, 29 и 31. Затем она открыла магазин в Довиле, где создала первую революционную коллекцию, принесшую ей известность, — дамские костюмы, навеянные формой моряков. Массовый успех к Шанель пришел во время Первой мировой войны, когда Коко стала предлагать простые, элегантные и практичные костюмы, ставшие приятным разнообразием после вычурных дизайнерских изысков предвоенной Belle Epoque. После войны стиль Chanel стал эталоном моды. В 1920 году друг Шанель парфюмер Эрнест Бо придумал для нее новый аромат. Через год она запустила его в серийное производство. Дизайн — простой прямоугольный флакон и крайне незатейливое название «№ 5» (в честь своей любимой цифры) придумала сама Шанель. Бо придумал для нее и другие ароматы, но именно Chanel № 5 сделал ее хозяйку настолько богатой и знаменитой, что она переехала жить в отель Ritz на Вандомской площади, откуда не выезжала до своей смерти. С началом Второй мировой войны в 1939‑м Коко Шанель закрыла все свои парижские магазины и возобновила бизнес только в 1954-м, когда ей исполнился 61 год. До последнего дня Коко Шанель являлась президентом и главным дизайнером своего модного дома. Она умерла в Ritz 10 января 1971 года в возрасте 84 лет. После ее смерти домом Chanel стали владеть братья Ален и Жерар Вертхаймеры — внуки первого партнера Коко. После десяти «бледных» лет в 1983 году креативным директором Chanel стал Карл Лагерфельд. В это время стало активно развиваться парфюмернокосметическое направление дома, появились ароматы для мужчин Allure и Egoiste. А в 1987 году появились часы Chanel Premiere, чье название содержало двойной смысл: первые часы марки и «первая швея ателье» — намек на Haute Couture. Это была первая модель класса de luxe, произведенная модным домом. Она произвела настоящий фурор на рынке, хотя первоначально продавалась только в одном бутике на авеню Монтень. В 1990 году второй часовой бутик марки был открыт на Вандомской площади, в 93-м был создан ювелирный дом Chanel. Специально для создания часов Chanel в Ла Шо-де-Фоне были построены собственные мастерские, поэтому все часы марки — это 100% Swiss Made. Миллениум стал знаковым годом для Chanel: в 2000 году появилась культовая модель J12, автоматические часы в корпусе из высокопрочной керамики. С тех пор каждый год появляется новая вариация J12: Chrono, Tourbillon, Superleggera, Haute Joaillerie и, наконец, премьера этого года — J12 Tourbillon Haute Joaillerie. Судя по тому, что в этом году Жак Элле объединил в одной модели все лучшие достижения серии, премьера 2008 года готовит нам что-то совсем новое и неожиданное.

50

МОИ ЧАСЫ

№2

Поэтому не удивительно, что именно Элле стал «мозговым центром» нового Chanel, отвечающим за все, кроме моды, еще при жизни самой Мадемуазель. В 1987 году состоялась премьера первых часов Chanel, так и названных — Premiere. В них форма корпуса повторяла очертания крышки того самого флакона Chanel № 5, тем самым подтверждая верность принципу Гете: наследие — это не повод для повторения, а основа для развития. Между прочим, сама восьмигранная форма крышки изначально навеяна очертаниями Вандомской площади, столь любимой Шанель. Именно здесь в 1997 году открылся самый известный ювелирно-часовой бутик марки: в доме 18 строго напротив отеля Ritz.

Три страсти Сам Жак Элле говорит, что у него в жизни есть две страсти: это механика и графика. Он обожает рисовать, но еще больше любит, когда его рисунки оживают. Поэтому, например, Элле с детства так любил гоночные автомобили, ведь машину сначала рисуют, а потом она преобразовывается в летящий на огромной скорости по трассе болид. Восхищение спорткарами в 2005-м вылилось в первые мужские часы дома Chanel — J12 Superleggera. Корпус этого хронографа сделан из легкого сверхпрочного алюминия — любимого материала создателей гоночных машин. На этом примере можно увидеть и третий источник вдохновения Элле, о котором он обычно умалчивает: собственные эмоции и ощущения на грани мистики и даже суеверий. Как известно, будучи в жизни практичной до цинизма реалисткой, Коко Шанель свято верила в многочисленные приметы, знаки и предзнаменования, обожала магию чисел и предметов. И это увлечение мистикой подарило ей множество удачных гениальных идей. Примерно так же рождаются идеи часовых коллекций и у Жака Элле. Выбор материалов ему диктуют не конъюнктура, не требования моды и не структура модельного ряда, а интуиция. Именно она является третьим ингредиентом вдохновения Жака Элле. Интуиция, схожая с чутьем самой Коко Шанель, позволяет сегодня Элле оживлять любимые ею символы. При этом он не просто отдает дань уважения Мадемуазель, а реинкарнирует ее идеи на современном уровне. Скажем, почему в прошлом году при очень высоком спросе было выпущено всего лишь 5 экземпляров великолепной модели J12 Haute Joaillerie? А потому что это любимое число Мадемуазель, счастливое число, символ пяти стихий и пяти чувств… Бриллианты, которыми щедро покрываются часы, также были любимыми камнями Шанель. Потому

май-июль 2007

Бессмертный стиль

Принцип Гете

На самом деле, чем больше проходит времени, тем больше убеждаешься, что, скорее всего, так оно и есть. Потому что магию дома Chanel нельзя объяснить простым человеческим талантом и мастерством. Про историю жизни и творчества основательницы марки Коко Шанель известно практически все. Ей посвящали книги, о ней снимали фильмы, ее революционные идеи подвергались тщательному анализу искусствоведами и историками моды. И не только такие культовые изобретения, как маленькое черное платье, аромат № 5 или жакет с семью карманами. Даже мелкие и на первый взгляд незначительные детали, придуманные Шанель, сразу же преображали костюм: пуговицы в виде скрещенных букв СС, большие накладные карманы, длина юбки на ладонь ниже колен. Поразительная смесь элегантности и практичности, элитарности и простоты присутствовала в каждом творении Коко. Как в голове этой маленькой некрасивой женщины, которая терпеть не могла собственное имя, не доверяла мужчинам и презирала женщин, рождались столь совершенные замыслы, пожалуй, мы уже не узнаем. Но еще больше удивляет, что после смерти основательницы дом не только не умер, а многократно вырос. Насколько же силен оказался созданный ею стиль! Его никто не может повторить, украсть или даже просто испортить. Как будто не люди продолжают создавать новые коллекции для дома, а сам дом Chanel выбирает тех, кто достоин воплощать в жизнь его философию. Именно так произошло с Жаком Элле — арт-директором дома Chanel и дизайнером часов, автором таких культовых моделей современного часового искусства, как Premier, Mademoiselle, Chocolate и, конечно же, J12.

Обычно, когда рассказывают о современной истории дома Chanel, то утверждают, что «после смерти Мадемуазель марке необыкновенно повезло». Да, у руля встали сразу три гения, которые смогли развить и приумножить наследие Коко. Но назвать это просто везением категорически нельзя.

Chanel не работает с приглашенными дизайнерами, не кидается из одного стиля в другой. Каждый, кто приходит в этот дом, связывает с ним свою жизнь навсегда. Направлением моды успешно занимается Карл Лагерфельд, парфюмерную линию развивает Жак Польж, а дизайн всего остального (в том числе и часов) создает Жак Элле. О последнем известно меньше всего. Он редко дает интервью и выступает на публике, но именно он представил миру совершенно новый Chanel — часы,

Жак Элле редко дает интервью и выступает на публике, но именно он представил миру совершенно новый Chanel — часы, не уступающие творениям швейцарских грандов. Модель 2007 года Tourbillon Haute Joaillerie — это соединение всех достижений марки: турбийон с керамической платиной и корпус, полностью покрытый рубиновыми багетами не уступающие по красоте, сложности и престижности творениям швейцарских грандов Haute Horlogerie. При этом Жаку Элле было труднее всего. Поскольку развитие Chanel после ухода Коко строилось по принципу, сформулированному Гете: «Создавай будущее из лучших достижений прошлого», Лагерфельду и Польжу в общемто было с чем работать. А вот Элле пришлось начинать с чистого листа, притом у дома,

вообще не имевшего соприкосновения с часовой индустрией. В общем, в 1989 году перед Элле была поставлена задача создать необычные, современные, роскошные, отвечающие стилю и образу дома часы Chanel. Разумеется, они должны были быть лучшими — такими, чтобы у каждой модели тут же появлялась бы толпа поклонников и, естественно, подражателей. То есть Элле предстояло фактически повторить весь путь самой Коко Шанель. Кстати, в том, что пути Жака Элле и Chanel пересеклись, с самого начала было очень много мистического. Начать хотя бы с того, что семьи Шанель и Элле были знакомы. Дед Жака Элле, известный портретист, в 20‑х годах дружил с Коко Шанель и ее партнером Пьером Вертхаймером. Отец долгое время сотрудничал с домом Chanel, делая для него знаменитые флаконы для духов Chanel № 5. Сам Жак никогда лично с Мадемуазель не встречался. В 15 лет юноша отправился в Швецию учиться живописи и дизайну, но вернувшись через три года, устроился на фабрику Chanel — причем на одну из низших должностей в отделе разработки упаковки. С 1965 года Жак Элле постоянно работал в доме Chanel, постепенно продвигаясь по служебной лестнице. Этот очень непростой путь помог Элле понять философию этого дома до мелочей.

МОИ ЧАСЫ

49

Два полюса часовой линии Chanel: модели Premiere и J12 Superleggera. В первой воплотился утонченный стиль Коко Шанель — нитка жемчуга и корпус в форме флакона Chanel №5, в то время как вторая — это мечта настоящего мужчины, хронограф в корпусе из керамики и сверхлегкого автомобильного алюминия что ее восхищали подобные парадоксы: огромная ценность в минимальном размере. Сам Элле нашел и собственный магический материал — керамику, ставшую основой коллекции J12. При этом он всегда оказывается на шаг впереди подражателей и конкурентов. Как только керамические и псевдокерамические часы стали массовым трендом, Элле создал абсолютный эксклюзив — J12 Tourbillon с турбийоном собственной конструкции на керамической платине. А в этом году он решил объединить лучшее за последнее два года, представив супергибрид: J12 Tourbillon Haute Joaillerie. Эксклюзивный механизм турбийона 05. Т1 обрамляет корпус из белого золота, целиком покрытый 568 рубинами огранки багет общим весом 38 каратов! Впрочем, у модели есть и совершенно новая деталь — циферблат, состоящий из двух чернокерамических пластин толщиной всего 3 мм и украшенных 9 круглыми бриллиантами в виде часовой разметки. Жак Элле не просто создает часы, он предлагает клиентам игру, старается всякий раз ошеломить их. Особенно это относится к дамским коллекциям. Каждая его модель — это вызов стандартам, начиная с Premiere, ставшей первой моделью класса люкс, сделанной нетрадиционной часовой маркой.

Chocolat 2003 года — это часы на грани фола. Цифровой дисплей в корпусе из 18-

каратного золота по форме напоминает плитку шоколада. Другие производители, как часовые, так и модные дома, только разводили руками: «Мы до этого никогда бы не додумались, на такое способен только Chanel — потому что это Chanel». Элле действительно чувствует себя обладателем волшебной палочки неограниченного срока действия. В конце концов это ему принадлежит идея снять реклам-

ный ролик Chanel № 5, бюджет которого был сравним с полноценным голливудским блокбастером, пригласив для этого Николь Кидман и режиссера База Лурмана («Мулен Руж»). Зато никто больше не сомневается, что дом Chanel не имеет отношения к проходящей моде, это просто живая магия мира люкс. Магия, воплощенная в совершенной графике и движении часового механизма.

МОИ ЧАСЫ

51

Брэнд-портрет

Saint Honore Магический кусочек Парижа Текст: Лиза Епифанова

Не надо относиться к Saint Honore просто как часам. Это совсем не главное. В них интересны не столько механизмы, стрелки и даже не дизайн, а то, что все вместе рождено удивительной аурой исторического центра Парижа и одной из его самых интересных и престижных улиц — Фобург Сен-Оноре Наследие святого Гонориуса Если вдуматься, Париж, пожалуй, богаче всех прочих столиц Европы на городские легенды. Только в этом городе у Оперы был свой персональный призрак, а в главном соборе обитал ужасный, но страстный горбун. В конце концов, когда начинаешь привыкать к этому городу, такому яркому, навязчиво туристическому, понимаешь, что он вовсе не то, чем кажется. Только в Париже, гуляя среди музеев и дорогих бутиков, можно наткнуться на бар под названием «Гильотина». А называется он так, потому что в нем действительно установлена самая настоящая (и, кажется, даже действующая) гильотина, а вообще на месте этого самого бара очень лихо казнили во времена Директории и Консульства, когда в округе еще не было ни музеев, ни бутиков. Вот такой реверс истории. Улица Фобург Сен-Оноре, начинающаяся от рю Ройяль в самом

52

МОИ ЧАСЫ

№2

центре Парижа, недалеко от легендарных площадей Опера и Вандом, сегодня считается одной из самых модных и гламурных в мире. У нее нет аналогов. Разве что 5-я Авеню в Нью-Йорке. На Фобург Сен-Оноре расположены не только всемирно известные бутики модных дизайнеров и ювелиров, но и посольства Великобритании и Японии, министерство внутренних дел Франции и даже, между прочим, резиденция самого президента. А между тем, своим появлением и названием улица обязана очень популярному во Франции святому. Популярному, потому что он и по сей день считается официальным покровителем… пекарей. Как нетрудно догадаться, изначально именно они и населяли район Фобург, и одноименная пекарня, расположенная на улице Сен-Оноре, считается одной из самых старейших и уважаемых в Париже.

май-июль 2007

Да и сам Сен-Оноре, то есть святой Гонориус Амьенский, живший в VII веке нашей эры, ни в чем кровавом и мрачном замечен не был, а был скромным епископом, умело управлявшим своей паствой. Говорят, он любил хорошо поесть и особо покровительствовал амьенским пекарям. Святой и сам при жизни был отличным кулинаром и придумал множество блюд, одно из которых сохранилось и до наших дней. Пекари епископа не забыли и после смерти пастыря стали возносить молитвы, благодаря чему тесто до сих пор становится самым пышным, а хлеб — хрустящим. В XIII веке один разбогатевший парижский пекарь Рено Терин решил почтить память Гонориуса и воздвиг церковь, которая стала одной из самых богатых и красивых в Париже. Она-то и дала имя улице, на которой была установлена. Если доведется побывать в Париже 16 мая, в День святого Гонориуса, непременно попробуйте пирог Сен-Оноре. Ну а нам пора выяснить, как улица булочников превратилась в одну из самых гламурных и престижных рю города? Как и благодаря чему более ста лет тому назад появились часы Saint Honore — настоящие парижские часы, столь же гламурные и престижные, как и район, в честь которого названы.

Первая марка Парижа Одно из самых распространенных заблуждений, которые возникают у людей, впервые увидевших часы Saint Honore, что это чисто ювелирная или дизайнерская марка. Это происходит из-за того, что все французские часы в большой степени и ювелирные, и дизайнерские, да и сама

Поль Бельмондо сейчас даже более известен и популярен, чем его отец (он не только актер, но и бизнесмен, и удачливый гонщик). Кроме того, он — настоящий парижанин

Хронограф Оrsay Black Racing в корпусе, покрытом актуальным черным PVD. В создании этой модели принял участие Поль Бельмондо

Сен-Оноре считается улицей ювелирных и модных домов вот уже более ста лет. Первая мастерская по производству часов появилась на Сен-Оноре 122 года назад. Она выпускала классическую часовую механику в истинно парижском шикарном исполнении. Еще до триумфального наступления Belle Epoque, подарившей миру стиль ар-деко и большинство великих ювелирных домов Парижа, аристократы со всей Европы (в том числе и из России) устремлялись на улицу Сен-Оноре, чтобы приобрести изящные мужские и женские карманные часы, которые придумывал Викторин Фрезар, основатель часового дома Saint Honore. За годы существования мастерская Saint Honore, естественно, претерпела множество изменений. В начале ХХ века производство уже не умещалось в стенах столичной мастерской, и компания приобрела часовую фабрику во французском городе Шаркемон.

МОИ ЧАСЫ

53

Брэнд-портрет

А в конце века у марки появилась и собственная фабрика в швейцарском городе Кове. Поэтому большинство часов Saint Honore оснащены швейцарскими механизмами и соответствуют требованиям Swiss Мade. Однако главный офис компании, дизайн-студия и первый самый известный бутик до сих пор располагаются по всем известному адресу: Париж, улица СенОноре, 326. Как на Монмартре сохранился последний парижский виноградник, тщательно огороженный от посторонних глаз, так и Saint Honore можно назвать старейшей парижской часовой маркой, сохранившейся до наших дней. Между прочим, до сегодняшнего дня компания не только сохранила независимость, но и семейное управление. Ее владельцем и президентом является прямой потомок основателя Тьерри Фрезар. Поэтому сегодня Saint Honore Paris — именно таково полное название марки — с гордостью носит звание настоящих исконно парижских часов. В своем роде единственных и неповторимых.

54

МОИ ЧАСЫ

№2

Шутки с турбийоном С 1980‑х годов, когда Тьерри Фрезар возглавил семейную компанию, у часов Saint Honore появился новый, легко узнаваемый стиль, определяемый личностью ее владельца. Помимо страсти к часам и рисованию, Фрезар известен еще и как неутомимый путешественник. И практически каждая его поездка становилась вдохновением для очередного необычного дизайна часов. Он первым придумал использовать архитектурные приемы в проектировании часовых корпусов. Например, в знаменитой модели Coloseo циферблат часов имитирует сектора арены римского Колизея, а обрамляющий его стальной обод корпуса напоминает арочные входы нижнего этажа легендарного «каменного улья». Фрезар создавал поэтические и необыкновенные модели как для мужчин, так и для женщин, преобразовывая в часовое искусство все, что вдохновляло его самого. Описывая очередную новую коллекцию от Saint Honore, специалисты не уставали удивляться четкости и легкости ее форм, как будто рисунок модели сразу материализовался на витрине, минуя общепринятые стандарты производства корпусов. Но какой же сюрприз ожидал

всех потом, когда оказалось, что Фрезар может с такой же легкостью обращаться не только с дизайном корпусов, но и с механизмами! В 2005 году в честь празднования 120летнего юбилея со дня основания компании Saint Honore удивила своих поклонников, привыкших воспринимать марку в первую очередь как символ элегантных и модных часов, выпустив серию моделей Tourbillon 1885. Часы в круглом, квадратном или корпусе tonneau поражали своей необычной серьезностью и основательностью: в них был установлен собственный доработанный калибр Saint Honore 13 с ручным заводом и резервом хода в 110 часов, при этом высота механизма была всего 6,5 мм, а высота корпуса — 11 мм. Самым удивительным в этой модели была каретка турбийона, созданная в виде логотипа марки, соединенных букв S и Н. Два года назад я спросила у господина Фрезара, что заставило его взяться за такую серьезную механическую тему? «А что в этом необычного? — удивился он. — В XIX веке наша компания действительно выпускала часы с турбийоном, и у нас в архивах сохранились записи об этом. В конце концов, Saint Honore всегда была именно часовым производителем, и в год юбилея я хотел продемонстрировать, что часы Saint Honore — это в первую очередь хорошие часы. Необычные, странные, очень узнаваемые, но это настоящие часы, а не дизайнерские аксессуары».

Saint Honore — это все-таки истинно парижская марка, совершенно непредсказуемая и ироничная. После такого старта можно было ожидать, что она сменит курс и вместо элегантных дизайнерских моделей начнет выпускать линии репетиров и вечных календарей. Но Фрезар выделил в турбийоне самое лучшее — красочное вращение — и в прошлом году представил новую модель специально для женщин Carree

май-июль 2007

Medium из коллекции Orsay. Это дамская версия прошлогоднего турбийона с роскошным перламутро-бриллиантовым циферблатом с той лишь разницей, что в ней был установлен кварцевый механизм, а на отметке «6 часов» постоянно вращался золотой логотип SH. Простое, элегантное и ироничное решение. Потому что есть только одна вещь, к которой Фрезар относится серьезно: это красота.

Saint Honore 2007 В отличие от других марок Saint Honore не держится за старые коллекции. Каждый год она предлагает только то, что действительно интересно и современно. Сейчас у марки четыре главные линии: Orsay, Monseau, Gala и Euphoria. Признанным хитом является, конечно же, Orsay — коллекция как для мужчин, так и для женщин. Последняя новейшая модель для мужчин — хронограф Orsay Black Racing Gold — был разработан Saint Honore совместно с актером Полем Бельмондо. Сын популярного актера — официальный посланник марки и давний ее поклонник. Кстати, выбор посла для Saint Honore оказался более чем удачным. Поль сейчас даже более известен и популярен, чем его отец (он не только актер, но и бизнесмен, и удачливый гонщик). Кроме того, он — настоящий парижанин. Хронограф Black Racing в стальном корпусе с черным PVD-покрытием и карбоновым циферблатом уже прошел в этом году вместе с Бельмондо‑младшим жесточайшее испытание легендарным ралли-рейдом Париж-Дакар.

В женской линии Orsay на смену имитации турбийона в этом году пришли хронографы Bronze и Purple — соответственно, с покрытием бронзовым или пурпурным PVD, что выглядит просто фантастично. Как видно, в этом году цвет — главное направление для экспериментов Saint Honore. Так, в женской коллекции Euphoria обыгрываются две темы — Солнце и Море. Линия Sun — это яркие цветные модели, в центре циферблата которых расходится золотыми лучами изображение солнца. А модели Sea предназначены для поклонников пастельной гаммы. В центре циферблата помещается перламутровая аппликация, украшенная бриллиантами, топазами и розовыми сапфирами. И, наконец, абсолютно новая модель «326», названная, как можно догадаться, в честь парижского бутика Saint Honore. В ней, как и во всех моделях марки, необычность прячется за показной простотой. Если приглядеться, то можно увидеть, что корпус, инкрустированный бриллиантовыми багетами, вопреки всем правилам, сделан в виде буквы «Н» и дополнен необычным двойным ремешком экстравагантной расцветки. А циферблат не просто серебряный, но украшен еще и гравировкой из множества мелких логотипов SH. Модель очень символичная. Кажется, будто Saint Honore прячет свою истинную сущность за ярким, блестящим фасадом. И поняв красоту этих часов, можно прикоснуться к мистической тайне самого Парижа.

Как на Монмартре сохранился последний парижский виноградник, тщательно огороженный от посторонних глаз, так и Saint Honore можно назвать старейшей парижской часовой маркой, сохранившейся до наших дней

МОИ ЧАСЫ

55

ВЫБОР

Jorg HysekAbyss Explorer Х

ронограф Abyss Explorer — один из главных хитов современной коллекции Hysek. Известно, что профессиональные часы редко получаются красивыми, так как в их производстве главенствуют технологии, а не дизайн. Но Abyss Explorer опровергает это суждение. Сложный корпус с вращающимся минутным безелем, который намертво фиксируется специальным рычагом, обладает профессиональной герметичностью 300 м и великолепными стильными формами. «Исследователь бездны» — достойнейший представитель одного из самых актуальных направлений часовой моды — sport de luxe. Первые модели вышли в розово-золотом корпусе, и спрос на них оказался столь высок, что, по многочисленным просьбам поклонников творчества Йорга Хайзека, компании пришлось выпустить и более доступную практичную версию в корпусе из стали. Архитектура корпуса такова, что ответить на вопрос, какие у него габариты, довольно сложно. Судите сами. Максимальный диаметр составляет 52 мм — это от фиксирующего безель рычага до заводной головки. Если измерить корпус без них и кнопок хронографа, тогда его диаметр будет 43 мм. Но визуально размер модели воспринимается по стильному покрытому черным PVD безелю, диаметр которого 40 мм. По вертикали длина корпуса составляет 49 мм и, наконец, высота 17 мм. Нужно сказать, что эта игра размеров делает часы очень универсальными. Они органично смотрятся как на богатырском, так и на тонком женственном запястье.

Audemars Piguet Royal Oak Offshore Alinghi Polaris Цена: 22 500 евро

Zenith Defy Xtreme Open Цена: 23 500 евро

Альтернатива

Breitling Chronomat Evolution Цена: 22 900 евро

56

МОИ ЧАСЫ

№2

Конечно же, в глаза бросается еще одна «фишка» — мощные ушки, крепящиеся к корпусу не менее внушительными болтами. Ослабив винты, владелец может установить ушки под нужным ему углом и затем зафиксировать их. Разумеется, заводная головка и кнопки хронографа этих дайверских часов плотно завинчиваются, а задняя сапфировая крышка крепится на винтах. Безель вращается только против часовой стрелки, но для пущей безопасности фиксируется замком. Открыть замок безеля можно, вытянув рычаг вверх, а затем опустив его на 90 градусов вниз. Только после этого вы можете установить безель с нанесенной на него минутной шкалой в нужное положение. Интегрированная в поворотный механизм безеля трещотка поможет вам отсчитать время с точностью до минуты: 1 щелчок = 1 минута. Циферблат Abyss Explorer также непрост. Визуально он кажется 5-уровневым. Первый уровень — это безель, второй — минутная шкала, которая расположилась между сапфировым стеклом и нависает над циферблатом. Следующий уровень — это стальные колодцы дополнительных циферблатов и накладные индексы из полированной стали. Затем идет собственно сам матовый циферблат и, наконец, два диска индикатора «большой даты». Его показания корректируются с помощью вращения заводной головки против часовой стрелки. Заводная головка и кнопки хронографа завинчиваются. У головки четыре положения: герметичное, для завода, для коррекции показаний календаря «большая дата» и для коррекции показаний стрелок. Механизм Abyss Explorer представляет собой автоматический хронограф на базе ETA / Valjoux 7750 с модулем календаря «большая дата», что приближает его к классу сложных часов. Прозрачная сапфировая задняя крышка позволит вам оценить классную работу мастеров, декорировавших прославленный калибр вручную. Несмотря на спортивный характер, Abyss Explorer на удивление хорошо сочетается как с классическим ремешком из кожи аллигатора, так и с фактурным каучуковым браслетом. Мы изучали версию на каучуковом браслете. Он не менее стильный, долговечный, но коротковат для дайверских часов. Обладатели крупного запястья не смогут надеть их поверх обшлага водолазного костюма. Советуем обратить на это внимание, ведь Abyss Explorer, как и все другие часы от Hysek, это стильный конструктор, которым хочется не просто любоваться, но и активно пользоваться.

май-июль 2007

Jorg Hysek Abyss Explorer Корпус: 43 х 49 мм, высота 17 мм, из стали, сапфировое стекло и прозрачная задняя крышка на винтах, завинчивающиеся кнопки и заводная головка, вращающийся в одну сторону безель с фиксатором, WR 300 м Циферблат: многоуровневый матовый черный, накладные цифры 1,5,7 и 11, счетчики хронографа и стрелки с люминесцентным покрытием из полированной стали Механизм: автоматический хронограф, резерв хода 42 часа, ротор покрыт черным PVD и гравировкой Cotes de Geneve Функции: часы, минуты, боковая секундная стрелка, хронограф с центральной секундной стрелкой, 30-минутным и 12-часовым счетчиками, календарь «большая дата» Ремешок: из каучука, двойная застежка-бабочка с патентованным фиксатором Hysek Цена: $ 11 270

МОИ ЧАСЫ 57

ВЫБОР

Breitling Airwolf В

последние два-три года не раз приходилось слышать мнение, что, мол, Breitling слишком увлекся универсальными спортивными часами линии Aeromarine и подчеркнуто роскошными часами Breitling for Bentley, забыв о своем коньке — инструментах для профессионалов, в первую очередь летчиков. Это не так. Просто великолепные сложные модели с турбийонами и прыгающим часом привлекают к себе куда больше внимания и лучше запоминаются, в то время как профессиональные часы скромнее и, как их владельцы, не любят шума и помпы. А между тем как раз в последнее время одна за другой в линии Professional вышли разнообразные вариации на тему Emergency — главного хита начала века, за ними Aerospace, а в конце прошлого года сразу три новинки для профи — Airwolf, Skyracer и Co-Pilot. В российских салонах появился пока Airwolf. «Воздушный волк» представляет собой квинтэссенцию многофункциональных хронографов для летчиков. Он, как и все остальные модели серии Professional (за исключением Skyracer), оснащен знаменитым сверхточным кварцевым термокомпенсационным калибром Breitling 78 SuperQuartz. Этот механизм имеет сертификат хронометра COSC и обладает воистину супервозможностями. Судите сами: аналоговую (то есть обычную стрелочную) индикацию времени здесь можно продублировать цифровой 12 / 24-часовой индикацией. Сплит‑хронограф с точностью до 1 / 100 секунды способен замерять отрезки времени продолжительностью до 99 суток 23 часов, 59 минут и 59 секунд! Кроме того, на дополнительный циферблат можно вывести показания вечного календаря, информацию о времени во втором часовом поясе, запустить режим обратного отсчета и установить будильник. Причем управляется это необычайно просто — с помощью заводной головки. Но главное отличие Airwolf от своих обычных аналоговых собратьев — это то, что он оснащен стильными кнопками хронографа.

TAG Heuer Monaco 69 Цена: 5750 евро

IWC Big Pilot Watch Цена: 11 600 евро

Альтернатива

Graham Chronofighter Oversize Цена: 6200 евро

58

МОИ ЧАСЫ

№2

То есть, если в полете вам нужно начать отсчет нового отрезка времени, сделать это с помощью кнопок всетаки удобнее, нежели снимать перчатки и вытаскивать заводную головку в нужное положение. Есть здесь и столь любимые поклонниками Breitling вращающийся безель со сторонами света и 360-градусной разметкой, а также фирменная логарифмическая линейка, помогающая переводить морские мили в сухопутные, мили в километры, рассчитывать расход топлива и даже курсы валют. Но главное достоинство Airwolf — звонкий, прекрасно слышный сигнал. Именно поэтому высота корпуса необычно велика — 16,7 мм. И сама стильная задняя крышка, украшенная узором, символизирующим лопасти турбины авиадвигателя, сделана отнюдь не для красоты. Это резонансная камера для усиления сигнала. Каждый изгиб каждой из 24 лопастей вырезан с высочайшей точностью. Корпус с двойной крышкой можно было бы сделать почти полностью герметичным, но тогда есть риск, что пилот не услышит сигнал сквозь гул мотора. Поэтому водонепроницаемость ограничили вполне приемлемыми для pilot watch 50 метрами. Кстати, будильник может работать еще и в режиме GMT и «отбивать» каждый хронометрируемый час. Несмотря на огромное число функций, энергопотребление Breitling 78 SuperQuartz выросло совсем ненамного. Компания гарантирует, что обычной батарейки CR2320 хватит вам на два года, а если не пользоваться многочисленными возможностями «Воздушного волка» несколько раз в день, то и на все три. В любом случае, на дополнительный LCD-циферблат в любой момент можно вывести индикатор срока замены батареи.

Airwolf выпускается с циферблатами трех цветов: черным, синим и серым. Носить его можно на знаменитом фирменном браслете Breitling Professional, на стильном каучуковом браслете Diver Pro и толстом длинном летном ремешке из натуральной кожи.

май-июль 2007

Breitling Airwolf Корпус: 43,5 мм, высота 16,7 мм, из стали, с двойной крышкой и резонансной камерой, вращающийся в обе стороны безель с 360градусной разметкой, защищенная заводная головка, сапфировое стекло с двусторонним антибликовым покрытием, WR 50 м Циферблат: черный, с узором в виде лопасти турбины, два дополнительных LCD-циферблата, логарифмическая шкала, стрелки и накладные индексы покрыты люминесцентным составом Механизм: термокомпенсационный кварцевый Breitling 78 SuperQuartz Функции: аналоговая и цифровая индикация часов, минут и секунд, сплит-хронограф с точностью до 1/100 секунды, вечный календарь, GMT, будильник, индикатор срока замена батареи, логарифмическая линейка Браслет: 20 или 22 мм, стальной фирменный Professional Цена: 4017 евро

МОИ ЧАСЫ 59

ВЫБОР

Hamilton

Jazzmaster Chrono Auto

П

ервое впечатление от этих часов — приятное удивление. Какой классный массивный золотой хронограф в стильном мощном корпусе размера XL! Hamilton тоже выпустил модель актуальнейшего класса sport de luxe. Берешь часы в руки — и удивляешься еще больше: почему они такие легкие. Ответ находится на кольце, которое крепит прозрачную сапфировую крышку к корпусу. На нем выгравировано Stainless steel. Не может быть! А как же тогда создателям удалось добиться стильной комбинации полированных и сатинированных поверхностей? Какой же толщины должна быть в этом случае позолота? Оказывается целых 10 микрон! Такой слой не сотрется и за десятки лет ежедневной носки. Так что, назвав часы золотыми, мы, в общем-то, не ошиблись. Зато стальная «база» позволила мастерам Hamilton создать

Oris Big Crown Chronograph Цена: 60 000 руб.

Eterna 1948 Moonphase Chronograph Цена: 110 000 руб.

К коллекции Jazzmaster в компании относятся с большим пиететом. Там очень гордятся тем фактом, что Hamilton и джаз родились в одно и то же время, а именно в начале 1890-х. Эту коллекцию составляют стильные модели классического дизайна, который разбавлен элементами Art Deco

Альтернатива

Auguste Reymond Cotton Club Цена: 116 160 руб.

60

МОИ ЧАСЫ

№2

очень надежный корпус (сталь гораздо тверже мягкого золота) и повысить его водонепроницаемость до 100 метров. В этом хронографе вполне можно плавать (разумеется, предварительно заменив дорогой ремешок из кожи крокодила стильным каучуковым или стальным браслетом). К коллекции Jazzmaster в компании относятся с большим пиететом. Там очень гордятся тем фактом, что Hamilton и джаз родились в одно и то же время, а именно в начале 1890‑х. Эту коллекцию составляют стильные модели классического дизайна, который разбавлен элементами Art Deco — главного стиля в искусстве во времена эпохи джаза. Jazzmaster Chrono Auto — не исключение. Классический корпус и традиционная разметка в виде накладных индексов из полированной позолоченной стали дополнены здесь накладными каплевидными часовыми метками, напоминающими брызги шампанского. Неожиданно и очень стильно смотрится минимизированный чуть ли не до размера индикатора даты 12-часовой счетчик хронографа над отметкой «6 часов». Да и сама цветовая гамма часов — ярко-красное золото на фоне радикально черного матового циферблата — отлично передает атмосферу роскоши и гламура заокеанских ночных джаз-клубов. Под стильным корпусом скрывается один из самых лучших и надежных механизмов с хронографом — автоматический калибр ETA / Valjoux 7753. Мастера Hamilton решились на небольшую модернизацию калибра. Ускоренная коррекция показаний индикатора даты осуществляется в Jazzmaster Chrono Auto не как обычно — в промежуточном положении заводной головки, а с помощью кнопки на боковой части корпуса у отметки «10 часов». Таким образом, заводная головка имеет всего два положения. Сквозь заднюю крышку с сапфировым окошком можно рассмотреть качество обработки механизма. Он хотя и не декорирован вручную, зато отполирован безупречно. Нельзя не отметить и стильные необычные кнопки хронографа. Они не круглые, а имеют форму автомобиля 50‑х годов. Часы кажутся актуально большими, но органично смотрятся на любом запястье из-за оптимального диаметра корпуса, который превышает классический размер всего на 3 мм, — 41 мм. Роскошный стильный вид, повышенная водонепроницаемость и демократичная цена сулят этому автоматическому хронографу весьма заманчивые перспективы на рынке.

май-июль 2007

Hamilton Jazzmaster Chrono Auto Ref.: H32646595 Корпус: 41 мм, высота 12 мм, из стали, позолота 10 микрон, сапфировое стекло и прозрачная задняя крышка, WR 100 м Циферблат: черный матовый, стрелки и накладные индексы из полированной позолоченной стали, стрелки покрыты люминесцентным составом Механизм: автоматический хронограф на базе ETA/ Valjoux 7753, частота 28 800 пк/ч, запас хода 44 часа, мосты и платины отполированы Функции: часы, минуты, секунды, хронограф с центральной секундной стрелкой, 30-минутным и 12-часовым счетчиками, календарь-дата с кнопкой быстрой коррекции Ремешок: 22 мм, из кожи крокодила с браслетной застежкой Цена: $ 2100 МОИ ЧАСЫ 61

ВЫБОР

SectorMountain Master С

коро самым естественным ответом на вопрос «Какие часы вы носите во время активного отдыха?» станет — Sector! Потому что по таким ключевым показателям, как надежность, защищенность и функциональность, эта швейцарская марка выпускает модели высочайшего профессионального уровня (следует отметить, по вполне достойной цене). Функциональность и надежность — важнейшие факторы для часов, предназначенных для экстремальных и обычных путешествий. В конце концов, спортом удобнее всего заниматься совсем без часов, а вот отправляться в горы (пустыню, джунгли, сельву), в поход на байдарках или на рафтинг без удобного и безотказного прибора как-то неуютно, если не сказать глупо.

Mountain Master — лучший друг туриста. Причем не только на природе, но и в аэропорту или отеле. Первая и самая заметная его функция — это логарифмическая линейка Е-6В, разработанная специально для американских ВВС во время Второй мировой войны и до сих пор считающаяся самой удачной из подобных конструкций. Напомним, логарифмическая линейка — это простое механическое устройство, которое

Suunto Metron Цена: 16 500 руб.

Nautica NMX-62 Цена: 13 740 руб.

Водонепроницаемость у Mountain Master до 100 метров. В этих часах можно смело попасть под ливень или сплавляться по реке, даже плавать, только не рекомендуется погружаться на большие глубины (для этого у Sector в серии Master есть специальные модели Diver и Ocean)

Альтернатива

Seiko Alpinist Цена: 17 000 руб.

62

МОИ ЧАСЫ

№2

позволяет быстро умножать и делить числа, упрощая сложные вычисления. Е-6В состоит из двух кольцевых шкал, одна из которых размещена на вращающемся безеле (не путайте ее с привычным тахометром!), а вторая размещена по краю разметки. Устанавливая безель на нужные отметки (как это делать, можно узнать в инструкции на русском языке), можно легко переводить мили в километры, рубли в доллары, футы в сантиметры, а также рассчитывать время, необходимое на преодоление определенного расстояния. Кроме того, Mountain Master — это просто кладезь полезных функций в аналого-цифровом формате. С аналоговым все просто: люминесцентная разметка и мощные четкие скелетонизированные люминесцентные стрелки, которые не скрывают цифровой LED-дисплей, отображающий множество показателей. Циферблат оснащен LED-подсветкой, так что Mountain Master поможет ориентироваться и в полной темноте. Инструкция, прилагаемая к часам, очень внушительная. Но догадливый человек может ее не читать вовсе, потому что управляется Sector Mountain Master необыкновенно просто! По бокам корпуса расположены 4 кнопки. Нижняя левая отвечает за дополнительные функции, связанные со временем, нижняя правая — за остальные. То есть, левой кнопкой вы переключаете часы в режим GMT, будильника, секундомера и таймера. Правой — превращаете их в барометр, альтиметр, термометр или компас. На отметке «9 часов» есть также графическое окошко, которое показывает в зависимости от режима индикацию второго часового пояса, установку будильника, график изменения давления / температуры или направление «стрелки» компаса. Также правой нижней кнопкой можно вообще отключить все цифровые функции, оставив экран пустым. Ну а верхние кнопки у отметок «10 часов» и «2 часа» предназначены для установки и корректировки. Что еще остается добавить? Водонепроницаемость у Mountain Master до 100 метров. В этих часах можно смело попасть под ливень или сплавляться по реке, даже плавать, только не рекомендуется погружаться на большие глубины (для этого у Sector в серии Master есть специальные модели Diver и Ocean).

Sector Mountain Master — истинно мужские часы: большие, заметные, функциональные, тяжелые. Внушительный стальной корпус и стальной браслет с двойной застежкой рассчитаны на мощную сильную руку. Зато разбить такие часы практически невозможно.

май-июль 2007

Sector Mountain Master Ref.: 3253 908 015 Корпус: 48 мм, высота 16 мм, из стали SS316L, вращающийся безель с логарифмической линейкой, задняя крышка на винтах, заводная головка и кнопки завинчивающиеся, стекло минеральное, WR 100 м Циферблат: LED, люминесцентные индексы и стрелки Механизм: кварцевый QAE 57 AC Функции: аналоговые часы, минуты, секунды, цифровые индикация текущего времени, вечный календарь, GMT, секундомер, 2 будильника, таймер, альтиметр, барометр, термометр, компас, блок памяти для записи 50 измерений, а также сигнализация изменений давления или высоты Браслет: стальной Цена: 20 416 руб.

МОИ ЧАСЫ 63

ВЫБОР

K. MozerКаретные часы П

ервые каретные часы по многочисленным заказам своих клиентов изготовил в 1796 году Авраам-Луи Бреге. Аксессуар в те времена был более чем насущный, ибо карманные часы имели редкие путешественники, а остальным приходилось определять в дороге время только эмпирически или по положению солнца. Заслуга великого мастера состояла в том, что он не просто переделал в каретные обычные настольные часы, а создал для них принципиально новые тонкие механизмы, отличавшиеся высокой надежностью и устойчивостью к тряске и ударам. К тому же часы получились очень удачными и с точки зрения дизайна, что навсегда определило их внешний вид: латунный вертикальный прямоугольный корпус с ручкой для переноски; застекленные задняя дверка и боковые стенки, через которые виден механизм; боковая кнопка, при нажатии на которую репетир отбивал количество часов, что было очень удобно ночью. Обладателем одних из первых каретных часов Бреге стал не кто-нибудь, а сам император Франции Наполеон I. Эти часы должны были подсказывать ему время в египетском походе 1798 года. Наполеон высоко оценил их ценность, приказав своим генералам также немедленно приобрести каретные часы. Позже Бреге создал для Наполеона персональные каретные часы под номером 178. Они уже были не только с часовым, но и с четвертным репетиром, а также имели модуль полного календаря. На протяжении всего XIX века каретные часы были очень популярны. Это, пожалуй, единственный тип часов, на форму которых не повлияла изменчивая мода. Современные каретные часы — это по сути реплики моделей XVIII—XIX веков. Они занимают видное место в модельном ряду знаменитой британской компании K. Mozer, специализирующейся на изготовлении элитных и уникальных интерьерных часов. Производство каретных часов K. Mozer не перепоручает ни одному из своих филиалов. Они изготавливаются только в Англии и оснащаются оригинальными высокоточными механизмами с широким выбором сложных дополнительных функций: ежечасным боем, будильником, часовым репетиром, календарем, секундной стрелкой

64

МОИ ЧАСЫ

№2

или указателем фазы Луны. Корпуса моделей позолоченные. Однако совсем недавно дизайн каретных часов K. Mozer немного обновился. Стеклянные боковые стенки были заменены дверцами с орнаментом в стиле флорентийской мозаики из полудрагоценных камней. Причем сюжет — цветочный орнамент, сцены охоты, памятники архитектуры, фамильный герб, родовой вензель и так далее — предлагается выбрать самому хозяину. То есть теперь вы имеете шанс стать обладателем эксклюзивных каретных часов — настоящего произведения часового и ювелирного искусства.

K. Mozer рекомендует

На протяжении всего XIX века каретные часы были очень популярны. Это, пожалуй, единственный тип часов, на форму которых не повлияла изменчивая мода. Современные каретные часы — это по сути реплики моделей XVIII—XIX веков. Они занимают видное место в модельном ряду знаменитой британской компании K. Mozer

Так как каретные часы сложнее обычных настольных, прочтите несколько советов от компании K. Mozer по обращению с ними: — старайтесь прикасаться к позолоченным поверхностям корпуса только в мягких тканевых перчатках. Тогда вид часов долгое время останется безупречным; — заводите часы один раз в 8 дней с помощью широкого конца ключа. Заводить механизм нужно до упора, но не перекручивая пружину. Завод механизма боя часов также осуществляется широким концом ключа; — коррекция показаний стрелок осуществляется с помощью узкого конца ключа. Вращать рычаг следует только по часовой стрелке. Если часы оснащены функцией боя, вам следует прекращать вращение каждые полчаса и ожидать, пока часы не закончат бить; — установка показаний календаря осуществляется во время завода часов или после того, как они остановились. Установите узкий конец ключа на регулятор календаря. Медленно поверните ключ по часовой стрелке — стрелка индикатора дней недели слева от циферблата часов установится на соответствующий день недели. Затем медленно поверните ключ (который остается в том же положении) против часовой стрелки и установите нужные показания стрелки индикатора даты. Внимание! Никогда не устанавливайте механизм календаря в период с 8 вечера до 2 ночи. Если в месяце 28 или 29 дней, необходимо переустановить дату вручную.

май-июль 2007

K. Mozer Ref.: GE/703.20.F Корпус: высота 184 мм, глубина 95 мм, ширина 108 мм, вес 3,32 кг, позолоченная латунь, оптическое стекло, флорентийская мозаика Циферблат: белая эмаль, стрелки «яблоко Бреге» Механизм: оригинальный K. Mozer, частота 18 000 пк/час, запас хода 8 дней, платины и колеса позолочены Функции: часы, минуты, секунды, дата, день недели, будильник, лунный календарь, часовой репетир Цена: 313 841 руб. МОИ ЧАСЫ 65

ВЫБОР

Comitti Of London Настольные часы Grasshopper

П

еред вами не просто оригинальные дизайнерские интерьерные часы. Перед вами реплика знаменитых часов «Кузнечик» великого английского часовщика Джона Харрисона. Они сыграли огромнейшую роль в истории часового искусства, мореплавания, да и всего человечества.

25 марта 1714 года в британский парламент поступила срочная петиция «От капитанов военно-морского и торгового флотов Ее Величества, а также от Гильдии лондонских купцов». В ней мореплаватели требовали как можно быстрее решить самую насущную проблему времени — создать прибор для точного определения долготы при навигации в море. Без этого капитаны судов, курсирующих с Востока на Запад и наоборот, могли рассчитывать продолжительность пути весьма приблизительно и часто вместо лишней дюжины тонн ценного груза, пороха и ядер вынуждены были на всякий случай затариваться чрезмерными запасами продуктов и пресной воды. Без точных координат долготы также невозможно было составить точные карты. Парламент отреагировал мгновенно, назначив тому, кто научит мореплавателей определять долготу, баснословную по тем временам премию в 20 000 фунтов. По сути, речь шла о создании первого морского хронометра. Долготу можно определить, узнав разницу во времени между моментом полдня на меридиане Гринвича и моментом полдня на месте нахождения корабля. Для этого необходимо осуществить точный отсчет времени. Проекты от многочисленных предприим-

66

МОИ ЧАСЫ

№2

чивых людей не заставили себя ждать. Для их рассмотрения при парламенте была даже создана специальная комиссия, вошедшая в историю под названием Board of Longitude. В нее вошли крупнейшие ученые, адмиралы и мореплаватели того времени. Однако за 21 год существования комиссия только разочаровывалась, что заставило одного из ее членов, великого физика Исаака Ньютона, заявить: «Учитывая резкие перепады температур и влажности воздуха, разность гравитации в разных широтах и то, что судно находится в постоянном движении, на мой взгляд, такие часы создать невозможно». К счастью, это пророчество опроверг в 1735 году 42-летний мастер из Йоркшира Джон Харрисон. Его хронометр имел несколько революционных изобретений: пару термокомпенсационных маятников, составленных из 9 медных и стальных стержней. Медь и сталь имеют разные коэффициенты температурного расширения, и поэтому маятники не сжимались на холоде, ускоряя ход, и не расширялись на жаре, замедляя часы. Но главным достижением Харрисона был принципиально новый спуск Grasshopper – «Кузнечик». Назван он был так, поскольку качающиеся маятники были похожи на огромные ноги кузнечика. Новый спуск не нуждался в смазке, и это было огромным преимуществом, потому что в многомесячных плаваниях за часами ухаживать было некому. По этой же причине Харрисон постарался по максимуму избавиться от движущихся частей в механизме. Перед тем как нести часы в парламентскую комиссию, Харрисон показал хронометр другому великому часовщику того времени Джорджу Грэму. Тот был потрясен простотой и надежностью «Кузнечика». Именно эти часы подсказали Грэму, как улучшить спуск, и позже он изобрел свободный анкерный ход, используемый практически во всех современных механических часах. Комиссия долго сомневалась в работоспособности «Кузнечика». Показаниям капитанов не верили, требовали официального тестирования хронометра в присутствии представителей парламента на корабле. На самом деле они явно не хотели расставаться с огромными деньгами. Харрисон четырежды дорабатывал хронометр, прежде чем в 1761 году состоялись официальные испытания. Во время пяти­

месячного плавания «Кузнечик» дал погрешность всего лишь 54 секунды! Мастер получил свой гонорар. Правда, ходят слухи, что пираты оказались более доверчивыми и щедрыми людьми и заполучили один из первых экземпляров «Кузнечика» весьма оперативно, заплатив Харрисону вдвое больше. Именно поэтому капитаны Дрейк и Морган вскоре приобрели всемирную славу. Ну а когда «Кузнечик» стал отмерять время на всех кораблях флотов Ее Величества, Британия тут же завоевала мировое господство на морях и создала великую империю от Ямайки до Новой Зеландии, над которой никогда не заходило солнце. Современная версия Grasshopper представляет скелетизированную версию легендарного морского хронометра под стеклянным колпаком. Часовой механизм тщательно отполирован и покрыт золотом. Циферблат гравирован вручную и посеребрен. В подставке из красного дерева есть элегантный ящичек для ключа. Ремейк от фирмы Comitti of London обладает точностью морского хронометра и запасом хода 8 дней. Ну а главное отличие его от оригинала — дополнительный секундный циферблат, которого на первом морском хронометре, конечно же, не было. Часы выпускаются лимитированной серией 50 штук в год, каждая модель имеет сертификат аутентичности. Купить исторические часы можно в салоне «Симфония времени» в Крокус Сити Молле.

май-июль 2007

Comitti Of London Настольные часы Grasshopper Ref.: S236G Корпус: стекло, основание из красного дерева Габариты: 530 x 250 x 340 мм Механизм: скелетон с 8-дневным заводом, два термокомпенсационных маятника Цена: 276 132 руб.

МОИ ЧАСЫ 67

тема номера

Часовое voodoo Текст: Лиза Епифанова

Существует распространенное мнение, будто современные часы стремительно теряют свое первоначальное назначение и превращаются в еще одну дорогостоящую механическую игрушку. Полагаю, что это не совсем так. Да, некоторые брэнды охотно потакают желающим развлечься. Однако вместе с тем серьезные компании стараются сделать все, чтобы их новые часы все более походили на своих предков и вновь стали предметами культа и сосредоточием мистических ритуалов

68

МОИ ЧАСЫ

№2

май-июль 2007

Часы — творенье адских рук Это строчка из стихотворения Николая Заболоцкого «Время» многим кажется непонятной, ведь она прямо противоположна классическому восприятию часов, даже проистекающему из названия самого устройства: часы — часовня — храм времени. Впрочем, этот прибор всегда представлял собой цитадель не только веры, но и суеверий и мистики. С самого начала появления часов христиане пытались примирить цикличность вращения стрелок по циферблату с собственным литургическим представлением о ходе времени, которое имело начало и неизбежный конец в виде Страшного суда. Часовой механизм, в котором все было построено на повторении одного и того же процесса, с одной стороны, воспринимался как порождение дьявольской фантазии и воплощение полной безысходности жизни. Но с другой — человек и создал часы с тем, чтобы обуздать и подчинить себе время, загнать его в четко определенные рамки, чтобы осознавать, сколько каждому индивидууму да и всему человечеству «отмерено». Человеческая мысль всегда стремилась, стремится и будет стремиться к тому, чтобы постичь смысл и цель бытия, а, если повезет, то и modus operandi — то есть механизм того, как оно все в жизни происходит. Именно поэтому вскоре после религий родились и точные науки. В XIV веке в разгар воинствующего христианства и ислама научный прогресс родил первые механические маятниковые часы, демонстрирующие процесс, который не имеет начала и конца. Инквизиторы было напряглись, хотели объявить часы антихристианской штукой, но затем Карманные часы Breguet 1188

успокоились: в конце концов часы нужно постоянно заводить, а значит, они не противоречат идее конечности времени и Страшного суда. Неудивительно, что часы, сам механизм и циферблат, а также всевозможные автоматоны в виде движущихся фигурок вызвали особый интерес не столько у истинных христиан-клириков, сколько у еретиков, которые впоследствии создали протестантское движение. Для средневековых сектантов, для всех этих мрачных гугенотов и кальвинистов, часы стали не просто мерилом времени, они обозначили аллегорию самого мироустройства: смиренного, простого, ритмичного и подчиненного жестким законам нумерологии. Протестанты вернули к жизни мистику и оккультизм античности и раннего христианства, для которых цикличность и нумерология была основой жизни. Они пытались и до сих пор пытаются

Инквизиторы было напряглись, хотели объявить часы антихристианской штукой, но затем успокоились: в конце концов часы нужно постоянно заводить, а значит, они не противоречат идее конечности времени и Страшного суда просчитать «циклы времени», повторения войн и эпидемий, составить «число зверя», вывести законы жизни с помощью основанной на круговом движении планет и знаков зодиака астрологии… Поэтому часы как нельзя лучше поместились в их философской системе, составленной из крутого замеса здравого смысла и оккультных обрядов. Неслучайно именно протестанты и стали самыми великими часовщиками, а повсеместные гонения на них в Европе привели к тому результату, что они объединились в закрытые общины, отселились в безлюдную горную Швейцарию и возвели свое ремесло в ранг культа. Мы уже писали о том, что изобретение часов в истории человечества вернее всего было бы сравнить с изобретением кинематографа: и то и другое как бы приоткрывают завесу в иную реальность, создают иллюзию моделирования жизни. Часы, собственно, и были первым кинематографом. В классических протестантских часах XV века отсутствовала минутная стрелка, а часовая могла отставать на час в сутки, зато на циферблате бодро

размахивала косой Смерть, стучали молоточками кузнецы-автоматоны… А наиболее интересные экземпляры настольных часов вообще были снабжены мини-театром или в более простом варианте каждый день предлагали хозяину прочитать нравоучительную надпись, выскакивающую в специальном окошке.

Tournaire Les Portes Du Temps

МОИ ЧАСЫ

69

тема номера

Марки Вандомской площади проповедуют свой культ Колонны: в Chanel Premiere, Bucheron Ronde и Van Cleef & Arpels Mr. Arpels Tourbillon зашифрованы символы Вандома и статуи Наполеона

Самые правильные часы Закономерно, что очень скоро появилось два пути развития часового искусства: технологический и магический. Некоторое время они двигались рука об руку. Технологический предлагал совершенствовать то, о чем сейчас пишут во всех историях о часовом искусстве: точность хода, продолжительность завода, надежность и долговечность механизма, удобство в обращении, проще говоря — утилитарные качества. В конце XVIII века в одной Женеве было более 500 (!) часовых масте-

70

МОИ ЧАСЫ

№2

ров, которые вполне могли уже тогда договориться между собой и наладить производство какого-нибудь средневекового Timex. Почему же этого не произошло? Некоторые говорят, что мол часы были штукой дорогой, поэтому позволить их себе могли только богатые люди. Не очень убедительное объяснение. Можно было не отливать корпуса из золота и не украшать их драгоценными каменьями. Часовое искусство стало именно искусством, а не индустрией по производству коровьих колокольчиков, потому что все часовые мастера были в первую очередь мистиками и оккультистами. Равно как и их заказчики. Они мечтали создать не просто

точные и красивые, а «правильные» часы — магическое устройство, которое бы приоткрывало доступ (как выразились бы сейчас) к админу миропорядка. Часы создавались как модель мира — циклической Вселенной, такой сложной внешне, но подчиненной простым внутренним законам, в которой можно запрограммировать все, что угодно. Часовщики-алхимики искали новые сплавы для корпусов и механизмов, часовщики-астрологи создавали модули календарей, запрограммированные на предсказывание судьбы, часовщикинумерологи зашифровывали в часах (число камней и зубьев в передаче точно просчитывалось и не всегда соот-

май-июль 2007

ветствовало нуждам механики) определенные «послания», которые должны были активироваться при нужном положении стрелок. Что уж говорить об оформлении часов! Изображения на циферблате, гравировка, цвета, материалы, надписи — «правильные» часы должны были еще играть и роль амулета, сохраняющего время (и соответственно власть над жизнью) своего владельца. Действовавшее почти три столетия строжайшее правило, запрещавшее одному мастеру без разрешения вскрывать часы другого, не говоря уже о том, чтобы чинить или что-то менять, было придумано не только ради того, чтобы сохранить секреты мастерства, но и в первую очередь чтобы сохранить ритуал.

Немного старого волшебства Итак, мы выяснили, что изначально часы были устройством мистическим, религиозным, даже скорее сектантским. Оно создает иллюзию, что показывает мир таким, каков он есть на самом деле — работающим без великого промысла и цели — и тем самым дает иллюзию некоторой власти над миром. До начала ХХ века часы были любимым символом и сакральным инструментом всевозможных тайных орденов и сект. В часы зашифровывались тайные послания и девизы, часы снабжались механизмами «с секретом» — то есть часы сами служили проводником в мир загадочного и таинственного…

Северин Вундерман, владелец Corum, обожает дьявольщину, а особенно цифру «6». Тогда как у Bovet главной фишкой являются китайские знаки и символы Что произошло, когда в угоду материализму (самому модному учению ХХ века) функция определения времени была выведена на первый план? Правильно: часы чуть было не исчезли. Собственно, именно это, а не само по себе изобретение дешевого и точного кварцевого механизма, чуть было не погубило часы как класс. Ведь само по себе время для человека — штука абсолютно непонятная, а значит малоинтересная. Как уже было сказано выше, сознание стремится обозначить некую великую Цель, а уже потом понять, как все остальные процессы (в том числе и время) с ней взаимо-

действуют. Когда Цель изживает себя, на смену ей вновь возвращается мистицизм. Человечество создало абсолютно точные атомные часы с погрешностью 1 секунда за 100 миллионов лет и утратило какой-либо интерес к этим бездушным электронным приборам. Казалось, еще чуть-чуть и кварцевые устройства вот-вот растворятся в мире iPod, мобильных компьютеров и телефонов. Но вместе с мистицизмом к нам, до тошноты пресыщенным всевозможными видами материализма, вернулись оккультизм, вера в магию и какие-то скрытые механизмы, которые управляют миром. А вместе с ними случилось

МОИ ЧАСЫ

71

тема номера

и триумфальное возвращение механических часов, что спасло вообще часовую индустрию и искусство. Конечно, нельзя сказать, что оккультизм сейчас находится в том же расцвете, что и в Средневековье, даже несмотря на то, что сама Мадонна увлеклась каббалистикой. Прогрессивный современный человек очень неохотно признается, что он верит в приметы, совершает таинственные обряды или пьет эликсир бессмертия (если только напиток этот не создан генетиками и не одобрен институтом питания РАМН). Нет, мистика трансформировалась и приобрела другие формы, но суть ее осталась той же: человек пытается понять мир через «правильные» пред-

отдела, которые очень удивляются, что их побеспокоили. Зато вопросы, на которые все подробно и с удовольствием могут ответить, это: состав материалов, из которых сделан корпус (это же чистейшая алхимия); число лимита серии (оно стало просто обязательным для любого уважающего себя часового дома, и вовсе не по соображениям мощности производства, а по законам нумерологии — каждый лимит выпуска «культово» обоснован); наконец, показать и расшифровать многочисленные оккультные знаки, тут и там раскиданные на циферблате, корпусе и даже в механизме. Тайный символ на заводной головке, необычный рисунок гильоше, счетчики хронографа, объ-

Koenigsegg от Edox — это не просто авточасы, а фигурка вуду, часы, почти в точности копирующие устройство автомобиля. Не игрушка, а сакральный материальный символ меты, соблюдение определенных ритуалов и нумерологию. Достаточно посмотреть, насколько распространенным стал эпитет «культовый». Культовый — значит правильный, обладающий магической силой и даже приятный. При отсутствии Цели в конце пути все внимание отдается деталям. Именно из деталей складывается сегодняшняя картина мира, а раз часы — это его исконная модель, цикличная и бессмысленная, то детали в часах приобретают первостепенное значение.

72

МОИ ЧАСЫ

№2

Действительно, с каждым годом на часовых салонах Базеля и Женевы можно наблюдать все больше новинок, созданных не по соображениям механики, а по законам вуду. Никто особенно не вникает, что именно за усложнение на этот раз поставили инженеры марки в механизм и чем оно лучше других, да и работает ли вообще. На эти вопросы очень часто не могут ответить и сами представители марки. Им приходится звать на помощь инженеров из технического

единенные в цифру «8» (символ счастья в Китае), стрелка турбийона в виде волшебного меча Эскалибур и многое другое. Нумерология и символы правят бал в современном часовом искусстве. Как уже было сказано, цифру «8», счастливую для китайцев, начиная с Bovet и Jaquet Droz, сегодня каждый мечтает зашифровать в разметку. Обожает магию цифр и Вартан Сирмейкес, совладелец Franck Muller. В его философии ключевыми являются «2» (совершенная женственность), «3» (триединство), «7» (совершенное число для европейцев и японцев) и все та же китайская «8». Вообще китайские символы очень высоко котируются среди современным мистиков. Как еще объяснить сверхпопулярность хронографа Sportster от Bovet с китайской разметкой?

май-июль 2007

только под лупой. В этом плане домам Вандома необыкновенно повезло — они, можно сказать, основали свой собственный культ Колонны, чем и притягивают многочисленных мистиков.

Часы-алтарь

Коллекция Les Masques от Vacherоn Constantin копирует настоящие ритуальные маски из Китая, острова Бали, Конго и Аляски, а Jackpot Tourbillon от Girard-Perregaux — настоящий игральный автомат О принципах выбора лимита серии: три экземпляра модели по два варианта в разном золоте (белом и красном) и один в платиновом корпусе в сумме дают число 7 — символ христианства. Мистик Северин Вундерман, наоборот, обожает тему сатанинских шестерок — почти каждый год он представляет очередные дьявольские часы для Corum с лимитом серии в 6, 66 или 666 экземпляров. И, конечно, выпуски, ограниченные какой-нибудь памятной датой или другим «культовым» и «знаковым», с точки зрения компании, числом — это уже обычная вудуистская практика швейцарских брэндов. Если же говорить о таинственных символах, «читающихся» при внимательном рассмотрении, то и здесь с каждым годом появляется все больше и больше фантазии. Самый яркий пример: верования в культ Вандомской площади. Место действительно маги-

Но и остальные не отстают. Часы, созданные по принципу вудуистского алтаря, где каждая деталь обусловлена не практически, а символически, становятся обычным явлением. Ярчайший пример этого года: модель Titanic DNA от Romain Jerome. Еще год назад эта марка, основанная миллионером и гольфистом Роменом Бажюла, производила всего две модели: обязательный турбийон и забавные часы для гольфа Golf Master Time, оснащенные счетчиком ударов и лунок. Но скоро сам Бажюла понял, что гольфисты — это весьма ограниченная аудитория, а марка заслуживает лучшего. И он призвал на работу креативную команду во главе с Иваном Арпа, ту самую, вместе с которой Жан-Клод Бивер создал свой знаменитый Big Bang для Hublot. Арпа решил, что нужно создать чтото одновременно культовое и провокационное: притом что у Romain Jerome, основанной в 2005 году, не было созданной истории, поле для фантазии было неограниченным. Так появилась идея часов из «Титаника»: корпус, покрытый ржавчиной, сделан из настоящего куска затонувшего «Титаника», купленного компанией у неизвестных посредников. Циферблат — из прес-

ческое: восьмигранная площадь, в центре — колонна с памятником Наполеону (между прочим, из чьего имени, как выяснил в свое время Пьер Безухов, можно вывести число 666). «Знаки» Вандома сегодня можно найти практически в каждой часовой модели брэнда, чьи бутики расположены на площади.

Chanel перевыпустила часы Premiere, восьмигранная форма корпуса которых повторяет очертания самой площади.

Boucheron отметился замечательными часами Ronde, в которых форму площади повторяет разметка, а ось стрелок (вид сверху) символизирует колонну Наполеона. Сам бутик на «карте» часов обозначен окошком индикации даты. Наконец, Van Cleef & Arpels представила Monsieur Arpels Tourbillon Vendome. В них секундная стрелка, расположенная на оси турбийона, сделана в виде колонны Наполеона настолько тонко, что в деталях рассмотреть можно

МОИ ЧАСЫ

73

тема номера

сованного угля, потому что сам корабль шел на угольной тяге. Чтобы ржавчина не стиралась, корпус покрывается слоем прозрачного лака. Сами создатели Titanic DNA утверждают, что хотели сделать ржавчину новым модным трендом и для этого выбрали самую известную в мире «ржавь» — затонувший «Титаник». Но на самом деле ржавчина как тренд здесь совершенно вторична, а вот идея носить настоящий кусочек «Титаника» на руке очень сакральна. Понравится ли она пассажирам Queen Mary II или другого гигантского лайнера? Идею часов-амулетов в этом году активно развил и дом Vacheron Constantin, который уже давно не делает «просто хорошие часы». Практически за каждой моделью компании скрывается второй или даже третий смысл. Новинка этого года: коллекция Les Masques, продолжение позапрошлогодней Mеtiers d’Art, также сет из четырех моделей, объединенных одной темой.

Но если предыдущая серия была данью классическому эмальерному искусству, то Les Masques — это уже стопроцентные часы вуду. На циферблат каждой модели помещена уменьшенная копия настоящей культовой маски, использовавшейся в древности: посмертная маска сановника времен китайской династии Ляо, маска для театральнорелигиозного представления на остове Бали, африканская антропомаска и маска шамана с Аляски. Все эти маски реальные, взятые из Женевского музея примитивного искусства, тщательно скопированы в золоте вплоть до мельчайших деталей. Все маски можно будет купить только сетом по 4 экземпляра, таких в год будет выпускаться 25 сетов в течение трех лет. Даже сами создатели коллекции объясняют, что предлагают владельцам Les Masques прикоснуться к «древней магии». Стоимость сеанса символична — 444 000 швейцарских франков.

Нумерология правит бал в современном часовом искусстве: в разметке у Zenith, в расположении счетчиков у Jaquet Droz, в орнаменте у Franck Muller. Особой популярностью у производителей пользуется цифра 8 — символ удачи в Китае

74

МОИ ЧАСЫ

№2

май-июль 2007

тема номера

от Edox: это уже не просто авточасы, это, ни много ни мало, — ритуальная фигурка вуду автомобиля в виде часов. Мини‑машина, которую всегда можно носить с собой. Кто-то назовет это «игрушкой», но на самом деле корни такого переноса дорогих сердцу вещей в часы также кроются в магии, в поклонении материальным символам. Равно как и не является игрушкой новая модель Vintage Jackpot Tourbillon от Girard-Perregaux: оригинальные часы с турбийоном, оснащенные механизмом миниатюрного игрового автомата. Если дернуть за рычаг, то барабаны в окош-

Настоящие ритуальные часы из культовых материалов: Titanic DNA от Romain Jerome сделаны из обшивки затонувшего «Титаника», а «Штурманские» изготовлены из корпуса ракеты SS-20

ке начинают стремительно и долго вращаться, что очень знакомо всем посетителям казино и игровых салонов. Останавливаются они как обычно — по очереди, с ясным приятным уху звоном. Хотя эта штука на первый взгляд бесполезна, поскольку в случае выигрыша раздается мелодия, но деньги из корпуса не высыпаются, она также очень ритуальна. Джек-пот — это любимый «магический кристалл» современных деловых авантюристов (а как приятно перед трудным решением дернуть за ручку — повезетне повезет?). Кроме того, механизм этого устройства точно копирует первого механического «однорукого бандита», появившегося в XIX веке в США. Вещь, получается, культовую. Современные часы стремительно погружаются в мир мистики и культовых символов, единственное, что еще пока не освоено производителями, — это сами ритуалы. Но, думаю, недалек тот день, когда PR‑менеджер часовой марки начнет презентацию новой модели словами: «Эти часы сошли с конвейера ровно в полночь в ночь полнолуния».

Восстановление древних техник, копирование культовых сооружений, загадочный символизм — это именно то, что требуется от современных часов luxury, а вовсе не «престиж и роскошь». Неподкрепленные магическим обоснованием, престиж и роскошь постепенно будут отходить на второй план. Это прекрасно понимают, например, в парижском доме Tournaire, который представил нынешней весной модель Porte de Temps. В прошлом году этот золотой корпус, сделанный в форме здания, на каждой грани которого расположены ворота разных исторических эпох (китайской пагоды, греческого акрополя, готического собора) и с циферблатом из бивня мамонта, пользовался огромным спросом. Поэтому в этом году у Porte de Temps появился женский вариант: та же конструкция, но с циферблатом из дамасской стали.

Tournaire лучше всех, наверное, представляет себе, что значит по-настоящему «культовый» материал. Даже если в других часах нет столь явной отсылки к символизму и магии, тенденция создания «культовых» моделей очевидна. Для этого часы принимают форму «правильных», аутентичных, опять же культовых тем. Как, например, модель Koenigsegg

76

МОИ ЧАСЫ

№2

май-июль 2007

ТЕСТ GMT

Путешествие и время И

ндикатор времени во втором часовом поясе (или функция GMT) в наше время — одно из самых востребованных усложнений. Это неудивительно — в современном мире половина бизнесменов находятся в постоянных межконтинентальных командировках. Для нашего теста мы отобрали демократичные модели с GMT стоимостью не более 4 тысяч евро

78

МОИ ЧАСЫ

№2

май-июль 2007

IWC Spitfire UTC

З

а 130 лет работы немецкоязычные швейцарцы IWC сникали славу производителей самых надежных часов. А уж в производстве профессиональных часов для пилотов с ними мало кто может сравниться. Авиаторы всего мира, дабы избежать путаницы в часовых поясах, договорились всегда и всюду сверять время по гринвичскому меридиану. Это время зовется у них UTC (Universal Time Coordinated). В обычных часах эту функцию можно использовать в качестве индикатора времени во втором часовом поясе. Дизайн Коллекция Spitfire — это, грубо говоря, авиачасы, которые можно использовать и гражданским людям. У них «удобоваримые» габариты и стильный обтекаемый корпус, что придает часам очень современный дизайн и универсальность. Данная модель отличается от предыдущих тем, что шкала UTC расположена не на «12 часах», а на отметке «6 часов». Зрительный баланс улучшился, да и циферблат начал «улыбаться». Узнаваемость — 9 баллов. Корпус Spitfire UTC, как и у всех других профессиональных моделей от IWC, не только не имеет никаких нареканий по форме, полировке и антибликовому сапфировому стеклу, но и способен вызвать восхищение своей сложностью. Помимо внешней оболочки внутри кроется еще и внутренний корпус из мягкого железа, защищающий механизм от воздействия сильных магнитных полей. Диаметр — 39 мм, высота — 12,5. Водонепроницаемость Spitfire — 60 метров, что в случае IWC означает: в этих часах можно спокойно плавать. Задняя крышка, вопреки моде, непрозрачная. Корпус — 9 баллов. В Spitfire UTC мы имеем дело с фирменным браслетом. Качество браслета вполне соответствует корпусу и всем часам в целом — 7 баллов. Механизм В эту модель IWC устанавливается собственный автоматический калибр 30710 с частотой 28 800 пк / час и запасом хода до 42 часа. Кроме стандартного календаря и функции UTC механизм может похвастаться функцией останова секундной стрелки. Механизм — 7 баллов.

рытием. Скрытый большей частью циферблат UTC избавляет часы от «визуального шума», который создают дополнительные стрелки и индикация. Владелец Spitfire никогда не запутается, не потеряется во времени, вспоминая, какая из стрелок делает полный круг за 24, а какая — за 12 часов. Индикация — 10 баллов. Местное время показывается на основном циферблате. Оно может передвигаться вперед или назад с шагом в 1 час и даже за пределы текущей даты. «Домашнее» время (или UTC) отображается в окошке 24-часового индикатора. Настройка шкалы UTC производится с помощью заводной головки, которая имеет три положения. UTC — 8 баллов. Чисто профессиональные часы IWC Spitfire UTC не обладают размерами знаменитых Big Pilot Watch, а потому очень удобны и комфортны на запястье. Удобный браслет, безупречно обтекаемые формы корпуса и приятный на ощупь металл — даже не достоинства, а сама данность этих часов. Комфорт — 9 баллов. Цена / качество Spitfire UTC дороже своих конкурентов в полтора-два раза. 128 000 рублей — много или мало для функционального представителя уважаемой швейцарской марки? Не много, если покупать брэнд, легендарное качество и учесть, что это часы для профессионалов. Правда, найдется немало и тех, кто захочет иметь за эти деньги часы с большим набором функций. Оценка — 7 баллов.

ОБЩИЙ БАЛЛ: 7,83 Ref.: IW325110 Габариты: диаметр — 39 мм, толщина — 12,5 мм Цена: 128 000 руб. Где купить: бутик «Евротайм», ул. Петровка, 5 (ТЦ «Берлинский дом»)

ДИЗАЙН HHHHHHHH МЕХАНИЗМ HHHHHHH ФУНКЦИОНАЛЬНОСТЬ HHHHHHHHH ЦЕНА / КАЧЕСТВО HHHHHHH

Функциональность Справляться о поясном времени достаточно удобно и в дневное, и в ночное время — циферблат обладает люминесцентным пок-

МОИ ЧАСЫ

79

ТЕСТ. GMT

Frederique Constant Big Date Dual Time Caree

F

rederique Constant — марка с неординарной историей. Основанная в Женеве более 100 лет назад, она пережила второе рождение в 1988 году, когда к давнему семейному ремеслу вернулся правнук основателя фирмы Питер Стас. Как будто и не прошло века. Frederique Constant продолжает изготавливать приятные и доступные механические часы на базе собственных механизмов в духе собственных традиций.

ОБЩИЙ БАЛЛ: 6,58 Ref.: FC-325MS4C26 Габариты: длина – 47 мм, ширина — 30, 7 мм, высота — 10,9 мм Цена: 70 000 руб. Где купить: Салон «Швейцарские часы Conquest», ул. Новослободская, 4 (ТЦ «Дружба») ДИЗАЙН HHHHHH МЕХАНИЗМ HHHHHHH ФУНКЦИОНАЛЬНОСТЬ HHHHHH ЦЕНА / КАЧЕСТВО HHHHHHH

Дизайн Часы Caree Dual Time несколько выделяются из прочих своей прямоугольной формой, но в их дизайне легко узнается стиль классических моделей Frederique Constant: вороненые ретрострелки, римская разметка и стильная круглая минутная шкала в центре прямоугольного циферблата. Правда, на отметке «12 часов» часовщики из Шане-Бурга поместили новинку — актуальный, но не часто встречающийся у часов Frederique Constant указатель большой даты, а на отметке «6 часов» — циферблат для второго времени. Узнаваемость — 6 баллов.

Caree Dual Time — единственные прямоугольные часы в этом тесте. Их корпус выполнен из нержавеющей стали, циферблат защищен сапфировым стеклом. На задней крышке также имеется небольшое сапфировое окно с видом на ротор и часть механизма. Длина корпуса 47 мм великовата для обладателей тонкого запястья, зато на большой и нормальной руке часы и смотрятся, и сидят очень хорошо. Водонепроницаемость вполне достойная — 60 метров. Корпус — 7 баллов. Простой кожаный ремешок оснащен самой что ни на есть классической простой застежкой. Эта скромность концептуальная — высокотехнологичный металлический браслет и даже мощная браслетная застежка будет противоречить подчеркнуто классическому ретродизайну модели. Ремешок — 6 баллов. Механизм В этой модели Frederique Constant использует собственные довольно сложные автоматические механизмы калибра FC-325 с индикатором «большая дата» и указателем времени во втором часовом поясе. Частота 28 800 пк / час, резерв хода 38 часов. Насколько надежен этот калибр, покажет время. Но обработан он вполне достойно, в чем можно убедиться сквозь сапфировое окошко на задней крышке. Механизм — 7 баллов.

80

МОИ ЧАСЫ

№2

Функциональность Днем у владельца этих часов вряд ли возникнут трудности в определении времени: разметка на большом циферблате (уже упоминаемое «кольцо»), крупные темные стрелки хорошо различимы на белом циферлате. Индикатор «большая дата» подскажет, какое сегодня число, а разместившийся над отметкой «6 часов» циферблат GMT — время во втором часовом поясе. А вот ночью на Caree Dual Time придется чем-нибудь посветить — ни на стрелках, ни на циферблате нет люминесцентной краски. Индикация — 6 баллов. Как мы уже отметили, циферблат модуля GMT со своими минутной и часовой стрелками расположился у отметки «6 часов». Время во втором часовом поясе устанавливается с помощью заводной головки. Для этого нужно вытянуть головку в положение № 3 — для коррекции показаний стрелок, и вращать ее в противоположную сторону. При этом показания стрелок дополнительного циферблата останутся прежними, зато вы сможете задать нужную часовую разницу. Когда разница задана, можно установить нужное время на основном циферблате, часовая стрелка модуля GMT будет вращаться синхронно с основными. Если при этом основные стрелки пересекут отметку «24 часа», подкорректировать показания индикатора даты вам придется самому, переведя заводную головку в положение № 2. Непросто, но человек, как известно, может быстро привыкнуть к чему угодно. Жаль только, что модуль GMT не оснащен индикатором времени суток. За это мы снизили ему оценку до 6 баллов. Как мы уже сказали, комфортно с этими часами на руке будут себя ощущать только обладатели крупных запястий — длинноват корпус. В остальном эргономика нареканий не вызывает. Комфорт — 6. Цена / качество Frederique Constant предлагает одну из самых недорогих механических моделей с функцией GMT. Да, модуль GMT сложноват, а календарь «большая дата» не среагирует на перевод стрелок с 1 часа ночи на 23.00, как, скажем, Ulysse Nardin Sonata или Dual Time. Но так ведь и стоят Caree Dual Time не под 20 тысяч евро, а всего 70 000 рублей. Так, что соотношение цена / качество можно оценить в 7 баллов.

май-июль 2007

RARE SPECIES. *

* HAND-CRAFTED SWORDFISH

IN SWITZERLAND

®

Wide eyed and breathless! Choice of left or right start and stop buttons. www.graham-london.com Ref. 2WAS.B02A.K06B

Москва – “Карийон”, Кузнецкий мост 17/1, тел. 234-57-13, 234-57-14; «Да Винчи», ТЦ «Сфера», ул. Новый Арбат 36, тел. 290-78-03; «Да Винчи», ТЦ Смоленский пассаж, Смоленская пл. 3/5, тел. 93780-89; “ETERNEL”, ТЦ Берлинский Дом, ул. Петровка 5/5, тел. 730-44-90; Космос-Золото, ул. Тверская 4, тел. 692-65-44; Санкт-Петербург – “ETERNEL”, Талион клуб, Набережная Мойки 59, тел. (812) 441-32-62; Космос-Золото, Невский пр-т 22/24, тел. (812) 311-46-45; Киев - «АВЕНЮ», ул. Саксаганского 18/48, тел. (044) 220-53-21; “BASEL”, Красноармейская ул. 114, тел. (044) 269-22-67; Донецк МОИ ЧАСЫ 81 – «ГАУДИ», ул. Постышева 129, тел. (062) 345-46-83; Харьков – “CHATEL”, ул. Иванова 18, тел. (057) 700-49-85; Одесса – “BASEL”, ул. Дерибасовская 33, тел. (048) 226-14-53; Алматы – “GENEVE”, ул. Жамбул 55/57, тел. (3272) 72-54-35; Астана – “GENEVE”, ул. Иманова 15

ТЕСТ. GMT

Longines Master GMT

П

рославленный брэнд, в часах которого Руаль Амундсен покорял Антарктиду, а Чарльз Линдберг совершал первый трансатлантический перелет, наконец-то, выпустил модель с функцией GMT. Вышла она в коллекции The Longines Master Collection, где собраны классические модели. Что ж, посмотрим, как маркелегенде удалось удовлетворить потребности современного путешественника.

ОБЩИЙ БАЛЛ: 7,67 Ref.: L2.631.4.51.6 Габариты: диаметр — 38,5 мм Цена: 59 400 руб. Где купить: салон «Консул», ул. Никольская, 4/5

ДИЗАЙН HHHHHHHH МЕХАНИЗМ HHHHHHH ФУНКЦИОНАЛЬНОСТЬ HHHHHHH ЦЕНА / КАЧЕСТВО HHHHHHHHH

Дизайн Master GMT — пример отличных классических часов. Здесь все классическое: от корпуса до стрелок и циферблата с полным набором арабских (римских) цифр, нарисованных в стиле Бреге. Даже несмотря на наличие шкалы городов с 24-часовой разметкой, Longines узнается на 9 баллов.

38,5‑миллиметровый корпус из полированной стали оснащен сапфировым стеклом и прозрачной задней крышкой. Изогнутые ушки крепления ремешка помогают часам держаться на запястье (как на крупном, так и на субтильном) практически идеально. Ну, классика же! Снижает оценку безупречному корпусу лишь его невысокая водонепроницаемость 30 метров — 7 баллов. Ремешок у этой модели под стать корпусу — не самый дорогой, но и не дешевый. Он очень качественный, сделан из кожи аллигатора, прошит вручную белой шелковой нитью. Стильная фирменная браслетная застежка-бабочка с двойной защелкой позволяет легко регулировать его длину — мелочь, очень приятная и ценимая в летние месяцы. Ремешок — 7 баллов. Механизм Калибр Longines 635 создается на базе автоматических механизмов ЕТА 2824 / 2 (частота 28 800 пк / час, запас хода 38 часов). Качество обработки мостов значительно превышает положенный для среднего ценового сегмента уровень, в чем помогает убедиться прозрачная сапфировая задняя крышка. Все индикаторы корректируются заводной головкой. Запас хода в 38 часов может показаться неболь-

82

МОИ ЧАСЫ

№2

шим — но так ли он важен при наличии автоподзавода? В общем, 7 баллов калибр вполне заслуживает. Функциональность К классическим стрелкам из полированной стали никаких претензий нет — на фоне черного гильошированного циферблата они смотрятся безупречно. Жаль только не покрыты люминесцентным составом. Весьма удачно решение вынести 24-часовую шкалу городов за пределы часовой разметки. Это избавляет владельца от возможной путаницы в определении времени. Индикация — 7. А вот суть работы индикатора времени во втором часовом поясе и назначение окружающих циферблат ободков с надписями владельцу придется постигать довольно долго. Подробрейшая инструкция находится в подарочной коробке к часам. Специальной дополнительной стрелки у модуля нет. Так что для определения времени в другом часовом поясе вам придется крутить вынесенные за часовую разметку кольца со шкалами. Внутреннее движущееся кольцо оснащено 24-часовой шкалой с индикатором «день - ночь». На внешнем диске указаны без всяких таинственных сокращений полные имена городов мира. Управляется эта конструкция по принципу логарифмической линейки с помощью небольшой головки. Модуль GMT — 5 баллов. Функциональная клипсовая застежка и элегантный, гладко «выбритый», не цепляющийся за рукава корпус из полированной нержавеющей стали дают основания считать Master GMT часами, очень удобными для повседневной носки. Комфорт — 9. Цена / качество В который раз не устаем отмечать оптимальное сочетание цены и качества моделей от Longines. Менее чем за 2000 евро покупатель получает прибор авторитетнейшей швейцарской марки со стильным дизайном и престижной функцией. Такое предложение способны сделать считанные брэнды. Оценка — 9 баллов.

май-июль 2007

www.denissov.ru заказ часов on-line

МОИ ЧАСЫ

83

ТЕСТ. GMT

Louis Erard La Sportive GMT

М

олодая марка Louis Erard долгое время была известна тем, что изготовляла механизмы и модули для самых знаменитых брэндов. Но с тех пор, как ее возглавил бывший вице-президент Swatch Group Ален Спинеди, начала стремительно развиваться, выпуская стильные механические часы стоимостью около 2 тысяч долларов, которые пользуются все большей популярностью. Спортивная линия — не исключение.

ОБЩИЙ БАЛЛ: 7,25 Ref.: 65 412 АА02 Габариты: диаметр — 42 мм, высота — 14,5 мм Цена: 31 050 руб. Где купить: павильон «Тайм-авеню», пл. Киевского вокзала, 2 (ТРЦ «Европейский»)

ДИЗАЙН HHHHHHH МЕХАНИЗМ HHHHHH ФУНКЦИОНАЛЬНОСТЬ HHHHHHH ЦЕНА / КАЧЕСТВО HHHHHHHHH

Дизайн Часы с модулем GMT — наряду с хронографами — составляют спортивную коллекцию La Sportive. Одного взгляда достаточно, чтобы определить истинное предназначение этих часов: крупный стальной корпус с двумя мощными защищенными головками, функциональный черный циферблат с крупными люминесцентными стрелками и арабскими цифрами, ярко-красная секундная стрелка, надпись WR 100 м, очень похожая на дайверскую 24-часовая шкала городов. Но человеку, не знакомому со спортивной линейкой Louis Erard, вряд ли удастся сразу и безошибочно определить марку этого экземпляра. Узнаваемость — 6. Стальной корпус La Sportive GMT имеет 42 миллиметра в диаметре и высоту 14,5 мм. Несмотря на сложность (одна только управляемая завинчивающейся кнопкой на «10 часах» внутренняя шкала GMT чего стоит), компании удалось создать очень высокую водонепроницаемость в 100 метров. То есть в этих часах можно спокойно плавать. Заводная головка также завинчивается и защищена от случайных ударов стальными выступами. Выглядит корпус очень мощным, но, благодаря практичному диаметру, вполне уместится на любом запястье. Да и шкала городов придает модели универсальность и престиж. Все позволяет оценить корпус в 8 баллов. Браслет Louis Erard не вызывает нареканий — литые звенья из высококачественной нержавеющей стали обработаны безупречно, удобная браслетная застежка. Добротный браслет заслуживает 7 баллов. Механизм В часы Louis Erard устанавливаются классические механизмы ETA. В этом случае — стандартный автоматический ETA 2893‑2 с модулем GMT (частота 28

84

МОИ ЧАСЫ

№2

800 пк / час, запас хода 42 часа). Помимо «титульной» функции второго часового пояса и маленького окошка с датой на отметке «3 часа» механизм часов 65 412 АА02 не несет в себе дополнительных усложнений — 6 баллов. Функциональность Как я уже упоминал, Louis Erard La Sportive оснащены удобным спортивным циферблатом. По нему легко определять основное время и днем и ночью — стрелки сияют люминофором. А вот окошко даты кажется миниатюрным. Еще более мелки надписи и индексы на ободке, играющем важную роль в индикации поясного времени — эту функцию мы обсудим отдельно. А пока — 8 баллов за индикацию.

Louis Erard обладает своим довольно оригинальным способом отображения второго часового пояса. Время во втором часовом поясе показывает дополнительная стрелка на циферблате. Установив ее, нужно помнить, что она совершает свой оборот за 24 часа. Это значит, что (смотрите фото) когда она указывает на 4.30, в Москве на самом деле 9 часов утра. Впрочем, узнать разницу между часовыми поясами вам поможет кольцо городов, которое вращается с помощью боковой головки на отметке «10 часов». На внутреннем крае ободка нанесены индексы (от 1 до 24), на внешнем крае — сокращенные названия столиц и мегаполисов разных стран земли. В общем, к этому модулю GMT нужно привыкнуть. Людям с ослабленным зрением пользоваться им при плохом освещении так же будет сложно. Так что при всей своей надежности функция, она тянет лишь на 6 баллов. Эргономичный корпус средних размеров, несмотря на почти 1,5-сантиметровую высоту, ощущается на руке вполне комфортно — 7 баллов. Цена / качество Louis Erard La Sportive GMT — одна из самых доступных тестируемых нами моделей. Ее цена — менее 1 тысячи евро, а надежность часов Louis Erard не ниже, чем у ряда более дорогих и статусных марок. А что касается хитрого модуля GMT, так похожие конструкции используются в знаменитых моделях Patek Philippe и Girard-Perregaux. Поэтому модель заслуживает 9 баллов.

май-июль 2007

МОИ ЧАСЫ

85

ТЕСТ. GMT

TAG Heuer Carrera Twin Time

К

оллекция Carrera выпускается компанией с 1964 года в честь легендарного автопробега Porsche Carrera Panamericana Mexico, и ее можно назвать самой популярной из престижных линий TAG Heuer. Оправдывая свое «гоночное» название, коллекция представлена, в основном, хронографами, но недавно в TAG Heuer позаботились и о путешественниках, выпустив модель Carrera Twin Time.

ОБЩИЙ БАЛЛ: 8,17 Ref.: WV2116.FC6181 Габариты: диаметр — 39 мм Цена: 63 250 руб. Где купить: салон «Консул», ул. Никольская, 4/5

ДИЗАЙН HHHHHHH МЕХАНИЗМ HHHHHHH ФУНКЦИОНАЛЬНОСТЬ HHHHHHHH ЦЕНА / КАЧЕСТВО HHHHHHHHHH

Дизайн Круглый строгий корпус Carrera из полированной стали хорошо знаком поклонникам часового искусства. Равно как и похожий на узкопрофильную шину суперкара безель, который отличается от обычного тем, что на нем нанесена не тахиметрическая шкала, а 24-часовая разметка. Carrera легко узнается и по форме стрелок, и по двойной отметке на «12 часах». Узнаваемость — 9.

39‑миллиметровый корпус Carrera Twin Time, несмотря на автоспортивный имидж, можно назвать классическим. Его диаметр универсален, и модель смотрится и ощущается вполне комфортно на любом запястье. Выпуклое сапфировое стекло и сапфировая задняя крышка устойчивы к царапинам, да и сами ничего не царапают. Рифленой головкой пользоваться удобно. Водонепроницаемость в 50 м высокой не назовешь, но автоспортивным часам больше и не нужно. Все вместе вполне заслуживает 6-балльной оценки. Ремешок защищен от случайного расстегивания — его браслетную застежку можно разблокировать, лишь нажав на небольшую кнопку. Кроме того, перфорация поверхности вновь напоминает нам о спортивном предназначении часов Carrera — она позволяет руке «дышать». При этом качественно выделанная телячья кожа вполне прочна. 7 баллов ремешок вполне заслуживает. Механизм Сердце Carrera Twin Time — автоматический калибр TH 7 на базе ETA 2893 GMT. Частота 28 800 пк / час, запас хода 48 часов. TAG Heuer дорабатывает все калибры, используемые в своих моделях, до уровня хронометра. За это вполне

86

МОИ ЧАСЫ

№2

стандартному надежному калибру можно повысить итоговую оценку на 1 балл — 7. Функциональность Что ни говори, а спортивным часам TAG Heuer не откажешь ни в функциональности, ни в удобстве. Пожалуй, эти свойства проявляются у Twin Time ярче, чем у других часов Carrera. Вопервых, все стрелки имеют люминесцентное покрытие — прибором можно пользоваться в темноте. К сожалению, метки не светятся, но натренированный глаз сможет определить время. Время во втором часовом поясе указывается с помощью четвертой центральной стрелки. Она существенно отличается от остальных по форме и не сбивает с толку владельца. Удачным можно назвать решение разместить 24-часовую шкалу не на циферблате (что перегрузило бы его), а на безеле. Индикация — 8. Управление модулем GMT несложное. Для этого нужно вытянуть заводную головку до первого щелчка и покрутить ее по часовой стрелке (если крутануть против, поменяется дата). Так как стрелка GMT движется скачками (1 скачок = 1 час), лучше устанавливать время в самом конце или начале часа. После того как поясная разница задана, нужно вытянуть головку до второго щелчка и выставить на циферблате местное время. Модуль GMT оцениваем 7 баллами. Выверенная классическая форма и размеры корпуса, хорошая полировка и перфорированный ремешок обеспечивают владельцу Carrera Twin Time приличный уровень комфорта — 8 баллов. Цена / качество За знаменитую модель с функцией GMT и сертификатом хронометра COSC известнейший брэнд просит ну очень разумные 63 250 рублей. В подобной ценовой политике, которую можно оценить по максимуму в 10 баллов, и кроется главный секрет мирового успеха компании. Особенно ярко это видно на примере США, где TAG Heuer вот уже несколько лет удерживает позиции брэнда № 2, но вот-вот обретет первенство, оттеснив на второй план Rolex.

май-июль 2007

МОИ ЧАСЫ

87

ПОИСК

Браслет или ремешок? К

ороля играет свита. Кто сказал, что в часах самое главное — это собственно часы, а ремешок или браслет всего лишь дополнительный аксессуар, который помогает им держаться на руке? Такой подход характерен лишь для людей, которые сами часов не носят или еще не совсем отвыкли от советского унифицированного отношения к этому аксессуару. Очень часто именно браслет определяет, как часы будут выглядеть и, что немаловажно, сидеть на руке. Известны случаи, когда не слишком удачный ремешок портил впечатление от совершенно потрясающей модели, и наоборот. Именно ремешок во многом определяет стиль всей модели: модный, классический, спортивный, элегантный. Поэтомуто на вопрос «Какие часы вы хотите купить?» так часто приходится слышать в ответ: «На ремешке из кожи аллигатора». И только потом человек перечисляет остальные характеристики. Замена стального браслета на кожаный, атласный или каучуковый ремешок совершенно меняет облик часов, превращая офисный аксессуар в спортивную модель или вечернее украше-

ние. Между тем, замена ремешка у большинства моделей — дело не такое уж простое. Вам придется идти в сервисный центр или часовой салон, заказывать ремешок определенного размера и ширины к конкретной модели, ждать… А когда дождетесь, у вас появится прекрасный шанс убедиться, что без специального инструмента самостоятельно заменить ремешок, не повредив при этом корпус и детали крепления, невозможно… В общем, гораздо проще сразу купить часы‑хамелеоны, оборудованные специальными системами для быстрой самостоятельной смены ремешков. Способов поменять ремешок в домашних условиях существует несколько. Самый простой: отжать крепления специальной пластинкой (обычно прилагается в комплекте), вынуть втулку, вставить ее в новый ремешок, ну и так далее. Но есть и более интересные и простые системы замены ремешка, разработанные и запатентованные специально для людей, которые любят разнообразие во всем. Итак: часы превращаются в…

Raymond Weil Shine Arabic Numerals Эти часы — абсолютная премьера. Во-первых, это совершенно новая стопроцентно женская коллекция, что довольно нехарактерно для женевской марки Raymond Weil. Обычно в ее коллекциях есть и мужские, и женские модели. И только мужских Shine не существует. Тонкий корпус, украшенный 48 бриллиантами, воплощает исключительно женственность и элегантность. Во-вторых, в этих часах использована принципиально новая запатентованная система смены стального браслета на изысканный шелковый ремешок буквально одним щелчком. Широкие квадратные крепления в верхней и нижней части корпуса защелкиваются на браслете примерно так же, как пряжка самолетного ремня. Чтобы поменять браслет, достаточно поддеть и открыть пряжки. И, наконец, в-третьих, Shine Arabic Numerals появилась в России совсем недавно. Так что можно быть уверенной — у подруг таких часов точно нет. И пусть они завидуют, думая, что у вас не одна, а целых две такие модели. Характеристики: механизм кварцевый, корпус стальной, инкрустирован 48 бриллиантами, стекло сапфировое, циферблат перламутровый с 4 арабскими цифрами, выложенными 43 бриллиантами, шелковый ремешок и стальной браслет, запатентованная RW-система замены Где найти: салон «Консул», ул. Тверская, 25 Цена: 120 350 руб. или 149 520 руб. (с 18 бриллиантами на креплениях браслета)

88

МОИ ЧАСЫ

№2

май-июль 2007

ПОИСК

Pequignet Massai Or Это франко-швейцарский брэнд (сама марка швейцарская, а ее основатель Эмиль Пекине — француз) можно смело назвать «королем сменных ремешков». Господин Пекине придумал простую и универсальную систему: роль крепления браслета играет сам часовой корпус! То есть он раскрывается подобно защелке на сумке, между верхней и нижней частью помещается ремешок, корпус защелкивается. Вся операция занимает несколько секунд. Гораздо больше времени вам потребуется, чтобы выбрать, какой именно ремешок сегодня больше подходит под костюм, настроение, цвет глаз… К каждой модели Pequignet из коллекций Sorella, Lady и Massai прилагается огромный выбор ремешков самых различных цветов и фактуры. В Massai, правда, ремешок меняется немножко иначе, там функцию креплений выполняет не весь корпус, а только «ободки» сверху и снизу. Зато Massai можно назвать самой интересной и интригующей коллекцией. Она названа в честь воинственного кенийского племени масаи. Ее модели действительно очень напоминают экзотические африканские украшения в столь актуальном ныне этно-стиле. Цвет ремешка — на вкус хозяйки. Характеристики: механизм кварцевый ЕТА 280002, корпус из желтого золота 18К, инкрустирован 40 бриллиантами, WR 30 м, стекло сапфировое, циферблат из розового перламутра, украшен 4 бриллиантами, ремешок из крокодиловой кожи, система замены, большой выбор цветов Где найти: салон швейцарских часов и аксессуаров Time Conquest, ТЦ «Дружба», ул. Новослободская, 4 Ориентировочная цена: 5 100 евро (модель с несколькими ремешками)

Guess Candy Pop Перед нами простой, классический и эффектный вариант пары «деньвечер». Полированный стальной корпус с золотым PVD инкрустирован цветными цирконами на безеле и в сочетании с кожаным ремешком карамельного цвета выглядит и скромно, и солидно. Отлично сочетается как с деловым костюмом, так и с джинсами. Но стоит заменить его точно таким же ремешком, но белого цвета, как тут же часы превращаются в нарядный вечерний аксессуар. Золотое покрытие теряет нарочитую скромность, а цирконы начинают играть на свету, как алмазы — прекрасное бюджетное решение проблемы приобретения часов на все случаи жизни. Единственное неудобство заключается в самой замене ремешка. Она такая же, как и в обычных моделях, то есть ремешок крепится на ось с маленькими пружинными цапфами, которые лучше всего отжимать специальной отверткой для смены ремешков и браслетов. Делать это лучше дома за столом, так что о смене ремешка буквально на ходу говорить не приходится. Характеристики: механизм кварцевый, корпус из полированной стали с золотым покрытием, стекло минеральное, циферблат золотистый, арабские цифры и индексы, ремешок из натуральной кожи кремового цвета, в комплекте с дополнительным белым кожаным ремешком Где найти: салон «Московское время», МЕГА-Теплый Стан Цена: 3930 руб.

90

МОИ ЧАСЫ

№2

май-июль 2007

ПОИСК

Chaumet Class One Если наш журнал когда-нибудь соберется составить свой рейтинг лучших часов, изобретенных в ХХ веке, то Class One наверняка попадет в первую десятку. Потому что это первые настоящие спортивные дайверские часы, которые можно носить и как офисный, и даже как ювелирный аксессуар. Кстати, Chaumet была первой компанией, рискнувшей сочетать бриллианты с каучуком. Но Class One из экстремальной дайверской модели можно превратить и во вполне классическую. Для этого достаточно поменять каучуковый браслет на кожаный ремешок. Для этого нужно специальной отверткой вывернуть винтики из ушек креплений браслета, вынуть ремешок и, вставив новый, закрутить винтики обратно. Кстати, на этой модели можно просто варьировать разные варианты цвета каучукового браслета. Тогда и застежку можно тоже просто переставлять с браслета на браслет (для кожаного ремешка требуется застежка другого типа). Интересная деталь: некоторые варианты каучуковых браслетов обладают ароматом ванили. Характеристики: корпус из ювелирной стали, покрытый китайским лаком, возможна инкрустация 9 бриллиантами, механизм кварцевый, циферблат синий, ремешок из натурального каучука белый, коричневый, бордо, розовый, черный или морской волны Где найти: бутик Chaumet, Столешников пер., 14 Цена: от 80 000 руб.

Sector Compass На самом деле эта модель должна была стоять в рубрике «Поиск» в журнале «Мои часы» №6 за 2006 год, когда мы искали в магазинах Москвы часы с навигационными функциями. Так что если кто-то из читателей заинтересовался темой часов-навигаторов, сообщаем: Sector Compass поступил в продажу. Действительно, самое интересное в этой модели — это встроенный компас, размещенный в левом нижнем углу циферблата. Кроме того, в этих часах есть индикатор времени во втором часовом поясе (дополнительный циферблат слева) с собственной головкой корректирования стрелок, хронограф и календарь-дата. В общем, идеальные часы для путешественников. Причем для путешественников самых разных. Если надеть эти часы на кожаный ремешок, то вам прямая дорога — в VIP-зал аэропорта. А если заменить его высокопрочным кевларовым браслетом на липучке, то получится вполне профессиональный прибор, которым пользуются пилоты, спасатели МЧС и просто экстремалы. Ремешок меняется очень легко: достаточно вывинтить и ввинтить обратно рельефные винты на креплениях. Характеристики: два автономных кварцевых механизма, корпус 46,5 х 46,5 мм из гипоаллергенной стали, WR 50 м, минеральное стекло, люминесцентные стрелки, хронограф до 1/5 секунды, компас, индикация даты, сменные ремешки из натуральной кожи и кевларовый на липучке Где найти: салон часов «Тайм Код», ТРЦ «Европейский», пл. Киевского вокзала, 2 Цена: 13 430 руб.

92

МОИ ЧАСЫ

№2

май-июль 2007

КУЛЬТ

Santos de Cartier

Первые наручные часы, созданные гением Луи Картье для пионера авиации Алберту Сантуша-Дюмона, и спустя сто лет остаются первыми во всех смыслах этого слова Текст: Тимур БАРАЕВ

94

МОИ ЧАСЫ

№2

май-июль 2007

Н

ачало ХХ века — время стремительной индустриализации. Никогда, ни до ни после, мировая экономика не знала таких темпов роста. Этому способствовало начало эпохи коммуникаций. В Европу хлынули несметные колониальные богатства. Предприимчивые люди в Америке и Европе сколачивали капиталы за несколько лет. Нефтяные и промышленные магнаты, банкиры создавали империи и становились личными советниками императорских фамилий и правительств. У нуворишей не было аристократических корней, но они стремились во что бы то ни стало облагородиться так же стремительно, как разбогатели. И этикету они учились при августейших дворах. Одним из символов благородства были украшения от тогда уже легендарного французского ювелирного дома Cartier. Его Величество принц Уэльский, в 1902 году ставший королем Эдуардом VII, метко окрестил главу дома Сartier Луи Картье «королем ювелиров и ювелиром королей». Изделия от Cartier были для богатеев своебразным пропуском в мир благородных особ. А не иметь изделий или часов (тогда еще настольных) от Cartier означало не иметь ни вкуса, ни средств. Империя Cartier была настолько

велика и богата, что сыновья Альфреда Картье (внуки Луи-Франсуа) Луи, Пьер и Жак поделили ее на три части и правили в своих вотчинах самостоятельно. Старшему достался Париж, среднему — Нью-Йорк, младшему — Лондон. Казалось бы, от добра добра не ищут, но именно в это время старший из братьев Луи (1875—1942) начал эксперименты по созданию наручных часов. Самые первые наручные часы

он создал для дам в 1898 году. Успехом они не пользовались, так как в то время превалировала мода на наряды с пышными большими рукавами, которые напрочь скрывали необычный аксессуар. Однако Луи верил в прекрасное будущее наручных часов и от своей затеи не отказался, пригласив в начале века в компанию молодого мастера Мориса Куйе. Талант часовщика достался Куйе от деда, который работал настройщиком часов у самого Бреге. Куйе наладил производство интерьерных часов в промышленных масштабах, а экспортом часов занялась созданная домом Cartier фирма European Watch and Clock Company. Публика во всех развитых странах того времени обожала первых авиаторов. Впрочем, перед мужеством и бесстрашием этих людей, рисковавших подниматься в небо на несерьезных и опасных авиаэтажерках, можно снять шляпу и сейчас. Один из таких властителей умов — сын бразильского миллионера-плантатора Алберту СантушДюмон — приехал в Париж в 1903 году. На свои деньги с помощью ведущих

французских инженеров он построил аэроплан Demoissele и на глазах парижской публики совершил подвиг — облетел вокруг Эйфелевой башни. Разумеется, после этого Сантуш-Дюмон стал героем не только во Франции, но и во всем мире. Передовые люди того времени Луи Картье и Алберту Сантуш-Дюмон крепко подружились. И однажды за ужином в ресторане авиатор пожаловался, что в полете ему очень неудобно, а часто просто опасно и некогда расстегивать куртку и доставать карманные часы. Он попросил Луи создать для него наручные часы. Луи Картье отнесся к просьбе друга очень серьезно и, призвав на помощь еще одного талантливого инженера, фаната автомобилестроения Эдмона Жеже, начал работать над концептом. Сейчас многие компании оспаривают первенство производства наручных часов. Например, Girard-Perregaux утверждает, что именно она первой еще в конце 80‑х годов XIX века изготовила наручные часы для офицеров немецкого флота. Но если взглянуть в суть проблемы, то часы GirardPerregaux были обыкновенными карманными моделями с припаянными ушками для крепления ремешка, в то время как Луи Картье создавал свои Santos Dumont именно как первые концептуально наручные часы. Поэтому пальма первенства в создании наручных часов, на мой взгляд, принадлежит именно Cartier. Луи Картье решил придать корпусу часов форму квадрата со скругленными углами. Напомню, фюзеляжи первых аэропланов были как раз такими — не круглыми, а прямоугольными со сглаженными в интересах аэродинамики краями. Конечно же, не мог гениальный дизайнер пройти мимо и столь колоритной детали, как алюминиевые заклепки, которыми скреплялись фанерные листы корпуса.

МОИ ЧАСЫ

95

КУЛЬТ

То, что эти великие часы продолжают оставаться культовыми, доказал 2004 год, когда в честь 100летия были выпущены люксовый ремейк Santos 100 и три версии более простых Santos-Dumont Восемь очень похожих на авиационные заклепки винтов украсили безель, заод‑ но надежно закрепив стекло в корпусе. В условиях сильных вибраций во время полета это имело огромное значение. Для первых авиаторов часы были единственным прибором, по которому можно было рассчитать расход топлива и определить точку возврата. Поэтому для них могла подойти только полная функциональная разметка — никаких дизайнерских условностей. Обожавший пространство и предпочитавший при‑ давать своим творениям эффект воз‑ душности, в данном случае Луи Картье пошел на компромисс. По краю цифер‑ блата была пущена крупная римская

96

МОИ ЧАСЫ

№2

разметка с большими пустыми белыми полями между цифрами, но ближе к центру расположилась подробнейшая квадратная 60‑минутная шкала. Таким образом, концы стрелок неизменно оказывались на ее делениях. Шкала получилась такая подробная, что Луи Картье в шутку прозвал ее chemin de fer — железная дорога. Позже эта разметка стала фирменным элементом дизайна часов Cartier. Продумал Картье и форму заводной головки, сделав ее крупной с функциональными зазуб‑ ринами, а также украсив сапфировым кабошоном. К счастью, Эдмон Жеже отнесся к затее Картье и Сантуша-Дюмона столь же ответственно и оперативно, создав на принадлежавшей ему ману‑ фактуре Jaeger-LeCoultre ультратон‑ кий небольшой механизм с ручным заводом. И вот в 1904 году публика, собравшаяся поглазеть на любимый аттракцион — полет вокруг Эйфелевой башни, — с изумлением увидела, как Сантуш-Дюмон, садясь в кабину, засекает время с помощью стильных наручных часов. Надо знать, какой популярностью пользовался СантушДюмон в то время. Париж был запо‑ лонен молодыми стилягами, которые в подражание кумиру носили рубашки с пристегнутыми к кокетке кончиками воротника, смешные полуботинки и тес‑ ные обтягивающие костюмы из толстой ткани (пижон Сантуш-Дюмон никогда не летал в комбинезонах, предпочитая оставаться элегантным даже в небе). Конечно же, все немедленно захотели иметь такие часы. Но, пообещав другу эксклюзивные часы, Луи Картье держал слово. Лишь в 1908 году он выпустил несколь‑ ко экземпляров Santos de Cartier для особо важных клиентов. Кстати, вплоть до 1973 года эти часы счита‑ лись эксклюзивными и не поступали в широкую продажу. За 75 лет (вплоть до 1978 года) во всем мире было про‑ дано лишь около 800 моделей Santos de Cartier. Обыкновенным смертным они стали доступны лишь в 1978‑м, когда легендарный ювелирный дом выпустил коллекцию, изумив публику первыми биколорными часами: стальной безель украшали массивные золотые винты. С тех пор биколор стал мировым трен‑ дом, а сами часы Santos de Cartier — мечтой состоятельных авиаторов (пре‑ зентация коллекции прошла во время престижного и знаменитого авиасалона в Ле-Бурже). В том же году эти часы стали самой продаваемой моделью

май-июль 2007

Cartier, а за особый дизайн их отметили, выставив в качестве экспоната в Музее покорения воздуха в Париже. Через два года вышла очередная успешная версия Santos de Сartier — ультратонкие часы на крокодиловом ремешке фирменного темно-красного цвета. Тут же появилась и версия с темно-красным циферблатом, которая считается коллекционной редкостью. В 80‑е годы, когда весь мир увлекся кварцевыми часами, вышли водонепроницаемая кварцевая модель Santos Vendome, версии с изогнутыми по форме запястья корпусом, а также чистой воды эксперимент — Santos в круглом стальном корпусе. На протяжении 90‑х годов дом Cartier обращался к легендарной модели трижды, представив в 1991‑м хронограф в круглом корпусе Santos de Cartier Chronoflex, выпустив в честь 90летия модели лимитированную серию под названием Santos-Dumont в корпусах из платины и золота. И, наконец, в 1999‑м, когда родилась престижнейшая коллекция Collection Privee Cartier Paris, в которую имеют право входить только самые лучшие исторические часы, были выпущены ультратонкие механические часы с ручным заводом Santos-Dumont. То, что эти великие часы продолжают оставаться культовыми, доказал 2004 год, когда в честь 100-летия были выпущены сразу 4 линии: люксовый ремейк Santos 100, более простые Santos-Dumont и женские Santos Demoisselle и Santos de Cartier Galbees. Цены на них начинались всего лишь с 2500 швейцарских франков. На мой недоуменный вопрос «Почему и зачем легендарные часы оценены так дешево?» глава пресс-департамента ответила кратко и точно: «Cartier атакует!» Разумеется, весь юбилейный тираж был раскуплен в считанные месяцы. Причем большинство моделей так и не добрались до прилавка, будучи приобретенными по заказу. Эта атака ювелирночасового дома мгновенно вывела его по продажам в тройку мировых лидеров в сегменте люкс. Ну а новейшую версию культовых часов Santos Misterieuse, презентованную в Женеве в прошлом году, можно смело назвать триумфом традиций. На этот раз в знакомом военно-спортивном корпусе вышла по сути наручная версия знаменитых настольных секретных часов Pendule Mysterieuse. Главная фишка часов — отверстие в смещенном центре циферблата.

Шедевр 2006 года модель Cartier Santos 100-Motif Faucon — лимитированая серия из 20 экземпляров в корпусе из желтого золота, покрытого эмалью champleve Оно абсолютно прозрачно, и кажется, что внутри этих часов нет никакого механизма и идут они сами по себе. Это давний секрет фирмы. Эффект абсолютной прозрачности создает хитрая система отполированных до зеркального состояния граней сапфира.

Она и пропускает взгляд сквозь корпус, минуя механизм. Неслучайно эти часы в палладиево-бриллиантовом корпусе 34 х 34 мм, достойные самого Луи Картье, выиграли Гран-при Женевы в номинации лучшие дизайнерские часы.

МОИ ЧАСЫ

97

РЕЙТИНГ

Gran’Chrono Astro

Coupe 06

Spiral VIP

Antica

Aerodyn Classic

Мужские

Мужские

Мужские

Женские

Женские

Корпус: розовое золото 18 карат

Корпус: полированная хирургическая нержавеющая сталь 316L

Корпус: розовое золото 18 карат

Корпус: розовое золото 18 карат

Корпус: розовое золото 18 карат

Стекло: выпуклое антибликовое сапфировое

Стекло: антибликовое с двух сторон сапфировое

Стекло: выпуклое антибликовое сапфировое

Циферблат: Brosse с объемными часовыми индексами, стрелки Losanges diamantes с люминесцентным покрытием SuperLuminova; безель украшен 52 бриллиантами; левосторонняя заводная головка

Циферблат: гильошированный, стрелки стальные «мальтийский крест» с синим покрытием; безель украшен 173 бриллиантами

Циферблат: эмаль с нанесенными часовыми индексами; безель украшен 173 бриллиантами

Механизм: AS1727 с ручным заводом 1960 года выпуска

Функции: часы, минуты, дополнительный секундный счетчик, дата

Функции: часы, минуты, дополнительный секундный счетчик

Ремешок: из кожи луизианского аллигатора

Ремешок: из кожи луизианского аллигатора

Цена: 28 028 евро

AGCA/RG/BKS/LS

Стекло: выпуклое антибликовое сапфировое Циферблат: черный, гильошированный, стрелки Losanges diamantes с люминесцентным покрытием Super-Luminova Механизм: автоматический на базе Valjoux 7751, сертифицированный хронометр Функции: часы, минуты, хронограф, день недели, число, месяц, фаза Луны Ремешок: из кожи луизианского аллигатора WR: 30 м

ACO/ST/SIC/GS

SVIP/RG/SIG/LS

Стекло: двойное выпуклое антибликовое сапфировое Циферблат: белый, гильошированный, стрелки Dubey & Schaldenbrand Механизм: автоматический на базе ETA 2892 Функции: часы, минуты, дополнительный секундный счетчик, большая дата Ремешок: из кожи королевского ската WR: 30 м Цена: 5 720 евро

Цена: 20 358 евро

Механизм: автоматический на базе Valjoux 7751, сертифицированный хронометр Функции: часы, минуты, вспомогательный секундный счетчик, 24-часовой счетчик, хронограф, полный календарь с индикаторами даты, дня недели, месяца, фаз Луны

AANT173/RG/SIG/LS

ACL/RG/WHG/LS

Механизм: автоматический на базе ETA 2895

WR: 30 м

WR: 30 м Цена: 19 708 евро

Ремешок: из кожи королевского ската WR: 30 м Цена: 17 888 евро

Хит-парад Модели Dubey & Schaldenbrand с трудом сравниваемы друг с другом, словно картины знаменитой галереи. Каждая в их ряду претендует на высший класс в стиле, удобстве и надежности, самодостаточна с любым набором функций. Поэтому первое место по продажам в России занимает не чемпион по точности, запасу хода или глубине погружения, а модель, наиболее ярко воплотившая в себе дух и все характерные черты Dubey & Schaldenbrand, — Gran’Chrono Astro.

98

МОИ ЧАСЫ

№2

Можно сразу обратить внимание на сдержанную элегантность и гармоничность модели, но изрядная часть очарования «Звезды» кроется с обратной стороны корпуса. Гравировка механизма, которую можно рассмотреть через сапфировую заднюю крышку, уникальна. Мастера наносят ее без лазеров и других чудес техники третьего тысячелетия — все делается вручную с помощью инструментов, которые практически не изменились с XVIII века. И вместе с тем лидер выгля-

дит свежо и жизнелюбиво, подчеркивая активность и оптимизм своего владельца.

Coupe 06 потеснил, но не умалил достоинств юбилейных часов Spiral VIP Dubey & Schaldenbrand, отметивших свой 60-й день рождения. Стальная спираль под секундной стрелкой — знаменитый символ компании и память об изобретении ее первой продукции: оригинального сплит‑хронографа. Четвертое и пятые места заслуженно занимают женские модели.

май-июль 2007

Aquadyn

Aerodyn Date

Aerochrono

Sonnerie GMT

Spiral Cap

Мужские

Мужские

Мужские

Мужские

Мужские

Корпус: полированная хирургическая нержавеющая сталь 316L

Корпус: полированная хирургическая нержавеющая сталь 316L

Корпус: розовое золото 18 карат

Корпус: полированная хирургическая нержавеющая сталь 316L

Корпус: полированная хирургическая нержавеющая сталь 316L

Стекло: выпуклое антибликовое сапфировое

Стекло: выпуклое антибликовое сапфировое

Стекло: выпуклое антибликовое сапфировое

Стекло: выпуклое антибликовое сапфировое

Циферблат: эмаль, стрелки Losanges diamantes с люминесцентным покрытием Super Luminova

Циферблат: гильошированный

AQUA/ST/RDS/RD

Циферблат: эмаль, стрелки Poires с люминесцентным покрытием Super-Luminova Механизм: автоматический на базе ETA 2892A2, сертифицированный хронометр Функции: часы, минуты, дополнительный секундный счетчик, большая дата Ремешок: каучуковый со стальными вставками

ADAT/ST/BLW/BD

AERO/RG/SIB/LS

Циферблат: гильоше Clous de Paris

Циферблат: гильошированный Механизм: автоматический на базе ETA 2892A2, сертифицированный хронометр Функции: часы, минуты, дополнительный секундный счетчик, большая дата Браслет: стальной

Стекло: антибликовое сапфировое

Механизм: автоматический на базе ETA 2094, сертифицированный хронометр Функции: часовой, минутный и секундный счетчики, хронограф, дата Ремешок: из кожи луизианского аллигатора WR: 30 м Цена: 6 240 евро

GMTA/ST/WHG/LS

Механизм: автоматический AS 5900, сертифицированный хронометр

SCAP/ST/WHB/LS

Механизм: автоматический на базе ETA 2892, сертифицированный хронометр Функции: часы, минуты, секундомер, дата, указатель запаса хода

Функции: часы, минуты, секундомер, дата, будильник, GMT

Ремешок: из кожи луизианского аллигатора Цена: 5 200 евро

WR: 50 м

WR: 30 м

Ремешок: из кожи луизианского аллигатора

Цена: 4 992 евро

Цена: 4 420 евро

WR: 30 м

WR: 30 м

Цена: 6 760 евро

Dubey & Schaldenbrand Компания не акцентирует внимания на часах для прекрасного пола, но просто не может сделать их хуже мужских. Из всей группы Antica выделяется коллекционным механизмом 1960 года — из тех, что в годы «кварцевого кризиса» по всей Швейцарии скупала Синет Робер. Вслед за женскими моделями идут часы классического дизайна, которые по своим потребительским качествам могут вполне претендовать на актуальный класс sport de luxe.

Линии Aquadyn, Aerodyn и Aerochrono — еще одна из визитных карточек Dubey & Schaldenbrand. В десятку также входят часы с функцией GMT — очень симпатичный, на наш взгляд, аксессуар для путешествующих людей. Кроме заглавной функции он выполняет также полезную вояжеру роль будильника.

Spiral Cap, напротив, не выделяется тюнингом (если не считать за таковой индикатор запаса хода), но буквально блещет своим дизайном. Вылитый

из хирургической стали круг с выпуклым сапфировым стеклом напоминает чистую дождевую каплю или… чашку хорошего кофе! В заключение хочется заметить, что Dubey & Schaldenbrand никогда не была массовой маркой. Ею всегда увлекались люди, обладающие высокой часовой культурой. И лично нам очень греет душу тот факт, что с каждым годом эти замечательные непростые часы становятся в России все популярнее.

МОИ ЧАСЫ

99

фотограф Ольга Зиновская

… в ресторане «Гон-Конг», что на Тверской, состоялась церемония вручения 2-й национальной премии в области стиля, красоты и грации «Золотые каблучки 2007». Вручение проходило в 12 номинациях. Ведущие вечера — Екатерина Одинцова (канал «Домашний») и Максим Данилов (Муз-TV) провели церемонию вручения, на которой помимо памятных грамот и изысканных статуэток в виде золотой туфельки некоторым номинантам были вручены специальные подарки от группы компаний «Время и технологии» — спортивные часы SECTOR. Так, обладателями стильных часов SECTOR стали: Елена Ищеева, Григорий Антипенко, Ольга Прокофьева и Андрей Носков, для которого SECTOR, как он признался, стали его первыми часами...

… в недавно открывшемся клубе «Рай» состоялось празднование Дня всех влюбленных, организованное компанией Volvo. В этот вечер, в атмосфере абсолютного успеха и веселья, прошла и российская премьера Volvo C30 спорт-купе. Презентация состоялась при творческой поддержке первых покупателей нового автомобиля — Натальи Быстровой, примы мюзикла Mamma Mia!, и Димы Билана. Также презентация Volvo C30 спорт-купе прошла и в рамках «Недели моды в Москве». Подиум, украшенный синими ирисами, стал площадкой для шоу, в котором дизайнерские особенности автомобиля были проиллюстрированы специально рожденным для мероприятия дефиле. Художники‑модельеры Ольга Русан и Надежда Славина, основатели дома моды RUSAN&SLAVINA создали платья Haute couture, которые языком моды показали технические и визуальные решения, воплощенные в новом Volvo спорт-купе. Особый колорит презентации придало выступление солистов мюзикла MAMMA MIA!, исполнивших русскоязычные варианты песен легендарной шведской группы ABBA... май-июль 2007

СВЕТСКАЯ ХРОНИКА

… в выставочном центре Крокус Экспо в девятый раз прошла традиционная выставка технического антиквариата «Олдтаймер-Галерея Ильи Сорокина» — уникальное шоу, на котором можно было увидеть всю историю «моторного века». «Гвоздем» IX Олдтаймер-Галереи стала уникальная экспозиция, посвященная столетию создания собственного Его Императорского Величества гаража, впоследствии преобразованного в ГОН — гараж особого назначения. В рамках выставки состоялась закрытая тематическая вечеринка Old-Сar Рarty, организованная радиостанцией «Радио 7». Помимо розыгрыша ценных призов от «Радио 7» и музыкальной программы, для гостей была подготовлена масса сюрпризов. Илья Сорокин и представитель швейцарской часовой компании ORIS Павел Ларин торжественно вручили Жоржу Полински, автомобильному историку Владимиру Кирееву и пражскому коллекционеру Евжену Маершу эксклюзивные часы марки ORIS, после чего пожелали всем собравшимся приятно провести этот незабываемый вечер среди роскошных ретроавтомобилей...

… на пересечении внешнего кольца МКАД с Новорижским шоссе состоялось официальное открытие автоцентра Genser Infiniti. Теперь 63-й километр московской кольцевой автодороги украшает величественное здание автоцентра Genser, выстроенное в полном соответствии стандартам Infiniti. Праздничное представление развернулось как в помещении автоцентра, так и за его пределами. Гостей развлекали дрессированные тигр и пантера Эдгара Запашного, выступление театра теней, а впечатляющее огненное шоу привлекло внимание и всех тех, кто проезжал в это время по МКАДу. Гости вечера наслаждались новыми впечатлениями, пробовали блюда японской кухни, изучали выставленные в автоцентре модели Infiniti FX, Infiniti M и премьеру сезона — Infiniti G...

102

МОИ ЧАСЫ

№2

май-июль 2007

СВЕТСКАЯ ХРОНИКА

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ...

… в московском КСК «Отрада» состоялся Rolex Snow Polo Cup 2007 — турнир Московского Кубка поло на снегу. Это событие закрыло календарь зимних полотурниров мира. Организаторами события выступили: Русский поло-клуб и британская компания Eventica. Мероприятие проходило при генеральной поддержке Rolex и участии компании Land Rover. Кульминацией соревнований стал финальный матч команд Land Rover и Kauffman. Победу со счетом 13:7 одержала команда Kauffman. Для давних поклонников поло этот матч стал особенно интересным, ведь в командахсоперницах оказались два главных идеолога поло в России — Алексис Родзянко и Виктор Уако, руководители Московского поло-клуба и Русского поло-клуба соответственно. Вручение кубков и призов из строгой торжественной церемонии превратилось в настоящий праздник — вопреки правилам зрители вышли на боевое поле, аплодируя игрокам Rolex Snow Polo Cup 2007. Примечательно, что для многих из гостей посещение поло-турниров стало одной из приятных светских традиций. Так, среди гостей, собравшихся на Rolex Snow Polo Cup 2007, были Дмитрий Песков, Дмитрий Калимуллин, Джейми Хейворд, Борис Тетерев, Александр «А» Ревва, Максим Покровский, Сергей Брилёв, Мария Голубкина, Татьяна Ястржембская и другие...

100

МОИ ЧАСЫ

№2

май-июль 2007

СВЕТСКАЯ ХРОНИКА

… от казино «Метелица» стартовало первое ралли ретроавтомобилей сезона-2007. К участию в этих уникальных соревнованиях допускались лишь олдтаймеры — автомобили, возраст которых превышает 30 лет. Главная интрига соревнований — «выяснение отношений» между старыми соперниками, не раз сходившимися на раллийных трассах в 60‑е годы прошлого века. Спортивная команда «Москвич» на тех самых автомобилях, которым некогда покорялись сложнейшие трассы Европы и мира во главе с живыми легендами советского спорта, многократными чемпионами и рекордсменами, заслуженными мастерами спорта СССР Юрием Лесовским и Вадимом Ржечицким, вновь бросили вызов мощным «Ягуарам» и «Альфа-Ромео», «Порше» и «СААБам» 50—70‑х годов выпуска и… подтвердили свой класс, став чемпионами Олдтаймер-ралли «Метелица-2007»! Победители и призеры в различных номинациях получили памятные плакеты и подарки от организаторов ралли, а также часы скандинавской марки Axcent. Генеральный директор российского представительства Axcent of Scandinavia Вадим Кормилицын лично поздравил победителей и вручил им наручные часы из коллекции, выполненной в стиле ретро...

… по адресу улица Рочдельская,12 стр.1 состоялось торжественное открытие нового элитного центра красоты и эстетики IMPRESSION. Impression в переводе означает «впечатление». Поэтому устроители позаботились о том, чтобы интерьер салона соответствовал самым изысканным канонам стиля. Стены салона украшали картины известных мастеров, что создавало атмосферу романтизма. Светские гости наслаждались изысканной кухней. Под всеобщие аплодисменты хозяйка салона Татьяна Ермакова и заместитель Управляющего делами Президента РФ Виктор Егорович Савченко торжественно разрезали шелковую ленточку, символизирующую открытие салона. Среди многочисленных гостей были замечены: Татьяна Кольцова — экс-президент модельного агентства Red Stars, мастер центра Лилия Мещанкина — имиджмейкер и гость вечера, Савченко Андрей Викторович — вице-президент «Газпромбанка», поэт Александр Вулых, Савченко Виктор Егорович — заместитель Управляющего делами Президента РФ и др...

104

МОИ ЧАСЫ

№2

май-июль 2007

СВЕТСКАЯ ХРОНИКА

… в ТДЦ «Новинский» «Первое популярное радио» и журнал «Мисс Шик» устроили торжественный весенний прием «Cherchez la femme, в Новинском!». Событие было приурочено к Женскому празднику весны. На нем состоялось подведение итогов радио проекта «Первого популярного радио» с его ведущей Дарьей Донцовой — «Быть женщиной». Титул победительницы и лавры в качестве ценного приза получила слушательница наиболее интересно рассказавшая, как быть настоящей женщиной. Однако не остались без подарков и все присутствующие дамы. Организаторами и спонсорами была проведена беспроигрышная лотерея, в ходе которой каждая гостья вечера получила приятный сюрприз от спонсоров. Среди приглашенных были: Дарья Донцова, Ева Ланска, Екатерина Одинцова, Руслан Нигматулин, Михаил Дорожкин, Катя Лель, Маша Малиновская и другие...

…в концертном зале Гигант-холл, что в СанктПетербурге, прошел торжественный прием «Алмазный бал» в рамках выставки «ПитерЮвелир — 2007». Самой торжественной частью вечера стало вручение «ювелирных Оскаров» — награждение лауреатов конкурса «Золотой Меркурий». Всего в конкурсе 13 номинаций, в каждой из которых жюри выбрало три сильнейшие работы. Однако «Золотой Меркурий» достался только одному лауреату, лучшему в своей категории. Свою награду — золотую статуэтку римского божества Меркурия — ювелиры получали из рук председателя комитета по культуре — Н.В. Бурова, чемпиона мира по боксу — Николая Валуева, актеров Семена Стругачева, Александра Тютрюмова, Владимира Литвинова и других. Несмотря на то что традиционно профессия ювелир считается мужской, среди победителей были и представительницы прекрасного пола — Стелла Мавлянова, создательница и вдохновительница ювелирного брэнда «Стелла Эксклюзив». Приятным сюрпризом для всех гостей Алмазного бала стало выступление любимого петербургского певца и композитора Игоря Корнелюка...

106

МОИ ЧАСЫ

№2

май-июль 2007

СВЕТСКАЯ ХРОНИКА

… наделавшая много шума на прошлогоднем салоне часового искусства в Женеве часовая коллекция Ferrari — Officine Panerai наконец-то добралась до Москвы и была презентована в новом салоне DA VINCI, расположенном в торговом центре «Сфера» на Новом Арбате, 36. Коллекцию уникальных часов для владельцев самого знаменитого авто в мире представлял лично президент компании Да Винчи Сергей Кузнецов, а также официальный представитель марки Officine Panerai в Москве Давиде Монтанья. Кульминацией вечера явилось вручение часов Ferrari серии Granturismo талантливому российскому спортсмену, четырехкратному олимпийскому чемпиону по спортивной гимнастике Алексею Немову за выдающиеся достижения в спорте. Кроме того, на вечере состоялся розыгрыш редчайших сувениров — макета самоходной подводной лодки итальянского спецназа, для которого в прошлом веке Officine Panerai производила легендарные водонепроницаемые часы и приборы, а также точной копии автомобиля Ferrari. На презентации, кроме Алексея Немова, были замечены шоумен Иван Ургант, актер Борис Химичев и другие светские персоны...

…в ресторане «Лубянский» ювелирная марка Misaki организовала в Москве жемчужный вечер под звучным лозунгом Pearl Your Life. Вольно этот лозунг можно перевести как «Наполните свою жизнь жемчугом». Среди модных гостей вечера, с интересом рассматривающих украшения новой коллекции Misaki, замечены: Ольга Шелест, Елена Кондулайнен, Настя Кочеткова, Светлана Хоркина, Александр Стриженов, Татьяна Геворкян, Анфиса Чехова, Эвелина Бледанс, Юля Савичева, Алекса, Яна Поплавская, Алена Ремизова, Алла Довлатова. Во время церемонии награждения директор марки Седрик Бобэ отметил ярких девушек, несущих собой стиль Misaki. Таковыми стали Жасмин, фабрикантки Сати Казанова и Ирина Тонева, Екатерина Стриженова, Олеся Судзиловская. Гости мероприятия наслаждались теплой атмосферой вечера Misaki, повторяющей жизнь Лазурного берега. Под музыку группы «Бигуди» приглашенные наслаждались жемчужным шоу, пронизанным солнцем и соленым воздухом, а также любимым королями шампанским Ruinart.

108

МОИ ЧАСЫ

№2

май-июль 2007

Где починить Ленинградский прт, 9, тел.: (495) 2575454 Широкий выбор фирменных ремешков и браслетов; Никольская ул., 4/5, тел.: (495) 6983516, широкий выбор фирменных ремешков;

Тверская ул., 25, тел.: (495) 6990720;

www.viptime.ru, Email: info@viptime.ru Balmain, Breitling, Carl F. Bucherer, Certina, Chaumet, Frederique Constant, Longines, Louis Vuitton, Maurice Lacroix, Mido, Nina Ricci, Rado, Raymond Weil, Tag Heuer, Tissot, Zenith

Ул. Адмирала Макарова, 8, тел.: 7872235 servis@swisswatches.ru

Breitling, Zenith, Dubey&Schaldenbrand, Tissot, Candino, Hamilton, cK, Breil, Christian Dior Реставрация старинных часов

Строительный проезд, 7а, тел.: 7478542, факс: 225-26-39 ООО «Джи. Терос. Лаб.» Сложный ремонт швейцарских часов Blancpain, GirardPerregaux, Gerald Genta, Hugo Boss, Vacheron Constantin

Большой Дровяной пер., д.8, стр.1 тел.: 7439993, 9156381 www.swisservice.ru, Email: info@swisservice.ru Технический центр по обслуживанию швейцарских часов JeanRichard, Eterna, Pequignet, Porsche Design, Sector, Jean Perret, Valentino, Roberto Cavalli, Moschino, Rochas, Charmex, Revue Thommen, Kolber

Сервис центр «Часовой» Адрес - ул. Марксистская, д.34/8, 7-я проходная. тел.: 724-3690, 258-9290

+

Ремонт швейцарских часов. Официальное обслуживание: Eterna, Martin Braun, Louis Erard, Louis Moinet, Michel Herbelin, Adriatica

Где купить Часовой Дом МИГ С.Петербург, Загородный, 30, тел.: 7131896, факс: 7641527 Лиговский, 111 тел.: 7649963 Maurice Lacroix, Fortis, Rado, Longines, Balmain, Lorenz, Certina, Rochas, Tissot, Atlantic, Jacques Lemans, Charmex, Versace, Sector, Cuervo y Sobrinos, Milus, Pequignet, Perrelet, Gevril, Roberto Cavalli, Kolber

Где нас найти Подписной индекс в объединенном каталоге — 84597 Часовые салоны и магазины Моск­ва: «Аль­би­онТур», ул. Марк­сист­ская, 34; «Articoli Sublime», са­лон, ул. Но­вый Ар­бат, 19, стр. 1, (ТД «Вес­на»); «Ал­маз», са­лон, ул. М. Брон­ная, 20А/10, стр. 1; Са­лон «Helvetia», Крас­ная пл.,3. ТД ГУМ; «Бал­чуг Кем­пин­ски», ул. Бал­чуг, 1, (гостца «Бал­чуг»); «Вер­ное вре­ мя», ул. Но­вый Ар­бат, 10; ул. Пе­т­ров­ка, 12, стр. 1; Са­ло­ны «Кон­сул»: ул. Твер­ская, 25; Ку­ту­зов­ский прт, 35/30; Ле­нин­ский прт, 11; Ленинский пр-т, 12, (495) 952-13-86; ТЦ «Ереван-Плаза», ул. Б.Тульская, 13; ул. Но­вый Ар­бат, 11; ул. Ар­бат, 49; ул. Ни­коль­ская, 4/5; Ма­неж­ная пл., 1 (ТК «Охот­ный ряд»); ул. Пе­т­ ров­ка, 10 (ТЦ «Пе­т­ров­ский пас­саж»); пе­ре­ се­че­ние Ка­луж­ско­го ш. и МКАД (ТК «Ме­га», Теп­лый стан); г. Хим­ки МО, 23 км Ле­нин­град­ ско­го ш. (ТК «Ме­га», Хим­ки); аэ­ро­порт «До­мо­ де­до­во», этаж 2, тор­го­вая зо­на; Ча­сы, от­дел, ул. Веш­ня­ков­ская, 18, (ТД «Веш­ня­ки»); ЧА­СЫ. По­дар­ки, ул. 3я Фрун­зен­ская, 9; Швей­цар­ ские ча­сы, Дми­т­ров­ское ш., 89, (ТК «XL»); «Сан­ си», юве­лир­ный са­лон, ул. Пе­т­ров­ка, 12, стр.

1, «Те­а­т­раль­ноху­до­же­ст­вен­ный са­лон»; ТЦ Л153, ул. Люб­лин­ская, 153 С.Пе­тер­бург: Салоны «Империал»: Большой пр-т, 46; ул. Б. Конюшенная, 13; ул. Маяковского, 1; Невский пр-т, 44; Груп­па «МИГ», За­го­род­ный прд, 30; «Бу­ре», са­лон, Нев­ский прт, 23; са­ло­ ны «Ди­а­мант»: Мос­ков­ский прт, 37; ул. М. Мор­ ская, 12; салоны «Макситайм»: ТК «Балтийский»; ТК «Заневский»; ТК «Фрунзенский»; ТК «Аэродром»; ТК «Норд»; ТК «Озерки»; ТК «ПИК»; ТЦ «Меркурий»; са­ло­ны «Пре­стиж»: Ка­мен­но­ос­ т­ров­ский прт, 17; ул. М. Мор­ская, 20, (гца «Ас­то­рия»); Са­ло­ны «Кон­сул»: Нев­ский прт, 35, («Боль­шой Гос­тин­ый Двор»); Ли­тей­ный прт, 27; Наб. р. Мойки, 42, (812) 327-25-01; Невский пр-т, 51, (812) 713-14-95; салоны «Сититайм»: ТЦ «Владимирский Пассаж»; Мебельный центр GREAT, 2 этаж; «Большой Гостиный Двор»; уни­ вермаг «Кировский»; ТК «Светлановский»; ТК «Гулливер»; Литейный пр., 36; ул. Садовая, 111; Суворовский пр-т, 30; пл. Стачек, 9; Невский прт, 35; «Хро­но­граф», са­лон, Боль­шой прт В.о., 68, (ТЦ «Бал­тий­ский»); «Хро­но­граф», са­лон, ул. Ефи­мо­ва, 3, (ТК «Сен­ная»); Ве­ли­кий Нов­го­ род: «Швей­цар­ские ча­сы», ул. Б.Га­зон, 5; Вла­ ди­во­с­ток: «Зо­ло­тое вре­мя», Оке­ан­ский прт, 8; «Са­лон ча­сов», ТЦ «Иг­нат», ул. Ком­со­моль­ ская, 13; Вол­го­град: «Мос­ков­ское Вре­мя», бр 30ле­тия По­бе­ды, 21; Во­ро­неж: «Ари­с­то­крат», са­лон, ул. Пле­ха­нов­ская, 18; Екатеринбург: «Покровский пассаж», ул. Р. Люксембург, д. 4; Са­ло­ны «Кон­сул»: ТЦ «Карнавал», ул. Халтурина, 55, (343) 264-68-44; Ижевск: «Ели­сей­ские по­ля», ул. Со­вет­ская, 7; Ир­кутск: «Зо­ло­тое Вре­ мя», ул. Лит­ви­но­ва, 17, («Тор­го­вый Ком­плекс», этаж 2); «Зо­ло­тое Вре­мя», ул. Со­вет­ская, 58, (ТЦ «Ир­кут­ский»); «Зо­ло­тое Вре­мя», ул. Со­вет­ ская, 58, (ТЦ «Пре­стиж»); Ка­зань: «Же­не­ва», ма­га­зин, ул. Ямашева, 71 а, ул. Ибрашмова, д. 61 а; Са­ло­ны «Кон­сул»: ТЦ “Тандем”, пр. Ибрагимова, 56, (843) 518-84-18; ТЦ МЕГА, пр. Победы, 141, (843) 533-05-25; Ка­ли­нин­ град: «Ча­сы», ма­га­зин, ул. Ба­г­ра­ти­о­на, 106; ТЦ “Калиниград-Плаза”, Са­ло­ны «Кон­сул»:

Ленинский пр-т, 30, (4012) 53-33-53; Салон «Часы Женевы», ул. Новый вал, 29/31. Ке­ме­ ро­во: «Стерх», ма­га­зин, Со­вет­ский прт, 33; Са­лон «Швей­цар­ские ча­сы», ТЦ Га­ле­реяГранд; Са­лон «Швей­цар­ские ча­сы», ул. Ле­ни­на, 135; Крас­но­дар: «Золотое время», ул. Дзер­жин­ ско­го, 100, (ТК «Крас­ная Пло­щадь»); «Швей­цар­ ские ча­сы», ул. Го­го­ля, 69, (ЦУМ, этаж 2); Са­лон ча­сов, «ТЦ Си­тиЦентр», ул. Ин­ду­с­т­ри­аль­ная, 2; Салон «Галлерея времени», ТРК «Сити Центр», ул. Индустриальная, д. 2; Са­ло­н «Кон­сул»: ТЦ “Красная площадь”, ул. Дзержинского, 100, (861) 210-40-19. Крас­но­ярск: «Московское время», ТЦ «Тор­го­вый квар­тал на Сво­бод­ном», ул.Те­ле­ви­зор­ная, 1, стр.4; «Па­риж», са­лон, прт Ми­ра, 78; Ни­жний Нов­го­род: Са­лон «Кон­ сул»: ул. Боль­шая По­кров­ская, 10; Но­во­куз­ нецк: мн «Пер­со­на», ул. Ме­тал­лур­гов, 17; Но­во­мо­с­ковск: «ТикТак», са­лон ча­сов, ул. Ком­со­моль­ская, 34; Новороссийск: Салон часов «Эпоха», ул. Свободы,3/5; «Легенда», ТРЦ «Южный пассаж»; Но­во­си­бирск: Са­лон «Кон­сул»: ул. Го­го­ля, 9, (ТЦ «Син­те­ти­ка»), ул. Ле­ни­на, 1 (ТЦ «Ар­ка­да»); «Же­не­ва са­лон», ул. Ле­ни­на, 10 (Уни­вер­сам «Пас­саж»); Но­рильск: «Эго­ист», бу­тик, Ле­нин­ский прт, 21; Омск: Ча­со­вой са­лон, ЦУМ, ул. 70ле­тия Ок­тя­б­ря, 25; Орен­бург: «Зо­ло­тая Се­ре­ди­на», ма­га­зин, ул. Со­вет­ская, 31; Пен­за: Sonnet, са­лон, ул. Ку­ра­ е­ва, 1А, (ТЦ «Эл­ком»); Пермь: Са­лон «Кон­ сул»: ул. Ле­ни­на, 36; «Ча­сы», Ком­со­моль­ский прт, 55, (ТД «Спорт»); «Мос­ков­ское Вре­мя», салон, ул. По­по­ва, 16, (ТЦ «Айс­берг»); ул. Ми­ра, 64, (ТЦ «Сто­ли­ца»); ул. Ле­ни­на, 45 (ЦУМ); ул. Ком­со­моль­ский про­спект, 54, (ТЦ «Гос­ти­ный Двор»); Пя­ти­горск: «Швей­цар­ские ча­сы», ул. Ми­ра, 3, («Уни­вер­маг», этаж 2). Ростовна-Дону: Салоны «Галерея времени», ул. Б. Садовая 32/36, «Репетир», п-т Буденновский, д. 3; «Репетир» проспект Буденновский 3. Са­ло­н «Кон­сул»: ул. Б. Садовая, 30, (863) 26754-38 . Са­ма­ра: Са­лон «Кон­сул»: ул. Ле­нин­ град­ская, 31; «Но­вел­ла», Мос­ков­ское ш., 81А (ТРК «Парк Ха­ус», этаж 2); «Московское время», Мос­ков­ское ш., 81А (ТРК «Парк Ха­ус»); «Мос­ков­ское вре­мя», ул. Ленин­град­ская, 72; Со­чи: «Мир по­дар­ков», ма­га­зин, ул. Во­ров­ ско­го, 32; «Имидж», са­лон, ул. Во­ров­ско­го, 4; Сур­гут: «Daniel», са­лон, прт Ми­ра, 19, (ТЦ «Пре­стиж»); «Кро­нос», са­лон, ул. Эн­гель­са, 11, (ТЦ «Си­бирь»); Там­бов: Са­лон ча­сов, ТД «Айс­берг», ул. Со­вет­ская, 123; Тверь: «Ин­тер­ час», ма­га­зин, прт По­бе­ды, 24, корп. 1; То­ль­ ят­ти: Са­лон «Мос­ков­ское Вре­мя», Са­лон, ул. Ми­ра, 71; «Eurotime», са­лон, ул. Фрун­зе, 6, (ТК «Пас­саж», этаж 1); «Но­вое Вре­мя», са­лон, ул. Ре­во­лю­ци­он­ная, 52А, (ТЦ «Русь»); Тю­мень: «Же­не­ва», ма­га­зин, ул. Ре­с­пуб­ли­ ки, 46; «ТикТак», ча­со­вой са­лон, ул. Ре­с­пуб­ ли­ки, 131; Ха­ба­ровск: «Зо­ло­тое Вре­мя», ма­га­зин, ул. Кар­ла Марк­са, 76, (НК «Си­ти»); Че­ля­бинск: Ча­со­вой бу­тик, ул. Ки­ро­ва, 110, (ТК «По­кров­ский пас­саж»); «Classic Time», ул. Ком­му­ны, 60, (ТК «Гос­ти­ный Двор»); Са­ло­н «Кон­сул»: ул. Молдавская, 16, (351) 799-21-97. Яро­славль: Ча­сы, ул. Де­пу­тат­ская, 6, (ТЦ «Эле­ к­т­ро­мир», этаж 1)

МоиЧасы вс е о ча са х

n

и ст и ле

май-июл

ь

CHAN

J12 Tou

#"4&-8 03-% Á 4*))

¨© ¥µ ©´

rbillon

EL

Haute

Joaille

rie

¬ §ºÉ¹ËÆ ¹Ø ÊËÇÉÇƹ йÊÇ»

+"&(&3

-F$0653& ª¾ÃÉ¾Ë Æ¹ ĹºÇɹ Ø ËÇÉÁØ

Мос­ков­ские фир­мырас­про­ст­ра­ни­те­ ли пе­ри­о­ди­че­с­кой пе­чат­ной про­дук­ ции: Ме­диа Груп­па Ло­гос; Прессклуб Олимп; ООО «Центр дис­три­бу­ции прес­сы»; МНПресс; ТК «Прессэкспо»; ЭкспрессМедиа, ОРП «Кардос»; ООО «Ритейл Медиагрупп» и др. Се­ти су­пер­мар­ке­тов: Алые па­ру­са; Ра­м­ стор; Пе­ре­кре­с­ток; Седь­мой Кон­ти­нент; Па­тэр­ сон и дру­гие – все­го 316 су­пер­мар­ке­тов Моск­ вы. До­ма от­ды­ха, оте­ли: Отельком­плекс РАО «Газ­пром»; Гос­ти­ни­ца «Ре­нес­санс Моск­ва»; Спор­тинг Клуб Моск­ва, Мос­ков­ская обл.

31й км Мин­ско­го шос­се. Офи­сы ком­па­ний: Тю­мен­ская неф­тя­ная ком­ па­ния; Daev Plaza; Бизнес-центр на Моховой; Meerhold Business center; Красная роза БЦ; Олимпик Плаза 1; Ринко Плаза Бизнес-центр; Павловский; Крылатские Холмы (Бизнес-парк); Аврора Бизнес-парк; Усадьба Центр; Легион1. Са­ло­ны кра­со­ты: «Сер­гей Зве­рев», ул.

1я Твер­скаяЯм­ская, 28; Жак Дес­санж; Ив ро­ше; Са­н­райс; Beauty Studio гос­ти­ни­ца National; Па­ра­дайз; Воль­ный стиль; Aldo Coppola, гос­ти­ни­ца «Рэ­ди­ссон-Сла­вян­ская»; Спор­тив­ный клуб Petrovka Sports. Ре­с­то­ра­ны: Ре­с­то­ран «Каф­ка»; Ре­с­то­ран «Жел­тое мо­ре», ул. Б. По­лян­ка, 27; Ре­с­то­ран GOA, ул. Мяс­ниц­кая, 8/2; Ре­с­то­ран «Гу­бер­ на­тор­ский», Воз­не­сен­ский пер., 22; Ре­с­то­ ран «Су­дарь», Ку­ту­зов­ский прт, 36-А; Ре­с­ то­ран «МАО», ул. 1905 го­да, стр. 2-А; Ре­с­то­ ран «Шо­ко­лад», Стра­ст­ной бр, 5; Ре­с­то­ран «Ре­с­та­в­ра­ция», Ле­он­ть­ев­ский пер., 7; Ре­с­то­ ран «Ша­ф­ран», Спи­ри­до­нов­ский пер., 12/9; «ВО­ОКА­ФЕ», ул. Са­до­ваяСа­мо­теч­ная, 13