Журнал "Мои Часы", выпуск #3 за 2009 год by Watch Media Publishing House

№3 август-сентябрь 2009

ои асы М Ч все о часах и стиле

#3 ’09

август-сентябрь

Ulysse Nardin

www.franckmuller.ru

Мои Часы

Executive Dual Time 42

55 СЕКРЕТОВ

ДЕНЬГИ – ВО ВРЕМЯ.

Монблановская

СЕЙФА

МАРКИ И ИНВЕСТОРЫ

MINERVA.

Jaeger-LeCoultre

ИНСТИТУТ ЧАСОВОГО РАЗУМА

THE

LIMITED-EDITION

WYLER

GENEVE

CHRONOGRAPH

18-CARAT RED GOLD HAS A UNIQUE SHOCK-ABSORBING CASE WITH

PATENTED

CROWN

PROTECTOR.

ITS

INTRICATE

DIAL

CONSISTS OF 24 INDIVIDUALLY APPLIED ELEMENTS. A DISTINCTIVE DOUBLE-SIDED ALLIGATOR LEATHER STRAP COMPLEMENTS THE DIAL COLOUR. ITS SELF-WINDING MOVEMENT IS FITTED WITH THE UNBREAKABLE WYLER INCAFLEX BALANCE WHEEL.

wylergeneve.com

Москва – «Carillon», Кузнецкий мост 17/1, тел. 234-57-13, 234-57-14; «Carillon», Галерея «Времена года», Кутузовский проспект 48, тел. 662-38-75; “Runway Deluxe”, Аэропорт “Домодедово”, тел. 350-24-11; Санкт-Петербург – «Империал», ул. Маяковского 1, тел. (812) 273-51-59; Самара – «БРИЗО», ул. Самарская, 131, тел. (846) 270 46 81 www.concord.ch

Москва – «Carillon», Кузнецкий мост 17/1, тел. 234-57-13, 234-57-14; «Carillon», Галерея «Времена года», Кутузовский проспект 48, тел. 662-38-75; “Runway Deluxe”, Аэропорт “Домодедово”, тел. 350-24-11; Санкт-Петербург - «Империал», ул. Большая Конюшенная 13, тел. (812) 320-86-99; Самара – «БРИЗО», ул. Самарская, 131, тел. (846) 270 46 81

На обложке: часы Ulysse Nardin Executive Dual Time Ref.246-00 Представительство компании Ulysse Nardin Москва, Колокольников пер., 9/10, стр. 2 Тел. (495) 795 0630

3/2009 Учредитель OOO «Издательство «Часовая литература» Генеральный директор Вячеслав МЕДВЕДЕВ vmedvedev@mywatch.ru Главный редактор Тимур БАРАЕВ tbaraev@mywatch.ru Главный художник Олег СЕРГЕЕВ Обозреватель Лиза ЕПИФАНОВА eepifanova@mywatch.ru Дизайнер Светлана ЗАХАРОВА Научный редактор Владимир Шполянский Отдел распространения: Алексей СИДОРОВ asidorov@mywatch.ru Заместитель генерального директора по кoммерческим вопросам Галина СТРЮКОВА gstryukova@mywatch.ru Отдел рекламы и информации Ольга АНИСИМОВА oanisimova@mywatch.ru PR-директор Виктория ПОТАПОВА vpotapova@mywatch.ru www.TimeSeller.ru Анна Аранчук anna@timeseller.ru Над номером работали: Грант Сааков, Андрей Данилов, Алексей ЛОВЕН Оформить подписку на журнал «Мои часы» можно через объединенный почтовый каталог «Пресса России», подписной индекс 84597 или через Интернет: www.presscafe.ru Адрес редакции: 109544, Москва, ул. Международная, д. 11 Тел./факс: (495) 64-555-79 email: info@mywatch.ru Издание зарегистрировано МРФ по печати, свидетельство ПИ № 77–13741 от 18.10.2002 г. При использовании материалов ссылка на журнал «Мои часы» обязательна Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях Мнение редакции может не совпадать с мнением авторов статей Присланные материалы не рецензируются и не возвращаются Тираж 25 000 экз. Цена свободная Все рекламируемые товары сертифицированы © ООО «Издательство «Часовая литература», 2009 г.

МОИ ЧАСЫ

Для нас использование спирали из материала на основе кремния – это не повод для рекламы, а просто одно из десятков усовершенствований, которым постоянно подвергаются наши часы. Покупатели чаще всего даже не замечают такую работу, они просто знают, что выбрав Omega, они купили хорошую вещь. Но делать культа из какого-то нового материала мы не собираемся. У нас слишком высокий уровень ответственности. В отличие от других компаний, мы выпускаем много, очень много часов. Например, в прошлом году мы произвели 350 000 механизмов с коаксиальным спуском. Вы можете экспериментировать с новой технологией в концепт-часах, или в лимитированной серии. Но ставить неопробованную новинку, надежность которой пока не подтверждена, в серийные часы нельзя. Вообще, сделать концепт очень просто. А вот чтобы довести его до индустриального уровня, требуются огромные усилия, инвестиции, время. Стефан УРКХАРТ президент Omega

МОИ ЧАСЫ

№3

август-сентябрь 2009

Содержание

Мои Часы № 3, 2009

Хронограф 10

Время и люди

Время – деньги

Техновремя

Салонные новости

События

Премьера 22

Сложные

Классические

Спортивные

Дамские

Дизайнерские

Часовое искусство 42

Jaeger-LeCoultre Hybris Mechanica 55

Персона 46

Стефан Уркхарт. Omega

Бренд-портрет 50

Ulysse Nardin

Выбор 54

Patek Philippe Calatrava Officier

IWC Aquatimer Deep Two

Carl F. Bucherer Patravi EvoTec DayDate

Breitling Chronomat B01

Eterna KonTiki Date

Louis Erard 1931 Regulator Power Reserve

Frederique Constant Maxime

Manufacture Automatique

Epos 3400 GMT

МОИ ЧАСЫ

№3

август-сентябрь 2009

Москва – «Carillon», Кузнецкий мост 17/1, тел. 234-57-13, 234-57-14; «Carillon», Галерея «Времена года», Кутузовский проспект 48, тел. 662-38-75; «Да Винчи», ТЦ «Сфера», ул. Новый Арбат 36, тел. 290-78-03; “Runway Deluxe”, Аэропорт “Домодедово”, тел. 350-24-11; Ростов-на-Дону – «18 КАРАТ», ул. Чехова 35, тел. (8632) 50-11-11; Киев – “SHOPIN”, ул. Бассейная 4, тел. (044) 230-95-32; Алматы – “GENEVE”, ул. Жамбал 55/57, тел. (777) 272 54 35; Астана – “GENEVE”, ул. Иманова 15, тел. (717) 221-92-59

Тема номера 70

Деньги – во время.

Инвесторы и бренды

Тест 80

Покорение ETA2892-A2

Поиск 86

«Читабельные» часы

Стиль жизни 90

Maurice Lacroix Masterpiece Phase de Lune Dame

Мануфактура 94

Minerva. Институт часового разума

Аксессуары 98

Gresso. Телефонный Гран-при

Все о… 100

Первые на Луне

106

Светская хроника

МОИ ЧАСЫ

№3

август-сентябрь 2009

ХРОНОГРАФ. Время и люди

УШЛИ с руководящих постов главы нескольких крупных швейцарских часовых компаний. Кризис вызвал целый ряд отставок и перестановок в часовом бизнесе. Вот наиболее громкие из них: – Тьерри НАТАФ с июля уже больше не президент и СЕО Zenith. Возглавивший компанию 7 лет тому назад Натаф не только успешно возродил марку, но и вывел ее в мировые лидеры, попутно заработав репутацию трендсеттера номер 1. Руководство крупнейшего концерна роскоши LVMH, которому принадлежит Zenith, потребовало от Натафа отказаться от сногсшибательных шикарных моделей класса Haute de Gamme (ценовой сегмент от 10 до 100 тысяч франков) в пользу скромных классических и недорогих: кризис все-таки. А такие часы Натафу делать не интересно. – Венсан ПЕРЬЯР, СЕО Concord, также оставил свой пост. Это событие ожидалось менее всего, ведь Перьяр считается одним из самых талантливых и молодых руководителей. Он только что успешно возродил компанию Concord, разработав прекрасную модель С1. Он восхитил Базельскую выставку потрясающим футуристическим турбийоном С1 QuantumGravity. Очевидно, наставив элитный Concord на путь истинный, Венсан заскучал и решил принять новый вызов судьбы. Его сменил Алекс Гринберг.

Тьерри Натаф Венсан Перьяр

– Иван АРПА ушел из компании Romain Jerome, которым руководил все три года существования марки. Вместе с ним компанию покинули еще четыре менеджера из его команды. Иван Арпа имеет в часовом мире репутацию человека с сильным характером, и поговаривали, что контролировать его сложно. Однако именно под его руководством Romain Jerome стала популярной маркой, и многие напрямую связывают успех бренда с его именем. Поистине мировую славу Ивану принес проект Titanic DNA. Говорят, из-за того что Titanic себя исчерпал, Арпа и решил уйти. Его пост занял член совета директоров Франсуа Тиссо. – Норбер ПЛАТТ, главный исполнительный директор Richemont Group покинет концерн в конце 2009 года. И это несмотря на то, что второй после LVMH концерн роскоши (Cartier, Van Cleef & Arpels, Jaeger-LeCoultre, Piaget, IWC, Baume & Mercier, Vacheron Constantin, Officine Panerai, A. Lange & Sohne, Montblanc, Alfred Dunhill, Chloe, др.) остался в прибыли, хотя ее чистая доля и снизилась на 31 процент (1,08 млрд евро против прошлогодних 1,56 млрд евро). Платт проработал на многих руководящих постах концерна и везде зарекомендовал себя с лучшей стороны. Однако, очевидно, глава RLG Йохан Руперт счел, что в кризисные времена RLG должен править более молодой человек с крепкими здоровьем и нервами.

Иван Арпа

ПРИШЛИ – Жан-Фредерик ДЮФУР, один из руководителей ювелирного часового дома Chopard, займет пост президента и СЕО Zenith. Дюфур только что отстроил для Chopard мануфактуру и наладил производство собственных механизмов. Кстати, Дюфур убежденный противник часов Haute de Gamme, и при нем цены на роскошные классические и спортивные модели Chopard колебались у отметки 5000 франков. – Венсан ПЕРЬЯР, покинувший Concord, возглавил молодую славящуюся авангардным дизайном французско-швейцарскую компанию Technomarine. В этой связи на следующей выставке в Базеле будет особенно интересно посмотреть новую коллекцию Technomarine.

МОИ ЧАСЫ

№3

август-сентябрь 2009

ХРОНОГРАФ. Время — деньги

2 350 000 ФРАНКОВ составит капитализация недавно созданной Женевской лаборатории часового искусства и микротехники Laboratoire d’horlogerie et de microtechnique de Geneve или LHMG. Швейцарский часовой мир изумлен сенсацией, которую преподнесли власти кантона Женева, объявив о слиянии женевского офиса COSC (Швейцарский центр контроля за точностью) и Geneva Seal (экспертная организация, которая контролирует использование престижного знака – Женевское клеймо). Возглавит LHMG нынешний директор женевского офиса COSC Патрик Жатон, а самый главным руководящим органом станет частный фонд, в который вошли высокопоставленные представители компаний Rolex, Vacheron Constantin и Chopard. Власти кантона Женева объясняют необходимость слияния отсутствием достаточных средств на финансирование Geneva Seal и оптимизацией процедуры получения престижных маркировок. Но со стороны это выглядит как желание женевцев обособиться от коллег из других кантонов. Ежегодно женевский офис COSC выдает около 320 тысяч сертификатов хронометров (остальные 700 с лишним тысяч выдают офисы в Билле и Ле-Локле), и ее оборот составляет 1,6 млн франков. А через экспертов бюро Geneva Seal проходит около 100 тысяч часов, и ежегодный оборот колеблется у отметки 400 тысяч франков. Отныне большая часть прибыли будет пущена на подготовку нового поколения специалистов и экспертов LHMG.

9000 РУБЛЕЙ – средняя цена обычного сервисного обслуживания швейцарских часов в одном из открывшихся недавно в Москве сервис-центров Swatch Group и Richemont Group, Ulysse Nardin и Breitling, Rolex и TAG Heuer… В них можно заказать два вида техобслуживания. По аналогии с автомобильными сервисами их можно назвать ТО-1 и ТО-4. Первый подразумевает очистку и смазку палет и спускового колеса, смазку осей основных звеньев колесной передачи, замену герметических прокладок, чистку корпуса и браслета и тест механизма и его модулей. 9000 рублей совсем недорого, если понимать, что ваши часы обслуживает швейцарский или российский мастер высшей квалификации. Стоимость ТО-4 примерно в 4 раза выше, в среднем 35 000 рублей. Но в процессе ТО-4 механизм ваших часов будет полностью разобран. Каждая деталь промыта в специальных аппаратах. Затем все будет собрано и протестировано в течение нескольких дней, а точность хода будет, как и положено, отлажена в 5–6 положениях часов. Корпус и стекло будут не просто очищены, но и отполированы, а ремешок или браслет заменен.

МОИ ЧАСЫ

№3

1 700 000 ЕВРО передал аукцион Only Watch в прошлом году в Фонд борьбы с мускульной дистрофией. В этом году, судя по всему, сумма получится гораздо большей. В приуроченном по традиции к Monaco Yacht Show аукционе примут участие 34 ведущие часовые компании из концернов Swatch Group, Richemont, LVMH, Franck Muller Group и независимые дома Audemars Piguet, Bovet, Corum, De Bethune, Franc Vila, Frederique Constant, GirardPerregaux, Patek Philippe, Ulysse Nardin и другие. Все они, согласно концепции аукциона, представили либо вовсе уникальные модели, либо экземпляры знаменитых моделей с серийным номером 1. Столь необычный всплеск интереса производителей связан с тем, что ране Only Watch проводился в рамках аукциона Antiquorum, но недавно основатели благотворительных торгов Люк Петтаввино и Освальдо Патрицци вернули себе права на Only Watch. А со старыми друзьями, да еще с таким авторитетом сотрудничать приятнее вдвойне. На фото уникальные модели Ulysse Nardin Only Watch Freak Black Out в корпусе из белого золота и с механизмом, декорированным черно-титановым PVD-покрытием, а также модель Only Watch 2009 Patek Philippe Ref 5106 Celestial с автоматическим механимзмом и индикатором даты в корпусе из розового золота 22К.

1 350 000 РУБЛЕЙ стоят первые часы от российской компании Gresso. Название модели Grand Wind Skeleton образовано от термина self-winding (механизм с автоподзаводом). Часы оснащены автоматическим механизмом (частота 28 800 пк/ч, запас хода 38 ч) собственной разработки компании Gresso. Детали скелетизированного механизма покрыты золотом 18К. Уникальность механизма заключается в том, что вращающийся сектор автоподзавода вынесен на циферблат. За его работой можно наблюдать сквозь прозрачное сапфировое окно. Корпус диаметром 45 мм и водонепроницаемостью 100 м выполнен из нержавеющей хирургической стали, защищен модным DLC-покрытием и отделан карбоном. Стрелки изготовлены из розового золота 18К. Правый циферблат изготовлен из полированной пластины кремния толщиной 0,5 мм.

август-сентябрь 2009

ХРОНОГРАФ. Техновремя

40 ЛЕТ тому назад первый человек ступил на Луну. Им стал командир корабля Apollo 11 Нил Армстронг. Произошло это знаменательное событие 21 июля 1969 года в 5:56 по московскому времени. Программа по высадке на Луну дала колоссальный импульс развития многих отраслей науки и техники. Благодаря ей мы сегодня готовим в тефлоновой посуде, носим одежду и обувь на застежках-липучках, спим на ортопедических матрасах, получаем исчерпывающее представление о нашем организме с помощью магниторезонансных томографов и даже можем заниматься сексом без презервативов, но с антисептической мазью мирамистин. Интересно, но обойденной осталась лишь часовая промышленность. Лунный экипаж был экипирован самыми что ни на есть стандартными хронографами Omega Speedmaster в стальном корпусе герметичностью всего лишь 5 Атм, приобретенными интендантами НАСА в обычном салоне. Вот каковы были тогда стандарты качества на Omega. В честь 40-летия высадки на Луну компания выпустила модель Speedmaster Professional Moonwatch с калибром Omega 1861.

БОЛЕЕ 300 ЧАСОВ в режиме ожидания без подзарядки работает мобильный телефон Porsche Design Р’9522. Глядя на успехи часовых конкурентов в области телефонии, всерьез взяться за производство фирменных телефонов решила и компания Porsche Design. Ее новый мобильный телефон значительно превосходит предыдущую модель-раскладушку, которую для Porsche Design выпускала фирма Sagem, и по дизайну, и по функциональности, и по цене, что отныне ровно вдвое дешевле. Габариты P'9522: 112 х 49 х 12 мм, вес 115 граммов. Корпус изготовлен из алюминия, стекло сапфировое. Среди множества функций хотелось бы отметить сенсорный экран с идентификатором владельца по отпечатку пальца, GPS-навигатор, 5-мегапиксельная бесшумная камера с автофокусом и автоматической вспышкой, МР3 и МР4 плеер, а также квадрофоническая система Quadband, может работать в сетях любого стандарта.

МОИ ЧАСЫ

№3

БОЛЕЕ СУТОК способен продержаться в воздухе первый самолет Solar Impulse HB-SIA с двигателями, которые работают исключительно на солнечной энергии. Весит самолет 1600 кг, а в его крылья вмонтированы свыше 12 тысяч светоэлементов, которые питают аккумуляторные литиево-полимерные батареи общим весом 400 кг. Удивительно, но Solar Impulse HB-SIA оснащен четырьмя электромоторами, мощность каждого из которого составляет всего лишь 10 л.с. Над созданием первого экологически чистого самолета коллектив из 70 человек работал 6 лет. Спонсором проекта стала швейцарская компания Omega. Презентация первого работающего не на ископаемом топливе самолета в цюрихском аэропорту Дюбендорф собрала более 1000 человек, в том числе принца Монако Альберта II, швейцарского министра охраны окружающей среды, СЕО Omega Стефана Уркхарта. Сейчас Solar Impulse HB-SIA осуществляет испытательные полеты в окрестностях Цюриха. Первый полет по схеме «день – ночь – день» запланирован на будущий год.

10 ЧАСОВ может работать автономно на аккумуляторных батарейках устройство под названием Tower, которое прилагается к коллекционному сету часов Perrelet Musical Concept Maestro. В сет входит пятиминутный репетир Perrelet Five Minute Repeater Ref. A1038/1 и наручный будильник Perrelet Alarm Watch – Ref. A1048/1. Обе модели выпущены в 42-миллиметровых стальных корпусах лимитированной серией 50 экземпляров. В «Башне» из лакированного дерева и сатинированного алюминия эти часы предлагается хранить. Размеры Tower 60 х 20 х 20 мм, вес 15 кг. В ней есть две автоматические шкатулки, которые способны заводить часы. А на верху «Башни» установлено устройство с прилагающимся Apple iPod Nano 8G. Два динамика Logitech Pure-Fi Anywhere2 обеспечат стереозвук. Башенный плеер питается как от аккумуляторов, так и от адаптера 100–240 Вольт.

август-сентябрь 2009

МОИ ЧАСЫ

ХРОНОГРАФ. Салонные новости

Da Vinci расширяет ассортимент В салоне Da Vinci на Новом Арбате в ТЦ «Сфера» появились три новые часовые марки. Компанию таким именам, как Arnold & Sons, Audemars Piguet, Baume & Mercier, Bovet, Breitling, Chronoswiss, Corum, Gerald Genta, Graham, Kieninger, Dubey & Schaldenbrand, Officine Panerai, Omega, Paul Picot, теперь составят еще три всемирно известных бренда – Vаcheron Constantin, Van Cleef & Arpels и Piaget. Впрочем, компании Da Vinci удалось приготовить сюрприз и для ценителей ювелирных украшений, дополнив коллекцию великолепными изделиями от Piaget и молодого итальянского дизайнера Adolfo Courrier.

Перья гладиатора в «Сфере»

Летнее настроение в Sublime В бутике Sublime by Bosco, расположенном в ГУМе на первой линии, появились новейшие коллекции часов и украшений, отвечающих романтичному настроению летнего сезона. Так, ювелирный бренд Pomеllato представляет экзотические линии Tabou и Ming, тем же, кто предпочитает более традиционный стиль, непременно нужно познакомиться с новинками германской марки из Пфорцхайма Leo Wittwer. А поклонникам часового искусства мануфактура Jaquet Droz представляет новейшее творение — La Ligne Bleue. Коллекцию, в которой собраны такие виртуозные образцы часовой механики, как модели Grande Seconde, Grande Seconde Medium, Grande Date, L’Origine Email и вечный календарь, отличает восхитительный ярко-синий циферблат из эмали ручного обжига.

Компания Tibaldi выпустила лимитированную коллекцию ручек, посвященную самому известному гладиатору Спартаку. Пишущие инструменты выпущены количеством 310 роллеров из серебра и такое же количество перьевых ручек. Также компания Tibaldi выпустит ограниченную серию «Спартак» с золотой отделкой, 36 перьевых ручек и 35 роллеров. Поверхность ручек покрыта символами Римской империи и росписью из жизни гладиаторов, выполненной вручную. Приобрести ручки можно в магазине «Ручка.ру» по адресу: ул. Новый Арбат, д.36, стр.3 (ТЦ «Сфера»).

Бриз от MareMonti Швейцарский бренд MareMonti представляет в России новую коллекцию украшений, которая с первого августа появилась в ювелирных магазинах Москвы, Санкт-Петербурга и Самары. Название линии – Бриз – как нельзя лучше соответствует атмосфере месяца, поскольку легкие и изящные изделия из серебра 925-й пробы с вставками топазов и цитринов действительно напоминают нежное прикосновение бриза. В Москве новую коллекцию MareMonti можно приобрести в ювелирном салоне на ул. Миклуха-Маклая, д.18 и в салоне «Топаз» в Химках по адресу: Юбилейный пр., д.1.

МОИ ЧАСЫ

№3

Montblanc в Казани Весь спектр роскошных аксессуаров, пишущих инструментов и часов Montblanc теперь доступен ценителям Казани: в торговом комплексе Suvar Plaza на спартаковской улице открылся бутик всемирно известной марки. Он стал первым в Казани проектом подобного масштаба. Салон соответствует новой концепции бренда, и по уровню отделки является единственным в мире.

август-сентябрь 2009

МОИ ЧАСЫ

ХРОНОГРАФ. События

Breitling открыл сервис-центр В мае в Москве прошло торжественное открытие нового офиса и сервис-центра Breitling. Оба они расположились на Бутырском валу в здании бизнес-центра Baker Plaza. Московский центр обслуживания стал одним из 9 принадлежащих компании сервис-центров в мире, его проектная мощность – 1200 обращений в год. Здесь оборудованы 8 рабочих мест и пока работают 3 мастера (один швейцарец и два россиянина). По словам представителей компании, сервис-центр способен самостоятельно, без обращений в Швейцарию, устранить любой вид неисправности, возникающий в часах. В частности, одно из рабочих мест оснащено для работы с часами Emergency. Оформление офиса Breitling выполнено в полном соответствии с общим стилем марки. Помещения украшают макеты самолетов – символы принадлежности марки к авиационной теме. Разработку интерьера и отделку помещений проводили те же самые специалисты, которые оснащали все остальные представительства Breitling в мире.

Часы Ladoire – теперь и в России В июне в московских салонах Louvre на Тверской, 15 и «Времена года» на Кутузовском проспекте, 48 появились часы новой авангардной марки Ladoire. В честь прихода марки в Россию в ресторане «Турандот» состоялся коктейль, в течение которого основатель марки и ее эпоним Лионель Ладуар развлекал гостей своим хобби — игрой на ударных. Марка Ladoire, премьера которой состоялась в этом году в Базеле, представляет свою пока единственную модель – Roller Guardian Time, регулятор в массивном асимметричном корпусе, где индикация осуществляется не традиционными стрелками, а дисками на подшипниках. Модель выпускается тиражом не более 70 экземпляров в год. Упаковка часов сделана в виде контейнера для перевозки радиоактивных элементов.

Montblanc снова зажег звезды белых ночей 25 июня в Инженерном замке в Санкт-Петербурге компания Montblanc назвала новых лауреатов ежегодной премии «Новые голоса Montblanc», которая с 2007 года проводится в рамках международного фестиваля искусств «Звезды белых ночей». В этом году любителей оперного пения ждал сюрприз: премии были удостоены сразу два исполнителя — меццо-сопрано Кристина Капустинская и баритон Алексей Марков, оба участники оперной труппы Мариинского театра. В пресс-конференции по случаю вручения премии принимали участие художественный руководитель театра Валерий Гергиев, СЕО Montblanc Лутц Бетге и посол марки Montblanc известная актриса Ева Грин. В гала-концерте на сцене Концертного зала Мариинского театра вечером того же дня выступили посол марки Montblanc, председатель международного культурного фонда Montblanc, известный пианист Ланг Ланг и лауреаты премии «Новые голоса» 2009 года. Неожиданным и тем более приятным сюрпризом стало присутствие в зале великого пианиста Ван Клиберна — именно ему Ланг Ланг посвятил свой бис в завершении концерта.

МОИ ЧАСЫ

№3

август-сентябрь 2009

Maxim Nazarov отметил юбилей выпуском эмальерной коллекции U-Boat в Столешниковом Первый фирменный корнер итальянской часовой марки U-Boat (Italo Fontana) открылся на первом этаже торгового центра Crocus по адресу: Б.Дмитровка, 20/5. Там можно увидеть и примерить модели, знакомые раньше только посетителям Базельской выставки, европейских бутиков и зоны вылета в Шереметьево, в том числе легендарную первую модель марки Thousands of Feet. А также новые коллекции: самые большие современные наручные часы диаметром 65 мм и дайверскую модель, работающую на глубине 1001 метр. Обе новинки представлены в корпусе из высокопрочного титана 5-й степени, изготовленного в собственном ателье U-Boat. Новые коллекции часов U-Boat в Москву привез лично их создатель – итальянский дизайнер Итало Фонтана.

20 июня часовой компании Maxim Nazarov исполнилось 10 лет. К своему юбилею часовая мануфактура выпустила серию уникальных часов, выполненных в технике горячей эмали. В часах разных коллекций автор использовал различные техники исполнения эмали. Пластину часов Supremus украшает перегородчатая эмаль в технике «клуазоне», выполненной по эскизам Кандинского. Женскую ювелирную модель из этой же коллекции украшает послойная роспись в стиле русского искусства 20-х годов. Гравированные циферблаты часов покрыты прозрачной эмалью в технике «шамплеве» таким образом, что рисунок приобретает дополнительный объем и «дышит». А венчает серию часы ювелирной коллекции Asnova, корпус которых выполнен в белой эмали и инкрустирован изумрудами. Всего будет выпущено 10 экземпляров каждой модели.

Элегантная словесность от Longines В поисках ответа на вопрос «Что такое элегантность?» часовая марка Longines с 23 апреля по 14 мая 2009 года проводила в ГУМе конкурс на лучшее определение элегантности. В рамках акции «Элегантность – это…» всем посетителям стенда Longines и часового бутика Sublime предлагалось оставить запись в большой синей книге Longines, представив свое толкование понятия «элегантность». 14 мая в бутике Sublime состоялся коктейль, посвященный закрытию акции. Автором наиболее изящного определения, по мнению российских посланников марки Longines Олега Меньшикова и Ингеборги Дапкунайте, стала Татьяна Савелова, определившая элегантность как «искусство превращения простого в роскошное». Актеры поздравили победительницу и призеров, вручили им памятные сувениры и главный приз – элегантные часы Longines.

МОИ ЧАСЫ

Jaeger-LeCoultre привез премьеры в Москву

Chopard провел рекордное ралли В воскресенье 31 мая состоялось ежегодное ралли L.U.C Chopard Classic Weekend Rally. Прошедшее в шестой раз подряд, ралли собрало рекордное количество участников. По маршруту Третьяковский проезд – Барвиха Luxury Village проследовало 102 старинных автомобиля. Среди них в этом году также было рекордное количество «довоенных» экипажей, выпущенных до 1941 года. Самым старинным автомобилем ралли стал Bentley Le Mans 1929 года выпуска. Призерами в зачете «Абсолют» стали: Борис Баженин и Никита Гудков на FIAT 2300 S (1962 г), занявшие первое место и получившие приз – часы L.U.C Chopard Pro One GMT.

В начале июня гости бутика Jaeger-LeCoultre в Берлинском Доме получили уникальную возможность увидеть часы, представленные в январе на Женевском салоне SIHH-2009. Часовые премьеры, которые до этого видели только специалисты, предстали перед московскими поклонниками марки: клиенты бутика Jaeger-LeCoultre смогли не только рассмотреть модели, но и самостоятельно проверить их функции. На мероприятие приехал глава мануфактуры JaegerLeCoultre Жером Ламбер, рассказавший гостям о традициях мануфактуры и последних тенденциях часовой моды, а также лично продемонстрировавший устройство самых сложных моделей. Лирическая часть вечера состояла из песен в исполнении Марка Артура.

Raymond Weil поддержал артистов

Cartier отметил Рождество в июне В ресторане «Сквер» 3 июня прошло уже ставшее традиционным мероприятие Cartier «Рождество в июне». Из самого названия ясно: это уникальная возможность для избранных клиентов марки уже летом увидеть и заказать те новые модели, которые появятся в московских бутиках в преддверии Рождества. Гости вечера не остались разочарованными — в качестве летних «рождественских подарков» они увидели все сенсации Женевского салона этого года: собственные мануфактурные калибры Cartier и новые ювелирные шедевры из серии Cirque.

МОИ ЧАСЫ

№3

Компания LPI Rus получила эксклюзивное право представлять интересы компании Raymond Weil на всей территории России. В честь начала сотрудничества 16 июня в центре столицы состоялся коктейль для прессы, на котором присутствовал президент швейцарской компании Оливье Бернхайм. На московском мероприятии был дан старт новой международной программе поддержки театральных талантов, которую будет осуществлять Raymond Weil. В России первыми призерами кампании стали главные действующие лица классической пьесы «Юнона и Авось» в современном прочтении: артисты театра «Ленком» Алла Юганова и Виктор Раков. Господин Бернхайм поздравил актеров и вручил им часы из новейшей коллекции 2009 года: женские часы Shine с бриллиантами на циферблате и мужские Nabucco Rivoluzione в современном черном исполнении.

август-сентябрь 2009

ПРЕМЬЕРА. СЛОЖНЫЕ

Patek Philippe

Moscow Sky Ref. 5102 В этом году Patek Philippe предпочел не выпускать принципиальных новинок. Зато мы увидели множество переизданий лучших моделей. Одна из таких – астрономические наручные часы Moscow Sky Ref. 5102 в корпусе из белого золота диаметром 43,1 мм, выпущенные специально для российских коллекционеров. Их циферблат представляет собой вращающееся звездное небо именно таким, каким оно выглядит над Москвой, – со всеми текущими значениями углового положения звезд и Луны, а также изменениями фаз Луны. Часы выпущены ограниченной серией в 50 экземпляров в комплекте с запонками из белого золота. Для изображения небесного купола Patek Philippe разработала систему из трех накладывающихся друга на друга сапфировых дисков, вращающихся с разными скоростями.

DeWitt

Academia Tourbillon Force Constante a Chaine Граф Жером де Витт шел к этим часам все 5 лет существования своей компании. Сначала он создал турбийон, затем невероятно эффективную систему завода с дифференциалом и индикатором запаса хода, позволяющую заводить часы почти мгновенно. Потом он представил инерционный модуль постоянной силы, который поставляет на узел «баланс-спираль» почти одинаковую энергию независимо от силы взвода пружины. И вот, наконец, вышли замечательные часы, в которых все эти инновации объединены. Механизм с ручным заводом DW8050 обладает 3-суточным запасом хода. В знак технологической победы и из эстетических соображений граф де Витт вынес цепь дифференциала на циферблат. Корпус диаметром 43 мм сделан из платины 950-й пробы.

A.Lange & Sohne Lange Zeitwerk

18 лет назад только что возрожденная компания A. Lange & Sohne из саксонского городка Гласхютте удивила мир первым календарем «большая дата» в наручных часах. Мировая премьера нынешнего года – первые наручные часы с индикаторами «прыгающий час» и «прыгающие минуты», созданными по образу и подобию «большой даты» с большими прекрасно читаемыми цифрами. Можно сказать, что только они теперь и поддерживают фирменную эстетику A. Lange & Sohne, лишившихся привычного смещенного к отметке «11 часов» циферблата. Прямоугольники индикаторов часов и минут объединяют нарочито укрупненные дополнительный секундный циферблат и индикатор запаса хода. Мануфактурный калибр L043.1 оснащен модулями, накапливающими энергию для проворота четырех дисков, и сверхмощной заводной пружиной, которая отдает большую часть энергии индикаторам. Модель выпускается в корпусе 41,9 мм из золота или платины.

МОИ ЧАСЫ

№3

август-сентябрь 2009

ПРЕМЬЕРА. СЛОЖНЫЕ

Graham

Tourbillograph Компания Graham, хотя и названа в честь легендарного британского часовщика XVIII века Джорджа Грэма, только-только начинает осваивать традиционные усложнения высшей категории. До этого она специализировалась на спортивных и авиахронографах Chronofighter и Silverstone. Новинка Tourbillograph Woodcote Red Gold – спортивный универсальный турбийон с хронографом в золото-карбоновом корпусе диаметром 46 мм и высотой 16,5 мм, WR 50 м. В часах установлен автоматический Calibre G1780 (базовый ЕТА 7750) с позолоченными платиной и мостами, декорированными вручную. «Турбийограф» выйдет ограниченной серией 50 экземпляров.

Harry Winston Opus 9

Интересно, но девятая модель знаменитого проекта Opus, как и представленная нами в прошлом номере Christophe Claret DualTow, также имеет цепные индикаторы часов и минут. Вот только цепочки здесь не каучуковые, а алмазные с рубиновыми указателями: все же Harry Winston не зря носит неофициальный статус «короля алмазов». Но самое замечательное, что их создатель Жан-Марк Видеррехт (обладатель Женевского Гран-при-2007 в номинации «Лучший часовщик года») разработал революционную индикацию независимо и параллельно с Кристофом Кларе. Поэтому здесь совершенно иная конструкция корпуса, совершенно другой привод цепей. Корпус имеет габариты 56 x 48 x 20 мм, сделан из белого золота и инкрустирован 66 алмазными багетами. Уникальный механизм Opus 9 имеет запас хода 72 часа. Тираж ограничен 100 экземплярами.

Zenith

Class Traveller Alarm Multicity Эти часы можно назвать роскошным подарком, который сделал на прощание ушедший в отставку президент и СЕО Zenith Тьерри Натаф. Zenith Class Traveler Open Alarm Multicity – пожалуй, одни из самых полезных и функционально сложных часов Базельской выставки. Они предназначены для часто путешествующих деловых людей и оснащены модулями мирового времени и будильником. Для этой модели был разработан и создан совершенно новый калибр El Primero 4046, который помимо упомянутых функций имеет еще и хронограф, указатель времени суток, индикатор запаса хода и индикатор «большая дата». И все это в шикарном 46-миллиметровом корпусе из золота или стали.

МОИ ЧАСЫ

№3

август-сентябрь 2009

CHRONOSCOPE MV AGUSTA “BRUTALE”

JEANRICHARD FOR MV AGUSTA

JR1000 in - house self - winding movement

A thoroughbred on the wrist. A fine mechanism , ynonymous with independence and performance, s

with chronograph function, carbon fiber dial ,

43x43mm vulcanized rubber coated steel case,

eveloped by d

titanium bezel , crown, pushers and case - back ,

partnership with the legendary

limited edition of

1078 pieces

JEANRICHARD to celebrate its MV Agusta

motorcycle manufacturer .

Аэропорт «Домодедово», тел. 350-24-11; Санкт-Петербург – «Империал», ул. Маяковского 1, тел. (812) 273-51-59; «Империал», Большой пр. 46, тел. (812) 235-07-66; «Империал», Невский пр. 44, Ростов-на-Дону – «Золотой Век», ул. Большая Садовая 37, тел. (863) 267-90-70; Самара – «БРИЗО», ул. Самарская, 131, тел. (846) 270 46 81; Екатеринбург – “Студия Времени”, ул. Радищева, 10, тел. (343) 356-04-58; Казань – “Basel Swiss Watch”, ул. Пушкина, 16, тел. (843) 238-28-69

тел. (812) 571-36-78;

www.jeanrichard.com

ПРЕМЬЕРА. Классические

Breguet

Classique 7337 Флагманский бренд Swatch Group представил в классической коллекции не самую простую модель с индикатором фаз Луны и календарем «датадень недели». Даже несмотря на довольно сложный для классических часов механизм Breguet 502 и не свойственный жанру смещенный циферблат с боковыми секундами на отметке «5 часов», Classique 7337 можно с полным на то основанием назвать классическими часами. Назовем это магией Breguet. Корпус из желтого или белого золота имеет почти классический диаметр 39 мм. Стекло и задняя крышка сделаны из сапфира. Циферблат посеребрен, стрелки из вороненой стали, разумеется, имеют классическую форму, названную в честь создателя – Авраама-Луи Бреге.

Vacheron Constantin

Malte Chronograph Automatic Этот хронограф с календарем «большая дата» имеет корпус в форме классической «бочки» с анатомическим изгибом из белого или розового золота 18К. Диаметр корпуса 40 мм, высота всего 6 мм. Обратите внимание на изменившиеся стрелки и накладные метки из полированного золота. Дело в том, что с этого года Vacheron Constantin стремится навести строгий дизайнерский порядок в модельном ряду, чтобы каждая коллекция отличалась от другой и легко узнавалась. Отныне в коллекции Malte не будет выпускаться моделей в круглых корпусах. Ее удел – классические модели с классическими усложнениями, как этот хронограф с тремя счетчиками, скромной разметкой и тонким золотым рантом. Задняя крышка непрозрачная, однако мануфактурный автоматический хронограф VC 1137 с резервом хода 40 часов декорирован по высшим стандартам качества, отвечающим критериям Женевского клейма.

Glashutte Original Senator Chronometer

Как ни странно, эта модель первой из всех, что производились компанией Glashutte Original, получила официальный сертификат хронометра COSC. В Senator Chronometer установлен модернизированный мануфактурный калибр с ручным заводом Calibre 58-01. Механизм оснащен функцией останова и обнуления показаний секундной стрелки. При этом минутная стрелка также автоматически занимает исходное положение строго в начале минутной метки. Классический дизайн циферблата напоминает карманные хронометры прошлого, даже несмотря на присутствие указателя запаса хода (45 часов) на отметке «12 часов», индикатора «большая дата» в положении «3 часа» (его показания изменяются мгновенно ровно в полночь) и крохотного индикатора времени суток, который переключается в 6 и 18 часов. Модель выпускается в 42-миллиметровом корпусе из розового или белого золота.

МОИ ЧАСЫ

№3

август-сентябрь 2009

Admiral’s Cup name approved by the Royal Ocean Racing Club, London.

The Admiral’s Cup Black Hull 48. Corum CO753 exclusive movement, chronometer certified. A unique black automatic chronograph with pushers lock. www.corum.ch

Admiral’s Cup Limited Edition

Москва – «Carillon», Кузнецкий мост 17/1, тел. 234-57-13, 234-57-14; «Carillon», Галерея «Времена года», Кутузовский проспект 48, тел. 662-38-75; «Да Винчи», ТЦ «Сфера», ул. Новый Арбат 36, тел. 290-78-03; «Да Винчи», ТЦ Смоленский пассаж, Смоленская пл. 3/5, тел. 937-80-89; “ETERNEL”, ТЦ Берлинский Дом, ул. Петровка 5/5, тел. 730-44-90; ZAR “ETERNEL”, Рублевское шоссе, 41/1, тел. 782-00-39; Космос-Золото, ул. Тверская 4, тел. 692-65-44; Космос-Золото, ул. Арбат, 1, тел. 692-65-44; «Консул», Кутузовский пр-т 35/30, тел. 249-50-49; «Консул», Тверская ул. 25, тел. 699-50-45; Магазины беспошлинной торговли Шереметьево II, Шереметьево I - Центр деловой авиации, Шереметьево Центральный тел. 737-66-29; «Runway Deluxe», Аэропорт «Домодедово», тел. 350-24-11; “Sublime”, ГУМ, тел. 620-33-11; Санкт-Петербург - «ДИАМАНТ», ул. Малая Морская 12, тел. (812) 571-84-18; «Империал», ул. Большая Конюшенная 13, тел. (812) 320-86-99; «Империал», ул. Маяковского 1, тел. (812) 273-51-59; «Империал», Большой пр. 46, тел. (812) 235-07-66; «Империал», Невский пр. 44, тел. (812) 571-36-78; «Империал», ул. Думская 2, тел. (812) 715-20-65; Казань – ГУМ Салон “VERSALE”, ул. Баумана 51/50, тел. (843) 292-16-76; Ростов-на-Дону – «18 КАРАТ», ул. Чехова 35, тел. (863) 250-11-11; Краснодар – “Grinvich”, ул. Красная, 28, тел. (861) 267-10-67; Екатеринбург - «Кронос», ул. Горького 35, тел. (343) 359-81-51; Самара – «БРИЗО», ул. Самарская, 131, тел. (846) 270 46 81; Омск – “ETERNEL”, ул. Чернышевского, 2/9, тел. (381) 239-09-70

ПРЕМЬЕРА. Классические

Ralph Lauren Slim Classique

«Обожаю вещи, которые способны переносить нас в пространстве и времени, классические фильмы, авто и часы, мелодии Коула Портера, песни Фрэнка Синатры, – говорит Ральф Лоран – Потому что они вечны». Поэтому не удивительно, что в дебютной часовой коллекции Лорана нашлось место классической модели Slim Classique в 42-миллиметровом ультратонком корпусе высотой всего лишь 5,35 мм из белого или розового золота и платины. Главное и единственное украшение строгого циферблата – ручное гильоше. Механизм создан на базе знаменитого ультратонкого калибра Piaget высотой всего лишь 2,1 мм. Он превосходно декорирован, несмотря на то что за золотой или платиновой задней крышкой его видно.

Frederique Constant Runabout

Независимая компания с собственной мануфактурой представила в этом году новую линию спортивных автоматических хронографов. Теперь помимо автоспортивных хронографов Healey, в модельном ряду Frederique Constant появились часы для яхтсменов Runabout. Хронографы в 43-миллиметровых стальных и золотых корпусах водонепроницаемостью 100 метров посвящены легендарным одноименным моторным роскошным яхтам 1920-х годов. Недавно мода на них в Швейцарии возродилась, и Societe Nautique de Geneve (что можно перевести как «Женевское общество навигаторов») даже провело в этом году на Женевском озере (оно же Леман) регату классических яхт Runabout. Классическим яхтам – классические хронографы с гильошированным циферблатом, украшенным узором Pave de Paris, накладными индексами и цифрами из полированной стали или золота. На металлической задней крышке выгравирован пропеллер. Часы предлагаются вместе с точной копией яхты Runabout. Хронограф FC-392 создан на базе ЕТА 2894, частотой 28 800 пк/ч и запасом хода 42 часа.

Philippe Breton Nostalgie

Модельный ряд часовой компании «Хронолюкс», специализирующейся на выпуске роскошных золотых часов, пополнился интересной моделью Philippe Breton 7402951 в актуальном винтажном стиле под соответствующим названием «Ностальгия». Корпус (30 х 38,4 мм, высота 9,9 мм) имеет классическую форму tonneau и анатомический изгиб, обеспечивающий идеальное прилегание к запястью и комфорт. Изготовлен он из розового золота 14К. Его сглаженные края безупречно отполированы. Сапфировое стекло имеет куполообразную форму. Циферблат цвета яичной скорлупы гильоширован оригинальным узором. Nostalgie, как и все остальные модели Philippe Breton, изготовлены в Швейцарии и по праву имеют престижную маркировку Swiss Made. В часах работает автоматический механизм ЕТА ETA 2671 (частота 28 800 пк/ч, запас хода 38 ч). Модель предлагается на сшитом вручную из кожи крокодила ремешке с золотой или позолоченной браслетной застежкой-клипсой.

МОИ ЧАСЫ

№3

август-сентябрь 2009

ПРЕМЬЕРА. Спортивные

Ebel

1911 Tekton Real Madrid Компания Ebel, которая всегда славилась изящным дизайном и потрясающим комфортом своих часов, выпустила авангардную спортивную модель в огромном 48,5-миллиметровом корпусе из титана. Как можно догадаться из названия, эти часы посвящены великому футбольному клубу. Практически весь тираж будет распространяться в первую очередь среди футболистов (бывших и действующих), а также руководства команды. Real Madrid – первые часы, вообще не имеющие ранта. Стекло представляет собой монолитный кристалл, который привинчен к корпусу. От задней крышки навстречу верхним винтам идут нижние, и в месте встречи они намертво герметизируют корпус. Водонепроницаемость составляет 200 метров. Автоматический Caliber 245 оснащен оригинальным 45-минутным счетчиком с дополнительным 15-минутным сектором для добавленного арбитром к футбольному тайму времени. Это официальный хронометр COSC. В продажу универсальная футбольная модель поступит в октябре. Ориентировочная цена должна быть эквивалентна 13 900 евро.

IWC

Big Ingenieur Chronograph Автоматический мануфактурный механизм с хронографом 89360 с почти 3-суточным запасом хода и самостоятельно разработанным единым счетчиком часов и минут (у отметки «12 часов») теперь вставляется в Ingenieur – культовую модель IWC. Первой замечательного механизма удостоилась модель Big Ingenieur – элитная версия знаменитых антимагнитных часов. Пусть ее задняя крышка сделана из сапфира, зато в циферблат по-прежнему вмурована решетка Фарадея, заводная головка завинчивается, водонепроницаемость модели 120 метров. Размер корпуса вырос до 45,5 мм. В обычном варианте он сделан из розового золота или стали, а для эстетов будут выпущены также 250 моделей в корпусе из платины.

Blancpain

500 Fathoms Blancpain также усовершенствовала свою культовую модель Fifty Fathoms, чья водонепроницаемость выросла ровно в 10 раз. Из-за этого пришлось даже поменять название на 500 Fathoms (что соответствует 1000 метрам) и увеличивать титановый корпус до 48 мм. Специально для этой модели компания создала автоматический калибр 1315 с 5-дневным запасом хода, который и впредь будет использоваться в большинстве спортивных моделей Blancpain.

МОИ ЧАСЫ

№3

август-сентябрь 2009

ПРЕМЬЕРА. СПОРТИВНЫЕ

Omega

Co-Axial Ploprof 1200M Это ремейк легендарной модели 1970 года Seamaster 600, которая имела в названии аббревиатуру Ploprof (от французского plongeurs professionnels – «профессиональные ныряльщики»). Только нынешние Ploprof ровно в два раза надежнее в смысле водонепроницаемости (она теперь составляет 1200 метров) и еще совершеннее с точки зрения механизма. Калибр 8500 оснащен фирменным коаксиальным спуском и двумя заводными барабанами, которые обеспечивают 60-часовой запас хода. Защищенная буфером заводная головка находится на отметке «9 часов», а на отметке «3 часа» пристроился автоматический клапан декомпрессии. Корпус сделан из стали. Браслет, как утверждают создатели, способен выдержать укус акулы. Но больше всего поражает цена этих часов: в Швейцарии они стоят меньше 3000 франков.

Porsche Design

Rattrapante P’6920 Porsche Design создала на базе автоматического механизма Valjoux 7750 универсальный сплит-хронограф для замера двух одновременно происходящих событий. Эта функция из разряда Grand Complication очень органично смотрится в ультраактуальных часах. 45-миллиметровый корпус комбинированный: отдельные его части сделаны из розового золота, титана и местами имеют черное PVD-покрытие. Зубастые мощные кнопки хронографа выполнены в форме педалей спорткара Porsche, ротор автоподзавода – в стиле колесного диска, а рисунок протекторов воспроизведен на каучуковом браслете.

Corum

Admiral’s Cup Black Challenge 44 mm Chronograph Усовершенствовала свой легендарный автоматический хронограф Admiral’s Cup и Corum. Корпус вернулся к более «конвенциональным» 44 мм (вместо 48) и покрылся особо прочным титановым PVD-покрытием твердостью 1300 виккерсов (твердость стали 700). Ради техностиля утратили окраску традиционные часовые метки, которые обозначены не цифрами, а флажками – символами международного морского кода. Хронограф создан на базе калибра La Joux-Perret 7753 с 2-суточным запасом хода, 12-часовым и 30-минутным счетчиками.

МОИ ЧАСЫ

№3

август-сентябрь 2009

ПРЕМЬЕРА. Дамские

Rolex

Datejust 36 mm Если прекрасные дамы уже успели слегка устать от продукции модных и дизайнерских брендов, то сейчас самое время обратить внимание на новые классические коллекции такого титана часовой индустрии, как Rolex. В первую очередь на самую легендарную модель марки, ее «икону» Oyster Datejust, чьи очертания корпуса и браслета узнаются с нескольких метров, из-за чего часы в последние годы были признаны уж слишком растиражированными, и многие мужчины перестали их носить. Так что Rolex Datejust на женском запястье сейчас выглядит очередной успешной инкарнацией непотопляемой модели. Особенность обновленного дизайна: помимо 52 бриллиантов на ранте 36-миллиметрового корпуса в линии представлены 8 вариантов циферблата – перламутровые, декорированные волнообразными линиями и даже расписанные цветами. Изящно, но настоящий Rolex. Собственный калибр с запасом хода 48 часов, надежный браслет с застежкой Oysterclasp и корпус водонепроницаемостью до 100 метров.

Chanel

Fil de Camelia Как известно, камелия была любимым цветком самой Коко Шанель, и ее очертания проходят лейтмотивом многих коллекций украшений и аксессуаров. Уникальность часовой линии Camelia в том, что у нее нет раз и навсегда выстроенной и устоявшейся формы: дизайнеры компании совершенно свободны в том, какими художественными средствами придать часовому корпусу сходство с этим изящным цветком. Например, если в предыдущей версии циферблат обрамляли маленькие золотые лепестки, целиком покрытые бриллиантами и сапфирами, то в этом году лепестки стали большими и ажурными. И хотя диаметр всего корпуса составляет 38 мм, часы смотрятся воздушными и невесомыми, как настоящий цветок. Тонкие дуги из желтого золота 18К украшают 197 алмазов, еще 55 покрывают застежку кожаного браслета и 86 – циферблат . Всего 338 бриллиантов общим весом 3,8 карата. Инкрустация всего одних часов занимает у мастера от 16 до 18 часов непрерывной работы. Стоит это уникальное произведение 1 683 000 рублей.

Korloff

Montre Fantasme Вызывает восхищение постоянство, с которым парижский дом Korloff представляет новые идеи в коллекции Red & Black, которая поначалу выглядела разовым трендовым проектом. Но, как оказалось, розовое золото в сочетании с глубоким черным цветом, фактурные элементы стиля ар-деко и фантастические формы корпуса способны год от года наполнятся новым содержанием, поэтому Red & Black уже давно переросла понятие моды, став «визитной карточкой» бренда. В этом году Korloff представил новые модели популярной коллекции Fantasme, которая известна своими объемными и обтекаемыми формами. Воодушевившись одноименной ювелирной коллекцией, Korloff создал часы из розового золота, которые пробуждают чувственность линий Fantasme. Циферблат часов Fantasme может быть покрыт как черным, так и белым лаком, на котором бриллиантовой дорожкой украшен знаменитый логотип дома Korloff: две буквы «K», стоящие спинками друг к другу.

МОИ ЧАСЫ

№3

август-сентябрь 2009

ПРЕМЬЕРА. Дамские

Longines

Les Elegantes Каждую весну – уже в восьмой раз – Longines представляет три новые модели лимитированной серии Les Elеgantes, вдохновленной поздним периодом Art Deco 30-х годов: изящные необычные силуэты, роскошная инкрустация и раритетные механизмы. Эти модели неизменно вызывают интерес у коллекционеров. Но и в качестве вечернего украшения они безупречны, поскольку, несмотря на винтажный облик, выглядят весьма современно и элегантно, будь то овал, миндалевидный «кошачий глаз» или характерный прямоугольник Ar Deco с бриллиантовым «веером», закрывающим белый атласный ремешок. Прямоугольный корпус этих часов выполнен из 18-каратного белого золота и украшен 72 бриллиантами весом 0,922 карата. Он оснащен механизмом с ручным заводом калибра L805, произведенным в 1970-х годах. Корпус и его задняя часть покрыты гравировкой, выполненной вручную. Серебристый циферблат украшен 12 арабскими цифрами и двойной минутной шкалой. Выпуск ограничен 20 экземплярами.

Boucheron

Montre Ronde Seconde Folle Chouette Старейший ювелирный дом Вандомской площади (бутик марки существует там с 1893 года) в этом году вернулся на Базельскую выставку, решив показать все, что было доступно раньше только избранным клиентам. Например, линию Bestiary Seconde Folle, где последние два слова переводятся как «безумные секунды». Коллекция получила такое имя, потому что вместо традиционной секундной стрелки на циферблате вращается диск в виде глаза со зрачком одного из трех животных «бестиария» – хамелеона, лягушки или совы. Для этого специально для Boucheron на мануфактуре Girard-Perregaux был изготовлен калибр GP 4000 с секундным дисковым модулем на отметке «7 часов». На самом деле подвижные глаза – это лишь ироничная анимация, которая только подчеркивает удивительное ювелирное мастерство Boucheron, «поселившей» на 42-миллиметровом корпусе из белого золота настоящую сову из бриллиантов, изумрудов и авантюрина – всего 338 камней весом 3,3 карата.

Baume & Mercier Hampton Magnum XL

В этом году Baume & Mercier отмечает 15-летие коллекции Hampton, и лучшие из ее многочисленных вариаций послужили основой для трех юбилейных моделей. Если требуется действительно произвести впечатление на окружающих, то определенно стоит выбрать (обратить внимание, это слабо сказано, модель сама бросается в глаза) Hampton Magnum XL. Матовый стальной корпус увеличенного размера 34 х 45 мм, как кремом со сливками, окружен ремешком и вставками из белого каучука и 52 бриллиантами (0,97 карата) на ранте, а искрящийся белый циферблат снабжен индикатором второго часового пояса. Автоматический механизм SOPROD TT651 можно видеть сквозь прозрачное сапфировое стекло на задней крышке. Такие часы просто созданы для прогулки на яхте – тем более что водонепроницаемость корпуса 200 метров. Цена: 280 000 рублей.

МОИ ЧАСЫ

№3

август-сентябрь 2009

DEEP DIVE.*

AUTOMATIC BI-COMPAX CHRONOGRAPH UNIDIRECTIONAL BEZEL SPECIALLY DESIGNED FOR QUICK GRIP, BUILT-IN HELIUM VALVE WATER-RESISTANT TO 1000 FEET (330 METERS).

CHRONOFIGHTER OVERSIZE DIVER SCARAB * HAND-CRAFTED IN SWITZERLAND www.graham-london.com

Ref. 2OVEV.U05A.K41B

ПРЕМЬЕРА. Дизайнерские

Chronoswiss

Edition Zeitzeichen VII Dragon Лимитированную серию с труднопроизносимым названием Zeitzeichen (что переводится как «моменты времени») единственная в Баварии часовая мануфактура Chronoswiss выпускает с целью продемонстрировать виртуозность ручной работы своих мастеров. Коллекция этого года не стала исключением: в то время как все больше брендов увлекаются брутальным high-tech, скелетоны от Chronoswiss напоминают, что одна из базовых ценностей часового искусства – просто красота. Причудливый мост из стерлингового серебра в виде извивающегося дракона, ажурная вязь платины и полупрозрачных колес, ручная гравировка каждой детали совершенно преображают механизм с ручным заводом ЕТА 6498-1. Кстати, выбран был этот калибр из практических соображений: его диаметр 36 мм позволяет создать тот самый шедевр мастерства, который не воспроизведет никакая машина. Скелетон помещен в корпус 44 мм из розового или белого золота. Размер серии ограничен всего 33 экземплярами.

Gebson

Earth & Sky Ciel Royal И еще один «дракон», на этот раз изображенный на циферблате путем скрещивания двух эмальерных техник: традиционной выемчатой эмали (champleve) и китайской миниатюрной росписи. Встретились Восток и Запад благодаря новой марке Gebson, основанной два года назад в Невшателе, причем в данном случае эта новинка является премьерой во всех смыслах: презентация первой и пока единственной коллекции марки состоялась в начале лета. Уже сейчас можно сказать, что Gebson дебютировал на поле, где уже много лет успешно существуют марки класса Angular Momentum: уникальные декоративные техники, индивидуальный дизайн, жесткий лимит выпуска и главное – никаких надписей на циферблате. В первой коллекции Earth & Sky для мужчин представлены две модели, с драконом и тигром, выпуск каждой ограничен 8 экземплярами.

Ladoire

Roller Guardian Time Лионель Ладуар, создатель собственной часовой марки, запущенной два года назад, сам себя называет «часовщиком XXI века», ориентированного больше на творчество Энди Уорхола, чем на традиционные часовые ценности. Пока что суть его изысканий выразилась в первом собственном калибре Calvet/01/RGT, главные отличия которого заключаются в двух моментах: во-первых, это полный регулятор, во-вторых, вместо стрелок индикация осуществляется дисками на подшипниках. Пожалуй, действительно оригинальной дизайнерской находкой можно считать два диска с индикацией часов (основное время и GMT), расположенные один вокруг другого, и забавно втиснутые между ними счетчики секунд и минут. Резерв хода автоматического механизма 44 часа, и помещен он в очень модный корпус в форме «подушки» из сплава золота и титана, титанических же размеров 56 х 45 мм. Судя по старту, у Ladoire весьма интересные перспективы.

МОИ ЧАСЫ

№3

август-сентябрь 2009

Москва – «Carillon», Кузнецкий мост 17/1, тел. 234-57-13, 234-57-14; «Carillon», Галерея«Времена года», Кутузовский проспект 48, тел. 662-38-75; «Империал», ТЦ «Гименей», Большая Якиманка, 22, тел. 995-21-76;Санкт-Петербург - «Империал», Невский пр. 44, тел. (812) 571-36-78; Ростов-на-Дону – «18 КАРАТ», ул. Чехова 35, тел. (863) 250-11-11; Краснодар – “Grinvich”, ул. Красная, 28, тел. (861) 267-10-67

ПРЕМЬЕРА. Дизайнерские

Maxim Nazarov Supremus 2

Известный российский дизайнер Максим Назаров продолжает развивать свою коллекцию Supremus моделями, которые выпускаются даже не лимитированными сериями, а вовсе уникальны, то есть выпущены в одном-единственном экземпляре. Например, модель из серии Supremus золотой SU14 украшена гравюрой на мельхиоровой пластине, гильошированной узором Cotes de Geneve. Сложный наборный циферблат декорирован фирменной запатентованной техникой «ажурная шелкография». Корпус выточен из цельного куска серебристо-серого сплава титана ВТ22 и отполирован вручную. Черно-вороненый рант инкрустирован 143 черными бриллиантами и 37 сапфирами. По-прежнему завораживает необычная индикация времени, которая осуществляется с помощью часовой стрелки, состоящей из двух частей разной длины и перемещающейся по двум полукруглым шкалам. В уникальном Supremus работает прецизионный автоматический механизм с 2416 с частотой 19 800 пк/ч и запасом хода 24 часа. Ремешок сшит вручную из кожи кайманского аллигатора.

Hysek

IO Heure Sautante В коллекции IO дизайнеры и инженеры Hysek постарались собрать практически все, что современный успешный человек может оценить в часах: практичную простоту и классические формы, сложный механизм и абсолютно современный облик. Так, в модели Heure Sautante («прыгающий час») круглая форма корпуса напоминает о строгой классике, но в то же время ручная гравировка циферблата из сапфирового стекла придает ему сходство с автомобильным диском, а собственный калибр Hysek с модулем «прыгающего часа» нужен для того, чтобы придать циферблату еще большее сходство с приборной доской. Индикация часов появляется в окошке на отметке «12 часов», чуть ниже расположена дисковая индикация минут, а в центре ― индикатор дня и ночи. Модель представлена в стальном корпусе 47 мм, WR 50 м, цена по запросу.

Mound Вдохновением для этой модели дизайнерам cK послужил образ огромных песчаных дюн, образуемых пустынным ветром: тончайшие круги, наложенные друг на друга. Как всегда, у cK безупречность формы абсолютно не требует поддержки цвета. Так и в Mound (название модели буквально переводится как «насыпь») корпус из полированной стали сочетается только с черным кожаным ремешком и черным циферблатом без меток. Есть и более шикарный вариант с золотым покрытием корпуса и единственным бриллиантом, украшающим циферблат. Напомним, что бриллианты появились в коллекциях марки в прошлом году и сразу же органично вписались в стиль cK, ничуть не повредив ее фирменному минимализму. Модель снабжена минеральным стеклом, миниатюрным кварцевым механизмом ЕТА, WR 30 м.

МОИ ЧАСЫ

№3

август-сентябрь 2009

Информация о местах продажи www.aviatorwatch.ru Компания VOLMAX. Оптовая продажа: 109147, Россия, Москва, ул. Марксистская, д. 34, корп. 8. Тел.: (495) 911-3210. Факс: (495) 911-6874. E-mail: Volmax@sovintel.ru Москва «Тайм-Авеню». ТРЦ «Европейский», пл. Киевского вокзала, 1, т. (495) 225-7354; «Тайм-Авеню». ТЦ «Шереметьвеский», ул. Никольская, 10, т. (495) 937-6205; ТЦ «Галерея Аэропорт», Ленинградский пр-т, 62А, т. (495) 771-6711; «Швейцарские часы», ул. Петровка, 17, т. (495) 921-9633; «Олимпик-Плаза», «Часы», ул. Проспект мира, 33, 1 эт., т. (495) 797-5827; «Галерея «Водолей», «Часы», Ореховый б-р, 15, 2 эт., т. 393-6834, доб. 241; Братиславский универмаг БУМ, Торговый комплекс SG, Ул. Перерва, 43, т. (495) 937-6205; Smirs.com. ТК «Арбатские ворота», ул. Арбат 11, 2 эт., On-line shop: www.smirs.com, т. 517-6892; ТЦ 1-го МЧЗ, ул. Марксистская, 34, т. 911-6725; ТЦ «Университи», 3-й этаж, пав. 116, т. 517-4345; «Часы России» ул. Новый Арбат 15, (ориентир - казино «Корона»), т. 517-4345; Фирменный салон «Слава», Ленинградский пр-т, д. 8, д.10, т. (495) 614-0394; Ювелирный салон «Постолит», ГУМ, 3-я линия, т. 620-3276 «Время плюс», Вернисаж в Измайлово, т. 508-5436, (499)166-5045. Санкт-Петербург «Часы Века+», канал Грибоедова, 27, т. (812) 314-7276; Хабаровск Зона duty-free аэропорта Хабаровск, т. (+7 4212) 649 066; Новосибирск Зона duty-free аэропорта Новосибирск, т. (383) 216-9803; Брянск «Хронограф», пр-т Московский 89-149, т. (910) 330-8635; Ростов на Дону «Мир часов» пр. Буденовский 57, т. +7-863-267-4581; Екатеринбург ТЦ «Пассаж», 2 эт., Салон часов, ул. Вайнера, 9 т. (8922) 205-1285; Ижевск «Иж-тайм», т. 666-087. Красноярск «Сибтайм», ул. Л. Прушинской, 5, оф. 1312, т. (3912) 21-8524; Ставрополь «Стильтайм», ул. Дзержинского, 133, т. 8 (652) 260357; Воронеж Салоны часов «Ле локль». ТЦ «Россия»; Таганрог салон часов «Эрмитаж», ул. Фрунзе 72, т. (918) 583-5190; Чистополь «Русские часы», ул. Ф. Энгельса, 127, т. (84342) 9-4333; Балаково «Наше время», ул. Ленина, 116, т. (8453) 46-1640; Уфа салон-магазин «ТИТАНИУМ», Проспект Октября, 52, т. (347) 248-5088; Калининград, ТЦ «Монополь», ул Фрунзе 17-21, т. (4112) 35-9319; Иркутск «Торговый Комплекс», ул. Литвинова 17, 1 эт. пав. №103А; «Золотое Время», т. (3952) 20-1377.

ЧАСОВОЕ ИСКУССТВО

Вызов богам

Jaeger-LeCoultre Hybris Mechanica 55 Текст: Тимур БАРАЕВ

Нынешней весной легендарный швейцарский часовой дом Jaeger-LeCoultre представил уникальный сет из трех часов под названием Hybris Mechanica 55, который состоит из сложнейшего в мире минутного репетира Grande Sonnerie, знаменитого двухосного турбийона Gyrotourbillon и также самых сложных по своей конструкции часов в мире – Triptique.

одозреваю, что этот уникальный сет с красноречивым названием, которое можно перевести как «Вызов богам», мануфактура из Ле-Сентье готовила сначала к прошлогоднему 175-летию, затем к январскому Женевскому салону. Но часы оказались настолько сложными (притом что минутный репетир Grande Sonnerie разрабатывался с рисунка), что мастера просто не успели уложиться в срок. Сами модели были готовы, но предлагать непроверенный продукт не в правилах Jaeger-LeCoultre. Лишь 1 апреля мне посчастливилось открыть тяжеленные почти 20-сантиметровые в толщину створки могучего 1200-килограммового сейфа под названием Coffret 55, в самом центре которого расположились три великолепные модели коллекции Hybris Mechanica 55. Что означает загадочная цифра 55, можете спросить вы. Оказалось, сумма усложнений во всех трех моделях. В Hybris Mechanica a Grande Sonnerie 26 усложнений. Это автоматический минутный репетир с кафедральным боем, парящий турбийон, вечный календарь с секторными стрелками и указателем «прыгающий час». Еще 10 усложнений в Hybris Mechanica а Gyrotourbillon. Здесь помимо турбийона есть вечный календарь с четырьмя секторными стрелками, индикатор уравнения времени и два заводных барабана, обеспечивающих 8-дневный запас хода. И, наконец, в знаменитых, одних из самых сложных часах в мире Hybris Mechanica а Tryptique, по-прежнему 19 усложнений, начиная с нового спуска, установленного в каретке турбийона, до самого подробного в наручных часах астрономического календаря с изображением Млечного пути, зодиакальных и других важнейших созвездий.

МОИ ЧАСЫ

№3

В знаменитых часах Hybris Mechanica а Tryptique 19 усложнений, начиная с нового спуска, установленного в каретке турбийона, до трех циферблатов с самым подробным в наручных часах астрономическим календарем Специально переизданные для Hybris Mechanica 55 модели Gyrotourbillon и Tryptique радикальных изменений не претерпели. Главной же премьерой и наиболее интересными часами всего сета стал минутный репетир Grand Sonnerie.

Если большинство часовых компаний лишь мечтают о том, чтобы иметь в своем модельном ряду хотя бы одинединственный минутный репетир, то для Jaeger-LeCoultre это королевское усложнение – не самоцель. Более того,

август-сентябрь 2009

за последние 5 лет мануфактура из Ле-Сентье создала уже третий(!) принципиально новый минутный репетир. Кому-то это может показаться ненужным расточительством, но не самой Jaeger-LeCoultre. Если уж эта компания, которая за 176-летнюю историю разработала и запустила в производство более 200 оригинальных механизмов, задалась целью создать самый совершенный минутный репетир в мире, можно быть уверенным на все 100 процентов, что она своего добьется. А точнее, уже добилась. Hybris Mechanica a Grande Sonnerie изготовлены по технологии Duometre и вскоре украсят одноименную коллекцию. Напомню, что в коллекцию входят часы с так называемыми «двукрылыми» механизмами. То есть калибр разделен на две половины. Одна из них отвечает за отсчет точного времени, а вторая – за работу дополнительных модулей. Каждая из половинок оснащена собственными колесной передачей и заводным барабаном. Делается это с тем, чтобы работа модуля – будь то хронограф или минутный репетир – не влияла на точность хода часов. Обратите внимание на Duometre a Grande Sonnerie: справа расположился циферблат с окошечком прыгающего часа, минутной стрелкой и указателями вечного календаря, а слева – механизм минутного репетира, который создатели оставили открытым, чтобы владелец мог наблюдать за сложнейшей работой колес и рычагов. Каждый из заводных барабанов также имеет собственный индикатор запаса энергии (вверху – для часового механизма, внизу – для минутного репетира). Двукрылый Calibre JLC 182 (диаметром 37 мм и высотой 10,42 мм) состоит из более чем 1300 деталей, почти половина из которых уникальные. Перед презентацией Hybris Mechanica 55 мануфактура зарегистрировала 13 патентов. В чем его главные достоинства? Начнем с того, что это, как утверждают создатели, третий (после Patek Philippe и Ulysse Nardin) в истории наручный минутный репетир класса Carillon (то есть с четырьмя и более гонгами). Но при этом Hybris Mechanica a Grande Sonnerie – самый громкий минутный репетир. Его громкость составляет 60 дБ против обычных 40-45. Ну и кроме того, он исполняет мелодию дольше всех. Самого эффектного звука мастерам Jaeger-LeCoultre удалось добиться

В Hybris Mechanica а Gyrotourbillon помимо турбийона есть вечный календарь с четырьмя секторными стрелками, индикатор уравнения времени и два заводных барабана, обеспечивающих 8-дневный запас хода

Cейф немецкой фирмы Doettling имеет объем 2,25 м3. Он оснащен автоматическими капсулами для хранения часов и акустической системой

МОИ ЧАСЫ

ЧАСОВОЕ ИСКУССТВО

Hybris Mechanica 55 Hybris Mechanica a Grande Sonnerie Корпус: 44 мм, высота 15 мм, из белого золота, заводная головка со встроенным кнопочным активатором минутного репетира и с 8 боковыми кнопками для коррекции показаний времени и выбора режимов Циферблат: полуоткрытый, стрелки и индикаторы из белого золота и вороненой стали Механизм: минутный репетир с Вестминстерским боем, парящий турбийон и вечный календарь Сalibre JLC182, ручной завод, частота 28 800 пк/ч, запас хода 50 ч Индикаторы: прыгающий час, минуты, секторный указатель даты, индикаторы дней недели и месяцев, индикатор високосных лет, запаса хода и боя, выбранной функции минутного репетира

В Hybris Mechanica a Grande Sonnerie 26 усложнений. Это автоматический минутный репетир с кафедральным боем, парящий турбийон, вечный календарь с секторными стрелками и указателем «прыгающий час» благодаря многолетним изысканиям и экспериментам, но не теоретическим, а практическим. В этой модели собраны лучшие достоинства целого ряда преды дущих часов Jaeger-LeCoultre со звуком, начиная от Master Minute Repeater и заканчивая наручным будильником Aston Martin AMVOX. Например, здесь самые длинные гонги, которые намотаны в два витка вдоль стенок бело-золотого корпуса. Белое золото выбрано неслучайно. Из драгоценных металлов оно обладает самым высоким качеством звука. И без того замечательное качество звука усиливается... сапфировым стеклом часов, с которым эти самые бело-золотые гонги соединены фольгой. Но описание гонгов этим не исчерпывается. Гонги фиксируются с помо-

МОИ ЧАСЫ

№3

щью регулируемых пружин. Таким образом, подтянув или ослабив пружину, можно изменить тональность звука, и, в принципе, заставить Duometre a Grande Sonnerie исполнять любую мелодию из 4 нот. При обычной настройке минутный репетир играет мелодию Вестминстерского аббатства (она же позывные ВВС): ми – до – ре – соль, соль – ми – ре – до. А недавно, по словам производственного директора Jaeger-LeCoultre Стефана Бельмона, один из клиентов заказал в качестве мелодии проигрыш хита всех времен и народов Smoke on the Water от классиков хард-рока Deep Purple. Разработчик модуля минутного репетира Давид Кандо сказал, что никаких проблем не видит, ведь настроить гонги на ноты –

ля – до – ре, ля – до – ми – ре, ля – до – ре – ми – ре – очень легко. Для создания самого громкого и и мелодичного минутного репетира мастерам Jaeger-LeCoultre потребовалось также разработать и весьма необычные молоты, которые бьют по этим самым бело-золотым гонгам. Если обычные молоточки отливают целиком и они имеют, можно сказать, единую цельную конструкцию, то молоточки Duometre a Grande Sonnerie состоят из двух частей: ручки и ударной части, которые имеют подвижное соединение. Во время боя первой совершает движение ручка. Когда она резко останавливается, то ударная часть ускоряется и бьет по гонгу с гораздо большей силой. Действие часового молоточка напоминает древнюю катапульту, с помощью которой штурмующие разбивали крепостные стены или забрасывали в осажденный город бочки с горящей смолой. Их так и назвали – trebuchet, что означает «катапульта». А подвижное соединение частей нового молотка обеспечивает не только огромную силу удара, но и мгновенный отскок от поверхности гонга, чтобы не погасить вибрацию. В результате гонг звенит гораздо громче и дольше. Минутный репетир не зря называют первым компьютером. Это и в самом деле первый компьютер со специально разработанной и написанной для него механической программой, которая заставляет молоточки по воле владельца послушно отбивать количество часов, четвертей и минут. «Мозг», он же «программа» Duometre a Grande Sonnerie представ-

август-сентябрь 2009

ляет собой сложнейшую 3-ярусную башню высотой 5,15 мм (ее видно на отметке «8.30»). На этих трех уровнях расположены, соответственно, минутная, четвертная и часовая улитки и многочисленные передаточные рычаги. Есть здесь и «коробка передач», которая дирижирует квартетом молоточков-катапульт. Все детали башни установлены на одной оси. Она настолько сложна, что ее создатель Давид Кондо прозвал ее инфернальной – то есть адской. Зато «Адская башня» выполняет функцию не только дирижера, но и диспетчера, который экономно распределяет энергию пружины минутного репетира в зависимости от выбранного владельцем режима. Ведь для исполнения полной мелодии и боя требуется одно количество энергии, а для режима Petit Sonnerie (короткая мелодия + бой) – гораздо меньшее. Осуществляется регулировка с помощью ограничения скорости вращения центрифуги. С помощью башни достигнут тот эффект, что между отбитием часов, четвертей и минут практически не возникает томительных пауз. Ну и, наконец, благодаря Infernal Tower в Duometre a Grande Sonnerie невозможна десинхронизация индикаторов времени с боем. Кстати, именно поэтому часы оснащены индикатором «прыгающий час» и кнопочными корректорами. С помощью такого индикатора башне гораздо легче ориентироваться во времени, а традиционная коррекция показаний минутной и часовой стрелок заставила бы вращаться соответствующие детали башни со слишком высокой скоростью, что могло вывести ее из строя. В общем, «Адская башня» максимально облегчает жизнь самим часам. Самое время задаться над вопросом: а легко ли владельцу управлять Duometre a Grande Sonnerie? Да, не так уж и сложно. Тем более что кнопки управления собраны в правой стороне корпуса вокруг заводной головки. Возьмем, к примеру, саму головку. Если вращать ее по часовой стрелке, взводится барабан часов. При вращении в обратную сторону – увеличивается запас энергии минутного репетира. Нажатие на кнопку, вмонтированную в заводную головку, активирует модуль минутного репетира. Поверх и снизу заводной головки расположились по паре боковых кнопок общим количеством 4. Правая верхняя помогает корректировать показания индикатора «прыгающий

час». Левая верхняя – это селектор режимов минутного репетира: Grande Sonnerie (полное исполнение мелодии плюс бой), Petit Sonnerie (короткая мелодия + бой) и Silence (мелодии и бой отключены). Ну а нижние кнопки представляют собой корректоры минутной стрелки: нажатием на правую нижниюю кнопку стрелка передвигается на шаг вперед, а с помощью нижней левой отступает на минуту назад.

Квартетом молоточков-катапульт руководит «Адская башня», которая также регулирует расход энергии минутного репетира и делает невозможной десинхронизацию индикаторов времени с боем Кнопки весьма чувствительны, и поэтому Hybris Mechanica a Grande Sonnerie оснащены «защитой от дурака». Ведь чтобы повредить механизм модуля репетира, достаточно случайно подкорректировать показания минут или часов во время боя или исполнения мелодии. Тогда вам потребуется дорогостоящий ремонт на мануфактуре производителя с полным перепрограммированием механического модуля. Но владельцам «двукрылого» репетира эти страхи неведомы – на время исполнения мелодии и боя корректоры блокируются и отключаются. Даже создав лучший минутный репетир в мире, мастера JaegerLeCoultre решили этим не ограничиваться. Они дополнили Duometre a Grande Sonnerie модулем парящего турбийона, титановая каретка которого видна сквозь прозрачную сапфировую заднюю крышку. Каретка установлена на керамических подшипниках, не

нуждающихся в смазке, а сам узел «баланс-спираль» колеблется с частотой 28 800 пк/ч. Ну а для полного счастья владельцев минутный репетир и парящий турбийон дополнены еще и вечным календарем: с секторным стрелочным указателем даты, окошечком указателя високосных лет (на отметке «12.30») и расположенными вдоль минутной шкалы индикаторами месяцев и дней недели. Кнопки коррекции показаний вечного календаря расположены на боковине корпуса у отметки «12 часов», но пользоваться ими не придется до 1 марта 2100 года. Как видите, Grande Sonnerie настолько сложны, что первые 30 экземпляров выйдут только в коллекционном сете Hybris Mechanica 55, который будет производиться с нынешнего 2009-го по 2014-й годы. А поставки первого сета начнутся не ранее сентября 2010-го.

МОИ ЧАСЫ

ПЕРСОНА

события становятся центром нашей активности, в том числе рекламной.

Два ваших юбилея совсем разные. Один, лунная программа, обращен в историю человечества и историю часов. А коаксиальный спуск, наоборот, смотрит в будущее... Естественно, для нас очень много значит коаксиальный спуск, потому что это наше основное отличие от других марок. Использование коаксиального спуска дает огромные преимущества часам и их владельцу, потому что механизм требует меньше обслуживания и гарантирует стабильную точную работу в течение очень долгого времени. От нас же освоение коаксиального спуска потребовало нескольких лет колоссальной работы и колоссальных затрат. Но мы рады, что когда-то приняли решение развивать это направление, потому что довольны результатами. Мы переводим все больше и больше моделей на коаксиальный спуск. Сейчас уже доказано, что коаксиальный спуск – это не рекламный ход, а решение, реально существенно улучшающее характеристики часов.

Когда мы встречались с вами 8 лет назад, вы говорили, что хотите перевести все механические часы Omega на коаксиальный спуск. Достигли ли вы этой цели? Да, все правильно. Мы продолжаем стремиться к этой цели и практически ее достигли. Например, в прошлом году было выпущено 350 000 часов с коаксиальным спуском. Это огромная цифра по меркам любой компании. Сейчас почти все механические часы Omega оснащены коаксиальным спуском. Исключение

Стефан УРКХАРТ

Не делайте из материала культ Беседовал: Вячеслав МЕДВЕДЕВ

Инновации стали главным двигателем часового рынка в последние годы. И на фоне конкурентов, непрерывно предъявляющих миру все новые и новые конструкции и материалы, Omega иногда кажется слишком консервативной и неповоротливой. Между тем, значительную часть изменений, вносимых в свои часы, марка из Билля просто не афиширует. Ее кредо – не фонтанирующие идеями концепты, а производство надежных высококачественных часов. И именно за надежность и уверенность в продукте Omega выбирают такие разные клиенты, как Международный Олимпийский Комитет, НАСА, агент 007, коллекционеры часов и миллионы обычных покупателей по всему миру. В этом году ваша компания отмечает сразу два юбилея – десятилетие работы с коаксиальным спуском и 40-летие лунной программы. Какой из юбилеев более важен для вас? Оба юбилея важны и оба имеют одинаковую ценность, хотя и относятся к разным сторонам деятельности компании. На самом деле юбилеи важны, может, и не для всех покупателей Omega, а для определенной их части, прежде всего для коллекционеров и любителей часов, любителей истории. И еще они очень важны для магазинов, потому что такие

МОИ ЧАСЫ

№3

составляют совсем немногие модели, в которых использование нового спуска ограничено какими-то особыми факторами. Например, мы по-прежнему используем обычный спуск в тех самых часах Omega, предназначенных для космической программы. Причина в том, что там очень жесткие требования по сертификации. Даже если мы захотим поменять один ничего не значащий винтик, нам придется с самого начала и по полной программе проходить цикл крайне сложных и дорогостоящих испытаний, которым подвергаются все изделия, закупаемые НАСА.

август-сентябрь 2009

Но в результате вы получите дополнительные плюсы… Не согласен. Наоборот, эта неизменность конструкции представляет собой дополнительную ценность для любителей часов. Ведь они могут приобрести точно такую же модель, в какой астронавты уже несколько десятилетий летают в Космос. Космические часы Omega – это же не просто прибор, это часть истории. Пошли бы вы смотреть на пирамиды, сделанные из современного железобетона? Люди ценят историческую оригинальность той модели. Тем более, что она прекрасно зарекомендовала себя как качественный, надежный прибор. Часы не отказали ни в одном из полетов, надежно служат людям и в жизни. Вчера мы проводили прессконференцию по поводу 40-летия высадки на Луну, вы были там. Мы собрали полтора десятка человек, которые участвовали в программе: астронавтов, сотрудников центра управления в Хьюстоне. Многие из них до сих пор носят Omega, и это не рекламные контракты – это выбор людей.

Планируете ли вы продавать механизм с коаксиальным спуском? Ни в коем случае! Для нас механизм с коаксиальным спуском – это прежде всего инструмент идентификации марки. Это не та вещь, которую можно раздавать первому встречному. Именно благодаря ему наши часы становятся особыми, не похожими на другие. К тому же обычно компании продают свои разработки на сторону, когда у них возникают проблемы с деньгами, нужно окупать инвестиции. У нас нет проблем с деньгами, и мы не собираемся делиться с кем-либо своими технологиями.

Компании продают свои разработки на сторону, когда у них возникают проблемы с деньгами. У нас нет проблем с деньгами, поэтому мы не собираемся делиться своими технологиями В последние годы некоторые компании – Patek Philippe, Ulysse Nardin, GirardPerregaux, Audemars Piguet и другие – продемонстрировали собственные варианты спусков. Что вы думаете по этому поводу? Думаю, что это очень хорошо. Любое

развитие это хорошо, и мы всегда с интересом изучаем опыт других компаний.

Сегодня Omega – единственная компания, которая предлагает часы с особым спуском в ощутимых количествах. Не опасаетесь ли вы, что разработки других компаний понизят актуальность вашего предложения? Нет, не опасаемся. Представить концепт-модель совсем не то, что добиться внедрения этого концепта в серийное, индустриальное производство. Например, в прошлом году Patek Philippe показал модель с кремниевым спуском. Очень интересная разработка, в которую заложено много новых решений. Вы еще не были на стенде Patek Philippe? Не знаете, присутствуют ли там эти часы в этом году? Вот и я не знаю… Но это так, шутка. Чтобы было понятно, о чем я говорю, приведу одну цифру: промышленное освоение коаксиального спуска потребовало от нас 18 лет напряженной работы...

Вы не ошиблись? Вы же представляли этот спуск в Москве 8 лет тому назад, в 2001 году... МОИ ЧАСЫ

ПЕРСОНА

Нет, не ошибся. И вы не ослышались. В этом году мы отмечаем 10 лет работы с Джорджем Дэниелсом. Но он начал заниматься данным вопросом задолго до того, как пришел к нам. И в общей сложности на промышленное освоение этого спуска, на то, чтобы довести его до того уровня, который мы имеем сейчас, ушло действительно 18 лет. Вы знаете, что все остальные компании, с которыми он общался, оценили необходимый объем усилий и отказались. У нас на освоение ушло 18 лет – притом что для развития этого направления были задействованы ресурсы не только Omega, но всей нашей группы. При всех колоссальных возможностях Swatch Group, равных которым нет ни у кого в часовой отрасли, потребовался вот такой срок! Не исключаю, что через 18, а может чуть раньше, лет через 15, ведь техника развивается все быстрее, мы увидим промышленные механизмы с новыми решениями.

А как вы относитесь к другим технологиям? Сейчас все активнее используют кремний и другие материалы и технологии… Безусловно, это развитие часового дела, и это очень хорошо. Если есть решения, позволяющие сделать часы лучше, почему их не использовать? Мы используем отдельные элементы из кремния, но считаем, что кредо Omega – выпуск традиционных механических часов. Покупателю важно знать, что в

его часах работает, может быть, немного усовершенствованный, измененный, но все тот же живой механический калибр, сделанный в целом по тем же традициям и из тех же материалов, что и 100, 200, 300 лет назад. Поэтому мы не планируем масштабно применять новые материалы.

Но вы же делаете спирали из кремния? Я рад, что вы обратили на это внимание. Мы делаем такие спирали, но не делаем из этого большого шума. Для нас использование спиралей из кремния – это способ повысить точность часов.

Мы делаем кремниевые спирали, но не делаем из этого большого шума. Для нас это не повод для рекламы, а просто одно из десятков усовершенствований

За счет более легкого веса эта спираль меньше реагирует на удары и вибрацию. А особенности технологии позволяют сделать кремниевую спираль не постоянной толщины, как обычная, а со сложным профилем, и тем самым повысить изохронизм. Все вместе помогает добиться хронометрической точности. И прежде всего мы стали устанавливать такие спирали в женские модели, где из-за малых размеров механизма обеспечить точность традиционными способами труднее. Для нас это не повод для рекламы, а просто одно из десятков усовершенствований, которым постоянно подвергаются наши часы. Покупатели чаще всего даже не замечают такую работу – они просто знают, что, выбрав Omega, они купили хорошую вещь. Но делать культа из какого-то нового материала мы не собираемся. У нас слишком высокий уровень ответственности. В отличие от других компаний мы выпускаем много, очень много часов. Я уже называл цифры про коаксиальный спуск. Вы можете экспериментировать с новой технологией в концепт-часах или в лимитированной серии. Но ставить неопробованную новинку, надежность которой пока не подтверждена многочисленными тестами, в серийные часы нельзя. Вообще сделать концепт очень просто. А вот чтобы довести его до индустриального уровня, требуются огромные усилия, инвестиции, время.

Несколько лет назад Omega начала движение в топ-сегмент… Ну я бы не сказал что в топ, скорее просто – в сторону более дорогих часов…

Достигли ли вы своих целей? Да, достигли. Средняя цена продажи часов Omega за последние пять

МОИ ЧАСЫ

№3

август-сентябрь 2009

лет выросла почти в три раза. Но хочу, чтобы меня правильно понимали. У нас не было и нет задачи продавать часы по запредельно высоким ценам. Мы предлагаем покупателю реальную ценность. Несмотря на то что цена Omega выросла достаточно сильно, они по-прежнему остаются доступными и даже оказываются дешевле по сравнению с тем, что предлагают другие марки. Например, возьмем хронометр на моей руке. Это те самые «лунные часы». Часы, за которыми есть реальная история, связанная с прорывом человечества, наверное, с одним из самых больших и важных в истории цивилизации, с громадным научным и технологическим рывком. Это часы с уникальным механизмом, потому что их механизм один в один такой же, какой был в часах, летавших на Луну. Это высококачественный продукт, механический хронограф, лимитированная серия. И при всем при этом он стоит менее 4000 долларов! Попробуйте найти на рынке что-нибудь хотя бы похожее. Более того, предполагаю, что в последние годы Omega теряла до половины выручки из-за того, что часы были слишком дешевые. Особенно это проявлялось как раз в таких странах, как Россия. Человек приходил в магазин и говорил: «хочу купить часы Джеймса Бонда» или какую-то другую из наших знаковых моделей. Но когда узнавал, что они стоят полторы-две тысячи евро, очень часто отказывался от покупки. Эта цена оказывалась гораздо ниже уровня его ожиданий за товар хорошего качества.

Часы – это внешнее проявление отрасли под названием микромеханика, которая помимо часов производит многие другие вещи. Связана ли Omega с реальной космической программой? Omega производит часы, прежде всего часы и только часы. Я думаю, что при подготовке к новой лунной или марсианской экспедиции перед нами будут поставлены какие-то новые задачи и требования. И у нас есть все, чтобы с ними справиться. Но мы не фабрика по производству звездолетов, и напрямую с космосом не связаны. Хотя в составе Swatch Group мы работаем над проектом Solar Impulse HB-SIA – самолета на солнечных батареях, над некоторыми другими экологическими проектами. Уже много лет Omega является хронометристом Олимпийских игр, вы знаете, что там

Рискну предположить, что если, например, Оmega и Swatch Group, сейчас откажется от хронометрирования Олимпийских игр, никто не сможет нас заменить требуются совершенно особые, уникальные технологии. Хронометраж спортивных соревнований – это наше ноу-хау. Те вещи, которые кажутся простыми на экране телевизора, требуют колоссальной подготовительной работы и совершенно особых технологий. Рискну предположить, что если, например, Omega и Swatch Group сейчас откажется от хронометрирования Олимпийских игр, никто не сможет нас заменить.

А японские компании? Возможно. Но им будет очень не просто. Потому что за последние годы нами создано несколько новых решений и технологий, и ничего похожего у японских компаний, насколько мне известно, нет.

В космосе и на Олимпиаде часы – это безотказный сверхточный прибор. А чем, по вашему мнению, являются часы в обычной жизни? Сколько людей – столько ответов на этот вопрос. Каждый человек приходит к своему выбору. Для кого-то это произведение искусства, элемент самоидентификации, предмет, позволя-

ющий прикоснуться к истории, какимто событиям в жизни человечества. Разные наши модели в разной степени обладают всеми этими чертами. И мы всегда стараемся делать вещи, имеющие реальную ценность, закладываем в нашу продукцию много серьезных решений. Даже если покупатель этого не замечает, как в случае с той самой спиралью.

В последние годы часы становятся все крупнее и дороже. Как вы думаете, что будет с ними происходить в дальнейшем? Думаю, что в ближайшие годы особых изменений не произойдет. В современном мире часы прочно закрепились как элемент самоидентификации, имиджа. А значит, маленькими они уже не будут, просто не смогут. Хотя и каких-то слишком больших размеров мы не увидим тоже. В целом, скорее всего они останутся такими, какие есть сейчас. Аналогично и с ценой: возможны различные движения, какие-то вещи будут чуть дороже, какие-то чуть дешевле. Но не думаю, что произойдут какие-то существенные изменения.

МОИ ЧАСЫ

БРЕНД-ПОРТРЕТ

Ulysse Nardin Текст: Тимур БАРАЕВ

Восемь великолепных новинок, обновленный безупречно работающий кремниевый спуск, успешная программа InnoVision, новый фонд Watch Academy, наконец, шикарный мобильный телефон Chairman – все это дает мне право утверждать, что экспозиция компании Ulysse Nardin была самой впечатляющей и мощной на выставке в Базеле.

о, конечно же, новостью года номер 1 стало известие о том, что Ulysse Nardin возобновил сотрудничество с замечательным мастером и теоретиком часового дела доктором Людвигом Охслином. Напомню, что именно Охслин, разработав несколько интереснейших механизмов и модулей во главе с астрономическими часами, карусельным турбийоном Freak, вечным календарем и GMT, во многом помог владельцу и президенту Ulysse Nardin Рольфу Шнидеру возродить марку. Затем доктор Охслин взял на несколько лет тайм-аут и возглавил Музей часового искусства в Ла Шо-де-Фоне. Очевидно, Охслину просто необходимо время от времени уединенное общение

МОИ ЧАСЫ

№3

с часовыми шедеврами прошлого. Они заряжают его энергией и питают новыми идеями. На этот раз, поработав в архивах, доктор Охслин сотворил два принципиально новых механизма с астрономическим календарем – один для наручных часов Moonstruck, а второй для настольных Planet Earth. Причем оба настолько необычны, что, представляя их, Рольф Шнидер сделал специальную оговорку: «Эти модели МОЖНО НАЗВАТЬ продолжением серии наших знаменитых астрономических часов Astrolabium, Tellurium и Planetarium». Дело в том, что простой и гениальный механизм UN-106 «Сумасшедшего» (как переводится Moonstruck) имеет две вращающиеся вокруг циферблата шкалы. В данной модели это индикаторы положения Солнца и Луны, которые обращаются вокруг изображения Земли (если на нее смотреть из Космоса, расположившись точно над Северным полюсом). Сейчас эти шкалы показывают, где и на каких континентах ночь или день, а также представляют собой географический индикатор приливов и отливов. Любопытно, но не так чтобы уж очень впечатляюще. Но ведь в принципе в ближайшем будущем эти две шкалы можно заставить вращаться с любой скоростью и превратить их в индикаторы чего угодно. То есть произведенный на мануфактуре Ulysse Nardin механизм UN-106 обладает громадным потенциалом. Moonstruck выйдет ограниченной серией

в 48-миллиметровом корпусе из розового золота и платины. Не сомневаюсь, что десяток моделей приобретут ведущие швейцарские часовые компании-конкуренты, чтобы, разобрав ее, немедленно заняться разработкой собственных механизмов, работающих на схожих принципах. А вот Planet Earth – это собственно вовсе не часы, а астрономический календарь в чистом виде, изображающий положение Земли в Солнечной системе. Причем центром Галактики является именно Земля в виде хрустального шара. Она неподвижна, а внутри нее вращается со скоростью 1 оборот за 23 часа 56 минут и 4 секунды сфера с изображением Вселенной. Скорость вращения еще одной внутренней сферы с зодиакальными и другими важными созвездиями – 1 оборот за 9306 дней. Внутри земного чрева вращаются и зафиксированные на причудливых золотых стрелках золотые медальоны с изображениями Солнца, Луны. Скорость вращения Солнца – оборот за 24 часа ровно, Луны – за 24 часа 52 минуты и 42 секунды. Есть здесь и стрелка под названием «Дракон». Она представляет собой индикатор солнечных и лунных затмений. Часы здесь тоже есть – на боковине корпуса из красного дерева. Они соединены с механизмом Вселенной и также имеют запас хода 30 дней. Но даже на фоне астрономических шедевров нельзя было не отметить, что последние месяцы на Ulysse Nardin напря-

август-сентябрь 2009

женно работал не только доктор Людвиг Охслин и инженеры, запускавшие в производство его причудливые механизмы. Здорово потрудились и дизайнеры. Весь модельный ряд Ulysse Nardin изменился, и довольно сильно. Часы стали крупнее, ярче, привлекательнее, заметнее и мужественнее, чего, если честно, на мой взгляд, Ulysse Nardin чуточку не хватало на фоне авангардных моделей конкурентов. Мануфактура освоила все актуальные ныне в производстве корпусов технологии: разноцветные титан и керамику, углепластик, покрытия из эмали, PVD и DLC. Получив возможность для маневра, дизайнеры тут же начали интереснейшие эксперименты. Чего только стоит, например, «плод перекрестного опыления» трех ведущих линий марки: наручных морских хронометров Marine со спортивной Diver и престижной сложной Perpetual. Модель так и называется Diver Perpetual Chronometer. Концептуальная эклектика позволила создателям смешать все что можно: профессиональные часы с механикой высшего уровня сложности, оранжевое – с черным, титан – с карбоном, вечный календарь – с водонепроницаемостью 200 метров, хрупкость – с замечательной надежностью. Титановый корпус дайверского хронометра с вечным календарем имеет диаметр 45 мм. Механизм UN-33 оснащен автоподзаводом и запасом хода 48 часов. О том, что это не покупной, а престижный мануфактурный

Доктор Охслин сотворил два принципиально новых механизма с астрономическим календарем – один для наручных часов Moonstruck, а второй для настольных Planet Earth

МОИ ЧАСЫ

БРЕНД-ПОРТРЕТ

Diver Perpetual Chronometer, профессиональные часы с механикой высшего уровня сложности. Титановый корпус дайверского хронометра с вечным календарем имеет диаметр 45 мм Maxi Marine Diver Titanium, чисто спортивная модель, обладающая очень твердым характером. Огромный и мощный вращающийся в одну сторону ободок из розового золота придает дайверскому хронометру особый шик Lady Diver Starry Night, представляет собой спортивные люксовые часы. Эти универсальные часы можно носить и в офисе, и на яхте, и на пляже

калибр, свидетельствует гравировка на секторе автоподзавода «Perpetual Movement Patent No 680 630-2». Еще одна дайверская модель Ulysse Nardin Maxi Marine Diver Titanium чисто спортивная и, конечно же, куда более прочная. Ее корпус имеет тот же диаметр 45 мм,

водонепроницаемость 200 метров и сделан из того же титана. Но огромный и мощный вращающийся в одну сторону ободок из розового золота придает дайверскому хронометру особый шик. Каучуковые вставки с узором в виде волн наряду с полированным розовым золотом по-прежнему остается одним из самых актуальных и востребованных рынком трендов. И, наконец, еще одна новинка в коллекции Diver предназначена для дам. Lady Diver Starry Night представляет собой спортивные люксовые часы. 40-миллиметровый золотой корпус очертаниями и пропорциями представляет собой фирменный морской хронометр для дайверов: тот же массивный вращающийся безель, отделанный белыми каучуковыми вставками и инкрустированный 12-часовыми меткамибриллиантами. Даже фирменная золотая табличка, привинченная к боковине корпуса, – на месте. Однако перламутровый циферблат, украшенный бриллиантами, символизирующими звезды на ночном небе, и кокетливые алмазные язычки, разместившиеся между ушек крепления браслета, придают модели необыкновенное изящество. Эти универсальные часы можно носить и в офисе, и на яхте, и на пляже. Водонепроницаемость 100 метров в принципе позволяет владелицам спокойно плавать в этих часах. Не менее интересное обновление пережила коллекция Dual Time. В ней появилась модель под названием Executive в 43-миллиметровом корпусе из стали или розового золота водонепроницаемостью 100 метров. Домашнее время отражается в окошечке на отметке «9 часов». Корректируется оно мгновенно с помощью боковых кнопок на отметках «8 и 10 часов». Автоматический и тоже мануфактурный механизм UN-24 также оснащен календарем «большая дата». Надо же, 8 лет тому назад создал свой замечательный модуль доктор Охслин, но с тех пор никто так и не придумал более простого и удобного индикатора времени во втором часовом поясе. Скошенный ободок и стильные кнопки коррекции показаний GMT сделаны из матовой керамики черного цвета. Они, комфортный каучуковый ремешок и, конечно же, сам необыкновенно эргономичный корпус понравятся всем

Получив возможность для маневра, дизайнеры тут же начали интереснейшие эксперименты. Чего только стоит, например, «плод перекрестного опыления» трех ведущих линий марки: наручных морских хронометров Marine со спортивной Diver и престижной сложной Perpetual 52

МОИ ЧАСЫ

№3

август-сентябрь 2009

современным руководителям. И особенно тем, из-за кого средний возраст нынешнего менеджмента неприлично помолодел. Забавно, но стильные трендовые модели появились даже в серии Grande Complications, чьи сложнейшие часы предназначены в первую очередь для коллекционеров. Это минутные репетиры с жакемарами «Сафари» и «Чингисхан». То, что минутные репетиры от Ulysse Nardin непременно дополняются жакемарами, то есть фигурками на циферблате, которые оживают и движутся в такт гонгам, стало уже доброй традицией. Это обстоятельство выгодно отличает Ulysse Nardin от других производителей минутных репетиров. Циферблат Safari украшен фигурками диких зверей из восточно-африканской саванны, выполненными в технике перегородчатой эмали. Сама модель отвечает тренду на яркие разноцветные циферблаты. А вот знаменитый турбийон с минутным репетиром и жакемарами Genghis Khan Haute Joaillerie Black можно смело отнести к тренду на полностью черные часы. Модель, названная в честь повелителя всех монголов, значительно сложнее жизнерадостной Safari. Это, во-первых, турбийон. А во-вторых, здешний минутный репетир обладает кафедральным боем и играет мелодию, что ежечасно раздается с Вестминстерского аббатства. Фигурки монгольских воинов также оживают и начинают сражаться друг с другом во время боя часов. Впервые эта модель была выпущена 7 лет тому назад, и коллекционеры всего мира устроили настоящую охоту за ними. Но нынешняя версия заметно лучше прежней. На сей раз Ulysse Nardin решил попробовать свои силы на стыке высокого ювелирного и часового искусств. При этом дизайнеры учли необыкновенную популярность тренда на черные часы и инкрустировали корпус модели черными алмазами огранки багет общим весом свыше 5 каратов. Циферблат выполнен из черного оникса. Корпус диаметром 42 мм сделан из белого золота. Сложнейший механизм UN-78 с ручным заводом имеет запас хода 80 часов. Одна из самых дорогих и тем не менее востребованных моделей Ulysse Nardin выйдет ограниченным тиражом в 30 экземпляров. Столь внушительный и резкий рывок вперед на фоне кризисного топтания на месте основных конкурентов даже вызывает некоторые опасения. – А хватит ли бренду сил и возможностей сохранить такие же темпы развития в будущем. Однако Рольф Шнидер предусмотрел этот тонкий момент. На выставке в Базеле он не только представил новинки, но и с гордостью объявил об учреждении фонда Watch Academy. Фонд

Executive Dual Time в 43-миллиметровом корпусе из стали или розового золота водонепроницаемостью 100 метров В моделе Safari Minute Repeater циферблат Safari украшен фигурками диких зверей из восточноафриканской саванны, выполненными в технике перегородчатой эмали Модель Genghis Khan Haute Joaillerie, названная в честь повелителя всех монголов, значительно сложнее жизнерадостной Safari. Впервые эта модель была выпущена 7 лет тому назад, и коллекционеры всего мира устроили настоящую охоту за ними

этот будет содержаться на средства Ulysse Nardin. Фонд изучает творчество интересных и пока малоизвестных начинающих мастеров и выделяет стипендии наиболее перспективным кандидатам. Стипендией дело не ограничивается. Ulysse Nardin также спонсирует воплощение в жизнь самых интересных идей. Поэтому в Watch Academy может обратиться любой часовой мастер с любой, даже самой сумасшедшей, на первый взгляд, идеей. Как признался сам г-н Шнидер, Фонд уже курирует парочку любопытнейших проектов. Так что, судя по всему, отныне Ulysse Nardin будет зависеть не только от идей гениального доктора Охслина. Неужели Ulysse Nardin станет расти еще быстрее?

МОИ ЧАСЫ

ВЫБОР

Patek Philippe Calatrava Officier Ref. 5153

ранд высокого часового искусства и самый престижный женевский бренд Patek Philippe по существу не представил в этом году ни одной принципиальной новинки. Не то чтобы Patek Philippe испугался кризиса, но все же рисковать в такие времена глава компании Филипп Штерн счел излишним. К тому же, как и все пионеры, экспериментировавшие с выпуском деталей спуска из материала на основе кремния, Patek Philippe столкнулся с проблемами накопления статического электричества в спирали, которые сейчас пытается решить. Поэтому программу Advanced Research («Передовые исследования»), в рамках которой выходили часы с деталями спуска из кремния, пришлось приостановить. Хорошо, что эти экспериментальные часы распространялись только среди работников Patek Philippe. В общем, компания объявила девизом 2009 года «Жизнь в розовом цвете!» и перевыпустила бестселлеры последних лет в корпусах из розового золота. Переизданы турбийон с 10-дневным запасом хода, часы Sky Moon с астрономическим календарем, годичный календарь с хронографом (Ref. 5960R), культовые модели – ультратонкая Calatrava, винтажная Chronometro Gondolo и спортивная Nautilus. И лишь одна модель почему-то вышла в кор-

A Lange & Sohne Saxonia Цена: по запросу

Breguet Classic Цена: 414 000 руб.

пусе из желтого золота. Это Calatrava Officier Ref. 5153. Почему исключение было сделано именно «Офицеру», очень хорошо знают коллекционеры и поклонники творчества женевского бренда. Дело в том, что это редчайшая модель, за которой гоняются все коллекционеры мира. Родилась она во времена перехода часов из кармана на запястье, а название свое получила благодаря особому корпусу с металлической открывающейся задней крышкой, защищающей прозрачное заднее стекло и механизм от пыли. По словам крупного коллекционера Массимо Баракки, если один из «Офицеров», выпущенных в количестве 5 экземпляров в корпусе из белого золота, появится в ближайшее время на аукционе, он тут же установит мировой рекорд стоимости для наручных часов. За него дадут не менее 10 миллионов долларов. В связи с этим необходимо отметить тактическую мудрость Филиппа Штерна, решившего выпустить редчайшую культовую модель именно сейчас, ведь Officier сам по себе ценнее доброго десятка новинок. Новые Calatrava Officier Ref. 5153 имеют новый безупречно декорированный корпус из желтого золота, увеличившийся до 38 мм в диаметре. Обратите внимание на ободок в стиле Bassine и классическую заводную головку под названием «Тюрбан».

По словам крупного коллекционера Массимо Баракки, если один из «Офицеров», выпущенных в количестве 5 экземпляров в корпусе из белого золота, появится в ближайшее время на аукционе, он тут же установит мировой рекорд стоимости для наручных часов. За него дадут не менее 10 миллионов долларов Vacheron Constantin Patrimony Contemporaine Automatiс Цена: по запросу

Альтернатива

Опалиновый циферблат посеребрен. Центральная часть гильоширована вручную узором в виде расходящихся солнечных лучей. Часовые метки и табличка с надписью «Patek Philippe Geneve» изготовлены из полированного золота. Внутри редкого корпуса работает знаменитый мануфактурный Calibre 324 CS с центральной секундной стрелкой, календарем-дата и автоподзаводом. Если приподнять заднюю золотую крышку, можно увидеть главную новинку этого года от легендарной марки – гравировку PP Seal, что означает Patek Philippe Seal («Клеймо Патек Филипп»). С нынешнего года Patek Philippe отказывается от престижных маркировок Swiss Made и даже Geneva Seal в пользу собственного клейма качества, которое предъявляет гораздо более строгие требования как к декору часов, так и к качеству и точности механизма.

МОИ ЧАСЫ

№3

август-сентябрь 2009

Patek Philippe Calatrava Officier Ref. 5153 Корпус: 38 мм, из желтого золота 18К, стекло и задняя крышка из сапифра, откидывающаяся задняя крышка из золота, WR 30 м Циферблат: опалиновый, посеребренный, гильоширован вручную узором Sunburst, часовые метки и табличка с надписью Patek Philippe Geneve из золота Механизм: мануфактурный автоматический Calibre 324 CS, частота 28 800 пк/ч, отлажен и декорирован вручную по стандартам «Клейма Patek Philippe» Индикация: часы, минуты, центральная секундная стрелка, календарь-дата Ремешок: матовый коричневый, сшитый вручную из кожи аллигатора с простой застежкой из желтого золота 18К МОИ ЧАСЫ 55

ВЫБОР

IWC

Aquatimer Deep Two

этом году IWC представила новинки во всех коллекциях. Но самому впечатляющему обновлению подверглась спортивная линия дайверских часов Aquatimer. Кстати, новые часы уже доставлены в Москву из Шаффхаузена, их очень необычная презентация прошла в бутике IWC в Берлинском Доме на Петровке. Итак, знаменитую коллекцию Aquatimer пополнили сразу пять новых моделей. Работая над ними, швейцарские мастера искали вдохновение на Галапагосских островах, этом рае для дайверов и натуралистов – там, где голубая вода цвета неба, тропические рифы и огромные морские черепахи. Поэтому в дизайне моделей активно используются необычные для IWC цвета: синий и красный, оранжевый и желтый, которые дизайнеры IWC подсмотрели в мире тропических рыб и воплотили в своих часах. В уникальном микроклимате этих вулканических островов сформировалась не менее уникальная разнообразнейшая фауна, среди представителей которых немало эндемиков. Недаром именно после знакомства и изучения животного мира местных островов Чарльз Дарвин разработал теорию эволюции.

Jaeger-LeCoultre Master Compressor Diving Pro Geographic Navy SEALs Цена: 1 617 000 руб.

Pierre Kunz Spirit Diver G021 Sport Цена: по запросу

Это самая крупная модель коллекции. Ее корпус имеет диаметр 46 мм и высоту 15,5 мм. В нем помещается не только автоматический механизм калибра 30110, но и знаменитый фирменный механический глубиномер левой боковине корпуса. Во время погружения вода воздействует на специальную мембрану, которая начинает давить на рычаг, приводя в движение скрытые под циферблатом стрелки глубиномера. К тому же новый глубиномер позволяет погружаться глубже – до 50 метров. Конечно, можно опуститься и ниже, ведь водонепроницаемость корпуса составляет 12 атмосфер, что соответствует 120 метрам, но тогда синий индикатор просто замрет на максимальной отметке. В век подводных наручных компьютеров механический глубиномер в часах кому-то может показаться чистой декорацией, вроде изображения водолазного шлема, что выгравировано на задней крышке Aquatimer Deep Two. Это не совсем так. Хотя бы по тому, что имея Aquatimer, вы не ставите вашу жизнь в зависимость от надежности и долговечности батарейки. И если вдруг электроника откажет, вас всегда выручит Aquatimer Deep Two.

Альтернатива

Favre Leuba Bathy V2 Цена: по запросу

МОИ ЧАСЫ

Кстати, в этом году британскому ученому исполняется 200 лет, и компания IWC подписала договор о сотрудничестве с Фондом Чарльза Дарвина, который охраняет здешнюю хрупкую экосистему. IWC перечисляет ему часть средств от каждой проданной модели Aquatimer. Настоящим флагманом обновленной дайверской линии IWC стала модель Aquatimer Deep Two. Это самая крупная модель коллекции. Ее корпус имеет диаметр 46 мм и высоту 15,5 мм. В нем помещается не только автоматический механизм калибра 30110, но и знаменитый фирменный механический глубиномер. «Акватаймер»-2 можно назвать ремейком часов Aquatimer Deep One, которые были выпущены десять лет назад. Но датчик давления в Deep Two работает по другой технологии, а показания глубиномера стало удобнее считывать. Глубиномер способен показывать не только фактическую, но и максимальную глубину погружения – для этого служат, соответственно, синий и красный индикаторы на изогнутой шкале в левой части циферблата. Главная часть модуля – система измерения давления воды – расположена по-прежнему на

№3

август-сентябрь 2009

IWC Aquatimer Deep Two Ref.: IW3547 Корпус: 46 мм, высота 15,5 мм, из нержавеющей стали, вращающийся ободок с минутной разметкой, механический глубиномер, завинчивающаяся заводная головка, выпуклое сапфировое стекло с двойным антибликовым покрытием, задняя крышка с рельефным изображением водолазного шлема, WR 120 м Циферблат: черный, стрелки и часовые отметки покрыты люминесцентным составом SuperLuminova Механизм: автоматический калибр IWC 30110, частота 28 800 пк/ч, запас хода 40 часов Индикация: часы, минуты, секунды, календарь-дата, фактическая и максимальная глубины погружения (до 50 м) Браслет: стальной или каучуковый, с новой системой быстрой замены браслета, также в комплекте предлагается удлиненный ремешок с застежкой-липучкой для дайвинга Цена: 536 800 руб.

МОИ ЧАСЫ 57

ВЫБОР

Carl F. Bucherer Patravi EvoTec DayDate

ще два года назад, когда Carl F. Bucherer представила модель Patravi TravelTec в круглом корпусе с тройной индикацией часовых поясов (уникальный модуль был специально разработан лабораторией Techniques Horlogeres Appliquees), президент компании Томас Морф говорил: «Мы вкладываем огромные средства в собственное производство, поэтому в самое ближайшее время ждите первого мануфактурного калибра Carl F. Bucherer». И, действительно, калибр А1000 был представлен публике ровно через год и вызвал сенсацию уже тем, что предвосхитил целую тенденцию появления так называемых практичных механизмов, где вместо фантастических конструкций и безумных усложнений — лаконичная простота и повышенное внимание к функциональности и надежности. Об особенностях А1000 за прошедший год уже достаточно писали все издания. В первую очередь потому, что в качестве модуля автоподзавода был выбран редкий периферийный ротор, где вместо классического полукруглого сектора с центральным креплением установлен обод, вращающийся по окружности механизма на подшипниках. Это не сектор, а именно настоящий ротор. Он менее подвержен воздействию ударов, поскольку целиком «лежит» на платине механизма и имеет специальные амортизаторы из синтетического материала. Он обеспечивает более стабильный завод, потому что композитное кольцо (одна его половина тяжелее другой) приходит в движение от малейшего импульса. Наконец, он

Glashutte Original Senator Karree Panorama Date Цена: по запросу

Panerai Luminor Power Reserve Цена: 217 000 руб.

не закрывает механизм, давая возможность любоваться им, как в часах с ручным заводом. К тому же А1000 был оснащен системой двойной регулировки баланса CDAS (Central Dual Adjusting System), которая настраивается с помощью специального ключа. И вот через год, как и обещали, новый калибр воплотился в реальных часах, причем сразу с двумя дополнительными функциями: календарем «большая дата» и индикатором дня недели. Эта усложненная модификация калибра сразу получила имя А1001 и поместилась в стильном корпусе модной формы «подушки» из стали или розового золота размера 44 х 44,5 мм. Рант корпуса покрыт черным каучуком, что соответствует актуальному тренду soft touch, объединяющему классическую механику с эстетикой техноавангарда. Между прочим, EvoTec можно смело отнести к категории самых надежных современных часов для активного образа жизни. Об устойчивости к ударам калибра А1001 уже сказано достаточно, а кроме того, корпус обладает достойно водозащитой до 50 метров. Интересно асимметричное расположение дополнительных индикаторов. Для того чтобы разместить указатель «большой даты» на отметке «11 часов», а индикатор дня недели – на «9 часах», инженерам мануфактуры (этот статус CFB приобрела одновременно с запуском А1000) понадобилось также разработать собственный оригинальный, скелетизированный модуль, которым можно полюбоваться сквозь сапфировое стекло задней крышки.

Рант корпуса покрыт черным каучуком, что соответствует актуальному тренду soft touch, объединяющему классическую механику с эстетикой техноавангарда

Альтернатива

Piaget Emperador Coussin Regulateur Цена: по запросу

МОИ ЧАСЫ

№3

август-сентябрь 2009

Carl F. Bucherer Patravi EvoTec DayDate Ref.: 00.10625.13.33.01 Корпус: из стали, 44 х 44,5 мм, рант из каучука, завинчивающаяся заводная головка, сапфировое стекло с антибликовым покрытием на передней и задней стороне корпуса, WR 50 м Механизм: мануфактурный калибр с автоподзаводом CFB A1001, частота 28 800 пк/ч, запас хода 55 ч Функции: часы, минуты, боковая секундная стрелка, календарь «большая дата», индикатор дня недели Циферблат: антрацитовый, стальные накладные индексы, скелетизированные стрелки с люминесцентным покрытием Ремешок: телячья кожа, браслетная застежка Цена: 509 890 руб. (ref. 00.10625.03.93.01 – 1 223 737 руб.)

МОИ ЧАСЫ 59

ВЫБОР

Breitling

Chronomat B01

дин из крупнейших независимых часовых производителей отмечает в этом году три знаменательные даты. Из них один юбилей – 125-летие компании – и две годовщины: 30 лет со дня приобретения Breitling семьей Шнейдер, а также 40-летие первого автоматического механизма с хронографом Chronomatic. Но если в 1969 году Breitling создавал тот калибр совместно с несколькими компаниями, в том числе и TAG Heuer (в ту пору именовавшейся еще просто Heuer), то на сей раз Breitling решила разработать автоматический механизм самостоятельно. Учитывая колоссальный авторитет в производстве хронографов, задача перед Breitling стояла очень непростая. Работы над новым калибром начались аж 5 лет тому назад, через год после того, как глава Swatch Group Николас Хайек пригрозил приостановить поставку механизмов ЕТА (в том числе и автоматического хронографа 7750) компаниям, которые не входят в его холдинг. И еще в прошлом году вице-президент Breitling Жан-Поль Жирарден признался нашему журналу, что этот калибр уже готов. Однако Breitling не решился показывать его на BaselWorld-2008 без должной проверки и, наконец, без сертификата официального хронометра COSC. Ведь новая модель должна была занять достойное место в ряду других замечательных и надежных «инструментов для профессионалов», иначе профессионалы просто не поняли бы прославленную марку. В конце концов бренд со 125-летней историей – не какая-нибудь новорожденная марка, для которой сам факт самостоятельного создания механизма стал бы событием вселенского масштаба.

IWC Da Vinci Chronograph Цена: 440 000 руб.

Omega De Ville Co-Axial Chronoscope Цена: от 170 000 руб.

За несколько месяцев до Базельской выставке на мануфактуре начались тренинги для часовых мастеров, а уже в мае, за месяц до начала продаж часов с новым калибром, на всех основных для Breitling рынках (в том числе и в России) открылись фирменные сервис-центры, где можно будет починить Chronomat, не отправляя его в Швейцарию. Как видите, имя модель получила, можно сказать, наследственное. Да и сам механизм назвали немудрено – B01. Модуль хронографа решили оснастить традиционным колонным колесом. Интересен В01 еще и тем, что при одномединственном заводном барабане он обладает запасом хода почти 70 часов. К сожалению, нам не удалось выяснить, из какого сплава сделана мощная и запасливая заводная пружина. Очевидно, компания еще не успела запатентовать все узлы В01. Поэтому официальная информация ограничивается нейтральными данными о частоте баланса (28 800 пк/ч) и о количестве деталей (их 364, в том числе и 47 рубинов). Нельзя не отметить и тщательный декор калибра в стиле лучших часовых домов Швейцарии. До этого столь красивые калибры можно было встретить только в часах Breitling for Bentley, которые компания относит к отдельному элитному бренду. Вполне соответствует внутреннему содержанию и корпус. Он имеет диаметр 43,5 мм и выпускается в вариантах из стали, золота и их комбинации. В юбилейной модели Breitling решила продемонстрировать все лучшие технологии. Водонепроницаемость

Нельзя не отметить и тщательный декор калибра в стиле лучших часовых домов Швейцарии. До этого столь красивые калибры можно было встретить только в часах Breitling for Bentley, которые компания относит к отдельному элитному бренду Chronomat составляет целых 500 метров. На рынке хронографов с такой водонепроницаемостью – раз, два… и обчелся. Для Chronomat также разработан новый поворотный ободок. Он вращается в одну сторону, нарочито туго и едва слышимыми 4 щелчками на каждое минутное деление. Единственное, что не успели создать для нового Chronomat, так это фирменного браслета. Зато к нему можно заказать Pilot, Professional или любой другой полюбившийся брайтлинговский браслет. Кроме произвольного выбора браслетов, вам доступны циферблаты 18 самых разнообразных оттенков. Но еще больше поражает цена новинки. Стальная модель стоит в Швейцарии всего лишь 5300 франков (6200 евро у нас), а стильная модель в корпусе из золота и стали – 7500!

Альтернатива

Seiko Ananta Automatic Chronograph Цена: 139 010 руб.

МОИ ЧАСЫ

№3

август-сентябрь 2009

Breitling Chronomat B01 Корпус: 43,5 мм, из стали, сапфировое стекло и задняя крышка, поворотный ободок с шагом 4 щелчка/минута, завинчивающиеся заводная головка и кнопки хронографа, автоматический клапан декомпрессии, WR 500 м Циферблат: 18 оттенков, накладные цифры и индексы из полированной стали или золота, стрелки и метки покрыты люминесцентным составом Механизм: мануфактурный автоматический хронограф В01, частота 28 800 пк/ч, запас хода свыше 70 часов, 364 детали, декорирован вручную Браслет: Pilot или Professional с фирменной браслетной застежкой-бабочкой из стали

МОИ ЧАСЫ 61

ВЫБОР

Eterna К

KonTiki Date

омпания Eterna под руководством назначенного три года тому назад СЕО Патрика Шварца активно и стремительно возвращается если не к истокам (марке, слава Богу, около полутора веков от роду), то к славным 50-м годам, когда Eterna была одной из крупнейших и престижнейших мануфактур Швейцарии. Это видно и по модельному ряду: возрождаются мужские коллекции тех лет, а те, что родились позже, обретают строгий классический актуальный в 50-е годы облик. То же самое можно сказать и о женских коллекциях, где в этом году возрождена историческая линия Contessa, прославившаяся в 1950 году самым крохотным в истории часового дела автоматическим механизмом. Запущены в производство и собственные мануфактурные калибры, в том числе и легендарный Eterna 3000, послуживший базой для создания самого популярного ныне автоматического калибра ЕТА 2892-А2. В те же годы родились спортивные часы Eterna, переплывшие Тихий океан на деревянном плоту «Кон-Тики». Несколько месяцев знаменитый норвежец Тур Хейердал и его команда узнавали по ним время. Эта история верой и правдой служит бренду Eterna вот уже полвека. Компания обожает свою легендарную модель KonTiki и регулярно ее обновляет. Вот и на Базельской выставке 2009 года любителям приключений была представлена

IWC Ingenieur Automatic 42,5 mm Цена: 250 800 руб.

Longines Weems Second-Setting Watch Цена: 130 700 руб.

очередная модель KonTiki Date, которая воплотила в себе лучшие традиции славной коллекции. KonTiki Date – классические часы в круглом стальном корпусе. Набор функций джентльменский и скромный: к трем стрелкам – часовой, минутной и секундной – добавлен лишь небольшой указатель даты. Он расположился на отметке «4.30». В часах работает автоматический механизм Sellita SW 200. К слову, калибр SW 200 является точной копией популярнейшего ETA 2824-2. После окончания действия патента Sellita получила право выпускать его под собственным именем. Это пришлось как раз кстати после решения Swatch Group повысить цены на стандартные механизмы ЕТА. Маркетологи Eterna говорят, что KonTiki Date предназначены не только для тех, кто следил за экспедицией Хейердала, но и молодым покупателям. Тем, кому надоели строгость и умеренность офисов и захотелось устроить себе небольшое приключение. Циферблат украшен фирменными треугольными индексами, напоминающими акульи зубы. Они столь же узнаваемы, что и пять шариков маленького подшипника – символа марки, которая, собственно, и изобрела узел автоподзавода в нынешнем виде. Модель выпускается сразу в нескольких вариантах оформления. Циферблат может быть черным или белыми в сочетании с разноцветными часовыми метками, покрытыми люминесцентной краской.

KonTiki Date предназначены не только для тех, кто следил за экспедицией Хейердала, но и молодым покупателям. Тем, кому надоели строгость и умеренность офисов и захотелось устроить себе небольшое приключение Также можно выбрать модель на стальном браслете или на ремешке из кожи аллигатора (варианты расцветок – черный и коричневый). Дизайнеры продумали даже форму стежков, которыми прошит ремешок. Они снова отдаленно напоминают о легендарном «Кон-Тики». А рельефная поверхность в центре циферблата, по замыслу дизайнеров, должна символизировать тихоокеанский атолл, где закончил свой славный поход отважный норвежец Хейердал. Одним словом, такая трогательная любовь к деталям при более чем демократичном уровне цен не может не радовать. Кстати, новая модель уже появилась в продаже в России. Очень вовремя, как раз летом. Так что давно пора отправляться в какое-нибудь путешествие.

Альтернатива

Maurice Lacroix Pontos Automatique Цена: 58 880 руб.

МОИ ЧАСЫ

№3

август-сентябрь 2009

Eterna KonTiki Date Ref.: 1220.41.43.0268 Корпус: 42 мм, высота 12,35 мм, из нержавеющей стали, завинчивающаяся заводная головка, выпуклое сапфировое стекло с двойным антибликовым покрытием, завинчивающаяся задняя крышка с рельефным изображением плота «Кон-Тики», WR 200 м Циферблат: черный (или белый), с рельефной поверхностью, на выбор разные цвета стрелок и индексов, которые покрыты люминесцентным составом Механизм: автоматический калибр Sellita SW 200, частота 28 800 пк/ч, запас хода 38 часов Функции: часы, минуты, секунды, календарь-дата Браслет: из стали или кожи аллигатора, с обычной стальной застежкой Цена: 88 102 руб. МОИ ЧАСЫ 63

ВЫБОР

Louis Erard

1931 Regulator Power Reserve

непростые времена вдвойне приятно наблюдать за людьми и компаниями, которые работают спокойно, без суеты, как будто вокруг ничего не происходит. Как это делает Louis Erard, ведомая бывшим вице-президентом Swatch Group Аленом Спинеди. Благодаря ему марка, которой через два года исполнится 80 лет, громко заявила о себе, сформировала узнаваемый модельный ряд и уверенно отвоевала место в одном из самых сложных для бизнеса сегментов – часов класса «доступная роскошь». Еще год назад, во время люксового бума, ценовая политика Спинеди многих, мягко говоря, удивляла. Конкуренты один за другим уходили в более дорогие сегменты, но Louis Erard твердо удерживала цены на свои классные механические часы на отметке не выше 2000 швейцарских франков. Зато теперь все восхваляют стратегию Спинеди, шутливо упрекая его в том, что он, мол, знал о грядущем кризисе, но не предупредил… А что же сама Louis Erard? А у нее все идет так же четко и размеренно, строго по плану развития. Ныне на повестке дня – постепенный отказ от стандартных механизмов и создание собственных модулей. Первой обновилась самая узнаваемая и популярная модель Regulateur из флагманской коллекции 1931. Регуляторами часовщики называют модели, у

Edox Class-1 Regulator Automatic Цена: 145 000 руб.

Alpina Avalanche Extreme Regulateur Full Black Цена: 89 750 руб.

которых индикация часов, минут и секунд осуществляется разными стрелками на разных циферблатах. Как правило, на центральной оси расположена только минутная стрелка, а часы и секунды показываются на дополнительных циферблатах. Когда-то часы с такой индикацией устанавливали в обсерваториях, и по ним сверяли и регулировали ход других часов. Отсюда и пошло их сегодняшнее название. Для Louis Erard часы-регуляторы всегда были чемто вроде символа марки, связывали сегодняшний день с ее историей. Но в этот раз компания решила сделать регулятор максимально современным. Модель получилась действительно трендовая: черный каучуковый ремешок с тисненым логотипом марки оттеняет черный же корпус, покрытый износостойким PVD, в тон этому – многоуровневый и такой же черный матовый циферблат. Черной сделана даже застежка ремешка, и лишь скелетизированные минутная и секундная стрелки оставлены серебристыми. Но «омоложение» регулятора пошло еще дальше: мастера компании поменяли и привычный способ индикации. В модели 1931 Regulator Power Reserve часовая стрелка заменена на вращающийся диск у отметки «12 часов». Второй инновацией стал дисковый индикатор запаса хода, расположившийся на отметке «9 часов». Наша редакция не смогла вспом-

Для Louis Erard часы-регуляторы всегда были чем-то вроде символа марки, связывали сегодняшний день с ее историей. Но в этот раз компания решила сделать регулятор максимально современным нить подобного решения у других марок, так что 1931 Regulator Power Reserve, похоже, можно считать мировой премьерой. Базой для создания данных часов стал один из самых тонких серийных механизмов в мире – ЕТА 7001 с ручным заводом. Обычно его используют «в чистом виде» в классических ультратонких часах с минимальным набором функций. По заказу Louis Erard его переработали мастера Soprod. Оба модуля – дисковый индикатор часа и дисковый индикатор запаса хода – запатентованы. Модель предлагается в двух разновидностях 42-миллиметрового стального корпуса. Самая эффектная – абсолютно черная, особенно в сумерках, когда полумрак скрадывает сами часы и видны только люминесцентные метки и цифры. Впрочем, и серебристая модель, сочетающая полированные и сатинированные поверхности, выглядит также очень неплохо. Во всяком случае, визуально она кажется больше.

Альтернатива

Sinn 6100 Regulateur Цена: по запросу

МОИ ЧАСЫ

№3

август-сентябрь 2009

Louis Erard 1931 Regulator Power Reserve Корпус: 42 мм, из нержавеющей стали, с матовым черным PVD-покрытием, сапфировое стекло с антибликовым покрытием и прозрачная задняя крышка, WR 50 м Циферблат: черный матовый, гильошированный, стрелки из сатинированной стали, диск и метки покрыты люминесцентной краской Механизм: на базе ETA 7001 RE9, с ручным заводом, частота 28 800 пк/ч, запас хода 38 ч Индикация: раздельные стрелки часов, минут, секунд, запатентованный дисковый индикатор запаса хода Ремешок: каучуковый с браслетной стальной застежкой-бабочкой Цена: 104 000 руб.

МОИ ЧАСЫ 65

ВЫБОР

Frederique Constant Maxime Manufacture Automatique

прошлом году Frederique Constant окончательно подтвердила свой статус мануфактуры, причем мануфактуры прогрессивной, равняющейся на грандов индустрии, что доказывал собственный турбийон с кремниевым спуском. Но мало кто ожидал увидеть в качестве главной премьеры этого года модель Maxime с новым, уже вторым по счету собственным мануфактурным калибром. Механизм достаточно прост. Ни дополнительных функций (кроме стрелочного календаря), ни высокотехнологичных модулей, ни даже фирменного открытого баланса. Просто классические часы с автоматическим калибром F-700, который, как с гордостью заявил президент Frederique Constant Петер Стас, «ни в чем не уступает известному и проверенному ETA 2824-2». Зато и цена у него соответствующая: по словам г-на Стаса, «Maxime – это первые часы в современной истории, оснащенные аутентичным мануфактурным механизмом, цена на которые не превышает 2000 евро (в стальном корпусе)». В F-700 помещен в такой же классический стальной корпус с белым гильошированным циферблатом и римской разметкой. Сразу же на ум приходят мысли об адекватном ответе экономическому кризису. Но во-первых, у Frederique Constant есть модели и дешевле (правда, не на собственных механизмах). А во-вторых, F-700 был запущен в производство задолго до обвала фондового рынка, поэтому появление новой коллекции – это не антикризисная мера, а ступень последовательного плана развития мануфактуры. Что это за план и почему модель Maxime вызвала резонанс среди ценителей механики? Все просто. «Часовая мануфактура – это не та, которая может

Martin Braun Classic WL Цена: 203 625 руб.

Eterna Soleure Automatic Цена: 120 640 руб.

собрать в мастерской 30 концептуальных турбийонов, – говорит г-н Стас. – А та, которая обладает собственным лицом, возможностью идентифицировать часы до самой мельчайшей детали. А для этого необходимо начинать ab ovo — с базового механизма. Да, у F-700 нет поражающих воображение усложнений. Однако каждая деталь калибра, вплоть до винтиков, колес и мостов, отличается от стандартных калибров, потому что сделана с учетом стиля Frederique Сonstant». Почувствовать разницу можно, просто заглянув сквозь сапфировое стекло на задней крышке: сам механизм прикрыт с обратной стороны гильошированной амортизационной платиной на трех вороненых винтах, сверху расположен фирменный золотой скелетизированный ротор. В центре платины сквозь круглое

Сейчас можно назвать Maxime надежным вложением средств: мануфактурный, первый в серии, с классическим вневременным дизайном — такие часы будут в моде и через сто лет отверстие виден баланс, не закрытый никакими мостами – привет от Open Heart! Собственное производство базового калибра позволяет мануфактуре более свободно управлять сроками выпуска и себестоимостью часов, не завися от подрядчиков. Отсюда, кстати, и появилась эта честная и весьма демократичная цена на Maxime. Можно предположить, что когда в коллекции в дальнейшем появятся часы сложные и рафинированные, они тоже будут вполне доступны ценителям. Но уже сейчас можно назвать Maxime надежным вложением средств: мануфактурный, первый в серии, с классическим вневременным дизайном — такие часы будут в моде и через сто лет.

Альтернатива

Edox Les Bemonts Цена: 58 450 руб.

МОИ ЧАСЫ

№3

август-сентябрь 2009

Frederique Constant Maxime Manufacture Automatique Ref.: FC-700AS5MZ9 Корпус: 42 мм, из полированной и сатинированной стали, безель из розового золота 750-й пробы, выпуклое сапфировое стекло, прозрачная задняя крышка на 4 винтах, WR 50 м Механизм: автоматический мануфактурный калибр с датой FC-700, запас хода 42 ч Функции: часы, минуты, индикация даты на отметке «6 часов» Циферблат: серебристый с гравировкой «гильоше» в центре, полированные золотые часовые метки в виде арабских цифр, полированные золотые стрелки с люминесценцией Ремешок: темно-коричневый из кожи аллигатора, стальная раскладывающаяся застежка, внутренняя часть – с водозащитой Цена: 166 890 руб.

МОИ ЧАСЫ 67

ВЫБОР

Epos М

3400 GMT

ного ли вы знаете часовых марок, которые сделали ставку на механику и принципиально отказались от выпуска кварцевых моделей? Две? Пять?! Отлично! А из тех, чьи ценники в условных единицах имеют меньше пяти цифр? Сложнее? Ну что ж, представляем одну из очень немногих – Epos. Знаменитая рекламная фраза «никогда не было кварцевых часов» вполне применима к этой небольшой компании из Гренхена. Начиная с момента основания фирмы в 1925 году ее мастера видят свое призвание в том, чтобы радовать любителей часов оригинальными, но при этом вполне доступными моделями. «Ни у одного другого бренда вы не найдете модель с таким набором функций по такой цене» – примерно так звучит кредо компании. Среди коллекционеров Epos стала известна благодаря часам с оригинальными модулями и моделям на базе раритетных калибров. А обычные покупатели ценят ее продукцию за изящные выверенные технические решения, позволяющие им получать интересные часы по вполне подъемной цене. Модель Epos 3400 GMT наверняка заинтересует и тех и других. При создании этих часов инженеры не стали изобретать сверхсложный калибр: для индикации времени в разных часовых поясах использованы два разных механизма. Такое решение не ново, многие производители устанавливают в свои модели два, три, а то и шесть кварцевых механизмов. Но Epos просто не могла пойти на подобный шаг и использовала два прекрасно декорированных ЕТА 2671. Обращает на себя внимание размер модели. Для двух независимых механизмов все-таки нужно много места, поэтому конструкторы придали корпусу форму овала с габаритами 47 х 40 мм. Для многих любителей часов

Raymond Weil Don Giovanni Cosi Grande Two Time Zones Цена: 156 900 руб.

Leonard XXL Jet Set Dualtime Цена: 48 000 руб.

и обладателей мощных рук модный большой размер ценен сам по себе, но здесь он продиктован технической необходимостью и не вызывает чувства излишества. Тем более что крупные габариты прекрасно компенсируются сглаженными округлыми углами и тщательной обработкой стали, чередующей полированные и сатинированные поверхности. У отметок «3 и 9 часов» симметрично установлены две компактные заводные головки с фирменным логотипом. Каждая головка, как можно догадаться, управляет своим механизмом. Механизмы не связаны между собой, и владелец может, например, установить между циферблатами разницу в 7 часов 30 минут без каких-либо мучений, с которыми вынуждены сталкиваться владельцы часов с обычными модулями GMT, прибывая в Венесуэлу, Индию, Непал и другие страны с нетрадиционными часовыми поясами. Второй несомненный функциональный выигрыш, достигнутый с помощью выделения под GMT отдельного механизма, – возможность показывать не только время, но и даты разных часовых поясов. Epos этой возможностью воспользовался и теперь может гордиться мировой новинкой: на большом циферблате окошко даты спряталось на отметке «6 часов», а на маленьком — расположилось на отметке «12 часов». Кстати, на дополнительном циферблате нанесена инверсия 24-часовой шкалы: цифры расположены в «два слоя» и занимают только половину окружности, а стрелка, соответственно, имеет окончания разной длины. Epos не был бы Epos'ом, если бы не добавил в часы какую-нибудь «фишку»: стрелка правого циферблата вращается в направлении, противоположном обычному!

Механизмы не связаны между собой, и владелец может, например, установить между циферблатами разницу в 7 часов 30 минут без каких-либо мучений Помимо игры со временем и датами, для владельца часов Epos 3400 GMT есть и более созерцательные варианты времяпрепровождения: например, внимательно рассмотреть гильоше на угольно-черном циферблате и декор в виде лучей на задней крышке, игру света на двух секторах автоподзавода. Посмотреть здесь есть на что: механизмы и часы Epos «украшают» в Сен-Имье, в том же ателье, где и многие люксовые бренды. С наступлением экономической рецессии многим часовым производителям пришлось пересмотреть свои ценники и свой ассортимент. «Эпосу» ничего менять не пришлось: часы этой марки уже известны своей доступностью в сочетании с высоким качеством. За инновационную модель с двумя механизмами, выпущенную к тому же лимитированной серией 999 штук, в зависимости от модификации, просят всего лишь от 55 до 60 тысяч рублей.

Альтернатива

Glycine Airman 7 Plaza Mayor Цена: 196 200 руб.

МОИ ЧАСЫ

№3

август-сентябрь 2009

EPOS 3400 GMT Ref.: 3400.122.20.35.25 Корпус: 47 х 40 мм, из полированной и сатинированной стали, сапфировое стекло и прозрачная задняя крышка, две заводные головки, WR 50 м Циферблат: черный, матовый, цифры и стрелки окрашены люминесцентным составом Механизм: два автоматических калибра ЕТА 2671, частота 28 800 пк/ч, запас хода 40 ч, декорированы вручную Индикация: часы, минуты, секунды, календарь-дата, время и дата во втором часовом поясе Ремешок: сшитый вручную из кожи аллигатора с простой застежкой из стали Цена: 55 230 руб.

МОИ ЧАСЫ 69

Тема НОМЕРА

Деньги – во время Текст: Лиза Епифанова

Мунир Муфарридж, инвестор и управляющий нескольких часовых компаний, которому обязаны успехом и Montblanc, и Panerai, а теперь — дизайнерский бренд U-Boat, утверждает, что сейчас самое время вкладывать деньги в перспективные часовые марки. Потому что с кризисом входной билет значительно подешевел, а цены начнут снова расти уже через год. Призрак соавтора К господину Муфарриджу мы еще непременно вернемся. Этот скромный человек в светлом льняном костюме, недавно приезжавший в Москву, не ищет публичности, а право давать интервью он с удовольствием предоставляет автору и главному дизайнеру U-Boat Итало Фонтана, имя которого красуется на всех буклетах марки. Впрочем, если бы не Мунир Муфарридж, сам дизайнер до сих пор бы работал, возможно, по найму на Cartier и Panerai. Или, запустив собственный бренд, продавал бы те же брутальные шайбы U-Boat по 300 евро за штуку в duty-free. Потому что, как выразился

МОИ ЧАСЫ

№3

сам Муфарридж: «Я искал оригинальную идею, в которую стоило бы вкладывать деньги. Цену продукта и то, как его продвигать, я устанавливаю сам. Если в инвестировании в часовой бренд вас волнует только финансовая сторона, то лучше за это даже и не браться». Господин Муфарридж в свое время вывел на большую арену ручки Montblanc, проложил дорогу в мир роскоши итальянским часовым брендам, и к тому же со стороны матери он приходится двоюродным племянником самому Николасу Хайеку-старшему. А если еще и учесть, что он блестяще ориентируется в часовом

август-сентябрь 2009

бизнесе, то очевидно — о таком инвесторе может только мечтать каждый дизайнер или часовой мастер. И тогда возникает закономерный вопрос: кто же такой инвестор, самый незаметный фигурант, чаще всего остающийся за кадром в часовой индустрии? Источник финансирования? Ценитель, стремящийся прикоснуться к самому процессу создания прекрасного? Или все-таки генератор движения, во многом определяющий направление развития марки, а то и всей индустрии? Действительно, историй о реальных инвесторах часового рынка публике известно крайне мало. Особенно, если речь идет не о владении пакетами акций крупной компании, а о вкладывании средств в независимый бренд. Например, российские бизнесмены – знатоки швейцарского часового искусства, являющиеся совладельцами некоторых довольно известных швейцарских марок, сами в этом никогда не признаются. Для всего мира они предпочитают оставаться просто коллекционерами. И дело здесь не только в российской специфике взаимоотношений с государственными органами. Любой инвестор предпочитает роль «серого кардинала» и выходит из тени, только если его вынуждают обстоятельства.

Гении и злодеи В этом свете очень показательной является история марки Cedric Johner, в которой, как в хорошем детективе, жертвы и злодеи неожиданно менялись местами,

Как выразился сам Муфарридж: «Я искал оригинальную идею, в которую стоило бы вкладывать деньги. Цену продукта, и то, как его продвигать, я устанавливаю сам. Если в инвестировании в часовой бренд вас волнует только финансовая сторона, то лучше за это даже и не браться» и иногда становилось непонятно, кто же оказался истинным гением часового дела: богатый меценат граф Жером де Витт или талантливый часовщик и художник Седрик Джонер?

Основатель U-Boat Итало Фонтана раскручивает свой бренд с помощью знаменитостей

До 2003 года имя графа де Витта рядом с маркой Cedric Johner в прессе вообще не упоминалось. По словам самого Джонера, в 1997 году он со свой супругой Кристиной скопил достаточную сумму денег, чтобы создать первую партию часов. Корпуса он вытачивал сам, циферблаты заказывал в Париже, а механизм по собственному проекту ему разработала фабрика Jaquet. Через год Джонеру удалось заключить первый контракт на поставку 30 моделей Abyss ритейлеру из Нью-Йорка, и именно так родился на свет бренд Cedric Johner. Все заработанные средства супруги вкладывали в развитие производства. В местечке Вандовер недалеко от Женевы они построили собственное ателье, а в самой Женеве на паях с Harry Winston и Франсуа-Полем Журном купили фабрику по производству циферблатов, чтобы не зависеть от сторонних поставщиков. Механизмы Cedric Johner использовал самые разные: от ЕТА в «базовых» стальных моделях за 5000 франков до эксклюзивных механизмов с уникальными модулями Agenhor, Soprod, Jaquet, Christophe Claret и L.U.C до Chopard для сложных лимитированных экземпляров. Объем производства составлял от 250 до 300 моделей в год, что вполне нормально для марки такого уровня. А затем наступила неожиданная развязка...

МОИ ЧАСЫ

Тема НОМЕРА

Седрик Джонер

Жером де Витт, который решил расстаться с не оправдавшим его ожиданий ветреным Джонером, оставив себе, естественно, все производственные мощности. Обе версии в равной степени были официально озвучены сторонами. Мотив «ушел или попросили» слишком часто встречается в часовом деле, где сегодня как никогда важно имя собственное

Жером Де Витт

Мы сейчас не будем вдаваться в подробности, кто именно повел себя некорректно: художник Джонер, который решил оставить кабальное производство, чтобы предаться радости истинного творчества, или настоящий владелец компании Жером де Витт, который решил расстаться с не оправдавшим его ожиданий ветреным Джонером, оставив себе, естественно, все производственные мощности. Обе версии в равной степени были официально озвучены сторонами. Мотив «ушел или попросили» слишком часто встречается в часовом деле, где сегодня как никогда важно имя собственное. Спор о том, что важнее – мастер или бренд, – мог бы стать темой очень актуаль-

МОИ ЧАСЫ

№3

ного ток-шоу, если бы все его участники захотели одновременно высказаться. Так инвесторы в первую очередь убеждены, что надо обезопасить себя от этих неуравновешенных парней – часовщиков, создав компанию, которая прекрасно бы смогла функционировать и без своего идейного вдохновителя. О чем прямо говорит Жан-

Марк Жако, СЕО Parmigiani и член правления фонда Sandoz, основавшего марку под конкретного мастера по имени Мишель Пармиджани. В этом же заключался известный конфликт Франка Мюллера и владельца Franck Muller Group Вартана Сирмейкеса. С другой стороны, независимые владельцы-авторы, такие как Синетт Робер (Dubey&Schaldenbrand), Мартин Паули (Angular Momentum) или Ален Спинеди (Louis Erard) в каждом интервью настаивают: никаких инвесторов, никаких кредитов, никаких совладельцев! Мол, эти акулы только и ждут, чтобы начать диктовать свою волю и, не поморщившись, вышвырнут тебя на улицу, не пройдет и года. Тем не менее вернемся к де Витту. Граф, потомок Наполеона и родственник русского премьер-министра Сергея Юльевича Витте, оказался в странном положении. Он никогда не мечтал создавать часы, он их коллекционировал, и инвестиции в Johner рассматривал именно как вклад в коллекцию. По словам де Витта, у него был сильный соблазн просто распродать активы компании и забыть об этом эпизоде.

август-сентябрь 2009

Или он мог бы заявить права на само имя Cedric Johner, продолжив развивать марку с новой «командой молодых и талантливых мастеров» – именно так, например, поступили инвесторы с Jorg Hysek, покинутой Йоргом Хайсеком. Однако де Витт принял неординарное благородное решение. В ателье в Вандовре он стал делать часы под собственным брендом DeWitt, пригласив для разработки механизмов команду «молодых и талантливых», но отнюдь не безвестных мастеров (двумя годами позже эта лаборатория стала известна как фабрика концептов BNB). А в 2005-м на должность СЕО компании был приглашен один из самых известных управленцев индустрии,

Синетт Робер

Так, инвесторы в первую очередь убеждены, что надо обезопасить себя от этих неуравновешенных парней – часовщиков, создав компанию, которая прекрасно бы смогла функционировать и без своего идейного вдохновителя

Мартин Паули

бывший глава Vacheron Constantin КлодДаниэль Проллокс. Пока что успех DeWitt превосходит все, чего когда-либо смог достичь Cedric Johner. Однако точку в этой истории можно будет поставить лет через 20, а то и через 50, когда модели марок столкнутся на аукционе.

Не просто хобби Случаи, когда истинный владелец марки вот так открыто выходит на авансцену, единичны. Пожалуй, кроме DeWitt можно вспомнить еще Паскаля Раффи, приобретшего дом Bovet и не скрывающего, что к созданию собственных часов его привело многолетнее коллекционирование. А вот, например, владелец Romain Jerome Ален Бажюла, человек, далекий от часового бизнеса, тоже «завел» себе марку (названную по именам своих детей) в качестве развлечения для себя и друзей по гольф-клубу. Чтобы превратить ее затем в успешный бизнес-проект, был призван опытный менеджер Иван Арпа, а имена самих совладельцев Romain Jerome больше ни разу публично не упоминались. Действительно, чаще всего инвесторами часовой компании становятся те, кто занимался коллекционированием или дистрибуцией часов. Второй вариант, как можно догадаться, чисто профессиональ-

ный: человек, который долгие годы продавал часы и тщательно изучил спрос, обычно безукоризненно чувствует, в какой именно бренд нужно вкладывать средства. Такова, например, история основателя Movado Group Джерри Гринберга и его соотечественника владельца крупнейшей торговой сети Стивена Хольцмана, основавшего в прошлом году марку Maitres du Temps. Другое дело, когда человек становится совладельцем часовой компании от любви к самому предмету, и что уж тут скрывать – из желания получить от этого процесса не только удовлетворение, но и прибыль. Множество советов, обзоров и аналитики было написано о том, можно ли рассматривать коллекционные часы как предмет инвестирования. И однозначного ответа на него дать невозможно, потому что динамика моды и спроса на те или иные модели слабопрогнозируемы. В любом случае, инфляция сейчас явно опережает тот средний рост в 10 процентов в год, который демонстрирует цена на самые признанные и раритетные шедевры часового мастерства. Давайте попробуем поставить вопрос по-другому: а насколько надежно и выгодно (не с точки зрения вечности, хотя, впрочем, и об этом подумать нелишне) инвестирование в сами часовые марки?

МОИ ЧАСЫ

Тема НОМЕРА

Паскаль Раффи

Банальный принцип Владелец бернского часового дома Angular Momentum Мартин Паули (который неоднократно помогал раскрутиться другим маркам, но сам для своей компании сторонних спонсоров из принципа не принимает) сформулировал первое правило потенциального инвестора так: «Если компания ищет инвестора просто потому, что ей их не хватает средств, то, пожалуй, это не та марка, в которую стоит вкладывать деньги». И в самом деле, этой марке нужен не инвестор, ей нужен кредитор. Например, на то, чтобы иметь возможность выпустить новую коллекцию и расплатиться с поставщиками, иначе бренд рискует просто прекратить свое существование. Что касается тех марок, которые уже существуют и завоевали себе определенную репутацию, то тут господин Паули советует руководствоваться банальным, но беспроигрышным правилом – вкладывать деньги только в тот часовой бренд, у которого все и так хорошо. Между прочим, именно таким компаниям чаще всего требуются серьезные инвесторы. Зачем? Чтобы стать еще лучше.

Случаи, когда истинный владелец марки открыто выходит на авансцену, единичны. Пожалуй, кроме DeWitt можно вспомнить еще Паскаля Раффи, приобретшего дом Bovet и не скрывающего, что к созданию собственных часов его привело многолетнее коллекционирование То есть вместо того чтобы приобрести за 1 миллион евро одно из произведений современного часового искусства, вложить эти самые средства в бренд для развития производства и создания новой коллекции. С точки зрения морального удовлетворения это даже интереснее. Конечно же, вы по самым разным соображениям не будете афишировать свое имя – из скромности, нежелания афишировать, что у вас есть много денег, во имя сохранения реноме бренда... Но ведь и особо ценные экземпляры из часовой коллекции тоже видит только ограниченный круг посвященных. Зато вовлеченность в процесс создания истории захватывает неизмеримо больше, чем обыденное потребление. Вопрос в следующем: насколько велика должна быть эта вовлеченность и что нужно сделать, чтобы инвестиции в часовую марку стали не только развлечением, но и пользой.

Например, если у марки отличный имидж, известность, ценовая политика и мировая сеть дистрибуции, то ей требуется сделать следующий логичный шаг в развитии – например, разработать и запустить в производство собственный калибр. Подобный шаг, правильно рассчитанный, может привести к бурному росту прибыли и обогатить инвесторов, вовремя «вскочивших» в этот поезд. Между прочим, по такому принципу часовая индустрия успешно развивалась до финансового кризиса, когда почти на каждое часовое улучшение или инновацию рынок откликался ростом продаж. С тех пор объем инвестиций несколько усох, что не смогло сказаться на развитии брендов, однако «золотой принцип» по-прежнему остается справедливым. Естественно, у владельцев марки всегда есть обоснование для привлечения инвестиций, называемое бизнес-планом. Правда, как цинично заметил один из коллекционеров-спонсоров нескольких часовых марок, «этот бизнес-план чаще всего напоминает список пожеланий, поскольку рассчитан на три года (а на самом деле нужно рассматривать период 5–6 лет) и никак не учитывает обвалы рынка, войны и эпидемии, не говоря уже о мелких неприятностях». Этот документ нужно прочитать, поверить в него и тут же забыть. А обращать внимание только на один фактор – насколько перспективена и жизнеспособна идея проекта. Тут, как утверждает Мунир Муфарридж, инвестором может руководить только чутье и вкус, приводя в пример своего самого почитаемого в часовом бизнесе родственника. Впрочем, некие общие правила на современном рынке все же существуют, и мы попробуем в них разобраться.

Эволюция видов Если смотреть с точки зрения инвестирования, то все часовые компании можно разделить на три группы: ориентирующиеся на технологию, имя или маркетинг. Они различаются стратегиями развитиями и объемом требуемых средств, но, тем не менее, каждая из них по-своему может быть доходной. Концепты. С точки зрения специалистов, это одно из самых интересных современных направлений. Именно о таких марках сейчас больше всего пишут в прессе и дискутируют в профессиональных сообществах. Это новые компании, взявшие за основу идентификации бренда собственные оригинальные идеи или технологии. Такие как уже упоминавшиеся DeWitt и Maitres du Temps, а также MB&F, Cabestan, Hautlence, Ladoire, AKGeneve, HD3 и прочие проекты, в которых концепция важнее традиции. Концепции могут быть самыми

разнообразными – от принципиально новой индикации времени, вроде МСТ Sequential, до согласия знаменитых мастеров раз в год создавать модель с беспрецедентной комбинацией усложнений, вроде сотрудничества Роже Дюбуи, Джеральда Чарльза и Питера Спик-Марина в проекте «Мэтры времени». Особенность создания концепт-марок заключается прежде всего в том, что подобные часы не закажешь на больших фабриках или в патриархальных семейных фирмах. И для реализации этих идей требуется либо высокотехнологичное и мощное производство, либо хорошие связи с компаниями, специализирующимися на производстве модулей на сторону — Agenhor, BNB, APRP, Christophe Claret, LJP и т.п. Граф де Витт создал целую мануфактуру, а, например, проект Cabestan вначале зародился на бумаге в виде идеи механизма, затем под него уже были разработаны дизайн и маркетинговая стратегия, и уже затем начался поиск инвесторов для реализации. Для которой, между прочим, пришлось создать отдельное производство, приглашать специалистов и вкладывать, конечно же, средства в пиар и рекламу, чтобы донести идею до окружающих. Популярность необычных решений среди современных ценителей часов (напомним, в данном случае речь действительно идет об оригинальный идее, авторской работе и высочайшем качестве) и большой интерес к ним журналистов вроде бы гарантируют успех и спрос. Обычно такой проект становится прибыльным через два года после запуска. Но для того чтобы оставаться в рамках бюджета, маркам этого уровня нужно в год продавать не менее 70

Демонстрация концепта механизма Jean Dunand от Cristophe Claret

экземпляров часов по цене около 300 000 франков. Не говоря уже о дополнительных инвестициях в развитие. Неудивительно, что при такой высокой планке, многие учредители концепт-проектов теряют покой и сон, что отнюдь не гарантирует этим маркам долговечность. Старые имена. Вторая категория марок, активно привлекающая инвесторов, – это возрожденные старые бренды с историей. Спрос на них сильно возрос за прошедшие годы, а воплощение кажется более простым, поскольку опирается не на оригинальную и сложную в реализации идею, а на некую традицию. Однако простота эта только кажущаяся. Во-первых, история имени накладывает определенные ограничения на выпускаемую продукцию как по стилю, так и по уровню цен. Во-вторых, хотя такая марка может и не иметь собственного производства, закупать основные комплектующие в Китае, а в Швейцарии иметь только сборочный цех, но и ее расходы оказываются значительными. В отличие от концепт-проекта она требует серьезной структуры: опытного руководителя, отдела продаж, департамента маркетинга, отдела анализа рынка и многих других специалистов высшей квалификации. Да и журна-

Вложение и раскрутка с нуля совершенно нового имени – самый сложный и долгосрочный проект. В данном случае нужно иметь не только адское терпение и совершенную административнопроизводственную структуру, но и беззаветную веру в талант «лошадки», на которую вы сделали ставку листы, в отличие от захватывающей идеи концепта, вряд проявят интерес к давно почившему бренду без должного стимулирования, а значит, потребуются расходы на рекламу и выставки. Тут цена часов и объем производства тщательно просчитываются, и успех проекта во многом зависит от того, насколько профессионально была подобрана команда. Возрождение старого имени – проект долгосрочный. И очень трудно предугадать, станут ли вдруг пользоваться огромным успехом в кризис часы «швейцарского дома со столетней историей». Самыми успешными проектами подобного рода можно назвать относительно недавнее возрождение марок Blancpain (Жан-Клод Бивер), Girard-Perregaux (Луиджи Макалузо), Corum (Северин Вундерман), Bovet (Паскаль Раффи) или Louis Erard (Ален Спинеди). Но примеры Vulcain и Favre-Leuba, идущих ныне по этому пути, прекрасно демонстрирует, насколько он непрост и долог.

Тема НОМЕРА

в качестве источника быстрой прибыли и, соответственно, возврата инвестиций, такой тип марок оказывается наиболее успешным. Серьезные производители подобные проекты не любят, обвиняя их в том, что они размывают границы Haute Horlogerie, однако признают финансовую эффективность и даже гениальность. Стратегия таких марок (Cvstos, Technomarine, отчасти Hublot) в том, что они отбирают самое лучшее, самое «горячее» из уже существующих проектов. От элементов дизайна, выбора материалов и типа усложнений до маркетинговой стратегии. При этом они избегают тисков сложного концепт-производства и жесткой структуры традиционных брендов. Часы красивые, модные и идеологически правильные. Как правило, расходы на их производство не слишком высоки, так что бренд может предложить выгодные условия ритейлеру: большую маржу и отсрочку платежа, что подвигает многие магазины активно продавать эти часы. Освободившиеся средства идут на бурную рекламу. Как результат, при правильном планировании марка выходит на самоокупаемость уже после продажи первой коллекции. Правда, поскольку в данном случае ценность самого продукта менее важна того, насколько он «в тренде», всегда есть риск, что успех пройдет так же быстро, как и начался – например, с концом моды на большие часы, подвижные бриллианты или идиосинкразией к турбийонам. И тогда начинается отчаянный поиск новой стратегии и новых инвесторов.

Особенность создания концепт-марок заключается прежде всего в том, что подобные часы не закажешь на больших фабриках или в патриархальных семейных фирмах. Граф де Витт создал целую мануфактуру, а, например, проект Cabestan вначале зародился на бумаге в виде идеи механизма Новые имена. Всего каких-то десять лет тому назад о существовании талантливых парней по имени Франк Мюллер, Мишель Пармиджани или Дени Флажеоле знали только их друзья и близкие. Теперь имена брендов Franck Muller и Parmigiani произносятся с придыханием, и все любители часового искусства знают, что за безупречные de Bethune создает Флажеоле. А все потому, что в талант каждого из этих парней в свое время поверил мудрый дальновидный инвестор — Вартан Сирмейкес, Жан-Марк Жако и Дэвид Дзанетта. Хорошо, как говорится, сказка сказывается... Но вложение и раскрутка с нуля совершенно нового имени — самый сложный и одновременно долгосроч-

МОИ ЧАСЫ

№3

ный проект. Порой он может объединить все в себе все трудности «концептов» и «старых имен». Так что в данном случае нужно иметь не только адское терпение и совершенную административно-производственную структуру, но и беззаветную веру в талант «лошадки», на которую вы сделали ставку. Только тогда можно рассчитывать на успех. Тому же Вартану Сирмейкесу этот путь так понравился, что вся его Watchland с тех пор разрастается таким почкованием: будь то Пьер Кунц с одноименной маркой Pierre Kunz, Мартин Браун с Martin Braun или Рудольф c Rodolphe. Компиляторы. Этим определением никого не хочется обидеть. Тем более что

И дольше века Впрочем, в любой типологии всегда встречаются и исключения, не вписывающиеся в рамки, и, например, тот же компиляторский проект, возникший как подражание известной марке или даже популярной модели, при правильном развитии найдет свой оригинальный стиль и свою постоянную аудиторию. А ординарный дом со смутной историей вдруг пригласит безбашенного дизайнера или станет полноценной мануфактурой. Да, в конце концов можно вложиться хоть в себя самого, как это сделали французы Ришар Милль (Richard Mille) и Бернар Ришар (B.R.M.)... В любом случае, привлекательным для инвестиций прежде всего является идея, представляющая собой что-то реально новое, неожиданное для рынка. Именно на идее основаны все самые громкие успехи часовых компаний. Другое дело, что за последние годы гонка за новизной в часовой индустрии приобрела столь масштабный размах, что способы привлечения внимания публики (и инвесторов) к идеям и изобретениям стали невероятно изо-

август-сентябрь 2009

щренными. И увидев новый проект, впору сразу задавать вопрос: а кому это может быть нужно? Рассказывают совершенно анекдотическую историю про создателя одного известного и достаточно авторитетного часового бренда, который искал инвестора для запуска своего нового механизма: в нем часовая стрелка была супермедленной, она за 12 часов продвигалась всего на одно минутное деление. Таким образом полный оборот вокруг циферблата часовая стрелка совершала примерно за месяц. Безусловно, это были очень медитативные часы, но ни один потенциальный инвестор так и не понял, в чем состоит удовольствие созерцания этой стрелки-улитки. Проект пришлось свернуть.

Народный капитализм Найдутся ли сейчас желающие вложить средства, скажем, в часы BorgeauD с модулем, показывающим полуторачасовой период Роху из буддистского календаря Панчанг, неблагоприятный для принятия решений, или в Steinway&Sons с секундной стрелкой-метрономом? Оба этих проект активно ищут инвесторов. Скорее всего, да, поскольку у них очень четко определены потребительские группы, которые могут заинтересовать и инвесторов. Как, например, могут быть преувеличенными и неприятности марки de Grisogono, муссируемые в прессе с конца прошлого года: мол, Фавазу Груози не хватает ста миллионов франков на расплату с кредиторами.

Пока что все идеи Фаваза Груози, от Happy Diamonds до Ice Cube, нравились подавляющему большинству женщин мира. В том, что у de Grisogono не хватило сил раскрутиться самостоятельно, виновата в первую очередь нехватка времени перед кризисом. Известно, что когда в прошлом году в Европе уже начался обвал рынка, Груози приезжал в Россию с целью найти здесь инвесторов, но так и не встретил взаимопонимания. Но из разговора с инвесторами сложилось четкое ощущение, что они скорее будут доверять таланту господина Груози, чем какому-либо бизнес-плану. В этом отношении часовая индустрия, по-прежнему построенная на авторской идее (даже если это относится к массовому продукту), сейчас выглядит вполне стабильным объектом для инвестирования. Несмотря на мрачные прогнозы о падении несостоятельных марок, с начала этого года стало известно всего об одном реальном банкротстве – это Villemont. Остальные, даже самые рисковые и новые проекты, пока держатся. И чем дольше они держат-

Будучи владельцем всего лишь небольшого кусочка самого успешного холдинга, никто не может влиять на саму политику компании. Максимум, на что может рассчитывать такой владелец, – оптимистичный отчет брокера и море бесплатного шампанского на вечеринке акционеров в Базеле

Николас Г. Хаек

ся, тем больше шансов, что в следующем году начнется рост прибылей. Но рисковать инвестициями в частную компанию, не представленную на бирже, готов далеко не каждый. Кажется, в таком случае проще и надежнее вложить средства в реальный акционерный бренд или холдинг, долю которого вполне легально можно приобрести на бирже. В принципе, это решение правильное, если знать спе цифику компаний. Например, если холдинг представляет собой реальное акционерное общество, осуществляющее множество проектов не на свои собственные, а на заемные средства и средства вкладчиков, то цена акций будет колебаться в зависимости от состояния рынка. И в данном случае действуют уже не законы часового рынка, а законы банковской системы. Примерами таких финансово-часовых проектов являются концерн PPR (марки Gucci, Boucheron, до недавнего времени Bedat), LVMH (TAG Heuer, Dior, Zenith, Hublot, Chaumet) или холдинг Egana Goldpfeil, выпускающий различные часовые фэшн-бренды.

МОИ ЧАСЫ

Если же мы имеем дело с псевдоакционерным обществом, например Swatch Group, выкидывающим на рынок только миноритарные пакеты, а основные активы никогда не выпускавшим из рук семьи, то тут его акции можно сравнить с депозитным вкладом. Прибыль с них будет минимальной, но стабильной, и даже более безопасной, чем в банке. Потому что, например, с момента образования еще SMH, Николас Хайек завел правило: ни один новый проект не стоит того, чтобы реализовывать его за счет заемных

Как ни парадоксально звучит, но российские часовые марки, появившиеся в последние годы, вполне успешно работают во всех категориях часовых инвестпроектов средств. Поэтому даже если все миноритарные владельцы в панике скинут акции группы, у владельца контрольного пакета Hayek Engineering останется достаточно свободных активов. Сейчас даже интересно приобрести акции Swatch Group – биржевая цена на них упала, но через год или два их можно будет гарантировано с выгодой перепродать. Правда, будучи владельцем всего лишь небольшого кусочка самого успешного холдинга, никто не может влиять на саму политику компании. Это так называемый «народный капитализм» в действии. Максимум, на что может рассчитывать такой владелец, – оптимистичный отчет брокера и море бесплатного шампанского на вечеринке акционеров в Базеле.

В поисках Бивера Все вышеизложенное относилось к тому, как купить себе «кусочек Швейцарии». Однако все больше профессионалов рынка начинают говорить о том, что истинно новое – а значит и привлекательное для инвестирования – может находиться и за

пределами Swiss Made. На циферблате часов U-Boat написано Fabricatto in Italia, хотя в них установлены швейцарские механизмы. На вопрос, почему владельцы марки не захотели по примеру Panerai перенести производство в Швейцарию, чтобы заполучить драгоценное клеймо, Мунир Муфарридж ответил, что не только не видит в этом смысла, так как подобный переезд требует больших средств, что скажется и на стоимости часов. При этом он, наоборот, считает подчеркнутое итальянское происхождение основой той самой идентичности марки, которая в последнее время все больше нивелируется. Более того, он не исключает, что скоро не только коммерчески выгодным, но и престижным станет вкладывать деньги в марку, которая открыто позиционирует себя как Made in China. Или «Сделано в России». Потому что, что в данном случае означает «сделано»? В первую очередь – «придумано». Ведь речь идет не о покупке фабрики, а о вкладывании средств именно в бренд, удачный проект. Как ни парадоксально звучит, но российские часовые марки, появившиеся в последние годы, вполне успешно работают во всех категориях часовых инвестпроектов. У нас есть новое имя в лице члена AHCI Константина Чайкина. Есть опыт возрождения марок, причем как дореволюционных (В.Габю и K.Moser), так и чуть более поздней советской эпохи Vostok-Europe и «Авиатор»-«Штурманские». Успешно работает концепт-дизайнер Максим Назаров, создающий ни на кого не похожие часы, уже имеющие своих верных поклонников. Пока очевидно, что отечественным проектам не просто не хватает средств, но и умения их грамотно и точно потратить. И уж если нам хватило амбиций пригласить Гуса Хиддинга для тренировки российской сборной, то почему бы не пригласить когото уровня Жан-Клода Бивера для раскрутки российской часовой марки? Так и создается история.

WE ARE GRATEFUL TO ALL WATCHMAKERS THROUGHOUT THE WORLD FOR ADJUSTING THEIR TIMEPIECES TO GREENWICH (GMT).

TRUE MOON

HAND-CRAFTED IN SWITZERLAND Synodal period- Precision Moonphase, revealing the true Gibbous and Crescent faces of the moon, date. Available in rose gold and in steel. Ref : 1TMAS.U02A.C40B www.arnoldandson.com

МОИ ЧАСЫ

«18 КАРАТ», ул. Чехова 35, тел. (863) 250-11-11; Краснодар – “Grinvich”, ул. Красная, 28, тел. (861) 267-10-67; Омск – “ETERNEL”, ул. Чернышевского, 2/9, тел. (381) 239-09-70

ТЕСТ ЕТА2892-А2

УПРАЖНЕНИЕ НА ЗАДАННУЮ ТЕМУ ЕТА2892-А2

алибр ЕТА 2892-А2 – один из самых популярных на часовом рынке. Удачная конструкция и около 50 лет выпуска, за которые были произведены миллионы экземпляров, позволили фабрике довести его надежность до высочайшего уровня. Универсальный диаметр 26,2 мм, небольшая высота 3,6 мм и огромный запас мощности позволяют создавать на его базе часы любой сложности – от полных календарей с хронографами (Breitling и Omega) до репетиров (Edox и Perrelet) и даже столь необычных часов, как BLU, где время показано в виде движения планет. Со следующего года Swatch Group, частью которой является ЕТА, планирует ввести эмбарго на поставку сторонним производителям своего безотказного механизма в несобранном виде. Это вызвало необыкновенную активность швейцарских часовых компаний, некоторые из которых уже наладили выпуск клонов 2892-А2. Мы же решили обойти московские часовые салоны в поисках моделей, созданных на базе ЕТА 2892-А2.

МОИ ЧАСЫ

№3

август-сентябрь 2009

Eterna Vaughan Big Date ДИЗАЙН Два года назад перед возглавившим Eterna Патриком Шварцем была поставлена амбициозная задача – вновь превратить марку в мощную независимую мануфактуру. Похоже, он не ошибся с первым шагом: простенькая модель строго классического дизайна Vaughan Big Date сразу же приковала к себе внимание специалистов. А причиной тому стал установленный в ней новый мануфактурный калибр Eterna 3030. Идея возродить на новом качественном уровне мануфактуру с новыми коллекциями и собственными механизмами, конечно же, заслуживает максимальной оценки – 10. И воплощена она в данной модели на очень высоком уровне – 10. Жаль только, что узнаваемость совсем еще юной модели невелика – 5 баллов. КОРПУС И РЕМЕШОК Строгий идеально круглый корпус Eterna Vaughan Big Date отлично ложится на запястье любого размера. Потрясающий комфорт во многом достигается благодаря плавно изогнутым ушкам. Сапфировое стекло имеет куполообразную форму и двустороннее антибликовое покрытие, а скошенный золотой фланец циферблата визуально увеличивает объем часов. Прозрачная задняя крышка крепится к корпусу на четырех винтах. Интересно сделана заводная головка: традиционные пять шариков Eterna расположены не как обычно, на торце, а на стыке торца и боковой поверхности, и выполняют роль насечек. 10 баллов – за комфорт, 9 – за материалы, 9 – за исполнение, но всего 7 за сложность конструкции. Внутренняя поверхность коричневого крокодилового ремешка покрыта мягкой нежной кожей. Застежка-клипса двухкомпонентная: внешняя часть сделана из золота, а внутренняя – из более износостойкой стали. Материалы – 8 баллов, исполнение – 8. ЦИФЕРБЛАТ Серебристый циферблат имеет сатинированную «антибликовую» поверхность. Грани стрелок и накладных индексов отличаются безупречной полировкой. За материалы циферблат получает 8 баллов, исполнение можно оценить тоже 8, за удобочитаемость – 6.

То, что в качестве основы для своего первого в новейшей истории мануфактурного калибра компания выбрала именно 1504, вполне логично: когда-то именно в этом механизме появились те самые пять шариков, что совершили переворот в создании механизма автоподзавода и стали символом марки. Да и по части надежности такой вариант представляется более чем обоснованным, что доказала и долгая жизнь 1504, и сверхпопулярность его «отпрыска», ЕТА 2892. Естественно, 3030-й – не чистая копия «деда». Главным видимым отличием является календарь «большая дата», снабженный оригинальной системой быстрой корректировки. Если вы поворачиваете головку не торопясь, даты в окошке будут меняться последовательно. А если вращать ее быстро, модуль «поймет», что вы хотите нагнать несколько дней, и заставит диски перескакивать сразу на два дня вперед. При обычной же работе часов показания календаря меняются мгновенно и ровно в полночь. Несмотря на хитроумную конструкцию, 3030 является едва ли не самым тонким в мире механизмом с «большой датой». Разумеется, достичь этого было бы невозможно без использования современных технологий. Ряд деталей изготовлен методом фотолитографии из сплава на основе никеля. А вот сборка и декорирование нового калибра проводятся по старинке, вручную. Обратная поверхность механизма имеет стильное затемнение под черное золото. Мосты и платина декорированы узорами перлаж и Colimacon, фирменный сектор автоподзавода гравирован узором Cotes de Geneve. Конструктивные достоинства механизма оцениваем 9 баллами, «доработка» – 10, исполнение – 8. ЦЕНА/КАЧЕСТВО 585 тысяч рублей за солидные золотые часы престижного бренда отдать не жалко. Тем более, что в этих часах работает замечательный исторический механизм, да и сама модель имеет все шансы перейти со временем в разряд коллекционных – 9 баллов.

ОБЩИЙ БАЛЛ: 8,43 Ref.: 7630.69.10.1185 Габариты: 42 мм, высота 9,3 мм Цена: 584 640 руб. Где купить: сеть бутиков «ТаймАвеню»

ДИЗАЙН КОРПУС и ремешок ЦИФЕРБЛАТ МЕХАНИЗМ ЦЕНА/КАЧЕСТВО

HHHHHHHH HHHHHHHH HHHHHHH HHHHHHHHH HHHHHHHHH

МЕХАНИЗМ Формально эта модель не укладывается в условия нашего теста. Механизмы остальных участников являются доработками ЕТА 2892-А2, а установленный в Vaughan Big Date калибр Eterna 3030 восходит не к нему, а к знаменитому Eterna 1504. Но поскольку сам ЕТА 2892-А2 является модифицированной версией Eterna 1504, мы решили, что включение данной модели в тест будет вполне справедливо.

МОИ ЧАСЫ

ТЕСТ. ЕТА2892-А2

Longines Lindberg Angle Hour ДИЗАЙН Эти часы родились благодаря первому трансатлантическому перелету, который совершил в 1925 году Чарльз Линдберг. В течение 33 часов 30 минут полета на запястье пилота были часы Longines, а вскоре после перелета Линдберг обратился в компанию с проектом наручных часов, которые помогали бы определять географическую долготу. Современные Lindberg Angle Hour имеют автоподзавод и сапфировые стекла с обеих сторон корпуса. Но при этом создатели сохранили характерные черты, которые придают модели винтажный шик. Бережное отношение к истории и традициям наряду с творческим подходом заслуживают максимальных оценок: за идею – 10 баллов, за воплощение – 10 баллов. Ну и все культовые модели у нас автоматически получают 10 баллов за узнаваемость.

ОБЩИЙ БАЛЛ: 8,72 Ref.: L2.678.4.11.2 Габариты: диаметр 47,5 мм, высота 13 мм Цена: 147 100 руб. Где купить: бутик «ТаймАвеню», Петровка, 17 ДИЗАЙН КОРПУС и ремешок ЦИФЕРБЛАТ МЕХАНИЗМ ЦЕНА/КАЧЕСТВО

HHHHHHHHHH HHHHHHHH HHHHHHH HHHHHHHHH HHHHHHHHHH

КОРПУС И РЕМЕШОК Нынешние мастера сохранили лучшие черты Lindberg Angle Hour. Корпус имеет тот же диаметр 47,5 мм при высоте 13 мм. И хотя задняя крышка сделана из сапфира, она защищена стальной, которая откидывается при нажатии на маленькую боковую кнопку на отметке «4 часа». Надпись на крышке содержит краткую аннотацию этих часов: «Designed by Col. Chs. A. Lindberg in automatic version». На вращающемся в обе стороны ободке выгравирована шкала навигации, придуманная Линдбергом, учитывающая, что за час Земля поворачивается вокруг своей оси на 15 градусов, а за минуту – на 15’. Заводная головка также сохранила характерную форму огромной рифленой луковицы, которой очень удоб-

но пользоваться. Лишь большие габариты корпуса и слишком тонкая и острая кнопка открывания задней крышки заставили нас снизить оценку за комфорт до 7 баллов. А вот сложность и исполнение заслуживают по 9 баллов (в категории «сложность» балл снижен за малую герметичность, а оценка за исполнение повышена за отделку деталей). Широченный ремешок из кожи аллигатора немного подкачал из-за грубоватой прострочки. Стальная застежка простая и тонкая, зато надежная. Кроме того, к кончику ремешка пристегнут еще один хлястик с дополнительной простой застежкой. С его помощью можно быстро удлинить ремешок и надеть его поверх обшлага летной куртки. Материалы – 7, исполнение – 6. ЦИФЕРБЛАТ Циферблат этих часов представляет собой важную часть модуля определения долготы. Центральная часть с 15-градусной разметкой вращается с помощью заводной головки. Материалы – 7 баллов, исполнение – 9, удобочитаемость – 6. МЕХАНИЗМ Под индексом L699 скрывается калибр ЕТА – А07 L01, созданный по спецзаказу Longines. Это гибрид ЕТА 2892-А2 и ETA 6498-1, который разработан на базе механизма Unitas 6498-1. Со стороны основной платины он неотличим от Unitas, а со стороны автоподзавода – плоть от плоти 2892-А2. От Unitas этому калибру достались диаметр 36,6 мм, а от 2892-А2 – модуль автоподзавода с сектором увеличенного диаметра, узел «баланс-спираль» с небольшим балансовым колесом и компактный заводной барабан с запасом хода 46 часов (вместо характерных для Unitas 58 часов). А вот конструкция узла заводной головки здесь оригинальная, поскольку Lindberg Angle Hour – единственные часы в мире с вращающимся с помощью заводной головки дополнительным циферблатом. Сектор и мосты декорированы узором перлаж и Cotes de Geneve. За конструкцию и огромный потенциал даем механизму L699 – 10 баллов, доработка – 10 баллов, а за скромный декор – 6. ЦЕНА/КАЧЕСТВО Longines осталась верна своей ценовой политике, и за замечательные исторические часы с эксклюзивным механизмом просит всего лишь 147 тысяч рублей – 10 баллов.

МОИ ЧАСЫ

№3

август-сентябрь 2009

Maurice Lacroix Masterpiece Jours Retrograde

оллекция Masterpiece («Шедевр») принесла молодой компании Maurice Lacroix всемирную славу и помогла ей занять достойное место в числе престижных швейцарских брендов. До того, как Maurice Lacroix обзавелась собственной мануфактурой, она использовала в своей титульной коллекции лучшие швейцарские часовые механизмы – Venus, Unitas, Peseux, Valjoux, AS и, конечно же, ЕТА во главе с 2892-А2. Причем не в «чистом виде», а с оригинальными дополнительными модулями. Например, в Masterpiece Jour Retrograde секторный указатель дней недели дополнен календарем «большая дата». Maurice Lacroix одной из первых выпустила на рынок подобные календари, а секторные указатели вообще стали визитной карточкой компании. Все это позволяет нам оценить узнаваемость модели 8 баллами. Когда эти часы разрабатывались, лозунг компании еще звучал как «Классика завтрашнего дня». Он подразумевал создание новых усложнений для часов подчеркнуто классического дизайна. Идея замечательная – 10 баллов, да и воплощена она в этой модели очень хорошо (жаль только корпус не золотой) – 9 баллов. КОРПУС И РЕМЕШОК Классический круглый корпус Masterpiece Jours Retrograde пришел на смену классической бочке (прежде модель называлась Masterpiece Jours Retrograde Tonneau). Несмотря на то что тонкий ободок визуально отделяется от боковой части корпуса уступом, поверхность корпуса безупречно отполирована. Кстати, эстетический уступ плавно и естественно переходит в ушки крепления ремешка. Они резко уходят вниз и обеспечивают практически идеальное прилегание к запястью и потрясающий комфорт (за него 10 баллов). Диаметр корпуса составляет 40 мм, что позволяют носить эти часы людям самой разной комплекции. Куполообразное сапфировое стекло имеет антибликовое покрытие с внутренней стороны, на механизм можно посмотреть через «иллюминатор» задней крышки. Кстати, последние версии имеют повышенную водонепроницаемость – 50 метров вместо 30. Материалы корпуса оцениваем в 6 баллов, его сложность – в 7, исполнение – теми же 7 баллами. Качество крокодилового ремешка выше среднего, что вообще характерно для Maurice Lacroix. Он оснащен стальной браслетной застежкой-клипсой с предохранительными

кнопками. Материалы – 6 баллов, исполнение – 7. ЦИФЕРБЛАТ Как все модели из коллекции Masterpiece, Jour Retrograde имеет циферблат из серебра 925-й пробы. Но в данной модели в области сектора ретроградного указателя имеется сапфировая вставка. Область оси ретроградной стрелки выполнена в виде полукруга, очень похожего на встающее на горизонте солнце. Это впечатление усиливают тянущиеся от «солнца» через весь циферблат светлые лучи гильоше. Очень роскошно смотрятся накладные серебристые римские цифры. Часовая и минутная стрелки покрыты люминесцентным составом. Все это позволяет нам выставить циферблату 9 баллов за материалы, 9 – за исполнение и 7 – за удобочитаемость. МЕХАНИЗМ На базе калибра ЕТА 2892-А2 мастера Maurice Lacroix создали немало интересных модулей. Механизм ML102 имеет календарь «большая дата» и возвратный хронограф, в котором обнуление и немедленное начало отсчета времени осуществляется нажатием на одну и ту же кнопку. И, само собой, не могли они не сделать для Masterpiece и модуль с секторной индикацией. Механизм декорирован вручную узором Cotes de Geneve, обычные винты заменены на синие, а сектор автоподзавода – на фирменный. Конструкция механизма заслуживает 8 баллов, доработка – 9, а декор – 8. ЦЕНА/КАЧЕСТВО 215 тысяч рублей за классные часы в необычном комфортном корпусе на достойном ремешке с престижными усложнениями можно назвать оптимальной ценой – 8 баллов.

ОБЩИЙ БАЛЛ: 8,17 Ref.: MP6119-SS001-31E Габариты: 40 мм, высота 13 мм Цена: 214 480 руб. Где купить: бутик Maurice Lacroix, Тверская, 4 ДИЗАЙН КОРПУС и ремешок ЦИФЕРБЛАТ МЕХАНИЗМ ЦЕНА/КАЧЕСТВО

HHHHHHHHH HHHHHHH HHHHHHHH HHHHHHHH HHHHHHHH

МОИ ЧАСЫ

ТЕСТ. ЕТА2892-А2

TAG Heuer Grand Carrera Calibre 8 RS Grande-Date GMT ДИЗАЙН Широко разрекламированная культовая модель Carrera в версии Grand в представлении не нуждается. Узнаваемость – 10 баллов. Идея выпустить ее в доступной версии, большом стальном корпусе, на стальном браслете и с новыми модулями собственного производства также достойна высшей оценки – 10. Весьма достойно и воплощение, хотя и с поправкой на массовость и вынужденный универсализм дизайна, который должен одинаково понравиться и канадцу с бразильцем, и индусу с японцем: 8 баллов.

ОБЩИЙ БАЛЛ: 8,13 Ref.: WAV5111.BA0901 Габариты: 42,5 мм, высота 12 мм Цена: 178 000 руб. Где купить: бутик TAG Heuer, Тверская, 19 ДИЗАЙН КОРПУС и ремешок ЦИФЕРБЛАТ МЕХАНИЗМ ЦЕНА/КАЧЕСТВО

HHHHHHHHH HHHHHHH HHHHHHH HHHHHHHH HHHHHHHHH

КОРПУС И БРАСЛЕТ Сдержанная форма и универсальные размеры корпуса определены всемирным масштабом работы TAG Heuer. Но подобная умеренность даже хороша как с точки зрения комфорта, так и с точки зрения практичности. 42,5 мм – это золотая середина. Часы и заметны, и отлично подойдут к любой форме одежды. К тому же TAG Heuer предлагает два материала корпуса (сталь или розовое золото), три расцветки циферблатов и версию, инкрустированную 72 бриллиантами. Сапфировое стекло и задняя крышка с двумя сферическими окнами имеют двустороннее антибликовое покрытие. Оперировать стальной заводной головкой одно удовольствие. Это важно, так как именно ею корректируются показания дискового индикатора времени во втором часовом поясе и календаря «большая дата». Корпус заслуживает 6 баллов за материалы, 7 баллов за сложность конструкции, 7 баллов – за исполнение и 8 – за комфорт. Компания TAG Heuer создала для Grand Carrera фирменный браслет, безупречно интегрированный в корпус. Все звенья, конечно же, не отштампованы, а отлиты. Половина соединительных звеньев сатинированы, а вторая половина — отполирована. Смотрится очень стильно. Стальная застежка оснащена двумя предохранительными кнопками. Достаточно удобно, каче-

ственно. Материалы – 7 баллов, исполнение – тоже 7. ЦИФЕРБЛАТ Циферблат Grand Carrera Calibre 8 RS GrandeDate GMT непростой. Область меток гильоширована, ближе к фланцу она чуть поднимается. Метки, квадратное окно календаря, логотип и мощный периметр сектора индикатора GMT отлиты из стали, а последний к тому же декорирован узором Cotes de Geneve. Стрелки и метки покрыты люминесцентной краской. «Оцифрены» лишь большая дата и показания диска индикатора времени во втором часовом поясе. Динамичный спортивный и очень функциональный дизайн. Материалы – 6 баллов, исполнение – 8, и такая же оценка (8) за удобочитаемость. МЕХАНИЗМ Компания TAG Heuer очень гордится своим Calibre 8 RS Grande-Date GMT и представляет его в качестве первого в истории марки калибра с комбинацией двух престижных функций. И лишь технические характеристики выдают истинное происхождение базового калибра. Вращать календарь «большая дата» и диск индикатора GMT нелегко, но 2892-А2 прекрасно справляется с нагрузкой. Во всяком случае, на точности хода она не сказывается, и часы получили сертификат хронометра COSC. Добрых слов заслуживает простое и эффективное управление с помощью одной заводной головки и функция останова стрелок. Декорирован механизм также очень прилично, если учесть, что всякая популярная модель от TAG Heuer по определению массовая. 8 баллов – за конструкцию, 9 – за доработку и 7 – за декор. ЦЕНА/КАЧЕСТВО TAG Heuer сумел выбиться в мировые лидеры как раз за счет мудрой ценовой политики. Придерживается он ее и в случае с Grand Carrera Calibre 8 RS Grande-Date GMT. 178 000 рублей за престижный хронометр на стальном фирменном браслете и с необычным индикатором GMT – замечательная цена, 9 баллов.

МОИ ЧАСЫ

№3

август-сентябрь 2009

Ulysse Nardin Maxi Marine Diver Titanium ДИЗАЙН Престижная мануфактура славится тем, что представляет на выставке в Базеле не прототипы, а только готовые модели, которые появляются в салонах уже спустя пару месяцев. Так вышло и с этими часами из коллекции Maxi Marine. В этом году дизайнеры марки сделали лучшие бестселлеры более заметными и мужественными. Корпуса увеличились, в их производстве стали применяться самые актуальные материалы – титан, керамика, углепластик, каучук. Стала ярче цветовая гамма. Что ж, сама по себе идея производить броские универсальные часы замечательная, хотя и не самая оригинальная – 9 баллов. Узнаваемость – 9 баллов. А за великолепное воплощение ставим все 10. КОРПУС И РЕМЕШОК Даже обидно, что компания так долго не решалась довести диаметр корпуса Maxi Marine до 45 мм. Как же здорово он смотрится! Внушительный зубастый ободок из золота полностью закрыл титановые боковины, каучуковые вставки с волнистым узором, перемежающиеся полированными золотыми метками, заиграли по-новому. А нижняя титановая часть!? Кто бы мог подумать, что титан можно настолько хорошо отполировать? Выползающие из-под ободка ушки крепления браслета не снижают, а прибавляют модели пафоса. Недаром дизайнеры решили по максимуму обыграть это сочетание: сбоку прикреплена табличка из полированного золота с серийным номером часов. Прям как на настоящих морских хронометрах. Золотую заводную головку защищают титановые ребра. Стекло сапфировое, с антибликовым покрытием, есть «иллюминатор» из сапфира и на задней крышке. В общем, все сделано для того, чтобы ваши часы и вас заметили. Объективно Maxi Marine Diver Titanium – не самые комфортные часы, 7 баллов. Материалы корпуса оценим по максимуму – 10, сложность – 9, исполнение – 10. Каучуковый ремешок с фирменными золотыми вставками роскошен и комфортен. Благодаря широченному ободку, он незаметно интегрирован в корпус. Тисненый узор повторяет рельеф циферблата. Застежка-бабочка сделана из двух металлов: снаружи золото, а все фиксаторы – титановые. Материалы – 9 баллов, исполнение – 10.

бликовый эффект. Мощные, наполовину скелетизированные стрелки и метки из золота покрыты люминесцентной краской. Из золота также сделаны ободы дополнительных циферблатов. Материалы – 9, исполнение – 9, удобочитаемость – 10 баллов. МЕХАНИЗМ Под псевдонимом UN-26 скрывается ЕТА2892-А2. Ulysse Nardin изначально закупает самую дорогую его версию, однако, попадая на мануфактуру, «эташный» калибр претерпевает значительную переделку: оснащается модулем индикатора запаса хода и календарем «большая дата», вместо центральной секундной стрелки возникает большой дополнительный секундный циферблат. Календарь выполнен необычно: дата составляется не дисками с десятками и единицами, а несколькими «обычными» дисками, которые столь широки, что позволяют спокойно рисовать на них двузначные цифры большого размера. Ну и, разумеется, механизм декорируется по элитным стандартам. Винты простые, зато все остальное тщательно-тщательно отполировано, сектор автоподзавода выполнен из темно-серого сплава. Точность доведена до хронометрических норм, о чем свидетельствует официальный сертификат хронометра COSC. Конструкцию UN-26 оцениваем 8 баллами, доработку – 10, декор – 8. ЦЕНА/КАЧЕСТВО Эквивалент 26 тысячам франков, которые просят за роскошные ультраактуальные часы от элитного производителя – очень разумная цена. Особенно, если учесть, что все престижные функциональные модули этого наручного морского хронометра изготовлены на базе надежнейшего из современных калибров: 8 баллов.

ОБЩИЙ БАЛЛ: 8,9 Ref.: 260-90-3-92 Габариты: 45 мм, высота 13 мм Цена: 728 000 руб. Где купить: магазин «Евротайм», Сретенский бульвар, 2 ДИЗАЙН КОРПУС и ремешок ЦИФЕРБЛАТ МЕХАНИЗМ ЦЕНА/КАЧЕСТВО

HHHHHHHHH HHHHHHHHH HHHHHHHHH HHHHHHHHH HHHHHHHH

ЦИФЕРБЛАТ Он украшен оригинальным узором, который в Ulysse Nardin называют гильоше-волны. Он не только красив, но и обеспечивает анти-

МОИ ЧАСЫ

ПОИСК

С первого взгляда Текст: Лиза ЕПИФАНОВА

На этот раз цель проще сформулировать, чем достичь: найти в московских магазинах часы, по которым легко было бы определять время. И чтобы к тому же на них было приятно смотреть. Жан-Марк Жако, СЕО Parmigiani, считает, что если, чтобы узнать время, вы смотрите не на часы, а на какой-то другой прибор, это означает, что либо у вас просто нет часов, либо они есть, но очень вам не нравятся. Потому что ничего более удобного и естественного для определения времени, чем наручные часы, пока что еще не придумали. А хорошие часы – это те, на которые приятно смотреть и легко определять время, поэтому в данном случае всевозможные усложнения, дополнительные счетчики и чудеса инкрустации для нас вторичны. Люди, собирающиеся приобрести новые часы, в последнее время все чаще и чаще начинают формулировать характеристики своего смутного объекта желаний как «круглый

циферблат, четкая подробная разметка с цифрами, заметные стрелки и ничего лишнего». Тренд understatement, то есть классических «читабельных» часов, становится все более популярным, видимо, в качестве ответной реакции на повальное увлечение часовых производителей усложнениями и дизайнерскими экспериментами. При этом все больше людей отдают предпочтение демократичному варианту understatement: в стиле позднего Art Deco, плавно перешедшего в часы времен Второй мировой: тоже круглые, тоже понятные, но с арабской разметкой. Такие модели можно смело надевать и с джинсами. Впрочем, главное в нашем поиске – удобство и визуальная гармония. Все остальное – дело вкуса.

Martin Braun Classic WL Марка Martin Braun, входящая в группу Franck Muller, известна ценителям часовой механики прежде всего по моделям с красивым, но малопонятным модулем орбитального движения Земли и не менее красочным лунным календарем, натуралистично отображающим спутник так, как его видно в телескоп. Линия Classic пользуется меньшей известностью, однако посетители бутиков чаще выбирают именно эти модели, а не заумный Heliozentrik. Это действительно часы, в которых нет ничего лишнего. Только самое необходимое: часовая и минутная стрелки, маленькое окошко даты, не только подробная часовая и минутная разметка, но и обозначения самих 5-минутных интервалов. Настоящая нейтральная классика для делового костюма, к тому же с собственным калибром Martin Braun. Помимо строгого демократичного варианта в стальном корпусе с белым циферблатом, можно выбрать более шикарную модель в корпусе из желтого золота с черным циферблатом. Характеристики: механизм MAB Cal. 88 с автоподзаводом, диаметр 26,5 мм, ротор из розового золота 18К, запас хода 42 часа, функции: часы, минуты, календарь-дата, корпус 38 мм из стали, высота 9,5 мм, WR 30 метров, черный кожаный ремешок Где найти: салон швейцарских часов «ТаймАвеню», пл. Киевского вокзала, 1 (ТРЦ «Европейский», атриум «РИМ») Цена: 203 625 руб. (в стали) или 486 375 руб. (в золоте)

МОИ ЧАСЫ

№3

август-сентябрь 2009

Chronoswiss Kairos Достаточно лишь поверхностно разбираться в механических часах, чтобы понимать, что классика – это во многом «гимн» самому популярному современному автоматическому калибру ЕТА 2892-А2 с центральной секундной стрелкой и диском даты, расположенным по окружности механизма. Другой вопрос, какое воплощение для этого символа современной часовой механики может предложить та или иная марка. Баварская компания Chronoswiss, которая, кстати говоря, с прошлого года стала мануфактурой и представляет модели с собственными калибрами, в свое время прославилась благодаря узнаваемому дизайну, который присутствует так или иначе во всех коллекциях. Это круглый гильошированный корпус, фактурная выступающая заводная головка, прямые массивные ушки браслета, стрелки в стиле Бреге и, конечно же, изысканная и удобная часовая разметка. Chronoswiss всегда довольно равнодушно относилась к понятию «роскошь». Излюбленным определением у этой мануфактуры является слово «респектабельность». Характеристики: механизм ЕТА 2892-А2 с автоподзаводом, диаметр 26,6 мм, запас хода 42 часа, скелетизированный ротор с гравировкой «женевские волны», функции: часы, минуты, центральные секунды, календарь-дата, корпус 38 мм из стали, высота 9,5 мм, WR 30 метров, циферблат из стерлингового серебра, ремешок из кожи луизианского аллигатора Где найти: магазин Carillon, Кузнецкий мост, 17/1 Цена: 156 300 руб.

Longines The Longines Master Collection Легендарная марка из Сен-Имье с начала третьего тысячелетия регулярно экспериментировала со своими главными коллекциями. В начале были La Grande Classique и DolceVita, затем появилась Evidenza с ретродизайном 20-х и 30-х годов. Рожденная в 2004-м The Longines Master Collection поначалу воспринималась как часть линии Heritage. Однако президент Longines Вальтер фон Кэнел, наверное, лучше многих чувствует изменения часовой моды, и он смог предугадать, что массивный Master с крупной арабской разметкой, циферблатом цвета яичной скорлупы и коричневым ремешком – брутальные, мужественные часы – придут на смену La Grande Classique и DolceVita. В The Longines Master Collection множество самых разных моделей – простых и сложных, ярких и строгих, а богатство выбора корпусов – от классических 38 мм до огромного 47,5 мм – просто поражает. Характеристики: механизм ЕТА 2892-А2 с автоподзаводом, диаметр 26,6 мм, запас хода 42 часа, функции: часы, минуты, центральные секунды, календарьдата, корпус 38 мм из стали, WR 30 метров, белый циферблат с гильоше «ячменное зерно», вороненые стрелки, кожаный ремешок с браслетной застежкой Где найти: бутик Sublime, Красная пл., 3 (ГУМ) Цена: от 58 900 руб.

МОИ ЧАСЫ

ПОИСК

Louis Erard Heritage Day Главная особенность Louis Erard в том, что марка представляет только механические часы, ни единой кварцевой коллекции, причем по вполне доступной для бренда такого класса цене. Алан Спинеди, президент и владелец Louis Erard с самого начала ввел для компании такое самоограничение, причем в отличие от другого чисто механического бренда той же ценовой категории – Oris, акцент был сделан именно на чистую рафинированную классику. В результате, если вам нужны надежные, классические часы от не массовой коллекционной марки, но при этом по вполне доступной цене – специализирующаяся именно на этом марка Louis Erard оказывается одним из лучших вариантов выбора. Причем коллекция Heritage Day является одной из самых успешных и популярных у марки, каждый год в ней появляются какие-то новые вариации, не выходя за рамки цены и классического стиля. Например, характерная особенность моделей 2009 года – центр циферблата, покрытый гильоше «ячменное зерно» и строгие римские цифры разметки. Характеристики: механизм ЕТА 2892-А2 с автоподзаводом, диаметр 26,6 мм, запас хода 42 часа, функции: часы, минуты, центральные секунды, календарь-дата, корпус 38 мм из стали с покрытием PVD из розового золота, WR 50 метров, циферблат черный или серебристый с гильоше, ремешок из кожи теленка Где найти: салон ZiBi, ТРЦ «Мега Теплый Стан» Цена: 29 940 руб.

Charmex Ultra-Slim 2105 Series Компания Charmex – наверное, одна из самых консервативных в Швейцарии. Год от года четвертый представитель семьи владельцев бренда Манфред Бурген встречается на Базельской выставке с партнерами со всего мира и спокойно без суеты показывает им новинки. Новые модели отличаются друг от друга лишь привлекательными и рациональными деталями, а не экспериметаторским эпатажем. У Charmex есть две самые популярые фирменные коллекции, которые можно назвать настоящими «часами для банкиров». Это модели с золотой пластиной на циферблате, выпускаемые по лицензии Ассоциации швейцарских банков, а также Ultra-Slim – часы в свехтонком корпусе с механическим или кварцевым калибром. Кто-то может сказать, что Charmex – марка для зануд, причем для зануд экономных. Но разве не так советовал жить сам Жан Кальвин, заложивший основы швейцарского процветания и богатства? Характеристики: механизм кварцевый Ronda, функции: часы, минуты, центральные секунды, корпус 40 мм из стали 316L с покрытием золотым PVD, WR 50 метров, сапфировое стекло, бежевый циферблат, арабская разметка, ремешок из натуральной кожи с браслетной застежкой Где найти: салон Time Code, Большая Тульская, 13 (МТРЦ «Ереван-Плаза», 2-й этаж) Цена: 16 632 руб.

МОИ ЧАСЫ

№3

август-сентябрь 2009

СТИЛЬ ЖИЗНИ

Maurice Lacroix Masterpiece Phase de Lune Dame

Phase de Lune Dame – не просто первая модель исключительно женской механики в коллекции Masterpiece, но и одна из первых в этом направлении, до сих пор не теряющая огромной популярности. Еще бы, это сегодня сложные часы для женщин делают многие, а Maurice Lacroix, задумывая первый дамский «шедевр», не имел права ошибиться. Вот почему в этих часах все продумано до малейшей детали, начиная от механизма: калибр ML 25 с ручным заводом и модулями самых актуальных усложнений для деловой женщины – индикация дня недели, месяца, удобная стрелочная индикация даты. А подлинного изящества ей добавляет полукруг лунного календаря из синей эмали и серебра.

МОИ ЧАСЫ

№3

август-сентябрь 2009

МОИ ЧАСЫ

СТИЛЬ ЖИЗНИ

Классический круглый корпус диаметром 35 мм украшен инкрустацией ровно настолько, чтобы роскошь не вышла за рамки хорошего вкуса: 50 бриллиантов Top Wesselton VS весом 0,835 карата на ранте, еще 4 бриллианта вместо индексов разметки на темно-синем перламутровом циферблате, покрытом гравировкой Sunray (солнечные лучи). И штрих настоящей элегантности – 5 сапфировых кабошонов, украшающих заводную головку и крепления ремешка из галуши. Удобная двойная застежка с кнопочным замком, WR корпуса 50 м, легкость в переводе индикаций – все служит тому, чтобы Masterpiece Phase de Lune Dame стал верным повседневным спутником. Таковым он, впрочем, уже является для многих прекрасных дам.

МОИ ЧАСЫ

№3

август-сентябрь 2009

МОИ ЧАСЫ

Мануфактура

Minerva

Институт часового разума Текст: Тимур БАРАЕВ

Минерва – это римский аналог древнегреческой Афины Паллады, то есть богиня разума и войны. В затерявшейся в Юрских горах деревушке Виллерет, где расположилась Minerva – элитная мануфактура, принадлежащая компании Montblanc, войн никогда не было. Зато здесь царит культ мудрости – часовой мудрости.

рохотное местечко Виллерет – типичная швейцарская современная горная деревушка в долине Сен-Имье, что в Юрских горах. Она разделена узкой асфальтированной дорогой с гордым именем Рю Принсипаль (Главная улица), по обочинам которой среди апрельских сугробов расположились каменно-деревянные шале. Не будь здесь нескольких производственных зданий, Виллерет и вовсе имел бы классически пасторальный облик. Самое большое и представительное здание, что вытянулось вдоль дороги, украшено тремя флагами – национальным швейцарским и двумя фирменными с логотипами и надписями компаний Montblanc и Minerva. Однако «большое и представительное» оно по

МОИ ЧАСЫ

№3

местным масштабам – метров 50 в длину и 12 в высоту. Во фронтоне – технологический уступ для подъезда. Иначе любая остановившаяся машина может перекрыть движение. Есть две парковки и по бокам здания – небольшие, максимум на 20 машин. Как выяснилось, больше и не нужно, так как монблановцы – новые владельцы одной из старейших часовых мануфактур Швейцарии – постарались сохранить здесь все точно так же, как было 151 год тому назад. Здание лишь обновилось внешне и внутренне, да и в некоторых цехах появилось новейшее оборудование, притом что все старое осталось на местах. Украшающую двери табличку Institut Minerva de Recherche

август-сентябрь 2009

en Haute Horlogerie можно перевести как «Научно-исследовательский институт Высокого часового искусства Минерва». Нас встречают двое: «декан», то есть бизнес-директор Montblanc Александр Шмидт, и ведущий профессор – он же лучший мастер Деметрио Кабидду. Вдвоем они прекрасно символизируют современный статус Minerva. Шмидт – высоченный утонченный и даже несколько вальяжный совсем еще молодой человек, говорящий на всех европейских языках, кроме русского. А Кабидду – немногословный степенный и сдержанный пожилой мэтр с аристократической осанкой и орлиным взором, который то и дело внезапно притупляется, как будто бы часовщик мысленно возвращается к своему любимому занятию и вспоминает, что еще ему осталось доделать в часах Grand Tourbillon Heures Mysterieuses под серийным номером 10. Именно его подпись выгравирована на всех турбийонах Montblanc, равно как и на всех экземплярах коллекции Villeret. Шмидт рассказывает нам, как в 1858 году братья Шарль-Иван и Ипполит Роберы основали здесь часовое производство.

Вплоть до 2007 года на Minerva все делалось по знаменитому учебнику Леопольда Дефоссе «Технология часового дела» от 1936 года. 22 мастера выпускали 200 часов в год секунды (Calibre 42). Ну а первые калибры для наручных часов Minerva, оказывается, начала выпускать аж с 1909 года. Вот, в общем-то, вкратце и вся история Minerva. С тех пор и до самого 2007 года это была тихая почти семейная «контора», где все делалось по знаменитому учебнику «Технология часового дела», издание второе дополненное от 1936 года. Как рассказывал мне два года тому назад руководивший тогда часовым подразделением Montblanc Вольф Хайнрисхдорф, в 2007 году, когда Minerva была приобретена концерном Richemont и отдана Montblanc, здесь 22 мастера тихо и спокойно выпускали 200 часов в год (по 9–10 часов каждый). Эти часы заказывались и приобретались исключительно коллекционерами. Рентабельность практически нулевая, но минервовцам, как говорится, на жизнь до поры до времени

Тогда оно представляло собой классическое ателье. То есть братья закупали все часовые компоненты на стороне и собирали часы под собственной маркой C. Robert. Это были обычные карманные часы с цилиндровым спуском и новейшей в те времена заводной головкой, которой можно было подкорректировать показания стрелок. Однако собраны были они столь превосходно, что быстро прославили братьев не только в Швейцарии, но и за рубежом, доказательством чему служат дипломы международных выставок в Антверпене (1885) и Париже (1889). Успех подвиг братьев на

расширение производства и превращение его в мануфактуру. А 30 июля 1887 года компания была переименована в Minerva. С 1902 года Minerva выпускает все те же часы, но уже в корпусах и с механизмами, которые полностью изготавливаются самостоятельно. Причем этот 19-линейный калибр №3 стал базовым для Minerva на многие десятилетия и является таковым до сих пор. На его основе созданы хронографы, в том числе в 1935 году и самый первый механический секундомер с частотой баланса 360 000 пк/ч, который позволял засекать промежутки времени с точностью до 1/100

МОИ ЧАСЫ

Мануфактура

Каждый из мастеров сам осуществляет все производственные операции, начиная с выбора заготовки из нужного ему металла вполне хватало. Увы, долго так продолжаться не могло. На мой взгляд, самая главная заслуга монблановцев в том, что они решили практически ничего не менять на Minerva. Они изменили лишь акцент восприятия продукции Minerva. На смену прежней негласной концепции «Эксклюзивные часы на заказ» пришла новая – «Уникальные роскошные часы как бесценное наследие швейцарского часового искусства». А уж если речь идет о бесценном наследии, то разве можно было здесь что-то радикально менять? Здесь все осталось по-прежнему. Так же вручную собираются и декорируются традиционные 19-линейные и 16-линейные механизмы. Причем каждый из мастеров сам осуществляет все производственные операции, с самого начала и до конца. Вот человек приходит в складскую, выбирает заготовку в виде линейки из нужного ему металла. Подходит к станку и отрезает кусочек определенного размера. С ним идет к другому станку, который придает кусочку уже точный размер. Затем человек превращается во фрезеровщика и вырезает нужные отверстия, потом полировщика и… так далее. Даже бериллиевую бронзу, из которой затем будет сделано колесо баланса, мастера накаляют вручную и нужную температуру определяют на глаз по причудливому цвету, который приобретает заготовка. Но самое смешное, что они ходят по

МОИ ЧАСЫ

№3

традиционным полам из дубовой доски, по паркету, выложенному тем же, что и 150 лет тому назад, узором. Компания Montblanc провела здесь не столько ремонт, сколько тщательнейшую реставрацию интерьера. Все дубовые половые доски и паркетины изготавливались и укладывались по технологиям 100-летней давности. Единственная деталь, сделанная принципиально по-современному, – фасадные окна. Рамы, хотя и представляют собой точную копию прежних, изготовлены из современных материалов. Тоже можно сказать и о двойных наружных стеклах с особым напылением. А вот все внутренние двери и окна были просто очищены от прежней краски, отшлифованы и заново покрашены. Совсем нетронутыми остались лишь приработанные рабочие столы и насиженные скамейки мастеров, ну и, разумеется, личные инструменты. Впрочем, я, конечно же, немного преувеличил, сказав, что все технологии здесь остались исключительно ручные. Все-таки времена на Minerva теперь другие, и двумястами часами в год сыт не будешь. Коллекция Montblanc Villeret 1858 с каждым годом растет: только в нынешнем году к трем прежним хронографам добавились две новые модели – Grand Tourbillon Heures Mysterieuses и Villeret Grande Chronographe Regulateur – однокнопочный хронограф-регулятор с историческим механизмом MBM16.360 с ручным заводом, частотой 18 000 пк/ч и запасом хода

более 54 часов. И несмотря на то, что все 5 моделей выпускаются лимитированными сериями по традиционной формуле «1858» (1 платиновая + 8 бело-золотых + 58 розовозолотых), если 67 умножить на 5, мы получим уже не 200, а целых 335 экземпляров часов. Так как Институт Высокого часового искусства только что открылся, до первого выпуска дипломированных специалистов еще далеко. Хорошего часового мастера даже в Швейцарии найти также трудно, как крупный золотой самородок. В общем, без современных CNC-станков, проволочных электрорезчиков, вакуумной сварки и прочей аппаратуры XXI века ну никак не обойтись. В результате переименования Minerva в Институт появился здесь и совершенно

август-сентябрь 2009

В результате обновления на Minerva появился совершенно новый цех, где производят спирали. Но спирали мастера закручивают вручную

новый цех, где производят спирали. Таким образом, все, что Montblanc приобретает для Minerva на стороне, это металл, рубины, сапфировые стекла и еще проволока для спиралей. Дело в том, что для традиционных минервовских балансовых колес огромного диаметра и колеблющихся с частотой 18 000 полуколебаний в час требуется проволока из особого сплава. При мне изготовили пару таких спиралей. Станок вытягивает проволоку и затем постепенно снимает с нее слой за слоем, пока она не достигнет диаметра чуть меньше 0,1 мм. После этого в другом станке проволока несколько раз прокатывается через цилиндры из безупречно отполированной

стали и приобретает сечение идеально точного прямоугольника. Наконец, проволока режется на отрезки приблизительно 10 см каждый. Отрезок сканируется снаружи и изнутри и тщательно проверяется. А потом вновь начинаются минервовские «причуды»: сворачивает проволоку в спираль не безупречно точная бесстрастная машина, а человек – вручную! Догадываюсь, что технологию изготовления мне продемонстрировали в бешено ускоренном виде и весьма приблизительно, но общее представление я, тем не менее, получил. Насколько рентабельно такое производство? В ответ на это маэстро Кабидду обозначил губами улыбку и пожал плечами, зато Шмидт ответил в чисто современном бизнесстиле: «Мы просчитывали максимально возможную продуктивность Института Minerva. При нынешнем штате и технологиях она колеблется, скажем так, на уровне 500 часов в год. А кроме того, мы пришли к заключению, что для рентабельности нам нужно производить не менее 288 механизмов каждого типа в год. Этой отметки мы и стараемся придерживаться». Сейчас Minerva выпускает для Montblanc 4 типа механизмов. Вы, конечно же, обратили внимание на несоответствие количества выпускаемых механизмов с цифрами официального объема выпуска – 5 моделей в общем количестве 335 экземпляров. Но, оказывается, Montblanc не стал

пресекать еще один традиционный минервовский промысел – изготовление часов на заказ. То есть здесь вы по-прежнему можете заказать эксклюзивную версию любой из 5 выпускаемых моделей Montblanc Collection Villeret 1858 – хронограф, хронограф-регулятор или турбийон. И на такие заказы также приходится солидная доля выпуска часов. При мне две очаровательные, но чрезвычайно серьезные девчонки из дизайн-бюро рисовали эскизы циферблатов для турбийона, украшенных росписью по эмали и драгоценными камнями. По богатству циферблатов догадываюсь, что заказы поступили из России. Девчонки, наконец, улыбаются и подтверждают мою версию. Скоро они поедут в Москву утверждать дизайн с заказчиками лично. Ну, а когда часы будут готовы, Montblanc предложит клиентам бесплатную поездку в Виллерет, где они смогут остановиться в роскошной гостевой вилле наискосок от самого большого и представительного здания деревушки. Попить кофе в гостевом холле Института, покурить на узком (полметра шириной), зато длинном балконе и обменяться свежими анекдотами со стилягой Шмидтом. Ну, конечно же, совершить тур по самой странной и необычной часовой швейцарской мануфактуре, на которой мне когда-либо приходилось побывать.

МОИ ЧАСЫ

Аксессуары

Grand Monaco o Red Carbon

Gresso

Телефонный Гран-при

овые модели мобильных телефонов Gresso – это головокружительные технологии, современные материалы и в совершенстве продуманный дизайн. Создавая коллекцию Grand Monaco, разработчики нашли вдохновение в гонках «Формулы-1». Для того чтобы лидировать на рынке роскошных мобильных телефонов, недостаточно просто выпускать модели, инкрустированные бриллиантами. Нужно победить в гонке технологий, придумывать такие телефоны, которые отличаются от всех остальных так же, как гоночные формулические болиды от обычных автомашин. Не случайно коллекция Gresso названа в честь Гран-при Монако. Эта гонка в «Формуле-1» считается самой сложной и самой престижной. Выиграть ее даже всего один раз означает навсегда вписать свое имя в историю автоспорта. Авторы коллекции Gresso свой Grand-Prix Monaco выиграли. При создании корпуса новой модели используется современный легкий и сверхпрочный титановый сплав, который был создан специально для компании Gresso. На завершающей стадии производства корпуса, при температуре 750 градусов, поверхность покрывают несколькими слоями керамики. Нанесенный при таких экстремальных условиях защитный слой не сотрется и не потускнеет.

МОИ ЧАСЫ

№3

Еще одно достижение производителей Gresso – использование такого актуального ныне, легкого, но очень прочного и дорогого материала, как карбон. До недавних пор углепластик применялся только в космической промышленности и при создании болидов «Формулы-1». А теперь, благодаря мастерам Gresso, он используется и в производстве элитных мобильных телефонов. Карбон – почти идеальный материал. Он не уступает по твердости алюминию и стали, но при этом весит гораздо меньше. Из него сделан узнаваемый рисунок в виде «шашечек» клетчатого финишного флага на задней панели телефона. Однако особенно гордятся в ателье Gresso клавиатурой мобильного телефона Grand Monaco. Она изготовлена из цельного листа стали толщиной 100 микрон, а ее поверхность защищена черно-титановым PVD-покрытием. Это покрытие придает поверхности не только ультрамодный черный глянцевый цвет, но и устойчивость к царапинам и другим повреждениям. То есть корпус мобильного телефона Gresso Grand Monaco сохранит первозданный вид в течение нескольких лет. Кстати, именно за прочность черно-титановое PVD-покрытие также полюбили и часовщики.

август-сентябрь 2009

Grand Monaco Blue Carbon

Цифры и буквы на клавиатуре вырезаны лазером. А верхние навигационные клавиши сделаны из хирургической стали L316. Роскошный экран с потрясающим качеством изображения закрыт 42-каратным сапфировым стеклом, бережно отполированным вручную. Все вместе создает лаконичный образ тонкого, в спортивном стиле телефона, которым приятно пользоваться. Тем более, что он оснащен уже ставшими традиционными для Gresso функциями: Outlook, Pocket MSN, Internet Explorer, Wap 2.0, GPRS, Bluetooth 2.0, mini-USB, синхронизация с ПК, диктофон, MP3-плеер, 2-мегапиксельная камера, память 2 Гб. Кому-то может показаться, что этот телефон, произведенный по авангардным технологиям из актуальных легчайших сверхпрочных материалов, да еще с таким набором функций, заоблачно дорог. Спешим развеять эти сомнения: цена очень демократичная — всего 65 тысяч рублей. Авторы коллекции Gresso Grand Monaco уже который раз доказали, что по праву считаются авангардом среди производителей роскошных мобильных телефонов. Они создают телефоны для тех, кто привык быть лидером.

Grand Monaco

МОИ ЧАСЫ

Все о...

Первые на Луне Луна – наш единственный естественный спутник и самый близкий друг. Луна управляет приливами и отливами Мирового океана, влияет на меланхоликов и оборотней, служит надежным источником вдохновения поэтам. Лунный календарь стал первым календарем человечества. Итак, что мы должны знать о ближайшем соседе?

Jaquet Droz Hommage Paris 1785 L’Heure Selenite, корпус из белого золота 18К, циферблат с белыми и черными бриллиантами, в центре полумесяц из перламутра цвета слоновой кости и Луна из черного оникса

Roberto Coin, кулон из коллекции Moresque, розовое золото 18К, бриллианты, полудрагоценные камни

100

МОИ ЧАСЫ

№3

август-сентябрь 2009

Лунные герои

Самые известные путешественники на Луну 1785 — Барон Мюнхгаузен (Рудольф Эрих Распе «Приключения барона Мюнхгаузена») 1865 — Импи Барбикен, Мишель Ардан, капитан Николь (Жюль Габриэль Верн «С Земли на Луну прямым путем за 97 часов 25 минут») 1901 — Мистер Бедфорд и мистер Кейвор (Герберт Уэллс «Первые люди на Луне») 1965 — Незнайка, Знайка, профессор Звездочкин (Николай Носов «Незнайка на Луне») 1969 — Нил Армстронг, Эдвин «Базз» Олдрин (NASA «Аполлон 11»)

Luca Carati, колье из коллекции Luna, желтое и белое золото 18К, бриллианты

Martin Braun Selene, реальное отображение лунной поверхности, точная индикация в течение 122 лет, корпус из стали, циферблат из метеорита Daniel Roth Athys Moon 2134, астрономический индикатор фаз Луны, точный в течение 125 лет, корпус из белого или желтого золота 18К

МОИ ЧАСЫ 101

Все о...

Luca Carati, кольцо и колье из коллекции Luna, желтое и белое золото 18К, бриллианты

Луна для туристов

Из моря изобилия – в море кризисов Средний радиус Луны составляет 1737 земных километров, средняя температура -53 С, климат прохладный. Если путешествовать с Земли на Луну со скоростью света, то поездка займет 1,28 секунды. Поверхность Луны в основном гористая, но 40% видимой поверхности занимают 12 морей и 1 океан. Правда, вода из них давно испарилась в Космос. Атмосферы на Луне нет.

Omega Speedmaster Apollo 11, модель, выпущенная к 40-летию высадки на Луну, лимитированная 96 экземплярами серия в корпусе из платины, на циферблате эмблема «Аполлон 11», часы дополнены золотой медалью в честь экспедиции

Piaget Emperador Coussin Moon Phase с самым большим индикатором фаз Луны диаметром 12 мм, корпус из белого золота 18К

Лунное время

Лунные календари и индикаторы фазы Луны Продолжительность обращения Луны вокруг Земли (синодического месяца) составляет 29,5 дней. Поскольку смена фаз Луны является одним из самых легконаблюдаемых явлений, лунный календарь был самым древним. Начало лунного месяца приходится на неомению, то есть первое появление молодой Луны в лучах заходящего Солнца. Неомения отстает от новолуния на 2–3 дня. Новый день в лунной системе наступает не в полночь, а с заходом Солнца. В наши дни лунный календарь в чистом виде используется в исламском мире. Индикатор фазы Луны – это вращающийся индикатор, обычно с изображением лунного диска, совершающий один оборот за 29,5 суток. Поскольку в реальности лунный месяц длится на десятые доли суток дольше, этот индикатор время от времени нуждается в коррекции. В средние века проблему неравномерности движения Луны пытались решить величайшие часовщики, в том числе Джованни Донди и Томас Мьюдж, однако в основном лунный диск устанавливался в часы в первую очередь из эстетических соображений. Сейчас лунный календарь также является одним из самых популярных усложнений: не случайно в 1983 году первая модель возрожденной мануфактуры Blancpain стала Villeret Phase de Lune.

De Bethune Dream Watch One, трехмерная луна помещена в циферблат из палладия, корпус из белого золота 18К

Лунный камень

Самый настоящий швейцарский раритет Romain Jerome Moon Dust-DNA, корпус из стали, циферблат с покрытием из лунной пыли

Это полевой шпат, который можно найти в Швейцарии недалеко от альпийского массива Адула, поэтому первое его название селенит, а второе – адуляр. Необработанные селениты обычно невзрачные, но после шлифовки и огранки в форме кабошона они приобретают мягкое синее мерцание, которое и стало причиной их названия. Сейчас лунные камни стали большим дефицитом, поэтому цены на них существенно возросли.

МОИ ЧАСЫ 103

на правах рекламы

Улыбка. Это просто! В

народе говорят, что самый страшный доктор – это стоматолог. Не могу не согласиться с людской молвой. Я, как и все, испытываю дискомфорт перед посещением дантиста, другими словами, боюсь до невозможности. Пока боль не стянет всю голову, а жалость к себе за невыносимые страдания не обретет форму горючих слез, не говоря о нарушении линии овала лица в районе челюсти, которое безжалостно смотрит на меня из зеркала, ничто и никто не заставит меня добровольно сдаться в руки стоматолога. Думаю, что я не одна в этом мире. К сожалению, подобная история случилась со мной. Что делать? Куда бежать? Красивые и здоровые зубы – одно из достоинств женщины. В первую попавшуюся клинику идти страшно, Интернет кишит ссылками на всякие разные стоматологические клиники, глаза разбегаются, решила поспрашивать друзейтоварищей. Поспрашивала, посоветовали. Стоматологическая клиника «Эстет Дент» на улице Талалихина, 35. От друзей наслушалась, как там все хорошо и здорово. Поверить в это мешали нелучшие воспоминания детства о бормашинах. Но деваться некуда, пошла. Сама себе удивилась, как быстро прошел мандраж! При входе меня встретила девушка-администратор. Улыбчивая, обая-

тельная, вежливая и очень внимательная. Мне предложили чай или кофе, я всегда думала, что ни есть , ни пить нельзя перед посещением доктора, оказывается можно и даже полезно. Девушка со мной пообщалась, отвлекая от стрессовых мыслей, и ей это удалось! Я расслабилась и уже чувствовала себя как дома. Пока готовился кабинет к приему, я насмотрелась свежих журналов, которые мне были любезно предложены. Потом меня пригласили в кабинет. Скажу вам честно, стилистика клиники меня приятно удивила.Увидела название на кабинете «Лето», отличное от привычных «Терапевт», «Хирург». Поинтересовалась и мне устроили экскурсию по клинике. Оказалось, что каждый кабинет назван по времени года: Зима, Весна, Лето и Осень. Каждый из них выдержан в своей тематике. Как в цветовой гамме, так и в наполнении кабинетов. Лето – все зелёненькое. И стены, и кресло, и фотографии на стенах с летними пейзажами. Осень – оранжевое, Зима – сине-голубое, Весна – сиреневобелое. В каждом кабинете свое настроение. В середине клиники большой зал, мне сделали панорамный снимок и посадили в удобное кресло. И тут началось! Я увидела снимок своих зубов на большом экране, и доктора начали мне рассказывать, что,

шла в неописуемый восторг от блестящей консультации, проведенной со мной ведущим имплантологом клиники «Эстет Дент» Кики Фирасом Рашедовичем. Мне наглядно показали, как и что будет происходить с моей десной при установке импланта, рассказали все плюсы и минусы, которых практически не оказалось. И это естественно, ведь если природой заложено, что в этом месте должен быть зуб, значит, он должен там быть. С помощью Фираса Рашедовича я обманула природу, и на смену старого зуба у меня появился новый. Как в сказке, краше прежнего! Великолепно проведенная операция прогнала мои страхи перед стоматологом навсегда. Забота, профессионализм и внимание всего коллектива помогло мне надолго забыть о том, что такое зубная боль. Спасибо моим товарищам, что посоветовали мне такую замечательную клинику с такими искусными докторами! И спасибо всем докторам, которые работали со мной за их терпение, понимание и уважение. Всем советую клинику «Эстет Дент». Зубы – дело дорогое, но поверьте, за такой результат и отношение никаких денег не жалко! Привела потом мужа и брата. Теперь у меня статус в клинике не «первичный», а «семейный» и, как следствие, привилегий больше. почему и как. Я к стоматологии, да и к медицине, не имею никакого отношения, но все, что говорили мне доктора, было предельно ясно. Я получила консультацию и от терапевта, и от хирурга, и от ортопеда, и от имплантолога. Оказалось, чтобы восстановить мне овал лица, придется поработать всей команде. Первый этап лечения заключался в избавлении моих многострадальных зубов от кариеса. Приятная и обходительная доктор с замечательным ассистентом занимались моими маленькими неприятностями. Страх перед анестезией и жуткими инструментами пропал бесследно. Абсолютно безболезненно, слушая приятную музыку, я попрощалась с проблемой под названием «кариес». Дальше мне грозило удаление того самого зуба, который вносил дисгармонию в форму лица. Столь страшное слово «хирург» тоже перестало меня пугать. Как говорится, чик и готово! После удаления доктор провел со мной беседу, как правильно ухаживать за зубками, чтобы подобное не повторялось. Не скрою, очень приятно такое внимание. Как говорится, с глаз долой – из сердца вон, но что-то без зубика мне было как-то не уютно. И мне предложили поставить имплантат. Я согласилась. Повторюсь, что как человек, не сведущий в стоматологии, но женщина, которой хочется, чтобы все было красиво, я при-

СВЕТСКАЯ ХРОНИКА

Тем временем... … 31 мая в рамках IX фестиваля искусств «Черешневый лес» прошел традиционный воскресник «Деревья будут большими», который в этом году был посвящен памяти Олега Янковского. Каждый год «Черешневый лес» сопровождается хозяйственно-садовыми работами. Каждая такая посадка имеет свою концепцию: это или пионерский слет, или съезд «народов мира». На этот раз гости вспоминали традиции студенческих стройотрядов. Среди участников стройотрядовского движения были: Ксения Алферова и Егор Бероев, Денис Евстигнеев, Олег Табаков и Марина Зудина, Геннадий Хазанов, Игорь Угольников, Владислав Флярковский, Клоди Оссард, Крис Болцли, Вероника Зоненберг, Леонид Парфенов и Андрей Колесников, Михаил Барщевский и Ольга Баркалова, их дочь Наталья, Павел Астахов с женой Светланой, Денис Мацуев и Татьяна Тарасова, Юлия Бордовских, Эвелина Хромченко, Марина Александрова и Иван Стебунов, Василий Быков, Борис Тетерев, Антон Табаков. Часть собравшихся шла пешком, кто-то ехал на телегах, запряженных лошадьми, и только актер Леонид Ярмольник прибыл к месту посадки на своем автомобиле «Победа»... Впервые на посадку деревьев приехали журналист Александр Будберг и его супруга, пресс-секретарь президента Наталья Тимакова. Также впервые приняла участие в воскреснике вдова первого президента России Наина Ельцина. И, конечно, семья Янковских. После торжественной части и выступления руководителей стройотрядовского движения-2009 Михаила Куснировича и Рубена Варданяна отряды получили инвентарь и расходные материалы: саженцы вишни, черенки для подвязки саженца, таблички для надписи с бечевкой, лейки и ведра, грабли, носилки и тележки. Под чутким руководством командиров стройотрядовцы направились на участки для высадки саженцев и формированию парковых дорожек. После завершения работ и общей памятной фотографии, когда сотни белых шаров улетели в ясное майское небо, состоялся обед и концерт бардовской песни с участием Алексея Кортнева, Валерия Сюткина, Владимира и Сергея Кристовских (Ума2рман), Алексея Иващенко и других. Черешневый сад Олега Янковского будет расти, чтобы расцвести следующей весной и принести плоды...

… 24 июня на ул. Зорге прошла совместная презентация мобильного телефона GMT Gold от компании Mobiado и BMW Z4 от компании «Автодом». В приятной атмосфере вечера гости наслаждались бархатными звуками саксафона, выставкой фотографий «Искусство самовыражения» и освежающими коктейлями от компании «Лудинг». Кульминацией вечеринки стал розыгрыш эксклюзивного телефона MOBIADO из коллекции Classic. В качестве приза модель LUMINOSO была выбрана не случайно. Инновационный дизайн и высокие технические характеристики этого телефона органично вписывались в концепцию BMW. А отличительная сапфировая клавиатура с мягким голубым свечением телефона Luminoso и фирменный бело-голубой цвет BMW прекрасно дополняли друг друга. Среди гостей праздника были замечены ведущая и актриса Алла Довлатова, ведущая Business FM Кира Альтман, Анна Заярина (Централ Партнершип), Юлия Ищенко (Tag Heuer), виджей Василий Куйбар, владелец часового бренда Maxim Nazarov Максим Назаров...

106

МОИ ЧАСЫ

№3

август-сентябрь 2009

… в Московском музее современного искусства состоялось открытие персональной выставки DEADBRAND мастера арт-провокации, художника Петра Аксенова. Концепция экспозиции была построена на провокативной идее, что все или почти все бренды, стоящие на вершине иерархического порядка и являющиеся основой измерения под названием «гламур», умерли. Воплощение идеи смерти бренда нашло в художественном выражении Петра Аксенова. Художник произвел акт захоронения брендов по людским обычаям. Каждый умерщвленный «фетиш» навеки становится мемориалом или надгробием, над которым, склонившись в траурной позе, скорбят ангелы. Всего на выставке было представлено 17 полотен и десяток скульптурных произведений, выполненных из мраморной крошки. Например, сумка Birkin Hermes, бейсболка D&G или флакон Chanel № 5. Публика, посетившая открытие выставки, встретила экспозицию с необычайным восторгом и недоумением. Практически весь особняк музея, в котором будут находиться в течение месяца картины арт-проекта DEADBRAND, был заполнен до отказа. Многие из гостей в этот день в такт траурному мероприятию пришли в одежде подобающих тонов. Дополняли «мрачную» картину большой венок и плачущие девы-модели, одетые во все черное с цветами в руках. Среди приглашенных гостей были известные светские персоны, представители бизнес-элиты и шоу-бизнеса: Софико Шеварнадзе, Аркадий Новиков, Давид Якобашвили, Василий Церетели, Валерий Кошляков, Светлана Маниович, Ульяна Цейтлина, Александр Добровинский, Анна Антимоний, Анна Джексон-Стивенс, Снежана Георгиева, Екатерина Двигубская, Марина Сардарова, Мария Верник, Ирина Михайловская, Мария Лобанова, Виктория Лопырева, Наталья Лучанинова, Арчи, Елена Ищеева, Анастасия Железнова, Ева Ланска, Юлия Калманович, Анна Макарова, Александр Шумский, Александр Юдин, Евгения Метропольская, Джулия Дилуа, Изольда Исханишвили, Фреш Арт, Ольга Шелест, Георгий Пузенков, Анастасия Сланевская (Слава), Дмитрий Исаев, Иван Николаев, Василий Куйбар, Оксана Кутузова, Женя Малахова, Эвелина Бледанс и многие другие...

… в Le Meridien Moscow Country Club в Нахабино прошел четвертый ежегодный благотворительный «Бал на траве», сочетающий в себе светский прием, акустический концерт и пикник на свежем воздухе и являющийся одним из благотворительных проектов WWF. В рамках мероприятия были организованы игры и дегустации, огневые представления, театрализованные выступления, показ дизайнера Надежды Нуриевой и оживающие инсталляции художника Владимира Мартиросова. В этом году на балу особой популярностью пользовалась беспроигрышная лотерея. Гости бала становились в очередь, чтобы выиграть подарок и помочь заповедникам. Одним из самых запоминающихся подарков стал сюрприз от OMEGA – мужские часы Seamaster Aquaterra 150M , которые выиграл директор парфюмерной сети L’Etoile (Кирилл Иосифович Мурадов). Ведущими бала были Ольга Шелест, Антон Комолов, Катя Гордон и Костя Михайлов. На балу выступили музыканты Миранда, Алексей Кортнев, Uma2rmaH, Jukebox Трио, Ковер-квартет Виктора Добронравова, Паперный ТАМ, Зурбаган, Мельница, ЮТА, шоу барабанов Маракату, Alfonso Lopez, Дольче-квартет. Бал также посетили заместитель руководителя Росприроднадзора Олег Митволь, президент Института энергетики и финансов Леонид Григорьев, Светлана Конеген, Алекс Дубас, Ирина Слуцкая, Сергей Сысоев, Валерия Гай Германика, Ольга Субботина и Иван Поповски...

СВЕТСКАЯ ХРОНИКА

…. на территории респектабельного Royal Bar открылась первая московская The Summer Fair, которая в течение трех дней потрясала своим размахом и великолепием всех собравшихся звезд и гостей. Торжественную церемонию официального открытия предварило дефиле одного из самых актуальных кутюрье современности – Tony Ward с коллекцией Tony Ward Haute Couture Fall Winter’2009. Ювелирные украшения для показа предоставила компания Da Vinci. The Summer Fair уже в день своего открытия заявила о себе, как об одном из самых роскошных и звездных проектов не только по невероятному количеству звезд и VIP-персон, но и по количеству представленных экспонатов. Внимание всех пришедших на The Summer Fair привлекали невероятные по дизайну и мировой славе автомобили – Ferrai, Porsche, Bugatti, Wiesmann, Mercedes, Spyker, Rolls Royce, Aston Martin и многие другие. Настоящий же сюрприз был преподнесен организаторами под занавес выставки для всех любителей скорости и шика: именно The Summer Fair стала местом финала LeCadeau SupercarS Challenge 2009, в котором приняли участие легенды мирового автопрома Lamborghini, Maserati, Viper, Morgan, Noble и многие другие. Второй день The Summer Fair организаторы обозначили как Wedding Day, полностью посвятив его всем молодоженам и влюбленным парам столицы. Настоящим сюрпризом и сенсацией проекта стали: уроки свадебного визажа от косметической марки Helena Rubenstein, мастер-класс от топ-стилиста Павла Ваана. Окончание столь насыщенного и богатого на впечатления дня закрывали показы постоянного партнера Millionaire Fair Moscow – RFW с летней серией Best of RFW, в рамках которой на главной сцене свои модели представили GS by Sabina Gorelik и Дом моды Olga Rusan. Центральным событием третьего дня The Summer Fair стал выездной семинар программы «Дачный ответ» (НТВ), совместно со знаменитой международной маркой в области создания и оформления интерьеров Maison De Famille, ведущей которого стала Дарья Субботина. Дизайнеры-резиденты и специалисты программы провели мастер-классы в области обустройства и жизни загородных домов. За три дня выставку посетило более 5000 человек, среди которых были замечены: Ульяна Цейтлина, Аврора, Дарья Субботина, Филипп Киркоров, Кира Пластинина, Юлия Мильнер, Александр Юдин, Антон Хреков, резиденты Сomedy club, Елена Ярмак, Армен Ерицян, Анастасия Волочкова, Ираклий Прцхлава, Мария Верник, Георгий Петрушин, Юлия Далакян, Максим Черницов, Анастасия Осипова и многие-многие другие...

… там же на Millionaire Summer Fair 27 и 28 июля бутики LeCadeau совместно с табачным Домом Sobranie и ювелирными марками Baraka и Prologue устроили незабываемые показы новых коллекций. Итальянская марка Baraka порадовала своих почитателей красивым шоу с участием гимнастокакробаток, поразившими своей гибкостью и пластикой, и дефиле моделей в образе «Агента 007», облаченных в элегантные костюмы безупречного итальянского кроя от известного бренда Meucci. Этот образ как нельзя лучше отразил лаконичную, но очень выразительную новую коллекцию подвесок, колец и запонок Baraka. Не менее роскошным был и показ Лондонского ювелирного дома Prologue. Кроме того, в рамках выставки Millionaire Summer Fair прошла демонстрация новой коллекции модных аксессуаров – ноутбуков Ego, которые совмещают новейшие технологии с эксклюзивным дизайном. Показы проходили в изысканной зоне Sobranie Lounge, где собравшиеся именитые гости могли в расслабленной обстановке наблюдать за зрелищным шоу. Среди звездных гостей были замечены: Ляйсан Утяшева, Виктория Лопырева, Илья Зудин, Влад Лисовец, Юлия Мильнер, Арчи, Виктория Боня и многие другие...

108

МОИ ЧАСЫ

№3

август-сентябрь 2009

… Party Bar «Кич Кок» при поддержке Dewar’s принял в гостях Айзека Корреа – известного ресторатора, повара, человека, познакомившего столицу с кухней в стиле fusion. Именитый ресторатор неслучайно выбрал «Кич Кок» для организации своей вечеринки. Прославленный бар, привлекающий гостей смешением дизайнерских и музыкальных стилей, и повар-виртуоз, создающий самые неожиданные блюда из банальных, на первый взгляд, продуктов, идеально подходят друг другу. Айзек угостил собравшихся эксклюзивным десертом. Разработанный специально для Dewar’s десерт как нельзя лучше дополнял благородный вкус виски. Маленький кулинарный шедевр содержал те же тонкие ноты кишмиша, ванили, корицы и ореха, что и 12-летний виски Dewar’s. Гости по достоинству оценили Dewar’s в сочетании с оригинальным десертом от Айзека...

… там же, в баре «Кич Кок», ресторатор и современный художник Петр Аксенов представил гостям проект Antidepressant. Проект стал ярким отображением части моды, стиля и жизни. Публика впервые увидела шесть новых работ из этой серии, а в качестве сюрприза вечера Петр сам встал за вертушки со своим эксклюзивным dj-сетом. В эту ночь гостями бара «Кич Кок» стали: трио Fresh Art, VJ Арчи, дизайнер Армен Ерицян, Маша Цигаль и Юлия Далакян. Проект состоялся при поддержке премиальной водки «Русский Стандарт Platinum»...

… в Центральном доме культуры железнодорожника прошел сольный концерт–презентация нового диска певицы Елены Неклюдовой. Поздравить с выходом нового альбома Елену пришли ее друзья и коллеги. Неожиданным для всех собравшихся стало выступление Александра Серова. Он появился инкогнито и слушал выступление певицы из зала, после чего, решив поддержать коллегу, поднялся на сцену и исполнил любимые всеми хиты. Гости наслаждались изысканной кухней ресторана Grand Premium и живыми мелодичными песнями Елены. Компания Freshly Roasted Coffee поздравила Неклюдову, подарив элитный купажированный кофе ENTE. Вечер прошел в теплой дружеской атмосфере. Среди гостей на концерте были замечены Григорий Погосян, Александр Добронравов и другие.

Где купить Часовой Дом МИГ С.Петербург, Загородный, 30, тел.: 7131896, факс: 7641527 Лиговский, 111 тел.: 7649963 Maurice Lacroix, Fortis, Rado, Longines, Balmain, Lorenz, Certina, Rochas, Tissot, Atlantic, Jacques Lemans, Charmex, Versace, Sector, Cuervo y Sobrinos, Milus, Pequignet, Perrelet, Gevril, Roberto Cavalli, Kolber

Салоны швейцарских часов г. Санкт-Петербург: Московский пр., д. 159, тел.: (812) 338-33-64 ; ул. Савушкина, д. 126 «А», тел.: (812) 334-25-50, ТРК «АТЛАНТИК СИТИ». г. Москва: Сокольническая пл., д. 9А, ТЦ «Русское раздолье», тел.: (495) 926-43-69; Киевское шоссе, Бизнес-парк «Румянцево», тел.: (495) 969-24-40 Maurice Lacroix, Raymond Weil, Longines, RADO, EPOS, Perrelet, GIO MONACO, Armand Nicolet, Tissot, Auguste Reymond, Certina, Appella, Hermle, Bruno Sohnle, Cerruti, Freelook, Century, Louis Moinet, Christina London

Где починить Ул. Адмирала Макарова, 8, тел.: 7872235 servis@swisswatches.ru

Breitling, Zenith, Dubey&Schaldenbrand, D&G, Candino, Hamilton, cK, Breil, Christian Dior, Tommy Hilfiger, Schwarz Etienne, Jaguar Реставрация старинных часов

Строительный проезд, 7а, тел.: 971-35-42, факс: 225-26-39 ООО «ТеросЛаб» Сложный ремонт швейцарских часов Blancpain, GirardPerregaux, Gerald Genta, Vacheron Constantin

Сервис центр «Часовой» Адрес: ул. Марксистская, д. 34/8, 7-я проходная. тел.: 724-3690, 258-9290

Ремонт швейцарских часов. Официальное обслуживание: Eterna, Martin Braun, Louis Erard, Louis Moinet, Michel Herbelin, Adriatica, Porsche Design

Новый Арбат 36/3,ТЦ «Сфера», бутик «Авторские часы Maxim Nazarov», тел. +7(495)69 09 777 sfera@maxim-nazarov.ru Ремонт и обслуживание часов и ювелирных изделий любой сложности, реставрация, продажа часов и аксессуаров

Большой Дровяной пер., д.8, стр.1 тел.: 7439993, 9156381 www.swisservice.ru, Email: info@swisservice.ru Технический центр по обслуживанию швейцарских часов JeanRichard, Eterna, Pequignet, Porsche Design, Sector, Jean Perret, Valentino, Roberto Cavalli, Moschino, Rochas, Charmex, Revue Thommen, Kolber

Москва – «Carillon», Кузнецкий мост 17/1, тел. 234-57-13, 234-57-14; «Carillon», Галерея «Времена года», Кутузовский проспект 48, тел. 662-38-75; Казань – “Basel Swiss Watch”, ул. Пушкина, 16, тел. (843) 238-28-69; Самара – «БРИЗО», ул. Самарская, 131, тел. (846) 270 46 81

Где нас найти Подписной индекс в объединенном каталоге — 84597 Часовые салоны и магазины Москва: Магазины CASSAFORTE: ул. Новый Арбат, 36, стр.3 (ТЦ «Сфера»); Столешников пер., 14; Салон «Da Vinci», ул. Новый Арбат, д. 36 (ТК «Сфера»); салоны «ТАЙМАВЕНЮ», Ленинградский пр-т, д. 62а (ТЦ «Галерея «Аэропорт»); ул. Перерва, д. 17 (ТЦ «БУМ»); ул. Петровка, д. 17; Ореховый б-р, д. 15 (ТЦ «Галерея «Водолей»); пр-т Мира, д. 33 (ТЦ «Олимпик-Плаза»); пл. Киевского вокзала, д. 2 (ТЦ «Европейский»); ул. Никольская, д. 10 (ТЦ «Шереметьевский»); салон «Алмаз», ул. М. Бронная, 20-А/10, стр. 1; Салон «Helvetia», Красная пл., 3. (ТД «ГУМ»); салон «Балчуг Кемпински», ул. Балчуг, 1, (гостиница «Балчуг»); салоны «Верное время»: ул. Новый Арбат, 10; ул. Петровка, 12, стр. 1; «ЧАСЫ. Подарки», ул. 3-я Фрунзенская, 9; «Швейцарские часы», Дмитровское ш., 89, (ТК «XL»); «Beautiful Times», ул. Ильинка, д. 4 («Гостинный двор»); ювелирный салон «Санси», ул. Петровка, 12, стр. 1, («Театрально-художественный салон»); бутик «TAG Heuer», ул. Тверская, д. 19А, стр. 3; бутик «Maurice Lacroix», ул. Тверская, д. 4. С.Петербург: Салоны «Империал»: Большой прт, 46; ул. Б. Конюшенная, 13; ул. Маяковского, 1; Невский пр-т, 44; Группа «МИГ», Загородный пр-д, 30; салоны «HAROLD»: Торфяная дорога, д.7 (ТРК «Гулливер»); пр. Космонавтов, д.14 (ТРК «Радуга»); салоны «Макситайм»: ТК «Балтийский»; ТК «Заневский»; ТК «Фрунзенский»; ТК «Аэродром»; ТК «Норд»; ТК «Озерки»; ТК «ПИК»; ТЦ «Меркурий»; салон «Престиж», Каменноостровский пр-т, 17; салоны «Сититайм»: Владимирский пр., 19 (ТЦ «Владимирский пассаж»); универмаг «Кировский», пл. Стачек, 9; пр. Энгельса, 33 (ТК «Светлановский»); Торфяная дорога, 7 (ТК «Гулливер»); Литейный пр., 36; ул. Садовая, 111; пр. Стачек, 99 (ТРК «Континент»); Невский пр-т, 48 (универмаг «Пассаж); пр. Культуры, 1 (ТРЦ «Родео Драйв»); салон «Хронограф», ул. Ефимова, 3, (ТК «Сенная»). Белгород: салон «Swisstime», ул. Попова, д. 36 (универмаг «Белгород»). Великий Новгород: «Швейцарские часы», ул. Б. Газон, 5. Владивосток: «Золотое время», Океанский пр-т, 8; «Салон часов», ул. Комсомольская, 13 (ТЦ «Игнат»). Воронеж: салон «Аристократ», ул. Плехановская, 18. Екатеринбург: «Покровский пассаж», ул. Р. Люксембург, д. 4. Ижевск: «Елисейские поля», ул. Советская, 7. Иркутск: «Золотое Время», ул. Литвинова, 17 («Торговый Комплекс», этаж 2); «Золотое Время», ул. Советская, 58 (ТЦ «Иркутский»); «Золотое Время», ул. Советская, 58 (ТЦ «Престиж»); «Швейцарские часы», пр-т Ленина, д. 46 (ТЦ «Вояж», пав. 9); «Золотое время», ул. Б. Хмельницкого, д. 1 «Б». Казань: салоны «Империя»: ул. Баумана, д. 51/50 (ТЦ «ГУМ», 2 этаж); ул. Мавлютова, д. 45 («Рамстор», 1 этаж); салон «Versal», ул. Баумана, д. 51/50 (ТЦ «ГУМ», 2 этаж») Калининград: «Часы», магазин, ул. Багратиона, 106; Салоны «Часы Женевы»: ул. Проф. Баранова, 34 (ТЦ «Акрополь»); ул. Ген. Озерова, 17 (ТЦ «Мегацентр»); ул. Театральная, д. 4 (ТЦ «Европа»); ул. Ленина, 22 (Калининградская обл., г.

Светлогорск). Кемерово: «Стерх», Советский пр-т, 33; «Стерх», пр-т Октябрьский, д. 34; салон «Швейцарские часы», (ТЦ «ГалереяГранд»); салон «Швейцарские часы», ул. Ленина, 135. Краснодар: «Золотое время», ул. Дзержинского, 100 (ТК «Красная Площадь»); «Швейцарские часы», ул. Гоголя, 69 (ЦУМ, этаж 2); салон часов, «ТЦ Сити-Центр», ул. Индустриальная, 2 (ТЦ «Сити-Центр»); Салон «Галлерея времени», ул. Индустриальная, д. 2; «Гринвич», ул. Красная, д. 28. Красноярск: салоны «Сибтайм»: пр.Мира, 98; ул.9 мая, 77 (ТРЦ «Планета»); пр.Красноярский рабочий, 120 (ТЦ «Красноярье»); ул. Красной армии, 10 (ТК «Квант»); ул. 78-й Добровольческой бригады, 12 (ТК «Командор»); ул. Карла Маркса, 125 (ЦУМ); салоны швейцарских часов и ювелирных изделий «Гринвич»: ул. Карла Маркса, 125 (ТЦ «Хамелеон»); ул. 9 мая, 77 (ТРЦ «Планета»); «Париж», салон, пр-т Мира, 78. Московская обл.: г. Коломна, ул. Октябрьской революции, д 210, м-н «Швейцарские часы», г. Коломна, ул. Октябрьской Революции (ТРЦ «Рио», 1-й этаж) салон часов «Тайм Холл»; г. Раменское, ул. Вокзальная, д. 4 (ТРЦ «Солнецный рай) салон часов «Тайм Холл». Мурманск: «Светоч», пр-т Ленина, д. 76. Новокузнецк: «Стерх», пр-т Ермакова, д. 9А (БЦ «Сити»). Новороссийск: салон часов «Эпоха», ул. Свободы,3/5; «Легенда», ТРЦ «Южный пассаж»; «Гринвич», Мичуринский пер., 4. Новосибирск: «Женева», ул. Ленина, 10 (Универсам «Пассаж»). Норильск: бутик «Эгоист», Ленинский пр-т, 21. Омск: «Часовой салон», ул. 70-летия Октября, 25. («ЦУМ») Оренбург: «Золотая Середина», магазин, ул. Советская, 31. Пенза: салон Sonnet, ул. Кураева, 1-А, (ТЦ «Элком»). Пермь: салон «Эталон», ул. Осинская, д. 6. Пятигорск: «Швейцарские часы», ул. Мира, 3, («Универмаг», этаж 2). Ростов-на-Дону: салон «Галерея времени», пр. им.М.Нагибина, 32/2 (Мегацентр «Горизонт»); салон «Галерея времени», ул. Б. Садовая 32/36; «Репетир», пр-т Буденновский, д. 3. Самара: «Новелла», Московское ш., 81-А (ТРК «Парк Хаус», этаж 2). Сочи: «Мир подарков», магазин, ул. Воровского, 32; салон «Имидж», ул. Воровского, 4; салон «Имидж – VIP подарки», ул. Новогинская, д. 12. Сургут: салон «Daniel», пр-т Мира, 19 (ТЦ «Престиж»); салон «Кронос», ул. Энгельса, 11 (ТЦ «Сибирь»). Тамбов: «Салон часов», ул. Советская, 123 «ТД «Айсберг») Тверь: «Интерчас», магазин, пр-т Победы, 24, корп. 1. Тольятти: салон «Eurotime», ул. Фрунзе, 6, (ТК «Пассаж», этаж 1); салон «Новое Время», ул. Революционная, 52-А, (ТЦ «Русь»). Тюмень: «Женева», магазин, ул. Республики, 46; часовой салон «Тик-Так», ул. Республики, 131. Хабаровск: «Золотое Время», магазин, ул. Карла Маркса, 76, (ТК «Сити»). Челябинск: «Часовой бутик», ул. Кирова, 110, (ТК «Покровский пассаж»); «Classic Time», ул. Коммуны, 60, (ТК «Гостиный Двор»); «Хронограф», пр-т Ленина, 52. Ярославль: «Швейцарские часы», ул. Кирова, 11.

Московские фирмы-распространители периодической печатной продукции: «Пресс-клуб «Олимп»; ЗАО «МН-Пресс»; ТК «Прессэкспо»; ООО «Ритейл Медиагрупп»; ООО «ПрессХаус»; «Р-киоск»; «HDS» и др. Сети супермаркетов: «Алые паруса»; «Азбука вкуса»; «Седьмой Континент»; «BILLA»; «SPAR»; «Элекскор» и другие. Мини-магазины прессы «Хорошие Новости». Дома отдыха, отели: Отель-комплекс РАО «Газпром». Офисы компаний: Тюменская нефтяная компания; «Daev Plaza»; Бизнес-центр на Моховой; «Meerhold Business center»; Красная роза БЦ; Олимпик Плаза 1; «Ринко Плаза» Бизнес-центр; «Павловский»; «Крылатские Холмы» (Бизнес-парк); «Аврора» Бизнес-парк; «Усадьба Центр»; Легион-1 всего 67 бизнес центров. Салоны красоты: «Сергей Зверев», ул. 1-я Тверская-Ямская, 28; «Жак Дессанж»; «Ив роше»; «Санрайс»; «Beauty Studio» гостиница «National»; «Парадайз»; «Вольный стиль»; «Aldo Coppola», гостиница «Рэдиссон-Славянская»; Спортивный клуб «Petrovka Sports». Рестораны: Ресторан «Кафка»; Ресторан «Губернаторский», Вознесенский пер., 22; Ресторан «МАО», ул. 1905 года, стр. 2А; Ресторан «Шоколад», Страстной б-р, 5; Ресторан «Реставрация», Леонтьевский пер., 7; Ресторан «Шафран», Спиридоновский пер., 12/9; «ВООКАФЕ», ул. Садовая-Самотечная, 13; Ресторан «7 пятниц», ул. Воронцовская, д. 6.