Журнал "Мои Часы" 4-2011 by Watch Media Publishing House

Модель с линейным указателем запаса хода. Титановый корпус с задней крышкой из сапфирового стекла. Суперлегкий фигурный механизм CORUM из титана (3,6г) www.corum.ch Москва – «Carillon», Галерея «Времена года», Кутузовский проспект 48, тел. 662-38-75; «Да Винчи», ТЦ «Сфера», ул. Новый Арбат 36, тел. 290-78-03; «Да Винчи», ТЦ Смоленский пассаж, Смоленская пл. 3/5, тел. 937-80-89; “ETERNEL”, ул. Петровка 12, тел. 628-92-11; Космос Золото, ул. Тверская 4, тел. 692-65-44; «Космос Золото», Radisson Royal Hotel, Кутузовский проспект, 2/1, тел. 229-83-27(28); «Консул», Кутузовский пр-т 35/30, тел. 249-5049; «Консул», Тверская ул. 25, тел. 699-50-45; Магазины беспошлинной торговли Шереметьево II, Шереметьево I - Центр деловой авиации, Шереметьево Центральный тел. 737-66-29; Санкт-Петербург - «ДИАМАНТ», ул. Малая Морская 12, тел. (812) 571-84-18; «Империал», ул. Маяковского 1, тел. (812) 273-51-59; «Империал», Большой пр. П.С. 46, тел. (812) 235-07-66; «Империал», Невский пр. 44, тел. (812) 571-36-78; «Империал», ул. Думская 2, тел. (812) 333-34-90; «Империал», Невский пр. 20, (812) 312-09-21; Казань – ГУМ Салон “VERSALE”, ул. Баумана 51/50, тел. (843) 292-16-76; Ростов-на-Дону – «18 КАРАТ», ул. Чехова 35, тел. (863) 250-11-11; Екатеринбург «Кронос», ул. Горького 35, тел. (343) 359-81-51; Нижний Новгород - «VICTORIA», Галерея LP Fashion Gallery, ул. Алексеевская 10/16, тел. 296-56-57

МОИ ЧАСЫ

КОЛЛЕКЦИЯ

На обложке часы IWC Portuguese Grande Compliсation Бутик IWC Schaffhausen ул. Петровка, д. 5 (495) 660-18-68 www.iwc.com

4/2011 Учредитель OOO «Издательство «Часовая литература» Генеральный директор Вячеслав МЕДВЕДЕВ vmedvedev@mywatch.ru Главный редактор Лиза ЕПИФАНОВА eepifanova@mywatch.ru Главный художник Светлана ЗАХАРОВА Литературный редактор Дмитрий ПЛАХОВ Отдел распространения: Василий Кивалин distribution@mywatch.ru Заместитель генерального директора по кoммерческим вопросам Галина СТРЮКОВА gstryukova@mywatch.ru Отдел рекламы и информации Ольга АНИСИМОВА oanisimova@mywatch.ru Марина ЗАЙЦЕВА adverts@mywatch.ru www.MyWatch.ru Анна Аранчук anna@mywatch.ru pr-отдел Павел ЯБЛОЧКИН promotion@mywatch.ru Над номером работали: Игорь ТЫШЕЦКИЙ, Андрей Данилов, Марина Медведева, Ксения Воронина, Елена Олейникова, Иван ГОПЕЙ, Александр КАЗАКОВ, Михаил алексенко, Влад ПАНАСЮК Оформить подписку на журнал «Мои часы» можно через объединенный почтовый каталог «Пресса России», подписной индекс 84597 или через Интернет: www.presscafe.ru Адрес редакции: 109544, Москва, ул. Международная, д. 11 Тел./факс: (495) 64-555-79 email: info@mywatch.ru Издание зарегистрировано МРФ по печати, свидетельство ПИ № 77–13741 от 18.10.2002 г. При использовании материалов ссылка на журнал «Мои часы» обязательна Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях Мнение редакции может не совпадать с мнением авторов статей Цены указанные в журнале даны справочно и не являются официальными Присланные материалы не рецензируются и не возвращаются Тираж 25 000 экз. Цена свободная 2

МОИ ЧАСЫ

№2

Все рекламируемые товары сертифицированы

май–июль 2006

МОИ ЧАСЫ

Несколько лет назад авторитетный альманах Tourbillon выпустил дилогию номеров, посвященную хронографам. Этим двум журналам больше всего подходило сравнение с фильмом «Непрощенный» Клинта Иствуда: как последний поставил очевидную красноречивую точку в эволюции жанра вестерна, так и в «Турбийоне» было собрано все, что нужно было знать о хронографах. И на тот момент казалось, что в этой области придумано и сделано все, что должно было быть придумано и сделано, и теперь мысли инженеров устремятся к другим горизонтам. Но, как известно, ничего нельзя загадывать. И жанр вестерна вовсе не умер, а обрел второе дыхание и острую, несколько болезненную популярность. После «Непрощенного» мы увидели еще и стимпанк-вестерн «Дикий, дикий Вест», и феминистический вестерн «Бандитки», и мексиканские вестерны Роберта Родригеса, и человеконенавистнический вестерн братьев Коэнов «Железная хватка», и, наконец, дожили до фантастического вестерна «Ковбои против пришельцев». То же самое можно сказать о хронографах. Популярность стиля «спорт de luxe», возрождение моды на ретровоенные и авиационные часы, всеобщая гонка за собственными мануфактурными калибрами — эти и другие факторы привели к тому, что сейчас самых разнообразных и интересных хронографов как никогда много, а рассказывать о них можно еще больше. Мы вовсе не пытались повторить подвиг коллег семилетней давности и собрать под одной обложкой все, связанное с хронографами. Просто, видимо, когда какая-то тема настолько сильно владеет человеческими умами, темы журнала сами собой связываются в один узел: создатель Microtimer Flying 1000 космический инженер Ги Семон рассказывает о своем детище; в рубрике «коллекция» повествуется об истории хронографов Patek Philippe, получившей новый виток после презентации в прошлом году нашумевшего Ref. 5170; в другом материале речь идет обо всех значимых моделях (преимущественно хронографах), связанных с легендарным именем в мире гонок — Ferrari. Эксперты журнала в этот раз тестируют сплит-хронографы, а венчает перечень тема номера — как ни удивительно, тоже посвященная всем заметным инновациям последних лет в устройстве секундомера. Между тем, в этом году мы отмечаем 190 лет со дня изобретения хронографа. И можно точно предсказать, что эта тема вряд ли когда-либо утратит актуальность. Потому что хронограф — это вестерн часовой индустрии, проверенный временем, но не утративший фантазии и романтики приключений жанр.

Лиза Епифанова, главный редактор журнала «Мои Часы»

МОИ ЧАСЫ

№4

октябрь 2011

Содержание ХРОНОГРАФ

Часовое искусство

Время вечное

Vacheron Constantin. Patrimony Traditionnelle

Время материальное

Worldtime Полный комплект

Время — деньги

Персона Презентация

Октавио Гарсия. Второй торнадо

Ги Семон. Космический десант

Grieb & Benzinger

Премьера

Бренд-портрет

Сложные

Классические

Спортивные

Выбор

Дамские

Hublot. MP-02 Key of Time

Дизайнерские

Cartier. Mille et Une Heures de Cartier

МОИ ЧАСЫ

№4

IWC 2011. Безупречность стиля

октябрь 2011

Часы с маленькой секундной стрелкой, корпус и браслет из стали. Водонепроницаемость до 50 метров. Автоматический механизм CORUM. www.corum.ch Москва — «Carillon», Галерея «Времена года», Кутузовский проспект 48, тел. 662-38-75; «Да Винчи», ТЦ «Сфера», ул. Новый Арбат 36, тел. 290-78-03; «Да Винчи», ТЦ Смоленский пассаж, Смоленская пл. 3/5, тел. 937-80-89; “ETERNEL”, ул. Петровка 12, тел. 628-92-11; Космос Золото, ул. Тверская 4, тел. 692-65-44; «Космос Золото», Radisson Royal Hotel, Кутузовский проспект, 2/1, тел. 229-83-27(28); «Консул», Кутузовский пр-т 35/30, тел. 249-50-49; «Консул», Тверская ул. 25, тел. 699-50-45; Магазины беспошлинной торговли Шереметьево II, Шереметьево I — Центр деловой авиации, Шереметьево Центральный тел. 737-66-29; Санкт-Петербург — «ДИАМАНТ», ул. Малая Морская 12, тел. (812) 571-84-18; «Империал», ул. Маяковского 1, тел. (812) 273-51-59; «Империал», Большой пр. П.С. 46, тел. (812) 235-07-66; «Империал», Невский пр. 44, тел. (812) 571-36-78; «Империал», ул. Думская 2, тел. (812) 333-34-90; «Империал», Невский пр. 20, (812) 312-09-21; Казань — ГУМ Салон “VERSALE”, ул. Баумана 51/50, тел. (843) 292-16-76; Ростов-на-Дону — «18 КАРАТ», ул. Чехова 35, тел. (863) 250-11-11; Екатеринбург — «Кронос», ул. Горького 35, тел. (343) 359-81-51; Нижний Новгород — «VICTORIA», Галерея LP Fashion Gallery, ул. Алексеевская 10/16, тел. 296-56-57

114

60 Обратная связь

Hysek. IO Jumping Hour

Armand Nicolet.

S05 Chronograph with Complete Calendar

Epos. 3406 «Mike Schmid» Limited Edition

Технологии

Michel Herbelin. Newport Yacht Club Chronograph

106 Seiko. Часовой дзен. Часть пятая

Hamilton. Thin-O-Matic

Gc. XL-S Glam Precious

Тема номера 72

Битва хронографов

52-й понедельник

Коллекция 88

Patek Phillippe. Хронографы

Регион Метаморфозы и парадоксы Флерье

Все о… 120 Цифре

События 126 Места

Ferrari. Ход конем

МОИ ЧАСЫ

108 Разделенные секунды

122 Люди

Культ 96

Тест

114

Поиск 84

104 Форум MyWatch.ru

№4

130 Предметы

октябрь 2011

Admiralâ&#x20AC;&#x2122;s Cup name approved by the Royal Ocean Racing Club, London.

ХРОНОГРАФ.

Время вечное материальное

1 327 426 ЧАСОВ отсчитала стрелка часовой башни Вестминстерского дворца. За это время можно было 19 692 594 раза узнать,

ПО КОМ ЗВОНИТ КОЛОКОЛ 55 379 суток проработали часы Биг-Бена со дня первого боя 31 мая 1859 года по 31 мая 2011 года. За это время минутная стрелка, длина которой 4,2 метра, прошла путь в 3 511 810 километров, что более чем в 87,5 раз превышает длину земного экватора (40 075 696 метров). С 1859 года в общей сложности часы останавливались приблизительно на 1670 часов из-за поломок, ремонтов и шестинедельного технического обслуживания в 2007 году. За 152 года работы часовой колокол ежедневно пробивал по 78 ударов, оповещающих о наступлении нового часа, и по 366 ударов, отмечавших четверти каждого часа. 19 993 281 ударов оповещало Британию о текущем времени за прошедшие полтора века, но 300 687 колокольных звонов так и не прозвучало, чему виной технические остановки часов и мировые войны.

3 МИНУТЫ и 6 СЕКУНД прошлого можно увидеть, если взглянуть НА ЗЕМЛЮ С МАРСА. Но ничего не видно: то темно, то Солнце мешает Три световые минуты разделяет нашу планету с Марсом. Расстояние между третьей и четвертой планетами солнечной системы изменяется в пределах от 55 750 000 км до 401 000 000 км, однако максимальное расстояние достигается только когда между Землей и Марсом находится Солнце. В такие моменты попытка рассмотреть соседнюю планету ни к чему хорошему не приведет, но когда Марс максимально приближается к Земле, свет от ее поверхности достигнет Марса приблизительно за 3 минуты и 6 секунд. К сожалению, на обозримой стороне Земли в момент такого сближения будет ночь, и разглядеть что-то вряд ли удастся.

1,66 СЕКУНДЫ

— хронометраж САМОГО РАННЕГО дошедшего до нас ФИЛЬМА. Его режиссер БЕССЛЕДНО ИСЧЕЗ за пять лет до появления кинематографа Ролик Луи Лепренса, получивший название «Сцена в саду Раундхэй», был снят им в 1888 году в Англии, в имении родственников жены. Фильм запечатлел английскую родню Лепренса, прогуливающуюся на лужайке возле дома. Это знаменательное событие было омрачено смертью семидесятидвухлетней тещи изобретателя, которая скончалась спустя десять дней после исторической съемки, став, таким образом, первой актрисой, умершей в эпоху кино. В том же году Луи Лепренс отснял еще два киноролика, тем самым на семь лет опередив прославленного изобретателя Томаса Эдисона и братьев Люмьер, чьи первые фильмы датируются 1895 годом, и поныне считающимся официальной датой рождения кинематографа. А 16 сентября 1890 года Лепренс бесследно исчез из поезда, следующего по маршруту Дижон-Париж.

МОИ ЧАСЫ

№4

октябрь 2011

Москва — «Carillon», Галерея «Времена года», Кутузовский проспект 48, тел. 662-38-75; Космос-Золото, ул. Тверская 4, тел. 692-65-44; «Космос Золото», Radisson Royal Hotel, Кутузовский проспект, 2/1, тел. 229-83-27(28); www.cvstos.com

ХРОНОГРАФ.

Время материальное

12 МИНУТ

составляет ВРЕМЯ В ПУТИ МЕЖДУ СТАНЦИЯМИ МЕТРО «Белорусская» и «Павелецкая». Столько же длится ПЕРЕЛЕТ из Занзибара до Дар-Эс-Салаама За 7 минут можно дойти от памятника Жукову до памятника Долгорукому, а можно совершить перелет из Рочестера в Берлингтон. В конце концов, за 5 минут можно сварить яйцо, а можно слетать с острова Уэстрэй на остров ПапаУэстрэй в Оркнейском архипелаге и успеть вернуться обратно. Регулярный перелет между островами, разделенными 14 километрами моря, осуществляет компания Loganair, и он длится всего 2 минуты.

236 ЛЕТ возраст старейшего ВИНА, хранящегося в погребах Массандры. Эти три бутылки — ровесницы мастерской АВРААМА-ЛУИ БРЕГЕ в Париже Несмотря на свой неюный возраст вино Jerez de la Frontera (Херес-де-ла-Фронтера) до сих пор живо и вполне пригодно для употребления. До 1964 года пять раритетных бутылок хранилось в погребах Массандры скорее как музейные экспонаты и о возможности их выпить не шло и речи, однако по случаю визита Никиты Хрущева была открыта одна бутылка. Дегустация дала неожиданный результат: вино не только сохранилось, но и имело чудесный насыщенный вкус. Впервые этот херес был выставлен на аукцион в 1990 году и был продан за 50 000 долларов неизвестному ценителю. В 2001 году Sotheby’s выставил еще одну бутылку, которая ушла за 43 500 долларов.

10 ЛЕТ — запас хода часов, сконструированных членом Академии независимых часовщиков МАТИАСОМ НЭШКЕ и его сыном Себастьяном. Среднестатистическому россиянину придется позаботиться о подзаводе

60 ЧАСОВ

ТОЛЬКО 6 РАЗ ЗА ВСЮ ЖИЗНЬ

В сентябре часовой мастер Матиас Нэшке завершил работу над уникальным экземпляром 2-метровых напольных часов, обладающих 10-летним запасом хода. Механизм оснащен четырьмя гирями, температурно-компенсационным маятником и «капельным» анкерным спуском Naeschke. Часы отправились к заказчику в США, где, согласно последним данным, у родившихся в 2004 году граждан средняя продолжительность жизни ожидается 77,9 лет. Другое дело, если обладателем часов станет японец: 8 полных заводов отработает часовой механизм, если обладателем будет мужчина, а женщине доведется завести часы и того больше — все 9 раз. Жителям Свазиленда, где средний срок продолжительности жизни всего 32,2 года, не стоит даже задумываться о приобретении подобного механизма.

МОИ ЧАСЫ

№4

октябрь 2011

TOURBILLOGRAPH TRACKMASTER BLACK LIMITED EDITION OF 100

HANDCRAFTED IN SWITZERLAND

WWW.GRAHAM-LONDON.COM Москва — «Carillon», Галерея «Времена года», Кутузовский проспект 48, тел. 662-38-75; «Да Винчи», ТЦ «Сфера», ул. Новый Арбат 36, тел. 290-78-03; «Да Винчи», ТЦ Смоленский пассаж, Смоленская пл. 3/5, тел. 937-80-89; “ETERNEL”, ул. Петровка 12, тел. 628-92-11; Космос Золото, ул. Тверская 4, тел. 692-65-44; «Космос Золото», Radisson Royal Hotel, Кутузовский проспект, 2/1, тел. 229-83-27(28); Магазины беспошлинной торговли Шереметьево II, 737-66-29; Санкт-Петербург — «Гранд Колексьон», Суворовский пр. 40, тел. (812) 579-97-78; Ростов-на-Дону — «18 КАРАТ», ул. Чехова 35, тел. (863) 250-11-11; Нижний Новгород — «VICTORIA», Галерея LP Fashion Gallery, ул. Алексеевская 10/16, тел. 296-56-57

ХРОНОГРАФ.

Время-деньги

685 000 ДОЛЛАРОВ принесет продажа КИЛОГРАММА ЧАЯ. Если заботиться о кустике

350 ЛЕТ Чай «Да Хун Пао» отличается особенным способом ферментации, в результате которой края чайных листьев становятся похожи на черный чай, а середина остается схожа с зеленым. В мире осталось всего четыре материнских дерева этого сорта, приблизительный возраст которых — 350 лет. С 80-х годов материнские кусты стали размножать вегетативным способом и сборы с молодых кустов поступили в свободную продажу, однако в 2006 году на сбор чайного листа с материнских кустов наложен мораторий и весь сбор поступает на хранение в китайский Национальный музей чая. Иногда небольшое количество драгоценного чая выставляется на аукцион, где состоятельные ценители готовы выложить полмиллиона долларов за один килограмм чая. Рекордная сумма, отданная на аукционе за «Да Хун Пао» составляет 685 000 долларов.

2 210 045 ДОЛЛАРОВ В ЧАС

37 500 000 ФУНТОВ

с такой скоростью будет осуществляться экспорт газа ПО СЕВЕРНОМУ ПОТОКУ,

СТЕРЛИНГОВ

если цена экспортного газа будет оставаться

ЗА 6 МЕСЯЦЕВ принесли аукционному дому Chrisitie’s лоты, проданные ЧЕРЕЗ

на заявленном уровне $352 за одну тысячу кубометров К 2012 году годовой экспорт газа через две 1200-километровые нити северного потока должен составить 55 миллиардов кубометров в год , то есть 6 278 538,8 кубометров в час, а в переводе на долларовый эквивалент скорость движения денежных масс по трубам составит более 2,2 млн долларов в час.

ИНТЕРНЕТ. Это на 24% больше, чем в прошлом году В 2006 году аукционный дом вышел в онлайн, создав систему интернет-ставок Christie's Live. В 2009 году появилось соответствующее приложение для I-Phone. Как показала первая половина 2011 года, неуклонно растет как число регистрируемых онлайн-участников торгов (на 27% больше чем в прошлом году), так и непосредственно покупателей, делающих ставки по интернету, чья доля сегодня составляет 19% от общего числа (рост на 2% за год).

МОИ ЧАСЫ

№4

октябрь 2011

Презентация

Grieb & Benzinger В старинном замке Детцинген на юге Германии находится небольшое часовое ателье, хорошо известное в кругу коллекционеров. Его основатели — Герман Гриб, Йохен Бенцингер и Георг Бартковяк — создают уникальные часы согласно тем же традициям и технологиям, что и великие мастера прошлого. А появившаяся в 2010 году концепция «открытой мастерской» позволяет увидеть, как рождается на свет часовой шедевр, и не на компьютерном станке, а в руках настоящего мастера. Герман Гриб многие годы занимался реставрацией старинных часов и заработал себе отменную репутацию мастера, который может оживить из части ржавых деталей и чертежей механизм любой сложности и конструкции. Имя Йохена Бенцингера также было давно известно в часовом и ювелирном мире: его ателье уже многие годы служит украшением Пфорцхайма — признанного ювелирного центра южной Германии у самой границы Шварцвальда. А часы Benzinger Boutique и сегодня считают-

ся достойным приобретением для коллекций поклонников подлинных немецких часовых традиций. Наконец, третий участник Георг Бартковяк, ставший генератором идей, необходимых мастерам, также вырос в Пфорцхайме и долгие годы проявлял свой креативный талант в качестве консультанта часовых брендов, занимался стратегией сети люксовых часовых магазинов Tourneau, его авторству принадлежит несколько знаменитых часовых концептов. Например, линии высокохудожественных моделей Zeitzeichen Edition для Chronoswiss, к рабо-

Господин Бартковяк, как у троих таких разных людей появилась идея совместной работы? В 2005 году Герман Гриб был приглашен на свадьбу друзей в Австрии и там познакомился с Йохеном Бенцигером, также бывшим в числе гостей. Они пообщались и решили, что было бы интересно объединить и дополнить таланты друг друга. Я считаю, этот разговор и можно считать официальным рождением Grieb&Benzinger. Я же еще раньше был знаком с Йохеном и по его приглашению присоединился к компании через год. Какой из проектов Grieb&Benzinger вы сами любите больше всего? Каждый новый проект по-своему интересен. Но моим личным любимцем, если можно так сказать, являются часы Blue Sensation, поскольку в них заложено больше работы, чем в любом минутном репетире. В настоящий момент мы с интересом работаем над нашим абсолютно новым проектом — собственным турбийоном. Идея механизма не имеет аналогов, а его разработкой занимаются специалисты Grieb & Benzinger без привлечения швейцарских поставщиков и инженеров. Как вы празднуете успешное завершение проекта? Есть ли какое-то блюдо или напиток, который любят все участники триумвирата Grieb & Benzinger? Мы с Йохеном являемся страстными кулинарами, и по традиции каждый успешно завершенный проект отмечается совместным приготовлением какого-нибудь интересного блюда и дружеской трапезой, сопровождаемой личной коллекцией изысканных шнапсов Германа. 16

МОИ ЧАСЫ

№4

те над которыми Бартковяк привлек своего старинного приятеля — гравера Йохена Бенцингера… Не удивительно, что три человека, связанные местом, одним делом, историей и традицией, когда-нибудь должны были объединиться, чтобы начать создавать часы, каждые из которых стали бы украшением самой изысканной часовой коллекции. Основа концепции ателье Grieb & Benzinger в том, что в нем собраны все классические часовые и ювелирные технологии ручной работы, в том числе и те, что считались безвозвратно утраченными на беспощадном пути наступления технического прогресса. В замке невозможно найти ни одного компьютера или цифрового станка: по своему оснащению мастерская больше всего напоминает ту, в которой творил Авраам-Луи Бреге. Причем Гриб и Бенцингер бережно восстанавливают старые проверенные технологии, реставрируют старинные инструменты или даже сами их воссоздают по чертежам и рисункам. Идея Grieb & Benzinger такова: если часы, создаваемые сто и двести лет назад, до сих пор являются образцом часового и декоративного искусства, то мы ни в коем случае не должны утратить эти навыки. Очевидно, это просто произнести, но невероятно сложно воплотить в жизнь: ведь мастеров, которые умеют работать согласно всем традиционным часовым канонам, остались считаные единицы. Естественно, к услугам Grieb & Benzinger прибегают многие знаменитые бренды, например IWC, Faberge, тот же Chronoswiss, когда задумывают уникальный экземпляр или лимитированную серию, демонстрирующую исключительное качество ручной работы. Но наибольший интерес вызывают

октябрь 2011

те модели, которые мастера придумывают и создают сами под маркой Grieb & Benzinger. В основе всех часов мастерской лежат старинные механизмы 1880-1920-х годов (Patek Philippe, Vacheron Constantin, A. Lange и других), подвергающиеся полной реставрации, перекомпоновке и тончайшей ручной отделке: гравировке, скелетонизированию, покрытию голубой платиной. Проходит не одна неделя, прежде чем базовый антикварный механизм преобразится согласно замыслу мастера. Высокие стандарты и тщательное следование классическим технологиям реставрации и отделки позволяют Грибу и Бенцингеру в год выпускать всего 10-12 уникальных экземпляров. Но каждый из них тут же становится сенсацией в часовом мире. Можно вспомнить репетир Russian Imperator, выпущенный в 2010 году, посвященный последнему российскому императору, который тут же был приобретен коллекционером из России. А одна из последних премьер триумвирата — коллекция Platinum — украшает многие часовые обзоры, ее последний экземпляр сразу после премьеры был приобретен коллекционером из Японии за четверть миллиона евро. О каждом экземпляре Grieb & Benzinger можно рассказывать долго. Поскольку в них каждый штрих тщательно продуман и оправдан: даже необычные футляры часов, которые также изготавливаются вручную в семейной мастерской в Германии недалеко от городка Оффенбах. Но ни один рассказ, ни одна фотография не передадут того бесценного опыта соприкосновения с подлинным мастерством, который возникает, когда берешь в руки часы, изготовленные в ателье Grieb & Benzinger буквально у вас на глазах.

Platinum Split Second Chrono Blue Sensation

Minute Repeater Blue Symphony

Blue Sensation,

вид со стороны задней крышки

Grieb & Benzinger www.grieb-benzinger.com Дата основания: 2006 год Специализация: уникальные экземпляры сложных часов на базе антикварных механизмов, реставрированные и украшенные вручную Где купить: ателье Grieb & Benzinger, Schloss Daetzingen 71120 Grafenau, Deutschland, тел. +49 152 026 50 350 (русскоговорящий менеджер) Ценовой диапазон: по запросу

МОИ ЧАСЫ

ПРЕМЬЕРА. СЛОЖНЫЕ

Breguet Reveil Musical

Гибрид часов и музыкальной шкатулки от Breguet представляет собой самый мелодичный наручный будильник в истории часового дела. Достаточно сдержанные внешне (хотя диаметр корпуса составляет 48 мм) Reveil Musical Watch скрывают внутри крайне сложный мануфактурный механизм 777M с кремниевым спуском. Вместо обычного цилиндра с иголочками он оснащен плоским диском, соединенным с внутренней гильошированной частью циферблата: в течение 20-25 секунд проигрыша мелодии эта часть вращается, создавая световые визуальные эффекты. Музыкальный механизм может быть как просто запущен с помощью кнопки на «10 часов», так и запрограммирован на конкретное время. Окошко запаса хода у 3 часов показывает остаток энергии для проигрывания мелодии. Любопытно, что мелодия не будет играть, если энергии не хватит на то, чтобы ее завершить.

Maurice Lacroix Masterpiece Double Retrograde

Часы Double Retrograde с ручным заводом были известны поклонникам линии Masterpiece и ранее, но с этого года модель оснастилась автоматическим мануфактурным калибром ML191. Первый ретроград в верхней части циферблата отвечает за индикацию времени второго часового пояса в 24-часовом формате, а второй — за индикацию даты в нижней части. Кроме этого слева и справа расположены боковая секундная стрелка и указатель запаса хода. Доступны две версии корпуса — из стали и розового золота (эта серия ограничена 50 экземплярами), причем если стальной корпус имеет в диаметре 43 мм и серебристый циферблат, то золотой увеличен в диаметре до 46 мм и отличается необычным синим циферблатом.

Glashutte Original Sixties Square Tourbillon

Восхитительный немецкий часовой винтаж очень популярен среди пуристов механики, поэтому пополнение коллекции Glashutte Original Sixties моделью с парящим турбийоном — это настоящий подарок эстетам. Строго выдержанный в стилистике 60-х годов дизайн Sixties Square Tourbillon характеризуется плавными линиями подушкообразного золотого корпуса (41,35 мм), изящными арабскими цифрами 3, 9 и 12 на теплом серебряном циферблате и куполообразными сапфировыми стеклами с обеих сторон. Парящий турбийон автоматического калибра 94-12 виден сквозь большое окно «6 часов», а его каретка совмещена с боковой секундной стрелкой. Симметрично турбийону расположена фирменная «большая дата». Все детали механизма с трехчетвертной платиной украшены вручную. Тираж ограничен 50 экземплярами.

МОИ ЧАСЫ

№4

октябрь 2011

Москва – «Carillon», Галерея «Времена года», Кутузовский проспект 48, тел. 662-38-75; «Да Винчи», ТЦ «Сфера», ул. Новый Арбат 36, тел.

290-78-03; «Да Винчи», ТЦ Смоленский пассаж, Смоленская пл. 3/5, тел. 937-80-89; “ETERNEL”, ул. Петровка 12, тел. 628-92-11; Космос Золото, ул. Тверская 4, тел. 692-65-44; «Космос Золото», Radisson Royal Hotel, Кутузовский проспект, 2/1, тел. 229-83-27(28); Магазины беспошлинной торговли Шереметьево II, 737-66-29; Санкт-Петербург – «Гранд Колексьон», Суворовский пр. 40, тел. (812) 579-97-78; Ростовна-Дону – «18 КАРАТ», ул. Чехова 35, тел. (863) 250-11-11; Нижний Новгород - „VICTORIA“, Галерея LP Fashion Gallery, ул. Алексеевская 10/16, тел. 296-56-57

МОИ ЧАСЫ

ПРЕМЬЕРА. СЛОЖНЫЕ

Chopard L.U.C Quattro Мануфактурный калибр Chopard 1.98, официально сертифицированный COSC, прославился в первую очередь технологией Quattro, которая предполагает использование двух пар заводных барабанов. Каждый барабан содержит заводную пружину длиной 47 см, таким образом совокупная длина источника энергии для механизма достигает почти двух метров. Это изобретение позволяет запасать энергии на 216 часов автономного хода, то есть на 9 дней. Подзаводить часы вручную необходимо лишь раз в неделю. В верхней части циферблата расположен индикатор впечатляющего запаса хода, а симметрично ему — стрелочный индикатор даты и малая секундная стрелка в концентрических субциферблатах. В этом году корпус Quattro увеличился в размерах: до 43 мм в диаметре и 8,87 в высоту.

Hermes Cape Cod Grande Heurs Ощутить иллюзию управления временем помогают Cape Cod Grande Heurs. Базовый автоматический калибр Vaucher H 1928 (28 800 пк/ч, 32 камня, 55 часов запас хода благодаря двойному барабану) снабжен дополнительным модулем H1, разработанным Dubois-Depraz. Его основным элементом является овальное колесо, благодаря которому скорость движения часовой стрелки варьируется в течение суток. Таким образом, можно почувствовать, что время рабочего дня бежит быстрее, чем долгожданный вечерний отдых. Причем модель представлена с различными вариантами «ускоренного» участка разметки. Прямоугольный корпус размера 37 x 36,5 мм может быть изготовлен из розового или белого золота или стали.

Clerc

Odyssey Silicium «Космическая одиссея» Clerc Geneve продолжается новым релизом Odyssey Silicium, чей мануфактурный автоматический механизм калибра C201 (частота колебаний баланса 28 800 пк/час, 45 камней) экипирован кремневыми деталями регулятора хода, рассмотреть которые можно через синий сапфировый «иллюминатор» в положении «10 часов». Похожее окно расположено над индикатором шестидневного запаса хода в нижней точке циферблата. Кроме этого часы позволяют отслеживать текущую дату с помощью ретроградного указателя и воспользоваться функцией обратного отсчета времени с использованием внутреннего вращающегося ранта. Крупный 44-миллиметровый футуристический корпус с WR 100 метров выполнен из титана и нержавеющей стали.

МОИ ЧАСЫ

№4 3

октябрь 2011

DIVERSCOPE JR1000 JR1000 IN-HOUSE manufactured SELF-WINDING MOVEMENT, 43 X 43 MM, TITANIUM CASE AND CROWNS.

JEANRICHARD For diving enthusiasts : Water-resistant to

300 metres, Bidirectional bezel to visualise

the remaining diving time.

Made for extreme conditions.

JEANRICHARD | T +41 (0)32 911 36 36 | CH-2300 La CHAUX-DE-FONDS | SWITZERLAND | www.jeanrichard.com Москва — «Carillon», Галерея «Времена года», Кутузовский проспект 48, тел. 662-38-75; «Да Винчи», ТЦ «Сфера», ул. Новый Арбат 36, тел. 290-78-03; «Да Винчи», ТЦ Смоленский пассаж, Смоленская пл. 3/5,ЧАСЫ тел. 937-80-89; 21Магазины МОИ беспошлинной торговли Шереметьево II, Шереметьево Центральный тел. 737-66-29; Санкт-Петербург — «Империал», ул. Маяковского 1, тел. (812) 273-51-59; «Империал», Большой пр. П.С. 46, тел. (812) 235-07-66; «Империал», Невский пр. 44, тел. (812) 571-36-78; Ростов-на-Дону — «Золотой Век», ул. Большая Садовая 37, тел. (863) 267-90-70; Екатеринбург — “Студия Времени”, ул. Радищева, 10, тел. (343) 356-04-58; Казань — “Basel Swiss Watch”, ул. Пушкина, 16, тел. (843) 238-28-69

ПРЕМЬЕРА. Классические

Franck Muller Curveux Grace

Новая версия знаменитой «бочки» от Franck Muller называется Curveux Grace — грациозные плавные линии его очертаний должны способствовать максимально комфортной посадке часов на руку владельца. Для этих же целей предполагается выпуск четырех различных размеров корпуса, подходящих и мужчинам и женщинам. В сравнении с предыдущей «материнской» версией Cintree Curvex корпус Grace существенно изменил пропорции, став более плоским и широким, а практичности часам добавляют надежный кварцевый механизм, две стрелки, четкая арабская или римская индикация. Корпус изготовлен из белого или желтого золота, а кроме стандартной классической версии представлены варианты с различными цветами индикации и бриллиантовой инкрустацией.

Baume & Mercier Classima Универсальная и приятная глазу классика давно стала визитной карточкой женевской фабрики Baume & Mercier. Кроме обязательных трехстрелочников коллекция Classima может похвастаться моделями с дополнительными опциями, как, например, индикатором запаса хода или стрелкой второго часового пояса. Изюминки часам Automatic XL Open добавляет окно в верхней части циферблата, сквозь которое можно наблюдать за колебаниями балансового колеса и работой анкерной вилки механизма. Достаточно крупный стальной корпус 42 мм имеет двухступенчатый профиль и тщательно отполирован. Синие вороненые стрелки удачно сочетаются с ремешком из коричневой крокодиловой кожи на браслетной застежке. Серебристый циферблат украшают полосы гильоше.

Bell & Ross WW1

В этом году производитель часов в стиле «милитари» Bell & Ross официально представил идею, которую уже много лет в частном порядке воплощали в жизнь фанаты военной истории. Ее суть заключается в превращении крупных карманных винтажных часов в наручные путем прикрепления к корпусу ушек для ремня. Для наглядности компания решила предложить тандем Vintage PW1 и Vintage WW1, которые призваны продемонстрировать обе итерации этого превращения — «было» и «стало». Функционально WristWatch 1 (впрочем, аббревиатуру WW1 многие сразу стали читать как «Первая мировая война») отличается от своего прародителя PocketWatch1 наличием автоматического механизма (калибр ETA 2897) и индикатора запаса хода, расположенного на отметке «7 часов». Корпус из нержавеющей стали остался довольно внушительным: 45 мм в диаметре.

МОИ ЧАСЫ

№4 №4

октябрь октябрь 2011 2010

МОИ ЧАСЫ

ПРЕМЬЕРА. Классические

Arnold & Son HMS1 После разделения компании British Masters ее самая изысканная и рафинированная составляющая Arnold & Son решила отойти от редких, если не сказать музейных, усложнений и представила свою версию классической модели HMS1. Аббревиатура Her Majesty’s Ship отсылает нас к тем временам, когда сэр Джон Арнольд был главным поставщиком хронометров королевского флота. Поэтому простой классический корпус диаметром 40 мм скрывает оригинальный ультратонкий калибр A&S1001, сертифицированный хронометр COSC, высотой всего 2,7 мм, с частотой работы баланса 21 600 пк/час, вручную декорированный «женевскими волнами». Единственный недостаток — ручной завод — компенсирует двойной барабан, обеспечивающий запас хода до 80 часов.

cK Window Часы, создаваемые совместно творческими командами Кельвина Кляйна и Swatch Group, неизменно отличает минимализм в оформлении, строгая цветовая гамма (а часто и ее отсутствие) и «говорящие названия» коллекций. Не исключение и новинка ck Window: во-первых, сразу обращает на себя внимание увеличенное окошко даты у отметки «6 часов», во-вторых, сама фактура корпуса весьма напоминает этот архитектурный элемент. Корпус словно огранен в технике багет — его боковые грани и стекло скошены под углом, как снятая с корпуса фаска. А благодаря четким стальным индексам разметки, что редкость для cK, трем стрелкам, гильошированной центральной части циферблата и кожаному ремешку под аллигатора, эти часы можно считать удачным сочетанием дизайнерского украшения и классического повседневного аксессуара.

IWC

Portofino Automatic Портофино — одно из самых живописных мест на побережье Средиземного моря — стало источником вдохновения для самой романтичной «клубной» коллекции мануфактуры из Шаффхаузена. В этом году линия Portofino пережила полное перерождение, в том числе обновление коснулось и базовой модели Automatic 3565, оснащенной калибром 35110 с 42-часовым запасом хода. Корпус вырос до 40 мм, рант стал двухслойным, значительной переработке подвергся циферблат и часовые метки, особо стоит выделить появление декора «солнечные лучи». Также IWC решила вернуть в коллекцию настоящий дух 60-х с помощью маленьких, но приятных деталей: например, кроме традиционного крокодилового ремешка, Portofino Automatic представлены на браслете тончайшего «миланского» плетения.

МОИ ЧАСЫ

№3 №4 4

октябрь 2011

МОИ ЧАСЫ

ПРЕМЬЕРА. Спортивные СПОРТИВНЫЕ

Corum Admiral’s Cup Seafender 46 Премьера Seafender 46 продолжает эстетику очень популярной модели Deep Hull, выпущенной в прошлом году, ставшей, по сути, первыми серьезными дайверскими часами мануфактуры из Ла-Шо-де-Фона. Seafender имеет такой же массивный сатинированный титановый корпус, но размер его был уменьшен до 46 мм. Водонепроницаемость также упала до «всего лишь» 300 метров. На черном циферблате расположились 12 монохромных часовых маркеров с морскими сигнальными флагами, стрелки и маркеры покрыты люминесцентными слоем SuperLuminova. Вращающийся 12-угольный рант и толстый каучуковый ремень — обязательные атрибуты часов такого класса. Механизм автоматического калибра CO 947 с запасом хода до 42 часов сертифицирован COSC.

Louis Vuitton Tambour Regatta Navy В ходе престижной международной регаты Louis Vuitton Trophy, прошедшей в Дубаи в ноябре прошлого года, модный дом представил тематическую новинку — Tambour Automatic Regatta Navy. Часы оснащены автоматическим механизмом калибра LV171 от фабрики Duboi Depraz c fly-back-хронографом, обратным отсчетом для регаты и календарем-датой. Окно указателя обратного отсчета по форме напоминает латинский парус, устанавливаемый на носу судна. Насыщенный синий морской цвет циферблата «разрезают» две широкие красные полосы буквы V — символа победы и компании Louis Vuitton. Стальной корпус 44 мм имеет водозащиту в 100 метров. Серия ограничена 250 экземплярами и уже доступна в магазинах бренда по всему миру.

Bvlgari

Diagono 303 Древнегреческим термином Diagono обозначалось соревнование метателей дисков, поэтому название спортивной коллекции от Bvlgari имеет двойной смысл: также элементы двуугольника можно обнаружить в дизайне корпуса и циферблата часов. Прежде всего на узнаваемом накладном ранте с гравировкой логотипа по окружности. Кстати, в новой версии Diagono и рант, и корпус, и профиль креплений ремешка стали более тонкими и изящными. Вторая часть названия модели говорит о том, что внутри 42-миллиметрового корпуса установлен автоматический калибр BVL 303, основанный на престижном механизме хронографа FP1185 с колонным колесом и вертикальной передачей. 26

МОИ ЧАСЫ

№4 №4

октябрь 2011

МОИ ЧАСЫ

ПРЕМЬЕРА. СПОРТИВНЫЕ

Gucci Timeless Sport

Нужно отдать должное креативному директору Gucci Фриде Джаннини — пополнение спортивной коллекции G-Timeless Sport получилось очень эффектным. Особо стоит выделить версию Extra Large Sport 44mm Diver в корпусе из нержавеющей стали с черным PVD-покрытием. Детали корпуса и циферблата обработаны в различной технике, например, рант декорирован пересекающейся насечкой и прямым рифлением, а на циферблате присутствует «алмазный узор». Беспроигрышным решением было оснастить часы нейлоновым ремешком в фирменной web-расцветке (зеленыйкрасныйзеленый). Также доступна версия в стальном корпусе со стальным браслетом.

JaegerLeCoultre

Memovox Tribute to Deep Sea В 1959 году мануфактура JaegerLeCoultre выпустила Memovox Deep Sea — первые в мире дайверские часы с функцией звукового сигнала. Реплика той легендарной модели, представленная в этом году на выставке в Женеве, полностью совпадает с «первоисточником», за исключением немного увеличенного стального корпуса — с 39,8 мм до 40,5 мм в диаметре. Даже стекло на часах было установлено аутентичное плексигласовое, а не применяемое ныне сапфировое. Автоматический калибр 956 с функцией будильника (28 800 пк/час, 45 часов запас хода) управляется с помощью двух заводных головок на боковине корпуса. Переиздание культовой модели представлено в двух версиях: одна — для европейского рынка тиражом 959 штук и вторая — для американского рынка тиражом всего 359 штук. Отличает модели разное стилистическое оформление циферблата.

МОИ ЧАСЫ

№4

Certina DS Multi-8

Строгие на первый взгляд часы DS Multi-8 обладают внушительным набором дополнительных функций, отображающихся в нижней части циферблата на электронном дисплее. Среди возможностей «восьмерки»: индикация времени двух часовых поясов с помощью часовой и минутной стрелок, индикация календаря, будильник со звуковым и вибрационным сигналом, таймер и хронограф. Управление всеми возможностями кварцевого аналогово-цифрового многофункционального механизма ETA E49.351 осуществляется с помощью двух боковых кнопок и заводной голвки. Благодаря технологии Double Security корпус из нержавеющей стали диаметром 42 мм водонепроницаем до 100 метров. Модели часов DS MULTI-8 предлагаются либо с коричневым кожаным ремешком с застежкой-бабочкой, либо с трехрядным стальным браслетом.

октябрь 2011

МОИ ЧАСЫ

ПРЕМЬЕРА. Дамские

Louis Erard

Jean-Mairet & Gillman

Exellence Ladies Chronograph

Lady Fiona

Юбилейная коллекция Exellence от Louis Erard представляет собой квинтэссенцию классического стиля. Даже хронографы в ней выглядят подчеркнуто строгими. Единственную уступку фривольности дизайнеры сделали для женской модели: правда, им удалось разбавить аскетичный дизайн обязательным блеском драгоценностей и перламутра, не нарушая элегантного, немного «суховатого» облика часов. Рант стального корпуса 36 мм украшают 70 бриллиантов Top Wesselton, а внутри скрывается автоматический механизм хронографа ETA 2094 с 30-минутным и 12-часовым счетчиками и календарем-датой.

Часовая династия Жан-Маре существует в Невшателе с XVI века. И продолжая семейную традицию, маленькое ателье было известно до недавнего времени в основном ценителям сложной механики. Тем примечательнее, что именно эти кабинотье представили удивительно гармоничную и трендовую дамскую коллекцию Lady Fiona, названную в честь дочери Цезаря: аккуратный круглый корпус диаметром 36 мм, изящный вращающийся рант, окруженный кольцом из бриллиантов, и нежный перламутровый циферблат. Искушенная владелица также оценит, что внутри этого изящного аксессуара установлен автоматический механизм калибра JMG2003-2 с запасом хода 42 часа, изготовленный в ателье Jean-Mairet & Gillman.

Ellicott Lady Tuxedo Chronotimer Sparkling Edition Новинка от компании Ellicott — Lady Tuxedo Chronotimer Sparkling Edition — часы для женщин решительных, не терпящих компромиссов. Выполненный в преимущественно черной гамме и обладающий сдержанными линиями, этот хронограф, тем не менее, не лишен изящества. Корпус модели из нержавеющей стали покрыт черным DLC-покрытием, а на черный же перламутровый циферблат поместили несколько часовых меток в виде арабских цифр. Роль остальных часовых маркеров выполняют бриллианты. Ярким акцентом в этой черно-белой гамме стала секундная стрелка, выкрашенная в красный цвет. Прозрачная задняя крышка позволяет наслаждаться работой автоматического механизма калибра LTC.1 с запасом хода до 37 часов.

МОИ ЧАСЫ

№4 №4

октябрь 2011

w w w. c o n c o r d . c h

МОИ ЧАСЫ

ПРЕМЬЕРА. Дамские

DeWitt

Golden Afternoon Прозорливый граф де Витт создал свою первую коллекцию женских часов с тем расчетом, чтобы о них было что рассказать. Например, что она навеяна творчеством прерафаэлитов и, в частности, картиной Данте Габриэле Россетти «Дневные грезы» 1880 года, ставшей символом женской чувственности и загадочности. Но на самом деле достаточно сказать главное: Golden Afternoon — это просто хорошо придуманные и великолепно исполненные женские часы. Циферблат с распустившимися лепестками нежных цветов из розового и черного перламутра как-то удивительно гармонично сочетается с массивным золотым корпусом и его фирменными «имперскими колоннами». Внутри установлен не нуждающийся в представлении ETA 2892. Завершающий штрих — деликатная бриллиантовая инкрустация и рубиновый кабошон на заводной головке.

Longines

Balmain Arabesques RC

Часы Balmain воплощают сдержанную утонченность, которой не чужда при этом доля эпатажа. Новая модель Arabesques RC служит достойным подтверждением этих слов. Она демонстрирует сочетание классического стиля в необычном обрамлении. Прямоугольная форма корпуса досталась в наследство от Miss Balmain. Впрочем, как и перламутровый циферблат, на котором нет ничего лишнего, лишь две цифры «12» и «6 часов» и восемь крошечных часовых меток, напоминающих жемчужины. Дизайн корпуса явно позаимствован от Arabesque Bijou. Плавные изогнутые очертания стальной поверхности украшают вырезанные загадочные узоры арабесок, а 32 бриллианта, устроившиеся на корпусе, придают еще больше изящества.

МОИ ЧАСЫ

№4

Ladies Diamond Conquest Коллекцию Conquest, являющуюся неотъемлемой частью спортивного модельного ряда компании Longines, теперь дополнило сияние бриллиантов. Все часы линейки Conquest предназначены для женщин, которые любят спорт, но при этом не желают идти на компромисс с элегантностью. Керамический рант украшают 54 бриллианта, еще 11 драгоценных камней помещены на циферблате. Благодаря сочетанию блеска бриллиантов с черной керамикой и мягкими переливами стали, часы выглядят довольно изысканно. Корпус, выполненный из нержавеющей стали, обладает диаметром всего 35 мм. И хотя эти часы относятся к спортивной коллекции, они прекрасно впишутся в повседневный образ современной женщины.

октябрь 2011

МОИ ЧАСЫ

ПРЕМЬЕРА. Дизайнерские

Azimuth SP-1 Landship Дизайнерская компания Azimuth пользуется не самой однозначной репутацией в часовых кругах, в частности, из-за того, что во многих ее «премьерах» видится что-то до боли знакомое. Но в данном случае концепт SP-1 Landship можно назвать совершенно оригинальным изделием. Правда, истории уже известны примеры, когда военная техника становилась источником вдохновения для часов. Тем не менее Azimuth удалось сказать свое слово в области часового «танкостроения». Корпус представляет собой настоящий макет танка, даже есть небольшой выступ в виде срезанного конуса — пушечная турель. В ней размещен первый циферблат, на котором отображаются часы, а минутные деления помещены на больший циферблат, помещенный ниже. Корпус 40х55 мм выполнен из титанового сплава. В продажу часы планируется выпускать ограниченными тиражами. В 2011 году — всего 100 моделей.

Hugo Boss Boss Orange Название коллекции Boss Orange намекает вовсе не на цвет, а скорее на некое «настроение» удовольствия и расслабленности, в котором должны пребывать обладатели часов. Действительно, перед нами — идеальные часы для отдыха. Хотя модель обладает классической структурой, несколько необычных штрихов придают ей легкость и шарм. Корпус-бочонок обрамляет круглый циферблат, над которым возвышается рант с логотипами линии Boss Orange. Циферблат сделали довольно лаконичным, что помогло избежать перегрузки декоративными деталями, ведь логотипы и так привлекают внимание. В новой коллекции есть разные варианты исполнения модели: от строгих стальных или черных до ярких цветовых сочетаний.

Hublot Big Bang Leopard

Дизайнеры ведущих домов мод в один голос утверждают: «Звериный принт снова на пике популярности!» И если еще в прошлом сезоне ему предвещали скорое забвение, то сегодня животные мотивы в одежде и аксессуарах актуальны как днем, так и вечером. Часовая компания Hublot выбрала самый популярный принт и представила свою новинку — модель Big Bang Leopard. 41-миллиметровый корпус «леопардовых» часов выполнен из красного 18-каратного золота. Метки выложены желтыми бриллиантами, а рант украшен андазулитами, дымчатыми топазами и цитринами. Внутри установлен автоматический механизм калибра HUB4300. Кстати, леопардовый принт особенно роскошен в сочетании с алым цветом.

МОИ ЧАСЫ

№4 №4

октябрь 2011

МОИ ЧАСЫ

ПРЕМЬЕРА. Дизайнерские

Eterna Kontiki Date

Компания Eterna пополнила свою знаменитую коллекцию KonTiki новой моделью KonTiki Date. Коллекция получила свое название в честь плота, на котором легендарный Тур Хейердал в 1947 году совершил путешествие по маршруту миграции предков полинезийцев из Южной Америки. Корпус часов диаметром 42 мм с завинчивающейся заводной головкой выполнен из стали. Циферблат с родированными или воронеными часовыми маркерами, помещенными в треугольники, украшен в центре тиснением в виде контура Ратойи — атолла во французской Полинезии. Миниатюрное окошко даты находится между 4 и 5 часами. Модель выпущена с циферблатами синего, белого и черного цветов. В часах установлен автоматический механизм Sellita SW 200 с запасом хода 38 часов.

Fendi

Crazy Carats Новая коллекция со странным названием Crazy Carats поддерживает линию одежды Fendi сезона весна-лето 2011 года. При создании коллекции Crazy Carats мастерами Fendi был использован оригинальный запатентованный механизм, позволяющий менять расположение и сочетание драгоценных камней на циферблате одним поворотом заводной головки. В каждый экземпляр часов встроены три набора драгоценных камней, которые можно менять в зависимости от цвета одежды или просто по настроению. Фирменный знак коллекции — бриллиант, который украшает отметку «12». Кроме того, дизайнерами разработаны несколько вариантов цветового исполнения ремешка и циферблата: синий ремешок с бирюзовым циферблатом, зеленый — с медовым, желтый — с шоколадным оттенком, черный ремешок — с синим. Каждой модели будет выпущено всего по 50 экземпляров. 36

МОИ ЧАСЫ

№4

Epos 3391

Компания Epos представила часы для настоящих романтиков и просто тех, кто любит прогулки под луной. На циферблате модели Epos 3391 изображено звездное небо, а окошки индикаторов дня недели, месяца и фазы луны «летят» по нему будто кометы. Все окошки размещены в непривычных местах на циферблате, что делает часы еще более загадочными. Внутри установлен автоматический механизм ETA 2892, украшенный ручной гравировкой и оснащенный календарным модулем 9000 DD. Корпус диаметром 41 мм из нержавеющей стали дополнен сапфировым стеклом и прозрачной задней крышкой на винтах, обеспечивающей водозащиту до 50 метров.

октябрь 2011

МОИ ЧАСЫ

ЧАСОВОЕ ИСКУССТВО

Vacheron Constantin Patrimony Traditionnelle Worldtime Полный комплект

Текст: Иван Гопей

Один из старейших часовых домов Европы Vacheron Constantin имеет богатую историю создания часов с индикацией мирового времени. Однако на протяжении последних пятнадцати лет это усложнение в регулярных каталогах мануфактуры отсутствовало, и пробел было просто необходимо восполнить. Стоит признать, что долгожданная Patrimony Traditionnelle Worldtime по своему замыслу и исполнению превзошла самые оптимистичные ожидания. К сожалению, часто пытаясь разобраться в устройстве какого-нибудь часового усложнения и в очередной раз поставив под сомнение его практичность и возможность применения, мы забываем, что за каждым придуманным модулем стоит история прогресса нашей цивилизации, что каждая компликация тесно связана с открытиями, изменениями сознания и образа жизни. Часовые

МОИ ЧАСЫ

№4 №4

усложнения — это хорошо сохранившиеся участники человеческой истории.

Время и дороги К середине XIX века часовые мастера достигли серьезных успехов в вопросе отсчета времени, однако общая мировая временная система находилась в хаосе. Каждое государство неким произвольным образом устанавливало свое

локальное время, основываясь на положении солнца, причем в каждом городе оно могло отличаться. По правде сказать, вряд ли это на тот момент можно было вообще назвать проблемой, однако в 1825 году в Англии была построена первая в мире железная дорога общего пользования, и дальнейшее развитие транспорта не могло не столкнуться с вопросом создания единой времен-

октябрь 2011

ной системы. Конечно, первые десятилетия скромная протяженность дорог и малочисленность поездов позволяли пренебрегать этими неточностями, но когда в 1880 году канадский изобретатель и инженер шотландского происхождения сэр Сэндфорд Флемминг взялся за проектирование Канадской тихоокеанской железной дороги, которая должны была пройти через 8 часовых поясов, игнорировать данную проблему становилось слишком опасно. Ни о каком едином расписании движения поездов и безопасности их движения говорить в таких условиях не приходилось. По легенде идея и решительность в ее воплощении пришла к сэру Флеммингу в 1876 году, когда из-за нестыковок в локальном времени двух городов Ирландии он опоздал на очень важный для себя поезд. Спустя три года, выступая в Канадском королевском институте в Торонто, он выдвинул предложение разделить всю планету на 24

выполнил. По старой британской традиции день в стандарте GMT начинался не в привычную для нас полночь, а в полдень. Исправлена эта «причуда» была только в 1928 году, когда вместо GMT ввели термин UT (Universal time). Последнее существенное нововведение было осуществлено в 1972 году, когда был принят стандарт UTC (Всемирное координированное время), основанный на атомном времени.

Нейтралитет против мирового времени Кроме создания единой стандартизированной временной системы сэр Сэндфорд Флемминг вошел в часовую историю и как инициатор конструирования первых в мире часов с индикацией всех 24 временных поясов. Еще до принятия единого стандарта он заказал в 1880 году в некой лондонской мастерской карманные часы Cosmic Time, отображающие время каждой зоны на отдельном цифер-

Ref. 4414 с мировым временем 41 городе мира, выпущенная в 1946 году

По легенде препятствием созданию часов с мировым временем служил знаменитый швейцарский нейтралитет: необходимость обозначить на циферблате «столицу» каждого часового пояса была связана с риском обидеть другое государство часовых пояса по 15 градусов каждый с единым универсальным временем для каждого пояса, то есть как бы поместить в центре Земли единые часы. Такая инициатива по ряду причин была принята достаточно холодно и встретила немалое сопротивление, однако все же в 1884-м в Вашингтоне на Международной меридиальной конференции 25 наций достигли согласия и выбрали в качестве нулевого меридиана лондонский пригород Гринвич. Можно догадаться, что Франция без малейшего восторга встретила это решение в пользу своего вечного соперника, тем более что Парижская обсерватория была на три года старше. Поэтому в 1891 году, несмотря на то что солнце всходило в Бресте на 50 минут позже, чем в Страсбурге, французское правительство установило единое для всей страны парижское время, которое отличалось более чем на 9 минут от времени в других странах Европы. В обмен на принятие стандарта GMT французы потребовали от Англии принятия метрической системы мер, которая была изобретена во Франции в конце XVII столетия. И хотя в 1911 году Париж все же синхронизировал свое время с общеевропейским, Лондон свою часть обязательств так и не

блате. Это был первый WorldTimer в современном понимании этой функции, хотя известно и о более ранних экземплярах карманников с отображением локального времени разных городов.

Сегодня Земля все так же разделена на 24 часовых пояса, каждый из которых в теории должен занимать 15 градусов ее поверхности, однако разно образные геополитические обстоятель-

Один из шести экземпляров настольных часов, выпущенных Vacheron

Constantin

в 1937-1938 годах на базе 22-линейного калибра с отображением времени в 67 городах мира и зимнего/летнего времени в Париже

МОИ ЧАСЫ

ЧАСОВОЕ ИСКУССТВО

Со стороны циферблата: калибр 2460 WT оснащен управляющим кольцом с 37 зубьями разной длины (1), распознающими, является ли часовая зона полной или дробной. Колесо управляется системой собачек (2) и усиков (3).

2. 3.

1. Со стороны мостов: калибр 2460, пришедший на смену автоматическому хронометру 2450, изначально создавался как «трактор»: сертифицированный хронометр COSC со стоп-секундой, на котором можно надстраивать любые модули. 2460 выходил в версии с вечным календарем, а также «плавающей» индикацией для серии Metiers d’Art. Сектор из золота 22К закреплен на керамических подшипниках (4)

ства вносят в эту идеальную систему свои практические коррекции. Так, например, Китай, занимая по площади четыре пояса, использует только один. По политическим соображениям Индия, Иран, Афганистан, Мьянма, и Венесуэла и другие государства сдвинули свое локальное время на полчаса от локального времени их часового пояса UTC, а в Непале и на побережье Новой Зеландии местные часы показывают 45-минутную разницу с другими государствами того же меридиана. Поэтому реально действующих часовых поясов на Земле больше 24. Но об этом немного позже. Несмотря на введение единого стандарта в 1884 году, долгое время часовщики по ряду причин не спешили создавать инструменты с индикацией мирового времени (отсутствие особой необходимости, то есть недостаточный спрос, пожалуй, можно назвать основным фактором). Еще по одной легенде дополнительным препятствием созданию часов класса WorldTimer служил знаменитый швейцарский нейтралитет: необходимость обозначить на циферблате «столицу» каждого часового пояса была связана с риском обидеть другое государство этой зоны. Поэтому вплоть до 30-х годов XX века часы с мировым временем практически не создавались, а их изобретение в современном привычном для нас виде связано с именем выдающегося кабинотье Луи Котье. Стремительный же рост их популярности был вызван скачком развития коммуникаций и международного воздушного и железнодорожного сообщения.

Настоящий WorldTime Семья Котье имела давние и тесные связи с Vacheron Constantin. Отец Эмманюэль Котье, также часовщик, имел мастерскую в пригороде Женевы Каруже и с начала XX века собирал для известного дома автоматоны и часы, поэтому выбор профессии для сына не был очень уж сложным вопросом. Сохранилось даже письмо, датированное 1930 годом, в котором Луи Котье вскоре после смерти своего отца писал Шарлю Константину о желании получить работу на мануфактуре, а в постскриптуме добавил: «Среди вещей отца я нашел очень оригинальный механизм без стрелок, который может Вас заинтересовать». Однако набиравшая обороты Великая депрессия 30-х годов не позволила Луи стать сотрудником мануфактуры. Тем не менее сотрудничество семей продолжалось, и вскоре имен-

МОИ ЧАСЫ

№4 №4

октябрь 2011

После отмены перехода на зимнее время Москва переместилась из

GMT+4

GMT+3 в

пользовались особым спросом у богатых и влиятельных знаменитостей и королевских особ. Система Котье подвергалась различным доработкам и улучшениям, однако базовый принцип оставался неизменным. В конце 30-х годов Vacheron Constantin выпустил также серию настольных часов с мировым временем, на циферблате которых значились впечатляющие 67 городов. В целом можно сказать, что набор городов на циферблатах часто нес дополнительную интригу и позволял судить о влиятельности и приоритете того или иного центра политического и экономического притяжения. Заказывая на мануфактуре часы, клиент мог произвольно задать список нужных ему городов и тем самым существенно персонализировать любимый предмет, указать любимые места отдыха или адреса частых деловых поездок. Первый в мире наручный WorldTimer, созданный женевской мануфактурой для египетского сановника в 1957 году, кроме привычной конструкции содержал одну важную инновацию: впервые система Котье была дополнена вращающимся диском с городами, что позволяло владельцу при желании изменить

Конструкторы Vacheron Constantin не могли не задаться простым вопросом: что будет, если какая-либо страна примет решение изменить свой часовой режим, ведь тогда часы перестанут корректно отображать мировое время но калибры Vacheron Constantin стали первой базой для изобретения Котье, прославившего его в истории часового дела. Суть его очень элегантна: индикация местного времени двумя центральными стрелками была связана с 24-часовым кольцом, вращающимся против часовой стрелки. На внешней фиксированной части циферблата располагалось кольцо с указанием референтных городов каждой часовой зоны. В положении «12 часов» находилась точка отсчета — локальный город владельца, а время на кольце было синхронизировано со временем, показываемым стрелками, поэтому можно было дополнительно определить дообеденный или послеобеденный промежуток суток в данном городе. Таким образом, в каждый момент часы одновременно показывали время в каждом из часовых поясов на одном аккуратном циферблате. Важно понимать, что несмотря на огромное количество самых разных инженерных решений и терминов в

названиях моделей, существующих сейчас в часовом деле — GMT, Dual Time, Time Zones и прочие, которые способны отображать время в некоторых часовых поясах или выбирать город для отображения других часовых поясов, имя WorldTimer могут носить только часы, одновременно отображающие время во всех часовых поясах. Первый карманный WorldTimer для Vacheron Constantin был создан Луи в декабре 1932 года, однако принято считать, что до этого часы с системой Котье успел заказать ювелир из Каружа по имени Безангер. Поэтому, строго говоря, Vacheron Constantin нельзя считать первыми часами с мировым временем (хотя есть серьезные подозрения, что механизм первых часов мирового времени с логотипом Beszanger был на самом деле собран как раз на Vacheron Constantin). На протяжении следующих 20 лет мануфактура успешно выпускала карманные часы с мировым временем, которые

город локального времени, за это вращение отвечала дополнительная головка в положении «9 часов». Также несколько позже эта опция реализовывалась с помощью вращающегося наружного ранта, на который наносились названия. В современной часовой истории известно о существовании всего двух версий «мирового времени» от VC — это модель Phidias (1992-1996 гг.) и лимитированный выпуск модели Evasion для Японии (2002-2003 гг.). С этим обязательно «надо было что-то делать», поэтому в 80-ю годовщину дебюта изобретения Луи Котье Vacheron Constantin представил модель Patrimony Traditionnelle WorldTime, которая вывела часы с мировым временем на новый уровень.

Проекция Ламбера Три года назад команда R&D под руководством Венсана Кофмана, следуя знаменитому девизу дома Vacheron Constantin «Делай лучше, когда это возможно, а это

МОИ ЧАСЫ

ЧАСОВОЕ ИСКУССТВО

возможно всегда», поставила перед собой задачу создать идеальные часы с мировым временем. Как уже ранее упоминалось, по ряду причин реально сегодня на нашей планете существует не 24 часовые зоны, а 37. Тринадцать дополнительных поясов имеют получасовое (Иран, Индия, Афганистан, Мьянма, австралийская Аделаида, австралийский Кингстон, австралийский остров Лорд Хау, канадский Сент-Джонс, Маркизские острова в Полинезии и Венесуэла) или 45-минутные (новозеландский Вайтанги, австралийская Евкла и Непал) отклонения. Поэтому создаваемый механизм должен был уметь «распознавать», является ли выбранная часовая зона полным часовым поясом или дробным — за это в конструкции отвечает набор специальных собачек и усиков. Также конструкторы Vacheron Constantin не могли не задаться простым вопросом: что будет, если какая-либо страна примет решение изменить свой часовой

мерное. Города, названия которых указаны черным цветом, находятся в полных часовых поясах, красным же обозначены получасовые и пятнадцатиминутные зоны.

Взгляд из иллюминатора Вторая часть — сапфировая, с затемнением в «ночной» части. Эта часть совершает один оборот за 24 часа, постепенно покрывая темнотой ночи одну часть карты и одновременно открывая утреннему свету противоположную. Интересно, что эта идея пришла одному из сотрудников отдела проектирования Vacheron Constantin во время авиаперелета. Запросив положение самолета в воздухе, он увидел карту Земли, разделенную на темную и светлую часть ночи и дня соответственно, и решил взять эту находку на вооружение в WorldTime. Кроме того, на этом стекле выгравированы с нанесением чернил часовые метки. Третья часть — это металлическое внешнее фик-

все настройки осуществляются с помощью одной заводной головки. Владелец выбирает часовой пояс и выставляет его напротив черного треугольника в положении «6 часов». При этом центральная часть циферблата с картой и городами соответственно вращается. время в выбранном часовом поясе можно считывать либо с помощью стрелок, либо по 24-часовому диску, при этом время в остальных 36 поясах также фиксируется. Новый мануфактурный калибр 2460WT совершает 28 800 полуколебаний в час, имеет 40-часовой запас хода и отмечен Женевским клеймом, его уникальные конструкционные особенности защищены патентом. Также стоит отметить корпус из розового золота — 42,5 мм в диаметре при толщине 11,5 мм, что стоит признать идеальными параметрами на сегодня для мужских часов. Создание столь ярких как технически, так и по оформлению часов позволит Vacheron Constantin укрепить свои пози-

Коническая проекция Ламберта часто применяется в аэронавигационных картах как минимально искажающая проекцию трехмерного изображения на двухмерное режим, ведь тогда часы перестанут корректно отображать мировое время? Для такого случая устройство нового калибра 2460WT предусматривает возможность несложной замены управляющего кольца на новое, кроме того, естественно, замена потребуется и для диска с городами. И уже очень скоро такая предусмотрительность себя оправдала: на следующий месяц после январской презентации на SIHH в Женеве новой модели Президент РФ объявил об отмене перехода на зимнее время, и таким образом московский часовой пояс изменился с GMT+3 на GMT+4. Кольцо и циферблат вскоре были заменены, чтобы отобразить эту коррекцию. Кроме конструкции удобного и продуманного механизма особое внимание, конечно, было уделено деталям циферблата — важнейшего элемента любого WorldTimer’а. Циферблат состоит из трех основных частей. Первая — металлическая, с картографической проекцией Ламберта с центром в Северном полюсе и названиями городов. По словам господина Кофмана, выбор такого варианта карты подчеркивает высочайшую технологичность часов, ведь коническая проекция Ламберта часто применяется в аэронавигационных картах как минимально искажающая проекцию трехмерного изображения на двух-

МОИ ЧАСЫ

№4

сированное кольцо с нанесенной посредством декалькомании минутной шкалой и золотыми накладными часовыми метками. Несмотря на всю сложность и хитроумность конструкции Patrimony Traditionnelle WorldTime отличается удивляющей простотой использования —

ции среди часовых мануфактур, а коллекционерам прибавит приятной головной боли в поисках возможности стать обладателем первого «мирового времени» с индикацией всех существующих на нашей планете современных часовых зон.

Vacheron Constantin Patrimony Traditionnelle WorldTime Ref: 86060/000R-9640 Корпус: 42,5 мм из розового золота 18К, сапфировое стекло и задняя крышка, WR 30 метров Механизм: автоматический калибр 2460 WT, спроектирован и собран Vacheron Constantin, отмечен Женевским клеймом, частота работы баланса 28 800 пк/час, запас хода 40 часов Индикация: часы, минуты, центральная секундная стрелка, индикация мирового времени с учетом дня и ночи (37 часовых поясов) Циферблат: из трех частей: центрального сапфирового циферблата, металлического циферблата с названиями городов и внешнего кольца с минутной шкалой и золотыми накладными часовыми метками Ремешок: прошитый вручную из кожи миссисипского аллигатора, полированная раскладывающаяся тройная застежка из розового золота в форме половинки мальтийского креста.

октябрь 2011

МОИ ЧАСЫ

ПЕРСОНА

Октавио Гарсия Второй торнадо

беседовала: Лиза ЕПИФАНОВА

На мануфактуре Audemars Piguet говорят: «в истории Ле-Брассю случалось всего два урагана. В 1891 году бушевал торнадо. А в 2003-м к нам на работу пришел Октавио Гарсия». Причем оказался американец Гарсиа в Швейцарии случайно: приехал в страну к своей возлюбленной, переведясь из колледжа в Паседене в архитектурную школу Монтре, в 1999 году нашел работу на Omega, а через четыре года решил сменить компанию и пришел на Audemars Piguet… по объявлению в газете. Через год концепт Royal Oak Offshore Montoya шокировал публику необычной интерпретацией традиционной механики. И вот уже почти десятилетие молодой энергичный уроженец Чикаго, похожий на голливудскую кинозвезду, является арт-директором одной из самых старых, уважаемых и консервативных мануфактур Вале-де-Жу. 44

МОИ ЧАСЫ

№4 3

август-сентябрь октябрь 2011

Октавио, можно вначале скучный вопрос, который вам, наверное, все задают. Как вам Швейцария? Нет, это не скучный вопрос. Потому что меня действительно часто спрашивают, и я обнаружил, что каждый раз отвечаю по-разному. Наверное, потому что я тут уже давно живу, это место стало для меня единственным домом. А как у вас может быть какое-то мнение о своем доме, кроме того, что вам в нем комфортно? Я только хочу сказать, что такое явление, как швейцарская часовая индустрия, до сих пор вызывает у меня изумление и практически благоговение. Я не встречал ей аналогов ни в одной стране. И мне до сих пор безумно интересно эту индустрию изучать, понимать ее секреты, я очень рад, что сам имею к ней некоторое отношение. Но когда вы впервые пришли в часовую отрасль, у вас были какие-то соб-

Audemars Piguet поставила задачу: передать связь между часами и их «посланниками». чтобы не просто сказать, вот знаменитый гонщик, он носит такие-то часы, а показать, что он просто не может носить никаких других часов. Это должен был быть настоящий стопроцентный Royal Oak Offshore, но при этом модель простая и техничная, как гоночный болид. Я помню, как изучал этот болид часами, все его линии, все приборы, все подвески и приспособления, чтобы вообразить, как это можно выразить в конструкции часов. Со спортивными моделями все более или менее понятно. Но ведь вы же создаете и новые модели коллекций Edward Piguet и Jules Audemars — а ведь это квинтэссенция швейцарской часовой традиции. Где вы здесь находите вдохновение?

Вы заметили одну важную особенность линий Audemars Piguet? Их довольно легко классифицировать. Да, Offshore — это спортивные часы, для вдохновения я хожу на гоночный трек или на регату. А Edward Piguet и Jules Audemars символизируют связь прошлого и настоящего. За вдохновением для них я хожу обычно в музей, изучаю детали старинных часов. А вы, правда, любите часы, часовую механику или для вас это не более чем форма, которую приходится использовать для собственного творчества? Я думаю, и то и другое. Например, Millenary 4101 — это искусство в каждой детали, форма корпуса, маркеров. На самом деле часовой механизм буквально притягивает человеческий разум. Интересно, что мастера, которые раз-

Такое явление, как швейцарская часовая индустрия, до сих пор вызывает у меня изумление и практически благоговение. Я не встречал ей аналогов ни в одной стране. И мне до сих пор безумно интересно эту индустрию изучать, понимать ее секреты ственные идеи, или понимание того, что нужно делать, тоже пришло с опытом? У меня для начала была хорошая школа на Omega, потому что это огромная машина, настоящий комбинат, и нет места лучше, чтобы понять часовое производство и маркетинг. Но когда я пришел в Audemars Piguet, это был уже настоящий вызов. По образованию я индустриальный дизайнер, и в принципе хорошо представляю себе, как должны выглядеть современные вещи, которые нравятся современным людям. Но как мне приложить эти знания к индустрии, которая опирается на правила, придуманные пятьсот лет назад? Например, у Audemars Piguet было хорошее портфолио: четкие, узнаваемые коллекции, но которые… как бы это сказать… немного остановились во времени. Я попробовал свои силы на Millenary, часах, созданных в начале 90-х. Они и так были прекрасны и современны, надо было только добавить чуточку собственного стиля. Затем я взялся за Royal Oak, что было уже сложнее, потому что этой коллекции было 35 лет, она считалась практически классикой. И это было нелегко: сделать ее облик современным, эмоциональным, и при этом не изменить суть. А почему была выбрана именно идея концепта часов Хуана-Пабло Монтойи?

Хронограф Audemars

Piguet Royal Oak Offshore Juan Pablo Montoya, калибр Valjoux 7750

ПЕРСОНА

работали эту систему, создали действительно очень эстетически привлекательную вещь, настоящее произведение искусства или философии, если хотите, на которую можно любоваться бесконечно. Посмотрите, сколько в истории было поклонников часов среди королевских особ и знати, причем как мужчин, так и женщин. У многих из них были огромные коллекции и личные часовщики. Почему? Потому что их так интересовало точное время? Не думаю. Я считаю, часовой механизм — это удивительное

творение в первую очередь с точки зрения искусства.

часов мы постоянно спорим и дополняем мысли друг друга.

На презентациях новых моделей вы часто появляетесь с Джулио Папи. Можете описать, как вы работаете вместе? Это синергия. Замысел каждой новой модели мы создаем сообща. Мы садимся вместе и решаем: что мы хотим сказать, что люди могли бы ожидать от этих часов, как это лучше преподнести. И в процессе создания

А не мешает то, что вы работаете в разных офисах… Просто хотелось бы посмотреть, как выглядит переписка дизайнера с конструктором. Никаких «и-мейлов»! Если нам что-то нужно обсудить, мы всегда делаем это лично. Иногда это происходит за ужином, а поскольку мы часто путешествуем, то многие проекты рождаются прямо в самолете.

Мне нравятся часы необычные, непохожие на другие, с какими-то оригинальными чертами и функциями, но только при условии, что все это в них обосновано логикой. Очень не люблю, когда часы просто превращают в «прикольный гаджет»

Millenary 4101

На ваш взгляд, что вы лично привнесли в компанию Audemars Piguet? Во-первых, современные технологии дизайна и конструирования. Когда я пришел в компанию, чертежи новых моделей тут создавались еще классическим способом, я же стал использовать технологию 3D. Проектирование стало более техничным, основанным на точных расчетах. Но вместе с тем, я считаю, что привнес в облик часов и компании в целом больше эмоциональности, больше драйва. Да уж, несколько лет назад вы просто шокировали швейцарских журналистов своим чикагским сленгом. Сейчас, кстати, вы стали более сдержанным, почти швейцарцем. Но скажите честно, вы поначалу не сталкивались с неприятием местных: мол, почему никому не известный американский дизайнер руководит нашим культовым брендом? Нет, никогда. И Omega и Audemars Piguet — это международные компании, в них работают люди со всей Европы, со всего света. В конце концов, наши клиенты — это в основном не швейцарцы, тут важен вопрос не происхождения, а таланта и способности к коммуникации. А вам самому не скучно уже столько времени каждый год делать один и те же коллекции? Я — арт-директор Audemars Piguet, я отвечаю за многое в компании, не только за дизайн часов. Я организую мероприятия, придумываю все каталоги, PR-материалы, POS, стенд на Женевском салоне. Наконец, облик бутиков по всему

МОИ ЧАСЫ

№3

август-сентябрь 2011

металлическими компонентами, его отличает высокая прочность и уникальный платиновый отлив

миру. Я, собственно, отвечаю за то, как люди воспринимают Audemars Piguet еще до того как они взяли в руки сами часы. А это огромное поле для работы. Ну все-таки вы же не член семьи Одемар, а известный дизайнер, услугами которого наверняка многие хотят воспользоваться. Вам поступают предложения от других компаний? Конечно. Но я пока не задумывался о смене работы. Говорят, у вас поначалу были конфликты с новым менеджментом после ухода Жоржа-Анри Мейлана? Естественно, потребовалось какое-то время, чтобы привыкнуть друг к другу. Но сейчас мы разделили сферы влияния, разобрались с организацией. Расхождений в политике компании у нас нет, если вы об этом. В целом, какие качества в современных часах вам нравятся? Мне, конечно, нравятся часы необычные, непохожие на другие, с какими-то оригинальными чертами и функциями, но только при условии, что все это в них обосновано логикой. Очень не люблю, когда часы просто превращают в «прикольный гаджет». Вы смотрите на то, что делают другие часовые дизайнеры? Честно говоря, у меня не так много времени, чтобы ходить по бутикам или даже посещать другие стенды на выстав-

Глава APRP хронографа

Джулио Папи и Октавио Гарсиа на презентации нового Royal Oak Offshore

ках, поэтому чаще всего я смотрю на часы в интернете. Могу сказать, что из коллекций этого года мне очень понравились A. Lange&Sohne. А среди коллег у вас есть те, которых вы могли бы назвать друзьями или единомышленниками? Я до сих пор поддерживаю контакт со своими одноклассниками по школе в Монтре, но нельзя сказать, что у нас есть какой-то «дизайнерский клуб» и мы все

друг с другом дружим. Когда мы встречаемся с коллегами, то не говорим о работе. Но мне лично очень нравится то, что делают Ришар Милль, Макс Бюссер, Феликс Баумгартнер — они нашли способ превратить часы в почти чистое искусство. Так ведь это все независимые мастера. Вы не хотите последовать их примеру? Конечно, я часто размышляю о такой возможности. Но, честно, это не тот вопрос, который сейчас стоит на повестке дня.

Вдохновением для часов Jules Audemars Equation of Time (автоматический калибр 2120/2808) послужили карманные часы Audemars Piguet XIX века

МОИ ЧАСЫ

ПЕРСОНА

Ги Семон

Космический десант беседовала: Лиза ЕПИФАНОВА

За два года — три действующих концепта. Таким результатом может похвастаться не каждая марка «высокого часового искусства», а ведь в данном случае речь идет о TAG Heuer, одном из лидеров массового сегмента. Фактически за эти рекордные достижения отвечает один человек — глава департамента технических исследований Ги Семон. В 2005 году TAG Heuer уже представляла прототип концепта хронографа с двумя балансами: Calibre 360 Concept Chronograph. Можно ли сказать, что Carrera Mikrograph и Mikrotimer Flying 1000th — это тот же проект, доведенный до практического воплощения? Нет, это две совершенно разные истории. Конечно, у них один источник вдохновения: Heuer Mikrograph 1916 года, считавший сотые доли секунды. Но Calibre 360 разрабатывался другой командой, до того как я пришел в TAG Heuer три года назад, давайте не будем его обсуждать. На самом деле, моя конструкция — это совершенно новая конструкция, и тут надо понять, не от чего я отталкивался, а какие задачи пытался решить. Главных проблем, на мой взгляд, у хронографа две. Во-первых, при установке модуля хронографа ухудшается точность хода, во-вторых, даже если механизм является сертифицированным хронометром COSC, это относится только к ходу, но не к точности хронографа. Я решил обе эти задачи благодаря несвязанным цепям, причем у Mikrotimer Flying 1000th есть два сертификата COSC — и на механизм, и на хронограф.

МОИ ЧАСЫ

№ №46 3

август-сентябрь октябрь 2011

Но, скажите честно, зачем нужна такая высокая точность замера? Да, это фантастически смотрится, но фактически никак не влияет на сам механизм, его собственные характеристики не меняются. На самом деле точность хода вовсе не зависит от скорости работы баланса. Если вам нужно замерить одну секунду, то вполне достаточно частоты в 1Гц. Но это должен быть очень точный герц. Я говорю о четкой фиксации определенных отрезков времени. Например, у вас могут быть часы с высокой точностью хода, но при этом с несовершенной системой хронографа, то есть буквально «нарезания» на равные отрезки произвольного периода времени. В создании своей системы я ориентировался на принцип работы камеры быстрой съемки, которая может делать тысячи

ва хронографа, а также анкера и спускового колеса. Но, например, волосок спирали сделан из стандартного сплава стали и никеля. Как вы знаете, здесь нет балансового колеса, спираль запускается и останавливается напрямую стыковочной втулкой, расположенной в нижней части ее оси. Чтобы поддерживать такую скорость сокращения жесткой спирали, спуск должен быть максимально легким: его детали изготовлены из сплава магнезия, алюминия и титана. Как вы видите, на анкере очень маленькие палеты, потому что он не вступает в зацепление со спусковым колесом, а как бы бьет по нему. Поэтому сам анкер очень прочный, изготовлен из цельного куска вольфрама, а колесо обычное, из латуни. Я думаю, в будущем, если встанет вопрос о серийном производстве,

ном запуске, то период хронометража надо довести хотя бы до 30 минут. Над этим еще предстоит поработать. Конечно, у Mikrotimer Flying 1000th есть и другие недочеты, но главное, что с внедрением этой системы мы входим на совершенно новую территорию в деле конструирования хронографов. А сколько у вас сейчас проектов в работе? Трудно сказать. В моем департаменте трудятся 45 человек. Из них 20 часовщиков и 25 специалистов из других областей, как, например, я сам, потому что я не часовой мастер, а пришел в TAG Heuer из космической инженерии. Сейчас у нас больше 120 проектов в год, касающихся дизайна и новых материалов, потому что мы занимаемся не только концептами, а всем модель-

Главных проблем, на мой взгляд, у хронографа две. Во-первых, при установке модуля хронографа ухудшается точность хода; во-вторых, даже если механизм является сертифицированным хронометром COSC, это относится только к ходу, но не к точности хронографа кадров в секунду. Теперь, когда мы разработали систему с точностью до 1/1000 секунды, что это значит на практике — что она тем более подходит и для хронографов с шагом в 1/100 секунды и в 1/10 секунды. Поэтому то, что вы держите в руках — это, конечно, зрелищный концепт, но на его принципе будет разработана серийная линия моделей хронографов с двойной сертификацией COSC. Но если вдруг завтра компании понадобится хронограф, ну, например, с точностью до 1/10000 секунды — система будет та же самая. Вы использовали в системе спуска хронографа какие-то особые материалы? Пока никаких. У нас 12 патентов, но они касаются конструкции запуска и остано-

можно будет подумать о деталях из кремния, чтобы снизить трение и избавиться от необходимости в смазке. Но я могу гарантировать, что все соединения конкретно этого концепта будут работать идеально. То есть нет никаких проблем, чтобы запустить Mikrotimer Flying 1000th в серию? Да, для этого нужно еще 6-8 месяцев работы. Но какие-то недостатки у вашей конструкции все-таки есть? Самый главный — это маленький запас хода секундомера. Сейчас он работает 2 минуты 30 секунд. Этого вполне достаточно для концепта, но, если мы говорим о серий-

ным рядом марки, но где-то порядка 20 проектов посвящены новым технологиями. Как же получилось, что космический инженер стал делать часы? Ненамеренно. Шесть лет назад я работал консультантом в крупной космической компании. И ко мне обратился ЖанКристоф Бабен, с которым мы уже были знакомы, с просьбой помочь разработать конструкцию миниатюрного крепления. Мне стало интересно попробовать, у меня все получилось, затем последовали заказы на новую передачу, профиль колеса, сплав для корпуса… в конце концов три года назад господин Бабен решил, что компании нужен собственный департамент исследований, и пригласил меня его возглавить.

Различия между классическим регулятором (справа) и спуском Microtimer

Flying 1000th

(слева): вместо обода баланса — подвижная втулка в нижней части оси жесткого волоска, состоящего всего из четырех оборотов

МОИ ЧАСЫ

ПЕРСОНА

Чем бы вы стали заниматься? Именно тем, над чем я работаю сейчас. Microtimer я считаю уже завершенным проектом. А сейчас я занимаюсь повышением запаса хода. Причем вопрос идет не о днях, а о месяцах. И чтобы еще сохранить при этом стабильный импульс и точность хода… Это вторая задача. Анкер, спусковое колесо — это изначально плохая система с точки зрения передачи энергии. Я хочу создать ему принципиально новую альтернативу.

Концепт Mikrotimer

Flying 1000th, считающий

тысячные доли секундны

Кажется, в лабораториях TAG Heuer назревает настоящая часовая революция. Но вы все-таки можете сказать, что чему-то научились и у традиционных часовых мастеров? Я работаю с очень хорошими часовщиками. Это как управлять симфоническим оркестром: в нем есть и скрипки, и духовые. Это разные инструменты, но в итоге получается гармония. Такие часы, как наши, невозможно было бы создать усилиями только часовых мастеров или только инженеров. Нужен синтез. Знаете, как часовщики называют технические функции в часах? усложнения. А знаете, как называем их мы — оптимизация. Это парадокс. Задача инженера как раз в том, чтобы упростить, убрать лишнее, часовщик же любит надстраивать. И моя работа сейчас в том, чтобы привести обе точки зрения к лучшему результату.

Знаете, как часовщики называют технические функции в часах? усложнения. А знаете, как называем их мы — оптимизация. Задача инженера как раз в том, чтобы упростить, убрать лишнее, часовщик же, наоборот, любит надстраивать Прошлогодний концепт Pendulum — тоже продукт вашего департамента. Скажите, вы уже придумали, как сделать его работающим? Что касается проблемы температурного воздействия, то я знаю с математической точки зрения, как решить эту задачу, мне нужно только время и прототип для опытов. Но правильный вопрос здесь должен быть другой: а насколько это вообще интересно доделывать? Ведь почему люди покупают механические часы. Потому что это очень эмоциональный, живой, подвижный прибор. В частности, люди получают удовольствие, наблюдая за баланс-спиралью. В Pendulum вы этого удовольствия не получаете. Так что главная проблема этих часов не в технике, а в маркетинге. Я не уверен,

МОИ ЧАСЫ

№3 №4

что Pendulum вообще интересен как коммерческий продукт. Может, только в качестве лимитированной серии. Что, на ваш взгляд, что сейчас самое интересное в часовом деле? С точки зрения инженера, я нахожу удовольствие везде. Мне нравится ставить перед собой все более неожиданные задачи, поэтому нашему отделу и удалось добиться многого всего за два года. И как инженер я могу сказать, что люди освоили только одну десятую часть возможностей модификации часового механизма. Давайте представим: над вами нет коммерческого отдела, маркетинга, господин Бабен дает вам карт-бланш.

Когда инженеры взялись улучшать часы, они придумали кварцевый генератор. Так, может, не нужно ничего оптимизировать, на наш век хватит и 10 процентов возможностей механизма? А что, Mikrotimer Flying 1000th похож на кварцевые часы? На самом деле вы правы вот в чем. Действительно, часовые компании не слишком нуждаются в изобретениях. Вы ставите базовые механизмы, нанимаете дизайнеров, маркетологов, выпускаете коллекцию — и если все сложится удачно, через год у вас маленький стенд в Базеле и куча заказов. Но, с другой стороны, компании, которые ищут что-то новое фактически за свой счет, работают на будущее всей индустрии. Поэтому я горжусь тем, что делаю в TAG Heuer.

август-сентябрь октябрь 2011

ваться? Возможно ли создавать высокое часовое искусство, оставаясь при этом в массовом сегменте? TAG Heuer доказывает, что да. Не слишком ли вы тогда торопитесь с премьерами? Ведь главное правило Haute Horlogerie — это многолетние тестирования, чтобы клиенты были уверены, что приобретают реальную коллекционную ценность. Есть ли такая уверенность в концептах TAG Heuer? Во-первых, многие люксовые марки как раз не слишком строго относятся к вопросам тестирования. Что им тестировать, если это сплошная ручная работа, все тонкое и хрупкое, а тираж всего несколько штук? Тогда как все сложные часы TAG Heuer мы подвергаем такой же проверке, как и наши часы за 2000 долларов. Мы пускаем часы в производство, когда уверены, что они работают в любых условиях. Но несколько лет назад TAG Heuer активно осваивал не Haute Horlogerie, а скорее ювелирный гламур — достаточно вспомнить модель Diamond Fiction, полностью инкрустированную бриллиантами, или бриллиантовый Microtimer. Вы разочаровались в этом направлении? Наша специализация — точные вычисления и новые технологии. В Diamond Fiction мы соединили бриллианты со светодиодами. А Microtimer — это в первую очередь часы, считающие тысячные доли секунды. И если кто-то предпочитает, чтобы они были с бриллиантами… что ж, почему нет?

Жан-Кристоф Бабен Концепты — только начало

Господин Бабен, в последние годы TAG Heuer бьет все рекорды по количеству и разнообразию механических изобретений. Это какой-то новый курс компании? В часовом мире существует довольно жесткое разделение на Haute Horlogerie и мейнстрим. И TAG Heuer всегда относился к последнему, средняя цена на большинство наших часов: от одной до пяти тысяч долларов. Мы вовсе не собираемся покидать этот сегмент, тем более что у нас в нем лидирующие позиции. Но при этом, если мы способны на большее, то почему должны от этого отказы-

Говорят, что секрет успеха TAG Heuer сегодня кроется в первую очередь в вашем менеджменте. Каков основной принцип вашей стратегии? Я возглавляю компанию всего шесть лет. А существует она полтора века. Думаю, мало что изменится с моим уходом. Да, я опираюсь на три направления: рекламу, инновации и развитие собственной международной торговой сети. И в эти направления мы вкладываем средства. У нас так много новинок, что мы просто не донесем их до людей, если будем устраивать одну презентацию в Базеле. Вообще сложно вот так в двух словах объяснить стратегию TAG Heuer, но поверьте: я отлично понимаю, к какой цели стремлюсь. И к какой же? Если мы будем укреплять часовое направление, активно развивать линию телефонов Meridiist, коллекции аксессуаров, очков, кожаных изделий, то в течение пяти лет TAG Heuer станет одним из ведущих швейцарских брендов класса люкс.

Прошлогодний концепт Grand

Carrera Pendulum

с маятниковым регулятором

МОИ ЧАСЫ

бренд-портрет

IWC 2011

Текст: Ксения воронина

Простота элегантности

В последнее время мануфактуру IWC отмечали в первую очередь за технические достижения, а изысканный, выдержанный стиль ее коллекций воспринимался как нечто само собой разумеющееся. Теперь мастера компании доказали, что ее часы являются не только эталоном надежности и точности хода, но и безусловными законодателями часовой моды.

МОИ ЧАСЫ

№4 №4

октябрь 2011

2011 год был провозглашен часовщиками из Шаффхаузена годом обновленной коллекции Portofino. Спустя полвека воплощенный в коллекции итальянский стиль 1960-х годов не только не потерял своего очарования, но и стал органичной частью нового столетия. Ведь он позволяет не забывать об истоках dolce vita — элегантности и расслабленной неторопливости. Прибежищем богемы 1960-х — успешных бизнесменов, сияющих актеров, утонченных музыкантов и эстетов — стал небольшой итальянский портовый город, куда убегали от суеты мегаполисов. Так Портофино стал символом торжества простой элегантности и качества жизни, и выпущенная в 1984 году первая линейка часов IWC, получивших название города на полуострове Лигурийского побережья,

кам 1960-х, черные очки, хлопковые пиджаки и стремительные кабриолеты с округлыми линиями.

Classico Italiano Утонченность в часах Portofino — это не только характеристика стиля, но и техническая особенность. Первоначальная модель Portofino использовала тонкий калибр 9521, одинаково подходящий для карманных и наручных моделей. И сегодня высота корпуса Portofino Automatic составляет всего 9,5 мм. Portofino Automatic стала самой тонкой моделью коллекции-2011, состоящей из трех новинок. Наряду с механическими часами со сдержанным дизайном в линейку вошли Portofino Chronograph и Hand-Wound Eight Days. Portofino Automatic стала своео-

Прибежищем богемы 1960-х, актеров, утонченных музыкантов и эстетов, стал небольшой итальянский портовый город, куда убегали от суеты мегаполисов. Так Портофино стал символом торжества простой элегантности и качества жизни лишь утвердили за Портофино статус столицы «сладкой жизни». Серия Portofino стала наследником классического стиля часов IWC середины ХХ века. Только элегантность новой коллекции никогда не была строгой: так, отдыхающие в Италии носили костюмы идеального кроя, но белого цвета и непременно с расстегнутыми верхними пуговицами рубашки. Да и сама классика от IWC — это не овеянные вековыми традициями устои, а признанные классикой позже ультрамодные, по мер-

бразной «базовой моделью» в 40-миллиметровом корпусе с посеребренным или черным циферблатом, на котором разместились накладные вытянутые римские цифры для XII и VI, дополненные минималистичными маркерами и арабскими цифрами на секундной шкале. Заданный Portofino Automatic стиль в хронографе дополняется функциональностью и дизайнерскими штрихами. На круглом корпусе с изогнутыми ушками появляются кнопки хронографа оригинальной

Portofino Hand-Wound Eight Days

Обувь и ремешки

Santoni

трубообразной формы, напоминающие о кабине пилотов классических итальянских гоночных авто. Окошко даты расширяется благодаря появлению индикации дня недели, а циферблат дополняют стильные счетчики хронографа. Спортивный характер часов Portofino Chronograph подчеркивает неожиданный яркий цветовой эффект — с черным или серебристым фоном контрастируют красные цифры 30-минутного счетчика и 12-часового счетчика. При обилии возможностей в сфере измерения времени Portofino Chronograph сохраняют классический размер. В этом году диаметр корпуса часов немного вырос, но достиг всего 42 мм. Корпус заключает в себе надежный автоматический механизм 79320 с запасом хода 44 часа. Но настоящим технологическим флагманом элегантной серии Portofino стала

МОИ ЧАСЫ

бренд-портрет

Portofino Automatic

Portofino Chronograph

модель Portofino Hand-Wound Eight Days с новым калибром, разработанным мастерами мануфактуры из Шаффхаузена, — IWC 59210. Диаметр нового калибра из серии механизмов 50000 составляет 37,8 мм, такой внушительный размер позволяет использовать его и для карманных часов. Гармонирующий с мощным механизмом крупный барабан генерирует импульс, которого хватает на восемь дней или 192 часа работы. Оценить запас хода легко: изящная утонченная стрелка медленно движется над простым и точным индикатором в положении «9 часов», соседствующим с маленькой секундной стрелкой. Из-за того что механизм останавливается еще до того, как пружина полностью раскручивается, можно быть уверенным в том, что точность исчисления времени остается безупречной на протяжении всех восьми дней. Еще одна техническая особен-

Калибр 59210, установленный

в Portofino Hand-Wound Eight Days с запасом хода

МОИ ЧАСЫ

№4

на 192 часа

ность механизма — использование баланса без градусника, регулируемого при помощи четырех золотых винтов на ободе. В сочетании с надежной пружиной и спиралью Бреге механизм обеспечивает высочайшую точность в соответствии с современными стандартами. «Домом» для крупного механизма стал корпус диаметром 45 мм из нержавеющей стали с посеребренным или черным циферблатом или из розового золота с циферблатом грифельного цвета.

Как достичь идеала Стилистического совершенства коллекции Portofino удалось достичь, дополнив часы браслетами «миланского» плетения и кожаными ремешками, изготовленными мастерами знаменитого итальянского обувного дома Santoni. Получившие свое название в честь одного из древнейших городов Италии браслеты «миланского» плетения, популярные в 1960-е годы, отличаются тем, что они идеально прилегают к запястью. Браслеты, изобретенные в Милане, изготавливаются из прочной тонко плетенной проволоки и крепятся к корпусу часов при помощи пружинных осей. Такой способ крепления — инновация для Portofino-2011, ведь раньше ремешки припаивались прямо к корпусу. Браслеты имеют три варианта длины, а добиться комфортного прилегания к запястью позволяют регулируемые пятимиллиметровые звенья. Новый метод крепления позволяет заменять браслеты на роскошные ремешки Santoni, выполненные на итальянском семейном предприятии во главе с Джузеппе Сантони, представителем второго поколения

октябрь 2011

управляющих мастерской. Стиль Santoni, позволяющий узнавать марку, проявляется в использовании технологии, придающей новой коже облик слегка состаренной, но находящейся в идеальном состоянии. Мастера перенесли из мира роскошной обуви в мир Haute Horlogerie еще один узнаваемый элемент бренда — ремни имеют внутреннюю отделку оранжевого цвета, подчеркивающую благородную патину на коже. Итальянский стиль, вдохновивший часовщиков из Шаффхаузена, стал источником новых ярких идей для еще одного творца — фотографа Питера Линдберга, создавшего серию снимков, в которые он сумел вдох-

ком. Марка явно не испытывает недостатка в именитых поклонниках: в январе на презентации «Ночи Портофино» собралось около 900 гостей, с удовольствием позировавших на ретроскутерах Vespa и на фоне видов портового городка. В этом году необычная передвижная выставка легендарного фотографа посетила крупнейшие города мира, и путешествие еще не закончено. Грандиозное сотрудничество с мастером черно-белой фотографии окончательно утвердило за 2011-м статус года Портофино, однако мануфактура в этом году порадовала не только почитателей классической элегантности.

ря сатинированию. Матовая поверхность сочетается с углеродным покрытием головок пяти винтов на ободке и черными прорезиненными кнопками и протекторами заводной головки. Новый хронограф не только эстетически привлекателен, но и надежен — корпус на каучуковом ремешке водонепроницаем до 120 метров. И, конечно, не нужно лишний раз представлять экспедицию «Пластики», организованную Дэвидом де Ротшильдом при поддержке IWC с целью привлечь внимание к проблеме загрязнения мирового океана: 20 июля этого года команда Ротшильда успешно пересекла на этот раз Тихий океан

Не нужно лишний раз представлять экспедицию «Пластики», организованную Дэвидом де Ротшильдом при поддержке IWC с целью привлечь внимание к проблеме загрязнения мирового океана нуть атмосферу Портофино с его изысканностью, историей и чуть небрежной роскошью. Мастер запечатлел не профессиональных моделей, а знаменитых друзей марки, олицетворяющих средиземноморское спокойствие и утонченность стиля. На фотографиях Линдберга можно увидеть, как Кейт Бланшетт поднимается по мощеным улочкам с Кевином Спейси, Борис Беккер собирается играть партию в теннис в белом пиджаке и бабочке, Зинедин Зидан гуляет под дождем, Эль Макферссон счастливо прильнула к своему спутнику, а Жан Рено разговаривает с невидимым собеседни-

Инженеры: новые и лучшие Те, чье сердце навсегда отдано техническим инновациям IWC, также не остались без премьер. Этой осенью они смогут примерить новый хронограф Ingenieur в титановом корпусе или заполучить потрясающий коллекционный экземпляр лимитированной серии Ingenieur Automatic Mission Earth специального выпуска «Пластики». Новинка Ingenieur Double Chronograph, работающая на базе калибра 79230, стала первой моделью коллекции с функцией сплит-хронографа. Титановый корпус диаметром 45 мм обрел новый облик благодаВ Les

на уникальном катамаране, сделанном из пластиковых отходов. В честь успешного завершения миссии IWC выпустила лимитированную 1000 экземплярами серию часов в стальном корпусе, оснащенных автоматическим механизмом 80110 с функцией стопсекунды для точной коррекции времени. В часовом искусстве инновации, элегантность и верность убеждениям неразделимы. Коллекции 2011 года еще раз доказали, что техническое совершенство и стилистическая безукоризненность не только не противоречат друг другу, но, объединившись, помогают создавать настоящие шедевры.

Classiques Chronographe Phases de Lune

помимо счетчиков хронографа

разместились 24-часовой индикатор и указатель фазы Луны

Ingenieur Automatic Mission Earth специальный выпуск «Пластики», ограниченный

тиражом 1000 экземпляров

Ingenieur Double Chronograph в титановом корпусе

МОИ ЧАСЫ

ВЫБОР

Hublot MP-02 Key of Time Когда в прошлом году предусмотрительный глава Hublot Жан-Клод Бивер интегрировал в компанию большую часть оборудования и созидающего персонала во главе с Матиасом Бюттетом обанкротившегося производителя причудливых механизмов BNB Concept, поклонники часовой механики стали с азартом ожидать авангардных провокаций от женевской марки. Вскоре компания объявила о запуске новой коллекции с недвусмысленным названием — Masterpiece, в рамках которой и будут появляться инженерные шедевры. Первой «ласточкой» стал fly-back-хронограф с 10-дневным запасом хода в корпусе-бочке, неожиданном на фоне привычных «иллюминаторов» Hublot, представленный публике в январе этого года. А уже на BaselWorld был показан и шедевр под номером два. Часы-метафора MP-02 Key of Time по замыслу Матиаса Бюттета должны создавать у владельца иллюзию управления скоростью течения времени, «ускорять» нудные часы ожидания или «растягивать» краткосрочные промежутки отдыха. Для этого их механизм способен функционировать в трех режимах, переключение между которыми осуществляется с помощью заводной головки с левой стороны корпуса: режим нормального хода,

Franck Muller Crazy Hours Цена: по запросу

Hermes Arceau Le Temps Suspendu Цена: по запросу

ускоренный вчетверо ход и замедленный вчетверо ход. При этом часы обладают механической памятью — при возврате к нормальному режиму работы механизм переведет стрелки на корректную индикацию реального текущего времени. На трехмерном циферблате черного цвета расположен специальный «поршневой» индикатор скорости времени кислотного зеленого цвета, который в сочетании с глубоким черным DLC-покрытием титанового корпуса сразу вызывает в памяти фирменный стиль BNB. Кроме причудливого усложнения мануфактурный калибр оснащен вертикальным парящим турбийоном, расположенным в нижней части корпуса и напоминающим сопло реактивного космического корабля. Второй дополнительный указатель на циферблате — это индикатор запаса хода механизма, который составляет 100 часов. Очень скромный тираж в 50 экземпляров уравновешен шестизначной ценой. Учитывая, что в последнее время появляется все больше моделей, экспериментирующих с «вариативным» ходом, можно сказать, что Key of Time — это веское слово в новой философии роскоши, утверждающей, что часы не отмеряют время, а помогают им управлять.

Часы-метафора MP-02 Key of Time по замыслу Матиаса Бюттета должны создавать у владельца иллюзию управления скоростью течения времени, «ускорять» нудные часы ожидания или «растягивать» краткосрочные промежутки отдыха

Альтернатива

Concord Black Spider Цена: по запросу

МОИ ЧАСЫ

№4

октябрь 2011

Hublot MP-02 Key of Time Ref: 902.ND.1190.RX Корпус: титановый, с черным DLC-покрытием Механизм: HUB 9002 с ручным заводом, частота работы баланса 21 600 пк/час, вертикальный турбийон, 3 режима работы механизма, запас хода 100 часов Индикация: часы, минуты, запас хода, скорость работы механизма Циферблат: трехмерный черный с зелеными деталями, стрелки с покрытием Superluminova Ремешок: каучуковый, браслетная застежка из стали и керамики Цена: по запросу

МОИ ЧАСЫ

ВЫБОР

Cartier Mille et Une Heures de Cartier Ювелирно-часовой дом Cartier, может, и заслужил восхищение поклонников сложной механики своими фантастическими «астротурбийонами» и «астрорегуляторами», но у представительниц прекрасного пола его имя ассоциируется прежде всего с эксклюзивными драгоценными изделиями. И в этом году дом не обманул ожидания, представив новую роскошную коллекцию часов под названием Mille et Une Heures, что означает «Тысяча и один час». Именно столько времени в среднем уходит у часовщиков на создание одного такого шедевра. А точнее, процесс может занимать от 500 до 1500 часов в зависимости от сложности огранки и инкрустации. Коллекция Mille et Une Heures состоит из шестнадцати моделей часов. На их создание Cartier вдохновило искусство Древней Индии и сокровища раджей. При

Chanel Fil de Camelia Цена: по запросу

Все часы украшает россыпь драгоценных камней самых разных цветов и форм. Какие драгоценные камни больше всего привлекают женщин?! Конечно же, бриллианты. Поэтому в коллекции Mille et Une Heures de Cartier, естественно, есть модель, чей корпус и браслет усыпаны бриллиантами разной формы и величины. Они сложены в изящные узоры, игра которых напоминает роспись на индийском сари. Конечно, изделия Mille et Une Heures в первую очередь роскошное украшение, которое станет ярким акцентом вечернего наряда. Они созданы, чтобы блистать, привлекая восхищенные взгляды. При этом, каждой модели, даже бриллиантовой версии, свойственна практичность, всегда присущая дому Cartier: в центре россыпи камней отчетливо виден ромб перламутро-

Мастера Cartier будто приглашают нас в путешествие по таинственной Индии с ее мистицизмом и тесной связью с природой. В коллекции Mille et Une Heures есть и могучие крокодилы, и великолепные павлины, и, конечно же, пантеры — неизменный символ дома

Vacheron Constantin Lady Kalla Flame Цена: 27 732 000 руб.

детальном изучении изделий можно увидеть черты украшений времен империи Великих Моголов. Мастера Cartier будто приглашают нас в путешествие по таинственной Индии с ее мистицизмом и тесной связью с природой. В коллекции Mille et Une Heures есть и могучие крокодилы, и великолепные павлины, и, конечно же, пантеры — неизменный символ дома.

вого циферблата со знаменитыми синими мечевидными стрелками в стиле ар-деко. Большинство часов коллекции Mille et Une Heures представлены в единственном экземпляре. Другие будут выпущены лишь ограниченным тиражом. Ведь, купив такие часы, по праву можно сказать, что стал обладателем сокровищ индийского раджи.

Альтернатива

Chopard Jewellery Watch Цена: по запросу

МОИ ЧАСЫ

№4

октябрь 2011

Cartier Diamond watch Mille et Une Heures Ref: Hpi00433 Корпус: 18-каратное белое золото, бриллианты Циферблат: серебристый Механизм: кварцевый Функции: часы, минуты Браслет: белое золото, бриллианты Цена: по запросу

МОИ ЧАСЫ

ВЫБОР

Hysek IO Jumping Hour Одна из самых удачных моделей последнего времени IO Jumping Hour от Hysek доказывает, что актуальным на протяжении нескольких лет может оставаться и часовой авангард, а не только непреходящая строгая классика. Секрет бестселлера от Hysek прост и в то же время сложно реализуем: марке удалось достичь идеального баланса между традиционными элементами и современным дизайном, а техническое совершенство окончательно утвердило IO Jumping Hour в списке любимцев у ценителей сложных часов. Коллекция IO изначально создавалась как воплощение идеи своеобразной игры с классикой. За основу этой часовой серии бренда, известного необычными экспериментами с конструк-

Maurice Lacroix Pontos Decentrique Phases de Lune Цена: от 10 150 CHF

кой» окошки окружают закрытый тонированным черным стеклом центр с индикатором дня и ночи. Прыгающий час отображается в верхнем окошке в положении «12 часов», а через изогнутое окошко под ним можно следить за ходом минут. О классике можно забыть и перевернув корпус: прозрачное окошко, окруженное строгими прямыми чертами на крышке, открывает изготовленный в ателье Hysek механизм HW 55. Матовая поверхность вокруг стекла подчеркивает переливы женевских волн, а строгость стали становится прекрасным фоном для синих вороненых винтов и яркого камня. Впрочем, и сам корпус быстро выдает смелые дизайнерские черты, характерные для марки. Чего стоит только динамичная отделка заводной голов-

Свернувшиеся «улиткой» окошки окружают затемненный центр циферблата с индикатором дня и ночи. Прыгающий час отображается в верхнем окошке в положении «12 часов», а через изогнутое окошко под ним можно следить за ходом минут

Perrelet Jumping Hour Watch Цена: по запросу

циями, был взят традиционный корпус круглой формы. Крупный 47-миллиметровый круг закреплен на «хрестоматийном» черном кожаном ремешке, зафиксированном на классических вытянутых ушках. Однако одного взгляда на циферблат достаточно, чтобы понять, что такое обрамление здесь использовано для того, чтобы сделать еще более ярким многослойный циферблат. Свернувшиеся «улит-

ки или параллельные линии на чуть изогнутых трапециевидных ушках, перекликающиеся с узором на задней крышке. Сочетание традиционных часовых ценностей и современной дизайнерской мысли позволило IO Jumping Hour стать одними из самых узнаваемых и популярных современных часов. Наверняка в ближайшее время модель вновь порадует поклонников новыми интересными вариацияи.

Альтернатива

Raymond Weil Don Giovanni Cosi Grande Jumping Hour Цена: 7 000 CHF

МОИ ЧАСЫ

№4

октябрь 2011

Hysek IO Jumping Hour Корпус: 47 мм, высота 14 мм, из стали, сапфировое стекло, WR 50 метров Механизм: автоматический калибр с дополнительной платиной Hysek HW 55, частота работы баланса 28 800 пк/час, запас хода 38 часов Индикация: прыгающий час, минуты, индикатор времени суток Циферблат: сапфировое стекло с черной подложкой Ремешок: черный кожаный, запатентованная браслетная застежка Hysek Цена: 16 770 CHF

МОИ ЧАСЫ

ВЫБОР

Armand Nicolet S05 Chronograph with Complete Calendar Литера S в названии коллекции Armand Nicolet говорит сама за себя — в этой линейке представлены спортивные модели с высокими защитными характеристиками и динамичным ярким дизайном. Тем не менее даже контрастирующие с классическими сериями марки, часы из S05 также являются наследниками славных традиций мастерской, основанной Арманом Николе в начале прошлого столетия в городе Трамелане в Юрских горах, где и сегодня располагается часовое ателье компании. Бренд, известный бережным отношением к возрождению исторических моделей и калибров, не изменил себе и в спортивной коллекции. В часах S05 нашли отражения элементы внешнего вида часов 1930-х годов, когда из стен мастерской Николе выходили практичные и надежные часы для офицеров. Специальные армейские инструменты в новом тысячелетии потеряли свое прямое назначение, но оказалось, что их выразительные черты и многофункциональность отлично подходят для активного отдыха. Действительно, практичность флагманской модели коллекции — хронографа с полным календарем — трудно переоценить. Возможность измерения коротких отрезков времени сочетается не только с указателем числа и дня недели, но и дополняется индикатором фаз Луны. Для того чтобы максимально расширить возможности часов и разместить на циферблате универсального корпуса диаметром 44 мм множество индикаторов, дизайнеры Armand Nicolet заставили стрелки дополнительных счетчиков хронографа крутиться над другими показателями, а шкалу даты с отдельной стрелкой с ярким красным треугольником на конце разместили вдоль ранта. В обновленной версии S05 мастера компании постарались сделать использование часов еще более удобным в любых условиях. Корпус часов стал титановым, что обеспечило небольшой вес в сочетании с повышенной устойчивостью к внешним воздействиям. Прочитать показания можно и в кромешной темноте благодаря покрытию Superluminova и крупным приподнятым над циферблатом арабским цифрам. Каучуковый ремешок, защищенные кнопки и заводная головка, а также водонепроницаемость до 300 метров открывают еще одну сторону и без того многофункциональной модели — они вполне могут претендовать на статус дайверского аксессуара. S05 Chronograph with Complete Calendar по-настоящему многогранен: достаточно заменить каучуковый ремешок с выделяющимся логотипом марки на пористый кожаный ремень или

Longines Master Collection Цена: по запросу

Maurice Lacroix Les Classiques Chronograph Цена: 51 510 руб.

Альтернатива

Invicta Reserve Extreme Moon Phase Цена: по запросу

МОИ ЧАСЫ

№4

титановый браслет — и модель обретает приятную респектабельность, которую подчеркнет индикатор лунных фаз, выполненный в классическом стиле на фоне звездного неба. Не нуждается в особом представлении установленный внутри механизм хронографа с полным календарем ЕТА/Valjoux 7751, хорошо известный поклонникам такого исчерпывающего набора функций. Поэтому дизайнеры Armand Nicolet решили не привлекать к нему внимания с помощью сапфировой задней крышки, а повысить защитные характеристики корпуса выпуклой стальной крышкой на восьми винтах, украшенной стильной гравировкой, продолжающей астрономическую тему.

Специальные армейские инструменты в новом тысячелетии потеряли свое прямое назначение, но оказалось, что их выразительные черты и многофункциональность отлично подходят для активного отдыха

октябрь 2011

Armand Nicolet S05 Chronograph with Complete Calendar Ref: T618A-GR-G9610 Корпус: 44 мм, титан, сапфировое стекло, задняя крышка на винтах, завинчивающаяся заводная головка, WR 300 метров Механизм: автоматический AN 7751ТNK на базе ЕТА 7751, запас хода 42 часа Функции: часы, минуты, боковая секундная стрелка, хронограф с 30-минутным и 12-часовым счетчиками, индикация дня недели и месяца, фазы луны, стрелочный указатель даты, 24-часовой стрелочный индикатор Циферблат: черно-серый, индексы, цифры и стрелки с люминисцирующим покрытием Браслет: каучуковый, кожаный или титановый Цена: 7500-8050 CHF МОИ ЧАСЫ

ВЫБОР

Epos 3406 Mike Schmid Limited Edition Швейцарская компания Epos представляет большой ассортимент коллекций, рассчитанный на самый разный круг ценителей престижной механики: от дизайнерских и спортивных моделей до изысканных часов с усложнениями. Линия Passion выделяется из всего модельного ряда Epos подчеркнутой современностью и динамичностью, в ее дизайне нет ни капли излишеств, все предельно эргономично, лаконично, удобно. Глядя на обтекаемые линии стальных корпусов, анатомически изогнутых по форме запястья, понимаешь, что это именно те часы, которые надо носить каждый день. Не удивительно, что модель, посвященная золотому медалисту Олимпиады в Ванкувере, швейцарскому лыжнику Майку Шмиду, вышла именно в серии Passion, объединившей две страсти часового ателье: к надежным повседневным часам с повы-

Porsche Design Flat Six Chronograph P 6340 Цена: 167 832 руб.

Часы, посвященные золотому медалисту Олимпиады в Ванкувере Майку Шмиду, вышли в серии Passion, объединившей две страсти часового ателье: к надежным повседневным часам с повышенными характеристиками защиты и к традиционному часовому искусству Швейцарии

TAG Heuer Aquaracer Calibre 16 Day-Date Цена: от 4019 CHF

бры, многие из них с собственными усложнениями Epos. За сектором подзавода с автографом можно видеть самый надежный хронограф современности — калибр Valjoux 7750 с идеально обработанными и декорированными узором «перлаж» мостами. Механизм помещен в эргономичный корпус диаметром 43 мм. Легко оценить высокий уровень корпусных работ: сочетание матированных поверхностей и отполированного до блеска ранта, накладные счетчики на циферблате, удобный браслет, также сочетающий полированные и матовые детали. Черный циферблат декорирован узором «женевские волны», придающим ему объемности. Впрочем, достаточно одного взгляда, чтобы понять: коллекционный хронограф Limited Edition Mike Schmid с личной подписью олимпийского чемпиона на секторе автоматического завода, видимого сквозь заднюю крышку, это не «спортивные часы», а удобный и универсальный аксессуар для современных людей, приверженцев активного образа жизни. Серия выпущена ограниченным тиражом в 2010 экземпляров — в честь года победы Майка Шмида на Олимпийских играх, и этой символичной цифры как раз достаточно, чтобы сделать часы историческим коллекционным экземпляром, при этом доступным многим поклонникам спорта и швейцарской механики.

Альтернатива

Fortis B-42 Marinmaster Chronograph Цена: от 4000 CHF

МОИ ЧАСЫ

шенными характеристиками защиты и к традиционному часовому искусству Швейцарии. Ведь компания Epos, чье производство с 1925 года располагается в крупнейшем швейцарском часовом центре Вале-де-Жу, долгое время была известна в основном в среде коллекционеров, для которых минимальными сериями создавались сложнейшие и интереснейшие модели с отреставрированными антикварными механизмами. С тех пор Epos значительно расширила модельный ряд, как и круг поклонников, выйдя далеко за рамки коллекционных раритетов. При этом компания сохранила пристрастие к качественной механике и традиционному дизайну. Особое внимание в линии Passion уделяется качеству и комплектации механизмов — используются только проверенные надежные кали-

№4

октябрь 2011

Epos Passion Limited Edition Mike Schmid Ref: 3406 Корпус: 43 мм, высота 14,7 мм из стали, сапфировое стекло с антибликовым покрытием и задняя крышка, заводная головка с протектором, WR 100 метров Механизм: Valjoux 7750 с автоподзаводом, запас хода 48 часов, мосты обработаны вручную и украшены гравировкой «перлаж», на секторе завода личный автограф Майка Шмида Индикация: часы, минуты, день недели и дата, хронограф с 30-минутным и 12-часовым счетчиками Циферблат: черный с гравировкой «женевские волны», накладные счетчики хронографа, стрелки и индексы покрыты люминесцентным составом Ремешок: из натуральной телячьей кожи или стальной браслет Цена: 92 480 руб.

МОИ ЧАСЫ

ВЫБОР

Michel Herbelin Newport Yacht Club Chronograph Michel Herbelin — одна из самых успешных и популярных часовых марок среднего сегмента, и добиться такого статуса ей помогли гибкость и умение эффективно реагировать на изменения моды и спроса. Специализируясь на создании точных, но в то же время доступных механических часов, в эру кварца компания смогла вовремя перестроиться, сконцентрировавшись на работе с новыми материалами и дизайном корпусов. В результате родилась самая успешная коллекция марки — Newport. За время своего существования лицо коллекции Newport подвергалось различным изменениям. Каждый год появлялись новые модели, соответствующие духу времени, к тому же постепенно менялась и сама компания.

Edox Classe Royal Chronograph Цена: от 195 700 руб.

и часов расположены традиционным треугольником, который венчает двухстворчатое окошко «большой даты». Благородное сочетание цветов тщательно продумано: счетчики «английского» синего цвета, погруженные в основной черный циферблат, выглядят объемно и эффектно контрастируют с красными стрелками и минутной разметкой на внутреннем ранте. Стрелки и индексы покрыты люминесцентным составом, что обеспечивает хорошую читаемость показателей даже в темноте. Двойная синяя строчка на черном кожаном ремешке поддерживает рисунок корпуса и циферблата, а складная застежка-бабочка надежно фиксирует часы на запястье. Но при всей выдержанности стиля Newport Yacht Club Chronograph — часы для настоящих «морских

Благородное сочетание цветов тщательно продумано: счетчики синего цвета, погруженные в основной черный циферблат, эффектно контрастируют с красными стрелками и минутной разметкой на внутреннем ранте

Raymond Weil Nabucco Va, Pensiero Цена: от 6685 CHF

В этом году флагманская коллекция пополнилась запоминающейся премьерой — Newport Yacht Club Chronograph. В сравнении со своим предшественником, этот хронограф выглядит так же динамично, но при этом строго. Корпус уменьшился до 42 мм, поэтому часы стали выглядеть более элегантно, а обновленная черно-синяя цветовая гамма в сочетании с изящным кожаным ремешком позволяет носить их в качестве повседневного аксессуара. Узнаваемый дизайн хронографов Michel Herbelin присутствует здесь во всем: счетчики секунд, минут

волков». Об этом свидетельствует не только название, но и присутствие элементов морской тематики в оформлении, которые являются непременным атрибутом коллекции Newport. В часах Newport Yacht Club Chronograph помимо дизайна, напоминающего навигационный прибор корабля, морскую тему продолжает изображение корабельного штурвала на защищенной заводной головке. Часы Newport Yacht Club Chronograph — надежный спутник людей, ведущих активный образ жизни и мечтающих о романтике дальних странствий.

Альтернатива

Maurice Lacroix Miros Sport Цена: от 49 300 руб.

МОИ ЧАСЫ

№4

октябрь 2011

Michel Herbelin Newport Yacht Club Chronograph Ref: 36655/AN65.SM Корпус: из стали 42 мм, сапфировое стекло, рант с черным PVD-покрытием, WR 100 метров Механизм: кварцевый хронограф Ronda 5040В Индикация: часы, минуты, сплит-хронограф с 30-минутным и 1/10-секундным счетчиками, календарь «большая дата» Ремешок: кожаный, браслетная застежка Цена: 31 119 руб.

МОИ ЧАСЫ

ВЫБОР

hamilton Thin-O-Matic Марка Hamilton, которая тесно ассоциируется с мощными часами «милитари» и моделями смелого революционного дизайна, не перестает удивлять. Мы вновь убеждаемся, что в более чем вековой истории компании можно найти различные источники вдохновения, в том числе отражающие самый модный тренд этого года — винтажный шик 1960-х годов. Впервые модель Hamilton Thin-O-Matic и появилась в 60-е годы. В ней был установлен один из самых тонких автоматических механизмов того времени, оснащенный микросектором и планетарной передачей. Для того чтобы эксклюзивно использовать этот калибр, компания Hamilton тогда купила его производителя — фирму Buren. Таким образом, часы Thin-O-Matic могли похвастаться ультратонким корпусом, превратившим часы в бестселлер своего времени. В современной версии Thin-O-Matic дизайнеры сохранили все отличительные черты коллекции и добавили свежие технические решения. Новинки базируются на надежном механизме ЕТА 2824 и предлагаются в вариантах: с диаметром корпуса 38 мм или 42 мм. В ступенчатый угловатый корпус ретростиля органично интегрировано выпуклое сапфировое стекло. Часы Thin-O-Matic сочетают в себе точность изящного швейцарского автоматического механизма, элегантность и удобство. Сдержанные часы Thin-O-Matic каждым штрихом и изгибом напоминают о неброской роскоши «сладкой жизни» 60-х: плавные линии циферблатов и стрелок,

IWC Portofino Automatic Цена: по запросу

Longines Master Collection Цена: по запросу

винтажный логотип бренда, выполненный курсивом на циферблате, задняя крышка, украшенная гравировками со знаменитым гербом бренда Hamilton, и изящные кожаные ремешки или аккуратные стальные браслеты, подстраивающиеся под размер запястья. Среди модельного ряда заслуживают внимания и две модели с золотым PVD-покрытием. При их создании дизайнеры обратились к еще более ранним моделям марки, выпущенным в 1940-е годы, когда этот характерный бледно-золотой оттенок впервые придал теплоту и изящество многим часам Hamilton.

Часы Thin-O-Matic 60-х отличались ультратонким механизмом, превратившим часы в бестселлер своего времени, и чтобы эксклюзивно использовать этот калибр, компания Hamilton тогда купила его производителя — фирму Buren

Альтернатива

Tissot Visodate 1957 Цена: 19 190 руб.

МОИ ЧАСЫ

№4

октябрь 2011

Hamilton Thin-O-Matic Корпус: 42 мм из стали с золотым PVD, сапфировое стекло с антибликовым покрытием, WR 50 метров Механизм: автоматический, калибр ЕТА 2824, запас хода 38 часов Функции: часы, минуты, секунды, календарь-дата у отметки «3 часа» Циферблат: серебристый с кремовым отливом Ремешок: металлический гибкий браслет Цена: от 30 000 до 32 700 руб.

МОИ ЧАСЫ

ВЫБОР

Gc XL-S Glam Precious В логотип швейцарской марки Gc входят слова smart luxury, то есть разумная роскошь. Под этой концепцией подразумеваются респектабельные швейцарские часы из роскошных материалов (керамики, бриллиантов) по разумным ценам. Популярность этих часов в России растет, в то время как в Европе и на ближнем востоке они уже давно лидируют в своем сегменте. Дизайнеры марки работают в Париже, что не может не влиять на внешний вид Gc Watches. Эти часы уникальные, стильные и элегантные, но при этом по-швейцарски точные и функциональные. Результат — за рекордно короткое время Gc Watches вошла в десятку лидеров Швейцарии по количеству проданных часов. А в числе самых популярных женских коллекций марки — линия Precious. Каждый год дизайнеры компании создают модели, которые идеально соответствуют модным тенденциям в одежде и аксессуарах. В этом году популярный тренд total white нашел отражение в премьерной часовой модели Gc XL-S Glam Precious в корпусе из прочной керамики с перламутровым циферблататом, украшенным бриллиантами. Кстати, это «нескромное» сочетание уже стало своеобразной визитной карточкой женских коллекций Gc. Для новой модели Gc XL-S Glam Precious был выбран достаточно крупный диаметр корпуса — 36 мм. Обладая вполне спортивным дизайном и водозащитой

Saint Honore Haussman Lady Цена: по запросу

Versace Reve Ceramic Цена: по запросу

до 100 метров, эти часы могут претендовать на статус дайверских. Так что крупный корпус вполне оправдан. Часы представлены в двух вариантах исполнения. Рант более роскошной модели покрыт розовым золотом и украшен 36 бриллиантами, еще семь драгоценных камней разместились на перламутровом циферблате на местах некоторых часовых маркеров. Оставшиеся три римские цифры, образующие треугольник, и стрелки покрыты люминесцентным составом Superluminova, что обеспечивает хорошую видимость в темноте. Вторая, более повседневная модель оснащена стальным рантом, но и тут без бриллиантов не обошлось. Семь камней сверкают подобно льдинкам на перламутровом циферблате. Нежный белый керамический браслет идеально сочетается с дизайном корпуса, а сами часы отлично смотрятся на женском запястье. Браслет прочно крепится к корпусу, только вместо запатентованной винтовой системы здесь использовано обычное крепление. В часах установлен многофункциональный кварцевый механизм Ronda. Два небольших дополнительных циферблата, на первый взгляд, похожие на счетчики хронографа, служат индикаторами даты (на отметке «3 часа») и дня недели (на отметке «9 часов»). Дизайнеры Gc Watches, как обычно, сумели почувствовать дух времени и создали часы, в которых сохранен баланс между элегантностью, роскошью и функциональностью.

В этом году популярный тренд total white нашел отражение в премьерной часовой модели Gc XL-S Glam Precious в корпусе из прочной керамики с перламутровым циферблатом, украшенным бриллиантами. Кстати, это «нескромное» сочетание уже стало своеобразной визитной карточкой женских коллекции Gc

Альтернатива

Oris Divers Midsize Цена: по запросу

МОИ ЧАСЫ

№4

октябрь 2011

Gc XL-S Glam Precious Корпус и браслет Ref: X69105L1S: высокотехнологичная керамика, 36 мм, рант из нержавеющей стали с вставками из стекла, сапфировое стекло, WR 100 метров Корпус и браслет Ref: X69110L1S: сталь, высокотехнологичная керамика, 36 мм, рант с PVD-покрытием розового золота со вставками из стекла и 36 бриллиантами (0,324 карата), сапфировое стекло, WR 100 метров Механизм: кварцевый Ronda 706 Функции: часы, минуты, центральная секундная стрелка, стрелочный календарь-дата, указатель дня недели Циферблат: белый перламутровый, 7 бриллиантов Цена: 32 000 руб. (Ref.: X69105L1S), 75 000 руб. (Ref.: X69110L1S) МОИ ЧАСЫ

тема номера

Текст: Андрей БАБАНИН Вячеслав МЕДВЕДЕВ

Битва хронографов

Первыми хронографами можно считать нехитрые конструкции, которые были способны останавливать ход по прихоти владельца. Сегодня спектр хронографов как никогда разнообразен. Каждый год дарит нам все больше новых великих изобретений, новаторских решений и конструкций. Их стало так много, что начинаешь сомневаться — а нет ли среди новинок чего-то хорошо забытого старого?

МОИ ЧАСЫ

№4 №4

октябрь 2011

Еще лет пять назад имеющиеся на рынке механизмы хронографов можно было пересчитать по пальцам. Это, конечно же, не нуждающийся в представлении Valjoux 7750, а также его «клон» Jaquet Baume 8151, знаменитый Frederic Piguet 1180, который использовали Patek Philippe, Vacheron Constantin и Blancpain, флайбек Lemania 1350, устанавливаемый, в частности, в Breguet Type XX, Girard-Perregaux 3080, разработанный в сотрудничестве с Daniel Roth, и, наконец, El Primero, позиционирующийся компанией Zenith как лучший хронограф всех времен и народов. А сегодня похвастаться собственным калибром хронографа может чуть ли не каждый уважающий себя часовой дом. Причем не простым, а имеющим какие-то интересные технические решения, которые преподносятся как новейшие революционные изобретения. Насколько новыми, важными и передовыми являются данные разработки? Чтобы ответить на этот вопрос, сначала оглянемся на прошлое хронографа.

Калибр

B01 от Breitling, выпущенный в 2009 году, представляет собой интегрированный механизм хронографа с колонным колесом и вертикальной передачей

Перед конструкторами хронографов, что 200 лет назад, что сегодня, стоят одни и те же вопросы: насколько сильно объединять механизмы друг с другом, как обеспечить взаимодействие и каким образом управлять работой получившегося механического монстра 280 лет назад: независимые секунды Мысль засекать отрезки времени пришла к человеку значительно позже, чем он создал первые механизмы, управляющие работой каких-то устройств. Вплоть до XVII века точность часов была настолько низкой, что они годились в основном для того, чтобы «примерно в полдень» запускать бой колоколов или представление фигурокавтоматонов. Лишь с появлением в 1675 году системы «баланс-спираль» погрешность хода стала укладываться в одну минуту в день. В 1688 году известнейший в те времена часовщик Томас Томпион создал одни из первых часов с секундной стрелкой — так у человека появилась возможность замерять события продолжительностью меньше минуты. Однако эта возможность была скорее номинальной: изрядное неудобство доставляла необходимость запоминать положения стрелки в начале и конце замера. Отчасти исправил ситуацию англичанин Джордж Грэм, который в 1720 году изобрел механизм, фиксирующий отрезок времени с точностью до 1/16 секунды. А настоящий «хронограф» (т.е. устройство, не просто замеряющее, а записывающее длительность интервала времени) был создан еще век спустя французским часо-

В хронографе Souveraine

Centigraphe от F.P.Journe

стрелка на 10 часах врашается со скоростью один оборот в секунду

МОИ ЧАСЫ

тема номера

вым мастером Рьессеком. Его механизм фиксировал измеренный промежуток времени с помощью чернильной иглы, ставившей точку на циферблате. «Точку» же в определении того, что должен уметь хронограф, в 1862 году поставил Адольф Николь. Его механизм имел три функции: пуск, остановка с фиксацией результата и обнуление. Ну а привычный нам двухкнопочный облик хронографы приобрели в 1934 году, когда Breitling предложил разделить функции по двум кнопкам: одна для включения и выключения, другая — для обнуления результата. Сегодня хронографом принято называть часы, которые помимо отображения текущего времени умеют засекать длительность его интервалов. Проще говоря, хронограф — это часы и секундомер «в одном флаконе», или корпусе. Уже отсюда следует, что внутри хронографа должны сожительствовать два механизма. Поэтому перед конструкторами хронографов, что 200 лет назад, что сегодня, стоят одни и те же вопросы:

жины и были завязаны на один регулирующий орган — систему «баланс-спираль». Такой вариант имеет свои плюсы (прежде всего компактность, достигаемая за счет относительно небольшого числа деталей) и недостатки. Дело в том, что включение механизма замера интервала увеличивает нагрузку на основной механизм, что приводит к уменьшению порции энергии, получаемой балансом, и снижению продолжительности хода. Поскольку в XVIII и XIX веках еще не было сплавов, гарантирующих и достаточную мощность заводной пружины, и изохронизм системы «баланс-спираль», часовщики искали другие варианты конструкции. На свет появились механизмы с двумя заводными барабанами и двумя колесными передачами. Одна из них представляла собой традиционную раскладку часового механизма, вторая не имела баланса, регулятором в ней служил так называемый «чертик» (flirt), входящий в зацепление с зубьями триба ходово-

ванного на ось анкерного колеса, с которым работал «чертик». Стрелка секунд дополнительной колесной системы двигалась с привычными подергиваниями, но в зависимости от частоты колебаний баланса специальная стрелка на втором циферблате двигалась с интервалом в 1/4 или 1/5 секунды. Главным недостатком механизмов с двумя колесными системами являлось большое количество деталей, что удорожало часы и увеличивало их размеры. К тому же в первых хронографах нельзя было сбросить стрелки секундомера «на ноль» привычным сегодня нажатием кнопки. Перед тем как начать новое измерение, приходилось дожидаться момента, когда стрелка секундомера займет нулевое положение, и тогда сдвигать рычажок пуска. «Двукрылые» конструкции позволяли достичь лучших характеристик точности, но высокая сложность и громоздкость в итоге заставили часовщиков отказаться от этой схемы в пользу одного барабана. Как правило, необходимый для работы замеряюще-

Самые продвинутые схемы с двумя колесными системами имели сплит-стрелку и позволяли производить замер двух интервалов одновременно. Как ни странно, именно появление этой стрелки дало толчок к созданию более простой системы хронографа, распространенной в наши дни насколько сильно объединять механизмы друг с другом, каким образом обеспечить взаимодействие и каким образом управлять работой получившегося механического монстра. Одной из наиболее ранних моделей с возможностью независимого замера минут и секунд являются часы Даниэля Деландера, датированные 1725 годом. Эта довольно сложная даже по нынешним меркам конструкция имела два циферблата, расположенные с обеих сторон карманной «луковицы». С одной стороны располагались традиционные часовая и минутная стрелки, с обратной — минутная и секундная стрелки. Часы имели кнопку запуска и останова. При запуске секундомера колесо секунд и триб минут просто опускались вниз, входя в зацепление с дополнительной колесной системой, а при останове поднимались вверх, выходя из зацепления. Можно сказать, что это были первые часы с вертикальной передачей. Сброс стрелок в исходное положение осуществлялся просто пальцем. Таким образом, два механизма — индикации времени и замера интервала — в модели Деландера работали от общей пру-

МОИ ЧАСЫ

№4

го колеса основной колесной системы. Чертик имел одно или пару плеч, которые при вращении натыкались острым кончиком на зуб триба ходового колеса и находились с ним в зацеплении до тех пор, пока зуб не проворачивался настолько, чтобы плечо вышло из зацепления и сделало оборот. Передача была рассчитана так, что оборот «чертика» происходил один раз в секунду — соответственно, стрелка дополнительной колесной системы каждую секунду делала прыжок на одно деление, как в современных кварцевых часах. Достоинством этой схемы было отсутствие потерь энергии в основном механизме. Такие механизмы получили название seconde independante– «независимая секунда». На их базе очень быстро появились варианты не только с секундной, но также и с дополнительными часовой и минутной стрелками, которые позволяли производить длительные замеры и даже использовать комплиментарную стрелку в качестве второго времени. Одним из вариантов развития схемы независимой секунды стало добавление специального колеса-звездочки, напрессо-

го механизма вращающий момент снимается с оси секундного колеса. Для этого используют два варианта передачи: так называемые горизонтальная и вертикальная. В первом случае специальное колесо, насаженное на ось секундной стрелки, передает вращение по горизонтали расположенному в той же плоскости промежуточному колесу хронографа. В вертикальной передаче вращение передается по вертикали с того же дополнительного колеса на скользящее по оси секундного счетчика колесо хронографа. Второй вариант гораздо сложнее в исполнении, поэтому с XIX века в большинстве хронографов использовалась горизонтальная передача.

150 лет назад: колонное колесо и горизонтальная передача Самые продвинутые схемы с двумя колесными системами имели сплит-стрелку и позволяли производить замер двух интервалов одновременно. Как ни странно, именно появление этой стрелки дало толчок к созданию более простой системы хронографа, распространенной в наши дни. В частности, в механизмах с двойной колесной системой и сплит-стрелкой впервые было

октябрь 2011

использовано так называемое колонное колесо, легшее в основу механизма современных хронографов. К 1870 году функция хронографа стала весьма распространенной — такие модели создали многие часовые компании. Например, в Longines разработали схему с вертикальной передачей крутящего момента, которая осуществлялась при помощи сложной в исполнении конической зубчатой передачи. Большинство же производителей брали за основу конструкцию с горизонтальной передачей энергии на стрелки хронографа, которая и стала основной на последующую сотню лет. Как выглядел типичный высококлассный хронограф того времени, можно увидеть на примере калибра 29-535 от Patek Philippe. Здесь используется горизонтальная передача и колонное колесо. Интересной особенностью является счетчик минут мгновенного типа: весьма сложная конструкция, позволяющая счетчику переключаться ровно в момент прохождения секундной стрелкой нулевой позиции. Такая конструкция была распространена на рубеже веков, затем из-за трудностей реализации и настройки постепенно вышла из моды. На оси счетчика секунд хронографа расположена улитка, которая взводит особый крючкообразный рычаг, а при прохождении стрелки через «0» отпускает его. Возвращаясь в исходное положение под действием пружины, крючок рычага захватывает и поворачивает на одну позицию храповое колесо, закрепленное на оси счетчика минут — при этом стрелка минут мгновенно перескакивает на одно деление. Несмотря на то что конструкция калибра 29-535 не несет каких-то принципиально новых решений, с точки зрения качества исполнения этот механизм может считаться эталоном. Например, создатели не поскупились на камни —

обрамленные шатонами, они установлены во всех критичных точках. Интересно, что в то время как большинство производителей стремятся показать колонное колесо и даже выделяют его за счет обработки материала, Patek решила скрыть его от глаз владельца, прикрыв плоским стальным «блином». Дело в том, что при включении-выключении хронографа между рычагами и зубьями колонного колеса возникает значительное трение, металл волей-неволей стачивается, и образующаяся микростружка и грязь оседают в колонном колесе, создавая довольно неприглядную картину. Производитель счел, что в закрытом узле эта грязь будет меньше распространяться по остальному механизму. Кстати, это решение тоже не ново — его можно встретить в высоко-

Винт регулирует силу соприкосновения колес горизонтальной передачи

Зубья колес горизонтальной передачи имеют особый профиль

Калибр хронографа 29-535 от Patek

классных моделях 100-летней давности от компаний Lange, Audemars Piguet и даже Longines. На примере данного калибра Patek хорошо разобрать устройство классической горизонтальной передачи. Она состоит из трех колес — секундного колеса ангренажа, на которое напрессовано дополнительное зубчатое колесо, входящего с ним в зацепление промежуточного колеса хронографа, а также собственно хронографного колеса. Два первых колеса находятся в зацеплении постоянно. При этом промежуточное колесо расположено на подвижном рычаге и имеет возможность незначительно перемещаться в стороны. При нажатии на кнопку пуска управляющий механизм перемещает рычаг с промежуточным колесом, его зубья входят в зацепление с зубьями хронограф-

Philippe с горизонтальной

передачей и колонным колесом, закрытым стальной крышкой

Стальной «блин», прикрывающий колонное колесо

МОИ ЧАСЫ

тема номера

Калибр 9300 с коаксиальным спуском, колонным колесом и вертикальной передачей установлен в премьерной модели Базеля

2011 — Omega Planet Ocean

Главное достоинство системы с вертикальной передачей состоит в том, что она включается мгновенно. Ей не нужно выбирать зазоры между зубьями — движение стрелки начинается в тот самый момент, когда нажимается кнопка пуска и полотно секундного колеса прижимается мощной пружиной к оси стрелки хронографа ного колеса, и секундная стрелка хронографа начинает отсчет. При нажатии на кнопку останова рычаг с промежуточным колесом отходит в сторону, и передача размыкается. Горизонтальная передача была популярна среди производителей на протяжении более века. В том или ином варианте она используется в таких известных механизмах, как Valjoux 7733, Valjoux 7750, Zenith El Primero, Montblanc Minerva (калибр LL100), Lemania 1861, Lange1815 и многих других. К очевидным достоинствам горизонтальной передачи можно отнести ее конструктивную простоту. Действительно, система из трех колес, передающих крутящий момент в одной плоскости, хорошо знакома часовщикам и апробирована на протяжении без малого 150 лет. Знаком им и подводный камень, на который наталкиваются поклонники принципа «все гениальное просто»:

МОИ ЧАСЫ

№3 №4 4

погрешность измерения напрямую зависит от количества зубьев на колесах. Чтобы в момент пуска секундная стрелка не совершала прыжка, количество зубьев на промежуточном и хронографном колесах должно стремиться к бесконечности. Поэтому мастера стремились увеличить количество зубьев на полотне хронографного колеса, при этом сами зубья приходилось делать очень маленькими — это колесо иногда называют «бархатным». В результате становилось трудно выставить рабочий зазор передачи, а требования к точности изготовления деталей взлетали до небес. Кроме того, возрастала и сложность обслуживания хронографа: мельчайшие зубья легко повредить при сервисных работах. В прошлом множество производителей хронографов потратили немало усилий на поиск оптимального профиля зубьев

секундного колеса хронографа и промежуточного колеса. Они имеют не привычную для колесной передачи циклоидальную форму, а больше похожи на треугольник. Это позволяет им при включении быстрее входить в зацепление. Еще одним не новым, но нечасто используемым решением стало крепление рычага промежуточного колеса хронографа. Чаще всего он имеет независимое место крепления вблизи оси секундного колеса. В калибре Patek рычаг крепится непосредственно в той же точке, где и секундное колесо. За счет этого промежуточное колесо движется точно по окружности секундного, что уменьшает запаздывание при включении. Еще раз повторимся — это решение не ново, оно было эталонным для хороших моделей XIX века, затем в погоне за снижением себестоимости производители

октябрь 2011

Калибр хронографа MG3 с периферийным сектором подзавода

установлен в Majesty

Gent Chronograph от Ellicot

удешевили конструкцию. Поэтому можно сказать, что хронограф Patek Philippe возвращает нас в мир часового искусства.

40 лет назад: вертикальная передача и автоподзавод Несмотря на то что и хронографы, и калибры с автоподзаводом не были редкостью еще в первой четверти ХХ века, скрестить одно с другим оказалось очень не просто. Это удалось сделать удачно лишь в 1969 году, когда появились сразу три хронографа с автоматическим механизмом. В двух из них (продукты консорциумов Movado — Zenith и Heuer — Breitling — Hamilton — Dubois Depraz) использовалась горизонтальная передача, в третьем — Seiko, которая всегда все делала не так — вертикальная. Именно она считается более продвинутой с технической точки зрения, и тенденцией последних лет стал отказ от горизонтальной передачи в пользу вертикальной. В 1978 году такой механизм представила Lemania (калибр 5100), в 1987 году появился удачный хронограф F. Piguet 1180, к началу XXI века хронограф с вертикальной передачей показал Rolex, чуть позже — Patek Philippe и Breitling. Год назад к своей конструкции 40-летней давности вернулась Seiko, использовавшая вертикальную передачу в хронографе Spring Drive. Механизм вертикальной передачи похож на сцепление автомобиля: и там и там есть

два соосных, расположенных параллельно диска. Один из них (ведущий) находится в постоянном вращении, а другой (ведомый) может прижиматься к нему или отходить в сторону. Соответственно, прижимаясь к ведущему, второй диск будет передавать вращение на связанную с ним систему колес, размыкаясь — останавливать ее. Ключевым элементом системы с вертикальной передачей является хронографное колесо, являющееся механизмом включения-выключения. Это сложная конструкция, объединяющая одно или два зубчатых полотна и подпружиненное кольцо. Хронографное колесо обычно не связано с осью намертво и может вращаться относительно нее. Связь между ними осуществляется через подпружиненное кольцо, расположенное над полотном. Кольцо взаимодействует с так называемыми ножницами — рычагами, расположенными с двух его сторон. Сближаясь, «ножницы» фиксируют и приподнимают кольцо хронографного колеса, размыкая передачу, а расходясь, позволяют кольцу под действием пружины вернуться на место и соединить ось и полотно хронографного колеса. При запуске хронографа «ножницы» расходятся, замыкая передачу, а при останове сходятся, приподнимая кольцо и расцепляя передачу. Главное достоинство системы с вертикальной передачей состоит в том, что она включается мгновенно. Ей не нужно выби-

рать зазоры между зубьями — движение стрелки начинается в тот самый момент, когда нажимается кнопка пуска и полотно секундного колеса прижимается мощной пружиной к оси стрелки хронографа. Кроме того, отсутствие дополнительных пар колес в передаче уменьшает потери энергии. Кстати, запас хода хронографа с вертикальной передачей больше при включенном хронографе, чем при выключенном. Это происходит из-за того, что ось секундного колеса всегда связана с хронографовым колесом, которое в выключенном состоянии давит на ось и механизм испытывает нагрузку даже тогда, когда хронограф выключен. Недостатками вертикальной передачи, которые долгие годы тормозили ее использование, являются сложность и дороговизна деталей, а также трудности ремонта. Модуль хронографового колеса требует к себе повышенного внимания, особой смазки и практически не обслуживается. Например, в калибре Frederic Piguet 1180 этот узел меняется только в сборе и стоит от 300 долларов. Но сегодня выпуск хронографов — больше дело престижа, чем экономии. Вопросы стоимости использования часов владельцем в послегарантийный период их чаще всего не беспокоят — впрочем, это характерно и для других отраслей, например автомобильной.

МОИ ЧАСЫ

тема номера

Калибр хронографа с ручным заводом 1815 от A. Lange&Sohne — пример эффективного использования горизонтальной передачи

го управляющего устройства использовали колонное колесо — неразъемную деталь, представляющую собой храповое колесо, перпендикулярно плоскости которого расположены колонки, создающие точки опоры или пустоты. Они нужны, чтобы управлять различными перемещениями рычагов, которые либо опираются на одну их колонок, либо падают в промежутки между ними. А уже рычаги, в свою очередь, соединяют и рассоединяют различные колесные пары, тормозят вращение определенных деталей и управляют сердечками, позволяющими сбрасывать показания счетчиков. По сути колонное колесо представляет собой двоичный программатор, активирующий в разные моменты времени те или иные модули механизма. Стандартные схемы колонных колес имеют периодичность в два

Колонное колесо имело преимущества во времена однокнопочных хронографов, а в настоящее время сравнивать между собой эти два типа управления хронографом — все равно, что сравнивать седан и кроссовер Из трех упоминавшихся хронографов, ставших сенсацией в 1969-м, до наших дней дожил только один — Zenith El Primero, хотя изначально создавался как дорогой калибр не для массового использования. Калибр Breitling-HeuerHamilton был очень сложным и ненадежным. В нем использовался боковой сектор автоподзавода, причем автоподзавод располагался между «слоев» базового механизма и модуля хронографа, что делало механизм весьма капризным. Неудачное расположение заводной головки на 9 часах производитель оправдывал тем, что в часах с автоподзаводом пользоваться ей не придется. Две другие конструкции были удачнее. Но Seiko подвела система пуска-останова: для нажатия на кнопки приходилось прикладывать очень серьезное усилие. Вторым недостатком японского механизма была очень сложная конструкция самого хронографа. Калибры 6038 — 6039 создавались на базе 6006, имевшего три стрелки и диск календаря. Из-за того что механизм изначально создавался на базе обычного калибра с автоподзаводом, он имел определенные недостатки. Плюс японцы сэкономили на камнях в некоторых опорах, и с течением времени возникал существенный износ поверхностей. Механизмы Seiko и сегодня зачастую не блещут конструктивной простотой, из-за чего их очень сложно обслу-

МОИ ЧАСЫ

№4

живать, но 6038 выделялся даже в ряду своих собратьев по марке.

30 лет назад: проще, дешевле, надежнее 1974 год ознаменовался появлением Valjoux 7750 — нынешнего эталона механического хронографа. Этот калибр изначально проектировался как интегрированный механизм, сочетающий в себе хронограф и автоподзавод, не как хронограф с «прилепленным» модулем автоподзавода или трехстрелочный автоматический механизм с модулем хронографа. С точки зрения нашей статьи 7750 был образцом использования классических схем с небольшими модификациями. В частности, в нем применялась горизонтальная передача, но чтобы выиграть место для механизма автоподзавода, вместо промежуточного колеса был использован качающийся триб, передававший вращение в другую плоскость. Другим существенным отличием от конкурентов стал отказ от колонного колеса в пользу кулачка, успешно опробованного на более ранних калибрах фабрики. Как мы говорили выше, вопрос, который приходится решать конструкторам новых хронографов, заключается в том, каким образом организовать управление механизмом: обеспечить совместную скоординированную работу всех рычаговколес-сердечек. С XIX века в качестве тако-

и три шага. Первые используют в двухкнопочных хронографах и сплит-системах, трехшаговое колонное колесо удобно для однокнопочных хронографов. Колонное колесо поворачивается с помощью рычага, связанного с кнопкой пуска хронографа или кнопкой управления сплит-стрелкой. При этом колесо всегда вращается дискретно и только в одном направлении. Практически все хронографы конца XIX — начала XX века имели колонное колесо, однако в 1930-е годы стали появляться более простые механизмы, управляемые кулачком. При той же надежности они обходились дешевле в производстве. Кулачок — деталь сложной формы, как и колонное колесо, взаимодействующая своими уступами с рычагами включения модулей хронографа. Кулачком управляет рычаг со специальной качелькой, позволяющей ему поворачиваться попеременно по и против часовой стрелки. Колонное колесо имело неоспоримые преимущества во времена однокнопочных хронографов, но после повсеместного перехода на двухкнопочную систему никакой разницы между системами для владельца часов не стало. В настоящее время сравнивать между собой эти два типа управления хронографом — все равно, что сравнивать седан и кроссовер: вопрос скорее во вкусе и предпочтениях, чем в реальных различиях.

октябрь 2011

Колонное колесо дороже в изготовлении и более эффектно выглядит — поэтому его часто стараются делать видимым (пример Patek Philippe — одно из исключений). На кулачковой схеме созданы многие из лучших и надежнейших хронографов наших дней. Это, конечно же, Valjoux 7733, ряд модификаций Valjoux 7750, Lemania 1861 и их реинкарнации вроде SW500 от Selita и C2000 от фабрики Concepto, а также модули Dubois Depraz. На схеме с колонным колесом базируются знаменитый механизм Seiko 7039, Zenith El Primero, F.Piguet 1180, Lemania 5100, Venus 175, Omega 9300 и Longines Column Wheel Chronograph. Калибр 7750 неоднократно модифицировался и сейчас выпускается более чем в двадцати вариациях. Сложно сказать, является ли этот механизм действительно лучшим из возможных. Однако вскоре после его появления швейцарский часпром оказался в глубоком кризисе, случившемся в результате нашествия кварцевых часов из Азии, и компаниям стало не до разработок столь сложных игрушек, как механический хронограф, а потому долгое время новинок в этой области практически не было. Одной из интересных и признанных по надежности разработок стала появившаяся в 1978 году Lemania 5100. В 70-е механические часы испытывали жесточайший прессинг со стороны кварцевых, и при разработке калибра 5100 компания поставила цель добиться минимальной себестоимости и одновременно высокой надежности. Нужно отметить, что обе задачи были успешно решены. Механизм имел всего 184 детали, причем все они имели упрощенные формы и были дешевы в производстве. В частности, конструкторы отказались от традиционно сложной многоуровневой формы платины и мостов, соединив их друг с другом колоннами. Необычную форму приобрело традиционное колонное колесо, что упростило его производство. Модуль хронографа располагался на нижней циферблатной стороне механизма. Еще одной особенностью калибра стало использование модных в то время пластиковых деталей. Помимо соответствия тренду, они позволяли удешевить механизм и сделать его менее чувствительным к ударам — в частности, пластиковым амортизатором был защищен сектор автоподзавода. Этот калибр активно использовали марки, специализирующиеся на часах для летчиков и прочих моделях, где подразумеваются ударные и вибрационные нагрузки — Fortis, Sinn и т.д. Дополнительным залогом этой надежности служила вертикальная передача. Дело в том, что при ударах и вибрации промежуточное колесо традиционной горизонтальной передачи может отходить от хронографового коле-

Премьера Базеля 2011: однокнопочный хронограф с полным календарем калибра 66СМ8, установленный в Villeret

Chronographe Monopoussoir от Blancpain

са, и секундная стрелка хронографа будет на мгновение останавливаться. В вертикальной передаче контакт между деталями обеспечивается мощной пружиной и не разрывается при любых ударах. Многие специалисты считают 5100 достойным конкурентом 7750. Однако в какой-то момент внешняя простота калибра перестала соответствовать стратегии Swatch Group, и производство было прекращено. Противоположностью полностью интегрированным Valjoux 7750 и Lemania 5100 стал подход фабрики Dubois Depraz, которая создала универсальный модуль хронографа. Этот модуль просто присоединялся к механизму и получал вращательный момент с оси секундного колеса. Соответственно, он мог быть легко адаптирован практически к любому базовому калибру. Такое решение имело свои плюсы и минусы. Благодаря тому, что вращательное движение снималось с центральных колес, можно было располагать счетчики практически как угодно. Производители часов получили возможность реализовывать свои самые смелые дизайнерские идеи. Модули Dubuis Depraz использовались компаниями совершенно разной ценовой категории — от довольно недорогих массовых до Audemars Piguet и Jaeger-LeCoultre, которые созда-

вали с их помощью собственные хронографы. Минусами модульного подхода являются большая итоговая толщина механизма и сложность обслуживания. Dubuis Depraz не распространяла документацию на свои модули по порядку, принятому в ЕТА, для ремонта приходилось отправлять модули на фабрику, что серьезно затягивало сроки выполнения работ. Для него не поставлялись запчасти — модуль можно было заказать только целиком, что не способствовало популярности. Таким образом, 7750 оказался первым недорогим, надежным и удобным в плане обслуживания калибром. Практика показала, что некоторые экземпляры могут работать без смазки до 10 лет, демонстрируя неплохие показатели точности.

Не Valjoux единым С возвращением интереса к механике популярность 7750 повлекла за собой появление клонов. Наиболее близкими считаются анонсированный в начале 2010 года Sellita SW500 и созданные усилиями самой ЕТА серию Valgranges. Последние повторяли основные конструктивные черты 7750, но были призваны отвечать тренду на крупные часы и отличались большим диаметром и мощностью двигателя. Sellita совпадает с

МОИ ЧАСЫ

тема номера

вился в очень непростое для швейцарцев время — в 1987 году. Никто из часовщиков тогда не ожидал, что механические часы вновь станут востребованы, но компании F.Piguet и Blancpain решились выделить значительные средства для новой разработки. В результате FP 1180 стал самым тонким хронографом — его высота составила всего 3,95 мм. Даже после добавления модуля автоподзавода он остался менее 5,5 мм толщиной (калибр 1185). В хронографе использовано колонное колесо и вертикальная передача. В отличие от 7750 данный калибр предназначался прежде всего для престижных часов, он значительно сложнее в сборке и настройке, требует более высокой квалификации мастера. Например, практически вся колесная

Healey от Frederique Constant установлен калибр SW500 от Sellita, представленный в прошлом году как аналог Valjoux 7750

В новом хронографе

ETA по посадочным местам стрелок и циферблата, а также по основной компоновке. Однако механизмы имеют некоторые конструктивные отличия и их детали не являются полностью взаимозаменяемыми. Еще одной интересной линией механизмов стал Frederic Piguet 1180 (с ручным заводом) и появившийся чуть позже 1185 (с автоподзаводом). Этот калибр поя-

МОИ ЧАСЫ

№4

и легко опознается по глубокому колодцу окошка даты. Дело в том, что производители чаще всего достраивают модуль хронографа с нижней, циферблатной части механизма, поверх диска календаря. Чтобы избавиться от этого недостатка, на свет появился ЕТА 2894 — механизм с полуинтегрированным хронографом. Так же, как и в Lemania 5100, модуль хронографа с горизонтальной передачей располагался с циферблатной стороны механизма. Увы, 2894 и 2892, а также все известные конструкции «доработок» ЕТА 7750 существенно уступают в надежности этому калибру в его базовой, неиспорченной посторонним вмешательством, версии.

Новейшая история За последние десятилетия появилось новое оборудование и технологии, позво-

Longines не зря вынесла в название своей модели Column Wheel Chonograph название ключевого элемента механизма. На рубеже XIX-XX веков компания выпускала немало высококлассных хронографов. Ведь колонное колесо — весьма тонкое изделие, в отличие от кулачка, который представляет собой относительно несложную деталь, вырубленную из листа металла передача хронографа расположена под одним мостом, что затрудняет сборку. Еще одним минусом является необслуживаемый блок вертикальной передачи, который меняется только в сборе. Недостаток Valjoux 7750 был также в том, что для достижения эффективности его конструкторам пришлось отклониться от сложившейся веками расстановки счетчиков: они располагались в положениях «6, 9 и 12 часов», в то время как их традиционными местами была нижняя половина циферблата — 3, 6 и 9 часов. Чуть позже появилась модификация 7753, в которой ради достижения традиционной раскладки счетчиков была добавлена дополнительная передача. Как и все дополнительное, она не добавляла механизму простоты и надежности. ЕТА и независимые производители продолжили эксперименты и появились хронографы на базе калибров ЕТА 2892 и калибр 2894. В базовой версии ЕТА 2892 является достаточно мощным и надежным калибром, способным приводить в движение различные дополнительные модули, в том числе навесной модуль хронографа. Подобная конструкция используется многими производителями, которые экспериментируют с составом и расположением счетчиков,

лившие существенно разнообразить представленный на рынке ассортимент хронографов. Одним из наиболее интересных механизмов стал выпущенный в 2009-м ЕТА С01.211, активно используемый в Tissot и Certina. Он является развитием сразу двух наработок: уже упоминавшейся Lemania 5100 и пластиковых Tissot Astrolon, сдобренных изрядным количеством новых технологий. Перед его авторами стояла задача создать механизм максимально технологичный, дешевый в производстве и имеющий при этом как минимум нехудшие эксплуатационные показатели. Идея, прямо скажем, не блещущая новизной. Но объединение прошлого опыта Swatch Group и современных технологий позволило получить совершенно новый результат. Идеологически С01.211 является клоном 5100. Здесь использована плоская металлическая платина, к которой через специальные пластиковые проставки крепятся мосты. Детали нижней части механизма, где расположен календарь, скомпонованы при помощи пластикового кольца сложной формы. Такое решение позволило уменьшить число компонентов до 184, что невероятно мало для хронографа. Так,

октябрь 2011

камней здесь всего 15. Одновременно удалось избежать наиболее затратных операций по изготовлению мостов и платины сложной формы, а также удешевить сборку, которую отчасти может вести автомат. В механизме применены синтетические спусковое колесо и вилка с интегрированными палетами. Это также избавило производителя от массы ручных операций (например, ладки хода). Ко всему прочему синтетические детали легче, что снижает потребление энергии и делает часы более устойчивыми к ударам. Бороться с ударами помогает также недорогая, но эффективная противоударная система Nivachoc B1 разработки ЕТА. Все это позволило снизить розничную цену часов с механическим хронографом до нереального ранее уровня — модели Tissot на его базе стоят менее $700. Понятно, что Swatch Group ничего не говорит о возможности поставок нового калибра сторонним маркам: глупо отказываться от такого конкурентного преимущества, ведь с С01.211 механический хронограф впервые оказался способен конкурировать по цене с кварцевыми! Однако Tissot — пожалуй, единственный производитель, озабоченный снижением цены на свои часы. Для большинства других марок собственный хронограф — это прежде всего способ подчеркнуть статус бренда. Так, Longines не зря вынесла в название своей модели Column Wheel Chonograph название ключевого элемента механизма. На рубеже XIX-XX веков ком-

пания выпускала немало высококлассных хронографов и новой моделью хотела напомнить рынку о своих заслугах. Ведь колонное колесо — весьма тонкое изделие, в отличие от кулачка, который представляет собой относительно несложную деталь, вырубленную из листа металла. С целью акцентировать внимание на колонном колесе в хронографе Longines оно выполнено из вороненой стали и явно выделяется цветом на фоне других деталей. В остальном это классический интегрированный хронограф с горизонтальной передачей. Точно так же выделяется на общем стальном фоне и колонное колесо калибра TAG Heuer 1887, собравшего много удачных идей: здесь применен качающийся триб горизонтальной передачи (как в ЕТА 7750), позволяющий экономить пространство, и изобретенная Seiko сверхвысокоэффективная система автоподзавода Magic Lever (волшебный рычаг). Она состоит всего из четырех деталей: ротора автоподзавода, насаженного на его ось эксцентрика, вилки (которая и является волшебным рычагом) и храпового колеса, связанного с барабаном. При вращении ротора в любом направлении эксцентрик качает из стороны в сторону вилку-рычаг, хвосты которой проталкивают зубья храпового колеса строго в одном направлении. Подобная система была использована еще на самом первом хронографе Seiko в 1969 году, затем благодаря своей надежности и эффективности перекочевала даже в массовые калибры Seiko и

Orient, где показала феноменальную живучесть. Такой же принцип в чуть более сложном исполнении используется в некоторых моделях IWC и Breguet. Нетрадиционная система автоподзавода стала главной особенностью и вполне классического калибра MG3 компании Elicot. Его создатели использовали так называемый периферийный груз, представляющий собой кольцо, вращающееся по внешнему радиусу механизма. Такое решение позволяет сделать механизм тоньше, так как не требует дополнительного пространства. Данная система автоподзавода также изобретена не сегодня и ее популярность объясняется появлением новых сплавов и технологий обработки, отсутствие которых ранее не позволяло обеспечить должную долговечность некоторых узлов. Интегрированный механизм хронографа с колонным колесом и вертикальной передачей представляет собой калибр B01 от Breitling. Его появление анонсировалось компанией как технологический прорыв — последние десятилетия до этого в часах этого бренда использовались преимущественно механизмы на базе ЕТА. Собственный хронограф стал важной вехой в развитии и для марки Maurice Lacroix, все активнее заявляющей о своем статусе мануфактуры. Серия ML 106, ML 106-2, ML 106-5 представляет собой классические хронографы с ручным заводом, колонным колесом и горизонтальной передачей. Их самыми большими отличиями от других является уве-

L688, эксклюзивно изготовленный ЕТА для Longines, украшает прошлогоднюю премьеру марки Column Wheel Chronograph

Калибр

МОИ ЧАСЫ

тема номера

Zenith представил модель El Primero Striking 10’, в которой использованы возможности спуска с частотой 36 000 пк/час: стрелка хронографа здесь движется прыжками через 1/10 секунды

личенный почти до карманного диаметр и градусник-лебединая шея, обеспечивающий точную настройку хода. Как видим из этого перечня, абсолютное большинство новинок в области хронографов представляют собой комбинацию или небольшое изменение прежних принципов. В этом ряду достаточно интересно выглядит представленный в 2011 году калибр 9300 от Omega. Внешне он отличается наличием всего двух дополнительных циферблатов. Однако на правом совмещены сразу два счетчика — минут и часов. Благодаря этому часы не только не потеряли функциональность, а стали даже логичнее. Другим изменением стала переработанная система управления хронографом, предохраняющая механизм от повреждения при неправильном использовании. Как уверяют специалисты компании, теперь можно нажимать кнопки хронографа в любом порядке и даже одновременно — в мастерскую после этого идти не придется. На данный калибр оформлено 5 патентов, один из которых

МОИ ЧАСЫ

№4

касается узла хода (здесь применен новый вариант коаксиального спуска), а четыре — собственно хронографа. Для запуска и останова используется колонное колесо в комбинации с вертикальной передачей. Всевозможные премудрости в виде алмазного напыления барабанов, позволяющего снизить износ и повысить запас хода, лежат за рамками нашей статьи.

Все быстрее и быстрее Воссоздавая старинные схемы и идеи, современные часовщики не забыли и про идею замера интервалов с точностью до долей секунды. Так, Zenith представил модель El Primero Striking 10’, в которой использованы возможности спуска с частотой 36 000 пк/час: стрелка хронографа здесь движется прыжками через 1/10 секунды и совершает оборот за 10 секунд. В своей основе это стандартный хронограф с колонным колесом и горизонтальной передачей, отличием является то, что вращение для модуля хронографа снимается

не с оси секундного колеса, а с оси анкерного колеса. От него к секундному счетчику ведет специальная передача, обеспечивающая вращение стрелки с высокой скоростью. Как уже говорилось, эта идея не нова, например, в музее Audemars Piguet можно найти модели с такой конструкцией, относящиеся к XIX веку. Тогда она сильно нагружала механизм часов, а в наши дни применение деталей из кремния позволило конструкторам Zenith снизить вес отдельных компонентов в 3,5 раза и тем самым уменьшить это негативное влияние. Кремниевые детали спуска и спираль баланса потребовались и компании Breguet при создании представленной в 2010 году модели 3880ST/H2/3XV. Частота колебаний баланса этого уникального хронографа была увеличена вдвое по сравнению с максимальной стандартной частотой наших дней, то есть с 36 000 до 72 000 пк/час (частоту 43 200 пк/час от Seiko еще рановато называть стандартной). Кремний потребовался здесь не только для снижения инерции деталей, но и для того, чтобы избавиться от смазки, которая разбрызгивается при столь высокой частоте баланса. Внешне необычная конструкция хронографа проявляется в том, что стрелка секундного счетчика делает оборот не за традиционную минуту, а за 30 секунд. Однако рекордсменом по частоте баланса и точности засекаемых интервалов является TAG Heuer. В прошлом году компания представила часы, способные замерять промежутки времени с точностью до 1/100 секунды, где использован очень маленький баланс с жестким волоском и частотой колебания 360 000 пк/час. Этой весной она побила собственный рекорд и показала концепт-хронограф Microtimer Flying 1000 с погрешностью измерения до 1/1000 секунды. Цифры, достигнутые TAG Heuer, впечатляют, хотя с технической точки зрения прорывных открытий компания не сделала. Высокоточные механизмы известны уже добрую сотню лет. Хроноскопы, как назывались такие приборы, производили и Ulysse Nardin, и Seiko, и другие фирмы. Все эти конструкции основывались на использовании специальных осцилляторов. Так, в механизмах от Ulysse Nardin не было привычного баланса: спираль крепилась непосредственно к оси анкерной вилки, которая и являлась осциллятором в колесной системе хронографа. В других конструкциях, наоборот, отсутствовал волосок в традиционном виде, а баланс был закреплен как бы на натянутой струне, которая выполняла функции оси и упругого волоска одновременно.

октябрь 2011

Инженеры TAG Heuer пошли по более традиционному пути: даже в модели с частотой колебаний 3 600 000 пк/час они сохранили баланс, хотя и в непривычно урезанном виде: вместо обода он представляет собой небольшой бочонок. Вообще говоря, в Microtimer соседствуют два полноценных механизма со своими барабанами, колесными передачами и осцилляторами. К «двухкрылой» схеме конструкторам пришлось обратиться из-за того, что сверхвысокочастотный

и не слишком удачный дизайн циферблата затрудняют определение засекаемых интервалов в хронографе Breguet. Придется привыкать к своему механическому чуду и владельцам хронографов от Zenith. Еще менее практичными являются разработки компании F.P. Journe и TAG Heuer. Что хронограф с показанием до 1/100 секунды, что рекордсмен точности, отсчитывающий мгновения в 1/1000 секунды, — оба бесполезны в быту (особенно последний, не позволяющий засекать минуты). Причина

возможности» президент компании ЖанКристоф Бабен смог ответить лишь улыбкой, а в официальном описании модели Журна говорится о «теоретической возможности» измерять столь высокие скорости. Сверхточные механические хронографы, использовавшиеся в прошлом науке, технике и спорте, создавались в расчете на управление пневматическими или электрическими приводами. Естественно, они устанавливались в специальные кронштейны и были рассчитаны на срабатывание от сверхбы-

Причина не только в ограниченном запасе хода и ресурсе, но и в скорости человеческой реакции. На то, чтобы после получения команды нажать кнопку, нам в среднем требуется около 0,15 секунды, поэтому для бытовых измерений вполне достаточно устройств с точностью до десятых долей секунды спуск потребляет колоссальное количество энергии, и при использовании одной пружины почти каждый запуск хронографа сопровождался бы неизбежным остановом часов. Оригинальное «двухкрылое» решение использовал в своей модели Centigraph Souverain Франсуа-Поль Журн. Так же, как и в старинных конструкциях, его хронограф имеет две колесные передачи, опирающиеся на один узел спуска. Но барабан всего один. Основная колесная система часов и колесная система хронографа получают вращательный момент с разных концов заводной пружины: с барабана и его оси. По утверждению создателя, это позволяет нивелировать воздействие модуля хронографа на точность часов. К сожалению, мы не имеем результатов тестов, но огромная разница в запасе хода с выключенным и включенным хронографом (80 и 24 часа соответственно) заставляют в этом усомниться. Кстати, индикаторы хронографа способны засекать интервалы до 10 минут, зато минимальная длительность интервала равна 1/100 секунды — стрелка на 10 часах вращается со скоростью один оборот в секунду. Это позволило нанести на счетчик тахиметрическую шкалу, помогающую определять скорость движения вплоть до 36 000 км/час — где-то между первой и второй космической скоростями. Здесь мы вынуждены отметить одну печальную тенденцию. В погоне за красивыми цифрами и PR-публикациями компании подчас забывают о практической пользе создаваемых ими устройств, форсируя Рубикон от берега здравого смысла к противоположному. Так, непривычная индикация

не только в ограниченном запасе хода и ресурсе, но и в скорости человеческой реакции. Чтобы после команды нажать кнопку, нам требуется около 0,15 секунды, поэтому для бытовых измерений вполне достаточно устройств с точностью до десятых долей секунды. Примечательно, что во время пресс-конференции по случаю презентации модели Microtimer Flying 1000 на вопрос журналиста «зачем нужны такие часы, если человек никогда не сможет использовать их Мануфактура Breguet представила в 2010 году

модель 3880ST/H2/3XV с кремниевыми деталями спуска и спирали баланса, частота колебаний которого составила 72

000 пк/час

стрых приводов. Современные механизмы едва ли выдержат такие ускорения при работе кнопок, да и шкалы большинства новых хронографов не рассчитаны на профессиональное использование. Поэтому можно предположить, что производители будут еще долго соревноваться в создании все более точных механизмов, но вопрос о том, сколько из них станет по-настоящему полезными устройствами измерения временных интервалов, останется открытым.

поиск

52-й понедельник Наша «стандартная» библейская семидневная неделя — интересная единица времени. С одной стороны, она никак не связана с астрономическими и природными явлениями, поэтому ее длина исключительно произвольна. Как известно, в Китае долгое время жили по 9-дневной неделе, революционная Франция перешла на 10-дневную неделю, а в СССР практиковали недели по 5 и 6 дней. С другой стороны, именно условность и относительная компактность превращают неделю в удобную и универсальную базу для деловых календарей всего мира. Как следствие, специально для бизнесменов в наручных часах придумана полезная функция — указатель номера недели в году. 2011W526. Так по стандарту ISO 8601 надо отметить в календаре день, который нормальные люди называют 31 декабря или, проще говоря, Новым годом. Кстати, в этом году он придется на субботу, о чем свидетельствует цифра 6 в конце шифра. Стандарт ISO 8601 был создан для фиксирования количества недель в каждом году и их правильной записи. Он предполагает наличие в году 52 или 53 недель (эта набежавшая неделя называется «високосной»), а правила высчитывания этих лишних недель в 400-летнем цикле, а также трепетный момент смены года (если это событие приходится на середину недели, следует ли ее считать неделей уходящего года или уже следующего) и, наконец, вопросы количества недель в месяце могут надолго занять мысли какого-нибудь скучающего философа или статистика. Или часовщика, поскольку чаще всего опция

счетчика недель в часах прилагается к модулю вечного или полного календаря, отчего у мастера появляется возможность сделать не просто стрелку с 52 делениями, меняющую показание каждые семь дней, а рассчитать сложную эллипсоиду «високосного» недельного цикла. Между прочим, по указателю недель очень легко отличить часы, выпушенные для американского рынка. Так же как в европейском Григорианском календаре, неделя ISO начинается в понедельник и заканчивается в воскресенье. В этом есть некоторое неудобство для тех бизнесменов, которые переписываются своей абракадаброй с партнерами из США и Израиля, потому что там официальный календарь по-прежнему предполагает, что неделя начинается в воскресенье. Соответственно, таким же образом программируется и недельный календарь.

Breitling Bentley Supersports Light Body QP Breitling for Bentley — на сегодняшний день, пожалуй, самый удачный и долгоживущий тандем часового и автомобильного производителей. В этих часах удается сочетать роскошную представительность, свойственную британским автомобилям с фирменной брайтлинговской многофункциональностью. Не стала исключением и последняя премьера коллекции: хронограф в легком титановом корпусе (что следует из названия), дополненный модулем вечного календаря. От других подобных механизмов Calibre 29B отличает то, что все его функции немножечко «сверх» обычного набора: не просто хронограф, а fudroyante, считающий отрезки до ¼ секунды, а в «сет» вечного календаря входит указатель номера недели. Его шкала расположена на индикаторе фазы луны, и хотя она не очень крупная, но вполне функциональная. Модель выпущена двумя лимитированными сериями (с красным и зеленым рантом) по 25 экземпляров каждая. Характеристики: корпус 49 мм из титана, рант двунаправленного вращения с логарифмической линейкой, сапфировое стекло и задняя крышка, автоматический механизм калибра 29В, хронометр COSC, хронограф до ¼ секунды, 30-минутный и 12-часовой счетчики, вечный календарь с индикацией даты, дня недели, номера недели, месяца, времени года, високосного года и фазы луны, WR 50 метров, серия ограничена 25 экземплярами зеленого и красного цвета. Где найти: магазин Mercury, пл. Европы, д. 2 (гостиница Рэдиссон-Славянская). Цена: 1 593 153 руб. 84

МОИ ЧАСЫ

№4 1

октябрь 2011

Ateliers DeMonaco Quantieme Perpertual Главная достопримечательность механизма вечного календаря в Quantieme Perpetual — это система быстрой корректировки EaZy, разработанная часовщиками из Монако. Нажимая кнопку, интегрированную в заводную головку, владелец часов выбирает параметр нуждающийся в корректировке, например: дата, день недели, сама неделя, месяц и год в «високосном» цикле на индикаторе у «6 часов» и простым вращением заводной головки устанавливает требуемую величину. Как можно заметить, это не единственное «упрощение» в данном механизме. Для удобства все многочисленные календарные указатели представлены в виде наглядной дисковой индикации в больших окнах. Только одна функция сохранила стрелку: счетчик недель, расположенный вокруг «переключателя передач» у 6 часов. Кроме того механизм QP-EZ может похвастаться керамическим спуском, обеспечивающим хронометрическую погрешность хода 1-4 сек/сутки и системой мгновенной смены всех календарных показателей в пределах четырех минут от полуночной отметки. Характеристики: корпус 43 мм из титана (или из розового золота), выпуклое сапфировое стекло, автоматический механизм QP-EZ, вечный календарь с индикацией «большой даты», дня недели, месяца, номера недели, система быстрой корректировки календаря EaZy, WR 30 метров. Где найти: бутик Stardust Monte-Carlo, Hotel de Paris, Place su Casino 98000, Монако. Цена: от 26 800 евро

Carl F.Bucherer Patravi Evo-Tech Calendar С тех пор как Carl F. Bucherer в 2009 году дала жизнь производственной концепции Evolution Technology, каждый год без сбоев появляется очередное новое воплощение калибра А1000 с периферийным сектором подзавода. В 2011 году пришло время инкарнации А1004, в котором к уже известным по прошлым годам «большой дате», сдвинутой в левый верхний угол циферблата, и указателю дня недели добавился счетчик номера недели, отображаемый третьей центральной стрелкой. Интересно, что он запрограммирован на 53 недели: во-первых, чтобы соответствовать стандарту ISO, а во-вторых, чтобы не пришлось прокручивать заново весь календарь, если смена 52-й недели на 1-ю происходит раньше фактической смены года. Также от предыдущей модели DayDate версию Calendar отличает оригинальная дисковая секундная индикация у отметки «6 часов» и неожиданный возврат к классическому круглому корпусу, хотя все только начали привыкать к фирменной «подушке» Evo-Tech. Характеристики: стальной корпус 42,5 мм (или из розового золота), сапфировое стекло с антибликовым покрытием, прозрачная задняя крышка, автоматический калибр А1004 с периферийным сектором, запас хода 55 часов, календарь «большая дата», день недели, номер недели, WR 50 метров. Где найти: на заказ в офисе LPI RUS, ул. Нижняя Красносельская, д. 40/12, вл. 12. Цена: от 14 225 CHF МОИ ЧАСЫ

поиск

Frederique Constant Persuasion Business Timer Основатель компании Frederique Constant доктор Петер Стас сам является часто путешествующим бизнесменом, всего добившимся своими силами, поэтому он прекрасно представляет, для кого создает часы. И коллекция Persuasion, хоть и не часто попадает в последнее время на страницы журналов, уже десятилетия не покидает списки бестселлеров в категории бюджетной классики. Ее отличают сочетание практичного многофункционального кварцевого механизма, доступной цены, респектабельного внешнего вида и качественной отделки самих часов, так что в них уместно появиться на деловой встрече. Двухслойный рант, крупные римские цифры и стрелки бреге — фирменный стиль Persuasion. В центре циферблата расположились четкие счетчики даты и дня недели, а третья центральная стрелка с красным кончиком указывает порядковый номер недели. Характеристики: корпус 40 мм, из стали (или с золотым покрытием), сапфировое стекло, кварцевый механизм ЕТА, календарь с индикацией даты, дня недели и порядкового номера недели, белый циферблат с римской разметкой WR 60 метров. Где найти: салон «Тайм Авеню», площадь Киевского вокзала, д.2 (ТРЦ «Европейский») Цена: 38 610 руб.

Georges V V3015 Weekly Calendar Эта марка, чье имя напоминает и о британском монархе, кузене Николая II, и о знаменитом отеле в Париже, в России почему-то не прижилась. На самом деле это оригинальное детище двух швейцарцев Паскуале Ганди и Рене Шмидлина, появившееся на свет в 2002 году, по-настоящему пользуется успехом в США. То ли создатели угадали с именем, то ли с удачным собственным модулем вечного календаря, который создали в 2003 году: в нем, например, нет индикатора високосного года, зато присутствует редкая индикация номеров недели. Она расположена над разметкой месяцев по периметру циферблата и отображается третьей центральной стрелкой. Кроме того, индикатор фазы Луны под отметкой «12 часов» не только показывает форму земного спутника, но и состояние убывающей или прибывающей Луны с помощью двух специальных шкал и дополнительных красно-черных отметок. Georges V V3015 выпускается в нескольких вариантах: в корпусе из белого, желтого и розового золота с серебряным или перламутровым циферблатом. Характеристики: корпус в форме TV Screen, из желтого золота, автоматический механизм калибра 3015 на базе ETA 2892.2, автоподзавод, запас хода 42 часа, вечный календарь с индикацией даты, дня недели, месяца, номера недели, фазы луны, WR 30 метров. Где найти: мануфактура Georges V , Гран рю, 22, Лутри, Швейцария. Цена: от 44 000 CHF

МОИ ЧАСЫ

№4

октябрь 2011

CRONO FASE DE LUNA Chronograph with moonphase indicator. In bronze with titanium and steel. Limited edition. Also available in 18 kt rose gold.

ШВЕЙЦАРСКАЯ РОСКОШЬ С ЛАТИНСКОЙ ДУШОЙ

Москва – «Carillon», Галерея «Времена года», Кутузовский проспект 48, тел. 662-38-75; Санкт-Петербург - «Империал», Невский пр. 44, Галерея Бутиков «Гранд Палас» тел. (812) 571-36-78; Ростов-на-Дону – «18 КАРАТ», ул. Чехова 35, тел. (863) 250-11-11;

www.cuervoysobrinos.com

МОИ ЧАСЫ

коллекция

ХРОНОГРАФЫ

PATEK PHILIPPE Текст: Игорь Тышецкий

По часовой стрелке: Ref.

5960R хронограф с

годовым календарем (розовое золото);

Ref. 5980 хронограф Nautilus (сталь) ; Ref. 5170 хронограф с клеймом Patek Philippe,

модели предоставлены на съемку Mercury, Фото: Андрей Данилов

премьера Базеля-2010

За всю свою историю женевская компания никогда не выступала официальным поставщиком хронографического оборудования для олимпиад, различных гонок, регат, скачек или других громких спортивных событий. Поэтому для рядовых любителей хронографы Patek Philippe, возможно, менее известны, чем продукция некоторых других производителей, имена которых прочно ассоциируются со спонсируемыми ими состязаниями. Но именно патековские хронографы, отвечающие самым высоким стандартам качества, вызывают восхищение кабинотье и коллекционеров всего мира. Об этом красноречиво говорят аукционные рекорды женевской мануфактуры и «листы ожидания» на право купить многие современные хронографы этой фирмы. 88

МОИ ЧАСЫ

№4

октябрь 2011

Первые хронографы Самые ранние хронографы Patek Philippe в карманном исполнении относятся к середине ХIХ века. Производство этих часов не было в то время коньком компании, и выпускались они лишь от случая к случаю. Те из них, что дожили до наших дней, как правило, стали экспонатами различных музеев или частных коллекций. Ситуация начала меняться на рубеже XIX и XX столетий. Хронографы становились все более востребованными в различных сферах деятельности, и им стали уделять больше внимания. В ноябре 1902 года Patek Philippe получил швейцарский патент (№ 27052) на изобретение очень интересного карманного сплит-хронографа, получившего название «двойной хронограф». Часы работали так, как будто имели два независимых счетчика. Одну из стрелок можно было останавливать сколь угодно часто, обнулять и запускать снова, в то время как вторая непрерывно продолжала вести отсчет. Это позволяло определять продолжительность различных временных отрезков в рамках основного замеряемого события. С середины 20-х годов прошлого столетия женевская мануфактура освоила производство наручных хронографов. Они выпускались в единичных экземплярах и, как

правило, под заказ. Самый ранний, известный сегодня наручный хронограф Patek Philippe, был продан в октябре 1923 года. Это был сплит-хронограф с корпусом «офицер» из желтого золота. Запуск и остановка измерения времени, так же как и обнуление показаний секундной стрелки, осуществлялись одной дополнительной кнопкой, размещавшейся на корпусе в положении «2 часа». Для управления второй секундной стрелкой использовался пружинный механизм заводной головки. Хронограф имел исключительно редкий для Patek Philippe 60-минутный счетчик, а точность его измерения составляла 1/5 секунды. До появления этих часов на аукционе в 1999 году самые ранние хронографы Patek Philippe датировались чуть более поздним временем. Поэтому наручный сплит-хронограф 1923 года вызвал настоящий ажиотаж у коллекционеров и ушел за рекордную тогда сумму в 2 973 500 швейцарских франков. Примерно в то же время (1923-1924 годы) были изготовлены два старейших простых наручных хронографа женевской мануфактуры. Оба относятся к однокнопочным хронографам. Один из них имеет корпус «офицер» с дополнительной отщелкивающейся задней крышкой и интересен тем, что у него необычное, вертикальное рас-

положение вспомогательных циферблатов для второй секундной стрелки и 30-минутного счетчика. Они расположены в положении «6 и 12 часов» соответственно. Такое размещение дополнительных циферблатов встречается только на ранних образцах патековских наручных хронографов. Два таких же вспомогательных циферблата другого простого хронографа 1923 года привычно расположены у 3 и 9 часов. Зато эти часы имеют дополнительную тахиметрическую шкалу. Оба хронографа находились до недавнего времени в частной итальянской коллекции, пока первый из них не был продан на аукционе Christie’s в 2010 году за 723 000 швейцарских франков. Еще один ранний простой наручный хронограф Patek Philippe был изготовлен в 1924 году. Эти часы в корпусе из желтого золота также имеют тахиметрическую шкалу и вертикальное расположение вспомогательных циферблатов. В 1989 году они были куплены почти за полмиллиона швейцарских франков. Спустя 15 лет похожие часы, произведенные в 1927 году, ушли на аукционе уже за 1 106 250 франков. Надо подчеркнуть, что речь идет о часах, которые стали известны широкой публике. Как правило, такое «знакомство» происходит на часовых аукционах либо по катало-

Карманные хронографы

Patek Philippe &Co. Слева: чернильный хронограф 1891 г. Справа: сплит-хронограф 1884 г.

МОИ ЧАСЫ

коллекция

Ранний простой

наручный хронограф Patek Philippe, 1924 г.

гам частных коллекций. И это несмотря на то, что Patek Philippe имеет один из лучших в часовом мире архивов. Туда скрупулезно занесены все часы, произведенные компанией с момента ее основания и до сегодняшнего дня. Узнать точную дату изготовления любых часов, выпущенных мануфактурой, не так уж сложно. Если кто-нибудь обладает старинными часами Patek Philippe и не имеет к ним документов, то выяснить год их производства и продажи можно, отослав запрос в архив компании. К нему необходимо приложить фотографии часов, а также сообщить индивидуальные номера корпуса и механизма. В ответ Patek Philippe обязательно вышлет на красивом бланке выписку из своего архива (Extract from the Archives), где будет сказано, когда часы с такими номерами были произведены и когда проданы. В ряде случаев можно даже выяснить, кому именно они были проданы. То есть о конкретных часах Patek Philippe всегда предоставляет необходимую информацию. Но если задать вопрос об общем количестве произведенных, допустим, в 1920-х годах различных хронографов, то ответа на него не последует. Во второй половине 20-х годов прошлого века Patek Philippe начинает более регулярно производить наручные хроногра-

МОИ ЧАСЫ

№4

Один из самых ранних наручных сплит-

хронографов Patek Philippe выпуска 1928 г.

был случайна найден в 2004 году в Австралии

фы, не переставая выпускать и карманные версии. Все это, однако, продолжает оставаться «штучным» товаром. Всего до начала 1930-х годов было выпущено около двадцати несерийных наручных часов с хронографами. Их можно условно отнести к первому, или «доштерновскому» поколению хронографов Patek Philippe. Отличительной чертой этих часов, имевших различные по форме корпуса, была одна кнопка для управления механизмом хронографа, которая в простых часах совмещалась с заводной головкой, а в случаях со сплит-секундами помещалась на корпусе в положении «2 часа» (за исключением уникального экземпляра 1927 года для левшей, где эта кнопка находилась у 8 часов). Все хронографы этого периода имели 13-й калибр, заготовки которого Patek Philippe покупал в мастерских Викторина Пиге (Victorin Piguet). Некоторые часы были выдержаны в стиле ар-деко, очень модного в те времена. Большинство изготовленных на рубеже 20-30-х годов прошлого века патековских хронографов уже разошлись по частным коллекциям и музеям, но чудеса иногда случаются и в наши дни. В 2004 году австралийская семья отыскала буквально «на антресолях» один из самых ранних сплит-хронографов Patek Philippe, созданный в 1928 году. Оказалось, что часы пролежали там более четверти века. У этих часов вообще очень интересная история. Они дважды испытали на себе воздействие мировых экономических кризисов. Часы предназначались для продажи на американском рынке и прибыли в НьюЙорк в 1929 году. Но разразившийся в конце того года экономический коллапс и последовавшая вслед за ним Великая депрессия отложили продажу хронографа компанией Tiffany до 1938 года: на них просто не находилось покупателя. Затем они сменили нескольких владельцев, пока не были обнаружены на зеленом континенте. Когда новые хозяева поняли, что попало им в руки, они решили привести часы в порядок и продать на аукционе. Часы прошли полный сервис в самой женевской мануфактуре, были возвращены хозяевам, и те передали их в аукционный дом Antiquorum. Пока все это тянулось, начался новый экономический кризис, и часы, изначально оцененные в 700 000 — 1 200 000 швейцарских франков, ушли за полцены — их купили «всего» за 606 000 франков. Дороже

октябрь 2011

Первая серийная модель простого хронографа

Уникальный однокнопочный

Ref.130

платиновый хронограф с

выпускалась с

тахиметрической шкалой, 1937 г.

1934 г.

Модель 130 не является большой редкостью и довольно часто попадает на аукционы, где оценивается в районе 50 000 швейцарских франков. Впрочем, и среди этих хронографов есть рекордсмены в разгар кризиса никто платить не захотел. Можно не сомневаться, что покупатель прекрасно вложил свои средства. Старые часы такого класса исключительно редко попадают на аукционы, и цена на них всегда превышает миллион франков. Тот же Antiquorum за нулевые годы нынешнего столетия всего трижды, включая упомянутый случай, выставлял на торги хронографы Patek Phillipe первого поколения. В обоих предыдущих случаях это были простые хронографы. Первый раз однокнопочный хронограф со шкалой пульсометра в стальном корпусе 1926 года выпуска был приобретен за 1 818 500 франков. Во втором случае уникальный платиновый хронограф с тахиметрической шкалой, изготовленный в 1937 году (заготовки для него были сделаны несколько раньше), был куплен за 1 601 250 франков.

Стратегия Пфистера В 1932 году мануфактура Patek Philippe переходит в собственность семьи Штерн, которая продолжает владеть ей и сегодня. Председателем совета директоров и техническим директором компании был назначен талантливый управленец Жан Пфистер, который разработал новую стратегию развития, предусматривающую серийное производство сложных наручных часов. Среди

прочего было принято решение возобновить выпуск собственных калибров и провести ревизию уже имевшихся заготовок, которые Patek Philippe закупал на стороне. Применительно к хронографам эти шаги имели следующие последствия. Во-первых, с середины 1930-х годов мануфактура запускает в серийное производство одну за другой сразу пять моделей простых хронографов (1934 г. — Ref.130, 1937 г. — Ref.530 и Ref.533, 1938 г. — Ref.538 и Ref.591) и одну модель сплит-хронографа (1938 г. — Ref.1436). Во-вторых, компания решает повременить с созданием собственного калибра для хронографов (ожидание, затянувшееся более чем на 70 лет), но сменить поставщика. Начиная с модели 130 и до сегодняшнего дня, Patek Philippe закупал для своих хронографов заготовки калибров сначала у компании Valijoux SA, а с середины 1970-х годов у компании Nouvelle Lemania. Самой известной из моделей 30-х стала, безусловно, знаменитая Ref.130, выпускавшаяся в течение 30 лет, до 1964 года. Это был первый двухкнопочный простой наручный хронограф Patek Philippe. Он выходил в многочисленных вариациях: в стальных и в золотых корпусах, с разными циферблатами, стрелками и цифрами, тахиметрической, пульсометрической и телеметрической

шкалами. Этот хронограф имеет базовый 13-й калибр, но если первые экземпляры по инерции еще продолжали комплектоваться механизмами от Викторина Пиге, то вскоре их сменили заготовки от нового поставщика — братьев Раймонд (Valijoux). Модель 130 не является большой редкостью и довольно часто попадает на аукционы, где оценивается в стандартном исполнении в районе 50 000 швейцарских франков. Впрочем, и среди этих хронографов есть рекордсмены. Так, например, один из всего трех известных сегодня экземпляров с корпусом из белого золота был куплен за 2 918 500 франков. Единственный экземпляр с нанесенными на циферблат часовыми поясами и тахиметрической шкалой ушел за 355 500 франков. Наконец, сегодня известны три ранних экземпляра однокнопочных простых хронографов этой модели. Все они были собраны еще до того, как новая модель получила свой порядковый номер, а вот корпуса им достались от 130-й модели, к которой Patek Philippe их и «приписал». Интересно, что в одном из этих хронографов стоит экспериментальный 12-й калибр, который больше никогда на патековские хронографы не устанавливался. Он был куплен за 545 250 франков, а два других и того дороже — за 663 500 и 993 500 швейцарских франков. Известны также несколько экземпляров 130-й модели, вышедшие с механизмом сплит-хронографа. Другая модель из этого ряда — Ref.533 — ничем, кроме плоского ранта, не отличается от 130-й, у которой рант фигурноизогнутый. Самой редкой из этой группы хронографов является модель 538. Ее немногие видели, и присутствует она лишь

МОИ ЧАСЫ

коллекция

в виде фотографии в фундаментальном 2-томном исследовании Мартина Хубера и Элана Бэнбери, посвященном женевской мануфактуре. Ее отличительная особенность в том, что кожаный ремешок приклепывался к специальной пластинке, которая заменяла в этой модели традиционные ушки корпуса. А в остальном она не отличается от базовой 130-й. Наверное, это было признано очень непрактичным, так как при таком креплении ремешок должен был часто рваться, и Patek Philippe очень быстро отказался от этой модели. Но если 538-й хронограф когда-нибудь отыщется и попадет на аукцион, то цена у него будет нешуточная. Очень похожа на базовую и 591-я модель простого двухкнопочного хронографа. Она отлича-

ра из тех, что известны сегодня, — стальные. Что само по себе является необычным, поскольку часы такой сложности довольно редко «пакуют» в стальной корпус. Один стальной экземпляр был куплен пару лет назад на аукционе за 1 244 800 франков. Модель 1436 производилась с двумя вариантами управления второй секундой. Изначально для этого служила заводная головка, но с середины 1950-х годов для управления второй секундой стал использоваться коаксиальный механизм с отдельной пружинной кнопкой, которая размещалась дополнительно на заводной головке. При этом продолжал выпускаться и первый вариант сплит-хронографа. Известны также варианты этой модели с вечным календа-

рем в качестве дополнительного усложнения (Ref.1436QP). В 1940-е годы Patek Philippe изготовил три экземпляра сплит-хронографа, идентичного предыдущей модели, но в водонепроницаемом варианте. Эта модель получила порядковый номер 1563. Иногда ее еще называют «хронографом Дюка Эллингтона», по имени выдающегося джазового музыканта, который, будучи на гастролях в Женеве летом 1948 года, купил себе эти часы в салоне Patek Philippe. После смерти музыканта его часы попали на аукцион, где, после ожесточенных торгов, были выкуплены женевской мануфактурой и сегодня украшают музей Patek Philippe. В прошлом году другой экземпляр модели 1563 выставлялся на аук-

Иногда модель сплит-хронографа Ref.1563 называют «хронографом Дюка Эллингтона», по имени выдающегося джазового музыканта, который, будучи на гастролях в Женеве летом 1948 года, купил себе эти часы в салоне Patek Philippe ется формой ушек и размерами корпуса (34 мм), который на 1 мм больше, чем у Ref.130. Всего было изготовлено около 30 экземпляров этого хронографа, в том числе и из-за нареканий к ушкам, которые часто гнулись. Отдельно следует сказать о модели 530, которая выпускалась 15 лет. Она имела большой для того времени корпус (36,5 мм), который изготавливался либо из стали, либо из желтого или розового золота. Принципиальных отличий этой модели от 130-й также не было. Но интересно, что одновременно в таком же корпусе Patek Philippe выпускал классическую модель «калатравы», выходившую под тем же модельным номером. Это единственный случай, когда одинаковый порядковый номер (Ref.530) имеют совершенно разные серийные модели часов. При этом хронограф 530 традиционно имел 13-й калибр, а «калатрава» — 12-й. Хронограф 530 относится к редким часам, особенно в корпусах из стали, а один стальной экземпляр был даже приобретен за 2 203 500 швейцарских франков. Но в данном случае покупку никак нельзя назвать инвестицией. По всей видимости, состоятельному коллекционеру очень хотелось иметь именно такую модель.

Слева направо по часовой стрелке: двухкнопочный хронограф Ref.591 в золотом корпусе, первый серийный сплит-хронограф Ref.1436 в стальном корпусе,

Ref.530 в розовом золоте

Сплит-хронографы Первый серийный сплит-хронограф Patek Philippe (Ref.1436), появившийся в 1938 году, выпускался более 30 лет, вплоть до начала 1970-х. Часы имели корпуса из желтого и розового золота, а 4 экземпля-

МОИ ЧАСЫ

№4

октябрь 2011

Сплит-хронограф Ref.1563 в водонепроницаемом корпусе, изготовлен в трех экземплярах в 40-е гг.

ционе Christie’s и был куплен за 1 107 000 франков. Водонепроницаемые хронографы Patek Philippe легко узнать. Их отличают цилиндрические кнопки и завинчивающаяся задняя крышка.

Хронографы военных лет В годы Второй мировой войны к регулярно выпускавшимся моделям простого хронографа (Ref.130, 530 и 533) добавились еще две. Знаменитая модель 1463 была сделана водонепроницаемой и выпускалась с 1940 по 1965 годы. Она производилась с корпусами из желтого и розового золота и из стали. Стальные корпуса являются самыми редкими. Модель имела многочисленные вариации циферблатов и часовых меток, и даже ранты у нее были двух вариантов. Другая крупносерийная модель простого хронографа (Ref.1579) не была водонепроницаемой и выходила с 1943 по 1964 годы. Этот хронограф не трудно отличить от других — он имеет большой для того времени размер корпуса (36 мм) и оригинально выполненные ушки, из-за которых модель прозвали «паучьи лапы». Она изготавливалась из стали, всех видов золота и даже платины. Всего было произведено 450 часов этой модели. Из них три экземпляра имели платиновые корпуса. Но стальные хронографы являются еще более раритетными — на сегодняшний день известен лишь один экземпляр таких часов. Понятно, что стальной и платиновые хронографы ценятся наиболее высоко среди коллекционеров, и цена на них превышает миллион франков.

Водонепроницаемый хронограф Ref.1463 выпускался с

1940 по 1965 гг.

Следует также упомянуть модель 1518, которая выпускалась в 1941-1954 годы. Всего был сделан 281 экземпляр. В этих часах женевские умельцы впервые совместили два очень востребованных усложнения — простой хронограф и вечный календарь. Часы выходили в стальном и золотых (желтом и розовом) корпусах и сегодня имеют очень высокую рыночную стоимость. Примерно в эти же годы Patek Philippe изготовил еще несколько моделей простого хронографа, которые по разным причинам не стали крупносерийными и были выпущены мизерными тиражами. Это модели 1506 (1941 г. — 3 экз.), 1554 (1942 г. — 3 экз.), 1561 (1942 г. — возможно, всего 1 экз.). Ну и, конечно, не обошлось без самой известной классической модели Patek Philippe — 96-й «калатравы». В это свое излюбленное и самое известное творение женевская мануфактура в разные годы пробовала поместить все, что только возможно. В 1942 году настал черед простого хронографа, что и было успешно проделано с корпусом из белого золота. Интересна также модель 1554, которую за крупный размер (36 мм), очень внушительно выглядящие ушки и, главное, наличие телеметрической шкалы, что на хронографах Patek Philippe встречается не часто, называют иногда «военными часами». Естественно, все эти часы крайне редко попадают в поле зрения коллекционеров, но если такое случается, то стоят они очень дорого. Так, например, 1506-й хронограф был куплен в 2004 году за без малого миллион франков, а 1554-й ушел в 2005 году почти за восемьсот тысяч.

Хронограф «паучьи лапы»

Ref.1579 без

водозащиты выпускался с 1943 по 1964 гг.

Последние чужие калибры Последняя модель (Ref.2512), которая относится ко второму поколению патековских хронографов, была выпущена в 1950 году, скорее всего в одном, пробном экземпляре. Идея заключалась в создании очень крупного (46 мм) хронографа со сплитХронограф с вечным календарем

Ref.1518R выпускался с 1941 по 1954 гг.

МОИ ЧАСЫ

коллекция Хронограф без дополнительных

усложнений Ref.5070,

представленный в 1998 г.

Одна из самых удачных комбинаций вечного календаря с хронографом

Ref.3970 выпускалась

с 1986 по 2005 гг.

В начале XXI века сложилась интересная ситуация. Поставленная еще в 1930-е годы Жаном Пфистером задача перехода компании на собственные калибры была выполнена полностью за исключением одного пункта — калибров для хронографов секундами для пилотов. Однако дальше эксперимента дело не пошло. Возможно, потому что этот сегмент хронографических часов был прочно «занят» другими компаниями. Так или иначе, но один экземпляр точно увидел свет и сегодня, естественно, он является раритетом. Первый раз часы были проданы в 1952 году в Италии, а после этого, всплыв единожды, в 1996 году на рынке, сплитхронограф 2512 был куплен за 795 000 франков самим производителем и занимает сегодня почетное место в музее компании. Хронографы второго поколения в простом исполнении выпускались Patek Philippe до середины 1960-х годов (Ref.130, 1463 и 1579), а со сплит-секундами до 1971 года (Ref.1436). Затем, в течение почти 30 лет Patek Philippe не выпускал «чистых» хронографов. В эти годы из мастерской компании выходили только хронографы с дополнительными усложнениями в виде вечных календарей. До 1985 года это был «вечник» с простым хронографом (Ref.2499), а с 1986 года ему на смену пришла другая модель (Ref.3970) с той же комбинацией, которая до сих пор считается одной из самых удачных в своей категории. Она выпускалась до 2005 года. Еще можно вспомнить так называемый «телевизор» (Ref.5020 — TV Watch) — квадратный хронограф с вечным календарем, который производился в 19952001 гг. Наконец с 2005 по 2010 годы Patek

МОИ ЧАСЫ

№4

Philippe выпускал модель 5970 с такой же комбинацией усложнений. После почти 35-летнего перерыва, в 1998 году, женевская мануфактура представила новый «чистый» хронограф — Ref.5070. За счет массивного ранта у него заметно «подрос» корпус (до 42 мм), что сделало часы самыми крупными среди всех, произведенных в то время компанией. Хронограф 5070 пользовался большой популярностью и выпускался в течение 10 лет во всех видах золота и в платине. Корпуса из желтого золота имели, как правило, черные циферблаты, а все остальные — серебристобелого цвета. Эти часы стали последними, которые комплектовались калибрами, сделанными из заготовок, производившихся вне стен Patek Philippe. Сегодня «чужие» калибры (сделанные Nouvelle Lemania эксклюзивно для Patek Philippe и доведенные «до ума» уже в самой женевской компании) ставятся только на модель сплит-хронографа с вечным календарем (Ref.5004), которая появилась чуть раньше простого хронографа 5070, в 1994 году, и продолжает выходить до сих пор. Она остается одной из самых сложных и дорогих моделей, выпускаемых в настоящее время Patek Philippe. Достаточно сказать, что механизм этой модели состоит из 407 деталей, а процесс изготовления каждого экземпляра занимает много месяцев.

Начиная с модели 3970, хронографы женевской мануфактуры принято относить к третьему поколению. Все они, даже те, что сохранили прямоугольные кнопки (Ref.5970), стали водонепроницаемыми, и у них появился новый калибр — 27-70 с различными модификациями. Надо сказать, в начале XXI века сложилась интересная ситуация. Поставленная еще в 1930-е годы Жаном Пфистером задача перехода компании на собственные калибры была выполнена полностью за исключением одного пункта — калибров для хронографов. С середины 1970-х годов производителем заготовок для них стала Nouvelle Lemania. Судя по тому, как часто руководителям женевской мануфактуры приходилось отвечать на вопросы о перспективах создания собственного калибра и для этой категории часов, у патековских специалистов не оставалось иного выбора, как снять последнюю серьезную зависимость компании от сторонних производителей. Итак, в 2003 году в Patek Philippe была создана специальная группа, перед которой стояла задача разработать новый, тонкий и полностью свой калибр для хронографов. В результате нескольких лет работы этой группы появился ультратонкий калибр СН 27-525, толщиной всего 5,25 мм. Сегодня им комплектуют новейшие хронографы компании, относящиеся уже к четвертому поколе-

октябрь 2011

нию. Прежде всего, это современные сплитхронографы Patek Philippe — «чистые» (Ref.5950 и 5959) и в комбинации с вечным календарем (Ref.5951). У последней модели толщина калибра за счет механизма «вечника» чуть больше — 7,3 мм. Хронологически более ранняя модель 5959 имеет классический круглый корпус небольшого размера (33 мм). Она выпускается только в платиновом корпусе с красивыми черными или серебристо-молочными циферблатами и имеет прозрачную заднюю крышку корпуса. Счетчик хронографа у нее рассчитан на 60 минут, а не на 30, как это было в большинстве моделей 1-го поколения и во всех моделях 2-го и 3-го поколений. Модель имеет одну кнопку для управления секундной стрелкой хронографа, которая вмонтирована в заводную головку (пуск, стоп и обнуление). Вторая секунда управляется прямоугольной кнопкой на корпусе в положении «2 часа».

Клеймо Patek Philippe Два других хронографа с новым калибром были впервые представлены в 2010 году на выставке в Базеле. Они имеют подушкообразный корпус и выдержаны в стиле ар-деко. Модель 5951 (с «вечником») выпускается исключительно в платиновом корпусе, а «чистый» сплит-хронограф 5950 — только в стальном. Последнее обстоятельство особенно подчеркивается женевской мануфактурой, из чего можно сделать вывод, что корпусов из драгоценных металлов, скорее всего, в дальнейшем не последует. Система управления механизмом сплит-секунд у этих часов такая же однокнопочная, как у модели

5959, у них также одинаковый 60-минутный счетчик. Зато уже нет Женевского клейма, имевшегося у всех более ранних часов компании. Эти хронографы имеют новое клеймо, так называемое Клеймо Patek Philippe, которое с 2009 года, по замыслу руководства компании, призвано поднять стандарты качества на новый уровень. О том, насколько высоки эти стандарты сегодня, можно судить по строго регламентированному процессу производства и сборки современных хронографов Patek Philippe. Каждая деталь механизма отделывается и шлифуется вручную. После того как все детали проверены и протестированы, из них собираются отдельные узлы механизма, которые также проверяются и тестируются в сборке. Затем вся конструкция разбирается, детали тщательно чистят, собирают снова, готовый механизм смазывают, налаживают и тестируют как единое целое. Лишь после этого готовый механизм «пакуют» в предназначенный для него корпус и еще раз тестируют. И только потом выдержавшее испытания готовое изделие получает Клеймо Patek Philippe. Такой же знак качества стоит и на новом простом хронографе компании (Ref.5170), выпускающемся также с 2010 года. Эти часы имеют другой калибр (СН 29-535 PS), который был опробован на первой женской модели хронографа (Ref.7071), представленной публике чуть ранее, в ноябре 2009 года. Калибр 29-535 также целиком производится в стенах женевской мануфактуры. Новый простой хронограф Patek Philippe, да еще и с полностью собственным калибром компании, так долго ждали, что на него

образовалась очередь и купить его сразу не удастся. Пока он изготавливается только в корпусе (39 мм) из желтого золота. Завершают ряд современных хронографов Patek Philippe две выпускаемые с 2006 года модели, которые заметно отличаются от привычных. Это Ref.5960 (комбинация с ежегодным календарем) и Ref.5980 (линейка Nautilus). В этих двухкнопочных простых хронографах много нового и необычного. Во-первых, они имеют также целиком патековский калибр СН 28-520 с автоматическим заводом. Во-вторых, у них очень интересные счетчики времени, расположенные на дополнительном циферблате в положении «6 часов». В одном окне помещаются 30- и 60-минутные, а также 12-часовой счетчики. Модель 5960 выходит с корпусами из платины и розового золота, а хронографический «наутилус» — из стали и также из розового золота. Сегодня в арсенале Patek Philippe присутствуют 9 моделей часов с хронографами различной комплектации и степени сложности. Это очень неплохой показатель даже для производителей, которые специализируются на таких часах. Все новые модели хронографов Patek Philippe снабжаются полностью собственными калибрами, что могут позволить себе далеко не все компании. Сочетание высокой точности и большой востребованности патековских хронографов ставит женевскую мануфактуру в число бесспорных лидеров в производстве часов данной категории. Читайте в следующем номере: 35 лет коллекции Nautilus.

Одна из самых сложных и дорогих

моделей Ref.5004, хронограф с

Комбинация хронографа

вечным календарем, эксклюзивный

с ежегодным календарем

с 1994 г.

с 2006 г.

калибр Lemania, выпускается

Ref.5960 выпускается

МОИ ЧАСЫ

КУЛЬТ

Текст: Иван ГОПЕЙ

Фото: Max Sarotto, Ferrari

ХОД КОНЕМ

В честь конфирмации Ансельмо Кьярли преподнес своему крестнику серебряные карманные часы. Подарок тот сохранил до конца жизни, а часы стали его неизменной страстью, второй после гоночных автомобилей. Звали этого итальянского юношу Энцо Ансельмо Феррари. Изложение любой истории, связанной с самой известной автогоночной командой мира, принято сопровождать перечислением многократных триумфов и достижений, умопомрачительных рекордов и легендарных личностей, так или иначе связанных с компанией Ferrari. Тем поразительнее контраст с перипетиями судьбы ее отца-основателя, теми многочисленными личными потрясениями, которые ему пришлось пережить и которые удивительным образом не сломали его, но сформировали очень трудный характер и многочисленные фобии. Когда Энцо Феррари было восемнадцать, он потерял

MW_03_2011_

МОИ ЧАСЫ

2.indd 96

№4 №4

отца и единственного брата, не перенесших болезней в рядах итальянской армии во время Первой мировой. Спустя год ему самому лишь чудом удалось выкарабкаться из армейской койки, когда весь медперсонал уже махнул рукой на безнадежного больного плевритом. Законный сын Энцо от первого брака был обречен с малых лет: мышечная дистрофия и рассеянный склероз не позволили дожить ему и до 25 лет. Всю свою жизнь Феррари боялся своей матери, которая не раз реагировала на восторги по поводу успехов своего сына словами: «А все-таки мой старшенький был лучше». Синьор Инженьере

не любил расчетливых гонщиков, предпочитая отчаянных сорвиголов, которых он называл «гарибальдийцами». Поэтому ни одна спортивная машина в мире не унесла столько жизней пилотов и зрителей, как Ferrari, а газеты Ватикана прозвали синьора Энцо «Сатурном, пожирающим своих детей». Все это цена, которую пришлось заплатить за успех и славу создателя лучших спортивных автомобилей в мире.

Эпоха подарков Второй значимый часовой подарок Энцо Феррари получил от своей супруги Лауры. На тот момент его карьера стреми-

октябрь 2011

19.09.2011 15:32:39

тельно набирала обороты, он был состоявшейся звездой автоспорта, в 1938 году возглавил спортивное подразделение Alfa Romeo (по сути Scuderia Ferrari «отпочковалась» от Alfa). В честь первого миллиона лир на банковском счету жена подарила Энцо именной золотой хронометр, который он тут же надел вместо своего «стандартного» Rolex Ovetto. Можно предположить, что в то время Энцо и решил, что сложно найти более удачный презент, чем наручные часы, чтобы выразить какому-то человеку свою признательность или наградить его за заслуги. О прижимистости босса ходили легенды, к тому же основное внимание, в том числе финансовое, было приковано к конструированию автомобилей, поэтому очень часто реальная стоимостная ценность часов была не очень высока. Но несмотря на это получить такой подарок от Ферарри означало обзавестись предметом гордости, привилегированным знаком отличия, знаком

сти мирового уровня, звезды кино и эстрады, члены правительства и монархи, которые публично выказывали свою лояльность компании и были друзьями Энцо. Одним из самых первых таких счастливчиков был итальянский дирижер Гвидо Кантелли, страстный поклонник и регулярный заказчик Ferarri, близкую дружбу которого с Энцо разорвала лишь гибель его в авиакатастрофе. Вторая группа — это непосредственно автогоночная команда, имеющая отношение к созданию легенды: дизайнеры, техники, механики и, конечно же, пилоты. Как и любой великий руководитель, Энцо Феррари был отличным мотиватором. Старик был невероятно требователен к людям, работающим под его руководством, не прощал им малейших ошибок, на его фабрике в ходу были доносы. Обладая феноменальной памятью, Дракон, как его иногда называли подчиненные, был жесток, но внимателен к

Энцо Феррари

Всех адресатов, которым посчастливилось получить презент из рук основателя «конюшни», можно условно разделить на две группы. Первая — это знаменитости мирового уровня, звезды кино и эстрады, члены правительства и монархи. Вторая — гоночная команда дружбы со знаменитой «конюшней» из Маранелло. Такую «привычку» Великий Старик завел еще перед Второй мировой войной и не изменял ей многие десятилетия. Всех «адресатов», которым посчастливилось получить презент из рук основателя «конюшни», можно условно разделить на две группы. Первая — это знаменито-

людям. Поэтому тем редким счастливчикам, которые удостаивались чести получить из его рук такой приз, своим талантом, трудом и самоотдачей удалось пробиться сквозь толстокожесть этого великого и сложного человека и заслужить его доверие. Такие преданные и самоотверженные люди были достойны в его глазах самого ценного подарка — наручных

Энцо Феррари с командой пилотов Alfa

Romeo

часов. Эти уникальные фамильные ценности являются настоящими реликвиями для людей, посвятивших себя автоспорту. Хотя если сопоставить знаменитую финансовую расчетливость и экономность Энцо Ферарри и набор адреналина и эмоций, бушующих в автогонках, то можно предположить, что немало подобных презентов было сделано в порыве чувств в момент триумфа. Именно так произошло с третьим и самым ценным часовым подарком, полученным Синьором Инженьере. В августе 1951 года итальянский производитель шин Альберто Пирелли подарил Энцо Breitling в корпусе из розового золота, на обратной крышке которого была выгравирована надпись Ferrari. Это был хронограф 1190 калибра Venus 188 с двумя счетчиками. В начале осени следующего года в Модене должен был пройти очень престижный Гран-при, на победу в котором претендовали две великие команды — Ferrari и Maseratti. Вот как описывает произошедшие события выдающийся итальянский гонщик того времени Джиджи Вильорези: «Я знал, что Maserati готовы из кожи вон лезть, чтобы обойти Жеребца на Modena Grand Prix. И у них для этого был очень серьезный аргумент — болид A6GCM. Трезубцы вышли на меня с предложением, однако когда Великий Энцо про-

МОИ ЧАСЫ

MW_03_2011_

2.indd 97

19.09.2011 15:32:44

КУЛЬТ

свой подарок от Босса получил годом ранее, добыв для Ferrari историческую первую победу на «Формуле-1» 14 июля в Сильверстоуне. На то чтобы «заработать» вожделенные часы с жеребцом, Гонсалес потратил 2 часа 42 минуты — тогда как у многолетнего главного механика Ferrari Реклуса Форгьери на это ушло больше 30 лет преданной работы.

Chronograph 105 со шкалой тахиметра, Ferrari

изготовленный Lemania для

Циферблат с жеребцом Похоже, что автором идеи наносить знак гарцующего жеребца на циферблат часов был болонский ювелир Джерардо Веронези, у которого с начала 50-х Феррари размещал свои подарочные заказы. А в качестве собственно часового подрядчика была выбрана компания Super Royal — производитель уважаемый, но не очень дорогой. Энцо даже подписал

ко Энцо Феррари заказывал максимум 6 экземпляров за один раз, не более, поэтому все это были штучные индивидуальные заказы. Наиболее часто это были Vetta, Rewel, Longines, Marvin и Lemania, реже — Sheridan, Zenith, Girard-Perregaux. Среди коллекционеров, пожалуй, самыми почитаемыми часами того периода считаются Lemania благодаря великолепным механизмам с хронографом на ручном заводе (знаменитый 105 Chronograph), а также серия Ferrari Marvin Carrera Panamericana — памятные хронографы, которые вручались победителями мексиканского ралли с 1951 по 1955 год. В октябре 1960 года в истории часового дела произошло важнейшее событие, открывшее новую эру в производстве механизмов: американская компания Bulova и швейцарский инже-

На то чтобы «заработать» вожделенные часы с жеребцом, Хосе Фройлан Гонсалес потратил 2 часа 42 минуты — тогда как у многолетнего главного механика Ferrari Реклуса Форгьери на это ушло больше 30 лет преданной работы слышал об этом, он немедленно связался со мной и уговорил ехать в его команде. Он умел убеждать. Я участвовал в гонке за рулем Ferrari и обошел на финише Maserati Хосе Фройлана Гонсалеса. После финиша Босс был на седьмом небе от счастья и, сняв с руки часы, отдал их мне. Хорошо зная Старика, я не мог поверить своим глазам. Даже представить не могу, насколько он был взволнован победой в Модене, что проявил такую несвойственную ему щедрость». Вышеупомянутый Гонсалес

с ними некоторый контракт, дающий им право наносить на циферблат гарцующего жеребца, однако, судя по-всему, эту операцию выполнял все тот же Веронези. Важно понимать, что вплоть до середины 70-х годов фактически не существовало «официального производителя часов» для Ferrari. В частных коллекциях и музеях можно отыскать множество наручных хронометров 50–60-х годов самых разных производителей с гарцующим жеребцом на циферблате, одна-

нер Макс Хетцель представили на пресс-конференции в Нью-Йорке первые в мире электронные часы Bulova Accutron. Беспрецедентная точность хода этих часов достигалась благодаря замене привычного маятникового регулятора на осциллятор-камертон. Accutron стали необычайно популярными часами, можно сказать, часами десятилетия, и их слава не могла разминуться со знаменитой гоночной командой. Европейское подразделение Bulova находилось в Милане, в 1964

Marvin Carrera Panamericana, 1954 г., корпус 37 мм, позолота, механизм с ручным заводом Landeron 148, на задней крышке логотип La Carrera Panamericana c надписью Rally Mexico

MW_03_2011_

МОИ ЧАСЫ

2.indd 98

№4

октябрь 2011

19.09.2011 15:32:47

Канадский гонщик Жиль Вильнев за рулем Ferrari, на борту логотип

году его глава Людовико Фекья ди Коссато должен был запускать продажи Accutron на итальянском рынке. В качестве пиар-хода пять экземпляров были подарены самым знаменитым итальянцам современности, и, конечно, в их число входил Энцо Феррари. Ди Коссато был дружен со знаменитым итальянским гонщиком Умберто Мальоли, который неоднократно добывал значимые победы для «конюшни» из Маранелло, поэтому получил возможность быть представленным Боссу. В результате Bulova Accutron стали официальными часами автогонщиков Ferrari. Рекламная кампания была сосре-

Longines, 1982 г.

доточена на двух пилотах «конюшни», участвовавших в «Формуле-1» — Лоренцо Бандини и Джоне Суртисе, — и прошла с огромным успехом. «Танк» Ferrari Первый крупный заказ на производство фирменных часов Энцо Феррари сделал в 70-е годы. К тому моменту компания уже прочно стояла на ногах, число ее сотрудников исчислялось сотнями. Большой Босс принял решение сделать памятный презент для всего гоночного подразделения, а также различных инженеров и менеджеров. Выбор пал на часы Vetta (торговая марка фабрики Wyler в Италии), спецзаказы на которые ранее неоднократно размещались у миланского дилера этой компании. 400 механичеЗолотой хронограф Vetta

Ref. 271127,

со шкалой телеметра и тахиметра, калибр

Valjoux 23, на застежке золотого браслета гравировка Grazie Ferrari (Спасибо Феррари)

ских часов в прямоугольном корпусе производитель оценил в 70 тысяч лир, однако в процессе изнурительных переговоров Старику в фирменном его стиле удалось добиться снижения суммы вдвое. Внутри компании Ferrari эти часы называли Vetta Cartier или просто Cartier, так как они были похожи на знаменитую модель Cartier Tank. Вскоре стартовало сотрудничество Феррари с компанией Longines, с которой Босс подписал договор о производстве фирменных часов. В это же время логотип Ferrari наносила на свои кварцевые наручные таймеры компания Heuer (впоследствии — TAG Heuer), но не по заказу Энцо, а как официальный таймкипер «Формулы-1». Сотрудничество с Longines было очень успешным, заказанные на фабрике часы дарились по уже ставшему классическим ритуалу. Например, в 1982 году Большой Босс подарил канадскому гонщику своей команды Жилю Вильневу на его 32-й день рождения квадратную стальную модель на браслете с автоматическим механизмом. На задней крышке было выгравировано его имя. (В мае того же года Жиль трагически погиб на трассе во время квалификации Гран-при Бельгии.) Особо можно выделить очень элегантную модель Longines в прямоугольном золотом корпусе с логотипом на циферблате. В красивом кожаном чехле она презентовалась сотрудникам компании, отдавшим «конюшне» как минимум 30 лет своего труда. По сути, на Longines заканчивается эпоха часов под знаком Ferrari, которые можно было получить практически только как знак признания от великого Энцо Феррари.

МОИ ЧАСЫ

MW_03_2011_

2.indd 99

19.09.2011 15:32:49

КУЛЬТ

Tribute to Enzo Ferrari Tourbillon от Girard-Perregaux Ref. 99190.0.53.6156A, ок. 2003 г.

F40 — последний проект Энцо Феррари, увидевший свет в 1987 г.

С Иоанном Павлом II Энцо Феррари лишь вежливо поговорил по телефону из своего дома в Модене — в это время на тумбочке рядом с его кроватью лежал один из двух хронографов от Cartier, его последний любимый подарок Формула Cartier 15 апреля 1983 года для часов с гарцующим жеребцом на циферблате наступила совсем другая жизнь. В этот день на многолюдной пресс-конференции в Маранелло Энцо Феррари и президент Cartier Алан Доминик Перрен объявили о создании союза двух великих домов, в результате которого родился бренд Ferrarri-Formula. Такое название должно было вызывать в сознании людей четкую логическую связь с чемпионатом мира «Формула-1» и привлекать активных и амбициозных клиентов к вновь создаваемой продукции. Ни на корпусе, ни на

циферблате, ни на механизме имя Cartier не фигурировало, только логотип и надпись Ferrari. Кроме очевидной финансовой и рекламной взаимной выгоды целью заключенного договора была защита интеллектуальных прав собственности на торговую марку «Гарцующий жеребец» по всему миру, то есть контроль над злоупотреблением незаконного использования знаменитого логотипа. И один из самых сильных в мире брендов производителей предметов роскоши — дом Cartier — был в этом вопросе идеальным партнером. Конечно, началось все с наручных часов, однако затем ассортимент фир-

менной продукции был значительно расширен: перьевые ручки, зажигалки, очки, разнообразные кожаные изделия и многое другое маркировалось логотипом Ferrari на красном или желтом фоне. Дизайн часов и аксессуаров разрабатывался в тесном сотрудничестве с командой Ferrari под руководством Джампьеро Бодино —

Золотой скелетон Ferrari Audemars Piguet выпущен в 1990 году в честь автомобиля Ferrari 250 TestaRossa 50-х годов, автоматический механизм

2120/1, корпус 33 мм, Ref. 354368

100

MW_03_2011_

МОИ ЧАСЫ

2.indd 100

№4

октябрь 2011

19.09.2011 15:32:59

чистокровного итальянца, представлявшего отдел моделирования Cartier. В результате получался очень качественный микс элегантности, присущий знаменитому дому, и спортивной технологичности производителя гоночных суперкаров.

Последние подарки Кроме производства материальных ценностей взаимоотношение между Ferrari и Cartier сопровождалось многочисленными культурными и художественными проектами. Одно из самых знаковых таких мероприятий было организовано в центре Современного искусства Cartier 22 мая 1987 года в Жуи-ан-Жоза рядом с Парижем. Выставку под названием Hommage a Ferrari (Чествование Феррари) посетило огромное количество людей, желающих приобщиться к истории легендарных «красных метеоров» и их создателя. 4 июня 1988 года Папа Римский Иоанн Павел II должен был совершить официальный визит на фабрику Ferrari в

Маранелло, чтобы пообщаться с главой и сотрудниками компании. В честь такого выдающегося события Энцо Феррари заказал Cartier два уникальных хронографа в золотом корпусе, чтобы сделать свой любимый презент высокому гостю. Однако в день визита тяжелобольной Энцо от встречи с Папой отказался, сославшись на недомогание, и отправил сопровождать понтифика своего сына Пьеро. С Иоанном Павлом II он лишь вежливо поговорил по телефону из своего дома в Модене — в это время на тумбочке рядом с его кроватью лежал один из двух хронометров, его последний любимый подарок. Может, действительно Великий Старик неважно себя чувствовал, может, никак не мог простить многолетнюю травлю со стороны Ватикана, но часы Папе вручал Пьеро Феррари. Через два месяца Энцо Ферарри ушел из жизни. Уникальный человек, создавший легендарный бренд и любивший тихие часовые механизмы не менее, чем ревущие автомобильные двигатели.

Эра Макалузо После смерти Великого Старика 50% акций Ferrari перешли концерну Fiat, который и так владел до этого долей в 40%. Руководителем компании в 1991 году был назначен Лука ди Монтеземоло. В то же время на сближение с траекторией истории Ferrari шла траектория уважаемого швейцарского часового бренда Girard-Perregaux: осенью 92-го ее возглавил бывший итальянский автогонщик Луиджи (Джино) Макалузо. Имея общие интересы, Макалузо и Монтеземоло очень быстро нашли точки соприкосновения и в 1993 году подписали договор эксклюзивного сотрудничества. В честь подписания сделки Girard-Perregaux выпустил лимитированную модель с функцией сплит-хронографа в золотом корпусе с обязательным гарцующим жеребцом на циферблате. Вплоть до 2004 года Girrard-Perregaux пополнял специально созданную коллекцию Pour Ferrari разнообразными спор-

15 марта 2004 года в честь 10-й годовщины ны ri сотрудничества Girard-Perregaux и Ferrari на пресс-конференции в Шанхае Джино о асы Макалузо представил самые сложные часы с логотипом «конюшни» из Маранелло

Girard-Perregaux Pour Ferrari, F2003GA World Time Chronograph, Ref. 4980, лимитированная серия 25 штук, автоматический калибр 3387, корпус 43 мм, 2003 год

МОИ ЧАСЫ 101

MW_03_2011_

2.indd 101

19.09.2011 15:33:09

КУЛЬТ

Франсуа-Поль Журн и Жан Тодт с дипломом

Grand Prix de Geneve за хронограф Souverain Centigraph, 2008 г.

тивными моделями, преимущественно с функцией хронографа. Название моделей часов часто включали имя той или иной марки красного суперкара, например F40 или 250 GTO. В 1996 и 1997 гг. лимитированные моделеи Girard-Perregaux F50 и F310-B существенно подняли планку сложности часов с гарцующим жеребцом — к традиционному хронографу добавился вечный календарь. Кроме регулярных моделей Макалузо занимался разработкой уникальных экземпляров, которые по давней традиции предназначались в подарок людям, максимально приближенным к Ferrari. Например, Жан Тодт (спортивный директор команды Ferrari «Формулы-1» 1993–2008) носил один из трех турбийонов в прямоугольном корпусе Vintage с красным циферблатом. Кстати, впоследствии Тодт способствовал появлению еще одних часов, связанных с Ferrari. В 2006 году он познакомился с Франсуа-Полем Журном, который приехал в «конюшни» Маранелло, чтобы познакомиться с прин-

ципом гоночного спидометра. Результатом, как известно, стала модель Souverain Centigraph, обладатель женевского Гранпри 2008 года. А еще Журн «унес» из «конюшен» Маранелло немного голубой краски — знаменитой Ferrari Azure, которую в 2010 году использовал для циферблатов бестселлера Chronometre Bleu.

Брак по расчету 15 марта 2004 года в честь 10-й годовщины сотрудничества Girard-Perregaux и Ferrari на пресс-конференции в Шанхае Джино Макалузо представил самые сложные часы, когда-либо выпускавшиеся с логотипом «конюшни» из Маранелло. Часы получили название Tribute to Enzo Ferrari, то есть посвящались непосредственно основателю компании. К уже ранее выпускавшейся комбинации хронографа и вечного календаря с фазами Луны добавился фирменный турбийон GP на трех золотых мостах, который можно было увидеть только с обратной стороны корпуса.

В марте 2006 года на выставке SIHH в Женеве были представлены две тематические коллекции Granturismo и Scuderia («красная» и «желтая» коллекции соответственно) в фирменных корпусах-подушках

Ferrari Chronograph Red Dial 45 мм, Ref. FER00028, автоматический механизм Panerai OP XII, 2009 г.

Ferrari Rattrapante Yellow Counters 45 мм, Ref. FER00026, автоматический механизм Panerai

OP XVIII, 2009 г.

102

MW_03_2011_

МОИ ЧАСЫ

2.indd 102

№4 №4

октябрь 2011

19.09.2011 15:33:18

Но к середине «нулевых» руководство Ferrari пришло к выводу, что компания нуждается в часах собственного бренда — без имени часового производителя на циферблате, но с его авторитетом, как это было с Cartier. Выбор пал на стремительно набирающую популярность Officine Panerai, недавно открывшую мощную мануфактуру в Невшателе. И в марте 2006 года на выставке SIHH в Женеве были представлены две тематические коллекции Granturismo и Scuderia («красная» и «желтая» коллекции соответственно) в фирменных корпусах-подушках. Казалось бы, союз двух несомненных итальянских лидеров в своих отраслях просто обязан быть успешным, однако на деле в нем с самого начала не было любви. Сотрудники Ferrari не имели влияния на дизайн и производство брендовых часов, а «панеристи» с порога отвергли новинки, посчитав их слишком дорогими (средняя цена на модели этих линеек была на уровне $10 000), безвкусными и не отвечающими ДНК марки. Поэтому когда в 2010 году пятилетний контракт истек, обе стороны даже не рассматривали вариант его продления. На этом пора бы и заканчивать историю. Впрочем, здесь осталось много нерассказанного, были упомянуты дале-

Cabestan Scuderia One с вертикальным турбийоном ко не все бренды, сотрудничавшие с Ferrari. У этой марки самая необычная судьба в часовом мире, трудно выстраиваемая в одну хронологическую линию. Часы с гарцующим жеребцом за свою историю были дешевыми и сверхдорогими, самыми обычными и изобилующими усложнениями. В 90-е создать часы Ferrari (в честь F40, последнего проекта Энцо) безуспешно пытался сам легендарный Джеральд Джента, в нашем веке этот образ притягивает такие разные компании, как Van Der Bauwede (серия

кварцевых хронографов GT Modena, также вручавшихся победителям гонок) и Cabestan — модель Scuderia One с вертикальным турбийоном и фузеей уже прозвали «часами Ferrari по цене Ferrari», правда, и приобрести ее могут только владельцы означенных автомобилей. Что ни говори, а выразить дух Ferrari на небольшой площади часового корпуса невероятно сложно. И тем увлекательнее для часовых дизайнеров принять этот вызов.

У этой марки самая необычная судьба в часовом мире, трудно выстраиваемая в одну хронологическую линию. Часы с гарцующим жеребцом за свою историю были дешевыми и сверхдорогими, самыми обычными и изобилующими усложнениями. В 90-е создать часы Ferrari безуспешно пытался сам легендарный Джеральд Джента

МОИ ЧАСЫ 103

MW_03_2011_

2.indd 103

19.09.2011 15:33:49

Клуб «Мои Часы» на форуме

www.MyWatch.ru/forum

@Альф:

Не слишком понятно для меня, зачем этим заниматься, а еще больше – зачем владеть такими. Хочется чего-то особенного, не такого как у всех пожалуйста, есть лимитированные выпуски.

@filipp:

Мне ближе слово не модинг, а улучшайзинг. Признаться, слышу об этом впервые. У самого иногда возникает мысль типа «вот бы это было такого вот цвета» и т.п. А ведь действительно, данная ниша не заполнена, а спрос, полагаю, есть, хоть и в пассивном состоянии - просто многим неизвестно, что подобное возможно.

@Amet:

Выскажу своё мнение. Самый простой модингтюнинг как правило, это смена ремешка. Освежает, придаёт новизну. При этом, если мы ставим не оригинальный ремень, часы же не становятся хуже и тем более подделкой.

@Law-B:

В этом году на радость поклонникам фантастических механических конструкций на сцену снова вернулись необычные часовые концепты, чья красота замысла не считается с приземленными бюджетными рассчетами. Это говорит о том, что этап неопределенности, охватившей часовых подрядчиков в 2009 году, закончился. И среди швейцарских производителей механики снова появились бесспорные лидеры.

@ Ksakep:

@Timm

@Антонина:

Не сталкивался, но идей две: уно - отнести к продавцам, ткнуть носом и вежливо рассказав про вариант друга, и стребовать замену; дуэ - выкинуть нафиг и купить новый. Для чистоты эксперимента от другой конторы.

Почему же только в этом году?! Конкорд и РЖ не первый год удивляют, тот же De Bethune, De Grisogono, не говоря уже про Макса Бюссера! А что касается жажды наживы - таки я вас умоляю! :) Просто это другая бизнес-модель. И она работает.

Timm

@Elly&Totoshka:

Модель с трехмерной Луной для Klepsys полностью восхитила! Как зачарованный пару часов провел на ютюбе, смотрел красивейшие муви концента. Какая же фантазия!

Всегда был против тюнинга, хоть в автомобилях, хоть в часах. Редко когда получается что-то хорошее, очень непросто переплюнуть дизайнеров известных производителей, а еще сложнее переплюнуть производственную базу и мастерство профессионалов.

Совершенно понятно, что Орни и Жирарден «подарят» свою идею нескольких дисплеев тому, кто больше заплатит. Ну и марка должна быть с "лицом", конечно. Либо наоборот - неизвестный бренд, который ярко выйдет на рынок за счет необычной первой модели.

Budoka

@Кот Марсик:

МОИ ЧАСЫ

.indd 104

№4

Недавно на свежекупленных часах на ремешке появился какой-то очень неприятный запах. Резкий. Точно могу сказать, что рука под ремешком не потеет. Ремешок натуральная кожа. При покупке запаха однозначно не было, я бы заметил. Появился после пары дней носки. Вечером снял, положил на стол, утром был неприятно удивлен. Кота дома нет :) Что это может быть? Друг предлагает вариант, что плохо обработанная кожа разлагается, но этот вариант кажется мне совсем диким. Нет идей? Может, кто сталкивался? Volk

Cyclone Tourbillon - действительно феерический дизайн, не часы, а целый мир. Приятно осознавать, что у руля сейчас не только специалисты по маркетингу, а молодые и креативные часовщики, фантазия которых не скована жаждой наживы :)

@Volk:

104

MW_04_2011_

КТО НАМ ДЕЛАЕТ КРАСИВО Опубликовано в журнале «Мои Часы», №3-2011

Действительно. Это ведь вопрос персонифицированных амбиций как для владельца, так и для дизигнера. Мне идея ужасно нравится. Часы приобретают абсолютную индивидуальность и отчасти коллекционную ценность.

Ролексы кстати иные маньяки и тюнингуют убирают лупу со стекла, считают что без нее лучше.

нт мо ре

ья ат ст

с ро оп С помощью модинга (или тюнинга) часов знакомые многим модели превращаются в совершенно необычные модели. А что думаете вы по этому поводу?

Красиво от Benzinger: bit.ly/Benzinger Кудесники из Пфорцхайма, Grieb&Benzinger: bit.ly/Grieb_and_Benzinger

Купите в аптеке спиртовую настойку прополиса и регулярно протирайте ей внутреннюю поверхность ремешка.

@Alef

@Ksakep

Может, это клей?

@filipp

Вообще проблемы не вижу, это же не ноги, можно и другой купить, в т.ч. браслет. Ну так да, можно и ацетоном обработать, первоначальный неприятный запах пропадет однозначно.

@Volk

В итоге в магазине сказали, что это НОРМАЛЬНЫЙ запах кожи и предложили купить средство для ухода за кожанными вещами, которое должно сообщить вещи более приятный запах. В общем, завтра еду после работы за новым ремешком, надеюсь он окажется не "ароматизированным". Всем рекомендую быть крайне внимательными ко всем деталям при покупке часов, не только щупайте, но и нюхайте. октябрь 2011

17.09.2011 19:36:49

MW_04_2011_

.indd 105

17.09.2011 19:36:55

ТЕХНОЛОГИИ

Seiko. Часовой дзен

Часть пятая: идеальное звучание

Текст: Вячеслав МЕДВЕДЕВ

При создании Spring Drive Minute Repeater перед специалистами Micro Artists Studio была поставлена задача сделать часы с самым чистым звуком. Любой ценой.

Когда я попал в Seiko Micro Artists Studio, располагающуюся в здании фабрики в Шиори, что неподалеку от Нагано, то невольно вспомнил сказку про Буратино и каморку Папы Карло: самое пафосное производственное подразделение Seiko представляло собой тесное помещение под лестницей. Тесное настолько, что наша бригада из девяти журналистов могла поместиться туда только в два захода. И еще запомнилась скорость, с которой три работавших там специалиста бросились переворачивать какие-то чертежи на столах при нашем появлении — в четкой японской организационной машине что-то дало сбой, и они явно не были готовы к визиту привыкших всюду совать свой нос европейских гостей. На наши вопросы в духе «что прячем» отшутились, насколько могут отшутиться японцы, и тут же начали рассказывать про прошлое достижение Seiko — Credor Spring Drive Sonnerie, абсолютно бесшумные наручные часы с удивительно чистым боем. Да, именно там, в каморке под лестницей, и производит свои самые сложные модели крупнейший часовой концерн. Как выяснилось весной этого года, инженеры переворачивали чертежи не просто так: на выставке в Базеле компания представила свое следующее удивительное творение — Spring Drive Minute Repeater. Название, место происхождения и внешний облик новинки четко указывают на пре-

106

МОИ ЧАСЫ

MW_04_2011_seika.indd 106

№4 1

емственность репетира и предыдущей модели, Sonnerie, получившей немало различных наград. И было за что: по уровню технологических решений и качеству исполнения эти часы дейтствительно были особыми. Непростые природные условия японских островов научили жителей Страны восходящего солнца ценить малое, и во всем, за что они берутся, стремиться к достижению идеала. Совершенство японцы понимают по-своему: для них это не блеск золота, переливы бриллиантов и прочая внешняя атрибутика, а качество исполнения каждой детали. У Seiko такое понимание наиболее примечательно проявилось в линии Grand Seiko, о разных моделях которой мы рассказывали в этом году. Девизом той прославленной коллекции стала комбинация максимально достижимой точности, удобочитаемости, долговечности и комфорта. Ну а Credor — это высшая ступенька в иерархии японских часов, которая по всем параметрам превосходит Grand Seiko, поэтому в моделях Credor каждый элемент должен быть не просто великолепным, а совершенным. Это относится и к чистоте звучания. Владельцам репетиров и любых часов с боем хорошо известна проблема посторонних шумов механизма, которые мешают насладиться звуками гонгов. В меньшей степени они относятся к работе узла спуска (традиционное «тик-так»), и в большей

— к устройству задержки. Дело в том, что для обеспечения равных интервалов между ударами гонгов в механизм боя/репетира встроено специальное замедляющее устройство, шестерни которого при работе издают отчетливое жужжание. В недорогих швейцарских репетирах громкость этого жужжания практически равна громкости звуков гонгов, и о каком-либо наслаждении говорить сложно. Мастера из Micro Artirts Studio сумели избавить свой репетир от всех посторонних звуков, оставив только музыку гонгов. Благодаря технологии Spring Drive полностью исчезла первая шумовая компонента — «тик-так». Дело в том, что механизм Spring Drive в принципе не содержит традиционного анкерного колеса и вилки, при взаимодействии которых возникает этот звук. Колеблющийся из стороны в сторону баланс здесь заменен на диск, вращающийся со скоростью ровно 8 оборотов в секунду. Он получает энергию от обычной пружины, как и во всех механических часах, а вот скорость вращения регулируется хитрым устройством — трисинхрорегулятором, питающимся от наведенного самим диском электрического поля. Чтобы избавиться от досаждающего жужжания при работе звукового модуля, японские инженеры разработали новый вариант замедлителя. В его основе лежит узел под названием «гувернер» (governer)

февраль-апрель 2011

17.09.2011 19:40:41

Credor Spring Drive Minute Repeater стала преемницей модели 2006 года Spring Drive Sonnerie, получившей множество наград

— своеобразный воздушный тормоз. Он представляет собой комбинацию двух пластинок, расстояние между которыми может меняться в зависимости от скорости вращения. Из-за этого с ростом скорости вращения сопротивление воздуха резко увеличивается, что позволяет добиться абсолютно одинаковых интервалов между ударами молоточков.

Звуки ветра Минутный репетир стал продолжением этого труда. Так же, как и Sonnerie, эта модель отличается абсолютно бесшумной работой: здесь использован тот же Spring Drive и тот же «воздушный тормоз». Уникальность механизма подтолкнула мастеров Seiko к тому, чтобы сделать часы с истинно японским характером звука. Вполне естественно, что в качестве образца они взяли ветряные колокольчики — хибаши. История этих колокольчиков начинается в эпоху Хейан (VIII—XII века), когда семья кузнецов Миочин изготавливала доспехи для солдат. Как-то раз было замечено, что двое висевших щипцовзахватов для ковки, ударяясь друг о друга на ветру, издают уникально ясный и приятный звук — и тогда родилась идея колокольчиков хибаши. Несколько поколений семьи Миочин потратили на то, чтобы подобрать правильную сталь и размеры для идеального звучания. А мастерам Seiko пришлось немало попотеть, чтобы добиться от размещенных в корпусе часов кро-

Мастера из Micro Artirts Studio сумели избавить свой репетир от всех посторонних звуков, оставив только музыку гонгов

шечных гонгов такой же тональности и чистоты звука. Не боясь обобщения, можно сказать, что стремление к идеалу — отличительная черта японского национального характера. Поэтому инженеры Seiko не только довели до совершенства качество звучания, но и сделали более удобной индикацию времени. Репериты, выпускаемые швейцарскими компаниями, имеют систему боя, основанную на четвертях часа. Это значит, что часы сперва отбивают количество часов, затем — число четвертей и в конце — количество минут (или пятиминутных интервалов), прошедших с начала четверти. Так, время 8:51 будет обозначено восемью ударами низкого тона, тремя сдвоенными и шестью ударами высокого тона. А владельцу предстоит вычислить, сколько будет 3 раза по 15 минут плюс 6. Инженеры Micro Artists Studio сочли, что негоже заставлять уважаемого обладателя столь серьезных часов заниматься арифметическими вычислениями, и впервые реализовали в репетире привычную нам десятичную индикацию: то же самое время в модели от Credor будет обозначено восемью низкими, пятью сдвоенными и одним высоким ударом. Калькулятор больше не нужен. Рассказывать про уникальные Spring Drive Minute Repeater можно долго. Например, про систему блокировки, защищающую механизм репетира от повторного нажатия кнопки, про трехсуточный запас хода, отделку механизма и корпу-

са. И каждое нововведение призвано не поразить публику своей необычностью, а имеет вполне конкретное функциональное назначение, облегчающее использование и улучшающее основные параметры часов. Например, 112 камней (да-да, сто двенадцать!) — это не прихоть дизайнера, а производственная необходимость, позволяющая добиться точности в 15 секунд в месяц (не путайте с сутками). Если уж японцы берут за что-то деньги — а цена часов определена примерно в 55 миллионов йен, — то берут за дело.

112 камней в механизме позволяют снизить погрешность хода до 15 секунд в месяц

МОИ ЧАСЫ 107

MW_04_2011_seika.indd 107

17.09.2011 19:40:43

ТЕСТ

РАЗДЕЛЕННЫЕ СЕКУНДЫ Одна — хорошо, а две — лучше. Так вкратце можно проиллюстрировать принцип работы сплит-хронографа, появившегося на свет всего через несколько лет после изобретения самого устройства обнуляющегося секундомера. И правда, если нажатием кнопки можно легко засечь время движения какого-либо объекта (бегуна, лошади, автомобиля, катящейся лавины), то ничто не мешает с помощью еще одной кнопки измерять время движения сразу двух объектов — и получать в два раза больше удовольствия. Адольф Николь придумал особый кулачок, позволяющий возвращать стрелку в нулевое положение из любой произвольной позиции, в 1844 году и только через восемнадцать лет превратил его в первый работающий образец хронографа в современном понимании: часы с секундной стрелкой, которая запускается, останавливается и возвращается к стартовой отметке по команде владельца. И первой же модификацией, которой подвергся хронограф Николя, стало появление второй секундной стрелки, добавленной часовщиком Жозефом Тадеусом Виннертом в 1870 году. По-английски такой хронограф называется double или split chronograph (то есть «двойной» или «разделенный»), у франкоговорящих швейцарцев для этого устройства существует термин rattrapante, что значит «догоняющий». Последнее определение довольно точно описывает взаимоотношения между двумя секундными стрел-

108

MW_04_2011_

МОИ ЧАСЫ

.indd 108

№4

ками: cплит-стрелка устанавливается на одной оси вращения с центральной секундной стрелкой. При нажатии на кнопку запуска обе стрелки стартуют и движутся вместе, как в классическом хронографе. Нажатием на дополнительную кнопку можно остановить сплит-секунду, в то время как основная секундная стрелка будет продолжать движение. Получается, что одна стрелка фиксирует продолжительность одного отрезка времени, другая — второго. Повторным нажатием на кнопку сплит-стрелка догоняет основную, и они снова могут продолжать движение вместе. Такая система позволяет найти сплит-хронографу множество практических применений. Например, как уже было сказано, можно засекать результаты двух одновременно стартующих объектов. Кроме того, возможность неоднократно останавливать вторую стрелку и вновь догонять с ее помощью основного секундомера позволяет получать некие промежуточные замеры во вре-

мя общего хронометража. Наконец, зафиксированная в каком-то одном положении сплит-стрелка может выполнять функцию просто эталонного маркера, относительно которого проводятся замеры скорости. Управление второй стрелкой осуществляется отдельной кнопкой (как правило, она расположена у отметок «8 или 10 часов» или на заводной головке), и именно по ее наличию можно определить, что перед нами сплит-хронограф, поскольку дублирующая стрелка в нулевой позиции полностью закрыта основной. Rattrapante считается одним из самых престижных механических усложнений, что, конечно, существенно повышает цену часов. При этом не стоит забывать, что хронограф изначально задумывался все-таки как спортивный прибор, поэтому для производителя очень важно соблюсти баланс между восхищением сложной механикой и практическими характеристиками прибора для активного образа жизни.

октябрь 2011

17.09.2011 19:31:56

1983 году партнеры Жан-Клод Бивер и Жак Пиге возродили полузабытую компанию Blancpain, чтобы под этим именем производить самые сложные, необычные и редкие механические часы. Неутомимый Бивер изучил всевозможные архивы и старые чертежи, выискивая неординарные идеи, а Пиге, владелец фабрики механизмов F. Piguet, помогал воплощать их в жизнь. Так, в 1989 году появился механизм F. Piguet 1186 (на базе легендарного калибра 1180) — первый в мире автоматический сплит-хронограф. В 1991 году часы, оснащенные этим механизмом, вошли в сет Blancpain из шести шедевров традиционного часового искусства, который сегодня стал признанным эталоном часоделия. С тех пор механизм неоднократно модифицировался, дополнился функцией fly-back, а с 2004 года выпускается на собственной мануфактуре Blancpain. Межу прочим, калибр 40FB можно увидеть не только в роскошной линии Le Brassus (лимит выпуска 100 экземпляров), но и в более спортивной и демократичной коллекции Leman.

Андрей Бабанин: «Это единственные часы в тесте, которые имеют также функцию fly-back. Кнопки хронографа мягкие, вертикальная передача позволяет делать точные замеры с первой секунды».



Blancpain

Le Brassus Rattrapante

* Результаты измерений журнала «Мои Часы» в соответствии с ГОСТ 10733-98

Ref: : 4246F-3642-55B Корпус: 42 мм, из розового золота, сапфировое стекло и задняя крышка, WR 50 метров, ремешок из крокодиловой кожи, кнопка сплит-стрелки на заводной головке Механизм: автоматический 40FB, сплитхронограф с функцией fly-back, запас хода 42 часа, 30-минутный и 12-часовой счетчики, индикатор запаса хода, календарь-дата Макс. суточный ход*: 41,0 сек/сутки Мин. амплитуда баланса*: 222о Изохронная/позиционная погрешность*: 29,0/9,0 сек/сутки Цена: от 1 769 100 руб. Где купить: бутик Blancpain, ул. Петровка, 10. МОИ ЧАСЫ 109

MW_04_2011_

.indd 109

17.09.2011 19:32:09

ТЕСТ

асколько быстро яхта может на старте оторваться от преследователей, проходя между бакенами? Благодаря сплит-хронографу Admiral’s Cup Challenge Regatta на этот вопрос стало возможно ответить довольно точно. В 2007 году коллекция яхт-таймеров в честь «гонки адмиралов» дополнилась моделью с двойным секундомером калибра СО986, сертифицированным хронометром COSC, созданным по заказу Corum на фабрике La Loux-Perret на базе Valjoux 7750. Роскошный хронограф в золотом корпусе был выпущен тиражом в 600 экземпляров, причем экземпляр с первым номером был продан в том же году на аукционе Only Watch в Монако. Сплит-хронограф СО986 также представлен нелимитированным выпуском в стальном корпусе с черным покрытием PVD и черно-белыми фактурными флажками на фоне серебристого циферблата.

Михаил Гончаров:



«Вторая красная стрелка сразу показывает разницу между замерами. К тому же яхтинг, для которого эти часы и предназначены, действительно временами предъявляет необходимость в двойном хронометраже».

Corum Admiral's Cup Challenge 44 Regatta Ref: 44986.694.55/0371 CG12/01.0008 Корпус: 44 мм из розового золота с каучуковыми вставками, сапфировое стекло и задняя крышка, завинчивающаяся заводная головка, WR 100 метров, каучуковый ремешок, кнопка сплитстрелки у отметки «8 часов» Механизм: автоматический сплитхронограф СО986, частота работы баланса 28 800 пк/час, запас хода 42 часа, 30-минутный и 12-часовой счетчики Макс. суточный ход*: 7,0 сек/сутки Мин. амплитуда баланса*: 270о Изохронная/позиционная погрешность*: 4,0/10,0 сек/сутки Цена: 1 047 600 руб. Где купить: Carillon, Кутузовский пр-т, 48 * Результаты измерений журнала «Мои Часы» в соответствии с ГОСТ 10733-98 (галерея «Времена года») 110

MW_04_2011_

МОИ ЧАСЫ

.indd 110

№4

октябрь 2011

17.09.2011 19:32:39

каталоге Zenith эта модель фигурирует как новинка 2010 года, однако поклонники сразу же признают в этом сплит-хронографе с «большой датой» хорошо знакомые часы из коллекции Grande Class. На самом деле в них действительно существенно изменился дизайн: он стал более строгим, ясным и читаемым, что только прибавило достоинств знаменитому калибру El Primero 4026 — первому в мире высокочастотному сплит-хронографу, к тому же единственному сплит-хронографу, оснащенному календарем «большая дата». Правда, как можно заметить, время замера здесь ограничено 30 минутами, поскольку часовой счетчик на циферблате отсутствует, зато точность измерений достигает 1/5 доли секунды. Еще одно преимущество новой модели: она представлена в самом разнообразном ассортименте исполнения. В стальном и золотом корпусе, с черным, серебристым и карбоновым циферблатом, на кожаном ремешке или каучуковом браслете.

Дмитрий Гуржий: «Дизайнерам удалось добиться функциональности и визуальной гармонии буквально на игре тонов. К тому же дизайн позволяет сделать корпус визуально тоньше, чем он есть на самом деле».



Zenith

El Primero Ratrappante Ref: 03.2050.4026/91.C630 Корпус: 44 мм, из стали, сапфировое стекло и задняя крышка, WR 100 метров, ремешок из крокодиловой кожи, кнопка сплит-стрелки на заводной головке Механизм: автоматический сплитхронограф El Primero 4026, частота работы баланса 36 000 пк/час, запас хода 50 часов, 30-минутный счетчик, календарь «большая дата» Макс. суточный ход*: 4,0 сек/сутки Мин. амплитуда баланса*: 239о Изохронная/позиционная погрешность*: 3,0/9,0 сек/сутки Цена: 557 000 руб. * Результаты измерений журнала «Мои Часы» в соответствии с ГОСТ 10733-98 Где купить: представительство Zenith, ул. Бутырский Вал, 68/70, стр. 1. МОИ ЧАСЫ 111

MW_04_2011_

.indd 111

17.09.2011 19:33:04

ТЕСТ

Наши эксперты: Михаил Гончаров, коллекционер Дмитрий Гуржий, основатель и креативный директор марки Gourji Андрей Бабанин, часовой мастер, реставратор, директор сервисного центра «Точный ход»

При взгляде на эти часы сразу же вспоминаешь, что они входят в Apotheosis Temporis, коллекцию самых сложных часов Blancpain, потому что они именно такое впечатление и производят: коллекционные и дорогие. По общему впечатлению, дизайну, весу золотого корпуса — это настоящие представительские выходные часы для особых случаев, каждый день такие носить не будешь. Тогда возникает вопрос: зачем тут нужен сплит-хронограф, к тому же с функцией «флайбек»? Конечно, если кто-то хочет иметь в коллекции хронограф с калибром Piguet, это достойное вложение денег, но если выбирать модель из Le Brassus, чтобы носить, я бы посоветовал турбийон или вечный календарь. ОЦЕНКА: 7 баллов

Художники, которые придумывали стиль Blancpain в 80-е, заслуживают отдельного упоминания в истории часового дела, потому что это была необыкновенно талантливая работа. И прекрасно, что сегодня компании удается не изменять этому найденному образу. Если можно какие-то часы назвать «безукоризненная классика», то это Blancpain. Посмотрите, какое выдержанное сочетание черных арабских цифр с золотой римской разметкой — и при этом отказ от гильоше, который бы это сочетание изуродовал. Правда, сплит-хронограф, да еще с одинаковыми стрелками мне тут кажется лишним, он отвлекает внимание от достоинств часов. ОЦЕНКА: 10 баллов

Это единственные часы в тесте, которые имеют также функцию flyback. Как и у Zenith, обошлись без лишней кнопки сплит-стрелки (она совмещена с головкой), механизм очень неплохо декорирован, стрелки хорошо читаются, понравилась система застежки — никаких кнопок, только весьма удобная пружина. Кнопки хронографа мягкие, вертикальная передача позволяет делать точные замеры с первой секунды. Но система автоподзавода недостаточно удачная (бутылочное горлышко при оценке межсервисного интервала), так как относительно быстро вырабатывает смазку, шкала хронографа, хоть и имеет разметку в 1/5 секунды, однако в районе часовых меток двухсекундные промежутки не размечены. Кольцо даты находится в окошке достаточно глубоко, сами цифры мелковаты, человеку со слабым зрением пользоваться датой затруднительно, а сплит-стрелка имеет тот же цвет, что и основная секундная, их легко спутать. ОЦЕНКА: 7 баллов

112

MW_04_2011_

МОИ ЧАСЫ

.indd 112

№4

октябрь 2011

17.09.2011 19:33:40

В качестве выбора часов с функцией сплит-хронографа к этой моде-ли нет претензий: у Admiral’s Cup очень узнаваемый дизайн, к тому же здесь удалось обойтись без лишних «наворотов», хронограф с праьвой дополнительной кнопкой функционально очень удобен в использовании, вторая красная стрелка сразу показывает разницу между замерами. К тому же яхтинг, для которого эти часы и предназначеом ны, действительно временами предъявляет необходимость в двойном я: хронометраже. Единственный странный момент, с моей точки зрения: шмассивный золотой корпус с выступами. Часы сразу становятся слишком тяжелыми и не слишком спортивными. ОЦЕНКА: 9 баллов

У этих часов настолько ярко выраженная харизма и стиль, что уже зааак бываешь, что перед тобой часы, функциональный прибор. Так что как аксессуар — это прекрасное продуманное решение дизайна, пользооваться же им совсем неудобно. Маленькие темные скученные счетчиики на циферблате, большие стрелки сплит-хронографа ничего толком м не показывают, потому что не видны деления, и мешают считывать обычные показания времени. Зато отлично проработаны фирменныее флаги и логотип марки. Я не понимаю, почему Corum для сих пор не разработал в этом стиле целую коллекцию украшений для яхтсменов. в. ОЦЕНКА: 7 баллов

Механизм хронографа El Primero прекрасно зарекомендовал себя на протяжении 40 лет, у него выдающиеся технические характеристики, это узнаваемое и уважаемое имя мануфактуры. К достоинствам этой модели я бы добавил очень удачное расположение всех индикаторов на циферблате, то, что наличие сплит-хронографа не мешает пользоваться этими часами как повседневным прибором, да еще и с «большой датой». Существенный плюс: очень хорошая цена для таких часов. Мне, правда, кажется, что конструкторам надо еще поработать над соотношением внушительного корпуса и кожаного ремешка, боюсь, при активной носке ремешок быстро порвется. ОЦЕНКА: 9 баллов

Не часто видишь удачное художественное решение модели, целиком выполненной в серо-стальной гамме. Zenith El Primero — это как раз тот случай, когда дизайнерам удалось добиться функциональности и визуальной гармонии буквально на игре тонов. К тому же дизайн позволяет сделать корпус визуально тоньше, чем он есть на самом деле. Правда, обводы счетчиков и сам белый круг разметки все-таки мне кажутся несколько крупноватыми, они перетягивают на себя внимание. К тому же недостаток в том, что модель представлена только в большом диаметре корпуса, по стилю она застряла где-то посередине между классикой и спортом, она могла бы быть либо более изысканной, либо добавить брутальных черт, чтобы оправдать сплит-хронограф и высокую водозащиту. ОЦЕНКА: 9 баллов

Это часы с высокой водозащитой, при этом у них резьбовая головка, а футер имеет внутреннюю резьбу, что, как показывает практика, менее ее надежно, чем чаще используемая внешняя резьба. Кнопка сплитстрелки жестковата, а разметка хронографа весьма приблизительна,, это не разметка точного прибора. Зато обычные стрелки хорошо чи-таются, головка защищена от боковых воздействий, удобные кнопки и пуска и сброса хронографа, баланс из глюцидура, распространенный й базовый калибр, причем платы и мосты, а также винтики с технологиической точки зрения обработаны весьма неплохо. ОЦЕНКА: 5 баллов

Хорошо читаемый циферблат, шкала хронографа позволяет им пользоваться как прибором, удобные мягкие кнопки, проверенный более чем 40-летней эксплуатацией базовый калибр, надежная система модуля сплит, баланс из глюцидура, очень хорошая, хоть и технологическая обработка калибра. Но при большой водозащите кнопки и головка не фиксируются резьбой, застежка ремешка весьма спорной конструкции, при открывании кнопки надо сдвигать, причем зачастую приходится упираться в острые кромки кнопок. В механизме для размещения сплит-модуля сектор стал располагаться дальше от механизма. Это вынудило конструкторов удлинить триб промежуточного колеса, а также ось, на которую оно надевается. В результате и так весьма нагруженный узел испытывает дополнительные нагрузки на изгиб, и к тому же механизм большой даты требует бережного обращения. ОЦЕНКА: 6 баллов

МОИ ЧАСЫ 113

MW_04_2011_

.indd 113

17.09.2011 19:33:43

ТЕКСТ: Лиза ЕПИФАНОВА

Метаморфозы и парадоксы Флерье

Карманные часы La

Madonna della Sedia, выпущенные Bovet

для китайского рынка. Изображение Мадонны на крышке повторяет одноименную фреску Рафаэля

Историю маленькой коммуны Флерье в округе Валь-де-Травер кантона Невшатель можно изложить в виде сборника волшебных сказок в стиле Овидия. Последняя сказка о том, как сонный городок, известный в первую очередь мастерамиодиночками, за несколько лет превратился в современный часовой промышленный центр с мощными мануфактурами и даже собственным клеймом качества, самым строгим в Швейцарии. 114

MWb_04_2011_

МОИ ЧАСЫ

.indd 114

№4 №4

октябрь 2011

17.09.2011 18:57:53

Если Женева всегда считалась «сердцем» швейцарской часовой индустрии, то кантон Невшатель служил ее рабочими мускулами, скромными и незаметными. Собственно, публичность Невшателя проявилась не так давно, с середины 90-х годов, когда Николас Г. Хайек превратил Бьенн в мозговой центр Swatch Group, а в пригородах Ла-Шо-де-Фона и Ле-Локля начали одна за другой вырастать здания часовых мануфактур из стекла и бетона. И легенды о трудолюбивых мастерах, которые собирают механизмы в засыпанных снегом горных избушках, действительно стали не более чем легендами, место которым — на форзацах суперобложки очередного каталога марки. Но при этом на территории кантона оставались исторические часовые области, где время будто и впрямь остановилось. Где те самые мастера-одиночки и кропотливый ручной труд оставались главным местным достоянием, несмо-

дов», приведшая в итоге к началу Первой мировой войны. Тут уж не до черенкования. Национальные распри привели к распаду империи, но сохранили вкус настоящего европейского вина, которое пили великие императоры. Таким же образом Флерье практически не коснулся «кварцевый кризис», почти уничтоживший в 70-е всю швейцарскую индустрию — просто потому, что к этому времени в самом Флерье никакой индустрии уже не было. Она исчезла еще до Второй мировой войны, подорванная экономической депрессией 30-х годов и исчезновением главного заказчика — императорского Китая. От всего богатого наследия края остались лишь антикварные модели часов несказанной красоты, склады запчастей и ряд легендарных имен. Одно из таких имен — Vaucher. Оно более других имеет право считаться символом Флерье. Хотя бы потому, что

Флерье практически не коснулся «кварцевый кризис», потому что к этому времени там индустрии уже не было. От всего богатого наследия края остались лишь антикварные модели часов несказанной красоты, склады запчастей и ряд легендарных имен тря на технический прогресс, где профессия «часовщик» всегда считалась самой авторитетной. Конечно, многие из таких городков так и сгинули с часовой карты Швейцарии, превратившись в пасторальные селения при пастбищах и виноградниках. Похожая судьба могла бы ожидать и Флерье. Тем не менее сегодня мы можем наблюдать результат уникальной даже для Швейцарии метаморфозы: город, который фактически шагнул из XIX века в век XXI.

Метаморфоза первая Феномен Флерье во многом схож с историей заражения европейского винограда филлоксерой: когда эта тля в середине XIX века попала из Америки в Европу, она поразила всю почву Старого Света: от Франции до Италии, Португалии и Алжира, а затем перебралась в Южную Африку и даже Австралию. Куда бы ни ехали виноградари со своими черенками, пытаясь спастись от заразы, филлоксера следовала за ними. Не заразила тля только виноградники Австро-Венгрии — эту «пороховую бочку Европы», в которой в 1848 году началась «весна наро-

Давид-Жан-Жак-Анри Воше считается первым известным в городе часовщиком: он открыл свою мастерскую в 1730 году. Через двадцать лет во Флерье было зарегистрировано уже 15 часовщиков, а к концу XVIII века их насчитывалось 106, что составляло 13% населения города. Но настоящая благодать свалилась на Флерье в 1830 году, когда Эдуард Бове и его братья, пользуясь своими связями с китайскими торговыми представителями, стали едва ли не монополистами по поставкам часов в Поднебесную. У Бове был торговый офис в Лондоне, но мастеров (часовщиков, граверов и ювелиров) они нанимали во Флерье. Их примеру последовали потомки Воше, а затем и братья Димье — последние ради нового перспективного рынка специально перенесли мастерскую во Флерье из Женевы. Эти три семьи и стали основными производителями так называемых «китайских часов»: золотых карманных моделей, богато декорированных драгоценными камнями, украшенных ручными эмальерными миниатюрами, как правило, изготавливавшихся в парном варианте по уникальному эскизу. Сегодня «китайские

Ателье Parmigiani

Fleurier

часы» являются украшением коллекций и музейных экспозиций. Впрочем, обитатели Флерье трудились не только на благо императорской семьи и китайских чиновников. Например, братья Бове построили в Китае собственную часовую фабрику, на которой выпускались массовые часы для простого населения под брендом Bo-Way. К концу XIX века в часовой промышленности Флерье было занято 634 человека, а часы, произведенные в мастерских, отправлялись не только в Китай, но и на Ближний Восток, в Латинскую Америку и США. Во Флерье открылась знаменитая часовая школа, в которую стремились со всей Швейцарии, и не удивительно, что Шарль Гийом, получивший в 1920 году Нобелевскую премию за изобретение инвара, был уроженцем Флерье. Но поскольку именно Китай оставался основным рынком сбыта местных мастеров, после революции 1911 года большинство часовых компаний Флерье прекратили свое существование. Братья Бове продали фирму, и в течение десяти-

МОИ ЧАСЫ 115

MWb_04_2011_

.indd 115

17.09.2011 18:57:57

РЕГИОН

Слева направо: сертификат часов

Bovet, экспортируемых в Китай; гравюра,

изображающая вид улиц Флерье в XIX веке; порт Кантона — крупнейшего торгового города южного Китая

летий она сменила нескольких владельцев: например, с 1948 по 1966-й компания принадлежала женевскому дому Favre-Leuba, который использовал фабрику во Флерье для производства часов под своим именем — бренд Bovet к этому времени уже прекратил существование, как и его легендарные соседи Vaucher и Dimier. После войны последней во Флерье еще продолжала выпускать часы компания Numa Jeannin, но и она вскоре закрылась. Между прочим, часовой бренд Numa Jeannin с 1989 года вновь зарегистрирован в Лозанне, но до сих пор не представил ни одной коллекции.

Метаморфоза вторая В самый разгар «кварцевого бума», в 1975 году, 25-летний мастер-реставратор Мишель Пармиджани решил открыть во

Флерье собственное часовое ателье. Его выбор был обусловлен простым фактом: Пармиджани родился в Валь-де-Травер в городе Куве, а вырос во Флерье. Поэтому мастерскую Parmigiani Mesure et Art du Temps он открыл прямо в собственном доме, где занялся тем, что всегда составляло гордость региона: тончайшей ручной работой, реставрацией старинных часов и изготовлением отдельных усложнений по специальным заказам. Многие знатоки истории современного часового искусства легко представляют себе, как множество таких мастероводиночек пришли к успеху благодаря бурному развитию индустрии роскоши. Но возможно ли, чтобы в отдельно взятом городе сама по себе индустрия роскоши и богатые международные бренды появились в результате уси-

лий единственного мастера-одиночки? Во Флерье — возможно. В 1989 году Мишель Пармиджани приобрел права на марку Bovet. Как настоящий патриот он видел в этом имени символ славы Флерье и мечтал возобновить выпуск часов. Но отсутствие ясной концепции и, что еще более важно, средств помешали исполнению замысла. Поэтому уже в 1990 году Пармиджани заморозил проект, а в 1994-м продал марку своему давнему приятелю Тьерри Улеваю, который в 1997 году выпустил первую тысячу часов под возрожденным именем Bovet. В 2001 году у Bovet опять появился новый, на сегодняшний день последний и самый успешный владелец — бывший фармацевт и коллекционер часов Паскаль Раффи. Он не только сумел возродить статус часов Bovet как престижно-

Панорама Флерье

Здание мануфактуры Chopard

116

MWb_04_2011_

МОИ ЧАСЫ

.indd 116

№4

октябрь 2011

17.09.2011 18:58:09

го и в чем-то коллекционного аксессуара, несущего черты знаменитых «карманников» братьев Бове, но и, купив фабрику механизмов STT и еще несколько производств, объединил их под общим именем, также знаковым для Флерье — мануфактура Dimier 1738. Что касается Тьерри Улевая, то сегодня он возглавляет еще один известный бренд, найденный в архивах и воскрешенный благодаря таланту Кристофа Кларе — Jean Dunand.

Метаморфоза третья Потерпев неудачу с Bovet, Мишель Пармиджани решил расширить свое дело другим способом: и вместо того чтобы приобретать чужую марку, сам взялся за крупный аутсорсинговый заказ — разработку первого собственного калибра Chopard. С 1993 по 1995 год ателье PMAT создавало прототип 11 ½ линейного механизма с микросектором подзавода, получившего впоследствии имя LUC Caliber 1.96. В 95-м, когда Chopard представила собственный механизм, женевская компания арендовала у ЕТА фабрику механизмов во Флерье (по слухам, это была именно бывшая фабрика братьев Бове), которую затем выку-

Легко представить себе, как множество мастеров-одиночек пришли к успеху благодаря бурному развитию индустрии роскоши. Но возможно ли, чтобы в отдельно взятом городе сама по себе индустрия роскоши появилась в результате усилий единственного мастера-одиночки? пила в 2000 году, переименовав в мануфактуру Chopard. Таким образом, в начале третьего тысячелетия пейзаж Флерье совершенно изменился: повсюду выросли современные фабрики, выпускающие почти все компоненты часов, причем их фасады украшают как исторические, так и новые имена. Включая и имя самого Мишеля Пармиджани. В 1995 году по истечении контракта с Chopard мастер решился на третий эксперимент — продал контрольный пакет PMAT фонду Sandoz, владельцы которого тут же стали вкладывать в марку Parmigiani огромные инвестиции. Если поначалу по соглашению между PMAT и Chopard в часах Parmigiani устанавливались калибры последней (наряду с ETA и Frederic Piguet), то в 2002 году во Флерье появился отдельный производственный комплекс с громким именем — Vaucher Manufacture. Эта фабрика, также вхо-

дящая в состав PMAT, выпускает базовые механизмы, причем не только для Parmigiani, но и для многих других марок.

Последний парадокс Впрочем, на этом рост Флерье всетаки замедлился: в городе продолжается расширение производства, но пока что никто из новых марок не спешит оформить себе «прописку». Чтобы получить маркировку Fleurier на циферблате и корпусе вовсе необязательно выпускать там часы. В 2004 году главы всех часовых компаний региона — Bovet, Chopard и Parmigiani — объявили об открытии независимой организации Fleurier Quality Foundation, которая тестирует готовые часы, присваивая им знак качества — своеобразный аналог Женевского клейма. В отличие от последнего попытаться получить маркировку Fleurier Quality может любая компания, даже не располагающаяся во Флерье, а сами тесты счита-

ются более разнообразными и сложными, включающими проверку точности хода уже собранных часов. Президентом Fleurier Quality является независимый нотариус Жан-Патрис Хофнер, Мишель Пармиджани и КарлФридрих Шойфеле занимают посты вицепрезидентов, а Паскаль Раффи входит в наблюдательный совет. Впрочем, даже из продукции самих компаний Флерье маркировку Fleurier Quality получают считаные сотни экземпляров в год — настолько суровы ее требования. Не удивительно, что желающих со стороны прикоснуться к «традициям Флерье» уже много лет никак не находится. И самая сложная, самая изощренная система тестов не только не пользуется популярностью, но и вообще практически не известна за пределами Флерье. Впрочем, это еще один из парадоксов, которые и составляют неповторимую историю этого удивительно города.

МОИ ЧАСЫ 117

MWb_04_2011_

.indd 117

17.09.2011 18:58:17

РЕГИОН

дение старого бренда не соответствует моей философии. В конце концов, все великие часовые марки были созданы на свой страх и риск людьми, которые хотели что-то выразить и поэтому не стеснялись давать маркам свои собственные имена. Я — тоже мастер, который живет сейчас, в современности, мне есть что сказать и не стыдно поставить под этим высказыванием свою подпись, а не подпись человека, умершего сто лет назад. Поэтому я продал Bovet своему другу и хорошему специалисту Тьерри Улеваю, не сомневаясь, что он правильно распорядится наследием марки.

МИШЕЛЬ ПАРМИДЖАНИ, Основатель компании PMAT, вице-президент Quality Fleurier Почему вы, прежде чем основать марку собственного имени, приобрели дом Bovet? Потому что тогда мне показалось это очень хорошей идеей. Bovet — это известный исторический бренд, символ Флерье, дом с блестящими традициями и наследием. Возродить его, вернуть былую славу я счел достаточно серьезным вызовом своему искусству часового мастера. Но позднее понял, что это не совсем то, чего я хочу. Я видел уже пример такого успешного возрождения старого исторического имени — Blancpain. Ну и зачем мне, интересно, копировать Blancpain? Ради коммерческого успеха? Но я мог бы добиться его и другими методами. И тут я подумал, что возрож-

118

MWb_04_2011_

МОИ ЧАСЫ

.indd 118

№4

А что же все-таки послужило финальным толчком к появлению собственного бренда? По правде говоря, деньги. Когда я только начинал работать во Флерье в 70-е, я был единственным часовым мастером в округе. Казалось, в часовой области для региона все потеряно. Меня считали ненормальным. Даже банки мне отказывали в кредитах. Что там говорить, долгое время у моей супруги было финансово более прочное положение, чем у меня. И потом, когда я занялся реставрацией и стал получать хорошие заказы, дела пошли на лад, но мне становилось все менее интересно. Реставрация — это, знаете ли, как археология. Исследование, а не творчество. А поскольку мне приходилось реставрировать лучшие образцы часов, таких как Breguet, Vacheron Constantin, я понял, что могу сам изготовить деталь практически любой сложности. Как вы знаете, я много реставрировал часы для Фонда Сандоз. И однажды Пьер Ландоль, прези-

дент фонда спросил меня: почему я не сделаю уже наконец часы под своим именем? Я честно ответил: очень хочу, но таких денег у меня нет. И тогда он мне сказал, что эту проблему фонд возьмет на себя. Как известно, в XIX веке Флерье был главным поставщиком часов в Китай. Сегодня Китай — снова главный клиент швейцарских часовщиков. Опять же: вы не страшитесь повторения истории? Китайский рынок перестал существовать в результате революции. А потом несколько экономических кризисов нанесли по часовой отрасли серьезные удары. Вряд ли нас ожидает подобное стечение обстоятельств. Но дело в другом. Те исторические дома Флерье пострадали в первую очередь потому, что они уж слишком хорошо жили. У них не было проблем со сбытом, они получали баснословные прибыли с Востока и поэтому совсем перестали заботиться о будущем. Им не к чему было стремиться, что их и сгубило. Но, между прочим, Bovet поставлял в Китай не только сверхдорогие, но и вполне народные часы. Почему же сейчас Флерье ориентирована только на люкс? У братьев Бове было 48 различных марок. Это была огромная структура, практически Swatch Group XIX века. И то, о чем вы спрашиваете, по сути: а не создать ли вам вторую Swatch Group? Нет, никто не будет этого делать, потому что создать конкурента такой структуре — это значит создать еще более мощную структуру, что практически невозможно.

Исторические дома Флерье пострадали в первую очередь потому, что они уж слишком хорошо жили. Им не к чему было стремиться, что их и сгубило

октябрь 2011

17.09.2011 18:58:30

ми марками, Bovet и Parmigiani, решили, что нам нужна независимая организация, которая бы тестировала наши механизмы. COSC нас не устраивал, поскольку там тестируются только механизмы без корпусов и усложнений. «Женевское клеймо» в первую очередь оценивает по эстетическим критериям, это не тест, а скорее список требований к обработке механизма. Нам же нужна была система тестов, которая сочетала бы все, оценивала бы и отдельные узлы, и готовые часы в целом. Как тест-драйв для автомобиля. А почему такая прекрасная идея не получила широкой известности?

ном труде. Сегодня главный ценообразующий фактор производства механизма это финишная обработка. Если у вас есть отделка по стандартам Женевского клейма, то механизм уже стоит в три раза дороже. Потому что такая отделка требует времени. Полировка моста турбийона — это 8 часов ручной работы, к тому же всегда есть риск, что что-то сломается и придется делать снова. Но не кажется ли вам, что ценность ручного труда, ценность обработки механизмов сейчас неоправданно завышена? Цены на часы не могут же расти бесконечно?

Нам нужна была система тестов, которая сочетала бы все, оценивала бы и отдельные узлы, и готовые часы в целом. Как тест-драйв для автомобиля КАРЛ-ФРИДРИХ ШОЙФЕЛЕ Сопрезидент Chopard, вице-президент Quality Fleuerier Когда Chopard открыла мануфактуру во Флерье, это место вовсе не считалось часовым. Почему вы не выбрали более удобный и раскрученный регион? Во Флерье нас привел Мишель Пармиджани, у которого там была мастерская. Мы довольно долго работали вместе, пока не стало очевидно, что у нас слишком разные философии: ему нравятся небольшие серии, штучная работа, а Chopard мы все-таки хотели сделать крупным часовым производителем. Поэтому нужно было строить собственную фабрику. Во Флерье у нас уже был офис, где работало три человека, и, посещая его, я как-то подумал: а ведь тут хорошее место! Есть квалифицированный персонал, и при этом достаточно тихо и спокойно, не то, что в Женеве. К тому же, например, в таком месте, как Ла-Шо-де-Фон, где часовые компании стоят на одной улице и работают с одними и теми же подрядчиками, если ты что-то делаешь, об этом сразу знают все твои соседи. Тогда как жизнь во Флерье обеспечивает спокойствие и дискретность. Я ни одного дня не пожалел о своем решении.

Потому что мы оказались заложниками своей же высокой планки. Например, мы изначально решили, что любой может отдать свои часы на экспертизу Quality Fleurier. Но не многие до сих пор готовы решиться. У Chopard сегодня порядка 500 часов в год из линии L.U.C получают сертификат Quality Fleurier. В этом году мы представили первый собственный турбийон, отмеченный этой маркировкой. А в чем принципиальная разница между калибрами L.U.C и другими механизмами Chopard? Почему доля первых так мала? Базовые платины механизмов производятся везде одними и теми же CNC, разница начинается, когда речь заходит о руч-

Давайте сравним ситуацию с дорогой машиной. Шикарная новая машина стоит дорого. После покупки цена ее цена сразу снижается. Через пару лет цена гарантированно падает вдвое. Следуя вашей логике, никто не будет покупать шикарные дорогие машины. Однако их раскупают! И катера раскупают, и самолеты, и никто не делает их объектом инвестиций. В этом отношении часы все же более рациональная покупка, потому что мой сын через 20 лет сможет завести мои часы, но вряд ли сможет завести мой автомобиль. Полностью текст интервью с Мишелем Пармиджани и КарломФридрихом Шойфеле читайте на сайте Mywatch.ru

Вы были одним из инициаторов создания Quality Fleurier. Скажите, вы задумывали его как аналог Женевского клейма? Вовсе нет! Просто когда мы увидели, что во Флерье производится уже довольно много сложных часов, то мы с други-

МОИ ЧАСЫ 119

MWb_04_2011_

.indd 119

17.09.2011 18:58:46

Franck Muller Jewellery, подвеска Talisman, белое золото 18К, бриллианты

ЦИФРА происходит от арабского слово сифр, что буквально значит ноль, пустота. То же значение и написание (но другое произношение — Сафар) имеет второй месяц мусульманского лунного календаря, начинающийся сразу за месяцем Мухаррам. Историки считают, что этот месяц получил свое название, потому что в это время арабы-кочевники покидали свои селения, оставляя дома открытыми. Цифра «сифр» на письме обозначается ромбовидной точкой. В XIV веке слово cifra через андалузский арабский проникло в латынь, а затем распространилось и на другие европейские языки.

Bovet, хронограф Fleurier Sportster, автоматический механизм, стальнойкорпус, ремешок из крокодиловой кожи

Franck Muller Jewellery, кольцо Liberty, белое золото 18К, бриллианты

Dior, часы Chiffre Rouge Collection Plongeur / Diving Collection, сталь, каучук, автоматический механизм

08.08.08, В 8 ЧАСОВ ВЕЧЕРА

автоматический механизм

UN-32,

8 МИНУТ И 8 СЕКУНД состоялась церемония открытия Олимпиады в Пекине, хотя этот символ и не имеет отношения к честной борьбе и миру во всем мире. Цифра 8 — символ богатства и процветания. Дело в том, что произношение иероглифа 8 в сочетании со словом «богатство» созвучно глаголу «разбогатеть».

et or n n c,

Ulysse Nardin, Toro,

хронометр El

платиновый корпус, кожаный ремешок

Dunhill, зажим для денег и запонки Double AD Coin Rubber Cufflinks, сталь, черный каучук

то,

120

MW_04_2011_

МОИ ЧАСЫ

2.indd 120

№4

19.09.2011 15:50:04

в греческой редакции Откровения Иоанна Богослова обозначалось число Зверя. В ионическом греческом счислении, известном с V века до н.э., единицы, десятки и сотни обозначались буквами алфавита. Все остальные числа до 999 — их соединением. Таким образом, буква Хи означала 600, Кси — 60, а лигатура Стигма (соединение букв сигма и тау, заменившее упраздненную финикийскую букву вав) — цифру 6. Буквенная запись цифр была весьма популярна в Европе: собственными алфавитными счислениями пользовались сирийцы, евреи, грузины, армяне, греки и русские (числа обозначались знаками глаголицы, а затем кириллицы), и даже арабы до знакомства с индийскими цифрами пользовались алфавитным счислением абджадия. Наиболее известное буквенное счисление — римские цифры, существующее и в наши дни, было изобретено в V веке до н.э. этрусками. В римском написании число Зверя будет выглядеть как DCLXVI.

Franck Muller Jewellery, Talisman Heart, белое

кольцо

золото 18К, бриллианты

Breguet, часы Reine De Naples,

Dunhill, брелок Double AD Coin Rubber Cufflinks, сталь,

корпус из белого золота 18К, бриллианты, атласный

черный каучук

ремешок

Tiffany, серебряный

Tiffany, серебряное кольцо из коллекции Atlas Charm

браслет из коллекции

Atlas Charm

Цифры Сучжоу или запись цифр палочками, долгое время существовала в Китае и королевстве Роккю на Окинаве, аннексированном Японией в XIX веке. Цифры Сучжоу могли располагаться вертикально или горизонтально, поэтому были очень удобны при скорописи, например, в рыночных ценниках. До конца ХХ века цифры Сучжоу использовались в Гонконге, но потом были практически вытеснены обычными арабскими цифрами. Сегодня цифры Сучжоу встречаются еще в различных настольных играх, например, на фишках игры маджан.

Franck Muller, Curvex,

часы Infinity

кварцевый механизм, белое золото 18К, черные бриллианты, ремешок из крокодиловой кожи

Tiffany, серебряные сережки из коллекции Atlas Charm

Tiffany, серебряные сережки из Cube Drop

коллекции Atlas

Raymond Weil, часы Freelancer Black 8, сталь, бриллианты, калибр SW 200

MW_04_2011_

2.indd 121

Franck Muller Jewellery,

парные кольца Remember, белое золото 18К, бриллианты

19.09.2011 15:50:38

ЛЮДИ ВРЕМЯ МАТЕРИАЛЬНОЕ

ХРОНОГРАФ. СОБЫТИЯ.

Джерард Батлер стал посланником Roger Dubuis Харизматичный актер Джерард Батлер, звезда фильма «300 спартанцев», стал посланником часового бренда Roger Dubuis. Увлечение актера часами Roger Dubuis началось в прошлом году, когда он увидел экстравагантные модели мануфактуры, все механизмы которой носят Женевское клеймо. Для того чтобы поближе познакомиться с процессом производства часов, актер побывал на мануфактуре, где Батлеру были представлены самые последние модели часов из коллекций Excalibur и La Monegasque. Для себя актер выбрал яркую скелетонизированную модель с двойным «парящим» турбийоном из коллекции Excalibure.

Посланником Audemars Piguet стал Новак Джокович

Скончался Джеральд Джента В среду 17 августа ушел из жизни великий часовой мастер — Джеральд Джента. Более 40 лет своей жизни он посвятил часам, создав десятки бестселлеров для таких марок, как Audemars Piguet, Omega, Patek Philippe, IWC, Graff, Van Cleef & Arpels, Vacheron Constantin, Bvlgari и других. Многие модели, созданные Джентой, стали культовыми и при этом продолжают выпускаться и сохраняют свою популярность среди ценителей часового искусства и на сегодняшний день.

122

MW_04_2011__

МОИ ЧАСЫ

.indd 122

№4

Первая ракетка мира сербский теннисист Новак Джокович стал новым посланником часового бренда Audemars Piguet, войдя в ряды представляющих марку спортсменов, среди которых гонщик Михаэль Шумахер, футболист Лео Месси, баскетболист Леброн Джеймс, игрок в крикет Сачин Тендулкар, гольфисты Ли Вествуд и Рори Маклрой. Теперь с Audemars Piguet будет ассоциироваться и имя трехкратного победителя турниров Большого шлема в одиночном разряде и победителя девяти турниров только в этом году.

Новое лицо марки Baume & Mercier Российская актриса Марина Александрова стала другом швейцарского часового дома Baume & Mercier. «Мы очень счастливы, что Марина Александрова присоединилась к дружной семье Baume & Mercier и наш альянс получился таким гармоничным, — заявил представитель марки. — Это талантливая артистка, глубокая разносторонняя личность и удивительно искренний и доброжелательный человек».

октябрь 2011

19.09.2011 15:18:43

GrandCliff Countdown

DARWEL/LOUP

Marcel Dépraz has been a recognized virtuoso of watch mechanisms for over a century. Three generations later, the founder’s great-grandson has perpetuated his know-how with the Countdown chronograph

Москва – «Carillon», Галерея «Времена года», Кутузовский проспект 48, тел. 662 38 75 МОИ ЧАСЫ 123

Москва — «Carillon», Галерея «Времена года», Кутузовский проспект 48, тел. 662-38-75

MW_04_2011__

.indd 123

19.09.2011 15:19:24

Аль Пачино получил часы Jaeger-LeCoultre Компания Jaeger-LeCoultre вручила награду Glory to the Filmmaker Award и памятные часы Reverso Аль Пачино за его выдающийся вклад в киноискусство. До этого обладателями награды становились Такеши Китано, Сильвестр Сталлоне, Мани Ратнам и др. Награждение состоялось 4 сентября во время 68-го Венецианского кинофестиваля, когда часы Jaeger-LeCoultre блистают на красной дорожке на запястье многих звезд. Так, на пресс-конференции, посвященной премьере своего нового фильма «Дикая Саломея» (Wild Salome) по Оскару Уайльду, Аль Пачино появился в часах Master Compressor Diving Navy Seal.

В команде Richard Mille — новый игрок Аргентинский игрок в поло Пабло МакДоноу стал членом команды Richard Mille по поло. На счету игрока победы на турнирах Argentinean Polo Open, Hurlingham Open и British Open. Теперь же МакДоноу, возглавляющий рейтинг лучших игроков в поло, стал членом команды Richard Mille. Пабло будет играть в часах RM010 Black Night, а с 2012 года его запястье украсит модель, выпущенная в его честь ограниченной серией. Richard Mille планирует представить эту модель на SIHH 2012.

Oris Skeleton Diamonds на руке самой красивой девушки года Швейцарский бренд Oris в течение нескольких лет является часовым партнером церемонии награждения самой красивой девушки года по версии журнала Playboy. В этом году помимо почетного титула Playmate Of The Year 2011 победительница конкурса Анастасия Н. получила в подарок часы Oris Skeleton Diamonds — первый экземпляр, выпущенный специально для предстоящей церемонии награждения. Часы вручил генеральный директор Oris в России Павел Ларин.

MW_04_2011__

.indd 124

19.09.2011 15:19:42

www.valbray.ch The truth of a man is at first what he hides

01 Collection Double display timepiece due to a manual rotating bezel which integers an obturation system fully mechanic Москва — «Carillon», Галерея «Времена года», Кутузовский проспект 48, тел. 662-38-75

MW_04_2011__

.indd 125

МОИ ЧАСЫ 125

19.09.2011 15:20:00

СОБЫТИЯ.

ЛЮДИ

Fashion’s Night Out в бутике Cassaforte 6 сентября в бутике Cassaforte в Столешниковом переулке часовая компания Perrelet вместе со своим российским партнером LPI Rus провела Fashion's Night Out: мероприятие, соединяющее клубную атмосферу с показом часовых новинок. Гости вечера с интересом изучали (и приобретали) новые модели Perrelet, особый же интерес, естественно, вызвала Tourbine — часы с запатентованным двойным ротором, быстро крутящимся прямо под скелетизированным циферблатом.

Fortis на авиасалоне МАКС-2011 Часы Fortis были избраны официальными часами 10-го юбилейного Международного авиасалона МАКС-2011, проходившего с 16 по 21 августа в подмосковном Жуковском. В этом году экспозиции были развернуты на площади более 150 тыс. кв.м., включая закрытые павильоны, общая площадь экспозиций которых составила 30 тыс. кв.м. Гости авиасалона смогли оценить мастерство пилотажных групп «Русские Витязи» и «Стрижи», «Соколы России» и «Русь», асов из США и стран Европы. С этого года летчики пилотажной российской группы «Русские Витязи» носят на запястьях часы Fortis из коллекции Aviation.

Montblanc отмечает 190 лет хронографа в ГУМе

Лутц Бетге(Montblanc) и Musee International d’Horlogerie

Как известно, в этом году исполняется 190 лет со дня создания первого хронографа. Компания Montblanc и Musee International d’Horlogerie представляют выставку Writing Time: Two Centuries of Chronograph History, посвященную 200-летней истории хронографов. В рамках мирового турне ценители высокого часового искусства смогут полюбоваться ее экспонатами и в московском ГУМе, где выставка пройдет с 10 по 23 октября.

Часы Tiffany & Co в «Весне» Теперь в бутике Sublime by Bosco в торговом центре «Весна» представлены часы Tiffany & Co. До этого приобрести часы марки в столице можно было в бутике Tourbillon на Петровке и в Sublime в ГУМе. С недавнего времени часы Tiffany & Co заняли свое место на дисплеях фирменного голубого цвета Tiffany blue® в «Весне». В бутике представлены самые разные коллекции: классические Atlas Dome в стальном и золотом варианте, элегантные Atlas Lady в белом, черном или розовом цвете или мужественные и современные Atlas Gent. Кроме того, здесь можно выбрать украшенные бриллиантами ювелирные часы Tiffany Gemea в вариантах из стали, белого золота или в сочетании с разноцветными сапфирами, а также модели из серии Tiffany Cocktail в овальной форме. 126

MW_04_2011__

МОИ ЧАСЫ

.indd 126

№4

октябрь 2011

19.09.2011 15:20:07

МОИ ЧАСЫ 127

MW_04_2011__

.indd 127

19.09.2011 15:20:43

МЕСТА ВРЕМЯ МАТЕРИАЛЬНОЕ

ХРОНОГРАФ. СОБЫТИЯ.

Андрей Мордвинкин (LPI Rus) и Пьер Бернхайм

В ресторане «Шенонсо» распустился Jasmine 8 сентября в ресторане «Шенонсо» в Трехпрудном переулке состоялась российская премьера новой коллекции Raymond Weil, посвященной прекрасным дамам, — Jasmine. Эти модели сочетают лучшие черты женских часов Raymond Weil: плавные, чувственно изогнутые линии корпуса, циферблат, украшенный синими листообразными стрелками, изящный браслет. В Москву новинки привез представитель третьего поколения семьи основателя компании — Пьер Бернхайм.

@Dominique COHAS

Второй бутик Vertu в Москве В августе в Москве открылся новый бутик Vertu, ведущего производителя телефонов класса люкс. Бутик расположится на первом этаже второй линии ГУМа — это второй монобутик Vertu в Москве после флагманского бутика на Никольской улице. Открытие бутика в ГУМе — это часть глобальной программы 2011 года по расширению присутствия компании по всему миру. «Мы с гордостью открываем новый бутик в московском ГУМе, настоящей Мекке для самых взыскательных клиентов, стремящихся получать только исключительные товары и услуги», — заявил Перри Оустинг, президент компании Vertu.

500 лет истории европейских часов в Кремле С 21 октября по 10 ноября 2011 года в Оружейной палате пройдет выставка «500 лет истории европейских часов», организованная Фондом высокого часового искусства совместно с музеями Московского Кремля. В рамках выставки будут представлены уникальные модели часов Cartier, Van Cleef&Arpels, Jaeger-LeСoultre, Vacheron Constantin, Chopard, IWC, Montblanc, Audemars Piguet, Patek Philippe, A.Lange&Sohne, Baume&Mercier, Girard-Perregaux, Panerai, Piaget, TAG Heuer, Roger Dubuis, Zenith и других брендов высокого часового искусства из различных коллекций музеев Европы. Выставка охватывает различные этапы истории развития часовых механизмов — от создания первых компактных часов до эпохи расцвета производства наручных механических часов. Кроме того здесь можно будет увидеть часы, созданные швейцарскими мастерами для России.

128

MW_04_2011__

МОИ ЧАСЫ

.indd 128

№4 №4

Бутик Omega открылся в Сочи Официальный хронометрист Олимпийских игр в Сочи компания Omega в партнерстве с компанией Bosco Sport открыла в здании Морского порта Сочи свой монобрендовый бутик. В сочинском бутике Omega на площади 111 квадратных метров представлены не только все основные коллекции часов, такие как Constellation, Speedmaster, Seamaster и De Ville, но и линия ювелирных украшений, кожаных аксессуаров Omega Fine Leather Collections и парфюмерии. Внутренняя отделка бутика состоит главным образом из природных материалов. Для стен использована натуральная штукатурка, для пола — мрамор.

октябрь 2011

19.09.2011 15:20:51

МОИ ЧАСЫ 129

MW_04_2011__

.indd 129

19.09.2011 15:21:12

СОБЫТИЯ.

ПРЕДМЕТЫ Драгоценные звезды от Montblanc Этим летом в бутиках Montblanc появилась новая коллекция ювелирных украшений Cabochon de Montblanc Collection. Классическая форма огранки драгоценных камней получила оригинальную трактовку и позволила создать коллекции двух линии: мужской и женской. Яркие украшения коллекции Cabochon de Montblanc сочетают тщательно подобранные полудрагоценные и драгоценные камни, каждому из которых мастера придали форму знаменитой «звезды Montblanc».

Ручка с турбийоном Французский бренд TF Est. 1968, в прошлом году позабавивший рынок товаров роскоши оригинальными запонками со встроенным турбийоном, теперь решил развить тему этого любимого часового усложнения и представил новую коллекцию ручек Tourbillon Pen. В торец каждой ручки встроено устройство, похожее на турбийон, поворачивающееся от движений руки владельца на 45 градусов. Ручка может быть представлена в корпусе из стали или розового золота 18К.

Редкий желтый бриллиант на Christie’s

Сильвестр Сталлоне создал «Хаос»

18 октября на торгах Christie’s в Нью-Йорке будет выставлен бриллиант грушевидной огранки насыщенного желтого цвета весом 32,77 карата. Из-за своего необычно яркого цвета Геммологический институт Америки признал камень одним из редчайших образцов среди камней подобного класса. Эстимейт бриллианта превышает $6 миллионов. Желтые бриллианты приобретают свой цвет за счет того, что атомы углерода в их структуре замещаются атомами азота. Обычно этот процесс приводит к образованию легкого оттенка, но в данном случае число поглощенных частиц азота настолько велико, что цвет камня приобрел окраску, сравнимую с цветом золота.

Montegrappa представляет новую ручку Chaos. Ее создателем стал человек-легенда, известный актер и новое лицо Montegrappa Сильвестр Сталлоне. Дизайн ручки Сталлоне навеян блокбастером «Неудержимые» и творчеством художников XVI века. Корпус сделан из черно-жемчужного целлулоида с круговой аппликацией из чистого серебра или золота 18K. Аппликации сделаны вручную мастерами Montegrappa. Ручка Chaos является первой из новой коллекции «Культ». Ручка от Сильвестра Сталлоне выпущена ограниченным тиражом, состоящим из 1000 перьевых ручек и 912 роллеров из стерлингового серебра. Дополнительным тиражом выпущены 100 перьевых и 100 роллеров из 18К золота, а также для поклонников легендарного актера будут доступны 10 перьевых ручек и столько же роллеров, выполненных из 18К золота и с драгоценными камнями. 130

MW_04_2011__

МОИ ЧАСЫ

.indd 130

№4

октябрь 2011

19.09.2011 15:21:28

Москва — «Carillon», Галерея «Времена года», Кутузовский проспект 48, тел. 662-38-75

MW_04_2011__

.indd 131

МОИ ЧАСЫ 131

19.09.2011 15:21:58

СОБЫТИЯ.

ПРЕДМЕТЫ

Новый взгляд на керамику от Alpina Квадратура круга от Hysek В Москве появились модели из новой лимитированной серии Furtif Automatic от швейцарского часового бренда Hysek. Многие ценители необычных решений в часовой механике оценят контрастное сочетание квадратного массивного корпуса и круглого окошка у отметки «6 часов», сквозь которое виден второй сектор подзавода. В часах установлен собственный калибр Hysek HW30. Серия ограничена всего 30 экземплярами.

Dior представил сенсорный мобильный Осенью этого года поклонники роскошных средств связи и модного дома Christian Dior смогут приобрести новый сенсорный мобильный телефон Dior phone. Телефон, цена на который начинается от 4100 евро, обрамлен сапфировым стеклом черного, красного, кристально-белого, шанхайского голубого цветов. Дополняет телефон чехол из мягкой кожи, отделанной фирменным узором Cannage, напоминающем о других кожаных аксессуарах марки. Этот же узор — один из знаменитых символов Дома Dior, использованный на стульях в стиле Наполеона III, на которых сидели клиенты господина Диора на его первом показе в 1947 году, — выгравирован и на сапфировом стекле телефона.

132

MW_04_2011__

МОИ ЧАСЫ

.indd 132

№6 №4 4

Женевская мануфактура Alpina представляет в России свою новую коллекцию женских часов New Lady Ceramic Collection. Часы достаточно внушительного для дамских моделей диаметра 42 мм в первую очередь выделяет состоящий из трех частей корпус из высокопрочной керамики, белой или черной на выбор. Также часы могут быть дополнены золотым рантом или бриллиантовой инкрустацией. Все часы укомплектованы практичным каучуковым ремешком и кварцевым механизмом производства Alpina. Приобрести керамические модели из новой коллекции можно в салонах TimeAvenue в «Атриуме», «Европейском» или на ул. Покровке, д. 17, строение 1.

Tissot Ceramic в черно-белой гамме В московских магазинах появилась новая коллекция часов от Tissot — Ceramic, чей черно-белый дизайн напоминает о джазовой легкости фортепьянных клавиш. Основными элементами браслетов являются черные и белые керамические звенья. Рант выполнен из того же прочного высокотехнологичного материала. Современный дизайн доминирует в оформлении циферблата, обладающего эффектом легкой оптической иллюзии на блестящем фоне, благодаря чему отчетливо видны бриллианты.

октябрь 2011

19.09.2011 15:22:05

МОИ ЧАСЫ 133

MW_04_2011__

.indd 133

19.09.2011 15:22:36

Где найти Подписной индекс в объединенном каталоге — 84597 Часовые салоны и магазины МОСКВА: магазины «CASSAFORTE»: Новый Арбат, 36, стр.3 (ТЦ «Сфера»); Столешников пер., 14; салон «Da Vinci», Смоленская пл., д. 3; ул.Никольская д.10; салоны «ТАЙМАВЕНЮ»: Земляной вал, 33(Атриум); Пр-т Вернадского, д. 6 (ТЦ Капитолий); ул. Перерва, 43; ул. Петровка, 17; Ореховый б-р, 15 (ТЦ «Галерея «Водолей»); пр-т Мира, 33 (ТЦ «Олимпик-Плаза»); пл. Киевского вокзала, 2 (ТЦ «Европейский»); салон «Верное время»: Новый Арбат, 10; «Beautiful Times», ул. Ильинка, 4 («Гостиный двор»); бутик «TAG Heuer», ул. Тверская, 19А, стр.3; салоны «Табачная любовь»: ул. Никольская, 25 (ТЦ «Наутилус»); Новинский бульвар, 8 (ТЦ «Лотте Плаза»); бутик «Rado», ул. Петровка, 30/7; бутики «Conquest»: ул. Петровка, 28 стр.2, ул. Новослободская, 4; салоны «Time Code»: пл. Киевского вокзала, д. 2 (ТРЦ «Европейский»), ул. Большая Тульская, д. 13 (МТРЦ «Ереван-Плаза»), 24 км. МКАД (ТРЦ «Вегас»), 15 км. МКАД (СТЦ «Мега Белая Дача»), г. Зеленоград, Крюковская пл., д. 1 (ТЦ «Иридиум»); бутик Tourbillon Петровка, д.16; бутик «Dinet», ул. Тверская, 26; салон «Таймсквер», Комсомольский пр-т, 44; бутики Montblanc: Столешников пер., 14; Красная площадь, д.3, ГУМ, 1 линия; Кутузовский проспект, 48, Галерея «Времена года»; Ulyss Nardin: ул.Никольская,д.19; Mobiado, Новый Арбат, д. 36/3 (ТЦ «Сфера»); Евротайм, салон часов, Сретенский б-р, д. 2; Glamour Time, салон, пл.Киевского вокзала, д2; салоны ZIBI, Калужское ш. 21 км. (ТЦ МЕГА), 1й Покровский проезд, д. 5 (ТЦ “МЕГА” Белая Дача 2); Ореховый бульвар д. 22А (ТЦ «Облака»); Рязанский проспект, д. 2, корп. 2 (ТЦ «Город»); Багратионовский проезд, д. 5 (ТЦ Филион); салон Time Trend, г.Химки, мкр.8 (СТЦ Мега). Салоны Louvre: ул. Петровка, 10; ул. Земляной Вал, 33; ул. Никольская, 25; ул. Тверская, 3 (Ritz Carlton); ул. Тверская, 15, стр. 1; Кутузовский просп., вл. 48 (Времена года)

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ: салоны «Империал»: Большой пр-т, 46; ул. Маяковского, 1; Невский пр-т, 44; Группа «МИГ», Загородный пр-д, 30; Думская ул. 2;.ул. Маяковского 1, Невский пр. 20; П.С., Большой пр. 46; П.С., Большой пр. 57; Владимирский пр. 3; Невский пр. 44 (Grand Palace).салоны «HAROLD»: Торфяная дорога, 7 (ТК «Гулливер»); пр. Космонавтов, 14 (ТРК «Радуга»); салоны «Макситайм»: ТК «Балтийский»; ТК «Заневский»; ТК «Фрунзенский»; ТК «Аэродром»; ТК «Норд»; ТК «Озерки»; ТК «ПИК»; ТЦ «Меркурий»; салоны «Сититайм»: Владимирский пр., 19 (ТЦ «Владимирский пассаж»); универмаг «Кировский», пл. Стачек, 9; пр. Энгельса, 33 (ТК «Светлановский»); Торфяная дорога, 7 (ТК «Гулливер»); Литейный пр., 36; ул. Садовая, 111; пр. Стачек, 99 (ТРК «Континент»); Невский пр-т, 48 (универмаг «Пассаж); пр. Культуры, 1 (ТРЦ «Родео Драйв»); салон «Хронограф», ул. Ефимова, 3, (ТК «Сенная»); «STATUS» Швейцарские часы: Литейный пр., 27; Большой пр. П.С., 60; бутик «Longines», Невский пр., 137; бутик «Rado», Невский пр., 137. Бутик «Ulysse Nardin»: Б.Конюшенная ул. 12. Бутик «Jaeger Le Coultre»: Б.Конюшенная ул. 12 БЕЛГОРОД:

салон «Swisstime», ул. Попова, 36 (универмаг

«Белгород»). салоны «Золотое время»: Океанский пр-т, 8; ул. Алеутская, 20; ул. Светланская, 29; ул. Семеновская, 15; пр-т 100 лет Владивостоку, 57Г; ул. Светланская, 23; ул. Русская, 19Б.

ВЛАДИВОСТОК:

ЕКАТЕРИНБУРГ: «Покровский пассаж», ул. Р. Люксембург, 4; салоны «Студия времени»: ул. Малышева, 16; ул. Хохрякова, 21; ул. Академика Шварца, 17; ул. Малышева, 23; ул. Сулимова, 50; ул. Вайнера, 10; ул. Радищева, 10; «Биг-Бен», ул. 8 Марта, 127; «Куранты», ул. Радищева, 12; салон «Time Code»: ул. Металлургов, д. 87 (СТЦ «Мега Екатеринбург») ИРКУТСК: салоны «Золотое Время»:

ул. Литвинова, 17 («Торговый комплекс», этаж 2); ул. Советская, 58 (ТЦ «Иркутский»); ул. Советская, 58 (ТЦ «Престиж»); пр-т Ленина, 46 (ТЦ «Вояж», пав. 9); ул. Октябрьской революции, 1.

ИЖЕВСК: салон «Елисейские поля», ул.Советская,д.7 КАЗАНЬ: салоны «Империя»: ул. Баумана, 51/50 (ТЦ «ГУМ», 2 этаж); ул. Мавлютова, 45 («Рамстор», 1 этаж); салон «Versal», ул. Баумана, 51/50 (ТЦ «ГУМ», 2 этаж) КЕМЕРОВО: Кемерово Салоны часов «Циферблат», ул. Весенняя,д.7; пр.Октябрьский,д.34 (ТРЦ «Лапландия»); пр. Химиков,д.39 (ТРЦ «Променад-2»); пр. Ленина,д.59А (ТРЦ «Променад-3»); салоны «Стерх» пр. Ленина,д.59А (ТРЦ «Променад-3») КРАСНОДАР: салон часов «ТЦ Сити-Центр», ул. Индустриальная, 2 (ТЦ «Сити-Центр»); салон «Галлерея времени», ул. Индустриальная, д. 2; «Гринвич», ул. Красная, 28. КРАСНОЯРСК: салоны «Сибтайм»: пр. Мира, 98; ул. 9 мая, 77

ВОРОНЕЖ: сеть салонов «Ле-Локль»: ул. 20 лет Октября, 90, ТЦ

(ТРЦ «Планета»); пр. Красноярский рабочий, 120 (ТЦ «Красноярье»); ул. Красной армии, 10 (ТК «Квант»); ул. 78-й Добровольческой бригады, 12 (ТК «Командор»); ул. Карла Маркса, 125 (ЦУМ); салоны швейцарских часов и ювелирных изделий «Гринвич»: ул. Карла Маркса, 125 (ТЦ «Хамелеон»); салон «Париж», пр-т Мира, 78; «Четвертое Измерение», ул. Ленина, 133; салон «Хронограф» пр.Мира,26

«Петровский Пассаж»; Московский проспект, 129/1 (1 этаж); Средне-Московская, 32б (ТЦ Поиск); Революции проспект, 39; Героев Сибиряков, 65а (1 этаж; ТЦ Армада); Кольцовская, 35 (1 этаж); ул. Чапаева, д. 1А; ул. Плехановская, д. 21

ЛИПЕЦК: магазины «Акула трейдинг»: ул.Плеханова, д.5(ЦУМ); ул.Зегеля, д.30

ВОЛГОГРАД: «Визит», пр-т

Ленина, 33; «Клеопатра», ул.

Коммунистическая, 10.

MW_04_2011_Gde Kupit.indd 134

19.09.2011 15:24:53

Московская обл.: г. Коломна: магазин «Швейцарские часы», ул. Октябрьской революции, д 210; салон часов «Тайм Холл», ул. Октябрьской Революции (ТРЦ «РИО», 1-й этаж); г. Раменское: салон часов «Тайм Холл», ул. Вокзальная, 4 (ТРЦ «Солнечный рай»); салон «Time Code»: г. Мытищи, ул. Коммунистическая, д. 1 (ТРЦ «XL3»); г Котельники Новорязанское шоссе д. 5 (ТЦ «Реал»,1 эт.)

Мурманск: магазины «Светоч»: пр-т Ленина, 76; Кольский пр-т, 134. Нижний Новгород: бутик «Da Vinci» ул.Ульянова, д.5; бутик «Montblanc» ул.Ульянова, д.5; м-н «Классика» ул.Ульянова, д.5 Новокузнецк: Салоны часов «Циферблат», ул. Павловского, д.11 (ТВК «Ника»), ул. Орджоникидзе,д.35, ТЦ «ЦУМ»; салон «Стерх» пр.Ермакова,д.9а(БЦ «СИТИ») Новороссийск: салоны «Эпоха»: ул. Свободы, 3/5; Анапское ш., 2; «Легенда», ул. Г. Десантников, 2; салон, «Танго» ул.Советов,28 Новосибирск: «Женева», ул. Ленина, 10 (Универсам «Пассаж»); салоны «X-time»: ул. Ватутина, 107; ул. Крылова, 26; Красный пр-т, 101; ул. Фрунзе, 238; пр-т Дмитрова, 5; салоны «Принцип»: ул. Дуси Ковальчук 179/4; ул. Светлановская, 50; ул. Пушкина, 63; пл. Карла Маркса, 2; салоны «Импульс»: ул. Троллейная, 130А; ул. Громова, 7; Гоголя, 34; Красный пр-т, 85; Гусинобродское шоссе, 20. Оренбург: магазин «Золотая Середина», ул. Советская, 31; магазин «Часы» ул.Советская,44 Омск: салон «Женева», ул.Карла Маркса,д.34 Пенза: салон «Новелла» ул.Московская,37. Пермь: салон «Эталон», ул. Осинская,

Пятигорск: магазин «Фаренгейт», ул.Мира, д.14а. Ростов-на-Дону: салоны «Галерея времени», пр. им. М.Нагибина, 32/2 (Мега-центр «Горизонт»); ул. Б. Садовая, 32/36; «Репетир», пр-т Буденновский, 3; салон «18 карат», пр. Чехова, 35/30; салон «18 каратподарки», ул. Пушкинская, 199; м-н «Сириус», ул. Б. Садовая, 90; «Золотой Век». ул. Большая Садовая, 37; ул. Большая Садовая, 115 (Отель «Дон-Плаза»); пр. Буденновский, 49 (ТЦМ «Астор-Плаза»); «Time Code», г.Аксай, Аксайский пр-т, д.23(СТЦ Мега Ростов, 1 эт.) Саратов: магазин Часы, проспект Кирова,д.25; бутик «Da Vinci» ул.Волжская,д.15

Где купить Московские фирмы-распространители периодической печатной продукции: ЗАО «МН-Пресс»; ТК «Прессэкспо»; ООО «Ритейл Медиагрупп»; ООО «ПрессХаус»; «HDS» и др. Сети супермаркетов: «Алые паруса»; «Азбука вкуса»; «Седьмой Континент»; «BILLA» и другие. Мини-магазины прессы «Хорошие Новости».

Таганрог: «Time Code» ул. Петровская д. 91 (ТЦ «ТУМ», 1 эт.) Тюмень: «Женева», магазин, ул. Республики, 46; часовой салон «ТикТак», ул. Республики, 131. «Time Code» ул.Валерии Гнаровской, д.12 (ТРЦ Фаворит,3 эт.)

Томск: салон «Таймберри», ул.Фрунзе,д.40 Уфа: салоны AlfaOmega, Верхняя торговая пл., д. 1 (ТДК «Гостиный двор»); пр-т Октября, д. 4 (ЦТиР «Мир»); пр-т Октября, д. 31 (Универмаг «Уфа»); ул. Менделеева, д. 137 (ТРК «Иремель»); салон «Новелла» проспект Октября,д.84 Хабаровск: cалоны «Золотое Время»: ул. Карла Маркса, 76 (ТК «Сити»), ул. Муравьева-Амурского 7, ул. Карла Маркса, 59, ул. Ленинградская, 28.

Челябинск: «Classic Time», ул. Коммуны, 60, (ТК «Гостиный Двор»);«Швейцарские часы и подарки», ул. Коммуны, 60; «Швейцарские часы», пр-т Ленина, 46; «Часы и сувениры», ул. Кирова, 161А.

Самара: магазин «Аляска» пр-т Кирова, д. 228/126; Ново-Садовая, д.21; «Новелла» ул.Куйбышева,д.91

Южно-Сахалинск: «Time Code», 2-я Центральная ул.,д. 1 Б (ТРЦ

Сочи: магазин «Мир подарков», ул. Воровского, 32; салон «Имидж», ул. Воровского, 4; салон «Имидж – VIP подарки»,

Ярославль: магазин «Стрелка», ул.Депутатская,д.6/1а, салон «Швейцарские часы», ул.Кирова,д.11

«Сити Молл»)

ул. Навагинская, 12.

Московские фирмы-распространители периодической печатной продукции: «Дома отдыха, отели: Отель-комплекс, РАО «Газпром». Офисы компаний: Тюменская нефтяная компания; «Daev Plaza»; Бизнес-центр на Моховой; «Meerhold Business center»; Красная роза БЦ; Олимпик Плаза 1; «Ринко Плаза» Бизнес-центр; «Павловский»; «Крылатские Холмы» (Бизнес-парк); «Аврора» Бизнес-парк; «Усадьба Центр»; Легион-1, всего 67 бизнес-центров. Салоны красоты: «Сергей Зверев», ул. 1-я Тверская-Ямская, 28; «Жак Дессанж»; «Ив Роше»; «Санрайс»; «Beauty Studio» гостиница «National»; «Парадайз»; «Вольный стиль»; «Aldo Coppola», гостиница «Рэдиссон-Славянская»; Спортивный клуб «Petrovka Sports». Рестораны: Ресторан «Кафка»; Ресторан «Губернаторский», Вознесенский пер., 22; Ресторан «МАО», ул. 1905 года, 2А; Ресторан «Шоколад», Страстной б-р, 5; Ресторан «Реставрация», Леонтьевский пер., 7; Ресторан «Шафран», Спиридоновский пер., 12/9; «ВООКАФЕ», ул. Садовая-Самотечная, 13; Ресторан «7 пятниц», ул. Воронцовская, 6.

MW_04_2011_Gde Kupit.indd 135

19.09.2011 15:25:00

Где починить

Где купить Часовой Дом МИГ С. Петербург, Загородный, 30, тел.: 713 18 96, факс: 764 15 27 Лиговский, 111 тел.: 764 99 63 Maurice Lacroix, Fortis, Rado, Longines, Balmain, Lorenz, Certina, Rochas, Tissot, Atlantic, Jacques Lemans, Charmex, Versace, Sector, Cuervo y Sobrinos, Milus, Pequignet, Perrelet, Gevril, Roberto Cavalli, Kolber Салоны швейцарских часов г. Санкт-Петербург: Московский пр., д. 159, тел.: (812) 338-33-64 ; ул. Савушкина, д. 126 «А», тел.: (812) 334-25-50, ТРК «АТЛАНТИК СИТИ». г. Москва: Сокольническая пл., д. 9А, ТЦ «Русское раздолье», тел.: (495) 926-43-69; Киевское шоссе, Бизнес-парк «Румянцево», тел.: (495) 969-24-40 Maurice Lacroix, Raymond Weil, Longines, RADO, EPOS, Perrelet, GIO MONACO, Armand Nicolet, Tissot, Auguste Reymond, Certina, Appella, Hermle, Bruno Sohnle, Cerruti, Freelook, Century, Louis Moinet, Christina London

Где продать

Первый Часовой Ломбард. Комиссионный магазин швейцарских часов. Выкуп, продажа, залог.

Тел. 545-73-47 699-68-14 http://www.lombard-watch.ru/

ПЕРСПЕКТИВА ЧАСОВОЙ ЛАМБАРД-МАГАЗИН Срочный выкуп элитных швейцарских часов и телефонов VERTU, кредит под залог элитных часов г.Москва, Мансуровский переулок, дом 10, строение 1, Тел.: (495) 998-72-72, (495) 637-31-70; www.lombard-perspectiva.ru

) 5 9 4 ( MW_02_2011_Classifide.indd 136

9 7 5 5 5 64 19.09.2011 15:27:08

MW_04_2011_Cover.indd 2

16.09.2011 19:43:07

№4 октябрь 2011

ои асы М Ч все о часах и стиле

#4 ’11

www.mywatch.ru

октябрь

Мои Часы

iws Portuguese Grande Compliсation 68

от китая к китаю.

октавио гарсия.

битва

метаморфозы

второй торнадо

хронографов.

и парадоксы

ле-брассю

новое и хорошо

флерье

забытое старое