mw_5-2010 by Watch Media Publishing House

№5 ноябрь 2010

МоиЧасы все о часах и стиле

#5 ’10

www.mywatch.ru

ноябрь

BOVET

Мои Часы

Ottanta Tourbillon 66

МАСТЕРА И

АНТОНИО КАЛЬЧЕ.

PHILOSOPHIA

ПОДРЯДЧИКИ.

ИЗБАВИЛСЯ

ИЗНУТРИ.

ТАЙНЫ ЗАПИСНЫХ

ОТ ЦВЕТНЫХ

ЧУВСТВА ПРОТИВ

КНИЖЕК

ФЛАЖКОВ

РАЗУМА

The Ti-Bridge, an unprecedented timepiece in titanium. Corum Manufacture CO007 hand wound baguette movement with titanium bridges. Three-day power reserve. www.corum.ch

Ti-Bridge Limited Edition

Москва – «Carillon», Галерея «Времена года», Кутузовский проспект 48, тел. 662-38-75; «Да Винчи», ТЦ «Сфера», ул. Новый Арбат 36, тел. 290-78-03; «Да Винчи», ТЦ «Смоленский пассаж», Смоленская пл. 3/5, тел. 937-80-89; «ETERNEL», ул. Петровка 12, тел. 628-92-11; Космос Золото, ул. Тверская 4, тел. 692-65-44; «Космос Золото», Radisson Royal Hotel, Кутузовский проспект, 2/1, тел. 229-83-27(28); «Консул», Кутузовский пр-т 35/30, тел. 249-50-49; «Консул», Тверская ул. 25, тел. 699-50-45; Магазины беспошлинной торговли Шереметьево II, Шереметьево I - Центр деловой авиации, Шереметьево Центральный тел. 737-66-29; Санкт-Петербург - «ДИАМАНТ», ул. Малая Морская 12, тел. (812) 571-84-18; «Империал», ул. Большая Конюшенная 13, тел. (812) 320-86-99; «Империал», ул. Маяковского 1, тел. (812) 273-51-59; «Империал», Большой пр. 46, тел. (812) 235-07-66; «Империал», Невский пр. 44, тел. (812) 571-36-78; «Империал», ул. Думская 2, тел. (812) 715-20-65; Казань – ГУМ Салон «VERSALE», ул. Баумана 51/50, тел. (843) 292-16-76; Ростов-на-Дону – «18 КАРАТ», ул. Чехова 35, тел. (863) 250-11-11; Краснодар – «Grinvich», МКЦ Кристалл, ул. Северная 327, тел. (8 918) 020-40-60; Екатеринбург - «Кронос», ул. Горького 35, тел. (343) 359-81-51; Омск – «ETERNEL» ТОК «Герцен Plaza», ул. Герцена, д.34 тел. (381) 239-09-70

НА ОБЛОЖКЕ ЧАСЫ BOVET OTTANTA TOURBILLON Da Vinci Смоленская пл., 3/5 тел.: (495) 937-81-17

5/2010 Учредитель OOO «Издательство «Часовая литература» Генеральный директор Вячеслав МЕДВЕДЕВ vmedvedev@mywatch.ru Главный редактор Лиза ЕПИФАНОВА eepifanova@mywatch.ru Главный художник Светлана ЗАХАРОВА Литературный редактор Олег КРАПИЛЬСКИЙ Отдел распространения: Алексей СИДОРОВ asidorov@mywatch.ru Заместитель генерального директора по кoммерческим вопросам Галина СТРЮКОВА gstryukova@mywatch.ru Отдел рекламы и информации Ольга АНИСИМОВА oanisimova@mywatch.ru PR-директор Виктория ПОТАПОВА vpotapova@mywatch.ru www.MyWatch.ru Анна АРАНЧУК anna@mywatch.ru Над номером работали: Грант СААКОВ, Андрей ДАНИЛОВ, Марина МЕДВЕДЕВА, Ксения ВОРОНИНА, Елена ОЛЕЙНИКОВА, Иван ГОПЕЙ, Александр КАЗАКОВ, Ольга ОСИНСКАЯ, Светлана СУДОПЛАТОВА Оформить подписку на журнал «Мои часы» можно через объединенный почтовый каталог «Пресса России», подписной индекс 84597 или через Интернет: www.presscafe.ru Адрес редакции: 109544, Москва, ул. Международная, д. 11 Тел./факс: (495) 64-555-79 eDmail: info@mywatch.ru Издание зарегистрировано МРФ по печати, свидетельство ПИ № 77–13741 от 18.10.2002 г. При использовании материалов ссылка на журнал «Мои часы» обязательна Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях Мнение редакции может не совпадать с мнением авторов статей Цены указанные в журнале даны справочно и не являются официальными Присланные материалы не рецензируются и не возвращаются Тираж 25 000 экз. Цена свободная Все рекламируемые товары сертифицированы © ООО «Издательство «Часовая литература», 2010 г.

МОИ ЧАСЫ

Существует два подхода к оценке часов. Первый — предвзято-позитивный, когда, еще только собираясь взять в руки часы известной марки, человек уже убежден в том, что перед ним стоящая вещь. Продавцу, бренд-менеджеру, президенту компании (в зависимости от того, кто и кому часы продает) остается лишь деликатно обратить внимание на некоторые особо привлекательные моменты. Надо сказать, до недавнего времени этот подход был очень распространен как среди журналистов, так и среди коллекционеров, которые были готовы приобретать часы еще на стадии чертежей и прототипов, не сомневаясь, что результат их не разочарует. Однако в последние годы все чаще встречается второй подход — объективный, если не сказать негативный. Его суть можно передать словами одного из экспертов нашей рубрики «тест»: «чем дороже и «пафоснее» часы, тем более жесткие требования я буду к ним предъявлять. И производителю придется очень постараться, чтобы убедить меня в оправданности каждого цента их цены». Растущая популярность такого подхода серьезно беспокоит многих глав часовых компаний, которые признают, что клиент в последнее время пошел уж очень капризный и разборчивый. «Десять-пятнадцать лет назад необычного дизайна было вполне достаточно, чтобы привлечь внимание покупателей; сейчас клиенты хотят быть уверены в том, что тратят деньги на вещь, достойную во всех отношениях. Если вы пренебрегаете дизайном корпусов, качеством механизмов или образом бренда, вас быстро раскусят. Покупатели начали разбираться в тонкостях часового дела, стали более придирчивыми; они знают о часах, которые вы пытаетесь им продать, ничуть не меньше, чем вы сами» — так Антонио Кальче в интервью этого номера объясняет причины реорганизации модельного ряда и производства Corum, которой он занимался в последние годы. Кажется, что удержание резко поумневшего клиента стало теперь главной задачей для многих часовых компаний. В этом номере мы показали несколько способов ее решения. Это и строительство собственной мощной мануфактуры (Bovet), и обращение к известным и проверенным лабораториям (Agenhor), и работа по индивидуальному проекту заказчика (Vacheron Constantin Atelier Cabinotiers) и некоторый «срединный» путь, который как раз демонстрирует Corum. Вопрос в другом: как далеко могут зайти эти компетентность и разборчивость? И не снесут ли они с пьедестала главное, на чем держится швейцарская часовая промышленность — авторитет маркировки Swiss Made, который и есть квинтэссенция, во многом и определявшая тот самый предвзятопозитивный подход к покупке. А ведь конкуренты не дремлют: соседние немецкие и французские марки все ближе подбираются к тому, чтобы занять свою нишу в сердцах клиентов — об этом читайте в рубрике «Тренд». И их активность вселяет оптимизм. Потому что развитие часового дела немыслимо без риска и фантазии. А риск появляется только там, где есть настоящая, а не тщательно отрепетированная в пирамидах групп конкуренция. Лиза Епифанова, главный редактор журнала «Мои Часы» 2

МОИ ЧАСЫ

№5

ноябрь 2010

Admiral’s Cup name approved by the Royal Ocean Racing Club, London.

The Admiral’s Cup Deep Hull 48 in titanium. Corum CO947 automatic chronometer certified movement. A professional 1000-meter (100 ATM) water-resistant diving watch with helium decompression valve. www.corum.ch

Admiral’s Cup

Limited Edition

Содержание ХРОНОГРАФ 8

Время вечное

Время материальное

Время – деньги

ПРЕМЬЕРА 14

Сложные

Классические

Спортивные

Дамские

Дизайнерские

ЧАСОВОЕ ИСКУССТВО 34

Atelier Cabinotiers Philosophia. Чувства против разума

ПЕРСОНА 40

Антонио Кальче. Меня не надо подталкивать

Жан-Марк Видеррехт. Тотальный контроль

БРЕНД-ПОРТРЕТ 48

Bovet. Иду на вы

ВЫБОР 52

Officine Panerai Radiomir Tourbillon GMT Ceramica – 48 mm Lo Scienziato

TAG Heuer Monaco V4 Next Generation Rose Gold Rhutenium & Ceramic

Franc Vila FVt28 Jumping Hours Automatique «Ivy Edition»

Perrelet Diamond Flower

Buran Gold Eagle

МОИ ЧАСЫ

№5

май-июль май айно ноябрь нояб ояб о яб я брь бр рь 2010 2010 010 01 0

Seiko Ananta Spring ing Drive Moon Phase

Epos Oeuvre d’Art rt Repetition 5 Minutes

ТЕМА НОМЕРА МЕРА 66

В контакте е

ПОИСК 76

Поиск. GMT-консоль MT-консоль

ОБРАТНАЯ АЯ СВЯЗЬ 80

Форум Mywatch.ru.

ТРЕНД 82

Сделано в Германии

Pequignet Calibre Royal Есть ли будущее

французской механики?

ТЕСТ 90

Народный календарь

СТИЛЬ ЖИЗНИ 96

Seiko Premier Kinetic Moon-Phase Direct Drive

ВСЕ О… 100

Змеях

СОБЫТИЯ 102

Люди

104

Места

108

Предметы

МОИ ЧАСЫ

№5

ноябрь 2010

ХРОНОГРАФ.

1-6

ВРЕМЯ ВЕЧНОЕ МАТЕРИАЛЬНОЕ

СЕКУНДЫ ДЛИТСЯ

РАЗРЯД МОЛНИИ

КАЖДАЯ 300-ТЫСЯЧНАЯ МОЛНИЯ ПОПАДАЕТ В ЧЕЛОВЕКА

20 ДНЕЙ ВМЕСТО

38 ДЛИТСЯ БЕРЕМЕННОСТЬ У САМОК

РЫЖИХ БЕЛОК. ЛЮДИ ПРОИГРЫВАЮТ ЭВОЛЮЦИОННУЮ ГОНКУ

Глобальное потепление — уже не теория, а суровая реальность. Животные вынуждены ускоренными темпами приспосабливаться к новым условиям обитания — например, благополучие потомства теперь будет напрямую зависеть от продолжительности беременности; чем меньше — тем лучше. Ученые канадского Университета Альберты обнаружили, что за последние 10 лет самки рыжих белок стали рожать на 18 дней раньше положенного срока. Белки — первые млекопитающие, столь радикальным образом отреагировавшие на изменения климата. До этого наследственная реакция подобного рода наблюдалась только у североамериканских москитов. Впрочем, человек давным-давно научился обходиться без помощи механизма естественного отбора, так что людям пока что беспокоиться не о чем.

В любой момент над Землей одновременно гремит около 2000 гроз. Общее количество вырабатываемых ими молний — около 100 в секунду. За год облака посылают нам 3 153 600 000 молний; в среднем от небесного электричества каждый год гибнет 10 000 человек. Продолжительность разряда молнии очень коротка — одна миллионная доля секунды; шаровая же молния, причины появления которой до конца не установлены, «живет» у поверхности земли до 2 минут и движется со скоростью около 1 м/c. Самыми грозоопасными местами в мире считаются Уганда и Поволжье.

20 МИНУТ

ЗАЙМЕТ ПУТЬ ИЗ ПОНЕДЕЛЬНИКА

В ВОСКРЕСЕНЬЕ. НА ЭТОМ ПУТИ МОЖНО ВСТРЕТИТЬ НОВЫЙ ГОД И ЭСКИМОСОВ

В центре Берингова пролива находятся острова Диомида; остров Ратманова принадлежит России, остров Крузенштерна — США. Острова разделяет дистанция в 4 километра и 160 метров, преодолеть которую можно за 20 минут — или за 21 час. Дело в том, что между островами проходит не только граница двух государств, но и условная линия смены календарной даты. Когда на острове Ратманова наступает понедельник, на острове Крузенштерна все еще заканчивается воскресенье. С 1989 года на островах действует безвизовый режим, поэтому утром 1 января персонал российской военной базы сможет отправиться в гости к 170 эскимосам из американского поселка Диомид и встретить Новый год еще раз.

МОИ ЧАСЫ

№5

ноябрь 2010

ХРОНОГРАФ.

ВРЕМЯ МАТЕРИАЛЬНОЕ

6 ЧАСОВ 40 МИНУТ

тратит обычный человек НА ЧТЕНИЕ РОМАНА Дарьи Донцовой. Максим Горький одолел бы его за 20 минут 95% людей читают со скоростью 180—220 слов в минуту; на чтение одной страницы формата A4 у них уходит 1,5—2 минуты. Наполеон Бонапарт мог прочитать за минуту две тысячи слов, Максим Горький — четыре тысячи. Средний объем романа популярной писательницы Дарьи Донцовой — 80 тысяч слов. На протяжении последних пяти лет она пишет примерно по одной книге в месяц. По словам писательницы, она придерживается следующего графика: «с восьми часов утра до двух дня надо написать десять страниц, а с девяти до одиннадцати вечера — еще пять». Простой расчет показывает, что утром скорость работы Донцовой составляет 666 слов в час (11 слов в минуту), а в вечерние часы она увеличивается до 1000 слов в час (16 слов в минуту).

7 МИНУТ

при 100°С приводят к ПОВЫШЕННОМУ ПОТООТДЕЛЕНИЮ. 26 МИНУТ — к биологической смерти Как только человек заходит в парилку, его потовые железы (их у человека около 100 на 1 квадратный сантиметр кожи) начинают работать в усиленном режиме. Пот начинает идти градом не сразу — на 7-й минуте при 100°С и на 11 минуте при 70°С. Кожа человека нагревается до 38—41°С, пульс учащается до 100—150 ударов в минуту. Считается, что температуру в 71°С обычный человек способен выдержать на протяжении 1 часа, 82°С — 49 минут, 93°С — 33 минут, 104°С — всего лишь 26 минут. Впрочем, в 1958 году бельгийскими медиками был зарегистрирован случай переносимости человеком 5-минутного пребывания в термокамере при температуре 200°С.

900 СЕКУНД смеха в день ЗАМЕНЯЮТ ЧАС

БЕГА. Абонемент в фитнес-центр — ненужная роскошь Когда человек смеется от всей души, в его теле работает 80 групп мышц — в том числе мышцы живота, спины и ног. За 900 секунд смеха можно потерять до 600 килокалорий — столько же, сколько при занятиях на беговой дорожке в течение часа. Энергетическая ценность 1 кг жировой ткани человека — 7500 килокалорий. Чтобы сбросить 10 кг лишнего веса, смеясь каждый день по 15 минут кряду, потребуется 175 дней. Если твердо придерживаться этого графика, то за год можно распрощаться с 20 кг жира. Когда человек смеется, у него улучшается кровообращение, оптимизируется дыхание и снижается уровень холестерина в крови.

МОИ ЧАСЫ

№5

ноябрь 2010

TOURBILLOGRAPH TRACKMASTER BLACK LIMITED EDITION OF 100

HANDCRAFTED IN SWITZERLAND

WWW.GRAHAM-LONDON.COM Москва – «Carillon», Галерея «Времена года», Кутузовский проспект 48, тел. 662-38-75; «Да Винчи», ТЦ «Сфера», ул. Новый Арбат 36, тел. 290-78-03; «Да Винчи», ТЦ Смоленский пассаж, Смоленская пл. 3/5, тел. 937-80-89; «ETERNEL», ул. Петровка 12, тел. 628-92-11; Космос Золото, ул. Тверская 4, тел. 692-65-44; «Космос Золото», Radisson Royal Hotel, Кутузовский проспект, 2/1, тел. 229-83-27(28); Магазины беспошлинной торговли Шереметьево II, 737-66-29; Санкт-Петербург – «Гранд Колексьон», Суворовский пр. 40, тел. (812) 579-97-78; Ростов-на-Дону – «18 КАРАТ», ул. Чехова 35, тел. (863) 250-11-11; Краснодар – «Grinvich», МКЦ Кристалл, ул. Северная 327, тел. (8 918) 020-40-60; Омск – «ETERNEL» ТОК «Герцен Plaza», ул. Герцена, д.34 тел. (381) 239-09-70

ХРОНОГРАФ.

ВРЕМЯ МАТЕРИАЛЬНОЕ ВРЕМЯ-ДЕНЬГИ

1 100 000 ЕВРО за PATEK PHILIPPE с мировым временем

может заплатить участник женевского аукциона Christie’s, если начальная цена не будет повышаться. Что маловероятно. 15 ноября 2010 года на традиционных часовых торгах в Женеве аукционный дом Christie’s представит подборку уникальных и редких моделей наручных часов таких известных брендов, как Patek Philippe и Rolex. Топ-лотом аукциона станет модель наручных часов Patek Philippe №2523, произведенная в 1953 году, в корпусе из розового золота с циферблатом из голубой эмали. Механизм с двумя заводными барабанами оснащен индикацией мирового времени и времени суток (начальная цена 1 500 000—2 500 000 долларов). Подобные часы на сегодняшний день пользуются повышенным спросом у коллекционеров. В мае 2010 года на женевских торгах Christie’s модель наручных часов Patek Philippe №1527, созданная в 1943 году, ушла с молотка за рекордную сумму в 5 708 833 долларов.

150 000

10 000

ДОЛЛАРОВ

ЗА ШЛЯПКУ ДЛЯ ЛЮБИМОЙ

ФУНТОВ

придется заплатить тому, кто хочет создать самый дорогой ансамбль для своей жены или подруги. 150 тысяч — это минимальная оценка для шляпки Bonhams & Butterfields дизайнера Энн Мари Виллетт, получившей название «Глубокое синее море». Украшают шляпку 26 опалов весом 1447 каратов. Продолжением изысканного костюма может стать розовый бриллиант, выставленный на аукционе в Гонконге. Бриллиант редкого цвета оценивается минимум в 14 миллионов долларов. Если для девушки важна не только внешняя, но внутренняя красота, ее можно побаловать бюстгальтером Victoria's Secret. Самый дорогой интимный предмет — Bombshell Fantasy Bra украшен 2000 бриллиантами, а его стоимость составляет 3 миллиона долларов.

ЗА ГЛОТОК ВИСКИ заплатили американский и английский коллекционеры этого популярного напитка. Они оба на торгах 14 октября приобрели по бутылке 64-летнего Trinitas от шотландской винокурни Dalmore. Цена каждой бутылки составила 100 000 фунтов стерлингов — это первый в истории виски случай, когда цена проданной бутылки преодолела 6-значный барьер. В коллекции Trinitas, в соответствии с названием («троица»), осталась еще одна непроданная бутылка, и знатоки предсказывают, что цена на нее возрастет еще больше. И, например, если третья Trinitas будет приобретена не частным лицом, а баром, то некоторые ценители виски получат возможность насладиться этим непревзойденным дымным вкусом – но цена за 50-миллиметровый «шот» будет начинаться от 20 000 фунтов.

269 000 000 000 ЗОЛОТЫХ МАРОК за вину 90-летней давности

заплатила Германия, выплатив только в этом году последний транш репараций по результатам Первой мировой войны. Согласно условиям Версальского мирного договора 1919 года Германия должна была выплатить сумму, эквивалентную 100 тысяч тоннам золота. Последний платеж был символично осуществлен в день 20-летнего юбилея воссоединения Германии.

МОИ ЧАСЫ

№5

ноябрь 2010

Москва – «Carillon», Галерея «Времена года», Кутузовский проспект 48, тел. 662-38-75; Космос-Золото, ул. Тверская 4, тел. 692-65-44; «Космос Золото», Radisson Royal Hotel, Кутузовский проспект, 2/1, тел. 229-83-27(28); www.cvstos.com

ПРЕМЬЕРА. СЛОЖНЫЕ

Cabestan

Scuderia Ferrari One Жан-Франсуа Рушоне, чье имя прочно ассоциируется c авангардными часовыми механизмами, и Флавио Манцони, возглавляющий отдел дизайна Ferrari, успешно скрестили болид Скудерии с вертикальным турбийоном Cabestan, оснащенным фузейным механизмом постоянной силы. Корпус новых часов сделан из того же сорта титана, что и некоторые детали гоночных машин «Формулы-1»; расположенные по его бокам втулки из магниевого сплава похожи одновременно и на колесные диски, и на головки болтов, которые за считаные секунды отвинчивают механики во время пит-стопов. Кстати, для завода часов и установки времени придется воспользоваться крохотным ключом, спрятанным в пряжке ремня. Сам ремень сделан из двух слоев кожи; верхний слой — с перфорацией, черного цвета, нижний — красного или желтого. Cabestan Scuderia будут изданы тиражом в 60 экземпляров, причем купить часы смогут только владельцы автомобилей, выпущенных итальянской «конюшней».

Franck Muller Master Banker

Blancpain

Женевская марка Franck Muller объявила о переиздании одной из своих самых популярных моделей. Во главе угла — косметические изменения: арабские цифры на циферблате Master Banker, выполненные в стиле ар-деко, стали еще больше, так что «железная дорога» теперь вплотную прилегает к ранту, а окно даты переехало от отметки «3 часа» к отметке «8 часов». Конструкция часов существенных изменений не претерпела: запатентованный Мюллером механизм с тремя часовыми зонами, настраиваемыми одной заводной головкой, по-прежнему устанавливается в корпус-бочку из золота (белого, розового или с черным PVD); на месте и фирменный сектор автоподзавода из платины, и гильошированный циферблат, и стрелки-пики из вороненой стали.

Carrousel Repetition Minutes Le Brassus Два года назад Blancpain выпустила свой первый механизм с каруселью, созданный маркой при участии Винсента Калабрезе. Карусель — родная сестра турбийона, появившаяся на свет в 1892 году благодаря таланту датского мастера Бане Бонниксена. От старшего брата она отличается рядом конструктивных особенностей; например, ее каретка не принимает непосредственного участия в передаче энергии, что снижает нагрузку на спуск. В калибре 1736 к парящей карусели, платформа которой совершает полный оборот за одну минуту, добавился минутный репетир — третий в новейшей истории бренда. На этот раз он будет радовать слух владельца кафедральным боем, причем вероятность выхода модуля из строя сведена к минимуму — репетир отсоединен от ремонтуара, что позволяет избежать риска поломки при неаккуратном обращении с заводной головкой. Об уникальности новых часов, впервые за всю историю точной механики объединивших в одном корпусе (45 мм, розовое золото) карусель и минутный бой, красноречиво свидетельствует тираж серии — 10 экземпляров.

МОИ ЧАСЫ

№5

ноябрь 2010

ПРЕМЬЕРА. СЛОЖНЫЕ

Korloff Repetition

С каждым годом парижский дом Korloff дает все меньше поводов называть выпускаемые им часы «ювелирными». Если до этого амбиции марки ограничивались скелетонами, то звездой нынешней коллекции стал репетир, укомплектованный механизмом Dubois Depraz с часовым и четвертьчасовым боем (частота 21600 пк/ч, запас хода 45 часов). Новая модель, выпущенная ограниченным тиражом, привлекает внимание не только своими техническими достоинствами, но и оригинальностью исполнения; например, видимый сквозь окно в задней крышке золотой сектор автоподзавода украшен 25 белыми бриллиантами, выстроенными вдоль его края. Корпус Korloff Repetition изготовлен из розового золота; гильошированный циферблат часов выпускается как в светлом, так и темном вариантах.

Girard-Perregaux 1966 Annual Сalendar Equation of Time

Коллекция Girard-Perregaux 1966 продолжает расти, причем каждая новая модель сложнее предыдущей: вначале мануфактура порадовала почитателей ее таланта хронографом, затем — полным календарем, а теперь пришел черед годового календаря, требующего корректировки лишь в високосные годы. Возможностей автоматического калибра GP033M0 вполне достаточно для определения значения уравнения времени; дизайнеры марки не смогли избежать соблазна и украсили циферблат новинки этим индикатором, не слишком практичным, но очень модным. Члены семейства 1966 — одни из самых элегантных часов, выпускаемых в настоящее время швейцарскими фирмами. В числе поклонников модели 1966 Annual Calendar and Equation of Time — итальянские портные из дома Ermengildo Zegna, заказавшие к его столетию лимитированную серию похожего дизайна, и президент Франции Николя Саркози, известный ценитель прекрасного.

Ulysse Nardin Circus Aventurine

Медведь кланяется балерине, обезьянка пытается поймать мячики, которыми жонглирует клоун, дрессировщик грозит кнутом тигру, тигр машет лапой. Все эти движения совершаются в такт мелодичному бою — ведь вместо арены цирка бродячая труппа поселилась под стеклом нового минутного репетира Ulysse Nardin. Фоном для выступления жакемаров, которыми славится марка из Ле-Локля, служит синий авантюрин с «искрой», сменивший черный оникс в качестве материала циферблата. За этим занавесом прячется режиссер представления — уже успевший стать легендарным калибр UN-74 с ручным заводом, помещенный в 42-миллиметровый корпус из белого золота. Часы выпущены ограниченной серией из 30 экземпляров.

МОИ ЧАСЫ

№3 5 4

ноябрь 2010

R S

75 H

∙C s

nd ra

Visionaries wanted. The Grand Opus. Для тех, над кем не властны обстоятельства. Первый в мире хронограф с механизмом, скелетонированным пантографическим способом. Корпус размера XL укомплектован «луковичной» заводной головкой и задней крышкой из сапфирового стекла. Умные мужчины знают, что красота скрыта в деталях.

www.chronoswiss.com

Москва – «Carillon», Галерея «Времена года», Кутузовский проспект 48, тел. 662-38-75; «Да Винчи», ТЦ «Сфера», ул. Новый Арбат 36, тел. 290-78-03; «Да Винчи», ТЦ Смоленский пассаж, Смоленская пл. 3/5, тел. 937-80-89; Космос-Золото, ул. Тверская 4, тел. 692-65-44; «Космос Золото», Radisson Royal Hotel, Кутузовский проспект, 2/1, тел. 229-83-27(28); Магазины беспошлинной торговли Шереметьево II, Шереметьево I - Центр деловой авиации, Шереметьево Центральный тел. 737-66-29; «Консул», Кутузовский пр-т 35/30, тел. 249-50-49; «Консул», Тверская ул. 25, тел. 699-50-45; «Консул», ТЦ “MЕГА-1», Теплый Стан, Калужское шоссе 41 км, тел. 730-24-42; Санкт-Петербург – «Империал», ул. Маяковского 1, тел. (812) 273-51-59; Ростов-на-Дону – «18 КАРАТ», ул. Чехова 35, тел. (863) 250-11-11; Екатеринбург - «Кронос», ул. Горького, тел. (343) 359-81-51; Казань – «Basel Swiss Watch», ул. Пушкина, 16, тел. (843) 238-28-69;

Краснодар – «Grinvich», МКЦ Кристалл, ул. Северная 327, тел. (8 918) 020-40-60

ПРЕМЬЕРА. КЛАССИЧЕСКИЕ

Omega

Seamaster Aqua Terra XXL Small Seconds Limited Edition Поклонники классического стиля и элегантного ретро оценят модель Omega Seamaster Aqua Terra XXL Small Seconds с двухуровневым белым эмалевым циферблатом, на который нанесены изящные арабские цифры. Голубые вороненые стальные стрелки украшены винтажным логотипом марки, запатентованным Omega в 1924 году. Слегка утопленный циферблат малой секундной стрелки выполнен из серебра 950-й пробы. В корпусе диаметром 49,2 мм установлен механизм хронометра с ручным заводом калибра Omega 2211. Водонепроницаемость 150 метров. Модель выпущена ограниченной серией — по 88 экземпляров в белом и розовом золоте.

Longines

Expedition Polaire Francaise — Missions Paul-Emile Victor

Cuervo y Sobrinos

Longines выпустила реплику наручных часов, которые сопровождали участников экспедиций французского ученого Поля Виктора в Арктику и Антарктику в 1947—1948 годах. Те 15 экземпляров мануфактура из Сен-Имье предоставила исследователям для определения точного местоположения по звездам. Реплика почти идентична исторической модели: корпус диаметром 38,5 мм, выпуклое сапфировое стекло, календарь-дата, серебристый циферблат с арабскими цифрами и стрелки с люминесцентным покрытием. Механизм автоматический, калибр L619 (на базе ETA 2892/A2). На задней крышке нанесена гравировка, напоминающая о двух противоположных направлениях этих легендарных экспедиций — Арктики и Гренландии и Антарктики и Земли Адели. Часы представлены в двух версиях, отличающихся цветом и материалом ремешков — коричневый выполнен из кожи аллигатора, а черный — из телячьей.

Robusto La Roja

Компания Cuervo y Sobrinos выпустила специальную модель в честь победы «Красной фурии» — сборной Испании — на Чемпионате мира по футболу. Именно специальную, а не лимитированную, потому что, кроме красного ремешка и красной арабской разметки на желтом циферблате, ничто не отличает «испанскую» версию от классической модели Robusta, одной из самых традиционных и популярных в ассортименте марки. В стальной корпус диаметром 43 мм помещен автоматический механизм ЕТА 2824-2 с тремя центральными стрелками и индикацией календаря-даты на отметке «6 часов». Запас хода 42 часа. Впрочем, надпись La Roja 2010 на циферблате в любом случае станет приятным воспоминанием для тех, кто болел за сборную Виченцо дель Боски.

МОИ ЧАСЫ

№5

октябрь ноябрь 2010

ПРЕМЬЕРА. КЛАССИЧЕСКИЕ

Oris

Oscar Peterson Limited Edition Компания Oris выпустила серию хронометров, посвященную легендарному джазовому пианисту и композитору Оскару Петерсену. Количество моделей — 1925 — совпадает с годом его рождения. Часы с автоматическим механизмом наверняка пришлись бы музыканту по душе. Корпус диаметром 42 мм из нержавеющей стали, черный циферблат, накладные метки в стиле фортепьянных клавиш, небольшое окошко календаря-даты у отметки «6 часов». Сам Петерсен предпочитал римские цифры, поэтому разметка по внешнему кругу циферблата состоит именно из них. Выполненная из розового золота цифра VIII олицетворяет восемь врученных пианисту премий «Гремми». Перевернувших корпус часов ждет сюрприз: гравировка, изображающая короля джаза в виде короля-льва с клавишной лентой.

Frederique Constant Healey Chrono-Automatic Продолжая сотрудничество с клубами владельцев классических автомобилей под маркой Austin Healey, часовой бренд Frederique Constant представил сразу две новые версии модели Healey Chrono-Automatic. Каждая выпущена ограниченной серией 1888 экземпляров. Корпус часов выполнен из стали и может иметь аристократичное покрытие из розового золота. В зависимости от цветовых предпочтений, можно остановить внимание на циферблате цвета слоновой кости или шоколадного оттенка. Диаметр корпуса с выгравированным логотипом английского клуба владельцев Austin Healey 43 мм. Циферблат защищает сапфировое стекло. В часах установлен механизм FC-392 на базе ETA Valjoux 7750 с запасом хода 42 часа.

Angular Momentum R.D.S. Classic

Система вращающихся дисков (Revolving Disk System — R.D.S.) была представлена компанией Angular Momentum в коллекции The Pioneers более 10 лет назад — в 1999 году. Это изобретение было запатентовано в Швейцарии (свидетельство CH 686988). Главное в системе R.D.S. то, что обычная «бегущая» часовая стрелка заменена на зафиксированную, относительно которой движется циферблат. Впоследствии основатель марки Мартин Паули несколько утратил интерес к данной идее и сосредоточился на изготовлении высокохудожественных моделей с золоченым стеклом. Но в этом году он решил вернуться к своему патенту и представил обычные дисковые часы без всяких «вер эгломиз» — линию R.D.S. Classic. Диск вращается по часовой стрелке, поэтому цифры разметки нанесены на него в обратном порядке. Определить, который час, можно по тому, на какую цифру указывает специальная треугольная метка и какое положение занимает минутная стрелка.

МОИ ЧАСЫ

№5

ноябрь 2010

ПРЕМЬЕРА. СПОРТИВНЫЕ

Officine Panerai Radiomir Titanio 47 mm

Второе переиздание прототипа легендарных часов Radiomir способно осчастливить любого ценителя лаконичного изящества в точной механике — увы, повезет лишь двенадцати избранным, успевшим приобрести новинку. 47-миллиметровый корпус в точности копирует обводы модели Ref. 3646, появившейся на свет в далеком 1936-м, однако на этот раз фирменная «подушка» изготовлена из титана, а ее начинкой служит калибр OP XXVII, созданный на базе механизма Minerva с ручным заводом — 16 3/4 линий, 18 камней, винты на балансе, брегетированная спираль, регулятор «лебединая шея». Заводная головка завинчивается, обеспечивая водонепроницаемость на глубинах до 100 метров; корпус сатинирован, рант отполирован. Впрочем, это все детали; главное, что нетронутым остался невероятно элегантный циферблат в стиле «Калифорния», на котором римские цифры соседствуют с арабскими — именно он делает эти часы предметом вожделения коллекционеров.

Saint Honore Orsay Black Racing

Выпуская новые модели часов, парижская марка Saint Honore не забывает и о разработанном в 2005 году спортивном хронографе Orsay Black Racing, к созданию которого приложил руку гонщик Поль Бельмондо — сын актера Жан-Поля Бельмондо. Очередная лимитированная серия из 500 экземпляров по-прежнему оснащена кварцевым механизмом Ronda 5040.B, способным отсчитывать десятые доли секунды; зато половина часов серии лишилась черного PVD-покрытия и теперь радует глаз идеальным качеством обработки стали. Изменился циферблат: на смену карбону пришло элегантное сочетание гильоше, грубой шлифовки и тонкой шлифовки, появились контрастные красные шкалы, перекликающиеся с красной прострочкой перфорированного ремня.

Louis Chevrolet Frontenac 5200 Легендарный гонщик Луи Шевроле, положивший начало одноименной автомобильной марке, был уроженцем швейцарского города Ла-Шо-де-Фон и, как гласит легенда, в детстве помогал отцу собирать часы. В свете этой истории претензии Louis Chevrolet на причастность к часовым традициям выглядят вполне обоснованными, тем более что они подкрепляются весомыми доказательствами — такими, как сплит-хронограф Frontenac 5200, оснащенный кварцевым механизмом Ronda 5010.B. Новая модель, представленная в начале года на выставке GTE, может похвастать выбором из семи видов PVD-покрытия стального корпуса (кстати, у всех покрытий есть матовые варианты), пяти разноцветных циферблатов и большого ассортимента ремней. Как и прочие часы, выпускаемые маркой, Chronograph Rattrapante украшен многочисленными восьмерками — Шевроле считал, что число 8 приносит ему удачу, поэтому эта цифра изображена и на задней крышке, и на заклепке ремня. 22

МОИ ЧАСЫ

№5

ноябрь 2010

ПРЕМЬЕРА. СПОРТИВНЫЕ

Certina DS Rookie White

В составе женской сборной Certina — пополнение. «Новобранец» (именно так переводится название новой модели) крепок, ловок и надежен: за выносливость отвечает 40-миллиметровый стальной корпус, оборудованный фирменной системой защиты заводной головки и кнопок Double Security, за точность движений — кварцевый хронограф ETA G10.211 с индикацией десятых долей секунды, за предсказуемость результатов — прочное сапфировое стекло и гарантия водонепроницаемости на глубинах до 100 метров. Удивительнее всего то, что отличные физические данные не мешают DS Rookie оставаться очень женственными часами, исполненными элегантности — в них нашлось место и перламутровому циферблату с контрастными черными стрелками, и белому каучуковому ремню с перфорацией.

Edox

WRC Xtreme Pilot Летом прошлого года швейцарская компания Edox стала официальным хронометристом Чемпионата мира по ралли WRC (World Rally Championship). Сам дух этого соревнования, в котором пилоты не соревнуются друг с другом на трассе, а проходят ее поодиночке, располагает к созданию лимитированных серий, чем и занялась Edox, представив на суд публики выпущенный тиражом в 1000 экземпляров хронограф WRC Xtreme Pilot. Для удобства автогонщиков заводная головка и кнопки у этой модели расположены с левой стороны корпуса — кварцевый механизм Ronda 5021.D просто-напросто развернули на 180 градусов, что никак не сказалось на компоновке карбонового циферблата, сохранившего вполне «приборную» наглядность и удобочитаемость. 45-миллиметровый стальной корпус, черное PVD-покрытие, каучуковый ремень; эти часы созданы для того, чтобы носить их поверх гоночного комбинезона.

Epos

Sportive 3389SK Black and Gold Часы Epos Sportive 3389 Skeleton обладает всеми отличительными чертами модели стиля спорт-де-люкс: броский, эффектный дизайн, крупный сложносоставной корпус, солидные спортивные характеристики. От цельного черного циферблата предыдущей версии остался лишь резной «пропеллер» с шестью лопастями, значительно добавляющий часам динамики и скорости и открывающий взгляду декорированный механизм ETA 2824-2. Корпус часов (43 x 11,5 мм) выполнен из нержавеющей стали с нанесением золотого напыления методом PVD. Накладной рифленый рант с контрастным черным PVD-покрытием крепится восемью золотистыми винтами. С обеих сторон корпуса находятся сапфировые кресла. Завинчивающаяся черная корона обеспечивает водозащиту до 100 метров, толстый черный каучуковый ремень плотно подогнан к корпусу. Не стоит забывать и о привлекательной цене. 24

МОИ ЧАСЫ

№5

ноябрь 2010

ПРЕМЬЕРА. ДАМСКИЕ

Patek Philippe Ladies First Chronograph

Для мануфактуры Patek Philippe этот год прошел под знаком хронографа. Точнее собственного легендарного сплит-хронографа CH 27-70, который мастера компании модифицировали долгих 5 лет, чтобы представить линейку новых базовых калибров. Один из них — CH29-535 PS с ручным заводом — стал первым в истории компании хронографом для женских часов. Модель так и назвали: Ladies First Chronograph. Дизайн часов полностью отражает стиль 1930-х годов. Хронограф помещен в элегантный подушкообразный корпус с закругленными углами, выполненный из розового золота. Внутренний рант Ladies First Chronograph инкрустирован 136 бриллиантами, а через сапфировое окно на задней крышке можно наблюдать за работой механизма.

de Grisogono

Instrumento Novantatre

Несмотря на название, очередной «инструмент» от Фаваза Груози трудно назвать новым. Instrumento Novantatre обладает уже знакомым квадратным корпусом размером 47,2 х 40 мм, автоматическим механизмом с календарем-большая дата и индикатором месяца в положении «8 часов». Словом, техническая сторона часов осталась прежней, зато дизайн подвергся некоторым изменениям, проще говоря, дополнился богатой инкрустацией, что позволило условно отнести эту модель к категории «дамских». Корпус и циферблат часов украшают множество бриллиантов огранки «багет». Эти драгоценные камни создают интересный геометрический эффект и контрастируют с переливающимся циферблатом и черным кожаным ремешком. Версию с бриллиантами дополняют модели с ярко-красными рубинами и темно-синими сапфирами на ремешках из кожи ската.

МОИ ЧАСЫ

№5

Chanel J12 Joaillerie

Каждый год в коллекции J12 появляется модель, относящаяся к лимитированной линии Haute Joaillerie, в которой мастера компании демонстрируют лучшие образцы ювелирной отделки часов. В этом году, видимо, в честь 10-летнего юбилея J12, ювелиры Chanel решили соединить в одних часах все свои знаменитые достижения: корпус из белого золота с керамическими вставками, заводная головка с рубиновым кабошоном, циферблат, украшенный рубинами и бриллиантами (84 бриллианта весом 2 карата и 12 рубинов весом 0,4 карата), рант, инкрустированный вставками из полированной керамики огранки «багет» — ноу-хау, используемое только Chanel. Эксклюзивность модели J12 Joaillerie подчеркивает тот факт, что она выпущена всего в 20 экземплярах: по 10 для каждого из двух вариантов исполнения корпуса, отличающихся диаметром (38 и 33 мм).

ноябрь 2010

w w w. c o n c o r d . c h

T H E

W A T C H .

R E C O N S T R U C T E D .

Cапфировое стекло толщиной 3,3 мм. Конструкция, укрепленная 7 боковыми винтами. Созданный вручную трехуровневый объемный циферблат. Корпус толщиной 16,7 мм, состоящий из 53 элементов. Разработка на основе математической ф о р м ул ы . Н а м и з в е с т н ы л и ш ь о д н и ч а с ы с т а к и м и х а р а к т е р и с т и к а м и . А в а м ?

Москва – «Carillon», Галерея «Времена года», Кутузовский проспект 48, тел. 662 38 75; Санкт Петербург – «Империал», ул. Маяковского 1, тел. (812) 273 51 59; www.concord.ch

ПРЕМЬЕРА. ДАМСКИЕ

Versace Perpetuelle

Дом Versace, для которого часы производит знаменитый концерн Sequel, долгое время не мог найти себя на часовом поприще. Но все изменилось, когда дизайнеры вспомнили, что главные «коды» модного бренда — это откровенная роскошь и сексуальность в стиле пира Тримахлиона у Петрония. На этом пиру, как мы помним, из перламутровых яиц вылуплялись живые ласточки, объединяя вечность цикла природы и мастерство человеческих рук. В том же ключе выполнена и модель Perpetuelle: три круга, расположенные один в другом, напоминают о Вселенной, россыпь бриллиантов на перламутре похожа на звездное небо. Прибавьте к этому шикарный рант, украшенный гравировкой «солнечные лучи» и крупным логотипом, внешнюю поверхность корпуса, щедро инкрустированную бриллиантами, тонкий ремешок из крокодиловой кожи — и станет окончательно ясно, что перед нами шикарный аксессуар с философским звучанием. Каким и положено быть часам от Versace.

Boucheron Ladyhawke Tourbillon

Jaeger-LeCoultre

Любители уникальных часов и изысканных ювелирных изделий оценят часы, рожденные в результате сотрудничества двух известнейших имен: ювелирного дома Boucheron и часового бренда GirardPerregaux. Название модели Ladyhawke Tourbillion связано со средневековой итальянской легендой о Леди-Ястребе, экранизированной в 1985 году. Это история о любви и тайне, героиня которой превращается в ястреба днем, а ночью становится красивой женщиной. Часы-браслет с невидимой застежкой выполнены в форме птицы, в тело которой будто «врезан» циферблат. Вся поверхность корпуса покрыта разноцветными драгоценными камнями: «перья» птицы инкрустированы рубинами, белыми, желтыми и розовыми бриллиантами общим весом в 25 карат. Вклад Girard-Perregaux в романтическую легенду узнается с первого взгляда: эксклюзивный механизм украшает знаменитый Tourbillon aux Trois Ponts d’Or, турбийон на трех золотых мостах.

Reverso Squadra Lady Duetto

Эта модель уже давно стала символом идеальных женских часов, сочетающих в себе престижность, элегантность и удобство. То ли благодаря удачному универсальному размеру квадратного корпуса, то ли благодаря оптимальному подбору функций для циферблата-перевертыща: на одной стороне — минутная и часовая стрелки, на другой — индикация даты и диск указания времени суток — эти часы считаются одним из лучших спутников и бизнесвумен и светских львиц. Управляет часами надежный автоматический механизм калибра JLC 968 с запасом хода 42 часа. Казалось бы, что в этих часах еще можно улучшать? Правильно, ничего и не надо. Поэтому мануфактура Jaeger-LeCoultre регулярно предлагает только небольшие модификации дизайна. В этом году, например, появилось новое сочетание цветов и материалов — белый перламутровый циферблат и корпус из розового золота 18К, инкрустированный 73 бриллиантами. 28

МОИ ЧАСЫ

№4 5

ноябрь 2010

ПРЕМЬЕРА. ДИЗАЙНЕРСКИЕ

Jean Richard 2TimeZones Zirconium

Хорошо известные знатокам спортивные часы марки JeanRichard были обновлены в соответствии с часовой модой этого сезона. Корпус, форма которого остается неизменной со времен Diverscope, изготовлен из циркония — легкого и прочного металла теплого серого цвета; накладной круглый рант из того же материала покрыт резиной. Циферблат необычного пепельного оттенка больше всего напоминает собой поверхность соляного озера — одновременно и шероховатую, и блестящую. Фирменный калибр JR1060 с автоподзаводом оснащен особым модулем GMT: центральные стрелки показывают время в первой зоне, диск в окне на 12 часах — во второй. Головка с левой стороны корпуса вращает диск, на который нанесены названия городов мира; кнопки рядом с ней перемещают часовую стрелку с шагом в 1 час. Тираж серии — 249 экземпляров.

MB&F

HM4 Thunderbolt «Четвертая машина» стала результатом детского увлечения Максимилиана Бюссера моделями самолетов. Между двумя гондолами, позаимствованными у одноименного американского штурмовика — плоское крыло из титана; внутри него установлен двигатель, на создание и отладку которого инженеры MB&F потратили три года. Два заводных барабана приводят в действие зубчатые передачи, находящиеся по бокам от них. Те, в свою очередь, передают энергию по вертикали в бортовые секции, заставляя работать индикаторы часов, минут и запаса хода. Максимальная продолжительность полета «Удара грома» без дозаправки — 72 часа. Благодаря роскошному остеклению машины за работой двигателя можно наблюдать со всех сторон; на изготовление сапфировых стекол сложнейшей формы уходит 4 дня непрерывной работы станка. Несмотря на то что сам Бюссер называет часы «анархистскими», пользоваться ими на удивление удобно — габариты (54 x 52 x 24 мм) практически не ощущаются, показания циферблатов легко считываются.

МОИ ЧАСЫ

№5

Romain Jerome Moon Invader

Несмотря на название, как будто позаимствованное у компьютерной игры родом из 80-х, «Лунный захватчик» ни в чем не уступает другим часам Romain Jerome. Концепция «Знаменитые легенды» продолжает свое победное шествие — на этот раз марка поставила себе на службу артефакты эпохи великих космических открытий. Черный корпус часов изготовлен из переплавленных запчастей корабля «Аполло-11», знаменитого участием в первой высадке человека на Луну. В заднюю крышку 46-миллиметрового Moon Invader встроен диск из сплава серебра и частиц лунного грунта. Дизайн четырех шарнирных «лап», плотно прилегающих к руке, позаимствован у посадочных модулей; рисунок рельефного циферблата, перечеркнутого гигантской буквой «икс» — у металлических колес лунохода. Всего будет выпущено 1969 «захватчиков» — в честь года проведения первой лунной экспедиции.

ноябрь 2010

2TIMEZONES JR1000 IN-HOUSE SELF-WINDING MOVEMENT, DUAL TIME ZONE FUNCTION, 43 X 43 MM STEEL CASE.

A NEW TRAVEL INVITATION AN ORIGINAL READING OF THE SECOND TIME ZONE: FROM HAND TO WINDOW GMT DISPLAY.

JEANRICHARD SA | T +41 (0)32 911 36 36 | WWW.JEANRICHARD.COM Москва – «Carillon», Галерея «Времена года», Кутузовский проспект 48, тел. 662-38-75; «Да Винчи», ТЦ «Сфера», ул. Новый Арбат 36, тел. 290-78-03; «Да Винчи», ТЦ Смоленский пассаж, Смоленская пл. 3/5, тел. 937-80-89; Магазины беспошлинной торговли Шереметьево II, Шереметьево Центральный тел. 737-66-29; Санкт-Петербург – «Империал», ул. Маяковского 1, тел. (812) 273-51-59; «Империал», Большой пр. 46, тел. (812) 235-07-66; «Империал», Невский пр. 44, тел. (812) 571-36-78; Ростов-на-Дону – «Золотой Век», ул. Большая Садовая 37, тел. (863) 267-90-70; Екатеринбург – “Студия Времени”, ул. Радищева, 10, тел. (343) 356-04-58; Казань – “Basel Swiss Watch”, ул. Пушкина, 16, тел. (843) 238-28-69

ПРЕМЬЕРА. ДИЗАЙНЕРСКИЕ

Авиатор Крылья 3133

Хронограф «Крылья» копирует многие черты винтажных наручных часов, но при этом практичен настолько, что вполне заслужил право быть посвященным гению советского авиастроения — Андрею Николаевичу Туполеву. Знаменитый конструктор, давший жизнь более чем ста типам самолетов, был известен своими неординарными техническими решениями — новые часы, оснащенные калибром 3133 с ручным заводом, стараются от него не отставать. Свое название «Крылья» получили из-за характерной формы кнопок-рычагов, расположенных по обе стороны заводной головки; сама головка на старомодный манер размещена над циферблатом, а не сбоку от него. Петли для кожаного ремня выглядят «довеском» к корпусу карманных часов — в точности так же, как и у первых наручных моделей.

Hautlence HLC04

Гийом Тету продолжает поиски корпуса, достойного быть обрамлением калибра HL. Серия HLC, ради которой уникальному механизму с шатуном была придана классическая круглая форма, пополнилась уже четвертой по счету моделью. По сравнению с другими сериями Hautlence диаметр этих часов невелик — всего 41 мм. Ради уменьшения размера пришлось пожертвовать индикацией секунд и даты, но зато часами стало гораздо удобнее пользоваться. В композиции циферблата обыгрывается восьмерка, ставшая символом марки: диск «прыгающего часа» и шкала ретроградной минутной стрелки — это овалы гигантской цифры, причем в нижний овал вписан еще один фирменный знак бесконечности. В базовом варианте циферблат инкрустирован перламутром, однако внешний вид часов может быть изменен в соответствии с пожеланиями клиента — например, можно заказать женский вариант HLC04 в корпусе из розового золота со 110 бриллиантами на ранте.

cK District

Часы District («Округ»), выпущенные под маркой Calvin Klein, заслуживают другого названия — Block, «Квартал». Своей асимметричной формой они напоминают фрагмент карты большого американского города, в котором улицы прорублены сквозь дома буквально по линейке. Строгий стальной рант и минималистичный черный циферблат с гильоше имеют отношение не столько к промдизайну, сколько к современной архитектуре. В остальном District полагается на добротную классику: кварцевый механизм ETA с индикацией секунд и даты, никелированные стрелки, четкие накладные индексы, минеральное стекло, влагозащита, широкий кожаный ремень черного цвета.

МОИ ЧАСЫ

№5

ноябрь 2010

Atelier Cabinotiers Philosophia Чувства против разума

Текст: Иван ГОПЕЙ

Одно из условий изготовления часов в студии Atelier Cabinotiers компании Vacheron Constantin — полная конфиденциальность как процесса работы, так и ее результата. Уникальные часы, изготовленные по индивидуальным проектам, не обсуждают на форумах. Их фотографии не публикуют на сайтах, их прототипы не привозят на выставки — желательно, чтобы публика вообще не знала об их существовании. Лишь благодаря любезному согласию одного из клиентов Atelier Cabinotiers мы получили возможность познакомиться с часами Philosophia — часами, которые не показывают время, а рассказывают о нем. 34

МОИ ЧАСЫ

№5

ноябрь 2010

Демонстрируя принадлежащие ему часы, владелец piece unique не хвастается ими, как это делает обладатель дорогостоящего серийного хронометра — он делится с миром произведением искусства. Ценителям точной механики везет уже второй раз: когда этой осенью московский бутик Vacheron Constantin отмечал свое пятилетие, в юбилейной экспозиции были представлены не только новинки Женевского салона, но и проект, вышедший из стен Atelier Cabinotiers, — часы Pegasus, «рассекреченные» заказчиком. На фоне прочих экспонатов эта модель выделялась в первую очередь циферблатом ручной работы, украшенным фигуркой Пегаса. Калибр 2460, которым оснащены Pegasus, хорошо знаком знатокам по коллекциям Les Masques и Four Seasons. Существенное отличие Philosophia в том, что они демонстрируют весь спектр возможностей ателье; к реализации оригинального замысла приложили руку как дизайнеры, так и часовые мастера, придумавшие новую «начинку». «Рано или поздно все начинают мечтать о вещах, которых нет у других», считает Доминик Берна, руко-

Одна из самых сложных моделей Vacheron

Constantin Patrimony Traditionnelle 2755 стала основой для поэтической модели Philosophia

Познакомившись с этими часами поближе, начинаешь понимать, почему отказ от «сверхсложности» сделал их, вопреки логике haute horlogerie, более оригинальными и интересными. В наши дни понятие «творчество» слишком часто трактуется в аспекте формальном, инженерном водитель специального подразделения Vacheron Constantin, носящего название «Мастерская кабинотье» (Atelier Cabinotiers). Оно было создано в 2006 году — через год после того, как отгремели литавры в честь

250-летия компании, отмеченного выпуском сложнейших Saint-Gervais, Tour de l’Ile и L'Esprit des Cabinotiers. Женевские «кабинотье» XVIII века — часовые мастера, сидевшие в «кабинках» своих чердачных мастерских — трудились над

созданием штучных шедевров именно такого уровня; плоды их творчества восхищают даже нынешних коллекционеров, избалованных донельзя. А раз так, рассудили в Женеве, то почему бы нам не открыть современный эквива-

Эти по косми аппар вышли вариа соотв назва Креативный директор

Atelier Cabinotiers Венсан Кофман за работой МОИ ЧАСЫ

ЧАСОВОЕ ИСКУССТВО

Вначале корпус и циферблат

Philosophia были изображены на бумаге

Поработав над эскизом, Кофман предложил чемнибудь уравновесить крупный турбийон — и нарисовал рядом с ним индикатор фаз Луны, отлично вписавшийся в общую концепцию; бег планет по орбитам — процесс естественный, не нуждающийся в человеке и придуманных им единицах измерения лент «кабинета» — эдакую «лабораторию абсолютной индивидуализации»? Сказано — сделано; сотрудники Atelier Cabinotiers готовы выполнить любой каприз посетителей — от перекраски циферблата серийной модели до изготовления нового механизма.

За доказательствами того, что эта концепция работает, далеко ходить не надо: часовщики и ювелиры Vacheron Constantin не раз снабжали сильных мира сего уникальными изделиями, достойными высоких званий и титулов. Например, в 1929 году по заказу короля

А затем была созданна

МОИ ЧАСЫ

№5

Египта Фуада I компания создала карманные часы — совмещенный с вечным календарем сплит-хронограф, оснащенный большим и малым боем. Корпус часов был украшен эмалевым гербом королевства; со сложностью и качеством их исполнения не могли тягаться даже прочие модели, выпускавшиеся маркой. Конкурировать с собой же, пытаясь превзойти свои собственные достижения, — тяжкий, но востребованный труд; в наши дни, когда словосочетание «по индивидуальному заказу» говорит о статусе человека гораздо больше, чем все прочие показатели успеха, за судьбу Atelier Cabinotiers можно не беспокоиться. Увы, работа с клиентами такого уровня предполагает полную закрытость процесса; заказчик Philosophia дал согласие на публикацию эскизов, чертежей и фотографий, но пожелал сохранить анонимность. Само собой разумеется, не оглашается и стоимость часов, однако знакомые с работой мастерской специалисты утверждают, что Philosophia обошлась ее владельцу как минимум в миллион долларов.

3D-версия

октябрь ноябрь 2010

Калибр 2755 был модифицирован добавлением модуля лунного календаря и 24-часовой центральной стрелки Без стрелок Philosophia появилась на свет там же, где рождаются все творения Atelier Cabinotiers — на листе бумаги в кабинете креативного директора ателье Венсана Кофмана. П ервые эскизы корпуса и циферблата новых часов здесь принято создавать при непосредственном участии заказчика, параллельно с обсуждением общего замысла и деталей его реализации. Изначально подразумевалось, что Philosophia станет чистым выражением бега времени — времени, лишенного оков из часов и минут, но при этом пойманного в клетку турбийона, за беспрестанным вращением которой можно было бы наблюдать сквозь окно в пустом циферблате. Стрелок у часов не должно было быть вовсе; за индикацию точного времени отвечал один лишь минутный репетир. Поработав над эскизом, Кофман предложил чем-нибудь уравновесить крупный турбийон — и нарисовал рядом с ним индикатор фаз Луны, отлично вписав-

шийся в общую концепцию; бег планет по орбитам — процесс естественный, не нуждающийся в человеке и придуманных им единицах измерения. После дальнейшего обсуждения проект все-таки решили дополнить одной центральной стрелкой, делающей полный оборот за сутки — в качестве намека на первые карманные часы XVI века, показывавшие только час. Базой для механизма послужил калибр 2755 с ручным заводом, используемый в некоторых моделях серии Patrimony Traditionnelle — самый сложный из созданных Vacheron Constantin. Свою родословную он ведет от калибра 2750, выпущенного в 2005 году к юбилею марки; тогда им оснастили часы Tour de l'Ile, побившие множество рекордов, — 16 усложнений, 12 стрелок, 834 детали!

Вид механизма под крышкой

Центростремительная альтернатива Звон репетира в часах, претендующих на особые отношения с тайнами мироздания, должен быть подобен звону небесных сфер; к сожале-

2 1

1. Бесшумный центростремительный регулятор боя 2. Два молоточка репетира 3. Два гонга разной тональности. Для увеличения резонанса и получения более чистого звучания репетира механизм Philosophia соединен с корпусом 4. Оригинальный индикатор запаса хода, размещенный на мосту механизма

4 Вид механизма под циферблатом

МОИ ЧАСЫ

ЧАСОВОЕ ИСКУССТВО

Оправданные жертвы В наследство от стандартного калибра 2755 механизму Philosophia достался большой турбийон, занимающий четверть площади циферблата; как и у прочих турбийонов Vacheron Constantine, его каретка имеет форму мальтийского креста. Модуль фаз Луны занял место совершенно неуместного здесь вечного календаря; индикатор запаса хода вместо обычной шкалы снабжен изготовленной по просьбе заказчика золотой пластинкой, украшенной схемой созвездия Большой Медведицы. Philosophia не похожа на серийные Patrimony Traditionnelle как внутри, так и снаружи; характерный составной корпус заменен монолитным кольцом, выточенным из цельного куска золота. Познакомившись с этими часами поближе, начинаешь понимать, почему отказ от «сверхсложности» сделал их,

Вместо индикатора запаса хода была изготовлена золотая пластина с изображением созвездия Большой Медведицы нию, традиционная конструкция этого усложнения в музыкальном плане далека от идеала. Основным источником посторонних шумов служит спуск репетира, отвечающий за паузы между ударами молоточков — без его участия отдельные ноты сливались бы в неразборчивый гул. От неприятного жужжания — и еще более неприятного износа палет вилки — обычно избавляются путем замены спуска на центробежный регулятор. Это устройство представляет собой планку, на которой при помощи пружин закреплены два груза; при повороте регулятора центробежная сила отводит грузы от оси вращения, увеличивая момент инерции и тормозя работу репетира. Увы, и этот способ управления темпом звона не лишен недостатков, поэтому часовщики Vacheron Constantin, верные девизу Жан-Марка Вашерона — «улучшать всегда, потому что улучшить можно все», — снабдили калибр 2755 еще одним уникальным нововведением. Созданный в мастерских компании центростремительный регулятор, как следует из его названия, использует силу, парную к центробежной; один конец груза особой формы пытается «убежать» от оси регулятора как можно дальше, в то время как другой закономерно прижимается к ней, играя роль тормоза. Такая конструкция позволяет уменьшить размеры узла и добиться почти полного отсутствия шума во время работы репетира — ведь философия, как известно, не терпит лишнего.

МОИ ЧАСЫ

№5

вопреки логике haute horlogerie, более оригинальными и интересными. В наши дни понятие «творчество» слишком часто трактуется в аспекте формальном, инженерном; об «ощущении и переживании» времени вспоминают редко — как правило, без привязки к механике. Многие сочтут упрощение сложного калибра чистым безумием, хотя для Philosophia избавление от вечного календаря — это вполне естественный шаг, подчиненный необычному и в то же время привлекательному мировосприятию. Говоря языком художников, оригинальность нельзя сводить к выбору техники исполнения, а успех — к степени владения этой техникой. Да, часовое искусство — это целая наука, но если ударение все же хочется сделать на слове «искусство», то придется обратиться к более тонким средствам, пойдя по пути Atelier Cabinotiers.

Vacheron Constantin Atelier Cabinotiers Philosophia

Ref: 80173/000R-9483 Корпус: 44 мм, материал — розовое золото 18К; сапфировые стекла циферблата и задней крышки Механизм: на базе калибра 2755, с турбийоном и ручным заводом; высота 7,9 мм, диаметр 33 мм, частота работы баланса 18 000 пк/ч, запас хода 60 часов Функции: 24-часовая центральная индикация, минутный репетир, индикатор фазы Луны Циферблат: белый Ремешок: коричневый, материал — кожа крокодила Модель изготовлена в единственном экземпляре, задняя крышка снабжена гравировкой Un/Un (1/1).

БЛАГОДАРИМ ЗА ПОМОЩЬ В ПОДГОТОВКЕ МАТЕРИАЛА АЛЕКСАНДРА ГОТБИ (VACHERON CONSTANTIN) ноябрь 2010

МОИ ЧАСЫ

ПЕРСОНА

Антонио Кальче Меня не надо подталкивать

Беседовала: Лиза ЕПИФАНОВА

В этом году Corum отметила два юбилея — коллекций Golden Bridge и Admiral’s Cup и открыла два бутика — в Женеве и Шанхае. Наконец, президент и владелец компании Антонио Кальче впервые посетил Россию. Если марка будет развиваться такими темпами, может быть, мы скоро дождемся и московского бутика Corum? Господин Кальче, как-то скромно вы отмечаете праздники. Речь ведь идет о самых известных коллекциях марки. Другие на вашем месте ухватились бы за такую возможность обеими руками: выпустили бы юбилейных «лимиток», пригласили бы знаменитостей на вечеринку, издали бы книгу... Что, Corum выше этого? Или просто руки не дошли? К юбилеям мы начали готовиться заранее. Этот год мы обязаны были отметить выпуском абсолютного бестселлера — часов, сочетающих в себе высокое качество, уникальные технологии и оригинальный дизайн. Мы оснастили новый Golden Bridge турбийоном с кремниевым спуском; мы создали наши первые часы для ныряльщиков — Admiral's Cup Deep Hull. Не сомневаюсь в том, что эти новинки все оценят по достоинству. Но не станете же вы отрицать, что до этого Corum был нишевым брендом. Главную ставку марка делала на эмоции. Технической стороной вопроса — например, степенью водонепроницаемости или конструкцией турбийона — мало кто интересовался; в часы Corum либо влю40

МОИ ЧАСЫ

№5

ноябрь 2010

блялись, либо терпеть их не могли. За пять лет вашего руководства многое в компании изменилось к лучшему, но при этом задушевность эта начала куда-то улетучиваться. Можно ли влюбиться в Deep Hull с его техническим совершенством? Не кажется ли вам, что продукция марки стала намного скучнее? Судьба Corum зависит от успеха четырех коллекций — Admiral's Cup, Corum Bridges, Romvlvs и Artisans. Да, у каждой из них есть своя история, свои традиции — и все-таки развиваться они должны не по настроению, а в рамках продуманной, реальной стратегии. Не спорю, кому-то это может показаться скучным — но я-то знаю, что, например, говорят о старых Admiral's Cup наши ключевые партнеры из Италии и Китая. «Эти часы с цветными флажками никто не покупает, ими интересуются только в июле, когда всюду проходят регаты»; вам что, хочется считать Corum производителем сезонных аксессуаров? Стоило нам выпустить черно-белый Admiral's Cup, как интерес к этой коллекции невероятно вырос. Честно говоря, даже я не надеялся на столь ошеломительный успех — все-таки кризис еще не закончился.

А я всегда считала, что своим успехом Corum был обязан простоте решений. Golden Bridge, Coin Watches, Romvlvs — коллекции невероятно лаконичные, их суть легко описывается одной фразой; а вот про турбийон Ti-Bridge вам придется рассказывать долго и обстоятельно, объясняя, чем он лучше турбийонов ваших конкурентов. Не грозит ли Corum потеря индивидуальности? Ничего мне объяснять не придется — ни у кого больше такого турбийона нет. Ti-Bridge Tourbillon — чистой воды Corum, до самого последнего винтика; да и от тех моделей, которые вы упомянули, мы отказываться не собираемся — будем и дальше их выпускать, потому что в них заключается востребованное наследие марки. Поймите, коллекции не становятся успешными лишь потому, что в их основе лежат яркие идеи — для успеха нужен спрос. Северин Вундерман был человеком огромного таланта, но иногда он перегибал палку, увлекаясь не вполне продуманными концепциями — Bubble, Trapeze, Potpourri, Debutante... Вот от этого индивидуальность бренда страдала значительно в большей степени.

Возглавив компанию, вы избавились от многих коллекций, сочтя их бесперспективными — например, многие до сих пор оплакивают Bubble, которую вы только что упомянули. В то же время ничего нового на замену им так и не появилось; у вас что, совсем нет тяги к творчеству? Развитие Corum в рамках четырех существующих линий меня устраивает абсолютно всем. Более того, я намерен сократить число моделей в коллекциях, оставив самое лучшее, самое популярное. Игру в «новинки» я не одобряю: каждый год меняются цвета и циферблаты, появляются и исчезают бриллианты, прейскуранты обрастают новыми артикулами, склады заполняются новыми моделям — но покупатель-то видит, что часы одни и те же. Если мы и соберемся выпустить новую коллекцию, то это будет уникальный, законченный, достойный нашего клейма проект; пока что же нам есть над чем работать. А если бы это был не Corum? Как бы вы действовали, если бы вам предложили вывести на рынок новую часовую марку?

До Северина мне далеко, согласен. Таких, как Вундерман — в лучшем случае один на тысячу; именно поэтому я настаиваю на том, чтобы сделать Corum самостоятельной маркой, не зависящей от смены руководства. Слава «главы Corum» мне не очень-то и нужна Юбилейные премьеры: Ti-Bridge и Admiral's

Cup Deep Hull

ПЕРСОНА

ление; в Швейцарии сейчас много таких мастерских с узкой специализацией, делающих отдельные узлы или детали. Помимо всего прочего, стоимость готовых часов должна соответствовать ожиданиям клиентов. Представляете, сколько стоил бы Ti-Bridge Tourbillon, если бы мы сами разработали базовый калибр и своими силами изготовили все его компоненты? Да и зачем нам это? В этих часах покупателям интересен модуль турбийона — значит, его мы и будем делать самостоятельно, а все остальное закажем на стороне. Тем не менее я считаю, что каждый нишевый бренд обязан развивать свой технический отдел, дабы не испытывать недостатка в оригинальных идеях. А как вы относитесь к тому, что некоторые марки пытаются поднять престиж собственных механизмов, заказывая уникальные модули известным

Corum Golden Bridge в корпусе из розового золота

Развитие Corum в рамках четырех существующих линий меня устраивает абсолютно всем. Более того, я намерен сократить число моделей, оставив самое лучшее. Игру в «новинки» я не одобряю: каждый год меняются цвета и циферблаты, но покупатель-то видит, что часы одни и те же Ничего бы не изменилось. Главная моя задача — построить долгосрочный бизнес. Как этого добиться, спросите вы? Десятьпятнадцать лет назад необычного дизайна было вполне достаточно, чтобы привлечь внимание покупателей; сейчас клиенты хотят быть уверены в том, что тратят деньги на вещь, достойную во всех отношениях. Если вы пренебрегаете дизайном корпусов, качеством механизмов или образом бренда, вас быстро раскусят. Покупатели начали разбираться в тонкостях часового дела, стали более придирчивыми; они знают о часах, которые вы пытаетесь им продать, ничуть не меньше, чем вы сами. Иными словами, от принципов мануфактурного производства никуда не деться. Сейчас люди и в самом деле задают множество вопросов: сделала ли марка эти часы своими силами? Заказала ли она их на стороне? Кто их придумал? Кто изготовил механизм? Между прочим, Corum в этой ситуации продолжает действовать по старинке, многое скрывает. Все знают бизнесмена Антонио Кальче, но никто не знает, как зовут автора Ti-Bridge Tourbillon. Не откроете тайну? Вообще-то я и сам по образованию инженер; мои первые шаги в часовом деле были связаны как раз с разработкой новой

МОИ ЧАСЫ

№5

продукции. Да, лет пять назад Corum был компанией, всецело зависящей от подрядчиков. Когда я пришел сюда, то сотрудников у меня практически не было — все работы выполнялись на стороне. С тех пор многое изменилось. Мы постоянно растем, принимая в штат художников, инженеров, техников; одних только часовых мастеров у нас 25 человек. До фирменных механизмов дело пока что не дошло, но в компании уже есть отдел, занимающийся разработкой ключевых модулей. С новым зданием Corum в Ла-Шо-де-Фоне у меня связаны большие планы; через полтора года там разместится наше собственное производство. Спрашивается, зачем мне все это? Corum для меня — как ребенок. Я хочу, чтобы марка крепко стояла на ногах, ни на кого не полагаясь. Одной только хорошей наследственности недостаточно; нужно, чтобы компания научилась быть самостоятельной. Собираетесь ли вы покупать фабрики, расширять парк оборудования? У нас будут и фабрики, и пятиосевые CNC-станки — все как полагается. Но давайте посмотрим правде в глаза: Corum вряд ли станет полноценной мануфактурой. Иногда бывает проще отдать заказ специализированному подрядчику, чем браться за его самостоятельное изготов-

мастерам? Станет ли Corum сотрудничать с часовыми «звездами»? Не надо нас подгонять! Всему свое время! Перестройка компании началась всего пять лет назад, причем не от хорошей жизни. В 80-е и до середины 90-х Corum был одной из самых известных часовых марок в мире, но к 2000 году он оказался на грани банкротства. Вокруг росли большие группы с серьезными планами, некогда независимые бренды получали доступ к огромным деньгам. В этой ситуации Corum с его независимостью, ограниченной аудиторией и маленьким оборотом чуть было не пошел ко дну. Чтобы выжить, марка взялась за фэшн-сегмент; провокациями она пыталась привлечь к себе внимание, но стратегию развития эпатажем не заменишь. Сейчас мы строим планы на много лет вперед; если мы начнем привлекать к работе «звезд», вкладывать средства в технически рискованные проекты, то останемся там же, где и были в начале тысячелетия. Дайте срок — и у Corum появятся свои собственные мастера с именем; не просто же так мы строим новое здание! В истории Corum успех марки всегда был тесно связан с личностью главы компании — так было и с Рене Баннвартом, и с Северином Вундерманом. Клиенты при-

ноябрь 2010

езжали в Базель, любопытствуя: «Что нового покажет Рене? Что там придумал Северин?» Их харизма была столь велика, что ее частицы присутствовали во всех выпускаемых часах. Не кажется ли вам, что без этого заряда обаяния продукция Corum станет менее привлекательной? Никто ведь не говорит о Deep Hull как о «часах, которые создал Антонио». До Северина мне далеко, согласен, но разве можно в этом винить меня? Таких, как Вундерман — в лучшем случае один на тысячу; именно поэтому я настаиваю на том, чтобы сделать Corum самостоятельной маркой, не зависящей от смены руководства. Слава «главы Corum» мне не очень-то и нужна — когда я встречаюсь с дистрибьюторами, то говорю не о себе, а о достоинствах часов. Но ведь это подход, уместный лишь в случае массовой марки — такой, как Omega или Rolex; о часах знают все, но никому не интересны те, кто их делает. Мало кто знает, как зовут президента Panerai — и что с того? Неужели вы станете утверждать, что Panerai — это не нишевая марка? У них есть своя философия, свои фанаты — и все это благодаря тому, что они годами занимались строительством бренда, отлаживали производство, дружили с рынком, работали на долгосрочный успех.

Хорошо, курс Corum изменился, остался ли прежним клиент? Знаете, во всех странах мира я слышу от поклонников марки одно и то же: «Corum снова стал самим собой». Наши часы всегда привлекали самых разных людей: например, коллекционерам нравились Artisans и Golden Bridge, в то время как поклонники активного образа жизни отдавали предпочтение Admiral's Cup. Между прочим, эта коллекция была рассчитана на молодых покупателей, но недавнее исследование показало, что цветные модели покупают в основном клиенты постарше. Стоило нам выпустить черно-белый Deep Hull — и ситуация мгновенно изменилась. Три года назад вы говорили, что в первую очередь собираетесь развивать коллекцию Romvlvs — лицо Corum, линию простых, классических часов. И где же, спрашивается, новые Romvlvs? В 2009 году вы представили одну-единственную женскую модель, в этом году вообще ничего не показали. Нет, о Romvlvs мы не забыли, но с финансовой точки зрения параллельное развитие сразу трех коллекций — задача непростая. В этом году мы обязаны были обновить Admiral's Cup и Golden Bridge, что мы и сделали, потратив на это много денег. Так что не переживайте: Romvlvs — это наш марафонец, который бежит медленно, но долго.

Может быть, стоит привлечь сторонний капитал? Зачем вам нужна независимость? Независимость — это здоровье! (Смеется.) На самом деле я не шучу: маленькая компания с ограниченным капиталом и небольшими возможностями будет развиваться медленно, осторожно, обдумывая каждый шаг. Стоит марке стать частью группы, как ее тут же начинают накачивать деньгами, развивая успех. Вы же сами знаете, как это происходит: раздутый пиар-отдел, массированное продвижение... Я хочу, чтобы Corum добился всего своими силами. Марку не стоит подталкивать — обычно это плохо заканчивается. Вы уже пять лет стоите у руля Corum; почему вы приехали в Москву только сейчас? Пожалуйста, не обижайтесь на меня. Вы не представляете, какими трудными были эти годы; компанию пришлось выстраивать чуть ли не с нуля, потому что в ней не было ни маркетингового отдела, ни технического бюро, ни отдела контроля качества — вообще ничего не было. Затем мне пришлось объехать весь мир, заново налаживая отношения с дистрибьюторами — но, как видите, я добрался и до вас, потому что у Corum с Россией связаны большие планы.

Romvlvs

Admiral's Cup GMT 44mm в черно-белом исполнеии

с модулем вечного календаря

Classical Billionaire Tourbillon из коллекции Les Artisantes

ПЕРСОНА

Беседовала: Лиза ЕПИФАНОВА

Жан-Марк Видеррехт Тотальный контроль

Жан-Марк Видеррехт — основатель и глава часового ателье Agenhor (Atelier Genevois d’Horlogerie). В 1989 году создал Excenter Perpetual Calendar, первые часы Harry Winston, в 2007-м — механизм для Horological Machine №2 Макса Бюссера, в 2009-м — часы Opus 9, в 2010-м помог Van Cleef & Arpels соорудить Pont des Amoureux и рассказал нашему журналу о ретроградах, настоящих и фальшивых. 44

МОИ ЧАСЫ

№5

ноябрь 2010

Если перечислять все ваши часовые достижения, то получится очень длинный список. Сможете выбрать из него три самых любимых? Своим главным изобретением я считаю колесо с особым профилем зубьев (по осевой линии каждого зуба от головки к ножке идет тончайший разрез сложной формы — зуб становится «гибким», повышается качество зацепления, почти полностью ликвидируется люфт. — Прим. ред.). Я его придумал, запатентовал и теперь могу использовать во многих модулях, в том числе и в ретроградах. Мои часы с ретроградной и биретроградной конструкцией — это второе мое важное достижение. Третий предмет моей гордости — механизм вечного календаря, который я собрал 23 года назад, впервые взявшись за сложную и совершенно самостоятельную работу. На самом деле к концу каждого проекта мне начинает казаться, что я сделал лучшую свою вещь и вряд ли когданибудь смогу себя превзойти (смеется). Например, сейчас мне кажется, что среди моих творений нет ничего важнее Pont des Amoureux — не только потому, что это часы с оригинальной

В Pont des Amoureux от Van Cleef & Arpels ретроградные стрелки представляют собой влюбленную пару

Мне пришлось использовать две независимые системы привода ретроградных стрелок. За десять минут до 12 часов стрелки начинают синхронно двигаться к центру циферблата; в момент встречи они зацепляются друг за друга крючками, приводимыми в движение кулачком концепцией, но и потому, что они приводятся в действие сложным ретроградным модулем. Ретрограды я обожаю за то, что они позволяют добиться полного контроля над часовым механизмом. А что вы понимаете под контролем? Когда мастер, не изменяя принципам хронометрии, заставляет механизм делать то, что посчитает нужным — это и есть контроль. Например, у Pont des Amoureux минутная стрелка — это юноша, а часовая — это девушка. В связи с этим сюжетом возникает две проблемы: во-первых, негоже, чтобы последний шаг перед наступлением полуночи делала дама. Во-вторых, классическая конструкция ретроградного модуля заставила бы влюбленных встретиться и тут же разойтись по разным концам циферблата. Мне при-

шлось использовать две независимые системы привода ретроградных стрелок. За десять минут до 12 часов стрелки начинают синхронно двигаться к центру циферблата; в момент встречи они зацепляются друг за друга особыми крючками, приводимыми в движение кулачком. Это и есть поцелуй, который мы видим на циферблате. Через минуту крючки расцепляются и стрелки возвращаются на исходные позиции. Кстати, а что появилось первым — история про встречу на мосту или механизм, удерживающий стрелки вместе? Конечно история! Проект придумали в дизайн-бюро Van Cleef & Arpels. Сперва речь шла о моем обычном механизме ретроградной индикации на базе калибра 846 от Jaeger-LeCoultre. Художники VCA нарисовали циферблат,

придумали стрелки в виде юноши и девушки и рассказали о своей задумке мне, причем сразу попросили: сделайте так, чтобы при встрече пара поцеловалась. Это невозможно, тут же ответил я. Но мне так понравилась их идея, что в результате я придумал конструкцию с двумя крючками. Пришлось изрядно потрудиться — например, крючок для стрелки-девушки имеет два уровня; я его сам разработал и сам же изготовил. Покупая Pont des Amoureux, вы должны понимать, что это не просто забавная вещица с изысканной отделкой — это исключительной сложности устройство, не имеющее аналогов. Интересно, для каких еще целей, кроме романтических историй VCA, годится такой механизм? Как вы вообще формулируете для себя смысл профессии часовщика? МОИ ЧАСЫ

управления механизмом, а не о системе измерения времени, так что место для новых идей здесь найдется всегда.

Тройная стрелка особой конструкции имитирует ретроградный «метроном» в модели

Metronome от Steinway & Sons

Как получилось, что вы решили стать часовым мастером? Меня всегда тянуло к часам. Как и многие другие мастера, в молодости я реставрировал старые механизмы; затем я окончил Женевскую часовую школу, три года проработал на фабрике Chatelain и в конце концов решил основать свое собственное ателье, чтобы заниматься только созданием сложных модулей. Тогда у меня был всего один сотрудник — моя жена. Хорошо помню мой первый заказ: к уже существующим часам в ультратонком корпусе нужно было добавить индикатор лунной фазы. Высота модуля не должна была превышать 0,6 мм, а регулироваться он должен был общей заводной головкой. По срав-

Невозможно заставить ретроградную стрелку прыгать из стороны в сторону раз в секунду, подражая метроному; минимальный период — это 20 секунд. Пришлось пойти на хитрость: использовать два колеса и шесть стрелок, чтобы казалось, будто это одна стрелка качается Творчество мастера — это решение функциональных задач или же это работа на публику? Лично я — где-то между этими полюсами. Я же не решаю технические задачи просто так, удовольствия ради — не пытаюсь, например, сесть и на ровном месте создать самый сложный ретроград. Я исхожу из пожеланий заказчика, соразмеряю сложность механизма с поставленной клиентом задачей. Для знатока Pont des Amoureux ценен именно тем, что у часов есть красивая история, за которой при этом скрывается уникальная система, позволяющая контролировать скорость и синхронность движения стрелок. Да, на ее основе можно создать множество интересных вариаций — в том числе и ради удовольствия публики. Получится ли и дальше улучшать систему ретроградной индикации? Каждый раз, когда мне задают этот вопрос, я говорю, что система идеальна и добавить к ней нечего. И вся-

МОИ ЧАСЫ

№5

кий раз я оказываюсь неправ, потому что сам же каждый год изобретаю что-то новое. За это я и люблю ретрограды — тут нет естественных ограничений. Повторюсь: речь идет о системе

нению с этой работой все последующие заказы казались очень простыми (смеется). Когда в конце 80-х Harry Winston попросил меня придумать механизм вечного календаря, я сделал

Механизм HM2 для MB&F

Excenter Perpetual Calendar для Harry Winston

True North Perpetual для Arnold & Son

Opus 9 для Harry Winston

Хорошо помню мой первый заказ: к уже существующим часам в ультратонком корпусе нужно было добавить индикатор лунной фазы, и регулироваться он должен был общей заводной головкой. По сравнению с этой работой все последующие заказы казались очень простыми его ретроградным — тут-то я и понял, что нашел свое призвание. Сколько человек работает на Agenhor сейчас? Помимо меня и моей жены, еще 25 мастеров. А о своих собственных часах вы никогда не задумывались? Нет. Работая с несколькими марками, я получаю возможность делать совершенно разные проекты; например, создаю нарочито оригинальный механизм для MB&F, а следом за ним — изящный и поэтичный механизм для Van Cleef & Arpels. Трудно сказать, какой из этих заказов сложнее — мне они одинаково интересны, и от работы над каждым из них я получаю огромное удовольствие. Хорошо, а как же вы решаете, какой из заказов взять? Чем вы руководствуетесь — известностью марки, личными отношениями, стоимостью заказа, чем-то другим? К счастью, я достаточно известен и состоятелен, чтобы не браться за скуч-

ную или сомнительную работу. Бренд или цена для меня особого значения не имеют. Я даже могу работать бесплатно, если задача окажется особенно интересной. Вы когда-нибудь слышали о Фабрицио Кавалька и выпускаемых маркой Steinway & Sons часах Metronome? Это те, у которых секундная стрелка качается подобно метроному? Конечно! Так вот, я не взял с Фабрицио денег. Во-первых, он мне нравится как пианист. Во-вторых, проблема была настолько необычной, что я не мог остаться к ней равнодушным. Невозможно заставить ретроградную стрелку прыгать из стороны в сторону раз в секунду, подражая маятнику метронома; минимальный период — это 20 секунд. Пришлось пойти на хитрость: для индикации используется два колеса и шесть стрелок, но сквозь окно в циферблате всегда видна только одна из них. Да, кажется, будто бы стрелка качается, но на самом деле ретрограда там нет!

Есть ли у вас в часовом деле цель более глобальная, нежели бесконечное совершенствование ретроградной индикации? Да, есть. Я давно мечтаю о собственном базовом калибре — таком, который отвечал бы всем требованиям хронометрии и при этом легко адаптировался под нужды необычных проектов. Точно такую же задачу я ставил перед собой и пять, и десять, и даже пятнадцать лет назад, но пока что так и не приблизился к ее решению. Несмотря на то что в последние годы часовое искусство развивается довольно-таки бурно, все новые идеи, какими бы интересными они ни были, рассчитаны на сиюминутный эффект, а не на перспективу. Должно быть, еще не пришло время для коренного пересмотра оснований часовой механики — и все же я стараюсь браться за те проекты, у которых есть потенциал развития. Например, сейчас я работаю над очень многообещающим механизмом — не скажу, для какой марки он делается, да и покажем мы его нескоро, но обещаю, что вы будете поражены.

БРЕНД-ПОРТРЕТ

BOVET

Иду на вы

Текст: Ксения ВОРОНИНА

Максимальная прозрачность. Фантастические трансформации. Полное переосмысление традиционных механических усложнений. Для мануфактуры Bovet коллекция этого года стала триумфом многолетних инвестиций и технических исследований. Как известно, часы делятся на наручные, карманные и настольные. Деление это давным-давно возведено в ранг аксиомы и никем не оспаривается — никем, кроме Паскаля Раффи, презревшего условности и соединившего несовместимое. В 2001 году тридцативосьмилетний Раффи, к тому моменту уже успевший получить диплом юриста, основать фармацевтическую компанию и выгодно продать ее, решил всецело посвятить себя часам — увлечению, доставшемуся ему в наследство от деда, известного коллекционера. В том же году Раффи стал владельцем легендарной швейцарской фирмы Bovet, основанной почти два века назад; под его руководством началось, как принято сейчас говорить, возрождение марки — и увенчалось это благое начинание созданием поистине уникального корпуса.

МОИ ЧАСЫ

№5

Однако прежде него на свет появился сын Паскаля Раффи — Амадео. Семейство, в котором уже есть две дочери, наконец-то дождалось полноправного продолжателя рода. То, что его именем обновленный бренд назвал свое главное изобретение — шаг весьма символичный. Само собой разумеется, на Amadeo возлагают такие же большие надежды, как и на сына Раффи; но и простота новой системы такова, что о ней смело можно сказать: «Тут и ребенок разберется». Владельцу часов не придется прибегать к помощи специнструмента или обращаться к профессионалам — он и сам сможет выступить в роли фокусника, владеющего тайнами искусства превращений. Сначала от часов отстегивается верхняя половина ремешка — для этого достаточно нажать на сапфирыкабошоны, которыми украшены удер-

живающие ее кнопки. Затем наступает черед нижней половины; стоит открыть заднюю крышку — и из хитро замаскированного паза вынимается весь узел крепления ремня, являя изумленным взорам зрителей классические карманные часы. Требования жанра ими полностью соблюдены: массивное кольцо, которым увенчан корпус, скрывает под собой заводную головку традиционной формы и служит точкой крепления часовой цепочки. Еще проще дается превращение карманного хронометра в интерьерный; достаточно лишь откинуть заднюю крышку в крайнее положение и поставить часы на стол. Конструкция выдерживает по меньшей мере 10000 трансформаций (именно таков ресурс выносливости мастеров фабрики), но цифра эта весьма и весьма приблизительна — используя опыт нескольких столетий, Bovet делает свои шедевры на

ноябрь 2010

века. Отличный тому пример — коллекция Fleurier, с которой и началось внедрение системы Amadeo.

По ту сторону стекла Несмотря на нововведения, часы Fleurier остаются верны традициям, приведшим марку на вершину часового Олимпа. Их корпуса — это надежный дом для аристократичных механизмов «с тонкой костью»; недаром коллекция позаимствовала свое название у уютного Флерье, родного городка Эдуарда Бове, где и сегодня находится центральный офис компании. С другой стороны, скрывать от покупателей мосты калибров, украшенные изящной гравировкой в технике fleurisanne (выступающий узор, перемежаемый фактурными поверхностями. — Прим. ред.), было бы попросту глупо, так что с конца XIX века продукция Bovet оснащается прозрачной задней крышкой — неслыханной новинкой, когда-то вызывавшей всеобщее восхищение. С помощью системы Amadeo Паскаль Раффи смог развить изобретение братьев Бове (сегодня

прозрачной задней крышкой часов мало кого удивишь), превратив его в настоящее шоу времени. Ремешок пристегивается к корпусу часов, перевернутому циферблатом вниз; часы «выворачиваются наизнанку»... но при этом не становятся бесполезными — у новых турбийонов Fleurier сзади есть второй комплект стрелок! Впрочем, все эти модели хороши и на лицо. Чего стоит, например, один только ажурный циферблат турбийона Fleurier Tourbillon Jumping Hours — тончайшее золото, созвездие синеных винтов, идеальная симметрия множества окружностей, каждой из которых нашлось применение. Главная из них — это кольцо с минутной шкалой, вдоль которой скользит треугольник-указатель; в нижней половине циферблата поместился диск «прыгающего часа», слева — индикатор запаса хода, справа — секундная стрелка и турбийон, получивший каретку в форме фирменного лотоса. Этому цветку бренд обязан своим существованием — ведь Бове провел в Кантоне (ныне Гуанчжоу) целых двенадцать лет, снабжая швей-

Паоло Пининфарина и Паскаль Раффи царскими хронометрами состоятельных китайцев. Основатель марки хорошо знал свое дело — вставки из перламутра и миниатюрная роспись по эмали настолько очаровали разборчивых покупателей, что они стали называть «часами Бове» любые красивые часы. Кто знает, что сказали бы кантонцы, имей они возможность полюбоваться на

Сегодня прозрачной задней крышкой часов мало кого удивишь, а с помощью системы Amadeo Паскаль Раффи смог развить изобретение братьев Бове, превратив его в настоящее шоу времени

С тыльной стороны калибр 16BA01 оснащен миниатюрной часовой стрелкой, примостившейся рядом с сектором автоподзавода и кареткой турбийона

турбийон Fleurier Butterfly Tourbillon; скорее всего, даже им, считавшим эталоном красоты полет бабочки, пришлось бы признать, что украшенные бриллиантами мосты калибра 12BM05 вполне могут тягаться в изяществе с творениями природы. Турбийон Fleurier Tourbillon Orbis Mundi сравнивать вообще не с чем — здесь каретка вписана в плавный изгиб выемки на циферблате, больше всего похожей на театральный занавес. Театром, как известно, может быть весь мир; хорошим подспорьем для путешествующих по сцене актеров станут индикатор второй часовой зоны и диск с названиями крупнейших городов. Завершая рассказ о Fleurier, следует отдать должное фантазии дизайнеров Bovet, сумевших при помощи Amadeo превратить женские модели коллекции в настоящие ювелирные украшения. Часы с диаметром корпуса 39 миллиметров — такие, как Fleurier Ladies Touch — можно носить не только на запястье, но и на шее, а необычный кулон будет приковывать взгляды, кружить головы и при этом всегда напоминать о вечном.

БРЕНД-ПОРТРЕТ

тыльной стороны калибр 16BA01 оснащен миниатюрной часовой стрелкой, примостившейся рядом с сектором автоподзавода и кареткой турбийона. Два циферблата в одних часах — можно ли придумать лучший подарок для компании, не привыкшей ограничивать себя рамками привычного?

Бороться и искать

Замок XIII века Шато

де Мотьер Bovet

в XXI веке стал сердцем мануфактуры

Трудно в это поверить, но система Amadeo, кажущаяся после близкого знакомства с ней чрезвычайно простой, своим воплощением в металле обязана семи годам кропотливых изысканий, потраченным на нее мастерами Bovet. Второй ингредиент успеха — это серьезная техническая база, которой Bovet

За последние четыре года Раффи приобрел фабрику STT, а также Spirit, выпускающую пружины баланса, Aigat, занимающуюся прецизионной механообработкой, и мастерскую циферблатов Valor & Lopez Из прошлого — в будущее В этом году итальянскому кузовному ателье Pininfarina, «одевшему» не одно поколение автомобилей, исполнилось 80 лет; отметить годовщину основания фирме помогли часовщики Bovet, создавшие турбийон Ottanta. О юбилее в этих часах напоминает решительно все; да, черный корпус из титана и стали украшен, как и полагается, гравировкой, рассказывающей в восьми кратких фразах об истории Pininfarina, но этим дело не ограничивается. Швейцарские умельцы заставили каретку турбийона совершать полный оборот не за минуту, а за

Fleurier Butterfly Tourbillon 50

МОИ ЧАСЫ

№5

80 секунд — для этого механизм пришлось снабдить дополнительной редуцирующей передачей. «Восемьдесят» — это и колесо баланса, в «ноль» которого вписана восьмерка, и количество часов хода, на которое рассчитан механизм, и, самой собой разумеется, тираж серии. От традиционных моделей Bovet новый турбийон унаследовал разве что узор Clous de Paris (этими крохотными пирамидками украшены мосты) да общую формулу элегантности; многоярусная композиция из множества деталей сбалансирована безукоризненно точно. Нашлась работа и для Amadeo: с

Fleurier Amadeo Tourbillon Jumping Hours

начал обзаводиться под руководством Раффи. За последние четыре года дальновидный бизнесмен приобрел компанию STT, производящую сложные часовые механизмы, фабрику Spirit, выпускающую пружины баланса, фирму Aigat, занимающуюся прецизионной механообработкой, и мастерскую Valor & Lopez, специализирующуюся на производстве циферблатов. Новая мануфактура, объединившая под своим крылом эти предприятия, получила название Dimier 1738 и даже начала было выпускать под этой маркой свои собственные часы, однако в нынешнем году на корпусах моде-

Fleurier Amadeo Tourbillon ноябрь 2010

Fleurier Collection

Sportster Collection хронограф и турбийон

Dimier Collection Recital 6

Recital 6 не прячет от владельца диск с названиями городов; на месте и красный прямоугольник, заменяющий собой традиционный вырез в циферблате. «Ими удобно пользоваться» — вот лучшая похвала для часов, претендующих на оригинальность лей из коллекции Recital появился логотип Bovet. Ничего удивительного здесь нет — суммарный опыт мастеров Dimier позволяет им замахиваться на проекты, вполне достойные знаменитого клейма. Так, часы Recital 5 лишены даже подобия циферблата; их машинерия выставлена напоказ, и непоследнее место в этом ансамбле принадлежит полностью открытому модулю большой даты. Проблема его удобочитаемости решена весьма оригинальным способом: на стекле часов нарисована красная рамка, помогающая легко отыскать единственно верное значение среди хаоса цифр. Другая отличительная особенность модели — тройная секундная стрелка, закрепленная над кареткой турбийона. Еще Recital 5 может похвастать полноценной шкалой индикации часов и минут. Правда, размещена она не по центру часов, а у правого их края, да и габариты ее далеки от привычных. У Recital 6 таких шкал две, как и полагается часам со второй часовой зоной, причем одна из них дополнена индикатором времени суток. Подражая предыдущей модели, Recital 6 не прячет от владельца диск с названиями городов; на месте и красный прямоугольник, заменяющий собой традиционный вырез в циферблате. «Ими удобно пользоваться» — вот луч-

шая похвала для часов, претендующих на оригинальность. Творения Dimier ее по праву заслужили.Новую коллекцию Bovet Паскаль Раффи посвятил своему сыну; трудно предположить, как отреагирует на это Раффи-младший, достигнув созна-

тельного возраста, но, если судить по справедливости, поводов для недовольства у него быть не может. Несмотря на почтенный возраст, Bovet играючи обходит молодые марки — а родством с победителями принято гордиться.

Fleurier Amadeo 43mm

ВЫБОР

Radiomir Tourbillon GMT Ceramica — 48 mm Lo Scienziato Jaeger-LeCoultre Amvox3 Tourbillon GMT Цена: по запросу

овинка этого года носит название Lo Scienziato, что с итальянского переводится как «ученый». Ясное дело, что часы с турбийоном и индикацией второго часового пояса простыми не назовешь, но в данном случае речь идет о действительно интересных достижениях современной науки. Начнем с того, что это первый Radiomir от Panerai, сделанный в виде скелетона, — практически весь механизм виден через титановую решетку с черным PVD-покрытием. В решетке выделяются три крупных «окна», открывающих взгляду три заводных барабана (два из них расположены один над другим), обеспечивающих запас хода до 6 дней, и модуль турбийона у отметки «10 часов». Между прочим, турбийон в новом калибре P.2005/S вращается перпендикулярно оси баланса и совершает не один, а два оборота в минуту, что должно обеспечивать большую стабильность хода. На самой решетке можно увидеть два дополнительных счетчика: боковых секунд (у отметки «9 часов»), а также дня и ночи (у отметки «3 часа»). Показания GMT индицируются третьей центральной стрелкой с люминесцентным кончиком. С двух сторон механизм защищен сверхпрочным стеклом из корунда толщиной 1,9 мм.

Blancpain L-evolution Tourbillon GMT Цена: 4 293 800 руб.

Надо признать, что конструкция скелетона с турбийоном, добавляя часам «научной сложности», несколько лишает циферблат ясности и читаемости, характерной для классических Radiomir. И это несмотря на то, что арабские цифры разметки вроде бы на месте. Но все же — скелетон был выбран не случайно. Его видимая хрупкость и прозрачность призвана подчеркнуть высокую прочность корпуса, выполненного из оксида циркония, который еще называют «безметалловой керамикой». Этот высокопрочный материал (твердость 1200 по шкале Виккерса), устойчивый к царапинам и высоким температурам, используется для дисков гоночных машин, космических шаттлов и медицинских инструментов. Для корпуса Radiomir оксид циркония был спрессован в единый кусок, из которого затем была вырезана форма 48-миллиметрового корпуса. С задней стороны он защищен кольцом из титана, предохраняющего платину. Благодаря такой конструкции инженерам Panerai удалось добиться рекордной для скелетона водонепроницаемости — до 10 бар. Поэтому каждый обладатель одной из 30 моделей лимитированного выпуска может гордиться тем, что глубоководные часы Panerai по-прежнему на передовой научного прогресса.

Надо признать, что конструкция скелетона с турбийоном, добавляя часам «научной сложности», несколько лишает циферблат ясности, характерной для классических Radiomir. И все же — скелетон был выбран не случайно

АЛЬТЕРНАТИВА

Glashutte Original Sport evolution Impact Tourbillon Цена: 3 826 000 руб.

МОИ ЧАСЫ

№5

ноябрь 2010

Officine Panerai Radiomir Tourbillon GMT Ceramica — 48 mm Lo Scienziato Ref: PAM 00348 Корпус: 48 мм, прессованный оксид циркония, кольцо основания из титана, сапфировое стекло и задняя крышка толщиной 1,9 мм, WR 100 м Механизм: скелетон, калибр P.2005/S, турбийон с ручным заводом, баланс Glycidur, три заводных барабана, запас хода 6 дней Индикация: часы, минуты, боковая секундная стрелка, центральная стрелка GMT, индикатор am/pm, индикатор запаса хода на задней поверхности механизма Циферблат: скелетонизированная решетка с накладными счетчиками, арабские цифры, стрелки и индексы покрыты люминесцентным составом Ремешок: коричневый кожаный, прошитый вручную, стальная браслетная застежка с черным PVD-покрытием Panerai Цена: 4 360 000 руб. МОИ ЧАСЫ

ВЫБОР

Monaco V4 Next Generation Rose Gold Rhutenium & Ceramic Cristophe Claret Dual Tow Night Eagle Цена: по запросу

роект Monaco V4, справедливо названный многими специалистами «часами третьего тысячелетия», лишний раз представлять не надо. Работа над Monaco V4 действительно началась практически с началом XXI века. Два года этот проект находился в полной конфиденциальности. Лучшие инженеры из TAG Heuer во главе с дизайнером Жаном-Франсуа Рушоне и инженером Филиппом Дюфуром трудились над этим поистине революционным проектом, решительно отказавшись от стереотипов и традиций часового проектирования. Итогом стал полный фурор, произведенный на Базельской выставке в 2004 году. Название V4 происходит от четырех заводных барабанов, установленных в виде буквы V, подобно цилиндрам в гоночном автомобиле. От традиционной конструкции механизма остались только анкерный спуск, баланс, да и корпус напоминал о модели Monaco 1969 года выпуска, что и определило имя коллекции, в рамках которой вышел концепт. Энергия от барабанов передается на стрел-

Hautlence HLQ03 Цена: по запросу

ки и боковая секундная стрелка на отметке «4 часа». Особое внимание стоит обратить и на массивную заводную головку из золота: она увеличилась в размере и обрела более рельефный профиль для удобства оперирования. Если в первой версии V4 на первом месте всетаки стояла часовая инженерия, то видно, что к Next Generation приложили руку уже настоящие художники. Поэтому с момента выхода модель начала собирать одну за другой награды, уже заслужив титул «Часов года» по версии журнала Wallpaper и «Лучшее из нового» журнала Popular Science. Также Next Generation — один из вероятных претендентов на звание «Лучших часов года» Grand Prix d’Horlogerie de Geneve, церемония которого состоится 18 ноября. Впрочем, можно не сомневаться, что вне зависимости от результатов конкурса, лист ожидания на эти часы, впервые эксклюзивно представленные в России на страницах нашего журнала, закроется в считаные месяцы — выпуск серии V4 Next Generation ограничен 60 экземплярами.

С обеих сторон корпус защищен объемным сапфировым стеклом, причем на задней крышке сохраняется узнаваемая конструкция из трех стекол, открывающих вид на две пары соединенных ремнями цилиндров ки с помощью 13 ремней сечением 0,5 x 0,45 мм, которые проходят вокруг 39 шариковых подшипников — эта система не только невероятно зрелищна, но и является оптимальной заменой традиционной конструкции осей и камнейподшипников, поскольку значительно снижает трение. Второе инновационное изобретений V4 — это линейный сектор подзавода, в роли которого выступил 4,25-граммовый вольфрамовый слиток, который перемещается вверх и вниз по дорожке между четырьмя пружинными барабанами. Начало продаж Monaco V4 было приурочено к празднованию 150-летия бренда, вызвав шквал заказов от коллекционеров. А в начале 2010 года появилось и «второе поколение» V4 — модель Next Generation Rose Gold Rhutenium & Ceramic, еще ярче играющая на контрасте роскоши, часового искусства и современных технологий. Корпус (в новой версии из розового золота со вставками из керамики) увеличился с прежних 39 до 41 мм, что позволило более зрелищно представить ременной механизм, мосты и платины которого теперь покрыты черным PVD и вручную украшены гравировкой «женевские волны». Сверкающими штрихами на фоне темной механики смотрятся золотые центральные стрел-

АЛЬТЕРНАТИВА

Corum T-Brigde Tourbillon Цена: 2 142 000 руб.

МОИ ЧАСЫ

№5

ноябрь 2010

TAG Heuer Monaco V4 Next Generation Rose Gold Rhutenium & Ceramic Ref: WAW2040.FC6288 Корпус: 41 мм, из розового золота 18К со вставками из высокопрочной керамики (нитрида кремния), сапфировое стекло и задняя крышка, состоящая из трех блоков, WR 50 метров Механизм: автоматический с ременной передачей и линейным подзаводом, 7 мостов, видимых сквозь циферблат, покрытый черным PVD и гравировкой «женевские волны» Индикация: часы, минуты, боковая секундная стрелка на отметке «6 часов» Циферблат: прозрачный, стрелки и индексы из розового золота с люминесцентным покрытием, на стекле нанесена гравировка V4 Ремешок: из крокодиловой кожи со смягчающей пропиткой, прошит вручную, золотая браслетная застежка Цена: 90 000 CHF Лимит серии: 60 экземпляров МОИ ЧАСЫ

ВЫБОР

FVt28 Jumping Hours Automatique Ivy Edition Leonard Atom Lady Jumping Hours Цена: по запросу

омпания Franc Vila считается, по меркам часового рынка, довольно молодой, при этом ее стремительное развитие и успех поражают. Принадлежащая компании одноименная марка получила признание уже спустя два года после запуска — на выставке BaselWorld-2006 была представлена коллекция фирменных турбийонов с механизмом, сконструированным и собранным в лабораториях Franc Vila. Часы швейцарской марки можно без труда узнать по фирменному знаку — необычной форме циферблата и корпуса, напоминающей перевернутую восьмерку. С самого начала компания выпускала модели исключительно для мужчин — сильных, неординарных, ценящих свое (и чужое) время. Но на часовой выставке BaselWord-2010 были представлены первые женские наручные часы — FVt28 Jumping Hours Automatique Ivy Edition. Модель привлекает внимание в первую очередь необычным циферблатом и зрелищной индикацией прыгающего часа. На первый взгляд часы FVt28 Jumping Hours Automatique Ivy Edition из новой коллекции Tribute кажутся довольно массивными, однако на хрупкой женской руке они выглядят очень соблазни-

Bovet Fleurier Portrait Audrey Цена: по запросу

те красуются 8 сапфиров (еще 2 — на корпусе). Ободок белой версии инкрустирован 91 бриллиантом общим весом 0,7 карата (плюс 2 на корпусе), в верхней части циферблата уютно разместились еще 8 бриллиантов. Вторая модель выглядит более сдержанно и деловито, в то время как первая роскошна и даже несколько эксцентрична — да, такие часы не для работы, зато на светское мероприятие — в самый раз. Комбинированный перламутровый двухуровневый циферблат является главным действующим лицом модели. Кроме бриллиантов и сапфиров его украшает изящный рисунок из веточек в тон ремешка. На циферблате можно наблюдать часы — окошко с прыгающим часом находится в позиции «12 часов», минутную стрелку и секундную, которая отсчитывает время на соответствующем циферблате у отметки «6 часов». Защиту циферблата обеспечивает сапфировое стекло с двусторонним антибликовым покрытием. В часах установлен собственный автоматический калибр FV28, оснащенный золотым сектором подзавода, выполненным по эскизу Франка Вила. За рабо-

Комбинированный перламутровый двухуровневый циферблат является главным действующим лицом модели. Кроме бриллиантов и сапфиров его украшает изящный рисунок из веточек в тон ремешка тельно и отнюдь не по-мужски. Несмотря на то что любимый цвет мастера — черный, для женских моделей он предпочел более нежную палитру. Часы выпущены в двух версиях: с синим и белым ремешком. Помимо ремешка версии отличаются отделкой. В первом случае стальной корпус и внутренний рант часов украшают 387 бриллиантов общим весом 2,45 карата, на цифербла-

той этого механизма можно наблюдать через сапфировое заднее стекло. Первая женская серия Franc Vila ограничена 88 экземплярами каждой версии. По интересу, который проявили к ней представительницы прекрасной половины человечества, можно ожидать, что в следующем году мы увидим новые яркие идеи женской механики.

АЛЬТЕРНАТИВА

Hysek IO Jumping Hour Цена: 610 000 руб.

МОИ ЧАСЫ

№5

ноябрь 2010

Franc Vila FVt28 Jumping Hours Automatique Ivy Edition Ref: FVt28 Jumping Hours Automatique Ivy Edition Корпус: сталь Die Hard, сапфировое стекло с двусторонним антибликовым покрытием, защищенная рифленая заводная головка, прозрачная задняя крышка с сапфировым стеклом, WR 100 метров Механизм: автоматический калибр FVa28, частота работы баланса 21 600 пк/час, запас хода 42 часа Инидикация: прыгающий час, минуты, боковая секундная стрелка Циферблат: перламутровый двухуровневый, украшен бриллиантами и гравировокой Ремешок: из крокодиловой кожи, стальная браслетная застежка Цена: модель в голубом цвете — CHF 58 000, в белом — CHF 31 000 МОИ ЧАСЫ

ВЫБОР

Diamond Flower Ceramic Rolex Oyster Dayjust Rolesor 36mm Цена: по запросу

ак правило, внешний вид дамских часов придумывают мужчины. Компания Perrelet решила сломать стереотип и сделала своим дизайнером представительницу прекрасного пола. В результате на свет появилась коллекция элегантных часов Diamond Flower, объединившая в себе романтику цветов, роскошь бриллиантов и привлекательные технические характеристики, а именно, систему двойного ротора. В 2008 году состоялась первая презентация коллекции, и она сразу же стала очень популярной. Настолько, что компания Perrelet не перестает удивлять женщин все новыми и новыми вариациями полюбившихся им моделей. На этот раз изящные часы «одели» в корпус из высокопрочной керамики, выполненный в двух цветовых вариантах: угольно-черном или девственнобелом. Сегодня циркониевая керамика является настоящим трендом — многие компании используют ее при изготовлении браслетов и корпусов своих

Chanel J12 29мм Цена: по запросу

Компания Perrelet осталась верной своей философии удобочитаемого циферблата: лепестки лотоса у A2040/A и A2040/B размещены таким образом, чтобы служить четкими делениями часовой шкалы часов. Как правило, такие часы тяготеют к стилю спортивный люкс. Благодаря инкрустации перламутрового циферблата и ранта с бриллиантами, модели Diamond Flower можно отнести скорее к категории вечерний люкс. Только на ранте каждый экземпляр часов украшают в общей сложности 64 драгоценных камня высокого качества TWS/VS1. Бриллинтовоцветочное оформление циферблата эффектно дополняют небольшие вставки из стали на браслете. Использованием керамики дело не ограничилось, дизайн часов также претерпел некоторые изменения — корпус обновленных Diamond Flower стал несколько больше, теперь его диаметр составляет не 38, а 40 мм. Как и во всех часах коллекции, в центре перламутрового циферблата A2040/A и A2040/B располагается главный эстетический и вместе с тем технический элемент — лотос из бриллиантов. Цветок-ротор мягко покачивается в такт движени-

АЛЬТЕРНАТИВА

Blancpain Women Ultra Thin Цена: 769 800 руб.

МОИ ЧАСЫ

ям руки своей обладательницы, притягивая взгляды окружающих и одновременно вырабатывая необходимую механизму автоподзавода энергию. Все это стало возможным благодаря использованию в часах Perrelet модифицированного автоматического калибра P-181 с двойным ротором (Double Rotor) и запасом хода 40 часов. Оба ротора идеально синхронизированы как с тыльной стороны часов, так и со стороны циферблата. К слову сказать, механизм автоматического завода часов, то есть вращающегося ротора, сконструировал сам Авраам-Луи Переле, признанный фондом высокого часового искусства одним из 100 величайших часовых изобретателей. Тогда, в последней четверти ХVIII века, ротор произвел фурор. Сегодня это устройство активно используют самые разные компании. Компания Perrelet осталась верной своей философии удобочитаемого циферблата: лепестки лотоса у A2040/A и A2040/B размещены таким образом, чтобы служить четкими делениями часовой шкалы.

№5

ноябрь 2010

Perrelet Diamond Flower Ceramic Ref: A2040/A, A2040/B Корпус: 40 мм, из керамики (белый, черный), стальной рант, инкрустированный бриллиантами, сапфировое стекло, WR 50 метров Механизм: модифицированный автоматический P-181 Double Rotor, запас хода 40 часов, 28 800 пк/час Индикация: часы, минуты, секунды Циферблат: перламутровый, инкрустирован 54 бриллиантами Ремешок: керамика со стальными вставками Цена: 11 500 CHF МОИ ЧАСЫ

ВЫБОР

Gold Eagle Louis Moinet Variograph Цена: по запросу

овинка от Buran SA — компании из городка Порентри в Юрских горах, одного из основных центров швейцарского часового дела — способна удовлетворить самый изысканный вкус любителя классики. Объединив множество функций, как практичных, так и романтических (например, индикатор фаз Луны), с элегантным внешним видом и дизайнерскими находками, мастера из Порентри сумели создать часы, которые, без преувеличения, можно назвать воплощением образцового хронографа. Свои представления о современном классическом стиле дизайнеры Buran SA выразили, взяв за основу популярный механизм ЕТА Valjoux 7751 — хронограф с полным календарем. Его предшественник, знаменитый калибр 7750, уже стал каноническим для многих часовых марок, если проводить аналогию с автомобилестроением, то его можно сравнить с двигателем «мерседеса». Не менее надежный и точный, Valjoux 7751 еще интереснее: достаточно один раз взглянуть на циферблат Gold Eagle, чтобы восхититься количеством функций и гармонией разнообразных индикаторов. Названия дней недели и месяцев отображаются в верхней части циферблата в продолговатых окошках, обрамленных размет-

Buran B 51 124 1 567 4 Цена: по запросу

Выбирая материал для корпуса, творческая команда Buran SA сделала ставку на непреходящие ценности — модель заключили в роскошную золотую оправу с традиционным диаметром 43 мм кой секундомера, дополнительная стрелка с закругленным концом указывает дату, в положении «9 часов» разместился счетчик с 24-часовой шкалой, а внизу — изогнутое окошко со звездами и лукавым ликом Луны. Противоударное устройство оси баланса позволяет владельцу часов меньше волноваться о том, как влияют на их механизм негативные внешние факторы. Выбирая материал для корпуса, творческая команда Buran SA сделала ставку на непреходящие ценности — модель заключили в роскошную золотую оправу с традиционным диаметром 43 мм. Благодаря такому размеру часы становятся элегантным и значимым дополнением делового костюма, но не притягивают к себе излишнего внимания. Впрочем, работая над образом, дизайнеры решили немного отойти от классических норм, создав необычный затвор — систему защиты заводной головки. Дуга затвора как будто вытягивает идеальную окружность корпуса и хорошо сочетается с динамично изогнуты-

АЛЬТЕРНАТИВА

Eterna 1948 MoonPhase Chronograph Цена: по запросу

МОИ ЧАСЫ

№5

ми кнопками хронографа. При этом глянцевая поверхность затвора контрастирует с шершавой головкой, упрощающей управление индикаторами и процесс выставления времени. Еще одна особенность оформления часов — синий цвет часовых маркеров, в качестве которых были выбраны привычные для Buran вытянутые арабские цифры. Чтобы придать облику Gold Eagle завершенность, дизайнеры использовали детальную минутную шкалу и заполнили оставшееся свободное пространство у края циферблата числами, обозначающими порядковые номера дней месяца. Но главное украшение новинки сокрыто от любопытных глаз тех, кто видит только внешние детали: прозрачная задняя крышка открывает взгляду золотого имперского орла, который и дал название часам. Двуглавый орел со скипетром и державой, перья которого искусно вырезаны мастерами Buran SA, будто объединяет мировую классику часового искусства и традиции нашей старны, воплощая дух швейцарского бренда с российскими корнями.

ноябрь 2010

Buran Gold Eagle Ref: B 51 099 3 535 Корпус: диаметр 43 мм, высота 14,4 мм, золото 750-й пробы, сапфировое стекло Механизм: механический анкерный, 7751 ЕТА, калибр 30 мм, высота 7,9 мм, автоподзавод с шарикоподшипником, противоударное устройство оси баланса, период колебания баланса 0,25 с, средний суточный ход от -10 до +20 с/сут, срок энергетической автономности 40 ч, 25 камней Индикация: стрелочный календарь чисел месяца, дисковый календарь дней недели и месяца, 24-часовая шкала, лунный календарь, секундомер суммирующего действия до 12 часов Ремешок: ширина 20 мм, кожа аллигатора Цена: 688 500 руб.

МОИ ЧАСЫ 6161

ВЫБОР

Ananta Spring Drive Moon Phase Martin Braun Selene Цена: по запросу

nanta переводится с санскрита как «бесконечность», и можно без преувеличения сказать, что часы из этой коллекции являются достойным вложением капитала, которое будет окупать себя в будущем. Главные «коды» этой коллекции хорошо известны всем знатокам часового искусства: корпус, изготавливаемый по той же технологии, что и легендарные мечи катана, механизм Spring Drive с системой подзавода Magic Lever, тот факт, что каждые часы собираются вручную от начала до конца одним мастером по строжайшим критериям качества фабрик Seiko и Epson в Китае и Гонконге. Безусловно, все это делает Ananta не просто актуальной технической новинкой, но и стопроцентным коллекционным экземпляром, который не утратит исторического значения и через многие годы. Кстати сказать, уже сейчас известны случаи, когда первые экземпляры из серии Spring Drive (еще с ручным заводом, выпущенные в 2004 году) коллекционеры выпрашивают у счастливых обладателей, предлагая взамен часы, во многом превосходящие их по начальной стоимости. Что уж говорить об успехе, который ожидал представленную в 2009 году на выставке в Базеле коллекцию Ananta, оснащенную первым автоматическим калибром Spring Drive — 5R64, в котором бес-

Maurice Lacroix Masterpiece Phase de Lune Цена: 8810 CHF

прецедентная точность хода, сопоставимая с кварцевым осциллятором, обеспечивается заменой традиционного спуска электромагнитным регулятором Tri-Synchro. Система автоматического завода Ananta тоже оказалась необычной: в ней вместо традиционных обгонных колес с защелкой используется двунаправленный рычаг Magic Lever, разработанный Seiko еще в 1959 году, но с тех пор существенно модифицированный. Он позволяет буквально одним движением запястья обеспечить полное взведение пружины с запасом хода 72 часа и вообще забыть о том, что такое заведение часов головкой. Наконец, механизм Ananta был облачен в самый достойный из возможных корпус, сочетающий новейшие технологии с древними японскими традициями: он производится из сверхпрочной хирургической стали вручную, а его очертания и фактура напоминают легендарный самурайский меч — катана. Корпус вытачивается в несколько этапов, а его ручная полировка занимает от 10 до 14 дней, до тех пор, пока все поверхности не достигнут идеальной формы и зеркального блеска, характерного для лезвия меча. Стиль катаны можно заметить и во многих деталях дизайна часов: от линий корпуса до формы индексов, стрелок и заводной головки и даже изысканно изогнутого индикатора запаса хода. Даже

Линии катаны повторяются в корпусе, в форме индексов, стрелок, заводной головки, изогнутого индикатора запаса хода, а платина механизма украшена гравировкой «лунный свет», чьи изогнутые волны повторяют абрис меча механизм, видимый сквозь заднюю крышку, покрыт эксклюзивной гравировкой «лунный свет», чьи изогнутые линии повторяют абрис меча. Весной этого года Seiko продолжила развивать успех Ananta, сделав линию еще более роскошной и философской в соотвествии с названием. В коллекции были представлены три новые модели (итого общее число моделей Ananta составило 13), самой яркой из которых стала Ananta Spring Drive Moon Phase. В ней традиционное окошко даты было заменено одним из самых красивых, зрелищных и престижных часовых усложнений — индикацией фазы Луны. Почти всю правую половину циферблата занимает серебристый диск, на котором постепенно прибывает необычная черная луна — в данном случае «негативное» изображение оказывается даже более четким и фактурным, чем классические «луны со звездочками», поскольку очень по-японски заставляет задумываться о бесконечности времени и черной бездне Вселенной.

АЛЬТЕРНАТИВА

Sarpaneva Korona Black Moon Цена: по запросу

МОИ ЧАСЫ

№5

ноябрь 2010

Seiko Ananta Spring Drive Moon Phase Ref: SNR023 Корпус: 46 мм из стали, сапфировое стекло с антибликовым покрытием, сапфировая задняя крышка, WR 100 метров Механизм: автоматический калибр 5R67, система Spring Drive с электромагнитным регулятором, заводная пружина SPRON 510, система автоподзавода Magic Lever, запас хода 72 часа Индикация: часы, минуты, центральная секундная стрелка, запас хода, фазы Луны Циферблат: черный, матовый, стальные индексы с люминесцентным покрытием Браслет: стальной, двойная застежка Цена: 247 000 рублей МОИ ЧАСЫ

ВЫБОР

Oeuvre d’Art Repetition 5 Minutes Edox Classe Royal 5 Minute Repeater Цена: 610 000 руб.

рошлый 2009 год для швейцарской компании Epos был однозначно удачным — по количеству представленных новинок марка оказалась в числе самых интересных производителей сложной механики. Всем запомнилась и эксклюзивная модель GMT с двумя независимыми механизмами, и вертикальная большая дата на основе аутентичного винтажного калибра Unitas. Но, пожалуй, наибольшее эстетическое впечатление на поклонников оригинальных часовых механизмов произвели три новые модели в самых популярных коллекциях марки Oeuvre d'Art, Perfection и Sportive, представшие в частично скелетонизированных версиях. Их появление действительно служит поводом для уважения и восхищения искусством мастеров ателье Epos: часовщики не просто сняли пластину циферблата, но и со вкусом декорировали мосты гравировкой «перлаж» (жемчужным зернением), «женевскими полосками» и воронеными винтами. Как известно, декорирование деталей механизма, где во многом используется ручная работа, являет-

Franc Vila FV35 SuperSonico 5-Minute Repeater Цена: по запросу

Сочетание матового стального циферблата, блестящего ранта и золотых колес создает удивительный эффект объемности, цельности всей модели, в которой сам корпус является органичным продолжением механизма Интересно расположение управляющих головок на корпусе: вместо традиционного рычага, освобождающего пружину репетира, триб приводится в движение нажатием кнопки у отметки «8 часов», соединенной с оригинальным рычагом. Такая система более удобна и гарантирует полную активацию пружины репетира при каждом нажатии, тогда как традиционный рычажок может способствовать сбою механизма, если его, например, не полностью опустить. А уравновешивает кнопку репетира на корпусе заводная головка, также расположенная в необычном месте — у отметки «4 часа», чтобы не стеснять движения руки и обеспечивать более удобный завод часов, не снимая с запястья. Между прочим, оригинальное положение заводной головки — это еще одна «фирменная» деталь мастеров Epos, благодаря которой эти часы узнаются с первого взгляда. Надо сказать, что после собственного турбийона, представленного Epos в 2008 году, создание механизма репетира стало логичным продолжением демонстрации высокого статуса мануфактуры. При этом, достаточно демократичная цена на модель с механизмом такого класса и оптимальный лимит самой серии — 200 экземпляров — объясняют то, что 5-минутный репетир от Epos уже второй год является одним из бестселлеров среди сложных часов.

АЛЬТЕРНАТИВА

Perrelet Five Minute Repeater Цена: по запросу

МОИ ЧАСЫ

ся исторической традицией мастерской из Вале-де-Жу. Все сложные модели Epos изготавливаются на базе редких и необычных механизмов, таких как Unitas, A. Schild, Dubois Depraz, причем в мастерскую они доставляются в виде китов отдельных частей, которые затем обрабатываются вручную, гравируются и собираются мастерами Epos. Их искусство ярко проявилось в том, как они элегантно «раздели» модель 3373, оснащенную калибром ETA 2892-A2 с модулем пятиминутного репетира 88 DD, открыв взору не весь механизм, а лишь часть передач модуля, предоставив возможность не только слышать бой, но и наблюдать за работой этого изысканного устройства. Сквозь сапфировое стекло, частично закрытое пластинами с гравировкой «перлаж», видна часть пружины репетира, минутная передача и минутная улитка с 11 зубьями. Сочетание матового стального циферблата, блестящего ранта и золотых колес создает удивительный эффект объемности, цельности всей модели, в которой сам корпус является органичным продолжением механизма.

№5

ноябрь 2010

Epos Oeuvre d’Art Repetition 5 Minutes Ref: 3373 Корпус: стальной, 42,5 мм, высота 12,9 мм, выпуклое сапфировое стекло и прозрачная задняя крышка, WR 50 метров Механизм: автоматический ETA 2892-A2 с модулем репетира DD 88, запас хода 42 часа Функции: индикация часов, минут, центральных секунд, 5-минутный репетир Циферблат: частично скелетонизирован, стрелки и индексы покрыты люминесцентным составом, видны передачи механизма и мосты, декорированные гравировкой «перлаж» Ремешок: черный, кожаный, классическая стальная застежка Цена: 421 200 рублей

МОИ ЧАСЫ

ТЕМА НОМЕРА

LOADING CONTACTS...

В контакте

Текст: Иван ГОПЕЙ, Лиза ЕПИФАНОВА

Основа успеха большинства часовых брендов — не испытывать недостатка в идеях и держаться подальше от производства. В свою очередь, секрет процветания тех, кто хоть что-то умеет делать руками, — ни в коем случае не выходить на рынок с готовым продуктом. А главный актив успешного часового производителя — записная книжка с контактами, позволяющая быстро реагировать на спрос. Но давайте будем честными: такая ситуация не может сохраняться вечно. Вопрос в том, как скоро она изменится и в какую сторону.

В ночь на 14 апреля началось извержение исландского вулкана Эйяфьятлайокудль, вызвавшее транспортный коллапс в Европе и ставшее едва ли не самым обсуждаемым событием прошедшей весны. А ровно через неделю 21 апреля швейцарская часовая компания Romain Jerome разослала журналистам и партнерам информацию о новой модели Eyafjallajokull DNA с циферблатом, сделанным из лавы и пепла проснувшегося вулкана. Естественно, такая скорость выпу-

МОИ ЧАСЫ

№5

ска вызвала разумный вопрос: а не поторопились ли господин Эмш и компания с анонсом, в стремлении к сенсации выдавая желаемое за действительное? Оказалось, нет. Часы действительно были изготовлены ровно через неделю — правда, в виде единственного экземпляра по специальному заказу от одного из клиентов марки. Клиент заказал часы на следующий день после извержения, когда оно прогремело на первых полосах всех СМИ. И в тот же день

глава Romain Jerome Мануэль Эмш связался с Исландским институтом естественной истории, сотрудники которого переслали образцы застывшей лавы из соседнего вулкана Фиммвердюхаулс (его извержение, правда, не столь сенсационное, произошло 1 апреля, и он уже успел остыть) и пепла из самого Эйяфьятлайокудля, собранного в 10 км от кратера. Подлинность материалов подтвердил женевский нотариус, после чего они были переправлены мастеру, пожелавшему

ноябрь 2010

остаться анонимным, который в течение трех дней на станке у себя дома изготовил тот самый уникальный циферблат. О том, в какую сумму обошелся заказчику этот производственный марафон, руководство Romain Jerome умалчивает, но после информационной рассылки Romain Jerome получил так много запросов на Eyafjallajokull DNA, что было решено закупить побольше пемзы у исландцев и выпустить лимитированную серию в 100 экземпляров по цене 26 000 долларов за часы. Нехитрый подсчет показывает, что усилиями талантливого кустаря коллекция будет произведена в течение года — если, конечно, не соберется нанять помощников. Стоимость Eyjafjallajokull DNA не очень отличается от стоимости другой скандальной новинки — часов ArtyA Coprolite с циферблатом из окаменевших экскрементов динозавра. Эта «сенсация» — дело рук Ивана Арпа, до лета прошлого года возглавлявшего все ту же Romain Jerome. Само собой разумеется, что Арпа не глотал на раскопках пыль и не стоял за станком; продукты жиз-

ет фокусы, кто-то парит под куполом. Хороший менеджер способен объединить все эти таланты в единое целое, устроив представление уровня Cirque du Soleil, — выпустить часовую коллекцию, концентрацией достижений превосходящую возможности отдельных ателье. Получается, что секрет успеха (к слову сказать, он известен не только молодым фирмам, но и вполне состоявшимся часовым брендам, не желающим обзаводиться экспериментальными цехами) сводится к двум простым принципам: нужно всего лишь беспрестанно фонтанировать новыми идеями и не ввязываться в организацию собственного производства. Тем же, кто умеет хоть что-то делать руками, ни в коем случае не следует создавать свои собственные марки — и без того рот будет полон хлопот. Главным инструментом успешного часового магната стала записная книжка с телефонами и адресами электронной почты. Еще десять лет назад она была тонкой, всего несколько страниц, однако сегодня изрядно распухла: ситуация в индустрии меня-

ства и потребность в контроле за соблюдением правил игры на рынке привели к появлению крупных часовых картелей — таких, как ASUAG, способных в полной мере пользоваться плодами индустриализации и сохранять финансовую устойчивость. Cейчас технический прогресс движется в сторону децентрализации производства: снова оказываются жизнеспособны (и востребованы) небольшие подрядчики, готовые в кратчайшие сроки поставить любые комплектующие — от винтиков и стекол до готовых турбийонов. Когда-то деталь, изготовленная на заводе, по определению считалась более качественной; в наши дни с качеством в первую очередь ассоциируется «индивидуальный подход».

Плоды индивидуализации Современный любитель наручной механики имеет доступ к бескрайнему океану технической информации, залезать в который его вынуждает рост стоимости часов. Конечный потребитель внезапно начал интересоваться происхождением товара, «родословной» ис-

Часовое производство превращается в своего рода цирк: кто-то крутит на арене сальто, кто-то показывает фокусы, кто-то парит под куполом. Хороший менеджер способен объединить все эти таланты в единое целое, устроив представление уровня Cirque du Soleil, — выпустить часовую коллекцию, концентрацией достижений превосходящую возможности отдельных ателье недеятельности доисторического чудища были найдены студентами-геологами, а на циферблаты их нарезали в ателье Guer-Man, основанном двумя друзьями — дизайнером Германом Эшлером и инженером Мануэлем Дзанетти. Guer-Man уже не первый год работает с кусочками природы, превращая фрагменты древних деревьев и современные коряги в детали корпуса и футляры. Такой подход к часовому делу, сочетающий в себе любовь к природе, оригинальность, эксклюзивность и ручную работу, обречен на успех — можно и не сомневаться в том, что список клиентов ателье будет только расти.

Удивительные фокусы Эти две истории отлично иллюстрируют главный принцип создания товаров категории люкс начала XXI века. Сформулировал его столетием раньше Сергей Дягилев, бросивший Жану Кокто бессмертное etonnemoi! (удивляй); вот мастера-одиночки и учатся «удивлять», вполне справедливо рассчитывая на то, что узкая специализация сможет их прокормить. Часовое производство превращается в своего рода цирк: ктото крутит на арене сальто, кто-то показыва-

ется буквально на глазах. Новое поколение гравировально-фрезерных станков с числовым программным управлением (тех самых пресловутых CNC-машин) в полной мере реализует ленинский принцип «фабрики — рабочим»; любой мало-мальски сведущий мастер может у себя в гараже вырезать корпуса и детали практически любой степени сложности. Речь идет не только о декоративной части — часовое сообщество, подстегиваемое отказом Swatch Group от поставки калибров ETA сторонним производителям, принялось искать им достойную замену. Образовавшуюся нишу заполнили молодые таланты, не желающие состоять в услужении у больших марок, и опытные мастера, жаждущие личной славы. Наступила эпоха микропроизводств. Примерно так же обстояли дела век назад. В начале 20-х годов XX века часовую отрасль Швейцарии держали на плаву сотни семейных предприятий, каждое из которых занималось лишь определенными узлами механизмов. К 1923 году таких фирм набралось аж 972, причем большинство из них обходилось максимум 35 работниками. Необходимость в унификации стандартов каче-

пользуемых механизмов; клиент стал разбираться в «сортах» оригинальности. Почему, спрашивается, стоимость часов разных марок, оснащенных одним и тем же калибром, отличается не в два или три раза, а на порядок? Новые часовые бренды очень быстро нашли правильный ответ на этот вопрос, начав играть в «мануфактурность». Названия нескольких мастерских выносятся на отдельную страницу чудодейственной записной книжки — появляется своего рода консорциум, способный за пару месяцев выпустить на рынок новую коллекцию с псевдомануфактурными калибрами высокого качества. Самое важное в такой схеме взаимодействия — это оперативность и гибкость производства. Часовая марка начинает реагировать на события в мире со скоростью, достойной иного информационного агентства. Добавление приставки «псевдо» объясняется тем, что в большинстве своем ателье все-таки ограничиваются доработкой чужих механизмов. Да, калибры тщательно перебирают, дополняют новыми модулями и функциями, снабжают деталями из необычных материалов, с выдумкой декорируют — но можно ли назвать результаты этого творче-

МОИ ЧАСЫ

ТЕМА НОМЕРА

ства оригинальными? Или мы в очередной раз имеем дело с видимостью оригинальности? Можно ли свести гордое in-house manufacturing к сборке продукции по схеме, на которой цифрами отмечена последовательность выполняемых операций, и нанесению серийного номера? Наверное, все-таки можно — если задумка принадлежит вам, а за качеством ее воплощения следят ваши собственные мастера, то не все ли равно, в чьем подвале гудят станки?

Разберитесь с приоритетами В самом деле, не стоит так уж придираться к словам, если все участники процесса вполне довольны своими ролями. Разработка полноценного механизма с нуля всегда растягивается на многие годы, попутно требуя огромных инвестиций и постоянного внимания со стороны самых опытных ка-

бинотье. Калибр с ручным заводом хороший мастер способен изготовить, что называется, и «на коленке» — а вот автоматический калибр в силу особенностей его регулировки можно собрать только на базе многократно проверенного, серийного проекта. Швейцарские специалисты судят о добротности часовых сердец по дате начала производства; 20 лет на конвейере — и механизм можно безоговорочно считать надежным. Надежностью же озабочены даже самые отъявленные авантюристы мира часов, поэтому «полноразмерной» мануфактурностью охотно жертвуют ради гарантий качества — пятна, которые брак оставляет на репутации, отмываются с большим трудом. Наличие огромного пула подрядчиков позволяет современным часовым маркам практически полностью абстрагироваться от вопросов производства. В ведении штатных со-

трудников остаются задачи деловые и творческие: разработка коллекций, построение бренда, продвижение марки и тому подобные приятные вещи. Классическая формула «выдающийся мастер-часовщик + гениальный коммерческий директор = успех и процветание» продолжает работать — но с поправкой на модный нынче аутсорсинг. Отправной точкой для Patek Philippe, Vacheron Constantin, Audemars Piguet и Jaeger-LeCoultre послужило наличие под рукой большого таланта; у марок, подобных Jaquet Droz, все начинается с концепции и сопутствующей ей легенды — сначала определяется ценовой сегмент и лишь потом решается вопрос с «начинкой». Если такому бренду удается встать на ноги, то он, как правило, скупает и объединяет в мини-мануфактуру хорошо знакомые ему мастерские — зачем изобретать велосипед, если можно просто сесть и поехать?

Тихий ход Пока молодые марки соревнуются друг с другом в скорости, аксакалы часового бизнеса сидят на завалинке и греются в лучах солнца. «Wait...» — вот и все, что хочет сказать нам реклама Girard-Perregaux; ждите, не торопите нас — ведь речь идет о произведениях искусства, не терпящих спешки. Домам haute horlogerie (таким, как Piaget или Parmigiani), всегда опиравшимся на свои собственные мастерские, статус полноценных мануфактур дался огромной ценой, о чем они непременно сообщают всем покупателям. Лучшего козыря в битве за клиента у них попросту нет — свойственная титанам неповоротливость вынуждает их не столько следовать моде, сколько ее формировать. Есть «патриархи» и среди подрядчиков; сотрудничеством с этими мастерскими гордятся, на основе их изобретений именитые марки создают целые коллекции. Основа успеха по-настоящему независимых студий — гениальные часовщики, к которым

Пепел и лава для циферблата Eyafjallajokull DNA были получены от Исланского института естественной истории, что засвидетельствовал женевский нотариус, после чего материалы поступили в распоряжение мастера

МОИ ЧАСЫ

№5

ноябрь 2010

МОИ ЧАСЫ

ТЕМА НОМЕРА

обращаются за «чем-нибудь эдаким», намереваясь поразить публику до глубины души. Мастерам такого калибра важно ощущать, что на свободу их творчества никто не покушается — именно по этой причине они до последнего будут сопротивляться любым попыткам поглощения. Например, заслуженной славой пользуется фабрика Renaud & Papi, основанная в 1986 году молодыми мастерами Джулио Папи и Домиником Рено. Поначалу реализацией своих идей они занимались под покровительством Audemars Piguet, однако впоследствии, заработав репутацию надежных и креативных исполнителей, Рено и Папи отправились в свободное плавание, трудясь над заказами фирм уровня A. Lange & Sohne. Схожую специализацию — раз-

Вихрь страстей Во всей этой истории с измельчанием производств непоследнюю роль сыграла «турбийономания» — в нулевых годах этого века ею переболели все марки. Страшная болезнь мешала спокойно спать владельцам и руководителям фирм; симптомы отступали лишь тогда, когда очередная коллекция пополнялась желанным «вихрем». Отстающим приходилось неуклюже оправдываться перед клиентами и журналистами за отсутствие в каталоге «короля усложнений». У большинства часовщиков не было ни возможности, ни особого желания вкладываться в разработку модной игрушки. За немедленными результатами пришлось идти на поклон к малоизвестным ателье, способным быстро придумать и изготовить все, что нуж-

Господин Пикерез, женевский нотариус, повсюду сопровождает Мануэля Эмша, заверяя подлинность всех материалов, в частности лунной пыли лись на пяти стендах в Базеле; еще через год штат ателье разросся до 60 человек. Успех трех товарищей был поистине феноменальным, число довольных заказчиков увеличивалось чуть ли не в геометрической прогрессии. Сделанные для Jacob & Co. часы The Quenttin с месячным запасом хода, двойной турбийон Romaine Jerome Day and Night, сумасшедший C1 QuantumGravity для Concord, сложные турбийоны для Bell & Ross, DeWitt

Можно ли свести гордое in-house manufacturing к сборке продукции по схеме, на которой цифрами отмечена последовательность выполняемых операций, и нанесению серийного номера? Наверное, все-таки можно — если задумка принадлежит вам, а за качеством ее воплощения следят ваши собственные мастера, то не все ли равно, в чьем подвале гудят станки? работка и производство невиданных доселе усложенений — выбрал для себя обладатель Женевского Гран-при 2007 года в номинации «Лучший часовщик» — Жан-Марк Видеррехт. Созданное им 14 лет назад ателье Agenhor помогает большим ювелирным домам создавать часовые шедевры; так, Видеррехт придумал для Van Cleef & Arpels целую серию волшебных ретроградов Poetic Complications.

МОИ ЧАСЫ

№5

но — участие заказчика в производстве сводилось лишь к нанесению логотипа. О том, что турбийон состоит в отдаленном родстве с рулеткой, ярче всего напоминает судьба основателей BNB Concept — Матиаса Буттета, Мишеля Наваса и Энрико Барбазини. В апреле 2004 года микроинженер и два дизайнера решили уйти из компании Franck Muller и создать свою собственную мастерскую. Уже через год турбийоны BNB появи-

и прочих — BNB не только беспрестанно пополняли свою коллекцию призов, полученных на всевозможных конкурсах, но и постоянно снабжали партнеров новыми идеями. Казалось, ничто не способно оставить BNB: в 2009 году ателье побило все рекорды по количеству выпущенных разработок, довело число сотрудников до 200 человек, на коне въехало в 2010-й... и лопнуло, оглушив и ошарашив всех экспертов. Долги в разме-

ноябрь 2010

МОИ ЧАСЫ

ТЕМА НОМЕРА

ре 9 миллионов долларов, безуспешные поиски покупателя, готового спасти студию, банкротство — повезло лишь Матиасу и сорока его часовщикам, которых спас часто сотрудничавший с BNB Жан-Клод Бивер. Теперь они работают в отделе сложных разработок на новой фабрике в Ньоне; в соседнем цеху стоят хорошо знакомые им станки, купленные Hublot во время ликвидации ателье. Кто-то теряет, кто-то находит — стремительно растущему бренду нужны новые таланты и новые производственные мощности. Чем-то схожая с BNB судьба сложилась у еще одного лидера аутсорсингового турбийоностроения последнего десятилетия — компании STT. Эта мануфактура появилась на руинах обанкротившейся из-за неумелого менеджмента компании Progress Watch в октябре 2003 года. Голландскому финансисту и инвестору доктору Роберту Янсену досталось в наследство полностью технически укомплектованное производство и потерявший мотивацию персонал. За умелый менеджмент взялся сам Янсен, а чтобы решить производственные проблемы был приглашен к сотрудничеству очень известный английский часовой мастер Питер Спик-Марин.

связаны с датами рождения детей Раффи. Первым решением, которое принял новый владелец, не признающий компромиссов в вопросах качества, было снижение объема производства с 1500 механизмов в год до 600. При этом он максимально сконцентрировал человеческие ресурсы на декорировании и отладке «двигателей», то есть на перфекционном повышении качества. Так как концепция камерного бренда Bovet предполагает с приходом Паскаля совершенный эксклюзив, то Dimier 1738 продолжает поставки своего продукта на сторону. Так, например, первенец проекта Макса Бюссера MB&F — часовая машина HM1 — была сделана при непосредственном участии STT/Dimier 1738. Если не учитывать приобретение замка XIV века в Валь-де-Траверс для нужд Dimier 1738, в «омануфактуривание» Bovet Паскаль Раффи вложил 16 миллионов долларов.

Два капитана Если вы держите в руках репетир с турбийоном, то крайне велика вероятность, что часы вышли готовыми с ателье Кристофа Кларе. Кларе — гуру механической мелодики, единственный на сегодня человек, спо-

тем полном прекращении реализации к 2006 году механизмов ETA компаниям, не входящим в группу. Совместными с Sellita усилиями решением антимонопольного комитета Швейцарии срок удалось сдвинуть до 2010 года, что дало возможность рынку более спокойно адаптироваться к новым условиям игры. Собственными турбийонами La JouxPerret комплектуются Masterpiece Tourbillon Retrograde, Corum Sapphire Tourbillon, Chanel J12 Tourbillon, Louis Vuitton Tourbillon Tambour. Кроме того, в портфеле мануфактуры и механизмы попроще, используемые Panerai, TAG Heuer, Raymond Weil, Jorg Hysek, Graham, Hublot Big Bang, Eberhard и Paul Picot. Мануфактура La Joux-Perret полностью интегрированная: здесь есть бюро технической разработки механизмов, модулей и декора, бюро контроля расходов и продуктивности, бюро контроля качества внешних и внутренних компонентов, цех подготовки к сборке и сборочный цех.

Самый страшный кошмар Как говорил царь Соломон, венец мудрых — богатство их, а глупость неразумных — глупость и есть. Сейчас уже очевидно, где лежит грань между серьезными часовыми

Калибр с ручным заводом хороший мастер способен изготовить, что называется, и «на коленке» — а вот автоматический калибр можно собрать только на базе многократно проверенного, серийного проекта. Швейцарские специалисты судят о добротности часовых сердец по дате начала производства; 20 лет на конвейере — и механизм можно безоговорочно считать надежным Поскольку Спик-Марин прославился прежде всего безупречной отделкой своих часов, уровень декорирования механизмов STT стал соответствовать самым высоким и требовательным стандартам швейцарского часового дела. И снова сбалансированное взаимодействие часовщика и внешнего управленца дало великолепный результат — STT стал обслуживать люксовые бренды без собственного производства: Bovet, Harry Winston Rare Timepieces, Gerald Charles, Alain Silberstein и непосредственно Speake-Marin. Вставшую на ноги компанию в 2006 году Янсен решает продать владельцу и главе Bovet Паскалю Раффи. Истинный коллекционер Раффи сразу же согласился на сделку, особенно с учетом того, что в состав STT входила компания Spirit — производитель пружин баланса (такие компании в Швейцарии можно сосчитать на пальцах одной руки). Компания была переименована в Dimier 1738: Dimier в честь семьи, собиравшей в Флерье часы на экспорт в XIX столетии, а цифры 1738

МОИ ЧАСЫ

№5

собный создать турбийон с репетиром Вестминстерского боя. Одним из первых клиентов его мастерской был Рольф Шнидер в 1987 году — с тех пор все знаменитые жакемары производились при непосредственном участии Кларе. Среди его заказчиков такие зубры, как Girard-Perregaux (знаменитая серия Opera), Corum, Parmigiani, Cartier, Franck Muller и многие другие. Менее претензионный участник рынка сложной часовой механики — фабрика La Joux-Perret из Ла-Шо-де-Фона — в отличие от своих конкурентов на первое место ставит эффективность и рационализацию всей производственной цепочки. В ее истории тоже были неприятные моменты, связанные с ее предшественницей Jaquet SA, однако на сегодня под умелым управлением Фредерика Ванжера эта фабрика обслуживает, по крайней мере, половину из списка первых 50 часовых брендов Швейцарии. Именно La Joux-Perret возглавила противостояние со Swatch Group, когда та в 2002 году объявила о вначале постепенном, а за-

проектами и «трюками», которые действительно не больше чем трюки. Все проекты заказов неких феерических часов у талантливых мастеров-одиночек из маленьких ателье оказывались эффективными, когда этот мастер приходил к исполнению с уже готовой, долго вынашиваемой концепцией. Как, например, с первыми двумя Opus для Harry Winston, где Бюссер интегрировал в корпуса марки по сути уже отлаженные прототипы Франсуа Журна и Антонио Прециузо. Попытки же «блицкригов», создания сложной механики с наскока, в большинстве случаев не продвигаются дальше фазы прототипа. Иметь записную книжку с контактами пары десятков талантливых ребят со своими станками можно. Но — если ты не делаешь ничего сверхсложного. Если же речь идет о марке, которая хочет работать не только на настоящее, но и на будущее, то тут приходится искать другие пути. Николас Хайек-младший заявил, что в ближайшем будущем ЕТА совсем откажет в поставке не только китов, но и готовых ме-

ноябрь 2010

ханизмов, и будет работать только на обеспечение нужд марок Swatch Group. Повезет только тем, что сумел сохранить хорошие отношения с узловыми фабриками Swatch, например, Nivarox для поставки спиралей балансов, но сами механизмы изготавливать придется на каких-то других мощностях. Но, в принципе, со Swatch Group всегда можно договориться, если быть уверенным, что сама ЕТА не сократит производство. А самый страшный кошмар для часовых производителей, крепко завязанных на каком-то конкретном подрядчике, — это его продажа или банкротство. Как это произошло с BNB и как, по-видимому, в ближайшем будущем произойдет с La Joux-Perret. На фабрику, по слухам, сейчас активно ищут покупателя. И если новый владелец решит реформировать фабрику, то многим маркам придется искать нового поставщика. Правда, большинство из них относится к этой перспективе философски. Почему? Потому что им есть с чем идти искать — и это можно назвать главным достижением нулевых годов для часового дела.

с которой к Corum обратился Венсан Калабрезе. Впоследствии Golden Bridge изготавливался разными фабриками, отчего и конструкция и уровень исполнения моделей иногда сильно отличались друг от друга. Фактически Corum был заложником своих поставщиков, поскольку только получал готовые механизмы и корпуса. Последним изготовителем моста Golden Bridge была мануфактура Parmigiani, фабрика очень высокого уровня, но новый глава Corum Антони Кальче решил, что даже это недостаточная гарантия качества. Он изменил конструкцию моста, защитил каждый ее винтик патентом и собрал полный кластер чертежей. Теперь Golden Bridge — это 100% интеллектуальная собственность Corum. Даже не имея собственного полноценного производства, компания может теперь обращаться к различным поставщикам с точными чертежами и расчетами для изготовления кита механизма, финальная сборка которого осуществляется в ателье Corum Sarl. Собственно, отдел технической документации, подробно фиксирующий каж-

Что останется Постепенно часовые производители приходили к выводу, что основную ценность их компании представляет собой не историческая, не материальная, а интеллектуальная собственность. Те, кто раньше просто полагался на профессионализм своих поставщиков или даже просто на удачу, наконец-то поняли, что надо как-то собрать, каталогизировать и сохранить то, чего они уже достигли. Например, все знают, что знаменитый корпус Romvlvs для Corum был рожден совершенно случайно: поставщик не успел вовремя поставить нужные циферблаты к Базельской выставке, и тогдашнему владельцу компании Рене Баннварту пришлось в срочном порядке заказывать простые золотые циферблаты без разметки, а сами римские цифры гравировать на ранте. Фактически так же случайно родилась и идея другой культовой коллекции марки — Golden Bridge. Это была почти готовая концепция,

Путь максимального удаления от производства и приближения к клиенту прошел один из самых известных часовых дизайнеров Швейцарии Кристиан Беда: от Raymond Weil до собственной марки Bedat и, наконец, к проекту R8: часы проектируются по желанию заказчика прямо в Facebook Беда, но не известно, где производятся

МОИ ЧАСЫ

ТЕМА НОМЕРА

Новый глава Corum Антонио Кальче добился того, чтобы все механизмы были задокументированы, запатентованы и поставлялись в ателье в виде китов, которые собирают только собственные мастера Corum Sarl

Те, кто раньше просто полагался на профессионализм своих поставщиков или даже просто на удачу, наконец-то поняли, что надо как-то собрать, каталогизировать и сохранить то, чего они уже достигли. Потому что все понимают, что чертежи и патенты, а вовсе не старые альбомы с красивыми картинками — это и есть символы наследия, легитимности, ДНК марки дую разработку инженеров, стал краеугольным камнем большинства часовых компаний. Они приходят на Vaucher, La Loux-Perret, Renauld & Papi или к Кристиану Кларе уже не со словами «сделайте нам красиво», а с четкими указаниями, что и как нужно изготовить. Потому что все понимают, что именно эти чертежи, техописания и патенты, а вовсе не старые альбомы с красивыми картинками — это и есть символы наследия, легитимности, ДНК марки, всех тех прекрасных слов, которые так милы сердцу ценителей часового искусства. И следующий естественный шаг к еще большей защите своей интеллектуальной собственности — это взятие под контроль хотя бы части ее реализации. Проще говоря, не организация собственного производства, на что у многих банально

МОИ ЧАСЫ

№5

не хватает сил и денег, а долевое участие в какой-нибудь фабрике-подрядчике. Часовые компании приобретают доли в крупных и не очень фабриках по производству механизмов, отдельных модулей, циферблатов, корпусов и чувствуют себя более защищенными. Например, после банкротства той же BNB компания и ее оборудование, как известно, была не полностью выкуплена Hublot, а скорее растащена по кусочкам отдельными брендами в соответствии со своей специализацией. А разобраться в сложных акционернопроизводственных отношениях Audemars Piguet, Renauld & Papi, Valgine и Richard Mille и того сложнее. Конечно, такое совместное владение мощностями во многом страхует компании и от неожиданного банкротства подрядчика, от продажи третьему лицу и от переменчивости его настроения, с другой

стороны — организованное таким образом часовое производство Швейцарии все больше напоминает запутанный клубок змей, за который не понятно, с какого конца надо тянуть или лучше вообще не трогать. И, судя по всему, «акционерная часовая Швейцария» будет только разрастаться, а в противовес крупным концернам возникнут спонтанные производственные объединения, связанные общим капиталом и взаимными обязательствами. Конечно, такая ситуация в отличие от монополии не вредит здоровой конкуренции между теми же брендами (представьте себе: сидят в разных углах одной мастерской два мастера, собирающих модули для конкурирующих марок, и смотрят друг на друга с презрением), но в отличие от тех же крупных концернов у подобных ОАО нет единой стратегии и желания выступать единым фронтом. И не исключено, что в ближайшее время нас ожидает еще больше тяжб, скандальных разделов и банкротств — всего того, что не успело выплеснуться во время кризиса. И в конце концов, фабрики-подрядчики будут растащены на куски или вольются в дружную структуру какого-то мощного концерна. Но что останется? Останутся те самые чертежи, проекты, экспериментальные сплавы и необычные конструкции. Останутся сотни тысяч пронумерованных папок и мегабайты памяти. За это потомки скажут спасибо.

ноябрь 2010

МОИ ЧАСЫ

ПОИСК

GMT-консоль

Текст: Лиза ЕПИФАНОВА

Тема поиска этого номера на самом деле была задана реальным запросом нашего читателя. У него когда-то были часы Seiko Sportura с несколькими циферблатами, точнее сказать счетчиками, расположенными на верхней поверхности корпуса подобно датчикам приборной панели. И похожие часы наш герой хотел снова приобрести. Причем не часы с несколькими циферблатами, которых выпускается довольно много и наличие которых в московских магазинах мы уже проверяли пару лет назад, а часы, сконструированные именно по принципу автомобильной или авиационной приборной доски, где для каждого показания существует отдельный циферблат. Как правило, это нужно или для того, чтобы легко считывались показания хронографа (при занятиях спортом, например) либо для наглядной индикации GMT. В последнем случае индикация управляется собственным автономным механизмом. В английском языке такие типы часов называются «дашборд» или «кокпит», опять же по аналогии с машинами и кораблями, но эти термины уже вполне прижились и в русском языке, правда, с несколько другими значениями. Между тем, любой технический словарь сооб-

щит, что совокупность нескольких приборов в одном устройстве действительно называется «приборной панелью» или «консолью». Но попробуйте прийти в часовой магазин с вопросом «У вас есть консоль?» В итоге нам пришлось помучиться. Например, забавные часы с «иллюминаторами» GMT выпускает немецкая марка Haldi, но и купить их можно только в Германии. С другой стороны, феерические HM2 и HM3 от MB&F с полным правом можно назвать «консолями», но вряд ли эта характеристика является определяющим критерием при покупке. Можно еще вспомнить 6-циферблатный Ice link, но его дизайн навевает ассоциации не с приборной панелью, а скорее с лобби отеля. В результате мы отобрали пять «консолей». И, между прочим, одна из них уже нашла свое место на руке ищущего.

Rodolphe

Instinct Basic 4851 Four Time Zone Как ни парадоксально, но главное достоинство этой модели в том, что она управляется не несколькими, а одним механизмом, поэтому завод и корректировка положения стрелок производится с помощью одной только традиционной головки, а корректировка временных зон — боковыми кнопками. После вступления бренда Rodolphe в группу Franck Muller к дизайнерскому таланту самого креативного директора компании Рудольфа Катана добавились и производственные мощности Watchland, благодаря которым в фирменной «бочке» Instinct поселился специально разработанный автоматический калибр RC300 GMT с 4 независимыми индикаторами временных зон. Общие у них только центральная минутная и секундная стрелки (последняя тоже вынесена в отдельный сектор). Компоновку пяти циферблатов немедленно оценили знатоки: в 2008 году модель завоевала третье место на конкурсе Watch of The Year журнала Montres Passion, уступив только грандам Piaget и IWC. Характеристики: стальной корпус 48 х 51 мм, сапфировые стекло и задняя крышка, автоматический калибр RC300 GMT, мосты и платина с родиевым покрытием и гравировкой «женевские волны», запас хода 42 часа, индикация часов в 4 часовых поясах, центральные минуты и секунды, циферблат черный перламутровый, стрелки с родиевым покрытием и покрытием Luminova, ремешок черный из крокодиловой кожи, стальная застежка, WR 50 метров. Где найти: салон «Тайм Авеню», площадь Киевского вокзала, д. 2 (ТРЦ «Европейский»). Цена: 369 780 руб.

МОИ ЧАСЫ

№5

ноябрь 2010

Meccaniche Veloci Quattro Valvole Cafe Racer Марка появилась в Москве только этим летом, но сразу приобрела массу поклонников благодаря четкой и симпатичной концепции. Часы итальянские и всем своим видом напоминают о спортивных машинах, в которых итальянцы знают толк. Действительно, бренд Meccaniche Veloci (произносится «Меканике Велочи») создан совместно часовыми производителями и такими известными в мире гонок компаниями, как Brembo, Spada Vetture Sport и Delloro. Флагманом марки является коллекция Quattro Valvole — «4 клапана»: форма корпуса стилизована под поршень двигателя внутреннего сгорания, а 4 циферблата сделаны в стиле настоящей «дашборд». Каждый циферблат показывает время своего часового пояса и управляется отдельным автоматическим механизмом ЕТА. Пока что есть возможность приобрести модель из лимитированной серии «клапанов»: Cafe Racer, посвященной Чемпионату мира по супербайку, на котором Meccaniche Veloci уже два года выступает официальным хронометристом. Корпус часов выполнен из алюминиевого сплава ErgAL, используемого в машиностроении. Количество моделей в серии ограничено 750 экземплярами. Характеристики: корпус диаметром 48 мм из алюминиевого сплава Ergal с коэффициентом 500vk, сапфировое стекло, титановые заводные головки, 4 независимых автоматических механизма ЕТА 2671, индикация времени в 4 временных зонах, 2 циферблата из карбона и 2 медных гильошированных, кожаный ремешок, застежка из титана или алюминия, водонепроницаемость 50 метров. Где найти: бутик Sublime by Bosco, Красная пл., д. 3 (ГУМ). Цена: 192 950 руб.

Glycine

Airman 7

Справедливости ради с этих часов следовало бы начать наш обзор. Потому что каждый, кто задастся целью приобрести GMT-консоль в первую очередь вспомнит о Glycine: эта марка впервые представила на рынке модель с 4 автономными часовыми зонами еще в 2002 году. Принцип Airman 7, как следует из названия, прост: 3 механизма + 4 временных зоны. Основной циферблат располагается на отметке «3 часа». На обычной 12-часовой шкале он показывает местные часы, минуты и секунды. Четвертая — красная — стрелка на 24-часовой шкале показывает второй часовой пояс. К примеру, она может быть настроена на долготу Гринвича. С обратной стороны заметно, что стрелки приводятся в движение автоматическим механизмом ETA 2893-2, покрытым родием и украшенным гравировкой «женевские волны». Циферблаты на отметках «2 часа» и «4 часа» указывают часы и минуты еще в двух часовых поясах. Эти элементы Airman 7 работают на небольших автоматических механизмах ЕТА 2671-2. Все три механизма комфортно размещаются в крупном узнаваемом корпусе авиастиля. Характеристики: корпус 53 мм, из стали, сапфировое стекло, заводные головки с левосторонним или правосторонним расположением на выбор, автоматический калибр ETA 2893-2, запас хода 42 часа, индикация часов, минут, 24-часовой шкалы GMT, даты, 2 дополнительных механизма ЕТА 2671-2, запас хода 38 часов, индикация часов и минут, черный циферблат, стрелки и индексы покрыты SuperLuminova, ремешок из кожи теленка, классическая стальная застежка, водонепроницаемость 50 метров. Где найти: салон-магазин Beautiful Times, ул. Ильинка, д. 4 (ТД «Гостиный двор»). Цена: от 175 000 руб.

МОИ ЧАСЫ

ПОИСК

Charmex

Cosmopolitan Эта компания, основанная в 1938 году в предместье швейцарского Базеля, никогда не изменяла проверенной доступной классике, благодаря чему и просуществовала так долго без катаклизмов и скандалов под руководством одной и той же семьи владельцев. Не удивительно, что люди уже много лет (в России марка представлена с 1996 года) исправно покупают Charmex не только из-за нейтрального классического дизайна и привлекательной цены, но и потому что в этом постоянстве есть какая-то стабильность и респектабельность среднего класса — как золотая свадьба или выплата долга по ипотеке. И все-таки даже Charmex не чужд модным тенденциям, и уж если эта марка выпустила часы с двумя автономными циферблатами GMT, управляемыми двумя механизмами, — значит, действительно тренд. Модель Cosmopolitan (даже в названии коллекций Charmex старается быть простым и понятным) представлена в двух вариантах: биколоре из стали и золота и в стальном корпусе с инкрустацией драгоценными камнями. Хотя часы относятся к категории мужских коллекций, по стилю они вполне подойдут и представительницам прекрасного пола. Характеристики: корпус 29 х 45 мм, из стали или из стали с золотым покрытием 5 мкрн, возможна инкрустация цирконами Signity Star, сапфировое стекло, кварцевые механизмы Ronda 775 с индикацией часов, минут, секунд и календаря-даты и Ronda 751 с индикацией часов и минут, перламутровый циферблат с инкрустацией 44 цирконами, стальной браслет, водонепроницаемость 50 метров. Где найти: салон Time Code, Московская обл., Люберецкий р-н, г. Котельники, 1-й Покровский проезд, д. 5 (СТЦ «МЕГА Белая Дача 2»). Цена: 28 800 руб.

Hugo Boss

HB-107

Всемирно известный бренд Hugo Boss признан воплощением немецкого стиля в моде, сочетающего сдержанность и высокое качество. Поэтому и часы Hugo Boss большинство представляет себе «немецкими». Хотя на самом деле их выпускает по лицензии американский концерн Movado, который помимо всего прочего владеет марками Concord и Ebel, а также собственными производственными центрами в Швейцарии. Тем не менее по стилю часы вполне соответствуют образу Hugo Boss, той самой «новой скромности», совершившей в конце 80-х настоящий переворот в мире моды, уставшего от диско-стиля и блесток. Для своей модели из коллекции HB-107, представляющей различные варианты 2 индикаторов GMT, дизайнеры Boss используют те же кварцевые механизмы: один с индикацией времени и даты, второй просто с часовой и минутной стрелкой. Но насколько отличается исполнение. Ни одного лишнего штриха, ни одной лишней линии и цифры. Два ясных счетчика на черном матовом фоне в обрамлении черной кожи — настоящая приборная панель представительского класса. Характеристики: корпус диаметром 42 мм, из стали, минеральное стекло с защитой от царапин, кварцевые механизмы Ronda 775 с индикацией часов, минут , секунд и календаря-даты и Ronda 751 с индикацией часов и минут , черный циферблат , кожаный ремешок, стальная застежка, водонепроницаемость 30 метров. Где найти: салон Time Code, 24-й км МКАД (ТРЦ Vegas) Цена: 13 860 руб.

МОИ ЧАСЫ

№5

ноябрь 2010

We are grateful to all watchmakers throughout the world for adjusting their timepieces to greenwich.

HORNET WORLDTIMER

HAND-CRAFTED IN SWITZERLAND Worldtimer with double GMT, big date, month display and time equation. Power reserve 42 hours. Water-resistant to 160 feet (50 meters). Available in rose gold and in steel. www.arnoldandson.com

Москва – «Carillon», Галерея «Времена года», Кутузовский проспект 48, тел. 662-38-75; «Да Винчи», ТЦ «Сфера», ул. Новый Арбат 36, тел. 290-78-03; «Да Винчи», ТЦ Смоленский пассаж, Смоленская пл. 3/5, тел. 937-80-89; «ETERNEL», ул. Петровка 12, тел. 628-92-11; Космос Золото, ул. Тверская 4, тел. 692-65-44; «Космос Золото», Radisson Royal Hotel, Кутузовский проспект, 2/1, тел. 229-83-27(28); Магазины беспошлинной торговли Шереметьево II, 737-66-29; Санкт-Петербург – «Гранд Колексьон», Суворовский пр. 40, тел. (812) 579-97-78; Ростов-на-Дону – «18 КАРАТ», ул. Чехова 35, тел. (863) 250-11-11; Краснодар – «Grinvich», МКЦ Кристалл, ул. Северная 327, тел. (8 918) 020-40-60; Омск – «ETERNEL» ТОК «Герцен Plaza», ул. Герцена, д.34 тел. (381) 239-09-70

Фоpум «от первого лица»

www.MyWatch.ru На часовом форуме MyWatch.ru продолжается серия онлайн-конференций с первыми лицами мира часового искусства. На этот раз гостем форума стал один из самых известных, самых провокационных, самых цитируемых, обсуждаемых и обожаемых дизайнеров современного часового искусства — Иван Арпа. Основатель культовой часовой марки Romain Jerome, когда-то маркетолог брендов Baume&Mercier и Hublot, а ныне COO марки Jacob&Co прямо ответил на самые непростые и острые вопросы участников форума, рассказав нам, зачем он носит часы тех брендов, для которых работает, почему покидает часовые компании, как рождаются самые сумасшедшие его идеи и какие разногласия с финансовым директором приходится преодолевать. Полную версию конференции, а также другие онлайнконференции с представителями часовых компаний читайте на форуме MyWatch.ru, раздел "От первого лица"

@ О предыдущем месте работы и экс-девушках Ola-la: Г-н Арпа, покинув марку Romain Jerome, продолжаете ли Вы носить те часы, которые являются Вашим и только Вашим творением, которые сделали имидж марки и навсегда будут ассоциироваться только с Вами? ИВАН АРПА: Не ношу. Это как с бывшей девушкой: прошло — значит прошло.

@ О ДНК бренда и Rolling Stones

Natella: Вы работали с Baume&Mercier и Sector, Romaine Jerome и Hublot... Отвечала ли продукция этих марок Вашему собственному вкусу? Носили ли Вы эти часы? Что у Вас на руке сейчас? ИВАН АРПА: Я никогда не был до конца удовлетворен тем, что создал. (I can get no satisfaction... Rolling Stones...) И я всегда ищу следующую идею, а потом — следующую... Но большинство созданных мной часов я ношу. В течение определенного периода времени. Сейчас на мне часы Jacoband&Co из коллекции Epic, поскольку я работаю для этой марки, и во время творческого процесса мне действительно необходимо иметь постоянное ощущение бренда, чувствовать самую его суть, его ДНК.

@ О piece unique и плесени

Yogurt: Г-н Арпа, как Вы относитесь к массовому производству часов? Иван Арпа: Я делаю разные часы. Для меня интересно пробовать различные вещи, не

МОИ ЧАСЫ

№5

зарастать плесенью, создавая все время одно и то же (только piece unique или только массмаркет).

@ О мечтах и границах

Natan: Что является для Вас источником вдохновения? Как Вы определяете, какими будут Ваши следующие часы? Является ли это решение единоличным или у вас есть помощники, советчики? ИВАН АРПА: Идеи я получаю, как маленький ребенок — все окружающее заставляет меня мечтать и я просто беру их оттуда... Моя семья и моя команда также очень важны, поскольку, как и всякий ребенок, я нуждаюсь в границах...

@ О вулкане Эйяфьятлайокудль

Антонина: Г-н Арпа, я часто слышу восхищение по поводу часов, посвященных вулкану Эйяфьятлайокудль, и в связи с этим — Ваше имя. Но ведь Вы к моменту выпуска этой модели уже покинули компанию Romain Jerome! И, тем не менее, в часах чувствуется Ваш стиль, Ваши идеи. Что Вы думаете по поводу частого (и ошибочного) упоминания вашего имени в связи с этой моделью? Не плагиат ли это? ИВАН АРПА: На самом деле у меня нет цели контролировать все, что пишут обо мне. Вещи, которые делал я, иногда приписывают другим, а мне приписывают вещи, созданные другими... Такова жизнь, но люди, которые знают меня хоть немного, всегда легко видят разницу: творения, которые могли бы быть созданы в психиатрической больнице, — это, чаще

всего, мои... Так что Вы правы, "Вулкан" — это не моя работа, несмотря на то что у меня было множество чертежей с идеями насчет этой модели, и парочка из них могла легко остаться где-то в RJ. Но я бы сделал эти часы совершенно по-другому.

@ Об ArtyA

Eric: Теперь, когда Вы работаете для Jacob&Co, как будет развиваться ArtyA? ИВАН АРПА: ArtyA — это мой ребенок, которого я взращивал бережно, заботясь о нем. Я хотел бы видеть мои творения для ArtyA очень-очень эксклюзивными, единичными и суперкреативными. Скоро Вы сможете увидеть несколько уникальных моделей, посвященных Хэллоуину, Хайеку и т.д... Этого производства недостаточно для того, чтобы обеспечить существование моей команды, моей семьи и меня самого, но я хотел бы, чтобы у этого бренда не было других ограничений, кроме моего воображения (никакого давления и работа только с людьми, которых я люблю). Я хочу сохранить ArtyA как свой секретный сад, работая с Jacob&Co полным ходом.

А также... Что думает г-н Арпа о России, почему своим конкурентом Иван Арпа считает не часовые марки, а Apple iPhone, что заставляет дизайнера покидать успешные часовые марки и за что он любит математику, для кого создаются часы с лимитом в один экземпляр и почему Ивана Арпа не смущает репутация Джейкоба Арабо — на форуме MyWatch.ru!

ноябрь 2010

ПЕРСОНА

текст: Лиза ЕПИФАНОВА

Сделано в Германии Немецкий часпром — всегда в тени Швейцарии, причем величина тени никак не соответствует ни истинным размерам горной республики, ни качеству германских хронометров. Подчас кажется, что сильнее всего этим маркам мешает пресловутая немецкая сдержанность, мешающая им с агрессивными объятьями бросаться осваивать новые рынки. Германия — щедрая душа

Йорг Шауэр, владелец собственного бренда Schauer, а также стоков механизмов Stowa и Durowe

МОИ ЧАСЫ

№5

Так уж получилось, что в XlX—XX веках именно Германия стала основным поставщиком талантов во все остальные страны мира, оставив позади даже Россию-СССР. Немецкие ученые, актеры, писатели и художники обогатили своими трудами науку и культуру США, Англии, Франции; немецкие же часовщики еще со времен гиперинфляции 20-х потихоньку стали перебираться в более благополучную Швейцарию. Вторая мировая должна была поставить на немецкой часовой промышленности жирный крест: страна разделена надвое демаркационной линией, производственные мощности уничтожены или вывезены, лучшие мастера трудятся на благо швейцарских марок... ...Но где-то есть на родине Зигфрида волшебный источник вечной жизни. Сегодня никому и в голову не придет оплакивать немецкую литературу или кинематограф; немецкие университеты исправно выполняют норму по выпуску нобелевских лауреатов, немецкое промышленное оборудование считается чуть ли не лучшим в мире. Так же хорошо обстоят дела и с часовым производством. Надпись Made

in Germany на циферблате — по сути дела единственный сегодня в Европе конкурент вездесущего Swiss Made. Судите сами: в Германии зарегистрировано более 120 часовых компаний, выпускающих часы под собственной маркой и как минимум собирающих эти часы на территории страны (что, собственно, и позволяет им пользоваться национальной маркировкой). Часовых фирм, которые очень хотят считаться немецкими, но пока что до этого звания недотягивают, — в три раза больше. Оба швейцарских мегаконцерна — и Swatch Group, и Richemont — владеют марками немецкого происхождения. Каждый год германские часовщики привозят на родину новые призы, полученные ими на престижных конкурсах. Во всех прочих странах «зоны евро» есть талантливые мастера, но нет процветающей часовой индустрии, а вот в Германии, прошедшей огонь, воду и медные трубы, она почему-то живет и здравствует. В чем же дело? Придется заглянуть в учебник истории и атлас. Немцы очень гордятся тем, что могут по праву считаться родоначальниками часового искусства — первые карманные часы,

ноябрь 2010

упоминание о которых дошло до наших дней, были созданы в 1530 году Питером Хенлайном, мастером из Нюрнберга. Правда, уже в XIX веке пришлось изыскивать новые поводы для гордости: под сенью черного орла делали точно такие же хронометры, как и во Франции, Швейцарии или Англии. Легенды о мосте на три четверти и прочих изысках покупателей не интересовали; от производителей требовали надежности, точности, дешевизны часов. Пришлось переходить к массовому производству — и тут-то немцы успели развернуться даже быстрее, чем швейцарцы. Часовое дело успешнее всего развивается там, где льют и обрабатывают металл, качественная же металлообработка особо востребована в оборонной промышленности. В Центральной Европе воевали всегда, так что германские производители оружия без дела не сидели. Перепадало с их стола и часовщикам — отсюда и деньги на

Часы Russian

Imperator от Grieb&Benzinger из Пфорцхайма демонстрируют искусство ручной гравировки мостов

Во всех прочих странах «зоны евро» есть талантливые мастера, но нет процветающей часовой индустрии, а вот в Германии, прошедшей огонь, воду и медные трубы, она почему-то живет и здравствует кой часовой индустрии нужно искать в промышленных центрах, рядом с быстрыми реками и дремучими лесами, без которых немыслимы переработка руд и последующие трансформации металла. На Майне (во Франкфурте-на-Майне и в Тюрингии в райо-

развитие мануфактур, и массовое производство. В истории германских часов нет ничего романтичного; вместо мастеров-одиночек и уютных мастерских — своды цехов и вереницы рабочих, занятых точной подгонкой одних и тех же деталей. Корни немецМеханизм A.Lange

& Sohne с характерными чертами калибров

Гласхютте: шатонами на винтах и платиной 3/4

не гор Гарца и Тюрингейского леса), на Эльбе (Саксония, Судетские горы), на речке Изар (Бавария, предгорье Альп) и, конечно же, на короле рек Рейне, на севере в Вестфалии (район Мюнстера и Эссена), на юге у самой кромки знаменитого Шварцвальда — в Пфорцхайме. Собственно, так сформировалась карта часовой Германии и такой она, с незначительными дополнениями, остается и в наши дни.

Золотые ворота Пфорцхайм часто называют «воротами Шварцвальда» — ведь он стоит у самой кромки знаменитого Черного леса, когдато занимавшего пол-Европы. Торговое поселение, существующее на этом месте с 90-го года нашей эры, к середине XVIII века стараниями местных властей превратилось в «Золотой город» — главный ювелирный центр немецких государств. За ювелирами потянулись часовщики, тем более что, как уже было сказано выше, Баден мог похвастать развитой индустрией металлообработки. К началу XX века население Пфорцхайма выросло в пять раз; почти в каждом доме была мастерская, где что-нибудь да делали с часами. После Первой мировой дела в Золотом городе пошли на спад. Вначале его мастера испытали на себе все прелести финансового кризиса в

МОИ ЧАСЫ

Glashutte Original PanoMatic Lunar XL с фирменным эксцентрическим циферблатом

Новые бренды в Гласхютте возникают в первую очередь благодаря рвению саксонских маркетологов, легко затыкающих за пояс своих швейцарских коллег во всем, что касается работы с историческим материалом

Часы Friedrich

August от Lang & Heyne с золотыми стрелками в стиле Луи XV

МОИ ЧАСЫ

№5

Веймарской республике; следом пришел черед расовых и экономических «реформ» национал-социалистов. В 1945 году, всего за три месяца до конца войны, по городу, пережившему ее без особых потерь, в прямом смысле слова крепко ударили англичане. Пфорцхайм так и значился в штабных документах — «оплот немецкой часовой промышленности», помогающий фронту всевозможными точными приборами. В результате авианалета было уничтожено 80% зданий, погибла половина жителей. О каких часах тут могла идти речь? Когда развеялся дым войны, оставшиеся в живых потуже затянули пояса и взялись за работу. В этом и заключалось немецкое «экономическое чудо» тех лет, wirtschaftswunder; когда в начале 50-х кривая спроса на товары всех категорий резко пошла вверх, восстановленная Германия была к этому полностью готова. С момента образования ФРГ и до 80-х годов прошлого века в Пфорцхайме действовал целый ряд крупных часовых предприятий. Вот их неполный список: PUW (Pforzheimer Uhrenwerke), Eppo (часовая марка и производитель калибров Otero), Durowe (Deutsche Uhren Rohwerke, производитель одноименных механизмов), Para (Paul Raff), Lacher & Co, Aristo (он же Julius Epple), Stowa (фабрика механизмов Walter Storz), Berg, Arctos

(в 60-е годы — официальный поставщик ВВС ФРГ, использовавший преимущественно калибры Lemania), Ickler GmbH (часовая марка Limes и фабрика по производству корпусов), Ernst Wagner. На протяжении этих десятилетий Пфорцхайм исправно снабжал соседей талантливыми часовщиками. Знаменитая семья Шойфеле — выходцы из Пфорцхайма; прежде чем купить Chopard, Карл Шойфеле успел поруководить семейной компанией, основанной его дедушкой, причем в тот момент на Шойфеле работало 50 человек, а на Chopard — всего пять. Другой выпускник часовой школы Пфорцхайма — Мартин Браун — сбежал из отчего дома под крыло к швейцарской фирме Franck Muller; но даже там он не забывал о родине, используя в своих часах снятые с производства механизмы PUW. Впрочем, в последнее время все меньше часовщиков покидает землю Баден, чтобы отправиться за счастьем в другие края. На сегодняшний день в Пфорцхайме и близлежащих городах обосновалось порядка сорока часовых марок. Часть из них хорошо известна любителям точной механики — это Alfons Doller, Archimede, Aristo (в США продаются под маркой Vollmer), Bunz, Durowe, Junghans, Limes, Rheinmeister, Schatzle, Schauble & Sohne и Stowa. Как правило, новые марки возникают в окрестно-

ноябрь 2010

A. Lange & Sohne, модель Richard Lange, посвяшенная изобретателю бериллиевого баланса

стях Пфорцхайма одним из двух способов: либо вырастают из ювелирных производств (как, например, Grieb & Benzinger, основанная представителем династии ювелиров и граверов Бенцингер), либо начинают производство часов, заручившись поддержкой известного бренда (Faberge, Maybach, Messerschmitt, Jacques Etoile, Kubik). В редких случаях часовщикам удается построить марку с нуля; в качестве примера можно привести Temption и Schauer, создавших вместе с вестфальской Sothis ассоциацию German Watches. Правда, нельзя не упомянуть о том, что Йорг Шауэр создает свои коллекции на базе старых механизмов Stowa и Durowe, стоки которых ему в свое время удалось скупить. Конечно же, есть и другие города, не забывающие о своем часовом прошлом — например, Эссен, Франкфурт, восточногерманская Рула (когда-то Uhrenwerke Ruhla обеспечивала часами всю ГДР, но после воссоединения Германий от могучего госконцерна осталась лишь скромная фирма Garde). Их история, как и история Пфорцхайма, — это процесс органический, естественно развивающийся; но, как известно, эволюция может быть и взрывной...

Стеклянный зверинец Современный часовщик привязан к традиционным центрам часовой промышленности не столько производственными нуждами, сколько требованиями маркетинга. Если же необходимость следования традициям отсутствует, то открыть мастерскую можно где угодно — лишь бы нравился вид за окном. Умные немецкие ребята

Ludwig Glassboden от Nomos, самой молодой из мануфактур Glashutte

покупают немецкий же станок CNC и начинают делать сложные часы в каком-нибудь Мюнстере, где о часовом производстве и слыхом не слыхивали — получается марка MeisterSinger, за десять лет проделавшая путь от полной неизвестности к всемирному признанию. Дизайнерские бренды открывают офисы в портовом Гамбурге — поближе к Скандинавии и скандинавскому дизайну, питающему их фантазию. Зачем веками сидеть на одном и том же месте? Тем удивительнее выглядит то, что происходит сейчас в маленьком саксонском городке Гласхютте — на наших глазах встает на ноги новый центр сосредоточения часовых талантов. Речь идет не о спонтанном возрождении хорошо забытых традиций, а о четко регламентированной работе. Правила, описывающие технологию сборки и внешний вид механизмов из Glashutte, ничуть не уступают Geneva Seal; тут нашлось место и полукруглым камням в шатонах — не запрессованным, а закрепленным синеными винтами и золотыми втулками, — и знаменитому мосту на три четверти. Само собой разумеется, что для получения права на использование маркировки Glashutte/SA (еще более престижной, чем Made in Germany) требуется на 95% оснастить часы комплектующими, изготовленными в Гласхютте. Даже такой бюджетной марке, как Union, приходится разбирать, переделывать и заново собирать базовые калибры ETA, на которых построены все ее коллекции. В Гласхютте работает около дюжины часовых компаний. Помимо состоящих в Swatch Group фирмы Union и ее «старшего брата», компании Glashutte Original, город

Доступная классика от

Bruno Sohnle

ПЕРСОНА

Averin Black от Union Glashutte с полным календарем, фазой Луны, корпус покрыт черным PVD

чем аналогичные модели из Швейцарии. Никто не сомневается в том, что главы компаний, обосновавшихся в Гласхютте, будут и дальше оттачивать мастерство гипноза, убеждая публику в бесконечном превосходстве своей продукции, но вариантов концовки у этой истории может быть ровно два. Вариант первый: Glashutte/SA становится самой престижной маркировкой в Европе. Вариант второй: компании из Гласхютте оглядываются по сторонам и начинают приспосабливаться к суровой действительности. В этой действительности уже существует проект другого потомственного часовщика — Герда-Рюдигера Ланга, открывшего рядом с Мюнхеном «первую баварскую часовую мануфактуру». Изощренная хитрость разума, породившего проект Chronoswiss, потрясает воображение. Все детали для своих часов Ланг закупает в Швейцарии, но на клеймо Swiss Made он не претендует; вместо этого Ланг охотно пользуется маркировкой CASP (Certified All Swiss Parts), гарантирующей происхождение комплектующих. Немецкие сборщики ни в чем не уступают мастерам южно-

Речь идет не о спонтанном возрождении хорошо забытых традиций, а о четко регламентированной работе. Правила, описывающие технологию сборки и внешний вид механизмов, ничуть не уступают Geneva Seal обогатился маркой A. Lange & Sohne (входит в состав концерна Richemont), а также независимыми Bruno Sohnle, Hemess, J. Assmann, Kronsegler, Muhle, Nomos и Tutima; сюда же можно отнести Lang & Heyne, обосновавшихся в соседнем Дрездене. Из 7000 человек, живущих в городе, часами занимается более тысячи. Неписанные стандарты декорирования в Гласхютте настолько строги, что, например, Bruno Sohnle разбирает и покрывает узором, аналогичным «женевским волнам» даже детали кварцевых механизмов, которые использует в большинстве своих часов — подобного с кварцем не делают, пожалуй, нигде в мире. Столь же внимательно саксонские марки относятся и к вопросу точности хода: их часы проходят отдельное хронометрическое тестирование, причем испытываются не механизмы, а часы в сборе. Тестирование готовой продукции — это еще одно нововведение мастеров из Гласхютте, считающих, что сертификат COSC их попросту недостоин. За двадцать лет, прошедших с момента начала грандиозного эксперимента, «стеклянная хижина» не только не разбилась, но и превратилась в настоящий дворец.

МОИ ЧАСЫ

№5

Вряд ли можно придумать лучший показатель успешности этого проекта, чем количество новых брендов и производств, которыми он постоянно прирастает. Другое дело, что бренды эти возникают исключительно благодаря рвению саксонских маркетологов, легко затыкающих за пояс своих швейцарских коллег во всем, что касается работы с историческим материалом. По сути дела, новые марки отпочковываются от... коллекций. Так появился на свет J. Assmann, когда-то бывший лимитированной серией Glashutte Original, названной в честь известного часовщика середины XIX века. Недавно было объявлено о закладке новой мануфактуры, посвященной Морису Гроссману. Гроссман — знаменитый директор «Немецкой школы часовщиков», второй по значимости человек в Гласхютте эпохи Адольфа Ланге; при этом та же Glashutte Original пару лет назад показывала в Базеле коллекцию Moritz Grossman. Вы только вдумайтесь в эти слова: «закладка новой мануфактуры»! За ними стоят немалые деньги, вкладываемые в будущее города; но уже сейчас часы из Саксонии стоят дороже, чем прочие немецкие часы — и даже дороже,

го соседа, а из швейцарских деталей даже в Германии можно собрать «швейцарские» часы — только вот покупателям не придется доплачивать за крохотную надпись на циферблате. Но главный фокус заключается еще и в том, что свой патриотизм господин Ланг предпочитает не афишировать. Часы марки Chronoswiss как-то по умолчанию считаются швейцарскими и в США, и в Юго-Восточной Азии, и на Ближнем Востоке — везде, где компания активно продвигает свою продукцию. «Chronoswiss? Престижная и надежная марка из Швейцарии — неужели по названию не видно?» — так реагирует на вопрос о стране происхождения часов среднестатистический покупатель. Региональные дилеры предпочитают с полезными заблуждениями не бороться, сохраняя довольное молчание. Название бренда Герд Ланг придумал в тяжелые восьмидесятые, когда под вопросом была судьба всей часовой промышленности Европы. Скрестив престижный имидж с довольно доступными ценами, Chronoswiss добился первого успеха. С тех пор марка сильно эволюционирова-

ноябрь 2010

ла, опробовав и высокие ценовые сегменты, и новых клиентов. А с более разборчивой аудиторией приходится работать по-другому, так что компания все дальше отходит и от Азии, и от Швейцарии — но не сразу, постепенно. Да, господин Ланг верит в будущее немецких мануфактур — и все же считает нужным перестраховаться.

Мастерство и скромность Суммируя все вышесказанное, легко прийти к простому выводу: расклад дел в часовой промышленности Германии далеко не оригинален. Морально устаревшее производство, «кварцевый кризис», новые рынки труда и сбыта — эти проблемы знакомы компаниям во всех странах мира. Решать эти проблемы можно по-разному. Можно, например, обратиться за помощью

к историческому наследию — как часовому (возрождаемые марки Гласхютте, Пфорцхайма и других регионов), так и общекультурному (Maybach, Messerchmitt, часы в стиле Luftwaffe). Можно привлечь к работе над новыми моделями талантливых часовщиков из числа независимых, как это сделал в конце 90-х концерн EganaGoldpfeil, владеющий фабрикой Junghans и десятком лицензионных фэшн-марок. Задолго до успеха проекта Opus концерн выпустил под маркой Goldpfeil серию из уникальных часов, созданных Томасом Баумгартнером, Вианне Альтером, Винсентом Калабрезе, Антуаном Прециузо и другими членами AHCI (выпустил — и окончательно переехал в ЮгоВосточную Азию). В 1992 году компания Sinn из Франкфурта-на-Майне, специализирующаяся на выпуске авиационных

Название бренда Герд Ланг придумал в тяжелые 80-е, когда под вопросом была судьба всей часовой промышленности Европы. Скрестив престижный имидж с приятными ценами, Chronoswiss добился первого успеха

Регулятор Sauterelle от Chronoswiss

Авиационные часы 900

Flieger от Sinn

часов, начала сотрудничать с французскими дизайнерами Бруно Беламишем и Карлосом Росильо. Творческий тандем взялся придумать для Sinn лимитированную серию «экстремального характера»; и придумали ведь, да еще такую, что хватило на целую марку — ныне хорошо всем известный Bell & Ross. Десять лет спустя в погоне за славой и новыми клиентами B&R ушли на швейцарские фабрики, но Росильо до сих пор с теплотой отзывается о немецкой аккуратности — «эх, вот там был настоящий порядок, не то что этот швейцарский бардак». Если вдуматься, то бережное отношение к традициям производства в сочетании с отсутствием «фирменной» швейцарской заносчивости — это и есть та формула успеха, которая позволяет немцам на равных биться с Голиафом часового мира. Точнее, почти на равных; главный недостаток германских часов заключается в том, что знаменитые немецкие механизмы — Anker, Durowe, Junghans, Stowa и другие — сняты с производства и проходят по разряду винтажа. Эту проблему пытаются решить в том же Гласхютте, но, увы, подозрительно швейцарскими методами. Если же при создании базовых калибров вдохновляться не сверхприбылями, а мастерством и душевной скромностью, то у ETA сразу появится серьезный конкурент — и кто знает, какую маркировку будут иметь часовые сердца XXI века?

ПЕРСОНА

Pequignet Calibre Royal Есть ли будущее у французской механики? Когда несколько лет назад Дидье Лейбунгут приобрел у Эмиля Пекине его часовую компанию, никто и представить не мог, что в амбициозные планы французского предпринимателя входит то, к чему Николас Хайек столько лет подталкивал швейцарских часовщиков: строительство собственной мануфактуры и создание первого за долгие годы французского базового калибра. Эмиль Пекине, как известно, был художником и жуиром, который любил лошадей и часы. Эти две страсти он и попытался соединить, когда в 70-е приобрел участок земли у подножия Юрских гор, во французском регионе Франш-Конте недалеко от Монтре. Там господин Пекине завел лошадиную ферму и ателье, где начал создавать эскизы изысканных, оригинальных, очень французских часов. Марка Pequignet достигла успеха и известности как люксовый дизайнерский бренд в первую очередь благодаря «африканским» коллекци-

Дидье Лейбунгут и Николя Саркози

МОИ ЧАСЫ

№5

ям часов и аксессуаров с использованием редких материалов и, конечно же, моделям со съемными ремешками, не сходившими несколько сезонов со страниц модных журналов. В этом свете Pequignet даже способствовало ее французское происхождение — ведь эта страна в первую очередь ассоциируется с творчеством и модой. Когда же компанию приобрел новый владелец, человек скромный, закрытый, да еще с такой труднопроизносимой фамилией, никто и не догадывался, что цель Дидье Лейбунгута — ни много ни мало оспорить последствия самого Нантского эдикта 1685 года, после которого тысячи часовщиковгугенотов покинули Франш-Конте в поисках убежища в Швейцарии, тем самым во многом лишив Францию ее исторической часовой славы. Впрочем, и в ХХ веке этот регион все равно считался признанным часовым центром Франции. Там находился крупнейший национальный часовой завод Lip, там открывали ателье французские независимые часовые мастера, как тот же Эмиль Пекине или Ален Зильберштейн, наконец, в Франш-Конте было создано первое советское предприятие с иностранным капиталом — часовой завод «СлаваБезансон». И не удивительно, граница со Швейцарией совсем прозрачна, по сути это один Юрский массив, и до Ла-Шо-деФона — рукой подать.

Rue Royale Итак, в ателье, созданном Эмилем Пекине, где уже выпускались часы с собственной модификацией механизмов ЕТА, Дидье Лейбунгут приступил к разработке первого после долгого перерыва французского мануфактурного калибра. Для этого ему потребовалось объединить усилия с конструктором Ху Ван Траном, часовым мастером Людовиком Пересом и производственным управляющим Филиппом Бланшо. После трех лет разработок первые сто прототипов калибра ЕРМ01 были представлены на выставке в Базеле в 2009 году, а уже через год серийный вариант механизма, получившего окончательное название

ноябрь 2010

Calibre Royal, был выпущен тиражом 3000 экземпляров и стал основой трех коллекций марки: Paris Royale, Rue Royale и Moorea Royale Triomphe. Эти новинки были представлены на выставке в Базеле весной этого года, а чуть раньше, 9 марта, президент Франции Николя Саркози (сам известный знаток часового искусства) посетил Pequignet, где вручил Дидье Лейбунгуту сертификат, удостоверяющий создание первой французской часовой мануфактуры, расположившейся по адресу: рю де Бриф, 1 в Монтре. Президент посетил конструкторское бюро и отдел производства (на часовом жаргоне уровни Т0 и Т1, без которых невозможна никакая мануфактура), а по окончании визита получил в подарок модель Rue Royale с индикацией дня недели, большой даты и фазы Луны. Назвать «базовым» Calibre Royal, конечно, сложно, поскольку двойное окно большой даты и дня недели характерна для всей конструкции механизма так же, как и увеличенный заводной барабан. При этом высота его составляет всего 5,88 мм. Создатели механизма и не скрывают, что разработали его сразу с заявкой на Haute Horlogerie — уже в ближайшее время, помимо лунной фазы, будут представлены вариации с GMT, двухсчетчиковым хронографом, мануфактурным турбийоном и комбинацией турбийона и хронографа. При этом в Pequignet рассчитывают, что Calibre Royal заинтересует и другие марки, в том числе и швейцарские. Аргумент? Цена. Сейчас часы Pequignet в стальном корпусе с собственным сложным мануфактурным калибром стоят около 6000 евро. И некоторые швейцарские производители уже признали, что оригинальная конструкция Calibre Royal в сочетании с привлекательной ценой делает не столь важным его нешвейцарское происхождение. Так, глава Louis Erard Ален Спинеди, два года назад вложивший большие средства в разработку собственного модуля индикатора запаса хода, сказал, что его марка по ценовому диапазону не может позволить себе дальше развивать линейку усложнений — зато как альтернативный вариант его вполне устраивает Calibre Royale. На вопрос, не беспокоит ли его тот факт, что это французский калибр, а значит, и часы лишатся маркировки Swiss Made, господин Спинеди пожал плечами: через пару лет это никого не будет волновать. Впрочем, не будем загадывать о том, что будет. Пока что в офисе Pequignet сообщили, что весь запланированный на 2011-й тираж Calibre Royal пойдет на оснащение собственных коллекций, на которые уже есть заказчики.

6 преимуществ Calibre Royale

1. Система завода. Сконструированная инженерами Pequignet конструкция заводного вала с особой формой защелки позволяет совершать все корректировки (в том числе большой даты и дня недели) одной заводной головкой, вращающейся в обоих направлениях. Во время автоматического подзавода ручной заводной вал отсоединен от барабана, что способствует защите механизма от стирания и механических повреждений. 2. Запас хода. Механизм оснащен увеличенным заводным барабаном, который обеспечивает 88 часов его непрерывной работы. На самом деле предел завода — 100 часов, но в Pequignet предпочитают подчеркивать не длину пружины, а исключительную изохронность: после 88 часов работы в вертикальном положении амплитуда баланса составляет 220о. 3. Баланс-спираль. Волосок Бреге помещен в собственную каретку баланса Pequignet с запатентованной противоударной системой. Частота колебаний 21 600 пк/час. Точность хода корректируется двумя винтами. 4. Сектор подзавода. Сам сектор из карбида вольфрама помещен на шарикоподшипниковую платформу и вращается в двух направлениях. Упрощенная система соединения подзавода с механизмом одной передачей без использования пружин позволяет механизму продолжать работу, даже если сам сектор отсоединен или поврежден. 5. Большая дата. Наверное, главная гордость разработчиков Calibre Royale — комбинация из трех дисков на отметке «12 часов» с точно «прыгающей» индикацией большой даты и дня недели, которые корректируются простым поворот заводной головки. 6. Индикатор запаса хода. Расположенный на циферблате секторный индикатор запаса хода у отметки «8 часов» управляется упрощенным дифференциалом из одного компонента, что также способствует снижению износа поверхностей механизма.

МОИ ЧАСЫ

ТЕСТ

Народный календарь Добавление полного или почти полного календаря, да еще в сочетании с мало что говорящим, но зато очень красивым лунным диском — это самый простой способ повысить часы в ранге, превратив обычную классику в модель с усложнениями. Календарь на запястье — заявка на определенный статус; с другой стороны, особых затрат он не требует. Как правило, цены на такие модели не сильно отличаются от стоимости базовых модификаций. Именно эти популярные часы станут темой нашего обзора, посвященного доступной механике с индикаторами дат, дней, месяцев и фаз Луны.

ак уже было сказано, лунный календарь — вещь не слишком практичная. Классическая конструкция указателя фаз подразумевает использование колеса, которое совершает полный оборот за 59 суток — то есть за два периода полной смены фаз спутника Земли. Часовщики округляют продолжительность одного периода до 29,5 дней, хотя на самом деле речь идет о непостоянной величине. В данном случае создание идеального счетчика — это задача, давно уже решенная астрономами, но, увы, пока что неподвластная механике (так, невероятная точность часов Moser Perpetual Moon марки H. Moser & Cie применима лишь к среднему значению длины лунного месяца). Впрочем, мало кто использует наручные часы в качестве

МОИ ЧАСЫ

№5

прецизионного астрономического прибора. Синий эмалевый диск с изображением двух лун и множества звезд — всего лишь милый архаизм, дань истории часового дела. Как правило, индикатор фаз лишь дополняет собой привычный для нас календарь. Самое распространенное сочетание — фаза Луны, дисковые индикаторы месяца и дня недели, стрелочный индикатор даты; такой календарь называют «полным» или «тройным». Один вид циферблата, на котором по вертикали выстроились календарные окна, а вдоль ранта пущена шкала с днями месяца, способен вызывать в груди любителя часов приятный трепет. Почему, спросите вы? Да потому, что похожие модели с незначительными вариациями выпускали на протяжении всего XX века

такие гранды, как Audemars Piguet, Breguet, Patek Philippe, Jaeger-LeCoultre, Omega и Vacheron Constantin, создав устойчивую ассоциацию: календарь и лунный диск — приметы престижных часов. Недаром Жан-Клод Бивер отметил «перезапуск» Blancpain моделью Villeret, в которой использовал классическую компоновку календаря; таким же образом впервые заявила о себе на рынке коллекция Masterpiece от Maurice Lacroix. Начать создание коллекции с часов, могущих похвастаться столь благородным родством (пусть и косвенным) — хороший почин. Да, для ценителя точной механики календарь и индикатор фаз — это всего лишь маленький шаг на пути к постижению премудростей часового искусства... но ведь надо же с чего-то начинать, верно?

ноябрь 2010

есмотря на то что название марки сразу наводит на мысли о ее российском происхождении, часы «Буран» уже давно ничто не связывает с исторической родиной. Дизайн-бюро фирмы находится в швейцарском Поррентри; корпуса производятся на швейцарских фабриках, комплектуются швейцарскими же механизмами, после чего вполне заслуженно снабжаются клеймом Swiss Made. Так, хронограф Flagman создан на базе известного калибра Valjoux 7751 — обычные для серии 7750 указатели (малый индикатор секунд, минутный счетчик, часовой счетчик) соседствуют на циферблате с индикаторами дня недели и месяца, индикатором GMT, указателем фаз Луны и центральным стрелочным указателем даты. Сектор автоподзавода украшен позолоченным логотипом Buran; в задней крышке, стилизованной под силуэт солнца, закреплено сапфировое стекло, а на самой крышке выгравирован порядковый номер часов в серии (между прочим, ее тираж ограничен 100 экземплярами).

Андрей Бабанин: У этих часов удобный календарь с быстрой установкой фазы Луны. Увы, из-за наложения функций стало трудно пользоваться хронографом.

★★★★★★★★★★

Buran

Flagman Automatic Chronograph Ref: B51-442-6-906-4 Корпус: 43 мм, материал — сталь с золотым покрытием; сапфировые стекла циферблата и задней крышки; WR 30 метров Механизм: автоматический ETA/Valjoux 7751; запас хода 42 часа Макс. суточный ход*: 5,0 сек/сутки Мин. амплитуда баланса*: 254O Изохронная/позиционная погрешность*: 8,0/7,0 сек/сутки Цена: 99 900 руб. Где купить: «Тайм-Авеню», ул. Перерва, д. 43 (ТЦ «БУМ») * Результаты измерений журнала «Мои Часы» в соответствии с ГОСТ 10733-98 МОИ ЧАСЫ

ТЕСТ

омпания Epos почему-то записала эти строгие часы классического стиля в свою «эмоциональную» коллекцию; должно быть, маркетологи марки решили, что заимствование элементов дизайна у карманных часов XIX века обрадует всех любителей винтажной роскоши. Две модели отличаются друг от друга лишь диаметром стального корпуса: у мужских часов он равен 41 миллиметру, у женских — 34 миллиметрам. Часы оснащены надежнейшим автоматическим калибром ETA 2892-A2 с модулем Dubois Dеpraz, отвечающим за календарь (день, месяц, указывающая дату центральная стрелка) и фазу Луны. Разметка с римскими цифрами и расположенные по вертикали индикаторы — это классика «карманного» жанра, которая удачно перекликается с заводной головкой в форме луковицы, характерной для всех моделей коллекции Emotion.

Дмитрий Гуржий:

★★★★★★★★★★

Можно было бы обойтись без разделения на мужские и женские часы — обе модели рассчитаны на людей, считающих эталоном стиля «брегет».

Epos

Emotion 3391/4391 Ref: 4391.832.22.20.15 Корпус: 34 мм (у модели 3391 — 41 мм), материал — сталь с золотым покрытием; сапфировые стекла циферблата и задней крышки; WR 50 метров Механизм: автоматический ETA 2892-A2 9000 DD; запас хода 42 часа Макс. суточный ход*: 5,0 сек/сутки Мин. амплитуда баланса*: 287O Изохронная/позиционная погрешность*: 4,0/4,0 сек/сутки Цена: 65 000 руб. Где купить: салон «Швейцарский стиль», 2-й км Киевского шоссе, БП «Румянцево» 92

МОИ ЧАСЫ

№5

* Результаты измерений журнала «Мои Часы» в соответствии с ГОСТ 10733-98 ноябрь 2010

ростота и удобство обращения — это то, что и поныне отличает настоящие авиационные часы от неумелых подражаний наручным приборам. Отличным примером тому может послужить серия Big Crown — одна из первых коллекций часов Oris для летчиков, выпускать которую марка начала еще в середине прошлого века. Ее создатели взяли курс на сугубую функциональность, снабдив часы крупной заводной головкой — в расчете на то, что заводить их будут рукой в толстой летной перчатке. Модель Big Crown Complication является в коллекции наиболее «укомплектованной»: помимо календаря (день, дата) на циферблате присутствуют 24-часовой индикатор GMT и диск указателя лунной фазы. Особо следует отметить механизм, используемый в этих часах — сложный по устройству, вполне бюджетный по цене. Oris часто дорабатывает интересную классику от ETA, которую игнорируют остальные марки — и, если представляется такая возможность, снабжает ее фирменным сектором автоподзавода красного цвета.

Михаил Гончаров: В этой модели сочетание дизайна, механических усложнений и цены мне представляется наиболее оптимальным.

Oris

Big Crown Complication Ref: 581 7627 4361 Корпус: 40 мм, материал — сталь, PVD-покрытие из розового золота на ранте; минеральные стекла циферблата и задней крышки; WR 100 метров Механизм: автоматический Oris Caliber 581 (на базе ETA 2688/2671); запас хода 38 часов Макс. суточный ход*: 7,0 сек/сутки Мин. амплитуда баланса*: 238O Изохронная/позиционная погрешность*: 14,0/29,0 сек/сутки Цена: 58 900 руб. Где купить: Ле Локль, ул. Маршала Бирюзова, д. 32, ТЦ «5 Авеню» * Результаты измерений журнала «Мои Часы» в соответствии с ГОСТ 10733-98 МОИ ЧАСЫ

ТЕСТ

Наши эксперты: Михаил Гончаров, коллекционер Дмитрий Гуржий, основатель и креативный директор марки Gourji Андрей Бабанин, часовой мастер, реставратор, директор сервисного центра «Точный ход»

Несомненный плюс этой модели — использование калибра Valjoux. С другой стороны, хронограф предназначен для замера коротких отрезков времени; это очень динамичная функция, которая плохо сочетается с «медленным» календарем — и уж тем более с указателем фаз Луны. Если производитель хотел доказать, что способен за вполне бюджетную цену начинить часы максимальным количеством усложнений, то он своего добился. Другое дело, что мне как потребителю такой набор не очень-то и нужен. Кроме того, мне не нравятся все эти мелкие детали корпуса, раздражает обилие выступающих поверхностей. Они собирают грязь, царапаются и истираются. Интересно, как эти часы будут выглядеть через год после покупки. ОЦЕНКА: 6 баллов

Дизайнеры марки вполне справились с задачей размещения огромного числа индикаторов на циферблате не самых больших размеров — все уместилось. Увы, сам дизайн далек от идеала; слишком много лишнего. Зачем, например, нужен гильошированный квадрат в центре? Чем оправдано соседство схожих по размеру римских и арабских цифр? Мне кажется неоправданными количество обвеса и форма задней крышки из-за обилия элементов. Эта модель могла совсем «развалиться», но ее собирает и организует простой матовый рант — на мой взгляд, это очень удачная находка. ОЦЕНКА: 6 баллов

К главным достоинствам этой модели я бы отнес надежный калибр 7751 с глюцидуровым балансом и быстрой установкой фазы Луны. Здесь всего одна кнопка корректировки, чем не могут похвастать конкуренты; все остальные операции выполняются при помощи заводной головки. С другой стороны, водозащита у этих часов ниже, чем у прочих моделей теста; скобка защиты головки цепляется за одежду и достаточно легко отходит, застежка-клипса часто капризничает. Из-за особенностей разметки циферблата календарем пользоваться легко, а считывать показания хронографа сложнее. ОЦЕНКА: 7 баллов

МОИ ЧАСЫ

№5

ноябрь 2010

Это часы с претензией на стиль, к тому же оснащенные очень хоорошим калибром; хлопот своему владельцу такой механизм не доставит. Если вам нужны представительские часы «под костюм», то, принимая во внимание наличие наглядного календаря и цену, это то далеко не самый плохой вариант. Главный недостаток часов заключается в их дизайне — не столько классическом, сколько стааромодном. Римские цифры в сочетании с дополнительными счететчиками смотрятся странно — так сейчас уже не делают.

В этих часах хорошо решительно все: достаточно простой в обслуживании калибр ETA, выпускаемый по спецзаказу Oris, отличный набор календарных функций с красивым индикатором фаз Луны, очень простой корпус стандартного размера — без претензий и лишних деталей, но зато с завинчивающейся головкой, обеспечивающей повышенную водонепроницаемость. Единственный минус — это слабая контрастность элементов циферблата; золотые метки, цифры и стрелки выглядят на светлом фоне слегка невнятно.

ОЦЕНКА: 7 баллов

ОЦЕНКА: 9 баллов

Перед нами цельная модель, выдержанная в классическом стиле. Внешним видом она напоминает о престижных брендах «высшего эшелона», что добавляет часам привлекательности. Кстати, тут рим-ские и арабские цифры сочетаются в разметке очень деликатно и органично; на циферблате вообще ничего не режет глаз. Слегка смущает нарочито желтый цвет золотого покрытия — я бы не назвал его благородным. Он удешевляет часы, плохо соотносится с общей респектабельностью, а это может сыграть не в пользу продавца.

На первый взгляд кажется, что это самые нейтральные, самые универсальные часы из всех представленных, но если присмотреться, то видно, что и в стрелках, и в разметке проглядывают интересные отсылки к ар-деко, придающие модели ненавязчивую индивидуальность. За счет необычной комбинации материалов — сталь, розовое золото, темно-коричневая кожа ремешка — она отлично подходит к костюмам любого цвета. Еще один интересный штрих — это расположение лунного диска, вопреки традиции помещенного в верхнюю часть циферблата.

ОЦЕНКА: 6 баллов

ОЦЕНКА: 9 баллов

оЭту модель точно так же стоит купить хотя бы из-за надежного базоавого калибра с быстрой установкой фазы Луны. Часы сразу располанугают к себе ясным, хорошо читаемым циферблатом. Очевидные минуыи сы часов — не вполне продуманная конструкция застежки-клипсы is не слишком удачное оформление лунного календаря; модуль Dubois Depraz вполне заслуживает более красивого и сложного диска фаз,, равно как и более удобной апертуры.

Общий вид часов, качество исполнения корпуса и браслета не вызывают никаких нареканий — легкочитаемый циферблат, удобная застежка, высокая водонепроницаемость... Индикатор фазы Луны мог бы быть поярче, но за это балл я не снимаю. Основные претензии — к калибру 2688, слишком маленькому для такого корпуса; он оснащен недорогим балансом, не имеет функции быстрой корректировки лунного календаря, но зато позволяет существенно снизить цену на эту модель.

ОЦЕНКА: 8 баллов

МОИ ЧАСЫ

Seiko

Premier Kinetic Moon-Phase Direct Drive

Премьера от Seiko — это всегда чуть больше, чем просто часы. За классическим фасадом золотой модели с календарем, GMT и индикацией фаз Луны, оснащенным калибром 5D88, скрывается источник вечной энергии — технология Direct Drive, позволяющая подзаряжать аккумулятор вращением заводной головки так, что завода часов в положении покоя хватит на целый месяц. А если носить часы хотя бы раз в неделю, то о проблеме подзавода механизма можно и не вспоминать. Вечная классика, вечная Луна, вечный двигатель — и это Seiko Premier.

ВЫБОР

Ультратонкий стальной корпус с золотым покрытием PVD универсального диаметра 43 мм, водонепроницаемость до 100 метров, тисненый ремень из натуральной кожи теленка с удобной браслетной застежкой, наконец, сложный многоуровневый циферблат со счетчиками, покрытыми гравировкой «женевские волны», — какими еще может представлять свои часы современный деловой человек? Такими как Seiko Premier: развернутый календарь (дата и день недели у отметок «3 часа» и «6 часов»), 24-часовой индикатор второго часового пояса (также у отметки «6 часов») и окно с лунным индикатором, необычное положение которого в позиции «12 часов» лишь подчеркивает зрелищность этого романтичного усложнения. Но взор искушенного знатока, конечно же, сразу останавливается у отметки «9 часов», где находится секторный индикатор, показывающий уровень заряда аккумулятора, причем точность его показаний меняется в зависимости от запаса энергии. При полном месячном заводе стрелка показывает уровень по дням, в последние же сутки срок завода отмеряется с точностью до часа. Если же подзавести часы, как обычный механизм, то стрелка начнет подпрыгивать вверх, наглядно показывая величину импульса, сообщенного генератору. Кстати, в Seiko дают гарантию жизни генератора минимум 20 лет. Давайте проверим? МОИ ЧАСЫ

ВСЕ О...

Змеи Змея — шестой знак в китайском зодиаке, произносится [she]. Год Змеи: 1941, 1953, 1965, 1977, 1989, 2001, 2013. Время суток под управлением Змеи: с 9 до 11 утра

Prologue, сережки из коллекции Cobra

Bvlgari, часы из коллекции Serpenti, сталь, бриллианты

Prologue, подвеска из коллекции Cobra

Najash rionegrina считается самой древней из известных науке змей. Ее окаменелые останки, возраст которых составляет 90 миллионов лет, были обнаружены в 2004 году в Аргентине. Имя змея получила от еврейского слова «змея» и места обнаружения — Рио Негро. Самой большой змеей считается один из видов южноамериканской анаконды: ее длина достигает 11 метров. Самая маленькая змея Leptotyphlops carlae была обнаружена в 2008 году на Барбадосе. Ее длина не превышает 10 сантиметров. Самая ядовитая змея — тайпан — живет в Австралии. Ее яд может убить до 218 000 мышей

Красота и мягкость кожи змеи известны с древних пор, как и ее необычная структура. Большинство изделий изготавливается сегодня из шкуры питона, но также используют шкуру кобры, аспида, морской, водной змеи и гадюк. Кожа змеи может быть матовой и блестящей. Кожа, не имеющая блестящей поверхности, чаще всего применяется в производстве одежды. Существуют два вида разреза шкуры питона, доступного на сегодняшнем рынке, — брюшной и спинной разрезы. Из брюшек змей в основном делают обувь, ремни, бумажники, часовые ремешки, а также мебель. Спинки чаще используются для сумочек

Ebel, часы из коллекции Brasilia

Lady Python на ремешке из кожи питона с фактурными чешуйками

Montblanc, кошельки из кожи питона из коллекции Meisterstuck Atelier Genuine Python

Carrera y Carrera, браслет из коллекции Snakes

Montblanc, бумажник из кожи питона из коллекции

Meisterstuck Atelier Genuine Python Valentino, часы Carl F. Bucherer, часы из коллекции Patravi EvoTec BigDate, сталь, ремешок из кожи питона

из коллекции Violet, сталь, кристаллы Swarovski, кожаный ремешок

Выползком называется старая кожа, которую сбрасывает змея во время линьки. В отличие от животных и птиц змеи линяют сразу, начиная с области рта, соскребая старую кожу о камни. В средневековье выползки наделялись магическими свойствами, а найти старую кожу считалось дурным знамением. Промышленной ценности старая кожа не имеет

ЛЮДИ ВРЕМЯ МАТЕРИАЛЬНОЕ

ХРОНОГРАФ. СОБЫТИЯ.

Пинк продала на аукционе часы Van Der Bauwede Во время мирового тура Funhouse певица Пинк приняла необычное решение, — после встречи с Максенсом ван дер Бауде она выставила на благотворительный аукцион Pink Diamond Gala свои часы Van Der Bauwede Good Luck. Благотворительное мероприятие Максенс ван дер Бауде выбирал сам. Вырученные на аукционе средства пойдут на борьбу с раком груди.

Томас Морф возглавил Hanhart С 1 октября Томас Морф является главой часового бренда Hanhart, находящегося в в Гютенбахе, городке неподалеку от Шаффхаузена. Он заменил на этом посту Томаса Алленспаха, тогда как управляющим производством Hanhart остался Клаус Эбле. До этого Морф работал в компании Bucherer Montres S.A., занимая должность исполнительного директора бренда Carl F. Bucherer, которую оставил в мае этого года. Hanhart по-прежнему остается маленькой семейной часовой компанией, малоизвестной за пределами Швейцарии, хотя была основана в 1882 году. Сегодня основными рынками Hanhart являются Швейцария и Германия, но в планах Томаса Морфа — активное продвижение бренда на международном рынке.

102

МОИ ЧАСЫ

№5

Марадона забивал на крыше ЦУМа Диего Марадона специально прилетел в Москву по приглашению часовой компании Hublot с благородной миссией — помочь российским детям. Благотворительная акция, прошедшая 29 сентября на крыше ЦУМа, собрала множество любителей спорта и часов Hublot. Мастерски попадая мячом в специальные мишени различного диаметра, Марадона заработал 500 000 долларов, которые были направлены в Институт детской гематологии и трансплантологии имени Раисы Горбачевой при Санкт-Петербургском Государственном медицинском университете им. академика И. П. Павлова. После соревнования Диего Марадона спустился в бутик Hublot, расположенный на первом этаже ЦУМа, чтобы представить первую модель ограниченной серии Hublot Maradona.

Франк Мюллер покорил Монако Выставка WPHH (World Presentantion of Haute Horlogerie), организуемая концерном Franck Muller Group обычно параллельно с Женевским и Базельским часовыми салонами, в этом году обрела еще одно место и время проведения — с 1 по 3 октября состоялась первая WPHH Monaco. Во дворце Гримальди Форум, самом большом и известном выставочном центре Монако, на площади 4 000 кв. м были выставлены часовые и ювелирные бренды групп: Franck Muller, Pierre Kunz, ECW, Rodolphe, Backes & Strauss, Barthelay, Martin Braun, Pierre Michel Golay и Smalto Timepieces, а также маркипартнеры Cvstos, Chantecler и Orianne Collins, представившие свои осенние премьеры. Всего выставку посетило более 1200 гостей и около 100 журналистов из крупнейших изданий Европы — рекордный показатель, сравнимый с крупнейшими часовыми мероприятиями.

ноябрь 2010

Roger Dubuis возглавил Жорж Керн

Джон Траволта представил в Москве Breitling Navitimer 01

С первого октября CEO Roger Dubuis стал Жорж Керн, возглавляющий IWC и Baume & Mercier. Маттиас Шулер, который являлся главой Roger Dubuis после приобретения марки холдингом Richemont в 2008 году, теперь возглавит Общеевропейскую сервис-компанию (Europe Shared Services), но будет отвечать не только за развитие бренда в Европе, но и за представление часов в России, Латинской Америке, Африке и Ближнем Востоке.

29 сентября в отеле Ararat Park Hyatt Moscow состоялась прессконференция со звездой Голливуда и профессиональным пилотом Джоном Траволтой, посвященная презентации новой модели часов Breitling Navitimer 01. Страстный поклонник авиации, владелец коллекции из 5000 летных часов, обладатель восьми пилотских удостоверений, дающих право управлять несколькими типами самолетов, Джон Траволта уже шестой год является посланником Breitling. В этом году он стал лицом новой рекламной кампании бренда, посвященной премьере первой модели авиационного хронографа Navitimer, оснащенного механизмом собственного производства Breitling — Caliber 01.

«Одиссея пионеров» TAG Heuer завершилась в Париже Кругосветная «Одиссея пионеров» компании TAG Heuer наконец подошла к концу, — 29 сентября на финише в Париже автомобиль TAG Heuer Tesla Roadster с Элоном Маском, основателем Tesla Motors, за рулем торжественно въехал в Атриум на авеню Монтень, 22, под аплодисменты 400 человек. Его встречали князь Монако Альбер II и Бернар Арно, президент Группы LVMH, а также посланник TAG Heuer Леонардо ДиКаприо. В ходе своего путешествия TAG Heuer Tesla Roadster пересек 3 континента и посетил 16 городов. Автомобилем управляли русская певица Таня, актер Чэнь Даомин, звезда Болливуда Шах Рух Кхан, теннисистка Мария Шарапова и другие поклонники TAG Heuer. Вместе с автомобилем кругосветное путешествие совершили механические часы без балансовой спирали Grand Carrera Pendulum и концепт-часы Monaco 24. В честь завершения «Одиссеи» часы Monaco 24 были торжественно вручены Леонардо ДиКаприо.

Дарья Кондакова получила приз и часы Longines 24 сентября на 30-м Чемпионате мира по художественной гимнастике в Москве Дарья Кондакова получила от Longines и Международной Федерации гимнастики (FIG) приз за элегантность. Дарья Кондакова, Ингеборга Дапкунайте и Гимнастка, чья женДмитирий Дмитриев (Longines) ственность и гармония движений были особенно высоко оценены судьями, получила из рук посланницы Longines Ингеборги Дапкунайте статуэтку, созданную швейцарским художником Жаном-Пьером Жербером, часы Longines PrimaLuna из стали и розового золота, а также чек на 5 тысяч долларов США.

МОИ ЧАСЫ 103

МЕСТА ВРЕМЯ МАТЕРИАЛЬНОЕ

ХРОНОГРАФ. СОБЫТИЯ.

На Geneva Time Exhibition будут представлены 60 марок С 16 по 21 января следующего года в Женеве состоится очередная Geneva Time Exhibition 2011, в ходе которой свои новые коллекции представят около 60 часовых брендов. Площадь экспозиции составит 3 000 кв.м. В этом году на выставке будет вручаться награда GTE Superwatch 2011 — приз за часы, которые совмещают в себе авангардный дизайн и передовые технологии. Лучшие часы от независимых брендов будут выбраны жюри из 6 экспертов, председателем жюри будет Андерс Модиг, главный редактор Plaza Watch.

Mercury и Chopard открывают Россию Представители компании «Мило Голд» Н. Запорожчук, Н. Бармина, Л. Марский (Mercury) и сопрезидент компании Chopard Карл-Фридрих Шойфеле (в центре)

Oris обучал прыжкам с парашютом С 19 по 20 сентября компания Oris организовала семинар для сотрудников практически всех часовых салонов России, где представлены часы этой марки. На семинаре продавцы узнали о стратегии Oris в 2010 и в 2011 году, о новинках, представленных на Базельской часовой выставке, и тех, которые начали поступать в продажу в России. Но настоящим сюрпризом для участников семинара оказалась потрясающая возможность проникнуться философией Oris и ощутить волшебство полета в развлекательном комплексе «Freezone-Аэротруба», а затем совершить прыжки с парашютом в тандеме с инструктором на базе крупнейшей в Европе дроп-зоны «Аэроград-Коломна». Это мероприятие стало для партнеров марки частью годовой программы «Безграничное небо в подарок от Oris», которая продлится до 20 июля 2011 года и рассчитана на всех покупателей часов Oris.

Новый часовой бутик в «Третьяков Плаза» В новом торговом центре «Третьяков Плаза» на Никольской улице открылся часовой бутик «Гламур Тайм». Чтобы внимание покупателей было полностью отдано новым часовым коллекциям, интерьер помещения выдержан в светлых тонах. На этом фоне ярко выделяются малиновый и черный цвета витрин марок Gucci и Movado. В ассортименте бутика — широкая линейка часов от таких известных брендов, как Versace, Movado, Salvatore Ferragamo, Fendi, Gucci и Alfex.

Компания Mercury и Chopard приняли решение об организации оптовой торговли в регионах. Продажи стартуют в Нижнем Новгороде. В торговом центре «Лобачевский Плаза» появится корнер Chopard на площади около 30 кв.м. Список желающих продавать эту марку весьма велик. Следующий город, где, по всей видимости, появится Chopard, будет Ростов-на-Дону. В октябре его посетили с ознакомительным визитом директор по продажам Chopard Ж.-К.Порше и директор оптовых продаж Mercury Л. Марский. Они провели переговоры со всеми клиентами. Остается вставать в очередь и ждать, когда представители компаний приедут в Казань или Краснодар, Самару или Новосибирск, Иркутск или Владивосток.

104

МОИ ЧАСЫ

№5

ноябрь 2010

«Встреча Цивилизаций» продолжилась в Москве 23 сентября 2010 года в московском клубе Soho Rooms состоялось ожидаемое всеми афисьонадос событие сигарной осени — Afterparty ICF 2010, московское продолжение 1-й Международной Сигарной Фиесты (IFC), прошедшей этим летом 3 и 4 июля в живописном и уютном комплексе отдыха «Завидово». Организаторы Afterparty ICF 2010: сигарный салон-клуб «Табачная Любовь» и клуб Soho Rooms создали максимально комфортные условия для «Встречи Цивилизаций», второго названия Международной Сигарной Фиесты. Во многом созданию теплой атмосферы вечера способствовали кубинские сигары Trinidad Robusto Extra. И если летняя Фиеста в «Завидово» запомнилась всем нето ропливым загородным настроением, то на Afterparty калейдоскоп событий менялся со стремительной быстротой, под стать ритму и скорости московского мегаполиса: барабанное африканское шоу Burundi, затем бразильское шоу Brasil Copacabana, показ осеннезимней коллекции от мирового бренда Uomo Collezioni под звуки саксофона от прекрасной Lady. Ведущими вечера были зажига-

тельная Сигарная Сердючка (Esperanza) и элегантный Владимир Сушков (Don Sushkovv). Они провели уже ставший традиционным благотворительный аукцион с тремя уникальными сигарными лотами, а также розыгрыш призов, главным из которых стал пригласительный билет на участие во 2-й Международной Сигарной Фиесте, которая состоится 2—3 июля 2011 года. Почетными гостями вечера были Елена Сушкова, Наталья Воронина (Табачная Любовь), Тамара Балинас и Эрнесто Гонсалес (Habanos s.a., Top Cigars Corporation), Екатерина Пономарева («Губернаторский», Casa del Habano). MUCHAS GRACIAS A TODOS Y HASTA EL PROXIMO VERANO EL ANO 2011! Что означает — ВСЕМ БОЛЬШОЕ СПАСИБО И ДО СКОРОЙ ВСТРЕЧИ ЛЕТОМ 2011 ГОДА! ВСТРЕЧА ЦИВИЛИЗАЦИЙ продолжается!

МЕСТА ВРЕМЯ МАТЕРИАЛЬНОЕ

ХРОНОГРАФ. СОБЫТИЯ.

Sublime by Bosco и Jaeger-LeCoultre приглашают на выставку часов Легендарная швейцарская мануфактура JaegerLeCoultre и бутик Sublime by Bosco приглашают на выставку часов, расположенную на второй линии ГУМа. Основная часть экспозиции посвящена коллекции Reverso Squadra и ее самым известным моделям: Chronograph Polo Fields, Chronograph GMT, HomeTime, а также женским моделям Lady, Lady Duetto, Lady Duetto Joaillerie и Lady Automatic. Кроме того, посетители выставки могут увидеть знаменитые часы для экстремалов из коллекции Master Compressor.

В Москве открылся бутик Parker&Waterman В столице открылся бутик Parker&Waterman, в котором впервые в России будет представлена эксклюзивная коллекция ручек из архивов компании Parker, основанной в 1888 году. На официальном открытии бутика собрались российские звезды, интересующиеся историей и наследием легендарного бренда. Среди гостей были Фекла Толстая, Татьяна Терешина, Александр Юдин, Роман Архипов и др. О традициях бренда собравшимся рассказал Дэвид Рудерман, хранитель пишущих инструментов Королевского дома Великобритании и лицензированный поставщик продукции Parker для королевы Елизаветы II и принца Уэльского.

Роман Архипов

Тюменскому бутику «Кураж» 15 лет 15 октября 2010 года состоялось празднование 15-летия бутика «Кураж» в Тюмени. Помимо постоянных покупателей — жителей Тюмени, поздравить юбиляра прилетели представители Mercury, Pasquale Bruni, Carrera y Carrera, Ulysse Nardin, Breitling, Omega, Oris, Longines, Damiani, LPI. Во время праздничного коктейля гости насладились показами последних коллекций ювелирных и часовых брендов, участвовали в розыгрыше призов.

106

МОИ ЧАСЫ

№5

Ulysse Nardin открывает первый монобрендовый бутик в Москве Первых покупателей бутик Ulysse Nardin примет в ноябре этого года. Бутик на Никольской улице станет вторым мономагазином марки в России: с весны прошлого года часовой салон бренда работает в Санкт-Петербурге. Торжественное открытие столичного бутика состоится 11 ноября. В бутике будут представлены дерзкие часы El Toro, элегантные Executive Dual Time, сверхсовременные Freak Diavolo и другие шедевры Ulysse Nardin: коллекции Complicated Timepiece, Exceptional Timepiece, Marine, Ulysse, Macho, Ladies Timepiece, Dual Time, Classico.

ноябрь 2010

SOLO TIEMPO In bronze with titanium and steel. Also available in 18 kt rose gold.

ШВЕЙЦАРСКАЯ РОСКОШЬ С ЛАТИНСКОЙ ДУШОЙ

Москва – «Carillon», Галерея «Времена года», Кутузовский проспект 48, тел. 662-38-75; «Империал», ТЦ «Гименей», Большая Якиманка, 22, тел. 995-21-76;Санкт-Петербург - «Империал», Невский пр. 44, тел. (812) 571-36-78; Ростов-на-Дону – «18 КАРАТ», ул. Чехова 35, тел. (863) 250-11-11; Краснодар – «Grinvich», МКЦ Кристалл, ул. Северная 327, тел. (8 918) 020-40-60

www.cuervoysobrinos.com

МОИ ЧАСЫ 107

ПРЕДМЕТЫ ВРЕМЯ МАТЕРИАЛЬНОЕ

ХРОНОГРАФ. СОБЫТИЯ.

Любовь с первого взгляда от Pomellato В бутике Pomellato в ГУМе в начале декабря появилась новая коллекция колец, которая поразит покупательниц так же, как неожиданная любовь с первого взгляда. Обладая асимметричными формами, многоцветные камни выглядят почти абстракцией. Многокрасочные вариации граната, огненного опала, голубого топаза, перидота и аметиста становятся еще более прекрасными благодаря паве из бриллиантов, придающему камням бесконечную яркость. Изысканные и очаровательные, кольца изумительны как сами по себе, так и в различных сочетаниях. В коллекции также представлена подвеска с бесподобным солитером, призванным украшать декольте круглые сутки.

Rado открывает сезон белого В 1989 году компания Rado представила первые в мире часы, полностью изготовленные из керамики. Так началась новая эра в часовой индустрии, перевернувшая представление о классическом дизайне. Сегодня коллекция Ceramica по-прежнему находится на пике моды, в каждом сезоне представляя самые актуальные вариации. Темой этой осени стал белый цвет. Монохромное решение, плавные контуры — эти характеристики словно были созданы для часов, полностью облаченных в белое. Ceramica White представлена в трех версиях оформления и трех размерах корпуса. Приобрести Ceramica White можно только в фирменных бутиках Rado, которые находятся в Москве (Петровка, 30/7) и Санкт-Петербурге (Невский проспект, 137).

108

МОИ ЧАСЫ

№5

Телефон TAG Heuer Meridiist GMT для путешественников Идея телефона для тех, кто много путешествует, изначально отражена в названии самой марки, соединившем слова «меридиан» и «специалист». К новому же телефону, выпущенному специально в честь кругосветного путешествия «Одиссея пионеров», добавилась функция Master Time, которая позволяет владельцу мобильного телефона отслеживать более одного часового пояса при пересечении меридианов и переключать время с домашнего на местное. Новая линия GMT доступна в нескольких вариантах оформления. Один из них — отделка задней части телефона натуральной кожей с покрытием из карбона. Ее текстура перекликается с карбоновыми элементами интерьера родстера и серым цветовым решением корпуса автомобиля. Телефон нового поколения TAG Heuer Meridiist GMT можно приобрести в Москве в бутике TAG Heuer по адресу: Тверская, дом 19а.

ноябрь 2010

Ручка Montblanc, посвященная Джону Леннону

Franck Muller приобрел нового партнера в России В этом году Franck Muller начал новый этап работы в России — его главным партнером стала компания Watchland. Сегодня часы Franck Muller можно найти в двух принадлежащих ей бутиках в «Крокус Сити Моле» и в Marriot Grand Hotel на Тверской. Watchland будет также заниматься дистрибуцией Franck Muller в регионах: ритейлеры могут получить 100-процентно растаможенный товар со всеми необходимыми документами и промоматериалами на складе компании в Москве. Несмотря на кризис, Franck Muller Group остается одним из наиболее динамичных часовых холдингов в Швейцарии, а марка Franck Muller сохраняет высокую популярность у российских покупателей.

В честь 70-летия Джона Леннона, которое мир отметил 9 октября, компания Montblanc представила новые письменные инструменты, вдохновленные великим музыкантом. Лимитированной серией 70 экземпляров выпущена ручка John Lennon Limited Edition 70 с воздушными буквами Imagine, выполненными из белого золота 750-й пробы. Голубой цвет прозрачного корпуса должен напоминать о знаменитых круглых голубых очках музыканта. Держатель колпачка ручки выполнен в виде гитарного рифа с аккордами песни Imagine из бриллиантов, а нижняя часть корпуса — в виде клавиш пианино. Под названием John Lennon Special Edition выпущена и шариковая, и перьевая ручка. Особенностью этих моделей является структура корпуса пишущих инструментов, напоминающая нанизанные друг на друга пластинки.

Мультимедийная роскошь Versace Unique В России, наконец, появилась новая шикарная модель телефона Versace Unique с окружающим дисплей узнаваемым геометрическим орнаментом марки и изображением головы медузы Горгоны на задней пластинке. Еще одна изюминка модели, связывающая ее с Versace — пять эксклюзивных рингтонов — любимые мелодии Донателлы, которые звучат на международных неделях моды. Задняя часть корпуса имеет отделку из тонкой телячьей кожи, подобранной специалистами Gianni Versace Couture на Шотландском нагорье. Также предлагается вариант отделки из крокодильей кожи в черно-белом исполнении. Сам корпус может быть выполнен из полированного желтого золота 18K или нержавеющей стали 316L. Панели вокруг циферблата, отделанные цветным лаком или керамической инкрустацией, могут иметь несколько цветовых вариантов из фирменной гаммы Versace. Одно из отличий Versace Unique — функциональность телефона, построенного на базе LG Electronics. Пользователь может делать снимки мегапиксельной камерой со вспышкой, хранить фото и информацию во внутренней памяти объемом 8 ГБ, слушать MP3 и смотреть видео с объемным звуком Dolby Mobile, а также использовать Bluetooth и Wi-Fi.

МОИ ЧАСЫ 109

Где купить

Где починить

Часовой Дом МИГ С. Петербург, Загородный, 30, тел.: 713 18 96, факс: 764 15 27 Лиговский, 111 тел.: 764 99 63 Maurice Lacroix, Fortis, Rado, Longines, Balmain, Lorenz, Certina, Rochas, Tissot, Atlantic, Jacques Lemans, Charmex, Versace, Sector, Cuervo y Sobrinos, Milus, Pequignet, Perrelet, Gevril, Roberto Cavalli, Kolber

Строительный проезд, 7а, тел.: 8-985-228-00-57, факс: 225-26-39 ООО «ТеросЛаб» Сложный ремонт швейцарских часов, оценка (estimate), экспертное заключение Blancpain, Girard%Perregaux, Gerald Genta, Vacheron Constantin

Сервис центр «Часовой» Адрес: ул. Марксистская, д. 34/8, 7-я проходная. тел.: 724-3690, 258-9290

Салоны швейцарских часов г. Санкт-Петербург: Московский пр., д. 159, тел.: (812) 338-33-64 ; ул. Савушкина, д. 126 «А», тел.: (812) 334-25-50, ТРК «АТЛАНТИК СИТИ». г. Москва: Сокольническая пл., д. 9А, ТЦ «Русское раздолье», тел.: (495) 926-43-69; Киевское шоссе, Бизнес-парк «Румянцево», тел.: (495) 969-24-40

Ремонт швейцарских часов. Официальное обслуживание: Eterna, Martin Braun, Louis Erard, Louis Moinet, Michel Herbelin, Adriatica, Porsche Design

Maurice Lacroix, Raymond Weil, Longines, RADO, EPOS, Perrelet, GIO MONACO, Armand Nicolet, Tissot, Auguste Reymond, Certina, Appella, Hermle, Bruno Sohnle, Cerruti, Freelook, Century, Louis Moinet, Christina London

Комиссионный магазин Перспектива www.lombard-perspectiva.ru Мансуровский переулок д. 10 стр. 2. Тел.: (495) 998-72-72, (495) 637-31-70

Срочный выкуп элитных швейцарских часов и телефонов VERTU

Catalog.MyWatch.ru Подскажем где купить! Уникальный интернет каталог: информация о наличии моделей в магазинах

Москва – «Carillon», Галерея «Времена года», Кутузовский проспект 48, тел. 662-38-75

Где нас найти Подписной индекс в объединенном каталоге — 84597 Часовые салоны и магазины Москва: магазины «CASSAFORTE»: Новый Арбат, 36, стр.3 (ТЦ «Сфера»); Столешников пер., 14; салон «Da Vinci», ул. Новый Арбат, 36 (ТК «Сфера»); салоны «ТАЙМАВЕНЮ»: Ленинградский пр-т, 62а (ТЦ «Галерея «Аэропорт»); ул. Перерва, 43; ул. Петровка, 17; Ореховый б-р, 15 (ТЦ «Галерея «Водолей»); пр-т Мира, 33 (ТЦ «Олимпик-Плаза»); пл. Киевского вокзала, 2 (ТЦ «Европейский»); ул. Никольская, 10 (ТЦ «Шереметьевский»); салон «Верное время»: Новый Арбат, 10; «Beautiful Times», ул. Ильинка, 4 («Гостиный двор»); бутик «TAG Heuer», ул. Тверская, 19А, стр.3; салоны «Табачная любовь»: ул. Никольская, 25 (ТЦ «Наутилус»); Новинский бульвар, 8 (ТЦ «Лотте Плаза»); бутик «Rado», ул. Петровка, 30/7; бутики «Conquest»: ул. Петровка, 28 стр.2, ул. Новослободская, 4; салоны «time code»: пл. Киевского вокзала, 2; ул. Б.Тульская, 13; пр-т Андропова, 8, ул. Б.Черемушкинская, 1; 41 км МКАД «Мега Теплый Стан»; бутик «Динет», ул. Тверская, 26; салон «Таймсквер», Комсомольский пр-т, 44. Санкт-Петербург: салоны «Империал»: Большой пр-т, 46; ул. Б.Конюшенная, 13; ул. Маяковского, 1; Невский пр-т, 44; Группа «МИГ», Загородный пр-д, 30; салоны «HAROLD»: Торфяная дорога, 7 (ТК «Гулливер»); пр. Космонавтов, 14 (ТРК «Радуга»); салоны «Макситайм»: ТК «Балтийский»; ТК «Заневский»; ТК «Фрунзенский»; ТК «Аэродром»; ТК «Норд»; ТК «Озерки»; ТК «ПИК»; ТЦ «Меркурий»; салон «Престиж», Каменноостровский пр-т, 17; салоны «Сититайм»: Владимирский пр., 19 (ТЦ «Владимирский пассаж»); универмаг «Кировский», пл. Стачек, 9; пр. Энгельса, 33 (ТК «Светлановский»); Торфяная дорога, 7 (ТК «Гулливер»); Литейный пр., 36; ул. Садовая, 111; пр. Стачек, 99 (ТРК «Континент»); Невский пр-т, 48 (универмаг «Пассаж); пр. Культуры, 1 (ТРЦ «Родео Драйв»); салон «Хронограф», ул. Ефимова, 3, (ТК «Сенная»); «STATUS» Швейцарские часы: Литейный пр., 27; Большой пр. П.С., 60; бутик «Longines», Невский пр., 137; бутик «Rado», Невский пр., 137; салон ETERNEL, ул. Б.Морская, 39 (отель «Астория»). Белгород: салон «Swisstime», ул. Попова, 36 (универмаг «Белгород»). Великий Новгород: «Швейцарские часы», ул. Б. Газон, 5. Владивосток: салоны «Золотое время»: Океанский пр-т, 8; ул. Алеутская, 20; ул. Светланская, 29; ул. Семеновская, 15; пр-т 100 лет Владивостоку, 57Г; ул. Светланская, 23; ул. Русская, 19Б. Волгоград: «Визит», пр-т Ленина, 33; «Клеопатра», ул. Коммунистическая, 10. Воронеж: салон «Аристократ», ул. Плехановская, 18; Mr.Clock, ул. Дзержинского, 3а. Екатеринбург: «Покровский пассаж», ул. Р. Люксембург, 4; салоны «Студия времени»: ул. Малышева, 16; ул. Хохрякова, 21; ул. Академика Шварца, 17; ул. Малышева, 23; ул. Сулимова, 50; ул. Вайнера, 10; ул. Радищева, 10; «Биг-Бен», ул. 8 Марта, 127; «Куранты», ул. Радищева, 12. Иркутск: салоны «Золотое Время»: ул. Литвинова, 17 («Торговый комплекс», этаж 2); ул. Советская, 58 (ТЦ «Иркутский»); ул. Советская, 58 (ТЦ «Престиж»); пр-т Ленина, 46 (ТЦ «Вояж», пав. 9); ул. Б. Хмельницкого, 1 «Б»; ул. Сергеева, 5; ул. Октябрьской революции, 1. Казань: салоны «Империя»: ул. Баумана, 51/50 (ТЦ «ГУМ», 2 этаж); ул. Мавлютова, 45 («Рамстор»,

1 этаж); салон «Versal», ул. Баумана, 51/50 (ТЦ «ГУМ», 2 этаж) Кемерово: салоны «Стерх»: Советский пр-т, 33; пр-т Октябрьский, 34; салоны «Циферблат»: Октябрьский пр-т, 34; ул. Весенняя, 7; пр-т Ленина, 59А. Кострома: Ювелирный центр «Аметист», ул. Советская, 7. Краснодар: «Золотое время», ул. Дзержинского, 100 (ТК «Красная Площадь»); «Швейцарские часы», ул. Гоголя, 69 (ЦУМ, этаж 2); салон часов «ТЦ СитиЦентр», ул. Индустриальная, 2 (ТЦ «Сити-Центр»); салон «Галлерея времени», ул. Индустриальная, д. 2; «Гринвич», ул. Красная, 28. Красноярск: салоны «Сибтайм»: пр. Мира, 98; ул. 9 мая, 77 (ТРЦ «Планета»); пр. Красноярский рабочий, 120 (ТЦ «Красноярье»); ул. Красной армии, 10 (ТК «Квант»); ул. 78-й Добровольческой бригады, 12 (ТК «Командор»); ул. Карла Маркса, 125 (ЦУМ); салоны швейцарских часов и ювелирных изделий «Гринвич»: ул. Карла Маркса, 125 (ТЦ «Хамелеон»); ул. 9 Мая, 77 (ТРЦ «Планета»); салон «Париж», пр-т Мира, 78; «Четвертое Измерение», ул. Ленина, 133. Московская обл.: г. Коломна: магазин «Швейцарские часы», ул. Октябрьской революции, д 210; салон часов «Тайм Холл», ул. Октябрьской Революции (ТРЦ «РИО», 1-й этаж); г. Раменское: салон часов «Тайм Холл», ул. Вокзальная, 4 (ТРЦ «Солнечный рай»). Мурманск: магазины «Светоч»: пр-т Ленина, 76; Кольский пр-т, 134. Новокузнецк: салон «Стерх», пр. Ленина, 59А. Новороссийск: салоны «Эпоха»: ул. Свободы, 3/5; Анапское ш., 2; «Легенда», ул. Г. Десантников, 2. Новосибирск: «Женева», ул. Ленина, 10 (Универсам «Пассаж»); салоны «X-time»: ул. Ватутина, 107; ул. Крылова, 26; Красный пр-т, 101; ул. Фрунзе, 238; пр-т Дмитрова, 5; салоны «Принцип»: ул. Дуси Ковальчук 179/4; ул. Светлановская, 50; ул. Пушкина, 63; пл. Карла Маркса, 2; салоны «Импульс»: ул. Троллейная, 130А; ул. Громова, 7; Гоголя, 34; Красный прт, 85; Гусинобродское шоссе, 20. Оренбург: магазин «Золотая Середина», ул. Советская, 31. Пенза: салон Sonnet, ул. Кураева, 1-А, (ТЦ «Элком»). Пермь: салон «Эталон», ул. Осинская, 6. Пятигорск: «Швейцарские часы», ул. Мира, 3 («Универмаг», этаж 2). Ростов-на-Дону: салон «Галерея времени», пр. им. М.Нагибина, 32/2 (Мега-центр «Горизонт»); салон «Галерея времени», ул. Б. Садовая, 32/36; «Репетир», пр-т Буденновский, 3; салон «18 карат», пр. Чехова, 35/30; салон «18 карат-подарки», ул. Пушкинская, 199; м-н «Сириус», ул. Б. Садовая, 90. Самара: «Новелла», Московское ш., 81-А (ТРК «Парк Хаус», этаж 2). Сочи: магазин «Мир подарков», ул. Воровского, 32; салон «Имидж», ул. Воровского, 4; салон «Имидж – VIP подарки», ул. Навагинская, 12. Тольятти: салон «Новое Время», ул. Революционная, 52-А, (ТЦ «Русь»). Тюмень: «Женева», магазин, ул. Республики, 46; часовой салон «Тик-Так», ул. Республики, 131. Хабаровск: салоны «Золотое Время»: ул. Карла Маркса, 76 (ТК «Сити»), ул. Муравьева-Амурского 7, ул. Карла Маркса, 59, ул. Ленинградская, 28. Челябинск: «Classic Time», ул. Коммуны,60,(ТК«ГостиныйДвор»);«Швейцарские часы и подарки», ул. Коммуны, 60; «Швейцарские часы», пр-т Ленина, 46; «Часы и сувениры», ул. Кирова, 161А. Ярославль: «Швейцарские часы», ул. Кирова, 11.

Московские фирмы-распространители периодической печатной продукции: «Пресс-клуб «Олимп»; ЗАО «МН-Пресс»; ТК «Прессэкспо»; ООО «Ритейл Медиагрупп»; ООО «ПрессХаус»; «Р-киоск»; «HDS» и др. Сети супермаркетов: «Алые паруса»; «Азбука вкуса»; «Седьмой Континент»; «BILLA»; «SPAR»; «Элекскор» и другие. Мини-магазины прессы «Хорошие Новости». Дома отдыха, отели: Отель-комплекс РАО «Газпром». Офисы компаний: Тюменская нефтяная компания; «Daev Plaza»; Бизнес-центр на Моховой; «Meerhold Business center»; Красная роза БЦ; Олимпик Плаза 1; «Ринко Плаза» Бизнес-центр; «Павловский»; «Крылатские Холмы» (Бизнес-парк); «Аврора» Бизнес-парк; «Усадьба Центр»; Легион-1, всего 67 бизнес-центров. Салоны красоты: «Сергей Зверев», ул. 1-я Тверская-Ямская, 28; «Жак Дессанж»; «Ив Роше»; «Санрайс»; «Beauty Studio» гостиница «National»; «Парадайз»; «Вольный стиль»; «Aldo Coppola», гостиница «Рэдиссон-Славянская»; Спортивный клуб «Petrovka Sports». Рестораны: Ресторан «Кафка»; Ресторан «Губернаторский», Вознесенский пер., 22; Ресторан «МАО», ул. 1905 года, 2А; Ресторан «Шоколад», Страстной б-р, 5; Ресторан «Реставрация», Леонтьевский пер., 7; Ресторан «Шафран», Спиридоновский пер., 12/9; «ВООКАФЕ», ул. СадоваяСамотечная, 13; Ресторан «7 пятниц», ул. Воронцовская, 6.