Журнал "Мои Часы" выпуск 5 2012 by Watch Media Publishing House

№5 ноябрь 2012

ои асы М Ч все о часах и стиле

#5 ’12 ноябрь

www.mywatch.ru

eberhard

12+

Мои Часы

Chrono 4 Geant Limited Edition

мечты о вечном

роже дюбуи.

часы бэтмена,

двигателе.

о чем думает

бонда и борна.

эволюция

мастер, слушая

где купить

автоподзавода

чайковского

кинопремьеры

Москва – «Carillon», Галерея «Времена года», Кутузовский проспект 48, тел. 662-38-75; «Космос-Золото», ул. Тверская 4, тел. 692-65-44; «Космос Золото», Radisson Royal Hotel, Кутузовский проспект, 2/1, тел. 229-83-27(28); Санкт-Петербург – «Эгоист», Вознесенский проспект, 46, тел. (812) 310-27-43; Казань – “Basel Swiss Watch”, ул. Пушкина, 16, тел. (843) 238-28-69; www.cvstos.com

МОИ ЧАСЫ

КОЛЛЕКЦИЯ

На обложке часы Eberhard Chrono 4 Geant Limited Edition

Эксклюзивный дистрибьютор в России ProTime Rus +7 465 926-07-00 www.protime-distribution.com

5/2012 Учредитель OOO «Издательство «Часовая литература» Генеральный директор Вячеслав МЕДВЕДЕВ vmedvedev@mywatch.ru Главный редактор Лиза ЕПИФАНОВА eepifanova@mywatch.ru Главный художник Светлана ЗАХАРОВА Ответственный секретарь Екатерина ДЕГТяРЕВА Литературный редактор Евгений Бабушкин Отдел распространения Василий Кивалин distribution@mywatch.ru Заместитель генерального директора по кoммерческим вопросам Галина СТРЮКОВА gstryukova@mywatch.ru Отдел рекламы и информации Ольга АНИСИМОВА oanisimova@mywatch.ru Марина ЗАЙЦЕВА adverts@mywatch.ru www.MyWatch.ru Анна Аранчук anna@mywatch.ru

Над номером работали: Игорь ТЫШЕЦКИЙ, Андрей Данилов, Марина Медведева, Ксения Воронина, Елена Олейникова, Иван ГОПЕЙ, Михаил алексенко Оформить подписку на журнал «Мои часы» можно через объединенный почтовый каталог «Пресса России», подписной индекс 84597 или через Интернет: www.presscafe.ru Адрес редакции: 115088, Москва, ул.1-я Дубровская, д. 13А, стр.2, офис 508 Тел./факс: (495) 64-555-79 email: info@mywatch.ru Издание зарегистрировано МРФ по печати, свидетельство ПИ № 77–13741 от 18.10.2002 г. При использовании материалов ссылка на журнал «Мои часы» обязательна Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях Мнение редакции может не совпадать с мнением авторов статей Цены указанные в журнале даны справочно и не являются официальными Присланные материалы не рецензируются и не возвращаются Тираж 25 000 экз. Цена свободная 2

МОИ ЧАСЫ

№2

Все рекламируемые товары сертифицированы © ООО «Издательство «Часовая литература», 2012 г.

май–июль 2006

МОИ ЧАСЫ

Недавно довелось присутствовать на очередном сеансе бесконечного спора: что такое хорошие часы? Кстати, в большинстве случаев этот диалог звучит так, как если бы рыцарям Круглого стола вдруг захотелось бы обсудить святой Грааль, а не конкретные модели двуручных мечей. Так вот, один коллега утверждал, что не важно, какой механизм стоит в часах, насколько сложный и эксклюзивный, главное — чтобы часы были красивыми. Напротив, высказался Жан-Марк Жако, глава Parmigiani Fleuerier: что значит «красивые»? А для кого-то — уродливые. Намного важнее, считает господин Жако, мануфактурное качество и уникальность. Именно они являются признаками настоящего часового искусства. В процессе подготовки этого номера, например, статьи об эволюции автоподзавода или первых «устричных» хронографах Rolex, невольно пришлось задуматься: как мы дошли до того, что часы нынче наделяются если не волшебными свойствами, то уж точно сверхспособностями. Еще совсем недавно слово «искусство» вообще не входило в обиходный словарь часового знатока. Хорошие часы в его глазах были отмечены реальными достижениями. Такими как повышение водонепроницаемости корпуса в сочетании, например, с хронографом, улучшение характеристик автоподзавода, высота механизма. Те же 60-е годы прошлого века запомнились не только внедрением кварца, но и драматичным соревнованием в серийном запуске автоматического хронографа или миниатюрного инерционного сектора. Между прочим, удачная компоновка последнего в свое время прославила и самого Мишеля Пармиджани. Не надо думать, что времена технического прогресса для часовой механики остались в прошлом. Потому что все часовые производители, сделавшие себе имя в эпоху реальных достижений, сохраняют отличную репутацию и сегодня. Другой вопрос, как они ею распоряжаются. Ну а что же делать новичкам на рынке? Как произвести впечатление на «мир искусства», к которому все больше тяготеет часовая механика? Да и, кстати: что это за произведение искусства такое, которое должно быть противоударным, антимагнитным и защищенным от проникновения влаги на глубине до 300 метров? Желательно с автоподзаводом и трехдневным запасом хода. Главный признак искусства — не в красоте, и не в уникальности, и не в ручной работе. У искусства вообще нет каких-либо значимых характеристик. Зато всегда есть замысел. Четкое высказывание автора. Так что пусть современные часы будут художественным произведением. Тогда их создателям наверняка есть, что сказать этому миру. Об этом мы и спросим их на Moscow Watch Expo.

Лиза Епифанова, главный редактор журнала «Мои Часы»

МОИ ЧАСЫ

№5

ноябрь 2012

Содержание ХРОНОГРАФ

Персона

Время вечное

Петер Стас.

Время материальное

Правильная идея в правильное время

Время-деньги

Роже Дюбуи. Идеальная работа

Премьера

Бренд-портрет

Сложные

Классические

Спортивные

Выбор

Дамские

Ulysse Nardin. Classico Luna

Дизайнерские

Jaeger-LeCoultre. Deep Sea Chronograph

Corum. Admiral’s Cup Legend 38 Mystery Moon

Часовое искусство

Alpina. Diver Midsize

Bruno Sohnle. Hand Wound Edition III

Maurice Lacroix. Les Classiques Tradition

H. Moser & Cie. Moser Perpetual 1

Маленькие победы разума

Eberhard&Co. Магические цифры

МОИ ЧАСЫ

№5

ноябрь 2011 2012

112 80

100 66

Raymond Weil. Quantieme a Aiguille

Epos. Sportive Ref.3422SK

Стиль жизни 100

Alpina. Extreme Diver

Тема номера

Галерея

104

Вечные часы

Дизайн и инженерия

Поиск

Все о…

108

Синемахрон

Солнце

Коллекция

События

112

Hermes.

Фуга времени в Ковент-Гарден

Хронографы Rolex. Часть 1

Тест 94

114 Люди

Дьявольское изобретение

118 Места 122

МОИ ЧАСЫ

№5

Предметы

ноябрь 2012

Admiralâ&#x20AC;&#x2122;s Cup name approved by the Royal Ocean Racing Club, London.

ХРОНОГРАФ.

Время вечное

110 ЛЕТ

отпраздновал в этом году ЦВЕТНОЙ КИНЕМАТОГРАФ. Если бы не сотрудники Национального Музея Медиа в Брэдфорде, НИКТО БЫ ЭТОГО НЕ УЗНАЛ.

Зарождение цветного кинематографа относили к 1922 году, когда вышел первый короткометражный фильм в краснозеленой гамме, однако эту ленту нельзя было назвать цветным кино. В 1935 году вышел фильм «Бекки Шарп» в полноценной трехцветной гамме. Именно он и считался первым цветным фильмом. Однако в начале сентября этого года в Национальном Музее Медиа обнаружили пленки, отснятые лондонским изобретателем Эдвардом Тернером, запечатлевшие его детей, цветастого попугая ара и прочие экспериментальные кадры. С первого взгляда пленка может показаться черно-белой, но сотрудники музея восстановили технологию, изобретенную Тернером, которая заключается в последовательной съемке одного и того же кадра через три цветных фильтра. Чтобы воспроизвести подобный фильм, необходимо наложить изображения с трех кадров друг на друга с помощью специального проектора. Изобретатель не смог довести технологию до ума, так как умер в том же 1902 году, когда и отснял свои цветные фильмы.

4 МИНУТЫ И 35 СЕКУНД

5 МИНУТ 17СЕКУНД

длится запись речи МАРТИНА ЛЮТЕРА КИНГА, пролежавшая 52 ГОДА на чердаке

длится ДОСТУПНАЯ ДЛЯ СКАЧИВАНИЯ версия композиции «4 МИНУТЫ И 33 СЕКУНДЫ», представленной американцем Джоном Кейджем в 1952 году Знаменитая композиция состоит из трех частей: первая — 30 секунд, вторая — 2 минуты 23 секунды, третья — 1 минуту и 40 секунд. В общей сложности 4 минуты и 33 секунды звуков, которые смогут различить слушатели в полной тишине. Во время исполнения композиции не играет ни один музыкальный инструмент. Спорным остается вопрос о двух лишних секундах: либо вступление и завершение, либо паузы между частями. Также имеются версии длительностью 4 минуты 34 секунды и 4 минуты 38 секунд.

МОИ ЧАСЫ

№5

Афроамериканец Стефан Тул обнаружил запись речи доктора Кинга, убирая чердак. Пленку записал отец Стефана, когда собирал материал для своей книги, в которой намеревался рассказать о проявлениях расизма, с которыми сталкивался в жизни. Книга так и не была написана, а ценная запись пролежала на чердаке 18 870 дней с 21 декабря 1960 года. Историческая запись была куплена иллюзионистом Дэвидом Копперфилдом и будет передана в Национальный музей гражданских прав, расположенный в Мемфисе недалеко от места убийства доктора Кинга.

ноябрь 2012

ХРОНОГРАФ.

Время материальное

40 ЛЕТ

не МЫЛ ХОЛОДИЛЬНИК

сыродел из Висконсина. В награду

за выдержку — 9 КИЛОГРАММОВ ценнейшего СЫРА Американец Эдвард Зан на 73-м году жизни решил уйти на пенсию и за многолетнюю преданность делу был награжден судьбой настоящим гастрономическим сокровищем. Наводя порядок в промышленном холодильнике своего магазина, пенсионер обнаружил блоки сыра чеддер возрастом в 28, 34 и 40 лет. Обычно выдержка чеддера составляет от 2 месяцев до нескольких лет. В 2009 году с аукциона был продан 15-летний чеддер стоимостью 120 долларов за килограмм. Зрелые блоки из холодильника Зана были оценены в 350 долларов за килограмм, а более молодые в 200 долларов.

70 МИНУТ

требуется КРЫСЕ, чтобы встать после ПЬЯНОГО ЗАГУЛА. Это время можно уменьшить в 14 раз с помощью КОНФЕТНОГО ДЕРЕВА Речь идет о новой разработке китайских ученых — дигидромирицетине, или просто DHM. Чудодейственное средство, получаемое на основе китайского конфетного дерева, позволяет в кратчайшие сроки распрощаться с алкогольным опьянением и, что самое радостное, — с похмельем. Исследователь Дзин Лян в своих опытах вводил крыс в состояние алкогольного опьянения, эквивалентное опьянению после четырех литров пива. Оправдывая ожидания, грызуны падали с лапок и не могли встать в течение 70 минут, однако после введения одного миллиграмма DHM, это время сокращалось в 14 раз и составляло всего 5 минут. Идея использовать конфетное дерево в борьбе с похмельем не нова: китайская народная медицина уже более 500 лет использует его экстракт в борьбе с утренним недугом.

72 ЧАСА

без подзавода работает АВТОМАТИЧЕСКИЙ КАЛИБР 9S66, установленный в Grand Seiko GMT. За это время у человека ростом 170 см могут ВЫРАСТИ ГРИБЫ НА ГОЛОВЕ Слизевики относятся к грибоподобным, но имеют одно существенное отличие от всех прочих грибов и грибоподобных — они могут перемещаться. На определенной стадии жизненного цикла слизевики имеют вид плазмодия, иначе говоря — слизистой массы без твердого покрова, которая способна передвигаться. Затем из плазмодия или псевдоплазмодия формируются спороношения, которые часто напоминают внешним видом плодовые тела грибов. Чтобы грибы выросли на макушке у мужчины среднего роста, придется потерпеть трое суток без движения где-нибудь в широколиственном лесу умеренной зоны, наблюдая, как слизистая масса ползет по телу с максимальной скоростью 0,4 мм/мин. Пока энтузиастов не нашлось.

МОИ ЧАСЫ

№5

ноябрь 2012

ХРОНОГРАФ.

Время-деньги

199 ФРАНКОВ за 15 ДНЕЙ путешествия по родной Швейцарии развивают кинопросмотра заплатил ПАТРИОТИЗМ И БЕРЕЖЛИВОСТЬ комик Марк Малкофф,

в любом направлении поездами Швейцарских Заманчивым предложением могли воспользоваться доказав, что смотреть КИНО железных дорог в течение 4 дней (за 129 франков) жители Швейцарии и Лихтенштейна, купив необычили 15 дней в любое время ный абонемент «паспорт для отпуска» до 30 — октяЭТО ТЯЖЕЛАЯ РАБОТА до 30 ноября. Пока программа носит экспериментальный характер, но в бря. Программа, запущенная Швейцарскими железслучае успешных результатов Швейцарские железными дорогами, призвана пересадить жителей с ные дороги возобновят возможность «отпуска для автомобилей на поезда. Обладатели «паспорта для своих» в течение года. отпуска» могут путешествовать по всей Швейцарии

912 423 625 4686 ФУНТов СТЕРЛИНГОВ 472 ДОЛЛАРОВ за 1 ГОД за 1 СЕКУНДУ может выпивать анонимный коллекционер, купивший бутылочку 223-ЛЕТНЕГО КОНЬЯКА A.C. Meukow & Co. из коллекции Бэя ван дер Бунта

Гипотетически это возможно, если любитель редких напитков решит в прямом смысле влить в себя драгоценную жидкость, опрокинув бутылку вверх ногами над открытым ртом. В таком случае бутылка коньяка объемом 375 мл опустеет за 4,05 секунды. За одну секунду из бутылки будет в среднем вытекать 92,5 мл стоимостью 50,6 фунта каждый. Если же полбутылки окажется недостаточно, коллекционер сможет приступить к бутылке Remy Martin 1830 года, купленной также у Бэя ван дер Бунта за 12 900 фунтов. Вся коллекция Бея, которую тот собирал в течение 40 лет, может быть выпита за 5 часов, учитывая, что все бутылки имеют объем 0,75 л и стандартное горлышко.

МОИ ЧАСЫ

№5

потеряли 187 380 МУЛЬТИМИЛЛИАРДЕРОВ во всем мире. В России это особенно заметно

В 2012 году сообщество российских мультимиллиардеров уменьшилось на 145 человек, а общее состояние снизилось на 10 676 500 000 долларов и составило 605 млрд долларов. Количество мультимиллиардеров США в то же время увеличилось на 2050 человек и составляет 60 280 человек с общим состоянием 8,3 трлн долларов. В странах Океании насчиталось 3870 очень богатых людей. Их общее состояние выросло на 29,7 млрд долларов и составило 474 млрд долларов. Количество мультимиллиардеров в странах Азии сократилось чуть больше чем на 2% и, несмотря на это, составило значительные 42 895 с общим состоянием 6,3 трлн, что на 6,8% меньше, чем год назад. Европа распрощалась с двумя процентами мультимиллионеров и теперь имеет такой расклад: Германия — 15 570 богачей с совокупным состоянием 2 трлн долларов, Великобритания — 10 515 человек владеют 1,2 трлн долларов, а в Швейцарии 5595 мультимиллионеров разделяют состояние 665 млрд. Эксперты агентства Wealth-X , проводившего исследования, считают, что отрицательные показатели в России обусловлены переизбранием В. В. Путина, а также европейским кризисом.

ноябрь 2012

ПРЕМЬЕРА. СЛОЖНЫЕ

Antoine Preziuso Grand Tourbillon Sport Женевский мастер Антуан Прециузо представил на BaselWorld-2012 спортивную версию своего фирменного усложнения — Grand Tourbillon Sport. Размашистые, нарочито массивные линии дизайна корпуса и циферблата должны подчеркнуть надежность и мужественность часов, а ярко-красные копьевидные стрелки и красная прострочка ребристого крокодилового ремня — добавить им агрессивности и привлекательности. Узнаваемый корпус-бочка 52x45x12 мм выполнен из необычного высокотехнологичного хромо-кобальтового (Co-Cr) сплава и своими формами напоминает аэродинамические линии спорткара. Собранный в стенах ателье механизм с ручным заводом APG/28T имеет запас хода 110 часов и работает с частотой 21 600 пк/ч. Будущие владельцы часов приглашаются на личную встречу с мастером.

Manufacture Royale Androgyne Вслед за нашумевшим репетиром Opera с раздвижной резонансной камерой Арно Фэвр, объявивший себя наследником часовой мануфактуры Вольтера, представил очередное «программное» усложнение — турбийон. Созданный в ателье Tec Ebauches калибр с ручным заводом MR02 с кремниевыми деталями спуска работает с частотой 21 600 пк/ч и имеет запас хода 108 часов. На скелетонизированном циферблате заводной барабан у отметки «12 часов» симметрично уравновешивает вихрь в нижней части. В странном названии модели нет особой интриги: помимо традиционного исполнения 43-мм корпуса из стали или золота с кожаным ремешком, в коллекции представлены четыре ювелирные версии с белыми или черными бриллиантами, рубинами и изумрудами, в цвет которым подобран ремешок из кожи ската.

Hysek

Abyss Tourbillon В этом году парящий турбийон Hysek Abyss надел тяжелый роскошный костюм из сверкающих бриллиантов общим весом в 29 карат. 637 багетных и 609 круглых бриллиантов украсили корпус, застежку и Н-образные золотые вставки в крокодиловом ремешке. Блеск драгоценных камней может несколько отвлечь внимание от не менее впечатляющей «начинки»: автоматический калибр HW03A с «вихрем» состоит из 467 деталей и работает с частотой 28 800 пк/час, запас хода 68 часов. Часы оснащены календарем «большая дата» и индикатором запаса хода, шкала которого также выложена багетными бриллиантами. Размеры корпуса: 44x63x18 мм, водонепроницаемость 50 м.

МОИ ЧАСЫ №4 №5 №5

октябрь ноябрь 2012

ПРЕМЬЕРА. СЛОЖНЫЕ

Jaquet Droz

Louis Moinet

Tourbillon SW

Jules Verne Instrument III

В этом году у линейки спортивных часов Jaquet Droz появился настоящий флагман — SW Tourbillon в крупном 45-миллиметровом корпусе из розового золота. Центральное место на циферблате занимает силуэт восьмерки — традиционный ход для Jaquet Droz. В верхней части расположилась секундная стрелка и каретка турбийона, в нижней — часовая и минутная стрелки. Циферблат покрыт тонким слоем каучука, что придает его черному цвету глубину и фактуру. На ранте часов — знаковые для коллекции SW насечки и два ушка, словно удерживающих части корпуса воедино. Калибр Jaquet Droz 25JD-S с автоподзаводом имеет впечатляющий недельный запас хода. Впервые часы из этой коллекции представлены не на каучуке, а на черном крокодиловом ремешке с раскладной застежкой.

Третий инструмент Louis Moinet, вдохновленный эпохой и творчеством великого фантаста Жюля Верна, посвящен знаменитому Капитану Немо. Крупный корпус выполнен из титана, а рант, заводная головка и кнопка управления хронографом у отметки «2 часа» — из розового золота. Водонепроницаемость корпуса 50 метров. Внутри установлен автоматический механизм LM30 производства Concepto с запасом хода 42 часа, частотой работы баланса 28 800 пк/час и модулем однокнопочного хронографа. Пожалуй, самое интересное в хронографе — это индикатор режима работы у отметки «5 часов» (патент на устройство ожидается), который своим оригинальным внешним видом обязан механическому машинному телеграфу системы Чедберна.

ArtyA Skeleton Tourbillon 1-1 «Художника непрерывно обуревают дикие фантазии, и часовщику остается только идти за ними вслед» — так Иван Арпа объясняет свою удивительную способность постоянно эпатировать часовую публику. Циферблат ArtyА Skeleton Tourbillon словно собран на занятии кружка радиолюбителей, что особенно контрастирует с механическим чудом — кареткой турбийона, расположенного в положении «6 часов». Круглый стальной корпус на сей раз не подвергался высоковольтным пыткам, а на его ушках даже нашлось место легкому паве из черных бриллиантов. Как и прочие часы от Artya, каждый экземпляр Skeleton Tourbillon уникален и неповторим. Разумеется, гуру дизайна не мог опубликовать только обычные фотографии своих часов — он сопроводил презентацию МРТснимками. 18

МОИ ЧАСЫ №3 №5 №5

ноябрь 2012

Москва – «Carillon», Галерея «Времена года», Кутузовский проспект 48, тел. 662-38-75

ПРЕМЬЕРА. Классические СЛОЖНЫЕ

Balmain Classica Automatic 25 Years Знаменитый модный дом Balmain отмечает в 2012 году четверть века часовой истории. Мастерская из Сент-Имье подготовила роскошный подарок для своих многочисленных поклонниц — механические часы в украшенном бриллиантами корпусе. За работой автоматического механизма ETA 2824-2 можно наблюдать сквозь прорезанное в циферблате окно в форме арабески. Фирменный восточный узор Balmain присутствует также на роторе подзавода. Стальной рант инкрустирован 12 секторами по 4 бриллианта Wesselton в каждом (0,24 карата), на матовом серебристом циферблате расположились попарно еще 20 бриллиантов (0,047 карат). Classica 25th Anniversary будет выпущена в единственной версии на стальном браслете, общий тираж лимитирован 2012 экземплярами.

Chopard

Classic Manufacture Полностью мануфактурный механизм 01.04 работает на частоте 28 800 пк/ч, обладает 60-часовым запасом хода и обеспечивает индикацию часов, минут, имеет боковую секундную стрелку и календарь-дату. Дом Chopard уже оснастил этим калибром женские модели коллекции Imperiale, теперь настал черед новой мужской модели Classic. Ее дизайн вдохновлен Belle Epoque — рубежом XIX–XX веков, «прекрасной эпохой» европейской истории — и непосредственно карманными часами, которые создал сам Луи-Улисс Шопар. На напоминающем фарфор белом циферблате расположились черные арабские цифры, а боковая секундная стрелка снабжена разметкой «железная дорога». Корпус диаметром 38 мм доступен в трех версиях золота: белом, розовом или желтом, при этом тонкие элегантные стрелки на циферблате выполнены из того же материала.

Armand Nicolet

L11

Одно из достоинств Armand Nicolet — большой склад на фабрике в Трамелане, где бережно хранятся винтажные калибры, переживающие сегодня второе рождение. В модели L11 в дело пошли механизмы FHF70 с ручным заводом, созданные в 1959 году. Они, естественно, были усовершенствованы и декорированы в соответствие с современными стандартами качества, в частности, была добавлена система противоударной защиты Incabloc, а мосты украсились перлажем и женевскими волнами. В итоге удалось модифицировать 499 механизмов, которые получили маркировку AN0712A (запас хода 34 часа, частота работы баланса 18 000 пк/час). Их число и определило тираж новой модели L11, корпус которой из нержавеющей стали имеет строгую прямоугольную форму. Доступны три варианта циферблата: синий, черный и серебристый. 20

МОИ ЧАСЫ

№5

ноябрь 2012

МОИ ЧАСЫ

ПРЕМЬЕРА. Классические

Oris

Chet Baker Limited Edition Oris давно известна среди часовых энтузиастов своим утонченным музыкальным вкусом, выражающимся в регулярном выпуске специальных серий, посвященных знаковым музыкантам XX века. В этом году наступила очередь Чета Бейкера — выдающегося американского джазового трубача. На задней крышке стального 40-миллиметрового корпуса выгравирован силуэт Бейкера и его трубы. На черном циферблате расположились часовые метки, выполненные в виде тактовых черточек нотного ряда композиции My Funny Valentine, которая прославила Бейкера. На месте 12-часовой метки стоит музыкальный ключ, а двойная черта метки «8 часов» означает, что первые восемь тактов песни следует повторить. В шкатулку часов Oris Chet Baker Limited Edition вложен механический метроном. Часы оснащены автоматическим калибром 733 на базе SW 200. Всего выпущено 1929 экземпляров по году рождения Бейкера.

Bruno Sohnle Mechanik Edition 4 Mechanik Edition 4 немецкой компании Bruno Sohnle — фактически переиздание удачной модели Mechanik Edition I с обновленным дизайном циферблата. В четвертом выпуске часовые метки были заменены на крупные арабские цифры, а в центре циферблата появилось «солнечное» гильоше. Параметры корпуса остались прежними: диаметр 43 мм, высота 10,6 мм — отличный выбор для мужчин с крупным запястьем. Водонепроницаемость до 100 метров предотвращает калибр ETA Unitas 6498 с ручным заводом от коррозии. Прозрачная задняя крышка из минерального стекла позволяет наблюдать за работой механизма, а сапфировое стекло с антибликовым покрытием с лицевой стороны защитит часы от появления царапин.

Frederique Constant Index Moon Timer Automatic Ключевым элементом новой модели Moon Timer является, как следует из ее названия, диск с единственным спутником Земли, расположенный в нижней части циферблата. За 29,5 суток этот диск делает один полный оборот, ежедневно показывая текущую фазу Луны. Работу этого усложнения обеспечивает автоматический механизм FC-330 (28 800 пк/ч, запас хода 42 часа). Часы, минуты, секунды и дату показывает соцветие четырех центральных стрелок. Задняя крышка прозрачна. Корпус из нержавеющей стали диаметром 43 мм с водонепроницаемостью до 100 м крепится на руку с помощью черного кожаного ремешка с тиснением под кожу крокодила и откидной застежкой. Также доступна версия на стальном браслете. 22

МОИ ЧАСЫ №4 №5

ноябрь 2012

ПРЕМЬЕРА. СПОРТИВНЫЕ

Anonimo

Breitling

San Marco Bronze

Bentley Supersports

Флорентийская марка Anonimo уважила итальянский спецбатальон Reggimento San Marco, защищавший Венецию еще во время Первой мировой, выпуском лимитированной модели в корпусе из «морской бронзы» — антикоррозийного сплава четырех металлов, широко применяющегося при изготовлении конструкций на флоте. Крупный корпус с диаметром 46,5 мм благодаря моноблочной конструкции водонепроницаем до 200 метров и крепится на руку влагостойким кожаным ремнем. Часы собраны на базе автоматического механизма Soprod SA калибра 9055/2892-A-2-SO, который кроме указателя запаса хода и второго часового пояса снабжен необычным индикатором обратного отсчета до дня Д — дня демобилизации. С помощью головки, расположенной в положении «4 часа», можно управлять внутренним вращающимся рантом.

Любящие хорошие швейцарские часы мужчины с очень крупным запястьем часто находят спасение в хронографах Breitling for Bentley — традиционный для этой коллекции диаметр корпуса 49 мм гармонично смотрится на руке богатыря. Лимитированный выпуск Bentley Supersports был вдохновлен Bentley Continental Supersports, самым быстрым и мощным автомобилем, который когдалибо выпускала британская фирма. В частности, дизайн сложного циферблата со счетчиками хронографа и логарифмической линейкой напоминает приборную доску суперкара. Калибр 26B с автоподзаводом сертифицирован COSC и имеет запас хода 42 часа. Доступны версии на каучуковом ремне и стальном браслете, а водонепроницаемость до 100 метров позволяет безбоязненно принимать в часах водные процедуры. Всего будет выпущено по 1000 экземпляров в синей, оранжевой и белой цветовой гамме.

Clerc

Hydroscaph Limited Edition Central Chronograph Женевский бренд Clerc производит часы с самым сложным во всей отрасли корпусом: мощная дайверская модель Hydroscaph (43,8x49,86 мм) без учета механизма и ремня состоит из 103 деталей. Благодаря многосоставной конструкции эти часы предлагают своему владельцу множество мелких приятных опций, которые не сказываются на надежности и работоспособности прибора. Несмотря на то что часы снабжены автоматическим механизмом калибра С608 с функцией хронографа, их водонепроницаемость достигает 500 м. Для удобства считывания показаний хронографа в компании решили отказаться от маленьких счетчиков, поместив его секундную и минутную стрелки на центральную ось. Вращение наружного восьмигранного ранта контролируется с помощью специальной головки у «10 часов». Подвижные ушки позволяют адаптировать крупный корпус даже к небольшому запястью. Особенно эффектна версия с оранжевыми акцентами на циферблате и таким же каучуковым ремешком. 24

МОИ ЧАСЫ №5 №5

ноябрь 2012

ПРЕМЬЕРА. СПОРТИВНЫЕ

Cuervo y Sobrinos Robusto Buceador Manjuari

Манхуари — доисторическая рыба, чудом сохранившаяся до наших дней, — один из символов Кубы. Не удивительно, что именно ей Cuervo y Sobrinos, бренд со швейцарским сердцем и карибской душой, посвятил модель Robusto Manjuari 1882, увековечив ее не только в названии, но и на задней крышке часов. Число 1882 на циферблате указывает на год основания марки и одновременно соответствует водонепроницаемости корпуса в футах, что эквивалентно 600 метрам. Корпус диаметром 43 мм сделан из нержавеющей стали с титановыми вставками, из титана изготовлено дайверское кольцо однонаправленного вращения. В часах установлен автоматический калибр Soprod TT651 с запасом хода 42 часа, который кроме основного времени и «большой даты» показывает время второго часового пояса на маленьком циферблате у отметки «6 часов».

Certina

DS Action Diver Chronograph Нелегкую задачу поставила перед собой Certina — создать надежный механический хронограф, полностью соответствующий ISO 6425 для дайверских часов, и, надо признаться, — ей это блестяще удалось. Фирменная технология Double Security — три завинчивающиеся кнопки, головка и задняя крышка — позволяет добиться 200-метровой водонепроницаемости. По требованиям стандарта часы DS Action Diver Chronograph оснащены однонаправленным рантом с крупными зазубринами для легкого управления и крупной легкочитаемой разметкой с люминесцентным покрытием Superluminova. Матовый стальной браслет оснащен регулятором длины и предохранителем застежки. В 45-мм корпусе установлен автоматический механизм ETA 7753, защищенный сапфировым стеклом с антибликовым покрытием. На задней крышке выгравирована черепаха — исторический логотип марки для водонепроницаемых часов 50–60-х годов.

Longines

Conquest 24 hours В рамках празднования 180-летнего юбилея марка из Сент-Имье представила новинку в своей культовой спортивной коллекции Conquest: универсальный спутник путешественника в корпусе из нержавеющей стали диаметром 41 мм — Longines Conquest 24 hours. Часы оснащены автоматическим механизмом L704.2 на базе ETA A07 171 с функцией второго времени — красная центральная стрелка GMT делает один оборот за 24 часа. На все стрелки и часовые метки нанесено покрытие Superluminova. Водонепроницаемость до 50 метров обеспечивает заводная головка на резьбе, защищенная к тому же двумя боковыми выступами. Часы предлагаются на стальном трехрядном браслете. Под сапфировым стеклом с антибликовым покрытием располагается черный, синий или серебристый циферблат. 26

МОИ ЧАСЫ

№5

ноябрь 2012

ПРЕМЬЕРА. Дамские

Сharriol Celtic Lаdy Дизайн Celtic вдохновлен древними кельтскими украшениями — первыми ювелирными изделиями Европы, созданными более 2000 лет назад. Основной элемент — витой браслет, напоминающий канатное плетение — разработан Филиппом Шарриолем еще в 1983 году. С тех пор линия Celtic пользуется неизменной популярностью во всем мире, каждый год пополняясь новыми моделями. В коллекции этого года представлены как автоматические варианты для мужчин в корпусе 43 и 38 мм, так и кварцевые часы для женщин в изысканном корпусе 26 мм (на выбор — бриллианты или золотое покрытие). Фирменные канатики из стали и титана при этом не только переплетаются в браслете, но и опоясывают окружность ранта.

Damiani

Salvatore Ferragamo

Belle Epoque White Ceramic

Gancino Sparkling

Итальянская марка Damiani славится своими эксклюзивными ювелирными украшениями, но в последнее время все больше внимания уделяет и часовому направлению. Ее флагманской коллекцией стала линия Belle Epoque, названная в честь периода между двумя мировыми войнами. Именно в «прекрасную эпоху», в 1924 году в Валенце был основан дом Damiani. Модель Belle Epoque White Ceramic — один из лучших результатов проекции эстетики ар-деко на современную моду. Круглый керамический корпус 37 мм дополнен керамическим же браслетом, состоящим из звеньев разной геометрической формы. Внутренний рант инкрустирован бриллиантами — 36 белых и 12 черных камней чередуются в сложной последовательности. Крупный черный драгоценный камень устроился у отметки «2 часа», а крупный белый — на заводной головке.

«Ганчино», круглая металлическая застежка — первое слово, которое приходит на ум при упоминании Salvatore Ferragamo. Ведь именно с легкой руки модельера этот атрибут итальянских домохозяек стал изысканным и узнаваемым украшением туфель, изделий из кожи, элементом pret-a-porter. Культовый абрис Gancino можно увидеть и на циферблате одноименной часовой коллекции. Вторая часть названия — Sparkling — указывает на драгоценные камни (топазы, родолиты, шпинель), будто бы разбросанные по золотому ранту. На корпусе у отметки «4 часа» крепится небольшой шарм с драгоценным камнем внутри. Некоторые модели снабжены длинным цветным кожаным ремешком, который можно дважды обернуть вокруг запястья. Часы оснащены кварцевым механизмом Ronda 762.

Maurice Lacroix Miros Date Компания Maurice Lacroix решила обновить популярную серию часов Miros. В новых моделях сохранены все наиболее характерные черты коллекции — идеальные пропорции и лаконичный дизайн, округлые формы и плавные линии, а также присущий ей аристократизм. Часы женской линейки Miros предназначены для тех, кто любит спорт, но при этом не желает жертвовать элегантностью. В дизайне модели Miros Date нет ничего лишнего, лишь три стрелки и указатель даты на угольно-черном циферблате. Выполненные в довольно консервативном стиле, эти часы с диаметром корпуса 32 мм идеально дополнят образ жительницы большого мегаполиса. Часы представлены в нескольких вариантах — от скромных моделей в стальном исполнении до роскошных вариантов с инкрустированным бриллиантами корпусом.

МОИ ЧАСЫ №4 №5

декабрь-январь октябрь ноябрь 2011-2012 2012

ПРЕМЬЕРА. Дамские

Aquanautic Pricness Aqua Clip Aquanautic, как следует из названия марки, создает часы для людей, увлекающихся водными видами спорта. Специально для женщин-дайверов компания разработала новую модель хронографа Pricness Aqua Clip. Прочный стальной корпус и заводная головка с фиксатором обеспечивают водонепроницаемость до 100 метров. В то же время часы довольно изящны (33 мм в диаметре) и инкрустированы 42 бриллиантами — сразу видно, что их носят леди. На перламутровом циферблате разместились счетчики хронографа и небольшое окошко даты на «4 часа». Эффектный штрих — боковая секундная стрелка, стилизованная под пропеллер. Управляет индикацией кварцевый механизм ETA 251.471. А главный секрет — система Clip , благодаря которой всего одним нажатием на боковые кнопки можно поменять обычный стальной рант на рант с бриллиантовой инкрустацией, золотым или черным PVD.

TAG Heuer

Link Lady Diamond Star На фоне недавних чудес микроинженерии мануфактуры Tag Heuer ее новые модели для женщин не вызвали такого бурного интереса, а зря. В этом году компания представила отличную коллекцию Link Lady Diamond Star, лицом которой стала голливудская звезда Камерон Диаз. В этих часах haute couture встречается с haute horlogerie. Корпус из розового золота украшен 192 бриллиантами. Маленький циферблат, покрытый тончайшей волнообразной гравировкой, окружен двойным сапфировым стеклом, внутри которого скользят бриллиантовые звезды. Перевернув корпус, можно увидеть, что звезды — это украшение золотого сектора подзавода, также инкрустированного бриллиантами. Дополняет воздушную конструкцию золотой браслет с запатентованным креплением звеньев — узнаваемый элемент Link.

Baume & Mercier Hampton Small Watches

В знаменитой серии Hampton, посвященной не менее знаменитому морскому курорту в штате Виргиния, долгожданное пополнение: три новые модели для прекрасной половины человечества. Стилистика ар-деко, типичная для коллекции Hampton, полностью сохранена. Главное отличие от часов, представленных в Hampton ранее, — значительно меньший размер корпуса (34,5x22 мм, высота — 9 мм). Циферблат одной из моделей украшен восемью бриллиантами, на другой их целых 20. Мягкое сияние полированной и матовой стали корпуса и браслета подчеркнуто перламутровыми переливами циферблата. Дамские интегрированные браслеты стилистически перекликаются со стальным браслетом мужских часов Hampton. 30

МОИ ЧАСЫ №5 №5

ноябрь 2012

ПРЕМЬЕРА. Дизайнерские СЛОЖНЫЕ

Valbray

V.01 Angel&Devil Valbray представила в коллекции V.01 (с характерным циферблатом-диафрагмой) лимитированные серии с символичными названиями: Angel и Devil. В модели V.01 Angel центральные часовая и минутная стрелки превратились в крылья ангела. На прозрачной задней крышке можно рассмотреть слово Angel, выгравированное внутри нимба. Рант титанового корпуса украшают 60 бриллиантов. Глянцевый белый ремешок из кожи аллигатора придает модели поистине ангельский вид. Вторые часы, также созданные из титана, окрашены в насыщенный черный и алый цвета. Циферблат исполнен в виде сетки в форме пчелиных сот, секундная стрелка изображает трезубец. На задней крышке выгравировано слово Devil. Ремешок часов из кожи аллигатора черного цвета с красными стежками декорирован с внутренней стороны длинным извивающимся хвостом дьявола. Обе модели оснащены автоматическим механизмом и выпущены ограниченной серией по 25 экземпляров.

МОИ ЧАСЫ №5 №5

Gabor Kanabe

8-Dance

Цюрихский часовщик с венгерским именем Габор Канабе создал пока лишь одну модель — и она прекрасно демонстрирует, что можно сотворить с ETA 2892-A2 при наличии фантазии. Циферблат 8-Dance выполнен из дерева кокоболо, используемого для дорогих гитар и бильярдных киев. Традиционные часовая и минутная стрелки заменены двумя кольцами, внутри которых помещены две желтые стрелки-диагонали. Диски вращаются один над другим, стрелки как бы танцуют на поверхности циферблата, что и дало название модели. Поскольку стрелки всегда смотрят косо, метки и цифры на ранте имеют соответствующий наклон. Всего 11 900 CHF — и можно стать обладателем одной из 23 моделей лимитированного выпуска в корпусе 38 мм из белого золота.

N.O.A

16.75

Бренд N.O.A появился лишь в 2002 году, но успел неплохо зарекомендовать себя на часовом рынке и приобрести большое количество поклонников. Название N.O.A — None Of the Above, можно перевести как «отличные от других», хотя оно также напоминает об инициалах основателя бренда — потомственного часовщика Николо Андреатта. Он по-своему чтит традиции: модель 16.75 получила имя в честь года изобретения баланс-спирали. Часы отличает выразительный дизайн и актуальный диаметр 40 мм. Красные цифры и метки чуть приподняты над циферблатом, они эффектно контрастируют с черным корпусом и ремешком. Кроме цифр и меток, на циферблате выделяется окошко даты, размещенное на отметке «3 часа». Защищает двухуровневый циферблат сапфировое стекло. Корпус выполнен из стали с черным PVDпокрытием. Внутри установлен механизм N.O.A A2824, базирующийся на ETA 2824/2.

ноябрь 2012

Москва — «Carillon», Галерея «Времена года», Кутузовский проспект 48, тел. 662-38-75

МОИ ЧАСЫ

ПРЕМЬЕРА. Дизайнерские

Galliano Colourist Король эпатажа Джон Гальяно представил свою новую коллекцию часов. Она, как обычно, смела, авангардна и полна готических элементов. Название Colourist предполагает большой выбор ярких расцветок, хотя в ассортименте линии есть и черно-белая модель. В основу дизайна положен газетный принт, который Гальяно не раз использовал в линях одежды, сумок и других аксессуаров. На этот раз знаменитый принт Gazette решили «отпечатать» на ремешке часов. Получилась стильная коллекция в духе авантюрного кутюрье. Стальной корпус модели будто обтянут в каучук, в нижней части размещен логотип компании. Секундную стрелку украшает небольшая буква «g». Корпус размера «унисекс» — 41 мм, но в качестве модного аксессуара весьма изысканно смотрится и на женской руке.

Versace Vanitas

Многим хорошо знаком цветочный аромат Versace Vanitas. Дизайнерам часового подразделения бренда удалось воплотить обаяние элитного парфюма в наручных часах. Универсальный корпус 35 мм выполнен из стали или стали с IP-покрытием розового золота. В основном модели выдержаны в жизнерадостной пастельной гамме — зеленой, фиолетовой или голубой, но черная и белая версии смотрятся не менее выигрышно. Рант самых роскошных версий — фиолетовой и белой — украшен бриллиантами. Циферблат разделен на две части: в нижней разместились римские цифры, в верхней — маркеры. Узор «меандр», фирменный знак Versace, вытиснен в центре циферблата, а заклепки с изображением Медузы украшают цветные кожаные ремешки часов.

Aviator MIG-29 GMT Истребитель четвертого поколения, вышедший из стен конструкторского бюро Микояна и Гуревича 6 октября 1977 года и до сих пор состоящий на вооружении многих стран, дал имя одной из самых популярных коллекций российско-швейцарского бренда Aviator. Отличительная особенность всех моделей — трехмерное изображение самолета на задней крышке корпуса. Дизайн карбонового циферблата, естественно, выполнен в стилистике кокпита. Особенно удачным решением являются метки 3, 6, 9 и 12, нанесенные красной эмалью в виде электронных цифр LED. Дисковые указатели даты и GMT уравновешивают друг друга с левой и правой сторон циферблата. Практичный швейцарский кварцевый механизм Ronda 505.24D стальной корпус диаметром 44 мм с водонепроницаемостью 100 метров превращают этот летный аксессуар в надежный повседневный прибор.

МОИ ЧАСЫ №4 №5 №5

октябрь ноябрь 2012

Princess Aqua - Clip - Cabochon

Geneva - Switzerland - 0041 22 310 82 32 - aquanautic.com

ЧАСОВОЕ ИСКУССТВО

H. Moser & Cie

Moser Perpetual 1 Маленькие победы разума

Текст: Иван Гопей

В 2006 году камерный бренд из Шаффхаузена H. Moser & Cie неожиданно для всех получил приз за свою дебютную модель на престижном конкурсе Grand Prix d’Horlogerie de Geneve. Причем в категории «лучшие сложные часы», хотя, на первый взгляд, в классическом трехстрелочнике с большой датой ничего особо поражающего воображение не наблюдалось. Но, как оказалось, именно эта модель в полной мере воплотила главный постулат часового искусства: мастерство — в деталях. А сила деталей H. Moser & Cie в том, что их много. Приобретая часы с усложнением даже от очень именитого производителя, их владелец обязательно получает толстую инструкцию с набором важных правил, выделенных жирным шрифтом. Туда головку не крути, сюда дату не переключай, перед тем как нажать корректор, нажми и удерживай другой, и так далее — чтобы разобраться в сложном хронометре требуется немало вре-

МОИ ЧАСЫ №5 №4

мени и усердия. Тогда как многочисленные инновации H. Moser & Cie ориентированы только на повышение удобства работы и практичности использования часов в повседневной жизни — то, что в техническим мире принято называть usability. На первый взгляд может показаться, что часы Moser слишком просты и ничем не отличаются от десятков других. Однако стоит взять их в руки — и

даже непродолжительное знакомство заставляет проникнуться к ним глубоким уважением. Каждая деталь продумана и создана не для того, чтобы удивлять на выставке, а для того, чтобы владелец получал удовольствие от любого прикосновения к механическому прибору. Эта философия компании имеет глубокие корни. О них стоит рассказать особо.

октябрь ноябрь 2012

Из России в Шаффхаузен Имя Moser хорошо известно в России, особенно среди людей, когдалибо интересовавшихся антикварными часами. В XIX веке Иоганн Генрих Мозер построил головокружительную часовую карьеру. Потомственный часовщик из Шаффхаузена всего в 22 года эмигрировал в Россию и вскоре открыл в Санкт-Петербурге первый магазин — это случилось в 1828 году. Основное производство располагалось в Ле-Локле, где изготавливали большинство деталей и собирали механизмы. В России производили лишь некоторые корпуса и циферблаты. К середине XIX века Moser стал безоговорочным лидером на часовом рынке Российской империи. На пике своей деятельности H. Moser & Cie производила 70 калибров, продавала большое количество часов в Японии, Китае, Персии, Франции и Америке. Механизмы Moser использовал для своих творений Карл Фаберже. Пользуясь покровительством императрицы Александры Федоровны, фирма H. Moser & Cie стала в 1913 году официальным поставщиком Императорского двора, а на рекламах фирмы появилась историческая надпись: «Поставщик Ее Величества Государыни Императрицы Александры Федоровны». Прочно стоявший на ногах бизнес в России Генрих Мозер оставил на управление своим представителям, а сам все больше времени уделял развитию производства в Швейцарии. В частности, он был идейным вдохновителем и организатором постройки на Рейне в 1863 году гидравлической станции, способствовавшей настоящему буму индустриального производства часов в Швейцарии. В 1868 году Мозер вместе с американцем Флорентино-Ариосто Джонсом создал новую часовую компанию International Watch Company. Закупив соответствующее оборудование, способное работать от гидростанции, IWC наряду с Omega и Longines стала пионером промышленного производства наручных часов в мире. Генрих Мозер умер в 1875 году, оставив потомкам процветающее дело. Мощный удар по часовой империи Мозера нанесла Октябрьская революция 1917 года — советская власть экспроприировала успешное предприятие, после чего его сияние изрядно потускнело. Фабрика в Ле-Локле с переменным успехом производила механизмы и часы вплоть до конца 1970-х годов, хотя повсеместное распространение наручных часов сильно снижало объемы продаж карманных. А «кварцевый кри-

зис» окончательно раздавил производство Moser, и фабрика стала частью группы Dixi-Mechanique, фактически канув в небытие.

Мгновенный «вечник» H. Moser & Cie возродилась в XXI веке благодаря доктору Юргену Ланге, много лет проработавшему на IWC. Собрав небольшую группу инвесторов, Ланге основал в 2002 году часовую компанию Moser Schaffhausen AG, почетным главой совета директоров которой стал правнук Генриха Мозера — Роджер Николас Бальзигер. Об официальном запуске производства наручных часов под маркой H. Moser & Cie было объявлено в 2005 году — в год двухсотлетия рождения Генриха Мозера. Главной идеей марки стали классические круглые часы идеальных пропорций в корпусах из драгоценных металлов. Ничего лишнего в дизайне, акцент — на удобство использования часов их владельцем. И особое внимание к созданию механизмов. H. Moser & Cie не является полноценной мануфактурой, тем

HMC 341.501 с ручным заводом 7 дней и вечным календарем

Калибр на

Съемный модуль спуска

H. Moser & Cie с двойной спиралью Штрауманна

МОИ ЧАСЫ

ЧАСОВОЕ ИСКУССТВО

схема завода барабанов системы dual-wing

Два заводных барабана обеспечивают часам

H. Moser & Cie недельный запас хода

DPC — Double Pull Crown, которым оснащаются все часы H. Moser & Cie с функцией даты, предотвращает нежелательную корректировку Механизм

времени при быстрой коррекции даты

не менее, все калибры проектируются инженерами компании, а потом уже изготавливаются тщательно отобранными субподрядчиками. Такая схема позволяет сохранить всю документацию и авторские права за брендом, при этом не требуя многомиллионных инвестиций и времени на строительство собственного производства. На BaselWorld-2006 H. Moser & Cie дебютировала с четырьмя моделя-

МОИ ЧАСЫ №5 №4

ми, среди которых примой стали часы Moser Perpetual 1. Элегантные строгие часы с большой датой и боковой секундной стрелкой (дань богатой истории марки в производстве карманных часов) достаточно скромны в экстерьере. Непосвященный зритель никогда не догадается, что механизм этой модели, разработанный в сотрудничестве с известным часовым мастером Андреасом Штреллером, усложнен функцией вечного

календаря — самого лаконичного «вечника» в часовой отрасли. Идеальная календарная индикация состоит из двух элементов: большого окна даты и стрелочного индикатора месяцев. В H. Moser & Cie резонно посчитали, что раз количество часовых меток на циферблате совпадает с количеством месяцев в году, то зачем создавать дополнительную разметку? В центре под основными стрелками поместили маленькую толстую стрелку, показывающую текущий месяц по часовым меткам: если она показывает на «2 часа» — то это февраль, а если на «8 часов» — то август. И никаких лишних подписей возле меток. Особое внимание было уделено дате. Во-первых, цифра в окне очень большая, при этом она всегда находится строго по центру — никаких «03» или «пробел-3». Достигается это благодаря двум соосным дискам одинакового радиуса, на каждом из которых располагается половина дат. В верхнем диске прорезано окошко точно по размеру окна на циферблате. Первые 15 дат показывает верхний диск, после чего он блокируется в положении «окно», сквозь которое дату начинает показывать нижний диск. Во-вторых, смена дат происходит мгновенно — скачком в полночь. В-третьих, календарь может корректироваться в любом направлении в любой момент дня и ночи. Причем при корректировке дата моментально переходит с последней даты текущего месяца на первую дату следующего, например, после 28 февраля дата прыгнет на 1 марта и так далее. Все управление часами осуществляется с помощью одной заводной головки (одно из заимствований у «родственной» IWC), кроме указателя високосного года. Звезда с 4-летним циклом вынесена на обратную сторону механизма, чтобы не засорять циферблат информацией, а корректируется мембраной на корпусе у отметки «9 часов». Все часы Moser с датой оснащены уникальным механизмом Double Pull Crown (DPC). Любой владелец часов с календарем знает, что бывает непросто с первого раза поймать промежуточное положение заводной головки, обычно отвечающее за быструю коррекцию даты. Его легко можно проскочить и вместо даты сбить индикацию времени. С DPC такая ситуация исключена. При вытягивании головка блокируется в первом положении — чтобы вытянуть ее в крайнее положение, надо сначала отпустить, а затем потянуть снова. На циферблате Moser Perpetual 1 также расположен индикатор запаса хода. Механизм 341.501 с ручным заво-

октябрь ноябрь 2012

дом экипирован двумя барабанами, обеспечивающими семидневный запас хода. Владельцу достаточно заводить часы лишь раз в неделю. Moser Perpetual 1 произвели фурор, став настоящей сенсацией 2006 года — Женевское Гран-при в номинации «сложные часы» стало заслуженной наградой. И это в первый же год реального запуска марки! Лучшего начала не придумать. Излишне говорить, что на Moser Perpetual 1 посыпались заказы, которые значительно превысили производственные мощности компании, и за часами выстроилась длинная очередь желающих.

Наследие доктора Штрауманна В год запуска H. Moser & Cie представила еще три модели: Monard, Monard Date и Mayu. Первые две — классические трехстрелочники с семидневным запасом хода, а Mayu — часы с боковой

кадров, этот процесс нередко занимает не одну неделю. Чтобы этого избежать, в H. Moser & Cie просто откручивают два винта и снимают ключевой модуль спуска целиком, легко чистят и смазывают остальной механизм, затем прикручивают запасной заранее отрегулированный и готовый к новому циклу модуль. И все. Счастливый владелец надевает часы и уходит по своим делам, а модуль остается в сервисе на чистку, смазку и настройку, после чего поступает в резерв. Конструкции ключевого узла часового механизма в H. Moser & Cie уделили максимальное внимание. Во-первых, вилка и анкерное колесо во всех часовых механизмах Moser сделаны из золота, закаленного по технологии LIGA. В процессе закалки золото достигает твердости в 600 виккерсов и идеально гладкой поверхности, что значительно уменьшает трение между пале-

Индикатор високосного цикла вынесен на обратную сторону механизма

Moser Perpetual 1

Штрауманна с концевой кривой Бреге собственного производства Спираль

В H. Moser & Cie просто откручивают два винта и снимают модуль спуска целиком, чистят и смазывают остальной механизм, затем прикручивают запасной заранее отрегулированный модуль. И все секундной стрелкой и более скромным 100-часовым заводом. Все представленные модели объединяло еще одно интересное новшество: съемный модуль спуска. Эта инновация была разработана, чтобы сократить время сервисного обслуживания часов. Раз в пять лет механические часы требуют ухода и внимания мастера и, учитывая значительную нехватку квалифицированных

Система

DPC позволяет безошибочно

использовать

положения головки

тами и зубьями анкерного колеса. Регулировочные винты баланса диаметром всего 0,35 мм остаются в отрегулированном часовщиком положении, несмотря на вибрации в процессе работы — это достигается благодаря специальным продольным желобкам. За стабильность хода отвечает устройство под названием «драконов рычаг» — оно контролирует идеальное рассто-

Смены дат происходит мгновенно в полночь

яние между палетами анкерной вилки и зубьями анкерного колеса. Начиная с 2007 года все механизмы Moser комплектуются спиралями Штрауманна с кривой Бреге. Профессор Рейнхард Штрауманн запатентовал в 1933 году знаменитый сплав Nivarox — уникальное объединение семи элементов, позволяющее создать немагнитный, некоррозийный, устойчивый к разрывам

Центральный

стрелочный индикатор

отвечает за месяцы

МОИ ЧАСЫ

ЧАСОВОЕ ИСКУССТВО

Благодаря изгонутому профилю задней крышки часы

H. Moser & Cie идеально

прилегают к руке

и самокомпенсирующийся материал, из которого изготавливается большинство часовых спиралей в мире. На протяжении многих лет производство Nivarox контролировалось Штрауманнами с целью надзора за качеством, а в 2002 году эта обязанность была передана компании Precision Engineering AG. Внук Рейнхарда Штрауманна Томас вошел в правление H. Moser & Cie. В 2008 году был создан холдинг Moser Group AG в составе Moser Schaffhausen AG, Precision Engineering AG и MSG AG Manufacturing Support Group — компании по производству деталей. Так что производство ключевого элемента часового механизма — спирали — H. Moser & Cie не доверяет сторонним подрядчикам. В том же 2007 году Moser представил еще одно уникальное техническое решение — двойную спираль Штрауманна. Конструкция из двух близко расположенных плоских спиралей обеспечивает устойчивый центр масс и призвана решить классическую часовую задачу о минимизации позиционных погрешностей хода. Совокупный центр тяжести двух спиралей всегда соответствует центру оси баланса, что нивелирует негативное влияние гравитации на точность часов. Такое решение значительно проще и дешевле турбийона, однако требует идеальной идентичности волосков. Поэтому собственное производство спиралей значительно упрощает эту задачу для H. Moser & Cie. Эта оригинальная идея принадлежит все тому же Рейнхарду Штрауманну, поэтому спуск и был назван в его честь. Сегодня спуск с двойной спиралью Штрауманна устанавливается во все модели Henry (бочкообразный трех-

МОИ ЧАСЫ №5 №4

стрелочник — единственная не круглая модель Moser) и в отдельные версии Moser Perpetual 1, хотя теоретически съемная конструкция спуска позволяет легко укомплектовать им любые часы H. Moser & Cie.

Простые решения В 2010 году компания H. Moser & Cie представила часы Perpetual Moon, лунный календарь которых имеет фантастическую точность: отклонение в один день набегает за 1027 лет. В этом году на выставке в Базеле была представлена первая модель с автоматическим механизмом Moser Meridian Dual Time. Новый собственный калибр HMC 346.121 оснащен кулачковой системой

подзавода повышенной эффективности — тяжелый золотой сектор передает энергию вращения трехдневной пружине при каждом движении независимо от направления. Еще одна особенность Meridian — крупный индикатор AM/PM, расположенный на «12 часов», который по незнанию часто путают с датой. В большом окне индикатор может показывать одно из двух значений: 12, что соответствует первой половине суток, или 24, что соответствует второй половине суток. Как всегда у Moser, устройство этого индикатора впечатляет. Он представляет собой слайдер, на котором написано число 124. Этот слайдер управляется деталью в форме мальтийского креста. С начала суток и до полудня он показывает 12, то есть время AM, а ровно в 12:00 мгновенно сдвигается влево на одну цифру, показывая уже 24. В полночь происходит обратное смещение вправо. Кроме двух основных центральных золотых стрелок часы Meridian Dual Time снабжены еще одной ярко-красной центральной стрелкой, которая должна показывать время второго часового пояса. Если владельцу эту функция временно не нужна, он может просто спрятать дополнительную стрелку под основной часовой — благо их формы идентичны. В этом, казалось бы, маленьком нюансе заключена вся суть мировоззрения часовщиков H. Moser & Cie — они умеют находить простые и нестандартные решения, превращая общение с часовой механикой в естественное наслаждение.

H. Moser & Cie Moser Perpetual 1 Golden edition Ref: 341.101-008 Корпус: 40,8 мм из розового золота 18к (также доступны нелимитированные версии в желтом и белом золоте и платине), сферическое сапфировое стекло и задняя крышка, WR 30 метров Механизм: с ручным заводом HMC 341.101, частота работы баланса 18 000 пк/час, запас хода 168 часов, съемный спуск Moser с двойной спиралью Штрауманна, защита от ударов Incablock Функции: часы, минуты, боковая секундная стрелка, календарь «большая дата», индикатор запаса хода, стрелочный указатель месяца, цикл високосного года Циферблат: из золота с дымчатыми эффектом, покрыт узором «солнечные лучи», стрелки и индексы из розового золота 18К Ремешок: из кожи аллигатора, золотая браслетная застежка Лимит выпуска: 100 экземпляров Цена: 85 000 CHF

октябрь ноябрь 2012

МОИ ЧАСЫ

ПЕРСОНА

Петер Стас

Правильная идея в правильное время В 1988 году экономист Петер Стас и его жена Алетта, юрист по образованию, представили марку Frederique Constant, основанную на наследии предка Петера — Константа Стаса и его партнера Фредерика Штейнера. В третьем тысячелетии их проект превратился в процветающую женевскую мануфактуру, выпускающую три бренда: классический Frederique Constant, спортивный Alpina и сложный Atelier de Monaco. Приехав в Москву на презентацию первой ювелирной коллекции Frederique Constant, господин Стас нашел время поговорить о прошлом, настоящем и будущем своего любимого детища. Беседовала: Лиза Епифанова Господин Стас, вы помните свою первую презентацию в Базеле? Конечно! И очень хорошо. Это было в 1995 году. У нас был крошечный стенд 3 на 3 метра в самом дальнем углу зала 5.1 между производителями часов с кукушкой. Я не шучу — мы были окружены деревянными птичками, которые то и дело кричали «ку-ку» (смеется). И мы за неделю выставки нашли только двух клиентов. У вас была стабильная работа в Phillips. И вдруг раз — и вы стали выпускать часы. Кроме достойного желания возродить традиции дедушки Константа, какие тому были экономические предпосылки? В то время я по работе часто бывал и в Европе, и в Азии и видел, как успешны Seiko и Citizen и как теряются на их фоне

МОИ ЧАСЫ №5 №2

швейцарские производители. Но куда больше меня поразила огромная разница между подходами, между Востоком и Западом, если хотите. Японские часы — великолепного качества и очень дешевые. Средняя цена 50–60 франков. Оптимально. Но почему они тогда такие некрасивые? С другой стороны, в Швейцарии работало множество прекрасных дизайнеров, которые умели делать красивые часы. Но эти часы стоили уже 500 франков. Видите разницу. И у меня появилась идея: совместить европейский дизайн и японское качество, максимально снизив стоимость. Я не был уверен в успехе. Мы четко понимали, что вступаем в совершенно новую для нас область и очень рискуем. Конечно, первые наши часы были кварцевыми. Я сам нарисовал первые шесть моделей, тогда уже существовали нужные компьютерные программы. А потом

мы взяли в руки список членов швейцарской часовой федерации FHS с их адресами, сели в автомобиль и стали стучаться в двери каждому с вопросом: вы можете выполнить наш заказ по такой-то стоимости? Конечно, наши первые часы стоили все-таки дороже 50 франков, но они все равно были намного дешевле того, что тогда просили швейцарские производители за то же качество и дизайн. Интересно, что первого дилера мы нашли как раз в Японии и только через несколько лет рискнули выйти на европейский рынок. Ваша компания экспериментировала с усложнениями и сотрудничала, в частности, с Жаном-Марком Видеррехтом. Что удержало вас в среднем ценовом сегменте, почему вы не улетели в заоблачные высоты, как многие в начале нулевых?

май-июль ноябрь 2012

В 1991 году мы выпустили всего 300 экз. часов, и все они были кварцевыми. Но уже в 1994 мы решили перейти на автоматические механизмы производства ЕТА. И тут же появилась идея открыть баланс, чтобы покупатель сразу видел, что перед ним — не кварцевые часы. Мы тогда совершили огромную ошибку, не запатентовав конструкцию и название Open Heart, потому что тут же появилось множество копий. С 1995 года появилось много механических коллекций: мы начали работать с DuboisDepraz, создали женские версии. Модули усложнений тогда были в новинку, поэтому мы экспериментировали: день-дата, полный календарь, вечный календарь. Мы обратились к Видеррехту, и он создал для нас секундный ретроград. Но в 1999 году мы остановились, потому что поняли: нормальные усложнения закончились. Дальше начинаются рискованные фантазии. Я понял, что мы должны найти какую-то простую, но эксклюзивную идею, чтобы она выделяла марку, но не заставляла нас каждый год выпрыгивать из штанов. Такая идея у нас уже была — Open Heart. Мы решили создать собственный мануфактурный механизм. Самый простой, с ручным заводом и двумя стрелками. Но на его разработку ушло три года — с 2001 по 2004-й. К этому времени стало ясно, что разрабатывать модули календарей и лунников на собственном производстве дешевле, чем обращаться к тем же Dubois-Depraz или Agenhor. Чтобы поддерживать образ Frederique Constant как «доступной роскоши», нужно было постоянно оптимизировать производство. И пока другие повышали цену часов, мы увеличивали объемы выпуска, оставаясь на высоком уровне качества. Сегодня Frederique Constant выпускает 120 000 экземпляров в год — больше, чем другие независимые производители того же сегмента.

Первый автоматический

Heart Beat Manufacture был представлен в 2006 году мануфактурный калибр

Мы четко понимали, что вступаем в совершенно новую для нас область и очень рискуем. Я сам нарисовал первые шесть моделей. А потом мы взяли в руки список членов швейцарской часовой федерации FHS с их адресами, сели в автомобиль и стали стучаться в двери каждому с вопросом: вы можете выполнить наш заказ?

Итак, от кварцевых прототипов — к мануфактурным калибрам. Получается, история Frederique Constant практически хрестоматийна для современной часовой индустрии? Именно поэтому мы и добились успеха! Мы начали с правильной идеи в правильное время и потом развивались в соответствии с требованиями рынка. Если бы сегодня ко мне пришел молодой человек и спросил совета, как запустить массовую часовую марку, я бы просто посоветовал ему заняться чем-нибудь другим. Момент упущен.

трибьютора. Для нашего молодого человека, желающего делать часы, есть только один вариант: если у него есть спонсор, который выделил ему сразу 10 миллионов франков, не меньше, и если при этом он будет выпускать нишевые часы минимальным коллекционным тиражом. Причем ему придется тратить огромные средства на рекламу, кататься по миру и рассказывать, рассказывать без остановки, какие у него прекрасные часы. Эта работа безумно изматывает, на нее способны немногие. Тех, кто добивается успеха в этой нише, можно пересчитать по пальцам.

Но ведь новые часовые бренды продолжают появляться… И многие ли из них процветают? Определенно, в массовом сегменте все места уже заняты. Сейчас очень трудно найти дис-

Но есть же интернет. Благодаря ему нишевые бренды не так уж нуждаются в дистрибьюторе. Например, Максимилиан Бюссер собирает заказы на новую «машину» на Facebook.

Конечно, появляются новые каналы коммуникации, но суть от этого не меняется. Все равно нишевому производителю или его дилеру приходится лететь, например, в пустыню, к шейху и в окружении его тридцати «Роллс-Ройсов» и коллекции Patek Philippe убеждать приобрести один экземпляр новых эксклюзивных часов. Я повторяю: это тяжелая работа, и я не уверен, что справился бы с ней. Тем не менее вы сами запускаете новые марки. Клиентам нужны были спортивные часы, но я не хотел запускать спортивную линию в Frederique Constant, чтобы не размывать имидж бренда как производителя классики. И в 2002 году мы смогли приобрести Alpina — марку с отличной репутацией и спортивной историей. Сейчас она показывает хоро-

МОИ ЧАСЫ

ПЕРСОНА

шие результаты. К Atelier de Monaco я пока сам, если честно, серьезно не отношусь. У нас работают два талантливейших мастера: Пим Кюслаг и Мануэль да Сильва, они сделали турбийон, который мы установили в Frederique Constant, но когда они разработали минутный репетир, мы поняли, что он точно не вписывается в концепцию доступной роскоши. И решили, что надо создать отдельную люксовую марку, где Пим и Мануэль смогли бы реализовать свои таланты. Оба они стали ее совладельцами, так что это действительно — ателье мастеров Haute Horlogerie. А почему вы говорите, что не относитесь к этому проекту серьезно? Не верите в коммерческий успех? Очень верю! Просто бренд пока еще совсем юный. Немного страшненький, как все младенцы. Но подождите, вот вырастет скоро в красивого юношу (смеется). Пим — великий часовщик, и у него еще

Heart Beat Manufacture Tourbillon с кремниевым спусковым колесом и цифербратом из эмали в технике Grand

Feu

У нас работают два талантливейших мастера: Пим Кюслаг и Мануэль да Сильва, они сделали турбийон, который мы установили в Frederique Constant, но когда они разработали минутный репетир, мы поняли, что он точно не вписывается в концепцию доступной роскоши, и решили создать отдельную люксовую марку все впереди, ему только 30 лет. Хотя у него уже есть опыт работы на Patek Philippe. Мы сейчас выпускаем книгу об Atelier de Monaco, а на следующей выставке в Базеле я собираюсь представить три бренда на одном стенде. Николас Хайек-старший говорил, что хочет прекратить поставки ЕТА, чтобы заставить независимых производителей

выпускать собственные механизмы. И, кажется, так и получилось. Но с другой стороны, не возникает ли риск, что количество произведенной часовой механики через несколько лет превысит возможности рынка? Чтобы швейцарские часовые дома удовлетворяли свои потребности собственным производством? Звучит утопично. Давайте посмотрим на цифры. Swatch Group про-

изводит три миллиона механизмов в год. Rolex около миллиона. Sellita сейчас выпускает миллион, но планирует довести до полутора. А все независимые производители со своими калибрами, включая Soprod — это еще максимум полмиллиона. И вряд ли эта цифра так уж существенно вырастет. Знаете почему? Потому это нерентабельно. Для базовой автоматической модели вполне достаточно ЕТА2892 или SW200. Ничего

Вехи Frederique Constant: первый Heart Beat (1994 г.), вечный календарь Heart Beat Perpetual (1999 г.), ретроградный модуль Agenhore в Heart Beat Retrograde (2001 г.), собственный калибр Heart Beat Manufacture в корпусе из розового золота 18К (2004 г.)

МОИ ЧАСЫ №5 №2

май-июль ноябрь 2012

лучше не существует. Я слышал, что сейчас Chopard вроде бы разрабатывает линию доступных механизмов и у Richemont есть такой же проект. Ну, отлично, пусть будет четыре производителя. А параллельно с этим есть мануфактурные калибры типа наших, которые выпускаются тиражом от 20 до 40 тысяч экземпляров. Они дороже в производстве, но в них есть своя специфика, «фишка». Они не вступают в конкуренцию с массовой механикой. У нас есть Heart Beat Manufacture, а есть базовые модели за 1000 евро, работающие на Sellita, по числу продаж значительно превосходящие мануфактурные коллекции. А китайские механизмы? Мы с ними не работаем. Дело не только в престиже. Это слишком хлопотно. Точность деталей намного ниже, чем у швейцарских. Для меня это долго было загадкой, ведь на китайских фабриках вроде бы стоят те же самые современные машины, что и в Швейцарии. Вопрос в отношении. Точность замера должна составлять сотые доли миллиметра, насадки всегда должны быть в идеальном состоянии. Если компьютер диагностирует нарушение допустимой погрешности, станок останавливается и детали меняются. Это очень дорого. На китайских фабриках так не делают: они экономят время и деньги на производстве, но теряют в качестве и точности. Китайский часовой механизм может и выглядит как часовой механизм, но не работает, как часовой механизм. Они пока что далеко позади Швейцарии. Несколько лет назад то же говорили о китайских машинах. Но теперь посмо-

Премьера-2012: специальная серия Venice Edition в коллекции яхтенных часов Runabout включает классический трехстрелочник и хронограф

трите, что происходит: заводы в США и Европе закрываются, китайцы перевозят к себе культовые марки… Есть большая разница: автомобильные производители сами начали открывать сборочные предприятия в Китае и других местах, где рабочая сила дешевле. Нигде на автомобиле не было написано US made или что-то в этом духе. Сейчас же сами китайцы охотно покупают швейцарские часы, потому что на них стоит маркировка Swiss made. И вопрос не только в месте производства. Открытый баланс в виде переплетенных сердец

Double Heart Beat из Automatic

коллекции Lady's

Премьера Базеля 2012: Dressage с механизмом Н1837

Вокруг каждой швейцарской марки витает дух имени, стиль жизни, который она воплощает, например для Frederique Constant это регата Runabout, гонки Vintage Rally. Это тоже огромная работа, которую мы проделываем. У китайцев есть один шанс создать свою индустрию — это создавать свои узнаваемые уникальные бренды. Но я не вижу, чтобы они даже пытались. В этом году увидела свет первая ювелирная коллекция Frederique Constant. Бренд достаточно популярен, чтобы распространить его на другие области продукции? Мы выпустили дамскую коллекцию Double Heart и решили, что неплохо бы на витринах поддержать ее ювелирными изделиями соответствующего стиля. Эти украшения не столько для продажи, сколько для общего имиджа. Часы — наша главная и единственная специализация. Как вы думаете, благодаря чему Frederique Constant войдет в историю? Как марку будут воспринимать лет через пятьдесят? Когда мы только запустили Frederique Constant, мы решили делать классические часы, потому что они самые красивые. И мы по-прежнему так считаем. Я мечтаю оставить след не как гуру дизайна или революционный изобретатель, я просто хочу, чтобы как можно больше людей наслаждались качественными швейцарскими часами.

МОИ ЧАСЫ

ПЕРСОНА

Беседовала: Лиза Епифанова

Роже Дюбуи Идеальная работа

В сентябре в Москву впервые приехал Роже Дюбуи, чтобы представить новые модели часов основанной им мануфактуры, на которую легендарный мастер сенсационно вернулся в конце прошлого года. Роже Дюбуи покинул дом Roger Dubuis в 2004 году, отправившись на заслуженный отдых после полувека работы в часовой отрасли. Периодически мастер участвовал как «приглашенная звезда» в нескольких интересных независимых проектах. Но Жорж Керн, возглавивший Roger Dubuis с 2010 года, нашел, чем соблазнить господина Дюбуи вернуться к активной работе в компании. И наверняка чем-то связанным с решением трудных технических задач часового дела. Появится ли на свет новый механизм, придуманный и разработанный Роже Дюбуи? Мастер приоткрыл завесу тайны. Господин Дюбуи, вам самому нравятся часы, которые сегодня носят ваше имя? Очень! Во-первых, они великолепного качества, видно, что за ними стоит огромная работа, внимание к каждой детали. А во-вторых, и, наверное, это самое главное, каждая из четырех современных коллекций Roger Dubuis выражает очень ясную идею. Видно, с какой целью каждая модель была задумана и кому она предназначена. Но насколько сейчас часы Roger Dubuis соответствуют вашей собственной идее, которую вы вкладывали в марку, когда ее основали? Я создал бренд Roger Dubuis более двадцати лет назад. Поймите, даже если бы я сейчас сам придумывал все коллекции, это все равно были бы другие часы, отличные от тех, с которых я начинал. Потому что мир не стоит на месте, как, впрочем, и часовое искусство. И я очень рад, что дом Roger Dubuis эволюционирует, это значит, что марка жива и успешна. Я открыл собственное ателье, прежде всего потому, что нуждался в свободе творчества. Вот — главная идея Roger Dubuis. Сегодня марка может дать ту же свободу самовыражения новому поколению часовых мастеров. Так формируется традиция бренда, его история. Ведь подлинная история начинается именно тогда, когда часовой дом выходит за рамки личности своего создателя. Не надо равняться только на мои идеи двадцатилетней

МОИ ЧАСЫ №4 №2 №5

май-июль ноябрь 2012

давности. Надо равняться на традиции часового искусства. А они, прежде всего, заключаются в эмоциональности, «человечности» того, что мы делаем. Если люди проходят мимо витрины, не проявляя интереса, значит, с этими часами что-то не так. Главный принцип создания часов сегодня и двадцать, и пятьдесят лет назад — делать это так, чтобы твое творение никого не оставило равнодушным. На качество и утилитарность часовой механики сейчас обращают внимания меньше, чем на пресловутый эмоциональный фактор. Не кажется ли вам, что часовое искусство — прикладное, в общем-то, ремесло — в наше время сильно переоценено? Как его можно переоценить? Взгляните, сколько усилий вложено сегодня в создание каждого экземпляра! Потрясающие станки, великолепные профессиональные мастера, граверы, художники, часовщики, подгоняющие каждую деталь с точностью до микрона. С технической точки зрения современные часовые механизмы практически идеальны. Требования Женевского клейма очень строги, как вы знаете, и то, что Roger Dubuis стре-

мится им соответствовать, говорит о том, что мануфактура на первое место ставит качество своих часов. Вы начинали как реставратор и долгое время имели дело с часовыми шедеврами прошлого. Можете ли вы себе представить, что кому-нибудь через пятьдесят или сто лет придет в голову реставрировать часы Roger Dubuis? Да, я вполне это допускаю. Думаю, через сто лет многие часы из тех, которые выпускаются сейчас, станут антикварной ценностью и появится потребность в их реставрации. Я довольно долго занимался реставрацией сам и поэтому хорошо знаю, что историческую ценность произведений искусства сложно предугадать. Но, безусловно, есть объективные факторы. Например, если часовой механизм оригинально задуман, хорошо технически решен, безупречно исполнен — при должном уходе он может функционировать практически вечно. Кстати, о вечном. Вашим фирменным усложнением является вечный календарь. Почему именно это устройство?

Когда после часовой школы я начал специализироваться на усложнениях, «королем» среди них считался именно вечный календарь. Это было в начале 60-х, когда я пришел на работу в Patek Philippe. Самые престижные часы компании тогда были оснащены календарными функциями. Позже я хорошо изучил это устройство, все его сильные и слабые места, различные способы индикации. В Agenhore, где мы познакомились с Жаном-Марком Видеррехтом, я придумал немало способов соединить сложный и долговечный календарь с динамичными ретроградами. Многие из тех идей я использовал в первых коллекциях Roger Dubuis. А как вы обычно выбираете партнера: по сложности технической задачи или вам важнее личные отношения? Я думаю, профессионализм важнее. Но мне, как и многим, неприятно работать с теми, с кем нет взаимопонимания. Я просто долго не выдерживаю. И это касается не только партнеров, но и подрядчиков, и дилеров. Почему вы так быстро покинули проект Maitres du Temps?

SIHH-2012: хронограф Pulsion с механизмом RD680, отмеченным стандартом Geneva Seal Премьера

МОИ ЧАСЫ

ПЕРСОНА

Премьера SIHH-2012: Velvet с аметистами и шпинелью, лимитированная серия 188 экз.

Премьера

SIHH-2012: Velvet с автоматическим

механизмом RD821, инкрутсированы100 бриллиантами весом

1,77 карата

То, что сейчас производится на Roger Dubuis — продукт фантазии и таланта Грегори Бруттэна, которого ждет блестящее будущее. Но за последние годы у меня появилось несколько идей. И сейчас мы с Грегори думаем, как их воплотить. Возможно, через пару лет вы увидите часы, которые вас потрясут Я его не покидал. Я выполнил свою часть работы в рамках Chapter One, а других договоренностей у нас не было. Собственно, я не связывался ни с кем долгосрочными обязательствами. Я же был на пенсии (смеется). И чем занимается на пенсии часовой мастер? О, я продолжал следить за тем, что происходит в часовом мире. К тому же, поскольку у меня появилось много свободного времени, я, наконец, смог прочитать все книги по истории часов, которые хотел. У меня появилось множество новых идей. Единственное, по чему я действительно соскучился — по настоящей часовой работе. Иногда очень хотелось подойти к верстаку и собрать механизм. А сейчас, в Roger Dubuis у вас есть возможность самому поработать на верстаке или вы только консультируете? Как вы знаете, сейчас это огромная мануфактура, где работает множество специалистов. Нет необходимости самому вручную собирать часы. Но я хожу по цехам, беседую со всеми, даю советы и самое главное — я обучаю молодых

МОИ ЧАСЫ №5 №2

мастеров на мануфактуре, то есть передаю свои навыки, классическую часовую школу следующему поколению. Вы были готовы к тому, что в один прекрасный момент перестали быть просто часовым мастером и стали «часовым гуру», чье мнение все хотят узнать? Как можно быть к этому готовым? Но я не чувствую какой-то особой славы. Я профессионал, рабочий, часовой мастер, я всю жизнь делал то, что у меня получалось лучше всего, что доставляло мне удовольствие. Вот и все. Приглашение на Roger Dubuis в качестве «посланника» марки, ее консультанта стало для меня приятным сюрпризом. С одной стороны — это безусловное признание моих заслуг. С другой — у меня сейчас просто идеальная работа. Я могу предлагать идеи, создавать часовые механизмы, но при этом избавлен от всех практических забот, связанных с производством и бизнесом. То есть вы что-то разрабатываете сейчас для Roger Dubuis? Я хочу сразу снять все вопросы о моей роли в компании. У мануфактуры есть

глава департамента механизмов — это Грегори Бруттэн. С его именем связаны все последние сложные калибры Roger Dubuis. Он молод, и в этом главный смысл! Потому что Roger Dubuis — молодая марка, всегда была такой, и я хочу, чтобы таковой и осталась. Не только потому, что появилась по часовым мерками сравнительно недавно, а потому что ее всегда отличал креативный, немного провокаторский дух. Именно поэтому я хочу, чтобы клиенты понимали: то, что сейчас производится на Roger Dubuis — продукт фантазии и таланта Грегори Бруттэна, у которого впереди блестящее будущее. Но, как я уже сказал, за последние годы у меня появилось несколько интересных идей. И сейчас мы с Грегори думаем, как их воплотить. Пока что все на уровне идей, но я уверен, что через пару лет вы увидите часы, которые вас потрясут. Вы никогда не хотели сменить профессию? Например, во времена кварцевого кризиса? Никогда. Я окончил часовую школу в 1957 году. Я стал часовщиком, потому что хотел им стать, и с тех пор ни разу не возникало желания попробовать что-то

май-июль ноябрь 2012

другое. Я знаю много людей, которые ищут себя, постоянно меняют профессию. У меня же никогда не было сомнений в том, кто я. Даже в самые трудные пять лет: с 1975 по 1980 год, когда действительно казалось, что часовая механика умерла. Тогда многие ушли из профессии. А потом дела медленно пошли на лад. Возможно потому, что я 14 лет проработал в Patek Philippe в отделе усложнений, я раньше многих почувствовал, что изменилось отношение к часам: сам механизм стал больше искусством, чем прибором. И тогда я рискнул и открыл собственное ателье. Возрождение часовой механики связано с появлением больших групп. На их фоне независимым компаниям все сложнее добиваться успеха. Независимым мастерам всегда нелегко жилось, во все времена. Я сам долгое время был независимым часовым мастером, поэтому хорошо знаю, о чем говорю. Независимость — это борьба за выживание, постоянный вызов. В первую очередь собственному мастерству. Если мастер может доказать, что делает что-то стоящее, то его дело процветает, если нет — надо задуматься о смене профессии. Это естественный отбор и благодаря ему индустрия развивается. Это никак не связано с появлением больших групп, просто сегодня это объективная реальность, с которой нужно мириться.

Excalibur Double Tourbillon Squelette Full Diamond Set

Автоматическая модель Excalibur с механизмом

RD77 и вытянутыми римскими цифрами — флагман марки Кажется, вам всегда везло на интересные предложения. А были случаи, когда вам самому приходила в голову такая интересная идея, ради которой вы готовы были сами бегать, искать партнеров и инвесторов? Мне это все пришлось делать с того самого момента, как я открыл собственное независимое ателье. Всех надо было убеждать, что я делаю интересные и важные вещи. Но именно убеждать, а не бегать за кем-то и уговаривать. Никакое партнерство не будет успешным, если интерес не взаимный.

Есть ли кто-то, с кем вы бы хотели поработать в партнерстве, но так и не удалось? Приходят в голову только имена великих мастеров прошлого. В современном часовом деле я себя полностью реализовал. Неужели у вас нет других увлечений, кроме часового дела? Знаете, я раньше отвечал, что нет. У меня нет любимого вида спорта, хобби или чего-то в этом роде. Хотя, когда я отдыхаю, я слушаю классическую музыку. Особенно мне нравятся романтики XIX века: Чайковский и Лист.

Стиль Roger Dubuis проявляется в оформлении бутиков: квадратные узоры, три фирменных цвета (бронзовый, черный и красный) и образы, соответствующие каждой из четырех коллекций

МОИ ЧАСЫ

Бренд-портрет бренд-портрет

Eberhard&Co Текст: Ксения воронина

Магические цифры

125 лет — годовщина не круглая, но для Eberhard&Co. знаковая. Пришло время переосмыслить часовое наследие компании. Марка не только выпустила специальные версии своих бестселлеров, но и представила обновленные модели, напоминающие о важнейших вехах развития Eberhard&Co. В 1887 году 22-летний Георг-Эмиль Эберхард основал компанию по производству карманных часов, и это — первая из вех. Но мир стремительно менялся, и спустя всего несколько десятилетий Эберхард был вынужден ответить на потребности новой эпохи: он обратил внимание на автомобильные гонки, и компания сконцентрировалась на создании высокоточных хронографов. Первый наручный хронограф Eberhard&Co. был выпущен в 1919 году. Наконец, в кризисную для швейцарских часовщиков кварцевую эру компания пережила новое рож-

МОИ ЧАСЫ

№5

дение благодаря Пальмиро Монти, который стал акционером марки в 1969 году. Он был уверен, что механические часы не уйдут с рынка и марке не стоит отказываться от своих истоков. Он же подал идеи для нескольких часовых «хитов» Eberhard&Co., которые позволили компании занять достойное место среди самых популярных швейцарских марок.

Зачарованные скоростью Одни из легендарных часов, придуманных Пальмиро Монти, увидели свет в

8 Jours Grande Taille октябрь ноябрь 2012

2001 году: на циферблате Chrono 4 впервые в истории выстроились в ряд сразу четыре счетчика: секундный, 30-минутный, 12-часовой, 24-часовой с функцией «день-ночь». На рубеже веков эти часы стали символом марки, сейчас это самая узнаваемая модель Eberhard&Co. Спустя восемь лет в модели Chrono 4 Temerario счетчики расположились уже вертикально. Chrono 4 значимы не только уникальностью предложенного решения. Это еще и отличное воплощение духа бренда: внимание к техническим деталям и ставка на динамичный дизайн. Увлечение скоростями — у Eberhard&Co. в крови. Еще до начала Второй мировой марка успела представить несколько важных моделей, которые закрепили славу компании как создателя востребованных хронографов. Так, в 1935 году в стенах швейцарской мастерской был создан двухкнопочный хронограф с функцией flyback, три года спустя — наручный хронограф с часовым счетчиком, а в 1939 году — один из первых сплит-хронографов. Поэтому очередная революция в индикации коротких промежутков времени стала лишь продолжением непрекращающихся исследо-

Extra-fort 125 eme Anniversaire установлен механизм хронографа E/J8150 В юбилейной модели

Eberhard&Co. повезло как минимум трижды. Успех ателье невозможно представить без Георга-Эмиля Эберхарда. Равно как и без таланта Пальмиро Монти. После ухода Монти у руля компании встала его дочь Барбара, благодаря которой в 2010 году появились элегантные дамские модели

Gilda Floral, юбилейная версия из белого золота, 12 сапфиров на ранте, браслет украшен 12 бриллиантами и 380 сапфирами

Gilda Floral, циферблат с цветочными мотивами, сапфиры

МОИ ЧАСЫ

Бренд-портрет

ваний одного из пионеров спортивного хронометража. В 2010 году компания, взявшая курс на создание крупных часов, выпустила версию Chrono 4 Geant в 46-миллиметровом корпусе, а через год ценители лимитированных серий смогли оценить модели с большой красной римской цифрой X на циферблате, выпущенные в честь первого десятилетия Chrono 4. Другой знаменитый хронограф Eberhard&Co. — с традиционными счетчиками — также празднует в этом году юбилей. Поклонникам гоночного спорта многое говорит одного названием модели: Tazio Nuvolari. Этот хронограф, посвященный легендарному итальянскому спорт мену, впервые увидел свет в 1992 году, когда мир отмечал 100-летие со дня рождения Тацио Нуволари. Пока инженеры Eberhard&Co. ставили первые рекорды точности, Нуволари (величайший пилот ХХ века, по мнению Фердинанда Порше) испытывал границы скоростей первых болидов и гоночных мотоциклов. Начав выступать вместе

с Энцо Феррари, гонщик вписал свое имя в историю гонок не только благодаря своим рекордам, но и благодаря мужеству: травмы не мешали ему побеждать и дальше. Поддерживая ралли Gran Premio Nuvolari, ежегодно проводящееся на родине пилота в Мантуе, марка также проявляет уважение к великому спортсмену. Коллекция, посвященная гонщику, оказалась успешной: за 20 лет существования этой серии часов она пополнилась моделями, в которых ретрошик соединен с современными эксклюзивными элементами. Например, в часах Tazio Nuvolari Grand Prix TN появился рант из белой керамики, в версии Mouvement Grave спортивный циферблат сочетается с изысканным декором механизма и золотого инерционного сектора. Не стали исключением и новинки коллекции этого года. В год 120-летия со дня рождения Нуволари марка представила автоматический хронограф Tazio Nuvolari Data с окошком даты, окруженным одним из счетчиков. В 2012-м часы с черным циферблатом

Пока инженеры Eberhard&Co. ставили первые рекорды точности, Нуволари (величайший пилот ХХ века, по мнению Фердинанда Порше) испытывал границы скоростей первых болидов и гоночных мотоциклов

с карбоновым тиснением были представлены в двух версиях: со стальным полированным рантом с черной шкалой тахиметра в милях в час и в изысканной версии с 74 черными бриллиантами.

Специалисты по хронографам Связь швейцарского бренда с Италией проявилась не только в коллекции, посвященной Нуволари. В первой половине ХХ века часы Eberhard&Co. пользовались спросом как среди гонщиков и автолюбителей, так и среди армейского руководства. В конце 1930-х офицеры Королевского итальянского флота носили именно хронографы Eberhard. А в 1984 году компания создала хронограф Chronomaster Frecce Tricolori, посвященный пилотажной группе итальянских ВВС. Eberhard&Co. можно назвать настоящим специалистом по хронографам, причем все они основаны на совершенно разных дизайнерских принципах. И если коллекция Champion, впервые представленная в начале 1990-х годов, продолжает экспе-

Tazio Nuvolari Data

Champion V Grande Date

МОИ ЧАСЫ

№5

ноябрь 2012

Историческое здание фабрики и головного офиса

Eberhard&Co. в Ла-Шо-де-Фоне,

Chrono 4 Geant в корпусе 46 мм Chrono 4 Temerario в корпусе tonneau

открытое Георгом-Эмилем Эберхардом

Одни из легендарных часов, придуманных Пальмиро Монти, увидели свет в 2001 году: на циферблате Chrono 4 впервые в истории выстроились в ряд сразу четыре счетчика — секундный, 30-минутный, 12-часовой, 24-часовой с функцией «день-ночь». На рубеже веков эти часы стали символом марки рименты с современным стилем спортивных часов, то серия Extra-fort обращается к наследию бренда. Впервые модель Extrafort появилась в 1950 году. В 1999-м году модель возрождается, сохраняя при этом стиль легендарных часов середины ХХ века. В честь 125-летия марки была выпущена специальная модель Extra-fort Roue a Colonnes Grande Date 125 eme Anniversaire: 500 экземпляров в стальном корпусе и 125 — в корпусе из розового золота. Внутри обновленного Extra-fort работает автоматический калибр. Рассмотреть механизм юбилейной модели с колонным колесом и сектором со специальными прорезями позволяет прозрачная задняя крышка из сапфирового стекла. В честь знаменательной даты дизайнеры марки вновь обратились к игре с цифрами: в год 10-летия коллекции Chrono 4 часы лимитированной серии были помечены красной римской десяткой, а на циферблате Extra-fort Roue a Colonnes Grande Date 125-eme Anniversaire стоят три арабские цифры, сразу указывающие на юбилейную значимость модели: 1,2 и 5.

Не только хронографы Впрочем, эксперименты часовщиков Eberhard&Co. не ограничивались хро-

нографами. В 1997 году список патентов марки пополняет модуль, обеспечивший восьмидневный запас хода часов 8 Jours, также выполненных в ретростиле. Два барабана гарантируют, что часы не придется заводить в течение недели, а индикатор в положении «9 часов» позволяет следить за оставшейся энергией — он стал отличительной чертой коллекции. В 2007 году модель 8 Jours появилась в обновленном корпусе Grande Taille диаметром 41 мм. О значительном запасе хода механизма E & Co. 896 10 напоминал не только индикатор на циферблате. Мост калибра принял форму восьмерки — его можно увидеть через маленькое окошко в задней крышке, как, впрочем, и одну из двух заводных пружин механизма, длина которой составляет 1,25 м. Стиль и дух каждой компании во многом определяется личностью ее руководителя. Eberhard&Co. повезло как минимум трижды. Успех ателье из Ла-Шо-де-Фона невозможно представить без Георга-Эмиля Эберхарда и его быстрой реакции на происходящие вокруг перемены. Равно как и без таланта Пальмиро Монти. После кончины Монти у руля компании встала его дочь Барбара, благодаря которой бренд

освоил еще одну сферу: в 2010 году логотип Eberhard&Co. впервые появился на циферблате элегантных женских часов. И часы эти стали не просто адаптацией спортивных мужских моделей! Новая модель была помещена в овальный корпус, заднюю крышку украсил цветочный узор, скрывший имя часов — Gilda. Нежные мотивы, бриллианты, изгибы овала, перламутр — марка удивила ценителей. Модель 2012 года сохранила все характерные для коллекции Gilda черты, сделав еще один шаг в сторону утонченной роскоши. С цветочным узором на циферблате соседствуют 59 сапфиров, а сам узор как бы перетекает на корпус часов, продолжаясь на задней крышке (она прикреплена к корпусу четырьмя невидимыми винтами). Модели, представленные Eberhard&Co. в юбилейной коллекции, продолжают традиции марки, но при этом устремлены к новым горизонтам. Они еще раз выразили уникальный дух этого известного, но не кричащего бренда. Верность техническому совершенству и собственной истории доказана не на словах, а на деле. История Eberhard&Co. — это история часов, а не мифов.

МОИ ЧАСЫ

ВЫБОР

Ulysse Nardin Classico Luna Breguet Reine de Naples 8908 Цена: 1 263 000 руб.

Парный дизайн стал главным трендом этого года. Буквально несколько штрихов — и классические мужественные часы, отлично подходящие к деловому костюму, превращаются в изящный женственный ювелирный аксессуар. Как это происходит, можно увидеть на примере новой коллекции Classico Luna от Ulysse Nardin. Мужская серия в корпусе 40 мм из стали или розового золота 18К отличается изысканной простотой. Идеально круглый тонкий рант обрамляет черный или серебристый корпус со строгими вытянутыми римскими цифрами разметки — внешний вид часов навеян меланхоличным обликом Луны. Круглое окошко даты в положении «6 часов» уравновешено таким же круглым индикатором фаз Луны, расположенным на внутренней «орбите» в центре циферблата. Ни единой лишней детали — лаконичный корпус дополняется классическим кожаным черным ремешком или четырехрядным браслетом (из стали или золота) фирменной конструкции Ulysse Nardin. На первый взгляд, дамская версия очень похожа на мужскую. Но теперь циферблат еще больше напоминает небесную гладь благодаря голубоватому перламутру и бриллиантам разного диаметра.

Montblanc Star Lady Automatic Цена: 166 560 руб.

Мастера Ulysse Nardin создали не просто изящную, а астрономически точную модель. Индикатор фаз Луны представляет собой круглое окошко, которое движется по центру циферблата: совершая полный круг за 12 часов, оно имитирует вращение Луны вокруг Земли

Бриллиант в форме звезды украшает кончик часовой стрелки, бриллиантовая инкрустация также покрывает рант корпуса и ушки крепления ремешка. Корпус уменьшен до изящных 35 мм. В чем же главный секрет коллекции Classico Luna? Это не обычная классическая модель с индикацией фазы Луны, а прямая наследница знаменитой Moonstruck, изобретенной Людвигом Охслином. Созданный им уникальный модуль, показывающий движение Луны «в реальном времени», теперь воплощен в облике традиционных часов в калибре UN-829. Мастера Ulysse Nardin создали не просто изящную, а астрономически точную модель смены лунных фаз. Индикатор фаз Луны представляет собой небольшое круглое окошко, которое движется вокруг центра циферблата: совершая полный круг за 12 часов, оно имитирует вращение Луны вокруг Земли. В течение 29-дневного цикла изображение Луны на индикаторе будет менять очертание, в зависимости от того, растет она или убывает. При этом корректировать настройку лунной фазы предельно просто — надо только выдвинуть в дополнительную позицию заводную головку, которая в обычном режиме также управляет стрелками и календарем-датой. Таким образом, глядя на циферблат Classico Luna, легко определить не только фазу Луны, но и ее текущее положение относительно Земли. С практической точки зрения функция не слишком нужная, но она создает удивительное чувство близости с нашим загадочным небесным спутником. Впрочем, мастера Ulysse Nardin всегда умели создавать философские часы.

Альтернатива

Audemars Piguet Millenary Starlit Sky Цена: 1 911 000 руб.

МОИ ЧАСЫ

№5

ноябрь 2012

Ulysse Nardin Classico Luna Ref.: 8296-123BC-2/991 Корпус: 35 мм из розового золота 18К, рант и ушки украшены 60 бриллиантами весом 1,2 карата, сапфировое стекло и задняя крышка, завинчивающаяся заводная головка, WR 50 метров Механизм: автоматический калибр UN-829, запас хода 42 часа Функции: часы, минуты, секунды, календарь-дата, индикация фазы Луны модулем Moonstruck Циферблат: белый перламутровый с 8 бриллиантами Ремешок: черный кожаный, золотая браслетная застежка Цена: 852 380 руб.

ВЫБОР

Jaeger-LeCoultre Deep Sea Chronograph Дайверские часы Deep Sea вдохновлены исторической моделью Chronoflight: легендарный бортовой хронограф более 30 лет использовался пилотами гражданской и военной авиации. Новая модель Deep Sea унаследовала точность и прочность Chronoflight, но сфера применения у нее другая: не воздушные просторы, а морские глубины. Самое важное в подводном погружении — точный инструмент для измерения времени. Ошибка в расчете или остановка механизма означают неминуемую гибель. Новые дайверские часы JaegerLeCoultre Deep Sea Chronograph обеспечивают подводному пловцу абсолютную безопасность. Они оснащены специальным индикатором работы хронографа — достаточно одного взгляда, чтобы определить, все ли в порядке и готов ли механизм к включению.

IWC Рortuguese Yacht Club Chronograph Edition Volvo Ocean Race Цена: 12 000 евро

хронограф остановлен, и замеры можно зафиксировать прежде, чем снова выставить его на ноль. Jaeger-LeCoultre Deep Sea — модель для профессионалов. Она отвечает всем требованиям к дайверским часам согласно стандарту ISO 6425: однонаправленно вращающийся рант, водонепроницаемость до 100 метров, удобочитаемость в темноте, ударопрочность и стойкость к воздействию магнитных полей. Сердцем новых часов стал мануфактурный автоматический калибр 758. Запас хода — до 65 часов. Часовой и минутный счетчик расположены симметрично на позициях «3 часа» и «9 часов». Циферблат исключительно удобен, а индикация четкая — стрелки и часовые метки покрыты люминесцентным составом. Часы крайне просты в обращении, что особенно важно в дайвинге. 42-миллиметровый корпус из

Самое важное в подводном погружении — иметь точный инструмент для измерения времени. Ошибка в расчете или остановка механизма означают неминуемую гибель. Новые дайверские часы Jaeger-LeCoultre Deep Sea Chronograph обеспечивают подводному пловцу абсолютную безопасность

Omega Seamaster Planet Ocean Chrono Цена: 306 100 руб.

Это небольшое круглое окошко расположено в верхней части циферблата, прямо под логотипом Jaeger-LeCoultre. Двухцветный красно-белый диск исключает возможность ошибки. Когда указатель белый — хронограф готов к включению для замера отрезков времени. Двухцветная бело-красная индикация означает, что хронограф активирован и процесс измерения пошел. Полностью красный цвет —

нержавеющей стали надежно удерживается на запястье черным кожаным ремешком. Чтобы проверить Deep Sea Chronograph, в начале лета профессиональные дайверы совершили погружение с часами в озере Четырех Кантонов. Хронографы с честью выдержали испытания, о чем свидетельствует документальная съемка и отзывы самих водолазов.

Альтернатива

Ulysse Nardin Maxi Marine Diver Chronograph Цена: по запросу

МОИ ЧАСЫ

№5

ноябрь 2012

Jaeger-LeCoultre Deep Sea Chronograph Ref.: Q2068570 Корпус: 42 мм, сталь, рант однонаправленного вращения, сапфировое стекло, WR 100 метров Механизм: автоматический калибр 758, частота работы баланса 28 800 пк/час, запас хода 65 часов, изготовлен, собран и декорирован вручную Функции: часы, минуты, боковая секундная стрелка, хронограф с 12-часовым и 30-минутным счетчиком, индикатор работы хронографа Циферблат: черный матовый, белое люминесцентное покрытие Superluminova на часовых метках Ремешок: черный кожаный, стальная браслетная застежка Цена: 374 000 руб.

ВЫБОР

Corum Admiral’s Cup Legend 38 Mystery Moon За свою яркую историю часовая компания Corum выпустила не одну сенсационную коллекцию, но мало кто может сравниться в известности с Admiral’s Cup, появившейся еще в 60-х годах. Часы в двадцатигранном корпусе и с цифрами часовой разметки в виде символов морского международного кода знают и любят во всем мире. Но даже самый удачный дизайн требует обновления и переосмысления в соответствии с новыми запросами клиентов. Эта флагманская коллекция всегда отличалась спортивным дизайном, ведь часы посвящены тем, кто «ходит под парусами». В прошлом 2011 году в Admiral's Cup появилась серия Legend — часы в ней стали тоньше, линии мягче, а ушки для крепления ремешка более скругленными. Legend открыла перед спортивной коллекцией двери в мир элегантности и шика и дала возможность освоить новый для компании сегмент. В этом году популярная серия пополнилась новинкой — женские часы Admiral’s Cup Legend 38 Mystery Moon в своем дизайне сохранили все ключевые элементы дизайна коллекции Admiral’s Cup. А игра форм и оттенков придает часам элегантность, шарм и очарование. Часы Admiral’s Cup Legend 38 Mystery Moon заключены в корпус диаметром 38 мм, выполненный

Blancpain Dame Leman Quantieme Phase de Luna Цена: 924 100 руб.

Glashutte Original PanoMatic Lady Moon Цена: 731 000 руб.

Перламутровый циферблат декорирован «солнечными лучами». Для модели был использован лучший индонезийский перламутр. Лучи веером расходятся от диска солнца, в котором расположено окошко даты. Точно напротив разместился лунный диск, а на нем, словно звезды, сияют шесть бриллиантов из стали. Циферблат по традиции отмечен двенадцатью морскими флажками, которые в новой интерпретации обозначены скромной лазерной гравировкой на внутренней грани ранта. На нем расположены указатель фаз Луны и индикатор даты, которые словно играют на небольшом пространстве, тщетно пытаясь догнать друг друга — именно такого эффекта стремились добиться мастера Corum. Перламутровый циферблат декорирован «солнечными лучами». Для модели был использован лучший индонезийский перламутр. «Солнечные лучи» веером расходятся от круглого металлического солнца, в котором расположено окошко даты. Точно напротив разместился перламутровый лунный диск, появляющийся в окошке сатинированного металлического индикатора, на котором, словно звезды, сияют шесть драгоценных камней. Так же бриллиантами украшен двенадцатиугольный рант — на нем расположились 72 бриллианта общим весом 0,58 карата. Чтобы поклонницы ночных морских прогу-

Альтернатива

Patek Philippe Moon Phase Ladies Цена: по запросу

МОИ ЧАСЫ

№5

лок могли следить за временем, на стрелки нанесено люминесцентное покрытие. Циферблат вращается вокруг центральной оси, передвигая окошко указателя даты к новому значению и приводя в движение указатель фаз Луны. Их движение обеспечивает запатентованный эксклюзивный автоматический калибр Corum — СО384 с запасом хода на 42 часа, это одна из самых ярких вех технического развития коллекции Admiral’s Cup. С помощью завинчивающейся заводной головки регулируются все функции часов. Эмблема и название марки нанесены методом металлического напыления на внутреннюю сторону сапфирового стекла циферблата и на заводную головку. С обратной стороны корпус закрыт еще одним сапфировым стеклом, укрепленным на четырех винтах. Часы Admiral’s Cup Legend 38 Mystery Moon оснащены белым или черным атласным ремешком с тройной раскладывающейся застежкой с выгравированным логотипом Corum. Водонепроницаемость модели всего 30 метров, но она соответствует ее новому утонченному имиджу.

ноябрь 2012

Admiral’s Cup Legend 38 Mystery Moon Corum Ref.: 384.101.47/F149 AN01 Корпус: 38 мм, сталь, сапфировое стекло с антибликовым покрытием, прозрачная задняя крышка, рант украшен 72 бриллиантами весом 0,58 карата, WR 30 метров Механизм: автоматический СО384 (на базе ЕТА 2893 с запатентованным модулем лунного индикатора), частота работы баланса 28 800 пк/час, запас хода 42 часа Функции: часы, минуты, календарь-дата, фазы Луны Циферблат: перламутровый с узором «солнечные лучи» Ремешок: черный или белый атласный ремешок, тройная браслетная застежка Цена: 590 000 руб.

ВЫБОР

Alpina Diver Midsize На заре третьего тысячелетия популярность спортивных часов невероятно выросла. Высокие характеристики водонепроницаемости, надежность в любой ситуации, яркий дизайн, кислородное кольцо на ранте, люминесцентная краска и каучуковый ремешок перестали ассоциироваться только с занятиями спортом. Такие часы стало модно носить везде — и в пир и в мир. Не удивительно, что владелец женевской мануфактуры Frederique Constant Петер Стас десять лет назад решил возродить легендарный спортивный бренд середины ХХ века — Alpina. Это название всегда ассоциировалось с теми, кто отважился расширить пределы человеческих возможностей. Alpina — выбор людей, готовых рискнуть, готовых

Tissot PRC 100 Lady Цена: 12 850 руб.

Соблюдены все стандарты дайверских часов: водонепроницаемость до 300 метров, вращающийся рант, люминесцентные стрелки. Заднюю крышку украшает гравировка: море, пальмы и баллоны для воздуха Alpina

Longines Conquest Цена: 70 500 руб.

добровольно и даже с радостью броситься очертя голову в приключение. На небе, на земле и в морских глубинах. Именно для последних предназначена новая коллекция мужских и женских моделей Alpina Diver Midsize. Оба варианта представлены в стальном корпусе универсального диаметра 38 мм — он прекрасно подойдет и женщинам, и мужчинам, предпочитающим удобные некрупные модели. Соблюдены все стандарты дайверских часов: внушительная водонепроницаемость до 300 метров, рант однонаправленного вращения с разметкой погружения, люминесцентные стрелки и индек-

Альтернатива

Certina DS First Цена: 22 190 руб.

МОИ ЧАСЫ

№5

сы. В часах установлен практичный кварцевый механизм, доработанный на фабрике Alpina. Заднюю крышку украшает гравировка: море, пальмы и баллоны для воздуха Alpina, словно приглашающие немедленно отправиться в захватывающий подводный мир. Конечно, согласно требованию времени, обе модели можно надевать не только с дайверским костюмом, их дизайн выглядит уместно практически в любых обстоятельствах. Строгая черная гамма мужской версии превращает часы в удобный повседневный аксессуар нейтрального стиля. Красиво и практично выглядит панорамное окно даты у отметки «3 часа». Можно выбрать модель на черном каучуковом ремешке с возможностью регулировать длину, чтобы надевать поверх гидрокостюма, или модель на стальном браслете. Дамский вариант сочетает спортивные характеристики с настоящей роскошью: на белом перламутровом циферблате сверкают 8 бриллиантов в «спортивной» 8-гранной серебристой огранке. Им аккомпанируют три ярких белых индекса у отметок «12, 6 и 9» часов. На фоне этого белого великолепия выделяется красный треугольник на противовес секундной стрелке — фирменный знак Alpina. Как и в мужской версии, у отметки «3 часа» расположено панорамное полукруглое окно даты. Часы комплектуются двумя типами браслетов: классическим стальным и белым каучуковым с регулировкой длины. Мужскую версию Alpina Diver Midsize впервые представил публике новый посланник марки — голливудский актер Уильям Болдуин. Дамская модель не нуждается в представлении. Примерив ее, каждая женщина может ощутить себя настоящей звездой.

ноябрь 2012

Alpina Diver Midsize Ref.: AL-240LSD3V6B Корпус: из стали, 38 мм, рант однонаправленного вращения, сапфировое стекло с антибликовым покрытием, задняя крышка с гравировкой, WR 300 метров Механизм: кварцевый AL-240, срок службы батарейки 45 месяцев Функции: часы, минуты, секунды, дата Циферблат: белый, перламутровый, 8 бриллиантов весом 0,8 карата, стрелки и индексы покрыты люминесцентным составом Ремешок: стальной или белый каучуковый Цена: 40 460 руб.

МОИ ЧАСЫ

ВЫБОР

Bruno Sohnle Hand Wound Edition III Epos Sophistique Grand Date Цена: 82 900 руб.

По версии авторитетного германского часового конкурса Goldene Unruh («Золотой баланс») эта модель входит в десятку лучших хронометров 2012 года. Европейские коллекционеры считают этот конкурс одним из самых объективных, потому что победителей в нем отбирает не только профессиональное жюри, но и обычные ценители часовой механики: списки номинантов публикуются в ведущих немецких часовых журналах. В этом году в голосовании за лучшие часы по версии Goldene Unruh участвовало более 14 тысяч человек. Всего на Goldene Unruh в этом году было выдвинуто 407 механических часов — в основном, естественно, швейцарских. Тем не менее шестую позицию в этом списке заняла марка из саксонского Гласхютте Bruno Sohnle — и это абсолютно заслуженное признание ее профессионализма, ведь немцы крайне щепетильно относятся к продуктам с маркировкой made in Germany. Награда стала закономерным результатом дела жизни Бруно Зонле, потомственного часовщика, который начал возрождать часовые традиции региона задолго до возвращения в Гласхютте легендарных

Glashutte Original Senator Sixties Panorama Date Цена: 340 000 руб.

тельно переработан, мост баланса украшен изысканной гравировкой, знаменитая платина 3/4 покрыта «женевскими волнами» и рубиновыми шатонами в окружении вороненых винтов. Это были классические часы с боковой секундной стрелкой у отметки «6 часов», поражавшие вниманием к каждой детали. «Мелочей не бывает» — этому девизу самого Бруно Зонле следует уже третье поколение его семьи. Второй серией Mechanik Edition стали карманные часы, на которых мастера компании отточили навыки ручной обработки механизма и корпуса. И, наконец, третья версия, получившая имя Hand Wound Edition III, была выпущена лимитированным тиражом 500 экземпляров. Эти часы также созданы на базе винтажного калибра Unitas 6495 с ручным заводом, но в нем появился модуль календаря «большая дата». Важно отметить, что у отметки «10 часов» находится дополнительная головка, специально предназначенная для корректировки календаря. В остальном — это квинтэссенция классики. Центр черного циферблата покрыт гравировкой «плетение», счет-

Награда стала закономерным результатом дела жизни Бруно Зонле, потомственного часовщика, который начал возрождать часовые традиции региона задолго до возвращения в Гласхютте легендарных исторических имен исторических имен. Создавать часы Бруно Зонле начал в далеком 1957 году, а после падения Берлинской стены одним из первых открыл собственную мастерскую вместе с братом Понте. Ну, а в 2000 году началась история независимой часовой компании Bruno Sohnle. В 2008 году на свет появилась коллекция Mechanik Edition №1 — первая целиком механическая коллекция марки, полностью соответствующая стандартам маркировки Glashutte. Механизм ручного завода Unitas был тща-

чик боковой секундной стрелки дополнен шкалой «железная дорога». Золотые стрелки и индексы гармонируют с полированным стальным рантом. На циферблате можно увидеть маркировку Mechanik Edition 3 и Glаshutte/SA — знак того, что большая часть компонентов часов изготовлена в Гласхютте. На черном кожаном ремешке закреплен медальон с инициалами BS. Это не просто монограмма бренда. Это заслуженный знак качества мастера, который более полувека не изменял выбранному пути.

Альтернатива

Sinn Model 6090 Цена: по запросу

МОИ ЧАСЫ

№5

ноябрь 2012

Bruno Sohnle Hand Wound Edition III Ref.: 17-11300-741 Корпус: из стали 44 мм, комбинирование сатинированной и полированной поверхности, сапфировое стекло с антибликовым покрытием, прозрачная задняя крышка, WR 100 метров Механизм: с ручным заводом Bruno Sohnle на базе Unitas 6495, запас хода 40 часов, платина ¾, баланс с регулятором «лебединая шея», мосты обработаны вручную и украшены гравировкой Индикация: часы, минуты, боковая секундная стрелка, календарь «большая дата» Циферблат: черный гильошированный циферблат, стрелки и индексы покрыты розовым золотом Ремешок: черный из натуральной кожи с имитацией крокодиловой, винтовое крепление, раскладная застежка с логотипом BS Цена: 148 050 руб.

ВЫБОР

Maurice Lacroix Les Classiques Tradition Первые часы Maurice Lacroix появились почти 40 лет назад. За прошедшие годы компания, успевшая стать мануфактурой, сохранила умение оперативно реагировать на изменения спроса и представлять модели востребованные, которых ждут не только поклонники марки, но и истинные знатоки и ценители часового искусства. Сдержанный дизайн коллекций, ставший визитной карточкой бренда, максимально подчеркивает высокое качество исполнения и верность традициям. Идея классической простоты в сочетании с современными тенденциями часовой моды нашла свое отражение в новых часах Les Classiques Tradition, где гармоничность форм и пропорций классического циферблата «нарушена» лишь небольшим окошком даты.

Baume & Mercier Classima Цена: 132 000 руб.

заться, что модели слишком скучны и скромны в оформлении. Однако кажущаяся простота обманчива: утонченность модели складывается из множества элементов. Так, например, особую изысканную нотку часам придает сочетание полированного ранта и строгого серебристого циферблата с отделкой «солнечные лучи». На лишенном каких-либо дополнительных усложнений циферблате лишь часовая, минутная и секундная стрелки. Единственной дополнительной деталью стал указатель даты, размещенный на отметке «6 часов». Да, это часы для тех, кто умеет ценить истинную красоту, которая не нуждается в излишних декоративных элементах и усложнениях.

Идея классической простоты в сочетании с современными тенденциями часовой моды нашла свое отражение в новых часах Les Classiques Tradition, где гармоничность форм и пропорций классического циферблата с узором «солнечные лучи» нарушена лишь небольшим окошком даты

Omega De Ville Co-Axial Chronometer Цена: 339 300 руб.

Часы, дополнившие одну из самых популярных коллекций Maurice Lacroix Les Classiques, доказали, что марка окончательно обрела свой собственный узнаваемый стиль. Традиционно модели коллекции Les Classiques обладают небольшим диаметром корпуса. Новинки не стали исключением: в женской версии диаметр 28 мм, в мужской — 38 мм. Хотя часы с корпусом 38 мм адресованы в первую очередь мужчинам, они вполне гармонично выглядят и на женском запястье, тем более современные представительницы прекрасного пола зачастую отдают предпочтение часам большим. Впрочем, это мнение субъективное. Тонкий корпус, выполненный в розовом золоте, дополняет изящная заводная головка. Может пока-

Альтернатива

Raymond Weil Maestro Цена: 52 000 руб.

Часы оснащены тонким автоматическим механизмом калибра ML 155 (в мужской версии) или его уменьшенной версией ML 132 (в женской модели). Точной работой механизма можно полюбоваться сквозь прозрачную заднюю крышку. Уникальная отделка механизма выполнена в лучших традициях часового искусства: узор «женевские волны», инерционный сектор с золотым покрытием, круговое зернение на мостах. Модель в корпусе из розового золота может быть представлена в нескольких вариантах исполнения циферблата: белый или черный лакированный циферблат с зеркальной полировкой; серебристый или черный циферблат с отделкой «солнечные лучи». Кроме того, в этой серии есть и более демократичные варианты в корпусе из стали.

МОИ ЧАСЫ

№5

ноябрь 2012

Maurice Lacroix Les Classiques Tradition Ref.: LC6013-PG101-110/ LC6007-PG101-110 Корпус: диаметр 38 мм, розовое золото 18К, выпуклое сапфировое стекло с антибликовым покрытием, прозрачная задняя крышка, WR 30 метров Механизм: автоматический ML 155/132, частота работы баланса 28 800 пк/час, отрегулирован в трех позициях, запас хода 38 часов, мосты с родиевым покрытием, круговым зернением, спиралевидным узором и узором Cotes de Geneve, сектор подзавода с покрытием из золота Функции: часы, минуты и секунды, календарь-дата на отметке «6 часов» Циферблат: серебряный с отделкой «солнечные лучи», круговой отделкой и цифрами с покрытием из розового золота Ремешок: черный или коричневый из натуральной кожи аллигатора с внутренней отделкой из черной телячьей кожи, классическая застежка Цена: 244 120 руб./259 760 руб.

ВЫБОР

Raymond Weil Quantieme a Aiguille Женевский дом Raymond Weil давно известен глубоким пристрастием к классической музыке — все три поколения семьи Вайль находят вдохновение для новых коллекций в легендарных музыкальных произведениях. Создав в 1985 году линию Amadeus, посвященную великому Моцарту, основатель и эпоним компании Раймонд Вайль сумел передать в часах ощущение гармонии, которое охватывает слушателя в концертном зале или оперной ложе. Талант воплощать музыку в часовом искусстве передался и внукам Вайля — Пьеру и Эли Бернхайм. Их авторству принадлежит сверхпопулярная линия Nabucco и обновленная коллекция Parsifal. В 2010 году наряду с традиционными «оперными» линиями у марки появилась серия Maestro. Согласно названию, которое буквально означает «мастер»,

Frederique Constant Runaboat Цена: 136 270 руб.

означает «стрелочный календарь». У отметки «9 часов» располагается классическая боковая секундная стрелка, напротив нее, у отметки «3 часа», находится счетчик большего размера — это и есть стрелочный указатель даты. Такая асимметрия (естественно, точно просчитанная) выглядит очень необычно и выигрышно, добавляя динамики традиционному дизайну часов. Сквозь сапфировое стекло на задней крышке виден автоматический механизм калибра RW 4800 на базе Sellita — он полностью переработан и модифицирован на фабрике Raymond Weil в окрестностях Женевы. Механизм работает на частоте 28 800 пк/час, сектор подзавода и мосты украшены ручной гравировкой и логотипом Raymond Weil. Но, конечно, главные усилия создателей этих часов сконцентрированы на циферблате. Крупная римская

У отметки «9 часов» располагается классическая боковая секундная стрелка, напротив нее, у отметки «3 часа», находится счетчик большего размера — это и есть стрелочный указатель даты. Такая асимметрия выглядит очень необычно и динамично

Glashutte Orignal Senator Date Display Цена: 225 000 руб.

то есть человек, в совершенстве владеющий своим искусством, она воплощает лучшие часовые традиции дома Raymond Weil. Многослойный круглый корпус, гильошированный циферблат, тщательно выверенная римская разметка, вороненые стрелки, оригинально объединяющие формы «бреге» и «листа», наконец, надежный автоматический механизм, видимый сквозь прозрачную заднюю крышку, — именно такие часы выберет человек, мечтающий о статусном аксессуаре. В этом году в коллекции Maestro появилась новая модель с усложнением: модель Quantieme a Aiguille, что

разметка, частично закрытая счетчиками, держит всю композицию. Центральная часть серебряного циферблата украшена кварцевым орнаментом, выполненным в технике гильоше. В оформлении циферблата используются концентрические окружности, напоминающие в то же время элементы нотного стана. Завершает облик классических современных часов завинчивающаяся заводная головка, обеспечивающая водонепроницаемость до 50 метров. Коричневый ремешок с ручной прострочкой стилизован под кожу аллигатора.

Альтернатива

Oris Artelier Цена: 76 000 руб.

МОИ ЧАСЫ

№5

ноябрь 2012

Raymond Weil Quantieme a Aiguille Ref.: 2846 STC 00659 Корпус: из полированной стали, 41,5 мм, сапфировое стекло с двусторонним антибликовым покрытием, сапфировая задняя крышка, WR 50 метров Механизм: автоматический RW 4800, частота работы баланса 28 800 пк/час, запас хода 38 часов Функции: часы, минуты, боковая секундная стрелка, стрелочный указатель даты Циферблат: серебристый, центральная часть покрыта гильошированием Ремешок: коричневый из натуральной кожи с узором аллигатора, классическая стальная застежка Цена: 100 300 руб.

ВЫБОР

Epos Sportive Ref.3422SK Сегодня спортивные часы пользуются все большей популярностью. Возможно — впервые в истории часового дела — превосходящей популярность классических часов. В чем секрет этого феномена? Все просто: современные спортивные часы сумели адаптировать самые лучшие черты классического дизайна, сохранив при этом высокие характеристики надежности и защиты. Ведь именно часы спортивного стиля зачастую намного больше могут рассказать о характере своего владельца, чем нейтральная классика. А часы — это сегодня не только символ статуса, но и способ самовыражения. Эту новую роль часов очень хорошо почувствовали в компании Epos, находящейся в легендарной долине часовых мастеров Вале-де-Жу. В последние годы наряду с

Fortis Limited Art Edition Mattern Цена: 48 800 руб.

ной корпус с водозащитой до 50 метров и характерным широким рантом, закрепленным 8 черными винтами. Корпус покрыт черным PVD, что в сочетании с матовым блеском стали и люминесцентной разметкой придает часам мужественность и фактурность. Ремешок из натуральной кожи с рельефной ручной прострочкой белой нитью отличает необходимая универсальность: он выдержит испытания физическими нагрузками и будет уместно смотреться на деловом обеде. Речь о дресс-коде зашла неслучайно: новая модель выглядит весьма представительно благодаря скелетонизированному механизму, видимому сквозь прозрачное сапфировое стекло с одной стороны и минеральное с другой. Этот скелетон на базе автоматического ETA 2824, мосты

Шесть черных «спиц» сходятся в центре циферблата. Разметка напоминает о классических военных хронометрах начала прошлого века, защищенных стальной решеткой. В этих часах каждый может почувствовать себя офицером и джентльменом

Oris Williams F1 Team Skeleton Engine Date Цена: 63 000 руб.

изысканными классическими образцами сложной механики, которыми прославилось ателье, появляется все больше новинок в спортивной коллекции. Во всех часах линии Sportive от Epos присутствуют три необходимых для успеха слагаемых. Во-первых, сама спортивная направленность прибора: водонепроницаемость, массивный защищенный корпус, надежный браслет или укрепленный кожаный ремешок. Во-вторых, бережное сохранение главных принципов традиционной механики. И в-третьих, но не в последних — оригинальный дизайн Epos, остроумные и удачные решения, которые сразу же превращают обычный повседневный аксессуар в образец безупречного стиля. Эти три составляющие присутствуют и в новинке этого года — модели Sportive 3422SK. Сразу же узнается сталь-

Альтернатива

Tissot Sculpture Line Skeleton Цена: 229 990 руб.

которого ажурованы, обработаны и украшены вручную мастерами Epos, хорошо знаком ценителям часовой классики по предыдущей модели в коллекции Sportive — 3389 — и уже успел стать «визитной карточкой» марки, и, в частности, спортивной коллекции. Теперь же в дизайне модели появился неожиданный яркий штрих, сумевший по-новому обыграть сочетание классического скелетона со спортивным черным корпусом, придать ему логическую завершенность. Шесть черных «спиц», на одной из которых находится логотип Epos, сходятся в центре циферблата. Разметка кажется более четкой, динамичной, а сама идея напоминает о классических военных хронометрах начала прошлого века, защищенных стальной решеткой. В этих часах каждый может почувствовать себя офицером и джентльменом.

МОИ ЧАСЫ

№5

ноябрь 2012

Epos Sportive Ref.: 3422.135.25.15.24 SK Корпус: 42,5 мм, высота — 10,4 мм, из стали с черным PVDпокрытием, сапфировое стекло, прозрачная задняя крышка, закрепленная винтами, 8 винтов на ранте, завинчивающаяся заводная головка, WR 50 метров Механизм: скелетон на базе автоматического калибра ETA 2824, частота работы баланса 28 800 пк/час, запас хода 38 часов, мосты и платина декорированы вручную Функции: часы, минуты, центральная секундная стрелка Циферблат: прозрачный, люминесцентная разметка и стрелки Ремешок: черный кожаный ремешок с белой прострочкой Цена: 58 650 руб. МОИ ЧАСЫ

тема номера

Текст: Вячеслав медведев

Вечные часы Мечта о вечном двигателе родилась у человека тогда же, когда он научился выполнять самую примитивную механическую работу. Чем масштабнее были дела homo sapiens, тем сильнее становилась эта мечта. Даже злополучное яблоко, стукнувшее Ньютона по темечку, лишь слегка притормозило попытки создать perpetuum mobile, но не прекратило их.

МОИ ЧАСЫ №5 №5

ноябрь 2012

Побочный эффект В часовой отрасли мечта о вечном двигателе трансформировалась в идею механизма, который мог бы заряжать энергией сам себя. Первые модели с автоподзаводом даже снабжались гордым эпитетом perpetual, то есть «вечные». Скажете, что достижение не столь уж значимо и часовщики гордились зря? Что ж, добрая треть жителей Земли носит часы, и каждый владелец механики ежедневно тратит минуту, чтобы подкрутить заводную головку — согласитесь, автоподзавод экономит время как никакое другое изобретение. Первый самозаводящийся механизм создал в 1770-х ученик и соратник Бреге, его тезка Авраам-Луи Перреле. Механизм часов Перреле содержал массивный груз, который не был жестко связан с платиной и под действием инерции мог двигаться относительно нее. Специальная

уменьшение механизма позволило часам переместиться на запястье. Рука даже самого ленивого человека совершает за день тысячи движений, что делает возможной работу модуля. Расцвет различных конструкций наблюдается примерно с 1920-х, но массовым явлением автоподзавод стал совсем недавно, только в 1980–1990-х, когда уровень развития технологий позволил повысить эффективность этих модулей и обеспечить удовлетворительную себестоимость их производства. Изобретение Перреле было предназначено для механических часов, однако идея оказалась весьма востребованной и в других сферах. Еще в начале XIX века появились шагомеры, которые в качестве источника информации о сделанных шагах использовали колебания размещенного в металлическом

Изобретение Перреле — классический случай «побочного эффекта». Мастер вовсе не собирался создавать самозаводящиеся часы, он хотел лишь избавить владельца от необходимости пользоваться ключом

В Chiffre

Rouge Dior Inverse внешний

сектор повторяет узор смокинга Dior

В 2008 году Perrelet представил коллекцию Diamond Flower с собственным калибром P-181 Double Rotor, ротор на циферблате украшен бриллиантами

система приводов преобразовывала движение груза во вращение вала заводного барабана. Чем сильнее тряслись часы, тем быстрее они заводились. Изобретение Перреле — классический случай «побочного эффекта». Изначально усилия были направлены совсем в другом направлении. Мастер вовсе не собирался создавать самозаводящиеся часы, он хотел лишь избавить владельца от необходимости пользоваться вечно теряющимся ключом — ремонтуар, позволявший заводить пружину и переводить стрелки посредством головки, был изобретен Лекультром на 60 лет позже, в 1833-м. Несмотря на несовершенство отдельных узлов, конструкция у Перреле получилась в целом вполне работоспособной. Другое дело, что ровно настолько же бесполезной. Дело в том, что часы в то время были карманными, и автоподзавод был неэффективен из-за слишком малой амплитуды и числа колебаний. Владельцам «кармашек» не приходило в голову просто потрясти часы, чтобы их завести. И хотя в течение следующих 150 лет отдельные мастера пытались создать другие варианты модуля подзавода, общая невостребованность сделала такие конструкции редкими. К теме автоподзавода часовщики вернулись лишь в начале ХХ века, когда

МОИ ЧАСЫ

тема номера

корпусе грузика. В 1986 году автоподзавод проник в кварцевые часы, находившиеся тогда на пике популярности: на свет появился прототип Seiko Kinetic. В них тот же инерционный сектор вращал ротор электрического генератора, который питал батарейку. А с недавних пор устройства, вырабатывающие энергию от внешних колебаний, стали встраивать даже в кардиостимуляторы, что позволило увеличить период между операциями, необходимыми для замены батарейки. Говоря о «вечном двигателе» в механических часах, было бы неправильно обойти стороной модель Atmos от JaegerLeCoultre. Эти настольные часы преобразуют в энергию сжатой пружины малейшие колебания температуры и атмосферного давления, то есть естественные природные процессы. Но данная технология требует слишком крупных компонентов для использования в наручных часах. К тому же количество вырабатываемой энергии слишком мало: ее хватает на работу сверхэкономичного крутильного маятника, но недостаточно для более энергоемкого баланса.

От идеи к реализации Хотя со времен Перреле прошло 200 лет, все современные часы с автоподзаводом используют тот же самый принцип:

инерция перемещает массивный груз относительно механизма, и это движение преобразуется во вращение заводного барабана. А вот вариантов реализации этого принципа известно множество. Как уже говорилось, появление наручных часов подстегнуло часовщиков к созданию самозаводящихся механизмов. Однако вплоть до середины ХХ века по-настоящему эффективных конструкций не было: мешало отсутствие подходящих материалов, технологий и конструктивных решений. Модуль должен быть компактным и при этом обладать достаточной мощностью, чтобы взводить весьма жесткую заводную пружину. Совместить два требования оказалось непросто. В часах Перреле груз автоподзавода был связан с барабаном системой

колес и представлял собой тяжелый сектор, закрепленный в центре механизма. Большие размеры карманных часов позволяли сделать этот груз достаточно массивным, чтобы взводить главную пружину. Перенести эту схему в наручные часы удалось не сразу. Как почти все в часовом механизме, груз автоподзавода представляет собой разновидность рычага. Создаваемый им момент силы зависит от массы и расстояния, на котором он находится от центра вращения. Чем больше две эти величины — тем сильнее оказывается «мотор» и тем более мощную пружину он в состоянии завести. Чтобы получить достаточный момент силы, в ранних конструкциях наручных часов мастера использовали рычаги, по длине сопоставимые с диаметром механизма. Такие размеры уже не

Появление наручных часов подстегнуло часовщиков к созданию самозаводящихся механизмов. Однако вплоть до середины ХХ века по-настоящему эффективных конструкций не было: мешало отсутствие подходящих материалов, технологий и конструктивных решений В 1962 году был создан самый маленький

Калибр Eterna-Matic,

автоматический калибр

впервые представленный в

высотой 3,6 мм, через 40 лет компания представила

1948 году, был оснащен

сектором, опирающимся на

5 подшипников

МОИ ЧАСЫ

№5

Eterna-Matic 3000

лимитированную юбилейную серию в корпусе из платины

ноябрь 2012

Базеля-2012: Harry Winston Premier Feathers Lady Amherst с уникальным узором Премьера

из перьев

Преьмера SIHH-2012: Promenade d’une Panter от Cartier с механизмом 9603МС с внешним ротором в виде пантеры

Пока дизайнеры думают, как бы сделать мельтешащий сектор автоподзавода максимально броским, конструкторы пытаются решить прямо противоположную задачу: убрать его с глаз долой. По их мнению, он закрывает самое интересное в часах — механизм позволяли грузу вращаться — он лишь совершал колебания с небольшим углом или амплитудой. Некоторые компании, как Bulova, создавали конструкции, в которых роль груза играл весь механизм целиком. Разместить груз в центре платины, как это сделал когда-то Перреле, не позволяли материалы, проблема износа подшипника крепления и трудности с созданием эффективной передачи вращения на барабан. Все эти проблемы разом сумела решить Eterna, создав в 1948 году свой

Eterna-matic. Груз в виде сектора свободно вращался в обоих направлениях вокруг оси, расположенной в центре механизма, а миниатюрный подшипник на пяти стальных шариках снижал трение и износ.

Слишком много подзавода Eterna не зря сделала те пять шариков своей эмблемой: сегодня предложенная ею конструкция стала де-факто отраслевым стандартом, ее повторяют 90% выпускаемых в мире часов.

Но наличие эффективного решения не остановило эксперименты. Груз в виде закрепленного в центре сектора стал самым популярным решением, потому что такая компоновка обеспечивает максимальную длину рычага. А вот дальше начинаются вариации. Например, для достижения наибольшего момента инерции (т.е. массы), часовщики экспериментируют с материалами, выбирая сплавы с максимальной плотностью. В дешевых часах иногда можно встретить сектор из латуни, но большинство производителей сегодня используют сплав на основе вольфрама, а некоторые марки делают сектор из золота и даже платины, что обязательно отражается в рекламных материалах. Оправданно ли это? Плотность латуни равна 8,8 т/м3, вольфрама — 19,35, золота — 19,32, платины — 21,45 т/м3. Таким образом, золотой сектор даже проигрывает обычному вольфрамовому, а прибавка эффективности, которую

МОИ ЧАСЫ

тема номера

Главным элементом

автоподзавода Пеллатона является храповое колесо

Премьера 2012 года Big Pilots Watch Top Gun Miramar от IWC оснащена калибром 89365 с системой Пеллатона

дает платина, выглядит несерьезно по сравнению с разницей в цене. С точки зрения владельца, сектор является наиболее заметным элементом механизма автоподзавода. Вполне логично, что производители стараются придать этому элементу максимально оригинальный вид. Практически каждая марка или разрабатывает уникальную форму сектора, или как минимум декорирует его, нанося логотип. Например, красный сектор Oris стал фирменным знаком этой марки. Некоторые производители разрабатывают новые конструкции сектора, придавая ему особые свойства. Например,

Автоматический калибр 8R28 с конструкцией

Magic Lever установлен в новинке 2012 года Ananta Kumadori Chonograph от Seiko

МОИ ЧАСЫ

№5

в калибре RM005 от Richard Mille есть возможность отрегулировать эффективность автоподзавода. В этом механизме сектор обладает раздвижными «крыльями», разворачивая или сворачивая которые можно менять создаваемый момент. Правда, сам владелец сделать этого не может — на помощь придется звать часовщика. Несет ли это устройство в себе реальную пользу? Вряд ли, скорее это маркетинговая «фишка», нежели объективная необходимость. Дело в том, что «перезавести» часы или тем более оторвать пружину автоподзавод не может. Заводная пружина любого

механизма с автоподзаводом закреплена в барабане не жестко, а с помощью силы трения. Когда часы оказываются полностью заведены, конец пружины начинает скользить по стенке барабана, предотвращая поломку других деталей. Так что даже слишком мощный механизм подзавода в паре со сверхактивным хозяином способны разве что увеличить износ некоторых деталей, но не повредить их.

По мановению руки В последние годы набирает силу тенденция переноса сектора с привычного места на нижней стороне часов — наверх. Долгое время едва ли не единственной маркой, которая предлагала подобное решение, оставалась Perrelet. Для компании, носящей имя изобретателя автоподзавода, было важно подчеркнуть особенность своей родословной. Модель Double Rotor имела два сектора, связанных между собой: традиционный нижний и верхний, легко различимый под стеклом. Конструкция оказалась в равной степени завораживающей и сложной в производстве, в результате чего в последующем было решено сохранить сектор над циферблатом как чисто декоративный элемент, не имеющий связи с механизмом. Однако не так давно производитель вернулся к более сложной и дорогой, но интересной конструкции, когда видимый поверх циферблата сектор, или цветок, являются частью механизма.

ноябрь 2012

Превращение функциональной детали — груза автоподзавода — в деталь декоративную, по-видимому, было предопределено ростом размеров женских часов. Это мужчины воспринимали сектор как кусок механической системы. На запястьях дам он превратился в потрясающе привлекательный элемент, оставивший позади даже турбийон. Цветок, приходящий в движение при каждом движении руки и превращающийся в сплошное сияние бриллиантов — не этого ли чуда ждала каждая красавица? Да и вообще, здорово чувствовать, как мир вертится вокруг тебя по мановению руки… Идею Perrelet, подхватил знаток всего подвижного в

Сегодняшняя распространенность автоподзавода может создать иллюзию простоты этого устройства. Однако это впечатление обманчиво, особенно когда речь идет о совмещении этого модуля с другими усложнениями. Например, возьмем только что упоминавшийся хронограф. И часы, способные засекать время, и конструкция Перреле известны не одну сотню лет. И то, что первые хронографы с автоподзаводом появились только в 1960-х, на первый взгляд кажется удивительным. И еще более странным выглядит то, что из трех предложенных тогда конструкций до наших дней дожила лишь одна. На самом деле объединение этих двух модулей действительно выгля-

В модели Vianney

Halter с простым

названием Classic,

представленной в 2004 году, прозрачный сектор подзавода

Внешне простое решение поместить сектор внутрь механизма оказалось трудным в реализации. Уменьшение размеров и массы сектора приводит к снижению его эффективности. Также эта конструкция заставляет уменьшать размер других деталей часовом оформлении Фаваз Груози для своей новой дамской коллекции de Grizogono Tondo. В начале этого года Cartier представила калибр 9603МС в модели Promenade d’une Panter: традиционная для дома хищница превратилась в драгоценный ротор из белого золота со вставками бриллиантов и черной эмали, кружащий по циферблату. Наконец, собственную «фишку» в виде сектора на циферблате предложил Dior: в 2011 году фабрика Soprod разработала для парижского дома эксклюзивный калибр Dior Inverse, в котором внешний ротор предстает в культовых для Dior воплощениях: в виде кружев, перьев или рисунка ткани смокинга, как в недавней мужской премьере Chiffre Rouge Dior Inverse.

дит непростой задачей. В случае хронографа, интегрированного в механизм, его детали обычно размещают с нижней стороны калибра — точно там же, где располагается и сектор автоподзавода. Совмещение двух устройств требует полного пересмотра традиционных схем компоновки деталей. Ко всему прочему хронограф — устрой-

ство энергоемкое, и узел автоподзавода должен обладать повышенной мощностью. Проблема будет понятна до конца, если вспомнить, что груз автоподзавода весьма тяжел и предъявляет особые требования к платине, мостам и другим частям механизма. В результате удара или сильной вибрации массивный сектор может вызвать поломку или

Калибр с периферическим ротором А1000, установленный в часах

Patravi EvoTec PowerReserve Carl F. Bucherer

Автопроблемы Расположенный поверх механизма сектор нашел интересные применения и в мужских моделях. Так, в часах Ace от Frederique Jouvenot он элегантно очерчивает дополнительные циферблаты и придает хронографу загадочный, улыбающийся вид. А Perrelet превратил ротор в лопатки турбины и поместил его за циферблатом. Похожее по дизайну, но не столь функциональное решение есть у марки Vostok Europe.

МОИ ЧАСЫ

тема номера

незаметное искривление деталей, что приведет к остановке часов. Перекомпоновка нужна и тогда, когда мы хотим сделать самозаводящиеся часы тонкими. Расположенный поверх основного механизма сектор и колесная система прибавляют 1–2 мм к его толщине. В 1955 году компания Buren предложила решение проблемы, разместив механизм автоподзавода «внутри» основного калибра. Как это часто бывает в часах, внешне простое решение оказалось трудным в реализации. Дело в том, что при такой компоновке диаметр сектора ограничен половиной диаметра механизма. Уменьшение размеров и массы сектора приводит к существенному снижению его эффективности. Вдобавок ко всему, такая конструкция заставляет уменьшать размер других деталей — прежде всего барабана и баланса. Первое приводит к потере в автономности, второе — к ухудшению точностных характеристик. Между тем, параметры подобных моделей находятся на вполне приличном уровне. Так, запас хода у сверхтонких Piaget Altiplano с калибром 1208Р внутри — 40 часов, что неплохо и для обычных моделей, у Langematic Perpetual — 46 часов. Довести характеристики до приемлемых значений компаниям удается путем более точной и кропотливой настройки, что влечет за собой сокращение объема выпуска и резкое подорожание продукции. Так что высокая цена на подобные часы более чем оправдана.

Поэтому микроротор используют всего несколько компаний, относящихся к высшему эшелону: A.Lange & Sohne, Chopard, Parmigiani, Patek Philippe, Roger Dubuis и некоторые другие. Это же решение использовано в калибрах 12 и 1208Р от Piaget, которые являются самыми тонкими механизмами с автоподзаводом в мире (2,3 мм и 2,35 мм соответственно). Сложности, с которыми сталкиваются мастера при создании таких калибров, хорошо иллюстрируются цифрами: если толщина колес обычных часов составляет около 0,2 мм, то в Piaget 1208P ее пришлось довести практически до толщины человеческого волоса — 0,12 мм! А ведь эти колеса должны еще и выдерживать нагрузку…

Под логотипом Как бы ни были украшены сектора автоподзавода разных часов, на деле наибольшие различия скрыты как раз под ними. Во-первых, это различия в механизме крепления и подшипнике. Большинство компаний используют схему, когда-то предложенную Eterna: подшипник на пяти стальных шариках. Но в последние годы некоторые компании стали заменять сталь на керамику, обладающую меньшим трением и повышенной износостойкостью. Второй узел существенных различий — передача между сектором и барабаном. Механизмы автоподзавода делятся на одно- и двунаправленные. Первые передают вращение на

Сверхтонкий автоматический калибр

1208Р с микроротором

помещен в Piaget

Altiplano 43 mm Automatic высотой всего 5,25 мм

Премьера Базеля-2012: Chopard L.U.C XPS Poincon de Geneve 125th Anniversary Edition с мануфактурным калибром 96.01-L

Представленный в 2008 году калибр Microtor

МОИ ЧАСЫ

№5

UG 101 от Universal Geneve

ноябрь 2012

Премьера Базеля-2012: Perrelet Peripheral Double Rotor с мануфактурным калибром P-341 с периферическим внешним ротором

направленную систему, в каких-то — двунаправленную. Например, используемые в основной массе швейцарских часов калибры ЕТА 2824 и 2892 относятся к двунаправленным, а 7750 — однонаправленный калибр. Обычно владелец часов редко задумывается о конструкции их механизма. Однако тем, кто хранит их в специальных шкатулках для подзавода, знать об этом необходимо, чтобы выставить правильный режим работы двигателей. В 1959 году Seiko предложила конструкцию Magic Lever («волшебный рычаг»), позволившую предельно упростить и уменьшить габариты механизма автоподзавода и одновременно обеспечить его максимальную эффективность. Ключевой деталью механизма стала вилка особой формы, одной стороной «обнимающая» эксцентрик, расположенный на оси сектора, а другой толкающая храповое колесо. При минимуме деталей (сектор, рычаг и храповик) конструкция обеспечивала завод пружины при движении сектора в любую сторону. Минусом схемы является высокая

нагрузка на рычаг и храповое колесо, что требует использования особых материалов. Аналогичная схема применена в калибре TAG Heuer 1887. На эту конструкцию похож автоподзавод Пеллатона, используемый во многих механизмах IWC. Однако швейцарские мастера пошли на существенное усложнение модуля: простая вилка здесь превратилась в трехслойный «пирог» из рычага специфической конструкции и двух толкателей. Толкатели имеют небольшой свободный ход относительно рычага, что снижает их износ. Еще одно отличие состоит в том, что рычаг соединен с эксцентриком не напрямую, а через рубиновые ролики. Калибры IWC обладают еще одной интересной особенностью — амортизаторами сектора автоподзавода. Дело в том, что сектор представляет собой достаточно массивную деталь, инерция которой настолько велика, что при серьезных ударах способна повредить крепление, подвес или другие детали. Инженеры IWC разместили по контуру механизма несколько пластико-

Двунаправленные схемы потенциально эффективнее, однако спор между сторонниками двух систем не утихает до сих пор. Дело в том, что реверсивная муфта требует определенного времени на переключение с одного направления на другое, поэтому при смене направления вращения сектора часть своего пути он проходит вхолостую барабан при движении сектора только в одном направлении: по или против часовой стрелки. При этом обратное движение он совершает вхолостую. В отличие от них, двунаправленные системы заводят часы невзирая на то, куда крутится сектор. Для реализации этого используются или храповые колеса, или, что чаще — специальные реверсивные муфты. Двунаправленные схемы потенциально эффективнее, однако спор между сторонниками двух систем не утихает до сих пор. Дело в том, что реверсивная муфта, являющаяся основой двунаправленных конструкций, требует определенного времени на переключение с одного направления на другое, поэтому при смене направления вращения сектора часть своего пути он проходит вхолостую. И чем активнее машет руками владелец часов, чем чаще сектор меняет направление вращения — тем больше у него холостой пробег. Как правило, каждый производитель в каких-то калибрах использует одно-

механизм 1f4 от Loiseau настолько сложен, что оснащен двумя периферическими роторами

МОИ ЧАСЫ

тема номера

знаменитая ременная передача и линейный груз автоподзавода из вольфрама в концепте

Monaco V4 от TAG Heuer

вых амортизаторов, призванных в случае ударов погасить негативное воздействие.

Видишь суслика? Пока дизайнеры думают, как бы сделать мельтешащий сектор автоподзавода максимально броским, конструкторы пытаются решить прямо противоположную задачу: убрать его с глаз долой. По их мнению, эта железяка отъедает пространство и закрывает самое интересное в часах — собственно механизм. Наиболее прямолинейно к вопросу подошел Виани Альтер: не меняя

МОИ ЧАСЫ

№5

ротор принципиально, он выполнил его из прозрачной пластины, к краю которой крепится груз. Благодаря такому решению владелец часов может насладиться отделкой колес, мостов, работой баланса. Более серьезно к вопросу отнеслись мастера Carl F. Bucherer, которые использовали в калибре А1000 круговой, или так называемый периферический ротор. Он представляет собой легкое кольцо, обрамляющее механизм по внешнему контуру, на один из участков которого прикреплен тяжелый груз, заставляющий его вращаться при дви-

жениях руки. В калибре Carl F. Bucherer A1000 внутренняя часть кольца снабжена зубьями и связана с колесной передачей, идущей к барабану. Между прочим, и здесь не обошлось без пионера автоподзавода — Perrelet. Дело в том, что эта конструкция была изначально разработана для Carl F. Bucherer фабрикой, принадлежащей Festina Group, в которую входит и марка Perrelet. И в этом году было решено восстановить историческую справедливость: на выставке в Базеле была представлена модель Perrelet Peripheral Double Rotor с новым мануфактурным кали-

ноябрь 2012

бром P-341, построенным по аналогичному принципу. Однако существуют и другие варианты передачи. Например, еще в 1960-х на угличском заводе «Чайка» шли разработки механизма с периферийным ротором, где внутренняя часть кольца была выполнена в форме не правильной окружности, а как бы волнистой. Эти волны заставляли двигаться вперед-назад специальный рычаг, который через храповое колесо заводил барабан. Обе схемы обеспечивают двунаправленную работу и не съедают высоту механизма. Но дальше всех пошли в компании Loiseau, основанной знаменитым мастером Домиником Луазо. Он решил собрать в модели 1f4 максимальное количество известных функций: турбийон, репетир, уравнение времени, вторую часовую зону, сплит-хронограф и так далее. В результате получились настолько сложные часы, что создатель не смог разместить все индикаторы на одном циферблате и сделал их двусторонними. А между циферблатами и стеклом с каж-

черкнуть необычность механизма V4 и его связь с автомобильной тематикой, компания TAG Heuer использовала груз, движущийся линейно. Ременные передачи этих часов вызывают ассоциацию с двигателем автомобиля, а снующий вверх-вниз груз напоминает поршень. Похожее решение пришлось в прошлом году использовать конструкторам Corum при проектировании калибра CO313 для модели Golden Bridge Automatic. Традиционный вращающийся сектор просто испортил бы все впечатление от этих великолепных часов. А платиновый брусок, двигающийся по задней стенке прозрачного корпуса, органично вписался в дизайн единственного моста механизма.

Самое полезное усложнение Модуль автоподзавода, увы, так и не стал вечным двигателем. Но зато он стал самым полезным усложнением, используемым в механических часах. В какой-то степени он даже пострадал от этой полезности, ведь его рассматривали именно

Модуль автоподзавода, увы, так и не стал вечным двигателем. Но зато он стал самым полезным усложнением, используемым в механических часах. В какой-то степени он даже пострадал от этой полезности, ведь его рассматривали именно как функциональный элемент, стабильно выполняющий свои задачи дой стороны часов скользят два периферических ротора. Один из них заводит главную пружину, второй — пружину звукового модуля. Причем оба ротора интегрированы столь искусно, что, не зная об их существовании, заметить их непросто. Получается, что автоподзавод в часах не виден, но он есть. Круговое вращение груза автоподзавода является самым популярным, но не единственным вариантом. Чтобы под-

CO313 с линейным автоподзаводом из платины

как функциональный элемент, стабильно выполняющий свои задачи, и не особенно стремились к созданию чего-то нового в этой области. Все изменилось в наши дни, когда внимание и к функциональным, и к просто красивым инновациям в часах достигло пика. Часовщики вспомнили, что и этот модуль может быть переработан и улучшен. И как знать, может быть, завтра мы все-таки увидим в часах настоящий вечный двигатель?

Калибр

Направление

Число оборотов

ETA2824-2

Двусторонний

650

По часовой стрелке

800

ETA 2892-A2

Двусторонний

650

Lemania 5100

Против часовой стрелки

800

ETA Valjoux 7750

в долгожданной Corum Golden Bridge Automatic установлен калибр

Seiko 7S

Двусторонний

500-950

Lange L922.1

Двусторонний

500

МОИ ЧАСЫ

поиск

Синемахрон Дружба часовых производителей с кинематографом имеет давние корни. Еще Рудольф Валентино, звезда черно-белого кино, появлялся на экране в Cartier Tank. С тех пор знатоки тщательно отслеживают любые «часовые камео». Многие модели, получившие роль в фильмах, приобрели статус культовых. «Часы и кино» — одна из самых популярных тем в любом часовом сообществе, даже более популярная, чем «часы и политика». во всяком случае, после обсуждения кинозвезд и их предпочтений точно не останется неприятного осадка. Тема этого обзора — выяснить, какие часы попали в кадр в течение 2012 года и где их можно увидеть в реальной жизни.

МОИ ЧАСЫ №2 №4

МОИ ЧАСЫ №5 №5

Мстители

Piaget Polo 45 Самуэль Л. Джексон в роли Ника Фьюри Синопсис: Ник Фьюри, глава организации Щ.И.Т., объединяет супергероев — Железного человека, Халка, Тора, Капитана Америку, Черную вдову и Соколиного глаза, чтобы спасти мир от уничтожения. Фьюри — мастер боевых искусств и военный стратег, благодаря особой сыворотке у него замедлен процесс старения. Самуэль Джексон подписал контракт на 9 фильмов о Нике Фьюри. Актер сам остановил выбор на хронографе Piaget Polo для своего персонажа. Характеристики: корпус 45 мм из белого золота 18К, сапфировые стекло и задняя крышка, автоматический flyback-хронограф калибра Piaget 880Р, частота работы баланса 28 800 пк/час, запас хода 52 часа, круговой узор Cotes de Geneve, платина с жемчужным зернением, мосты со скошенными углами, вороненые винты, циферблат из белого золота, индикация часов, минут, боковая секундная стрелка, GMT, черный ремешок из крокодиловой кожи, браслетная застежка из белого золота 18К Где найти: бутик Piaget, Столешников пер., д. 5 Цена: 1 350 000 руб. ноябрь 2012

Темный рыцарь: Возрождение легенды

Jaeger-LeCoultre Batman Forever Reverso

Кристиан Бэйл в роли Бэтмена Синопсис: Брюс Уэйн снова надевает бронированный костюм летучей мыши, чтобы защитить Готэм от злодея Бейна. В экипировку героя также входит модель Jaeger-LeCoultre Reverso Grande Date. После выхода фильма мануфактура Jaeger-LeCoultre выпустила лимитированную серию Reverso Batman Forever: 30 экземпляров в стали и всего 5 в желтом золоте. Интересно, что еще до трилогии Кристофера Нолана, в 1995 году, в фильме «Бэтмен навсегда» часы Reverso Grande Taille украшали руку героя в исполнении Вэла Килмера. Характеристики: корпус из желтого золота 18К Grande Reverso Ultra Thin Tribute to 1931, сапфировое стекло, WR 30 метров, механизм с ручным заводом, калибр JLC 822, частота работы баланса 21 600 пк/час, запас хода 45 часов, черный циферблат, индикация часов и минут, гравировка знака Бэтмена на задней крышке переворачивающегося корпуса, черный кожаный ремешок, классическая застежка Где найти: бутик Jaeger-LeCoultre, Столешников пер., д. 14 Цена: 556 000 руб.

IWC Pilot's Watch Double Chronograph Top Gun

Эволюция Борна

Джереми Реннер в роли Аарона Кросса Синопсис: новый парень приехал в город: интриги ЦРУ, раскрытые потерявшим память Джейсоном Борном, теперь будет распутывать агент Аарон Кросс. Джереми Рейнер, известный по фильмам «Мстители» и «Протокол Фантом», отбил роль Кросса у Джейка Джилленхолла и Тоби Макгуайра. Профессиональный агент получил профессиональный инструмент: хронограф IWC в корпусе из керамики из коллекции 2012 года. Характеристики: корпус 46 мм из черной керамики, сапфировое стекло, заводная головка, кнопки и задняя крышка из титана, на задней крышке гравировка TOP GUN, WR 60 метров, автоматический сплит-хронограф калибра 79230, частота работы баланса 28 800 пк/час, запас хода 44 часа, черный циферблат, нейлоновый ремешок Где найти: бутик IWC, ул. Петровка, д. 5 («Берлинский дом») Цена: 388 000 руб.

МОИ ЧАСЫ

Неудержимые 2

поиск

Panerai Luminor Submersible 1950 3 Days Automatic Bronzo

Сильвестр Сталлоне (Барни Росс), Джейсон Стэтхэм (Ли Кристмас), Дольф Лундгрен (Гуннар Дженсен), Терри Крюс (Хэйл Цезарь) Синопсис: PAM382, представленная в 2011 году на SIHH, на многих произвела впечатление слоганом «эти часы будут стареть вместе с вами». Дело в том, что бронза, из которой изготовлен корпус, хоть и обладает резистентностью к агрессивной среде, со временем покрывается естественной зеленой патиной, которая придает ей винтажный вид. Сильвестр Сталлоне — давний поклонник Panerai, еще со времен фильма «Дневной свет» 1995 года. В новом же фильме актер и исполнитель главной роли уговорил экипироваться благородной патиной всю команду. Характеристики: корпус 47 мм из матовой бронзы, стекло из корунда, задняя крышка с сапфировым стеклом и кольцом из титана, рант однонаправленного вращения, WR 300 метров, автоматический механизм Р9000, частота работы баланса 28 800 пк/час, запас хода 72 часа, часы, минуты, боковая секундная стрелка, зеленый циферблат с люминесцентными метками, кожаный ремешок с титановой застежкой. Лимит выпуска: 1000 экземпляров Где найти: бутик Panerai, ул. Никольская, д. 10 (ТЦ «Третьяков плаза») Цена: 338 700 руб.

Dior Значит, война

Homme Chiffre Rouge D02

МОИ ЧАСЫ № №5 №5 6

Том Харди в роли Дака Хенсона Синопсис: два агента ЦРУ пытаются добиться внимания героини Риз Уизерспун, используя для этого весь арсенал американской разведки. Им мешает террорист, мстящий за смерть брата. Среди экипировки положительного агента ЦРУ Хенсона: красный «камаро» и дайверские часы Dior Homme с неизменной красной циферкой и смещенной заводной головкой. Характеристики: корпус 42 мм из стали с каучуковым покрытием, завинчивающаяся заводная головка с фиксатором, сапфировая задняя крышка красного цвета, WR 300 метров, рант однонаправленного вращения, автоматический механизм ЕТА 2892, частота работы баланса 28 800 пк/час, запас хода 42 часа, черный циферблат с красной разметкой краткосрочных погружений, индикация часов, минут, секунд и даты, стальной браслет с каучуковым покрытием, браслетная застежка с удлинителем Где найти: бутик Dior, Красная пл., д. 3, ГУМ Цена: 188 000 руб.

ноябрь 2012

Seamaster Planet Ocean 600m Дэниэл Крейг в роли Джеймса Бонда Синопсис: для компании Omega выход нового фильма о суперагенте с лицензией на убийство — особый праздник, потому что каждая модель Бонда вызывает бешеный ажиотаж среди часовых ценителей. На этот раз, как и в предыдущем фильме «Квант милосердия», Дэниэл Крейг остановил выбор на Seamaster Planet Ocean 600m Co-Axial Chronometer с черным циферблатом. Примечательно, что с 1995 года Джеймс Бонд неизменно появлялся на экране в Omega с голубым циферблатом. Времена меняются, герой становится мрачнее и серьезнее. Характеристики: : корпус 42 мм из стали, рант однонаправленного вращения покрыт черной керамикой, сапфировое стекло и задняя крышка, гелиевый клапан, WR 600 метров, автоматический механизм Omega 8507 с коаксиальным спуском, кремниевый баланс, частота работы баланса 28 800 пк/час, запас хода 60 часов, на инерционном секторе гравировка 007 Skyfall, черный циферблат с люминесцентными цифрами, знак 007 на отметке «7часов», индикация часов, минут, секунд и даты, стальной браслет, застежка с гравировкой 007. Лимит выпуска: 5007 экземпляров Где найти: бутик Omega, Красная пл., д. 3 (ТД ГУМ) Цена: 199 100 руб.

007: координаты «Скайфолл»

Omega

Chanel J12 Chromatic Classic Automatic 41mm

Космополис

Роберт Паттинсон в роли Эрика Паркера Синопсис: 24 часа из жизни 28-летнего миллиардера-финансиста. Киноэкраны заполнены всеобщей брутальностью и небрежностью в одежде, но Паттинсон демонстрирует полузабытый метросексуальный стиль: костюм и галстук — от Gucci, часы — от Chanel. Причем из нашумевшей коллекции 2011 года Chromatic, которую отличает корпус из титанового композита. Внешне — холодный и стальной, но без пошлого блеска, на ощупь — теплая керамика. Характеристики: корпус 41 мм из титановой керамики, сапфировое стекло, задняя крышка из титановой керамики, рант однонаправленного вращения, WR 50 метров, автоматический механизм, запас хода 42 часа, серый циферблат , индикация часов, минут , секнуд и даты, браслет из титановой керамики Где найти: бутик Chanel, ул. Петровка, д. 7 Цена: 243 500 руб.

МОИ ЧАСЫ

Люди в черном 3

поиск

Hamilton Ventura Томми Ли Джонс (агент Кей), Уилл Смит (агент Джей), Элис Ив (агент О) Синопсис: чтобы предотвратить гибель Земли и спасти жизнь агента Кей, агент Джей должен совершить путешествие в 1969 год. Сценаристам представилась неиссякаемая возможность для исторических шуток и киноцитат. А компания Hamilton, экипировавшая агентов во всех трех частях фильма, смогла показать на экране и современную версию Ventura XXL, и дамскую модель, и культовые Vetura образца 60-х: классическую Medium на кожаном ремешке. Характеристики: корпус 42 мм из стали, сапфировое стекло, WR 50 метров, автоматический механизм ЕТА 2824-2, частота работы баланса 28 800 пк/час, запас хода 38 часов, черный циферблат, индикация часов, минут и секунд, каучуковый браслет Где найти: бутик Hour Passion, ул. Тверская, д. 9 Цена: 49 000 руб.

Морской бой

Luminox

МОИ ЧАСЫ № №5 №5 6

3901 Navy Seal Тейлор Китч в роли Алекса Хоппера Синопсис: злобные пришельцы приводняются на Землю в разгар международных учений ВМФ. Лейтенант Алекс Хоппер вместе с японским коллегой, своей подругой, морпехоминвалидом и ветеранами Второй мировой вступают с захватчиками в неравную схватку. С 1993 года марка Luminox является официальным поставщиком ВМС США, ее часами были экипированы участники войны в Персидском заливе и других важных сражений. Не удивительно, что модель А.3901 на нейлоновом ремне с «липучкой» из коллекции US. Navy Seal достойно вынесла все тяготы борьбы с ужасными пришельцами. Характеристики: корпус 40 мм из прессованного карбона, минеральное стекло, рант однонаправленного вращения, WR 200 метров, кварцевый механизм 515 AIG 6 395, индикация часов, минут, секунд и даты, черный циферблат с подсветкой Luminox Light Technology — капсулы из боросиликатного стекла заполнены газом и вмонтированы в стрелки и индексы, нейлоновый ремешок с логотипом Где найти: салон швейцарских часов, ул. Волхонка, д.9, стр. 1 Цена: 16 422 руб.

ноябрь 2012

Салоны «К. Мозер» г. Москва: «Галерея «Актер», ул. Тверская д. 16, 3-й этаж «Подарки», Ленинский проспект д. 3, 1-й этаж «Крокус Сити Молл», 65-ый км МКАД, 2-й этаж

Представительство «K. Mozer» Ltd. в России 109012, г. Москва, Большой Черкасский переулок, дом 2/10, подъезд 1, офис 512. www.kmozer.ru телефон (многоканальный): +7 (495) 661-0985 E-mail: info@kmozer.ru

коллекция Текст: Игорь ТЫШЕЦКИЙ

ХРОНОГРАФЫ ROLEX Часть первая

Текст: Игорь ТЫШЕЦКИЙ

Ref.2508, появившийся в 1930-е годы, один

из первых двухкнопочных хронографов Rolex

Сегодня сложно сказать точно, когда Rolex изготовил свой первый хронограф. До начала 1930-х в компании не уделяли большого внимания архивному учету и статистике. Некоторые часы выходили без ясного указания их модельного ряда. На циферблат обычно наносилось название компании, к которому в лучшем случае добавлялось имя модели (например, Prince), или название корпуса — oyster. Немногим больше информации содержалось и в рекламе Rolex того периода. Наверное, Ханс Вилсдорф не мог представить себе тогда, каким вниманием впоследствии будут окружены первые модели его часов и сколько будут готовы заплатить за них собиратели старых Rolex.

МОИ ЧАСЫ

№5

ноябрь 2012

Единого мнения о времени появления первых хронографов Rolex нет даже среди специалистов и коллекционеров часов этой марки. Из-за этой путаницы временами происходили курьезные случаи — в предпродажных каталогах некоторых аукционных домов, в том числе и весьма уважаемых, появлялись часы Rolex, выпущенные в 1920-х годах, с обозначениями никогда не существовавшего модельного ряда. Поэтому главный совет начинающим коллекционерам старых Rolex — быть особенно внимательными при покупке часов, произведенных в 1920-е годы, причем не только хронографов.

Первые хронографы В любом случае, начал Rolex, как и большинство компаний того времени, с изготовления однокнопочных наручных хронографов. Делались они в очень ограниченных количествах, некоторые, возможно, в единственном экземпляре. Как правило, они попадают в наши дни на рынок без оригинальных документов компании, и установить

чик, расположенные в положениях «9» и «3 часа» соответственно. Выходили эти часы либо со шкалой пульсометра, либо вовсе без измерительной шкалы на циферблате. В начале 1930-х годов Rolex начал публиковать рекламу своих хронографов. На одну из первых рекламных страниц попали модели наручных хронографов 2022 (подушкообразный корпус), 2303 (бочкообразный корпус) и две модели с круглыми корпусами (2023 и 2508). У них были не только разные корпуса, но и различные калибры — от 10-го у модели 2303 до 14-го у 2508. Rolex предлагал все хронографы как в стальном, так и в золотом корпусе, причем версии из желтого золота стоили в два раза дороже стальных. Покупатель мог выбирать и шкалу на циферблате. Ему предлагались варианты с тахиметром, пульсометром или телеметрической шкалой. Короче говоря, компания экспериментировала, пытаясь нащупать точки покупательского интереса и отвоевать себе место на рынке, где на тот момент господствовали более извест-

ные имена. Свой главный козырь — корпус oyster — Rolex не мог применить еще долго, потому что никак не удавалось сделать водонепроницаемыми кнопки. Среди хронографов компании, увидевших свет в 1930-е годы, были и маленькие, с корпусом всего 28 мм (Ref.2303), и очень большие для своего времени (Ref.2021, например, имел корпус 40 мм). Модель 2303 Rolex сразу стал рекламировать как «самый маленький хронограф в мире». Потом таким же образом рекламировались еще две модели 1930-х годов (3055 и 3184), хотя их корпуса были немного шире. Тогда же появился и один из первых двухкнопочных хронографов Rolex — Ref.2508. Сначала он имел хронографические кнопки овальной формы, но через некоторое время их сменили прямоугольные. Эти часы выпускались довольно долго — вплоть до конца 1940-х годов. В 1937 году Rolex выпустил экспериментальную партию часов (Ref.3346), которые часто называют «хроностопом». Их единственная кнопка находилась в положе-

Компания экспериментировала, пытаясь отвоевать место на рынке, где на тот момент господствовали более известные имена. Свой главный козырь — корпус oyster — Rolex долго не мог применить, потому что никак не удавалось сделать водонепроницаемыми хронографические кнопки год их выпуска можно лишь приблизительно. Скорее всего, к концу 1920-х — началу 1930-х годов относятся всплывавшие на рынке модели однокнопочных хронографов 1074, 1219 и 1226. Характерными чертами этих часов являются подушкообразный корпус (32–33 мм), кнопка пуска/останова, помещенная в заводную головку, боковая секундная стрелка и 30-минутный счет-

Ref.2021 с корпусом 40 мм из желтого золота не был водонепроницаемым

Ref.1226, один из первых хронографов Rolex, выпущенный в 1920-е годы: одна коаксиальная кнопка, подушкообразный корпус, шкала пульсометра

МОИ ЧАСЫ

— Ref.3330, появившуюся в 1938 году, и Ref.3335, выпущенную годом позже, а также Ref.3529, хронограф с квадратным корпусом и двумя субциферблатами. Все хронографы Rolex, произведенные в конце 1920-х — 1930-х годах, являются коллекционными раритетами и крайне редко попадают на часовой рынок. Те из них, что появляются на аукционах, как правило, покупаются и затем надолго оседают в частных коллекциях. Цена на них, как и на все винтажные модели этой марки, определяется состоянием конкретного экземпляра (в идеальном виде они, к сожалению, не встречаются), а также аутентичностью деталей часов. Большое значение имеет наличие у старых Rolex любых сопровождающих документов (сертификаты, чеки, квитанции и др.), каким-либо образом подтверждающих происхождение. Старые часы с документами — случаи почти уникальные, и стоимость таких экземпляров может вырасти кратно. Цена на хронографы Rolex этого периода в хорошем, рабочем состоянии колеблется в районе 50 000 — 70 000 франков, но отдельные экземпляры «уходят» за 100 000 франков и больше. Есть примеры и другого рода — уникальный хронограф 1226 был куплен на аукционе 2003 года в Нью-Йорке «всего» за 25 300 долларов, несмотря на вполне удовлетво-

Ref.2303 в корпусе 28 мм Rolex сразу стал рекламировать как самый маленький хронограф в мире

В 1937 году Rolex выпустил экспериментальную партию часов, которые часто называют «хроностопом». Их единственная кнопка находилась в положении «2 часа» и служила для обнуления центральной секундной стрелки — часы являлись своего рода «упрощенным» хронографом нии «2 часа» и служила для обнуления центральной секундной стрелки — часы являлись своего рода «упрощенным» хронографом. Модель 3346 получила два названия — Zerographe или Centregraph, и на циферблате писалось либо одно, либо другое. Всего было выпущено около 50 таких секундомеров исключительно в стальных корпусах. Эти часы интересны еще и тем, что Rolex впервые упаковал механизм хронографа в корпус oyster. Через год компания выпустила еще одну модель хроностопа (3462) — тем же тиражом и также в стальном «устричном» корпусе. Интересно, что кнопка возврата секундной стрелки в обеих моделях была похожа на те, которыми впоследствии компания комплектовала свои водонепроницаемые хронографы. Но чем-то Rolex остался недоволен и ставить их в серийное производство пока не стал.

МОИ ЧАСЫ

№5

Ref.3346, экспериментальная модель

хронографа в корпусе Oyster, выпущенная в

1937 году тиражом 50 экз., получила название Zerographе

1937 год выдался для Rolex «урожайным» по части появления новых двухкнопочных хронографов. В этот год на свет появились модели 2916, 2917, 2918, 2919, 2920 и 2937. Все они имели круглые «неустричные» корпуса шириной 33 мм и одинаковые 13-е калибры, а также два традиционно расположенных субциферблата. И все выходили небольшими тиражами, около 30 экземпляров каждый. Различия между ними касались в основном формы ушек и оформления циферблатов. Особенно изящной получилась модель 2917, которая, как и остальные (за исключением 2937), изготовлялась только в стальном корпусе. Из первых, «доустричных» хронографов Rolex стоит отметить еще две модели с тремя субциферблатами (дополнительный 12-часовой счетчик в положении «6 часов»)

ноябрь 2012

Ref.3330 стала первым хронографом с двумя

счетчиками и боковой секундой, 1938 г.

рительное состояние. Сейчас трудно сказать наверняка, чем это было вызвано, но, скорее всего, серьезные покупатели не были полностью убеждены в подлинности и аутентичности хронографа.

нографах 13-й калибр и самый «модный» в те годы размер корпуса (35 мм). Боковые секунды и 30-минутный счетчик находились там, где им и положено быть, а общий внешний вид часов начал приобретать классические формы спортивных моделей Rolex, которые с первого взгляда узнаются знатоками в наши дни. На циферблаты этого хронографа наносились различные измерительные шкалы, а в некоторых случаях часы могли обходиться вообще без них. Модель пользовалась большей популярностью, чем многие другие хронографы того времени, и компания производила ее в трех видах корпусов (сталь, желтое и розовое золото) свыше 10 лет. Считается, что всего за это время было выпущено приблизительно 1400 экземпляров. Хронографы 3525 не очень часто, но все-таки достаточно регулярно попадают на аукционы, где приносят иногда весьма неожиданные результаты (рекордный для этого хронографа лот был продан в 2006 году за 368 900 франков, хотя обычно они оцениваются значительно ниже). С моделью 3525 связана одна интересная история, относящаяся к временам Второй мировой войны. Производство этих часов началось в период, когда на Западе шла так называемая «странная война» и реальных боевых действий еще не велось. Rolex, традиционно делавший серьезную ставку на английский рынок, мог беспрепятственно провозить свою продукцию через территорию Франции на Британские острова. Однако после капитуляции Франции в июне 1940 года ситуация кардинально изменилась. Теперь Швейцария была окружена со

Ref.2917, изящный хронограф в стиле ар-деко, выпущен Rolex в 1937 году в количестве всего 30 экземпляров обращении с военнопленными: они могли обмениваться посылками с родными, получать и оправлять деньги, проводить свободное время за чтением или занятием спор-

Уникальный хронограф 1226 был куплен на аукционе 2003 года в НьюЙорке «всего» за 25 300 долларов, несмотря на удовлетворительное состояние. Трудно сказать, чем это было вызвано, но, скорее всего, серьезные покупатели не были убеждены в его аутентичности «Устрицы» для военнопленных В 1939 году появляется первая «устричная» модель полноценного двухкнопочного хронографа с корпусом всего 28 мм (Ref.3481). Она имела два субциферблата (боковая секунда и 30-минутный счетчик) в положениях «9» и «3 часа» соответственно. Модель выпускалась только со стальным корпусом и носила экспериментальный характер, поскольку было изготовлено всего 47 экземпляров. Через год после этого Rolex начинает производить один из своих самых известных хронографов — «устричная» модель 3525, прозванная monoblocco, очень востребована коллекционерами в наши дни. У нее был опробованный во многих предыдущих хро-

всех сторон державами «оси» и их союзниками, и казалось, что Rolex, как и другие швейцарские производители, потерял английский рынок. Но Ханс Вилсдорф был не таким человеком, чтобы сдаться на милость судьбы и сидеть сложа руки. Сам, немец по национальности, он придумал хитроумный план, позволявший ему реализовывать свою продукцию англичанам, попавшим в немецкий плен. Множество западных летчиков в годы войны содержалось в специальных лагерях военнопленных на оккупированной Германией территории. Эти особые лагеря находились в ведении германских ВВС (Люфтваффе), и в них соблюдались положения Женевской конвенции 1929 года об

том. Им также разрешалось совершать различные покупки на заработанные в лагере деньги. Последнее обстоятельство как раз и привлекло внимание Ханса Вилсдорфа. Используя свои связи, Вилсдорф договорился с германской администрацией о продаже пленным британским и американским летчикам часов Rolex (главным образом, хронографов 3525) с возможной оплатой после освобождения из лагеря. Поставлялись, естественно, только часы со стальными корпусами, и оценил их Вилсдорф в то время в 250 франков. Конечно, в этом был риск, поскольку не все приобретшие часы военнопленные могли дожить до конца войны, да и саму войну могли выиграть немцы. По крайней

МОИ ЧАСЫ

коллекция

Ref.3481, первый Oyster в стальном корпусе с двумя кнопками, был выпущен в

1939 году в количестве 47 экземпляров

мере, в 1942 году, когда Вилсдорф все это затеял, такой исход казался вполне вероятным. Но он рискнул и не прогадал. После победы союзников многие из купивших часы «в рассрочку» рассчитались с Rolex. Компания приобрела репутацию сочувствовавшей союзникам, а кроме того, ценнейшую информацию о поведении своей про-

Ref.3529 с двумя счетчиками в квадратном корпусе выпускалась с 1939 по 1942 годы

Ref.3525, эти часы были проданы английскому летчику 250 франков и оценены в 2007 году в 160 000 франков в немецком лагере для военнопленных за

В годы Второй мировой войны Rolex выпустил еще несколько моделей хронографов, среди которых были как водопроницаемые (3695, 3827, 3830, 3834, 3835, 3852, 3858), так и нет (3668, 4062). Особое место среди них занимает Ref.4048 — первая модель с тремя субциферблатами (к двум традиционным добавлялся 12-часовой

После победы союзников многие из купивших часы «в рассрочку» рассчитались с Rolex. Компания приобрела репутацию сочувствовавшей союзникам, а также ценнейшую информацию о поведении своей продукции в условиях военного плена дукции в непростых условиях военного плена — Rolex обязательно справлялся об этом у тех, кто пережил войну и собирался расплатиться. В наши дни хронографы бывших пленников иногда «выплывают» на аукционах и могут стоить очень дорого. Один такой экземпляр, доживший до XXI века с полным комплектом документов, включая послевоенную переписку их владельца с Хансом Вилсдорфом, был оценен в 160 000 франков.

МОИ ЧАСЫ

№5

рая оставалась в производстве более 21 года. Коллекционеры называют эти часы «ребром монеты» (coin edge) за имеющиеся на ее корпусе рельефные насечки. Эта модель была одним из самых коммерче-

Ref.4062, известная как Coin Edge, начала выпускаться в 1942 году и оставалась в производстве 21 год

счетчик в положении «6 часов») в устричной упаковке. За его толстый корпус (15 мм) коллекционеры прозвали хронограф 4048 barilotto. Интересен он еще и тем, что, по мнению многих любителей, является первым прообразом будущих культовых моделей Daytona. Хронограф 4048 выпускался недолго и только в стальном корпусе, а всего было произведено около 100 экземпляров. В 1942 году Rolex начал производить неустричную модель хронографа 4062, кото-

ноябрь 2012

Ref.4048, прозванная Barilotto за

толстый корпус 15 мм, первый хронограф

Oyster с тремя субциферблатами

Ref.6234, Pre-Daytona очень популярна у коллекционеров: экземпляр на фотографии был продан в

ски успешных старых хронографов Rolex. Поэтому и выпускалась так долго, что дожила до появления Daytona. Обычно она выходила с двумя шкалами одновременно — тахиметрической и телеметрической. О хороших продажах хронографа 4062 говорит и тот факт, что ее стальная версия стоила в каталогах Rolex на треть дороже более сложного стального хронографа с календарем (Ref.5036), который не мог похвастаться таким же успехом.

2009 году за 182 400 долларов

верть века такое случалось всего шесть раз (одни часы попадали на аукционы дважды), причем далеко не все из «засветившихся» экземпляров выставлялись на открытое обозрение рядовых коллекционеров. Сплит-хронограф Rolex не только таинственен, но и необычен. С диаметром корпуса 44 мм он остается самым большим хронографом компании. По всей видимости, на его изготовление пошли заготовки карманных хронографов. Этим можно объяс-

нить не только большой размер и 17-линейный калибр (Valjoux), но и непривычные функции хронографических кнопок. Запуск, остановка и новый старт хронографа осуществляются кнопкой, помещенной в заводную головку. Управление сплит-секундами (остановка и возврат) осуществляется кнопкой, расположенной у 2-часовой отметки, а обнуление — 4-часовой кнопкой. Хронограф имеет секундный и получасовой счетчики, а также две шкалы — тахиметрическую и телеметрическую. Необычный вид часам придает чрезвычайно тонкий рант, из-за чего циферблат сплит-хронографа выглядит особенно большим. Часовые эксперты аукционного дома Christie’s провели тщательное исследование всей существующей информации об этих часах и пришли к интересным выводам. Поскольку все известные экземпляры своими корнями были так или иначе связаны с людьми из мира автомобильных гонок, они предположили, что Rolex изготовил 12 экземпляров для эксклюзивных подарков известным гонщикам либо владельцам гоночных конюшен. Если такое предположение верно, то один экземпляр модели 4113 должен был непременно находиться у знаменитого гонщика 1930-х годов Малколма Кэмпбелла, обладателя нескольких выдающихся мировых рекордов скорости, которого Rolex спонсировал в те годы. Так или иначе, но на сегодняшний день известно местонахождение лишь 8 из 12 часов (6 из них в коллекциях итальянских собирателей). Поиски остальных продолжаются. (Чем-то это напоминает сюжет знаменитого произведения Ильфа и Петрова, правда?) Попадая на аукционы, сплитхронографы Rolex каждый раз били миро-

Самые дорогие часы Rolex В 1942 году Rolex выпустил часы, о которых стоит рассказать отдельно. Речь идет о единственной модели (4113) сплитхронографа компании. Эти часы были изготовлены в стальных корпусах тиражом всего в 12 экземпляров. На сегодняшний день они без преувеличения являются самыми таинственными часами Rolex, которые многие, даже самые известные коллекционеры, никогда не видели «живьем». Более того, сама компания никогда не публиковала информацию о сплит-хронографах в своих каталогах и ни разу не рекламировала их. Долгое время об этих часах ходили слухи, но подлинного свидетельства их существования не было, и только в 1988 году специалисты впервые смогли убедиться в реальности сплит-хронографа Rolex, когда первый экземпляр часов попал на женевский аукцион. За прошедшую с тех пор почти чет-

Ref.6034, экземпляр Pre-Daytona из коллекции

Ref.4113, сплит-хронограф из коллекции

Мондани, был продан в 2006 году за 138 700 франков

Мондани, был продан в 2006 году за 738 500 франков

МОИ ЧАСЫ

коллекция

вые рекорды цен для часов этой компании. В XXI веке такое случалось дважды. В мае 2006 года, когда самый известный коллекционер Rolex Гвидо Мондани распродавал свою коллекцию, его экземпляр был куплен за 738 500 франков. Спустя 5 лет, в мае 2011 года, другой сплит-хронограф с английски-

Как и ее предшественница, она выпускалась в корпусах из стали, а также желтого и розового золота. Ее основное отличие заключалось в трехстворчатой конструкции водонепроницаемого корпуса. Хронограф 6234 очень популярен у коллекционеров и оценивается приблизительно так же, как и предыдущая модель

Наконец, в 1962 году появляется последняя версия хронографа, предшествовавшего появлению Daytona, — Ref.6238. У нее был тоже трехстворчатый корпус, но усовершенствованный калибр от того же Valjoux (722). Выпускался этот хронограф до 1967 года, и всего было произведено около 3600 экземпляров.

Долгое время об этих часах ходили слухи, но подлинного свидетельства их существования не было. Только в 1988 году специалисты впервые смогли убедиться в реальности сплит-хронографа Rolex, когда первый экземпляр часов попал на женевский аукцион. С тех пор такое случалось всего шесть раз ми корнями (вполне возможно, принадлежавший Кэмпбеллу) был продан за 1 035 000 франков, что на сегодняшний день является самой большой суммой, когда-либо выложенной за часы Rolex.

На пути к совершенству В 1950-е годы Rolex постепенно уменьшает выпуск водопроницаемых моделей хронографов и все больше сосредотачивается на «устричных» вариантах. Хотя первые продолжали появляться и в эти годы (4099, 4313, 8206, 9162). Дольше других (до 1963 года) продержалась уже упоминавшаяся модель 4062. Все остальные хронографы стали выходить в корпусах oyster (4500, 4537, 5034, 6032, 6034, 6232, 6234). Еще одной видимой переменой стала лучшая читаемость циферблатов хронографов. В предыдущие годы на циферблатах Rolex метрические шкалы накладывались на счетчики, и это не всегда выглядело аккуратным. К концу 1950-х годов такие накладки на хронографических циферблатах уже почти не встречаются. В 1950 году Rolex представляет новую «устричную» модель — двухстворчатый хронограф с тремя счетчиками и новым усложненным калибром от Valjoux — Ref.6034. Вначале эти часы комплектовались заводной головкой super-oyster, а затем — традиционной завинчивающейся twinlock. Эта модель обычно считается первым прообразом культовой Daytona и поэтому коллекционеры называют ее Pre-Daytona (иногда — Pre Pre-Daytona). Она выходила около 6 лет и сегодня является одной из самых востребованных на вторичном рынке. Без этого хронографа не может обойтись ни одна серьезная коллекция. В 1956 году на смену модели 6034 приходит следующая Pre-Daytona — Ref.6234, которая продолжала выходить до 1961 года, хотя в каталогах компании упоминалась в течение еще пары лет после прекращения своего производства.

МОИ ЧАСЫ

№5

(25 000–40 000 франков). Впрочем, как обычно, многое зависит от состояния часов и особенностей их оформления. Больше других ценятся стальные экземпляры Ref.6234 с черным циферблатом. В 2006 году Antiquorum продал такие часы за 256 000 франков, а Christie’s умудрился даже за 271 000 франков.

Эта модель стала первым хронографом Rolex, появившимся при новом руководстве компании — Ханс Вилсдорф скончался 6 июля 1960 года. До появления легенды оставался один шаг. Но это — другая история. Продолжение следует.

Ref.6238, выпущенная в 1962 году, — первый хронограф, увидевший свет после смерти

Ханса Вилсдорфа. Этот экземпляр был приобретен в 2007 году за 164 000 франков

ноябрь 2012

ранние ХРОНОГРАФЫ ROLEX (1920–1950-е гг.) Годы

Модель (Ref)

1920-е 1920-е 1920-е 1930-е 1920~1930-е 1930-е

1074 1219 1226 2020 2021 2022

1930-е 1930-е 1920~1930-е 1930~1940-е 1930-е 1930-е 1930-е 1937 1937 1937 1937 1937 1930~1950-е 1930-е 1940-е 1935 1938-1941 1938-1942 1939-1943

2023 2303 2507 2508 2705 2737 2811 2917 2918 2919 2920 2937 3055 3082 3181 3184 3233 3330 3335

1937

3346

1940-е 1938 1939-1940 1939-1949 1940-1950 1939-1942 1940-е 1940-1941 1940-1944 1941 1940-е 1941-1949 1930-е

3371 3462 3481 3484 3525 3529 3668 3695 3827 3830 3834 3835 3882

1940-е

Сталь

Желтое золото

Розовое золото

Корпус

Калибр

+ + + +

+ + (30) + +

+ + +

+ + + + +

+ + +

32 мм 33 мм 33 мм 39 мм 40 мм 32 мм 33 мм 28 мм 40 мм 38/36 мм 36 мм 34/36 мм 32 мм 33 мм 33 мм 33 мм 33 мм 33 мм 30 мм 32 мм 29 мм 29 мм 31 мм 36 мм 36 мм

+ (50)

32 мм

10,5

35 мм 29 мм 28 мм 32 мм 35 мм 26 мм 35 мм 36 мм 33 мм 30 мм 32 мм 33 мм 33 мм

13 10,5 10,5 13 13 10,5 13 14 14

+ +

+ + + + + + (30) + (30) + (30) + (30) +

+ + +

+ -

13 14,5 16,5 13 13 12,5 14/13 14,5 13 12,5 13 13 13 13 13 10,5 13 10 10,5 10,5 13 14

+ (50) + (47) + + + + +

+ + + + (48)

+ +

+ (1) + + -

+ + + + + (48) + + + -

4048

+(~100)

35 мм

1942-1963 1940~1950-е 1942 1940~1950-е 1946 1946 1949 1949-1952 1950-е 1950 1950-1955 1950 1956-1962

4062 4099 4113 4313 4500 4537 5034 8206 9162 6032 6034 6232 6234

+ + +(12) + + + (146) + + +

+ + + + + (12) + (37) + + + + +

+ + + + + (12) + (37) + + + +

36 мм 34 мм 44 мм 37 мм 36 мм 36 мм 36 мм 29 мм 36 мм 36 мм 36 мм 36 мм 36 мм

13 13 17,5 13 13 13 13 10,5 13 13 13 13 13

1962-1967

6238

36 мм

10,5 13 13

Примечания 1 кнопка, корпус «подушка» 1 кнопка, корпус «подушка» 1 кнопка, корпус «подушка» 1 кнопка 1 кнопка 1 кнопка, корпус «подушка» 1 кнопка 1 кнопка 1 кнопка 2 кнопки 2 кнопки 2 кнопки, выходил в наручном и карманном вариантах 2 кнопки 2 кнопки 2 кнопки 2 кнопки 2 кнопки 2 кнопки Piccolino, 2 кнопки 2 кнопки 2 кнопки 2 кнопки «Монета», 2 кнопки 2 кнопки, 2 счетчика, боковые секунды, 180 экз. 2 кнопки, 2 счетчика, боковые секунды, 250 экз. Zerograph или Centregraph, 1-й Oyster, 1 кнопка, хроностоп 2 кнопки Centregraph, 1 кнопка, хроностоп 2 кнопки, 1-й Oyster 2 кнопки Monoblocco, 2 кнопки Квадратный, 2 кнопки 2 кнопки, oyster, градуированный рант 2 кнопки 2 кнопки, 2 счетчика, боковые секунды Квадратный, 2 кнопки 2 кнопки 2 кнопки, 2 счетчика, боковые секунды 2 кнопки Barilotto, 2 кнопки, Oyster, 2 счетчика, боковые секунды Coin-Edge, 2 кнопки 2 кнопки 2 кнопки, сплит-хронограф 2 кнопки Monoblocco, 2 кнопки, Oyster 2 кнопки, Oyster 2 кнопки, Oyster Gabus, квадратный, 2 кнопки Coin-edge, 2 кнопки, 2 счетчика, боковые секунды 2 кнопки, Oyster, Pre-Daytona, 2 кнопки, Oyster 2 кнопки, Oyster Pre-Daytona, 2 кнопки, 3-створчатый Oyster Pre-Daytona, 1-й хронограф после смерти Х.Вилсдорфа, 3600 экз.

МОИ ЧАСЫ

ТЕСТ

Дьявольское изобретение Привидение, появившееся в акционерном обществе «Насосы» погожим летним днем 1929 года, «явно шло вровень с веком, потому что в левой руке держало вместо песочных часов новенький будильник». В рассказе Ильфа и Петрова «Призраклюбитель» отмечена важная особенность 20-х годов: в это время будильники стали по-настоящему массовым продуктом, настолько популярным, что приглянулись и потусторонним силам. Вскоре механизм программируемого сигнала перекочевал и в наручные часы. Но насколько практичен и удобен этот прибор? Как всегда, наши эксперты пытаются определить достоинства и недостатки современных наручных будильников на примере трех разных марок. Необходимость в будильнике люди осознали даже раньше, чем почувствовали потребность в часах. Потому что нет в человеческой жизни дела важнее, чем проснуться. Не удивительно, что за решение этой задачи брались лучшие умы человечества. Считается, что первый будильник в истории изобрел Платон, догадавшись присоединить к клепсидре свисток. Поработал над собственным будильником и Леонардо да Винчи, создав садистскую конструкцию, которая в определенный час буквально вытряхивала человека из кровати. С появлением часового механизма задача, на первый взгляд, упростилась: дополнить ход звуковым сигналом не трудно. Но тут же появились две практические проблемы. Первая — как научить сигнал программироваться на произвольно выбранное вре-

МОИ ЧАСЫ № №5 6

мя (ранние механические будильники звонили только по определенным часам). Вторая — как сделать звук достаточно громким. Первую проблему решил в 1847 году Антуан Радье, запатентовав устройство, в котором колесо часовой стрелки было связано с колесом стрелки будильника и в момент их синхронизации высвобождало пружину завода сигнала. После этого долгое время будильники являлись едва ли не самой прибыльной отраслью часовой промышленности. Понятное дело, они были настольными, потому что для двух заводных пружин, гонгов и молоточков требовалось место, зато решался вопрос с объемом резонансной камеры. Другой разговор — наручный будильник. Даже научившись помещать механизм в компактный плоский корпус, часовщи-

ки столкнулись с серьезной проблемой: если часы надеты на запястье, звук почти не слышен, а если улучшить резонансные качества, корпус теряет в характеристиках герметичности. В середине прошлого века часовщики даже пытались внедрить проект наручного будильника, где вместо звонка из корпуса выдвигалась маленькая иголка, царапающая кожу владельца, но популярности этот редкий по жестокости проект не обрел. Из всех часовых усложнений наручный будильник обладает, пожалуй, самой захватывающей и динамичной историей, но закончилась она, как и все прочие: будильник теперь есть в каждом мобильном телефоне. Что, впрочем, не мешает нам по-прежнему наслаждаться этим дьявольским изобретением часовой инженерии.

ноябрь 2012

первые модель B-42 с модулем хронографа и будильника была представлена компанией Fortis в 1997 году и с тех пор неоднократно модифицировалась. Сегодня это единственный в мире хронограф с функцией будильника, также являющийся сертифицированным хронометром COSC. Механизм, доработанный на базе ETA/Valjoux 7750, отличается особой конструкцией сектора подзавода — она питает сразу оба заводных барабана, что позволяет обойтись без дополнительной заводной головки. За счет этого увеличена водонепроницаемость корпуса, благодаря чему часы стали профессиональным дайверским прибором со светящимся кольцом времени погружения. Механизм будильника активируется с помощью боковой кнопки у отметки «8 часов», сигнальный модуль состоит из 80 деталей. Эта модель является официальными часами Центра подготовки космонавтов имени Гагарина в Звездном городке, прибор прошел испытания в реальных условиях работы на МКС. Лимит выпуска данной версии — 300 экземпляров.

Андрей Бабанин: «Много объективных достоинств: наглядность довольно громкого будильника, удобные кнопки хронографа, практичная отделка корпуса, надежный базовый калибр и «цепкий» рант».

HHHHHHHHHH

Fortis

B-42 Marinemaster Chronograph Ref: 673.10.41 SI.20 Корпус: 42 мм, стальной, сапфировое стекло, каучуковый ремешок, WR 200 метров Механизм: автоматический F2001 на базе ЕТА/Valjoux 7750, запас хода 42 часа, частота работы баланса 28 800 пк/час, сертифицированный хронометр COSC Макс. суточный ход*: 4,00 сек/сутки Мин. амплитуда баланса*: 238 Изохронная/позиционная погрешность: 2,0/2,0 сек/сутки Цена: 277 000 руб. Где купить: салон швейцарских часов, ул. Волхонка, д. 9, стр. 1 (вход с ул. Ленивка)

* Результаты измерений журнала «Мои Часы» в соответствии с ГОСТ 10733-98 МОИ ЧАСЫ

ТЕСТ

еневское ателье JeanMairet&Gillman создал в 1999 году Сезар Жан-Маре, наследник сразу трех часовых династий: Жан-Маре, Гилман и Бове. Grand Voyager — его самая первая коллекция. Она объединяет два усложнения, необходимые путешественнику — индикатор второго часового пояса в верхней части циферблата и будильник. Расширенная функциональность не сказывается на внешнем виде: эти рафинированные классические часы с перламутровым циферблатом не стыдно надеть и на ужин Black Tie. Коллекция была выпущена лимитированной серией в стали и золоте, а в 2005-м ей на смену пришла более «современная» версия Clement Gillman, названная в честь одного из великих часовых предков основателя бренда. Новая версия более крупная, 41 мм, хрупкий перламутр заменен на практичную эмаль, а окно даты сместилось на отметку «4 часа», но в ней установлен все тот же собственный калибр ателье JMG 1999.

Дмитрий Гуржий:

HHHHHHHHHH

«Компоновка будильника, второго часового пояса очень удачная. Наклонные арабские цифры, тоненькие точки на циферблате, изящные вороненые стрелки — в этом чувствуется стиль 50-х».

Jean-Mairet&Gillman Grand Voyager Ref: Grand Voyager Корпус: 38 мм, стальной, сапфировое стекло, задняя крышка на винтах, черный кожаный ремешок, WR 30 метров Механизм: автоматический JMG 1999, запас хода 42–44 часа, частота работы баланса 28 800 пк/час Макс. суточный ход*: 76,0 сек/сутки Мин. амплитуда баланса*: 164 Изохронная/позиционная погрешность*: 68,0/12,0 сек/сутки Цена: 5870 евро. Где купить: модель Clement Gillman представлена в бутике Luxor, ул. Новый Арбат, д. 36, стр.3 (ТЦ «Сфера»)

* Результаты измерений журнала «Мои Часы» в соответствии с ГОСТ 10733-98 96

МОИ ЧАСЫ

№5

ноябрь 2012

ris — пионер в создании наручных будильников, марка выпускает их с 40-х годов прошлого века. Artelier Alarm — одна из флагманских моделей классической линейки Oris, поэтому фирменный красный сектор скрывает престижный механизм: винтажный калибр с будильником Anton Schield, доработанный La Joux-Perret. В компании поступили мудро, не став обогащать проверенный временем модуль будильника с резонансной камерой в центре корпуса дополнительными усложнениями, в результате чего современная модель Artelier Alarm сохранила обаяние классических часов середины прошлого века. Пользоваться будильником очень просто: сигнал устанавливается центральной стрелкой красного цвета с помощью заводной головки у отметки «4 часа». Чтобы его активировать, достаточно нажать на кнопку, расположенную сверху головки. Второй заводной головкой выставляются показания текущего времени и календаря.

Михаил Гончаров: «Будильник здесь единственное усложнение, к тому же на хорошем калибре, он не нарушает классические пропорции часов, так что их смело можно надевать в качестве костюмных».

HHHHHHHHHH

Oris

Artelier Alarm Ref: 908 7607 4051 Корпус: 42,5 мм, стальной, рант из розового золота 18К, сапфировое стекло и задняя крышка, WR 30 метров Механизм: автоматический Oris 908, на базе LJP5800/AS 5008, запас хода 45 часов, частота работы баланса 28 800 пк/час Макс. суточный ход*: 37,0 сек/сутки Мин. амплитуда баланса*: 204 Изохронная/позиционная погрешность*: 34,0/3,0 сек/сутки Цена: 250 000 руб. Где купить: салон швейцарских часов «ЛеЛокль», ул. Маршала Бирюзова, д. 32 (ТЦ «5 Авеню»)

* Результаты измерений журнала «Мои Часы» в соответствии с ГОСТ 10733-98 МОИ ЧАСЫ

ТЕСТ

Наши эксперты: Михаил Гончаров, коллекционер Дмитрий Гуржий, основатель и креативный директор марки Gourji Андрей Бабанин, часовой мастер, реставратор, директор сервисного центра «Точный ход»

Когда берешь эти часы в руки, сразу обращаешь внимание на высоту корпуса — почти 2 см. Носить эти часы поверх скафандра, летного или дайверского костюма будет удобно, а в обычной жизни — не слишком. Размер корпуса обусловлен обилием функций, и тут, мне кажется, среднему покупателю придется еще поразмыслить, зачем к хронографу прилагается будильник. Эту модель можно позиционировать как профессиональный прибор, можно — как модный аксессуар, в любом случае, это весьма специфические часы, не каждому подойдут. ОЦЕНКА: 6 баллов

Сам по себе циферблат скомпонован очень хорошо, профессионально: красные и белые треугольники создают впечатление сигналов, фокусируют взгляд. Притом, несмотря на обилие функционала, легко считывать основные показатели: время и дату. Смущает яркий ремешок — часы сразу же превращаются в модный аксессуар, рассчитанный на молодежную аудиторию. Но нужен ли этой аудитории такой сложный прибор, да еще и с будильником? К тому же корпус довольно тяжелый и внушительный, рука быстро устает. Тут как раз тот случай, когда выгоднее казаться чем-то «навороченным», чем действительно быть им. ОЦЕНКА: 7 баллов

Эти часы сделаны с вниманием к деталям, поэтому с точки зрения пользователя у них много объективных достоинств: удобная застежка, наглядность довольно громкого будильника, очень удобные кнопки хронографа, практичная отделка корпуса, надежный базовый калибр и «цепкий» рант. Который, впрочем, мешает подобраться к завинчивающейся головке. Наверно, все отметили, что часы слишком толстые. А циферблат, на мой взгляд, перегружен счетчиками и надписями. ОЦЕНКА: 8 баллов

МОИ ЧАСЫ

№5

ноябрь 2012

Это редкие часы, выполненные маленьким семейным ателье со славной историей, к тому же лимитированным тиражом, так что они определенно представляют коллекционную ценность. Достаточно посмотреть на качество исполнения корпуса и циферблата: здесь настоящий белый перламутр, который редко увидишь, он смотрится очень благородно и не пошло. Из недостатков я бы назвал не модный сейчас маленький корпус. К сожалению, вряд ли удастся сохранить эти часы в идеальном состоянии для перепродажи, потому что они предназначены для повседневного ношения и их действительно хочется носить! ОЦЕНКА: 9 баллов

Компоновка будильника, второго часового пояса — удачная. Этот дизайн понравился бы мне своей простотой и законченностью, если бы так не напоминал некоторые узнаваемые модели известных марок прошлого. Наклонные арабские цифры, тоненькие точки на циферблате, изящные вороненые стрелки — в этом чувствуется стиль 50-х, отчасти 70-х. Даже обработка заводных головок какая-то архаичная. Несколько современных черт сразу же оживили бы дизайн, придали бы ему индивидуальности, что необходимо, учитывая довольно высокую для малоизвестной марки цену. ОЦЕНКА: 7 баллов

Часы исполнены очень качественно. Отличная считываемость стрелок, отличный дизайн корпуса, скрадывающий толщину, удобный замок застежки. Проблемы в данном случае как раз с самим будильником: не сразу понятно, включен ли он, легко сбить его настройку, почему-то нет гонга, будильник откровенно тихий.

Тут очень удачное решение, особенно в сочетании цветов и материалов — золота и стали. у Oris уже было несколько успешных моделей в таком ключе. Будильник здесь единственное усложнение, к тому же на хорошем калибре, он не нарушает классические пропорции часов, так что их смело можно надевать в качестве костюмных. Пожалуй, только заводные головки крупноваты, Oris любит все делать удобным, но в данном случае установка будильника не так важна, как общее впечатление. Особенно при такой высокой для этой марки цене. ОЦЕНКА: 8 баллов

Дизайн Artelier с сочетанием белого и стального на циферблате и золотыми стрелками — одна из самых удачных находок Oris, я уже несколько раз обращал внимание на людей с такими часами: они выглядят очень представительно. И вторая заводная головка будильника добавляет часам интриги, потому что само усложнение совершенно не бросается в глаза. Чистая классика, что добавить. Хотя и не дешевая. ОЦЕНКА: 7 баллов

Здесь установлен самый громкий в данном тесте будильник — с гонгом. Баллов добавляет хорошо зарекомендовавший себя калибр. Но вновь трудно разобрать, активирован сигнал или нет, легко сбить настройку. Что касается общего исполнения часов, то корпус очень интересный, визуально скрадывается его высота, стрелки хорошо читаются. В качестве незначительного минуса можно отметить маленькие кнопки на застежке.

ОЦЕНКА: 7 баллов ОЦЕНКА: 8 баллов

МОИ ЧАСЫ

БРЕНД-ПОРТРЕТ стиль жизни

Alpina Extreme Diver

Человечество вышло из моря, а теперь в море возвращается. Современным жителям мегаполисов не нужно охотиться, сеять и собирать урожай, охранять свою территорию и осваивать новые земли — в общем, сухопутная активность сведена к минимуму. Зато сейчас практически ни один человек на Земле не может себе представить счастливой жизни без регулярного морского отдыха. А значит — и без удобных и надежных наручных часов, которые и отлично служат в повседневной обстановке, и в любой момент готовы вместе со своим владельцем погрузиться в захватывающее морское приключение. 100

МОИ ЧАСЫ №5 №6

декабрь-январь ноябрь 2010-2011 2012

МОИ ЧАСЫ 101

БРЕНД-ПОРТРЕТ стиль жизни

Задолго до появления самой категории «спортивных часов» швейцарская часовая компания Alpina, основанная в 1883 году, установила собственный стандарт экстремальной надежности, ставший образцом для многих производителей, создав часы на все случаи жизни, получившие имя Alpina 4. «Четверка» — это четыре компонента защиты модели: антимагнитность, водонепроницаемость, противоударная защита Incabloc и литой стальной корпус. Сегодня, когда требования к дайверским спортивным часам стали практически стандартом отрасли, Alpina вновь оказалась на высоте, представив коллекцию Extreme Diver, в которой высокие характеристики защиты сочетаются с практичностью повседневного использования и ясным универсальным дизайном. Подушкообразный корпус Extreme Diver из нержавеющей

102

МОИ ЧАСЫ №5 №6

стали размером 44х44 мм обеспечивает внушительную водонепроницаемость до 300 метров. Часы оснащены обязательным однонаправленным вращающимся дайверским рантом с черным покрытием. Заводная головка завинчивается, стрелки и индексы покрыты люминесцентным составом, обеспечивающим считываемость показателей даже в полной темноте. Сквозь сапфировое стекло на задней крышке можно видеть автоматический калибр AL-525 с частотой работы баланса 28 800 пк/час и запасом хода 42 часа — наследника знаменитого исторического механизма AL-592, прославившего Alpina 4. Как и положено универсальным дайверским часам, корпус дополняет прочный каучуковый ремешок с застежкой из нержавеющей стали с возможностью удлинения, чтобы надевать на рукав водолазного костюма.

декабрь-январь ноябрь 2010-2011 2012

МОИ ЧАСЫ 103

галерея.

дизайн и инженерия

Мечеть Sheikh Zayed bin Sultan Al Nahyan

Строительство: 1996–2007 Архитектор: Spatuim Architects Место расположения: Абу-Даби, ОАЭ Строительство третьей по величине в мире мечети шейха Зайеда было начато шейхом Зайед Бин Султаном Аль-Нахаяном и закончено уже после его смерти в 2004 году его сыновьями. В зависимости от смены фаз Луны в течение 28-дневного месяца изменяется ночная подсветка мечети, созданная архитекторами из Speirs and Major Associates: от ярко-белой в полнолуние до темно-синей в новолуние.

Факты и цифры: • Вмещает одновременно 40 960 верующих — из них 7126 в главном зале • 82 купола и 4 минарета высотой 107 м • Площадь двора — 17 000 кв.м • Здание окружают по периметру 1000 колонн • Вес главного купола мечети 1000 тонн • Площадь ковра в мечети — 5627 кв.м, 2 268 000 узелков, на его создание 1200 мастеров из Ирана потратили 2 года • Вес люстры в главном молитвенном зале — 9 тонн, диаметр — 10 м, высота — 15 м • Около 30 различных видов мрамора • Высота главной двери 12 м, ширина 7 м • В строительстве принимали участие более 3000 рабочих и 38 компаний

Erwin Sattler Aperia Лимитированная серия — 58 экземпляров (в честь года основания Эрвином Саттлером компании Erwin Sattler Munchen в 1958 году) Версия модели Popular Classica KS 100 со скелетонизированным циферблатом Корпус: черный лак и макассар, минеральное стекло с антибликовым покрытием Функции: индикация дня недели, даты, фаз Луны Скелетонизированная версия часов из коллекции KS 100 вызовет изумление не только у ценителей часового искусства, но и у любителей астрономии. Часы немецкой мануфактуры с месячным запасом хода позволяют следить за движением спутника Луны, лик которой нарисован вручную. Особую «изюминку» часам придает сочетание различных покрытий для деталей калибра: от рутения до золота и никеля. Факты и цифры: • Высота 98 см • Ширина 27 см • Глубина 10,5 см • Механизм Sattler 1575-SK, запас хода 30 дней, две гири (2 кг и 1, 6 кг), маятник из дерева рамин, 14 камней, • Циферблат скелетонизированный, посеребренный

104

МОИ ЧАСЫ №5 №2

май-июль ноябрь 2012 2011

Центр исследований генотипа человека при Университете Торонто в Канаде Строительство: 2001–2005 Архитектор: Behnisch Architekten, Stuttgart architects Alliance Место расположения: Торонто, Канада Создавая Центр исследований генотипа человека, Штефан Бениш — сын немецкого архитектора Гюнтера Бениша, автора Олимпийского стадиона в Мюнхене — исходил из идеи прозрачности, сочетания пронизывающего здание света и цвета. Красный, оранжевый, желтый и синий цвета интерьерных перегородок, видимых через стекло, создают настроение восточного и западного фасадов. На восточной стене также разместили застекленные «коробки» с пространством для отдыха сотрудников. В атриуме здания посажен «лес». Факты и цифры: • Площадь 20 750 кв.м • Объем — 82 000 м3 • Предназначено для работы 400 ученых • Этажность: 12; высота потолков увеличивается поэтажно • 6 офисов руководителей, 38 рабочих кабинетов, комнаты отдыха и лаборатории на каждом этаже • Стоимость: 86 млн долларов

Hermle

Perpetual Calendar

Ref. 22966-460352 Настольные часы в корпусе из дерева макассар Стеклянные стенки открывают взгляду работу механизма, не только обладающего восьмидневным запасом хода, но и позволяющего не настраивать календарь часов до 2100 года, который не будет високосным. Индикация осуществляется на серебристом циферблате при помощи четырех шкал с отдельными стрелками. Факты и цифры: • Высота 36 см • Ширина 30 см • Глубина 21 см • Механический калибр с подзаводом на 8 дней • Мелодия Westminster каждые 15 минут, почасовой бой, ручное отключение мелодии для ночного режима • Календарь: число, месяц, день недели; автоматическая индикация до 2100 года • Производство: Германия

МОИ ЧАСЫ 105

галерея.

дизайн и инженерия

Kieninger Напольные механические часы Ref. 0126-06-01 Стеклянный корпус напольных часов Kieninger позволяет рассмотреть все позолоченные элементы: как корпуса и прозрачного циферблата, так и механического калибра. Часы, воздающие дань уважения символу Солнца, не скрывают своих секретов и ночью: дополнительный блеск детали часов приобретают благодаря продуманной галогеновой подсветке. ФАКТЫ И ЦИФРЫ: • Высота 197 (208) см • Ширина 48 см • Глубина 34 см • Механизм HTU01 полированный, тросовый подвес гирь, бой 4/4, 32 бронзовые втулки, 12 камней, поддерживающая энергия, полированный компенсационный маятник с регулировкой точности хода • Три мелодии (Westminster, St. Michael, Whittington), трубчатый гонг (9 труб) • Автоматическое ночное отключение мелодии и боя с 22.00 до 07.15

Международный центр искусств

Жозе ди Гимарайнша

(International Center for the Arts Jose de Guimarães) Строительство: 2010–2012 Архитектор: Pitagoras Architects Место расположения: Гимарайнш, Португалия

Архитектура Международного центра искусств Жозе ди Гимарайнша, возведенного на старой рыночной площади в португальского городе Гимарайнш, объявленном культурной столицей Европы-2012, строится на сочетании прозрачных и золотистых поверхностей. В роли «золота» в отделке фасада выступают вертикально установленные медные трубы. Выступающие объемные блоки позволили сформировать необычное пространство мультифункционального центра: помимо экспозиции уроженца города Жозе ди Гимарайнша центр вмещает креативные лаборатории и мастерские для поддержки новых культурных проектов. Факты и цифры: Уровни: 2 наземных и 2 подземных Фасад вентилируемый, покрыт трубами прямоугольного сечения Стеклянные блоки служат для выделения входных зон Внутренние пространства контрастируют с лоском фасада, здесь господствует монохромность: выставочные залы — белые, кинозалы — черные Посещение постоянной экспозиции 4 евро 106

МОИ ЧАСЫ №5 №2

май-июль ноябрь 2012 2011

Gallo Royal Коллекция Gold, серия Royal Ref. 07.10.royal.50.44.2 Деревянный корпус из клена, зеленого цвета Декорирован позолоченными элементами (24 карата) из латуни Часы повторяют дизайн парижского художника Жиля де Гийона, созданный в 1753 году. Рисунки на корпусе выполнены с использованием деревянных элементов различных цветов. Модель с тщательной отделкой в стиле барокко может дополнить роскошный интерьер или стать самоценным и самым ярким акцентом на фоне сдержанного окружения. vФакты и цифры: • Высота 90 см • Ширина 48 см • Глубина 18 см • Размеры подставки — 35х48х24 см • Механический калибр с 8-дневным запасом хода • Мелодия Westminster, четверть часа

Зимний дворец Строительство: 1754–1762 Архитектор: Ф.Б.Растрелли Место расположения: Санкт-Петербург , Россия Зимний Дворец, в котором сейчас располагается Эрмитаж, состоит из четырех блоков с соединяющими их корпусами, охватывающими замкнутый внутренний двор крестообразной формы. Главный вход во дворец находился во внутреннем дворе напротив въездных ворот. Он вел к лестнице в северо-восточной части дворца, откуда начиналась главная анфилада дворцовых залов, приводившая к тронному залу, занимавшему весь северо-западный, угловой выступ здания. Первоначальный цвет дворца — охристый с белыми декоративными элементами. С середины XIX века при окрашивании добавляется красный пигмент, вплоть до конца 1920-х годов дворец имеет терракотово-кирпичный цвет. После Великой Отечественной войны

здание перекрашивают при помощи окиси хрома с добавлением изумрудного пигмента, колонны и карнизы становятся белыми, для лепного декора выбрана охра. Факты и цифры: • Общая площадь 60 000 кв.м • Количество комнат 1084 • Этажность 3 • С 1711 по 1764 гг. возводилось 5 зимних дворцов • 1945 окон • 117 лестниц • Длина по фасаду со стороны Невы — 137 м со стороны Адмиралтейства — 106 м • Высота 23,5 м

МОИ ЧАСЫ 107

ВСЕ О...

Renzo Romagnoli, хьюмидор и пепельница для сигар, кожа, дерево

Montegrappa, запонки из коллекции Maya, бронза

Cuervo y Sobrinos, часы Tricalendografo из коллекции Robusto, корпус 43 мм из розового

Montegrappa,

Woodmax, хьюмидор, дерево, матовый лак

золота

перьевая ручка из коллекции Maya, золото, эмаль

Солнце —

единственная звезда Солнечной системы. Вокруг Солнца обращаются другие объекты этой системы: планеты и их спутники, карликовые планеты и их спутники, астероиды, метеороиды, кометы и космическая пыль.

4,57 миллиарда лет текущий возраст Солнца, точнее — время его существования на главной последовательности, оцененный с помощью компьютерных моделей звездной эволюции. В ширину оно достигает 1 392 000 км — более миллиона таких планет, как Земля, могли бы поместиться внутри. Время полного оборота Солнца вокруг своей оси составляет 25 суток и 9 часов, а средняя его температура — 60 000 С.

Gourji, запонки «Плафоны», золото, эмаль

108

МОИ ЧАСЫ

№5

Carrera y Carrera, кольцо из коллекции

Ruedo, золото, бриллианты

37 Близнецов — звезда в созвездии Близнецов на расстоянии около 56 световых лет от Земли. По своим характеристикам является аналогом Солнца, хотя по диаметру и массе звезда немного превосходит Солнце, а возраст ее оценивается в 5,5 миллиарда лет. В настоящее время известны несколько «двойников» Солнца, которые являются практически полными аналогами нашей звезды по массе, светимости, температуре, металличности, возрасту и прочим показателям: Бета Гончих псов, 18 скорпиона, HD 44594 и HIP 56948.

Pasquale Bruni, кольцо из коллекции Luce, розовое золото, бриллианты, цитрины, желтые сапфиры ноябрь 2012

Pasquale Bruni, кулон из коллекции Sun Ray, белое золото, оранжевые топазы

Bvlgari, кулон из коллекции Tondo, желтое золото, сталь

Carrera y Carrera, запонки из коллекции

Sol y Sombra, золото, перламутр

Будем как солнце — называется 6-й сборник стихотворений К. Д. Бальмонта. Посвящение гласит: «Посвящаю эту книгу, сотканную из лучей, моим друзьям, чьим душам всегда открыта моя душа: брату моих мечтаний, поэту и волхву Валерию Брюсову, нежному, как мимоза, С. А. Полякову, угрюмому, как скала, Ю. Балтрушайтису… и весеннему цветку Люси Савицкой, с душой вольной и прозрачной, как лесной ручей».

Солнце — Желтый карлик — подростковая повесть Татьяны Пономаревой, впервые напечатанная в 1989 году в журнале «Костер». Желтый карлик— тип небольших звезд главной последовательности, имеющих массу от 0,8 до 1,2 массы Солнца и температуру поверхности 5000–6000 K. Соответственно своему названию по результатам фотометрии они имеют желтый цвет. Основным источником их энергии является термоядерный синтез гелия из водорода. Самым известным желтым карликом часы являетсяRoger Солнце.Dubuis, Другие известные звезды: La Monegasque Эпсилон Эридана, Альфа Центавра А, Альфа Северной Короны 44В,ммТауизКита. Club, корпус

Carrera y Carrera, кольцо из коллекции Sol y Sombra, золото, бриллианты

365 дней 5 часов 48 минут 45,19 секунды — продолжительность тропического (или солнечного) года с 1 января 2000 года. Тропический год, то есть цикл смены сезонов, продолжается от одного дня летнего солнцестояния до другого. Григорианский календарь, являющийся мировым стандартом, является в основе солнечным календарем и изобретен для поддержания синхронности с тропическим годом.

розового золота, механизм

RD520, WR 50 м

Stockert&Cie, брошь Circulum, золото, бриллианты, жемчуг южного моря

Chopard, часы из коллекции Happy Sun, розовое золото, белое золото,

Calgaro, кольцо из коллекции Fushion Deco, серебро, позолота, тигровый глаз

бриллианты МОИ ЧАСЫ 109

ВСЕ О...

Город Солнца — философское произведение Томмазо Кампанеллы, одна из известных утопий. Ряд элементов своих идей для книги Кампанелла почерпнул из особенностей развития и функционирования империи инков, а также использовал название, какое носила столица инков — Куско, где находился самый богатый на золото храм Солнца — Куриканча.

Chopard, кулон из коллекции

Happy Sun, желтое золото, бриллианты

Casato, серьги из коллекции Chic, розовое золото,

Минимум Маундера — период долговременного уменьшения количества солнечных пятен примерно с 1645 по 1715 годы. Получил свое название по имени английского астронома Эдварда Уолтера Маундера (1851–1928), обнаружившего это явление при изучении архивов наблюдения за Солнцем. По подсчетам Маундера, за этот период наблюдалось всего около 50 солнечных пятен вместо обычных 40–50 тысяч.

бриллианты, желтые сапфиры

Chopard, кольцо из коллекции

Gourji, шаль «Фонтан Дружбы народов», кашемир, шелк

Happy Sun, белое золото, бриллианты

Купюра в 2000 румынских лей была выпущена в честь полного солнечного затмения 1999 года, которое лучше всего наблюдалось на территории Румынии. На пластиковой купюре имелось прозрачное окошко, сквозь которое можно было смотреть на Солнце во время затмения.

110

МОИ ЧАСЫ

№5

Даждьбожьи внуки — название русских в «Слове о полку Игореве». Даждьбог в восточнославянской мифологии считался божеством Солнца, покровителем и даже прародителем русских. Соответствовал Дабогу у южных славян и Daebog у западных. Идол Даждьбога стоял на холме в Киеве.

ноябрь 2012

Некоторые имена Солнца в солярных мифах народов мира:

Calgaro, колье из коллекции Fusion Deco, серебро,

Шумерская мифология: Уту, сын бога луны Нанны

позолота, тигровый глаз

Мифология хадзапи (Танзания): Ишоко (брат бога-месяца Хайнэ) Эвенкийская мифология: Дылача (женщина-Солнце) Аккадская мифология: Шамаш, аналог Уту Египетская мифология: Ра и Сехмет (богиня войны и палящего солнца) Древнеиндийская мифология: Сурья, божество в форме глаза, сын Дьяуса и Адити Мифология индейцев кечуа: Инти, тройственный бог: отец-солнце, сын-солнце, брат-солнце

Pasquale Bruni, кольцо из коллекции Luce, желтое золото, тигровый глаз, бриллианты

Мифология ацтеков: Тонатиу, бог солнца текущей эры, также известен под именем Науи Олин (четыре движения) Греческая мифология: Гелиос, сын титана Гипериона Римская мифология: Сол (Гелиос), а также Феб (Аполлон) Древнеисландская мифология: Соль, дочь Мундильфани и сестра Муни Германская мифология: Сунна, аналог Соль Балтийская мифология: Звайгстикс Мифология монголов: Нара

Сhopard часы из коллекции Mobile Sun, розовое золото

Солнечные часы

Вьетнамская мифология: Пу Нен Мифология лакцев: Барг Мифология аварцев: Бак Мифология даргинцев: Берхи Мифология лезгин: Раг

— прибор для определения времени по изменению длины тени от гномона и ее движению по циферблату. Появление этих часов связано с моментом, когда человек осознал взаимосвязь между длиной и положением солнечной тени от тех или иных предметов и положением Солнца на небе. О таких простейших солнечных часах упоминается в Библии (4 Царств, 20:10, Исайя, 38:8).

«Серенада солнечной долины» — черно-белая музыкальная картина американского производства для всех возрастов. Владелец горнолыжного курорта мистер Морри решает пригласить на сезонную работу именитый оркестр. Музыканты оркестра в качестве рекламы решают стать опекунами беженца из охваченной войной Европы. Беженцем, которого они готовы опекать, оказывается прелестная девушка Карен Бенсон (Соня Хени), которая влюбляется в музыканта, чье сердце отдано знаменитой певице. В финале главные герои находят свою любовь — друг друга. МОИ ЧАСЫ 111

События.

МЕСТА

Текст: Лиза Епифанова

Фуга времени в Ковент-Гарден 20 сентября в театре Линдбури, находящемся в здании королевской оперы Ковент-Гарден в Лондоне, состоялась премьера танцевального спектакля Time in Motion. Он был задуман и поставлен специально, чтобы отметить мировую премьеру двух новых коллекций часов Hermes Dressage и Arceau Ecuyere, оснащенных собственными мануфактурными механизмами Hermes. Танец, движение, музыка, свет. И часовая механика. Что между ними общего? В Hermes, где творчески подходят ко всему, даже к созданию утилитарных аксессуаров, ответ появился сам собой. Часы и танец пытаются ухватить самое главное, самое драгоценное в жизни — магию момента. Не случайно «часовой механизм» по-английски и по-французски обозначается словом movement — движение. «Подвешенное время» (Le Temps suspendue), время, идущее с разной скоростью (Grandes Heures) — это знаменитые модели Hermes, в которых мастера пытались решить не только технические, но и философские задачи. В 2012 году состоялась премье-

112

МОИ ЧАСЫ №5 №5

ноябрь 2012

ра сразу двух собственных мануфактурных механизмов Hermes — H1837 для мужских часов и H1912 для женских, установленных в самых культовых коллекциях марки: Dressage и Arceau. Часы некоторые обозреватели уже видели в Базеле и могли оценить тщательную проработку деталей, компоновки механизмов, филигранную обработку мостов и эксклюзивный узор гравировки в виде переплетенных букв «Н». С запуском собственных механизмов Hermes поднялась на новую высоту часового мастерства. И в то же время еще глубже проникла в суть природы времени. Почти год назад на мануфактуре задумались: как передать время на сцене? Конечно, с помощью танца. «Балет времени» поставил знаменитый хореограф Давид Друар, ученик Мориса Бежара и Ролана Пети. Пронзительный танец исполнили два артиста: Сандра Савен и Кевин Брунил, также выпускник школы Бежара. На протяжении почти часа, находясь в световом круге, пара проживает целую жизнь. Время то ускоряется, то замирает благодаря мастерству Друара, сочетающего в своей постановке различные стили и школы танца, приемы не только театра, но и кино и телевидения, видео и звуковые эффекты. Друар признается, что основная идея перформанса, заставляющая зрителя неотрывно смотреть на сцену, возникает благодаря искусству психоанализа, а не классического балета. Эффект погружения во время помогли создать композитор и звукоинженер постановки Франсуа Лемари и постановщик видео эффектов Рено Рубиано. Благодаря им герои то превращаются в стрелки циферблата, то крутятся в бешеном танце вместе с колесами механизма, то оказываются в окружении галопирующих лошадей — неизменного символа Hermes. После лондонской премьеры постановка отправится в путешествие по миру: Нью-Йорк, Сингапур, Шанхай… Везде ценители часового искусства смогут не только увидеть эксклюзивную мануфактурную механику, но и самим почувствовать себя в центре беспрерывного fuga temporum — бега времени.

МОИ ЧАСЫ 113

События.

ЛЮДИ МЕСТА Greubel&Forsey пройдет сквозь игольное ушко Для работы над новым проектом Art Piece 1 Роберт Грюбель и Стивен Форси решили привлечь Уилларда Уигана, знаменитого создателя микроскульптур, которые могут поместиться в игольном ушке. Уиган создает их из зерен риса, пшеницы и сахара, а раскрашивает их волоском мухи. Впечатленная талантом Уигана, команда Greubel&Forsey пригласила скульптора к совместной работе над проектом, задача которого создать нечто уникальное в области часового искусства. Грюбель и Форси работают над созданием вращающихся полусфер с несколькими нано-скульптурами, над которыми, в свою очередь, трудится Уиган. Модель будет представлена в 2013 году на SIHH.

Уиллард Уиган

Саймон Бейкер, Longines и лошади

Royal Oak Offshore Chronograph от Михаэля Шумахера Легендарный автогонщик Михаэль Шумахер принял участие в разработке дизайна нового хронографа Audemars Piguet, соответственно получившего его имя. Royal Oak Offshore Chronograph Michael Schumacher с 44-миллиметровым корпусом оснащен автоматическим калибром 3126/3840. 1000 экземпляров представлены в титане, 500 — в 18К розовом золоте, и еще 100 — в платине. «Я открыл для себя мир Audemars Piguet около 15 лет назад. Я восхищаюсь сочетанием дизайна, удобства и функциональности этих часов. Для меня это была действительно огромная честь поучаствовать в работе над созданием часов Royal Oak Offshore, и тем более дать им свое имя», — заявил Михаэль Шумахер.

114

МОИ ЧАСЫ

№5

Хорошо известный благодаря сериалу «Менталист» актер Саймон Бейкер дебютировал в роли посланника Longines, приняв участие в новой рекламной кампании марки. Первая часть кампании представляет собой фотосессию с Бейкером, темой которой является верховая езда. Для фотосъемки был приглашен знаменитый звездный фотограф Николя Гира, а сама съемка проходила во Франции. «Я горжусь тем, что представляю такую знаменитую и элегантную марку, как Longines. Вместе с командой Longines я чувствую себя как дома. Я был очень рад поучаствовать в рекламной кампании и с нетерпением жду новых проектов», — поделился Саймон Бейкер после фотосессии.

Геннадий Самохин спустился на дно мира в Vostok-Europe Часы Vostok-Europe серии N1 Rocket Tritium успешно прошли испытания в экспедиции «Путешествие к центру Земли-2012». Пещера, которую также называют «Дном мира» и «Подземным Эверестом», находится на высоте 2,4 км на северо-западе Кавказа и имеет глубину свыше двух километров. Украинский спелеолог Геннадий Самохин в одиночку преодолел последний чрезвычайно узкий участок пещеры, проплыв под водой 156 метров вдоль и 56 метров в глубину сифона. В результате он достиг глубины 2196 метров, побив тем самым мировой рекорд. Команда спелеологов на всем маршруте сверяла время по часам VostokEurope N1 Rocket Tritium.

ноябрь 2012

МОИ ЧАСЫ 115

События.

МЕСТА

Тони Паркер и Tissot помогут детям Во французском Лионе прошло ежегодное благотворительное мероприятие Par Coeur Gala, на котором проводится сбор пожертвований для детей, страдающих серьезными заболеваниями. Главным гостем этого мероприятия стал Тони Паркер — капитан сборной Франции по баскетболу, являющийся одновременно посланником международного благотворительного фонда «Загадай желание». Специально к этому мероприятию компания Tissot выпустила ограниченную серию часов модели PRS 330 — Tissot PRS 330 Tony Parker Limited Edition 2012. На каждых часах из ограниченной серии выгравирована цифра «9» — под этим номером выдающийся спортсмен выходит на игровое поле.

Юрий Жидкин (Parmigiani), Марко Чито (Parmigiani), Веллитон Соарес де Мораис

Parmigiani наградил лучшего бразильского футболиста в России

Денис Плаксин

116

МОИ ЧАСЫ

№5

27 сентября 2012 года швейцарская часовая мануфактура Parmigiani Fleurier, официальный партнер Бразильской конфедерации футбола (CBF), наградила нападающего московского «Спартака» Веллитона Соареса де Мораиса, признанного Parmigiani совместно с журналом «Большой спорт» лучшим бразильским футболистом, играющим в России. Спортсмен стал обладателем хронографа Pershing CBF. Церемония вручения состоялась в московском бутике марки при поддержке фонда «Спорт-Экспресс». Помимо представителей швейцарской мануфактуры и фонда «Спорт-Экспресс» форварда пришли поздравить генеральный директор клуба «Спартак» Валерий Карпин и многочисленные друзья-футболисты.

на правах рекламы

Золотая коллекция в foxland.

МАГАЗИН

Осенью природа меняется и дарит нам новые краски. Магазины Foxland также предлагают покупателям свежие идеи и с великим удовольствием заявляют о новом бренде в своей линейке Середина осени — «золотая пора». И магазины Foxland, стараясь соответствовать этому названию, рады предложить своим покупателям одежду и аксессуары от лучших мировых брендов. Коллекции культового английского бренда Musto всегда отличают аристократический дизайн, безупречное качество исполнения и благородная элегантность. Женская кофта с V-образным вырезом из мягкого хлопка с объемным строгим рисунком предлагается в двух цветовых вариантах — темно-синем и розовом. Cтеганая куртка с поясом из мягкого бархатистого материала на подкладке сохраняет тепло и полностью защитит от дождя и ветра. Элегантный, тонкий мужской свитер в полоску из овечьей шерсти исполнен в лучших традициях качества и стиля Musto. Из смеси хлопка и шерсти сделан «свитер рыбака». Хоть он и практичного серого цвета, к его дизайну сложно придраться. Для любителей спортивного стиля и практичности предлагается модель черного цвета с карманами на молниях и регулирующимся воротом, благодаря шнуру с фиксатором. Сочетание материалов высокого качества и продуманный до мелочей дизайн жилета «Quebec», помогут с комфортом пережить изменения погоды, которые зачастую случаются осенью, когда с утра светит солнце, а после обеда может зарядить дождь. Новые модели непромокаемых сумок черного цвета из коллекции Musto «Black Yacht» станут практичным и стильным дополнением к любому гардеробу. Они идеальны для викенда или короткой поездки, а также для тех,

кто привык путешествовать налегке, не обременяя себя объемным багажом. В выразительных охотничьих коллекциях марки Musto объединяются вековые традиции английского стиля и новейшие достижения ученых в разработке тканей последнего поколения. Подчеркнуто элегантные мужские и женские куртки, выполненные из воздухопроницаемых и непромокаемых материалов, обеспечат надежную защиту от ненастья. В новой коллекции аксессуаров– сумки для патронов, выполненные из итальянской кожи с комбинированным наплечным ремнем и классические кожаные чехлы для оружия. В осенне-зимней коллекции немецкого бренда Brigitte Von Boch истинные ценительницы стильного отдыха за городом найдут удобные жилеты из меха; гарнитуры изысканной вязки из шерсти оранжевого и бежевого цвета — шапочка с помпоном, длинный шарф и варежки; меховые наушники различных цветов, а также манжеты на рукава и воротнички. К удлиненному бежевому платью из шерсти и кашемира несложно подобрать неповторимый вариант из коллекции узорчатых платков из шерсти, хлопка или шелка, а также оригинальный ремень из кожи. Неповторимый образ своей обладательницы подчеркнут мягкие лайковые перчатки на шерстяной подкладке золотого или красно-серого цвета с вырезом, небольшие наплечные сумочки из велюра на тонком ремешке или большая и практичная сумка с плетеными ручками, выполненная под кожу крокодила.

ССК «Лисья Нора» Телефон: + 7 495 995 13 83 www.foxlodge.ru

интернет-магазин WWW.MUSTOFOX.RU Скидки более 50% на коллекции прошлого сезона.

Адрес магазина Foxland в Москве: ТВК «Спорт-Хит» тел. +7 (495) 933 8663, 52 км МКАД, Сколковское ш., д. 31, эт. 2, пав. 15, тел. +7 (495) 933 5312 www.sporthit.ru Магазин Foxland расположен в крупном торговом комплексе «Спорт-Хит». Здесь представлены ведущие производители катеров и лодок, снегоходов, мотоциклов, альпинистского снаряжения, оборудования для дайвинга, охоты и рыбалки и, конечно же, есть все необходимое для любителей активного отдыха. «Спорт-Хит» — это комплекс с удобной инфраструктурой: бесплатная парковка, банкоматы, обмен валюты, кафе и рестораны, фитнес-центр и салон красоты. Безопасность обеспечивается круглосуточной охраной. «Спорт-Хит» имеет очень удобное расположение — недалеко от Рублевского шоссе рядом с МКАД. Двери торгового центра открыты для Вас ежедневно с 11 утра и до 9 вечера.

События.

МЕСТА

Антон Понкрашов за штурвалом истребителя

Первый полет IWC в ГУМе прошел успешно В начале сентября состоялось торжественное открытие выставки пилотских часов IWC Schaffhausen в ГУМе. Среди гостей были посол часовой марки IWC в России Алексей Немов с супругой Галиной, Сергей Мазаев с супругой, медалисты лондонской Олимпиады баскетболисты сборной России Тимофей Мозгов и Антон Понкрашов, олимпийские чемпионки-синхронистки Лондона-2012 Дарья Коробова, Анжелика Тиманина и Эльвира Хасянова. Почетными гостями мероприятия стала группа высшего пилотажа «Первый полет». С импровизированной сцены-трапа, ведущего в кабину истребителя, с приветственным словом обратились генеральный директор компании «Боско» Тимур Гугуберидзе и бренд-менеджер IWC Schaffhausen в России Хеннинг фон Боддин. Гостям мероприятия был показан фильм, демонстрирующий спортивные достижения авиаторов из пилотажной группы «Первый полет».

Zenith отдает дань пионерам авиации 17 сентября 2012 года часовой бренд Zenith официально анонсировал новую коллекцию Pilot. Презентация состоялась в Музее искусств и ремесел в Париже. Гостям были представлены модели Pilot Montre d’ Aeronef Type 20 (сертифицированный COSC механизм 5011K, которому в 1967 г. было присвоено звание самого точного в мире хронометра), Pilot Big Date Special (реплика модели 1960–1980-х гг., легендарный механизм El Primero) и Pilot Doublematic (механический калибр El Primero 4046). «Я очень доволен часами Zenith, которые всегда служат мне верой и правдой, и я не устаю рекомендовать их всем, кому требуется высокая точность», — заявил Луи Блерио, первый человек, перелетевший Ла-Манш. Наилучшей декорацией вечера служил самолет самого Луи Блерио, который принадлежит постоянной коллекции музея, а также принадлежавшие пилоту часы Zenith. Генеральный директор A. Lange & Sohne Вильгельм Шмидт (слева) и почетный президент марки Вальтер Ланге

A. Lange & Sohne расширяет производство В начале сентября прошла торжественная церемония закладки первого камня нового здания мануфактуры A. Lange & Sohne в Гласхютте. Общая площадь двух новых корпусов составит 11 300 кв. м. В новом здании разместятся станки для выпуска деталей калибров, требующих особого внимания, а также отдел сборки калибров. Подвесной мост над Альтенбергерштрассе соединит постройку со зданием Lange II, в котором располагается основное производство часовой мануфактуры. В боковом трех этажном корпусе, выходящем фасадом на улицу, разместится производство деталей калибров. Стоящий позади пятиэтажный корпус отдадут под мастерские часовщиков.

118

МОИ ЧАСЫ

№5

Explore the depths DIVERSCOPE TITANIUM | JR1000 in-house manufactured self-winding movement, water-resistant to 300 metres, secured bidirectional rotating bezel. JEANRICHARD | T +41 (0)32 911 36 36 | CH-2300 La CHAUX-DE-FONDS | SWITZERLAND | www.jeanrichard.com Москва – «Carillon», Галерея «Времена года», Кутузовский проспект 48, тел. 662-38-75; «Да Винчи», ТЦ Смоленский пассаж, Смоленская пл. 3/5, тел. 937-80-89; Магазины беспошлинной торговли Шереметьево II, Шереметьево Центральный тел. 737-66-29; Санкт-Петербург – «Империал», ул. Маяковского 1, тел. (812) 273-51-59; «Империал», Большой пр. П.С. 46, тел. (812) 235-07-66; «Империал», Невский пр. 44, тел. (812) 571-36-78; Екатеринбург – “Студия Времени”, ул. Радищева, 10, тел. (343) 356-04-58; Казань – “Basel Swiss Watch”, ул. Пушкина, 16, тел. (843) 238-28-69

События.

МЕСТА Frederique Constant наградил за преемственность поколений

Петер Стас вручает часы победительнице конкурса

6 сентября 2012 года в итальянском ресторане l' Albero прошла презентация новых коллекций часовых марок Frederique Constant и Alpina, которую лично провел глава обеих компаний Петер Стас. Он также сообщил о запуске ювелирной линии Frederique Constant. По окончании презентации господин Стас поучаствовал и в награждении победителей конкурса, посвященного сходству родителей и их детей. Детям были вручены часы из коллекции Junior, а мамам — ювелирные украшения Frederique Constant. На самом мероприятии команда ProTime Rus провела конкурс под названием «Лучший вопрос Петеру Стасу», победитель которого получил памятный подарок — мужские часы Frederique Constant.

Мария Калиничева и Матиас Хаймберг (Maurice Lacroix)

Евгений Миронов с матерью Тамарой Петровной

Montblanc чествовала меценатов в Театре наций В Государственном Театре Наций 27 сентября состоялась церемония вручения премии Montblanc de la Culture Arts Patronage 2012. Этой всемирно известной награды удостаиваются меценаты, поддерживающие искусство по всему миру. В этом году на премию номинировались патроны искусства из 12 стран. Победителем от России был назван Евгений Миронов, народный артист РФ и художественный руководитель Театра Наций. Также Montblanc отметила меценатов в Японии, Франции, Испании, Китае, Германии, Гонконге, Италии, Мексике, Корее, Великобритании и США. От последних двух стран премию получили композитор Эндрю Ллойд-Уэббер и музыкант и продюсер Куинси Джонс.

120

МОИ ЧАСЫ

№5

Maurice Lacroix отметила заслуги блогеров Во флагманском бутике марки Maurice Lacroix в начале осени команда LPI Rus провела торжественное награждение блогера Марии Калиничевой, попавшей в «команду мечты». В рамках поддержки дайверской коллекции Pontos S, с успехом представленной в Базеле, компания Maurice Lacroix собрала команду блогеров, которая в течение двух июньских недель сопровождала фридайвера Себастьена Мюра во время его попытки поставить новый мировой рекорд погружения под воду без акваланга (более 200 метров), с целью рассказать о миссии Себастьена всему миру. Лучшие шансы попасть в команду имели те счастливчики, которые собрали в свою пользу больше всего голосов в социальных сетях.

Новый бутик JaegerLeCoultre в Столешниковом переулке В октябре в Столешниковом переулке открылся новый бутик Jaeger-LeCoultre, который уже стал вторым по счету в Москве. Для оформления салона знаменитая швейцарская часовая мануфактура выбрала благородные материалы, элегантные линии и спокойные цвета, подчеркнув тем самым свой неповторимый стиль. В бутике коллекционеры и любители часов откроют для себя самые редкие модели, созданные мануфактурой за 180 лет своего существования. Помимо уникальных экземпляров, поклонники марки могут приобрести уже полюбившиеся легендарные наручные часы Reverso, истинные образцы часовых усложнений из линии Duometre и Master Grande Tradition, а также настольные часы Atmos, не имеющие аналога в мире. Каждый квадратный метр салона отражает историческое наследие и престиж бренда Jaeger-LeCoultre.

ноябрь 2012

el tiempo lento...

h i st or ia dor

pequeños segundos

ШВЕЙЦАРСКАЯ РОСКОШЬ С ЛАТИНСКОЙ ДУШОЙ

Москва – «Carillon», Галерея «Времена года», Кутузовский проспект 48, тел. 662-38-75; Санкт-Петербург - «Империал», Невский пр. 44, Галерея Бутиков «Гранд Палас» тел. (812) 571-36-78; Ростов-на-Дону – «18 КАРАТ», ул. Чехова 35, тел. (863) 250-11-11;

www.cuervoysobrinos.com

МОИ ЧАСЫ 121

события.

предметы

Жемчужные украшения Gellner В бутике Sublime by Bosco на Новом Арбате появилась новая коллекция жемчужных украшений марки Gellner. Все украшения производятся из лучшего жемчуга, который закупается на пяти основных фермах. Кроме того, у Gellner есть собственная ферма на Филиппинах, где жемчуг выращивается два года вместо стандартного одного. Специалисты компании сознательно выбрали путь более длительного выращивания жемчуга, чтобы украшения были долговечными и не утрачивали первоначального блеска. Дизайн изделий разрабатывается в собственных ювелирных студиях компании.

«Дворец удачи» Van Cleef & Arpels «Ника» запустила линейку ювелирных аксессуаров Крупнейший производитель часов в России, компания «Ника» пополнила свой ассортимент новой аксессуарной линейкой. До текущего года компания выпускала только ювелирные письменные принадлежности и браслеты. В новых коллекциях из серебра 925-й пробы «Ника Accessories» — Queen (изделия с жемчугом), Black-and-White (с глянцевой эмалью), Elements (с хрусталем) — представлены серьги, запонки, зажимы для галстука, подвески, ручки и колпачки для карандашей. Каждая из коллекций выдержана в определенной тематике, имеет свою оригинальную идею. Модели спроектированы специалистами дизайнерскоконструкторского бюро компании «Ника» и изготовлены мастерами собственного часового завода, расположенного в Москве. Новая линейка появится в продаже в декабре 2012 г. — январе 2013 г.

В новой коллекции высокого ювелирного искусства Дом Van Cleef & Arpels приоткрывает дверь Дворца удачи — Palais de la chance. Мастера Van Cleef & Arpels, вдохновленные сказаниями и легендами разных стран, воплотили все известные символы удачи в прекрасных ювелирных изделиях. Коллекция включает в себя три направления: «Ваша счастливая звезда», «Талисманы природы» и «Легенды о счастье». Каждый шедевр новой коллекции Van Cleef & Arpels, символизирующий счастливый талисман, в то же время сочетает в себе стиль и опыт марки. Коллекция, бесспорно, отвечает девизу Жака Арпельса: «Чтобы вам сопутствовала удача, нужно в нее верить».

Суровые северные сезоны от Gustafsson & Марка GoS, объединяющая часовщика Патрика Съегрена и оружейника Йохана Густафссона, продолжает эксплуатировать две удачные дизайнерские находки: дамасскую сталь и эстетику викингов. Новая серия часов Nordic Seasons представляет разные времена года. Всего увидят свет 20 экземпляров — по 5 для каждого сезона. Диаметр стального корпуса часов — 45 мм, высота — 10 мм. Стрелки и часовые индексы выполнены из золота разного цвета в зависимости от сезона: белого цвета для зимы и красного — для лета. Все часы оснащены калибром ETA 6498 с ручным заводом.

122

МОИ ЧАСЫ

№5

Hublot не для продажи Чтобы любитель часов Hublot не оставался без привычной марки на время сервисных работ или ремонта часов, компания выпустила модель Atelier watch, которая предоставляется на этот период. Сейчас сервис «подменных часов» предоставляется в 49 фирменных бутиках марки, не распространяясь на мультибрендовые салоны, где представлены часы Hublot. Atelier watch созданы специально не для продажи, их отличает простой дизайн и кварцевый механизм.

ноябрь 2012

Москва – «Carillon», Галерея «Времена года», Кутузовский проспект 48, тел. 662-38-75 МОИ ЧАСЫ 123

События.

предметы

Часы Officine Panerai эксклюзивно для Москвы Выражая свое признание России, эксклюзивно для московского бутика на Никольской улице, д. 10, часовщики Officine Panerai выпустили две специальные модели часов, на задней крышке которых выгравирован собор Василия Блаженного. Первое специальное издание часов, посвященных Москве, Luminor Marina с 44-миллиметровым корпусом из полированной стали и механизмом OPII выпущено серией в 50 экземпляров. Вторая «московская» модель Radiomir 10 Days GMT в традиционном подушкообразном корпусе из полированной стали выпущена ограниченной серией всего в 10 экземпляров.

Часы Tonino Lamborghini теперь в России

В сознании большинства людей Lamborghini ассоциируется с автомобилями, но не стоит обходить вниманием и часовую направленность бренда. Коллекции часов Tonino Lamborghini отличаются смелым авангардным дизайном, выдержанной в духе легендарного бренда Lamborghini цветовой гаммой и непередаваемой энергетикой — стремительной и дерзкой, как и все легендарные спорткары. Все часы Tonino Lamborghini оснащаются швейцарскими механизмами высочайшего качества, такими как Dubois-Depraz, Valjoux, и Soprod. Благодаря российскому дистрибьютору компании Time & Technologies часы теперь можно приобрести и в России, в том числе в Москве, в салоне элитных аксессуаров Hypnosis, по адресу Пресненская наб., д. 2. Цена кварцевых моделей в среднем составляет 60 000 руб., цена на модели с автоматическими калибрами варьируется от 80 000 до 190 000 руб.

Новая коллекция Luminox Mariner В новой мужской коллекции Mariner 6250/6500 надежный швейцарский механизм заключен в мощный стальной корпус диаметром 45 мм. Черный матовый циферблат с сетчатым узором защищен сапфировым стеклом с антибликовым покрытием. Часы представлены в вариантах с кварцевым или автоматическим механизмом, со стальным браслетом или кожаным ремнем. Водонепроницаемость составляет 200 метров, каждый экземпляр был индивидуально протестирован. Главной особенностью часов является фирменная система подсветки, обеспечивающая видимость стрелок и индексов в любых условиях, даже в полной темноте, в течение 25 лет. Часы можно приобрести в салоне Concept by Time Code, в ТРЦ «Европейский» по адресу площадь Киевского вокзала, д. 2.

124

МОИ ЧАСЫ

№5

Подарочный дуэт Tissot Couturier Близятся зимние праздники, и марка Tissot уже готова предложить прекрасные подарки. Модель Tissot Couturier Automatic Lady символизирует уверенность в себе и изысканную красоту женщины, демонстрируя гармонию прочности и грации в виде браслета из нержавеющей стали и перламутрового циферблата, украшенного 22 бриллиантами и изящными стрелками. Часы станут отличным подарком для любой представительницы прекрасного пола. Для презента мужчине марка представила модель Couturier Automatic Chronograph Gent C01.211, которая создана для настоящих современных джентльменов. Блестящий внешний вид и гармоничный дизайн обязательно привлекут к себе особое внимание.

ноябрь 2012

МОИ ЧАСЫ 125

Где найти Подписной индекс в объединенном каталоге — 84597 Часовые салоны и магазины

Москва: магазины «CASSAFORTE»: Новый Арбат, 36, стр.3 (ТЦ «Сфера»); Столешников пер., 14; Петровка,д.11/20(Marriott), ул. Тверская,д.16/2 (Галлерея «Актер»); салон «Da Vinci», Смоленская пл., д. 3; ул.Никольская д.10; салоны «ТАЙМ АВЕНЮ»: Земляной вал, 33(Атриум); Пр-т Вернадского, д. 6 (ТЦ Капитолий); ул. Перерва, 43; ул. Петровка, 17; Ореховый б-р, 15 (ТЦ «Галерея «Водолей»); пр-т Мира, 33 (ТЦ «Олимпик-Плаза»); пл. Киевского вокзала, 2 (ТЦ «Европейский»); салон «Верное время»: Новый Арбат, 10; «Beautiful Times», ул. Ильинка, 4 («Гостиный двор»); бутик «TAG Heuer», ул. Тверская, 19А, стр.3;бутик «Rado», ул. Петровка, 30/7; бутики «Conquest»: ул. Петровка, 28 стр.2, ул. Новослободская, 4; салоны «time code»: пл. Киевского вокзала, д. 2 (ТРЦ «Европейский»), ул. Правобережная 1Б (ТРЦ «Капитолий», 1 эт.), 24 км. МКАД (ТРЦ «Вегас»), 15 км. МКАД (СТЦ «Мега Белая Дача»), г. Зеленоград, Крюковская пл., д. 1 (ТЦ «Иридиум»); бутик Tourbillon Петровка, д.16; бутик «Dinet», ул. Тверская, 26; бутики Montblanc: Столешников пер., 14; Красная площадь, д.3, ГУМ, 1 линия; Кутузовский проспект, 48, Галерея «Времена года»; Ulysse Nardin: ул.Никольская,д.19; Mobiado, Новый Арбат, д. 36/3 (ТЦ «Сфера»); Евротайм, салон часов, Сретенский б-р, д. 2; Glamour Time, салон, пл.Киевского вокзала, д2; салоны ZIBI, Калужское ш. 21 км. (ТЦ МЕГА), 1й Покровский проезд, д. 5 (ТЦ “МЕГА” Белая Дача 2); Ореховый бульвар д. 22А (ТЦ «Облака»); Рязанский проспект, д. 2, корп. 2 (ТЦ «Город»); Багратионовский проезд, д. 5 (ТЦ Филион); салон Time Trend, г.Химки, мкр.8 (СТЦ Мега). Салоны Louvre: ул. Петровка, 10; ул. Земляной Вал, 33; ул. Никольская, 25; ул. Тверская, 3 (Ritz Carlton); ул. Тверская, 15, стр. 1; Кутузовский просп., вл. 48 (Времена года); салон часов «САГА», Новинский бульвар, 31(«Новинский пассаж»,2эт.), ул. Дружинниковская,д.15, стр. 1; Санкт-Петербург: салоны «Империал»: Большой пр-т, 46; ул. Маяковского, 1; Невский пр-т, 44; Часовой дом «МИГ», Загородный пр-д, 30; Лиговский проспект,д.111; салоны «HAROLD»: Торфяная дорога, 7 (ТК «Гулливер»); пр. Космонавтов, 14 (ТРК «Радуга»); салоны «Макситайм»: ТК «Балтийский»; ТК «Заневский»; ТК «Фрунзенский»; ТК «Аэродром»; ТК «Норд»; ТК «Озерки»; ТК «ПИК»; ТЦ «Меркурий»; салон «Хронограф», ул. Ефимова, 3, (ТК «Сенная»); «STATUS» Швейцарские часы: Литейный пр., 27; Большой пр. П.С., 60; бутик «Longines», Невский пр., 137; бутик «Rado», Невский пр., 137. Бутик «Ulysse Nardin»: Б.Конюшенная ул. 12. Бутик «JaegerLeCoultre»: Б.Конюшенная ул. 12 Белгород:

салон «Swisstime», ул. Попова, 36 (универмаг

«Белгород»). салоны «Золотое время»: Океанский пр-т, 8; ул. Алеутская, 20; ул. Светланская, 29; ул. Семеновская, 15; пр-т 100 лет Владивостоку, 57Г; ул. Светланская, 23; ул. Русская, 19Б.

Владивосток:

Волгоград: «Визит», пр-т

Ленина, 33; «Клеопатра»,

ул. Коммунистическая, 10.

Воронеж: сеть салонов «Ле-Локль»: ул. 20 лет Октября, 90, ТЦ «Петровский Пассаж»; Московский проспект, 129/1 (1 этаж); Средне-Московская, 32б (ТЦ Поиск); Революции проспект, 39; Героев Сибиряков, 65а (1 этаж; ТЦ Армада); Кольцовская, 35 (1 этаж); ул. Чапаева, д. 1А; ул. Плехановская, д. 21 Екатеринбург: «Покровский пассаж», ул. Р. Люксембург, 4; салоны «Студия времени»: ул. Малышева, 16; ул. Хохрякова, 21; ул. Академика Шварца, 17; ул. Малышева, 23; ул. Сулимова, 50; ул. Вайнера, 10; ул. Радищева, 10; «Биг-Бен», ул. 8 Марта, 127; «Куранты», ул.

Радищева, 12; салоны «time code»: ул. Металлургов, д. 87 (СТЦ «Мега Екатеринбург»), ул.8 марта, д.46 (ТРЦ «Гринвич», 1 эт.)

Иркутск: салоны «Золотое Время»:

ул. Литвинова, 17 («Торговый комплекс», этаж 2); ул. Советская, 58 (ТЦ «Иркутский»); ул. Советская, 58 (ТЦ «Престиж»); пр-т Ленина, 46 (ТЦ «Вояж», пав. 9); ул. Октябрьской революции, 1.

Ижевск: салон «Елисейские поля», ул.Советская,д.7 Казань: салоны «Империя»: ул. Баумана, 51/50 (ТЦ «ГУМ», 2 этаж); ул. Мавлютова, 45 («Рамстор», 1 этаж); салон «Versal», ул. Баумана, 51/50 (ТЦ «ГУМ», 2 этаж) Кемерово: Салоны часов «Циферблат», ул. Весенняя,д.7; пр.Октябрьский,д.34 (ТРЦ «Лапландия»); пр. Химиков,д.39 (ТРЦ «Променад-2»); пр. Ленина,д.59А (ТРЦ «Променад-3»); салоны «Стерх» пр. Ленина,д.59А (ТРЦ «Променад-3») Кострома: «Аметист», ул. Советская, д.7 Краснодар: салон «Галерея времени», ул. Индустриальная,

д. 2; «Гринвич Сити», ул. Северная, д.327 (ТРЦ «Галерея Краснодар»); «Империал» ул. Головатого, д. 313 (ТК»Галерея»), салон «ЧасовЪ», ул. Уральская-Стасова (ТРК»Галактика»)

Красноярск: салоны «Сибтайм»: пр. Мира, 98; ул. 9 мая, 77 (ТРЦ «Планета»); пр. Красноярский рабочий, 120 (ТЦ «Красноярье»); ул. Красной армии, 10 (ТК «Квант»); ул. 78-й Добровольческой бригады, 12 (ТК «Командор»); ул. Карла Маркса, 125 (ЦУМ); салоны швейцарских часов и ювелирных изделий «Гринвич»: ул. Карла Маркса, 125 (ТЦ «Хамелеон»); салон «Париж», пр-т Мира, 78; «Четвертое Измерение», ул. Ленина, 133; салон «Хронограф» пр.Мира,26

Кропоткин: Time Code, ул. Красная д.67 Липецк: магазины «Акула трейдинг»: ул.Плеханова, д.5(ЦУМ); ул.Зегеля, д.30

Московская обл.: г. Коломна:

магазин «Швейцарские

часы», ул. Октябрьской революции, д 210; салон часов «Тайм Холл», ул. Октябрьской Революции (ТРЦ «РИО», 1-й этаж); г. Раменское: салон часов «Тайм Холл», Северное ш.,д.10 БП «Плаза-Рам-Старс»,1 эт.; салон «time code»: г. Мытищи, ул. Коммунистическая, д. 1 (ТРЦ «XL-3»); г Котельники Новорязанское шоссе д. 5 (ТЦ «Реал»,1 эт.); г.Серпухов, Борисовское шоссе д.1

Мурманск: магазины «Светоч»: пр-т Ленина, 76; Кольский пр-т, 134. Нижний Новгород: бутик «Da Vinci» ул.Ульянова, д.5; бутик «Montblanc» ул.Ульянова, д.5; м-н «Классика» ул.Ульянова, д.5 Новокузнецк: Салоны часов «Циферблат», ул. Павловского, д.11 (ТВК «Ника»), ул. Орджоникидзе,д.35, ТЦ «ЦУМ»; салон «Стерх» пр.Ермакова,д.9а(БЦ «СИТИ»)

Новороссийск: салоны «Эпоха»: ул. Свободы, 3/5; Анапское ш., 2; «Легенда», ул. Г. Десантников, 2; салон, «Танго» ул.Советов,28 Новосибирск: «Женева», ул. Ленина, 10 (Универсам «Пассаж»); салоны «X-time»: ул. Ватутина, 107; ул. Крылова, 26; Красный пр-т, 101; ул. Фрунзе, 238; пр-т Дмитрова, 5; салоны «Принцип»: ул. Дуси Ковальчук 179/4; ул. Светлановская, 50; ул. Пушкина, 63; пл. Карла Маркса, 2; салоны «Импульс»: ул. Троллейная, 130А; ул. Громова, 7; Гоголя, 34; Красный пр-т, 85; Гусинобродское шоссе, 20. Оренбург: магазин «Золотая Середина», ул. Советская, 31; магазин «Часы» ул.Советская,44 Омск: салон «Женева», ул.Карла Маркса,д.34 Пенза: салон «Новелла» ул.Московская,37. Пермь: салон «Эталон», ул. Осинская,

Пятигорск: магазин «Фаренгейт», ул.Мира, д.14а. Ростов-на-Дону: салон «Галерея времени», Сапожный пер.,д.22; «Репетир», пр-т Буденновский, 3; салон «Montblanс», Буденовский пр-т, д.3, салон «18 карат», пр. Чехова, 35/30; салон «18 каратподарки», ул. Пушкинская, 199; м-н «Сириус», ул. Б. Садовая, 90; «Золотой Век». ул. Большая Садовая, 37; ул. Большая Садовая, 115 (Отель «Дон-Плаза»); пр. Буденновский, 49 (ТЦМ «Астор-Плаза»); «Time Code», г.Аксай, Аксайский пр-т, д.23(СТЦ Мега Ростов, 1 эт.) Саратов: магазин Часы, проспект Кирова,д.25; бутик «Da Vinci» ул.Волжская,д.15, «Time Code» ул. Чапаева, д.49 (ТД «Центральный») Самара: магазин «Аляска» пр-т Кирова, д. 228/126; Ново-Садовая, д.21; «Новелла» ул.Куйбышева,д.91; салоны «Time Code» ул. Дыбенко д.30 (ТРЦ «Космопорт», 1 эт.), 24 км Московское шоссе (СТЦ «МЕГА Самара»,1 эт.)

Сочи: магазин «Мир подарков», ул. Воровского, 32; салон «Имидж», ул. Воровского, 4; салон «Имидж – VIP подарки», ул. Навагинская, 12.

Сыктывкар: «Time Code» ул.Октябрьский проспект, д 141 (ТРЦ «Макси»,1 эт.)

Где купить Московские фирмы-распространители периодической печатной продукции: ООО Горпечать; ЗАО Сейлс; ООО «Ритейл Медиагрупп»; ООО «ПрессХаус»; «HDS» и др. Сети супермаркетов: «Азбука вкуса»; «Седьмой Континент»; «Бахетле»; «Глобус Гурмэ» и другие. Мини-магазины прессы «Хорошие Новости». Московские аэропорты «Домодедово», «Шереметьево», «Внуково» Екатеринбургский аэропорт «Кольцово» Таганрог: «Time Code» ул. Петровская д. 91 (ТЦ «ТУМ», 1 эт.) Тюмень: «Женева», магазин, ул. Республики, 46; часовой салон «Тик-Так», ул. Республики, 131. «Time Code» ул.Валерии Гнаровской, д.12 (ТРЦ Фаворит,3 эт.)

Томск: салон «Таймберри», ул.Фрунзе,д.40 Уфа: салоны AlfaOmega, Верхняя торговая пл., д. 1 (ТДК «Гостиный двор»); пр-т Октября, д. 4 (ЦТиР «Мир»); пр-т Октября, д. 31 (Универмаг «Уфа»); ул. Менделеева, д. 137 (ТРК «Иремель»); салон «Новелла» проспект Октября,д.84

Ухта: Time Code, ул. Строительная, 2а (ТРК «Ярмарка») Хабаровск: cалоны «Золотое Время»: ул. Карла Маркса, 76 (ТК «Сити»), ул. Муравьева-Амурского 7, ул. Карла Маркса, 59, ул. Ленинградская, 28.

Челябинск: «Classic Time», ул. Коммуны, 60, (ТК «Гостиный Двор»);«Швейцарские часы и подарки», ул. Коммуны, 60; «Швейцарские часы», пр-т Ленина, 46; «Часы и сувениры», ул. Кирова, 161А. Южно-Сахалинск: «Time Code», 2-я Центральная ул.,д. 1 Б (ТРЦ «Сити Молл»)

Ярославль: магазин «Стрелка», ул.Депутатская,д.6/1а, салон «Швейцарские часы», ул.Кирова,д.11

Московские фирмы-распространители периодической печатной продукции: Дома отдыха, отели: Загородный отель «Царьград», спортивно-стрелковый комплекс «Лисья нора» Офисы компаний: Тюменская нефтяная компания; «Daev Plaza»; Бизнес-центр на Моховой; «Meerhold Business center»; Красная роза БЦ; Олимпик Плаза 1; «Ринко Плаза» Бизнес-центр; «Павловский»; «Крылатские Холмы» (Бизнес-парк); «Аврора» Бизнес-парк; «Усадьба Центр»; Легион-1, всего 67 бизнес-центров. Салоны «Табачная любовь»: ул. Никольская, 25 (ТЦ «Наутилус»); Новинский бульвар, 8 (ТЦ «Лотте Плаза»);

LONGINES, RADO, TISSOT, N.O.A., PERRELET, CUERVO y SOBRINOS, DU BOIS & FILS, PEQUIGNET, GLYCINE, DUBEY & SCHALDENBRAND, CHARLES-AUGUSTE PAILLARD, MILUS, FORTIS, ORIS, VERSACE, LORENZ, CERTINA, BALMAIN, HERMLE, GALLO, RAPPORT

Часовой Дом МИГ

ПЕРСПЕКТИВА ЧАСОВОЙ ЛОМБАРД-МАГАЗИН

С.�Петербург, Загородный, 30, тел.: (812) 713�18�96, факс: 764�15�27 Лиговский, 111 тел.: 764�99�63; www.watches-clock.ru

Срочный выкуп элитных швейцарских часов и телефонов VERTU,

LONGINES, RADO, TISSOT, N.O.A., PERRELET, CUERVO y SOBRINOS, кредит под залог элитных часов DU BOIS & FILS, PEQUIGNET, GLYCINE, DUBEY & SCHALDENBRAND, CHARLES-AUGUSTE PAILLARD, MILUS, FORTIS,дом ORIS, г.Москва, Мансуровский переулок, 10, VERSACE, строение 1,LORENZ, Тел.: (495) 998-72-72, 637-31-70; www.lombard-perspectiva.ru CERTINA, BALMAIN, HERMLE,(495) GALLO, RAPPORT

Часовой Дом МИГ Часовой Дом МИГ 30, С.�Петербург, Загородный,

ПЕРСПЕКТИВА Первый Часовой Ломбард мб бар ард тел.: (812) 713�18�96, факс: 764�15�27 С.�Петербург, Загородный, 30,

г. Санкт-Петербург: Московский пр., 159, тел.: +7 (812) 388-33-64, swissstyle_shop@spb.lanck.net; ул. Лиговский, 111 тел.: 764�99�63; ЧАСОВОЙ ЛОМБАРД-МАГАЗИН тел.: (812) 713�18�96, факс: 764�15�27 Савушкина, д. 126 лит. А, ТК «Атлантик-Сити», тел.: +7 (812) 334-25-50, swissstyle_atlantic@spb.lanck.net www.watches-clock.ru Лиговский, 111 тел.: 764�99�63; Сервисный центр: г. Санкт-Петербург, Московский пр., 159, тел.: +7 (812) 388-33-64, www.watches-clock.ru Срочный элитных швейцарских часовyиSOBRINOS, телефонов VERTU, swissstyle_shop@spb.lanck.net LONGINES, выкуп RADO, TISSOT, N.O.A., PERRELET, CUERVO кредит под залог элитных часов www.swiss-style.ru LONGINES, TISSOT, N.O.A., PERRELET, CUERVO y SOBRINOS, DU BOIS & RADO, FILS, PEQUIGNET, GLYCINE, DUBEY & SCHALDENBRAND,

на рынке с 199 1998 998 98 года

DU BOIS & Auguste FILS, PEQUIGNET, GLYCINE, DUBEY &ORIS, SCHALDENBRAND, CHARLES-AUGUSTE PAILLARD, MILUS, FORTIS, VERSACE, LORENZ, Armand Nicolet, Reymond, Bruno Sohnle, Century, Certina, Dupont, Epos, Longines, Louis Moinet, г.Москва, Мансуровский переулок, дом 10, строение 1, Maurice Lacroix, Perrelet, Rado, Raymond (495) Weil, Tissot, Underwood CHARLES-AUGUSTE PAILLARD, MILUS, FORTIS, ORIS, VERSACE, LORENZ, CERTINA, BALMAIN, HERMLE, GALLO, RAPPORT Тел.: (495) 998-72-72, 637-31-70; www.lombard-perspectiva.ru CERTINA, BALMAIN, HERMLE, GALLO, RAPPORT

ПЕРСПЕКТИВА ГАРАНТИЯ ПОДЛИННОСТИ ПЕРСПЕКТИВА ЧАСОВОЙ ЛОМБАРД-МАГАЗИН Первый Часовой Ломбард мб бар ард ЧАСОВОЙ ЛОМБАРД-МАГАЗИН ТЕХНИЧЕСКАЯ ГАРАНТИЯ

на рынке Срочный выкуп элитных швейцарских часов и телефонов VERTU, кредит под залог элитных часов Срочный выкуп элитных швейцарских часов и телефонов VERTU, кредит под залог элитных часов

с 199 1998 998 98 года

г.Москва, Мансуровский переулок, дом 10, строение 1,

Тел.: (495) 998-72-72, (495) 637-31-70; Москва, ул. Садовая-Кудринская, д. 32А; г.Москва, Мансуровский переулок,www.lombard-perspectiva.ru дом 10, строение 1, Тел. (495) 545-73-47, 699-68-14; http://www.lombard-watch.ru/ Тел.: (495) 998-72-72, (495) 637-31-70; www.lombard-perspectiva.ru

ГАРАНТИЯ ПОДЛИННОСТИ Первый Часовой Часовой Ломбард мб бар ар Первый Ломбард мб бар ард д на рынке с 199 1998 998 98 года

ТЕХНИЧЕСКАЯ ГАРАНТИЯ

на рынке с 199 1998 998 98 года

Москва, ул. Садовая-Кудринская, д. 32А; Тел. (495) 545-73-47, 699-68-14; http://www.lombard-watch.ru/

ТЕХНИЧЕСКАЯ ГАРАНТИЯ ТЕХНИЧЕСКАЯ ГАРАНТИЯ

ГАРАНТИЯ ПОДЛИННОСТИ ГАРАНТИЯ ПОДЛИННОСТИ

Москва, ул. Садовая-Кудринская, д. 32А; Тел. (495) 545-73-47, 699-68-14; http://www.lombard-watch.ru/ Москва, ул. Садовая-Кудринская, д. 32А; Тел. (495) 545-73-47, 699-68-14; http://www.lombard-watch.ru/

Catalog.MyWatch.ru Catalog.MyWatch.ru Подскажем где купить! Уникальный интернет каталог: Подскажем где купить! Catalog.MyWatch.ru информация о наличии моделей в магазинах

Уникальный интернет каталог: Подскажем где купить! информация о наличии моделей в магазинах Уникальный интернет каталог: информация о наличии моделей в магазинах

Catalog.MyWatch.ru Catalog.MyWatch.ru Подскажем где Подскажем где купить! купить! Уникальный интернет каталог:

№5 ноябрь 2012

ои асы М Ч все о часах и стиле

#5 ’12 ноябрь

www.mywatch.ru

eberhard

12+

Мои Часы

Chrono 4 Geant Limited Edition

мечты о вечном

роже дюбуи.

часы бэтмена,

двигателе.

о чем думает

бонда и борна.

эволюция

мастер, слушая

где купить

автоподзавода

чайковского

кинопремьеры