Журнал "Мои часы" №5-2014

№5 ноябрь 2014

ои асы М Ч все о часах и стиле

#5ноябрь ’14

www.mywatch.ru

16+

iwc

Мои Часы

Portuguese Siderale Scafusia 32

42

64

pierre deroche

гвидо бенедини.

формула

tnt royal retro

умеет оценить

движения.

юбилейный

женскую

снова про

хоровод секунд

фигуру

часы и машины

На обложке часы

IWC Portuguese Siderale Scafusia Mосква, ул. Петровка, д.5 +7 495 660 1868 www.iwc.com/ru

5/2014 Учредитель OOO «Воч Медиа» Генеральный директор Вячеслав МЕДВЕДЕВ vmedvedev@mywatch.ru Главный редактор Лиза ЕПИФАНОВА eepifanova@mywatch.ru Главный художник Светлана ЗАХАРОВА Ответственный секретарь Ольга Хиринская office@mywatch.ru Отдел распространения Василий Кивалин distribution@mywatch.ru Заместитель генерального директора по кoммерческим вопросам Галина СТРЮКОВА gstryukova@mywatch.ru Отдел рекламы и информации Ольга АНИСИМОВА oanisimova@mywatch.ru www.MyWatch.ru Михаил АЛЕКСЕНКО web@mywatch.ru

Над номером работали: Михаил ГОНЧАРОВ, Андрей ДАНИЛОВ, Марина МЕДВЕДЕВА, Ксения ВОРОНИНА, Иван ГОПЕЙ, Ирина гончарова, андрей бабанин, Елена Саблук, Валентин корнеев

Оформить подписку на журнал «Мои часы» можно через объ­е­ди­нен­ный по­чтовый каталог «Пресса России», подписной индекс 84597 или через Интернет: www.presscafe.ru Адрес редакции: 115088, Москва, ул.1-я Дубровская, д. 13А, стр.2, офис 107 Тел./факс: (495) 64-555-79 email: info@mywatch.ru Издание зарегистрировано МРФ по печати, свидетельство ПИ № 77–13741 от 18.10.2002 г. При использовании материалов ссылка на журнал «Мои часы» обязательна Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях Мнение редакции может не совпадать с мнением авторов статей Цены, указанные в журнале, даны справочно и не являются официальными Присланные материалы не рецензируются и не возвращаются Тираж 25 000 экз. Цена свободная Все рекламируемые товары сертифицированы © OOO «Воч Медиа»

МОИ ЧАСЫ

Недавно у нас с коллегой состоялся диалог о том, почему в последнее время стал столь популярен жанр антиутопий и исчез классический жанр добрых нравоучительных утопий об идеальном обществе. Тут же вспомнился родоначальник самого диалога — мыслитель Платон, он же автор первого в истории проекта утопии, посвятившей ему пару трактатов (360 до н.э.) — знаменитую «Республику» и «Тимей». В последнем впервые упоминается волшебный остров Атлантида, жизнь на котором была поистине прекрасной, пока его жители не возгордились, не погрязли в алчности и пороке и, как следствие, затонули вместе с островом приблизительно за 9000 лет до н.э. Интересно, что противопоставляя Атлантиду своему идеальному государству, Платон ненароком создал и первую настоящую антиутопию, причем, увлекшись, сделал это так ярко и живописно, что устройство его республики вскоре забылось, а образ подводного острова продолжает волновать воображение граждан на протяжении уже более двух тысяч лет. Миф об атлантах, процветающих на дне океана, входит в десятку самых популярных сюжетов всех времен. Атлантида оборачивалась философскими и научными трактатами, фантастическими романами и триллерами, в ее поисках снаряжались экспедиции. Возможно, все дело в том, что жизнь на Земле зародилась в море, иначе чем объяснить желание человека верить в то, что под водой возможна не просто разумная жизнь, а еще более разумная и счастливая, чем на поверхности. Еще не собираясь подводить общие итоги 2014 года, одно можно утверждать уверенно: часовая индустрия вместе со всем миром увлеклась популярным утопическим (если хотите, с приставкой «анти») жанром, который можно назвать «Часы для атлантов». Речь идет не просто об изобилии профессиональных дайверских часов (хотя то, что год начался с премьеры Calibre de Cartier Diver, уже показательно), а о моделях, связанных с какой-то разумной активностью, практически жизнью на морском дне. Бренды создают уже не только супер-водо-магнито-непроницаемые часы, а целую подводную историю. Rolex вместе с Джеймсом Кэмероном погружается в Бездну Челленджера с новой версией Oyster Deepsea; JaegerLeCoultre вспоминает маршрут первой атомной субмарины USS Nautilus в Tribute to Geophysics; Hublot изучает таинственный механизм у Антикитеры в Oceanographic EXO4000; Blancpain предлагает членство в Комитете защиты океана с Ocean Commitment Bathyscaphe Chronographe Flyback, а Seiko в честь выхода новых дайверских часов Prospex впервые привезла в Россию на выставку Moscow Watch Expo уникальную историческую экспозицию водолазных моделей. Даже жалко становится, что никаких прекрасных атлантов на дне не водится — только, говорят, плоские рыбы, похожие на креветок.

Лиза Епифанова, главный редактор журнала «Мои Часы»

2

МОИ ЧАСЫ

№5

ноябрь 2014

Содержание ХРОНОГРАФ

Персона

6

Время вечное

38

Филипп Бовен. Жизнь идет быстрее

8

Время материальное

42

Гвидо Бенедини. Круче швейцарских гор

10

Время деньги

Бренд-портрет Премьера

46

IWC.

12

Сложные

Звездный час Portuguese Siderale Scafusia

16

Классика

20

Спорт

Выбор

24

Дамские

50

A. Lange & Sohne.

28

Дизайнерские

1815 Rattrapante Perpetual Calendar

52

Carl F. Bucherer. Patravi TravelTec FourX LE

Часовое Искусство

54

Zenith. El Primero Chronomaster 1969

32

Pierre de Roche.

56

Frederique Constant. Slimline Manufacture

Десятисекундная эстафета

58

Ball. Engineer Master II Diver

38 20

ноябрь 2011

60

Longines. Heritage Diver

62

Tissot. Couturier Secret Date

Аксессуары 94

Lamborghini.

Тема номера

От отца к сыну

64

Все о…

Формула движения

Поиск 74

Стратегический альянс

Коллекция 78

Ballon de Cartier.

Анатомия сферы

Культ 82

Rolex.

Deepsea Challenge

98

Стекло

События 100

Люди

102

Места

106

Предметы

Past Perfect 112

Жизнь на Марсе. Выпуск №2

Тест 88

Простые истины

98 104 82 100

ХРОНОГРАФ.

Время вечное

323

ДНЯ

понадобилось космическому аппарату Mangalyaan, чтобы стать первым ИНДИЙСКИМ СПУТНИКОМ МАРСА. Вдвое дольше, чем «Марсу-2», зато С ПЕРВОЙ ПОПЫТКИ. Индийский искусственный спутник достиг орбиты Марса 24 сентября 2014 года — через 43 года после первого успешного запуска советской орбитальной станции «Марс-2», которой тогда понадобилось менее 6 месяцев полета. Несмотря на то, что Mangalyaan стал первым космическим аппаратом, запущенным Индией к другой планете, он также занял место первого в истории искусственного спутника Марса, выведенного на орбиту с первого раза. Индийская организация космических исследований рассчитывает, что спутник проведет на орбите полгода. За это время Mangalyaan успеет совершить 60 оборотов вокруг планеты, с сидерическим периодом 72 часа 51 минута 51 секунда.

25 ЛЕТ

пришлось ждать ответа на вопрос: «КТО УБИЛ ЛОРУ ПАЛМЕР?». Также сериал Twin Peaks, если выйдет в 2016 году, поставит МИРОВОЙ РЕКОРД ПЕРЕРЫВА между двумя сезонами. О планах продолжить сериал на третий сезон сообщили режиссеры Twin Peaks Марк Фрост и Дэвид Линч в своих аккаунтах Twitter, разместив ссылку на видеоанонс. Последняя серия второго сезона вышла в эфир 10 июня 1991 года, а первая серия третьего должна появиться на экранах ровно через 25 лет — в 2016 году. Продолжительность серий, не считая пилотов, варьировалась в пределах 46-47 минут. Если режиссеры не изменят правилам хронометража, любителей сериала ждет 7 часов и 50 минут новых психоделических сюжетов. Twin Peaks — не первый сериал, который прерывался на годы. Можно вспомнить «Доктора Кто» (15 лет), «Перри Мейсон» (19 лет) и «Правосудие Берка» (28 лет). Но у них после возобновления показа нумерация сезонов начиналась заново.

составила разница результатов ЧЕМПИОНА МИРА в марафонском беге и победителя ВТОРОГО МОСКОВСКОГО МАРАФОНА, проведенного при поддержке TAG Heuer.

14 МИНУТ 27 СЕКУНД 6

МОИ ЧАСЫ

№5

Нынешний чемпион мира Деннис Киметто получил свой чемпионский титул спустя всего одну неделю после московского марафона, завершив дистанцию в 42 км и 195 метров в Берлине всего за 2 часа 2 минуты и 57 секунд. Победителем московского марафона 21 сентября также стал кениец Саломон Кибет Барнгетуни с результатом в 2 часа 17 минут и 24 секунды. Среди женщин самой выносливой и быстрой уже во второй раз оказалась Ирина Смольникова, завершившая дистанцию за 2 часа 40 минут и 22 секунды. Компания TAG Heuer, выступившая официальным хронометристом марафона, встретила победителей на финише и вручила заслуженные награды — хронографы Formula 1.

ноябрь 2014

Москва – «Carillon», Галерея «Времена года», Кутузовский проспект 48, тел. 662-38-75; «Да Винчи», Смоленская пл. 3, тел. 937-80-89; Санкт-Петербург, «Диамант», тел. 812 571-84-18

ХРОНОГРАФ.

Время материальное

280 ЧАСОВ

уходит на изготовление СОЛОДОВОГО СПИРТА, пригодного для производства виски. Это в 312 РАЗ МЕНЬШЕ МИНИМАЛЬНОЙ ВЫДЕРЖКИ виски Glenmorangie. Самый длительный этап производства спирта для изготовления виски — соложение. Зерна ячменя должны отмокать при определенной влажности в течение двух суток, чтобы затем в течение 6 дней начать прорастать. Только на этом этапе зерна попадают в сушильную печь, где спустя 24 часа превратятся в готовый солод. Чтобы получить сусло, пригодное для дистилляции, полученный солод в течение 52 часов обрабатывают горячей водой разной температуры, что позволяет извлечь из него сахар. Именно такую технологию используют на вискикурне Glenmorangie, чтобы подготовить сусло к 12-часовой перегонке в самых высоких в Шотландии дистилляционных аппаратах, которые извлекут из сусла чистейшие капли спирта, пригодного для длительной выдержки в дубовых бочках.

13 ДНЕЙ должен развиваться ЭМБРИОН УТКИ в яйце, чтобы приготовить из него балют — традиционный филиппинский деликатес. Впрочем, ГОТОВИТЬ НЕ ОБЯЗАТЕЛЬНО, главное, чтобы дозрел. Помимо 10-минутного приготовления балюта вкрутую, его готовят всмятку в течение 6 минут, а также употребляют сырым с приправами. Кроме того для приготовления утиных яиц можно воспользоваться китайским рецептом, однако время приготовления значительно возрастет. Свежее утиное яйцо следует щедро намазать гидроксидом натрия или любой другой щелочной смесью и закопать в землю на срок от 20 дней до 4 месяцев без доступа воздуха. Готовое блюдо приобретет черный желток, зеленый белок, а также, благодаря сильной щелочной обработке, длительный срок хранения, позволяющий трижды подумать перед употреблением восточного деликатеса в пищу.

125 ЛЕТ

назад был построен мост Хоксбери в Сиднее, мост Капилано в Ванкувере, а также ТРИ МОСТА ЧАСОВ GIRARD-PERREGAUX LA ESMERALDA. В отличие от первых двух только мосты, созданные Констаном Жирар-Перрего, дошли до наших дней В ПЕРВОЗДАННОМ ВИДЕ. Созданный механизм был представлен публике на Всемирной Парижской выставке 29 сентября 1889 года, где жюри присудило компании Girard-Perregaux золотую медаль. Собрав все почести на парижской выставке, часы были проданы президенту Мексики Порфирио Диасу в магазине La Esmeralda, откуда и получили свое название. Только в 1970 году часы La Esmeralda вернулись в компанию и заняли свое место в музее Girard-Perregaux.

8

МОИ ЧАСЫ

№5

ноябрь 2014

ХРОНОГРАФ.

Время-деньги

9 500 000 ДОЛЛАРОВ И 2 МИНУТЫ

1 693 300 ЕВРО В ГОД набирал в цене особняк в графстве Суррей, пока там жил РИНГО СТАРР. Сегодня этот особняк на 6 400 000 евро ДОРОЖЕ ВИЛЛЫ ПАПЫ КАРЛО, в которой уже более 130 лет живет дух Пиноккио. Вилла Гарцони, расположенная в местечке Коллоди в Тоскане, в первую очередь известна благодаря Карло Лоренцини — создателю истории о Пиноккио, который настолько любил это место, что даже изменил свою фамилию на название деревни. Особняк, принадлежавший семейству Гарцони с 1600 года, окружен садами, строительство и формирование которых продолжалось в течение 170 лет. В 1956 году на территории поместья Гарцони был создан Пиноккио-парк, который привлек в Тосканскую деревню туристов со всего мира, однако сейчас вила Пиноккио выставлена на продажу, а ее стоимость составляет 1,9 млн евро. В то же время на продажу был выставлен особняк барабанщика группы The Beatles, приобретенный им в 1999 году за 2,5 млн евро. Сегодня стоимость особняка оценивается в 25,4 млн евро.

340 000 ДОЛЛАРОВ ЗА 106 НОЧЕЙ на круизном лайнере Queen Mary 2 надо заплатить любителям комфортных КРУГОСВЕТНЫХ ПУТЕШЕСТВИЙ. За ту же сумму можно кататься на московском такси ЦЕЛЫЙ ГОД, НЕ ПОКИДАЯ САЛОН.

понадобилось анонимному коллекционеру, чтобы стать обладателем самой РЕДКОЙ ПОЧТОВОЙ МАРКИ В МИРЕ. И сделать ее САМОЙ ДОРОГОЙ. Почтовая марка «Британская Гвиана» номиналом в 1 цент появилась на свет 1856 году в единственном экземпляре из-за задержки поставки марок из Великобритании в колонии. В 1973 году уникальный одноцентовик оказался в руках у школьника, который продал его за несколько шиллингов знакомому коллекционеру. C тех пор цена на марку, прозванную «Моной Лизой» филателистами, неуклонно росла и, наконец, в июне этого года она была продана на торгах Sotheby's за рекордную сумму в 9,5 млн долларов. Новый владелец приобрел «Британскую Гвиану» по телефону всего через 2 минуты после объявления лота. Ранее самой дорогой считалась шведская марка «Желтый трехскиллинговик», ушедшая с молотка в 1996 году за 2,3 млн долларов.

По данным исследования Яндекс.Такси, средняя стоимость поездки на такси бизнес-класса в будние дни по Москве составляет 1530 рублей за 1 час. Таким образом, суммы, необходимой для кругосветного круиза на Queen Mary 2 (с личным дворецким, спортзалом и бассейном), хватит, чтобы ровно год не вылезать из такси. Впрочем, можно найти и компромисс: настоящее кругосветное путешествие на такси совершили трое жителей Великобритании, купив за 1500 фунтов лондонский кэб на аукционе e-Bay. Согласно счетчику кэба, за эту поездку по 50 странам длиною 69,5 тысяч километров в течение 15 месяцев друзьям пришлось бы выложить 8000 фунтов.

10

МОИ ЧАСЫ

№5

ноябрь 2014

ПРЕМЬЕРА. СЛОЖНЫЕ

Vacheron Constantin Cartier

Rotonde de Cartier Tourbillon Chronograph В этом году департамент сложной механики Cartier представил новую интерпретацию калибра 9438 MC — с ручным заводом, 8-дневным запасом хода, хронографом с колонным колесом и турбийоном у отметки «9 часов», дополненным секундной стрелкой. Ранее этот механизм украшал корпус Pasha de Cartier, теперь же переместился в более традиционный и строгий Rotonde из розового золота 45х16 мм, с серебристым гильошированным циферблатом, воронеными стрелками и сапфировым кабошоном на заводной головке. Выпуск ограничен 50 экземплярами.

12

МОИ ЧАСЫ

№5

Patrimony Traditionnelle 14-day tourbillon openworked

Классические усложнения получили оригинальное архитектурное прочтение в новых скелетонах Vacheron Constantin. В трехмерной архитектуре калибра 2260 SQ с ручным заводом, турбийоном и запасом хода 336 часов угадываются перекрытия готических соборов, а сочетание различных техник ручной гравировки заставляет играть на свету каждую деталь механизма. Скелетон помещен в элегантный платиновый корпус 42х12,2 мм. Открытый циферблат обрамлен элегантным темно-серым кольцом с часовыми метками из белого золота.

H. Moser & Cie

Venturer Tourbillon Dual Time Этой осенью H. Moser представила первый собственный калибр с турбийоном, и к радости поклонников — на базе своего фирменного автоматического механизма HMC 802 с трехдневным запасом хода, двойной спиралью Штрауманна и съемным модулем баланса (теперь вместе с кареткой турбийона), что облегчает сервисное обслуживание. Изощренная механика помещена в фирменный дискретный корпус из розового или белого золота 41,5х14 мм. Циферблат с тонкими метками защищен сферическим сапфировым стеклом и представлен в трех оттенках: сером, серебристом или дымчато-золотом.

ноябрь 2014

ПРЕМЬЕРА. СЛОЖНЫЕ

Paul Picot

Andreas Strehler

Atelier Tourbillon Первый турбийон марка Paul Picot, основанная в 1976 году в швейцарском Нуармоне, представила семь лет назад. С тех пор комплектация калибра с ручным заводом и 5-дневным запасом хода не претерпела существенных изменений: турбийон с секундной стрелкой по-прежнему находится у «9 часов», ретроградный календарь у отметки «3 часа», а зеркально ему располагается арочный указатель запаса хода. Циферблат и мосты украшены вручную собственным узором марки, названным Cotes Visantes. В новой версии механизм помещен в корпус 42 мм из белого золота, а циферблат, помимо римской разметки, украшают крупные бриллианты.

Saturelle a Lune Perpetuelle Эта модель вошла в шорт-лист женевского Гран-при в категории «исключительной механики» и имеет все шансы на выигрыш, поскольку представляет собой модификацию прошлогоднего механизма Saturelle с импульсом постоянной силы remontoir d’egalite, дополненного самым точным на сегодняшний день лунным календарем, погрешность которого составит 10 минут за 14 000 лет, или один день за два миллиона лет. Механизм прячется в скоромном золотом корпусе в форме «подушки» 41x37,3 мм, высотой всего 10 мм. Всего 20 моделей вручную изготовлено в ателье Штрелера в Сирнахе.

Oris Artelier Jumping Hour Помимо первого мануфактурного калибра, в этом году Oris приготовила еще один подарок ценителям сложной механики — новую модель в коллекции Artelier, впервые для марки оснащенную механизмом с дисковым указателем «прыгающего часа». Минутная стрелка немного смещена вверх от центра циферблата, а у отметки «12 часов» расположено большое окно с цифрой текущего часа, сменяющейся буквально в считаные мгновения. Автоматический калибр Oris 917 (с фирменным красным сектором) эксклюзивно доработан на базе SW 300 и помещен в элегантный стальной корпус 40,5 мм.

14

МОИ ЧАСЫ

№5

ноябрь 2014

МОИ ЧАСЫ

15

ПРЕМЬЕРА. классические Классические

Hysek Io Grande Classic Коллекция Io появилась на свет в том же самом 2007 году, когда Hysek открыла собственную мануфактуру и стала символом перехода марки в «высшую лигу» часовой механики. Поэтому премьера Grande Classic — самой сдержанной модели Io и всего ассортимента Hysek — имеет особое значение. Никаких скелетонов и двойных турбийонов, только чистый серебристый циферблат и изысканный золотой корпус 43 мм высотой всего 8 мм. Сквозь полупрозрачную заднюю крышку можно увидеть очертания автоматического механизма с запасом хода 42 часа. Из функций только самые необходимые: часы, минуты, календарь-дата. Но видно, что за этой простотой стоит кропотливый труд дизайнеров, точно рассчитавший каждый миллиметр золотых часовых меток, кафедральных стрелок и изогнутых ушек крокодилового ремешка.

16

МОИ ЧАСЫ

№5

Cuervo y Sobrinos Historiador Flameante Reserva de Marcha Прошлогодняя премьера ультратонкой модели Historiador Flameante от знойной швейцарской марки Cuervo y Sobrinos дополнилась в этом году индикатором запаса хода. Функция нужная, поскольку часы оснащены калибром с ручным заводом CYS 2010 на базе ETA Peseux 7001 с запасом хода 42 часа. Наиболее впечатляющий элемент модели — ручная гравировка механизма, видимого сквозь прозрачную заднюю крышку, и самого циферблата. Диаметр стального корпуса 40 мм. Интересно, что при полном заводе сам указатель запаса хода у отметки «12 часов» почти неразличим — красно-черная «волна» начинает прибывать только по мере раскручивания пружины.

JaegerLeCoultre

Grande Reverso Ultra Thin 1948 Отпраздновав 80-летие культовой коллекции переизданием модели 1931 года, мануфактура из Ле-Сентье решила продолжить путешествие по шкале времени. Следующая остановка — 1948 год. Облик стал более техничным, а линии четкими. На чистом белом циферблате впервые появилось название марки Jaeger-LeCoultre, а также маркировка Fabrique en Suisse, в точности воспроизведенная в современной реплике. Модель экипирована калибром 822/2 с ручным заводом и запасом хода 45 часов, высотой 2,94 мм, что позволило сделать стальной корпус 46,8х27,4 мм экстремально тонким — всего 7,2 мм. На задней крышке выгравирована маркировка о прохождении 1000-часового мануфактурного теста. Модель представлена только в бутиках JaegerLeCoultre.

ноябрь 2014

ПРЕМЬЕРА. классические Классические

Omega De Ville Tresor Omega также решила обратиться к эстетике полувековой давности и выпустила обновленную классику 1948 года — модель De Ville Tresor, название которой переводится как «сокровище». Клад, скрывающийся внутри тонкого корпуса 40х10,6 мм, — это новый калибр Omega Master Co-axial 8511 с ручным заводом, кремниевой спиралью Si14 и коаксиальным спуском. Он является сертифицированным хронометром, а также обладает устойчивостью к магнитным полям до 15 000 Гауссов. Техническую «начинку» обрамляет классический дизайн 40-х. Опалиновый циферблат с гравировкой «парижскими гвоздями» и изящный корпус в трех вариантах: из белого или желтого золота или запатентованного сплава Sedna.

Certina Ds Dream

Красивые, воздушные и совершенные, какой и должна быть мечта, новые часы DS Dream стали элегантным дополнением к коллекции классических повседневных часов Certina. Оснащенные высококачественным кварцевым механизмом ETA Precidrive с частотой работы баланса 200 Гц, они обладают исключительной точностью, подтвержденной сертификатом COSC. Диаметр 38 мм превращает модель в универсальный аксессуар для мужчин и женщин, при этом он представлен на выбор в различной цветовой гамме, с золотым покрытием и даже бриллиантовой инкрустацией. Не стоит забывать и о системе двойной защиты DS, обеспечивающей водонепроницаемость до 100 метров.

Hamilton Bagley Новая коллекция Hamilton представляет довольно редкое и потому сразу привлекающее внимание переиздание классического ар-деко — одноименного бестселлера 1939 года. Прямоугольный корпус с традиционными для того времени бранкардами, плавно перетекающими в литые ушки браслета, арабская разметка, центр циферблата украшен рисунком, напоминающим кожаную обшивку автомобильной панели. В часах установлен кварцевый механизм с боковой секундной стрелкой. Модель представлена в двух размерах 23x28,50 мм и 30x36 мм, а также на стальном браслете или ремешке из страусовой кожи. Часы позиционируются как женские, но могут стать и парным аксессуаром.

18

МОИ ЧАСЫ

№5

ноябрь 2014

ПРЕМЬЕРА. спортивные

Bremont Terra Nova В начале этого года британский полярник Бен Сондерс и его команда завершили самый амбициозный и драматичный этап в исследовании Антарктики — прошли до конца путь экспедиции Terra Nova, начатый Робертом Скоттом. Во время всего 2888-километрового путешествия по Южному полюсу ученых сопровождали хронометры Bremont Terra Nova, специально выпущенные в честь миссии. В титановый корпус 43 мм помещен автоматический калибр BE-93-2AE с указателем GMT, служащим также солнечным компасом. Корпус водонепроницаем до 100 метров, снабжен автоматическим гелиевым клапаном, а от магнитного воздействия механизм защищает клетка Фарадея. Всего выпущено 300 экземпляров модели.

Ball

Fireman Storm Chaser Pro Это новейшая модель из серии Storm Chaser («Охотник за штормами»), которую Ball выпускает в сотрудничестве с известным метеорологом Джошуа Вурманом. Она сочетает все характеристики, необходимые для экстремальных исследований: автоматический хронограф на базе Valjoux 7750 с указателем даты и дня недели, тритиевую подсветку Trigalite, не нуждающуюся во внешнем источнике света. Стальной корпус 42 мм дополнен алюминиевой шкалой телеметра, позволяющей рассчитывать скорость движения грозы. Он также водонепроницаем до 100 метров и может выдержать ударное воздействие до 15 000 Gs.

Graham Chronofighter

Oversize Superlight Carbon Швейцарский бренд с британскими корнями Graham уже несколько лет использует углеволокно для отдельных элементов своих хронографов, в первую очередь спускового рычага, поскольку на него приходится самая сильная и частая нагрузка. Но в этом году в Базеле марка впервые представила модель, целиком изготовленную из этого материала по собственной эксклюзивной технологии. Корпус 47 мм состоит из углеродных нанотрубок, из углеволокна сделаны также циферблат, рычаг flyback-хронографа, рант и даже застежка каучукового ремешка. Только браслетные ушки, кнопки и заводная головка сделаны из титана с черным PVD. В результате общий вес этих внушительных спортивных часов составляет менее 100 грамм.

20

МОИ ЧАСЫ

№5

ноябрь 2014

ПРЕМЬЕРА. спортивные

Oris Big Crown Victorinox

Timer Chronograph

DiveMaster500

Хронограф в авиационной коллекции Oris Big Crown появилсяВтри года назад25-летнего — в корпусе 42 мм из стали честь своего юбилея или марка розового золота. известная И все это время оставался бестVictorinox, как произселлером. В этом году у модели есть все шансы стать водитель аксессуаров с повышенной еще популярнее радикального обновления. защитой и после функциональностью, приКорпусготовила увеличился до более мужественных 46 мм и настоящий коллекционный прибавил эффектности за счет подарок поклонникам — темно-серого 500 экзем- покрытия PVD. Теперь арабские цифры,в разметка, пляров DiveMaster впервые истории счетчики и стрелки с люминесцентным покрытием стали выгляэтой серии оснащены автоматическими деть более контрастно иСквозь даже сапфировое винтажный ребристый механизмами. рант смотрится по-новому. Управляет индикацией стекло на задней крышке можно увикалибр деть 675 на базе ЕТА Valjoux 7750 с фирменным краскалибр 2894-2 с функцией ным сектором. хронографа. При этом часы остаются профессиональным прибором для дайвинга с вращающимся рантом с люминесцентной разметкой и водонепроницаемостью до 500 метров. Корпус 43 мм и браслет изготовлены из титана, а секундная стрелка и гелиевый клапан у «9 часов» окрашены в фирменный цвет Swiss Army Knife.

Montblanc Traser

TimeWalker Classic Elegance Chrono Extreme Швейцарская компания Mb-microtec AG производит известные трубочки «тригалайт», используемые в часах с тритиевой подсветкой.

Chronograph И она же выпускает часы под собственным брендом Traser, который обладает тем преимуществом, что первым получает все технологиDLC ческие новинки. Например, новый, необычайно эффектный цвет

В 2014 году Montblanc отмечает 10-летие спортивной коллекции TimeWalker. В честь этого бренд решил исполнить желание поклонников модного сверхпрочного состава DLC (Diamond Like Carbon) и представил хронограф, покрытый им целиком, вплоть до заводной головки, кнопок, застежки и задней крышки корпуса. Причем это особый вид DLC под названием Black 4, который дает максимально глубокий черный оттенок. Диаметр корпуса 43 мм, высота 14,5 мм, водонепроницаемость 30 метров. Внутри установлен автоматический калибр Montblanc 4810/507 на базе SW500 с запасом хода 42 часа. Довольно интересно смотрится ремешок часов, изготовленный из композитного материала, состоящего из каучука и воловьей кожи.

22

МОИ ЧАСЫ

№5

подсветки Ice Blue у нового хронографа Classic Elegance. Часы также отличаются надежным корпусом с водонепроницаемостью 100 метров, кварцевым калибром Ronda 5040.E и стильным циферблатом с французскими надписями.

ноябрь 2014

ПРЕМЬЕРА. дамские

Dior

Dior VIII Grand Bal Plume Bleu

Этой осенью знаменитый механизм Dior Inverse с функционирующим инерционным сектором подзавода, расположенным прямо на циферблате, облачился в романтичную синюю гамму. Синими стали перышки, расположенные между двух осей из белого золота, инкрустированных бриллиантами, а также ремешок из кожи аллигатора. Также представлены версии на браслете из керамики. Черный керамический корпус 38 мм украшен 221 бриллиантом и дополнен циферблатом из белого или черного вьетнамского перламутра. Каждая версия ограничена 88 экземплярами.

Harry Winston Avenue Classic Diamond Drops

Bovet Amadeo Fleurier Miss Audrey У владельца мануфактуры Bovet Паскаля Раффи трое детей, и имена двоих из них хорошо знакомы ценителям часовой механики: в честь сына Амадео названа система трансформации корпуса, а имя дочери Александры украшает овальные дамские модели с усложнениями. Теперь именную коллекцию получила и старшая дочь Одри, причем, в соответствии с ее пожеланием, это оказалась линия повседневных дамских часов в стальном корпусе диаметром 36 мм с системой Amadeo, превращающей часы из наручных в кулон. Рант украшен 60 бриллиантами, а под цветным гильошированным циферблатом скрывается практичный автоматический механизм 11BA13 с запасом хода 42 часа.

Ювелирно-часовой дом, в прошлом году вошедший в состав Swatch Group, решил напомнить, что его основной специализацией являются бриллианты, и делать с ними мастера Harry Winston могут практически все — даже создавать картины. Циферблаты двух самых популярных линий Avenue и Midnight украсились бриллиантовыми композициями, изображающими снегопад в технике невидимой инкрустации snowsetting. В Avenue каскад на циферблате образуют 190 камней и еще 29 крупных бриллиантов классической огранки украшают корпус из белого золота.

24

МОИ ЧАСЫ

№5

ноябрь 2014

ПРЕМЬЕРА. дамские

Girard-Perregaux Cat’s Eye Bloom В честь 10-летия коллекции Cat’s Eye в этом году мануфактура GirardPerregaux представила несколько очень оригинальных вариаций знаменитого овального корпуса в форме «кошачьего глаза». Одна из них посвящена пиону — одному из первых декоративных цветов, выведенных человеком. Кажется, будто ажурный циферблат «расшит» узором из пионов, на самом деле это рисунок выполнен в технике трехмерной лазерной печати с помощью золотого порошка. Стальной корпус 37,84x32,84 мм украшают 64 бриллианта. Прозрачная задняя крышка открывает взору автоматический механизм GP03300 с запасом хода 46 часов.

Tissot Lady Collection Новая модель часов Tissot Lady предназначена дамам, не терпящим компромиссов. Она выделяется своей ярко выраженной женственностью, благодаря стрелкам в форме цветочных лепестков, перламутровому циферблату и плавным линиям корпуса и ранта. Модель представлена в различных цветовых и стилевых решениях, например, в стали или с золотым покрытием, с римской разметкой или бриллиантами Top Wesselton и оснащена революционным автоматическим механизмом Powermatic 80 с запасом хода 80 часов.

Baume & Mercier Promesse

Создатели новых часов Promesse, название которых переводится как «обещание», вдохновлялись моделью 1970-х из музейной коллекции Baume & Mercier. Подчеркнутая волно­ образность форм, плавные линии, буквально «перетекающие» из корпуса в браслет, сообщают изысканную винтажность классическим моделям в круглом корпусе. В линии огромный выбор вариантов. Корпус из стали или стали с золотом и в двух размерах 30 и 34 мм, а также с бриллиантовой инкрустацией. На браслете или атласном ремешке. С циферблатом из перламутра или покрытым гравировкой drape. С кварцевым или автоматическим механизмом.

26

МОИ ЧАСЫ

№5

ноябрь 2014

ПРЕМЬЕРА. дизайнерские

Rino Brodbeck Astar Швейцарский архитектор Рино Бродбек, построивший много известных зданий, в том числе две фабрики Rolex, видимо, настолько проникся темой, что решил сделать собственные часы. Механизм на базе ЕТА 2824 изготовлен Вианни Альтером в ателье Janvier SA. Стрелки заменены дисками: большой золотой — это Солнце, показывающее часы, серебряный символизирует Венеру и отвечает за минуты, а маленький бриллиант означает Луну и секундную стрелку. В отличие от многих подобных конструкций, диски могут пересекаться орбитами. Модель в стальном корпусе 40х10 мм представлена 15 ограниченными выпусками.

RJ-Romain Jerome H9C-DNA Speed Metal Эта капсульная коллекция появилась в результате сотрудничества женевской часовой марки со швейцарским ателье HardNine Choppers, специализирующимся на авторском тюнинге мотоциклов. Дизайн двух моделей был придуман самим основателем ателье Дани Шнайдером и перекликается с обликом чопера Harley Davidson WLC 1943 года, недавно обретшим вторую жизнь. В черном или золотом корпусе 44 мм работает автоматический «мотор» скелетона RJ004-M, к которому двумя винтами прикреплен логотип HardNine в форме черепа.

Meccaniche Veloci Naked Название итальянского дизайнерского бренда переводится как «механическая скорость», а стиль вдохновлен темой автомобилей. Неслучайно флагманская модель марки Quattro Valvole напоминает о четырехфазном двигателе. Коллекция Naked впервые появилась в прошлом году и привлекла внимание сходством со «скелетированными» мотоциклами 1990-х. В новой версии к скелетону добавился четырехглазый дизайн Quattro Valvole, хотя и на основе обычного трехстрелочного механизма ЕТА 2824. Серия ограничена 250 экземплярами.

28

МОИ ЧАСЫ № №5 6

ноябрь 2014

МОИ ЧАСЫ

29

ПРЕМЬЕРА. дизайнерские

Franc Vila

Neo Alta Patriot Франк Вила нашел очередное хорошее применение фирменному корпусу Esprit Unique, очертаниями напоминающему перевернутую «восьмерку». В новой коллекции Neo Alta Patriot черное покрытие дополнено цветами национального флага, а в нижней части циферблата расположен символ той же страны в интерпретации дизайнеров марки. Также государственные цвета повторяются в дизайне текстильного ремешка. Корпус изготовлен из сплава DieHard Extreme, внутри установлен автоматический калибр Fvn19. Вариант для каждой страны выполнен тиражом 18 экземпляров. Особой популярностью в этом году пользуются США, Россия и Бразилия.

Chinese Timekeeper CTK102 Diamond Sky Map Automatic Заявленная в названии модели идея карты звездного неба забавно интерпретирована с помощью темно-синего циферблата с бриллиантовыми маркерами, которые «обхватывает» полумесяц на конце минутной стрелки. Логотип марки — фигурка инженера Су Сона — впервые находится не вверху, а в центре циферблата, причем воспроизведена 12 раз по кругу. Еще четыре бриллианта украшают стальной корпус 38 мм. В соответствии с концепцией «китайского люкса» в часах установлен автоматический калибр CTK 2189, произведенный в Ханчжоу. Лимит выпуска 38 экземпляров.

Mark Carson Ka La GMT

Семь лет назад в журнале «Мои Часы» была опубликована статья, посвященная часовым брендам мира, озаглавленная по-гавайски «Hola ehia keia?» («Который час?»). Название было выбрано в шутку, но, тем не менее — теперь и в Гонолулу появилось ателье дизайнера Марка Карсона, в котором работают выпускники швейцарской школы WOSTEP. Марка в этом году представила первую коллекцию Ka La, что по-гавайски означает «Солнце». Внутри стального корпуса необычной формы размерами 55х47 мм установлен ETA 2893-2 с указателем второго часового пояса.

30

МОИ ЧАСЫ

№5

ноябрь 2014

ЧАСОВОЕ ИСКУССТВО

Pierre de Roche TNT Royal Retro 43

Десятисекундная эстафета

Текст: Иван ГОПЕЙ

Зачем в наручных часах секундная стрелка? 99% владельцев часов никогда не отслеживают время с точностью меньше минуты. В теории с помощью секундной стрелки можно проверить, заслуженно ли механизм получил сертификат COSC, однако в реальности единственная ее полезная функция — быстро убедиться, идут ли часы вообще. Но как быть с шестью секундными стрелками? А ведь именно столько поместили в флагманскую модель TNT Royal Retro основатели марки Pierre DeRoche, отметившей в этом году 10-летие.

32

МОИ ЧАСЫ

№5

ноябрь 2014

Семейные ужины Можно сколько угодно ругать глобализацию, новые времена и нравы и компьютерные технологии, которые привели к прискорбному факту — производственные династии неумолимо исчезают. В том числе и в часовой индустрии. Ну никак не заставишь молодого человека сидеть с лупой за верстаком, если он хочет снимать кино про хоббитов или запускать новое приложение. И зачем заставлять, если можно нанять трех других смышленых молодых людей и еще управляющего со степенью в бизнесадминистрировании? Появляется свобода выбора, но теряется другое — бесценные секреты мастерства. Потому что когда они перестают быть секретами, передаваемыми за семейным ужином, а становятся частью стандартизированной техдокументации, из часов уходит что-то неуловимо важное. Одним из немногих реликтов на производственном ландшафте часовой Швейцарии остается дом Dubouis-Depraz. В основном эта мануфактура широко

известна в качестве популярного подрядчика самых разнообразных модулей для базовых механизмов. Готовые узлы хронографа, двойного времени, вечного календаря и других усложнений, адаптированные под базовые «моторы» ETA, Sellita, Soprod и так далее, позволяют широкому спектру брендов предложить конечному покупателю относительно недорогие функциональные часы. Менее известен факт наличия собственной торговой марки Pierre DeRoche, под которой очень небольшими тиражами выпускаются оригинальные часы с мануфактурными механизмами. Камень со скалы Сегодня фабрикой и часовой маркой управляет уже четвертое поколение семьи ДюбуаДепра. Основателем дома является Марсель Депра (1874-1946), организовавший в 1901 году в маленькой деревне Ле-Лье долины Вале-де-Жу небольшую мастерскую по изготовлению часовых механизмов. В историю часового дела «Большой Марсель» навсегда

вошел в 1937 году, заменив в механизме хронографа калибра 48 классическое колонное колесо кулачковой системой. Менее сложная и, как следствие, менее дорогая в сборке система позволила серийно изготавливать механизмы с хронографом — усовершенствованный его зятем Рейнольдом Дюбуа калибр 48 выпускался до 1970 года, и в суммарном счете было произведено более 3,5 миллиона экземпляров. Сын Рейнольда — Джеральд Дюбуа — сыграл ключевую роль в знаменитой гонке по созданию автоматического наручного хронографа в 1969 году. Легендарный калибр 11 состоял из базового автоматического калибра Buren 1281 и модуля хронографа Dubois-Depraz 8510, за разработку которого отвечал Джеральд Дюбуа. Сейчас мастер отошел от дел, спокойно передав отлаженное успешное дело в руки трех своих сыновей — Жана-Филиппа, Паскаля и Пьера. Первые двое управляют фабрикой Dubois-Depraz, а Пьер вместе со своей женой Кароль развивают основанный в 2004 году часовой бренд

Джеральд Дюбуа сыграл ключевую роль в гонке по созданию автоматического наручного хронографа в 1969 году. Легендарный калибр 11 состоял из базового калибра Buren 1281 и модуля хронографа DuboisDepraz 8510, за разработку которого отвечал Джеральд. Сейчас мастер отошел от дел, передав успешное дело в руки трех своих сыновей

Pierre DeRoche — красивая история любви Пьера и Кароль Дюбуа, которые ходили в одну школу Впервые модель TNT

Royal Retro с шестью секундными стрелками была

представлена на выставке в Базеле в 2009 году в корпусе диаметром 47,5 мм

МОИ ЧАСЫ

33

Центральный кулачок с пятью зубьями поочередно входит в зацепление с шестью промежуточными колесами, каждое из которых вращает секундное колесо и ретроградную рейку

Ретроградная рейка находится под давлением плоской S-образной пружины, которая возвращает секундную стрелку в начало шкалы

Ретроградная система TNT Royal Retro использует колеса и плоские пружины вместо традиционных улиток и спиральных пружин, что упрощает настройку и увеличивает надежность системы

Секундное колесо каждой из шести секундных стрелок соединено с ретроградной рейкой, имеющей красный маркер на противовесе. Как только стрелка вступает в действие, маркер появляется в прорези секундной шкалы и показывает текущий «активный» участок

2.

3.

4.

1.

5.

9.

6.

7.

8.

1. Красный маркер текущего «активного» участка на противовесе ретроградной рейки 2. Единый центральный мост, удерживающий 12 осей вращения 3. Секундные стрелки, отсчитывающие 10-секундные интервалы 4. 10-секундная шкала с прорезью для индикации текущего «активного» участка 5. Ось промежуточного колеса 6. Секундное колесо 7. Ретроградная рейка, возвращающая секудную стрелку в начальное положение 8. Плоская S-образная пружина, давящая на ретроградную рейку 9. Ограничитель ретроградной рейки

Pierre DeRoche (до этого Пьер Дюбуа больше 10 лет проработал в Audemars Piguet). Происхождение названия бренда Pierre DeRoche отсылает к детскому прозвищу Пьера, основанному на игре слов во французском языке. Pierre означает «камень», roche — «скала», а bois — «дерево, древесина». Один из друзей отца Пьера, также часовщик, в детстве часто подшучивал над мальчиком: «Как ты можешь быть камнем из дерева? Наверное, ты камень от скалы». Поэтому впоследствии имя марки напрашивалось само собой: оно показывало связь с семейным домом и отражало собственную индивидуальность. Таким образом, в этом году Pierre DeRoche исполняется 10 лет — отличный повод рассказать поподробнее про ее самую знаменитую модель. Механический хоровод Всплеск интереса к марке Pierre DeRoche впервые произошел в 2009 году на Baselworld, где публике была показана оригинальная новинка TNT Royal Retro с шестью секундными стрелками. Идея такого меха-

нормальном положении покоя рейка под давлением пружины упирается в ограничитель, а зафиксированное ею секундное колесо держит закрепленную секундную стрелку в начале шкалы. На оси центрального колеса закреплен кулачок с пятью зубьями в форме лопатки. Вращаясь, он непрерывно и поочередно входит в зацепление с одним из шести промежуточных колес. Промежуточное колесо вращает секундное — секундная стрелка начинает свое движение вдоль 10-секундной шкалы. Секундное колесо начинает вращать рейку, преодолевая сопротивление пружины. На противовесе рейки расположен красный маркер, который сразу появляется в прорезанном отверстии в секундной шкале и показывает, какой из шести отрезков целого пути сейчас «активен». По прошествии 10 секунд центральный кулачок входит в зацепление со следующим промежуточным колесом, «отпуская» предыдущее. Не испытывая внешнего давления, отработавший 10-секундный блок под воздействием плоской пружины мгновенно возвращается в

1925 г. четвертной репетир Марселя Дюпра

1937 г. хронограф 13 3/4 калибра 48

Фабрика Dubois-Depraz всегда славилась своим практичным и рациональным подходом к построению усложнений, поэтому механизм TNT Royal Retro спроектирован очень прагматично и элегантно. Каждый из шести «секундных наборов» состоит из двух колес низма родилась в одной из многочисленных страстных часовых дискуссий за семейным столом Дюбуа-Депра, в которых принимает участие и Джеральд Дюбуа. В процессе обсуждения существующих механизмов с тремя ретроградными секундными стрелками было предложено пойти дальше и удвоить их количество, превратив банальный бег секундной стрелки в механический хоровод. Отличительной особенностью всех моделей коллекции TNT является отсутствие циферблата, что позволяет в полной мере насладиться непрерывным наблюдением за работой оригинального модуля. По окружности циферблата TNT Royal Retro расположены шесть 10-секундных шкал, вдоль которых поочередно бегут шесть секундных стрелок, передавая эстафету друг другу. Фабрика Dubois-Depraz всегда славилась своим практичным и рациональным подходом к построению усложнений, поэтому механизм TNT Royal Retro спроектирован очень прагматично и элегантно. Каждый из шести «секундных наборов» состоит из двух колес — промежуточного и секундного, и ретроградной рейки, поджатой плоской S-образной пружиной. В

исходное положение, а секундная стрелка прыгает в начало шкалы. Рейка возвращается в начальное положение к ограничителю, и одновременно с этим следующая рейка и секундное колесо начинают «бежать» свой участок эстафеты. Оригинальность конструкции TNT Royal Retro заключается в системе колес и плоской S-образной пружине, тогда как обычно для ретроградных узлов используют улитки и спиральные пружины соответственно. Такие решения позволяют значительно упростить регулировку всей системы, а также повысить ее устойчивость к потрясениям. Примечательно, что для всех 12 осей ретроградной системы используется единый центральный мост, в котором закреплены 12 опорных камней. Бесперебойную работу систем измерения и индикации времени обеспечивает тяжелый инерционный сектор из золота 22К. Оригинальная модель TNT Royal Retro, выпущенная в 2009 году, имеет сложный корпус из стали и титана диаметром 47,5 мм. Общий тираж модели насчитывал 201 штуку. Также была выпущена версия с золотыми ушками и головкой тиражом в 21 экзем-

1948 г. хронограф калибра 74

1969 г. легендарный механизм Chronomatic калибра 11-12

1983 г. хронограф 2000 МОИ ЧАСЫ

35

ЧАСОВОЕ ИСКУССТВО

Семейная мануфактура

DeRoche пляр. Но в этом году Pierre DeRoche решила к юбилею марки переиздать свою культовую модель в более сдержанном размере 43 мм. Пьер Дюбуа неожиданно откровенно для швейцарского часовщика поясняет: «Когда мы запускали пять лет назад эту модель нашим основным рынком была Россия. С одной стороны, чтобы подчеркнуть всю самобытность TNT Royal Retro, часы должны были быть большими. С другой — наши покупатели хотели что-то мощное и яркое. Поэтому мы выбрали такой диаметр 47 мм. Модель имела большой успех, но прода-

Pierre

в Ле-Лье в Ла-Шо-де-Фоне

Дюбуа, который учился часовому делу под руководством ЖакаДавида ЛеКультра. Оригинальный отреставрированный механизм

LeCoultre 21 линия (около 1920), найденный Пьером в антиквар-

ном магазине. Минутный репетир, хронограф, вечный календарь

МОИ ЧАСЫ

№5

TNT

создана в

сотрудничестве с Джулио Папи

В этом году Pierre DeRoche решила переиздать к юбилею марки свою культовую модель в более сдержанном размере 43 мм. Пьер Дюбуа неожиданно откровенно для швейцарского часовщика поясняет: «Когда пять лет назад мы запускали эту модель, нашим основным рынком была Россия. Модель имела большой успех, но продавать ее в Азии было очень сложно»

Уникальное издание карманных часов Reynold в честь деда Пьера

36

Представленная в 2013 году

Royal Retro Sapphire

вать ее в Азии было очень сложно». Открытость и честность бренда не может не подкупать — так, на официальном сайте Pierre DeRoche помимо ежегодно обновляемого актуального прайс-листа на весь модельный ряд выложен также полный список подрядчиков, с которыми работает компания. Телефоны и адреса всех производителей стрелок, ремней, корпусов, застежек, циферблатов и даже коробок — это практически надругательство над традициями скрытности часовой отрасли в Швейцарии. Подчеркивая прозрачность компании, в 2013 году на выставке в Базеле Пьер представил еще одну необычную версию TNT Royal Retro Sapphire, изготовленную в тесном сотрудничестве со знаменитым ателье APRP (напомним, что Пьер Дюбуа долгое время работал на Audemars Piguet). Высочайшая квалификация Джулио Папи и мастеров ателье позволила создать часы с центральным сапфировым мостом и шестью периферийными

ноябрь 2014

Слева направо: Жан-Филипп, Паскаль, Джеральд и Пьер Дюбуа. Отец и три сына

сапфировыми шкалами-мостами. Помимо сложной формы моста дополнительная трудность заключалась в необходимости просверливания в нем 12 отверстий для цапф осей промежуточных и секундных колес. Лимитированная серия из 11 штук полностью обнажает механику причудливого модуля. Кроме того, чуть ранее была выпущена вариация TNT Royal Retro Power Reserve, в которой два нижних 10-секундных участка были заменены на индикатор запаса хода на 42 часа. Юбилейный год Калибр TNT Royal Retro 43 Dubois-Depraz 15102 с 58 камнями, представленный в 2014 году, не претерпел сколько-нибудь значимых изменений, разве что в секундных шкалах исчезло отверстие с индикацией текущего «активного» промежутка. Корпус из стали и титана имеет ту же сложную узнаваемую форму с длинными фигурными ушками и водонепроницаем до 100 метров. Интегрированный крокодиловый ремешок с откидной застежкой прочно и удобно обхватывает руку. Тираж в этот раз вновь ограничен 201 экземпляром. Помимо регулярной модели также будет выпущена специальная серия к 10-летию марки из 10 часов с красным числом «10» на циферблате и красной прострочкой ремня. Однако такую серию для празднования юбилея молодой марки Пьер посчитал недостаточной, и публике было представлено еще одно уникальное произведение — Reynold, чествующее, помимо прочего, деда Пьера — Рейнольда Дюбуа. Несколько лет назад Пьер имел

возможность купить несколько винтажных механизмов LeCoultre конца XIXначала XX веков у антикварного дилера. Среди них был один особый сложный двигатель 1920 года. Именно в этом году 19-летний Рейнольд Дюбуа отправился на учебу к гениальному мастеру ЖакуДавиду ЛеКультру. Такое совпадение Пьер посчитал знаковым, поэтому механизм LeCoultre 21 линии класса Grande Complication был тщательно отреставрирован и помещен в золотой корпус Lepine с двойной задней крышкой. Уникальный экземпляр может похвастаться минутным репетиром, вечным календарем с фазами луны и 30-минутным хронографом.

Циферблат из белой эмали украшают два зеленых изумруда. Сегодня Pierre DeRoche, так же как и фабрика Dubois-Depraz, находятся все в той же маленькой деревне Ле-Лье в Вале-де-Жу, где больше ста лет назад прапрадед Пьера, Жана-Филиппа и Паскаля Дюбуа основал мастерскую по изготовлению часовых механизмов. Теперь трое братьев Дюбуа смогут передать своим детям не только отлаженное производство часовых модулей и механизмов, но и оригинальный часовой бренд, секреты которого также станут неотъемлемой частью живой, меняющейся, все время рождающей новые идеи традиции мастерства.

Pierre DeRoche TNT Royal Retro 43 Ref.: TNT10010ACTI0-001CRO Корпус: 43 мм, внутренняя часть из титана с покрытием PVD, ушки, рант, защита заводной головки и сама головка из нержавеющей стали, сапфировое стекло с двух сторон с антибликовым покрытием, водонепроницаемость 100 м Механизм: калибр Dubois-Depraz 15102 с автоподзаводом, 58 камней, запас хода 42 часа Функции: часы, минуты, шесть ретроградных секундных стрелок, дата Циферблат: отсутствует, стрелки с покрытием SuperLuminova Ремешок: черный из кожи аллигатора со откидной застежкой Лимит: 201 экземпляр Цена: 933 250 руб.

МОИ ЧАСЫ

37

ПЕРСОНА

Филипп Бовен Жизнь идет быстрее

Судьба марки Arnold & Son, носящей имя одного из величайших часовых изобретателей, сложна и интересна. Стартовав в рамках проекта British Masters, возрождавшего британские часовые традиции, затем став нишевым люксовым брендом и, наконец, войдя в состав японского гиганта Citizen, Arnold & Son тем временем завоевал себе твердую репутацию среди коллекционеров и даже стал одним из символов развития независимых мануфактурных калибров. О сегодняшней ситуации в компании рассказал ее исполнительный вице-президент Филипп Бовен. Беседовала: Лиза Епифанова

В старых каталогах Arnold & Son можно встретить два типа маркировки калибров: A&S, то есть собственный, и A, заказанный у стороннего производителя. Теперь остались только первые, а значит, все механизмы в часах марки мануфактурные. Вы можете точно сказать, что именно в ваших часах вы производите сами, а что приобретаете у поставщиков? Что касается механизмов, то они полностью производятся нашими усилиями, включая спуски, которые мы приобретаем у нашей материнской компании La Joux-Perret. Циферблаты, стрелки, стекла, части корпусов и прочие внешние компоненты поступают от сторонних производителей. Для лимитированных серий с миниатюрами мы работаем с приглашенными художниками. Например, циферблаты для серии Metiers d'Art расписывал всем известный Андрэ Мартинез. Поэтому я не могу сказать, что Arnold & Son на 100% мануфактура, как сейчас это понимают большие бренды — на полном самообслуживании. У нас маленькое эксклюзивное ателье, в котором работают 12 человек. Но в чем наше мнение едино — президента компании Фредерика Венгера, главного часовщика Себастьена Шольмонте и мое, — что Arnold & Son должна иметь полную свободу и независимость в области механизмов. Это дает нам большое поле для экспериментов и в техническом аспекте, и в дизайне, и, кстати, в ценовой политике. К тому же нам очень повезло после распада British Masters оказаться в

38

МОИ ЧАСЫ

№5

ноябрь 2014

TE8 Metiers d’Art I из Royal Collection была вдохновлена часами, выпущенными Джоном Арнольдом по заказу короля Георга III, и ограничена всего Летом 2014 года состоялась премьера TE8 Metiers d’Art II, также выпущенная ограниченным тиражом 8 экземпляров в корпусе 44 мм из розового золота

8 экземплярами

Теперь мануфактурный калибр

A&S8000

с турбийоном, частотой работы

составе La Joux-Perret, было бы странно не пользоваться этим преимуществом. А также вместе с La Joux-Perret вы обрели новых владельцев в виде Citizen. Для Arnold & Son это что-то изменило? Вы имеете в виду, стала ли Citizen вмешиваться в нашу стратегию? Абсолютно нет. Я в Arnold & Son уже шесть лет. В какой-то момент у компании были трудности с продвижением, мы провели большую работу, существенно изменили модельный ряд, наладили дилерскую сеть. За последние два года мы в три раза увеличили оборот, в прошлом году оборот удвоился. Зачем новым владельцам мешать нам делать то, что и так хорошо получается? По сути, Arnold & Son купили «в нагрузку», поскольку Фредерик Венгер продавал La Joux-Perret общим пакетом. Вас не беспокоит, что если в какой-то момент дела у марки пойдут не столь успешно, новые владельцы решат избавиться от балласта и тогда все усилия пропадут втуне? А почему дела должны пойти хуже? Мы станем делать плохие часы? (смеется.) Давайте не будем так далеко загадывать. На самом деле, история знает много примеров таких приобретений, и в них не было ничего драматичного. Например, когда Vendome Group, будущая Richemont, купила Piaget, она точно так же «в нагруз-

баланса 21 600 пк/час и запасом

хода 80 часов отличает более сложный

геометрический узор, гравированный вручную

ку» приобрела Baume&Mercier. А было это в 1988 году. К тому же японские компании не новички на рынке роскоши, они видят долгосрочные перспективы и не принимают необдуманных решений. Пока что, я могу сказать, от Citizen появились даже некоторые плюсы. Например? Например, дополнительное финансирование, которое позволило большую свободу в создании новых моделей. Такой проект, как Time Pyramid потребовал от нас почти двух лет разработок и очень многих усилий. Вы бы видели, как выглядел первоначальный эскиз, насколько он отличался от финального результата. Кстати, меня очень удивило, что вы поместили Time Pyramid в линейку «инструментов», хотя там из функций только часы, минуты и два индикатора

запаса хода. В чем теперь принципиальная разница между Royal Collection и Instrument Collection? Скорее идеологическая. Обе эти линии вдохновлены творчеством Джона Арнольда, двумя его основными направлениями: часами, которыми он создавал для королевских особ, и морскими хронометрами. Поэтому в Royal Collection представлены модели классического дизайна с декоративными и художественными элементами, а Instrument Collection включает хронометры, хронографы в строгом, динамичном исполнении, это более техничная и современная линия. Мы решили, что Time Pyramid, которая представляет собой морской хронометр, фактически «встроенный» в прозрачный наручный корпус, безусловно, соответствует этой концепции. А как же реальные навигационные приборы вроде True North, которые

МОИ ЧАСЫ

39

ПЕРСОНА

действительно создавали связь между Arnold & Son и наследием Джона Арнольда? К тому же эти модели выделяли марку на фоне других производителей сложной механики, придавали ей индивидуальность... Да, навигационные модели вызывали интерес в качестве информационного

То есть Arnold & Son будет предлагать сейчас покупателям простые идеи: хронограф, турбийон, лунный календарь? Мы можем быть исключительными, оставаясь в рамках традиционной механики. Мы делаем сверхточный лунный календарь с уникальным по своим эстетическим характеристикам покрытием, турбийон

навигационные модели вызывали интерес в качестве информационного повода, но не как реальный объект покупки. Они были слишком сложными. Важно, чтобы часы не были источником головной боли для владельца. Для большинства покупателей достаточно часов, минут, секунд и даты. Добавление прочих усложнений требует большой осторожности повода, но не как реальный объект покупки. Они были слишком сложными. Важно, чтобы часы не были источником головной боли для владельца. В принципе для большинства покупателей достаточно часов, минут, секунд и даты, если такой механизм будет сделан на высоком индвивидуальном уровне. Добавление прочих усложнений требует очень большой осторожности.

в сочетании с хронографом и «мертвой секундой» — все это выделяет Arnold & Son среди других производителей сложной механики. Можно построить традиционные или «безумные» часы — главное, они должны быть понятными. Например, в HMS Classic с боковой секундной стрелкой на первый взгляд вообще нет усложнений, но в них установлен мануфактурный калибр с двойным заводным барабаном,

обеспечивающий более чем 90-часовой запас хода. Или возьмем Time Pyramid. Вы сразу видите фантастически реализованную конструкцию, можете оценить всю уникальность замысла, но в том, чтобы пользоваться этими часами, опять же нет ничего сложного. Мы стараемся каждую функцию выполнить в индивидуальном стиле, чтобы вы посмотрели на GMT или парящий турбийон и сразу поняли — это Arnold & Son. И, конечно, для нас очень важна ценовая политика. Цена на мануфактурную механику такого класса, как у нас, при этом на порядок ниже, чем у конкурентов. Какой сейчас годовой объем выпуска Arnold & Son? В 2014 году произведено 1000 экземпляров. С тех пор как у компании появился новый владелец, все стало происходить намного быстрее. Увеличился оборот, производство, стала расти дистрибуция. В этом году, например, впервые появились точки продаж в Турции. Я не удивлюсь, если скоро объем выпуска достигнет, например, 2500 экземпляров в год. Кстати, о дистрибуции. У Arnold & Son интересный выбор мест наибольшей активности — Куршевель, Абу-Даби... Там действительно обитают самые горячие поклонники марки?

Коллекционный набор

Instrument Collection HMS Beagle Set посвящен плаванию знаменитого корабля Чарльза Дарвина, действительно оснащенного 5 хронометрами фирмы Джона Арнольда

40

МОИ ЧАСЫ

№5

ноябрь 2014

Portuguese HandWound Eight Days с калибром 59215, с

Нет, они есть и в Нью-Йорке, и в Москве, в Гонконге и Стамбуле. Просто мы по-прежнему — маленькая компания. У нас нет «глобальной стратегии по захвату мира», а есть «интересные возможности» (смеется). Как, например, выставка в Куршевеле во время лыжного сезона. Тогда как на Ближнем востоке, в Кувейте, Дубае, Саудовской Аравии у нас с самого начала были хорошие партнеры. Сейчас это действительно лучший рынок Arnold & Son, а бутик в Абу-Даби самый прибыльный. А Европа? Европа — сложный рынок. И не потому что консервативный и тут трудно пробиться новой марке. Наоборот, лет пятнадцать назад началось возрождение европейского рынка. Появилась мода на эти огромные золотые часы — она зародилась в Италии и Испании, но проникла во Францию, Швейцарию и даже в Германию. Но потом европейского потребителя банально задавили налоги. Я думаю, это положило конец золотой эпохе европейского потребления. Вы помните эти замечательные правила жизни о том, что у приличного человека должно быть несколько часов на разные случаи и что обязательно должны быть часы, которые должны стоить столько-то и столько-то в зависимости от статуса? В Европе эти правила больше не работают,

На создание модели Time

Pyramid главного часовщика Arnold & Son

Себастьена Шольмонте вдохновил пирамидальный хронометр Роджера Арнольда. Калибр

A&S1615 с 2 заводными барабанами обладает запасом хода 80 часов

фискальная политика быстро заставила выработать новые привычки даже итальянцев (смеется).

Премьера Базеля-2014: Instrument CTB первый в мире хронограф с центральной «мертвой секундой»

А вы не боитесь, что такой конец придет рано или поздно всем рынкам? Кто-то уходит, кто-то приходит на его место. Например, неожиданно возрос интерес к дорогим часам в США. Южная Америка является одним из самых перспективных рынков. Япония и Ближний Восток не собираются сдавать свои позиции. Не стоит забывать о Китае и России. Если честно, я еще несколько лет назад предсказывал российскому рынку спад. Когда видел, сколько россиян предпочитают покупать часы на отдыхе в той же Турции. Но вы еще почему-то держитесь. Вы считаете Arnold & Son успешным часовым брендом? Безусловно. Когда я пришел в компанию, я был фактически единственным ее сотрудником. Когда я представлял марку клиентам еще пять лет назад, они переспрашивали: Арнольд и кто? Теперь в Базеле специалисты сами подходят ко мне и расспрашивают о новых калибрах, ценах, уточняют, почему у лунного календаря точность 125 лет, и прочие вопросы по существу. Для меня это означает, что бренд признан.

МОИ ЧАСЫ

41

ПЕРСОНА

Гвидо Бенедини Круче швейцарских гор

Alpina стала первой маркой в мультибрендовой компании, основанной Петером Стасом (в нее входят также Frederique Constant и DeMonaco), у которой появился собственный управляющий директор. Весной 2013 года им стал Гвидо Бенедини, ранее имевший опыт работы в крупном часовом холдинге. По словам самого Гвидо, он сразу нашел общий язык с будущим работодателем, на первой же встрече обрисовав план развития Alpina, включавший три направления: переход на мануфактурные калибры; возрождение исторического наследия бренда, в первую очередь Alpina 4; запуск дамских коллекций. Прошел год. Посмотрим, что получилось. Беседовал: Вячеслав медведев

В этом году вы лично представляли в Базеле новые коллекции Alpina, провели пресс-конференцию, встречались с журналистами и дилерами. Так что, наверное, уже можно подводить какие-то итоги первого года работы. Итак, как идут дела у вашего бренда? Несмотря на общую сложную картину, хорошо. В 2013 году продажи увеличились на 40% по сравнению с 20% предыдущего, в этом году мы уже открыли для себя пять новых рынков. Это показывает динамику нашего бренда. Здесь, в Базеле, мы представили новые очень важные коллекции, которые усиливают наши позиции в категории «спортивная элегантность», и линейку женских часов. Главный информационный повод года — коллекция Alpiner 4. При создании этой концепции в 30-е годы прошлого века такие характеристики, как противоударность, антимагнитность, водонепроницаемость и нержавеющий стальной корпус, были важны и отличали ваши часы от других. Теперь их можно встретить в любых других часах... Все не совсем так. Во-первых, не всегда встретишь совокупность сразу четырех функций в одних часах. Например, далеко не все часы антимагнитные, как минимум не так много приборов, чьи антимагнитные свойства подтверждены документально. Во-вторых, и сегодня эта концепция остается интересной среди

42

МОИ ЧАСЫ

№5

ноябрь 2014

Премьера Базеля-2014: Alpiner 4 Chronograph с модифицированным калибром

AL-860

спортивных часов. А в 1938 году, когда появилась Alpina 4, она была настоящим прорывом. Да, кто-то начал выпускать антимагнитные часы сегодня. Но это лишь подтверждает актуальность того, что мы сделали почти 100 лет назад. Кроме всего, нужно помнить, что в линейке Alpiner 4 используются либо наши собственные механизмы, либо сделанные на нашей фабрике доработки. Например, во флагманской модели установлен модифицированный нами калибр хронографа. В другой версии — наш собственный модуль GMT, разработанный специально для Alpina. Это одна из лучших в мире систем GMT. Поскольку Alpina — спортивные часы, часы для путешественников, мы оснастили их компасом. Кстати, здесь находит дополнительное применение 24-часовая шкала, которая помогает владельцу легко и точно определить направление на север. Получается, мы имеем очень интересный набор характеристик, состоящий из антимагнитности, компаса, мануфактурного модуля с GMT, 24-часовой шкалы — и все это за 2500 евро. Неплохо даже для XXI века! К тому же не стоит забывать о беспрецедентной кампании, которая стартует вместе с запуском этих часов. Это не просто реклама, а настоящая проверка их работоспособности, поскольку модели Alpiner 4 будут сопровождать двух известных полярных исследователей, норвежца Борге Усланда и француза Венсана Кольяра во всем их путеше-

ствии по 20 самым известным ледникам планеты. А так как ученые будут вести репортаж о своем путешествии в реальном времени, каждый сможет убедиться, что часы действительно работают в этих условиях. А если отвлечься от экстремальных характеристик, сколько Alpina сейчас выпускает часов, оснащенных собственными механизмами? В настоящее время у нас три собственных калибра: автоматический AL-710 с боковой стрелкой календаря, регулятор AL-950 и AL-718 Worldtimer. На сегодняшний день 28% часов Alpina оснащены мануфактурными механизмами. В 2002-м, когда вы только начали проект, часы Alpina выглядели очень современными. Теперь вы, как и мно-

гие, все больше ударяетесь в винтаж и классику. Что происходит? Мне кажется, что мы не сильно изменились. Концепция и набор используемых механизмов остались теми же. Однако поменялись вкусы потребителей, и мы подстраиваемся под них. Например, десять лет назад регулятор был редкостью, и его надо было выделять, а сегодня эта функция несколько приелась. Требования к дизайну также стали более строгими. Молодежь предпочитает классические часы. Да и в сегменте спортивных часов значительная доля приходится на то, что мы называем «элегантными спортивными моделями». Они гораздо популярнее, например, авиационных часов. И в каких странах молодежь особенно элегантна?

МОИ ЧАСЫ

43

ПЕРСОНА

Alpiner 4 с WR 100 метров соответствует стандарту антимагнитной

защиты ISO

764,

противоударной защиты

ISO 1413, а его 24-часовой рант также может служить

360-градусной

шкалой солнечного компаса высокотехнологичной Премьера SIHH-2014:

Aquatimer Chronograph

Венсан Кольяр

керамики

Собрать часы в любом ценовом сегменте не сложно, как и приделать к ним сапфировое окно на задней крышке. Другое дело — сделать свой механизм, тщательно продумать все функции, эргономику корпуса, все протестировать и только потом уже выпустить продукт на рынок. В этом и состоит наша компетенция, наше преимущество За прошедший год я много общался с партнерами по всему миру, поэтому могу сказать, что практически везде: в Англии, Германии, Испании, США. Как можно это объяснить? Думаю, во многом, как бы странно это ни звучало, тому способствует интернет. Молодые люди постоянно в курсе модных трендов, новых «фишек», они видят, как быстро все вокруг меняется. И тем быстрее они приходят к пониманию истиной роскоши, то есть вещей, не зависящих от времени. Они начинают задумываться о том, чтобы покупать не только товары «на сейчас», но и инвестировать в будущее.

Борге Усланд

44

МОИ ЧАСЫ

№5

В 1993 году, в возрасте 25 лет, сразу после учебы в бизнес-школе вы пришли в часовую индустрию. Это призвание? Наверное. Мне нравится, что в часовом деле все зависит от твоих действий:

здесь необходимо понимать, как все работает, придерживаться определенных правил, соответствовать своему бренду, своей истории и традициям. Однако вы выбрали рискованный ценовой сегмент, в котором много сильных конкурентов и предпринимаете рискованные действия по продвижению продукции — например, тот же ледниковый проект Ice Legacy. Я люблю риск с расчетом. Это модель с особым, мануфактурным калибром и к нему прилагается очень особая история. Вы хотите часы с механизмом «как у всех» или нет? Но у вас механизм находится в антимагнитном корпусе, и я не могу видеть его, оценить, хороший он или не очень… Вы же можете оценить фигуру женщи-

ноябрь 2014

В июне 2014 года с Новой Земли стартовала

экспедиция Ice

Legacy,

цель которой — составить

отчет о состоянии 20 самых крупных ледников планеты. Спонсором и техническим партнером экспедиции

Ханнес Пантли на презентации Portuguese

Siderale Scafusia осенью 2011 года в Шаффхаузене

ны, даже если она одета... И когда вы ведете машину, вы не видите двигатель, но знаете, что он из себя представляет. Точно так же и здесь: вы не видите механизм, но знаете, что он хороший. То есть просто поверить вам на слово? Да, потому что это правда! Одни предпочитают открытые корпуса, другие — закрытые. В часах для экстремальных видов спорта сплошная задняя крышка предпочтительней, потому что она сама по себе исторически символизирует высокие характеристики защиты. К тому же на крышку можно нанести гравировку. Все эти моменты сугубо индивидуальны, как вы понимаете. Но мы сейчас говорим о реальном качестве, а не о признаках качества. Alpina более чем за десять лет доказала, что может производить очень надежные часы, в том числе и с мануфактурными механизмами, которые мы разрабатываем на собственной фабрике в Плян-лез-Уатт. Это не вопрос цены: собрать часы в любом ценовом сегменте не сложно, как и приделать к ним сапфировое окно на задней крышке. Другое дело — сделать свой механизм, тщательно продумать все функции, эргономику корпуса, все протестировать и только потом уже выпустить продукт на рынок. В этом и состоит наша компетенция, преимущество перед конкурентами.

стала Alpina: Венсан

Кольяр носит Alpiner 4 GMT, а Борге Усланд Alpiner 4 Automatic Chronograph

Почему все-таки вы решили поддерживать долгоиграющий и не всем понятный проект Ice Legacy? Не проще было бы выбрать более эффектных спортсменов, которые куда-нибудь нырнули или забрались на гору, зато уж на мировой рекорд? Как раз наоборот! Мы хотели вместе с Борге и Венсаном поднять вопрос о ледниках как источнике питьевой воды. К тому же они очень известные ученые и исследователи и обращаются к общественному мнению, а не просто ставят рекорды. Отсутствие равнодушных — первый аргумент за данный проект. Во-вторых, итогом первого этапа стал фильм, где показан мир льда и снега, мир, который обычный человек никогда не увидит. В-третьих, действие происходило на Северном полюсе, в месте, где сходятся магнитные поля, а магнетизм является частью нашей концепции. Разумеется, нам понравилось название Ice Legacy: кроме льда подразумевает еще и передачу опыта из поколения в поколение. Опыт, традиции, наследие — это основа часового дела вообще и марки Alpina в частности. Так что и здесь наш выбор абсолютно логичен.

новую коллекцию. Единственное, что я могу сказать об этих часах, что они, согласно девизу Alpina, будут «круче швейцарских гор». (смеется.) Премьера Базеля-2014:

Alpiner 4 GMT/24H с автоматическим калибром AL-550

Гвидо, последний вопрос: появятся ли новые дамские часы Alpina? Обязательно! Впервые за долгое время в истории марки мы готовим совершенно

МОИ ЧАСЫ

45

бренд-портрет

IWC

Текст: Лиза епифанова

Звездный час Portuguese Siderale Scafusia

55°, 45 минут, 42,67 секунды северной широты, 37°, 37 минут, 04,17 секунды восточной долготы, высота над уровнем моря 145,37 метров — это географические координаты места, где для коллекционеров и поклонников часовой механики мануфактура IWC проведет серию закрытых показов своей самой сложной и эксклюзивной модели Portuguese Siderale Scafusia. Такой шанс просто нельзя упустить.

46

МОИ ЧАСЫ

№5

ноябрь 2014

Пока читатели не кинулись вводить приведенные координаты в GPS-навигатор, сразу раскроем интригу: они обозначают местоположение бутика IWC в «Берлинском доме» на Петровке. Именно там в течение ограниченного времени в ноябре будет демонстрироваться Portuguese Siderale Scafusia, оснащенная турбийоном с модулем постоянной силы и впечатляющим набором астрономических функций. Показ модели будет сопровождаться лекцией специалистов мануфактуры, подробно раскрывающей ее замысел и устройство. Естественно, при желании, тут же можно будет и оформить заказ, поскольку каждая Siderale, как известно, изготавливается только в единственном, абсолютно индивидуальном экземпляре. Те, кто знаком с историей Portuguese Siderale Scafusia, понимают важность этого события — ведь раннее флагман коллекции сложной механики IWC никогда не выставлялся на публике (пусть даже в формате закрытого показа). Сама его конструкция требовала максимально близкого, вдумчивого, отчасти неформального диалога представителей мануфактуры с клиентами. И эту атмосферу удалось создать в обновленном бутике IWC, который после реконструкции вновь открыл свои двери в «Берлинском доме» в конце прошлого года. Дизайн бутика был разработан собственным архитектурным подразделением IWC. Его почти стометровая площадь разбита на два этажа. На первом находится выставочный зал и уютная «гостиная» с камином, где так удобно изучать и примеривать модели из регулярных коллекций марки. Тогда как второй этаж занял кабинет для VIP-клиентов, обстановка которого как нельзя лучше подходит для погружения в таинственную вселенную Portuguese Siderale Scafusia, на создание которой у мануфактуры из Шаффхаузена ушло почти десять лет.

Siderale Scafusia не для всех, а только для посвященных. И хотя чуть позже состоялась вторая презентация модели в штаб-квартире самой мануфактуры в Шаффхаузене, глава IWC Жорж Керн сразу заявил: это необычные часы и они не будут продаваться как обычные часы. Их нельзя увидеть ни в магазинах, ни на выставках. Все презентации и заказы будут производиться только в индивидуальном порядке. Главным «лицом» проекта Siderale стал легендарный Ханнес Пантли, член совета директоров IWC, пожалуй, самый опытный сотрудник компании, проработавший в ней почти полвека. Во время интервью господин Пантли в шутку даже заявлял: «Забудьте о моих прошлых достижениях. Теперь меня зовут «мистер Сидераль». И в течение последующих лет «мистер Сидераль» действительно сосредоточился только на одной этой модели, путешествуя по всему миру, чтобы рассказать о ее уникальном устройстве. Приезжал Ханнес Пантли и в Москву для встречи с избранными коллекционерами. Выбор такой нестандартной стратегии продвижения, когда часы лично представляет только один человек в мире, объяснил сам Ханнес Пантли в недавнем интервью журналу: «Дело в том, что Portuguese Siderale Scafusia

На боковой стороне корпуса находятся два корректора вечного календаря: с шагом в 1 день и с шагом в 5 дней

не просто сложный механизм, а астрономические часы, которые индивидуально настраиваются под географические координаты местоположения клиента. Поэтому для их изготовления предварительно надо собрать много технической информации. И не только технической, ведь в этой модели индивидуальный подход применим ко всем аспектам:

Диаметр корпуса 46 мм, высота

17,5 мм; на задней крышке

изображена карта звездного неба с экватором, указатели солнечного и звездного времени, координаты владельца, индикаторы восхода и захода Солнца, времени суток и вечный календарь

Начать с диалога Впервые IWC Portuguese Siderale Scafusia была представлена в августе 2011 года в весьма необычном месте — штабквартире Южной Европейской обсерватории, расположенной в чилийской пустыне Атакама. Экзотический адрес запуска имел двойное обоснование. Во-первых, обсерватория, где расположен самый крупный телескоп европейской астрономии, ясно указывала, что астрономические модули IWC — точно просчитанные научные конструкции. Во-вторых, труднодоступность места демонстрировала, что проект Portuguese

МОИ ЧАСЫ

47

бренд-портрет

ту достаточным количеством энергии и избавиться от погрешности, которая неизбежно возникала из-за нестабильности импульса. Поэтому он придумал интегрировать непосредственно в турбийон модуль постоянной силы, представляющий собой, по сути, дополнительный спуск, «дозирующий» энергию пружины. Но дальше элегантных чертежей дело не продвинулось. После ухода Можона в «свободное плавание», его работу продолжили Иннен и Гойманн. Они блестяще решили проблему аккумулирования и перераспределения большого количества энергии, сконструировав два заводных барабана с общим запасом хода 96 часов. Но когда результат был достигнут, мастера поняли, что часам теперь явно чего-то не хватает. Циферблат с одинокой кареткой турбийона, даже несмотря на ее впечатляющий диаметр 15,8 мм, смотрелся пустовато. Да и энергии завода теперь хватало не только на обеспечение работы турбийона, но и еще на несколько функций. Так появилась идея дополнить калибр астрономическим модулем, а в компании разработчиков появился шотландец Мур, преподававший астрономию в университете Цюриха. По словам профессора, раньше он даже ничего не слышал о часах IWC, но именно благодаря его участию был разработан уникальный узел, «умеющий» считать и показывать звездное или сидерическое время. Именно этот узел и дал название

Поскольку видимый участок неба определяется местонахождением наблюдателя, в IWC решили, что раз клиент сам выбирает координаты для своей индивидуальной звездной карты, то пусть он выбирает и все остальное: материал корпуса, вид полировки, цвет и фактуру циферблата, тип ремня — всего более 200 возможных комбинаций дизайну, материалам, стилю оформления. Эти часы начинаются не с механизма, а с диалога».

Dream team Символично, что с диалога специалистов, причем из совершенно разных областей, началась и реализация этого невероятного проекта. Вот как выглядит «команда мечты» Portuguese Siderale Scafusia: независимый часовщик ЖанФрансуа Можон; глава исследовательского департамента R&D мануфактуры IWC Штефан Иннен; главный инженер IWC Томас Гойманн; глава отдела про-

48

МОИ ЧАСЫ

№5

дукции Марио Кляйн; главный часовщик мануфактуры Штефан Брасс и директор Института теоретической физики университета Цюриха профессор Бен Мур. И, конечно же, сам глава IWC Жорж Керн, который в течение многих лет разработок поддерживал проект, не сомневаясь в его успехе. История началась с того, что ЖанФрансуа Можон, работавший в начале нулевых в Шаффхаузене, поставил амбициозную цель создать самый большой в мире наручный турбийон. Для этого мастеру было необходимо решить две каверзные задачи: обеспечить его рабо-

будущим часам — Portuguese Siderale, к которому добавилось сакраментальное Scafusia — название Шаффхаузена на латыни, неизменное клеймо IWC. Свое небо Также с подачи астронома задняя крышка внушительного корпуса 46 мм украсилась натуралистичной картой звездного неба с линией горизонта, индикаторами времени восхода и захода Солнца и даже указателя времени суток с помощью поляризованного стекла, наводящего «тень» на небосвод. Поскольку видимый участок неба определяется местонахождением

ноябрь 2014

наблюдателя, карта изготавливается персонально, а на стекле гравируются точные до долей секунды географические координаты владельца. Именно эта предельная индивидуализация, в частности, возможность точного указания времени восхода и заката позволила создать в Portuguese Siderale Scafusia самый лаконичный в мире вечный календарь — там же на задней крышке между звездной картой и шкалой сидерического времени находятся указатели високосного года и порядкового номера дня в году. За сборку и функционирование всех деталей сложнейшего калибра 94900, отвечает лучший мастер мануфактуры Штефан Брасс, ему же принадлежат и дополнительные приятные «хитрости» модели: например, специальная шкатулка с заводным устройством, которое не дает сбиться многочисленным функциям, даже если владелец забыл сам подвести пружину. Естественно, на мануфактуре IWC решили, что раз клиент выбирает место координат для своей индивидуальной звездной карты, то пусть он выбирает и все остальное: материал корпуса, вид полировки, цвет и фактуру циферблата, тип ремня — всего более 200 возможных комбинаций. Как рассказывает Ханнес Пантли, за годы работы с Portuguese Siderale Scafusia у него было несколько довольно экзотических заказов, которые усложнили задачу мастеров IWC, но все равно сроки исполнения не сильно превысили обычные 10-12 месяцев. По понятным причинам, «мистер Сидераль» не может раскрывать под-

Во избежание остановки механизма Portuguese

Siderale Scafusia

дополнена специальной шкатулкой с устройством автоматического подкручивания заводной головки

робности уже изготовленных Portuguese Siderale Scafusia, но он объяснил общее впечатление от проекта, подвигнувшее мануфактуру в итоге привезти модель в бутик: «Вначале мы опасались, что Siderale может показаться уж слишком сложной для обычных клиентов, именно

поэтому я и взялся быть ее индивидуальным гидом. Но оказалось, что заказчики с самого начала понимают и ценят весь технический замысел, эти часы оказываются именно такими, как они ожидают». Что ж, скоро появится возможность в этом воочию убедиться.

На втором этаже бутика IWC на Петровке находится

VIP-кабинет, специально спроектирванный для демонстрации эксклюзивных моделей мануфактуры

МОИ ЧАСЫ

49

A. Lange & Sohne

1815 Rattrapante Perpetual Calendar

ВЫБОР

Эта модель заслуженно получила награду «Золотой баланс-2014», присуждаемую немецкими часовыми знатоками. Восьмой по счету калибр хронографа Lange, с тех пор как саксонская мануфактура 15 лет назад представила знаменитый Datograph, демонстрирует потрясающее сочетание сплит-секундомера с вечным календарем, не требующим корректировки до 2100 года.

Калибр с ручным заводом L101.1 будто нарочно поместили в строгий корпус линии «1815», названной в честь года рождения основателя мануфактуры, чтобы не возникло даже намека на соблазн отвлечься на что-нибудь несущественное. Здесь функция диктует форме, а никак иначе. Но когда рациональность доведена до такого совершенства, это уже поэзия. Например, циферблат. Поскольку он предельно нагружен информацией, счетчики пришлось совместить: дату с указателем дня недели, месяц с високосным годом, 30-минутный счетчик с индикатором запаса хода, а боковую секундную стрелку с лунным календарем, между прочим, нуждающимся в коррекции лишь раз в 122 года. И насколько филигранно и продуманно прописана каждая линия, каждая точка, каждая шкала! Казалось бы, на этом фоне информационного безумства нет никакой возмож-

50

МОИ ЧАСЫ

№5

Ref.: 421.025 Корпус: из платины 950о, 41,9 мм, высота 14,7 мм, сапфировое стекло с антибликовым покрытием, сапфировое окно на задней крышке, WR 30 м Механизм: мануфактурный калибр с ручным заводом L101.1, частота работы баланса 21 600 пк/час, запас хода 42 часа, склетонизированная верхняя платина из нейзильбера, ручная гравировка мостов Функции: часы, минуты, боковая секундная стрелка, сплит-хронограф с 30-минутным счетчиком, дата, день недели, месяц, фаза луны, цикл високосного года, индикатор запаса хода Циферблат: серебристый, черные и красные индексы, вороненые и золотая стрелки Ремешок: черный из кожи аллигатора, платиновая застежка Цена: 8 973 000 руб.

ности следить за ходом двух разделившихся секундных стрелок, но нет — вот синяя, вот золотая, их отлично видно на фоне «железной дороги». Но настоящий катарсис наступает, стоит перевернуть корпус и увидеть в работе сам механизм с мостами из нейзильбера, покрытыми ручной гравировкой (не машинкой, а ручным долотом), с шикарными воронеными винтами, фиксирующими рубиновые шатоны. Премьера 1815 Rattrapante Perpetual Calendar состоялась еще в январе 2013 на SIHH. Но если кто-то по уважительным причинам не имел возможности до сих пор рассмотреть в деталях этот невероятный механический суперкомпьютер, то пока что эта возможность есть, поскольку первый российский бутик A. Lange & Sohne только что открылся в Столешниковом переулке.

ноябрь 2014

Антони де Хаас, директор департамента разработок A. Lange & Sohne: «На мой взгляд, важное достижение механизма

A. Lange & Sohne 1815 Rattrapante Perpetual Calendar в том, что даже непрофессионалу сразу видно, как в нем все устроено. Вы нажимаете на кнопки, видите движение стрелок, потом переворачиваете корпус и наблюдаете, как работают оба колонных колеса. Чтобы собрать один такой механизм, нам требуются недели и еще несколько дней, чтобы должным образом его декорировать».

Patravi TravelTec FourX LE

Carl F. Bucherer

ВЫБОР

Ref.: 00.10620.22.93.01. Корпус: из розового золота 18К, 46,6 мм, высота 15,5 мм, керамический рант, сапфировое стекло с антибликовым покрытием, завинчивающаяся заводная головка, кнопки хронографа из титана, кнопка GMT с каучуковым покрытием, на задней крышке гравировка, WR 50 м Механизм: автоматический калибр 1901.1, частота работы баланса 28 800 пк/час, запас хода 42 часа Функции: часы, минуты, боковая секундная стрелка, хронограф с 30-минутным и 12-часовым счетчиками, две 24-часовые шкалы дополнительных часовых поясов, календарь-дата Циферблат: склетонизированный, золотые стрелки и индексы с люминесцентным покрытием, увеличительное стекло над окном даты Ремешок: черный из каучука, классическая застежка из розового золота Лимит: 125 экземпляров Цена: 47 500 CHF

Название TravelTec FourX вызывает ассоциации с голливудским блокбастером про супергероев. И ассоциация совершенно справедливая, потому что с каждым новым релизом этой модели у нее как у настоящего непобедимого героя, появляются все новые силы и суперспособности. Три часовых пояса. Четыре материала. И это не предел.

Калибр CFB 1901.1, сочетающий автоматический хронограф и указатель времени трех часовых поясов, впервые был представлен в 2006 году и сразу стал «визитной карточкой» Carl F. Bucherer. Причем, в буквальном смысле: наверное, каждый, хоть раз прилетавший в аэропорт Цюриха или Женевы, едва ступив на швейцарскую землю, видел огромный постер с изображением Patravi TravelTec, позволяющих мгновенно узнавать время в любой точке мира. И многие смогли убедиться в преимуществах модели на практике. Во-первых, переставлять время в двух 24-часовых зонах можно не задумываясь, заранее настроив движение стрелки вперед или назад с помощью запатентованного регулятора на кнопке у отметки «10 часов». Во-вторых, изменение показаний GMT никак не влияет на работу основного механизма. И, наконец,

52

МОИ ЧАСЫ

№5

диск даты можно без опасений крутить в любом направлении. Конечно, такой механизм требовал, чтобы традиционную сталь заменили на что-то более актуальное! Теперь рант из керамики защищает золотой корпус от царапин, каучуковое покрытие позволяет легче оперировать корректорами, кнопки и застежка выполнены из легкого и прочного титана. Чтобы подчеркнуть новый стильный облик модели, циферблат был заменен сапфировым стеклом, сквозь которое видны мосты механизма с черным покрытием, тогда как важные элементы индикации контрастно выделены красным цветом. Как настоящий супергерой, Patravi TravelTec FourX удостоилась именного коллекционного выпуска. Модель выпущена тиражом всего 125 экземпляров в честь 125-летия основания Карлом Фридрихом Бухерером собственной часовой компании.

ноябрь 2014

Саша Моэри, генеральный директор Carl F.Bucherer: «В честь Карла Ф.Бухерера выпуск новых часов

Carl F. Bucherer Patravi TravelTec FourX ограничен юбилейной цифрой 125. Ведь часы созданы как посвящение проницательному и целеустремленному человеку, основавшему компанию с большим творческим потенциалом».

Zenith

El Primero Chronomaster 1969

ВЫБОР

Ref.: 03.2040.4061/69.C496 Корпус: из стали 42 мм, высота 14,5 мм, сапфировое стекло с антибликовым покрытием, сапфировое окно на задней крышке украшено изображением логотипа в виде губ и надписью The Rolling Stones Edition, WR 100 метров Механизм: автоматический калибр 4061, частота работы баланса 36 000 пк/час, кремниевый спуск, запас хода 50 часов, платина и инерционный сектор украшены гравировкой «женевские волны» Функции: часы, минуты, боковая секундная стрелка, хронограф с 30-минутным и 12-часовым счетчиками Циферблат: серебристый, родиевые стрелки и индексы с люминесцентным покрытием, красная секундная стрелка, счетчики хронографа выполнены в тех же цветах, что и модель 1969 года, на 12-часовом счетчике логотип Rolling Stones Ремешок: черный из кожи аллигатора с каучуковой подкладкой, тройная браслетная застежка Лимит: 250 экземпляров Цена: 410 000 руб.

В 1969 году Rolling Stones отправилась в свои первые американские гастроли под слоганом «Величайшая рок-н-ролльная группа в мире» — и это не было рекламным преувеличением. В том же году появился самый быстрый в мире автоматический хронограф Zenith El Primero. Ровно через 45 лет прирожденные бунтари встретились.

Глава часового направления LVMH Жан-Клод Бивер, один из самых авторитетных людей в швейцарской индустрии роскоши, в молодости был отчаянным хиппи и бунтарем. Он любил «роллингов» и ненавидел жить по указке. Именно так Бивер и оказался в мире часового искусства — когда разбил палатку в Вале-де-Жу и был поражен, с какой самоотдачей мастера изо дня в день создавали совершенные и точные механизмы. Меняются времена, но не идеалы. И вот уже в новом тысячелетии успешный и знаменитый Жан-Клод Бивер пришел с сыном на концерт Rolling Stones в Цюрихе, где с той же самоотдачей и страстью, как и 45 лет назад, зажигали Мик и Кит. И тут его осенило: вот две вечные ценности! Легендарный El Primero образца 1969 года и уникальный голос Мика Джаггера, на которых выросло

54

МОИ ЧАСЫ

№5

не одно поколение людей, твердо знающих, к чему стремиться. Стоит ли говорить, что «роллинги» с восторгом отнеслись к идее специальной серии El Primero Chronomaster 1969. Часы выглядят как исторический оригинал, только теперь 12-часовой счетчик у «6 часов» украшает логотип Rolling Stones в виде ярко-красных губ с высунутым языком (по легенде — самого Мика Джаггера). С ним соседствует панорамное окно, сквозь которое виден кремниевый баланс калибра El Primero 4061 с частотой работы 36 000 пк/час. Провокационный логотип изображен и на сапфировом окне задней крышки корпуса. Вначале серия была представлена только в стали и ограничена 250 экземплярами, но из-за огромной популярности Zenith приняла решение увеличить выпуск и добавить еще 100 экземпляров в золотом корпусе.

ноябрь 2014

Жак-Клод Бивер, руководитель часового подразделения холдинга LVMH Group: «Эпатажный и современный тип мышления стал основой создания первого хронографа El Primero в 1960-х, который способен рассчитывать время до одной десятой доли секунды. Такое же нестереотипное мировоззрение подарило миру новую музыку в стиле блюз и рок-н-ролл. Сегодня и Zenith и The Rolling Stones — живые легенды. Модель

El Primero Chronomaster 1969 Rolling Stones это настоящий плод их творческого союза, одновременно часы и рок-нролл».

Slimline Manufacture

Frederique Constant

ВЫБОР

Если судить объективно, именно эти часы можно назвать самой интересной премьерой года. Интересной не новыми усложнениями, дизайном или даже новым именем, а в качестве разумного вложения средств. По соотношению цены, качества и эстетики классические модели из обновленной линии Slimline Manufacture практически вне конкуренции.

Для женевской мануфактуры Frederique Constant этот год оказался богат на радостные события. Весной компания отметила десятилетие культовой модели Heart Beat Manufacture, представила ряд сенсационных новинок, отчет о первом полугодии показал рекордные результаты продаж. Судя по всему, у независимой компании, основанной супругами Петером и Алеттой Стас в 1988 году, прекрасные перспективы на будущее. Секрет прост. Петер Стас знает, как делать часы, которые люди всегда захотят носить. Например, очевидно, что, как бы ни менялись вкусы, у каждого респектабельного делового человека в гардеробе должна быть как минимум одна классическая модель в ультратонком корпусе. И словно предвидя этот запрос, Frederique Constant в 2014 году создает сразу три новинки, оснащенные мануфактурными калибрами FC-710

56

МОИ ЧАСЫ

№5

Ref.: FC-705N4S4 Корпус: из стали с золотым покрытием, 42 мм, выпуклое сапфировое стекло с антибликовым покрытием, сапфировое окно на задней крышке, WR 30 м Механизм: автоматический мануфактурный калибр FC-710, частота работы баланса 28 800 пк/час, запас хода 42 часа, скелетонизированный инерционный сектор из золота, платина покрыта перлажем и «женевскими волнами» Функции: часы, минуты, секунды, стрелочный календарь-дата Циферблат: синий, накладные индексы и стрелки с золотым напылением, полированные вручную Ремешок: синий из натуральной кожи аллигатора Цена: 140 200 руб.

— с автоподзаводом и удобным 42-часовым запасом хода. Сквозь сапфировое стекло на задней крышке виден филигранно выполненный перлаж и круговая гравировка «женевские волны». Модель актуального размера 42 мм представлена в трех вариантах: с золотым покрытием корпуса и синим циферблатом и ремешком или с серебристым циферблатом и черным ремешком, а также в стальном корпусе с серебристым циферблатом и черным ремешком. Классический циферблат без лишних украшений дополняет стильный стрелочный календарь у отметки «6 часов», при этом все стрелки отполированы вручную и корректируются одной заводной головкой. Сразу видно, что ценность этих часов, вложенные в них работа, мастерство и швейцарские технологии намного превышают их цену.

ноябрь 2014

Петер Стас, президент и владелец мануфактуры Frederique Constant: «Наша цель — создавать безупречные часы, доступные широкому кругу ценителей качественной часовой механики. Коллекция

Frederique Constant Slimline Manufacture 2014 года представляет собой очередной большой шаг на пути к достижению этих целей. Эти три модели имеют все дизайнерские и технические преимущества, которые мы могли получить, разрабатывая часы такого класса на собственной мануфактуре».

Ball

Engineer Master II Diver

ВЫБОР

Ref.: DM2020A-SA-BKG Корпус: из нержавеющей стали, 42 мм, высота 13,3 мм, сапфировое стекло с антибликовым покрытием, две завинчивающиеся головки с прокладками, защита от перегрузки до 5G, антимагнитная защита до 4800 А/м, WR 300 м Механизм: автоматический калибр BALL RR1102 (на базе ETA 2836), частота работы баланса 28 800 пк/час, запас хода 38 часов Функции: часы, минуты, центральная секундная стрелка, дата, день недели Циферблат: черный гильошированный, кислородное кольцо зеленого цвета с разметкой погружения до 15 минуты, 42 газовые микротрубки подсветки Trigalight Ремешок: стальной или черный каучуковый, классическая застежка Цена: 81 700 руб.

В сообществе профессиональных ныряльщиков марка Ball пользуется заслуженно высокой репутацией. Не удивительно, ведь часы из коллекции Engineer Master II Diver сопровождали фридайвера Гийома Нери и во время его мирового рекорда у берегов Греции, и вместе с ним совершили отчаянный прыжок в Голубую дыру Дина на Багамах.

В американском разговорном языке есть выражение on the ball, описывающее чью-то высокую компетентность, эффективность и точность действий. Своим появлением оно обязано вовсе не удачному удару в бейсболе, а часовщику Уэбстеру Клею Болу из Кливленда, назначенному в 1883 году инспектором Мичиганской железной дороги, а впоследствии ставшему главным железнодорожным инспектором США. Благодаря ему движение поездов в стране было точно синхронизировано, что позволило избежать множества катастроф. Тогда же Бол основал и собственную часовую компанию, выпускавшую точные и неубиваемые хронометры для машинистов. Сегодня управление поездами с комфортом делегировано компьютерам, но в мире осталось еще много областей, где от человека по-прежнему требуется точность, выносливость и владение ситуаци-

58

МОИ ЧАСЫ

№5

ей. И Ball, следуя принципам своего основателя, продолжает создавать такие приборы. В коллекции Engineer Master II Diver появилось уже порядка десяти различных разновидностей и усложнений, но именно классическая версия до сих пор является самой узнаваемой и часто копируемой. Идеально ровный герметичный корпус с защитой от ударов и магнитных полей, ни одного острого угла, за который мог бы зацепиться костюм, даже кислородное кольцо не выступает — зеленая разметка убрана на внутренний обод и регулируется отдельной головкой у отметки «2 часа». Естественно, обе головки завинчиваются. Но, конечно, главное ноу-хау «мастера» подделать нельзя. Это 42 трубочки тритиевой подсветки Trigalight, которая не нуждается во внешней подпитке и будет освещать циферблат в течение 25 лет.

ноябрь 2014

Гийом Нери, фридайвер: «Я ношу часы Ball постоянно: в обычной жизни, на улице, во время тренировок, под водой. Я постоянно тестирую новые модели

Ball Engineer Master II Diver нарочно попадая с ними во всякие экстремальные ситуации. Потом я рассказываю о своем опыте инженерам и дизайнерам Ball, и уже вместе мы придумываем, как сделать часы еще лучше для таких, как я — дайверов и искателей приключений».

Heritage Diver

Longines

ВЫБОР

Ref.: L2.795.4.52.0 Корпус: из нержавеющей стали, 43 мм, сапфировое стекло с антибликовым покрытием, завинчивающиеся заводная головка, задняя крышка и рант, на задней крышке гравировка, WR 300 м Механизм: автоматический калибр L633.5 (на базе ETA 2824-2), частота работы баланса 28 800 пк/час, запас хода 38 часов Функции: часы, минуты, центральная секундная стрелка, календарь-дата Циферблат: матовый черный, 11 накладных индексов, родированные стрелки с люминесцентным покрытием, двунаправленное вращающееся внутреннее кольцо с минутной шкалой красного цвета от 0 до 60 Ремешок: черный из каучука, дайверская застежка Цена: 78 400 руб.

В прошлом веке на фабрике Longines в Сент-Имье, конечно, делали хорошие часы. Но еще там делали науку. А именно изготавливали высококлассное оборудование, без которого не было бы рекордов сверхзвуковых скоростей, прорывов в микроинженерии и важных исследований. Например, Огюст Пикар никак бы обошелся на своем «Триесте» без Longines.

Для батискафа «Триест», на котором швейцарский исследователь, физик Огюст Пикар установил в 1953 году рекорд подводного погружения, инженеры Longines разрабатывали жизненно важное оборудование — точнейшие инструменты, от которых зависело управление самим судном. Ко всему, за что бы компания ни бралась, она относилась очень профессионально. Будь то спортивный хронометраж, авиаприборы или глубоководные часы. Помимо бортового оборудования бренд выпускал также и наручные часы для погружений, но модели Longines того периода сегодня менее известны, поскольку настоящих физиков в середине ХХ века было больше, чем настоящих дайверов. Недавно Longines воссоздал классический «подводник» 60-х в модели Legend Diver, а теперь поклонники классической механики могут увидеть, какими были

60

МОИ ЧАСЫ

№5

профессиональные дайверские часы 1970-х — достаточно взглянуть на новую модель Longines Heritage Diver, поскольку она в точности воспроизводит исторический прототип. Тот же размер корпуса «подушки» 43 мм, тот же стиль шлифовки, характерный для 70-х. Черный циферблат украшает разметка с щедрым люминесцентным покрытием. Вместо приевшегося вращающегося ранта — яркокрасная внутренняя шкала времени погружения, которая управляется дополнительной головкой у отметки «2 часа». Заднюю крышку украшает изображение ныряльщика, скопированное с одной из первых подводных моделей Longines. Как всегда, получился характерный для Heritage коктейль из респектабельной механики, стильного дизайна и приятной ностальгии.

ноябрь 2014

Вальтер фон Кэнел, президент Longines: «Имя бренда Longines на протяжении всей истории ассоциируется с первооткрывателями и новаторами, которые всегда стремились выйти за пределы достижимого, в частности и в подводных исследованиях. На создание часов

Longines Heritage Diver дизайнеров вдохновили наручные часы, которые Longines выпускал в 1970-х в дополнение к производству технического оборудования. Я думаю, что и сегодня многие оценят их надежность, эстетическую привлекательность и функциональность».

Couturier Secret Date

Tissot

ВЫБОР

Ref.: T0352461611100 Корпус: из нержавеющей стали, 33 мм (в мужской версии 39 мм), высота 10,82 мм, сапфировое стекло, WR 100 м Механизм: кварцевый E08.311 с аналого-цифровой индикацией Функции: часы, минуты, светодиодный дисплей с индикацией даты и текущего времени Циферблат: белый перламутровый или черный матовый, накладные стальные индексы, скелетизированные стрелки Ремешок: белый (в мужской версии черный), из натуральной кожи, стальная браслетная застежка, есть версия на браслете Цена: 19 990 руб.

Коллекция Couturier от Tissot действительно будто скроена по лекалам высокой моды. Вроде все просто, без особых ухищрений и сложных функций, лаконичный дизайн, но сразу понятно — перед нами резюме всех самых актуальных тенденций. Чтобы узнать, какие часы будут модными в следующем сезоне, не нужно читать обзоры. Нужно изучить новую Couturier Secret Date.

Новая модель Couturier Secret Date — представитель одной из самых популярных линеек Tissot. Следуя принципам кутюрье высокой моды, для которых главное в одежде — идеальное сочетание покроя и тканей, коллекция моделей Couturier выделяется элегантностью и прекрасно подобранными материалами. Причем дизайн настолько тщательно продуман, что превращение мужской модели в женскую требует лишь легких штрихов: уменьшение диаметра стального корпуса с 39 до 33 мм, замена строгого черного циферблата на изысканный белый перламутр и, соответственно, подборка в тон ему кожаного ремешка. Получается безупречный парный подарок в преддверии всех зимних праздников, тем более что цена у обеих версий получается тоже одинаковая. За выверенной элегантностью Tissot прячет настоящую

62

МОИ ЧАСЫ

№5

сенсацию, напоминающую о главной тенденции — возвращении электронных дисплеев в повседневную часовую моду. Еще недавно бывшие признаком только спортивных и специализированных моделей, аналого-цифровые циферблаты уверенно отвоевывают и статусные аксессуары. Естественно, в правильном исполнении. Тут Tissot не в чем упрекнуть. Достаточно нажать на кнопку на заводной головке, и на строгом циферблате Couturier Secret Date ярко вспыхнут цифры «секретного календаря», а двойное нажатие той же кнопки позволит увидеть индикацию времени даже в полной темноте. Кажется, что Tissot Couturier Secret Date самое место на киноэкране на руке у очаровательной шпионки. Но и в темном кинозале, в театре, в ночном клубе или в деловой поездке эти часы — идеальный аксессуар.

ноябрь 2014

Франсуа Тьебо, президент Tissot: «Идея коллекции Couturier в том, что мы не можем изменить время или систему его измерения. Все что мы можем, это придумывать новый «наряд» для каждого мгновения. В этом и есть умение делать часы, делать их интересно. Цифры, вспыхивающие на классическом циферблате

Tissot Couturier Secret Date это необычная идея, которая несомненно привлечет внимание новой аудитории».

тема номера

Формула движения Текст: Сергей майсурян

еще со школы все помнят элегантную формулу V*t=S, позволяющую находить неизвестную физическую величину по двум известным. Потому что скорость, время и расстояние взаимосвязаны процессом движения. Но если приборы, отвечающие за время, постепенно совершенствовались еще с эпохи Возрождения, то освоение скорости и расстояния долгое время им явно не соответствовало. Пространственновременной машине прогресса не хватало деталей для полноценной работы. Часовым механизмам нужны были автомобильные двигатели.

64

МОИ ЧАСЫ

№5

ноябрь 2014

Тройной юбилей В 1886 году по инициативе часовых производителей было учреждено женевское клеймо — единый знак качества, выводящий часовое дело кантона Женева на более высокий конкурентный уровень. В том же году Карл Бенц запатентовал четырехтактный бензиновый двигатель и представил свой первый автомобиль Motorwagen. Между прочим, в том же 1886-м была изобретена и Coca-Cola, так что люксовым брендам на всякий случай стоит держать в уме это совпадение, когда через два года они будут отмечать 130-летие Poincon de Geneve. Но вернемся к часам и автомобилям. Если в конце XIX века самоездящие экипажи еще очень напоминали карманные часы индивидуальной сборки — тут подкрутил, здесь подвязал, о коробке передач вообще мало кто слышал, — то с наступлением ХХ века дело уверенно пошло к всеобщей стандартизации. В 1908 году Генри Форд начал выпуск первого в мире серийного автомобиля, собираемого конвейерным способом — Ford T, также известного как «жестянка Лиззи». При цене в три раза меньше, чем у конкурентов, по техническим характеристикам, комфорту и оборудованию тот не уступал большинству автомобилей своего времени, а по габаритным размерам и объему двигателя соответствовал современным моделям среднего класса. Впрочем, история «Форда Ти» многим хорошо знакома, зато менее известен факт, что в том же году в Берне был запатентован первый в Швейцарии наручный хронограф, о чем сохранилась соответствующая запись в архиве (правда, к сожалению, не сам патент). А через три года, в 1911-м, компания Heuer представила свой знаменитый хронограф, встраиваемый в автомобильную приборную панель, получивший название Time to Trip, то есть «Время путешествовать». Можно сказать, с этого момента началось долгое увлекательное совместное путешествие часовых и автомобильных производителей по всем ухабам мировой истории. И в наше время эта прекрасная дружба не только не ослабевает, а, наоборот, становится крепче.

состояние дороги, и в том же году взялись за строительство профессионального трека. Так под Миланом в деревне Монца появилась старейшая европейская гоночная трасса, носящая то же легендарное имя. Сенсационные победы, «темные лошадки», рекорды и трагедии Монцы сразу же сделали мир автодрома манящим и притягательным в глазах миллионов. И непоследнюю роль здесь играл точный хронометраж. В 1930 году Heuer выпустил наручные часы Monza в подушкообразном корпусе — хоть этот аксессуар не обладал никакими специальными гоночными функциями, он пользовался огромной популярностью за одно название. В то же время по другую сторону океана широкая полоса утрамбованного песка на пляже в Дейтоне, штат Флорида, прославилась как идеальное место для постановки новых рекордов. Здесь было официально зарегистрировано не менее 80 достижений, из них 14 — скоростных. Кульминацией гонок в Дейтоне стал мировой рекорд скорости передвижения по земле, поставленный в марте 1935 года англичанином сэром Малколмом Кэмпбеллом на его знаменитой «Синей птице» — 445 км/ч. «Я сейчас пользуюсь часами Rolex, и они прекрасно идут в этих довольно непростых условиях», — отметил сэр Малколм в письме другу (письмо это сейчас хранится в архиве женевского дома). В тридцатые годы стало очевидно, что часовые производители никуда не уйдут от гонщиков, да и последние их далеко не

Сэр Малколм Кэмпбелл

отпустят. Это касается и совместного установления рекордов (один устанавливает, второй фиксирует), и банального награждения и, наконец, разработки различных приборов. Стоит вспомнить, что инженер Эдмон Жеже («половинка» от JaegerLeCoultre и технический «мозг» Cartier) помимо часовых механизмов разрабатывал также автомобильные приборы, например, спидометр и одометр. После перерыва на войну, авточасовой роман возобновился с удвоенной силой. Мир снова охватила жажда скорости и желание попробовать вкус шампанского на финише. Heuer принялся один за дру-

История продолжается: рекорд

Bluebird на автодроме в Дейтоне в 1935 году и сверхзвуковой автомобиль Bloodhound RSS, созданный при поддержке Rolex (на странице слева)

Вместе быстрее В 1921 году на дороге близ итальянской Брешии состоялась одна из первых европейских автогонок класса Гранпри, в которой французские участники на голову разбили хозяев-итальянцев. Расстроенные хозяева решили, что во многом причиной поражения стало плохое

МОИ ЧАСЫ

65

тема номера

Chopard Mille Miglia 2014 в стальном корпусе 42 мм, лимитированная серия 2014 экземпляров

Чем быстрее, профессиональнее и скучнее становилась сама «Формула-1» и другие гонки вроде Indy 500, тем больше они нуждались в «надстройке» из зрелищного постановочного элемента. Это может быть и художественный фильм (не случайно фильмы о гонках всегда собирают кассу), а может быть — и сотрудничество с часовой маркой

IWC Ingenieur Chronograph Nico Rosberg Titanium 66

МОИ ЧАСЫ

№5

гим разрабатывать точные секундомеры для приборных панелей и называть их в честь знаменитых трасс: Sebring, Monte Carlo и так далее. Начало 60-х ознаменовало выход самых легендарных гоночных хронографов. В первую очередь, конечно, вспоминается Rolex Cosmograph Daytona, в прошлом году отметивший 50-летний юбилей. Интересно, что название в честь знаменитой гоночной трассы изначально употреблялось только в американских каталогах. А через год в 1964-м молодой наследник часовой династии Джек Хоэр запускает революционный наручный хронограф Carrera, посвященный знаменитому панамериканскому ралли 50-х. В том же году специалисты другой швейцарской компании Longines достигли высочайшей точности хронометража. На высохшем соляном озере Эйр в Австралии,

измеряя время с помощью кварцевого хронографа Chronocinegines, они определили рекордную скорость, достигнутую 17 июля 1964 года аппаратом «Голубая птица II» Дональда Кэмпбелла (сыном сэра Малколма) — 648,565 км/ч. Но неумолимо приближается 1969 год. Он принес авточасовому содружеству не только первые автоматические калибры хронографов Calibre 11 (использовавшийся в гоночных TAG Heuer, Breitling и Hamilton) и El Primero (который Zenith впоследствии поставляла Rolex для Daytona), но и кварцевые механизмы и первый энергетический кризис. Жизнеспособности хроногоночного симбиоза помогло то, что гонки со страниц спортивной хроники шагнули на большой кинематографический экран. Фильмы «Победители» (1969) с Полом Ньюменом, «Ле Ман» (1970) со Стивом Маккуином при-

ноябрь 2014

Frederique Constant Vintage Rally Healey GMT с автоматическим калибром FC-350, лимитированная серия 1888 экземпляров внесли в состязание столь необходимый ему элемент шоу. Ведь настоящая популярность у Cosmograph Daytona началась именно после того, как часы были замечены на руке у Пола Ньюмена, хотя актер никогда не был «лицом» Rolex, а приобрел этот хронограф просто как гонщик-любитель. Чем быстрее, профессиональнее и скучнее становилась сама «Формула-1» и другие гонки вроде Indy 500, тем больше они нуждались в «надстройке» из красивой зрелищной постановки. Это может быть и художественный фильм (не случайно фильмы о гонках всегда собирают кассу), а может быть — и сотрудничество с часовой маркой. Модель, выпущенная в честь знаменитой трассы, в сотрудничестве с известной «конюшней» или гонщиком лично — это не просто удачный пиар, как можно было бы подумать. Как недавний фильм «Гонка», рассказывающий историю легендарного противостояния австрийца Ники Лауды и британца Джимми Ханта в 1970-е годы, это не только повод лишний раз сверкнуть на экране винтажными моделями часов известных брендов. А действительно возможность затормозить мгновение, рассмотреть гоночный мир в деталях, почувствовать себя частью этого мира.

Сцепление с трассой Среди последних гоночно-часовых партнерств можно выделить несколько особо интересных. Richard Mille является хронометристом Le Mans Classic с момента запуска шоу в 2002 году. Раз в два года, в июле, в течение трех дней на той же трассе в 13,65 км, где проходит основная гонка, соревнуются классические автомобили, когда-либо участвовавшие в «24 часах Ле-Мана» или ее аналогах. В этом году в честь 7-й гонки Richard Mille выпустил очередную специальную серию RM 030 Le Mans Classic. Скелетонизированный механизм с сапфировым циферблатом, минутная шкала и заводная головка оформлены в фирменных цветах Ле-Мана: зеленом, желтом и красном. Особенностью автоматического калибра с 50-часовым запасом хода является механизм блокировки инерционного сектора, когда достигается полный завод, таким образом, пружина избегает перегрузок.

Hublot сумела в этом году отвлечься от чемпионата по футболу и второй раз выступила спонсором апрельской Tour Auto Optic 2000, выпустив ограниченным 100 экземплярами тиражом хронограф в корпусе Classic Fusion. Несмотря на солидный диаметр 45 мм, часы вышли легкими, поскольку изготовлены из титана. Черный циферблат и каучуковый ремешок пересекает тонкая

TAG Heuer Carrera Calibre 1887 Monaco Grand Prix корпус 43 мм из титана, калибр 1887 , лимит 2500 экземпляров

МОИ ЧАСЫ

67

тема номера

Bentley GMT Light Body B04 49 мм из сверхлегкого титана

полоска с цветами флага Франции, по дорогам которой уже в 23-й раз прошла гонка. Внутри установлен автоматический мануфактурный калибр HUB 1143 с запасом хода 42 часа, увидеть который, впрочем, нельзя, потому что задняя крышка также изготовлена из титана и украшена гравировкой символа Tour Auto. Страсть владельцев Chopard, отца и сына Шойфеле, к роскошным олдтаймерам хорошо известна, как и то, что с 1988 года марка является хронометристом Mille Miglia, возможно, именно потому, что это уже давно не гонка, а скорее тысячемилльный парад. Во время одной из гонок Карл-Фридрих Шойфеле познакомился с Андре Загато, владельцем одноименной итальянской компании по производству кузовов. Вместе они придумали модель, чей корпус 42,5 мм выполнен в стиле автомобилей класса Gran Turismo. «Двигатель» — автоматический механизм хронографа — обеспечивает 46-часовой запас хода и является сертифицированным хронометром COSC. Заводная головка с рисунком протектора украшена логотипом компании Zagato. Модель представлена двумя лимитированными сериями по 500 экземпляров: в стали с черным DLC и в стали с рантом из розового золота.

68

МОИ ЧАСЫ

№5

В честь еще одного ралли исторических автомобилей, прошедшего в начале мая в Монако, TAG Heuer представила новый автоматический хронограф Carrera Calibre 1887 Monaco Grand Prix. В модели установлен знаменитый калибр 1887 c 50-часовым запасом хода. Корпус

в корпусе

43 мм изготовлен из титана с пескоструйной обработкой и черным титанкарбидным покрытием, а рант сделан из керамики. Рисунок ремешка черного цвета из каучука имитирует рисунок протектора автомобильной шины. Автоматический хронограф выпущен

Jaeger-LeCoultre AMVOX5 World Chronograph для Aston Martin

ноябрь 2014

Sergio Bovet by Pininfarina, лимит 250 Сплит-хронограф

из коллекции экземпляров

дополнил коллекцию Vintage Rally Healey четвертой лимитированной моделью с 24-часовым указателем времени второго часового пояса. Внутри установлен автоматический калибр FC-350 с запасом хода 38 часов. Как и предыдущие версии, серия ограничена пронумерованным тиражом в 1888 экземпляров, и каждая модель часов поставляется в комплекте с миниатюрной моделью легендарного автомобиля Healey NOJ393. Дружба домами Считается, что дарить гонщикам и спонсорам часы с символикой команды — вставшим на дыбы жеребцом — в мире автоспорта одним из первых придумал Энцо Феррари еще в середине 50-х. Именно с его легкой руки появилось такое понятие, как двойной логотип часовой и автомобильной марки на циферблате. Не удивительно, что именно у Ferrari за всю ее историю было наибольшее число часовых «партнеров», среди которых числились Marvin, Bulova, Longines, Cartier, Audemars Piguet, Gerald Genta, Girard-Perregaux, Officine Panerai, Cabestan (прозванный «часами Ferrari по цене Ferrari») и, наконец, с 2012 года — Hublot.

лимитированной серией 2500 экземпляров, порядковый номер каждой указан на задней крышке корпуса. В прошлом году мануфактура из Шаффхаузена начала сотрудничество с командой «Формулы-1» Mercedes AMG Petronas полностью обновленной коллекцией Ingenieur, где наряду с надежными часовыми «моторами» IWC активно использовались технологии и материалы из мира автогонок. Этой весной линия расширилась новой лимитированной 1000 экземплярами моделью Ingenieur Carbon Performance Ceramic, где корпус 46 мм, полностью изготовленный из прочного и легкого углеволокна, впервые дополнился полированным керамическим рантом. Внутри установлен калибр 80110 с 44-часовым запасом хода, автоподзаводом Пеллатона и противоударной защитой баланса. А осенью в линии появились еще две модели, ставшие результатом еще более смелого опыта сотрудничества — часы собственного дизайна совместно с инженерами IWC разработали посланники марки, гонщики Нико Росберг и Льюис Хэмилтон.

Frederique Constant, который является официальным хронометристом Европейского ралли Healey в Шотландии,

Hublot Masterpiece MP-05 LaFerrari с рекордным для турбийона запасом хода 50 дней, лимит 50 экземпляров

МОИ ЧАСЫ

69

тема номера

Richard Mille RM 36-01 G-Sensor Sebastien Loeb, турбийон с индикатором перегрузки, лимит выпуска

В «нулевые» годы часовая отрасль переживала настоящий автобум, причем, кажется, во всех ценовых категориях. Казалось, достаточно было корявой ручкой нарисовать на циферблате хронографа (естественно, хронографа) логотип известного авто, чтобы часы гарантированно купили, а если добавить к нему драгоценных камней или, наоборот, продвинутых углеродных волокон, так и никаких денег уже не жалко. Сегодня от всех этих проектов осталось меньше десятка — действительно продуманных и равноправных в техническом и идеологическом плане дуэтов. Как, например, Breitling for Bentley. В этом году в коллекции появилась версия Bentley GMT Light Body B04 с корпусом 49 мм из сверхлегкого титана. Так же как и предыдущая модель, часы оснащены автоматическим калибром B04, включающим хронограф с точностью до ¼ секунды и указатель GMT четвертой центральной стрелкой. Еще один пример успешного сотрудничества (опять же с британцами) — это Jaeger-LeCoultre и Aston Martin. Два года назад мануфактура из Ле-Сентье представила последний релиз хронографа для

70

МОИ ЧАСЫ

№5

30 экземпляров

владельцев шикарного спорткара AMVOX5 в корпусе 44 из титана и керамики с автоматическим калибром 752 с функцией мирового времени. Возможно, один из секретов жизнестойкости этих взаимоотношений кроется как раз в том, что часы строго лимитированы и не попадают в руки к случайным людям. Кроме англичан, у швейцарских люксовых производителей исторически неплохо складываются отношения с южными соседями — итальянцами. Латинское взаимопонимание продемонстрировала коллекция Bvlgari Octa Maserati, часовая мануфактура Bovet в этом году выпустила уже шестую модель совместно со знаменитым кузовным дизайн-бюро Pininfarina (посвятив ее Сержио Пининфарине), наконец, нельзя забывать о концептах Bugatti от Parmigiani. Кстати, Мишель Пармиджани был первым, кто сделал трехмерный механизм под эгидой автомобильной марки. Его Bugatti 370 увидела свет в 2004 году. А в 2010-м на автосалоне в Pebble Beach была представлена модель часов Bugatti Super Sport одновременно с вдохновившим ее спорт-

Parmigiani Bugatti Super Sport, новая версия в корпусе из розового золота, всего 30 экземпляров

ноябрь 2014

MB&F HM5 CarbonMacrolon с корпусом из полиамида, впервые использованным фирмой

Bayer в 1970-е

годы

Уже через год хорошая идея получила продолжение. В новом калибре RM 36-01 индикатор перегрузки гордо занял весь центр циферблата, практически закрыв турбийон. Вместо «бочки» модель получила круглый титановый корпус диаметром 47 мм и нового посланника — гонщика Себастьяна Лебба. Серия была увеличена до 30 экземпляров. Но G-Sensor оказался такой хорошей игрушкой, что и гоночная тема стала ему узка каром. Корпус, напоминающий линии автомобиля Bugatti Veyron 16.4 Super Sport, дополнен ремешком Hermes. Когда часы надеты на запястье, на циферблате с углом наклона 90о виден механизм PF 372 с ручным заводом и 10-дневным запасом хода. Индикатор, показывающий остаток энергии, находится на большом циферблате, там же, где и открытый баланс. Пожалуй, единственные, с кем швейцарские часовщики до сих пор не могут толком наладить контакт, — это немецкие марки. У IWC получилось в 1970-е подружиться с семьей Порше, в результате чего родилась интересная марка Porsche Design, перешедшая позже под крыло Eterna. Сейчас компания Porsche выкупила свой часовой бренд обратно и собирается самостоятельно строить часовое производство. Дизайн Porsche на циферблате, дизайн Porsche внутри корпуса — интересно, что получится.

Хрономоторы Десять лет назад Мишель Пармиджани действительно изменил отношение к внешнему виду механизма. Часовщики начали осваивать автоконструирование, когда трехмерный механизм буквально «одевают» в корпус. Вначале экспериментально. Но настоящим прорывом стала модель Quantum C1 Gravity, сделанная в 2009 году для Concord нашумевшей концепт-лабораторией BNB. А поскольку после банкротства лаборатории ее главный конструктор Матиас Бюте вместе со всем оборудованием и сотрудниками был приглашен Жаном-Клодом Бивером в Hublot, понятно, что вскоре стало главной специализацией RnD бренда — например, Masterpiece MP-02 за 300 000 долларов благодаря уникальной конструкции механизма является самой дорогой не ювелирной моделью Hublot. Представленная

в прошлом году в Базеле Masterpiece MP-05 LaFerrari стоит примерно столько же и тоже несет черты не классической механики, а двигателя, скрытого под капотом. Калибр МР-05 состоит из рекордных 637 деталей. И это не все рекорды. Запас хода часов составляет 50 дней благодаря 11 заводным барабанам — это самый большой завод среди всех современных турбийонов. Диаметр турбийона, видимого со стороны «капота» часов, тоже впечатляет — 14,5 мм. Модель в титановом корпусе выпущена лимитированной серией в 50 экземпляров. Еще один смелый экспериментатор Ришар Миль прославился тем, что начал создавать часы из сверхлегких сплавов, используемых в автомобилестроении. Но подлинную «фишку» он нашел, когда взялся за гоночный функционал. Richard Mille представила на SIHH-2013 турбий-

МОИ ЧАСЫ

71

тема номера

Наградные статуэтки для победителей

Formula E

разработаны лично

Фавазом Груози и выполнены в форме колеса из белого прозрачного плексигласа, на который черным лаком нанесены фирменные узоры бренда в виде арабесок

De Grisogono Instrumento Grande Chrono были представлены на стадионе Bird Nest в Пекине 72

МОИ ЧАСЫ

№5

он RM 36, дополненный оригинальным модулем, разработанным Renaud&Papi. Это настоящий механический индикатор нагрузки, которую испытывает водитель во время торможения. Индикатор расположен у отметки «12 часов», зеленым цветом обозначен нормальный уровень G, красным — критический. Первая модель была выпущена в количестве 15 экземпляров в рамках поддержки программы за безопасность на дорогах Action For Road Safety, возглавляемой бывшим техническим главой Ferrari Жаном Тодтом. Уже через год хорошая идея получила продолжение. В новом калибре RM 36-01 индикатор перегрузки гордо занял весь центр циферблата, практически закрыв турбийон. Вместо «бочки» модель получила круглый титановый корпус диаметром 47 мм и нового посланника — гонщика Себастьяна Лебба (раньше сотрудничавшего с часовым брендом Marvin). Серия была увеличена до 30 экземпляров. Но, видимо, модуль G-Sensor оказался такой хорошей игрушкой, что и гоночная тема стала для него узка. Уже в августе модный модуль был интегрирован в новую версию RM 38-01 Tourbillon G-Sensor Bubba Watson, которую представляет в соответствии с именем модели знаменитый гольфист.

В 2010 году мануфактура Chopard отмечала 150-летие, в честь чего представила модель Engine One Torbillon, сочетающую традиционные часовые усложнения и гоночную эстетику. Через три года конструкция стала еще более автомобильной, поскольку инженеры перевернули калибр L.U.C 04.02-L, сконструировали горизонтальную передачу счетчиков, напоминающую приборную панель. Справа у отметки «3 часа» находится минутный турбийон с секундной стрелкой, слева — заводной барабан с индикатором запаса хода до 60 часов. И наконец, нельзя не вспомнить самый оригинальный автомобильный проект последнего времени — пятый релиз «машины», который Макс Бюссер с друзьями посвятили 1970-м: автомобилям и часам того времени. Дизайнер Эрик Жиру придумал корпус, похожий на Lamborghini Miura, а Жан-Франсуа Можон избрал источником вдохновения светодиодные цифровые часы Amida Digitrend и сделал их современную механическую версию. Сверху корпуса расположены жалюзи, как на заднем стекле Miura. Их можно открыть слайдером и подзарядить дисплей солнечной энергией. Но главный секрет — в самом корпусе, который, как кузов, надет на

ноябрь 2014

Dior VIII Grand Bal Nacre et Plume с внешним ротором, украшенным перьями и бриллиантами

TAG Heuer, официальный соучредитель и хронометрист гонки

Formula Е принял участие в

открытии сезона в сентябре в Пекине

«мотор», защищенный водонепроницаемой капсулой. Поэтому если HM5 окажется под водой и вода попадет в корпус, ее затем можно просто слить через миниатюрные «выхлопные трубы», как в знаменитом бондовском автомобиле Lotus в «Шпионе, который меня любил». В 2014-м появилась версия в корпусе из интересного материала: полиамида Macrolon, изобретенного компанией Bayer в 1970-е, с добавлением инъекций углеволокна. Формула будущего Пожалуй, самым интригующим авточасовым проектом этого года стоит назвать неожиданный интерес швейцарских люксовых брендов к экологически чистым гонкам или «Формуле Е», первый мировой чемпионат которой прошел в начале сентября в Пекине. TAG Heuer выступил партнером мероприятия, представил собственный электрокар, а de Grisogono даже выпустил лимитированную серию часов. Зачем это TAG Heuer — понятно, у марки в названии заложено стремление быть в авангарде технологий. Но представить себе Фаваза Груози с его топмоделями и черными бриллиантами, заводящего «зеленый» электромотор?

Президент

TAG Heuer Стефан

Линдер и новый электроболид

Похоже, у часов и автомобилей, как и в любом многолетнем союзе, наступил один из тех переломных моментов в отношениях, когда паре надо либо вместе менять привычки, либо расстаться. Сейчас падает не только спрос на автомобили во всем мире, вызванный кризисом, — падает интерес к автомобильным новинкам. Ажиотаж по поводу недавнего выхода шестой версии смартфона от Apple не идет ни в какое сравнение с вялым вниманием к премьерам Парижского автосалона. Все рекорды теперь различаются на незаметную глазу долю секунды, в мире гонок не осталось тайн, даже люксовые бренды все больше

походят друг на друга. Двадцатый век окончательно подошел к концу. Именно поэтому производители бриллиантов будут примеривать «зеленые» технологии, а, например, Rolex вспоминать о наследии Малколма Кэмбелла и в дополнение к шикарному хронографу Cosmograph Daytona из золота Everose выпускать панельные приборы для сверхзвукового реактивного болида Bloodhound. Конечно, производители часов и моторов по-прежнему движутся вместе. Ведь время и скорость все еще им подвластны. Куда и насколько эффективно — зависит только от них.

МОИ ЧАСЫ

73

поиск

Стратегический альянс Один из самых заметных трендов, затронувший в этом году многие марки, вне зависимости от стиля и ценового сегмента, относится не к усложнениям механизма или материалам корпуса, а к ремешкам. Самые актуальные премьеры дополнены теперь милитаризованными ремешками из нейлона с характерными шлевками. Чаще всего их называют «ремешки NATO». Интересно, что это веяние пришло в часовую моду, так сказать, «из низов». Долгое время коллекционеры сами заказывали цветные нейлоновые ремешки и переставляли их на любимые модели, а потом приезжали в тот же Базель, где встречались с главами часовых компаний. «Что это у вас такое? — удивленно спрашивали последние. — Мы такого не делали». Коллекционеры объясняли. «Оригинально, — пожимали плечами профессионалы, — но вы же понимаете, не совсем в духе нашей марки». Хотя тут стоило сложить два и два и понять, что часы — это все-таки мужские игрушки, а мужчины всем играм предпочитают военные. И ремешки NATO, хоть и не были придуманы профессионалами индустрии роскоши, зато были разработаны настоящими военными профессионалами. Армейский нейлоновый ремешок был введен в обращение британским Министерством обороны в начале 1970-х, а 30 ноября 1973 г. появился официальный стандарт 66-15 (позднее к

нему добавились дополнения для кожаных и составных ремешков). Описание было простым: «Прямой ремешок из нейлоновой ленты поперечного плетения, свободной от добавок, чтобы не вызывать раздражения при высокой влажности. Ширина 20 мм. Цвет серый». Длина ремешка была увеличена (до 280 мм), чтобы носить поверх униформы, кроме того он снабжался дополнительными медными хромированными зажимами, которые предохраняли от случайного расстегивания. Серый цвет, прозванный «адмиралтейским», впоследствии разнообразился разными вариациями, например, стали очень популярны цветные полосы, обычно, соответствующие полковым нашивкам. Ремешки были занесены в инвентарный реестр альянса под 10-значными номерами (различающимися в зависимости от родов войск), и чтобы его получить, солдату нужно было заполнить форму G1098. Так что среди часовых знатоков этот аксессуар известен как «ремешок NATO», или «ремешок G10».

789 600 руб.

Chanel J12-G10 Chromatic Знаменитая J12 от Chanel на NATO-ремешке — это что-то! Конечно, не на нейлоновом (это все-таки Chanel), а на крокодиловом, что, кстати, вполне допустимо новым стандартом официальных армейских часов 66-47, принятом в 2004 году. В остальном конструкция ремешка, продеваемого сквозь корпус и фиксируемого дополнительными стальными шлевками, также полностью соответствует стандарту, что подчеркивает аббревиатура G10 в названии. В коллекции представлены модели из классической белой керамики, а также из новой керамики Chromatic. Несмотря на милитари-ремешок, модели J12-G10 — подчеркнуто дамские, оснащены кварцевыми механизмами и украшены бриллиантами различной огранки. Дом Chanel, как всегда, парадоксален и провокационен.

Характеристики: корпус 33 мм из керамики Chromatic, рант украшен 53 бриллиантами (весом 0,96К), сапфировое стекло, WR 50 м, кварцевый механизм, индикация часов, минут и секунд, серый циферблат с 8 бриллиантовыми метками (0,04К), ремешок из кожи луизианского аллигатора со стальными шлевками, покрытыми 9 бриллиантами каждая (0,15К), стальная застежка с 17 бриллиантами (0,27К) Где найти: бутик Chanel, ул. Петровка, д. 7

74

МОИ ЧАСЫ

№5

ноябрь 2014

370 000 руб.

Breitling Chronomat Airborne В 1984 году, когда Эрнест Шнайдер купил фирму Вилли Брайтлинга, он решил сделать флагманом бренда модель, разработанную совместно с пилотажной группой итальянских ВВС Frecce Tricolori. В этом году в честь 30-летия этого события была выпущена юбилейная серия Chronomat Airborne. Стальной корпус с полировкой выпускается в двух размерах — 41 и 44 мм. На корпусе выгравирована надпись «Edition Speciale 30e Anniversaire» и очертания Aermacchi — одного из десяти самолетов, на которых летает итальянская летная группа. Оснащены часы мануфактурным механизмом Breitling Caliber 01 с запасом хода более 70 часов. Но особое внимание сразу приковывает необычный ремешок с черным нейлоновым верхом и ярко-красной подкладкой из натуральной кожи.

Характеристики: корпус 44 мм из стали, сапфировое стекло, задняя крышка с гравировкой, вращающийся рант с выступами, отмечающими время полета, WR 500 м, автоматический механизм Breitling Caliber 01, запас хода 70 часов, хронограф до ¼ секунды с 30-минутным и 12-часовым счетчиками, нейлоновый ремешок NATO с кожаной подкладкой с застежкой из стали Где найти: бутик Breitling, ул. Петровка, д. 17, стр. 1

249 200 руб.

Omega Speedmaster Professional Apollo 11 45th Anniversary

Часы Omega Speedmaster Professional Apollo 11 45th Anniversary Limited Edition выпущены ограниченной серией из 1969 экземпляров — в честь года высадки на Луну астронавта Базза Олдрина с легендарным хронографом на руке. Корпус выполнен из серого титана, индексы и стрелки из розового золота с люминесцентным покрытием. Рант из сплава Omega Sedna дополнен кольцом из матовой черной керамики с тахиметрической шкалой. На задней крышке часов кроме названия модели и номера экземпляра можно увидеть надписи «Flight qualified by NASA for all manned space missions» и «The first watch worn on the Moon». Корпус, заключающий в себе оригинальный калибр 1861 с ручным заводом и побывавший на Луне, закреплен на цельном коричневом ремешке NATO.

Характеристики: корпус 42 мм из титана, сапфировое стекло, задняя крышка с гравировкой, рант из золота Sedna с керамическим кольцом с тахиметрической шкалой, WR 50 м, механизм с ручным заводом 1861, запас хода 48 часов, хронограф с 30-минутным и 12-часовым счетчиками, цельный нейлоновый ремешок NATO Где найти: бутик Omega, Красная пл, д. 3, (ТД ГУМ)

МОИ ЧАСЫ

75

поиск

Maurice Lacroix

233 985 руб

Pontos S Extreme Нейлоновый ремешок считается оптимальным для дайвинга и прочих непродолжительных погружений, поскольку он прочный, легкий, обладает слабой впитываемостью, быстро сохнет, а яркий цвет легко различим под водой. Во многом поэтому первая коллекция Pontos S, оснащенная разноцветными полосатыми нейлоновыми ремешками, разошлась среди дайверов как горячие пирожки. Зато ее следующее поколение Pontos S Extreme — это уже выход совсем в другую лигу. Она сделана на высочайшем уровне качества и современных технологий. Корпус изготовлен из сплава Powerlite, состоящего из алюминия, титана, циркония, магния и керамики. Он не подвержен коррозии и магнитному воздействию. Кнопки сделаны из титана, а ремешок NATO, согласно новейшему стандарту 66-47, из нейлона с кожаной подложкой. Характеристики: корпус 43 мм из сплава Powerlite в черном, синем или хаки цветовом исполнении, задняя крышка из титана, сапфировое стекло, кнопки хронографа и заводная головка из титана, WR 200 м, автоматический механизм ML112 на базе Valjoux 7750 , запас хода 46 часов, хронограф с 30-минутным и 12-часовым счетчиками, черный нейлоновый ремешок NATO с кожаной подложкой, титановая застежка Где найти: салон Les Montres, ул. Ильинка, д. 4 (ТЦ «Гостиный двор»)

Oris

150 000 руб.

Big Crown ProPilot Altimeter Oris снова совершил революцию. На этот раз компания из Хельштайна представила самые демократичные по цене механические часы с анероидным барометром. Правда, как таковой функции измерения давления в приборе не предусмотрено, она используется по своему прямому назначению — служит источником показаний альтиметра, конструкция которого запатентована Oris. Головка активации альтиметра находится у отметки «4 часа». Потрясающая премьера в коллекции Big Crown ProPilot была представлена этим летом в честь 75-летия первых авиационных часов марки. Модель выпущена с двумя вариантами шкалы (в футах и в метрах), каждая в пяти версиях исполнения: на кожаном ремешке, стальном браслете или нейлоновом — черном, оливковом или сером.

Характеристики: корпус 47 мм из нержавеющей стали, выпуклое сапфировое стекло, завинчивающиеся задняя крышка, заводная головка и головка активации альтиметра, WR 100 м, автоматический механизм Oris 772 на базе SW 201, запас хода 38 часов, собственный механизм барометра/ альтиметра, индикация часов, минут, секунд и даты, цветной нейлоновый ремешок NATO, стальная браслетная застежка Где найти: бутик Oris, ул. Земляной Вал, д. 33 (ТРК «Атриум»)

76

МОИ ЧАСЫ

№5

ноябрь 2014

Hamilton

45 300 руб.

Khaki Pilot Pioneer Aluminum Корни этих часов уходят в послевоенное прошлое, когда у военной авиапромышленности резко упали заказы на алюминий. Производители предложили этот легкий, прочный и по-своему красивый материал часовщикам, и те с радостью согласились. Вскоре, правда, все вернулось на свои места: в часы — сталь и золото, а алюминий — в самолеты и космические шаттлы, но опыт не пропал даром. Современная коллекция вдохновлена дизайном моделей, созданных Hamilton в 1970-е для Королевских ВВС. Новая технология обработки алюминия увеличивает срок эксплуатации корпуса, защищая его от царапин. Внутри установлен фирменный калибр Н-10 с запасом хода более 80 часов. Нейлоновый ремешок выполнен в той же цветовой гамме, что и циферблат и дополнен алюминиевой застежкой.

Характеристики: корпус 41 мм из алюминия в черном, синем, зеленом или песочном цветовом исполнении, сапфировое стекло, внутренний обод, приводимый в движение головкой у отметки «2 часа», WR 100 м, автоматический механизм Н-10, запас хода 80 часов, индикация часов, минут, секунд и даты, цветной нейлоновый ремешок NATO, алюминиевые крепления и застежка Где найти: бутик Hour Passion, ул. Тверская, д. 9

Luminox

34 040 руб.

ANU 4200 Марка Luminox является официальным поставщиком «морских котиков» (US Navy SEALs, морского спецназа США) с 1994 года, то есть фактически с момента основания этого подразделения. Более того, именно американские спецназовцы стали первыми, кто заказал часы с тритиевой подсветкой Trigalight, не требующей внешнего источника питания и способной работать до 25 лет. В этом году Luminox выпустила новую профессиональную модель ANU 4200 (Authorized for Navy Use), которая с марта стала частью официального снаряжения «морских котиков». Корпус 45 мм и вращающийся рант выполнены из стали и покрыты черным PVD. Циферблат снабжен двухцветной тритиевой подсветкой по технологии Night Vision. Модель представлена на прочном каучуковом ремешке или на классическом армейском нейлоновом ремешке.

Характеристики: корпус 45 мм из нержавеющей стали 316L, черное PVD, вращающийся однонаправленный рант с кислородным кольцом, завинчивающаяся головка и задняя крышка, WR 200 м, кварцевый механизм, срок службы батарейки 8 лет , индикация часов, минут , секунд и даты, тритиевая подсветка Trigalight, черный нейлоновый ремешок NATO Где найти: салон «Часы России и Швейцарии», ул. Новый Арбат, д. 15

МОИ ЧАСЫ

77

коллекция

Ballon de Cartier Анатомия сферы Классическая модель в стальном корпусе по вполне доступной цене. Сложнейший парящий турбийон, украшенный гравировкой и «горячей эмалью». Вечернее дамское украшение с вызывающе сверкающим бриллиантом и инновационный концепт ID One. Это все — коллекция Ballon de Cartier, причем столь разные по замыслу модели выглядят в ней совершенно естественно. Такова магическая сила кристального шара.

78

МОИ ЧАСЫ

№5

ноябрь 2014

Шар под манжетой Впервые Ballon Bleu de Cartier была представлена публике на Женевском часовом салоне семь лет назад — весной 2007 года. Все были очарованы тщательно подготовленной книгой графических историй, в которой знаменитые мастера жанра (Мебиус, Хиро Танигучи, Чарльз Бернс, Лоренцо Маттоти, Франсуа Шуйтен и другие) предлагали свои версии происхождения «голубого шара»: прилетел с другой планеты, родился в темной пещере, где его нашел прекрасный принц и прочие романтичные сюжеты. Действительно, казалось, что сапфировый шар, как метеорит, прилетевший с неба и буквально впечатавшийся в золотой корпус, и вправду требует мистической легенды рождения. Но скоро оказалось, что Ballon Bleu de Cartier — настолько сбалансированная и самодостаточная модель, что не нуждается в том, чтобы ей придумывали красивое прошлое. Ей вполне хватит настоящего и будущего. У Cartier не бывает просто «формы» корпуса. Это другие делают часы круглые или квадратные, а художники этого дома подвергают все полному анализу: геометрическому и семиотическому. Как ни парадоксально звучит, дизайнерам дома Cartier через 90 лет удалось создать первый настоящий анти-Tank. Если тот базировался на архитектонике прямых линий и углов, жесткости модерна и фактически воплотил красоту и ценности ХХ века, то пришествие Ballon Bleu ознаменовала наступление новой эры. Плавные линии, обтекание, идеальная полировка, три плоскости. В результате возникает чувство, что на запястье настоящая сфера — не только сапфировая заводная головка, встроенная в корпус, а весь корпус будто бы трехмерный. Ощущение появляется благодаря точно просчитанным диаметрам окружностей: внешней римской разметке часа, внутренней разметке минут (соответственно, вороненые стрелки можно сделать чуть короче, что усиливает визуальный эффект выпуклости). Кажется, будто дизайнеры дома Cartier взяли идеально ровный шар, аккуратно разрезали его на тончайшие сечения, а потом перекомпоновали эти сечения так, чтобы получился аксессуар, помещающийся под манжету рубашки. Не удивительно, что именно Ballon Bleu de Cartier с его умением производить ощущение сферичности, оставаясь, при этом невероятно элегантным, стал идеальным объектом для самых разных экспериментов — от ювелирных до смелых технических.

Ballon bleu de Cartier flying tourbillon,

корпус 46 мм из белого золота, инкрустация бриллиантами багетной огранки, калибр 9452

MC с ручным заводом, парящий турбийон, запас хода 50 часов

Ballon bleu de Cartier 39 mm flying tourbillon,

корпус 39 мм из белого золота, циферблат покрыт горячей эмалью в технике

Flinque, калибр 9452 MC с ручным заводом, парящий турбийон, запас хода 50 часов

Взгляд в будущее Через год после премьеры коллекции в ней дебютировал калибр 9452 MC с замечательным «парящим» турбийоном. Замечательным было еще и то, что это был первый механизм в истории мануфактуры, отмеченный женевским клеймом. Несмотря на то что богатый свод правил исторической маркировки предписывает украшать часы исключительно общепринятыми узорами и техниками, мастерам дома Cartier удалось и здесь воплотить собственную фантазию: они обнажили платину механизма с ручным заводом, превратив циферблат в стильную решетку. Каретка турбийона была сделана в виде логотипа в форме буквы «С», а ее стилизованный кончик в середине дуги играл роль секундной стрелки. В 2010-м «голубая сфера» вытянулась до ультратонкой Ballon Bleu de Cartier Extra-Flat в корпусе из белого или розового золота 46 мм, но главной сенсацией года стали концепт-часы под названием ID One.

МОИ ЧАСЫ

79

коллекция

Ballon Blanc de Cartier, корпус 30 мм из белого золота с родиевым покрытием, инкрустация бриллиантами весом 9,35К, на заводной головке

бриллиант 0,2К, перламутровый

циферблат, кварцевый калибр 056

Ballon Bleu de Cartier, tourbillon second fuseau, корпус 46 мм из белого золота, скелетонизированный калибр

9456 MC с ручным заводом, частота работы баланса 21 600 пк/час, турбийон с указателем второго часового пояса, запас хода 50 часов

В них не так просто было с первого взгляда узнать корпус Ballon Bleu — сапфировый шарик немного робко выглядывал из глубин технологий будущего. Каковые предстали в образе фантастического корпуса из сплава титана и ниобия, а также баланса из сплава зеродур, который не боится ударов и магнитного воздействия. Стоит также упомянуть о платине и мостах из углестекла и передаче с нанокристаллическим покрытием ADLC (Amorphous Diamond-Like Carbon), обеспечивающим постоянную смазку и защиту от температурного воздействия. Некоторые конкуренты даже вздохнули с облегчением, что это продукт лаборатории Кароль Форрестье-Казапи не предназначался для продажи — и с тех пор на здание ману-

80

МОИ ЧАСЫ

№5

фактуры Cartier в Ла-Шо-де-Фоне начали поглядывать с уважением и некоторой опаской. Таланты и поклонники Между тем, совершенно незаметно Ballon Bleu de Cartier стали воспринимать как нечто само собою разумеющееся. Неплохо для часов, которые появились чуть более пяти лет назад! У них появилось свое фирменное усложнение — тот самый парящий турбийон. В 2013 году он воплотился в сложнейшем калибре 9456 MC с указателем второго часового пояса, причем стрелки местного и домашнего времени находятся на отдельных циферблатах и переводятся независимо друг от друга скачками в обоих

ноябрь 2014

Cartier ID One, корпус 46 мм из нобиятитана, текстильный ремешок, регулируемая застежка из белого золота, автоматический концепт-калибр

Manufacture Cartier, запас хода 52 часа, платина и мосты покрыты ADLC и узором «женевские волны»

направлениях. А в 2014-м уже знакомый калибр 9452 МС предстал в весьма элегантном исполнении в корпусе 39 мм. Наряду с классическими часами на браслете Ballon Bleu de Cartier дополнилась версиями на ремешках (в том числе и цветных), с автоматическими и кварцевыми механизмами, с бриллиантовой инкрустацией, наконец, с циферблатами, украшенными фантастическим маркетри. Но самые неожиданные изменения произошли там, где можно было меньше всего ожидать — в самом «голубом шаре». Талант отличается от поклонников тем, что всегда может подняться над своим творением и сказать: не надо воспринимать все буквально. Шар не обязан быть синим, и он не обязан быть заводной головкой. Это всего лишь образ.

В новой дамской серии, представленной в этом году, золотой корпус двух размеров (30 и 25 мм) украшает крупный белый бриллиант у отметки «4 часа». На самом деле стрелки кварцевого механизма корректируются кнопками, так что концепция «белого шара» чисто символическая. Чтобы ее подчеркнуть, браслет также выполнен в виде плетения из шариков, просто золотых или со вставками из бриллиантов. В дизайне Ballon Blanc de Cartier сохранилась характерная «вдавленная» часовая разметка в том месте, где бриллиант врезается в корпус. Наверное, художники дома сами часто смотрят в хрустальный шар Ballon de Cartier. Возможно, прямо сейчас они уже видят там образ следующей модели, и мы ни за что не догадаемся, какой она будет.

МОИ ЧАСЫ

81

культ

Rolex

Deepsea Challenge

Взгляд в голубую бездну Текст: Ксения воронина

Представленная в августе новая версия Rolex Deepsea посвящена уникальной одиночной экспедиции режиссера Джеймса Кэмерона, спустившегося 26 марта 2012 года на дно Марианской впадины в так называемую Бездну Челленджера. Кэмерон начал всматриваться в голубую бездну давно, задолго до «Титаника» — еще в 1989 году, когда снял оскароносный триллер Abyss о подводных приключениях. Глубинные приключения Rolex начались намного раньше.

82

МОИ ЧАСЫ

№5

ноябрь 2014

Приквел Именно создание первых в мире водонепроницаемых часов в 1926 году стало площадкой для будущей славы молодой компании Rolex. Первые Oyster определили вектор начального развития марки, неразрывно связанной с покорением морского пространства, которое в начале прошлого века переживало новый виток интереса. И хотя на протяжении ХХ века Rolex с энтузиазмом принимал участие во многих вызовах, бросаемых человечеством: в скорости, научных достижениях, покорении вершин, именно океан оставался той самой первой любовью бренда, к которой он всегда неизменно возвращался. Которая буквально «не ржавеет». В 1943 году Жак-Ив Кусто изобрел акваланг — и началась глубоководная лихорадка. Удивительно, но несмотря на то, что за прошедшие десятилетия человек успел победить законы земного протяжения и сделать шаг в космос, подводное пространство до сих пор остается Aqua Incognita. Попытки заполнить белые пятна продолжаются и сегодня. Марианская впадина впервые была исследована 23 марта 1875 году, когда ее шокирующую глубину при помощи эхолота удалось измерить ученым с британского корвета HMS Challenger. Это была первая экспедиция, посвященная

изучению подводного мира, а полученные данные, зафиксированные в 50 томах, легли в основу первых научно обоснованных представлений о жизни океана. Эхолоты показали глубину 8184 метра, а самое глубокое место Марианского желоба в честь первых исследователей получило название «Бездна Челленджера». Дальнейшие исследования продолжились уже в середине прошлого столетия, когда к Марианской впадине вновь устремились британские океанографы. В 1951 году над бездной вновь появился очередной Challenger — на этот раз современное исследовательское судно, сошедшее на воду в 1930 году. Теперь эхолотам удалось проникнуть глубже и зафиксировать максимальную глубину 10 863 метра. Спустя шесть лет к впадине подплыл советский «Витязь», который измерил впадину до 11 023 м. Развитие техники вовсе не отменило принцип «лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать», поэтому следующим значимым этапом освоения самого глубокого места планеты стал спуск в бездну самих исследователей. Произошло это 23 января 1960 года. Удивительное исследование потребовало особой подготовки и использования последних научных достижений. Корабль для погружения на глубину, где давление в 1100 раз превышает нор-

Человек и робот готовятся к погружению в

бездну Челленджера на батискафе Deepsea

Challenger 26 марта 2012 года.

Экспедиция организована Джеймсом Кэмероном совместно с Национальным географическим обществом

Deep Sea Special, экспериментальная модель, опустившаяся в 1960 году на глубину на 10 000 метров больше точки проникновения солнечного света

МОИ ЧАСЫ

83

культ

1.

2.

3.

4.

5. На внешнем манипуляторе батискафа Deepsea

6.

Challenger

была закреплена опытная модель для глубоководных погружений

Oyster Perpetual Rolex Deepsea Challenge, 12 000 метров

7.

обеспечивающая водонепроницаемость на глубине 8.

9.

9.

10.

1. Рант с покрытием Cerachrom 2. Кольцо однонаправленного вращения 3. Титановое кольцо-зажим 4. Корпус из стали 904L

Из-за того что у Пикара и Уолша не было оборудования для достаточного освещения, исследователи не оставили фотоизображений глубоководной жизни. Восполнить пробел взялся тот, для кого съемки являются профессией. Спустя полвека после погружения Пикара в глубины Марианской впадины туда устремился Джеймс Кэмерон

5. Сапфировое стекло толщиной 5,5 мм 6. Защитная прокладка стекла 7. Азотосодержащее компрессионное кольцо 8. Автоматический калибр 3135

9. Задняя крышка из титана класса 5 10. Дополнительное завинчивающееся предохранительное кольцо на задней крышке

мальное атмосферное, сконструировал создатель первого батискафа швейцарский ученый Огюст Пикар. Хотя новый батискаф и получил название «Триест», а не Challenger, погружение сына Огюста Жака Пикара и лейтенанта ВМС США Дона Уолша бросало ученым настоящий вызов. Вызов приняла и компания Rolex, ставшая партнером экспедиции.

Rolex, к тому времени зарекомендовавший себя как надежный глубоководный инструмент, использовавшийся итальянскими ВМС еще до Второй

84

МОИ ЧАСЫ

№5

мировой, создал для экспедиции экспериментальные часы Rolex Deep Sea Special. Они были закреплены на оболочке батискафа, а значит, сталкивались со всеми агрессивными внешними условиями. Rolex опускались с «Триестом» с момента первого погружения в 1953 году, постепенно увеличивая глубину в рамках подготовки к предстоящему рекорду. В августе 1953 года батискаф с прикрепленными к корпусу часами Deep Sea Special нырнул на глубину 1080 метров. В том же году глубина погружения достигла 3150 метров, а в 1956 году часы преодолели отметку в 3700 метров. Финальное погружение в 1960 году продолжалось 4 часа 48 минут и завершилось на отметке «10 911 метров» относительно уровня моря. Часы опустились на глубину на 10 000 метров больше точки проникновения солнечного света и выдержали давление воды 108,6 Мпа.

Направленная в офис изобретателей первых подводных часов для массового пользования Oyster Perpetual Submariner телеграмма Пикара стала лучшим свидетельством того, что Rolex удалось раздвинуть границы возможного: «Рад сообщить, что на глубине 11 000 метров ваши часы работают так же прекрасно, как и на поверхности». Выпущенные в 1953 году Submariner с водонепроницаемостью до 100 метров и вращающимся рантом, позволяющим следить за временем погружения, превращал любого поклонника глубоководного плавания в профессионального исследователя, а Deep Sea Special доказал, что компания способна поддержать самые дерзкие научные идеи. Впрочем, сомневался ли кто-то в этом, после того как Oyster Perpetual достигли вершины Эвереста, а Milgauss доказали, что противостоят воздействию электромагнитных полей с магнитной индукцией до 1000 гаусс?

ноябрь 2014

23 января 1960 ученый Жак Пикар и лейтенант ВМС США Дон Уолш совершили погружение в батискафе «Триест» на глубину

10 919 м. Подъем продолжался 3 часа 27 минут, общее время погружения составило 8 часов 25 минут

Фильм Из-за того что у Пикара и Уолша не было оборудования для достаточного освещения на глубине, исследователи не оставили фото- или видеоизображений глубоководной жизни. Восполнить пробел взялся тот, для кого съемки являются профессией. Спустя полвека после погружения Пикара и Уолша в глубины Марианской впадины туда устремился Джеймс Кэмерон. Широкой публике Кэмерон известен в первую очередь как режиссер — создатель культового фильма «Чужие», пугающей «Бездны», трогательного «Титаника» и, наконец, революционного «Аватара». В своих картинах он неоднократно выходил за рамки привычной реальности и создавал собственный мир, зачастую связанный с водной стихией. При этом в ранних работах, в отсутствие спецэффектов, он использовал в качестве декораций вымышленной вселенной реальный подводный мир. Поэтому превращение Кэмерона, мечтавшего в детстве стать физиком и имеющего большой опыт масштабных подводных съемок, в настоящего исследователя не было случайным. Там, где от точности измерений зависит жизнь исследователя и достоверность знаний, на которые опирается человечество, выбор часового партнера был предопределен. Вместе с Кэмероном в бездну глубиной 10 898 метров отправились сразу два Rolex Deepsea Challenge: на руке Джеймса Кэмерона были часы Deepsea с водонепроницаемостью до 3900 метров, а на искусственной

«руке» батискафа, которой осуществлялся забор воды и образцов грунта, — опытная модель Rolex Deepsea Challenge, способная погружаться на глубину 12 000 метров. Основой для новых часов стала модель Rolex Deepsea 2008 года, корпус которой увеличил прочность и вырос для «внешних часов» с 44 до 51,4 мм в диаметре и до 28,5 мм по высоте. В итоге часы на «руке» батискафа выдерживают нагрузку в 13,6 тонны и оснащены сапфировым стеклом толщиной 14,3 мм. Во время семичасовой экспедиции Кэмерон, заключенный в стальной шар диаметром всего 109 см, вряд ли мог насладиться всеми достоинствами новых Rolex Deepsea Challenge у себя на запястье, однако будущие владельцы уникаль-

ного глубоководного инструмента получат от обладания новинкой ни с чем не сравнимое удовольствие. Корпус защищен системой Ringlock: кольцо из обогащенной азотом нержавеющей стали заключено в корпусное кольцо между выпуклым сапфировым стеклом толщиной 5 мм и титановой задней крышкой. Крышка корпуса закреплена на кольце при помощи привинчивающегося стального обода. Еще один камень в основе надежности Rolex Deepsea — заводная головка Triplock с тремя прокладками привинчена, как люк подводной лодки. Инновационные системы дополняют разработку, представленную компанией еще в 1967 году: предохранительный клапан оборудован пружиной, которая откры-

Стальной корпус Deep Sea Special образца 1960 года обладал повышенной прочностью благодаря сферическому стеклу, способному выдерживать давление

8000 тонн на дюйм2

МОИ ЧАСЫ

85

культ

черного. Сама надпись Deepsea — яркозеленая, что напоминает о цвете батискафа Кэмерона Deepsea Challenger. Легкую читаемость показаний обеспечивает еще одна разработка Rolex — система индикации Chromalight, которая сохраняет свет вдвое дольше традиционных люминесцентных веществ. В качестве двигателя глубоководных часов выбран калибр 3135 из серии Rolex Perpetual. Ряд примененных в автоматическом механизме инженерных решений гарантирует его надежную работу. Так, положение инерционного сектора контролируют золотые винты Microstella и регулируемый по высоте поперечно расположенный мост, защищающий груз от ударов и позволяющий сохранять неизменное положение. «Щитом» от магнитного воздействия становится синяя спираль Parachrom, которая может противостоять сотрясениям в 10 раз лучше обычной спирали. О том, что из дополняющего строгий костюм аксессуара часы за мгновенье готовы превратиться в профессиональный инструмент океанографа, заявляет браслет с предупреждающей случайное расстегивание застежкой Oysterlock с системой двойного удлинения: пластины Fliplock увеличивают длину браслета на 26 мм, а система Glidelock пошагово вытягивает браслет по 2 мм на дополнительные 20 мм. В результате часы с легкостью надеваются на гидрокостюм толщиной до 7 мм.

Новая версия Rolex Deepsea Challenge с циферблатом D-blue и ярко-зеленой надписью в честь цвета

Сиквел? Результаты экспедиции Rolex и Кэмерона станут основой для дальнейших иссле-

батискафа Джеймса Камерона

В отличие от батискафа Кэмерона Rolex Deepsea с легкостью подтверждают свою надежность в лабораторных условиях. Проверкой водонепроницаемости на глубине до 3900 метров с превышением до 25% занималась французская компания Comex — лидер в области подводной инженерии, — создавшая для Rolex специальную гипербарическую камеру вает его, когда разность давлений внутри корпуса часов и снаружи достигает 3-5 бар, и выпускает скопившийся гелий наружу без ущерба для водонепроницаемости. Исследование Марианской впадины — всегда смертельно опасный эксперимент, потому что провести все необходимые тесты оборудования заранее просто невозможно. В отличие от батискафа Кэмерона Rolex Deepsea с легкостью подтверждают свою надежность в лабораторных условиях. Проверкой водонепроница-

86

МОИ ЧАСЫ

№5

емости часов на глубине до 3900 метров с превышением до 25% занималась французская компания Comex — лидер в области подводной инженерии, — создавшая для Rolex специальную гипербарическую камеру. Инновации часовой компании нашли проявление и в дизайне Rolex Deepsea Challenge. Мягкое голубое сияние, постепенно исчезающее в темных глубинах впадины, повторяет цвет циферблата D-blue, переходящий от ярко-голубого до

дований океана, который, по мнению ученых, до сих пор остается неизученной территорией на 95%. На основе образцов, собранных в ходе экспедиции, уже было открыто не менее 68 новых живых организмов. Исследование Марианской впадины может стать шагом к открытию тайны зарождения жизни и одновременно ключом к ее дальнейшему успешному продолжению. За время изучения самого глубокого места на Земле со дна было поднято 20 000 микроорганизмов, в том

ноябрь 2014

числе шесть видов креветкообразных амфиподов, среди которых амфипод — производитель химического соединения, которое может стать основой для лекарства от болезни Альцгеймера. И, конечно, именитый режиссер создал свою самую правдивую картину: документальный фильм рассказывает о приключениях субмарины Deepsea Challenger с момента ее первых погружений до последней, тринадцатой, экспедиции. Первый показ фильма «Погружение в бездну 3D» вместе с презентаций новинок Rolex состоялся 4 августа 2014 года в Американском музее естественной истории в Нью-Йорке. Во время премьеры снятого в Марианской впадине фильма Кэмерон рассказал, что его часто спрашивают о том, зачем он это сделал. В ответ режиссер призвал всех брать пример с постоянно стремящихся к новым открытиям детей, которым ответ на вопрос «зачем» не нужен. Повторить исследовательский подвиг Кэмерона удастся немногим: для этого помимо решимости нужна серьезная техническая поддержка. Но циферблат Rolex Deepsea Challenge у каждого навевает интересные мысли. Для кого-то это красивая история, начатая Огюстом Пикаром и продолженная Джеймсом Кэмероном. Кто знает, что испытывает человек там, находясь в бездне Челленджера? Для кого-то это свой, особенный вызов, желание совершить нечто значительное. И в любом случае, это не просто часы, а продукт высоких инженерных технологий, современной науки, которая делается прямо сейчас, на наших глазах и приведет людей... Куда? Возможно, на этот вопрос ответит следующий фильм Джеймса Кэмерона.

Новое покрытие Chromalight сохраняет свет вдвое дольше традиционных люминесцентных веществ

Заводная головка Triplock снабжена тремя прокладками и привинчена к корпусу аналогично люку подводной лодки

МОИ ЧАСЫ

87

ТЕСТ

Простые истины Круглые часы с ручым заводом — обязательное дополнение к вечернему смокингу и поэтому должны быть в коллекции каждого цивилизованного человека. А таким часам необходима боковая секундная стрелка. Во-первых, она всегда показывает, работает ли механизм. Во-вторых, своим плавным ходом она демонстрирует окружающим, что в часах установлена настоящая механика. Наконец, в отличие от центральной секунды, не так отвлекает на себя внимание, а ее небольшой счетчик можно превратить в интересный элемент украшения чистого классического циферблата. Существует заблуждение, что секундная стрелка является одним из усложнений часового механизма, то есть некой дополнительной передачей. Хотя секундное колесо изначально было встроено в механизм и являлось частью его кинематической системы: энергия заводной пружины воздействует на центральное колесо, которое, в свою очередь, передает движение на секундное колесо, и только потом импульс поступает на триб анкерного колеса. Такова была конструкция крупногабаритных анкерных часов, откуда она благополучно перекочевала в карманные часы, а затем — в первое время практически без изменений — в часы наручные. Как известно, в первых наручных часах карманные калибры просто переворачивали на 90о, чтобы заводная головка оказалась сбоку корпуса, и соотвественно, смещалась и боковая секунда в зависимости от того, была она параллельна (Lepine) или перпендикулярна (Savonette) заводному устройству. В чем можно убедиться, взглянув на карманные механизмы Unitas, которыми сегодня с успехом оснащают многие популярные модели наручной классики.

88

МОИ ЧАСЫ

№5

Центральная секундная стрелка — более наглядная и четкая — впервые стала применяться в профессиональных приборах и поэтому действительно проектировалась как усложнение с дополнительной колесной передачей. Хотя довольно скоро в наручных часах появилась интегрированная центральная секундная стрелка, и кинематическая схема такого механизма практически не отличалась от боковой секунды, ее конструкция проигрывала последней в надежности и эстетике. Увеличивалась нагрузка на центральную ось, а механизм из-за расположенных друг над другом колес становился толще. В современном часовом деле все смешалось, как в доме Облонских. Производитель может убрать изначально встроенную секундную стрелку и добавить ее потом в совершенно неожиданном месте, действительно превратив в усложнение. Зачем? Скорее всего, из зависти. Ведь несмотря на все изобретения и премьеры, большинство людей по-прежнему мечтают о «чистой классике», какой она была сто и двести лет назад.

ноябрь 2014

Epos Sophistiquee Open Heart 3424 HHHHHHHHHH

Андрей Бабанин: «Нестандартное расположение секунд у отметки «9 часов» создает из бокового счетчика и окна баланса рисунок «восьмерки» — счастливого числа в некоторых странах».

Ч

асовая компания Epos, основанная в 1925 году в Вале-де-Жу, смогла найти свою уникальную нишу в современном многообразном часовом мире, несмотря на то что является скромным независимым семейным предприятием. Секрет в некоторых важных принципах, которым Epos не изменяет ни при каких обстоятельствах. Например, марка одна из немногих, кто представляет только механические часы. Кроме того, Epos изначально приобретает только проверен-

ные временем надежные и престижные механизмы — как, например, легендарный карманный калибр Unitas 6497 системы Lepine, появившийся на свет в 1950 году и с тех пор устанавливающийся во многих моделях статусных брендов. И, наконец, мастера ателье Epos вручную дорабатывают все механизмы, добавляя собственный эксклюзивный штрих — например, панорамное окно Open Heart, полностью открывающее работающий баланс.

Ref.: 3424.183.20.15.25 Корпус: 42 мм, сталь, высота 10,4 мм, сапфировое стекло с антибликовым покрытием и сапфировое окно на задней крышке, черный циферблат, люминесцентные стрелки и индексы, черный ремешок из натуральной кожи, WR 50 метров Механизм: Unitas 6497, с ручным заводом, частота работы баланса 18 000 пк/час, запас хода 46 часов, мосты ажурированы и покрыты вручную гравировкой, боковая секундная стрелка у «9 часов», открытый баланс у «11 часов» Макс. суточный ход: 20,0 сек/сутки* Мин. амплитуда баланса: 248o Изохронная/позиционная погрешность: 7,0/13,0 сек/сутки Цена: 53 790 руб. Где купить: салон Moscow Watches, 1-й км Киевского шоссе, (Бизнес-парк «Румянцево»)

* Результаты измерений журнала «Мои Часы» в соответствии с ГОСТ 10733-98 МОИ ЧАСЫ

89

ТЕСТ

Louis Erard 1931 Classique

HHHHHHHHHH

Дмитрий Гуржий: «Серая гамма, тонкий стальной корпус, маленькая заводная головка, сочетание полированных и матовых поверхностей создают эффект дорогого аксессуара».

Ч

асовой дом из Нуармона был основан в 1931 году, и поэтому, когда в новом тысячелетии марку возродил талантливый предприниматель и часовой энтузиаст Ален Спинеди, он дал именно такое имя своей новой флагманской коллекции, в которой классический дизайн предвоенного ар-деко сочетается с самыми современными техническими разработками. В линии представлены модели с ретроградной индикацией, GMT, собственным модулем указателя запаса хода, но,

пожалуй, истинным носителем философии бренда является наиболее строгая модель — с боковой секундной стрелкой, расположенной у отметки «6 часов». В ней, как и положено по правилам неоклассицизма, установлен простой, но очень престижный и надежный ультратонкий механизм с ручным заводом Peseux 7001, увидевший свет в далеком 1971 году и с тех пор не раз подтвердивший свою репутацию.

Ref.: 47217 AA03 Корпус: 40 мм, сталь, высота 10 мм, сапфировое стекло с антибликовым покрытием и сапфировое окно на задней крышке, серый гильошированный циферблат, черный ремешок из натуральной кожи, WR 50 метров Механизм: ETA/Peseux 7001, с ручным заводом, частота работы баланса 21 600 пк/час, запас хода 42 часа, мосты покрыты гравировкой, боковая секундная стрелка у «6 часов» Макс. суточный ход: 17,0 сек/сутки* Мин. амплитуда баланса: 213o Изохронная/позиционная погрешность: 60/6,0 сек/сутки Цена: 63 850 руб. Где купить: салон швейцарских часов «Тайм Авеню», пл. Киевского вокзала, д. 2 (ТРЦ «Европейский»)

90

МОИ ЧАСЫ

№5

ноябрь 2014

Oris Artelier Hand Winding Small Second

HHHHHHHHHH Михаил Гончаров: «Главное при создании тонких классических часов с ручным заводом — не наделать ненужных ошибок. И Oris это удалось лучше всех».

С

екрет успеха Oris во всех отраслях часовой механики в том, что марка делает часы именно такими, какими их хотят видеть будущие обладатели. Если авиационный хронограф — то огромный, брутальный, с большой заводной головкой. Если классика с ручным заводом — то непременно в ультратонком корпусе с изысканным циферблатом, оформленным в лучших традициях геометрии ар-деко. Хоть в этом случае Oris и не довелось украсить механизм своим

фирменным красным сектором, она лучше всех использовала возможности Peseux 7001, поместив его в «блинчик» высотой всего 7,4 мм! Образ престижной классики завершает циферблат, украшенный тремя видами гильоше. Знакомство с этой моделью заставляет вспомнить о золотом веке часового дела и понять, почему для своего первого мануфактурного калибра в этом году Oris выбрала именно 10-дневник с ручным заводом.

Ref.: 0139675804051-07521 06 Корпус: 40 мм, сталь, высота 7,4 мм, выпуклое сапфировое стекло с антибликовым покрытием и сапфировое окно на задней крышке, черный гильошированный циферблат, черный ремешок из натуральной кожи, WR 30 метров Механизм: ETA/Peseux 7001, с ручным заводом, частота работы баланса 21 600 пк/час, запас хода 42 часа, мосты покрыты гравировкой, рубиновые шатоны, боковая секундная стрелка у «6 часов» Макс. суточный ход: 13,0 сек/сутки* Мин. амплитуда баланса: 249o Изохронная/позиционная погрешность: 4,0/4,0 сек/сутки Цена: 79 800 руб. Где купить: монобутик Oris, ул. Земляной вал, д. 33 (ТРК «Атриум»)

* Результаты измерений журнала «Мои Часы» в соответствии с ГОСТ 10733-98 МОИ ЧАСЫ

91

ТЕСТ

Наши эксперты: Михаил Гончаров, коллекционер Дмитрий Гуржий, основатель и креативный директор марки Gourji Андрей Бабанин, часовой мастер, реставратор, директор сервисного центра «Точный ход»

Ручной завод в современных часах обычно выражает две идеи — либо сверхтонкое исполнение корпуса, либо эстетическое наслаждение при утреннем ритуале завода. А в этой модели есть какая-то третья идея, которую я не донца понимаю. Корпус довольно толстый, зачем-то сделан открытым баланс, который буквально нависает над секундным циферблатом. Карманный калибр Unitas великолепно обработан, но этого никто не увидит, кроме владельца. Мне кажется, в классическом карманном исполнении, на цепочке эти часы смотрелись бы лучше.

ОЦЕНКА: 7 баллов

Окно открытого баланса — центральный композиционный элемент дизайна этих часов. От него, а не от центра расходятся лучи «солнечной» гравировки, к нему, как «отражение», прилепился циферблат боковой секундной стрелки. Баланс сразу привлекает внимание, при этом не мешает считываемости стрелок и логотипу. Я думаю, эти часы прекрасно подойдут в качестве подарка человеку, который искренне увлекается часовой механикой. Красиво обработанный декорированный механизм произведет должное впечатление.

ОЦЕНКА: 8 баллов

Часы получились несколько массивными для классики, а решение Open Heart выглядит несколько спорным. Тем не менее считываемость циферблата очень хорошая, а нестандартное расположение секунд у отметки «9 часов» создает из бокового счетчика и окна баланса рисунок «восьмерки» — счастливого числа в некоторых странах. Часы имеют скелетизированное исполнение механизма, который смотрится красиво, хотя сам баланс стандартный. Приятно, что производитель уделил достаточно внимания обработке поверхностей механизма, которые скрыты от внешнего обозрения.

ОЦЕНКА: 7 баллов

92

МОИ ЧАСЫ

№5

ноябрь 2014

Калибр Peseux 7001 производители используют в двух случаях: чтобы сделать сверхтонкие элегантные часы либо чтобы надстроить различные усложнения. В данном тесте мы рассматриваем первый вариант. И тут, я думаю, корпус высотой 10 мм — это некоторая небрежность со стороны марки. Хотя благодаря скошенному профилю часы смотрятся тоньше. И очень красивый дизайн — серый циферблат, серый ремешок, лаконичная стальная разметка и секундная стрелка производят свежее впечатление.

Главное при создании тонких классических часов с ручным заводом — не наделать ненужных ошибок. И Oris это удалось лучше всех. В этой модели все на своем месте. Высота корпуса оптимальная, заводная головка идеально вписывается в контур, эффектны, но в то же время не бросаются в глаза элементы циферблата — метки, стрелки, цифровая индикация минут. Часы выполнены на очень хорошем уровне и будут претендовать на долгую жизнь на руке владельца. И цена соответствует уровню престижности и качества исполнения, хотя и самая высокая в тесте.

ОЦЕНКА: 8 баллов

ОЦЕНКА: 9 баллов

Для такой аскетичной разметки корпус кажется слишком крупным, а циферблат пустоватым. Но общее дизайнерское решение в целом выглядит очень интеллигентно и стильно. Серая гамма, тонкий стальной корпус, маленькая заводная головка, сочетание полированных и матовых поверхностей создают эффект дорогого аксессуара. На мой взгляд, дизайнеры Louis Erard должны лучше продумать, как обыграть на циферблате название бренда, логотип и цифры «1931».

Циферблат этих часов просчитан идеально. Круг боковой секундной стрелки вписан точно в треугольник с вершиной на оси центральных стрелок, из-за этого основной круг с длинными индексами часовой разметки кажется шире и не вступает в конфронтацию с информативной минутной шкалой, идущей вдоль ранта. Грамотно и четко расположен логотип марки в центре. Диаметр и толщина корпуса оптимальные, чувствуется винтажный отпечаток. Мне нравится, что есть варианты с разным цветом циферблата, не только черным.

ОЦЕНКА: 8 баллов

ОЦЕНКА: 10 баллов

Удивительно гармоничные часы: огромный циферблат с хорошо читаемыми стрелками, никаких лишних надписей, шкал, даже минутной разметки. Единственный недостаток — циферблат секунд уж очень смещен к центру. Механизм часов имеет неплохую обработку, баланс глюцидуровый.

За счет большего диаметра боковой секундной стрелки сам циферблат смотрится гармоничней, считываемость индикации отличная. Красивой формы головка и сочетание глянца с сатином улучшают впечатление от корпуса. Сам корпус, как и общий дизайн часов, явно навеяны благородным винтажным стилем наручных часов 1940-х годов, причем очень удачно адаптированным к современности. Еще один плюс — неплохо обработанный калибр с глюцидуровым балансом.

ОЦЕНКА: 8 баллов

ОЦЕНКА: 9 баллов

МОИ ЧАСЫ

93

АКСЕССУАРЫ

Lamborghini от отца к сыну

Итальянцы умеют делать вещи не просто красивые, а такие, что каждая минута общения с ними доставляет наслаждение. Именно такое наслаждение и называется роскошью, а вовсе не золото и обилие драгоценностей. Роскошь — это чувствовать изгибы сидения и урчание мотора, спроектированного Ферруччо Ламборгини. Роскошь — это ощущать в руке смартфон и другие аксессуары, спроектированные его сыном Тонино.

94

МОИ ЧАСЫ

№5

ноябрь 2014

Соперник Марса Карьеру Тонино Лаборгини начал с разработки суперкаров на фабрике своего отца, легендарного Ферруччо Ламборгини, и настолько преуспел в этом занятии, что, не достигнув 40 лет, уже занимал руководящие посты нескольких ключевых подразделений. Но молодой дизайнер не собирался почивать на лаврах и в 1981 году принял важное решение — покинуть семейную фирму, чтобы основать собственное дело по созданию часов и аксессуаров класса люкс — Tonino Lamborghini Style and Accessories. С тех самых пор все, что выходит из-под крыла Tonino Lamborghini, будь то коллекции модных аксессуаров, солнцезащитных очков, кожаных изделий, парфюмов, одежды, электроники и продуктов питания, характеризуется неизменным

высочайшим качеством, изысканностью и шиком. Изделия Tonino Lamborghini неповторимы и элегантны. И на каждом можно увидеть гарант качества: фирменный знак бренда Tonino Lamborghini — щит с разъяренным быком. С развитием сотовой связи появилось Tonino Lamborghini Mobile — подразделение бренда, которое занимается технологическими разработками. Флагманской моделью марки в новом тысячелетии стал смартфон Antares с сенсорным экраном. Как Антарес, ярчайшая звезда в созвездии Скорпиона и одна из самых ярких звезд на небосклоне, Antares от Tonino Lamborghini Mobile затмевает премиальные смартфоны, что были выпущены до него. Известную нам планету Марс древние греки именовали

Высокопроизводительный четырехъядерный процессор

1,5 ГГц, 1

Гб оперативной памяти,

32 Гб встроенной

и возможность расширения памяти картами

microSD до 32 Гб

Встроенный звуковой усилитель

Yamaha, 2 динамика, фронтальная камера 5 Мп, основная камера 13 Мп с возможностью записи HD-видео МОИ ЧАСЫ

95

АКСЕССУАРЫ

Можно открыть секрет от Tonino Lamborghini Mobile: в ближайшем будущем появится еще одна новинка в сегменте технолюкс — 88 Tauri. Это будет высокотехнологичный 5-дюймовый смартфон, собранный вручную. Его характеристики уже впечатляют. Как и Antares, смартфон будет представлен лимитированной серией с уникальным номером каждого устройства Аресом. Антарес получил свое имя (против Ареса) за то, что, как и Марс, красного цвета и на небесной сфере соперничает с самим богом войны. Так же и Antares от Tonino Lamborghini Mobile бросает вызов телефонам класса люкс.

Antares от Tonino Lamborghini Mobile создан для успешных и смелых. Один раз взяв его в руку, с ним уже не захочется расстаться. Плавные обводы корпуса и строгость линий переносят аэродинами-

96

МОИ ЧАСЫ

№5

ку, утонченную красоту и основательную мощь дорогих спортивных автомобилей в ладонь, удерживающую смартфон. Толщина устройства всего 13,5 мм, а четырехдюймовый дисплей высокого разрешения защищен устойчивым к повреждениям стеклом Gorilla glass. Панели из нержавеющей стали с кожаными вставками разного цвета являются отражением безупречности, стремлений и современного образа жизни.

Обилие смартфонов, выпускаемых каждый год, приводит к обезличиванию — один похож на другой как две капли воды. Antares от Tonino Lamborghini Mobile собирается вручную, их количество ограничено, и на задней крышке каждого изделия закреплена табличка с порядковым номером. Тут можно открыть важный секрет от Tonino Lamborghini Mobile: в ближайшем будущем появится еще одна новинка

ноябрь 2014

в сегменте технолюкс — 88 Tauri. Это будет высокотехнологичный 5-дюймовый смартфон, собранный вручную. Его характеристики уже впечатляют. Так, он будет поддерживать управление жестами, одновременную работу двух SIM-карт и будет оснащен высококлассной камерой 20 Мп. Как и Antares, смартфон будет представлен лимитированной серией в нескольких цветовых решениях и с размещением уникального номера на каждом устройстве. Квант звука У каждого в душе звучит своя музыка, и качество жизни во многом зависит от того, насколько чисто она звучит. Премиальные наушники Quantum от Tonino Lamborghini

Mobile — квант городской жизни, неделимая порция идеального звука. Все наушники Quantum имеют металлические логотипы. Рельефное изображение «разъяренного быка» полируется вручную. В свою очередь Spectrum One — первые накладные наушники от Tonino Lamborghini Mobile. Амбушюры из мягкой кожи, заполненные пеноматериалом с эффектом памяти, обеспечивают комфортное ношение и превосходную изоляцию от внешних шумов. Знаменитый логотип «разъяренный бык», украшающий каждый экземпляр наушников Spectrum One, покрыт золотом 24 карат. Это знак, свидетельствующий, что их владелец ни в чем не согласен на компромиссы.

Название наушников Quantum от Tonino Lamborghini Mobile происходит от латинского слова quantus («сколько», «как много»), означающего неделимую порцию какой-либо величины в физике

Благодаря плавающему механизму крепления чашек,

Spectrum One легко адаптировать к индивидуальным особенностям формы головы для достижения максимального комфорта

МОИ ЧАСЫ

97

ВСЕ О...

MB&F, часы HM2-Black SV, корпус из сапфирового стекла, укрепленного на титановой раме

Richard Mille, сплит-хронограф

RM 056 Felipe Massa Sapphire Tourbillon, корпус целиком из сапфирового

κρύσταλλος стекла, силиконовый ремешок

по-древнегречески «лед» — особый вид стекла, содержащий порядка четверти окиси свинца, обеспечивающий высокий показатель преломления света. Изначально так назывался только горный хрусталь, природная разновидность кварца, представляющая собой чистый диоксид кремния, но впоследствии «хрусталем» стали называть свинцово-силикатное стекло, изготовленное искусственным способом.

Хрусталь ошибочно

Swarovski, брошь

Balthus, ,

называют кристаллом. Например, в английском языке эти слова обозначает одно слово crystal. Хотя хрусталь, как и всякое стекло, не имеет регулярной кристаллической решетки и поэтому менее прочен.

родированная сталь, кристаллы

Swarovski, брошь Brazil, родированная сталь, кристаллы

Swarovski, часы Swarovski

by Shourouk, кварцевый механизм, сталь, кристаллы, телячья кожа 98

МОИ ЧАСЫ

№5

Как и любой кристалл, сапфир стоек к механическим царапинам, но не ударам, он просто раскалывается на части, если его уронить на бетон. Визуально отличить сапфировое стекло от минерального невозможно. ноябрь 2014

Chaumet, колье и перстень

Lumieres d’Eau, сет №12, платина,

Ганцфельдэксперимент,

бриллианты, горный хрусталь

Swarovski, серьги Begin, сталь, палладиевое покрытие, кристаллы Pointiage

Первая драка между Кристал и Алексис,

Chopard, часы Happy Diamonds Icons, белое золото,

главными героинями сериала «Династия», произошла в 16-м эпизоде 2-го сезона, премьера которого состоялась 3 марта 1982 года, и длилась 4 минуты 42 секунды. Впоследствии такие «кошачьи драки» (catfight) стали визитной карточкой сериала и неоднократно цитировались в кино и на телевидении.

буквально «вход в поле» — опыт сенсорной депривации с целью расширения сознания, поставленный немецким ученым Вольфгангом Метцгером (18991979), был основан на технике медитации с хрустальным шаром, практиковавшейся в Европе со времен Средневековья. Такие шары, изготовленные из берилла, кварца или стекла, применялись для введения в транс или изучения оптических эффектов. Например, Джон Ди, математик, астроном и личный консультант королевы Елизаветы I использовал хрустальный шар для гадания, мистики и герметической философии.

Graff, часы MasterGraff 48 mm Skeleton, сапфировое стекло, белое

подвижные бриллианты между сапфировыми

золото, бриллианты, изумруды

Zenith, часы Pilot Type 20 Grand Feu, корпус 60 мм из сапфирового стекла,

стеклами

рант, ушки и заводная головка из белого золота

Если на часах написано crystal, то, скорее всего, в них установлено минеральное стекло (оно же силикатное или искусственный хрусталь). Оно прочнее органического (пластикового или хризалитового) стекла. Самое дорогое и устойчивое к царапинам сапфировое стекло, по сути, стеклом не является, так как появляется на свет благодаря выращиванию кристаллов оксида алюминия.

Swarovski, браслет Brazil, родированная сталь, кристаллы

Bell&Ross, часы BR01-94 Carbon Fiber Chronograph, корпус 46х46 мм, углеволокно, сталь

Fleur, бокал-флюте для шампанского из богемского хрусталя

События.

люди

Мэтью Макконахи ищет новые миры в Hamilton Часы Hamilton появились на экране в новом блокбастере Кристофера Нолана «Интерстеллар» — научно-фантастическом фильме о путешествии группы исследователей на межзвездном корабле в поисках новых миров для выживания человечества. Главный герой Купер в исполнении Мэттью МакКонахи носит модель Hamilton Khaki Pilot Day Date. Часы отличаются дизайном, выполненным в авиационном стиле, что соответствует первопроходческому духу Купера. Руку Мерф, дочери Купера, украшают эксклюзивные часы, созданные компанией Hamilton специально для этого персонажа.

Снег и море глазами Орельена Дюкро и Alpina Женевская мануфактура Alpina нашла еще одного единомышленника в деле восстановления ресурсов питьевой воды и спасения океана. Посланник марки, дважды чемпион мира по лыжному фрирайду, Орельен Дюкро вместе с фондом Race for Water и Alpina организовали программу Water Guardian, цель которой — изучение и документирование движения водного цикла на планете. При поддержке Alpina Дюкро собирается посвятить этому исследованию свои ближайшие лыжные экспедиции, а также снять документальные фильмы из цикла «Широта снег/Долгота море».

Мартин Фукс выигрывает в часах Zenith Молодой наездник Мартин Фукс, который с 2011 года является посланником мануфактуры Zenith, стал обладателем кубка Mercedes в рамках международного турнира по конкуру CSI*** Ascona. В борьбе за кубок принимали участие только лучшие швейцарские спортсмены, и, одержав победу, Фукс укрепил свои позиции одного из лидеров конного спорта Швейцарии. Во время преодоления барьеров на Фуксе были часы Pilot Doublematic. Мануфактура Zenith также выступила спонсором турнира.

100

МОИ ЧАСЫ

№5

ноябрь 2014

Льюис Хэмильтон представил в Москве именные часы 8 октября незадолго до старта Гран-при России в Сочи посол марки IWC и лидер текущего сезона «Формулы-1» — пилот Льюис Хэмилтон — представил модель Ingenieur Chronograph Edition «Lewis Hamilton» собственного дизайна. Вечером того же дня он стал специальным гостем эксклюзивного коктейля в бутике IWC в «Берлинском доме», посвященного продолжению сотрудничества между швейцарским часовым домом и командой Mercedes AMG Petronas Formula One Team. Среди гостей вечера также были Алексей Немов с супругой, Константин Гайдай, Андрей Вдовин и другие.

Синди Кроуфорд посетила летающий госпиталь Orbis Omega начала сотрудничать с благотворительной организацией Orbis International еще в 2012 году. Марка разработала лимитированную модель часов, часть средств от продажи которой была направлена организации Orbis. В октябре американская супермодель Синди Кроуфорд, являющаяся лицом Omega, присоединилась к миссии фонда Orbis International в перуанском городе Трухильо. Супермодель посетила авиалайнер под названием Flying Eye Hospital, построенный при участии Omega, снабженный операционной и кабинетом лазерной терапии.

Доминик Рено будет работать с HYT

Венсан Перьяр (президент HYT) и Доминик Рено

Компания HYT объявила о том, что часовщик Доминик Рено, бывший партнер Джулио Папи, возглавит отдел часового производства и специальных проектов. Компания также подтвердила дальнейшее партнерство с Preciflex — эксклюзивным разработчиком механизмов с жидкостной индикацией. В настоящее время общий штат сотрудников HYT и Preciflex насчитывает 33 человека, но это число будет расти за счет найма Домиником Рено новых членов часовой команды. Также в сентябре появилась первая дочерняя компания — HYT Asia.

Яна Кудрявцева получила приз Longines за элегантность На чемпионате мира по художественной гимнастике в Измире компания Longines присудила приз за элегантность российской гимнастке Яне Кудрявцевой.

Longines, будучи официальным хронометристом чемпионата, выбрала гимнастку, которая сама является посланницей элегантности марки и второй год подряд становится чемпионкой мира в личном многоборье. В жюри Longines входили президент Международной федерации гимнастики Бруно Гранди, президент турецкой федерации гимнастики Суат Челен, бренд-менеджер марки в Турции Озлем Кироглу и президент Longines Вальтер фон Кенэл.

МОИ ЧАСЫ

101

События.

МЕСТА

Первый камень новой мануфактуры IWC 24 сентября в Шаффхаузене состоялась закладка первого камня в фундамент нового здания мануфактуры IWC Schaffhausen. Во время торжественной церемонии глава компании Жорж Керн подчеркнул, что все производственные корпуса мануфактуры по-прежнему располагаются только в Шаффхаузене — городе, в котором более 140 лет назад началась история IWC. Новое здание будет открыто в октябре 2016 года, его площадь составит 13 000 м2. На производстве будут заняты 250 специалистов — сотрудников отделов изготовления корпусов и деталей, а также сборки механизмов.

Новинки Bell&Ross во «Внуково-3» Во время пятой ежегодной выставки бизнес-авиации во «Внуково-3» в сентябре состоялась вечеринка Jet Family Party, гости которой смогли познакомиться с новыми моделями бизнес-джетов и оценить часовые новинки Bell&Ross под музыку Сергея Мазаева. Экспозиция бизнес-джетов, проходящая в Москве с 2006 года, является крупнейшим мероприятием для профессионалов деловой авиации. В просторных шатрах на территории комплекса «Внуково-3» расположилась выставка часовых новинок марки, официальными заказчиками которой сегодня являются французские ВВС, элитные полицейские подразделения, подводный флот и лаборатория «Спейс-лэб».

«Великие изобретения Бреге» посетили Москву 3 октября на первой линии Главного универмага на Красной Площади состоялось торжественное открытие выставки «Великие изобретения Бреге». Главная часть экспозиции была, естественно, посвящена турбийону. В экспозиции были представлены 3 оригинальных экземпляра часов с турбийоном, созданных А.-Л. Бреге в период с 1805 по 1832 год: №1188, №2567 и №986. Кроме того,

впервые в Москве на выставке были показаны новые сверхтонкие автоматические часы Breguet Classique Tourbillon 5377. Отдельная часть выставки посвящена знаменитым клиентам Бреге, среди которых были королева Мария-Антуанетта, Наполеон Бонапарт, Александр I, писатели Стендаль, Пушкин, Проспер Мериме, Бальзак, Александр Дюма, Виктор Гюго и многие другие.

Рудольф Шультес (Breguet), Жан-Шарль Жуффри (Breguet) и Михаил Куснирович (Bosco di Ciliegi)

102

МОИ ЧАСЫ

№5

ноябрь 2014

«Русские витязи» и Breitling Jet Team Георг Вайнер (Президент Breitling СНГ), Стефано Эрар (Breitling), Жак Бутлан (Breitling Jet Team) :

Пчеловоды Ла-Шо-де-Фона Бутик Breitling открылся на Петровке 16 сентября по адресу: Петровка, 17 открылся первый бутик Bretling в России, ставший 40-м по счету монобрендовым бутиком марки в мире. Двухъярусное пространство, выполненное в фирменном стиле Breitling, декорировано работами художника Кевина Т. Келли в стиле поп-арт. Оно включает демонстрационный зал, VIP-зону и сервисную мастерскую. Дата открытия была выбрана неслучайно — именно этот день смогли включить в свой насыщенный график сразу обе знаменитые пилотажные группы, связанные с часовой маркой — «Русские Витязи» и Breitling Jet Team, чтобы лично присутствовать на открытии бутика.

Sowind Group, в состав которой входят Girard-Perregaux и JeanRichard, принимает меры по сохранению пчел, находящихся сегодня под угрозой вымирания. В 2013 году в Ла-Шо-де-Фоне был отменен столетний закон, запрещавший устанавливать ульи в черте города. После отмены закона первые ульи были установлены в садах виллы Marguerite (это здание было приобретено компанией Girard-Perregaux в 1997 году, ныне в нем располагается музей марки). Каждый улей населяет порядка 50 000 пчел, которые ежегодно производят около 44 кг меда. Собственный мед производят и другие часовые марки, например, Jaeger-LeCoultre — правда, ее фабрика (и, соответственно, пасека) находится за пределами города, в Ле-Сентье.

Московские бутики Gucci открыли двери Дом Gucci сообщает об открытии флагманского бутика на улице Петровка, а также отдельного бутика в ГУМе. Дизайн обоих помещений выполнен по новому концепту креативного директора дома Фриды Джаннини. Флагманский бутик Gucci на Петровке — один из крупнейших в мире. Он расположен в отреставрированном четырехэтажном здании, высота потолков которого достигает четырех метров, фасад здания же представляет собой панорамную витрину. Сам бутик занимает три этажа общей площадью более 1000 м2, на которых представлены коллекции мужской и женской одежды, аксессуары, часы, ювелирные изделия, парфюмерия и косметика. Площадь бутика в ГУМе составляет 700 м2, он занимает 2 этажа и выходит окнами на Красную площадь.

МОИ ЧАСЫ

103

События.

места

Посол Швейцарии Пьер Хельг и глава Baume & Mercier Ален Циммерман

Прием Baume & Mercier в швейцарском посольстве

Officine Panerai откроет выставку в ГУМе

В 1814 году Александр I отправил в Швейцарию своего первого полномочного представителя, установив дипломатический контакт между двумя странами. 16 сентября 2014 года в резиденции посла Швейцарии в Москве состоялся прием, посвященный 200-летию этих отношений. Организатором вечера выступила женевская марка Baume & Mercier, имеющая швейцарско-российские корни: она появилась на свет в 1920-х годах, когда потомственный юрский часовщик Уильям Бом познакомился с российским эмигрантом Полем Мерсье (Чередиченко). Гости приема смогли увидеть экспозицию редких исторических моделей Baume & Mercier, а также новую модель Classima, выпущенную только для России серией всего 200 экз.

В ноябре Officine Panerai привезет в Россию уникальную выставку, на которой будут представлены эксклюзивные лимитированные серии и новые модели, показанные на SIHH-2014. В атриуме Главного универсального магазина на Красной площади будут собраны модели прославленного бренда, которые лучше всего отражают дизайн и наследие Panerai. Они представляют собой сочетание механизмов, полностью разработанных и изготовленных на мануфактуре в Невшателе, высокотехнологичных материалов корпусов и дизайна, навеянного историческими моделями прошлого столетия и любовью к морской стихии. Также посетителей ожидает впечатляющая инсталляция.

Часовой ломбард на Кутузовском выкуп, продажа или выдача ссуд под залог как эксклюзивных швейцарских часов, так и дорогостоящих ювелирных изделий г. Москва, Кутузовский проспект, д. 43 тел.: +7 (495) 766-28-82, +7 (812) 570-29-69; www.viplombard.ru

События.

предметы

Рождественский розарий Piaget В преддверии зимних праздников ювелирно-часовой дом Paiget заранее подумал о приятных подарках. И особое место в этой коллекции занимает исторический символ марки — элегантная роза Ива Пьяже, всегда служившая источником вдохновения. Женственный браслет из розового золота, романтические подвески с бриллиантами, сплетение двух роз в кольце Piaget Rose Cable Inspiration или даже целый каскад роз в серьгах Piaget Rose Lace Inspiration — безусловно, ни одна дама сердца не сможет устоять перед таким признанием.

Умный «ананас» в бриллиантах Провокатор часовой индустрии Иван Арпа, специализирующийся на неожиданных материалах и методах обработки корпусов, решил не оставаться в стороне от модного тренда «умных часов» и выпустил модель PineApple, то есть «ананас». Корпус, изготовленный на женевской фабрике Арпа SC2, сделан из 150 г золота и украшен бриллиантами огранки багет. Цена соответствующая: 65 000 долларов. В качестве двигателя использован механизм Apple Watch. Каждый корпус имеет собственный номер — от 01 до 99.

Новая MusicMachine в форме звездолета После прошлогоднего успеха первого совместного проекта производитель музыкальных шкатулок Reuge и часовой бренд MB&F представили продолжение — MusicMachine 2. Теперь «музыкальная машина» напоминает звездолет, а для ее репертуара Максимилиан Бюссер отобрал проверенные хиты: тему из фильма «Звездные войны: империя наносит ответный удар», хит Led Zeppelin «Лестница в небо», бестселлер Rolling Stones «Энджи», «Should I Stay or Should I Go?» группы The Clash и другие. Уникальную систему усиления звука от механизма к динамику разработал Жан-Мишель Капт из компании JMC Lutherie.

MusicMachine 2 выпущена ограниченной серией из 33 экземпляров белого цвета и 66 экземпляров черного цвета.

106

МОИ ЧАСЫ

№5

ноябрь 2014

Архи-Диор в Archi Dior На прошедшем недавно в Париже Бьеннале антикваров Dior представил коллекцию высокого ювелирного искусства Archi Dior. Как и все, что создается парижским домом, она наполнена глубоким символизмом: в юности сам Кристиан Диор мечтал стать архитектором и через всю жизнь пронес восхищение этим искусством, стремясь в силуэте каждого своего платья найти ту самую «идеальную новую геометрию». Можно заметить, что архитектурные линии украшений Archi Dior во многом повторяют эскизы легендарных коллекций модельера Диора 1947-1950-х: Corole, Envol, Milieu du Siecle, Trompe l’OEil и Verticale.

Три новых созвездия Korloff Французский ювелирный дом Korloff представляет обновленную линию женских часов Cassiopee из коллекции Voyageur. Дизайн обновленной коллекции вдохновлен мотивами бесконечных россыпей звезд на ночном небе, перед которыми не может устоять ни одна романтичная натура. В коллекции представлены три модели: Млечный Путь, Северная звезда и Малая Медведица. Каждая из них является двусторонней и обладает двумя циферблатами, а также двойным текстурированным каучуковым ремешком, гладким с одной стороны и имитирующим кожу крокодила — с другой. Есть версии с бриллиантовой инкрустацией.

Запонки в честь спутника Сатурна Поклонников оригинальных аксессуаров заинтересует новый бренд — Encelade, названный в честь второго по величине спутника Сатурна Энцелада, открытого в 1789 году. Он движется по орбите в одном из колец планеты, в так называемом «кольце Е», и эта особенность спутника нашла отражение в запатентованной конструкции запонок, включающей 56 деталей, в том числе от 8 до 12 миниатюрных шарикоподшипников. Encelade также запатентовала собственную систему крепления к манжете Clip. Сейчас марка представляет линии Dice («Игральные кости»), Gyroscope, а также собственные пишущие инструменты. МОИ ЧАСЫ

107

Где найти Подписной индекс в объединенном каталоге — 84597 Часовые салоны и магазины Москва Beautiful Times «Гостиный двор», +7 495 956-71-12 Bovet «Смоленский пассаж», +7 495 937-81-17 Breitling ул. Петровка 17. стр. 1, +7 495 988 96 25 Cartier Галерея «Времена года», +7 495 662-44-00 Столешников пер., д. 7, +7 495 510-50-60 Красная пл., д. 3, ГУМ, +7 495 795-03-40 Cassaforte Б. Якиманка, д. 22, ТЦ «Гименей» ул. Петровка, д. 11/20, +7 495 937-10-78 ул. Тверская, д. 16/2, +7 495 937-53-94 Chanel Галерея «Времена года», +7 495 777-05-55 ул. Петровка, д. 7, +7 495 777-05-55 Conquest ул. Новослободская, д. 4, +7 499 973-93-04 ул. Петровка, д. 28, стр. 2, +7 495 650-76-37 Da Vinci «Смоленский пассаж», +7 495 937-80-89 Hour Passion ТЦ «МЕГА Белая дача», +7 495 915-84-49 ул. Тверская, д. 9, +7 495 792-37-40 Jaeger-LeCoultre Столешников пер., д. 14, +7 495 628-92-11 Louvre ТЦ «Атриум», +7 495 775-23-45 Галерея «Времена года», +7 495 642-81-90 ул. Петровка, д. 10, +7 495 692-90-47 ул. Тверская, д. 3, +7 495 981-42-82 Mobiado Охотный ряд, д. 2, +7 495 733-99-77 Montblanc Красная пл., д. 3, ГУМ, +7 495 514-00-88 Галерея «Времена года», +7 495 795-24-28 Столешников пер., д. 14, +7 495 797-92-01 Officine Panerai ул. Петровка, д. 5, +7 495 662-75-76 Rado ул. Петровка, д. 30/7, +7 495 650-58-94 TAG Heuer Столешников пер., д. 14, +7 495 623-09-17 ул. Тверская, д. 19А, стр. 3, +7 495 699-38-39 Time Code СТЦ «МЕГА Белая дача», +7 495 967-68-85 24 км. МКАД, ТРЦ «Вегас», +7 495 987-41-21 ТЦ «Европейский», +7 910 454-82-83 ТРЦ «Капитолий», +7 910 454-72-77 Tourbillon ул. Петровка, д. 16, +7 495 636 13 57 Ulysse Nardin ул. Никольская, д. 19, +7 495 623-90-70 Van Der Bauwede ул. Петровка, д. 18, +7 495 621-15-85 Vendome Ленинский пр-т, д. 3/5, +7 495 959-90-01 «Новинский пассаж», +7 495 215-19-41

Новинский б-р, д. 8, +7 495 540-48-72 ТЦ «Европейский», +7 495 540-42-61 «Смоленский пассаж», +7 495 937-81-35 Евротайм Сретенский б-р, д. 2, +7 495 625-26-21 Нобель Краснопресненская наб., д. 12, +7 495 258-21-29 САГА «Новинский пассаж», +7 499 255-97-63 ул. Дружинниковская, д. 15, стр. 1, +7 499 255-11-63 Тайм Авеню ТЦ «Атриум», +7 495 937-62-05 Ленинский пр-т, д. 109, +7 495 988-51-78 Ореховый б-р, д. 15, +7 495 393-68-34 ТЦ «Европейский», +7 495 225-73-54 ТРЦ «Золотой Вавилон» , +7 499 270-57-21 ул. Петровка, д. 17, +7 495 621-96-33 Химкинский б-р, д. 7-23, +7 495 604-11-04 Санкт-Петербург Harold пр-т Космонавтов, д. 14, +7 812 449-64-69 Торфяная дорога, д. 7, +7 812 441-22-67 Jaeger-LeCoultre Большая Конюшенная, д. 12, +7 812 571-26-30 Longines Невский пр-т, д. 137 Rado Невский пр-т, д. 137, +7 812 333-34-90 Status Большой пр-т, П.С., д. 60, +7 812 232-39-78 Литейный пр-т, д. 27, +7 812 327-25-00 Петергофское шоссе, д. 51, +7 812 339-12-27 Ulysse Nardin Большая Конюшенная, д. 12, +7 812 315-15-47 Империал Большой пр-т, П. С., д. 46, +7 812 235-07-66 Большой пр-т, П. С., д. 57, +7 812 232-93-85 Владимирский пр., д. 3, +7 812 713-22-84 Невский пр-т, д. 114/116, +7 812 648-09-33 Невский пр-т, д. 44, +7 812 571-36-78 ул. Маяковского, д. 1, +7 812 273-51-59 Макситайм Балканская пл., д. 5, +7 812 677-71-89 Балканская пл., д. 5, +7 812 677-71-93 Балканская пл., д. 5, +7 812 677-71-90 Гражданский пр-т, д. 41, литера А, +7 812 677-71-75 Заневский пр-т, д. 67, корп. 2, лит. А, +7 812 677-71-73 Индустриальный пр-т, д. 24, +7 812 677-71-74 Комендантская пл., д. 1, литера А, +7 812 677-71-83 пр-т Большевиков, д. 18, +7 812 333-16-02 пр-т Просвещения, д. 19, литера А, +7 812 677-71-76 пр-т Стачек, д. 99, +7 812 677-71-81 пр-т Энгельса, д. 120, +7 812 677-71-78 ул. Белы Куна, д. 3 , +7 812 677-71-16 ул. Ефимова, д. 2, +7 812 677-71-94 ул. Савушкина, д. 141, литера А, +7 812 677-71-84 Нобель ул. Большая Морская, д. 39, +7 812 494-51-23

Хронограф ул. Ефимова, д. 3, +7 812 740-46-56 Часовой дом «МИГ» Загородный пр-т, д. 30, +7 812 713-24-70 Лиговский пр-т, д. 111, +7 812 764-99-63 Белгород Swisstime ул. Попова, д. 36, +7 4722 400-081 Великий Новгород Швейцарские часы ул. Б.Санкт-Петербургская, д. 16, +7 8162 90-16-00 Владивосток Золотое время Океанский пр-д., д. 8, +7 4232 209-108 пр-т 100 лет Владивостоку, д. 57Г, +7 4232 650-879 пр-т Острякова, д. 13, +7 4232 74-50-71 ул. Запорожская, д. 77, +7 914 071-71-05 ул. Русская, д. 19-В , +7 4232 52-98-92 ул. Русская, д. 44, +7 914 071-71-05 ул. Светланская, д. 106, +7 4232 64-24-75 ул. Светланская, д. 23, +7 4232 65-16-30 ул. Светланская, д. 29, +7 4232 40-39-67 ул. Светланская, д. 35, +7 953 210-7-326 ул. Семеновская, д. 15, +7 4232 46-38-53 Волгоград Визит пр-т Ленина, д. 33, +7 8442 23-67-79 Клеопатра ул. Коммунистическая, д. 10, +7 8442 33-43-50 Екатеринбург Time Code ул. Металлургов, д. 87, +7 343 253-67-98 ул. 8 Марта, д. 46, +7 922 211-23-11 Куранты ул. Радищева, д. 12, +7 343 356-04-91 Студия времени Дублер Сибирского Тракта, д. 2, +7 343 311-20-01 ул. 8 Марта, д. 127, +7 343 210-22-03 ул. Академика Шварца, д. 17, +7 343 218-66-79 ул. Вайнера, д. 10, +7 343 356-55-61 ул. Малышева, д. 16, +7 343 385-02-11 ул. Малышева, д. 23, +7 343 376-65-30 ул. Радищева, д. 10, +7 343 356-04-58 ул. Репина, д. 94, +7 343 282-94-99 ул. Сулимова, д. 50, +7 343 216-56-89 ул. Хохрякова, д. 21, +7 343 376-54-97 Ижевск Елисейские поля ул. Советская, д. 7, +7 3412 785-040 Иркутск Золотое время 130-й квартал, ул. 3 Июля, д. 25, ул. Б. Хмельницкого, д. 1, +7 3952 330-739

ул. Б. Хмельницкого, д. 1Б, +7 3952 242-399 ул. Литвинова, д. 17, +7 3952 291-106 ул. Партизанская, д. 36, +7 3952 205-648 ул. Сергеева, д. 3, +7 3952 486-091 Кострома Аметист ул. Советская, д. 7, +7 4942 47-27-00 Краснодар Галерея времени ул. Индустриальная, д. 2, +7 861 213-47-76 Империал ул. Головатого, д. 313, +7 861 278-82-42 Мир часов ул. Новороссийская, д. 2А, +7 861 239-62-14 Красноярск Гринвич ул. 9 Мая, д. 77, +7 391 276-87-37 ул. Карла Маркса, д. 125, +7 391 258-89-00 Женева пр-т Мира, д. 105, +7 391 220-57-77 Сибтайм пр-т Красноярский рабочий, д. 120, +7 391 296-04-71 пр-т Мира, д. 98 ул. 78 Добровольческой бригады, д. 12, +7 391 296-90-18 ул. 9 Мая, д. 77, +7 391 296-66-08 ул. Карла Маркса, д. 102, +7 391 296-99-20 ул. Карла Маркса, д. 125, +7 391 212-01-09 ул. Карла Маркса, д. 129/11, +7 391 296-66-99 ул. Красной Армии, д. 10, +7 391 259-59-37 ул. Партизана Железняка, д. 23, +7 391 296-58-54 ул. Телевизорная, д. 1, стр. 4, +7 391 296-65-94 Хронограф ТЦ «Красноярье», +7 391 290-40-69 пр-т Мира, д. 26, +7 391 268-11-10 ДЦ «Первая Башня», +7 391 226-63-53 ул. Весны, д. 1, +7 391 270-40-42 Четвертое измерение ул. Ленина, д. 133, +7 3912 21-14-60 Липецк Акула трейдинг пл. Плеханова, д. 5, +7 4742 27-32-02 ул. Зегеля, д. 30, +7 4742 27-32-02 Московская обл. г. Коломна Тайм-Холл ул. Октябрьской революции, д. 362, +7 496 616-98-18 Швейцарские часы ул. Октябрьской революции, д. 210 г. Мытищи Time Code ул. Б. Коммунистическая, д. 1, +7 495 768-71-68 г. Раменское Тайм-Холл ул. Вокзальная, д. 4Б, , ТРЦ «Солнечный», +7 925 248-46-51 г. Серпухов Time Code Борисовское ш., д. 1, +7 929 923-67-71 г. Химки Time Trend мкр. IKEA, корп. 2, ТРЦ «МЕГА Химки»,

+7 495 916-86-36 Мурманск Светоч пр-т Кольский, д. 134, ТЦ «Форум», +7 8152 45-63-97 пр-т Ленина, д. 76, +7 8152 45-63-97 Нижний Новгород Da Vinci ул. Ульянова, д. 5, +7 831 296-16-32 Montblanc ул. Ульянова, д. 5, +7 831 419-82-98 Новороссийск Tango ул. Советов, д. 28, +7 8617 61-45-29 Легенда ул. Героев Десантников, д. 2, +7 8617 76-45-15 Эпоха Анапское ш., д. 2, +7 8617 300-533 ул. Свободы, д. 3/5, +7 8617 605-722 Оренбург Золотая середина ул. Советская, д. 31, +7 3532 77-66-73 Часы ул. Советская, д. 44, +7 3532 77-32-43 Пенза Новелла ул. Московская, д. 37, +7 8412 20-05-56 Пермь Швейцарские часы ул. Революции, д. 13, +7 919 706-03-28 ул. Мира, д. 41/1, +7 919 715-87-82 Эталон ул. Осинская, д. 6, +7 342 218-17-41 Пятигорск Фаренгейт ул. Мира, д. 14а, +7 8793 33-55-88 Ростов-на-Дону 18 карат пр-т Чехова, д. 35/30, +7 863 250-11-11 ул. Большая Садовая, д. 111, +7 863 250-66-22 пр-т Михаила Нагибина, д. 32/2, +7 863 272-53-60 Montblanc Буденновский пр-т, д. 3, +7 863 262-55-48 Галерея времени Соборный пер., д. 22, +7 863 262-38-24 Золотой век ул. Б. Садовая, д. 37, +7 863 267-90-70 ул. Б. Садовая, д. 115, +7 863 263-90-10 Буденовский пр-т, д. 49/97, +7 863 291-09-70 Репетир Буденовский пр-т, д. 3, +7 863 262-44-11

Магазин №10 «Часы» пр-т Кирова, д. 25, +7 8452 27-71-98 Сочи Имидж ул. Воровского, д. 4, +7 8622 64-90-46 Имидж-Мелодия Курортный пр-т, д. 16, +7 918 916-19-98 Имидж-Моремолл ул. Новая Заря, д. 7, +7 8622 96-85-50 Сыктывкар Time Code Октябрьский пр-т, д. 141, +7 8212 298-042 Томск Таймберри пр-т Фрунзе, д. 40, +7 3822 52-63-52 Тюмень Time Code ул. Валерии Гнаровской, д. 12, +7 3452 61-85-16 Академия времени ул. Орджоникидзе, д. 63а, +7 3452 503-828 ул. Пермякова, д. 50, +7 3452 503-828 ул. Республики, д. 131, +7 3452 50-38-28 Женева ул. Республики, д. 46, +7 3452 46-63-47 Уфа AlfaOmega Верхнеторговая пл., д. 1, +7 347 232-87-00 пр-т Октября, д. 31, +7 347 232-87-33 пр-т Октября, д. 4/1, +7 347 232-87-33 ул. Менделеева, д. 137, ТРК «Иремель» Новелла пр-т Октября, д. 84, +7 347 237-03-86 Ухта Time Code ул. Строительная, д. 2а, +7 8216 77-99-06 Хабаровск Золотое время ул. Карла Маркса, д. 59, +7 4212 473-936 ул. Карла Маркса, д. 76, +7 4212 41-26-34 ул. Карла Маркса, д. 91, +7 4212 463-164 ул. Муравьева-Амурского, д. 7, +7 4212 421-117 Челябинск Classic Time ул. Коммуны, д. 60, +7 351 263-77-83 Швейцарские часы пр-т Ленина, д. 46, +7 351 263-72-03

Жилые комплексы Москвы и области Жилой комплекс «Город яхт» Жилой комплекс «Тверской»

Самара Time Code 24-й км. Московского ш., +7 495 987-41-21 ул. Дыбенко, д. 30, +7 846 276-48-39 Саратов Da Vinci ул. Волжская, д. 15, +7 8452 23-88-88 Time Code ул. Чапаева, д. 49, +7 8452 324-407

Коттеджный поселок «Жуковка-3» Коттеджный поселок «Княжье Озеро» Лечебно-оздоровительный комплекс «Жуковка-2» Пансионат УДП РФ «Маслово» Пансионат УДП РФ «Петрово-Дальнее» Санаторий УДП РФ «Сосны»

Где найти Партнеры журнала Рестораны, кафе

Bаku Кутузовский пр-т, д.24 +7(499)243-94-94

La Panorama Севастопольский пр-т, д.47А +7(499)750-15-55

Буйабес Ленинский пр-т, д.37 +7(495)633-88-88

Bamboo.bar Пресненская наб., д.8, стр.1 +7(985)970-43-41

La Prima ул. Большая Дмитровка, д.32, стр.1 +7(495)650-52-61

Варвары Страстной бул., д.8а; +7(495)229-28-00

Black Berry Cafe пр-т Академика Сахарова, д.10 +7(495)926-16-40 Bocconcino Страстной б-р, д.7 +7(926)926-5-926 Bocconcino Новослободская ул., д.24 +7(926)926-5-926 Bocconcino Кутузовский пр-т, д.48 +7(926)926-5-926 Bocconcino Рублево-Успенское ш., д.85/1, ТЦ Dream House +7(926)926-5-926 Bolshoi ул. Петровка, д.3/6, стр.2 +7(495)789-86-52 Buono Кутузовский пр-т, д.2/1 +7(495)229-83-08 Cantinetta Antinori Денежный пер., д.20 +7(499)241-37-71 Cipollino Соймоновский пр-д, д.7, корп.1 +7(495)695-29-36 Dorchester Краснопресненская наб., д.12, отель Crowne Plaza +7(495)967-06-94

La Provincia Калужская пл., д.1, стр.2 +7(495)287-00-66 Misato ул. Мясницкая, д.47 +7(495)725-03-33 Open Art Cafe ул. Улофа Пальме, д.1 Peshi Кутузовский пр-т, д.10 +7(495)788-87-07 Shatush Гоголевский бул., д.17 +7(495)637-40-71 Soho Rooms Саввинская наб., д.12/8 +7(495)988-74-74

Галерея ул. Петровка, д.27 +7(495)937-45-04 Гусятникоff ул. Александра Солженицына, д.2А +7(495)632-7558 Делис кафе Новый Арбат, д.24, +7(495)642-72-46 Донна Маргарита ул. 1905 года, д.2, стр.1 +7(499)682-70-00 Капри пр-т Академика Сахарова, д.7 +7 (495)607-52-53 Круаж ул. Пречистенка, д.4 +7(495)695-06-41

Spettacolo Кутузовский пр-т, д.48 +7(495)662-42-57

Мангал №1 Одинцовский район, коттеджный поселок «Барвиха Club», д.1а +7(495)507-07-08

Tatler club Кутузовский пр-т, д.2/1 +7(495)229-83-05

Маркет ул. Садовая-Самотечная, д.18, стр.1 +7(495)650-37-70

Tutto Bene Пресненская наб., д.8, стр.1 +7(499)391-19-31

Мясной клуб Кузнецкий Мост, д.19, стр.1 +7(495)625-17-29 На Мельнице Садовая-Спасская ул., д.24 +7(495)625-88-90

Vogue Cafe Кузнецкий Мост, д.7/9 +7(495)623-17-01 White Cafe Новый Арбат, д.36/9 +7(495)690-71-60

Недальний Восток Тверской б-р, д.15, стр.2 +7(495)694-06-41 Ноа Проточный пер., д.7 +7(499)252-87-77

El Parador ул. Тверская, д.12, корп.7 +7(495)629-36-71

Yoko Соймоновский пр-д, д.5 +7(495)637-13-70

GQ Bar ул. Балчуг, д.5 +7(495)956-77-75

Аист ул. Малая Бронная, д.8/1 +7(499)940-70-40

О’Шалей поселок Николино, 2-е Успенское ш., 23-й км +7(495)634-36-57

La Maree ул. Петровка, д.28/2, стр.1 +7(495)694-09-30

Бараshка на Арбате Новый Арбат, д.21, стр.1 +7(495)228-37-30

Порто Черво Новый Арбат, д.24 +7(495)642-72-45

La Maree Малая Грузинская ул., д.23, стр.1 +7(495)609-39-25

Бараshка на Петровке ул. Петровка, д.20/1 +7(495)625-28-92

Пушкинъ Тверской б-р, д.26а +7(495)739-00-33

Сеть супермаркетов «Седьмой континент»

Самарканд пр-т Мира, д.48 +7(495)680- 47-11 Сеть кафе «Де Марко» Смоленская-Сенная пл., д.23/25 +7(499)252-71-21 ул. Петровка, д.30/7 +7(495)650-44-27 Ленинский пр-т, д.13 +7(499)237-47-23 пр-т Мира, д.46 +7(495)680-64-65 Садовая-Триумфальная ул., д.4/10 +7(495)650-56-18 Краснопресненская наб., д.2/1 +7(495)605-31-15 Садовая-Черногрязская ул., д.13/3 +7(495)608-08-98

Рублево-Успенское ш., д.11 Московский Международный Деловой Центр «Москва-Сити», Башня «Империя» Пресненская наб., д.6, стр.2 Московский Международный Деловой Центр «Москва-Сити», Башня «Федерация» Пресненская наб., д.12 Салоны «Табачная любовь» ул. Никольская, д.25, ТЦ «Наутилус» Новинский б-р, д.8, ТЦ «Лотте Плаза» Сигарный клуб «Табачная любовь» Волоколамское ш., д.6 Спортивно-стрелковый комплекс «Лисья нора» МО, Дмитровский район, Кузяевский с.о., с. Игнатово, +7(495)995-13-83

Старый Телеграф ул. Тверская, д.7 +7(495)506-24-44

Торгово-деловой центр «Новинский Пассаж» Новинский б-р, д.31

Сыр Садовая-Самотечная ул., д.16, стр.2 +7(495)650-77-70

ТЦ «Жукоffка ПЛАЗА» Одинцовский р-н, д. Жуковка, Рублево-Успенское ш., д.186

Токио Большой Афанасьевский пер., д.34 +7(495)691-26-56

Центр Международной Торговли Краснопресненская наб., д.12

Узбекистан ул. Неглинная, д.29 +7(495)518-72-68 Шинок ул. 1905 года, д.2А +7(495)651-81-01 Бизнес центры,клубы

Автомобильная группа «АВИЛОН» Волгоградский пр-т, д.43,корп.2 БЦ «Жуковка» Одинцовский р-н, д. Жуковка, д.123б БЦ «Льва Толстого 23» ул. Льва Толстого, д.23/7 БЦ «Олимп» Одинцовский р-н, д. Жуковка, Рублево-Успенское ш., д.71 Галерея «Мельница» Одинцовский р-н, д. Жуковка, Рублево-Успенское ш., д.74, стр.1 ДЦ «Живой Дом» Одинцовский р-н, п. Горки-2,

Богородский вал, д.6 корп.2 Борисовские пруды, д.10, к.1 Дмитровское шоссе, д.116 «Д» Можайское шоссе, д.39 Олимпийская деревня, д.3, корп.1. Ореховый б-р, д.22А Рублевское ш., д.52А ул. Арбат, д.54/2, стр.1 ул. Барвихинская, д.6 ул. Бибиревская, д.10/2 ул. Большая Лубянка, д.12/1 ул. Большая Черемушкинская, д.1 ул. Декабристов, д.15 ул. Днепропетровская д.4 ул. Дубнинская, д.30, стр.1 ул. Изумрудная, д.3, стр.1 ул. Красного Маяка, д.2Б ул. Магнитогорская, д.2, стр.1 ул. Медынская, д.7 ул. Менжинского д.27 ул. Мусы Джалиля, д.6 корп.2 ул. Паперника, д.9 ул. Таллинская, д.18 ул. Ферганская, д.21, стр.1 ул. Фестивальная, д.8, стр.1 ул. Чертановская, д.45 Ярославское ш., д.115 Ярославское шоссе, д.54

Сеть супермаркетов «Азбука вкуса» Дмитровское шоссе, д.102 Дмитровское шоссе, д.108 Каширское шоссе, д.78, корп. 1А Комсомольский пр-т, д.4 Ленинградский пр-т, д.52 Ленинский пр-т, д.34 Можайское шоссе, д.33А Нахимовский пр-т, д.61 Николоямский пер., д.2 Новинский бульвар, д.8 Осташковское шоссе, д.59 Пр-т Мира, д.58 Пр-т Мира, д.97 Пятницкое шоссе, д.14 Симферопольский бульвар, д.22 ул. Большая Тульская, д.13 ул. Большая Якиманка, д.32 ул. Островитянова, д.2 ул. Покрышкина, д.4 ул. Свободы, д.42 ул. Старая Басманная, д.28/2

Сеть супермаркетов «Зеленый перекресток»

б-р Адмирала Ушакова, д.7 г.Королев, пр-т Космонавтов, д.27Б Земляной вал, д.33, ТЦ «Атриум» Ленниский пр-т, владение 109, ТРЦ «РИО» МО, д.Новинки, д.115, стр. 2, ТЦ «Павлово подворье» Охотный ряд, д.2 Пресненская наб., д.2 ТЦ «Афимол Сити» Рублево-Успенское шоссе, д.17, ТЦ «Универмаг Наш» Смоленская пл., д.3, ТК «Смоленский пассаж» ул. Вавилова, д.69/75 ул. Генерала Кузнецова, д.25, корп. 1 ул. Удальцова, д.42 ул. Ясногорская, д.2 Шмитовский пр-д, д.16

Past Perfect

Тема выпуска — необычные конструкции и дизайн

Жизнь на Марсе

Выпуск №2

Часовые новости российской прессы XIX — начала ХХ веков

Подготовил Валентин Корнеев, д.и.н

ЧАСЫ-ВОКЗАЛ Часы с движущимися фигурами — излюбленная работа прилежных механиков. Со времени появления в России железных дорог вокзал с поездом — обычная тема этих работ. Но сколько бы раз ни повторяли часовщики «старую новинку» — всегда она с удовольствием и удивлением принимается невзыскательной провинциальной публикой. Минский мастер г. Лейдеровский не пожалел труда и пяти лет времени на изготовление еще одного «вокзала-часов», в котором музыка играет, часовой ходит на башне, сторож дает звонок, публика выходит и уходит, движется поезд — словом, налицо весь обычный репертуар такого «чуда механики». К чести творца этого «чуда механики» надо приписать сносную архитектуру вокзала — обычное больное место подобных изделий.

ЧАСЫ

МАРИИ СТЮАРТ

Часовых дел мастер г. Энгль построил недавно часы, которые затмили автоматические страсбургские часы. Эти часы показывают не только секунды, минуты, часы, дни, месяцы и годы, но и положение Солнца, звезд, Луны и Земли. Кроме того, в них есть орган, звонок и другие инструменты, а также 48 автоматических фигур. Это образцовое произведение равняется 3,46 метра вышины. Энгль посвятил двадцать лет упорного труда для постройки этих часов.

В семье Мэри Сетаун (M.Setaun), одной из четырех придворных дам королевы Марии Стюарт, как фамильную драгоценность, сохраняются единственные в своем роде часы, подаренные несчастной королевой шотландской одному из своих любимцев. Часы имеют форму человеческого черепа 65-ти сантиметров в поперечнике. Сработаны они в Блуа и были куплены королевой в то время, когда она была супругой дофина. Череп покрыт удивительной гравировкой: на лбу представлена смерть с косой и часовым циферблатом, по бокам ее с одной стороны дворец, с другой — бедная хижина. Под всем этим слова Горация «Pallida mors aequo pulsat pede pauperum tabernas Regumque turres». На задней стороне черепа представлено всепоглящающее время. Оно тоже держит косу, и около него помещенная эмблема вечности — змея, держащая в пасти своей собственный хвост. Верхняя часть черепа разделена на две части, представляющие две картины: на одной изображено распятие, на другой — Адам и Ева в райском саду. Под всеми выгравированными рисунками латинские изречения. На нижней части черепа выгравирована Вифлиемская пещера с пастухами и стадом вдали. Колесики и механизм часов сделаны из серебра и золота и помещены внутри черепа. Часы идут и теперь превосходно, надо только заводить каждый день, но для кармана они слишком велики и, как видно, были сделаны для письменного стола или для церковного алтаря.

ЖИВОПИСНОЕ ОБОЗРЕНИЕ №44, 20 октября 1878 г.

ЖИВОПИСНОЕ ОБОЗРЕНИЕ. №41, 10 октября 1904 г.

ОГОНЕК №21, 26 мая 1913 г.

АВТОМАТИЧЕСКИЕ ЧАСЫ СТЕФАНА ЭНГЛЯ

часы с клопами вместо стрелок Странные истории иногда приходится слышать об удивительно выдрессированных насекомых, которые возят миниатюрные вместо стрелок на циферблате движутся колясочки и исполняют всякие другие ловкие красивые золотистые бразильские клопы, фокусы, но никто еще не видал, наверное, но они не живые, а засушенные. В брюшклопов, указывающих время на циферблате ке насекомых укреплена стальная иголка, вместо часовых стрелок. Такие часы были а под циферблатом движутся обычные выставлены недавно во многих часовых часовые стрелки, сильно намагниченные. магазинах Нью-Йорка и вызвали сенсацию Благодаря магнитному притяжению клопы среди публики, дивившейся необычайному прижимаются брюшком к циферблату и уму насекомых. На самом деле нет ниче- движутся по нему вслед за стрелкой. го необыкновенного в этих часах. Правда, ЮВЕЛИР №9, С.12, 1913 г.

№5 ноябрь 2014

ои асы М Ч все о часах и стиле

#5ноябрь ’14

www.mywatch.ru

16+

iwc

Мои Часы

Portuguese Siderale Scafusia 32

42

64

pierre deroche

гвидо бенедини.

формула

tnt royal retro

умеет оценить

движения.

юбилейный

женскую

снова про

хоровод секунд

фигуру

часы и машины