Журнал "Мои Часы", выпуск #6 за 2007 год

№6 декабрь 2007

ои асы М Ч все о часах и стиле

#6 ’07 декабрь

Мои Часы

Breitling Chronomat Evolution 20

46

76

GRAND-PRIX

АНДЖЕЛО БОНАТТИ

ТУРБИЙОНЫ

d'HORLOGERIE

КОМАНДУЮЩИЙ

БУДУЩЕЕ

de GENEVE 2007

ВРЕМЕНЕМ

КРАСИВЕЙШЕГО

ЧАСЫ ГОДА

И PANERAI

УСЛОЖНЕНИЯ

7 $0.1&5*5*0/

XXX CSN NBOVGBDUVSF DPN ¥ÇÊû¹ s £¹ÉÁÂÇÆ £ÌÀƾÏÃÁ ÅÇÊË Ë¾Ä £¹ÉÁÂÇÆ »ÉÇȾÂÊÃÁ «©¯ ¹Ä¾É¾Ø p1SFU B 1PSUFSq ÈÄ £Á¾»ÊÃÇ¼Ç »ÇÃÀ¹Ä¹ Ë¾Ä £¹ÉÁÂÇÆ ¹Ä¾É¾Á ɾžƹ ¼Ç½¹ £ÌËÌÀÇ»ÊÃÁ ÈÉÇÊȾÃË £ÇÊÅÇÊ ÇÄÇËÇ ÌÄ «»¾ÉÊÃ¹Ø Ë¾Ä ©ÇÊËÇ» ƹ ÇÆÌ s £ © « ÌÄ °¾ÎÇ»¹ ˾Ä

£Á¾» s 1BMBDF #PVUJRVF 1SFNJFS 1BMBDF )PUFM ºÌÄ ±¾»Ð¾ÆÃÇ Ë¾Ä ¸Ä˹ s §© ¦ §Ë¾ÄÕ §É¾¹Æ½¹ ˾Ä

ÄŹËÔ s (&/&7& ÌÄ ¹ÅºÌÄ Ë¾Ä

ЛИЦО НОМЕРА

Возрождение Panerai началось с долгих раздумий и бесконечных споров о том, какими должны быть часы Panerai. Мы опасались, что люди не смогут адекватно воспринять фирменные 47-миллиметровые корпуса Panerai, ведь в конце 90-х большими считались модели диаметром 37—38 мм. И все же мы решили: пусть у нашего часового брэнда нет традиционной истории, зато она начинается не с часовщика, который долгими зимними вечерами в своей хижине собирал вручную часы, а с героев Второй мировой, которые с помощью наших часов успешно выполняли смертельно опасные подводные миссии. И пусть наши часы будут чрезмерно большими: Panerai сразу же заметят. Ну и, наконец, мы решили, что Panerai с самого начала будут редкими и желанными часами. Кстати, мы до сих пор не выпускаем более 6 тысяч часов в год. Взяв за образец первые модели Panerai, мы сгладили некоторые излишне агрессивные черты, а другие, наоборот, преувеличели до юмористически карикатурного размера. Получились очень красивые, запоминающиеся, мужественные и в то же время не агрессивные, даже добрые часы с изрядным чувством юмора. Часы настоящего, сильного, уверенного в себе мужчины. Собственная мануфактура с самого начала входила в концепцию развития нашего брэнда. Иначе мы не можем гарантировать на все 100 процентов абсолютное качество того, что не производим сами. Ни один брэнд не имеет право относить себя к классу hi-end, не располагая собственными механизмами. На нашей новой мануфактуре в Невшателе работают всего 30 человек. Мы можем производить ограниченное количество механизмов, корпусов и браслетов, контролировать их качество, тестировать их, проектировать новые калибры, но только для самих себя. Анджело БОНАТТИ Президент Officine Panerai

МОИ ЧАСЫ

№6

декабрь 2007

На обложке: часы

Breitling Windrider Chronomat Evolution Официальный дистрибьютор компания ООО «ИФП Дистрибьюшн» www.breitling.com Москва, ул. Трубная, 12 Millennium House Тел.: +7 (495) 787 99 25

¹ 6/2007 Ó÷ðåäèòåëü OOO «Издательство «Часовая литература» Ãåíåðàëüíûé äèðåêòîð Вячеслав МЕДВЕДЕВ vmedvedev@mywatch.ru Ãëàâíûé ðåäàêòîð Тимур БАРАЕВ tbaraev@mywatch.ru Ãëàâíûé õóäîæíèê Олег СЕРГЕЕВ Îáîçðåâàòåëü Лиза ЕПИФАНОВА eepifanova@mywatch.ru Äèçàéíåð Светлана ЗАХАРОВА Êîððåêòîð Елена САБЛУК Îòäåë ðàñïðîñòðàíåíèÿ: Äèðåêòîð îòäåëà ðàñïðîñòðàíåíèÿ Леонид ЛАЗАРЕВ llazarev@mywatch.ru Ìåíåäæåð îòäåëà ðàñïðîñòðàíåíèÿ Алексей СИДОРОВ asidorov@mywatch.ru Çàìåñòèòåëü ãåíåðàëüíîãî äèðåêòîðà ïî êîììåð÷åñêèì âîïðîñàì Галина СТРЮКОВА

gkozlova@mywatch.ru Îòäåë ðåêëàìû è èíôîðìàöèè Светлана МАТЛИНА info@mywatch.ru Ольга АНИСИМОВА oanisimova@mywatch.ru PR–äèðåêòîð Виктория ПОТАПОВА vpotapova@mywatch.ru Íàä íîìåðîì ðàáîòàëè: Грант Сааков, Владимир шполянский, Андрей Данилов Оформить подписку на журнал «Мои часы» можно через объ­е­ди­нен­ный по­чтовый каталог «Пресса России», подписной индекс 84597 или через Интернет: www.presscafe.ru Àäðåñ ðåäàêöèè: 109544, Москва, ул. Международная, д. 11 Тел./факс: (495) 64-555-79 email: info@mywatch.ru Издание зарегистрировано МРФ по печати, свидетельство ПИ № 77–13741 от 18.10.2002 г. При использовании материалов ссылка на журнал «Мои часы» обязательна Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях Мнение редакции может не совпадать с мнением авторов статей Присланные материалы не рецензируются и не возвращаются Тираж 25 000 экз. Цена свободная Все рекламируемые товары сертифицированы © ООО «Издательство «Часовая литература», 2007 г.

Содержание

Мои Часы № 6, 2007

ХРОНОГРАФ 8

Время и люди

10

Время — деньги

12

Техновремя

14

Что? Где? Почем?

16

События

GRAND PRIX d’HORLOGERIE de GENEVE 2007 20

Репортаж с Женевского Гран-при нашего

корреспондента — члена жюри

ЧАСОВОЕ ИСКУССТВО 40

Maurice Lacroix Memoire I

ПЕРСОНА 46

Анджело Бонатти. Командующий Временем

БРЭНД-ПОРТРЕТ 52

Breitling. Хронография для профессионалов

56

Erwin Sattler. Портрет семьи в интерьере

ВЫБОР

60

IWC Portuguese Regulateur

62

Omega Marine 1932 Museum Collection Limited

64

Montblanc Collection Villeret 1858 Grand

Chronographe Autentique

66

TAG Heuer Link Calibre S

68

Wyler Geneve Chronograph

70

Philip Watch Admiral Automatic Chrono

72

K.Mozer Jade Joaillerie

74

Comitti of London Trafalgar

МОИ ЧАСЫ

№6

декабрь 2007

ТЕМА НОМЕРА 76

Турбийон — священный Грааль часовщика

ТЕСТ 88

Винтаж

ПОИСК 98

Скелет в шкатулке

СТИЛЬ ЖИЗНИ 104

Frederique Constant Heart Beat

Manufacture Automatic Moonphase-Date

САЛОН 108

Секреты сейфа Cassaforte

КОЛЛЕКЦИЯ 112

Полет-Классика

ВСЕ О…

114

Колеса времени

117

Светская хроника

МОИ ЧАСЫ

№6

декабрь 2007

ХРОНОГРАФ. Время и люди

ОПРОВЕРГ СЛУХИ о том, что он хочет увековечить собственное имя основатель и владелец Swatch Group Николас Хайек-старший. Побывав в конце ноября в Москве на открытии бутика возглавляемой им компании Breguet, в интервью нашему журналу мистер Хайек сказал, что был против того, чтобы японцы называли его именем токийский небоскреб Hayek Tower, возражал, чтобы его имя носил часовой музей в Гласхютте. Не хотел он и выпускать часы в честь самого себя. Но одна предприимчивая компания наладила выпуск недорогих часов под названием Hayek. А когда Swatch Group опротестовала это в суде, судья вынес справедливый вердикт, запрещающий эксплуатацию имени Хайека, но с условием, что Swatch Group выпустит часы с аналогичным названием. Разработку модели мистер Хайек поручил титульному брэнду своего концерна — компании Swatch. Так что совсем недорогие часы в пластиковом корпусе под названием Swatch-Hayek выйдут небольшим тиражом около 200 экземпляров исключительно ради создания прецедента.

ЗАНЯЛИ ВЕСЬ ПЬЕДЕСТАЛ чемпионата мира по гонкам «Формулы-1» 2007 года послы компании TAG Heuer — победитель Кими Райкконен (Ferrari), удивительный дебютант и серебряный призер Льюис Хэмилтон и двукратный чемпион Фернандо Алонсо (оба McLaren-Mercedes). Захватив лидерство с самого начала сезона, они так и не допустили на пьедестал посла марки Richard Mille, второго пилота Ferrari бразильца Фелипе Масса. Послов TAG Heuer выбирал среди лучших пилотов «Формулы-1» лично СЕО компании Жан-Кристофф Бабен. Его предчувствие еще раз доказало, что лучше TAG Heuer — многолетнего хронометриста F1 — в «Королевских гонках» никто не разбирается. МОИ ЧАСЫ

№6

ВОЗГЛАВИЛ компанию Union бывший президент компании Certina Адриан Босхарт. Глава Swatch Group Николас Хайек-старший связывает с небольшой и малоизвестной маркой Union, которая до этого воспринималась «младшей сестрой» Glashutte Original, большие планы. Штаб-квартира компании переводится из Гласхютте в Швейцарию, а Босхарту предстоит в ближайшие годы превратить Union во всемирно известный брэнд среднего ценового диапазона. Марка будет оснащаться на эксклюзивной основе новейшими мануфактурными калибрами Glashutte Original.

СОБЛАЗНИЛА еще и итальянскую часовую компанию Breil Milano одна из самых красивых женщин на планете Шарлиз Тэрон. Итальянцам прекрасно известен ветреный нрав голливудской дивы, успевшей в последние два года заключить рекламные контракты и скандально расстаться с часовыми брэндами Raymond Weil и Dior. Но сердцу, как известно, не прикажешь. Снимки обворожительной актрисы в черном коктейльном платье и ниспадающими светлыми локонами уже появились в Лос-Анджелесе в рамках новой рекламной кампании Breil Milano. Бюджет рекламной кампании составил $21,4 млн. В компании объясняют, что остановили свой выбор на Терон не только по причине ее ослепительной красоты. Она воплощает собой образ нового типа современной женщины, в которой сочетается чувственность и решительность, утонченность и практичность, элегантность и простота. Согласно условиям контракта, Терон должна участвовать во всех рекламных акциях компании, включая спортивные, телевизионные и кинематографические события, в фотосессиях для печатных изданий, а также в различных выездных кампаниях. декабрь 2007

$)"--&/(& 5063#*--0/ 41035

ХРОНОГРАФ. Время — деньги

231 000 000 ФРАНКОВ — такова стоимость ввезенных в Россию с января по октябрь 2007 года швейцарских часов. Это означает, что Россия побила собственный рекорд закупок швейцарских часов. По данным Швейцарской часовой федерации, за первые 10 месяцев этого года к нам было отправлено 317 041 штука часов. Российские дилеры выполнили годовой план чуть ли не за полгода. За весь 2006 год объем поставок составил 178 758 часов на сумму 198 млн франков. Если учесть, что последние два месяца года отличаются ударными закупками — на ноябрь-декабрь обычно приходится до трети всех годовых поставок, то можно смело прогнозировать, что объем экспорта часов в Россию в 2007 году превзойдет прошлогодний уровень на 50—80 процентов.

8 980 500 ФУНТОВ, или 18 6 02 7 27 ДОЛЛАРОВ — такова отныне рекордная сумма, которую когда-либо предлагали за часы на аукционах мира. В историю вошел гражданин России Александр Иванов — эксперт по творчеству Карла Фаберже, который для Русского национального музея приобрел в самом конце ноября на аукционе Christie's в Лондоне пасхальное яйцо Фаберже с часами и автоматоном в виде поющего петуха. Часы-яйцо были изготовлены в 1902 году в мастерской Фаберже в Санкт-Петербурге мастером Михаилом Першиным в единственном экземпляре для семьи Ротшильдов. До этого рекорд стоимости часов (11 002 500 долларов, вырученные в декабре 1999 года) принадлежал карманным часам Patek Philippe Henry Graves Supercomplication 1933 года. Изделие-рекордсмен высотой 30 см имеет серебряный корпус, покрытый розовой эмалью и инкрустированный золотыми вставками. Уникальный механизм имеет два заводных барабана и 4 колесные передачи. Левый барабан питает энергией часовой механизм и механизм, поднимающий платформу с петухом. Правый — механизм боя и автоматона. Запас хода — 8 дней, если активировать автоматон не чаще 5 раз в сутки. В основание интегрирован еще один механизм, который подает воздух в трубки для имитации пения петуха. Механизм оснащен функцией отключения на ночь.

10

МОИ ЧАСЫ

№6

3500 ДОЛЛАРОВ — за столь необычно доступную цену можно было купить эксклюзивную модель TAG Heuer Aquaracer 32 mm, которая была выпущена ограниченной серией и подписана кинозвездой Умой Турман. Эту модель можно было приобрести только во время уникального on-line аукциона «Сила и Красота», который с 29 октября по 5 ноября провели компания TAG Heuer и Женский фонд ООН ЮНИФЕМ. Кроме часов на аукционе были выставлены 32 оригинальные фотографии самых деловых, красивых и умных женщин планеты. Все вырученные средства были перечислены Женскому фонду ООН, который борется за равноправие и улучшение жизни женщин в разных странах мира. Невысокая цена за редкую модель с автографом самой Турман объясняется демократичной политикой организаторов аукциона, которые хотели таким образом привлечь к этому событию как можно больше внимания. Стартовая цена за лот составляла и вовсе 1800 долларов. Но тому, кто сразу предлагал 3500 долларов, модель доставалась без торгов. Надо ли говорить, что часы были раскуплены очень быстро.

Электричество, газ, солярка — один… ватт Каждый владелец загородного дома провел не один вечер в увлекательных спорах, чем выгоднее отапливать свое жилье — газом, соляркой или электричеством. Наши подсчеты показывают, что в краткосрочной перспективе (до 10 лет) выбор котла не имеет особого значения. Зато затем, после 20 лет эксплуатации, становится очевидна выгода газовых котлов. Правда, с одной очень существенной оговоркой: если цены на газ останутся на нынешнем почти коммунистическом уровне, ровно в 5 раз ниже мировых. Статья расходов

50 000—70 000

Жидкотопливный котел** 100 000—150 000

Расходы на подключение, руб.

150 000—200 000

—

15 000—20 000

Расходы на монтаж котла, руб.

10 000—15 000

25 000—40 000

3000—5000

Расходы на ежегодное сервисное обслуживание, руб./год Потребление энергоносителя в год Расходы на энергоноситель, руб./год Всего за 20 лет, руб./год

60 00

8000

—

7800—8400 м3

8000 л

72 000 кВт

8650—9300

120 000

132 500

500 000

2 700 000

2 700 000**

27 000

135 000

135 000**

Стоимость котла

В среднем за год, руб.

Газовый котел*

Электрический котел*** 20 000—25 000

* — Напольные модели с наддувной (вентиляторной) горелкой ** — С жидкотопливной вентиляторной горелкой *** — Без учета замены отопительного котла

декабрь 2007

2=4-; )=,-5):; <7=:*14476 )6, +0:767/:)80 ?)<+0 )"/% 806/% .07&.&/5 $"4& "/% "1 '0-%*/( $-"41 */ $"3"5 8)*5& (0-% 53"/41"3&/5 4"11)*3& $"4&#"$,

"-40 "7"*-"#-& */ 1*/, (0-%

©ËÎÇ¿½ u "VEFNBST 1JHVFU §ÐÄÊÂÓÇÅÆ ÉËÎÏ ÏÂÈ §½ÍÅÆËÊ ½ÈÂÍÂÅ ÍÂÉÂʽ ÀËÁ½ §ÐÏÐÄË¿ÎÇÅÆ ÌÍËÎÌÂÇÏ ¡½ ÅÊÔÅ ¯³ ®ÑÂͽ ÐÈ ªË¿ØÆ Í¾½Ï ÏÂÈ ¡½ ÅÊÔÅ ¯³ ®ÉËÈÂÊÎÇÅÆ Ì½Îνà ®ÉËÈÂÊÎÇ½Ü ÌÈ ÏÂÈ r&5&3/&-s ¯³ ÂÍÈÅÊÎÇÅÆ ¡ËÉ ÐÈ ¬ÂÏÍ˿ǽ ÏÂÈ ©½À½ÄÅÊØ ¾ÂÎÌËÕÈÅÊÊËÆ ÏËÍÀË¿ÈÅ µÂÍÂÉÂÏÙÂ¿Ë ** Å µÂÍÂÉÂÏÙÂ¿Ë * ³ÂÊÏÍ ÁÂÈË¿ËÆ ½¿Å½ÓÅÅ ÏÂÈ ®½ÊÇÏ ¬ÂÏÂ;ÐÍÀ u ¡¥ © ª¯ ÐÈ ©½È½Ü ©ËÍÎÇ½Ü ÏÂÈ ¥©¬¢­¥ ¨ ÐÈ ¡ÐÉÎÇ½Ü ÏÂÈ ®½Í½ÏË¿ u ¡½ ÅÊÔÅ ÐÈ ËÈÃÎÇ½Ü ÏÂÈ ­ËÎÏË¿ ʽ ¡ËÊÐ u ¤ËÈËÏËÆ ÂÇ ÐÈ ËÈÙÕ½Ü ®½ÁË¿½Ü ÏÂÈ § ­ ¯ ÐÈ ´ÂÒË¿½ ÏÂÈ

§Å¿ u 1BMBDF #PVUJRVF 1SFNJFS 1BMBDF )PUFM ¾ÐÈ µÂ¿ÔÂÊÇË ÏÂÈ 4)01*/ ÐÈ ½ÎÎÂÆÊ½Ü ÏÂÈ ¢ª» ÐÈ ®½ÇνÀ½ÊÎÇËÀË ÏÂÈ #"4&- §Í½ÎÊ˽ÍÉÂÆÎÇ½Ü ÐÈ ÏÂÈ «ÁÂÎν §«ª®°¨ ÐÈ ¢Ç½ÏÂÍÅÊÅÊÎÇ½Ü ÏÂÈ

¬­¢©¹¢­ ÐÈ ½ÍȽÉË¿½ ÏÂÈ ¡ËÊÂÓÇ u °¡¥ ÐÈ ¬ËÎÏØÕ¿½ ÏÂÈ ¼ÈϽ u «­¢ ª¡ «ÏÂÈÙ «Í½ÊÁ½ ÐÈ ¨ÂÊÅʽ ÏÂÈ

ХРОНОГРАФ. Техновремя

50–ЛЕТИЕ револьвера «Питон» — одной из самых знаменитых моделей Colt — отмечено созданием точной копии этого легендарного оружия. Пистолетик SwissMiniGun длиной всего 5,5 см и весом 20 граммов официально зарегистрирован в Книге рекордов Гиннесса как самый маленький функционирующий пистолет в мире. По признанию изготовителей, при разработке SwissMiniGun использовался опыт знаменитых швейцарских часовых компаний и ювелиров. Примечательно, что в Швейцарии для приобретения пистолетика необходима лицензия на оружие. Это, впрочем, неудивительно: при всей своей миниатюрности «швейцарский мини-пистолет» обладает всеми функциями полноразмерного оружия, и выстрелы в упор из него могут быть смертельными. Стоит «игрушка» четыре тысячи евро. За эти деньги к ней прилагается кожаная кобура с металлическим кольцом, при помощи которого пистолетик можно прикрепить, например, к брелоку для ключей.

4 ГОДА длилась разработка концепции и изготовление действующего макета самого экологически чистого самолета Omega, работающего исключительно на солнечной энергии. В прошлом месяце долгожданный прототип аэроплана, созданного компанией Solar Impulse при участии Swatch Group, был представлен на суд публики. Не уступая по своим объемам крупному транспортному судну, этот самолет с размахом крыльев в 61 метр весит не больше дельтаплана! Участники презентации получили уникальную возможность заглянуть в суперсовременные солнечные батареи, осмотреть кабину и убедиться, что все системы работают. На церемонии присутствовали основатель и владелец Swatch Group Николас Хайек, его сын — президент Swatch Group Ник Хайек и президент Omega Стефан Уркхарт. Он отметил, что Omega приняла самое активное участие в проекте, поскольку Землю могут спасти только принципиально новые технологии, адептом которых его компания являлась всегда. Надеяться на то, что цивилизация уцелеет, продолжая потреблять 1 млн тонн бензина в час, — настоящее безумие. Массовый выпуск нового «солнечного» самолета Omega начнется в 2008 году.

20 ЛЕТ как минимум будут светиться стрелки в часах Frederique Constant, которые не окрашены никакой люминесцентной краской. При этом речь идет не о кварцевых моделях с модулем подсветки, а о механических часах, в которых, разумеется, нет батарейки. В стрелки часов будут интегрироваться трубки, изготовленные по запатентованной технологии Clear Vision. Они способны светиться в темноте примерно в 100 раз ярче, чем стрелки, окрашенные составом SuperLuminova.

2 ГОДА потребуется немецкому концерну BMW и бразильской самолетостроительной компании Embraer, чтобы создать воздушную версию прославленного авто. Баварские автомобилестроители чутко уловили актуальнейший тренд среди современных бизнесменов иметь собственные небольшие реактивные самолеты с салоном люкс. Разработку проекта воздушного «бумера» и поиск партнеров концерн поручил американской дочерней дизайн-студии BMW DesignWorksUSA, поскольку она уже создала два успешных концептуальных дизайна для современных самолетов, после чего стала законодателем моды в этой области. Базовыми моделями авиа-BMW станут среднеразмерные бизнес-джеты Phenom 100 и Phenom 300. В салоне предполагается переделать в стиле lounge кухню, уборную и кабину. Дизайнеры планируют придать интерьеру более высокотехнологичный облик с помощью складных столов, регулировки освещения и других интересных фишек. Стоимость во многом зависит от пожеланий заказчика и комплектации салона.

12

МОИ ЧАСЫ

№6

декабрь 2007

Лучшее место для Вашего Да Винчи: Ваше запястье.

Ей место на стене.

Da Vinci Chronograph. Ref. 3764: Чтобы прогрессировать, иногда приходится нарушать традиции. Что мы неоднократно и делали в процессе работы над этими часами. Корпус tonneau, механизм полностью разработан и изготовлен на IWC. Время секундомера считывается с революционного дисплея так же легко, как и дата. Функция flyback, если надо, в мгновение ока может возобновить отсчет. Даже Леонардо, возможно, не смог бы оторвать взгляда от запястья. IWC. Для настоящих мужчин.

Собственный механизм IWC с хронографом (рис.) | Функция Flyback | Система автоподзавода IWC с двумя собачками | Дата | Сапфировое стекло с антибликовым покрытием | Задняя крышка из сапфирового стекла | Водонепроницаемость до 30 м | Розовое золото 18К

БУТИК IWC Москва, ул. Петровка, 5, тел. (495) 730-4490 Москва: Cassaforte: Столешников (495) 411-7654, Сфера (495) 290-7470, Marriott (495) 937-1078, Актер (495) 937-5394; Da Vinci (495) 937-8089; Eurotime (495) 625-2621; Louvre: Тверская (495) 629-1615, Крокус (495) 727-1968, Охотный Ряд (495) 737-8503; Международная (495) 253-9413; Sublime: ГУМ (495) 630-3311, Articoli (495) 543-9879 • Санкт-Петербург: Eternel (812) 441-3262 • Екатеринбург: Louvre (343) 359-6285 • Ростов-на-Дону: Золотой Век (8632) 67-9070 • Краснодар: Золотой Век (8612) 62-6026 • Нижний Новгород: Da Vinci (831) 419-4882 • Омск: Женева (3812) 53-4772 • Челябинск: Classic Time (3512) 63-7783 • Киев: Авеню (38044) 289-5321, Базель (38044) 528-3385, Ноблесс (38044) 234-1932 • Донецк: Кристалл (38062) 335-7646 • Одесса: Базель (38048) 226-1453 • Алматы: Viled (3272) 73-1110 • Баку: Louvre (99412) 497-7990

ХРОНОГРАФ. ЧТО? ГДЕ? ПОЧЕМ?

Vacheron Constantin презентовал Patrimony Одна из старейших и самых престижных часовых компаний Vacheron Constantin презентовала в своем бутике новейшую коллекцию Patrimony. Классические часы Patrimony — мировой бестселлер знаменитого брэнда и самая популярная коллекция в России. В бутике Vacheron Constantin были представлены модели двух линий Patrimony — Traditionelle и Contemporaine. В традиционную линию вошли турбийон с вечным календарем Calibre 2755 (созданным на базе сложнейшего механизма часов Tour de L’iLe), скелетонизированный вечный календарь, модель с двойным ретроградным календарем-дата/ день недели, а также автоматические часы с боковым секундным циферблатом и календарем-дата. Современную линию пополнили автоматические ультратонкие часы с тремя центральными стрелками и календарем-дата. Механизмы всех моделей имеют Женевское клеймо — знак высшего качества обработки и декора механизмов. Как заявил приехавший на московскую презентацию новой коллекции президент Vacheron Constantin Хуан-Карлос Торрес, главная цель компании на ближайшее время — перевести на механизмы, отмеченные Женевским клеймом, весь модельный ряд компании.

Первый дизайнерский В декабре в московском торговом центре «Сфера», что на Новом Арбате, 36/3, откроется первый в России монобрэндовый бутик первой отечественной дизайнерской часовой марки Maxim Nazarov. К открытию своего бутика российский «дизайнер времени» Максим Назаров подготовил представительную коллекцию интереснейших моделей, многие из которых уникальны.

Новые магазины «Консул» Крупнейшая в России сеть часовых салонов «Консул» объявила об открытии до конца 2007 года четырех новых магазинов в Санкт-Петербурге, Новосибирске, Краснодаре и Кемерово. Учитывая растущий потенциал регионов, компания планирует и впредь укреплять свои позиции в регионах. Стратегия развития «Консула» на ближайшее время предполагает запуск магазинов в Перми, Уфе, Екатеринбурге, Волгограде, Новороссийске и Ростове-наДону.

Первый Breguet России В ГУМе открылся первый монобрэндовый бутик легендарной марки Breguet. Церемонию открытия, которая состоялась 27 ноября, почтил своим присутствием сам основатель и владелец Swatch Group Николас Хайек-старший. По его словам, открытие бутика не означает, что Breguet прекращает работать с крупнейшим люксовым дистрибьютором России компанией Mercury. Breguet занимает сразу два помещения. В одном расположился собственно бутик, в другом — музей марки. Специально для московского бутика была изготовлена модель с турбийоном в количестве всего 20 экземпляров.

Бездна почернела Оригинальный дизайн и надежное содержимое модели Abyss Explorer от Hysek настолько полюбились российским часовым потребителям, что компания решила выпустить этот хронограф в обновленном варианте: в корпусе с черным PVD-покрытием, циферблатом из розового золота и каучуковым ремешком. Но, удачно поменяв «оболочку», часовщики сохранили при этом многофункциональность и спортивный дух «Исследователя бездны». Завинчивающиеся кнопки, заводная головка и прозрачная задняя крышка по-прежнему обеспечивают высокую степень водонепроницаемости до 300 метров, вращающийся безель снабжен все той же стильной и надежной системой блокировки.

Chronolux обновила Poljot Компания Chronolux, выпускающая часы из драгоценных металлов, перед новогодними праздниками обновила свою коллекцию Poljot. В этой коллекции компания сохраняет и развивает лучшие традиции отечественного часового дела. В превосходно обработанных корпусах из розового золота 585-й пробы установлены лучшие отечественные калибры «Полет» с ручным заводом 2614 как с центральной, так и с боковой секундной стрелкой. В модели 7002638 циферблат гильоширован, накладные цифры и метки — из черненой полированной стали, а ремешок — из высококачественной натуральной кожи. Все часы продаются в подарочных деревянных коробках и фирменных пакетах. Цены на золотые модели Poljot варьируются от 32 000 до 40 000 руб. Ознакомиться с обновленной коллекцией можно в салоне «Полет» на Воронцовской, 35Б, а также в других фирменных магазинах, расположенных в крупных торговых центрах Москвы. декабрь 2007

¥Ë¿Í¿·ÂÓÄÒÀ ÆǼ»ÈÉ·¹¿É¼ÂÓ ¹ §ÅÈÈ¿¿ Ë¾Ä Í¹ÃÊ ¾ NBJM PQ!MVY TUZMF SV £ÅÈÁ¹· ¥¹¼¹ÀÁÆ «¹ÂÅÊû¾É £ÇÅÊÇÅÇÄÕÊÃÁ ÈÉÇÊȾÃË ¾ NBJM JOGP!UJNFTLWFS SV Ë¾Ä =͹ÃÊ ¨ «©§ ª£¡¢ ¨ ªª Ź¼¹ÀÁÆ -0673& ÌÄ ¨¾ËÉÇ» ù ½ Ë¾Ä «¯ «©¡¬¥ Ź¼¹ÀÁÆ -0673& ÌÄ ¾ÅÄØÆÇ »¹Ä ½ Ë¾Ä £©§£¬ª ª¡«¡ ¥§¤¤ Ź¼¹ÀÁÆ -0673& ÃÅ ¥£ ˾Ä

«¯ ª­ © Ź¼¹ÀÁÆ -0673& ÌÄ ¦Ç»Ô ɺ¹Ë Ë¾Ä ¥¹¼¹ÀÁÆ -0673& «»¾ÉÊÃ¹Ø ½ 3JU[ $BSMUPO )PUFM ¥¹¼¹ÀÁÆ pª¹¼¹q ÌÄ ÉÌ¿ÁÆÆÁÃÇ»Ê Ã¹Ø ½ À½¹ÆÁ¾ £ÁÆÇϾÆËɹ Ë¾Ä ¨·ÄÁÉ s ¦¼É¼Ç¸ÊǺ ª¹ÄÇÆ Ð¹ÊÇ» p¡ÅȾÉÁ¹Äq ÌÄ ÌÅÊÃ¹Ø ½ Ë¾Ä ¡¼Ã¼ÇŹŠ¥¹¼¹ÀÁÆ ªË¾ÉÎ ªÇ»¾ËÊÃÁ ÈÉÇÊÈ ½ TUFSI!LFNDJUZ SV Ë ¨·Ã·Ç· ÌÄ ¤¾ÆÁƼɹ½ÊÃ¹Ø ½ ÌÄ ¦Ç»Çʹ½Ç»¹Ø ½ Ź¼¹ÀÁÆÔ ÄØÊù §ÅÈÉŹ Ä· ÅÄÊ ÌÄ ÇÄÕÑ¹Ø Ê¹½Ç»¹Ø ½ ʹÄÇÆ ÇÄÇËÇ ¾Ã ˾Ä

ХРОНОГРАФ. события

Основатели остаются в Базеле, Swatch Group тоже

Невеста от Longines Компания Longines создала специальную коллекцию свадебных часов для девушек, которую представила посланница элегантности марки индийская актриса Айшвария Раи-Бачан, сама недавно побывавшая в роли невесты. В свадебную коллекцию входят модели Longines DolceVita и Longines BelleArti в золотом корпусе, украшенные бриллиантами. Специально для рекламы этой линии была огранизована съемка Айшварии Раи в традиционном индийском свадебном платье от модельера Тарун Тальяли.

Swiss Made остался старым и добрым Федеральный совет Швейцарии похоронил надежды часовых производителей повысить престиж и обеспечить большую надежность маркировке Swiss Мade.

21 ноября предложение Швейцарской часовой федерации от 28 июня было отклонено. Напомним, что это предложение ужесточало нормативы Swiss Мade: стоимость чисто швейцарских компонентов в механических часах должна была повыситься с 50 до 80 процентов. Однако эксперты Федерального совета сочли, что новые нормы противоречат акту свободной торговли, заключенному в 1972 году между Швейцарией и Евросоюзом.

Компании Patek Philippe, Rolex и Zenith в ближайшем будущем сохранят верность выставке BaselWorld, заявил корреспонденту журнала «Мои часы» президент компании Zenith Тьерри Натаф. После того как стало известно, что с 2009 года женевский SIHH Международный салон Высокого часового искусства будет проходить не одновременно с выставкой в Базеле, а зимой, среди часового сообщества стали распространяться слухи, что элитные часовые брэнды переедут в Женеву. Это объяснялось в том числе и тем, что штаб-квартиры большинства знаменитых компаний расположены именно в Женеве. Однако руководители компаний Patek Philippe, Rolex и Zenith встретились и договорились остаться на BaselWorld, поскольку именно они стояли у истоков выставки в Базеле и сейчас не хотят нарушать традиции. Останутся в Базеле также многочисленные брэнды Swatch Group. Так что BaselWorld сохранит статус крупнейшего часового и ювелирного салона в мире.

Академия A. Lange & Sohne Немецкая компания A. Lange & Sohne открыла у себя на родине в немецком городе Гласхютте Академию. Это отнюдь не учебное заведение, куда поступают лучшие выпускники Часовой школы при саксонском брэнде. Академия предназначена для лучших продавцов часов A. Lange & Sohne, которая имеет 140 дилеров в разных странах мира. Учебная программа состоит из трех курсов продолжительностью несколько дней каждый: Lange Ambassador, Lange Coach и Lange Expert. За время обучения слушатели узнают все тайны часового искусства и традиции часового дела в Гласхютте.

Нашлись часы Марии-Антуанетты В Израиле найдены карманные часы из золота и горного хрусталя, которые принадлежали французской королеве Марии-Антуанетте. Их для королевы изготовил сам Авраам-Луи Бреге в XVIII веке. Уникальная модель, о приобретении которой мечтают все часовые музеи мира, пропала 25 лет тому назад во время ограбления музея в Иерусалиме. Основатель и владелец Swatch Group Николас Хайек, который является еще и президентом компании Breguet, страшно переживал по этому поводу и даже изготовил по чертежам XVIII века три года тому назад точную копию часов. Больше всего мистер Хайек опасался, что воры, не представляя истинной ценности часов, могут просто переплавить их на металл. Но очевидно похитители знали, что брали. Однако продать знаменитые часы им не удалось, поскольку хищение получило всемирную огласку. Часы обнаружил часовщик из Тель-Авива, которого попросили оценить их перед продажей клиентке из Великобритании. Уникальные Breguet вернутся в музей Иерусалима, где их можно будет увидеть после Нового года.

Hamilton наградил неизвестных героев кино В середине ноября в Голливуде компания Hamilton вручила традиционный приз Behind the Camera Awards девяти наиболее отличившимся в этом году работникам кино. Американо-швейцарская часовая компания организовала эту справедливейшую награду в 2003 году. Лауреатами Hamilton Behind the Camera Awards становятся лучшие представители кинобизнеса, чьи имена неизвестны публике, но чей вклад в киноискусство не менее значим, чем актерский или режиссерский. Это дизайнеры, художники, костюмеры, продюсеры, сценаристы, помощники режиссеров, редакторы, монтажеры, постановщики танцев и песен… Призы и дипломы, дополненные часами Hamilton, неизвестным героям кинематографа вручали Джоди Фостер, Шон Пенн, Джеймс Вудз и другие звезды первой величины.

16

МОИ ЧАСЫ

№6

декабрь 2007

RADO. СОЗДАВАЯ БУДУЩЕЕ.

3"%0 5SVF 1VSF +VCJMF )JHI UFDI ÇÂͽÉÅǽ

ХРОНОГРАФ. события

Richemont переехал в Бельвю Здание новой штаб-квартиры Richemont Group площадью 89 000 м2 было построено на участке 3,8 гектара в Бельвю, небольшом коттеджном поселке вблизи Женевы. Архитекторы постарались спроектировать здание так, чтобы не нарушить пасторальный стиль местных исторических коттеджей из дерева, столетних дубов и кедров. Новый комплекс представляет собой «корпоративный заповедник»: место не только для работы, но и для жизни. Впервые под одной крышей разместились все службы Richemont. Хотя здание начало функционировать еще в 2006 году, официальное открытие состоялось только этой осенью, когда были завершены все работы по ландшафтному дизайну.

Carl F. Bucherer становится мануфактурой Компания Bucherer Watches SA, владеющая сетью розничных магазинов Bucherer, а также выпускающая часы класса люкс под маркой Carl F. Bucherer, решила стать полноценной мануфактурой и производить собственные механизмы. Для этого компания приобрела фабрику по производству механизмов Techniques Horlogeres Appliquees (THA) в швейцарском Сен-Круа. Теперь у часовой марки появилось два подразделения: уже существующее сборочное предприятие в Лонго и фабрика по разработке, модификации и созданию механизмов в Сен-Круа. По плану Bucherer эти два подразделения будут работать в тесном сотрудничестве, однако пока что останутся независимыми друг от друга единицами.

Лазерное шоу Candino 8 ноября небо над Москвой озарилось красочным лазерным шоу. Искусно выписанные лучами света швейцарские Альпы превращались в Спасскую башню, облака — в изображение часов Candino и логотип компании «Адора». Так этот российский дистрибьютор часов Candino вместе с дилерами из многих городов России отпраздновал 60-летие марки. Героем вечера стала не только компания Candino, но и две другие марки, входящие в состав Festina Group: Festina и Jaguar. Лучшие продавцы часов получили памятные подарки из рук коммерческого директора марки Candino Рольфа Рудэ. А продолжил вечер великолепный ужин из блюд узбекской кухни, зажигательные восточные танцы в исполнении эротического шоу-балета и выступления популярных российских групп.

El Primero Academia: теперь без хронографа

A.Lange & Sohne откроет бутик в Москве Согласно новой концепции развития немецкая компания A.Lange & Sohne планирует открыть монобрэндовые бутики в стратегически важных для себя странах. Напомним, что в июле A.Lange & Sohne открыла свой первый бутик в центре Дрездена, на Топферштрассе, 8. В конце года откроется бутик в Шанхае. Судя по всему, на очереди Москва. Во всяком случае в беседе с корреспондентом нашего журнала побывавший недавно в Москве именно с этой целью СЕО компании Фабиан Кроне подтвердил, что Россия всегда была важнейшим рынком для A.Lange & Sohne еще с тех времен, когда Адольф Ланге преподнес императору Александру II часы с вечным календарем.

18

МОИ ЧАСЫ

№6

Президент компании Zenith Тьерри Натаф посетил недавно Москву, где представил презентованные на выставке в Базеле новинки компании — турбийоны и хронографы из коллекций Defy Stealth и Venice, модель Grande Class Open Multicity с фирменным модулем индикации мирового времени. Но для визита в Москву г-н Натаф приберег самую настоящую сенсацию — новейшую коллекцию Academia. В нее вошли турбийон с вечным календарем, а также первый турбийон Zenith Academia на базе лучшего современного автоматического калибра с хронографом El Primero, но без самого модуля хронографа. Часы без привычных боковых кнопок у отметок «2 и 4 часа» смотрятся достаточно непривычно. Лишенный хронографа механизм El Primero получил референс 4041 и пока сохранил свою высоту 7,55 мм (для сравнения высота El Primero 4033 с турбийоном и вечным календарем — 8,6 мм). Но, как заверил Тьерри Натаф, в ближайшем будущем появится ультратонкая версия знаменитого автоматического калибра в соответствующем корпусе Academia.

декабрь 2007

женевский гран-при

Grand Prix d’Horlogerie de Geneve 2007 Часовых «Оскаров» не хватило Текст: Сабина ЧЕЛНОКОВА (Sabina Tchelnokova), член жюри Женевского Гран-при и наш корреспондент в Женеве

Тиски регламента Несколько последних лет я внимательно следила за тем, как развивался и рос Женевский Большой приз высокого часового искусства, писала о нем, но в жюри была избрана впервые. Тем интереснее было окунуться в кулуарную атмосферу вершителей судеб великих часовых брэндов. Молодая, но столь ценимая всеми часовщиками премия, существует всего семь лет, но уже признана профессионалами индустрии как часовой «Оскар». Присуждение премии в той или иной номинации, а тем более получение главной награды — «Золотой cтрелки» (а здесь сравнение с главными наградами американской киноакадемии особенно уместно) приносит создателям отмеченного шедевра серьезные коммерческие бонусы и вряд ли измеримый денежными знаками престиж. Швейцарская часовая индустрия сейчас эйфорически благоденствует — бурный экономический подъем сопровождает не менее бурный творческий. Поэтому в последнее время в мире часов абсолютно доминирующие позиции занимает сектор люкс и который год в списки финалистов Женевского Гран-при входят исключительно сложные или ювелирные часы. Впрочем, все больше номинантов объединяют в себе высокое часовое и высокое ювелирное искусство. При всей роскоши оцениваемых творений сама церемония вручения «Золотой стрелки» в женевском Гран Театре менее гламурна. В важнейшей промышленной отрасли Швейцарии преобладает швейцарский рационализм: все красиво, элегантно, но без китча. Градус гламура (как модно ныне выражаться) очень умеренный. Нынешний Гран-при отличается от предыдущих тем, что впервые в состав жюри были включены две женщины. До этого все выдающиеся часовые дома были представлены выдающими-

20

МОИ ЧАСЫ

№6

ся мужами. И оценивали их также мужчины. Но, видимо, активное вторжение женщин в область высокой механики и появление все большего числа дамских турбийонов и даже вечных календарей заставило-таки организаторов сделать уступку слабому полу. Вот и вышло в этом году так, что новые смелые идеи, материалы и технологические решения пригласили оценить женским взглядом главному редактору британского How to spend it Джиллиан де Боно и мне. Правда, очевидно, организаторы решили подстраховаться от возможных сюрпризов женской логики, дополнив основное жюри почетным, в состав которого вошли многолетние участники Гран-при. При этом голоса VIP-членов весили, конечно же, больше. Никогда бы не подумала, что судить настолько сложно. С трудностями сталкиваешься буквально во всем, начиная с формирования номинаций. В некоторых категориях группируются модели, которые сопоставлять, мягко говоря, нелегко, как, например, сладкое и зеленое. И не всегда это происходит по воле производителей, желающих номинировать ту или иную модель именно в данной категории. Достойных моделей столько, что порой из-за желания отметить все жюри также приходится заниматься перетасовкой кандидатов из категории в категорию. Поправки в регламент принимаются каждый год, но все равно рамки некоторых номинаций кажутся чересчур тесными. У организаторов и жюри возникают дебаты, можно ли в последний момент «раздробить» номинацию. Не сомневаюсь, что со временем это дробление неизбежно произойдет, но ведь человеческой природе свойственно желать всего и сразу. Например, на мой взгляд, следует поделить номинацию «За лучшие сложные часы». В связи с тенденцией к росту рынка дорогих часов, активным интересом публики и производителей к изысканной механике

декабрь 2007

МОИ ЧАСЫ

21

женевский гран-при

Лауреаты Grand Prix d’Horlogerie de Geneve 2007 на сцене женевского Гран Театра (слева направо): Жан-Марк Видеррехт (Agenhor), Ришар Милль (Richard Mille), Жорж-Анри Мейлан (Audemars Piguet), Тьерри Натаф (Zenith), Бернар Форнас (Сartier), Кари Воутилайнен (Voutilainen), Жером Ламбер (Jaeger-LeCoultre), Томас О’Нил (Harry Winston), Жан-Клод Бивер (Hublot).

выбирать победителя сложно уже сейчас. Тем более что в номинации часто сходятся хронографы с многоосными турбийонами или женские часы с мужскими. А в категории «Лучшие женские часы» соревнуются великолепные с дизайнерской точки зрения кварцевые часы с турбийонами и вечными календарями. По какому критерию их сопоставлять? Жизнь богаче правил, и сегодняшнее часовое дело столь разнообразно и столь стремительно развивается, что втиснуть его в рамки семи номинаций сложно. Например, именно из-за регламентных условий в свое время удостаивались наград в номинации «Приз общественных симпатий» великолепные сложные модели Breguet и Zenith, а в этом — сложнейший турбийон с новейшим спуском от Audemars Piguet завоевал награду не за инновации или сложность, а за… дизайн. Да что там говорить, если благодаря регламенту (устанавливающему строгие сроки выпуска модели на рынок и учитывавшему количество проданных часов) в прошлые годы оставались неотмеченными даже такие шедевры, как JaegerLeCoultre Reverso a Triptych и первые часы с турбийоном, механизм которых не имеет платины, — RM 012 от Richard Mille. Слава Богу, регламент Женевского Гран-при достаточно гибок, и принятые в начале года поправки позволили восстановить

22

МОИ ЧАСЫ

№6

историческую справедливость. Эти модели были включены в лист участников и добились главных наград. Впрочем, порой случаются и неожиданности вроде той, что приключилась в этом году с категорией «Лучшие электронные часы», в которой случился «недобор» кандидатов, поскольку большинство компаний сочло, что конкурировать с ушедшей на полвека вперед Seiko и удивившей в этом году TAG Heuer бесполезно. Марки не выставили достаточно соискателей, в результате номинация была аннулирована. К большому сожалению для авангардной марки TAG Heuer, чей революционный хронограф Link Calibre S, совместивший в себе преимущества электронных часов и механики, стал одним из событий Базельского салона и имел все шансы на победу. Авангардному швейцарскому дому была вручена «моральная» награда. О том, что выдающийся хронограф Link Calibre S — неоспоримый лидер и больше всех достоин победы, на церемонии было объявлено представителями жюри. Многие сочли настоящей сенсацией Женевского Гран-при 2007 то, что впервые без награды остался гениальный мастер Франсуа-Поль Журн. Это произошло опять-таки благодаря регламенту. Он вошел в жюри, что автоматически исключило из борьбы его великолепный хронограф Centigraph.

А вот крупнейший швейцарский часовой производитель Rolex остался без награды по несколько иным соображениям. Знаменитый часовой дом впервые выдвинул свои новинки на соискание Большого Женевского часового приза, и большинство специалистов заранее отдавали ему победу в нескольких номинациях, но… По не зависящим от организаторов конкурса причинам возникла непредвиденная статья расходов в бюджете конкурса — потребовались немалые средства для аренды Женевского Гранд Театра (ранее помещение самой престижной сцены Женевы предоставлялась для проведения церемонии награждения бесплатно). Rolex выручил конкурс, внеся солидную сумму, после чего деликатно снял свои модели с конкурса. Особенно жаль в этой связи яркий Yacht Master II с уникальным механическим счетчиком обратного отсчета. Модель до последнего момента лидировала, о чем также организаторы сообщили на заключительной церемонии. В общем, все эти проблемы, собственно, и являются главным предметом обсуждения на заседании международного жюри. Что же касается выборов победителей, то он осуществляется оперативно и анонимно — электронным голосованием.

декабрь 2007

XXX UBHIFVFS DPN IPUMJOF SVTTJB!UBHIFVFS DPN

МОИ ЧАСЫ

23

женевский гран-при

Жюри Женевского Гран-при. Сабина Челнокова — в центре

Неформальная церемония У молодого Женевского часового приза постепенно устанавливаются традиции награждения лауреатов, оттачиваются стилистика и интонация. В этом году церемония награждения стала, на мой взгляд, изящнее. Добавились легкие воздушные конструкции на красной дорожке при входе в театр, по которой поднимаются по ступеням приглашенные, словно растворяясь в хороводе кружащих по фасаду театра разноцветных цифр. Это сказочное оформление в призовую ночь знаменитым художником-иллюминатором Хофстеттером уже стала традицией. Хотя накрапывал холодноватый дождик, желающих посмотреть на стекавшийся на свой главный бал высший цвет часовой индустрии собралось значительно больше, чем в предыдущие годы. Возбуждение ощущалось, но без экзальтации и ажиотажа. Больше стало фотографов и иностранной прессы. Сама церемония была в этом году компактнее — без включения артистических элементов. Знающая публика оценила новшество — дебют в качестве ведущего Грега Понса, авторитетного французского журналиста и члена жюри. Тем более что он не просто объявлял имена победителей,

24

МОИ ЧАСЫ

№6

но и очень остроумно комментировал, почему жюри именно им решило присудить награды. Некоторые иностранные представители не совсем поняли, зачем в рамках торжественной церемонии организаторы сочли нужным наградить никому не известных подростков за успехи в учебе. Однако отмечать заслуги совсем юных будущих часовщиков — это также уже добрая традиция Женевского Гранпри. Дело в том, что из-за возрастного пробела, который возник в 80‑е годы из-за кварцевого кризиса, в швейцарском часовом деле сегодня остро ощущается проблема «эстафеты поколений». Тогда в будущее механических часов никто не верил, и молодые люди, даже из среды потомственных часовщиков, выбирали другие профессии. Теперь секреты часового искусства порой уходят безвозвратно вместе со стареющими мастерами. Это привело к тому, что некоторые декоративные работы могут выполнять всего два-три специалиста во всей Швейцарии. И все достойнейшие марки выстраиваются к ним в многолетнюю очередь… Вот почему швейцарские часовые круги уделяют такое внимание восполнению пробела в поколениях. Кстати, именно по этой

причине среди трех победителей лотереи, которая проводилась среди голосовавших на сайте wordltempus. com, оказалась крошечная девчонка в очках. Она выиграла огромную неподъемную коробку с часами от Франка Виллы и упорно не хотела признаться знаменитой телеведущей Лолите Морене, кому подарит свой элитный выигрыш… Укрепляются традиции и кулуарного чествования лауреатов. На ужине для избранных в фойе театра за столами соседствуют звездные команды великих брэндов. Только здесь можно встретить сразу столько самых ярких звезд часового искусства — темпераментного Тьерри Натафа (Zenith), колоритного Жана-Клода Бивера (Hublot), ироничного Франсуа-Поля Журна (F. P. Journe Invenit et Fecit), светского Томаса О’Нила (Harry Winston), энергичного Жана-Кристофа Бабэна (TAG Heuer)… Это, пожалуй, единственный вечер в году, когда у них есть редкий случай обсудить между собой в неформальной обстановке тенденции и тренды, а также многие другие важнейшие вещи. Я нисколько не преувеличиваю, утверждая, что с результатами этого общения мы привыкли знакомиться спустя несколько месяцев на салонах в Базеле и Женеве.

декабрь 2007

МОИ ЧАСЫ

25

женевский гран-при

«ЗОЛОТАЯ СТРЕЛКА» Aguille d’Or

Richard Mille RM012

Корпус: 48 х 39,9 мм, высота 13,8 мм, из платины 950о, сапфировое стекло и задняя крышка Циферблат: отсутствует Механизм: уникальный Caliber RM 012 без платины, турбийон с ручным заводом, частота 21 600 пк/час, запас хода 42 часа, 19 камней, собран и полирован вручную Функции: часы, минуты Ремешок: по заказу WR: 30 метров Цена: 300 000 евро * Лимит серии: 30 экземпляров *Цены приведены в евро (справочно), так как некоторые модели в России не продаются

26

МОИ ЧАСЫ

№6

Об этих замечательных часах мы писали еще полтора года тому назад. Но, как я уже упоминала, из-за регламента первые часы без циферблата с принципиально иной конструкцией механизма в прошлом году остались без награды. В этом году Ришар Милль получил достойнейшую компенсацию в виде «Золотой стрелки». Идея отказаться от циферблата пришла к Ришару Миллю из-за стремления максимально облегчить вес часов. У турбийона RM 012 нет не только циферблата, но и платины. Ее роль выполняет сложная конструкция из «балок», отлитых из сплава алюминия, магния и кремния Anticorodal 100. Из него же сделаны заводной барабан, колесная передача и каретка турбийона. Этот сплав применяется для усиления несущих элементов в кораблестроении, небоскребах и спортивных авто. Такая конструкция почти до минимума снижает воздействие температурных перепадов и ударов на механизм. «На создание этих часов меня вдохновила современная архитектура, — рассказывает Милль. — Я давно хотел создать часы в стиле конструктивизма, поклонником которого являюсь. Так как эта конструкция не позволила мне сделать часы автоматическими, я оснастил модель механизмом с ручным заводом с всего двумя функциями — часы и минуты. Но эти часы не просты, как кажутся. Я придал зубцам колесной передачи новый профиль для более оптимальной передачи энергии, что позволило в какойто мере решить проблему постоянной силы и повысило точность хода. Противоударность обеспечивает не только балочная конструкция механизма, но и дополнительная система безопасности KIF ELASTOR KE 160 B28. А вот как прокомментировал победу Ришара Милля почетный член жюри Патрик Кремерс: — Прежде всего мы хотели отметить модель Ричарда Милля потому, что это исключительные часы. Они являются плодом реальных глубоких исследований, особенно с конструкционной точки зрения. Механизм целиком имеет «трубочную» конструкцию. Это настоящая революция в часовом деле. И особенно важно, что это не маркетинговое решение, а реальный технологический прорыв. Мы также хотели отметить Большим призом всю работу Ришара Милля, который за последние 10 лет серьезно преобразил и разнообразил пейзаж в часовом деле. Милль положил начало новым тенденциям, технологичным решениям, он дерзко пересматривает привычные коды в часовом деле. Можно сказать, что он — один из родоначальников новой технологичной эры в высокой механике. Его часы отличаются внешне, он ищет новые материалы, композиты, сплавы для того, чтобы совершенствовать часовые механизмы, сделать их надежнее. За его творениями стоит огромная исследовательская работа. Милль дал импульс новому мышлению в современной часовой механике — он повлиял на стилистику других мастеров и марок, у него появились последователи и подражатели, появились и те, кто копирует его яркие идеи. Большой Женевский часовой приз создан для того, чтобы чествовать истинное часовое искусство и его мастеров. Ричард Милль не боится идти непроторенными путями, достигает виртуозных решений, поэтому Франсуа-Поль Журн, обладатель «Золотой стрелки» прошлого года (в этом году он, согласно регламенту Приза, входил в жюри), с огромным удовольствием вручил награду Миллю.

декабрь 2007

Elegance is an attitude

www.longines.com

Oleg Menshikov

МОИ ЧАСЫ

The Longines Master Collection

27

женевский гран-при

Специальный приз жюри

Jaeger-LeCoultre

Reverso Grand Complication A Triptych

Ref.: 232 64 20 Корпус: 37,7 х 55 мм, высота 17,9 мм, из платины 950о, переворачивающаяся на 180о часовая капсула, сапфировое стекло и прозрачная задняя крышка, WR 30 метров Циферблат: три циферблата, посеребренные из белого золота, стрелки из вороненой стали Механизм: JLC 175 турбийон с вечным и астрономическим календарем, с ручным заводом, частота 21 600 пк/час Функции: циферблат №1: часы, минуты, секунды, индикатор «деньночь»; циферблат №2: астрономическое время, индикатор положения звезд в южном и северном полушариях, указатель восхода и захода Солнца, зодиакальный календарь, уравнение времени; циферблат №3: вечный календарь с индикаторами чисел, дней недели месяцев, високосных лет, фаз Луны Ремешок: сшитый вручную из кожи аллигатора с фирменной платиновой браслетной застежкой Цена: 335 000 евро*

28

МОИ ЧАСЫ

№6

Судьба замечательных часов Jaeger-LeCoultre, которая не устает ежегодно поражать знатоков, — лишнее доказательство несовершенства регламента Женевского Гран-при. По количеству выдающихся идей и изобретений, которые были представлены компанией в этом году, Jaeger-LeCoultre не имеет равных. Один только не нуждающийся в смазке концепт-турбийон Master Compressor Extreme LAB чего стоит! А разве не достойны Гран-при великолепный революционный хронограф Duometre или дайверские часы Master Compressor Diving Pro с механическим глубиномером!? Но в этом году организаторы Grand Prix d’Horlogerie de Geneve решили отметить прошлогодний шедевр Reverso Grand Complication a Triptych. Это, действительно, пожалуй, самые сложные часы в мире по своей сути, где один механизм переворачивающейся на 180 градусов капсулы контролирует работу сразу трех циферблатов. Формально, по количеству функций, эти часы уступают Tour de L’iLe от Vacheron Constantin и Franck Muller Aeternitas Mega. Но по сложности конструкции и производства с оснащенным 18 функциями Triptych не сравнится ничто. На первом циферблате показано обычное время с 24-часовым индикатором «день - ночь» и модулем турбийона, на обороте капсулы — астрономическое время плюс астрономический календарь, индикатор знаков Зодиака, уравнение времени, индикаторы восхода и захода Солнца, а также карта с расположением звезд и планет именно там, где вы живете — будь-то Москва, Женева или БуэносАйрес. И наконец третий циферблат, расположенный на основании корпуса, — это вечный календарь с фазами Луны и ретроградной шкалой даты. Механизм JLC 175 состоит из 700 деталей. Он имеет ручной завод, частоту 21 600 пк / час и запас хода 48 часов. «Триптих» настолько сложны, что компания не собирается выпускать более 75 экземпляров Reverso Triptych в корпусе из платины 950-й пробы. Стоимость часов вполне оптимальная (особенно по сравнению с другими сверхсложными моделями) — 335 000 евро. Специальный приз жюри — при нынешнем регламенте Женевского Гран-при равнозначен «Серебряной стрелке» (если бы таковая существовала). Он отдан Jaeger-LeCoultre совершенно справедливо. Специальный приз жюри — лишь малая толика восхищения смелыми инженерными решениями, примененными в этой модели. Ну а концепт-турбийон, революционный хронограф и дайверские часы с уникальным механическим глубиномером, надеюсь, будут отмечены в будущем году. Только ограниченное число призов помешалo сделать это уже сейчас.

декабрь 2007

женевский гран-при

ЛУЧШИЕ СЛОЖНЫЕ ЧАСЫ Harry Winston

Tourbillon Glissiere

Ref.: 350/MATWL Корпус: 49 x 47 мм, из белого золота 18К, сапфировые стекло и задняя крышка, WR 30 метров Циферблат: сапфировый, стрелки из матового белого золота Механизм: автоматический CC-CHW97A, турбийон с линейным автоподзаводом, частота 21 600 пк/час, запас хода 120 часов Функции: часы, минуты, индикатор запаса хода Ремешок: черный, сшитый вручную из кожи аллигатора, с фирменной браслетной застежкой из белого золота 18К Цена: 195 500 евро* Лимит серии: 25 экземпляров

30

МОИ ЧАСЫ

№6

Победа в одной из самых престижных номинаций ювелирного дома Harry Winston, который все еще считается неофитом в мире высокого часового искусства, стала большим сюрпризом. Хотя бы потому, что он обошел такие достойнейшие модели признанных фаворитов данной номинации, как вечный календарь с хронографом A. Lange & Sohne Datograph Perpetual, безупречный вечный календарь-ретроград Patek Philippe Perpetual Calendar Ref. 5159 J и сенсационного дебютанта Rudis Sylva, изумившего мир минутным репетиром с турбийоном, в каретке которого установлены два колеса баланса. Эту награду можно рассматривать как приз за последовательность и настойчивость «короля алмазов» в покорении вершин часового искусства. Ведь после того как часовое подразделение Harry Winston оставил Максимилиан Бюссер, казалось, что больше сложных часов от американской компании мы не увидим. Но Бюссера успешно заменил молодой кретивный человек по имени Хамди Чатти, который и проект Бюссера Opus сумел продолжить, и об отдельных сложных моделях не забыл. «Возглавив Harry Winston Rare Timepieces, я сумел понять главное, — говорит Чатти. — Во всем, будь то ювелирные украшения или часы, мы должны быть иными и оригинальными, поскольку ни одно искусство не может считаться искусством, не будучи оригинальным». Самое оригинальное в турбийоне Glissiere — механизм с платиной и мостами из сапфира, а также модуль автоподзавода, где вместо традиционного сектора заводной барабан питают энергией два скользящих по рельсам прямоугольника из платины. Заводная головка отсутствует. Но подкорректировать показания стрелок и завести барабан вручную можно, вытянув стильные платиновые дужки, интегрированные в сапфировую прозрачную заднюю крышку корпуса. Не менее революционно смотрится также линейный индикатор запаса хода — крохотный прямоугольник, передвигающийся справа налево по самой нижней балке циферблата у отметки «6 часов». А выглядит Harry Winston Tourbillon Glissiere, механизм которых украшен традиционными рубинами и опорными камнями из алмазов, столь стильно и красиво, что мог бы вполне претендовать на Гран-при за «Лучшие дизайнерские часы». Часовое подразделение Harry Winston выпустит по 25 экземпляров этих часов в корпусах из белого и розового золота, а также 10 экземпляров в корпусе из белого золота, инкрустированном алмазами огранки бриллиант и багет. А еще хочется отметить, что впервые в истории Гран-при в финал вышла дамская модель Feerie («Фея») от Van Cleef & Arpels. Чтобы фея легким взмахом крыла могла показывать время, создателям этой модели пришлось разработать сложный и очень изящный механизм, достойный восхищения и составивший конкуренцию остальным претендентам. Женские марки все чаще вторгаются на исконно мужские территории, и не исключено, что вскоре завоюют приз в этой престижной номинации.

декабрь 2007

МОИ ЧАСЫ

31

женевский гран-при

ЛУЧШИЕ ЖЕНСКИЕ ЧАСЫ Cartier

Balloon Bleu Я уже отмечала, что в данной категории нам пришлось сравнивать несравнимое. Например, сложные часы с индикатором времени во втором часовом поясе от Patek Philippe (Calatrava Travel Time) и Girard-Perregaux (ww. tc Lady) до кварцевых часовтрансформеров от Piaget (Limelight Secret) и часов-браслета от Van Cleef & Arpels (Alhambra Vintage). К счастью, в этом году среди номинантов был явный фаворит — Ballon Bleu (Голубой шар) от Cartier в версии Haute Joaillerie. Своим немного странным названием «Голубой шар» эта новейшая модель обязана оригинальной заводной головке в форме шарика с сапфировым кабошоном. Кажется, что этот balloon bleu летел и пробил идеальное отверстие в полированном безеле часов и застыл в ней, деликатно потеснив влево фирменную разметку Chemin de Fer. Эта модель несомненно станет новой классикой и войдет в историю точно так же, как предыдущие модели Carier — Tank, Tortue и так далее. Дизайнеры легендарного французского дома тонко заключили столь узнаваемые фирменные черты часов Cartier в круг — не столь уж традиционную для этого дома форму. Это отметил принимавший приз глава дома Бернар Форна. «Любая женщина, в любых обстоятельствах и в любой одежде будет выглядеть в этих часах элегантно, — отметил он. — Я очень горжусь, что дом Cartier сохраняет умение предлагать новое, оставаясь узнаваемым». Ну а мне хотелось бы также отметить вышедшие в финал часы-трансформер Premiere Pearls от Chanel на жемчужных нитях, которые можно носить и на запястье, и как длинное колье. Очень достойная модель, апеллирующая к актуальной моде на универсальность и в то же время дающая понять, что эти часы — не сиюминутный каприз, а очевидная классика.

Корпус: 26 мм, из розового золота 18К, инкрустирован бриллиантами, сапфировое стекло с антибликовым покрытием и прозрачная задняя крышка, защищенная заводная головка инкрустирована сапфировым кабошоном, WR 30 метров Циферблат: серебристый, гильошированный узором Sun Rays, стрелки из вороненой стали Механизм: эксклюзивный автоматический Calibre 076, частота 28 800 пк/час, запас хода 44 часа, мосты и платины декорированы вручную Функции: часы, минуты, секунды, календарь-дата Браслет: из розового золота 18К с фирменной застежкой из розового золота Цена: 23 000 евро*

ЛУЧШИЕ МУЖСКИЕ ЧАСЫ Kari Voutilainen Chronometre

Об открытости Большого Женевского приза для новых и нишевых брэндов говорит и награждение финского часовщика, живущего в Швейцарии, Кари Воутилайнена. Его хронометр получил Гран-при в номинации «Лучшие мужские часы», отодвинув на второй план столь признанных фаворитов, как хронограф с дисковыми счетчиками Ebel 1911 BTR Automatic, новейший хронограф на базе собственного механизма IWC Da Vinci Chronograph в новом корпусе, шедевр традиционной высокой механики Montblanc Collection Villeret 1858 Chronographe Authentique, уже упоминавшийся революционный хронограф с двумя механизмами Jaeger-LeCoultre Duometre a Chronographe, потрясающие классические хронометры Patek Philippe Ref. 5098 P и Vacheron Constantin Chronometre Royal. Хронометр Кари Воутилайнена оценен за высочайшую точность хода, которая, как утверждает сам финн, составляет + /- 0,5 секунды в неделю. Секрет точности в том, что Воутилайнен полностью разобрал базовый калибр Peseux, до этого использовавшийся в часах для обсерваторий, протестировал, отполировал и вымерил все детали, отверстия и элементы крепежа до микронной точности. Затем вновь собрал, установил нерегулируемый 13,3‑миллиметровый баланс с платиновыми винтами и уникальной спиралью, которая на одном конце загнута в виде кривой Бреге, а на другом, внутреннем конце — кривой Гросманна. После столь титанической работы над механизмом у финна немного не хватило сил на столь же тщательную обработку корпуса, да и с точки зрения дизайна он ничего нового не представляет. Но все мы в жюри пришли к единогласному мнению, что столь тщательно с механизмами в XXI веке еще никто не работал. За это и наградили.

32

МОИ ЧАСЫ

№6

Ref.: C26 Корпус: 38, высота 10,5 мм, из белого золота 18К, сапфировое стекло Циферблат: посеребренный, из белого золота, гильошированный, стрелки и накладные цифры и индексы из полированного золота Механизм: собранный полностью вручную Peseux 260 с ручным заводом и спиралью Breguet/Grosmann, частота 18 000 пк/час, декорирован вручную узорами перлаж и Cotes de Geneve Ремешок: черный, сшитый вручную из кожи аллигатора с фирменной простой застежкой из золота Цена: 34 000 евро*

декабрь 2007

£Ê¾ÆÁØ °ÌÅÁо»¹ Èɾ½Ê˹»ÄØ¾Ë ÃÇÄľÃÏÁ× $MBTTJRVF ÇË $BOEJOP

±»¾ÂϹÉÊÃÁ û¹ÉϾ»Ô žιÆÁÀÅ £¹ÅÆÁ 4XBSPWTLJ ¦¹ËÌɹÄÕÆ¹Ø ÃÇ¿¹ »ÇÂÆ¹Ø À¹Ê˾¿Ã¹ ǽÇƾÈÉÇÆÁϹ¾ÅÇÊËÕ ¹ËÅ

5*.*/( :063 08/ $)"--&/(&

XXX DBOEJOP DPN XXX TXJTT XBUDIFT SV ­ÁÉžÆÆÔ ʾɻÁÊ Ï¾ÆËÉ

¥ÇÊû¹ «£ žÊØϾ» ÌÄ ªÎǽƾÆÊÃ¹Ø «£ ¤ ʹÄÇÆ ¶Ë¹ÄÇÆ ÌÄ ¤×ºÄÁÆÊÃ¹Ø ½ Ë¾Ä ¬Æ ¼ ¥ÇÊÃÇ»ÊÃÁ £ÇÅÊÇÅÇÄÕÊÃ¹Ø ÈÄ ½Õ ½ Ë¾Ä ¬Æ ¼ ¥ÇÊû¹ ¤¾ÆÁÆÊÃÁ ÈÉ Ë Ë¾Ä

°¹ÊÔ ºÌ½ÁÄÕÆÁÐÃÁ «£ ËÉÁÌÅ ÌÄ ¾ÅÄØÆÇ ¹Ä Ë¾Ä ¯¾ÆËɹÄÕÆÔ ¾ËÊÃÁ ¥ÁÉ «¾¹ËɹÄÕÆÔ ÈÉ ½ Ë¾Ä «£ »¾Æ× ÌÄ ¥¹ÉѹĹ ÁÉ×ÀÇ»¹ ½ Ë¾Ä «¯ £¹ÄÌ¿ÊÃÁ ÌÄ ¨ÉÇÍÊÇ×ÀÆ¹Ø ½ ¹ Ë¾Ä ¥ «¾ÈÄÔ ÊË¹Æ Ê¹ÄÇÆ ¡ ¡ Ë¾Ä ¬Æ ¼ ¥ÇÄǽ¾¿ÆÔ ¥Ç¿¹ÂÊÃǾ Ñ Ë¾Ä ¬Æ ¼ ¨¾É»ÇŹÂÊÃÁ ÌÄ Ø ¨¹ÉÃÇ»¹Ø ÊËÉ Ë¾Ä ¬Æ ¼ ¥¹ÉÕÁÆÊÃÁ ȹÊʹ¿ ÌÄ ¤×ºÄÁÆÊÃ¹Ø ¹ Ë¾Ä «¯ ¥ÇÊû¹ ¤×ºÄÁÆÇ «ÁÎÇɾÏÃÁ ºÌÄÕ»¹É ½ Å ÆÔ ª¾Â °¹Ê «£ ÇɺÌÑÃÁÆ »ÇÉ Ë¾Ä «£ °¾É¾ÅÌÑÃÁ ª¹ÆÃË ¨¾Ë¾ÉºÌɼ ª¡«¡« ¢¥ ÈÉ ªË¹Ð¾Ã ˾Ä

¤Á˾ÂÆÔ ÈÉ Ë¾Ä ÇÄÕÑÇ ¼ÇÊËÁÆÔ ½»ÇÉ ¦¾»ÊÃÁ ÈÉ Ë¾Ä £ÁÉÇ» Å Æ §ÊËÉÇ» ªÇÃÉÇ»ÁÒ « »ÉÇȾÂÊÃÁÂ Ë¾Ä ¥ÌÉŹÆÊà ʾËÕ Å Ç» ¥¹ÑÁƹ »É¾Å¾ÆÁ «¯ ©ÌÊÕ «¯ ª¾»¾ÉÆǾ ¦¹¼ÇÉÆǾ ¦Ç»ÇÉÇÊÊÁÂÊà ʹÄÇÆ ¶ÈÇι ÌÄ ª»ÇºÇ½Ô ½ Ë¾Ä ª¹Å¹É¹ « ¹Î¹É Ë¾Ä ¡ÉÃÌËÊÃ Å Æ ÇÄÇËǾ »É¾ÅØ ÌÄ ¤ÁË»ÁÆÇ»¹ Ë¾Ä §ÅÊà ʹÄÇÆ ª¹ÈÍÁÉ ÌÄ ¤¾ÆÁƹ Ë¾Ä ÇÉÇƾ¿ «¯ ÃÊÁÇŹ ÌÄ ¤ÁÀ×ÃÇ»¹ ¬Í¹ "MGB PNFHB ¨ÉÇÊȾÃË §ÃËغÉØ Ë¾Ä

¦Á¿ÆÁ ¦Ç»¼ÇÉǽ ʹÄÇÆ ¾Æ¾»¹ ÌÄ ¾ÄÁÆÊÃÇ¼Ç ½

'FTUJOB $BOEJOP 8BUDI -UE DBOEJOP DPN

женевский гран-при

Лучшие спортивные часы Audemars Piguet

Royal Oak Alinghi Team Chronograph 2007 В этом году Женевский Гран-при преподнес еще одну сенсацию: впервые в истории приза одна компания получила сразу два приза. Рекордсменом стал дом Audemars Piguet, награжденный в номинациях «Лучшие спортивные часы» и «Лучшие дизайнерские часы». Мануфактура представила инновационные решения как в традиционной для себя классической высокой механикe (полностью открытый трехмерный механизм необыкновенной красоты с турбийоном и уникальным спуском), так и удивила технологичным хронографом из новейшего материала под названием «кованый карбон» (forged carbon). Эта модель вызвала много разговоров на Женевском салоне прошлой весной. Но еще больше удивила ее эстетика и сверхлегкость, придуманная ради удобства яхтсменов. Очень неожиданный и смелый ход для мануфактуры, славящейся основательными, солидными дорогими корпусами из драгоценных металлов. Но этот триумф вполне заслуженный. Audemars Piguet доказала, что чувствует себя превосходно и на территории традиционного часового искусства, в области новых технологий. «Кованый карбон» получается так. Нить карбонового волокна измельчают и перемалывают с разными ингредиентами, затем расплавляют и остужают под прессом. Получается почти невесомый углеродистый материал, который прочнее стали. Из него-то и сделан 44‑миллиметровый корпус этого яхтового хронографа из легендарной серии Royal Oak. Заводная головка и кнопки хронографа изготовлены из актуальной керамики, а ремешок из так называемого hi-tech каучука, который не боится ни морской воды, ни одеколона и сохраняет эластичность даже на морозе. Оснащен fly-back хронограф очень необычными счетчиками обратного отсчета. Для этого мастерам Audemars Piguet пришлось разрабатывать оригинальный автоматический калибр 2326 / 2848 с частотой 28 800 пк / час и запасом хода 40 часов. Несмотря на всю свою суровость, его платины и мосты покрыты родием и декорированы вручную узором Cotes de Geneve. Серия лимитирована 1300 экземплярами.

Ref.: 26062 FS.OO.A002.CA.01 Корпус: 44 мм, из кованого карбона, сапфировое стекло, титановая задняя крышка, WR 100 метров Циферблат: черный матовый, стрелки из карбона, цифры и метки окрашены люминесцентной краской Механизм: автоматический АР 2326/2848, с фирменным модулем flyback хронографа с функцией обратного отсчета, частота 28 800 пк/час, 40 часов, декорирован вручную узором Cotes de Geneve Функции: часы, минуты, боковые секунды, fly-back хронограф с функцией обратного отсчета Ремешок: из композитных материалов с фирменной браслетной застежкой из титана Цена: 21 950 евро*

Лучшие дизайнерские часы Audemars Piguet

Millenary with deadbeat seconds Честно говоря, куда более подходящими победителями в данной номинации являлись потрясающие стильные часы Corum Admiral’s Cup Tides 48 с механическим индикатором времени и силы приливов, авангардные часы с сателлитным указателем часа Urwerk 103, футуристический турбийон от маэстро Йорга Хайсека HD3 Three Minds Black, ну или юмористичные Hautlence HLS08 с прыгающим часом. Но будем опять же считать, что эти великолепные экземпляры дожидаются своего триумфа в будущем году. А в этом жюри пришлось вновь отдать прошлогодний должок великолепному турбийону с новейшим спуском от Audemars Piguet. Нынешней весной АР представила усовершенствованную версию Millenary со спуском прямого действия АР-Робина с прыгающими секундами в розовозолотом корпусе. Революционный спуск с двумя балансовыми спиралями можно рассмотреть благодаря полуоткрытому циферблату. Он снижает потребление энергии, позволяет обходиться без смазки, а модуль прыгающих секунд, суммирующий два полуколебания баланса, решает проблему постоянной силы. В прошлом году модель вышла всего лишь в 20 экземплярах в коллекции Tradition d’Excellence Cabinet Nо 5 (тираж нынешней модели не ограничен). В новой модели установлен Calibre 2905 с ручным заводом. Он представляет собой усовершенствованную и иначе декорированную версию прошлогоднего Calibre 2899.

34

МОИ ЧАСЫ

№6

Ref.: 26091OR.OO.D0803CR.01 Корпус: 47 мм, высота 15,77 мм, из розового золота 18К, сапфировые стекло и задняя крышка, WR 20 метров Циферблат: полуоткрытый, серебристый, стрелки и накладные индексы из полированной стали Механизм: турбийон с ручным заводом и спуском Audemars Piguet Calibre 2905, с двумя заводными барабанами, частота 21 600 пк/час, запас хода с ограничителем на 7 дней, 233 детали, все детали отполированы и декорированы вручную узором Cotes de Geneve и покрыты родием Функции: часы, минуты, прыгающие секунды Ремешок: сшитый вручную из кожи аллигатора, с фирменной браслетной застежкой из розового золота Цена: 148 150 евро*

декабрь 2007

¤Æɺ¸ s ¢¸ÈÀÁÆÅ ¢Ë¿Å½ÎÂÀÁ ÄÆÉÊ Ê½Ã ¢¸ÈÀÁÆÅ ºÈÆǽÁÉÂÀÁ ª¨® ¸Ã½È½× p1SFU B 1PSUFSq Çà ¢À½ºÉÂÆ»Æ ºÆ¿¸Ã¸ ʽà ¢¸ÈÀÁÆÅ ¸Ã½È½À ȽĽŸ »Æ¼¸ ¢ËÊ˿ƺÉÂÀÁ ÇÈÆÉǽÂÊ

женевский гран-при

Лучшие ювелирные часы Hublot

Big Bang One Million $ Эта категория обычно отдана на откуп дамским моделям. И как всегда в ней развернулась высокая конкуренция. Но мужчины тоже сильно полюбили алмазы (особенно огранки багет), и поэтому с традиционно сильными в этой категории марками Chopard, Cartier, Piaget, Van Cleef & Arpels, Vacheron Constantin, Dior и Hermes в этом году уверенно конкурировали истинно мужские марки. Надо отметить, что в последние годы они бесцеремонно теснят женщин на их же территории. В итоге первенствовали истинно мужские часы (правда, кто-то считает, что они выполнены в стиле unisex) Hublot Big Bang One Million $. Часы, называющиеся «Миллион долларов», столько же и стоят. Эта модель — чистая провокация опытнейшего и талантливейшего дизайнера Жана-Клода Бивера. Сложная сплошная отделка алмазами огранки багет выполнена мастерски. Их, конечно, не рекомендуется трогать пальцами, но я не удержалась: инкрустация сделана столь мастерски, что при прикосновении возникает ощущение, что ты трогаешь бархат. Расположенная по крупному корпусу легендарной модели Big Bang, она позволяет обладателю или обладательнице сразу обозначить свой сверхблагополучный статус, что для кого-то в определенных обстоятельствах абсолютно необходимо, причем таких людей все больше и на Западе, и на Востоке, особенно на новых рынках, к которым относится и Россия. Корпус: 44,5 мм, из белого золота 18К, инкрустирован 322 алмазами огранки багет общим весом 24,65 карата, заводная головка инкрустирована 12 багетами весом 0,8 карата, сапфировое стекло, задняя крышка из белого золота с сапфировым окном, WR 30 метров Циферблат: из палладия, инкрустирован 129 багетами общим весом 6,40 карата, стрелки из белого золота Механизм: минутный турбийон с ручным заводом HUB Solo T, частота 21 600 пк/час, запас хода 120 часов, мосты украшены узором багет Функции: часы, минуты Ремешок: из натурального каучука с браслетной застежкой из белого золота, инкрустированного 30 багетами общим весом 3,33 карата Цена: 1 000 000 долларов

Приз общественных симпатий Zenith

Defy Xtreme Open Stealth Мы отдали приз за лучший дизайн сложным часам Audemars Piguet, но публику не обманешь. По результатам голосования поклонников часового искусства на сайте worldtempus. com совершенно справедливо и с огромным отрывом победил трендсеттер номер 1 двух последних лет — хронограф из коллекции Defy Xtreme от Zenith. Творчески заимствованные элементы этих авангардных часов можно было увидеть нынешней весной практически на всех стендах выставки в Базеле. Сам президент и СЕО Zenith Тьерри Натаф пополнил свою успешную коллекцию моделью из так называемого черного титана с характерным названием Stealth. В общем и целом, это все тот же «неубиваемый» хронограф водонепроницаемостью 1000 м на базе великолепного El Primero, чьи мосты и платина изготовлены из сверхлегкого и сверхпрочного фирменного сплава Zenithium. Суть инновации — в покрытии корпуса. Конечно же, черного титана в природе не существует. Корпус модели подвергнут атомной бомбардировке по технологии DLC. Атомы проникают в титан очень глубоко, и такое покрытие вечно, а повредить его невозможно, если, конечно, не брать в руки напильник или «болгарку». Корпус: 46,5 мм, из титана с черным DLC-покрытием, выпуклое сапфировое стекло 3,8 мм с двусторонним антибликовым покрытием, завинчивающиеся титановые кнопки хронографа и задняя крышка с гравировкой, автоматический клапан декомпрессии, WR 1000 метров Циферблат: многоуровневый из карбона и алюминия, скелетизированные стрелки покрыты родием и красной люминесцентной краской Механизм: автоматический хронограф El Primero 4021 SX, частота 36 000 пк/час, запас хода более 50 часов, мосты и платины изготовлены из сверхпрочного сплава Zenithium Функции: часы, минуты, боковые секунды, хронограф с центральной секундной стрелкой и 30-минутным счетчиком, индикатор запаса хода, календарь- дата Браслет: из титана с черным DLC-покрытием, с центральными звеньями из карбона и боковыми вставками из кевлара, фирменная браслетная застежка из титана с тройным замком Цена: 21 500 евро* 36

МОИ ЧАСЫ

№6

декабрь 2007

www.armandnicolet.com M03 Collection. Moon & Date, Stainless Steel 316L. Официальный представитель в России: тел. (495) 626 23 17, факс (495) 626 23 18, e-mail: info@artmoda.ru г. Москва: Комсомольский пр-т, д. 44 салон «Тайм Сквер», тел. 246-69-74; ТЦ “Русское раздолье”, “Швейцарские часы” м.Сокольники Сокольническая площадь 9А, тел.(495) 540-43-69; ТЦ “Румянцево”, “Швейцарские часы” м. Юго-Западная Ленинские район пос. Румянцево стр.1, тел. (495) 737-72-51. Санкт-Петербург: ТЦ «Радуга» салон часов «HAROLD» пр-т Космонавтов, д.14, тел. (812) 449-64-69; “Швейцарский стиль” Московский проспект д.159, тел. (812) 388-33-64; ТЦ «Гулливер» салон часов «HAROLD», Торфяная дорога, д.7 тел. (812) 441-22-67. Ростов-на-Дону: ул. Большая Садовая, д.37 салон «Золотой Век», тел. (863) 267-90-70

женевский гран-при

Лучший часовщик Piguet. Своими кумирами Видеррехт считает Авраама-Луи Бреге, Пьера Леруа, Джона Арнольда и Фердинанда Берту. А идеальным современным часовщиком, по его мнению, могут считать себя лишь те, кто в совершенстве владеет секретами мастеров прошлого и последними достижениями науки и техники и знает, как именно улучшить достижения великих часовщиков. При этом он не терпит показные эффектные инновации. Настоящее усложнение, по его мнению, должно быть максимально простым, функциональным и вносящим реальный вклад в развитие часового дела. В 1996 году Жан-Марк Видеррехт основал собственную компанию Agenhor, которая специализируется на создании эксклюзивных усложнений для ведущих часовых брэндов. Они ценят Видеррехта прежде всего за то, что, заказывая ему разработку усложнения, можно быть на 100 процентов уверенным, что он создаст надежный эффективный модуль с учетом всех исторических и технических традиций той или иной марки. Собрав блестящую команду молодых мастеров и дизайнеров, Видеррехт сумел не только сохранить независимость компании, но и привести ее к процветанию. Вот лишь самые заметные и удачные его изобретения, защищенные патентом: индикатор фаз Луны, уравнение времени, несколько разновидностей вечного календаря, ретрограды (практически для всех современных часов), прыгающий час (также для всех современных моделей), астрономический часовой компас, счетчик ударов в часах для гольфа, боковой индикатор запаса хода. Но сам он больше всего ценит колесную передачу с асимметричными зубцами — Play-Free

Жан-Марк Видеррехт Agenhor В этот году в рамках Женевского Гран-при родилась новая номинация — «Лучший часовщик». Ее в какой-то мере можно также рассматривать как «палочку-выручалочку» для жюри. Среди номинантов числились Кристоф Кларе (за турбийон Shabaka), Андреас Штреллер (создавший для Harry Winston Opus 7), Ромэн Жилле (Rudis Sylva), Феликс Баумгартнер (Urwerk 103), Лоран Бессе (MB&F HM No1) и Седрик Гранперре (Hublot Big Bang). Но на этот раз мы отметили конструктора компании Agenhor Жана-Марка Видеррехта. «Жюри приняло решение наградить Жана-Марка Видерехта за многие креативные решения, — прокомментировал решение Патрик Кремерс.

— Этот уважаемый мастер больше тридцати лет в часовом деле. Он создал многие известные калибры, выдвинул еще больше оригинальных идей. К Жану-Марку за консультацией или помощью обращаются лучшие брэнды. Его механизмы использованы в многих сложных часах. Он, в частности, автор биретроградного вечного календаря Harry Winston, создает большинство сложных моделей для Roger Dubuis». Слова Кремерса получили подтверждение, когда Видеррехт вышел на сцену за наградой. Зал аплодировал мастеру стоя. А после церемонии его подошли обнять и поздравить с наградой первые лица всех великих часовых домов. Жан-Марк прославился вскоре после того, как в 1972 году окончил Женевскую часовую школу, создав замечательно эффективный и точный индикатор фаз Луны для компании

38

МОИ ЧАСЫ

№6

Engagement Gearing, которая применяется во всех современных боковых индикаторах. Она позволяет размещать индикаторы практически в любом месте циферблата с минимальной потерей энергии и точности. Как образец работы мастера во время Гран-при на экране показали принципы работы уникального вечного календаря с функциями уравнения времени и индикатором мирового времени, который Видеррехт создал для сложнейшей модели Arnold & Son Hornet.

декабрь 2007

ЧАСОВОЕ ИСКУССТВО

Чтобы помнили Maurice Lacroix Memoire 1 Текст: Вячеслав МЕДВЕДЕВ

«Я расспросил всех знакомых часовщиков-швейцарцев, но никто из них даже не представляет, как эта штука может работать. Может, хоть сегодня нам что-то расскажут?» — с надеждой произнес мой старый знакомый, главный редактор одного из ведущих немецких часовых журналов перед презентацией проекта Maurice Lacroix Memoirе 1. Его, да и моим надеждам суждено было сбыться: на презентации, прошедшей в шанхайской Джой Мио Тауэр, Maurice Lacroix раскрыла часть секретов своей новейшей разработки

Н

а первом курсе университета меня учили, что весь мир можно описать с помощью нолей и единиц. Подобно этому все многообразие современных часов состоит из очень небольшого числа элементов: баланс, пружина, календарь, стрелка, хронограф, репетир, турбийон… Это — база, конструктор, освоить который стремится каждая часовая компания. Некоторые, очень немногие, способны внести какие-то улучшения и изменения в придуманный когда-то узел. Maurice Lacroix замахнулась на большее: создать новый «кубик» в этом конструкторе — часы, обладающие памятью.

40

МОИ ЧАСЫ

№6

Memoire 1 — первые в истории механические часы, умеющие запоминать время. Функционально это хронограф. Но здесь нет привычных дополнительных счетчиков: и текущее время, и длительность засекаемого интервала отображаются с помощью одного и того же набора стрелок. В обычном режиме стрелки показывают минуты и секунды, а цифры на прозрачном диске вокруг циферблата — часы. Но нажатие интегрированной в заводную головку кнопки переводит часы в режим хронографа. Дальше — обычные «старт-стоп-сброс». Но если, активировав

декабрь 2007

хронограф, вы снова нажмете на головку, стрелки вернутся в режим отображения текущего времени, а механизм продолжит отсчитывать интервал. В любой момент вы можете переключиться в режим хронографа и обратно. Механизм помнит и текущее время, и длительность засекаемого интервала — отсюда и появилось название Memoire.

Никаких фото! Работа над Memoire 1 началась три года назад, когда в компанию пришел новый директор по развитию — Сандро Регинелли. Наряду с созданием собственной мануфактуры этот проект стал частью общей стратегии Maurice Lacroix, призванной обеспечить перепозиционирование марки. Для работы над Memoire 1 было создано специальное подразделение — Atelier de Maurice Lacroix, где собрались молодые и амбициозные конструкторы, часовщики и дизайнеры. К концу прошлого года прорисовались основные черты модели и стало понятно, что все технические трудности вполне разрешимы. На выставке в Базеле Maurice Lacroix провела закрытую презентацию проекта для 20 избранных журналистов со всего мира. …Зеркальная комната, кресла, будто бы демонтированные с какого-то фантастического звездолета, идеально гладкий зеркальный стол. СЕО Maurice Lacroix Филипп Мерк и Сандро Регинелли, поздоровавшись, запускают трансляцию ролика. По экрану пробегают кадры человеческой жизни и какой-то неизвестный механизм в округлом боксе. Фотографии людей перемежаются сценами вращающихся деталей механизма. «Может ли механизм помнить?»

— вопрошает экран. Когда ролик заканчивается, из зеркального стола появляется уже знакомый бокс с не менее футуристическими, чем интерьер комнаты, часами. Это и есть Memoire 1. «Никаких фото, никаких диктофонов!»

— предупредил Мерк. А на мой вопрос, как же рассказывать людям о новинке, не показав фото, улыбаясь, ответил: «Вот и хорошо. Не надо ни о чем рассказывать. У вас же нет никаких доказательств существования проекта, верно? Встретимся осенью в Шанхае, тогда и поговорим». Кстати, ни российский дистрибьютор, ни половина сотрудников на стенде Maurice Lacroix в Базеле не имели понятия, что именно Мерк показывает гостям в зеркальной комнате. Через пару месяцев компания все же распространила фотографию часов, но количество вопросов от этого только возросло. Поэтому все те же 20 заинтригованных журналистов по первому же приглашению вылетели в Шанхай. И вот она — презен-

«Выбирая цель, мы хотели создать что-то принципиально новое, чего до нас никто не делал. Чтобы через 200 лет изобретатель часов с памятью — марка Maurice Lacroix — стояла в одном ряду с Breguet, изобретателем турбийона» тация, чертежи, механизм целиком и отдель­ ные узлы. И… снова: «Никаких фото!»

Рекорд сложности «Вау! — воскликнул главный художник нашего журнала, когда увидел фотографию механизма Memoire 1 — Ну ничего себе они сюда деталей насыпали!» Действительно, механизм поражает воображение. В нем — около 1000 филигранно исполненных миниатюрных деталей, что дает этим часам возможность претендовать на статус самых сложных в мире. Причем калибр ML 128 представляет собой не комбинацию известных ранее усложнений, а спроектированную «с нуля» конструкцию, ключевые элементы которой разработаны впервые. Фотография дает представление о количестве деталей и сложности, но вот проследить работу механизма по ней нельзя. Несмотря на ожидания журналистов,

компания открыла на презентации далеко не все секреты нового механизма. По словам Мерка, часть принципиальных решений находятся на стадии патентования, и поэтому пока открывать их опасно. Полностью все секреты со своего самого главного проекта компания обещает снять во время Базельской выставки 2008 года. Однако в целом идея понятна. Ключевым элементом Memoire 1 являются так называемые модули памяти. На фотографии механизма легко можно различить три практически одинаковых черных модуля, состоящих из множества нанизанных на одну ось колес. Один из них «помнит» часы, второй — минуты, третий — секунды. Они выполняют функцию, похожую на роль коробки передач в автомобиле: преобразуют вращение основной колесной передачи во вращение колес, требующихся для отображения времени в зависимости от выбранного в данный момент режима. В основе модуля памяти — колесо с длинной осью, имеющей особый профиль. Оно жестко связано с основной колесной передачей и вращается постоянно, независимо от выбранного режима, будь то показания времени или хронограф. На его ось нанизаны еще несколько колес. Плоскости этих колес не ровные, как обычно, а имеют сложную форму. Благодаря этой форме колеса могут входить в вертикальное зацепление между собой. В различных режимах (хронограф остановлен / запущен, режим хронографа или отображения времени) между собой сцепляются разные комбинации колес. Перемещаясь вверх-вниз по оси, некоторые из колес могут входить

МОИ ЧАСЫ

41

ЧАСОВОЕ ИСКУССТВО Брэнд-портрет

Memoire 1 — первые в истории механические часы, умеющие запоминать время. И текущее время, и длительность засекаемого интервала этот хронограф отображает с помощью одного и того же набора стрелок в зацепление с осью и передавать ее вращение своим «напарницам». За включение нужного режима, а, по сути, за перемещение колес вдоль оси, отвечает сложная система рычагов. Вторым важным отличием калибра ML 128 от всех традиционных часов является привод стрелок. Обычно они жестко соединены с колесной передачей. В Memoire 1 вращение с модулей памяти на стрелки передается через сложную систему промежуточных элементов. Их задача — на пару с модулем памяти поставить стрелки в «правильное» положение, зависящее от выбранного режима. Калибр ML 128 полностью разработан в Atelier de Maurice Lacroix. Ввиду высокой сложности конструкции его авторам пришлось пересматривать многие, казалось бы, традиционные узлы. Так, для уменьшения толщины был использован модуль автоподзавода с боковым расположением ротора. Изменен баланс: его внутренняя часть

42

МОИ ЧАСЫ

№6

сделана из особого прозрачного материала, а обод — из золота. Применена необычная конструкция «градусника». Барабан (запас хода — 4 суток) и спусковое колесо вращаются в направлении, противоположном обычному. Кстати, прозрачный баланс дает очень интересный эффект: его вращение становится незаметным, и глаз различает только лишь пульсацию спирали. Получается действительно крошечное бьющее сердце. Список технических особенностей Memoire 1 можно продолжать долго. Но завораживает сам вид первого в мире механизма, умеющего запоминать время. Над ним дизайнеры поработали не меньше, чем над внешним обликом часов. Не удивительно, что авторы проекта не смогли удержаться и сделали в циферблате специальное окошко, открывающее взору модуль памяти, отвечающий за секунды. Задняя крышка часов также прозрачная, и владелец сможет насладиться работой сверхсовременного механизма. Внешний облик Memoire 1 подтверждает эксклюзивность часов. Авторы проекта с самого начала ставили цель соединить воедино захватывающий дизайн с функциональностью. Конструкторы сумели

декабрь 2007

ЧАСОВОЕ ИСКУССТВО

добиться того, что сверхсложный механизм управляется точно так же, как и обычный хронограф. А дизайнеры соединили выдающийся облик с удобочитаемостью. Круглый корпус Memoire 1 не похож ни на одни другие часы. Многоуровневый циферблат и особая конструкция безеля, открывающая боковую шкалу секунд, отражают сложность механизма. Индикатор режима работы у отметки «3 часа» и окошко в нижней части, через которое виден модуль памяти секунд, подтверждают: эти двухстрелочные часы совсем не так просты, как кажется. Двухстрелочные — потому что час отображается посредством специального прозрачного диска по внешней части циферблата. Строгий черно-белый стиль перекликается с дизайном большинства последних моделей марки, за одну из которых она получила несколько международных наград.

Чтобы помнили Год назад Maurice Lacroix запустила собственную мануфактуру и сейчас способна выпускать до 15 000 механизмов в год. Казалось бы — приличный объем. Фабрика по производству корпусов у компании уже была до этого. В области дизайна Maurice Lacroix также является одной из сильнейших: за свой лаконич-

44

МОИ ЧАСЫ

№6

ный черно-белый стиль модель Pontos Decentrique GMT получила в этом году самый престижный международный приз Red Dot Design Award. Но здесь решили не останавливаться на достигнутом, сочли, что просто производить механизмы не интересно. И все же, почему в Maurice Lacroix взялись за столь сложный и необычный проект, а не начали с чего-то более при-

вычного? «Мы можем и хотим внести свой вклад в историю часового дела, — отвечает Филипп Мерк. — Вы можете сделать четырехосный турбийон или очередной ретроград, но все это уже было. Выбирая цель, мы хотели создать что-то принципиально новое, чего до нас никто не делал. Чтобы через 200 лет изобретатель часов с памятью — марка Maurice Lacroix — стояла в одном ряду с Breguet, изобретателем турбийона». Разумеется, Memoire 1 — эксклюзивный продукт, не предназначенный для массовой продажи. Возможности производства одной из самых сложных моделей в истории часового дела в компании оценивают примерно в 50 экземпляров, а цену не раскрывают. Но она и не рекламный ход. Это первый шаг Maurice Lacroix на пути в «высшую лигу» мировых производителей часов. Одновременно данный проект призван детально отработать схему создания принципиально новых продуктов. Не раскрывая секретов, что это будут за часы, в компании заверяют: вслед за Memoire 1 нас ждут не менее сногсшибательные новинки.

Калибр ML 128 состоит примерно из 1000 филигранно исполненных деталей, что делает эти часы одними из самых сложных в мире

(&'*$"

ยฅร ร ร ยปยน s ย ยฃยนร ร ร ร ร ย ยฃร ร ร ยพร ร ร ร ร ร ร ร ร ยพร ย ย ย ย ย ยฃยนร ร ร ร ร ย ย ยปร ร ร ยพร ร ร ร ร ยซยฉยฏ ย ยนร ยพร ยพร p1SFUย Bย 1PSย UFSq ร ร ยฃร ยพยปร ร ร ยผร ยปร ร ร ยนร ยน ร ยพร ย ย ย ยฃยนร ร ร ร ร ย ย ยนร ยพร ยพร ย ย ร ยพร ยพร ยน ยผร ยฝยนย ยฃร ร ร ร ร ยปร ร ร ร ร ร ร ร ร ยพร ร ย ย ยน ย ร ร ร ร ย ยซยฏ ย ยชร ยพร ยนย ร ร ยฆร ยปร ร ย ร ยบยนร ร ยพร ย ย ย ย ยน ย ร ร ร ร ย ยซยฏ ยชร ร ร ยพร ร ร ร ร ร ยนร ร ยนยฟ ยชร ร ร ยพร ร ร ยนร ร ร ร ยพร ย ย ย -06ย 73&ย ยฃร ร ร ร ร ยชร ร ร ยฅร ร ร ร ยพร ย ย ยชยนร ร ร ย ยจยพร ยพร ยบร ร ยผ s ย ย ยกย ยฅย ยฆยซย ร ร ยฅยนร ยนร ยฅร ร ร ร ยนร ร ยพร ย ย ยฉร ร ร ร ยปย ร ยนย ย ร ร ร s ย ยฃย ยฉย ยซย ร ร ยฐยพร ร ยปยน ร ยพร ย ย ยฃร ยพยป ย p4)01&/q ร ร ย ยนร ร ยพร ร ยนร ร ยพร ย ย XXX HFSBMEHFOUB DPN

ПЕРСОНА

Анджело БОНАТТИ Командующий Временем Текст: Тимур БАРАЕВ

Известный лозунг компании Panerai звучит: Lo comandante del tempo — «Командующий временем». Когда лозунг компании становится прозвищем ее главы — случай даже не редкий, а исключительный. Именно это произошло с главой Panerai Анджело Бонатти. В прошлом инженер и ювелир, Бонатти в считанные годы превратил малоизвестную военную марку в один из самых престижных люксовых брэндов. Часы Panerai сейчас пользуются наибольшей любовью состоятельных и известных россиян. Мы встретились с Командующим Временем в Каннах во время регаты Panerai Classic Yacht Challenge 46

МОИ ЧАСЫ

№6

декабрь 2007

— Синьор Бонатти, расскажите для начала, пожалуйста, немного о себе. Как вы возглавили Panerai и привели его к успеху?

— О-о-о!.. Я не очень люблю рассказывать о себе. Поверьте, моя история гораздо скромнее и скучнее, чем история Panerai. Скажу лишь, что я счастлив, что именно в Panerai прошла самая важная, счастливая и успешная часть моей жизни. К тому же успех мой и успех Panerai счастливо совпали по времени. Мы начинали, имея всего лишь одну модель, небольшую красивую историю — и больше ничего. Мне пришлось напрячь все свои профессиональные и физические способности, чтобы вырастить из малоизвестной марки большой брэнд, даже два, если иметь в виду Ferrari, которые известны во всем мире.

— И все же, почему вы решили взяться за возрождение Panerai? Вы же, кажет‑ ся, не потомственный часовщик?

— Не‑е‑ет. Я не часовщик. Наша семья жила и живет не в Швейцарии, а в Милане, и единственное семейное часовое воспоминание — это как я разломал старинные редкие часы деда, так как мне очень хотелось посмотреть, что там внутри тикает… В молодостия занимался ювелирным бизнесом. Это было так давно! Когда у меня еще была шевелюра, которая нравилась женщинам, а не седые редкие волоски, как сейчас. Я вообщето работаю на Richemont Group более 25 лет. С 1980 года в течение 7 лет возглавлял Cartier Italy, потом работал на другие брэнды Richemont. С тех пор я обожаю совершенные вещи. Часы в этом смысле очень близки ювелирному украшению. С той лишь разницей, что они требуют еще больше самой профессиональной и кропотливой работы.

— Кому пришла в голову замеча‑ тельная идея наладить выпуск Panerai не только для военно‑морских флотов разных стран, но и для гражданских людей?

Panerai попала в затруднительное положение, испытав на себе все прелести значительного сокращения оборонного бюджета Италии. Так в 1997 году началась новая современная глава в истории нашей компании.

— Почему именно вам поручили руко‑ водить брэндом?

— За развитие всего часового направления в Richemont тогда отвечал Франко Колоньи, с которым мы давным-давно работаем и дружим. Он и уговорил меня взяться за Panerai.

— С чего начали?

— Уф-ф-ф!.. С долгих раздумий, составления концепции брэнда и бесконечных споров о том, какими должны быть часы Panerai. Мы должны были стать первым итальянским брэндом международного уровня, и так как у нас не было предшественников, мы не могли ни с кого взять пример. Потом, это сейчас в моде большие часы, а в конце 90‑х большими считались модели диаметром 37—38 мм. Не было никакой гарантии, что люди адекватно воспримут фирменные 47‑миллиметровые корпуса Panerai. Мне неоднократно приходилось выслушивать мнения, что я собираюсь выпускать не часы, а настольные будильники для ношения на руке… Ясно было только одно: нужно создать в рамках Richemont часовой брэнд набирающего актуальность класса sport de luxe. Некоторые брэнды RLG выпускали отдельные спортивные модели, но этого было недостаточно.

— Что вас все-таки заставило вопреки моде и чисто экономическим рассуж‑

дениям целиком и полностью сохра‑ нить исторический дизайн и размеры Panerai?

— Потому что в результате долгих споров мы пришли к выводу, что только так мы сумеем создать совершенно новые свежие настоящие часы. Да, у нас нет традиционной истории. Зато она начинается не с часовщика, который долгими зимними вечерами в своей хижине собирал вручную часы, а с героев Второй мировой, которые с помощью наших часов успешно выполняли смертельно опасные подводные миссии. И пусть наши часы будут чрезмерно большими! Это даже хорошо! Потому что Panerai сразу же заметят. Напомню, что в это время на рынке были только две большие модели — Audemars Piguet Royal Oak Offshore и Rolex Submariner. Ну и, наконец, мы решили, что Panerai с самого начала будут редкими и желанными часами. Кстати, мы до сих пор не выпускаем более 6 тысяч часов в год.

— Как показало время, вы оказались абсолютно правы. Или поначалу все же были проблемы?

— Нет! Абсолютно никаких. Я конечно втайне надеялся на успех, но действительность превзошла все ожидания. И это удивило даже меня! Малоизвестный нешвейцарский брэнд представляет неактуальные часы по достаточно дорогой цене и которые моментально становятся популярными. Мы решили для начала изготовить лишь 1000 экземпляров, поставить их только в магазинах на территории Швейцарии. Они

Руперт случайно увидел Panerai на руке одного из знакомых и тут же связался с менеджментом RLG с просьбой немедленно купить ему Panerai. Разумеется, не часы, а всю компанию

— Как кому? Конечно же мистеру Руперту (главе и владельцу Richemont Luxury Group. — Прим. авт.)! Он случайно увидел Panerai на руке одного из знакомых, и влюбился в них с первого взгляда. Он попросил приятеля снять часы и дать ему, чтобы рассмотреть их получше. Повертев часы в руках, он окончательно убедился в их совершенстве и тут же связался с менеджментом RLG с просьбой немедленно купить ему Panerai. Разумеется, не часы, а всю компанию. Вопервых, он сразу же понял, что у Panerai огромный потенциал. Во-вторых, Panerai вполне укладывалась в его концепцию приобретать только значимые брэнды, которые располагают большой историей и великолепным продуктом. Ну и, наконец, так получилось, что в это время компания Officine

МОИ ЧАСЫ

47

ПЕРСОНА

оно и было, но с абсолютной уверенностью заявить об этом невозможно. Точно известно лишь, что Panerai изготовила люминесцентный состав на основе радия, а циферблаты для прототипов — крохотная фирма под Венецией. Это выяснилось случайно. А знаете, что самое смешное?.. Что в первых Panerai устанавливались, строго говоря, не ролексовские механизмы, а калибры Courtebert, которые выпускались под лэйблом Rolex.

В Италии тут же образовался Клуб любителей Panerai, члены которого назвали себя «панеристи» по аналогии с «ферраристи» — фанатами Ferrari закончились через 50 дней. А заказов было в 10 раз больше! В нашей компании телефон не умолкал в течение суток. С утра до вечера все знакомые и близкие звонили также и мне. В Италии тут же образовался Клуб любителей Panerai, члены которого назвали себя «панеристи» по аналогии с «ферраристи» — фанатами Ferrari. Ну а затем о новом брэнде Panerai заговорили во всем мире. После этого опыта я понял, что, создавая новую вещь, надо быть абсолютно уверенным в себе и своих силах, мечтать об успехе, ни в чем себя не ограничивая в этих мечтах. И если у тебя есть, что сказать людям, тебя непременно ждет успех.

— В интервью с Джампьеро Бодино (один из создателей современных Panerai, ныне — главный дизайнер RLG. — Прим. авт.) мы обсуждали другие темы, но он вскользь упомянул, что работа над Panerai была одна из самых трудных задач, с которыми ему приходилось сталкиваться в жизни. Я это к тому, что современные Panerai нельзя назвать точной копией часов итальянского спецназа Gamma Force. При внешне абсолютной, казалось бы, схожести, они неуловимо иные: роскошнее, утонченнее, спортивнее. Как вы работали над дизайном?

— О, да-а-а!.. Джампьеро было действительно очень трудно! Ведь он получил практически невыполнимое задание: создать новые часы, ничего не изменяя в старых. Помню, все стены его студии были завешаны эскизами Panerai — старых и новых. Он сотни раз перерисовывал каждую линию, советовался со мной… В итоге какие-то излишне агрессивные черты были сглажены, а какието, наоборот, преувеличены до юмористически карикатурного размера. Получились очень красивые, запоминающиеся, мужественные и в то же время не агрессивные, даже доб-

48

МОИ ЧАСЫ

№6

рые часы с изрядным чувством юмора. Часы настоящего сильного уверенного в себе мужчины. Джампьеро блестяще справился с задачей, еще раз доказав, что он один из лучших современных дизайнеров.

— А как создавались самые первые модели Panerai, вам известно?

— Нет. Это до сих пор малоизученная история с множеством темных мест. Ведь компания Officine Panerai получила военный заказ от командования Marina Militare (Военно‑морского флота Италии. — Прим. авт.) создать по сути секретное оружие для секретного подразделения. Все работы проходили под грифом «Совершенно секретно». Какие-то детали и составные части доставала Officine Panerai, какие-то — различные отделы Marina Militare. Часть поставок командование поручило другим совершенно далеким от военной промышленности компаниям. Все это делалось с тем, чтобы никто не догадался, с какой целью закупаются комплектующие, где будет, например, установлено плексигласовое стекло — в приборной доске танка, самолета, машины или в часах? Конечную цель работ знали всего лишь несколько людей, которые оказались людьми чести и сохранили завесу секретности над Panerai навсегда.

— Каким образом таинственной итальянской компании Panerai удалось уговорить знаменитого гранда Rolex продать ей механизмы, тоже неизвестно? Ведь Rolex уже тогда ни с кем не желал ни знаться, ни сотрудничать?

— Не известно. Мы можем только догадываться, что, наверное, успеху переговоров поспособствовали люди из небольшой розничной компании, которая продавала часы, была эксклюзивным дилером Rolex в Италии и почему-то входила в состав Officine Panerai, чей бизнес был связан исключительно с морем. Скорее всего, так

— Какими механизмами были оснащены первые гражданские модели Panerai 10-летней давности?

— Достаточно редкими сегодня ЕТА 6497.

— А с Rolex не пытались договориться?

— Нет.

— Ну и последний вопрос о Rolex. Вы намеренно назначили цену на Panerai аналогичную Rolex?

— Нет, у нас разные цены. Соперничать с таким гигантом в его ценовом сегменте, по меньшей мере, глупо. Мы процентов на 30 дороже Rolex. Например, Rolex просит за Oyster на металлическом браслете те же деньги, что и мы, но за модели на кожаном ремешке. Но при этом мы на те же 30 процентов дешевле Royal Oak от Audemars Piguet. Но находиться между Rolex и Audemars Piguet, конечно же, не самоцель. Постепенно мы увеличиваем не только цену, но и стоимость производства. С запуском собственной мануфактуры и началом производства собственных механизмов мы стали элитным нишевым брэндом более высокого ценового сегмента, чем Rolex. К тому же мы не выпускаем по 900 000 часов в год, мы совершенно иной брэнд, у нас свои оригинальные часы. Они ценные и редкие.

— Зачем же вам тогда нужно было строить собственную мануфактуру, если вы не собираетесь резко увеличивать объем производства часов? Есть такая арабская пословица: «Чтобы напиться воды, не обязательно покупать колодец»…

— Собственная мануфактура с самого начала входила в концепцию развития нашего брэнда. А как иначе? Иначе просто невозможно! Клиенты просто не поймут. Мы не можем гарантировать на все 100 процентов абсолютное качество того, что не производим сами. Тем более речь идет о механизме — сердце часов. Мы внушаем клиентам, что Panerai — hi-endбрэнд. Но они же не глупцы и прекрасно понимают, что ни один брэнд не имеет право относить себя к классу hi-end, не располагая собственными механизмами. Вот вы только что задали вопрос «Где вы купили механизмы, почему не у Rolex»? И в самом вопросе, и даже

декабрь 2007

5063#*--0/ %":4

ยฅร ร ร ยปยน s ย ยฃยนร ร ร ร ร ย ยฃร ร ร ยพร ร ร ร ร ร ร ร ร ยพร ย ย ย ย ย ยฃยนร ร ร ร ร ย ย ยปร ร ร ยพร ร ร ร ร ยซยฉยฏ ย ยนร ยพร ยพร p1SFUย Bย 1PSUFSq ร ร ยฃร ยพยปร ร ร ยผร ยปร ร ร ยนร ยน ร ยพร ย ย ย ยฃยนร ร ร ร ร ย ย ยนร ยพร ยพร ย ย ร ยพร ยพร ยน ยผร ยฝยนย ยฃร ร ร ร ร ยปร ร ร ร ร ร ร ร ร ยพร ร ย ย ยน ย ร ร ร ร ย ยซยฏ ย ยชร ยพร ยนย ร ร ยฆร ยปร ร ย ร ยบยนร ร ยพร ย ย ยชยนร ร ร ย ยจยพร ยพร ยบร ร ยผ s ย ย ยกย ยฅย ยฆยซย ร ร ยฅยนร ยนร ยฅร ร ร ร ยนร ร ยพร ย ย ยฉร ร ร ร ยปย ร ยนย ย ร ร ร s ย ยฃย ยฉย ยซย ร ร ยฐยพร ร ยปยน ร ยพร ย ย ยฃร ยพยป ย p4)01*/q ร ร ย ยนร ร ยพร ร ยนร ร ยพร ย ย ย ร ร ยนร ร s ย (&/&7&ย ร ร ย ยนร ยบยนร ร ยพร ย ร ร ยนร ยน s ย (&/&7&ย ร ร ยกร ยนร ร ยปยน ร ยพร ย ย XXX EBOJFMSPUI DPN

ПЕРСОНА

— Нет. Потому что одно из главных достоинств Panerai — предельная функциональность, простота и исключительная надежность часов. Престижные усложнения ослабляют все перечисленные мною достоинства.

— Но вы же только что сделали турбийон. Кстати, зачем?

Наш турбийон очень необычный, его каретка вращается не параллельно платине механизма, а перпендикулярно на 360 градусов в интонации вашего голоса мне почувствовалось пренебрежение.

— Нет, что вы?..

— Поверьте, оно чувствовалось. Точно такое же пренебрежение должны чувствовать настоящие любители часов, когда мы разглагольствуем о нашей элитарности и высочайшем качестве часов, не имея собственных механизмов.

— Но вы только что сказали, что Panerai не собирается становиться массовым брэндом. Ну и зачем вам большая мануфактура? При таких объемах производства вы вполне могли бы обойтись поставками, например, дружественной по концерну Richemont компании Jaeger-LeCoultre. У нее впечатляющая палитра самых разнообразных великолепных калибров…

— Я с вами полностью согласен, что калибры Jaeger-LeCoultre великолепны. И тут же возражу. Разве я говорил, что наша мануфактура большая? Мы с самого начала (а здание мы купили еще в 2001 году) закладывали компактную мануфактуру, способную производить несколько тысяч, но не десятки тысяч часов в год. На нашей новой мануфактуре в Невшателе работают всего 30 человек. Мы можем производить ограниченное количество механизмов, корпусов и браслетов, контролировать их качество, тестировать их, проектировать новые калибры, но только для самих себя.

— Почему первый собственный калибр Panerai так похож на прежний ролексовский, то есть кортеберовский Angelus?

— А на какой еще калибр должен похо-

50

МОИ ЧАСЫ

№6

дить наш механизм? Я же вам говорил, что мы старались создать аутентичный редкий продукт. К тому же Angelus в свое время был выбран отнюдь не случайно. Во-первых, он с обеих сторон защищен двумя полноразмерными платинами. Даже со стороны задней крышки установлена не 3 / 4-ная, а целая платина, что обеспечивает замечательную защиту колесной передаче и другим узлам.

— Вас не смущает хотя бы то, что он не автоматический?

— Среди наших клиентов очень много коллекционеров, которые как раз оценили, что наш первенец P.2002 имеет ручной завод. К слову, автоматическая версия Р.2002 уже находится в производстве. Мы начнем оснащать этим калибром наши модели в самое ближайшее время.

— Он тоже имеет два заводных барабана и 8-дневный запас хода?

— Он лучше. У него 3 заводных барабана: 2 параллельных для запаса хода плюс один отдельный — для различных усложнений. А запас хода увеличен до 10 дней. На мой взгляд, это великолепный калибр.

— Вы до сих пор принимаете самое непосредственное участие в создании новых моделей и механизмов?

— Конечно. Я страстный человек и отдаюсь своей компании до конца. Без страсти и души невозможно создать выдающуюся вещь. Поэтому я мечтаю и делаю все для того, чтобы моей страстью заразились все без исключения люди нашей компании.

— Теперь, когда Panerai обрела статус полноценной мануфактуры, следует ли нам ожидать очень сложные модели?

— Это в первую очередь PR-акция. Турбийон от Panerai — уже сенсация, о которой напишут все издания. А это повысит известность нашего брэнда и, разумеется, его престиж. Но обратите внимание, какой необычный турбийон мы сделали. Мы расположили модуль турбийона не на циферблате, как это делают все, а под задней крышкой. Потому что для нас это не столько престиж, сколько просто одно из функциональных устройств, которая в частности повышает точность хода. Наш турбийон очень необычный, его каретка вращается не параллельно платине механизма, а перпендикулярно на 360 градусов. И тем не менее мы решили не выставлять его напоказ, поскольку дизайн часов Panerai для нас превыше всего. Большое отверстие в циферблате нарушило бы эстетику и функциональность циферблата. Он для нас неприкосновенен.

— P.2002 — автоматический и с ручным заводом — будет вашим основным базовым механизмом на ближайшее время?

— В общем, да. Он будет иметь 4 различных калибра. А будущей весной в Женеве, надеюсь, мы представим еще два механизма.

— Последний вопрос, почему вы разместили мануфактуру в швейцарском Невшателе, а не во Флоренции, например? В замечательной компании A. Lange & Sohne не только не стесняются своего нешвейцарского происхождения, но и гордятся им, и все время подчеркивают: «Мы — немцы!» На мой взгляд, Panerai имеет все шансы стать первым чисто итальянским часовым брэндом, скажем, как Ferrari в автомобилестроении?

— Вы думаете, что я не мечтал и не мечтаю об этом? Но, к сожалению есть некоторые мечты, которые невозможно воплотить в реальность. Мало того что во всей Италии я не смогу найти достаточное количество мастеров высокого уровня. Дело здесь еще и в другом. Часовое производство слишком особенное. Оно требует совершенно иной склад ума и характера, в корне отличающийся от итальянского. Итальянцы — не швейцарцы, и тем более не немцы, и никогда не смогут соревноваться с ними в том, кто сделает лучший механизм. Зато никто не может сравниться с нами, итальянцами, в области дизайна. Так что пусть остается все как есть.

декабрь 2007

Брэнд-портрет

ХРОНОГРАФИЯ

BREITLING Текст: Тимур БАРАЕВ

Самому знаменитому производителю хронографов — компании Breitling — через два года исполнится 125 лет. Но, по словам главы компании, самых приятных сюрпризов от Breitling можно ждать уже в будущем году

Е

сли талантливый человек увлечется чем-нибудь всерьез и надолго, он непременно достигнет замечательных результатов и имеет шанс прославиться при жизни. Именно это и случилось с молодым часовщиком Леоном Брайтлингом, который с самого детства увлекся не столько часами, сколько хронографами. Из-за них он поступил в часовую школу, где старался вытянуть из преподавателей все, что касалось хронографов и секундомеров. Разумеется, его дипломной работой стал собственный хронограф, который Брайтлинг начал усовершенствовать буквально на следующий день после сдачи. Уже в 1880 году о молодом гении хронометража знала вся часовая Швейцария. Ну а первые хронографы с логотипом G Leon Breitling SA появились в 1884 году, когда в своем родном городке Сент-Имье он основал одноименную компанию. Спрос на новую и необычную для того времени продукцию был велик, и перед Брайтлингом встал вопрос о расширении производства. Он приобрел в соседнем Ла Шо-де-Фоне новую большую часовую фабрику Montbrillant, которая находилась на одноименной улице. Там Брейтлинг уже развернулся вовсю. Его компания наладила выпуск не только хронографов, но и секундомеров и прочих приборов, замеряющих непродолжительные отрезки времени. А вскоре

52

МОИ ЧАСЫ

№6

само время подсказало, что Леон Брайтлинг выбрал верный путь. В начале прошлого века начали стремительно развиваться коммуникации: железные дороги, авиация, автомобилестроение. Так как спидометры в те времена были великой редкостью и к тому же частенько показывали, мягко говоря, неточные данные, все новейшие отрасли нуждались в хронографах для измерения скорости и продолжительности передвижений. В 1914 году компанию принял сын основателя Гастон Брайтлинг, который унаследовал страсть отца и также внес огромный вклад в развитие хронографов. Он изобрел первый бортовой хронограф, который предназначался для установки в приборных досках самолетов, паровозов и авто. А также начал выпускать первые наручные хронографы. Самая знаменитая модель того времени называлась Breitling Vitesse (Скорость). Кстати, ей пользовались не только пилоты, машинисты и шоферы, но и… полицейские, которые заказали большую партию хронографов для выявления нарушителей скоростного режима на дорогах. Очень модны были хронографы (не самые дешевые в принципе часы) и среди знати, которая пользовалась ими главным образом на бегах и скачках. И все же именно огромный интерес специалистов

декабрь 2007

Chronomat Evolution — это лучшая модель в истории Breitling, доведенная до совершенства

к хронографам Breitling определил еще одну специализацию компании и помог сфор‑ мулировать знаменитый лозунг «Breitling — Инструменты для профессионалов». А еще это сформировало предельно фун‑ кциональный дизайн часов Breitling, кото‑ рый остается неизменным на протяжении почти века. Если вы посмотрите на модели Breitling первой половины прошлого века, вас, наверняка, удивит, насколько несущес‑ твенно они отличаются от современных моделей: те же мощные стальные корпуса большого диаметра, аналогичные циферб‑ латы (черные — у профессиональных моде‑ лей, светлые — у «гражданских»), такие же разноцветные стрелки, которые, как и часо‑ вые метки, покрыты обильным слоем люминесцентной краски. И во все времена модели Breitling снабжались широкими длинными кожаными ремешками. Браслеты появились позже.

Огромный спрос на хронографы Breitling со стороны профессиональных пилотов, шоферов, машинистов и полицейских навсегда определил функциональный дизайн часов и лозунг компании — Instruments for professionals Хотя если быть совсем уж корректным, то привычный вид хронографы Breitling приобрели во времена долгого правления Вилли Брайтлинга (сын Гастона), которое началось в 1932 году. Это он придумал такую очевидную, казалось бы, но столь необходимую хронографу штуку, как вторая кнопка для мгновенного обнуления показа‑ ний. Первый наручный хронограф с двумя кнопками (ранее в ходу были только моно‑ пуссуары, то есть однокнопочные) появился в 1939 году. Он же разработал и оснастил хронографы Breitling фирменной дисковой логарифмической линейкой, которая способ‑ на вычислять все что угодно: от расстояния (хоть в футах, хоть в метрах) и расхода топ‑ лива (в унциях и граммах) до перевода денег из одной валюты в другую. Линейкой была

оснащена в 1947 году модель Chronomat. Именно при Вилле Брайтлинге хронографы Breitling, освоив сушу и небо, покорили в 1957 году морские глубины (модель Superocean), а в 1962 году слетали в космос (Navitimer астронавта Скотта Карпентера). В 1969 году Вилли вместе с главой ком‑ пании Heuer Джеком Хойером внес большой вклад в создание первого автоматического калибра с хронографом. Его название Chronomatic очень созвучно с самой лучшей моделью Breitling Chronomat не случайно. Так создатели оценили вклад мануфактуры Montbrillant в развитие наручных хроног‑ рафов. Династия Брайтлингов прервалась в 1979‑м. В том же году компанию приобрел Эрнест Шнайдер. Ныне компания принадле‑ жит его сыну Теодору.

Модель Emergency Mission оснащена антенной, которая в случае активации передает сигналы SOS на волне 121,5 МГц

В небесах… Самой популярной, даже культовой моделью Breitling можно назвать, конеч‑ но же, Chronomat. Это и неудивительно, поскольку в ней воплотился огромный опыт компании, накопленный за все время сотрудничества с авиацией. С 1936 года Breitling стала официальным поставщиком часов для Королевских военно-воздуш‑ ных сил Великобритании, а с 1942 года — и для американских ВВС. Часы Breitling на руках английских летчиков-истребителей отсчитывали секунды «битвы за Англию», на их циферблаты бросали взгляд амери‑ канские штурманы «летающих крепостей» в небе над Германией… Абсолютный хит последних лет — Chronomat Evolution. Во многом благо‑ даря тому, что в создании этого хронографа принимали участие асы из знаменитой эскад‑ рильи Frecce Tricolori ВВС Италии. Итальянцы обожают роскошные красивые вещи и пре‑ вратили функциональный хронограф в яркий стильный аксессуар. В безупречном дизайне этих часов нет ни одной лишней детали. Ради красоты летчики решили отказаться даже от столь полезной и нужной логариф‑ мической линейки, которая, по их мнению, эстетически перегружает циферблат, оставив на синем циферблате лишь тахиметричес‑ кую шкалу. Часы обрели гильошированный циферблат, стильные счетчики хронографа с арабскими цифрами. При этом Chronomat Evolution сохранил все свойственные часам Breitling функциональные достоинства: сверхпрочный стальной корпус диаметром 43,7 мм; водонепроницаемость 300 м; сапфи‑ ровое стекло с двусторонним антибликовым покрытием; вращающийся безель со светя‑ щейся меткой-райдером из золота; завинчи‑ вающуюся защищенную заводную головку;

МОИ ЧАСЫ

53

Брэнд-портрет

Юбилейная версия первых дайверских часов для обычных людей Breitling Superocean

завинчивающиеся золотые кнопки хронографа. Chronomat Evolution оснащен автоматическим калибром Breitling 13 (на базе ETA / Valjoux 7750), который компания по праву считает одним из лучших механизмов с хронографом в мире. Как и все модели Breitling, Chronomat Evolution имеет сертификат хронометра COSC. Специально для этой модели был создан стильный браслет со скошенными звеньями, получивший название Pilot. В общем, можно сказать, что Chronomat Evolution — это Chronomat, доведенный до совершенства. Сейчас на базе лучшей модели сформирована целая линия под названием Windrider, куда помимо Chronomat входят модели Cockpit, Chrono Cockpit, Cockpit Lady, Starliner, Blackbird. Именно на базе Chronomat был создан второй авиационный хит — Navitimer, оснащенный усовершенствованной логарифмической линейкой. Сегодня Navitimer выделен в отдельную линию, дополненную моделями Cosmonaut и Montbrillant — сложные часы с актуальными модулями GMT, полного и вечного календаря и т. д. Что касается моделей для профессионалов, то в последнее время Breitling перевел модели этой серии (за исключением Skyracer, Emergency, Emergency Mission, Aerospace, Airwolf) на знаменитый сверхточный кварцевый термокомпенсационный калибр Breitling 78 SuperQuartz. Этот механизм имеет сертификат хронометра COSC и обладает воистину супервозможностями. Судите сами: аналоговую (то есть обычную стрелочную) индикацию времени здесь можно продублировать цифровой 12 / 24-

54

МОИ ЧАСЫ

№6

для профессиональных авиаторов, решила обратить внимание на профессионалов, связанных с морем. Время было выбрано очень удачно: чудесное изобретение Жак-Ива Кусто под названием «акваланг» открыло миллионам людей восхитительный подводный мир. Первым дайверам были очень нужны надежные водонепроницаемые часы, и компания Breitling одной из первых сумела создать их. Модель Superocean имела выточенный из цельного куска стали корпус‑монокок, а сверху часы защищало бронированное толстое стекло. Безель с 5‑минутной разметкой имел рифленую грань, что позволяло пользоваться им даже под водой в водолазных перчатках. Водонепроницаемость модели была очень высока по тем временам — 200 метров. И что немаловажно, модель оснащалась одним из первых автоматических калибров Lemania. Огромный успех этой модели объяснялся не только тем, что Superocean стали одними из первых водонепроницаемых часов, которые были выпущены не лимитированной серией в пару сотен экземпляров для подводного спецназа какой-нибудь стра-

Первый автоматический калибр с хронографом создали совместными усилиями Breitling, Heuer, Hamilton и Dubois Depraz и назвали его Chronomatic — в честь одного из лучших хронографов в истории часового искусства Breitling Chronomat часовой индикацией. Сплит‑хронограф с точностью до 1 / 100 секунды способен замерять отрезки времени продолжительностью до 99 суток 23 часов, 59 минут и 59 секунд! Кроме того, на дополнительный циферблат можно вывести показания вечного календаря, информацию о времени во втором часовом поясе, запустить режим обратного отсчета и установить будильник. Причем управляется это необычайно просто — с помощью заводной головки. Самым известным ныне инструментом для профессионалов является Emergency Mission, владелец которой может вызвать помощь, активировав интегрированную в корпус антенну, передающую сигналы SOS на международной волне 121,5 МГц. Этими моделями оснащены все элитные пилотажные авиагруппы мира, в том числе и «Русские витязи», показывающие невероятные чудеса воздушной акробатики не на легких перехватчиках, а на огромных тяжелых штурмовиках Су-27.

И на море… Ровно 50 лет тому назад компания Breitling, создав нерушимую репутацию одного из лучших производителей инструментов

ны, а для обычных людей. Они были еще и очень стильными. Безель был покрыт эмалью того же цвета, что и циферблат. А еще часы комплектовались очень необычным стальным браслетом миланского плетения. Он был прочный, гибкий и очень комфортный. Со временем Superocean превратилась в отдельную весьма успешную коллекцию с моделями поразительной водонепроницаемости (500, 1500 и даже 2000 метров) и высочайшей функциональности. А в этом году в честь своего 50-летия легендарная модель удостоилась ремейка, который удачно совпал с вновь резко возросшим интересом компании Breitling к миру безмолвия. Вот уже второй год стенд компании на Базельской выставке украшает не самолет, а огромный панорамный аквариум с живыми рыбками. Новая модель Superocean Heritage имеет две разновидности стального корпуса: один имеет классический диаметр 38 мм, второй в угоду современному тренду обладает гораздо более внушительными габаритами — 46 мм. А также три варианта циферблата: черный, бронзовый и синий. Удачный дизайн, сработавший 50 лет тому

декабрь 2007

назад, решили сохранить. И это было вер‑ ное решение. На фоне современных монс‑ троподобных навороченных дайверских фьюжн‑хронографов Superocean Heritage с элегантным эмальированным безелем в тон циферблата выглядит просто арис‑ тократом. Пошло на пользу и то, что сов‑ ременные дизайнеры решили отказаться от крупных люминесцентных окружностей, которые у оригинальной модели заменяли основные часовые метки. Сейчас на отмет‑ ках «12, 3 и 9 часов» стоят стильные трапеции из полированной стали. Был усо‑ вершенствован и сам безель. Он вращается только в одну сторону — против часовой стрелки, что исключает возможность смертельно опасного сбоя в сторону уве‑ личения продолжительности пребывания под водой. К тому же он оснащен 120-зуб‑ цовой трещоткой (с шагом 1 щелчок = 30 секундам), которая позволяет настраивать безель не только на глаз, но и по звуку. Сейчас на базе Superocean также сформи‑ рована отдельная линия Aeromarine, которая состоит как из профессиональных дайверс‑ ких, так и универсальных часов на все слу‑ чаи жизни — Avenger и Colt.

Комплектацию турбийона Breitling for Bentley Mulliner можно оговорить вплоть до цвета люминесцентных меток

Сейчас Breitling усиленно работает над созданием собственного механизма. Конечно же, это будет хронограф. Разумеется, не простой, а усовершенствованный

Наконец на земле… Земные пространства Breitling начал покорять относительно недав‑ но — в 2004 году. Но как! Компания заключила контракт с производителем быстрейших серийных люксовых седанов Bentley Continental GT и теперь эксклю‑ зивно выпускает для нее роскошные часы с самыми престижными усложнениями. Компания даже не включает коллек‑ цию Breitling for Bentley в привычный модельный ряд, придавая ей ранг почти самостоятельной марки. По традиции сотрудничество началось со сверхбыс‑ трых хронографов Breitling for Bentley, центральная секундная стрелка которых

Коллекция Breitling for Bentley Flying B создана для владельцев Flying Spur

совершает за минуту не один, а два полных оборота, что позволяет засекать промежутки времени с точностью до 1 / 8 секунды. Продолжилось появлением заме‑ чательного турбийона Mulliner, который изготавливается исключительно по пред‑ варительному заказу клиентов. Вы можете оговорить буквально все — от материала и цвета корпуса до меток, за исключением самого механизма, на мостах которого, впрочем, разрешается выгравировать свое имя. Именно так оговаривают комплек‑ тацию своего будущего авто владельцы Bentley. В этом году выпущен хронограф Flying B в очень необычном корпусе

в виде восьмиугольной граненой tonneau для владельцев Bentley Flying Spur.

Глобальное доминирование Последовательный захват главенству‑ ющих высот в небесах, на земле и на море привели к тому, что Breitling входит к пятер‑ ку мировых часовых лидеров наряду с Rolex, Omega, TAG Heuer и Cartier. Причем компания держится в лидерах легко и непринужденно, не прибегая к экстренным мерам и акциям вроде массового выпуска недорогих квар‑ цевых моделей. Думаю, со своим более чем серьезным отношением к качеству (о прочности и надежности корпусов ходят легенды, а все механизмы имеют сертифика‑ ты хронометра COSC) Breitling продержится в лидерах еще не одно десятилетие, даже если вдруг прекратит выпускать новые модели. Однако во время нашей беседы нынешней весной в Базеле вице-президент Breitling Жан-Поль Жирарден намекнул, что в уже самом ближайшем будущем нам следует ждать немало приятных сюрпризов от его компании. Не секрет, что Breitling, как и многие компании, усиленно работает над собственным механизмом. Конечно же, это будет хронограф. Разумеется, не прос‑ той, а усовершенствованный. Недаром большую часть производства Breitling уже перенес в новый огромный производствен‑ ный комплекс в Гренхене. Значительно уве‑ личился штат мастеров и дизайнеров. Что ж, мы заинтригованы. Ждем сюрпризов.

МОИ ЧАСЫ

55

Брэнд-портрет

Erwin Sattler Текст: Антон ЧУБУКОВ

Элитные интерьерные часы Erwin Sattler ценятся не только за потрясающие до глубины души совершенство и качество или почти абсолютную эксклюзивность. Но и за то, что Эрвин Саттлер — единственный, кто продолжает сегодня средневековые традиции небольших семейных предприятий, где мастера создавали штучные вещи и передавали свое искусство от отца к сыну

В

первые имя почтенного мюнхенского семейства Саттлеров становится известным часовому сообществу в 1903 году, когда Генрих Саттлер получил Императорский патент № 163850 за создание часов с вечным календарем. Для внука Генриха — Эрвина — с пеленок самым важнейшим и совершенным из искусств являлось часовое. Ну а совершенству, как известно, нет предела. Всю свою жизнь он создавал часы, с каждым разом все более и более совершенные. В итоге вклад этого часовщика-фанатика в часовое

56

МОИ ЧАСЫ

№6

искусство неоценим. В 1958 году Эрвин Саттлер основал собственную компанию Erwin Sattler Munchen и начал выпускать эксклюзивные, невероятно точные интерьерные часы. В середине 80‑х годов Эрвин наконец-то получил возможность полностью сосредоточиться на создании часов, передав хлопотное руководство компанией подросшей дочери Стефании Саттлер-Рик. Erwin Sattler и по сей день остается уникальным производством, где работают все без исключения представители сразу нескольких поколений одной семьи.

декабрь 2007

Уникальное устройство для бережного хранения наручных часов Grande Precision стало мечтой коллекционеров всего мира

Свою славу часы Erwin Sattler обрели благодаря принципиальной позиции основателя: изготовлять не просто красивые и эксклюзивные, а технически совершенные часы. За 50 лет династии Саттлеров удалось добиться невозможного — их механические шедевры идут с допуском не более двух секунд в месяц! Чтобы поддерживать лидерские позиции, Саттлеры много вкладывают в исследования и даже содержать собственную научную лабораторию в баварской столице. Затрачивая порою несколько лет на создание одной шкатулки, мюнхенцам удалось полностью сконцентрироваться на точности хода, долговечности, на качестве отделки деталей и корпусов. В эпоху возрождения традиции семейных реликвий очень важно, что часы Erwin Sattler будут передаваться из поколения в поколение, радуя своих владельцев безукоризненной точностью.

Интерьерные для наручных Вести семейный бизнес в современных условиях, когда умение продавать великолепные продукты гораздо важнее умения их создавать, неимоверно сложно. Но Саттлеры не сдаются. И сегодня им приходится следить не только за развитием техники, но и за актуальными трендами. Это относится не только к разработке и внедрению новых видов обработки поверхности корпуса или его покрытия, но и к тому, какие модели вообще сейчас востребованы на рынке. Так, в последнее время семейная компания сосредоточила самое пристальное внимание на автоматических шкатулках, шкафах и сейфах для хранения наручных часов. Этими актуальными «дивайсами» Саттлеры оборудуют напольные часы. Самой значительной разработкой в области таких гибридов стал часовой шкаф Grande Precision TimeMover Collector 48. Цифра «48» в его названии означает, что в большом корпусе напольных часов имеется 48 автоматических ячеек для наручных часов.

Grande Precision — высокотехнологичное устройство, которое помимо часов включает в себя компьютер, USBпорт и панель управления для каждой из 6 групп ячеек. С помощью панели владелец может отрегулировать направление и интенсивность вращения капсул

МОИ ЧАСЫ

57

Брэнд-портрет

Корпус часов Metallica демонстрирует удивительную технологию холодного напыления металла

(600, 800 или 900 в день) или отключить работу вотчвиндеров на ночь. Чтобы обезопасить часы от кражи, Grande Precision снабжен даже не сложным замком, а хитроумным устройством блокировки дверей. Точность хода наручных часов обладатель коллекции может сверять, как в старые добрые времена, по маятниковым часам-регулятору, ошибающемуся не более чем на 2 секунды в месяц. Благодаря традиционно безупречному исполнению, точности часов, бесшумности автоматических вотчвиндеров и отсутствию каких бы то ни было аналогов, очередь заказов на Grand Precision выстроилась на несколько лет вперед. Секреты технологий, позволяющих достичь механическим часам Саттлеров кварцевой точности, мы попытаемся приоткрыть на примере модели Troja. Специалисты начали с улучшения того, что, казалось бы, уже нельзя улучшить — часовой механизм. Качество обработки его деталей и поверхностей доведены до немыслимой степени. В важнейших местах использованы детали из особопрочных сплавов, а также материалов, снижающих силу трения. Кроме того, как известно, на отклонения в точности хода влияют скачки температуры. При нагревании или охлаждении маятник, подобно всем физическим телам, меняет свой объем, соответственно, ускоряя или замедляя ход часов. Erwin Sattler решил и эту проблему — температурное воздействие на маятник сведено к минимуму за счет использования семейного ноу‑хау — маятника с термокомпенсационной спиралью из особого сплава под названием «суперинвар». Спираль чутко реагирует на перепады температуры в комнате и сохраняет постоянную амплитуду колебаний. Легенду про троянского коня помнят все. Часы «Троя» получили свое имя благодаря небольшому тайнику — «аптекарскому шкафу» в задней части корпуса. Ну а особо ценные экземпляры своей коллекции владелец Troja может хранить в мощном сейфе из особопрочных сплавов. Сейф служит постаментом для корпуса часов. Он отвечает самым высоким евростандартам безопасности. Более того, он даже застрахован от взлома. То есть если злоумышленникам удастся каким-

58

МОИ ЧАСЫ

№6

Благодаря сейфу и тайнику часы Troja уберегут ваши фамильные ценности от похищения

либо способом вскрыть сейф, его производители вам выплатят страховую премию. Кстати, сам сейф в свою очередь надежно страхует от кражи и сами часы Erwin Sattler. Вся конструкция настолько тяжела, что грабителям придется вызывать бригаду профессиональных грузчиков для выноса Troja из помещения. А это, согласитесь, маловероятно. «Троя» выпускается в нескольких вариантах. Наиболее сложный — Troja XVI — оснащен 16 ячейками для хранения и автоматического завода наручных часов.

Как закалялась сталь Настенные часы — еще одна гордость и область экспериментов для инноваторов из Erwin Sattler. Но как эти часы не похожи на классические деревянные «шкафчики» с циферблатом!

декабрь 2007

Уникальная часовая шкатулка Rotalis Erwin Sattler создана для любых часов прошлого, настоящего и будущего. Каждая ячейка оснащена сверхсложным механизмом, состоящим из более чем 400 деталей

В модели Metallica 1735 Steel только циферблат и части механизма не сияют натуральным стальным блеском. Неужели Саттлеры открыли на дому еще и металлургический цех? Нет, как выяснилось, корпус остался деревянным, да и прочие детали изготовлены из обычных материалов. А невероятный результат достигнут с помощью новейшей технологии. В модели Metallica впервые в часовом деле для декора корпуса была использована технология аэрозольного напыления холодного металла. Сначала изготовители превращают твердую сталь в мелкий порошок, который становится 95-процентной основой для жидкого соединения. Эта жидкость распыляется по поверхности и застывает на ней навсегда, образуя натуральный слой стали толщиной 25—30 микрон. Дальнейшая обработка и полировка

Девиз Watch for generations означает, что часы Erwin Sattler прослужат семейной реликвией не одному поколению каждой «опыленной» детали производится вручную и занимает более 10 часов. Чтобы достигнуть контраста со светлым корпусом и полностью обыграть

металлическую тему, впервые в практике компании гиря и некоторые открытые детали механизма были никелированы и сияют причудливым благородным темно‑металлическим оттенком. Оригинальная конструкция Time Balance позволяет им быть как настенными, так и элегантными настольными часами

Sattler‑миниатюры С недавних пор Erwin Sattler Munchen вовсе не ограничивается жанром исключительно крупных форм. Уникальный прибор Time Balance может выполнять функцию как настольных, так и настенных часов. Если положить их корпус на специальный цилиндр и задать нужный наклон (до 40 градусов к опорной поверхности), то Time Balance замечательно украсит письменный стол. Если разместить цилиндр иначе, прибор почти вертикально встанет на книжную полку, а если цилиндр убрать, часы можно смело вешать на стену. Точнейший ход Time Balance обеспечивают два электронных механизма, оснащенных функцией радиоконтроля. На территории европейских стран два раза в сутки передается радиосигнал точного времени, который часы с модулем радиоконтроля улавливают и автоматически корректируют показания. Повальное увлечение состоятельных людей морскими круизами на собственных яхтах заставило семейную компанию наладить также выпуск точных надежных морских приборов. На современной яхте, на огромном жидкокристаллическом капитанском пульте которой отражается море полезной и не очень информации, они в принципе не нужны. Но каюту и столовую яхты они украсить могут.

МОИ ЧАСЫ

59

ВЫБОР

IWCPortuguese Regulateur Р

егуляторы, то есть часы, в которых часовая, минутная и секундная стрелки расположены по отдельности, ныне очень актуальны. А ведь когда-то все часы были такими, и именно так были устроены циферблаты первых сложных напольных или настенных астрономических часов и морских хронометров. Благодаря раздельной индикации медленная часовая стрелка не перекрывала секундную стрелку, показания которой были столь важны штурманам. Эти часы играли огромную роль в астрономических обсерваториях, на кораблях — для навигации, а также на часовых мануфактурах, где по ним устанавливали и регулировали новые часы. Поэтомуто они и называются регуляторами. Прославленная мануфактура из Шаффхаузена решила выпустить регулятор в коллекции Portuguese не случайно. Эта коллекция уникальна тем, что модели наручных часов Portuguese изначально создавались на базе больших калибров карманных часов. Первую партию таких часов заказали в 1935 году солидные клиенты из Португалии, которые потребовали, чтобы новые наручные часы обладали точностью морских хронометров. Точность наручных калибров того времени была, мягко говоря, далека от совершенства, и после некоторых раздумий инженеры IWC решили установить в наручные часы механизм от карманных часов. Модернизированный калибр с ручным заводом и частотой 18 000 пк / час получил номер 98. Португальцы остались очень довольны характеристиками и броским внешним видом часов, которые швейцарцы так и назвали Portuguese — то есть «Португальские».

Breguet Regulateur Цена: 427 210 руб.

Chronoswiss Regulateur Цена: 276 430 руб.

Альтернатива

Maurice Lacroix Masterpiece Regulateur Цена: 120 983 руб.

60

МОИ ЧАСЫ

№6

В Portuguese был использован один из шести базовых калибров IWC, с которых, собственно, и началась в 1868 году история мануфактуры. Калибры эти разработал основатель IWC американский бизнесмен Флорентин Ариосто Джонс. Они вошли в историю под названием «калибры Джонса». Их главной отличительной особенностью была удлиненная стрелка регулятора хода, которая тянулась от моста баланса к 3/4-ной платине. С ее помощью изменялась действующая длина пружины баланса, что позволяло убыстрить или замедлить ход часов. Большая длина стрелки помогала отладить ход с очень высокой точностью. Калибр Джонса был возрожден два года тому назад, когда в честь 70-летия IWC выпустила ремейк знаменитых наручных хронометров Portuguese Special Edition Jones. По словам мастеров компании, они вложили в новый механизм весь накопленный за 137 лет опыт. Новый калибр Джонса (в той модели он имел индекс 98290) был значительно улучшен. Он стал противоударным, обзавелся новым куда более совершенным изотермическим балансом Glucydur. При этом калибр сохранил все прежние достоинства — высокую точность, стрелку-регулятор Джонса, функцию останова секунд, ручную сборку, 3/4-ную платину из германского серебра, декорированную также вручную. Новый механизм по-прежнему имеет ручной завод, классическую для карманных часов частоту 18 000 пк / час и запас хода 46 часов. Отличается ли калибр Джонса 98245, установленный в IWC Portuguese Regulateur, от 98290‑го? На первый взгляд, нет, если не обращать внимания на видимый сквозь сапфировую заднюю крышку декор платины. Но на самом деле необычное расположение стрелок потребовало от мастеров изменить механизм колесной передачи — в первую очередь из-за часового циферблата у отметки «12 часов». Ну а в остальном новая модель вполне соответствует высочайшему уровню самой популярной коллекции Portuguese. Это та же вечная классика формата XL, на которую невозможно не обратить внимание. На огромном посеребренном циферблате доминирует мощная центральная минутная стрелка из полированного золота. Дополнительные циферблаты часов и минут разнесены на максимальное расстояние друг от друга.

Portuguese Regulateur выпускается в трех версиях. «Платиновое» издание ограничено 500 экземплярами (в Россию пока доставлено всего 2 штуки, но, если понадобится, подвезут еще). Выпуск часов в корпусе из розового золота и нержавеющей стали не лимитирован. Все часы снабжаются ремешками из крокодиловой кожи с застежками из того же материала, что и корпус.

декабрь 2007

IWC Portuguese Regulateur Ref.: IW544402 Корпус: 43,1 мм, высота 11, 75 мм, из розового золота 18К, сапфировое стекло и прозрачная задняя крышка с двусторонним антибликовым покрытием, WR 30 метров Циферблат: матовый, посеребренный, стрелки и накладные часовые индексы из полированного розового золота Механизм: калибр 98 245 с ручным заводом, частота 18 000 пк/час, запас хода 46 часов, 22 камня Функции: часы, минуты секунды Ремешок: темно-коричневый, сшитый вручную из кожи крокодила с простой застежкой из розового золота 18К Цена: 533 500 рублей МОИ ЧАСЫ 61

ВЫБОР

Omega

Marine 1932 Museum Collection Limited

M

arine 1932 — это седьмая модель в линии лимитированных ремейков самых легендарных исторических часов Omega. Дата, вынесенная в название, и стиль исполнения не оставляют сомнений: перед нами изысканный образец престижных деловых часов в стиле Art Deco. Но на самом деле, как и многое у Omega, первое впечатление обманчиво. Marine никогда не была классической моделью. Эти часы, выпущенные в 1932 году, стали прообразом последующей коллекции Seamaster, представляющей модели для подводного плавания с высокой степенью водонепроницаемости. И хотя Marine 1932 совершенно не похожа на современные Seamaster, для своего времени это были поистине революционные водонепроницаемые часы. Впрочем, их защитные характеристики производят впечатление и на современного искушенного ценителя часов. Лимит серии Marine 1932 Museum Collection ограничен 135 экземплярами неслучайно.

Jaeger-LeCoultre Reverso Grande Automatic Цена: 441 570 руб.

Patek Philippe Gondolo Ref5109 Цена: 448 750 руб.

Лимит серии Marine 1932 Museum Collection ограничен 135 экземплярами неслучайно. В 1937 году, ровно 70 лет тому назад, Швейцарская часовая лаборатория Невшателя официально сертифицировала Omega Marine как профессиональные подводные часы

Альтернатива

Rolex Prince Цена: 369 052 руб.

62

МОИ ЧАСЫ

№6

В 1937 году, ровно 70 лет тому назад, Швейцарская часовая лаборатория Невшателя официально сертифицировала Omega Marine как профессиональные подводные часы, способные работать на глубине до 135 метров. Тестирования проводились в реальных условиях: часы не только испытывали под давлением в 13,5 атмосферы, но и погружали в Женевское озеро, где на глубине 73 метра температура воды составляет всего 3о. Даже после того как часы пробыли полчаса в воде, они продолжали работать без отклонений. После этого часы поместили в воду, наоборот, нагретую до 85о, почти кипяток, но и это не повлекло сбоев. Так что по степени «экстремальности» Omega Marine могут дать фору многим современным часам. Такую высокую устойчивость к влаге и перепаду температур Omega Marine приобрела благодаря оригинальному двойному корпусу. Часовая капсула с механизмом «вкладывается» во внешний корпус, изготовленный из цельного куска золота, будто в кожух, и запирается блокиратором, расположенным на задней крышке. Этот уникальный блокиратор был изобретен и запатентован Omega в 1930 году. Система проста и универсальна: во внешний корпус убирается также и заводная головка «вкладыша», расположенная над отметкой «12 часов», поэтому она не нуждается в дополнительной защите. Достав часы из золотого кожуха (в отличие от других моделей такого типа, для этого не нужно ничего отвинчивать), можно легко завести пружину, откорректировать показания стрелок или полюбоваться сквозь сапфировое окошко механизмом Omega Calibre 2007, созданным специально для Marine 1932 Museum Collection. Как и полагается часам из раритетной коллекции, механизм Calibre 2007 оснащен ручным заводом, но с солидным резервом хода в 48 часов, а также фирменным спуском сo-аxial — главным ноу‑хау современной Omega. Наконец отдельно надо сказать о дизайне часов. Они совершенно не выглядят спортивными, и в этом их главная изюминка. Такую модель можно даже надеть к вечернему костюму. Циферблат из чистого золота гильоширован и покрыт тонким слоем серебра. Классические арабские цифры разметки, так же, как и синие стрелки типа «перо», подчеркивают чистоту стиля Art Deco. Едва заметная, но важная уступка современности — увеличенный по сравнению в 1932 годом размер корпуса (50,5 х 33,03 мм). Выглядит он более стильно и солидно. Впечатляет и оригинальная идея биколора: внешний и внутренний корпус сделаны из 18-каратного золота разных цветов: белого и розового.

декабрь 2007

Omega Marine 1932 Museum Collection Limited Ref: 516.53.32.20.20.002 Корпус: 33,05 х 50,5 мм, высота 13,8 мм, из золота 18К двух цветов: внутренний корпус из белого золота, внешний из розового, сапфировое стекло, задняя крышка с сапфировым окном, WR 135 метров Механизм: Calibre 2007 с ручным заводом, коаксиальный спуск, резерв хода 48 часов Функции: часы, минуты Циферблат: из золота с серебристым напылением, покрыт гравировкой, арабская разметка, стрелки Modern Plume Ремешок: из натуральной кожи аллигатора, браслетная застежка из золота 18К Цена: 953 190 рублей

МОИ ЧАСЫ 63

ВЫБОР

Montblanc

Collection Villeret 1858 Grand Chronographe Autentique

M

ontblanc — это удивительный пример серьезной часовой компании, история которой создается прямо сейчас на наших глазах. Ее управляющий директор Вольф Хайнрисхдорф не устает рассказывать, как анекдот, историю о том, как один журналист на презентации первой часовой коллекции спросил: «Отличные часы. Но куда вы будете заливать чернила?» Действительно, сейчас трудно представить, но десять лет назад Montblanc славилась лишь своими ручками и аксессуарами для мужчин. И даже когда она начала выпускать часы, они воспринимались как несерьезное хобби. Но за короткое время марка сумела создать собственный узнаваемый дизайн, стиль и заслужила авторитет среди часовых производителей. Более того, ныне Montblanc переживает следующий, самый важный этап в развитии часового направления истории марки — создает мануфактурное производство. Как известно, именно наличие собственных — самостоятельно разработанных и произведенных — механизмов определяет принадлежность марки к подлинной элите часового мира (и поэтому для многих брэндов является недостижимой мечтой). Montblanc же с легкостью перепрыгнул ступень от просто престижной марки к Haute Horlogerie. В 2006 году концерн Richemont, в состав которого входит Montblanc, приобрел известную фабрику по производству сложных механизмов Minerva. После внутрикорпоративного тендера легендарная Minerva, которая входит в 20-ку старейших швейцарских часовых мануфактур, была передана Montblanc и теперь производит эксклюзивные мануфактурные механизмы только для нее. Сама Minerva была основана 1858 году в долине Виллерет, в честь чего и была названа первая коллекция сложных механических часов Montblanc, премьера которой состоялась в этом году. Между прочим, моделей Villeret 1858 Montblanc может производить в год не больше 200—300 — настолько в них сложны

Blancpain Chrono Monopoussoire Цена: 484 650 руб.

Cartier Tortue XL Tourbillon Chrono Monopoussoire Цена: 6 462 000 руб.

Альтернатива

Jaquet Droz Chrono Monopoussoire Цена: 872 370 руб.

64

МОИ ЧАСЫ

№6

и филигранны в исполнении механизмы. Фабрика Minerva с момента своего основания славилась выпуском точных и надежных хронографов‑монопуссуаров, в которых функции «старт», «стоп» и «обнуление показаний» осуществляются последовательным нажатием на одну‑единственную кнопку, интегрированную в заводную головку. Поэтому неудивительно, что первой флагманской моделью Villeret 1858 стал именно однокнопочный хронограф Grand Chronographe Autentique. Естественно, самое интересное в этих часах — это калибр16‑29 с ручным заводом, изначально предназначенный для установки в карманные хронографы. Все мосты и платины этого винтажного механизма изготовлены из германского серебра с родиевым напылением, отполированы до зеркального блеска и вручную покрыты гравировкой. Сама конструкция хронографа с колонным колесом и горизонтальным сцеплением — классическая и надежная. Запуск модуля хронографа, его остановка и обнуление показаний осуществляются последовательным нажатием кнопки с помощью промежуточного колеса, соединенного хомутиком с 30‑минутным счетчиком. Что характерно для всех калибров Minerva — увеличенный диаметр балансового колеса (14,5 мм). Сам узел «баланс-спираль» защищен противоударной винтовой системой. Точность хода механизма отрегулирована в пяти позициях. Поскольку эта модель воссоздает классические хронографы Minerva, то механизм оснащен заводным барабаном внушительных размеров, увеличенная пружина которого обеспечивает резерв хода до 57 часов. Чтобы рассмотреть этот аутентичный механизм во всех деталях, достаточно поднять заднюю крышку корпуса, который по стилю и тщательности исполнения не уступает механике. Классический, но при этом вполне современный корпус внушительного диаметра 47 мм из красного, белого золота или платины дополняет перламутровый циферблат с накладными римскими цифрами и ручной гравировкой. Между прочим, Grand Chronographe Autentique номинирован в этом году на Grand Prix d’Horlogerie de Geneve как «Лучшие мужские часы». Глядя на стремительное развитие Montblanc, легко представляешь, как именно расширял семейный бизнес, например, Жан-Марк Вашерон, который столь же решительно и стремительно превратил маленькую часовую мастерскую в одну из ведущих фабрик Женевы. Нет никаких сомнений, что скоро Montblanc обретет и авторитет, сравнимый с Vacheron Constantin. А это значит, что через некоторое время Grand Chronographe Autentique станет коллекционным раритетом. Тем более что в платиновом корпусе выпущена всего одна модель, 8 — в белом золоте и 58 — в красном.

декабрь 2007

Montblanc Collection Villeret 1858 Grand Chronographe Autentique Ref: ID 102457 Корпус: 47 мм, из платины 950о, сапфировое стекло, открывающаяся задняя крышка из платины, вторая задняя крышка из сапфира, WR 30 метров Механизм: хронограф 16-29 с ручным заводом, частота 18 000 пк/час, резерв хода 57 часов, мосты и платины декорированы и отполированы вручную Функции: часы, минуты, боковая секундная стрелка, центральный счетчик секунд, 30-минутный счетчик Циферблат: перламутровый, центральная часть из белого золота гильоширована, золотые стрелки и накладные римские индексы Ремешок: из натуральной кожи аллигатора, браслетная застежка из платины Цена: 2 677 500 рублей

МОИ ЧАСЫ 65

ВЫБОР

TAG Heuer

Link Chronograph Calibre S

Н

ынешний год прошел в компании TAG Heuer под знаком коллекции Link, которой исполни‑ лось 20 лет. Ради этого TAG Heuer даже создал авангардный стенд на выставке в Базеле. Ну и, разу‑ меется, представил целую серию новейших моделей со знаменитым логотипом Link на циферблате. «20 лет тому назад не было никакого Link», — могут возразить знатоки и окажутся правы. Но дело в том, что роди‑ тельницей Link компания считает коллекцию S / el (Спорт / элегантность), на которую в период творчес‑ кого поиска в конце 70‑х руководители TAG Heuer воз‑ лагали миссию успешно заменить легендарную Carrera. Но, к счастью, все кончилось хорошо: Carrera осталась жива, а вместо не всем понятной аббревиатуры S / el в 1999‑м родился Link, который пользуется с тех пор признательностью миллионов поклонников casual и спортивной элегантности. В год 20-летия коллекцию Link пополнили новые спортивные хронографы и дамские часы, которые продвигают гений гольфа Тайгер Вудс и суперзвезда современного кино Ума Турман. Например, флагманс‑ кая модель TAG Heuer Link Calibre 36 получил велико‑ лепный и самый высокоскоростной автоматический механизм El Primero с частотой баланса 36 000 пк / час, способный измерять промежутки времени с точностью до 1 / 10 секунды. Но главной сенсацией года (причем отнюдь не только для самой TAG Heuer, но и для всего часового дела) стал, конечно же, кварцевый хронограф Link Calibre S. Его изобретение сродни рождению сов‑ ременных гибридомобилей, совмещающих достоинства электродвигателя с двигателем внутреннего сгорания. Более того, инженеры TAG Heuer считают, что отны‑ не историю хронографов следует разделить на две эпохи: «до эры Calibre S» и «после рождения Calibre S». Чем же замечателен уникальный Calibre S, запатентованный компанией TAG Heuer? С самого рождения хронографы (а первые экзем‑ пляры появились во второй половине XIX века) отмеряли промежутки времени на крошечных допол‑ нительных циферблатах. Разобрать показания на них

Breitling B1 Цена: 132 830 руб.

Longines Hydro Conquest Цена: 30 515 руб.

Альтернатива

Seiko Sportura Ultimate Kinetic Chronograph Цена: 179 500 руб.

66

МОИ ЧАСЫ

№6

было трудно, к тому же они визуально «перегружали» главный циферблат. Странно, но счетчики всех сов‑ ременных кварцевых хронографов также, по сути, являются копией дополнительных циферблатов меха‑ нических часов. У всех, но только не у Calibre S. Стоит лишь только нажать на кнопку «старт» у отметки «2 часа», как центральные часовая, минутная и секундная стрелки мгновенно прыгают на отметку «12 часов» и начинают отсчет засекаемого промежутка време‑ ни. То есть в счетчик хронографа превращается весь циферблат! А ретроградные секторы у отметок «5 и 7 часов» становятся счетчиками соответственно сотых и десятых долей секунды! В обычном часовом режи‑ ме эти ретрограды представляют собой индикаторы вечного календаря, не нуждающегося в корректиров‑ ке до 2099 года. Ну и, наконец, модуль хронографа оснащен сплит-функцией для замера промежуточных результатов и продолжительности сразу двух происхо‑ дящих одновременно процессов. Инженеры-конструкторы компании TAG Heuer при‑ выкли к мировым рекордам в виде первого хронографа с ременным приводом Monaco V4 и первого механи‑ ческого хронографа, способного измерять промежутки времени с точностью до 1 / 100 секунды, Calibre 360. Но даже они считают Link Chronograph Calibre S настоя‑ щим чудом техники, которое объединяет лучшие досто‑ инства кварцевых и механических часов. Calibre S, разработанный и запатентованный TAG Heuer, состоит из 230 деталей и оснащен 5 высокоточными модуля‑ ми со стрелками, которые способны двигаться в двух направлениях. Механизм производится и собирается на двух фабриках TAG Heuer — в Ла Шо-де-Фоне и в Сьоне.

42‑миллиметровый корпус и похожие на прибо‑ ры суперкаров дополнительные циферблаты Link Chronograph Calibre S удивительно удачно объединяют высочайшую многофункциональность и авангардный дизайн. Модель сохранила все знаменитые и столь любимые поклонниками коллекции Link черты. Это и предельно функциональный тонкий изящный безель с тахиметрической шкалой, и накладные индексы из полированной стали, и высокая водонепроницае‑ мость 200 метров, и устойчивое к царапинам куполооб‑ разное сапфировое стекло с двойным антибликовым покрытием, и узнаваемые фирменные звенья браслета, отлитые из стали в форме буквы S. Calibre S позволил улучшить и без того безупречный дизайн хронографа Link. Объединив в себе лучшие тех‑ нологические достоинства кварцевых и механических хронографов, он превзошел все существующие ныне модели. Но еще больше удивляет цена концепт‑хроног‑ рафа: компания продает его всего лишь за 78 540 руб‑ лей. Стоит ли после этого удивляться, что приобрести революционный хронограф пока очень сложно?

декабрь 2007

TAG Heuer Link Chronograph Calibre S Ref.: CJF7110.BA0587 Корпус: 42 мм, из сатинированной стали, сапфировое стекло с двусторонним антибликовым покрытием, безель с тахиметрической шкалой, WR 200 метров Циферблат: черный матовый, стрелки и накладные индексы из полированной стали с люминесцентным покрытием Механизм: фирменный кварцевый многофункциональный сплит-хронограф Calibre S Функции: часы, минуты, секунды, вечный календарь, сплит-хронограф с 12-часовыи и 60-минутным счетчиками, а также ретроградными счетчиками десятых и сотых долей секунды, циферблат, превращающийся в счетчик хронографа Браслет: фирменный с S-образными литыми звеньями из сатинированной стали с застежкой из стали Цена: 78 540 рублей

МОИ ЧАСЫ 67

ВЫБОР

Wyler Geneve

Chronograph

К

омпания Wyler, основанная в 1867 году часовым мастером Полем Вайлером, за свою полуторавековую историю пережила массу интересных приключений. Ее история столь запутан‑ ная, что временами вообще напоминает авантюрный роман. Компания меняла названия, переезжала из Швейцарии в Италию и обратно. Был в истории Wyler совершенно захватывающий сюжет со сбрасы‑ ванием часов с верхушки Эйфелевой башни на гла‑ зах у изумленной публики, чтобы доказать их уда‑ ропрочность. А в 50‑е годы компания взобралась на пик славы как одна из самых гламурных марок — в часах Wyler можно было увидеть почти всех европейских кинозвезд того времени. Но несмотря на (а, может, и благодаря) такую насыщенную исто‑ рию, сегодня компания сохранила удивительную живость и способность создавать что-то совершенно новое и оригинальное, не оглядываясь на прошлое. Так, в прошлом году Wyler заключила договор с известным итальянским дизайнером Андреа Загато о создании принципиально нового кор‑ пуса для моделей с хронографом и турбийоном. Собственно, именно корпус и стал главным героем показа Wyler Geneve в этом году, вызвав огромный

EDOX Classe Royale Chrono Цена: 98 725 руб.

Graham Swordfish Black Steel & Gold Цена: 376 950 руб.

Роскошная итальянская брутальность, которая уже который год держится на пике моды в мужских престижных часах

Альтернатива

Jaeger-LeCoultre Reverso Squadra Hometime Black Цена: 448 750 руб.

68

МОИ ЧАСЫ

№6

интерес у специалистов и прессы. И не только бла‑ годаря оригинальному и модному дизайну. Корпус модели Chronograph, созданный Загато, напоминает о том времени, когда хронографы действительно были спортивным часами, которые должны были работать в экстремальных условиях. Сочетание различных материалов здесь необходимо не в угоду модному стилю fusion, а ради достижения высокой сопротивляемости давлению и ударам. По результатам тестов Wyler Geneve Chronograph вполне способен выдержать удар, равносильный падению с Эйфелевой башни, — таким оригиналь‑ ным образом марка решила напомнить о своем слав‑ ном прошлом. Для этого механизм помещается в специальный легкий титановый корпус круглой формы с сапфи‑ ровым окошком для обозрения механизма. Затем Загато поместил эту титановую капсулу, грубо гово‑ ря, между двумя пластинами из золота или стали, которые и составляют внешний корпус с дизайном, очень напоминающим гоночный болид. Титановый корпус отделяют от внешних пластин карбоновые прокладки, выполняющие функцию амортизаторов, а сами пластины также соединены четырьмя специ‑ альными винтами с амортизационными пружинами на кончиках. Отдельная защитная система предназначена для заводной головки, которая, кстати говоря, страдает от внешних ударов чаще механизма. Сама головка завинчивается в кожух, покрытый снаружи карбоном, а сверху ее фиксирует мощный металли‑ ческий блокиратор. Кнопки хронографа защищены внешними пластинами корпуса и также снабжены амортизационными пружинами, а их дизайн напо‑ минает педали автомобиля (ребристая поверхность не дает соскальзывать пальцу). Механизм хронографа ЕТА2892 также модифици‑ рован ради повышенной надежности: колесо балан‑ са защищено системой Incaflex, разработанной Wyler еще в 1927 году, а ныне модифицированной. Мы намеренно кратко опишем дизайн Wyler Geneve Chronograph, потому что он говорит сам за себя. Роскошная итальянская брутальность, уже кото‑ рый год удерживающаяся на пике моды в мужских престижных часах, четко проявляется и в крупных накладных индексах, и в сочетании черного цифер‑ блата и двух красных секундных стрелок, и в самом сверхактуальном миксе титан-карбон-золото. Так что несмотря на надежность, эксперимен‑ тировать и бросать Wyler Geneve Chronograph с Эйфелевой башни все же не стоит. Кто-нибудь обязательно подберет, пока вы будете спускаться вниз. А купить новые можно уже и не успеть: модель выпущена лимитом в 3999 экземпляров.

декабрь 2007

Wyler Geneve Chronograph Ref: 100.2.00.BB1.RBA Корпус: из красного золота 18К, титана и карбона, сапфировое окошко в задней крышке, сапфировое стекло, 4 амортизационных винта, WR 50 метров Механизм: автоматический хронограф ЕТА 2892, баланс с системой защиты Incaflex, запас хода 42 часа Функции: часы, минуты, боковая секундная стрелка, центральный счетчик секунд, 30-минутный и 12-часовой счетчики Циферблат: черный, золотые индексы и стрелки с люминесцентным покрытием Ремешок: каучуковый Цена: 746 600 рублей МОИ ЧАСЫ 69

ВЫБОР

Philip Watch

Admiral Automatic Chrono

В

Hamilton Khaki Action Цена: 50 260 руб.

Montblanc Sport Chrono Auto Цена: 68 210 руб.

Альтернатива

Baume&Mercier Hampton Chrono Auto Цена: 48 465 руб.

70

МОИ ЧАСЫ

№6

интажные часы сейчас очень актуальны. Настолько, что даже рубрику «Тест» этого номера мы посвятили винтажным часам. На первый взгляд, кажется, что винтажные часы могут быть привлекательны лишь для утонченных эстетов или культурологов, которые отлично разбираются в стилях искусства, популярных на протяжении последнего столетия. Однако повсеместный успех новейших моделей в ретростиле доказывает, что такие часы очень нравятся и самым обычным современным покупателям. Человек может и не догадываться, что модель сделана в стиле Art Deco или ампир. Ему просто нравится, что у этих часов есть история или что они, в отличие от ультрамодных XXL-аппаратов, имеют классический размер, который подходит его запястью гораздо больше, чем, скажем, какой-нибудь 47‑миллиметровый хронограф. Не все понимают и концептуально-брутальную обработку корпуса, когда кажется, что по бокам часов только что прошлись напильником. Большинство клиентов требует изящной обработки корпуса… В общем, перечислять достоинства винтажных часов можно долго. В нашем случае важно, что всеми этими достоинствами обладает автоматический хронограф Admiral компании Philip Watch. Начнем с истории. Она у этой компании богатая. Швейцарец из Ла Шо-де-Фона Франсуа Филипп и итальянец из Неаполя Филиппо Джиардьелло начали выпускать карманные часы аж в 1858 году, марку они назвали Philippe. Кстати, она одной из первых переключилась на выпуск наручных часов. Производство кожаных ремешков Джиардьелло наладил в родной Италии. Когда компания начала продажи часов не только в Швейцарии и Италии, компаньоны решили немного изменить название своей марки, чтобы придать ему международный статус. Так Philippe стал Philip Watch. Нетрудно догадаться, что часы Philip Watch — это микс лучшей в мире швейцарской механики с лучшим в мире итальянским дизайном. При этом,

памятуя о почти полуторавековой истории, компания старается выдерживать классический стиль. Даже если это относится к спортивным часам. Коллекция Admiral — новинка этого года. В ней вышли несколько моделей — хронографы с кварцевым и механическим калибрами. Модели предлагаются на браслете и кожаном ремне. Стальной корпус выглядит весьма интересно и необычно. При почти классическом универсальном диаметре 41 мм он имеет высоту 14 мм. Бока корпуса гофрированы (так в первой половине ХХ века дизайнеры одновременно украшали часы и защищали от бросающихся в глаза царапин) и отполированы до зеркального блеска. Сверху эта конструкция накрывает куполообразное минеральное стекло, что делает в общем и целом строгий классический хронограф Admiral очень похожим на футуристическую летающую тарелку или батискаф. Последнее сравнение, пожалуй, точнее. Поскольку водонепроницаемость модели 100 м, это позволяет в ней спокойно купаться. Заводная головка завинчивается. Зубастый безель с 12-часовой разметкой вращается в одну сторону и оснащен трещоткой с шагом 1 щелчок = 1 минуте, которая позволяет устанавливать безель на слух. Впрочем, в этом необходимости нет, поскольку мощные стрелки щедро покрыты люминесцентной краской. «Возвращают на землю» традиционный матовый гильошированный циферблат, украшенная драгоценным камнем заводная головка, шикарный 22‑миллиметровый ремешок из крокодиловой кожи с элегантной простой застежкой из полированной стали. И вообще, необычный корпус Admiral состоит из большого количества идеально обработанных мелких деталей, что непременно привлечет искушенных покупателей. В часах установлен автоматический калибр ETA / Valjoux 7750, который по праву считается самым надежным современным хронографом. На гильошированном роторе выгравирован логотип Philip Watch. Окно в стальной задней крышке позволяет убедиться, что мосты механизма не декорированы, зато безупречно отполированы. Дополнительные циферблаты также имеют классическое расположение: 30‑минутный счетчик у «12 часов», 12-часовой — у «6 часов», боковые секунды — у «9 часов», календарь-дата — на «3 часах». В целом новый хронограф Philip Watch оставляет приятное впечатление. Мощный спортивный хронограф с многочисленными элементами классического дизайна. Он практичен, высоко функционален и, конечно же, заметен. Что еще нужно для часов стоимостью всего лишь чуть более 50 000 рублей?

декабрь 2007

Philip Watch Admiral Automatic Chrono Ref.: 8241 981 045 Корпус: 41 мм, высота 14 мм, из нержавеющей стали 316L, минеральное стекло, завинчивающиеся стальная задняя крышка с минеральным окном и заводная головка, вращающийся безель, WR 100 метров Циферблат: матовый, гильошированный, стрелки и накладные индексы из полированной стали, метки и стрелки покрыты люминесцентным составом Механизм: автоматический хронограф ETA/Valjoux 7750, частота 28 800 пк/час, запас хода 44 часа, мосты отполированы Функции: часы, минуты, боковые секунды, хронограф, с центральной секундной стрелкой, 30-минутным и 12-часовым счетчиками, календарь-дата Ремешок: 22 мм, из кожи крокодила с простой стальной застежкой Цена: 51 910 рублей

МОИ ЧАСЫ 71

ВЫБОР

K. MOZER

Jade Joaillerie

Б

ританская компания K. Mozer прославилась превосходными эксклюзивными интерьерными часами, в производстве которых используются редчайшие ныне техники бронзового литья и флорентийской мозаики. Следующий шаг оказался вполне логичен: K. Mozer решила попробовать свои силы в ювелирных интерьерных часах. Хотя о своих намерениях закрепиться в ювелирном секторе компания объявила три года тому назад, первые часы появились совсем недавно. И в этом нет ничего удивительного: авторитет K. Mozer настолько высок, что она не имеет права на эксперименты. Ее клиенты привыкли получать исключительно шедевры. Вот почему, располагая богатейшими традициями, а также художниками, дизайнерами и мастерами высочайшего уровня, компания готовилась к презентации первой ювелирной коллекции не торопясь, тщательно обдумывая буквально каждую деталь будущих часов. Было решено, что ювелирные часы, как и все другие модели K. Mozer, будут выпускаться только небольшими партиями и продаваться только в фирменных салонах компании. Одной из первых моделей ювелирной линии стали настольные часы в корпусе из нефрита (по-английски Jade). Нефрит называют царем всех минералов. Он может иметь самый разнообразный окрас — светло-серый, желтый, салатовый, темно-зеленый, голубой и черный.

Механизм с безупречно декорированными и отполированными деталями обладает 8-дневным заводом, а также редким индикатором фаз Луны

72

МОИ ЧАСЫ

№6

Наиболее ценится ювелирами камень зеленого оттенка. С ними работали и работают многие лучшие ювелирные дома: Tiffany, Cartier, Faberge. В древности нефрит почитали как камень богов и наделяли его многими лечебными свойствами. Впрочем, так оно и есть на самом деле, поскольку нефрит нашел широкое применение в китайской традиционной медицине. Он приносит успокоение, излечивает почечные болезни, благодаря чему и получил свое название: на древнегреческом «нефрос» означает «почка». Небольшие по размеру гальки нефрита по внешнему облику также напоминают почку. Ну а ювелиры ценят нефрит за ряд удивительных свойств. Например, стойкость к появлению царапин и воздействию кислот. «Вязкая» структура этого материала с одной стороны осложняет работу с ним, но с другой, позволяет не опасаться крошения или возникновения сколов во время обработки. Из нефрита изготавливались различные украшения, шкатулки, но самой большой популярностью пользовались статуэтки в форме колонны. Мастера K. Mozer решили придать нефритовым часам традиционную форму колонны высотой 30 см. Ее опоясывают золотые обручи, три из которых инкрустированы зелеными гранатами. Вполне логично было бы использовать, скажем, изумруд, но найти столько изумрудов высочайшего качества очень сложно. Тем более известно, что изумруды высшего качества ценятся дороже алмазов, и это сделало бы цену за часы недосягаемой. Однако зеленый гранат также очень интересный камень. По преломлению световых лучей он не уступает изумруду. Кстати, древние люди также ценили его за лечебные свойства. Считалось, что интенсивное световое излучение граната очищает организм, быстро излечивает воспаления и раны. А кроме того, гранат способствует семейному счастью, дарит взаимную любовь, исполняет заветные мечты, предохраняет от несчастных случаев в дороге. Недаром гранат является талисманом для людей, чьи профессии сопряжены с риском. От подножия нефритового столпа тянутся вверх золотые ветви, листья которых инкрустированы жемчугом. Обратите внимание на высочайший уровень обработки поверхности корпуса и золотых ветвей. Ювелиры компании в очередной раз подтвердили свой высокий класс. В Jade Joaillerie установлена весьма непростая часовая капсула, произведенная на фабрике K. Mozer в швейцарском Бьене (Билле). Механизм с безупречно декорированными и отполированными деталями обладает 8-дневным заводом, а также редким индикатором фаз Луны, огромный полукруг которого занял почти всю верхнюю половину циферблата. Энергии на вращение большого диска уходит много, но мастерам K. Mozer, тем не менее, удалось сохранить классический для интерьерных часов запас хода. Продаются модели ювелирной линии только в фирменных салонах K. Mozer. А эту модель мы нашли в салоне K. Mozer в Петровском пассаже.

декабрь 2007

K. MOZER Jade Joaillerie Корпус: 300 х 100 мм, из нефрита, обручи и безель циферблата из золота 585-й пробы (общим весом 228,3 г) инкрустированы 260 зеленым гранатами (диаметром 2,5 мм и общим весом 26,4 карата), стекло из хезалита Циферблат: белая эмаль, стрелки Бреге из черненой стали Механизм: К. MOZER (Швейцария) с большим индикатором фаз Луны, ручной завод, запас хода 8 дней Цена: 980 000 рублей

МОИ ЧАСЫ 73

ВЫБОР

Comitti of London Trafalgar

74

МОИ ЧАСЫ

№6

Фото: Avdey

С

тарая добрая Англия, родина футбола, эля, мушкета, бифштекса, колыбель индустриальной революции… Поводов для поддержания национальной гордости у англичан — хоть отбавляй, но вторым по значимости (после футбола, конечно), пожалуй, является Британский флот и славный титул страны — «властительница морей». Великобритания диктовала миру свои условия на протяжении многих столетий именно благодаря великолепно оснащенному и вышколенному флоту. Даже для Наполеона, контролировавшего всю континентальную Европу, Туманный Альбион оказался «крепким орешком». Неслучайно морская битва при Трафальгаре, которая поставила крест на планах Бонапарта высадить войска в Англии, почитается в стране, как у нас Бородинская битва, а адмирал Нельсон, руководивший операцией, для англичан — национальный герой сродни нашему Кутузову. На Святой Елене, подводя итоги своей жизни, Наполеон с горечью отметит: «В 1805 году у меня имелось 80 линейных кораблей, но не было ни настоящих матросов, ни офицеров. Мои адмиралы играли в прятки с англичанами…» Выполнив свою миссию, Нельсон умер — во время атаки на противника он был смертельно ранен, но, видя, что победа близка, успел произнести: «Слава Богу, я выполнил свой долг». Два года назад, когда проходили празднования по случаю 200-летия Трафальгарской битвы, тост королевы в честь адмирала Нельсона, произнесенный на воссозданном флагманском корабле адмирала «Виктории», транслировали

на всю страну. Решили отметить годовщину битвы при Кадисе и в одной из старейших часовых компаний Англии — Comitti of London. Модельный ряд этой компании состоит из великолепных реплик антикварных часов, ставших классикой английского часового искусства, а также уникальных часов собственного дизайна. К 200-летию триумфа Нельсона и его флота мастера компании создали уникальные напольные часы Trafalgar, на которых рукой художника Алена Ашера запечатлена батальная сцена с участием французскоиспанских и английских кораблей и написаны портреты Горация Нельсона и его помощника Томаса Харди, который после гибели Нельсона довел битву до победного конца. В арочном вырезе циферблата, в такт с колебаниями маятника, качается флагман «Виктория». Примечательно, что имя компании Comitti (по фамилии ее основателя итальянского мастера Онорато Комитти) это еще и омограф английского слова «учтивость» (comity). И Trafalgar — очередное свидетельство удивительно щепетильного отношения мастеров компании к традициям «хорошего английского вкуса», все в них дышит сдержанностью, чувством меры, строгостью и элегантностью формы. Роскошный корпус часов, верхушку которого венчают изящные завитки в георгианском стиле, изготовлен из массива вишни. Глубина тона и богатство текстуры древесины удачно подчеркиваются вкрап-

лениями тисового шпона. Он обрамляет корпус в постаменте и средней части. При этом природный рисунок тиса, подобранный «под елочку», создает эффект переливчатого сияния. Все поверхности отполированы и навощены таким образом, чтобы искусственно затемнить дерево и придать часам состаренный антикварный вид. В дверце корпуса — овальная апертура, позволяющая наблюдать за медитативной работой маятника и придающая всей конструкции часов удивительную легкость и элегантность. В часах работает механизм с тросовым подвесом. Он имеет 8-дневный запас хода, а также модуль боя с тремя мелодиями, имитирующими звон известнейших колоколен мира Вестминстер, Виттингтон, церковь святого Михаила. Кроме того, есть функция автоматического выключения боя на ночь и автоматическая регулировка равномерности хода. На каждом экземпляре этих часов — латунная табличка с датой изготовления и сертификат подлинности, подписанный управляющим директором компании Comitti. Такие часы — действительно сокровище для любой семьи, которое будет с гордостью передаваться из поколения в поколение, радуя своих владельцев удивительно приятным мелодичным звоном и навевая сны о старой доброй Англии. Купить настоящие английские часы можно в салоне элитных и коллекционных часов «Симфония Времени» в ТВК «Крокус Сити Молл».

декабрь 2007

Comitti of London Trafalgar Ref: C2408TCH Корпус: высота 215 см, ширина 45 см, глубина 30 см, из массива вишни, декорированный тисовым шпоном с симметрично подобранным рисунком, вручную покрытый воском для эффекта старины Циферблат: уникальная художественная роспись, наборная цельнолатунная фурнитура, декорированная и лакированная вручную Механизм: немецкий механизм с тросовым подвесом, 8-дневный завод, тройной бой (Вестминстер, Виттингтон и Св. Михаил), автоматическое ночное отключение мелодии и боя (с 22.00 до 7.15), автоматическая регулировка равномерности хода Цена: 206 710 рублей МОИ ЧАСЫ 75

Тема номера

Турбийон —

Святой Грааль часовщиков Текст: Лиза ЕПИФАНОВА

Старая присказка в исполнении часовщиков звучит по-новому. Есть четыре вещи, на которые можно смотреть бесконечно: как горит огонь, течет вода, работают другие и вращается турбийон. Каждый год звучат разговоры о том, что популярность этого усложнения вот-вот иссякнет — так же стремительно, как и началась. И каждый год мы убеждаемся в обратном. Турбийон – живее всех живых В ноябре на открытие бутика Tiret в Москве приехал основатель марки и ее главный дизайнер, гуру роскошных часов в стиле bling-bling Даниэл Лазар. Естественно, речь зашла о его модели с турбийоном, модуль которого по специальному заказу Tiret разработал сам Антуан Прециузо. Зачем марке Tiret, в основе концепции которой лежит дизайн, еще раз дизайн и бриллианты, понадобился турбийон? Даниэль Лазар признал: турбийон сегодня в часовом искусстве — это действительно noblesse obliges. И тут же добавил, что престиж этого усложнения в часовых кругах неумолимо падает. В качестве примера он привел конкретный случай: некие американские бизнесмены недавно чуть не приобрели в Швейцарии фабрику по выпуску турбийонов, но в конце концов решили этого не делать — уж больно расхожей стала эта компликация. Если так пойдет и дальше, модели с турбийоном начнут выпускать даже лицензионные фэшн-марки. Причем никто и не сомневается, что так оно и будет. Сколько бы представители часовой элиты ни пытались удержать планку статуса и стоимости этого усложнения, популярность турбийона сегодня вполне сравнима с бриллиантами, которые уже давно перебрались на часы даже не самой высокой ценовой категории (правда, фэшн-марки вынуждены использовать не очень качественные алмазы). То же самое произойдет вскоре и с турбийонами, которые

76

МОИ ЧАСЫ

№6

разделятся на эксклюзивные, дорогие и «простенькие», для часов стоимостью до 1000 долларов. «Вихрь» (а именно так переводится с французского tourbillon) уже разросся на уровня настоящего урагана. Сквозь призму турбийона весьма любопытно наблюдать отношение престижных марок к судьбе часового дела. Существует, например, такой турбийон, как DeWitt Academia Tourbillon Force Constant, где за огромным турбийоном и модулем постоянной силы можно и не разглядеть, который час… И наоборот, есть модный тренд, начало которому положил Patek Philippe в модели 10 Days Tourbillon: прятать турбийон от посторонних глаз, приоткрывая его только с обратной стороны часов или вообще скрывая внутри корпуса. Есть марки, которые, как Zenith, отказываются от своих исторических усложнений, таких как модуль хронографа в механизме El Primero, чтобы как можно нагляднее продемонстрировать турбийон. А есть марки, которые демонстративно отказываются от самого турбийона. Например, Jaquet Droz привлекает клиентов именно тем, что этот часовой дом «не такой, как все» и хочет быть не 243-й маркой, презентовавшей коллекцию турбийонов, а первой, отказавшейся от этой затеи. Но, как известно, всякое отсутствие — это в первую очередь то же присутствие, только иного рода. Кажется, что турбийон сейчас везде. Он не просто оккупировал

декабрь 2007

часовое искусство, а стал его символом. Хотя споры о том, насколько он полезен или, наоборот, вреден для точности часов, не утихают до сих пор. Впрочем, ответ о практической пользе турбийона уже давно никого не волнует. Мог ли Авраам-Луи Бреге предположить, что у его детища будет такая странная судьба? Вот в этом месте искушенный читатель, сам неплохо разбирающийся в часах, может подумать, что сейчас последует обстоятельный рассказ об истории создания турбийона, его техническом устройстве и функциях, а завершит материал традиционный обзор новинок с модулем турбийона. Спрашивается — зачем в сотый раз возвращаться к избитой теме? Разве не написано уже о турбийоне столько статей и даже книг, что пора бы закрыть эту тему вообще, как Клинт Иствуд поступил со своим коронным жанром ковбойского вестерна, сняв последний фильм «Непрощенный». Нет, мы не будем в сто первый раз рассказывать о том, как седьмого мессидора девятого года по республиканскому календарю французский швейцарец Авраам-Луи Бреге получил патент на сложнейшее устройство под названием «регулятор-турбийон», заявив, что тем самым он решил проблему гравитации, воздействующей на точность хода часов. Не будем и подробно объяснять конструкцию и принцип действия этого устройства. Потому что устройство турбийона уже не волнует людей. Красивый, вращающийся и очень престижный — вот и все главное, что нужно знать о турбийоне. Ведь далеко не все, мягко говоря, владельцы Ferrari и Bentley утруждают себя чтением проблемных статей об истории и развитии двигателя внутреннего сгорания. Главное — обладать! Поэтому в этом материале мы попробуем ответить на более занимательные вопросы. Почему турбийон стоит дороже прочих часовых усложнений? Как получилось, что после двухсот лет практического забвения именно это устройство оказалось самым востребованным трендом сложной механики? Насколько сложно сейчас часовой марке запустить коллекцию с турбийоном и где их делают? Каким турбийонам можно доверять, а каким нет? И, наконец, попробуем спрогнозировать будущее этого устройства.

долгое время относились с предубеждением. Тем более что довольно быстро выяснился главный недостаток турбийона: он не компенсирует воздействие гравитации на баланс, а просто «маскирует» ее. И если поначалу от совсем резкой критики турбийона удерживал авторитет самого Бреге, то к концу XIX века большинство часовщиков признало это устройство чересчур сложным, трудоемким и бесполезным. Тем более что ручная работа, отнимающая у мастера много часов, вовсе не вписывалась в концепцию развития стремительно набирающих силу часовых фабрик конвейерного типа. В 1895 году датчанин Бане Бонниксен предложил более практичную и легкую в исполнении альтернативу турбийону

— так называемый карусельный регулятор. Он действовал примерно по такому же принципу, что и устройство Бреге, но был гораздо медленнее (один оборот каретка совершала за 52 минуты 30 секунд) и крутился менее эффектно. Турбийон бы совсем сгинул в архивах, если бы в 1927 году саксонский мастер Альфред Хельвиг не изобрел «летящий» — flying — турбийон, который крепился к платине незаметно, без верхнего моста. Малозаметная точка опоры иллюзорно подвешивала ажурный «вихрь» и вызывала восторг у публики. А через три года, в 1930-м, наручную модель с антигравитационной кареткой сделала известная французская фабрика Lip, примеру которой через пару лет последовала Omega. Это

Турбийон сейчас везде. Он не просто оккупировал часовое искусство, а стал его символом. Хотя споры о том, насколько он полезен или, наоборот, вреден для точности часов, не утихают до сих пор

Иногда они возвращаются Бреге придумал турбийон, сидя в вынужденной ссылке в родном Невшателе: уж очень неспокойно было в Париже во времена Французской революции. Кстати, именно из-за того, что турбийон родился в Невшателе, женевские часовщики к нему

МОИ ЧАСЫ

77

Тема номера

Breguet Messidor Tourbillon в корпусе из розового золота (стоимостью 111 000 евро) назван в честь месяца, когда великий мастер зарегистрировал свое изобретение

ненадолго вернуло интерес к турбийонам среди знатоков, но никак не среди широкой публики. А последовавший в 70-е кварцевый кризис вообще надолго отбил у производителей охоту к экспериментам со всякими механическими штучками. И вот в 80-е турбийон вернулся — и как! Как полузабытый Цезарь из галльского похода: с триумфом и революционными планами на будущее! Первый официальный «вихрь новой эры» появился в 1986 году, и представил его Audemars Piguet. Это был ультратонкий автоматический механизм в эллипсообразном корпусе, напоминавшем дизайн современного Nautilus от Patek Philippe. Высота механизма составляла всего 2,7 мм. Он символизировал триумф новой роскоши и высоких технологий: каретка турбийона была сделана из ультралегкого титана, а ротор автоподзавода из платино-иридиевого сплава. Турбийон располагался в довольно нестандартном месте — на отметке «11 часов». Последняя объявленная цена на аукционе за эти часы составила 37 000 долларов, что колоссально дорого по меркам того времени.

Люди полюбили вновь часовую механику именно за то, что в ней все так забавно крутится, а турбийон крутится лучше всех Модель оказалась невероятно удачной. Ее успех обеспечили сразу несколько факторов, сложившихся фантастическим образом. Закончился энергетический и нефтяной кризисы. Люди снова начали стремительно богатеть и требовать роскоши. Одновременно они разочаровались в техническом прогрессе — то есть в том, что он способен куда-либо привести человечество, и снова на первом месте оказались ценности комфорта и демонстрации статуса. К тому же неожиданно наступил мир во всем мире: многолетняя холодная война и гонка вооружений закончились не ядерным апокалипсисом, а чаепитием у Женевского озера. Человечество будто отключило обратный отсчет жизни и вместо того, чтобы гнаться за временем, стало с наслаждением наблюдать за его равномерным вращением. То, что раньше в турбийоне казалось основными недостатками — неочевидная функциональность и сложность исполнения, в обществе, зацикленном на самом себе, оказалось самым востребованным. Если бы Бреге сразу признал, что он создал странную игрушку, роскошный автоматон, возможно, о ней и забыли бы через несколько лет после смерти мастера. Но многолетние споры о том, ниве-

78

МОИ ЧАСЫ

№6

лирует ли она воздействие гравитации на баланс или нет, покрыли его устройство ореолом таинственности и придали ему статус магического прибора, победившего законы физики. К тому же турбийон постоянно крутится без малейших усилий со стороны владельца. Он не стартует и не останавливается, у его движения нет начала и нет конца. Ну, чем не наш мир в миниатюре? Люди полюбили вновь часовую механику именно за то, что в ней все так забавно крутится, а турбийон крутится лучше всех. И его триумф не заставил себя ждать. Уже в 1990-м

возрожденная Blancpain сделала модель 1735 с турбийоном, индикатором фаз Луны, вечным календарем, сплит-хронографом и минутным репетиром (последняя известная цена $684 000). Через год Audemars Piguet добавила к своему модулю турбийона индикатор резерва хода и календарь. В 1993-м Jaeger-LeCoultre выпустила версию Reverso, оснащенную калибром 828 с ручным заводом (резерв хода 45 часов) и турбийоном. Через год Omega представила Central Tourbillon: турбийон располагался прямо в центре циферблата, а мост украшала буква «омега». Традиционная разметка на циферблате отсутствовала, а индикацию часов и минут выполняли два скромно вращающихся по кромке циферблата диска. После этого часовых мастеров было уже не остановить. Вспомнили и чудесное немецкое изобретение Flying Tourbillon, которое возродили немецкие же мастера из Гласхютте, а затем их примеру последовали почти все швейцарцы. GirardPerregaux выпустила наручную версию своего легендарного карманного турбийона с тремя золотыми мостами Tourbillon Sous Trois Points d'Or. А Corum пошел еще дальше и создал Golden Bridge — турбийон с механизмом в виде моста. С началом нового тысячелетия турбийон стал основным полем для технических экспериментов. Появились турбийоны двух и трехосные, которые вращаются не только в горизонтальном, но и в вертикальном положении (Jaeger-LeCoultre Gyrotourbillon I и

декабрь 2007

Franck Muller Revolution 3), «мистические» турбийоны вообще без точки опоры и турбийоны, наклоненные под углом к механизму — тоже вроде бы ради большей точности. Устройство, придуманное королем часовщиков, через два века мистическим образом стало королем часовой индустрии. Не случайно же сам Талейран называл Бреге «дьяволом».

За что платим? Естественно, из-за стремительной экспансии турбийона цены на часы с этим усложнением немного снизились. Если еще пять лет назад нижняя цена составляла 60 тысяч долларов, то сейчас планка снизилась до 20 тысяч. Конечно, пока рано хлопать в ладоши и кричать «Налетай, подешевело!», но неприятная для производителей тенденция налицо. Турбийон уже закрепил за собой репутацию усложнения, которое в разы повышает престиж и стоимость часов, однако вряд ли он будет дорожать (за исключением отдельных экземпляров, но тут уж дело не в турбийоне, а в репутации самих производителей). Проблема в том, что сам по себе турбийон не может быть дорогим — его можно, но не нужно изготавливать из золоПлатиновый двухосный турбийон с вечным календарем и уравнением времени Jaeger-LeCoultre Master Gyrotourbillon стоит 280 000 евро

та или платины, практически невозможно инкрустировать каретку драгоценными камнями. Единственное, на чем отыгрываются производители Luxury, — это мост, который становится все более дизайнерским и роскошным. Но что такое сам мост без турбийона? Так что высокая стоимость турбийона обусловлена сложностью конструкции и не менее сложной работой. Сам Бреге за 20 лет успел сделать всего 35 часов с турбийоном, поскольку один только модуль состоит из нескольких десятков деталей и требует более двухсот часов работы. Во времена Бреге такие часы стоили невероятно дорого, чем отчасти и объяснялась негативная реакция на них. Современные турбийоны собираются из 40—90 частей и весят лишь 0,2—0,8 грамма. Детали должны быть сверхлегкими и изготавливаться, например, из титана, алюминия или специальных сплавов. Легкость необходима, поскольку на вращение каретки расходуется очень много энергии, что, естественно, заметно снижает запас хода часов. Соединять эти крохотные детали нужно с микроскопической точностью. Потом в эту конструкцию надо еще вставить узел баланса и соединить

все это с остальным механизмом. Так что и сегодня, несмотря на развитие техники, на изготовление одних часов с турбийоном уходит от нескольких недель до месяцев. Не удивительно, что только лучшие и самые престижные брэнды могут позволить себе содержать штат мастеров-«турбийонщиков» высочайшего класса. Это Patek Philippe, Jaeger-LeCoultre, Piaget, IWC и другие. А некоторые небольшие швейцарские компании получили известность благодаря тому, что не производят часов, а целиком и полностью сконцентрировались на выпуске модулей турбийона для других. Такая специализация, кстати, привела к тому, что порой очень трудно отследить происхождение современного турбийона. Известно, что в Швейцарии на турбийонах специализируются Nouvelle Lemania, входящая в состав Swatch Group (сейчас она известна как Manufacture Breguet); ее соседка F. Piguet, работающая преимущественно с Blancpain; Renaud et Papi — приобретенная несколько дет тому назад домом Audemars Piguet, c которой любят работать ювелирные дома люкс; La Joux Perret, у которой, в частности, заказывают турбийоны Delaneu

И сегодня, несмотря на развитие техники, на изготовление одних часов с турбийоном уходит от нескольких недель до месяцев

Tiret Day & Night Tourbillon продается в США за 365 000 долларов

и Chanel; и один из первопроходцев — фабрика Progress Watches. Кроме того, существуют небольшие, но очень престижные ателье, как то упомянутый уже выше Antoine Preziuzo и Christophe Claret, авторитет которых держится на именах основателей и владельцев. Впрочем, в последнее время так много часовых брэндов ссылаются на Кларе и Прециузо, что диву даешься, как эти

МОИ ЧАСЫ

79

Greubel & Forsey Tourbillon 24 Seconds Incline стоит у нас около 270 000 евро

Сдерживает падение цен на турбийоны в Швейцарии не столько культивируемый имидж самого усложнения, сколько нехватка квалифицированных мастеров небольшие ателье успевают справляться с таким объемом заказов. Как видим, список производителей невелик, в то время как спрос растет с каждым годом в геометрической прогрессии. И тут появляется большое количество не столь известных компаний, которые готовы «за разумные деньги» воплотить в жизнь популярный девиз «Искусство — в массы!»

Первый трехосный турбийон — Franck Muller Revolution 3. Создатель оценил его в 1 300 000 евро

Турбийон китайский, и не только Наладить производство турбийонов на самом деле не так уж и сложно, если закупить нужное оборудование и нанять квалифицированный персонал, который способный выполнять этот адский труд. При этом происхождение компонентов и качество можно особенно не афишировать, зато и цену на модуль устанавливать существенно ниже, чем у грандов. Для многих марок, не готовых требовать за свои часы от полсотни тысяч и больше, это очень важно. Первый удар по высокому имиджу турбийона нанес не кто-нибудь, а сам Николас Хайек-старший, когда в 2001 году выпустил под маркой Swatch турбийон Diaphane One. Собственно, это был не совсем турбийон, а скорее «карусель», но цена заставляла вздрогнуть — 2222 евро! Правда, это была специальная PR-акция в честь открытия бутика Swatch на Вандомской площади в Париже, модель была выпущена тиражом всего в 2222 экземпляра, и купить ее можно было только в одном этом бутике. Акция удалась на славу, но крамольные мысли в головы производителей турбийо-

80

МОИ ЧАСЫ

№6

нов закрались крепко и надолго: «Ведь можем же, если захотим!». Что сегодня сдерживает падение цен на турбийоны в Швейцарии? Это не столько культивируемый имидж самого усложнения, сколько нехватка квалифицированных мастеров и невероятно высокая цена за их работу. Эту проблему, как нетрудно догадаться, легко решить в Китае. Яркий пример — марка часов с турбийоном Tourous, основанная четыре года назад в Гонконге Саймоном Лу — американо-китайским бизнесменом и страстным коллекционером часов. Он делает ставку на точном соблюдении технологий, при

этом выпускает настоящие полноценные турбийоны. Заметим, час работы китайского мастера стоит порядка 1,36 доллара, в то время как швейцарцу нужно платить, как минимум, 100—120 франков. Поэтому турбийоны Лу стоят очень демократично: Tourous Silver Dial в стальном корпусе стоит 885 долларов, а хит продаж — Tourous Power Reserve — $1295. «Я вовсе не собираюсь конкурировать со швейцарскими турбийонами, — считает Лу. — У человека в гараже могут стоять и Honda, и Ferrari. Разница в том, что на Honda он ездит каждый день, а Ferrari использует для особых случаев». Часы Tourous уже оценили в Париже. В бутике Montres et Merveilles на рю де ла Пэ, ведущей к Вандомской площади, эти модели успешно продаются уже на протяжении двух лет. Владелец бутика Мишель ФереРуа говорит, что моделей за 800 евро у него нет, а вот часы с турбийоном, серебряным циферблатом и бриллиантами за 2990 евро покупают очень охотно: примерно 5—7 штук в год. При этом модель швейцарских часов с турбийоном за 100 000 евро у него за два года купили всего один раз. В прошлом году появился первый в мире американский турбийон — собственный модуль на основе собственного же механизма выпустила компания Montres Allison из штата Колорадо. Эта фабрика известна в США как производитель механизмов и отдельных часовых модулей. В Montres Allison не скрывают, что покупают запчасти для своих механизмов по всему миру — как в Швейцарии, так и в Китае. Над ними же не довлеет дамоклов меч под названием «Swiss made 80 процентов». Да что там говорить, если в немецком справочнике Meet the Seller, изданном в 2006 году в Регенсбурге, перечислены адреса более чем 900 фабрик (в основном китайских), которые изготовят для вас «любые часы отличного качества». Себестоимость модуля турбийона — от 250 евро. Как уже было сказано, в этом отношении турбийон все больше походит на алмазную инкрустацию в часах. Алмазы могут быть не очень чистыми, не идеальной огранки, не конвенционного цвета… Стоят они недорого, но людям приятно осознавать, что они носят часы с какими-никакими, но алмазами! Правда, когда отваливается бриллиант, это, конечно же, менее обидно и более поправимо, чем поломка турбийона…

Лучше турбийона — четыре турбийона Настало время поговорить о путях развития красивейшего из усложнений. Как и любое устройство, турбийон эволюционирует технически, функционально,

декабрь 2007

Admiralâ&#x20AC;&#x2122;s Cup name approved by the Royal Ocean Racing Club, London.

UNLOCK AND CONQUER Admiralâ&#x20AC;&#x2122;s Cup Challenge 44 Steel The signature nautical flags identify the ultimate timepiece that releases the extreme sportsman within. Built to the highest quality standards to easily handle the most intense conditions, the Challenge 44 is tested to withstand shock of up to 5000g forces and watertight to 100m. The chronograph Valjoux 7753 self-winding movement, personalized for Corum and an officially certified chronometer, is recognized as one of the most reliable and robust of all time.

Visit www.corum.ch

ÂĽĂ&#x2021;Ă&#x160;Ă&#x192;š s Â&#x201E;£šĂ&#x2030;Ă Ă&#x201A;Ă&#x2021;Ă&#x2020;Â&#x201D; ÂŁĂ&#x152;Ă&#x20AC;Ă&#x2020;žĂ?Ă&#x192;Ă Ă&#x201A; Ă&#x2026;Ă&#x2021;Ă&#x160;Ă&#x2039; Ă&#x2039;žĂ&#x201E; Â&#x2020; Â&#x2020; Â&#x2020; Â&#x2020; Â&#x201E;£šĂ&#x2030;Ă Ă&#x201A;Ă&#x2021;Ă&#x2020;Â&#x201D; Â&#x17E;ÂťĂ&#x2030;Ă&#x2021;Ă&#x2C6;žĂ&#x201A;Ă&#x160;Ă&#x192;Ă Ă&#x201A; Š¯ Â&#x153;šĂ&#x201E;žĂ&#x2030;žĂ&#x2DC; p1SFUÂ&#x2020;BÂ&#x2020;1PSUFSq Ă&#x2C6;Ă&#x201E; £à žĂ&#x160;Ă&#x192;Ă&#x2021;ÂźĂ&#x2021; ÂťĂ&#x2021;Ă&#x192;Ă&#x20AC;šĂ&#x201E;š Ă&#x2039;žĂ&#x201E; Â&#x2020; Â&#x2020; Â&#x201E;£šĂ&#x2030;Ă Ă&#x201A;Ă&#x2021;Ă&#x2020;Â&#x201D; Â&#x153;šĂ&#x201E;žĂ&#x2030;žà Â&#x201E;Â&#x203A;Ă&#x2030;žĂ&#x2026;žĂ&#x2020;š ÂźĂ&#x2021;½šÂ&#x201D; ÂŁĂ&#x152;Ă&#x2039;Ă&#x152;Ă&#x20AC;Ă&#x2021;ÂťĂ&#x160;Ă&#x192;Ă Ă&#x201A; Ă&#x2C6;Ă&#x2030;Ă&#x2021;Ă&#x160;Ă&#x2C6;žĂ&#x192;Ă&#x2039; Â&#x201E;Â?š Â&#x203A;Ă Ă&#x2020;Ă?Ă Â&#x201D; ÂŤÂŻ Â&#x201E;ÂŞĂ?žĂ&#x2030;šÂ&#x201D; Ă&#x152;Ă&#x201E; ÂŚĂ&#x2021;ÂťĂ&#x201D;Ă&#x201A; Â&#x2122;Ă&#x2030;ºšĂ&#x2039; Ă&#x2039;žĂ&#x201E; Â&#x2020; Â&#x2020; Â&#x201E;Â?š Â&#x203A;Ă Ă&#x2020;Ă?Ă Â&#x201D; ÂŤÂŻ ÂŞĂ&#x2026;Ă&#x2021;Ă&#x201E;žĂ&#x2020;Ă&#x160;Ă&#x192;Ă Ă&#x201A; Ă&#x2C6;šĂ&#x160;Ă&#x160;š¿ ÂŞĂ&#x2026;Ă&#x2021;Ă&#x201E;žĂ&#x2020;Ă&#x160;Ă&#x192;šĂ&#x2DC; Ă&#x2C6;Ă&#x201E; Ă&#x2039;žĂ&#x201E; Â&#x2020; Â&#x2020; p&5&3/&-q ÂŤÂŻ Â&#x161;žĂ&#x2030;Ă&#x201E;Ă Ă&#x2020;Ă&#x160;Ă&#x192;Ă Ă&#x201A; Â?Ă&#x2021;Ă&#x2026; Ă&#x152;Ă&#x201E; ¨žĂ&#x2039;Ă&#x2030;Ă&#x2021;ÂťĂ&#x192;š Ă&#x2039;žĂ&#x201E; Â&#x2020; Â&#x2020; ÂŁĂ&#x2021;Ă&#x160;Ă&#x2026;Ă&#x2021;Ă&#x160;Â&#x2020; Ă&#x2021;Ă&#x201E;Ă&#x2021;Ă&#x2039;Ă&#x2021; Ă&#x152;Ă&#x201E; žĂ&#x2030;Ă&#x160;Ă&#x192;šĂ&#x2DC; Ă&#x2039;žĂ&#x201E; Â&#x2020; Â&#x2020; ¼šŸšĂ&#x20AC;Ă Ă&#x2020;Ă&#x201D; ºžĂ&#x160;Ă&#x2C6;Ă&#x2021;Ă&#x2018;Ă&#x201E;Ă Ă&#x2020;Ă&#x2020;Ă&#x2021;Ă&#x201A; Ă&#x2039;Ă&#x2021;Ă&#x2030;ÂźĂ&#x2021;ÂťĂ&#x201E;à ¹žĂ&#x2030;žĂ&#x2026;žĂ&#x2039;Ă&#x2022;žĂ&#x2021; ** à ¹žĂ&#x2030;žĂ&#x2026;žĂ&#x2039;Ă&#x2022;žĂ&#x2021; * ¯žĂ&#x2020;Ă&#x2039;Ă&#x2030; ½žĂ&#x201E;Ă&#x2021;ÂťĂ&#x2021;Ă&#x201A; šà šĂ?Ă Ă Ă&#x2039;žĂ&#x201E; Â&#x2020; Â&#x2020; Â&#x201E;Â?ÂĄÂ&#x2122;ÂĽÂ&#x2122;ÂŚÂŤÂ&#x201D; Ă&#x152;Ă&#x201E; ¼šĂ&#x201E;šĂ&#x2DC; ÂĽĂ&#x2021;Ă&#x2030;Ă&#x160;Ă&#x192;šĂ&#x2DC; Ă&#x2039;žĂ&#x201E; Â&#x2020; Â&#x2020; Â&#x201E;ÂĄĂ&#x2026;Ă&#x2C6;žĂ&#x2030;à šĂ&#x201E;Â&#x201D; Ă&#x152;Ă&#x201E; Â&#x161;Ă&#x2021;Ă&#x201E;Ă&#x2022;Ă&#x2018;šĂ&#x2DC; ÂŁĂ&#x2021;Ă&#x2020;Ă&#x2014;Ă&#x2018;žĂ&#x2020;Ă&#x2020;šĂ&#x2DC; Ă&#x2039;žĂ&#x201E; Â&#x2020; Â&#x2020; Â&#x17E;Ă&#x192;šĂ&#x2039;žĂ&#x2030;Ă Ă&#x2020;ÂşĂ&#x152;Ă&#x2030;Âź Â&#x2020; Â&#x201E;ÂŁĂ&#x2030;Ă&#x2021;Ă&#x2020;Ă&#x2021;Ă&#x160;Â&#x201D; Ă&#x152;Ă&#x201E; Â&#x153;Ă&#x2021;Ă&#x2030;Ă&#x2022;Ă&#x192;Ă&#x2021;ÂźĂ&#x2021; Ă&#x2039;žĂ&#x201E; Â&#x2020; Â&#x2020; Â&#x2122;Ă&#x201E;Ă&#x2026;šĂ&#x2039;Ă&#x201D; s 7*-&%Â&#x2020;"-."5: ªšĂ&#x2026;šĂ&#x201E;Â&#x2020; Ă&#x2039;žĂ&#x201E;

Тема номера

У Прециузо в модели 3 Volution Triple Tourbillon — три баланса, причем каждый — в персональной клетке минутного турбийона качественно (имеется в виду, конечно же, качество материалов, а не отделки) и, наконец, эстетически. Наиболее любопытно наблюдать за попытками современных мастеров усовершенствовать турбийон с технической точки зрения. Нет, никто не решается внести изменения в саму концепцию, придуманную Бреге. Сегодняшние мастера преследуют цель лишь усовершенствовать ее. В 2004 году мы пережили всплеск экспериментов с многоосными каретками турбийона, когда на выставках в Базеле и Женеве были представлены JaegerLeCoultre GyroTourbillon I, Franck Muller Revolution 3 и Thomas Prescher Tourbillon Trilogy. В последующие годы, как ни странно, идеи вращающихся под разными углами кареток развития не получили. Зато с весьма интересными идеями выступили основатели компании Jean Dunand Кристоф Кларе и Тьерри Улеве. В модели Orbital Tourbillon они заставили вращаться модуль минутного турбийона в каретке со скоростью вращения 1 оборот за 12 часов. К очень похожей идее пришел независимым путем Бернхард Ледерер из blu, который представил турбийон в кубе Majesty Tourbillon. В нем на трех параллельных осях вращаются три каретки: минутного турбийона, часового и 12-часового. А вот мастера Антуан Прециузо и дебютировавший в этом году Рудис Силва пошли по несколько иному пути. Они решили разместить в одной большой каретке турбийона не один, а несколько балансов. В минутном репетире Rudis Silva Resonant Double Regulator в турбийоне вращаются два колеса баланса, а у Прециузо в модели 3 Volution Triple Tourbillon — три баланса, причем каждый — в персональной клетке минутного турбийона. Эти три минутных

82

МОИ ЧАСЫ

№6

турбийона вращаются по часовой стрелке, а вмещающая их большая каретка совершает полный оборот против часовой стрелки за 2 минуты 15 секунд. Внесли определенный вклад в техническое развитие турбийонов и молодые компаньоны Стивен Форси и Робер Гребель из компании Greubel & Forsey. Представив в 2004 году Double Tourbillon 30о с кареткой в каретке, в 2005-м они разработали модель Quadruple Differential Tourbillon. Строго говоря, эту модель вряд ли можно назвать с полным на то правом квадруплПрозрачный Corum Golden Tourbillon Panoramic стоит чуть более 4 800 000 рублей

турбийоном, ведь два модуля с двойным турбийоном установлены здесь не один в другом, а параллельно. Но 2+2, как и 2х2, равно 4, а значит, принципиальной разницы нет. Эти модули в Quadruple Differential Tourbillon соединены с колесной передачей дифференциалом, который суммирует работу четырех турбийонов. «Мы на пути к достижению абсолютной точности механических часов», — гордо заявляли партнеры. Правда, со временем их оптимизм несколько увял. Похоже, этот путь все же не ведет к абсолютной точности механических часов. Это доказывает хотя бы тот факт, что лишь считаные единицы турбийонов могут похвастаться официальными сертификатами хронометра COSC. Как и то, что JaegerLeCoultre после нескольких лет тестов и расчетов временно приостановила работы по созданию многоосных турбийонов. Но, как говорится, за попытку — спасибо!

Поиски качества Судя по всему, самым перспективным путем усовершенствования турбийона считается качественный. Во всяком случае, так, например, считает та же Jaeger-LeCoultre, которая представила в этом году сенсационный турбийон Master Compressor Extreme LAB. В революционном механизме этих часов практически все изготовлено из принципиально новых материалов — изиума, кремния и монокристаллических черных алмазов. Это первые часы, которые вообще не нуждаются в смазке. Существенно уменьшить вес турбийона и понизить потери энергии на вращение и трение позволили каретка турбийона из единого куска магниевого сплава (который вдвое легче титана), кремниевое спусковое колесо и мост из тикалиума — сплава столь же легкого, как алюминий, но тверже последнего на 20 процентов. Экспериментируют с материалами, ищут новые более легкие надежные устойчивые к перепадам температур и магнитным полям сплавы многие компании. Но поскольку результат этих поисков глазу почти не виден, публику они интересуют только в том случае, если подкреплены оригинальной идеей: как, например, знаменитый турбийон Chanel калибра 05.Т1 на керамической платине.

Быстрее! Крепче! Глубже! Один из самых главных недостатков турбийона — его хрупкость. Чтобы вывести из строя механизм каретки, достаточно даже несильного, но резкого удара, например, кулаком об стол от досады. Если на вашем запястье будут часы с турбийоном, чувство досады у вас возрастет многократно.

декабрь 2007

Тема номера

Первым задумался о повышении функциональности часов с турбийоном Ришар Милль. Его часы RM 001 были оснащены мостом турбийона не из пафосного золота, а из прозаического титана, который еще и выполнен в форме амортизирующей удары «гармошки», динамографом и индикатором положения заводной головки. Они так поразили руководство Audemars Piguet, что по мотивам RM 001 компания выпустила знаменитый Royal Oak Concept Watch. А позднее Милль изумил мир моделью RM 009-1, вес которой без ремешка составляет менее 30 граммов! Это не только самый легкий турбийон, но и вообще одни из самых легких механических часов в мире. В них все сделано из титана, карбона, а крепления механизма — из каучука. Милль хотел, чтобы его любимый гонщик Филипе Масса (ныне пилот команды «Формулы-1» Ferrari) не снимал часы даже во время гонок, и те, в свою очередь, легко переносили вместе с пилотом космические перегрузки, то и дело возникающие на трассе. Высокой надежностью могут похвастаться модели из серии Defy Xtreme компании Zenith. Мало того что это самый высокоскоростной турбийон (частота баланса 36 000 пк/час), так мосты механизма, баланса и турбийона изготовлены из новейшего сплава зенитиум. Производитель утверждает, что благодаря этому мост баланса способен без ущерба

Самый выносливый турбийон Zenith Defy Xtreme Tourbillon оценен в 120 000 евро

Один из самых главных недостатков турбийона — его хрупкость. Чтобы вывести из строя механизм каретки, достаточно даже несильного удара переносить удары вплоть до 10 000 g! Корпус из титана выдерживает давление 100 атм, что равносильно погружению на километровую глубину! Мы категорически не рекомендуем проверять крепость великолепного турбийона от Zenith на практике. Потому что мост баланса, может, и выдержит такой удар, но остальные узлы, да и рука владельца — вряд ли. Несмотря на то что многие из подобных устройств имеют не столько прикладной, сколько рекламный характер, эти попытки усовершенствовать турбийон вызывают огромное уважение уже за то, что они смогли приблизить по функциональности изначально нежизнеспособный узел к уровню обычных часов.

Разнополая эстетика Ну а самым перспективным путем усовершенствования турбийона нам представляется, конечно же, эстетический,

84

МОИ ЧАСЫ

№6

ибо нет предела совершенству и красоте. Тенденция использовать сложнейшее из устройств в качестве украшения основана на побочном свойстве турбийона, которое неожиданно оказалось самым главным: на том, что он вращается. Украсить мост или каретку турбийона можно чем угодно — бриллиантами, изумрудами, миниатюрой по эмали, логотипом марки или инициалами владельца, как это делает Bovet. Что может быть престижней и дороже? Или просто поместить в один часовой корпус пять механизмов с турбийонами, как сделал в этом году Jacob & Co в новейшей разновидности своей самой популярной модели Five Time Zone. В рекламном проспекте марки так и написано: теперь вы будете получать в пять раз больше удовольствия. Американские бизнесмены, которые передумали приобретать фабрику по производству турбийонов, наверное,

были правы. Можно ли сделать турбийон лучше? Вряд ли. Поскольку само по себе устройство изначально не решало проблему, а лишь маскировало ее: под каким углом турбийон ни наклоняй, с какой бы то ни было точностью ни располагай детали и ни высчитывай скорость вращения — в техническом плане это абсолютно бесполезно. А значит, он может развиваться только в двух направлениях: удешевления и большей зрелищности. Что мы и наблюдаем все последние годы. Удешевление — это совершенно не то, чего требуют сегодня ценители престижной механики, а как раз, наоборот, то, чего они совершенно не желают (что, впрочем, не мешает очень дорогим и относительно дешевым турбийонам существовать словно в разных плоскостях). Сегодня для того чтобы объяснить, почему за часы надо заплатить от 25 тысяч и выше, уже недостаточно просто установить турбийон от престижного производителя. Надо подвести некую доказательную базу, убеждающую в престиже и эксклюзивности изделия. А для этого сам модуль должен быть максимально оригинальным и красочным. Поскольку трудно представить, как добиться еще большей технической оригинальности, не нарушая законов физики — как минимум одна опора каретке все-таки нужна, и больше трех измерений, в которых он может вращаться, представить трудно, — то тенденция налицо. Турбийоны просто становятся все более дизайнерскими. Уже сейчас их проекты создают художники, лишь прислушиваясь к рекомендациям инженеров. А любую тенденцию, отказавшуюся от соображений эргономики, практичности, технической простоты и дешевизны и взявшую на вооружение только критерий эстетики,

декабрь 2007

8& "3& (3"5&'6- 50 "-- 8"5$).",&34 5)306()065 5)& 803-% '03 "%+645*/( 5)&*3 5*.&1*&$&4 50 (3&&/8*$) (.5

5SVF /PSUI 1FSQFUVBM 3FG 21"8 4 " $ #

)"/% $3"'5&% */ 48*5;&3-"/% .FDIBOJDBM IBOE XPVOE NPWFNFOU XJUI EBZ QPXFS SFTFSWF 5SVF 4PMBS 5JNF GPS TFMFDUFE MPDBUJPO SVOOJOH FRVBUJPO PG UJNF *OEJDBUJPO PG 5SVF /PSUI NPPO QIBTF QFSQFUVBM DBMFOEBS 8IJUF HPME SPTF HPME PS QMBUJOVN XBUFS SFTJTUBOU UP GFFU

XXX BSOPMEBOETPO DPN

¥ÇÊû¹ s £¹ÉÁÂÇÆ £ÌÀƾÏÃÁ ÅÇÊË Ë¾Ä £¹ÉÁÂÇÆ »ÉÇȾÂÊÃÁ «©¯ ¹Ä¾É¾Ø p1SFU B 1PSUFSq ÈÄ £Á¾»ÊÃÇ¼Ç »ÇÃÀ¹Ä¹ Ë¾Ä £¹ÉÁÂÇÆ ¹Ä¾É¾Á ɾžƹ ¼Ç½¹ £ÌËÌÀÇ»ÊÃÁ ÈÉÇÊȾÃË ¹ ÁÆÐÁ «¯ ªÍ¾É¹ ÌÄ ¦Ç»Ô ɺ¹Ë Ë¾Ä ¹ ÁÆÐÁ «¯ ªÅÇľÆÊÃÁ ȹÊʹ¿ ªÅÇľÆÊÃ¹Ø ÈÄ Ë¾Ä &5&3/&- «¯ ¾ÉÄÁÆÊÃÁ ÇÅ ÌÄ ¨¾ËÉǻù Ë¾Ä £ÇÊÅÇÊ ÇÄÇËÇ ÌÄ «»¾ÉÊÃ¹Ø Ë¾Ä ª¹ÆÃË ¨¾Ë¾ÉºÌɼ s &5&3/&- «¹ÄÁÇÆ ÃÄ̺ ¦¹º¾É¾¿Æ¹Ø ¥ÇÂÃÁ Ë¾Ä £ÇÊÅÇÊ ÇÄÇËÇ ¦¾»ÊÃÁ ÈÉ Ë Ë¾Ä

£Á¾» ¦· ÌÄ ª¹Ãʹ¼¹ÆÊÃÇ¼Ç Ë¾Ä #"4&- £É¹ÊÆǹÉžÂÊÃ¹Ø ÌÄ Ë¾Ä ÇƾÏà s ¬ ¡ ÌÄ ¨ÇÊËÔѾ»¹ Ë¾Ä ®¹ÉÕÃÇ» s $)"5&- ÌÄ ¡»¹ÆÇ»¹ Ë¾Ä §½¾Êʹ s p#"4&-q ÌÄ ¾ÉÁº¹ÊÇ»ÊÃ¹Ø Ë¾Ä

ÄŹËÔ s (&/&7& ÌÄ ¹ÅºÌÄ Ë¾Ä Ê˹ƹ s (&/&7& ÌÄ ¡Å¹ÆÇ»¹

Тема номера

очень легко довести до абсурда. Недавний пример: дамский вариант Saint Honore Orsay. В мужской модели был установлен нормальный турбийон с модным мостом в виде логотипа марки, анаграммы SH. В женской версии осталась только анаграмма. Вращающаяся. Но с кварцевым механизмом. Как видно, любой путь развития турбийона, кроме эстетического, ведет в тупик. Это устройство, которое по сути своей не пригодно для оптимизации. Но все-таки что же будет? Очевидно, есть два варианта дальнейшей жизни турбийона. Судя по тому, с каким трепетом к нему относятся все поклонники швейцарского часового искусства, мода на него не пройдет так просто, как на туфли-платформы. Просто потому, что среди всех усложнений у него реально нет конкурентов: ни по красочности, ни по легендарному ореолу, ни по сложности исполнения. Сколько бы ни твердили производители, что, скажем, «в этом сезоне актуален исключительно GMT», турбийон уже вырос за рамки моды. Он как хороший коньяк VSOP — даже, если не понимаешь, в чем его прелесть, все равно надо нюхать, прогревать, пить и причмокивать от удовольствия, чтобы не прослыть невеждой. В общем, у турбийона два пути. Либо не развиваться вовсе, а, наоборот, ввести массу искусственных ограничений, не признающих турбийоном все, что сделано

Автоматический flying-турбийон IWC Portuguese Tourbillon Mystere крепится к платине механизма на подшипнике. Цена классической модели в белозолотом корпусе 82 700 евро

Самым перспективным путем усовершенствования турбийона нам представляется, конечно же, эстетический

Турбийон «в кубе» Blu Majesty Tourbillon в бело-золотом корпусе стоит 155 000 евро

86

МОИ ЧАСЫ

№6

с нарушением правил. Именно так в свое время поступили французские виноделы, введя запреты не только на использование удобрений, но даже на защиту лозы от неожиданного дождя или града. В таком случае сам термин «турбийон» станет уже не названием усложнения, а маркировкой, как Geneva Seal, и часы с ним навсегда сохранят символ престижной механики. Второй вариант — турбийон все-таки растеряет свой пафос. Размножится, растиражируется на многочисленных марках часов для среднего класса, превратится в еще один элемент часового дизайна. И наконец-то о нем перестанут исписывать страницы журналов. Правда, произойдет это, скорее всего, при одном условии — если все-таки будет изобретено по-настоящему новое усложнение, с какой-то, может быть, не очень полезной, но эффектной функцией, не похожее ни на что из того, что делалось ранее, при этом не менее зрелищное и филигранное в исполнении. Правда, производители часов в такой вариант развития событий сами не очень верят. А какой из них был бы более интересен вам?

декабрь 2007

МОИ ЧАСЫ

87

ТЕСТ ВИНТАЖНЫЕ

ВИНТАЖ

П

опулярные стили искусства никогда не умирают. Через 5, через 10, через 100 лет модницы извлекают старые вещи из сундуков, дизайнеры смотрят на пожелтевшие эскизы и в новых произведениях реинкарнируют гениальные идеи коллег из прошлого: форму, цвет, орнамент… И хорошо забытое старое вдруг обретает новый смысл, становится символом утонченности и вкуса, уделом эстетов и интеллектуалов. Стиль, воспроизводящий яркие находки в моде других поколений, называется винтаж. Сегодня винтаж популярен всюду: в архитектуре, кино, одежде, автомобилестроении и, конечно же, в часовом искусстве. В московских часовых салонах мы отыскали для нашего теста пять винтажных моделей, апеллирующих к самым разным эпохам и стилям. Все часы принадлежат самым авторитетным маркам 88

МОИ ЧАСЫ

№6

декабрь 2007

С

транно наблюдать, когда в актуальном винтажном стиле вдруг начинает работать молодая компания, которой не исполнилось и 10 лет. Но дизайнеры Carl F. Bucherer могут воспроизводить культуру минувших лет без всяких угрызений совести, ведь семья Бушерер — часовщики, ювелиры, художники — принимают непосредственное участие в формировании часовой культуры на протяжении вот уже более 100 лет. Часы Manero Tribute to MaBu созданы в честь Макса Бушерера — талантливого живописца и графика, творившего под псевдонимом МаБу. Он иллюстрировал множество журналов и книг, дружил и тесно сотрудничал с писателем Германом Гессе, много путешествовал и был, наверное, самым богемным представителем прославленной семьи. Дизайн Презентованная в 2006 году коллекция Manero целиком и полностью посвящена винтажным моделям. В ней выходят главным образом лимитированные серии представительских, «вечерних» мужских часов со сложными и раритетными механизмами. Но, хотя новая серия тут же нашла немало поклонников, узнаваемой ее не назовешь. Дело в том, что роскошные часы Carl F. Bucherer никогда не были массовыми. Они создавались для адептов индивидуального стиля, хорошего и независимого вкуса. Так что ваш выбор смогут по-настоящему оценить лишь тонкие знатоки часового искусства. Узнаваемость — 5 баллов. Корпус часов выполнен из 18-каратного красного золота и имеет довольно необычный для классических часов диаметр 40 мм. Это не привычные 36—38 мм, но и не актуальные 42 мм и более. Это очень удачный компромисс между прошлым и настоящим: часы отлично сидят и смотрятся на любом запястье и в то же время не останутся незамеченными. Циферблат защищает сапфировое стекло, и задняя крышка изготовлена из того же материала. Сапфировая задняя крышка также противоречит исторической достоверности, так как во времена МаБу их вовсе не существовало. Зато она позволяет насладиться безупречным декором раритетного ныне хронографа с ручным заводом Valjoux 92 — красы и гордости лимитированной серии Manero MaBu. Будучи «парадными» часами, MaBu не предназначены для купания: давление, выдерживаемое корпусом, не превышает трех атмосфер. Только это обстоятельство заставило нас снизить оценку прекрасно обработанного корпуса до 8 баллов. Коричневый ремешок, сшитый вручную из кожи крокодила, снабжен золотой браслетной застежкой и хорошо гармонирует с дизайном корпуса. Оценка — 9 баллов. Дух эпохи Дизайн сплит-хронографа Manero Tribute to MaBu воспроизводит стиль начала 50-х годов XX

Carl F. Bucherer Manero Tribute to MaBu века. Традиционный круглый корпус, специфические кнопки управления хронографом — широкий цилиндр, посаженный на тонкую ножку, золотые мечи стрелок и строгие метки на циферблате. Недавно была война, и миру едва перестают сниться ее кошмары… Эти часы передают дух эпохи напрямую, ведь их «сердца» начали биться в пятидесятые. Инженеры Carl F. Bucherer смогли разыскать сотню раритетных механизмов Valjoux 92, сделав строго лимитированные MaBu желанным приобретением для коллекционеров. Дух эпохи — 10 баллов. Механизм То, что находится под циферблатом хронографа — это гордость и главное достоинство этих часов. Как уже было упомянуто выше, мастера Carl F. Bucherer установили в винтажные часы винтажный механизм Valjoux 92, выпускавшийся в начале 50-х годов. Именно на базе Valjoux 92 был создан один из лучших современных калибров с хронографом — автоматический ETA / Valjoux 7750. Механизмы были разобраны, мосты и платина были покрыты красным золотом, прошли ручную отделку — зернение и Cotes de Geneve, стальные детали отполированы и собраны вновь. Механизм имеет ручной завод и запас хода 39 часов. Механизм — 8 баллов. Функциональность Секрет популярности данного механизма — в простоте и надежности конструкции. Ради сохранения исторической правдивости мастера Carl F. Bucherer решили сохранить его функции без изменений: боковой секундный циферблат, центральная секундная стрелка и 30-минутный счетчик хронографа. Ни календаря-дата, ни 12-часового счетчика. Золотые стрелки и метки каждого часа хорошо видны на серебряном циферблате только днем. Люминесцентную краску использовать не стали. Удачной дизайнерской находкой можно назвать решение чуть затемнить секундную шкалу, чтобы она визуально отличалась от тахиметрической шкалы. Все это позволяет нам оценить функциональность — 6 баллами. Об универсальности размеров корпуса мы уже говорили, поэтому осталось лишь сказать, что хронограф имеет еще и непривычно малую высоту, что делает его пребывание на руке практически неощутимым. Комфорт — 9.

ОБЩИЙ БАЛЛ: 7,97 Ref.: 00.10904.03.13.01 Габариты: диаметр 40 мм, высота 11,5 мм Цена: 495 000 рублей Где купить: салон Conquest, ул. Новослободская, 4 (ТЦ «Дружба»)

ДИЗАЙН

HHHHHHH

ДУХ ЭПОХИ HHHHHHHHHH МЕХАНИЗМ HHHHHHHH ФУНКЦИОНАЛЬНОСТЬ HHHHHHHH ЦЕНА / КАЧЕСТВО HHHHHHH

Цена / качество Розничная цена Manero MaBu составляет около 500 тысяч рублей. Но не стоит забывать, что эти деньги просятся за экземпляр из лимитированной серии золотых часов класса люкс, который имеет реальную коллекционную ценность. Прибавив к этому авторитет самого брэнда, мы можем счесть эту цену даже привлекательной. Оценка — 7 баллов.

МОИ ЧАСЫ

89

ТЕСТ. ВИНТАЖНЫЕ

Dubey&Schaldenbrand Aerodyne Duo

D

ubey & Schaldenbrand была основана в 1946 году и добилась особенного успеха в последние годы под руководством неутомимой Синетт Робер. Интересно, что г-жа Робер категорически отрицает факт, что создает замечательные винтажные часы. «Я создаю просто удобные красивые часы», — утверждает она. Тем не менее одна из лучших ее коллекций Aerodyne отсылает нас в самую середину тридцатых. Летом 1934 года, основываясь на обширных знаниях в области самолетостроения, гениальный конструктор Габриэль Вуазэн построил автомобиль под названием Aerodyne и осенью показал его на Парижском автосалоне. Этой моделью он хотел привлечь внимание публики к необычному для автомобилей тех лет дизайну в стиле Art Deco и некоторым новшествам вроде обтекаемой крыши с панорамными окнами. В честь этого авто и созданы Aerodyne Duo.

ОБЩИЙ БАЛЛ: 8,90 Ref.: ADUO/RG/SIG/LS Габариты: 33 x 44 мм, толщина 11,7 мм Цена: 136 500 рублей Где купить: магазин «Евротайм», ул. Сретенка, 2

ДИЗАЙН HHHHHHHHH ДУХ ЭПОХИ HHHHHHHHHH МЕХАНИЗМ HHHHHHHH ФУНКЦИОНАЛЬНОСТЬ HHHHHHHH ЦЕНА / КАЧЕСТВО HHHHHHHHH

Дизайн Модель Aerodyne старательно (вплоть до начертания индексов и формы стрелок) повторяет стилистику часов 20—30‑х годов. Это не помешало им, наряду с серией Venus Spiral, войти в число козырей марки Dubey & Schaldenbrand и использоваться в качестве визитной карточки компании. Серия очень многогранна, но все ее модели без особых затруднений определяются по форме корпуса и дизайну циферблата. Помешать узнаваемости Aerodyne может лишь тот факт, что эта компания никогда не была массовым брэндом и ее модели всегда имеют естественный лимит в виде редких, сохранившихся в считанных экземплярах винтажных механизмов. Узнаваемость — 8 баллов. Корпус Aerodyne Duo выполнен из нержавеющей стали и представляет собой нечто среднее между прямоугольником и tonneau. Он сверхтщательно отполирован и подогнан под человеческую руку так, что владельцы забывают о том, что у них на руке есть часы. В этой кропотливой обработке и идеальной анатомической форме часов — пожалуй, главное достоинство Dubey & Schaldenbrand. Циферблат прикрыт сапфировым стеклом, с обеих сторон покрытым антибликовым составом. Задняя крышка концептуально изготовлена из стали: 70 лет тому назад не было сапфировых задних крышек. Не колеблясь, ставим органичному и сверхкомфортному корпусу 10 баллов. У ремешка Aerodyne Duo трудная задача — не свести на нет все приемущества анатомического корпуса. И он с этой задачей вполне справляется — ремешок удобен и подобран гармонично: кожа аллигатора окрашена в коричневый цвет. По краям — стильная прострочка, а завершает ремешок стильная застежка-клипса. Ремешок — 9 баллов. Дух эпохи Каким бы многогранным ни являлся в действительности стиль Art Deco, множество людей пред-

90

МОИ ЧАСЫ

№6

ставляют его типичного представителя именно так: мягкие, закругленные, избегающие и круга и квадрата формы, изящно искривленная реальность изображений… Мы знаем этот почерк по дорогим довоенным автомобилям и самолетам. Aerodyne Duo и сами напоминают модель винтажного автомобиля. Тема Art Deco раскрыта в данной модели на 10 баллов. Механизм Вообще-то Dubey & Schaldenbrand известна еще и тем, что Синетт Робер собрала в годы кварцевого кризиса огромную коллекцию раритетных механических калибров. Сейчас, к великой радости коллекционеров, она укомплектовывает ими свои новые модели. К большому сожалению, Aerodyne Duo под эту программу не попал, поскольку модель чересчур популярна. В ней установлен ETA 2892-A2 — с автоподзаводом, частотой 28 800 пк / час и запасом хода на 42 часа. Но, как и все винтажные калибры, он подвергся полной разборке и доводке до самого высокого уровня качества. Механизм — 8 баллов. Функциональность Основной циферблат Aerodyne Duo читается хорошо как днем, так и ночью — цифры крупные, арабские, стрелки и метки покрыты люминесцентным составом SuperLuminova. Название Duo эта разновидность Aerodyne получила благодаря двум модулям. У отметки «12 часов» расположился индикатор времени во втором часовом поясе GMT, дополненный индикатором времени суток у отметки «9 часов». А у отметки «6 часов» расположился диск даты. Показания модулей корректируются с помощью заводной головки. В положении № 1 настраивается модуль GMT. Он не синхронизирован с основным, но связан с индикатором времени суток. С одной стороны, эта независимость может вызвать неудобства — владельцу придется корректировать не один, а два циферблата. Но с другой, эти часы незаменимы в странах, где поясное время отличается от российского не на ровное количество часов, а, скажем, на 1 час 30 минут. Мелковатая разметка индикаторов и водонепроницаемость в 30 м заставляет нас снизить оценку за функциональность до 7 баллов. Как уже отмечалось выше, корпус Aerodyne Duo имеет анатомический изгиб и отличается необыкновенным комфортом. По своей форме корпус напоминает выпуклую линзу, которая идеально ложится на любую руку. Комфорт — 10 баллов. Цена / качество В розничных магазинах нашей страны за Aerodyne Duo просят 136 500 рублей — вполне адекватную и неунизительную цифру для часов, по некоторым критериям дотягивающим до класса люкс, — 9 баллов.

декабрь 2007

%3*7& 50 8*/

4*-7&3450/& 800%$05& 3&% (0-% (3"/% $"3#0/ '*#&3 "/% #- "$, 501 $0"5*/(

)"/% $3"'5&% */ 48*5;&3-"/%

XXX HSBIBN MPOEPO DPN -JNJUFE FEJUJPO PG 3FG (4*6#3 # " , #

©ËÎÇ¿½ u §½ÍÅÆËÊ §ÐÄÊÂÓÇÅÆ ÉËÎÏ ÏÂÈ §½ÍÅÆËÊ ¢¿ÍËÌÂÆÎÇÅÆ ¯­³ ½ÈÂÍÂÜ r1SFU B 1PSUFSs ÌÈ §Å¿ÎÇËÀË ¿ËÇĽȽ ÏÂÈ §½ÍÅÆËÊ ½ÈÂÍÂÅ ÍÂÉÂʽ ÀËÁ½ §ÐÏÐÄË¿ÎÇÅÆ ÌÍËÎÌÂÇÏ ¡½ ÅÊÔÅ ¯³ ®ÑÂͽ ÐÈ ªË¿ØÆ Í¾½Ï ÏÂÈ ¡½ ÅÊÔÅ ¯³ ®ÉËÈÂÊÎÇÅÆ Ì½Îνà ®ÉËÈÂÊÎÇ½Ü ÌÈ ÏÂÈ &5&3/&- ¯³ ÂÍÈÅÊÎÇÅÆ ¡ËÉ ÐÈ ¬ÂÏÍ˿ǽ ÏÂÈ §ËÎÉËÎ ¤ËÈËÏË ÐÈ ¯¿ÂÍÎÇ½Ü ÏÂÈ ®½ÊÇÏ ¬ÂÏÂ;ÐÍÀ u &5&3/&- ¯½ÈÅËÊ ÇÈо ª½¾ÂÍÂÃÊ½Ü ©ËÆÇÅ ÏÂÈ §ËÎÉËÎ ¤ËÈËÏË ªÂ¿ÎÇÅÆ ÌÍ Ï ÏÂÈ §Å¿ ¢ª» ÐÈ ®½ÇνÀ½ÊÎÇËÀË ÏÂÈ #"4&- §Í½ÎÊ˽ÍÉÂÆÎÇ½Ü ÐÈ ÏÂÈ ¡ËÊÂÓÇ u °¡¥ ÐÈ ¬ËÎÏØÕ¿½

МОИ ЧАСЫ 91 ÏÂÈ ²½ÍÙÇË¿ u $)"5&- ÐÈ ¥¿½ÊË¿½ ÏÂÈ «ÁÂÎν u r#"4&-s ÐÈ ¡ÂÍž½ÎË¿ÎÇ½Ü ÏÂÈ ÈɽÏØ u (&/&7& ÐÈ £½É¾ÐÈ ÏÂÈ

ÎϽʽ u (&/&7& ÐÈ ¥É½ÊË¿½

ТЕСТ. ВИНТАЖНЫЕ

Jean Richard PARAMOUNT SQUARE CHRONOGRAPH

J

eanRichard — брэнд очень молодой, хотя и назван в честь создателя первой швейцарской мануфактуры в современном смысле этого слова Даниэля Жанришара. Но компания не только не переживает по поводу своей молодости, а, наоборот, гордится ею. Без толики сомнений в своих способностях молодые мастера JeanRichard создают прекрасные турбийоны, вечные календари, минутные репетиры (между прочим, самый громкий репетир создан два года тому назад именно ими). Тем интереснее ознакомиться с их представлением о том, какими должны быть винтажные часы.

ОБЩИЙ БАЛЛ: 8,40 Ref.: DJR 31108-11-10A-AA Габариты: 38х38 мм, толщина 13,64 мм Цена: 148 800 рублей Где купить: салон «Таймсквер», Комсомольский проспект, 44

HHHHHHHH HHHHHHHH МЕХАНИЗМ HHHHHHHHH ФУНКЦИОНАЛЬНОСТЬ HHHHHHH ЦЕНА / КАЧЕСТВО HHHHHHHHHH ДИЗАЙН ДУХ ЭПОХИ

Дизайн JeanRichard вместе Girard-Perregaux входят в Sowind Manufactures Group. Для своей винтажной модели молодая компания позаимствовала идею корпуса прославленной и до сих пор очень успешной модели Girard-Perregaux Vintage 1945. Но не зря говорят, что дьявол кроется в деталях. Несколько уверенных дизайнерских решений вроде мощных горизонтальных перекладин и сглаженных прямых углов — и вместо «субтильного пожилого джентльмена» мы получаем «молодого атлета с квадратными плечами». И все же благодаря популярной модели-предшественнице Paramount хорошо узнается. Узнаваемость — 8 баллов. Корпус — основная фишка Paramount — выполнен из нержавеющей стали, которой придана анатомическая форма. Сторона квадрата сравнительно невелика — 38 миллиметров, но из-за того что дизайнеры JeanRichard придали корпусу Paramount внушительную высоту (13,64 мм), часы выглядят довольно массивно. Циферблат защищает изогнутое сапфировое стекло с антибликовым покрытием. Как и у прочих моделей в этом тесте, заявленная водонепроницаемость не превышает 30 метров. За это мы чуть снизили оценку корпуса до 8 баллов. Ремешок хронографа изготовлен из двух слоев — сверху красуется дорогой аллигатор, а к руке прилегает нежная телячья кожа. Венчает эту композицию аккуратная классическая застежка. Что ж, принимая во внимание удобство и хорошее сочетание с часами, эта часть Paramount заслуживает 8 баллов. Дух эпохи Война провела жирную черту по модным тенденциям и всему образу жизни европейцев. Когда победители вернулись домой, их ждали иные формы — башни сталинских высоток, геометрическая четкость заново отстраиваемых городов… От былой легкости бытия не осталось и следа, волнистые линии существовали только на камуфляже, зато на всю жизнь впечаталось уважение к танку. Смелая попытка молодой компании создать стилизацию под винтажные часы, можно сказать, удалась, даже несмотря на присутствие многочисленных современных черт. Дух эпохи — 8 баллов.

92

МОИ ЧАСЫ

№6

Механизм В часах Paramount Square Chronograph установлен собственный автоматический калибр JR1000, который обладает рядом уникальных характеристик. Например, боковая секундная стрелка управляется специальным микромодульным зубчатым колесом, которое при необходимости может использоваться как движущая сила для других функций. А использование сдвоенного третьего колеса позволяет «играть» с расположением секундного циферблата, чтобы в случае необходимости освободить место для пружины большего размера. Автоматический механизм хронографа имеет запас хода свыше 48 часов. Оценить по максимуму механизм не позволяет лишь естественное из-за его молодости отсутствие данных по отказам — 9 баллов. Функциональность Одно из основных отличий Paramount от «1945» — дизайн циферблата. В классической модели прямоугольная шкала расположена значительно ближе к центру, а за ней — пустое матовое поле с большими цифрами. Дизайнеры JeanRichard расположили шкалу по самому краю циферблата, «впустив» мощные метки и цифры внутрь периметра. Это решение привело к тому, что визуально Paramount выглядит больше «1945». Циферблат посеребрен, а его фактура несколько напоминает пазл из белых и «металлических» пластин. При свете дня белые стрелки теряются на белом фоне, зато ночью на них ярко светится тритиевое покрытие. Хорошо заметные цифры в окошке между 4 и 5 часами называют дату, а счетчики хронографа подчеркнуты темным цветом, и именно под них подобран цвет ремня. Крупной заводной головкой и большими кнопками хронографа пользоваться очень удобно. Правда, кнопки защищены от случайного нажатия весьма своеобразно: они срабатывают только после твердого и уверенного усилия. К тому же они выдаются на приличное расстояние, что может стеснить движение кисти. Сглаженные углы прямоугольного корпуса и резко ныряющие к запястью ушки крепления браслета увеличили комфорт этих немного высоковатых часов. А что до габаритов, то они универсальны — 38 х 38 мм. Это позволит носить Paramount людям любой комплекции. Функциональность — 7 баллов, комфорт — также 7 баллов. Цена / качество Если прежние модели JeanRichard, попадавшие к нам на тесты, стоили, на наш взгляд, дороговато, то потенциального владельца Paramount Square ждет сюрприз. Интересные спортивно-винтажные часы с собственным механизмом стоят более чем в 3 раза дешевле «оригинала» — хронографа Girard-Perregaux. 150 тысяч рублей — отличная цена за эту модель! Оценка — 10 баллов.

декабрь 2007

§¼Á·÷ ¦ÇÅ»ÊÁÍ¿Ö È¼ÇÉ¿Ë¿Í¿ÇŹ·Ä· «ÅÉÅ ¢Å¹¼Ä

«º½È½ÅÅÆÉÊÔ ÊÆÏÅÆÉÊÔ ÀżÀºÀ¼Ë¸ÃÔÅÆÉÊÔ

XXX NBLUJNF SV ÅÅÅ ®·ÈŹÅÀ ¾·¹Å» £·ÁÉ·Àà º £ÅÈÁ¹·

МОИ ЧАСЫ

93

ТЕСТ. ВИНТАЖНЫЕ

Longines Evidenza Moon Phases

Ч

асы Evidenza c их характерной формой корпуса tonneau произвели фурор еще в 1911 году. Так что можно сказать, что Longines внес большой вклад в развитие тогда еще безымянного, но уже очень модного стиля Art Deco. Через 14 лет на Международной выставке современных декоративных и индустриальных искусств в Париже Evidenza возьмет Гран-при, и с тех пор округлые, «бочкообразные» корпуса, крупные арабские цифры и ажурные стрелки Longines Evidenza станут классикой часового искусства.

ОБЩИЙ БАЛЛ: 8,83 Ref.: L2.671.4.78.9 Габариты: 33,1х38,75 мм Цена: 99 650 рублей Где купить: салон «Консул», ул. Никольская, 4/5

ДИЗАЙН HHHHHHHHH ДУХ ЭПОХИ HHHHHHHHHH МЕХАНИЗМ HHHHHHH ФУНКЦИОНАЛЬНОСТЬ HHHHHHHHH ЦЕНА / КАЧЕСТВО HHHHHHHHHH

Дизайн Часы Evidenza Moon Phases трудно не узнать — это не новодел, не копия аксессуаров 80-летней давности, а скорее продолжение прославленной серии, где сохранены все базовые элементы ее дизайна — от корпуса и до циферблата. При этом Longines являются прибором XXI века, где применены современные узлы и модули дополнительных функций. Положительно на узнаваемость данных часов влияет огромная популярность Longines в нашей стране и в мире и тот факт, что Evidenza уже несколько лет не сходит с постеров и со страниц журналов. Узнаваемость — 10 баллов. Любителю стиля винтаж Evidenza Moon Phases запомнится очень удобным анатомическим корпусом из нержавеющей стали. Металл отполирован до зеркального блеска, ничто не цепляется за одежду и не ограничивает движений владельца. По этому критерию состязаться с мастерством Longines может лишь другой конкурсант этого теста — Aerodyne от Dubey & Schaldenbrand. Передняя крышка выполнена из сапфирового стекла, а задняя — из стали. Водонепроницаемость вполне характерна для винтажных часов — 30 метров. Корпус — 8 баллов. Носить эти часы производитель предлагает как на ремешке из кожи крокодила, так и на очень удобном браслете из нержавеющей стали. Внутренняя поверхность ремешка выделана очень качественно и отличаентся мягкостью. Часы хорошо сидят на запястье и крепятся к нему застежкойбабочкой с фиксатором. Ремешок — 8 баллов. Дух эпохи Мы не думаем, что инженеры Longines испытывали большие трудности, пыта-

94

МОИ ЧАСЫ

№6

ясь воплотить в Evidenza дух эпохи. Ведь эстетика двадцатых годов формировалась их же коллегами, история компании неразрывно переплелась с историей эстетики. В общем, сколько не ищи оправданий успеху, а образная связь с временами Луи Армстронга и Марии Ремарка прослеживается очень четко — в десятку! Механизм В часах Evidenza Moon Phases установлен автоматический калибр Longines L600 (на базе ЕТА 2892-А2) с эксклюзивным модулем полного календаря и индикатором фаз Луны. Частота 28 800 пк / час, запас хода механизма. Механизм стандартный, недекорированный, но за непростой модуль ему можно повысить оценку до 7 баллов. Функциональность Циферблат Evidenza Moon Phases несет на себе лунный календарь, указатели даты, названия месяца и дня недели. Но он нисколько не перегружен и смотрится очень приятно. Каллиграфические наклонные арабские цифры словно выписаны на бежевом гильошированном циферблате синими чернилами, вороненые стальные стрелки замечательно различимы на гильошированной поверхности цвета слоновой кости. Надо сказать, что лунный календарь добавляет этой модели особый шарм. Жаль только, что узнать который час в темноте по этим часам невозможно. Функциональность — 7 баллов. Любые сложные часы, помимо удобства при носке, нуждаются в удобном механизме настройки. Компания Longines постаралась избавить своих покупателей от необходимости считать положения заводной головки и оснастила корпус Evidenza Moon Phases четырьмя маленькими кнопками. Нажимая их специальным ключом или тупой иглой, можно быстро подкорректировать показания каждого индикатора. Комфорт — 10 баллов. Цена / качество Среди пяти претендентов на лучшие винтажные часы этого номера Longines, не уступающий конкурентам практически ни в чем, может похвастаться самой доступной ценой — чуть ниже 100 000 рублей, благодаря чему мы можем признать Evidenza Moon Phases лучшим из пятерки сочетанием цены и качества. Оценка — 10 баллов.

декабрь 2007

Салоны «К. Мозер»

º £ÅÈÁ¹· ¦¼ÉÇŹÈÁ¿À ¦·ÈÈ·½ Ê ¦¼ÉÇŹÁ· » Ö Â¿Ä¿Ö À ÔÉ·½ ɼ ·Â¼Ç¼Ö ¼ÇÈ·ÂÓ ÆÇ É ¢¼Ä¿ÄÈÁ¿À » ɼ ©¡ ·Â¼Ç¼Ö ÁÉ¼Ç Ê ©¹¼ÇÈÁ·Ö » À ÔÉ·½ ɼ ¡ÇÅÁÊÈ ¨¿É¿ £Å ÒÀ Áà £¡ À ÔÉ·½ ɼ ÇÅ÷»· Ê ¡Å½¼¹Ä¿Î¼ÈÁ·Ö » ÒÀ ÔÉ·½ ɼ Åà ¼ÁÅÇ ¿¾·ÀÄ ¤Å¹ÒÀ Ǹ·É » ÈÉÇ É¼Â º ¨·ÄÁÉ ¦¼É¼Ç¸ÊǺ ·Â¼Ç¼Ö ¸ÊÉ¿ÁŹ p Ç·Ä» ¦·Â·Èq ÆÇ É ¤¼¹ÈÁ¿À » ÒÀ ÔÉ·½ ɼ p©ÅǺŹŠ§·¾¹Â¼Á·É¼ÂÓÄÒÀ ÁÅÃƼÁÈ p¡ÅÄɿļÄÉq Ê ·ÀÁÅÄÊÇÈÁ·Ö » · ɼ º ·»¿¹ÅÈÉÅÁ ©­ p ÅÂÅÉÅÀ §Åºq Ê ¨¹¼É·ÄÈÁ·Ö » ɼÂ

Представительство в России

£ÅÈÁ¹· ʠźÅÇÊÁŹÈÁ·Ö » ÈÉÇ É¼Â

& NBJM JOGP!LNP[FS SV XXX LNP[FS SV МОИ ЧАСЫ

95

ТЕСТ. ВИНТАЖНЫЕ

Panerai Radiomir 1936

Е

сли дизайн остальных моделей этого теста в разной степени являлся лишь стилизацией под Art Deco, набором аллюзий и запоминающихся элементов от часов-легенд, то Panerai намеренно сохранили свой изначальный дизайн.

Radiomir 1936 — точная копия самой первой версии (в сущности прототипа) легендарных водонепроницаемых часов, выпущенных в 1936 году для итальянского подводного спецназа Gamma Force.

ОБЩИЙ БАЛЛ: 8,00 Ref.: Pam00249 Габариты: диаметр — 47 мм Цена: 204 820 рублей Где купить: салон Da Vinci, ул. Новый Арбат, 36 (ТЦ «Сфера») ДИЗАЙН HHHHHHHHH ДУХ ЭПОХИ HHHHHHHHHH МЕХАНИЗМ HHHHHHHH ФУНКЦИОНАЛЬНОСТЬ HHHHHHH ЦЕНА / КАЧЕСТВО HHHHHH

Дизайн Брутальный вид и внушительный размер Panerai Radiomir делает эти часы не просто узнаваемыми, а узнаваемыми издали. Даже тот, кто не был до этого знаком с Panerai, распознает в этом аксессуаре военное предназначение и предположит об их длительной истории. При этом рассматриваемые нами часы вовсе не являются массовыми — они выпущены ограниченным тиражом 1936 экземпляров. Ни ограниченный тираж, ни отсутствие фирменного рычага, защищающего заводную головку, не сбивают с толку. Это 100-процентный подводный хронометр Panerai. Узнаваемость — 10 баллов. Стальной корпус Radiomir 1936 выполнен в форме подушки, с закругленными краями и круглой передней крышкой из двухмиллиметрового плексигласа. Это может вызвать удивление — ведь такой материал сравнительно легко царапается и не применяется в дорогих часах. Но Panerai старались соблюсти историческую достоверность — в то время часы для подводников делались именно с плексигласовым стеклом. Его можно поцарапать, но зато очень сложно разбить. Из корпуса выдается довольно крупная, абсолютно соответствующая общему стилю часов заводная головка, которой легко оперировать даже в водолазных перчатках. Единственная уступка современным трендам — это сапфировое окно (вместо стали) на задней крышке, чтобы владелец мог рассмотреть искусно декорированный механизм. Кстати, из-за этого водонепроницаемость модели понизилась до 30 метров. Маловато для Panerai! Но ведь это модель выпущена для коллекционеров, а не для спецназовцев. Корпус — 8 баллов. Ремешок выглядит не менее брутально, чем сами часы — ближайшей аналогией к нему был бы солдатский ремень. Широкая полоса из гладкой телячьей кожи завершается массивной классической застежкой из матового металла. Все пронизано прочностью и основательностью. Этот ремешок нельзя назвать странным и неудобным, поскольку он создан в полном соответствии своеобразному имиджу часов. Недаром напоминающие проволоку крепления ремешка к корпусу легко демонтируются. Ремешок — 9 баллов. Дух эпохи Трудно поверить, что Radiomir были рождены в эпоху докатившегося и до Европы неистового

96

МОИ ЧАСЫ

№6

джаза, автомобилей с открытым верхом, загородных пикников и отдыха на Лазурном побережье. Но Вторая мировая война уже назрела, Италия вторглась в Африку, а Гитлер и Сталин собирали силы. Тревога разливалась по континенту. Ну а через 3 года после выхода Radiomir 1936 стиль «милитари» воцарился на планете на долгие годы. Так что все военные часы можно смело назвать родственниками Panerai Radiomir. Дух эпохи — 10 баллов. Механизм Разыскать больше 1000 оригинальных механизмов Angelus, которые работали в часах Panerai 70 лет тому назад, не представляется возможным, а потому в Radiomir 1936 установлен «новодел» — калибр OP X с ручным заводом, частотой 21 600 пк / час и запасом хода — 56 часов. Чтобы владелец смог этим механизмом гордиться, его декорировали вручную по самому высшему разряду. Это, кстати, противоречит исторической достоверности, но зато значительно украшает часы. 8 баллов — за механизм. Функциональность Как и первые часы Panerai, модель Pam00249 не показывает ничего, кроме часов и минут. Эта особенность делает Radiomir еще более оригинальным: на гладком, угольно-черном, ничем более не загруженном циферблате расположены 12 разных по стилям меток (тут и римские, и арабские цифры, и геометрические фигуры, и палочки). Данный «разнобой» был допущен намеренно. Ведь в 1936 году выпускался прототип, и дизайнеры нарисовали цифры в разном стиле, чтобы заказчики потом информировали их, какой стиль им подходит больше. Цифры, метки и большие стрелки покрыты составом SuperLuminova — их трудно не заметить и днем и ночью. Если бы Radiomir 1936 имел подобающую водонепроницаемость, функциональность модели можно было оценить по максимуму. А так только — 8 баллов. Часы комфортны, насколько это возможно с их габаритами и военным дизайном. Хорошо отполированный и сглаженный корпус не создает проблем. И все же 47‑миллиметровый корпус создан для очень больших (в прямом и переносном смысле слова) любителей Panerai. Комфорт — 6 баллов. Цена / качество Panerai оценил свою лимитированную серию для коллекционеров в 204 820 рублей. На наш взгляд, эти деньги адекватны качеству механизма и оригинальному стилю часов. Но некоторые могут удивиться, что обычные (если так можно выразиться) стальные модели с профессиональной водонепроницаемостью, которые также выпускаются лимитированными сериями, стоят почти вдвое дешевле. Оценка — 6 баллов.

декабрь 2007

BRESSEL 1665 TOURBILLON IN - HOUSE HAND -WINDING MOVEMENT WITH 70 HOURS "JUMPING POWER- RESERVE" INDICATOR , HAND - CRAFTED “GUILLOCHÉ” GOLD DIAL , 42 MM, WHITE OR PINK GOLD CASE

HAUTE HORLOGERIE AN INDEPENDENT SPIRIT COMBINED WITH THE EXPRESSION OF QUINTESSENTIAL WATCHMAKING KNOW-HOW.

THE “BRESSEL 1665 TOURBILLON” TESTIFIES TO THE CREATIVITY OF THE

JEANRICHARD BRAND THROUGH A CHIC,

MINIMALIST DESIGN.

¤¦©¢ s ¢ ¨ ¡¦¥ ¢« ¥ ®¢ ¡ ¤¦©ª ª £ ¢ ¨ ¡¦¥ ¨¦§ ¡©¢ ¡ ª¨® £ ¨ · p13&5 " 1035&3q §£ ¢ ©¢¦ ¦ ¦¢ £ ª £ ¢ ¨ ¡¦¥ £ ¨ ¨ ¤ ¥ ¦ ¢«ª« ¦ ©¢ ¡ §¨¦©§ ¢ª ¥¯ ª® ©¬ ¨ «£ ¥¦ ³¡ ¨ ª ª £ ¥¯ ª® ©¤¦£ ¥©¢ ¡ § ©© ©¤¦£ ¥©¢ · §£ ª £ ¤ ¥³ ©§¦°£ ¥¥¦¡ ª¦¨ ¦ £ ° ¨ ¤ ª´ ¦ ** ° ¨ ¤ ª´ ¦ * ® ¥ª¨ £¦ ¦¡ ® ª £ ¨¦©ª¦ ¥ ¦¥« s ¦£¦ª¦¡ ¢ «£ ¦£´° · © ¦ · ª £

ПОИСК

Скелет в шкатулке Текст: Лиза ЕПИФАНОВА В преддверии различных зимних праздников самое время задуматься о стильном и престижном подарке представителям сильного пола. Мы не будем подробно останавливаться на вопросе, почему стоит выбрать именно часы, а сразу перейдем к теме, какие именно часы выбрать в подарок. Ответ прост. Конечно же, красивые и роскошные! А что может быть более зрелищным и престижным, чем скелетон — часы с открытым взгляду филигранным механизмом, по сути являющиеся символом часового искусства. Сайт Фонда высокого часового искусства дает следующее определение скелетону: «часы с прозрачным циферблатом и задней крышкой, механизм которых лишен платины и мостов с целью открыть колесную передачу». К этому следует добавить, что механизм дорогих скелетонов собирают из специально обработанных и покрытых ручной гравировкой деталей. Изготовление скелетонов представляет собой целое

искусство, балансирующее на грани часового и ювелирного. Оно требует большего мастерства и времени, чем производство обычных часов. Чтобы превратить обычный механизм в скелетон, для начала его нужно полностью разобрать. После этого мосты и платину либо убирают совсем, заменяя их сапфировыми пластинами, либо уменьшают до минимума, чтобы обеспечить максимальную зрелищность механизму. Этот процесс называется «ажурированием». Затем все детали полируются, покрываются слоем драгоценного металла, чаще всего золотом, и, конечно же, гравировкой. После обработки механизм нужно снова собрать, но поскольку толщина мостов стала значительно меньше, требуется настоящее мастерство, чтобы сохранить первоначальную надежность колесной передачи и точность хода. Поэтому скелетоны с усложнениями считаются более престижными, чем просто сложные часы.

Hysek Kilada Hesperos Tourbillon GMT Эта модель с турбийоном, ретроградным индикатором GMT и стрелочным календарем-датой — не типичный скелетон, как, впрочем, все часы от Йорга Хайсека. Во-первых, механизм часов имеет не круглую, а прямоугольную форму. А во-вторых, здесь скелетонизирован только модуль турбийона, чтобы вы сполна оценили самое красивое часовое усложнение. Из всей колесной передачи видно лишь храповое колесо заводного барабана и половинка колеса модуля стрелочного календарядата. Совмещенные модули календаря и ретроградного GMT у отметки «12 часов» скрыты декорированным узором перлаж мостом. Надо признать, что это очень верное решение. Для скелетона с большим количеством дополнительных функций пространство циферблата организовано очень грамотно: индикатор GMT, управляемый дополнительной кнопкой, и календарь визуально не отвлекают внимания от стрелок. Механизм выглядит стильно и современно: платина и средний мост сделаны из сапфира, другие мосты покрыты родием и гравировкой Cotes de Geneve. Изогнутый мост турбийона выполнен в форме bridge (что, собственно, переводится как «мост»), повторяющей очертания самого корпуса Kilada. Механизм с ручным заводом имеет очень приличный запас хода 80 часов. Характеристики: корпус 60,2 x 40,5 x 16,1 мм из белого золота 18К, сапфировое стекло с антибликовым покрытием, механизм с турбийоном и ручным заводом, резерв хода 80 часов, частота работы баланса 21 600 пк/час, индикация часов, минут, секунд, даты, GMT, каучуковый ремешок, золотая браслетная застежка, WR 30 метров Где найти: заказать часы можно у официального дистрибьютора www.lux-style.ru Цена: 7 080 000 рублей

98

МОИ ЧАСЫ

№6

декабрь 2007

ПОИСК

Korloff Limited Еdition Перед нами — прекрасный пример того, как дополнительные функции и скелетон совершенно преображают популярный автоматический механизм ЕТА 2824-2. В данном случае к классическому трехстрелочнику добавился модуль полного календаря с дисками индикаторов даты, дней недели, месяцев и фаз Луны. Собственно говоря, сам механизм особых изменений не претерпел. Свой стильный скелетон дизайнеры Korloff создали просто и элегантно, акцентировав внимание на колесной передаче и открытых взгляду дисках, покрытых розовым золотом. Передняя и задняя крышки корпуса сделаны из сферического сапфирового стекла с антибликовым покрытием. Лимитированную коллекцию Korloff составляют 25 часов, каждые из которых имеют свой индивидуальный номер. Отличительная черта всех часов французского дома — изысканный корпус из розового золота, покрытый оригинальной гравировкой на боковой поверхности. Особенно стоит выделить дизайн шкалы с разметкой. Она сделана в виде белого плетеного каркаса. Характеристики: корпус 40 мм из розового золота 18К, сапфировое стекло с антибликовым покрытием, автоматический механизм ЕТА 2824-2, резерв хода 42 часа, частота работы баланса 28 800 пк/час, индикация часов, минут, секунд, даты, дня недели, месяцев, фаз Луны, ремешок из кожи луизианского аллигатора, золотая браслетная застежка, WR 30 метров Где найти: бутик Korloff, ТК «Гименей», ул. Большая Якиманка, д. 22., тел.: 955 19 24 Цена:

Louis Erard 1931 Limited Edition Лимитированная серия «1931» получила свое название в честь года основания компании Louis Erard. Компания из Ла Шо-де-Фона выпускает исключительно механические часы, в основном на базе ЕТА. При этом часовщики Louis Erard сами проводят финишную обработку механизмов и самостоятельно изготавливают некоторые усложнения, которыми, собственно, и интересна марка: регулятор, лунный календарь и другие. Между прочим, декорирование механизмов для скелетонов и часов с открытой задней крышкой — это вообще конек Louis Erard, компания даже выполняет такие заказы и для других престижных марок. «1931», как и модель от Hysek, представляет собой современный взгляд на классический скелетон. Большая часть платины здесь сохранена, а открыты лишь узлы баланса с анкером и «окрестности» заводного барабана. Но даже несмотря на это «1931» выполнена скорее в актуальном стиле face-off. Мосты и платина автоматического механизма ЕТА 2824-2 покрыты гравировкой перлаж. Зато настоящий скелетон представляет собой конструкция циферблата с минутной разметкой по краям, а также «остовом» дополнительного секундного циферблата, который вместе с перекладиной, где написано название брэнда, формирует букву греческого алфавита «тау». Эта нависающая над полуоткрытым механизмом конструкция покрыта черным PVD. Характеристики: корпус 40,5 мм из розового золота 18К, сапфировое стекло с антибликовым покрытием, автоматический механизм ETA 2824, индикация часов, минут, секунд, ремешок из кожи аллигатора с застежкой из розового золота, WR 50 метров Где найти: Цена:

100

МОИ ЧАСЫ

№6

декабрь 2007

ПОИСК

Maurice Lacroix Masterpiece Squelette Для Maurice Lacroix скелетоны не являются основной специализацией. Скорее визитной карточкой марки считаются ретрограды. Но в Masterpiece Squelette компания решила обойтись без ретроградных указателей. Мы ценим скелетоны не за функциональность, а за зрелищность. В этом отношении Masterpiece Squelette выше всяких похвал. В отличие от предыдущих моделей, в скелетоне Maurice Lacroix открыто обозрению буквально все: и баланс с анкерным спуском, и колесная передача, и механизм корректировки стрелок, и даже заводная пружина. Если вы хотите действительно узнать, как все устроено в часах, — Masterpiece Squelette идеальный вариант. Этот механизм изначально создавался как скелетон — то есть перед нами настоящий мануфактурный калибр ML 134 без платины с шикарным стальным мостом в виде колеса, покрытым стильным танталовым PVD. Характеристики: корпус 43 мм, из стали, сапфировое стекло с антибликовым покрытием, сапфировая задняя крышка на винтах, механизм с ручным заводом ML 134, частота 18 000 пк/час, индикация часов, минут, боковая секундная стрелка, разметка черным PVD на сапфировом стекле, стрелки покрыты люминесцентным составом, ремешок из кожи аллигатора с браслетной застежкой, WR 50 метров Где найти: ТЦ «Западный», Рублевское ш., д.52 Цена: 241 600 рублей

Candino Tradition C8014 Любой скелетон ручной работы уникален, потому что создать две абсолютно одинаковые модели невозможно, даже если очень захотеть. Человек — не машина, а значит, непременно будут отличаться друг от друга узоры, размеры урезанных до предела мостов и платины. Поэтому скелетоны на базе одного и того же калибра порой разительно отличаются друг от друга. Например, описанный выше скелетон от Louis Erard на базе ЕТА 2824-2 совершенно не похож на скелетон на базе того же механизма от другой швейцарской марки Candino. Мастера Candino изготовили классический скелетон в стиле XIX века. Действительно, большинство людей, когда говорят о часах-скелетонах, в первую очередь подразумевают нечто похожее на модель Tradition от Candino: предельно ажурированные платина, покрытые золотом и украшенные ручной гравировкой мосты и ротор, на фоне которых так ярко сверкают красные рубины. Никаких дизайнерских излишеств и модных веяний, только традиционные благородные материалы — сталь, золото и крокодиловая кожа, и даже исполнение корпуса (римская разметка, «слоеный» безель, заводная головка в виде кабошона) — в точности повторяют респектабельный стиль карманных часов. Учитывая беспроигрышный классический стиль, престижный автоматический механизм, ручную работу и более чем приемлемую цену, можно сказать, что Candino Tradition создала почти идеальный подарок. Характеристики: корпус стальной, покрыт позолотой 10 микрон, сапфировое стекло и задняя крышка, автоматический механизм ЕТА 2824-2, покрытый позолотой и ручной гравировкой, индикация часов, минут и секунд, кожаный ремешок, WR 30 метров Где найти: Универмаг «Московский», Комсомольская пл., д. 6 Цена: 50 000 рублей

102

МОИ ЧАСЫ

№6

декабрь 2007

СТИЛЬ ЖИЗНИ

Frederique Constant

Heart Beat Manufacture Automatic Moonphase-Date В 2004 году женевская мануфактура Frederique Constant представила свой революционный калибр Heart Beat Manufacture. Благодаря новой конструкции баланса, а также запатентованному устройству регулятора хода механизм HBM отличается особой точностью, а сам дизайн баланса представлен в «окне» корпуса максимально зрелищно и красиво. Теперь он дополнился и эффектным усложнением: индикацией даты и фазы Луны на отметке «12 часов». Диск лунного календаря осуществляет полный оборот с астрономической точностью в 29 с половиной дней. Диаметр календаря визуально уравновешивает увеличенное окошко баланса HBM

104

МОИ ЧАСЫ

№6

декабрь 2007

МОИ ЧАСЫ 105

СТИЛЬ ЖИЗНИ

Модель с календарем и индикатором фаз Луны создана на базе знаменитого калибра Frederique Constant HBM-910: диаметр 30,5 мм, ручной завод, частота работы баланса 28 800 пк/час, резерв хода 46 часов, мосты и платины декорированы гравировкой Cоtes de Genеve и «перлаж», серия лимитирована 888 экземплярами

106

МОИ ЧАСЫ

№5

декабрь 2007

МОИ ЧАСЫ 107

САЛОН

Столешников переулок в Москве известен как оазис бутиков. Точнее монобутиков, представляющих самые престижные имена в мире моды, ювелирных изделий и часов. Единственное исключение — мультибрэндовый ювелирно-часовой салон Cassaforte, расположившийся ровно посередине этого люкс переулка от Петровки до Дмитровки

Необычный дом В атмосфере Столешникова Cassaforte выглядит необычно и этим интригует. Как если бы, например, известный швейцарский часовой бутик Les Ambassadors вдруг появился на Вандомской площади в Париже среди культовых монобрэндовых домов. И вообще, «интрига» — это, пожалуй, ключевое слово для описания Cassaforte. С открытия еще самого первого салона в Marriot-Aurora на Петровке целью этого магазина было стать не «одним из», а единственным в своем роде. И, надо сказать, ему это вполне удалось. Не только ассортимент, но и расположение, дизайн интерьера, отношение покупателей к продавцам — все это работает на то, чтобы даже обычная модель Formula 1 от TAG Heuer, купленная в Cassaforte, воспринималась бы немного иначе, чем та же Formula 1, приобретенная в любом другом часовом магазине. Это вовсе не моя фантазия, а дословная цитата реального покупателя. Разница в нюансе: обычно в салон престижных швейцарских часов отправляются,

чтобы купить себе хорошие, качественные или престижные часы. В Cassaforte люди идут, чтобы приобрести интересные часы. Как признаются сами руководители салона, возможно, его концепция несколько узкая, зато очень четкая, рассчитанная на определенный тип покупателя: Cassaforte — магазин не первых и даже не вторых швейцарских часов в

108

МОИ ЧАСЫ

№6

декабрь 2007

Секреты сейфа

Cassaforte Текст: Лиза ЕПИФАНОВА

жизни человека. Это бутик для тех, кто уже достаточно поносил массовые и популярные брэнды, начал разбираться в часовом искусстве, приобрел в этой области достаточные знания, вкус и опыт. Типичный посетитель Cassaforte — это человек, у которого уже есть несколько швейцарских часов на разные случаи жизни, и он отправляется в магазин узнать, а что есть еще интересного, нового, оригинального. «Чуть-чуть сверх нормы» — вот главный принцип этого часового бутика. Эта фраза вовсе не означает, что в Cassaforte представлены только сложные, редкие или какие-то сверхмодные модели.

На самом деле тут вопрос в искушенности. Например, вряд ли тот, кто заработал первую в жизни достаточную сумму, тут же отправится в Cassaforte и купит классические и функциональные Saxonia или Richard Lange от A. Lange & Sohne. Чтобы их оценить, надо знать, что такое механика из немецкого Гласхютте, чем она отличается от швейцарской, знать историю марки и понимать ее стиль и место в иерархии часовых брэндов. Есть магазины раскрученных брэндов и популярных моделей, есть салоны для коллекционеров, кредо же Cassaforte — самые интересные часы от самых интересных марок. Учитывая тот

МОИ ЧАСЫ 109

факт, что сеть Cassaforte вполне успешно существует более восьми лет, можно сделать вывод, что эта концепция работает. Салон не испытывает недостатка в искушенной аудитории.

Самый стильный магазин Определенная закрытость и клубность заложены в самом названии бутика. Cassaforte, что с итальянского переводится как «сейф», навевает не только ассоциации с безопасностью и надежностью, но и вообще с неким закрытым от посторонних глаз и праздного интереса местом. Между прочим, самый первый салон Cassaforte, располагавшийся в глубине лобби отеля

110

МОИ ЧАСЫ

№6

Marriott-Aurora, даже не афишировался никакой вывеской на улице. Обнаружить его могли либо постояльцы и гости пятизвездного отеля, либо те, кто знал о местонахождении бутика. И это не помешало Cassaforte обрести огромную популярность среди ценителей швейцарских часов. Поэтому, когда четыре года назад открылся второй салон в Столешниковом переулке, пришедших на это событие гостей было так много, что из желающих его осмотреть образовалась целая очередь. Не случайно посещение Cassaforte в Столешниковом вызвало у меня ассоциации с Вандомской площадью. Это, наверное, самый европейский по стилю из московских часовых бутиков.

декабрь 2007

нате. Этот бутик до сих пор считается самым стильным часовым магазином в Москве. И неудивительно — его оформлением занимался Лоран Буттазони, автор шоу-рума Йодзи Ямамото и бутика Джона Гальяно. Буттазони создал интерьер и первого Cassaforte. Каким-то непостижимым образом он сумел создать в просторном двухуровневом магазине концептуальную атмосферу бутика-сейфа. Стены салона прохладного цвета светлой гальки, много темно-серой ткани и серебристого металла, из которого сделаны элементы декора и стильные люстры-обручи. Первое, что бросается в глаза заходящим в Cassaforte, — два стальных сейфа, стоящие в центре первого зала, как огромные колонны. На самом деле они выполняют не только идеологическую, но и практическую функцию — в них хранятся те модели, которые не выставлены на витрине.

Неслучайный выбор Вначале разделение зон Cassaforte было задумано очень просто: на первом этаже более массовые марки, на втором, в VIPзоне — эксклюзивные модели. Однако со временем диспозиция изменилась. Сегодня в Cassaforte три основные «зоны»: первый зал (который с сейфами), где представлено большинство марок магазина, а также телефоны Vertu; в глубине — фирменный корнер IWC; а в VIP-зале на втором этаже можно увидеть часы и ювелирные украшения Roger Dubuis, а также ювелирную коллекцию Alena Gorchakova. Как объяснили в салоне, Roger Dubuis дейс-

Он двухэтажный, при этом со второго этажа сквозь огромное стеклянное окно открывается вид на весь нижний зал, вход в магазин и, собственно, Столешников переулок. Да и сам VIP-зал на втором этаже вовсе не похож на те мрачные кабинки, которые у нас принято отводить для покупателей дорогих часов. Много стекла, света, а посередине — огромный стол в окружении диванов, какой можно встретить в клубной ком-

твительно очень оригинальная марка, явно «не для всех». Эти часы надо оценивать и рассматривать отдельно, а не выставлять напоказ. По правой стороне первого зала Cassaforte стоят витрины с интересными популярными марками: Breitling, TAG Heuer, Ikepod и Hermes. С левой стороны престижная сложная механика — A. Lange&Sohne, Jaeger-LeCoultre, Ulysse Nardin. Наконец, с правой стороны в глубине зала — эксклюзивные марки для искушенных: Quinting, Antoine Preziuso, Richard Mille, HD3 и Greubel Forsey. Рассказать, чем так «цепляет» ассортимент Cassaforte, не побывав в самом салоне, невозможно. На первый взгляд кажется, будто в бутике почти нет уникальных или коллекционных моделей. Но это только на первый взгляд: интерес у покупателей к ним настолько велик, что они продаются заранее по записи, еще до того как поступят в магазин. Кроме того, Cassaforte не обязан держать у себя всю коллекцию той или иной марки, а может позволить себе выбрать только те модели, которые считает интересными. Например, турбийон Calibre 12 от Richard Mille, модели марки HD3, поражающие своим размером (циферблат закрывает запястье целиком) и самые дорогие из турбийонов, существующие на сегодняшний день, — Double Tourbillon от Greubel Forsey. Эти и многие другие шедевры современного часового искусства рядом можно увидеть разве что на страницах специализированных журналов. И тем не менее — вот они, собраны под одной крышей в самом стильном часовом бутике Москвы Cassaforte.

КОЛЛЕКЦИЯ

Полет-Классика

Дизайн + Технологии Текст: Лиза Епифанова

Компания «Полет-Классика», уже более десяти лет специализирующаяся на выпуске часов с символикой, готова продемонстрировать свое ноу-хау: как просто хорошие часы превращаются в эксклюзивный подарок

К

омпания «Полет-Классика» была основана в 1992 году на базе Первого московского часового завода «Полет» главным конструктором завода Владимиром Андреевичем Денисовым, который пригласил наиболее ярких и талантливых коллег развить направление, которое в советские годы не было особенно востребовано: создавать часы по индивидуальным заказам. Сегодня компанию возглавляет сын Владимира Андреевича Илья Денисов, превративший «Полет-Классику» в мощный холдинг, включающий собственные мастерские по нанесению символики и дизайн-студию. Сегодня для мастеров «Полет-Классики» практически нет ничего невозможного. Во-первых, компания в совершенстве владеет всеми декоративными технологиями, чем, кстати, могут похвастаться даже далеко не многие швейцарские дизайнерские студии.

112

МОИ ЧАСЫ

№6

Основные способы нанесения изображения на циферблат — это многоцветная тампопечать и стикеры. Первый позволяет отпечатать на циферблате цветной рисунок практически любой сложности: от логотипа компании до портрета или пейзажа. Стикер — это объемно-рельефная металлическая пленка (может быть любого цвета, в зависимости от цвета корпуса), благодаря которой можно создавать рельефные изображения, выглядящие очень престижно. Уникальность «Полет-Классики» в том, что только мастера этой компании могут использовать обе техники одновременно и дополнять цветной рисунок золотым контуром или рельефом. На циферблате это смотрится просто потрясающе. Яркий пример — часы, изготовленные по заказу Московской патриархии, циферблат которых украшает уникальный по сложности портрет Патриарха Алексия II с золотым тиснением.

декабрь 2007

Кроме циферблата персонифицировать можно и заднюю крышку часов. И тут также «Полет-Классика» представляет две совершенно разные декоративные техники: накладную чеканку, с помощью которой создаются объемные изображения гербов, логотипов или целых барьельефов, и лазерную гравировку. Последнее — это настоящий эксклюзив «Полет-Классики», поскольку компания не только начала одной из первых использовать лазер для создания художественных изображений, но и владеет собственной фирмой, занимающейся лазерной гравировкой. И уже более пяти лет «ПолетКлассика» является одним из лидеров в этом направлении, выполняя заказы многих столичных фирм, но в первую очередь — своих собственных клиентов. Широкие возможности лазерной гравироки позволяют «Полет-Классике» выпускать не просто часы, а целые сеты, например, подарочный набор из часов, авторучки и брелоков с единой гравировкой. Главный принцип «Полет-Классики» — не существует необязательных мелочей. Логотип или слоган фирмы гравируется не только на задней крышке часов, но и на застежке и даже печатается тиснением на ремешке — как это и принято у часов престижных марок. Впрочем, о широких возможностях «Полет-Классики» уже хорошо известно многочисленным заказчикам, таким как Московская патри-

архия, Администрация Президента, Государственная Дума и Московская мэрия и крупнейшие российские бизнес-структуры, которые не раз обращались к «ПолетКлассике» для выпуска лимитированных серий памятных часов. А вот что действительно появилось нового за последний год — это еще более широкие возможности выбора дизайна часов. Теперь помимо классического ряда «Полет-Классика» может создать памятную серию с собственным логотипом на основе модельного ряда марки Denissov, если клиент хочет, чтобы его часы были необычными, яркими и современными. Так, за этот год известные автоклубы (например, Harley Davidson) обзавелись собственными фирменными часами на основе модной коллекции хронографов Barracuda, поклонники водного спорта оценили модель Vodolaz, но особенно широкое поле для фантазии предоставляет коллекционная линия «Коалиция». Изначально у каждой из моделей, посвященной одной из четырех стран-победительниц во Второй мировой войне, на циферблате изображал-

ся чеканный герб и карта государственных границ, а на задней крышке — барельеф главы государства того времени. Теперь же, сохраняя всю стилистику и коллекционную редкость модели, можно заказать «Коалицию» с индивидуальным изображением герба, карты и барельефа на задней крышке. Какими — зависит только от пожеланий заказчика. Наконец, если даже клиента не устраивает ни одна из предложенных моделей и он хочет по-настоящему «свои часы» — целиком сделанные по эксклюзивному заказу, то для этого существует подразделение компании Denissov Design Studio, которое может разработать для заказчика даже персональную марку часов. Благодаря тому, что «Полет-Классика» производит часы в России на базе собственных технологий, компания может гарантировать два самых важных фактора при изготовлении часов на заказ: качество и время. Поскольку все производство находится здесь, «Полет-Классика» может выполнять заказы в очень оперативные сроки. По той же причине компания пре-

Теперь помимо классического ряда «ПолетКлассика» может создать памятную серию с собственным логотипом на основе модельного ряда марки Denissov, если клиент хочет, чтобы его часы были необычными, яркими и современными доставляет пробные экземпляры, чтобы заказчик видел, какие именно у него будут часы, а не просто смотрел на картинки. Не забывает «Полет-Классика» и о сервисном обслуживании. На все свои часы дает годовую гарантию, но и после истечения этого срока, если есть необходимость, не придется долго искать сервис-центр. И, наконец, качественные часы, сделанные на заказ в России, — это очень престижно. Это часы, которые можно с гордостью демонстрировать деловым партнерам, подчеркивая тем самым не только личный вкус обладателя, но и высокий статус его компании.

МОИ ЧАСЫ 113

ВСЕ О ...

Колесо времени Текст: Вячеслав МЕДВЕДЕВ

От 50 до 80% общего числа деталей в механизме часов приходится на колеса. Но много ли мы о них знаем?

зуб на зуб Идеальной формой для зубцов колес и трибов является циклоидальная. Циклоида — это кривая, которую описывает точка окружности, если ее катить. Такой профиль используют в крупногабаритных часах — он позволяет целиком избавиться от трения скольжения. Но циклоидальная передача чувствительна к малейшим зазорам и неточностям, без которых не удается обойтись в наручных часах. Поэтому там используют зубцы несколько другой формы, проигрывая в КПД, но выигрывая в надежности.

Круглый рычаг Глядя на миниатюрные зубчатые колесики внутри механизма часов, сложно себе представить, что они — ближайшие родственники открывалки для пива. Да-да! И колеса, и открывалка — частные явления легендарного рычага Архимеда. Их задача — преобразовывать силу в перемещение и наоборот. В качестве плеч разного размера в часовых колесах работают сидящие на одной оси, но имеющие разный диаметр триб и колесо.

Говорите правильно! Упаси вас Бог при часовщике назвать колеса шестеренками — это все равно, что сказать моряку, что его корабль плавает. Только колеса! А маленькие колеса, имеющие 6—9 зубцов, выполненные заодно с осью, называются трибами. Каждое колесо имеет свое название — как правило, по названию стрелки, которую оно вращает: секундное, часовое и т. п.

114

МОИ ЧАСЫ

№6

декабрь 2007

Квадратное — катить! Помимо колес обычной формы в часах применяется и множество их очень замысловатых разновидностей. Например, спусковое колесо, которое передает импульс на баланс. Или коронное и храповые колеса, с помощью которых мы заводим пружину и переводим стрелки. За переключение режимов хронографа отвечает колонное колесо. Секундный счетчик хронографа движется благодаря так называемому «бархатному» колесу, имеющему очень мелкие, почти не различимые глазом зубцы. В сложных календарях используются колеса без нескольких зубцов или, наоборот, со специальными выступами. А эмблемой Vacheron Constantin стало крестообразное колесо, ограничивающее степень раскручивания барабана.

Зубная техника Большинство колес в механических часах делают из латуни, а их оси и трибы — из стали. Пара «латунь-сталь» дает приемлемый коэффициент трения. Иногда колеса покрывают позолотой, но это делается скорее с декоративными целями, чем с техническими. А вот снятие фасок, помимо внешнего эффекта, помогает избавиться от мельчайших заусенцев, образующихся после нарезки зубцов. Изготовление часовых колес — один из наиболее сложных процессов производства, и необычайная трудоемкость побудила часовщиков средневековья заняться его механизацией. Сегодня используется автоматическое оборудование и методы «групповых технологий», при которых нарезается одновременно профиль нескольких сотен колес, нанизанных на ось-оправку наподобие кусков шашлыка на шампуре. Для изготовления сложных колес стали применять и широкий спектр современных технологий, от гальванопластики до травления керамической подложки с защитным фотошаблоном.

Куда девать колеса?

Колесная передача не просто передает вращение с заводного барабана на стрелки, но и увеличивает скорость этого вращения. Например, в часах с частотой баланса в 21 600 пк / ч ас скорость вращения от барабана до оси секундной стрелки повышается в 14 400 раз! И во столько же раз уменьшается передаваемый момент. Вот почему часовщики прикладывают огромные усилия к тому, чтобы снизить трение между колесами.

Теоретически того множества колес, что мы привыкли видеть в часах, вовсе не нужно: повысить скорость вращения можно и с помощью всего одной пары «триб-колесо». Вот только диаметр такого колеса будет огромным. Поэтому вместо одной пары используют несколько, последовательно повышающих скорость. Таких пар в часах минимум 6—8, а в сложных моделях — до тридцати. И основная проблема создателей механизмов не в качественной отделке деталей, а в том, чтобы ухитриться разместить внутри крохотных часов весь этот безумный набор деталей.

Умножители

МОИ ЧАСЫ 115

Тем временем...

…в выставочном комплексе Крокус Экспо в третий раз прошла ведущая мировая выставка роскоши Millionaire Fair. На протяжении четырех дней российские поклонники роскошного образа жизни и почетные гости могли ознакомиться с новинками индустрии роскоши, а также их приобрести. Церемония гала-открытия собрала в стенах Крокус Экспо более пяти с половиной тысяч приглашенных. Главным событием открытия стало выступление мирового шоу Blue Man Group, привезенного специально к выставке автомобильным партнером Millionaire Fair компанией Volvo. Герои шоу — три синих человека — поразили воображение зрителей игрой на необычных музыкальных инструментах, живой поп-рок музыкой, а также разнообразными звуковыми и визуальными эффектами. На протяжении всей выставки на многочисленных стендах проходили закрытые презентации, дегустации и показы. Так, на торжественном открытии выставки стенд Jenssen представил эксклюзивный отдых в поместье Ле Мэн-Пертубо (Франция, регион Гран Шампань), а также свои именитые коньяки Jenssen ручной работы Carte Blanche, XO Grande Champagne, L’ epiphanie Hors D’ Age, Hors D’ Age выдержкой от 12 до 55 лет. Жемчужиной коллекции стал коллекционный коньяк ARCANA 100-летней выдержки. В этом году ценителям марки Jenssen компания предоставила уникальную возможность собственноручно изготовить коньяк, посетив поместье Ле Мэн Пертубо и совместно с мастерами создать вкусовой букет с гарантией бережного хранения напитка в именной дубовой бочке и получить коньяк собственного приготовления с «доставкой на дом» по специальному сертификату. Завершилась Millionaire Fair запоминающейся вечеринкой «Золотая сотня столицы» (100 Most Invited), посвященной светской жизни столицы и наиболее активным ее персонажам...

СВЕТСКАЯ ХРОНИКА

… в галерее Pret-a-Porter, что в ТРЦ «Европейский», состоялся увлекательный фэшн-спектакль, главные роли в котором исполняли культовые марки одежды и аксессуаров. Почувствовать настроение нового сезона и оценить сюрпризы зимней моды помогли такие брэнды, как Penny Black, Pinko, Lancel, BCBG, Vittorio. Вечер был полон сюрпризов и приятных неожиданностей. Так, одним из самых ярких моментов было выступление специального гостя – диджея Сесиль Тони, которая ради этого прилетела из Парижа. Столичные ценители моды не оставили без внимания это событие. Гостями вечера стали: Анастасия Стоцкая, Ирина Слуцкая, Александр Носик, Наталья Королева, Анфиса Чехова, Эвелина Бледанс, Лера Массква, Александр Панайотов и Арина Риц из группы «Ассорти», Екатерина Редникова, Михаил Мамаев, Агриппина Стеклова, Екатерина Двигубская, Александра Буратаева, Александр Бердников из группы «Корни», Екатерина Вуличенко, Егор Пазенко, Елена Старостина, Всеволод Шиловский, участники группы «Челси» Роман Архипов и Арсений Бородин и др...

… на Кузнецком мосту, д. 6/3 произошло одно из самых ожидаемых светских событий года — неофициальное открытие легендарного клуба The Most при поддержке торговой марки Parliament Reserve. В этот вечер клуб пригласил гостей на загадочную вечеринку «Обратная сторона луны». Лунный свет и ненавязчивая музыка. Шампанское, изысканные угощения и эксклюзивное предложение от торговой марки Parliament. Среди гостей клуба были замечены: Александр Толмацкий, Борис Князев, Олег Ряженов, Рустам Тарико, Денис Симачев, Руслан Нигматулин, Настя Цветаева, Лена Попова, Екатерина Витебская, Марат Сафин, Екатерина Цветкова, Настя Потанина, Иван Демидов, Ольга Кокарекина, Андреас, Джеф, Игорь Коломейский, Юля Говор, Профессор Лебединский, Екатерина Редникова и многие другие...

118

МОИ ЧАСЫ

№6

декабрь 2007

СВЕТСКАЯ ХРОНИКА

… в Гостином Дворе вновь наблюдалась высокая концентрация разнообразных вкусов на самом большом и интересном гастрономическом фестивале года «Фуд-шоу». Лучшие шеф-повара, звезды шоу-бизнеса и известные диетологи делились своими секретами, давали практические советы, готовили красивые и полезные блюда. Некоторые продукты предстали перед посетителями «Фуд-шоу» в неожиданных ракурсах: на подиум вышли модели в платьях из… шоколада. Каждая представленная на шоу компания поражала гостей своими кулинарными изысками. На стендах на глазах изумленной публики ведущие кулинары, кондитеры и шоколатье воплощали в жизнь кулинарные фантазии гурманов. Так, на выставке можно было увидеть, как готовится гигантское пирожное тирамису, 15‑метровый бутерброд и 200-литровый айриш-кофе. Кстати, на «Фуд-шоу» было представлено более 50 сортов кофе! Кофейная компания Freshly Roasted Coffee угостила гостей лучшими эксклюзивными, плантационными и десертными сортами кофе. За три дня фестиваля можно было узнать и попробовать больше, чем за весь минувший год!..

120

МОИ ЧАСЫ

№6

декабрь 2007

СВЕТСКАЯ ХРОНИКА

122

МОИ ЧАСЫ

№6

декабрь 2007

… В салоне Executive Fashions на Малой Дмитровке в атмосфере лучших английских клубов прошла презентация «Лондонский акцент, или Стиль по Гринвичу». Самым волнующим событием вечера стала церемония открытия VIP-клуба Executive Fashions — Dandy Club. Под бравурные звуки волынки управляющие салона г-н Алан Кумар и г-н Ронни Раджпал вручали джентльменам клубные знаки отличия — шевроны с гербом Dandy Club, а ведущий вечера Вадим Тихомиров провозгласил тост за первых членов VIPклуба Executive Fashions. Компания Lux-Style представила в этот вечер неизменный атрибут истинного дэнди — роскошные дизайнерские швейцарские часы Hysek. В завершении презентации гостей ждал розыгрыш призов. Самым удачливым представилась приятная возможность выиграть коллекционное вино и элитный коньяк, набор сигар, романтический ужин на 2 персоны, а также сертификаты на эксклюзивные туры...

СВЕТСКАЯ ХРОНИКА

… по адресу улица Петровка, 5 состоялось празднование пятилетия Lounge Cafe «Манеръ». Гостям была представлена концертная шоу-програма с участием DJ Чиркова, групп Seven Winds и Sound Cake, проекта Comedy Club и Made in Woman с Натальей Андреевной. Неожиданный сюрприз торжества — открытие теплого и уютного итальянского ресторана Melanzana, который расположился на нижнем этаже кафе «Манеръ». На открытой кухне ресторана состоялся кулинарный поединок с участием Екатерины Лиепа и Марии Давидянц, Александра Ревы, Галины Мазурской и Михаила Дорожкина, Сати Казановой и Alexa Che под руководством мастера пицайолло г-на Паскуале Чинотти. В результате этого творческого альянса все желающие смогли отведать пиццу и пасту, приготовленную звездами театра, кино, телевидения и шоу-бизнеса. Праздник прошел в атмосфере дружеской вечеринки с невероятным количеством сюрпризов, конкурсов, подарков и, конечно, незабываемым фуршетом для гурманов...

... 24 ноября в рамках выставки Millionaire Fair состоялось грандиозное светское событие THE MAN’S CODE. Вечер, освещенный ослепительными украшениями премиум-марки Baraka, прошел в соответствии с новым девизом бутиков LeCadeau: «Люкс, Стиль и Наслаждение». Когда зал погрузился в таинственный полумрак, на сцене появились соблазнительные модели. Полуобнаженные тела девушек украшали восхитительные изделия лучших мировых Домов: Guy Laroche, Cacharel, Feraud, Kenzo, Tahizea — с самых громких показов. Столь прекрасное объединение атрибутов роскоши впечатлило искушенных светских персон, ярких представителей кино, шоубизнеса, телевидения, спорта. Апогеем закрытого светского раута стало награждение самых известных мужчин, чей стиль продиктован кодом Baraka. Ими стали ведущие игроки российского футбола Андрей Аршавин, Динияр Билилетдинов и Дмитрий Сычев. Впервые московская публика увидела звезд футбола в совершенно новом образе. Они предстали перед публикой в качестве моделей, продефилировав под бурные овации в элегантных костюмах от Meucci и ювелирных изделиях Baraka. Знаменитые футболисты, знающие вкус успеха, были награждены лично президентом Baraka Робертом Кейтом роскошными украшениями итальянской марки Baraka. После церемонии награждения гостей ждал изысканный фуршет с шампанским королевских домов Ruinart и легендарным виски Cutty Sark. Безмятежную атмосферу вечера поддерживало живое выступление музыкальных коллективов.

124

МОИ ЧАСЫ

№6

декабрь 2007

Генеральный информационный партнер

Где починить Ленинградский прт, 9, тел.: (495) 2575454 Широкий выбор фирменных ремешков и браслетов; Никольская ул., 4/5, тел.: (495) 6983516, Тверская ул., 25, тел.: (495) 6990720;

Кутузовский пр-т, 35/30, тел.: (499) 766-13-17

www.viptime.ru, Email: info@viptime.ru Balmain, Breitling, Carl F. Bucherer, Certina, Chaumet, Frederique Constant, Longines, Louis Vuitton, Maurice Lacroix, Mido, Nina Ricci, Rado, Raymond Weil, Tag Heuer, Tissot, Zenith

Ул. Адмирала Макарова, 8, тел.: 7872235 servis@swisswatches.ru

Breitling, Zenith, Dubey&Schaldenbrand, D&G, Candino, Hamilton, cK, Breil, Christian Dior, Tommy Hilfiger, Festina, Jaguar Реставрация старинных часов

Строительный проезд, 7а, тел.: 7478542, факс: 225-26-39 ООО «Джи. Терос. Лаб.» Сложный ремонт швейцарских часов Blancpain, GirardPerregaux, Gerald Genta, Hugo Boss, Vacheron Constantin

Большой Дровяной пер., д.8, стр.1 тел.: 7439993, 9156381 www.swisservice.ru, Email: info@swisservice.ru Технический центр по обслуживанию швейцарских часов JeanRichard, Eterna, Pequignet, Porsche Design, Sector, Jean Perret, Valentino, Roberto Cavalli, Moschino, Rochas, Charmex, Revue Thommen, Kolber

Сервис центр «Часовой» Адрес - ул. Марксистская, д.34/8, 7-я проходная. тел.: 724-3690, 258-9290

+

Ремонт швейцарских часов. Официальное обслуживание: Eterna, Martin Braun, Louis Erard, Louis Moinet, Michel Herbelin, Adriatica, Porsche Design

Где купить Часовой Дом МИГ С.Петербург, Загородный, 30, тел.: 7131896, факс: 7641527 Лиговский, 111 тел.: 7649963 Maurice Lacroix, Fortis, Rado, Longines, Balmain, Lorenz, Certina, Rochas, Tissot, Atlantic, Jacques Lemans, Charmex, Versace, Sector, Cuervo y Sobrinos, Milus, Pequignet, Perrelet, Gevril, Roberto Cavalli, Kolber

Gerd-R. Lang, master watchmaker and founder of Chronoswiss. North Sea island of Juist. September 30, 2005, 11.23 a.m.

Time, a gift from Mother Nature. Granted equitably, though shared differently. Time, renewed each day, is an opportunity to reflect upon life’s irretrievable memories, seize each irreplaceable moment and anticipate future joys.

¥ÇÊû¹ r £¹ÉÁÂÇÆ £ÌÀƾÏÃÁ ÅÇÊË Ë¾Ä £¹ÉÁÂÇÆ »ÉÇȾÂÊÃÁ «©¯ ¹Ä¾É¾Ø o1SFU B 1PSUFSp ÈÄ £Á¾»ÊÃÇ¼Ç »ÇÃÀ¹Ä¹ Ë¾Ä £¹ÉÁÂÇÆ ¹Ä¾É¾Á ɾžƹ ¼Ç½¹ £ÌËÌÀÇ»ÊÃÁ ÈÉÇÊȾÃË ¹ ÁÆÐÁ «¯ ªÍ¾É¹ ÌÄ ¦Ç»Ô ɺ¹Ë Ë¾Ä ¹ ÁÆÐÁ «¯ ªÅÇľÆÊÃÁ ȹÊʹ¿ ªÅÇľÆÊÃ¹Ø ÈÄ Ë¾Ä £ÇÊÅÇÊ ÇÄÇËÇ ÌÄ «»¾ÉÊÃ¹Ø Ë¾Ä ¥¹¼¹ÀÁÆÔ º¾ÊÈÇÑÄÁÆÆÇ ËÇɼǻÄÁ ±¾É¾Å¾ËÕ¾»Ç ** Á ±¾É¾Å¾ËÕ¾»Ç * ¯¾ÆËÉ ½¾ÄǻǠ¹»Á¹ÏÁÁ ˾Ä

Где нас найти Подписной индекс в объединенном каталоге — 84597 Часовые салоны и магазины Москва: Магазины CASSAFORTE: ТЦ «Сфера», ул. Новый Арбат, 36, стр.3; Столешников пер., 14; Салоны «Da Vinci», Смоленская пл., д. 3/5 (ТЦ «Смоленский пассаж»), ул. Шереметьевская, д.

60 А (ТЦ «Рамстор»), ул. Новый Арбат, д. 36 (ТК «Сфера»); салон «Алмаз», ул. М. Бронная, 20-А/10, стр. 1; Салон «Helvetia», Красная пл., 3. ТД ГУМ; «Бал­чуг Кем­пински», ул. Бал­чуг, 1, (гостца «Бал­чуг»); «Вер­ное время», ул. Новый Арбат, 10; ул. Петровка, 12, стр. 1; Сало­ны «Кон­сул»: ул. Тверская, 25; Кутузовский пр-т, 35/30; Ленинский пр-т, 11; Ленинский пр-­т, 12; ТЦ «Ереван­Плаза», ул. Б.Тульская, 13; ул. Новый Арбат, 11; ул. Арбат, 49; ул. Николь­ ская, 4/5; Манежная пл., 1 (ТК «Охотный ряд»); ул. Петровка, 10 (ТЦ «Петровский пассаж»); пе­ре­се­че­ние Калужского ш. и МКАД (ТК «Мега», Теп­лый стан); г. Хим­ки МО, 23 км Ленинград­ского ш. (ТК «Мега», Хим­ки); аэ­ро­ порт «Домо­де­до­во», этаж 2, торго­вая зо­на; ТРК «ЩУКА», Щукинская ул., 42; «ЧА­СЫ. Подарки», ул. 3-я Фрунзенская, 9; «Швейцарские ча­ сы», Дми­тровское ш., 89, (ТК «XL»); «Сан­си», ювелирный са­лон, ул. Петровка, 12, стр. 1, «Театраль­но-ху­до­же­ст­венный са­лон». С.Петербург: Салоны «Империал»: Большой пр­т, 46; ул. Б. Конюшенная, 13; ул. Маяковского, 1; Невский пр­-т, 44; Группа «МИГ», Загородный пр-д, 30; салон «Буре», Нев­ский пр-т, 23; са­ло­ны «Диамант»: Мос­ковский пр-т, 37; ул. М. Морская, 12; салоны «Макситайм»: ТК «Балтийский»; ТК «Заневский»; ТК «Фрунзенский»; ТК «Аэродром»; ТК «Норд»; ТК «Озерки»; ТК «ПИК»; ТЦ «Меркурий»; са­ ло­ны «Пре­стиж»: Каменно­ос­тровский прт, 17; Сало­ны «Кон­сул»: Нев­ский пр-т, 35, («Большой Гос­тиный Двор»); Литейный прт, 27; Наб. р. Мойки, 42; Невский пр­-т, 51; ул. Малая Морская, 20; Большой пр-т, 63 (Петроградская сторона); салоны «Сититайм»: ТЦ «Владимирский Пассаж», Владимирский пр., 19; универмаг «Кировский», пл. Стачек, 9; ТК «Светлановский», пр. Энгельса, 33; ТК «Гулливер», Торфяная дорога, 7; Литейный пр., 36; ул. Садовая, 111; ТРК «Континент», пр. Стачек, 99; универмаг «Пассаж», Невский пр­-т, 48; ТРЦ «Родео Драйв», пр. Культуры, 1; салон «Хро­но­граф», ул. Ефи­мо­ва, 3, (ТК «Сенная»). Вели­кий Нов­го­род: «Швейцарские ча­сы», ул. Б.Газон, 5. Вла­ди­во­сток: «Золо­тое время», Оке­ан­ский пр-т, 8; «Салон ча­сов», ТЦ «Игнат», ул. Ком­со­моль­ская, 13. Воро­неж: салон «Ари­ сто­крат», ул. Пле­ха­новская, 18. Екатеринбург: «Покровский пассаж», ул. Р. Люксембург, д. 4; Сало­ны «Кон­сул»: ТЦ «Карнавал», ул. Халтурина, 55. Ижевск: «Ели­сейские по­ля», ул. Советская, 7. Иркутск: «Золо­тое Вре­мя», ул. Лит­ви­но­ва, 17, («Тор­го­вый Ком­плекс», этаж 2); «Золотое Вре­мя», ул. Советская, 58, (ТЦ «Иркутский»); «Золо­тое Вре­мя», ул. Советская, 58, (ТЦ «Пре­стиж»); «Швейцарские часы», пр-т Ленина, д. 46 (Тц «Вояж», пав. 9); «Золотое время», ул. Б. Хмельницкого, д. 1 «Б». Казань: «Жене­ва», ма­га­зин, ул. Ямашева, 71 а; ул. Ибрашмова, д. 61а; Сало­ны «Консул»: ТЦ “Тандем”, пр. Ибрагимова, 56; ТЦ МЕГА, пр. Победы, 141. Кали­нинград: «Часы», ма­ га­зин, ул. Багра­ти­она, 106; Сало­ны «Кон­сул»:

Ленинский пр­-т, 30 (ТЦ “Калиниград­Плаза”); Салоны «Часы Женевы»: ул. Проф. Баранова, 34 (ТЦ «Акрополь»); ул. Ген. Озерова, 17 (ТЦ «Мега-центр»); ул. Театральная, д. 4 (ТЦ «Европа»); УЛ. Ленина, 22 (Калининградская обл., г. Светлогорск). Кеме­ро­во: «Стерх», мага­зин, Советский пр-т, 33; «Стерх», прт Октябрьский, д. 34; Салон «Швейцарские часы», ТЦ «Гале­рея-Гранд»; Салон «Швейцарские ча­сы», ул. Лени­на, 135. Красно­ дар: «Золотое время», ул. Дзержинского, 100, (ТК «Красная Пло­щадь»); «Швейцарские ча­ сы», ул. Гого­ля, 69, (ЦУМ, этаж 2); Салон ча­ сов, «ТЦ Сити-Центр», ул. Инду­стри­альная, 2; Салон «Галлерея времени», ТРК «Сити Центр», ул. Индустриальная, д. 2; Сало­н «Консул»: ТЦ “Красная площадь”, ул. Дзержинского, 100; «Гринвич», ул. Красная, д. 28. Красно­ярск: «Париж», са­лон, пр-т Мира, 78. Мурманск: «Светоч», пр-т Ленина, д. 76. Нижний Новгород: Салон «Консул»: ул. Большая Покров­ская, 10; ул. Родионова, 187 (ТРЦ «Фантастика». Новокузнецк: м-н «Пер­со­на», ул. Металлургов, 17; «Стерх», пр-т Ермакова, д.

9А (БЦ «Сити»). Новороссийск: Салон часов «Эпоха», ул. Свободы,3/5; «Легенда», ТРЦ «Южный пассаж»; «Гринвич», Мичуринский пер., 4. Ново­си­бирск: Салон «Кон­сул»: ул. Гого­ля, 9, (ТЦ «Син­те­ти­ка»), ул. Лени­на, 1 (ТЦ «Арка­да»); «Жене­ва са­лон», ул. Лени­на, 10 (Уни­версам «Пас­саж»). Норильск: «Эго­ист», бу­тик, Ленинский пр-т, 21. Омск: Часовой са­ лон, ЦУМ, ул. 70-летия Октя­бря, 25. Оренбург: «Золо­тая Сере­ди­на», ма­га­зин, ул. Советская, 31. Пен­за: салон Sonnet, ул. Кура­ева, 1-А, (ТЦ «Элком»). Пермь: Салон «Кон­сул»: ул. Лени­ на, 36. Пя­ти­горск: «Швейцарские ча­сы», ул. Мира, 3, («Уни­вермаг», этаж 2). Ростов­-на­Дону: бутик «OMEGA», ТЦМ «А’СТОР ПЛАЗА», пр.Буденновский, 49; бутик «Montblanc», ТЦМ «А’СТОР ПЛАЗА», пр.Буденновский, 49; Салоны «Галерея времени», ул. Б. Садовая 32/36; «Репетир», п­т Буденновский, д. 3; «Репетир» проспект Буденновский 3; Сало­н «Кон­сул»: ул. Б. Садовая, 30. Сама­ра: Салон «Кон­сул»: ул. Ленинград­ская, 31; Московское ш., 81Б (ТЦ «Парк Хаус»); «Новелла», Мос­ковское ш., 81-А (ТРК «Парк Хаус», этаж 2). Сочи: «Мир по­дарков», ма­га­зин, ул. Воровского, 32; «Имидж», са­лон, ул. Воровского, 4; салон «Имидж – VIP подарки», ул. Новогинская, д.

12. Сургут: салон «Daniel», пр-т Мира, 19, (ТЦ «Престиж»); салон «Кро­нос», ул. Энгель­са, 11, (ТЦ «Сибирь»). Там­бов: Салон ча­сов, ТД «Айс­ берг», ул. Советская, 123. Тверь: «Интерчас», ма­га­зин, пр-т Побе­ды, 24, корп. 1. Толь­ятти: салон «Eurotime», ул. Фрунзе, 6, (ТК «Пас­саж», этаж 1); салон «Новое Вре­мя», ул. Рево­лю­ци­он­ ная, 52-А, (ТЦ «Русь»). Тю­мень: «Жене­ва», ма­ га­зин, ул. Республики, 46; «Тик-Так», ча­со­вой са­лон, ул. Республики, 131. Хаба­ровск: «Золо­ тое Вре­мя», ма­га­зин, ул. Кар­ла Маркса, 76, (НК «Сити»). Челябинск: Часо­вой бу­тик, ул. Киро­ ва, 110, (ТК «Покров­ский пассаж»); «Classic Time», ул. Ком­му­ны, 60, (ТК «Гос­ти­ный Двор»); «Хронограф», пр-т Ленина, 52; Сало­н «Кон­сул»: ул. Молдавская, 16 (ТЦ «Фокус»). Яро­славль: «Швейцарские часы», ул. Кирова, 11.

Мос­ковские фирмы-распрост­ра­ни­те­ли пе­ри­оди­че­ской пе­чатной продукции: Пресс-клуб Олимп; ООО «Центр дистрибу­ ции прес­сы»; ЗАО «МН-Пресс»; ТК «Прессэкспо»; ООО «Ритейл Медиа Групп»; «Р-­киоск»; «HDS» и др. Сети су­пермарке­тов: «Алые па­ру­са»; «Седьмой Кон­ти­нент»; «BILLA»; «SPAR»; «Элекскор» и другие. Дома от­ды­ха, отели: Отель-комплекс РАО «Газ­пром». Офи­сы компа­ний: Тю­менская нефтя­ная компа­ния; «Daev Plaza»; Бизнес­центр на Моховой; «Meerhold Business center»; Красная роза БЦ; Олимпик Плаза 1; «Ринко Плаза» Бизнес­центр; «Павловский»; «Крылатские Холмы» (Бизнес­парк); «Аврора» Бизнес­парк; «Усадьба Центр»; Легион­1 всего 67 бизнес центров. Сало­ны красо­ты: «Сер­гей Зве­рев», ул. 1-я Тверская-Ямская, 28; «Жак Дес­санж»; «Ив роше»; «Санрайс»; «Beauty Studio» гости­ ни­ца «National»; «Пара­дайз»; «Вольный стиль»; «Aldo Coppola», гостини­ца «Рэ­ ди­ссон­Сла­вянская»; Спортивный клуб «Petrovka Sports». Ресто­ра­ны: Ресто­ран «Губерна­торский», Воз­не­сенский пер., 22; Ресто­ран «Шоко­ лад», Страст­ной б-р, 5; Ресто­ран «Реста­ вра­ция», Леон­ть­ев­ский пер., 7; Ресто­ран «Шафран», Спи­ри­до­новский пер., 12/9; «ВО­ОКА­ФЕ», ул. Садо­вая-Само­течная, 13.