Журнал "Мои Часы" 6-2012 by Watch Media Publishing House

№6 декабрь-январь 2012-2013

ои асы М Ч все о часах и стиле

#6 ’12-13 декабрь-январь

www.mywatch.ru

12+

montblanc Мои Часы

Nicolas Rieussec Open Home Time 18

премьера пятой

арно фэвр.

альтернативные

машины.

три года

механизмы.

новая фантазия

создавал часы

есть ли жизнь

бюссера

своей мечты

после конца ЕТА

A h i nt of dar i ng with i n a c l as s ic s et ti ng BRESSEL HOMMAGE DANIEL | JR1000 in-house manufactured self-winding movement, 38 mm, 18k pink gold case. JEANRICHARD | T +41 (0)32 911 36 36 | CH-2300 La CHAUX-DE-FONDS | SWITZERLAND | www.jeanrichard.com Москва — «Carillon», Галерея «Времена года», Кутузовский проспект 48, тел. 662-38-75; «Да Винчи», ТЦ Смоленский пассаж, Смоленская пл. 3/5, тел. 937-80-89; Магазины беспошлинной торговли Шереметьево II, Шереметьево Центральный тел. 737-66-29; Санкт-Петербург — «Империал», ул. Маяковского 1, тел. (812) 273-51-59; «Империал», Большой пр. П.С. 46, тел. (812) 235-07-66; «Империал», Невский пр. 44, тел. (812) 571-36-78; Екатеринбург — “Студия Времени”, ул. Радищева, 10, тел. (343) 356-04-58; Казань — “Basel Swiss Watch”, ул. Пушкина, 16, тел. (843) 238-28-69

МОИ ЧАСЫ

КОЛЛЕКЦИЯ

На обложке часы Montblanc Nicolas Rieussec Open Home Time Бутики Montblanc в Москве Красная пл., д. 3 (ГУМ) тел. +7 (495) 514-00-88 Столешников пер., д. 14 тел. +7 (495) 797-92-01 Кутузовский пр-т, д. 48 (Времена Года) тел. +7 (495) 795-24-28 Крокус Сити Молл тел. +7 (495) 937-90-33 www.montblanc.com

6/2012 Учредитель OOO «Издательство «Часовая литература» Генеральный директор Вячеслав МЕДВЕДЕВ vmedvedev@mywatch.ru Главный редактор Лиза ЕПИФАНОВА eepifanova@mywatch.ru Главный художник Светлана ЗАХАРОВА Ответственный секретарь Екатерина Лысенкова Литературный редактор Евгений Бабушкин Отдел распространения Василий Кивалин distribution@mywatch.ru Заместитель генерального директора по кoммерческим вопросам Галина СТРЮКОВА gstryukova@mywatch.ru Отдел рекламы и информации Ольга АНИСИМОВА oanisimova@mywatch.ru Марина ЗАЙЦЕВА adverts@mywatch.ru www.MyWatch.ru Анна Аранчук anna@mywatch.ru

Над номером работали: Игорь ТЫШЕЦКИЙ, Андрей Данилов, Марина Медведева, Ксения Воронина, Елена Олейникова, Иван ГОПЕЙ, Михаил алексенко Оформить подписку на журнал «Мои часы» можно через объединенный почтовый каталог «Пресса России», подписной индекс 84597 или через Интернет: www.presscafe.ru Адрес редакции: 115088, Москва, ул.1-я Дубровская, д. 13А, стр.2, офис 508 Тел./факс: (495) 64-555-79 email: info@mywatch.ru Издание зарегистрировано МРФ по печати, свидетельство ПИ № 77–13741 от 18.10.2002 г. При использовании материалов ссылка на журнал «Мои часы» обязательна Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях Мнение редакции может не совпадать с мнением авторов статей Цены указанные в журнале даны справочно и не являются официальными Присланные материалы не рецензируются и не возвращаются Тираж 25 000 экз. Цена свободная 2

МОИ ЧАСЫ

№2

Все рекламируемые товары сертифицированы © ООО «Издательство «Часовая литература», 2012 г.

май–июль 2006

МОИ ЧАСЫ

По традиции журнала итоговая статья о прошедшем годе выходит в первом номере года наступившего. После того как опубликованы данные статистики, финансовые отчеты компаний, официально вступили в силу новые назначения. Наконец, после новогодних каникул, позволяющих переварить и осмыслить происходящее. Все это — в следующем номере. Но уже сейчас можно точно сказать: скучно не будет. Да и как назвать скучным год, в котором вышло столько потрясающих воображение моделей часов. Сверхбыстрый хронограф TAG Heuer Microgirder, получивший «Золотую стрелку» на женевском Гран-при (а ведь мы предсказывали эту победу мануфактуры еще год назад). Не только быстрый, но и запасливый хронограф Montblanc TimeWriter II. Целая армада феерических турбийонов De Bethune, Richard Mille, ArtyA, Vacheron Constantin, TAG Heuer, Franck Muller и многих других: больших, легких, трехмерных, необычных, опять же — очень быстрых. Как можно считать скучным год, в котором вышел второй концепт ID от Cartier. Год, в котором Феликс Баумгартнер в часах Zenith все-таки совершил прыжок из стратосферы, установив несколько мировых рекордов. Год, в котором антимонопольный комитет все-таки утвердил ограничения ЕТА на поставки механизмов, определенно нельзя назвать скучным. Последствия этого шага уже сказались на часовой индустрии, чему посвящена главная тема этого номера. В прошедшем году количество новинок, представленных на выставках и вне выставок, явно превосходило вместимость обычного часового журнала. Даже консервативный Rolex неожиданно для всех разработал принципиально новую для себя модель Sky-Dweller с усложнениями: годовым календарем и GMT. При мысли об уходящем годе захватывает дух. Столько событий, столько премьер, столько рекордов. Интересно, будет ли следующий год таким же насыщенным или творцы сенсаций возьмут паузу? Последнее вряд ли, учитывая уже анонсированные премьеры SIHH и GTE. Неспроста и Тьерри Натаф выбрал именно этот момент, чтобы вернуться в часовую индустрию — правда, в странную кварцевую марку, но ведь он всегда тонко чувствовал колебания часовой моды. Как бы то ни было, ясно одно: скучно не будет.

Лиза Епифанова, главный редактор журнала «Мои Часы»

МОИ ЧАСЫ

№6

декабрь-январь 2012-2013

Содержание ХРОНОГРАФ

Часовое искусство

Время вечное

A. Lange & Sohne. Lange 1 Tourbillon Perpetual

Время материальное

Calendar. Родословное древо усложнений

Время-деньги

Бестселлеры-2012

Персона 48

Арно Фэвр.

Премьера

Вольтерьянство и американская мечта

Сложные

Пьер Бернхайм. Грядут перемены

Классические

Спортивные

Бренд-портрет

Дамские

Дизайнерские

Репортаж

Montblanc. Союз науки и искусства

Выбор 60

Girard-Perregaux.

Grand Prix d’Horlogerie de Geneve

Vintage 1945 Le Corbusier Trilogy

Moscow Watch Expo-2012

Devon. Tread 1 Steampunk

МОИ ЧАСЫ

№6

декабрь-январь ноябрь 2012-2013 2011

Москва — «Carillon», Галерея «Времена года», Кутузовский проспект 48, тел. 662-38-75; Санкт-Петербург — «Эгоист», Вознесенский проспект, 46, тел. (812) 310-27-43; Казань — “Basel Swiss Watch”, ул. Пушкина, 16, тел. (843) 238-28-69

114 84

70 64

ArtyA. Son of a Gun

Oris. Artix GT Chronograph

Versace. Reve Ceramic

Тема номера 70

Галерея 106

110

Дизайн и инженерия

Шампанское

Ария Маргариты

События 112 Люди

Нереальный турбийон

Коллекция 88

Eberhard & Co. Chrono 120th Anniversary

Все о…

Тренд 84

102

Свобода выбора

Поиск 80

Стиль жизни

Хронографы Rolex.

Часть вторая. Современные модели

114 Места 118

Montegrappa. Перо, которым пишется история

120

Юбилейный год Pomellato

122

Аукционы

123

Предметы

Тест 96 Любовь, цена и качество

МОИ ЧАСЫ

№6

декабрь-январь 2012-2013

ХРОНОГРАФ.

юбилеи-2013

275 ЛЕТ мануфактуре Jaquet Droz. Пьер Жаке-Дроз родился 1721 году, а уже в 1738-м открыл мастерскую в родном Ла-Шо-де-Фоне, где увидело свет не одно часовое чудо.

230 ЛЕТ исполнится стрелке Бреге. Авраам-Луи Бреге придумал свой собственный дизайн стрелок в 1783 году. В тот же год великий мастер начал работу над своим шедевром Marie-Antoinette.

180 ЛЕТ мануфактуре Jaeger-LeCoultre. Антуан ЛеКультр открыл свое ателье в Ле-Сентье в 1833 году и первым разработал и стал использовать специальный станок для нарезки трибов. 165 ЛЕТ со дня зарождения Omega. В 1848 году 23-летний Луи Брандт открыл мастерскую в Ла-Шо-деФоне. Спустя 36 лет его сыновья переименуют фирму Louis Brandt & Fills в Omega Watch Company. 160 ЛЕТ компании Tissot. Шарль Фелисьен Тиссо и его сын Шарль Эмиль начали свое дело в 1853 году. Через пять лет Тиссо-младший соберет чемоданы и отправится покорять часовой рынок за пределами Швейцарии. Предпринимательская экспедиция продлится 7 лет и 99 дней и включит 53 поездки в разные страны мира. 145 ЛЕТ International Watch Company. Первые карманные часы IWC с калибром Jones появились на свет в 1868 году благодаря стараниям Флорентина-Ариосто Джонса и Йоханна Генриха Мозера.

120 ЛЕТ со дня регистрации торговой марки Longines в международной организации интеллектуальной собственности. 100 ЛЕТ эмблеме Montblanc. Всем известная звезда с закругленными концами стала официальным товарным знаком Montblanc в 1913 году — спустя три года после регистрации марки.

85 ЛЕТ часам Atmos Jaeger-LeCoultre. В 1928 году швейцарский инженер и изобретатель Жан-Леон

МОИ ЧАСЫ

№5

Рюттер представил абсолютно новую технологию автоподзавода: источником энергии служит изменение температуры окружающей среды.

75 ЛЕТ часам Panerai Radiomir. В 1938 году Officine Panerai запустила производство часов, предназначенных для итальянского флота. 47-миллиметровый корпус с защищенной заводной головкой был оснащен механизмом Rolex.

65 ЛЕТ с момента закрытия компании A. Lange & Sohne после того, как советская власть лишила компанию средств производства в послевоенном 1948 году. Компания возродится лишь спустя 42 года благодаря усилиям Вальтера Ланге и Гюнтера Блюмляйна. 60 ЛЕТ Rolex Submariner. Выпущенные в 1953 году подводники от Rolex завоевали огромную популярность 9 лет спустя, оказавшись на руке Шона Коннери в роли Джеймса Бонда. Помимо Submariner в 1953 году Rolex отметился в истории моделью Oyster, участвовавшей в покорении Эвереста. 30 ЛЕТ со дня возрождения Blancpain. Новую жизнь 200-летнему дому подарили Жан-Клод Бивер и Жак Пиге 9 января 1983 года, купив компанию на свой страх и риск.

30 ЛЕТ Swatch Group. В 1983 году образованная слиянием Omega c Tissot, SSIH и ASUAG, рожденная под эгидой Longines и Rado, объединись в SMH (Societe de Microelectronique et d’Horlogerie). Спустя 15 лет SMH была переименована в Swatch Group. В том же 1983 году акционерное общество K. Hattori & Co было переименовано в Hattori Seiko Co. Ltd, а спустя 7 лет просто в Seiko.

20 ЛЕТ марке Quinting. В 1993 году три часовщика, автомобильный инженер и специалист по электронике объединилась, чтобы создать абсолютно прозрачные наручные часы.

ноябрь 2012

ХРОНОГРАФ.

Время материальное

8 МИНУТ 3 СЕКУНДЫ

в общей сложности падал ФЕЛИКС БАУМГАРТНЕР ИЗ СТРАТОСФЕРЫ. В полете

парашютиста сопровождали часы Zenith El Primero Stratos, над которыми трудились 20 МАСТЕРОВ КОМПАНИИ В ТЕЧЕНИЕ 9 МЕСЯЦЕВ.

4 МИНУТЫ 36 СЕКУНД

длилось ПАДЕНИЕ ДЖОЗЕФА КИТТИНГЕРА с высоты 31 300 метров. Это на 16 СЕКУНД ДОЛЬШЕ ПАДЕНИЯ ФЕЛИКСА БАУМГАРТНЕРА и на 6 секунд — Евгения Андреева.

К сожалению Джозефа Киттингера, Международная Ассоциация Аэронавтики не зарегистрировала его рекорд, так как во время прыжка использовался стабилизирующий тормозной парашют, который не позволил парашютисту войти в штопор. Спустя два с половиной года, Джозеф вновь потянулся в космос: вместе с астрономом Уильямом К. Уайтом Киттингер в течение 15 часов проводил астрономические наблюдения на высоте 25 050 метров, находясь в стратостате.

Историческое путешествие началось на большом воздушном шаре. Огромный стратостат наполненный 850 000 кубометров гелия оторвался от земли и в течение 2 часов 16 минут поднимал капсулу, в которой находился Баумгартнер, на высоту 39 045 метров. Поднявшись на намеченную высоту рекордсмен выдержал 15-минутную подготовительную паузу и покинул кабину. Обратный путь оказался гораздо быстрее и увлекательнее: за 4 минуты и 20 секунд свободного падения парашютист набрал скорость 1342,8 км/ч и почувствовал себя настоящей юлой. По словам Баумгартнера в какой-то момент его закрутило в воздухе так, что, пытаясь стабилизировать падение, он не заметил, как преодолел звуковой барьер! Пролетев 36 529 метров, Баумгартнер раскрыл парашют и спустился за 4 минуты 43 секунды. Чтобы совершить этот исторический прыжок Баумгартнер делал два тестовых с высоты 21 818 м и 29 610 м. За 3 минуты и 43 секунды первого из тестовых прыжков Баумгартнер развил скорость 580 км/ч после чего раскрыл парашют и еще 4 минуты и 25 секунд спускался на землю. Чтобы совершить второй прыжок Баумгартнер полтора часа поднимался на высоту 29 610 метров, после чего находился свободном падении 3 минуты и 48 секунд. Ни парашютист, ни часы не пострадали, зато установили 4 мировых рекорда: высоту подъема в стратостате, расстояние и скорость свободного падения, а также высоту прыжка с парашютом. Zenith установил рекорд в часовом мире, первым преодолев звуковой барьер в околокосмическом пространстве.

4 МИНУТЫ 30 СЕКУНД свободного падения — единственный рекорд, который НЕ УДАЛОСЬ ПОБИТЬ ФЕЛИКСУ БАУМГАРТНЕРУ. Длительность свободного полета Феликса Баумгартнера составила 4 минуты и 20 секунд и не дотянула до рекорда, установленного советским героем Евгением Андреевым в 1962 году, всего 10 секунд. Интересно, что высота прыжка парашютиста Андреева была значительно меньше: 25,5 км. Расстояние свободного падения составило всего на километр меньше. Максимальная скорость, которую развил советский парашютист составила 900 км/ч. За свой прыжок Евгений Андреев получил звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда». Такие почести Баумгартнеру и не снились.

МОИ ЧАСЫ №6 №5

декабрь-январь ноябрь 2012-2013 2012

ХРОНОГРАФ.

Время-деньги

152 000 000 ЕВРО ЗА 6 МЕСЯЦЕВ

составил рост операционной прибыли Ferrari в первой половине уходящего года. Благодаря САМОМУ БЫСТРОМУ кинопросмотра заплатил И МОЩНОМУ АВТОМОБИЛЮ в истории марки. комик Марк Малкофф, рост — 66%. Удивляться нечему: дебют 2012 года По прогнозу главы Ferrari Луки ди Монтедземоло, доказав, чтоF12 смотреть КИНО до 100 км/ч за Ferrari Berlinetta разгоняется 2012 год станет рекордно прибыльным. В первую 3,1 секунду, аРАБОТА на вторую сотню затрачивает еще очередь благодаря 12-цилиндровым двигателям, — ЭТО ТЯЖЕЛАЯ 5,4 секунды. Berlinetta стала самым быстрым и мощкоторыми оснащены наиболее дорогие модели ным автомобилем, когда-либо выпущенным Ferrari. марки. Если общая прибыль компании за первую половину 2012 года выросла на 13%, то сегмент самых дорогих автомобилей показал значительный

652 ДОЛЛАРА ЗА 27ЛЕТ составил разрыв цен ЗОЛОТА И ПЛАТИНЫ не в пользу последней. 2013 год обещает скидки НА БЕЛОЕ ЗОЛОТО Соотношение цен платины и золота, выражающее стоимость унции платины в унциях золота, опустилось до 0,8644 — минимума с 1985 года. Тогда цена на платину составляла 800 долларов за унцию, а золота — 300 долларов. С тех пор цены на оба драгоценных металла продолжали расти пропорционально. Все изменилось с кризисом 2008 года: платина потеряла почти две трети стоимости, подешевев с 2252 до 774 долларов за унцию, и с тех пор не может оправиться. Тогда как золото, во времена кризисов ассоциирующееся с надежной инвестицией продолжает расти. В ноябре цена золота превышала 1700 долларов за тройскую унцию, платины 1500 долларов, цена на палладий опустилась ниже отметки 600 долларов. Соотношение цены платины и золота — признанный индикатор состояния мировой экономики, поскольку платина используется в промышленности и ее ценообразование, в частности, зависит от заказов автопроизводителей.

МОИ ЧАСЫ №6 №5

1 014 600 000 ДОЛЛАРОВ В СУТКИ

будут добывать США в нефтяном эквиваленте в 2013 году. При самом ПЕССИМИСТИЧНОМ ПРОГНОЗЕ. Такие выводы можно сделать, опираясь на прогнозы Энергетического департамента США и Международного энергетического агентства (IEA). В уходящем 2012 году объем добычи нефти в США уже вырос на 7 % и составил 10,9 млн баррелей в сутки. 2012-й будет четвертым годом роста этого показателя, и подобная тенденция позволяет специалистам предполагать, что в 2013 году США станет мировым лидером по объемам добычи нефти. По данным Энергетического департамента США, в 2013 году показатели составят примерно 11,4 млн баррелей в сутки. В то же время, по данным Международного энергетического агентства, средняя цена за баррель в ближайшие пять лет упадет и составит 89 долларов. Таким образом, нефтедобытчики США будут выкачивать из недр земли порядка миллиарда долларов в день. Если же цена на нефть не упадет и останется на уровне 2012 года, получится и того больше — 1219, 8 млн, ведь в уходящем году в среднем цена держалась на уровне 107 долларов за баррель.

декабрь-январь ноябрь 2012-2013 2012

Бестселлеры 2012 Самые популярные в России модели, по данным официальных дилеров и представительств

Corum Admiral's Cup Legend 38 Mystery Moon ref. 384.101.47/F149 AN01; цена: 590 000 руб. Ulysse Nardin Classico Luna Lady ref. 8293-123BC-2/991; цена: 527 850 руб.

Alpina Startimer Pilot ref. AL-710B4S6; цена: 89 590 руб.

Frederique Constant Ladies Automatic Double Heart Beat ref. FC-310СDHB2PD4 цена: 181 515 руб. Maurice Lacroix Masterpiece Lune Retrograde ref. MP6528-SS001-430; цена: 343 430 руб.

EPOS Emotion Starry Sky ref. 3391.832.20.16.25 цена: 79 000 руб. Oris Artix GT Chronograph ref. 674 7661 4434 RS; цена: 144 000 руб.

Zenith El Primero Captain Winsor ref. 03.2070.4054/22.С708; цена: 356 415 руб. 16

МОИ ЧАСЫ

№6

Raymond Weil Freelancer Urban Black ref. 7730-BK-05207; цена: 132 600 руб.

декабрь-январь 2010-2011

ПРЕМЬЕРА. СЛОЖНЫЕ

Christophe Claret Zenith Soprano

Academy Minute Repeater

После экспериментальных «игорных» и магнитных конструкций Кристоф Кларе этой осенью решил вернуться к своему любимому классическому усложнению — репетиру. Хотя и его сложно назвать «обычным». Наиболее точное описание Soprano — трехмерный музыкальный турбийон. Калибр TRD98 с ручным заводом и запасом хода 72 часа виден сквозь прозрачный сапфировый циферблат. Минутный репетир снабжен Вестминстерским боем, особое внимание при разработке механизма для Soprano было уделено качеству звучания и бесшумному устройству управления боем. Красота усложнений подчеркивается четырьмя ступенчатыми мостами в стиле эпохи Карла X. Всего будет выпущено по 8 экземпляров в комбинации титана с белым или розовым золотом.

Вершина пирамиды мануфактуры Zenith — коллекция Academy, которая представлена двумя усложнениями: гироскопом, а с этого года и долгожданным минутным репетиром. Причем с хронографом El Primero. Для того чтобы высокочастотный механизм калибра 4043 мог отбивать по требованию часы, четверти и минуты двумя молоточками по кафедральным гонгам, мастера изобрели уникальную конструкцию с одной-единственной гребенкой, которая огибает ось 30-минутного счетчика и управляет всем процессом боя. Механизм был помещен в классический круглый корпус 45 мм из розового золота. Посеребренный циферблат украшен гильошированием «ячменное зерно». Индикация удобная благодаря сочетанию вороненых стрелок хронографа и центральных стрелок из розового золота. Прозрачная задняя крышка из сапфирового стекла позволяет рассмотреть все детали механизма. Лимит 25 экземпляров.

Frederique Constant Slimline Tourbillon Логичным этапом мануфактурного развития Frederique Constant стал собственный минутный турбийон в ультратонком корпусе 11,8 мм диаметром 43 мм. Автоматический калибр FC-9803 оснащен кремниевым спуском, частота работы баланса 28 800 пк/ч. Кроме часовой и минутной стрелок, на центральной оси располагается двухплечевая стрелка, показывающая время суток, один кончик которой украшает золотое Солнце, а другой — Луна. Секундная стрелка закреплена на каретке турбийона, видимого у отметки «6 часов». Это один из редких турбийонов, представленных в корпусе из стали (второй вариант: сталь с золотым рантом). Всего будет изготовлено по 188 экземпляров каждой версии.

МОИ ЧАСЫ №4 №6 №6

декабрь-январь октябрь 2012-2013 2012

R S

75 H

∙C s pu

nd ra

Visionaries wanted. The Grand Opus. Для тех, над кем не властны обстоятельства. Первый в мире хронограф с механизмом, скелетонированным пантографическим способом. Корпус размера XL укомплектован «луковичной» заводной головкой и задней крышкой из сапфирового стекла. Умные мужчины знают, что красота скрыта в деталях.

www.chronoswiss.com Москва — «Carillon», Галерея «Времена года», Кутузовский проспект 48, тел. 662-38-75; «Да Винчи», ТЦ Смоленский пассаж, Смоленская пл. 3/5, тел. 937-80-89; «Космос-Золото», ул. Тверская 4, тел. 692-65-44; «Космос Золото», Radisson Royal Hotel, Кутузовский проспект, 2/1, тел. 229-83-27(28); Магазины беспошлинной торговли Шереметьево II, Шереметьево I — Центр деловой авиации, Шереметьево Центральный тел. 737-66-29; «Консул», Кутузовский пр-т 35/30, тел. 249-50-49; «Консул», Тверская ул. 25, тел. 699-50-45; «Консул», ТЦ “MЕГА-1», Теплый Стан, Калужское шоссе 41 км, тел. 730-24-42; Санкт-Петербург — «Империал», ул. Маяковского 1, тел. (812) 273-51-59; «Империал», Большой пр. П.С. 46, тел. (812) 235-07-66; Ростов-на-Дону — «18 КАРАТ», ул. Чехова 1935, тел. (863) 250-11-11; Екатеринбург — «Кронос», ул. Горького, 35, тел. (343) 359-81-51; Казань — “Basel Swiss Watch”, ул. Пушкина, 16, тел. (843) 238-28-69

ПРЕМЬЕРА. СЛОЖНЫЕ

Arnold&Son DBS

Instrument DBS Equation Sidereal от Arnold & Son — это посвящение двум карманным часам, изготовленным Джоном Арнольдом между 1796 и 1799 годами. Подобно своим прародителям, DBS показывает среднее солнечное и звездное время на двух разных циферблатах. Это стало возможно благодаря новому мануфактурному калибру A&S1311с ручным заводом, который фактически представляет собой два механизма: два заводных барабана, раздельные колесные системы и даже два спуска, работающие на разной скорости, поскольку в отличие от средних солнечных суток средние звездные сутки длятся 23 часа 56 минут 4,091 секунды. Оба баланса видны со стороны циферблата. Симметрию поддерживают две заводные головки с противоположных сторон корпуса и 24-часовой указатель времени суток с двумя стрелками — для солнечного и сидерического циферблатов. Все это великолепие поместилось в 44-мм золотой корпус.

Girard-Perregaux DLC Titanium Bi-Axial Tourbillon Крупный двухосный турбийон с расположенными одна в другой каретками заставил мастеров Girard-Perregaux снять один из знаменитых трех мостов в мануфактурном калибре GPE0201 с ручным заводом. Он преобразился в мост внутренней каретки турбийона, которая совершает один оборот за 45 секунд, тогда как внешняя — за 75, тем самым компенсируя позиционные погрешности хода, вызванные гравитацией, в любых положениях. При этом состоящий из 110 деталей двухосный турбийон весит лишь 0,8 г. Модификация коснулась и дизайна: культовые три моста облачились в черный титановый «DLCсмокинг» внушительного размера 45x18,5 мм. Часы скорее для коллекции, чем для жизни, что и доказывает лимит выпуска: всего 8 экземпляров.

Badollet

Ivresse

Удивительный контраст формы и содержания демонстрирует модель Ivresse, созданная для женевской марки Badolet известным часовым дизайнером Эриком Жиру. Багетный корпус из платины имеет округлые изогнутые формы в стиле ар-деко. Вертикально сатинированный циферблат и крокодиловый ремешок окрашены в глубокий синий цвет, идеально подходящий платине. Наличие всего двух стрелок окончательно убеждает стороннего наблюдателя, что перед ним — дизайнерский аксессуар. А на самом деле эксклюзивный прямоугольный изогнутый калибр 2012 с ручным заводом оснащен парящим турбийоном, конусообразной колесной системой и запасом хода в 120 часов.

МОИ ЧАСЫ №6 №6

декабрь-январь ноябрь 2012-2013 2012

МОИ ЧАСЫ

ПРЕМЬЕРА. Классические

F.P. Journe Chronometre Optimum На сей раз знаменитый часовщик Франсуа-Поль Журн сделал новый калибр 1510 с ручным заводом, соединив в одном механизме несколько разработок прошлых лет. Главная особенность Chronometre Optimum следует из названия — максимальная точность хода. Сквозь прозрачную заднюю крышку виден крупный баланс со спиралью с кривой Филипса, запатентованный двухосевой спуск прямого действия с двумя анкерными колесами и циферблат «мертвых секунд». Запас хода 70 часов обеспечивают два заводных барабана. С внешней же стороны взгляду предстает классический хронометр Журна в корпусе Souveraine из розового золота или платины с индикацией часов, минут и боковой секундной стрелкой. В окне у «11 часов» видно устройство постоянной силы. Корпус представлен в двух размерах 40 и 42 мм, высота 10,1 мм.

Graham Chronofighter 1695 За коллекцией Chronofighter прочно закрепилась репутация брутальных спортивных часов, поэтому 1695 — весьма неожиданная элегантная вариация знаменитого хронографа. Фирменный рычаг управления секундомером остался на своем месте с левой стороны корпуса, но все прочие формы приобрели изящность и винтажный налет стиля 1930-х годов. На задней крышке выгравировано здание Гринвичской королевской обсерватории, в которой в молодости трудился сам Джордж Грэм, пока в 1695 году не основал собственную мастерскую. В честь этого события модель и получила название. Корпус 42 мм из стали или золота оснащен автоматическим механизмом G1745 с запасом хода 48 часов, у отметки «6 часов» находится 30-минтуный счетчик хронографа. Водонепроницаемость 50 м.

Vacheron Constantin Patrimony Traditionnelle Automatique Премьера знаменитой коллекции Patrimony заслуженно удостоена Женевского клейма, которое с этого года, как известно, приняло новый, более жесткий стандарт. В Traditionnelle Automatique работает ультратонкий автоматический калибр 1120 с запасом хода 40 часов, благодаря которому высота корпуса из розового золота составляет всего 7,26 мм при диаметре 41 мм. На опалиновом циферблате расположились только две стрелки формы «дофин» и накладные часовые метки, а минутная шкала размечена в стиле «железная дорога». С двух сторон механизм защищен сапфировыми стеклами. Завершает облик прошитый вручную ремешок из кожи миссисипского аллигатора с классической застежкой в форме половинки мальтийского креста.

МОИ ЧАСЫ №6 №6

декабрь-январь 2012-2013

ПРЕМЬЕРА. Классические

Certina DS-1 Automatic С 1959 года часы Certina оснащаются системой защиты Double Security, которая существенно увеличивает стойкость корпуса к внешним агрессивным воздействиям. Причем концепция DS применяется не только к спортивным коллекциям марки, но и к классическим повседневным линиям, в том числе новой 39-миллиметровой DS-1 Automatic. Часы традиционного дизайна с римской разметкой оснащены автоматическим калибром ETA 2824-2 с центральной секундной стрелкой и датой. В зависимости от предпочтений можно выбрать модель на стальном браслете или кожаном ремешке, а также с черным или серебристым циферблатом.

Louis Erard 1931 Regulateur

Коллекция «1931», названная в честь года основания Louis Erard, справедливо является важнейшей для марки, а в свою очередь модель регулятора — одной из самых узнаваемых в коллекции. В этом году появились две новые версии, главная особенность которых в необычном дизайне частично скелетонизированного циферблата, покрытого узором «женевские волны». Центральной минутной и боковыми часовой и секундной стрелками управляет механизм с ручным заводом. Стальной корпус 40 мм обладает водонепроницаемостью до 50 м. Доступны две лимитированные версии по 180 экземпляров каждая: с синими счетчиками и синим крокодиловым ремешком и с серебристыми счетчиками и классическим черным ремешком.

Oris

Artelier Regulateur Oris представила собственную оригинальную версию регулятора — с горизонтальным расположением часовой и секундной стрелок на циферблате. Artelier Regulateur оснащена автоматическим калибром 749 (на базе SW220) с фирменным красным сектором. Несмотря на то что основной и дополнительные циферблаты имеют одинаковый серебристый оттенок, показания считываются без труда благодаря крупным стрелкам часов и минут, покрытых люминесцентным составом. Стальной корпус диаметром 40,5 мм обеспечен водонепроницаемостью до 50 метров. Также поклонники марки могут оценить обновленный профиль корпуса Artelier Regulateur с анатомическими линиями креплений кожаного ремешка с крокодиловым тиснением и браслетной застежкой. 24

МОИ ЧАСЫ

№6

декабрь-январь 2012-2013

ПРЕМЬЕРА. СПОРТИВНЫЕ

Hanhart Pioneer Racemaster Chronograph В год своего 130-летия компания Hanhart решила выпустить три винтажных хронографа, навеянных сотрудничеством марки с автоспортом в 60–70-х годах. Коллекция Pioneer пополнилась тремя моделями: Racemaster GT, Racemaster GTM и Racemaster GTF. Общими чертами всех трех часов является крупный 45-миллиметровый корпус, изготовленный из сверхпрочной стали HDSPro (без содержания никеля), и циферблаты, оформленные в стиле спидометров ретроавтомобилей. А отличаются модели механизмами: GTM — однокнопочный хронограф калибра HAN4212, GT — двухкнопочный хронограф калибра HAN4011 с совмещенной боковой секундной стрелкой и 12-часовым счетчиком, GTF — двухкнопочный flyback-хронограф калибра HAN4312. Все механизмы на базе ETA.

BRM Gulf Основатель французского часового ателье BRM Бернар Ришар сам большой поклонник автоспорта и бензиновых двигателей, потому что не первый год сотрудничает с североамериканским нефтяным гигантом Gulf. В этом году в фирменные оранжево-синие цвета окрасился квадратный автоматический хронограф SD-41. Корпус из нержавеющей стали со стороной 41 мм покрыт черным PVD и водонепроницаем до 100 м. На черном циферблате с перфорированными синими стрелками расположилась вертикальная полоса Gulf, вмещающая оба логотипа. Эта же цветовая гамма находит продолжение в перфорированном ремешке из толстой телячьей кожи с двойной прошивкой. Традиционно для BRM много внимания уделено мельчайшим деталям корпуса, в частности кнопкам хронографа и ушкам крепления ремня. Общий тираж серии 200 экземпляров.

Salvatore Ferragamo F-80 GMT & Chronograph Модный дом Salvatore Ferragamo, отмечая свое 80-летие, представляет в юбилейной коллекции две яркие новинки. F-80 GMT комплектуется кварцевым механизмом ISA 8176/2050 с индикацией второго часового пояса с помощью дополнительной центральной 24-часовой стрелки. На внутреннем скошенном ободке нанесена специальная разметка с разделением на дневную и ночную часть суток. Круглый корпус 44 мм изготовлен из карбона — прочного и легкого материала. Эффектный оранжевый каучуковый ремешок находит цветовую поддержку в люминесцентных индексах и стрелках на черном циферблате. Хронографы F-80 также экипированы цветными каучуковыми ремешками в одной гамме с центральной секундной стрелкой. В титановом корпусе с черным напылением работает кварцевый механизм ЕТА 251.272.

МОИ ЧАСЫ №6 №6

декабрь-январь 2012-2013

ПРЕМЬЕРА. СПОРТИВНЫЕ

Panerai Luminor

Submersible 1950 Amagnetic 3 Days Automatic Titanio Хорошо известная модель Submersible получила в 2012 году два интересных новшества. Во-первых, специальный внутренний корпус из мягкого железа, который формирует клетку Фарадея и защищает мануфактурный автоматический механизм от воздействия магнитных излучений до 40 000 А/м. Об этом владельцу сообщает надпись Amagnetic на черном циферблате. Во-вторых, матовый титановый корпус Luminor 47 мм венчает однонаправленный рант с покрытием из керамики цвета опала, чего ранее не встречалось в моделях Panerai. Часы водонепроницаемы до 300 метров и комплектуются широким каучуковым ремнем. Калибр P.9000 с частотой работы баланса 28 800 пк/ч имеет два заводных барабана и 72-часовой запас хода.

Rebellion RE-1 Chronograph Создавая модель RE-1 для молодой марки Rebellion, сверхвостребованный дизайнер Эрик Жиру, по его собственным словам, «воплотил свое видение авангардного хронографа XXI века». Прямоугольный корпус 46x 56,7x19,6 мм наиболее зрелищно смотрится в исполнении из нержавеющей стали с черным DLC-покрытием. Мощи часам добавляют четыре крупных винта на ранте, массивная заводная головка и клиновидные кнопки хронографа. Дизайн счетчиков на циферблате выполнен в экспрессивном футуристическом стиле, подчеркнутом красным или золотым фоном. Двойная браслетная застежка надежно скрепляет каучуковый ремешок. Водонепроницаемость 50 м. Внутри работает автоматический механизм от Conсepto с частотой работы баланса 28 800 пк/час.

DeLaCour

Promess Reef Saver Названием новой модели Promess Reef Saver женевская марка DeLaCour пытается напомнить о необходимости защиты морских рифов и экосистемы океана в целом. При этом впечатляющие размеры титанового корпуса с DLC-покрытием 50x55x12 мм заставляют дайвера с особым внимание относиться к движениям под водой, чтобы ненароком не зацепить самые драгоценные кораллы. Водонепроницаемый до 500 метров корпус дополнен удобным каучуковым ремнем, а дополнительная головка на «2 часа» позволяет управлять внутренним рантом со шкалой времени погружения. Циферблат защищает толстое сапфировое стекло с «глазом циклопа» над окошком даты. Часы оснащены автоматическим калибром DC261 на основе механизма ETA 2892-A2. Серия ограничена 88 экземплярами.

МОИ ЧАСЫ №6 №6

декабрь-январь 2012-2013

ПРЕМЬЕРА. Дамские

Piaget Couture Precieuse «Когда бал правит роскошь и блеск драгоценных камней, время носит весьма условный характер» — такой манифест показался бы претенциозным для любого часового дома, если этот дом — не Piaget. Это имя в равной степени известно благодаря своим мануфактурным механизмам и исключительным по красоте ювелирным украшениям. На прошедшей недавно в Париже выставке Biennale des Antiquaires-2012 марка представила новую коллекцию Couture Precieuse, в которую вошли самые известные женские часы Piaget в ультимативном бриллиантовом исполнении. Часы-манжеты, часы-подвески, часы «капля» и, конечно же, знаменитая модель Limelight Dancing Light, в новой версии которой крутящийся диск на циферблате представляет собой ажурный цветок из 206 бриллиантов.

Ulysse Nardin Caprice Butterfly

Первое ощущение, возникающее при взгляде на новую модель Caprice Butterfly — будто на циферблат села настоящая бабочка. Настолько реалистично выполнен рисунок выемчатой эмалью: мягкие лазоревые оттенки с вкраплениями синего и василькового, единственное пурпурное пятно на кончике «крыла», тонкое кружево из бриллиантов создает эффект легкости и эфемерности. Знаменитый корпус Caprice размером 34x35,4 мм выполнен из белого золота и украшен 353 бриллиантами, заводная головка инкрустирована керамикой и жемчугом. Между прочим, головка завинчивается, что обеспечивает этому изысканному аксессуару водонепроницаемость до 50 метров, надежно защищая автоматический механизм UN-13 с запасом хода на 42 часа. Модель представлена ограниченной серией в количестве 28 экземпляров.

Maurice Lacroix Miros Date

Century

Компания Maurice Lacroix решила обновить популярную серию часов Miros. В новых моделях сохранены все наиболее характерные черты коллекции — идеальные пропорции и лаконичный дизайн, округлые формы и Элегантные плавные линии, модели Scala и Scala Ovale пополнили коллекцию Precious Elegance от Century. а также присущий ей аристократизм. Часы женской линейНазвание намекает на знаменитый миланский оперный театр, а строгие формы многоки Miros предназначены для тех, кто любит спорт, но при этом навеяны стилем ар-деко, в котором оформлен зал La Scala. Сверкающие гранного корпуса не желает жертвовать элегантностью. В дизайне модели Miros грани являются «визитной карточкой» Century, все корпуса изготавливаются по эксклюDate нет ничего лишнего, лишь три стрелки и указатель даты зивной технологии из искусственного сапфира, метод производства которого хранитна угольно-черном циферблате. Выполненныесяв вдовольно кон- грань корпуса (16 граней в модели Scala и 24 в Scala Ovale) радужно секрете. Каждая сервативном стиле, эти часы с диаметром корпуса 32при ммотражении идеиграет падающего света. Эффект бесконечного мерцания усиливает перлаально дополнят образ жительницы большого мегаполиса. Часы и бриллианты, выступающие в роли часовых маркеров. Дополняют мутровый циферблат представлены в нескольких вариантах — от скромных «вечерниймодеобраз» грациозных Ovale и изящных Scala тонкие браслеты из белого или розолей в стальном исполнении до роскошных вариантов с инкрувого золота. Цвет сапфира соответствует оттенку металла браслета. В часах установлены стированным бриллиантами корпусом. кварцевые механизмы.

Scala

МОИ ЧАСЫ №4 №6 №5

декабрь-январь 2012-2013

Explore

the depths

DIVERSCOPE TITANIUM | JR1000 in - house manufactured self -winding movement, water- resistant to

300 metres , secured bidirectional rotating bezel.

JEANRICHARD | T +41 (0)32 911 36 36 | CH-2300 La CHAUX-DE-FONDS | SWITZERLAND | www.jeanrichard.com Москва – «Carillon», Галерея «Времена года», Кутузовский проспект 48, тел. 662-38-75; «Да Винчи», ТЦ Смоленский пассаж, Смоленская пл. 3/5, тел. 937-80-89; Магазины беспошлинной торговли Шереметьево II, Шереметьево Центральный тел. 737-66-29; Санкт-Петербург – «Империал», ул. Маяковского 1, тел. (812) 273-51-59; «Империал», Большой пр. П.С. 46, тел. (812) 235-07-66; «Империал», Невский пр. 44, тел. (812) 571-36-78; Екатеринбург – “Студия Времени”, ул. Радищева, 10, тел. (343) 356-04-58; Казань – “Basel Swiss Watch”, ул. Пушкина, 16, тел. (843) 238-28-69

ПРЕМЬЕРА. Дамские

Jaeger-LeCoultre Rendez-Vous Day&Night Мануфактура Jaeger-LeCoultre наконец-то приготовила достойный ответ всем поклонницам классической механики, мучившимся вопросом «почему Master только для мужчин?». Летом этого года появилась линия Rendez-Vous, объединившая круглые модели в корпусах диаметром 29 и 34 мм из стали или розового золота. В коллекции представлены как утонченные модели с турбийоном, так и классическая механика на каждый день. Яркий пример последней — модель Rendez-Vous Day&Night с индикатором времени суток у отметки «6 часов». Часы оснащены автоматическим механизмом 967А с частотой работы баланса 28 800 пк/час и запасом хода 42 часа, видимым сквозь сапфировую заднюю крышку. Рант часов украшен 60 бриллиантами весом 0,42 карата. Классический ремешок из кожи аллигатора дополняет образ престижного аксессуара уверенной в себе женщины.

Saint Honore Orsay Lady Moon

Парижский дом Saint Honore успешно продолжает эксперименты по адаптации классических часовых усложнений для изящных дамских моделей на каждый день. После крутящегося логотипа на месте секундной стрелки в коллекции Orsay Lady настало время лунного календаря — естественно, с практичным кварцевым механизмом. Зато сама функция представлена максимально зрелищно, занимая почти всю центральную площадь циферблата. Закрывающие звездный небосвод «облака» выполнены из перламутра. По окружности лунного индикатора разместилась арабская разметка, у отметки «6 часов» — окно даты. Квадратный корпус размером 33х34 мм представлен в нескольких версиях — сталь, сталь с PVD-покрытием желтого или розового золота. В зависимости от предпочтений можно выбрать модель на браслете или черном кожаном ремешке.

Tissot

T-12 Acier Первые модели серии «Т» появились в 1999 году, их характерной особенностью стали необычные звенья браслета в форме заглавной буквы знаменитого бренда. Дамская премьера этого года Т-12 представляет современное прочтение уже ставшего классикой дизайна: звенья Т-образной формы, переплетаясь, образуют узор, перетекающий в круглый корпус, по ранту которого «бежит» неровная дорожка из 79 бриллиантов. Еще 4 бриллианта украшают нежный перламутровый циферблат. Заводная головка, интегрированная в корпус, не нарушает гармонии плавных форм. Таким образом, надежный повседневный аксессуар на стальном браслете приобретает черты изысканной беззащитности. Модель представлена в стальном варианте или в сочетании стали с золотым покрытием.

МОИ ЧАСЫ

№6

декабрь-январь 2012-2013

ПРЕМЬЕРА. СЛОЖНЫЕ

Parmigiani Bugatti Vitesse После выставки Geneva Motor Show-2012, где был продемонстрирован автомобиль Bugatti Veyron Grand Sport Vitesse, мануфактура Parmigiani Fleurier выпустила часы, посвященные этому авто. Модель получила название Parmigiani Bugatti Vitesse. О спортивном автомобиле напоминает обтекаемый титановый корпус часов размером 36х50,7 мм. Циферблат выполнен из материала Texalium — стекловолокна, покрытого тонким слоем алюминия. В часах установлен механизм PF 372 с ручным заводом и 10-дневным запасом хода. Индикатор, показывающий остаток энергии, находится на большом циферблате, там же где и открытый баланс. Определить время можно через любое из шести окошечек, защищенных сапфировыми стеклами. Заводная головка расположена в нижней части корпуса. Она выполнена из белого золота и украшена логотипом Parmigiani Fleurier. Ремешок из кожи аллигатора оснащен раскладывающейся застежкой из полированного титана.

Guiliano Mazzuoli Quinting Trasmissione Meccanica Флорентинец Джулиано Мацуоли, дизайнер и бывший гонщик, сумел вдохнуть свежее дыхание в слегка затасканную тему авточасов. Достичь этого во многом помогло чувство юмора, которое отличает все его модели. Будь то первая Manometro, действительно похожая на винтажный манометр, или Contagiri с разметкой в виде тахометра. Или последняя премьера Trasmissione Meccanica, в которой корпус, циферблат и заводная головка напоминают диск сцепления автомобиля. Стальной корпус 43 мм покрыт тем же медным сплавом Gunmetal, который в американском автомобилестроении используют для защиты трансмиссии. Внутри корпуса установлен классический «мотор» ETA 2824/2.

МОИ ЧАСЫ №6 №6

Street Art

Коллекция Street Art, появившаяся у Quinting этой осенью, сочетает в себе эксклюзивные часовые технологии, искусство росписи по эмали и модный способ художественного самовыражения — граффити. И, правда, прозрачные часы с механизмом из наложенных друг на друга сапфировых дисков — прекрасное полотно для творчества. Реальные изображения граффити были скопированы в мировых центрах стрит-арта: Нью-Йорке, Марселе и Шанхае и в точности перенесены на миниатюрные стекла часов. Эта техника эмальерной живописи по сапфировому стеклу схожа с витражной росписью. Корпус часов диаметром 39 мм выполнен из стали. Рант самой роскошной модели коллекции Nanjing Road инкрустирован 60 бриллиантами.

декабрь-январь 2012-2013

Москва — «Carillon», Галерея «Времена года», Кутузовский проспект 48, тел. 662-38-75

МОИ ЧАСЫ

ПРЕМЬЕРА. СЛОЖНЫЕ

Romain Jerome DeLorean DNA Кажется, Мануэля Эмша обуяла сладкая грусть о счастливом детстве. Вначале он сделал часы по мотивам «аркады», теперь настала очередь автомобиля DeLorean DMC-12 из культового фильма «Назад в будущее». Как и во всех часах серии DNA, на ранте Romain Jerome DeLorean разместились стальные элементы, сделанные из кузова автомобиля. Диаметр корпуса 46 мм. На украшенной Х-образным узором стальной поверхности циферблата расположены счетчики хронографа в стиле автомобильной панели. Счетчик боковой секундной стрелки раскрашен в цвета задних фар: красный, желтый и белый. Часы оснащены автоматическим механизмом RJ001-CH с запасом хода 42 часа. Черный ремешок выполнен из кожаной обивки салона DeLorean. На задней крышке часов выгравирован автомобиль и номер модели. Серия ограничена 81 экземпляром по году запуска автомобиля.

MB&F

HM5 On the Road Again Важно помнить, что «Макс Бюссер и друзья» — это творческий проект, а любого творца временами охватывает безудержная тоска по прошлому. Пятый релиз «часовой машины» посвящен 1970-м, которые прекрасно помнят все создатели этой модели: и сам Бюссер, и дизайнер Эрик Жиру, придумавший корпус, похожий на Lamborghini Miura, и Жан-Франсуа Можон, избравший источником вдохновения цифровые светодиодные механические (!) часы 70-х Amida Digitrend. Правда, цифровая индикация — лишь одна из инноваций этой увлекательной модели. Сверху корпуса расположены жалюзи, открывающиеся нажатием бокового слайдера, которые позволяют подзаряжать солнечной энергией дисплей. Сам корпус не защищен от влаги, механизм облачен в дополнительную водонепроницаемую внутреннюю капсулу. Эта странная конструкция позволяет проделывать забавный фокус: если HM5 окажется под водой, ее затем можно слить через миниатюрные «выхлопные трубы», как в знаменитом бондовском автомобиле Lotus в «Шпионе, который меня любил».

Urwerk UR-210 Maltese Falcon Феликс Баумгартнер и Макс Фрай давно мечтают создать часы, которые бы не просто сообщали время, а вступали бы со своим владельцем в диалог. В качестве образца, видимо, берется автомобильный компьютер, общению с которым водитель часто уделяет больше времени, чем лучшему другу. Первым опытом стал Opus 5 с индикатором сервиса. Теперь же дуэт Urwerk представил новую версию UR-210 из стали и титана, оснащенную индикатором эффективности сектора подзавода. Стрелка в левой верхней части циферблата сообщает владельцу, достаточно ли сильно он махал рукой последние два часа. Кроме того, калибр UR-7.10 позволяет переключать режимы подзавода с Full на Reduced и даже совсем отключить ротор, оставив часы работать на ручном заводе. Главный дизайнер Urwerk Мартин Фрай не скрывает, что все эти усложнения придумываются в основном для того, чтобы подвигнуть владельца все крутить и нажимать и таким образом «общаться» со своими часами. 36

МОИ ЧАСЫ №6 №6

декабрь-январь 2012-2013

МОИ ЧАСЫ

репортаж

XII Grand Prix d’Horlogerie de Geneve Поднять якоря Текст: Ксения воронина

15 ноября часовой бомонд собрался на традиционное вручение Женевского Гранпри высокого часового искусства. Замеченное еще в прошлом году сходство с церемонией «Оскара» усилилось: фасад Гран-Театра украшало изображение часов, в которых стрелками были сами награды — созданные женевским дизайнером Роже Пфюндом устремленные вверх бронзовые руки часовых мастеров. Оригинальность некоторых вышедших в финал моделей могла посоперничать с необычным выбором ведущих, приветствовавших гостей: о начале церемонии объявили писатель Фредерик Бегбедер и супермодель из Словакии, живущая во Франции, Адриана Карамбе. Строгое и несколько зловещее сочетание черного фона и красных дорожек, ведущих на сцену, позволило ярко выделить победителей. Над небольшими фигурами часовщиков,

благодаривших жюри за признание, на большом экране транслировались изображения главных моделей-2012: от удачливых новичков Habring2 до славно поработавшей TAG Heuer, которой многие прочили приз за лучшие сложные часы, но в итоге, даже превосходя ожидания, получившей Гран-при. В этом году, чтобы сделать судейство максимально беспристрастным, из состава жюри вывели всех представителей часового ритейла. В результате «костяк» жюри

составили журналисты из часовых и не очень изданий со всего мира (в том числе, и из России, которую представлял Алексей Тарханов из «Коммерсанта»), коллекционеры и специалисты по антикварным часам. То, что Гран-при становится все более привлекательным для прессы, отметили все приглашенные. Несмотря на то что на сайте конкурса ведется теперь онлайн-трансляция, все больше желающих посетить церемонию лично. Отчасти это объясняется все большей Лучшее ювелирное и прикладное

Лучшие сложные часы: Invention

от Greubel

МОИ ЧАСЫ №6 №2

Forsey

Piece 2

искусство: Imperiale Tourbillon Joaillerie от Chopard

декабрь-январь май-июль 2012-2013 2012

Жан-Кристоф Бабен, президент TAG

Лучшие инновационные часы: H1

Titanium Black DLC от HYT

Лучший часовой мастер: Кароль

Форестье Казапи (Cartier)

Лучшие спортивные часы: Doppel от Habring2

2.0

Heuer

Малая стрелка (часы стоимостью до 5000 CHF):

Pilot Big Date Special от Zenith

светскостью мероприятия (в том числе и приглашенными звездами), но еще больше его международной популярностью. Гранпри, еще пару лет назад считавшее местной «женевской темой», привлекает гостей со всего мира. Причем движение это — взаимное. Конкурс и сам готов сняться с якоря. Обладатели престижной часовой награды — часы и их создатели — настоящие звезды, которых после церемонии ждут многочисленные интервью, длительные рассказы о процессе создания моделей, испытанных на сцене эмоциях. В этом году женевский Гран-при впервые отправил своих посланников в Россию: 22 модели (часы-победители в каждой и некоторые из финалистов) приехали на гастроли в Москву. В конце ноября самые интересные часы уходящего года были представлены публике в резиденции посла Швейцарии Пьера Хельга.

«Золотая стрелка»:

Mikrogirder от TAG Heuer

Лучшие мужские

часы: MB&F

Legacy Machine N°1

также стала обладателем приза зрительских симпатий

Лучшие дамские часы: Flying Tourbillon Premiere от Chanel МОИ ЧАСЫ

репортаж Выставку открыли: Ив Морат (представитель посольства Швейцарии в Москве), Аркадий Злотников (Крокус Экспо), Гагик Геворкян (ювелирный дом «Эстет»), Михаил Каспаров (ProTime) и Вячеслав Медведев (ИД «Часовая литература») Прямо у входа расположился стенд LPI Rus с марками Maurice Lacroix, Raymond Weil, Graham и другими

Московские премьеры-2 С 24 по 27 октября в «Крокус Экспо» во второй раз прошла ежегодная выставка Moscow Watch Expo. Она с блеском продолжила миссию, начатую в прошлом году, — сделать часовое искусство Швейцарии и других стран ближе к российскому покупателю. Ценители часов смогли увидеть премьеры более чем 200 часовых брендов: от высокой механики до фэшн. По традиции в выставке приняли участие марки, не представленные ранее в России. Появилось и новое в сравнении с прошлым годом: к часам добавились оригинальные ювелирные бренды. И, конечно же, главный козырь Moscow Watch Expo — представить осенние премьеры в Москве приехали сами их создатели, для многих из которых участие в выставке стало первым знакомством с Россией. Ольга Байкова («Авента») на стенде компании представляет базельские премьеры Michel Herbelin и Louis Erard Иван Арпа (ArtyA) и Юлия Векшина (Ассоциация участников часового рынка). Главный провокатор часовой индустрии впервые посетил Moscow Watch Expo и вызвал настоящий фурор среди гостей

Стенд ProTime представлял бренды Alpina, Frederique Constant, Grovana, Eberhard & Co, Hanhart и Marvin

МОИ ЧАСЫ №6 №2

Валентин Володько (Volmax) показывает Галине Стрюковой (ИД «Часовая литература») новинки российско-швейцарских марок «Авиатор» и «Буран»

декабрь-январь май-июль 2012-2013 2012

Впервые в Moscow Watch Expo приняли участие лидеры российского ювелирного рынка — ювелирный дом «Эстет» Ирина Изилова («СВМ Дистрибьюшн») и Серж Эбишер (Franc Vila) Людовик Лезюр, новый управляющий директор Charriol, отмечает триумфальное возвращение «кельтского плетения» в Москву

Девушки в летной форме приглашали гостей на стенд российского производителя авиационных часов «Нестеров»

Мишель Жорди, основатель одноименного бренда Michel Jordi (в центре), впервые участвовал в выставке и привез все свои знаменитые новинки, в том числе и специальную московскую серию с изображением Кремля

Ирина Сазонова, бренд-менеджер Hirsch, представляет актуальные коллекции часовых ремешков

Морис Родригез Лопес (глава Aquanautic) и Эрик Доди у стенда марки готовы показать знаменитые дайверские часы со сменными рантами

Давиде Монтанья (Damiani) и Ирина Королева (Louvre) наслаждаются камерной атмосферой роскошного стенда Louvre

Ральф Альжорд (слева) и Олеся Полеева (справа) официально объявили об открытии представительства Hysek в России и представили базельскую премьеру — Phenomeno

Лев Марский (в центре) показывает телефон Chairman от Ulysse Nardin — долгожданный люксовый смартфон с автоподзаводом

МОИ ЧАСЫ

ЧАСОВОЕ ИСКУССТВО

A. Lange & Sohne

Lange 1 Tourbillon Perpetual Calendar Родословное древо усложнений

Текст: Иван Гопей

Макет Lange 1 Tourbillon Perpetual Calendar, выполненный в гигантском масштабе, украшал стенд саксонской марки A. Lange & Sohne на Женевском салоне SIHH2012. К сожалению, это была только копия корпуса, и сквозь заднюю крышку нельзя было увидеть истинное сокровище часов: автоматический калибр L082.1 с турбийоном и вечным календарем. Самые сложные часы за все 18 лет существования Lange 1, знаменитой коллекции с асимметричным циферблатом. Больше того, эти часы вобрали в себя все изобретения и инновации мануфактуры A. Lange & Sohne с момента ее возрождения. При этом каждая внедренная технология отличается истинно немецкой рациональностью и стремлением сделать часы как можно более удобными для использования. 42

МОИ ЧАСЫ №6 №6

декабрь-январь 2012-2013

Синергия Lange 1 Lange 1 появилась в 1994 году, став дебютом мануфактуры A. Lange & Sohne в области современной высокой механики, своеобразной «декларацией о намерениях». Декларация получилась впечатляющей. Мануфактурный калибр L 901.0 соединил лучшие черты традиций часового дела Гласхютте с собственными находками мастеров A. Lange & Sohne: мосты из нейльзибера, двойной барабан с запасом хода 72 часа, фирменная саксонская трехчетвертная платина (в механизме установлено 53 камня, из которых 9 помещены в золотые шатоны, закрепленные воронеными винтами), регулировка баланса «лебединой шеей» и, наконец, необычное несимметричное расположение индикации на циферблате, освобождающее место для панорамной «большой даты». Lange 1 сразу же стала визитной карточкой мануфактуры и до сих пор оправдывает свой первый номер, возглавляя списки бестселлеров марки.

Принцип периферийной индикации текущего месяца был позаимствован у модели

Time Zone

Lange 1

Lange 1 Tourbillon Perpetual Calendar является исторической вехой A. Lange & Sohne не только потому, что это самый сложный на сегодня механизм коллекции Lange 1, но и потому, что сложность — результат взаимодействия множества технологий и модулей, ранее опробованных мастерами A. Lange по отдельности в других моделях Естественно, в A. Lange & Sohne начали постепенно усложнять базовую модель, добавляя все новые функции. В миллениум в коллекции появилось первое усложнение из «большой тройки» Grand Complication — турбийон, затем механизм начал обрастать календарными и астрономическими функциями, пока в 2012 году не появилась модель, соединяющая в одном механизме целых два великолепных усложнения: вечный календарь и турбийон. Lange 1 Tourbillon Perpetual Calendar является исторической вехой A. Lange & Sohne не только потому, что он самый сложный на сегодня механизм Lange 1, но и потому, что сложность явилась результатом синергии — взаимодействия множества технологий и модулей, ранее опробованных мастерами A. Lange по отдельности в других моделях. Изучать «родословное дерево» Lange 1 Tourbillon Perpetual Calendar — увлекательное занятие, позволяющее понять законы современного часового искусства и историю развития самой A. Lange & Sohne.

Ветвь календаря По словам технического директора мануфактуры Тино Бобе, при проектировании новой модели нельзя было нарушать классический вид циферблата Lange 1, включающего четыре основных элемента: асимметричный указатель часов и минут; боковая секундная стрелка; «большая дата» у отметки «1 час»; индикатор запаса хода у отметки «3 часа». При этом необходимо было как-то разместить календарные индикаторы и обеспечить считываемость всех показаний. Первой жертвой этих условий стало традиционное окно турбийона, позволяющее следить за гипнотизирующим танцем «вихря». В Lange 1 Tourbillon Perpetual Calendar турбийон можно увидеть только сквозь стекло на задней крышке корпуса. Поиск решения для индикации вечного календаря оказался сложнее. Первый вечный календарь A. Lange & Sohne — Langematik Pepreptual — был создан в 2001 году и отличался характерным для такой информативной модели насыщенным циферблатом. Кроме фирменной «большой даты» дизайн Langematik Pepreptual имеет мало общего с Lange 1, поэтому базовой моделью для построения вечника Lange 1

была выбрана Lange 1 Daymatic, первая автоматическая модель коллекции, выпущенная в 2010 году. Тогда, чтобы сразу отличать часы с автоподзаводом от ручного, мастера из Гласхютте придумали необычный ход: циферблат Daymatic стал зеркальным отражением классической Lange 1. Часы и минуты переместились вправо, что оказалось дополнительным удобством определения времени (достаточно лишь немного сдвинуть манжету), кроме того, не слишком нужный в автоматических часах индикатор запаса хода был заменен на ретроградный указатель дней недели. И «зеркальный» циферблат, и стрелка дня недели нашли свое место и в Lange 1 Tourbillon Perpetual Calendar. После даты и дня недели следующий обязательный атрибут вечного календаря — месяц. Казалось, невозможно придумать окно с указателем 12 месяцев, которое бы не разрушило целостность циферблата Lange 1. Весьма неожиданно решение было найдено в конструкции Lange 1 Time Zone, впервые представленной в 2005 году. В этих часах с мировым временем циферблат окружало кольцо

МОИ ЧАСЫ

2. 1. Большой указатель даты Lange 1 2. Кольцо с 12 месяцами, позаимствованное у Lange 1 Time Zone 3. Управляющее кольцо месяцев имеет выемки различной глубины для каждого месяца 4. Прецизионный диск фаз луны 3. 5. Модуль турбийона с собственной спиралью Lange и механизмом останова баланса 6. Заводной барабан запаса хода до 50 часов 4. 7. Золотой сектор автоподзавода с платиновым ободом

5. 6.

Фирменная большая дата

Lange

cостоит из диска с цифрами разряда единиц и креста с цифрами разряда десятков Турбийон Lange 1 Tourbillon Perpetual Calendar виден

только с обратной стороны механизма

Периферийное кольцо управления месяцами имеет выемки различной глубины, которая зависит от продолжительности месяца

МОИ ЧАСЫ

№6

с 24 городами, которое при нажатии на кнопку проворачивалось и меняло время второго часового пояса. В Lange 1 Tourbillon Perpetual Calendar вместо городов на кольце появились названия месяцев, а на текущий указывает накладной треугольник у отметки «6 часов». Кроме элегантного художественного решения, это периферийное кольцо отличается уникальной конструкцией соединения с механизмом календаря. На внутренней поверхности кольца сделаны выемки различной глубины, которая зависит от длительности соответствующего месяца. На контрольное устройство календарного механизма была подана заявка на патент.

Кроме периферийного кольца у Lange 1 Time Zone был позаимствован маленький указатель времени суток, весьма уместный в часах со сложным календарем. Ему нашлось место в нижней части циферблата часов и минут. Еще один маленький, но показательный штрих — окошко цикла високосного года, деликатно расположенное точно над указателем месяца. При этом это окошко имеет форму трапеции и визуально дополняет фигуру треугольника. Наконец, последний компонент вечного календаря — индикатор фаз Луны. Прецизионный лунный указатель является одним из «фирменных» усложнений A. Lange & Sohne с 2003 года. В модели

декабрь-январь 2012-2013

2005 г. Lange 1 Time Zone

2003 г. Lange 1 Moonphase

2008 г. Cabaret Tourbillon

2000 г. Lange 1 Tourbillon

Первый турбийон Lange 1

2012 г.

Периферийный диск городов/месяцев Прецизионная луна Lange 1 1994 г.

Стоп-секунда для турбийона

2010 г. Lange 1 Daymatic

2001 г. Langematik Perpetual

Автомат + зеркальное отображение циферблата Первый вечный календарь Lange

Принципиальное построение Диаграмма происхождения

Lange 1 Tourbillon Perpetual Calendar

Впервые в истории мануфактуры A. Lange & Sohne все пять указателей вечного календаря были снабжены системой мгновенного переключения. То есть смена показаний календаря происходит скачком ровно в полночь Lange 1 Moonphase была использована сложная колесная система, непрерывно вращающая лунный диск, а благодаря более точному передаточному числу погрешность индикации составляет всего 1,9 секунды за сутки, или одни сутки за 122 года. Модель сопровождалась эффектным, но правдивым слоганом: «Указатель Луны нуждается в периодической корректировке. Примерно раз в четыре поколения». Модуль лунного календаря был перенесен и в Lange 1 Tourbillon Perpetual Calendar, а место индикации осталось прежним — на циферблате боковой секундной стрелки. Просто собрать воедино все ингредиенты вечного календаря для перфекционистов из A. Lange & Sohne было явно

недостаточно. Поэтому впервые в истории мануфактуры все 5 календарных указателей были снабжены системой мгновенного переключения. То есть смена показаний календаря происходит скачком ровно в полночь. Здесь компании определенно пригодился опыт разработки механизма цифровых часов Zeitwerk, в которых устройство накопления энергии позволяет переключать три диска с цифрами скачком, практически не уловимым человеческим глазом.

Ветвь турбийона Первый турбийон в современной историей A. Lange & Sohne появился одновременно с Lange 1 в дебютном 1994 году. Модель Tourbillon Pour le Merite была

оснащена устройством постоянной силы с фузеей, разработанным Антони де Хаасом (директором по развитию A. Lange & Sohne, ответственным за появление всех усложнений) совместно с Джулио Папи. Коллекция Lange 1 получила свой турбийон спустя шесть лет. Lange 1 Tourbillon имела две конструкционные особенности, которые были успешно использованы и в Tourbillon Perpetual Calendar. Во-первых, боковая секундная стрелка осталась на своей отдельной позиции, а не была совмещена с кареткой турбийона, как это принято у многих производителей. Во-вторых, опорные камни оси турбийона выполнены из алмаза — историческая черта всех карманных турбийонов Lange, отмеченных высшей категорией 1A. Важным параметром высококлассных механизмов является функция стопсекунды при коррекции времени, что позволяет выставить часы максимально точно. Сложность конструкции и настройки турбийона вынуждает большинство производителей от нее отказаться, тем самым обесценивая усилия по компенсации

МОИ ЧАСЫ

ЧАСОВОЕ ИСКУССТВО

Традиционно для

Lange механизм

изготовлен из нейзильбера, а инерционный сектор — из желтого золота

21к с платиновым

ободом

погрешности хода. В 2008 году саксонская мануфактура устранила и это «узкое место»: в механизм прямоугольных часов Cabaret Tourbillon было интегрировано запатентованное устройство останова баланса внутри каретки турбийона при коррекции показателей времени. В дальнейшем этот модуль был использован во всех турбийонах A. Lange & Sohne. Таким образом, Lange 1 Tourbillon Perpetual Calendar получила спрятанный турбийон с боковой секундной стрелкой, алмазными опорами оси и стоп-секундой. Всего механизм L082.1 состоит из 624 деталей, спираль баланса изготовлена на самой мануфактуре. В качестве опор для осей использовано 76 камней, 6 из которых помещены в золотые шатоны с синими воронеными винтами.

До кончиков ногтей Стрелки Lange 1 Tourbillon Perpetual Calendar можно переводить в любую сторону. При вращении по часовой стрелке все календарные указатели мгновенно изменяются в полночь, а вращение в обратную сторону не окажет на них никакого воздействия. Также на корпусе помимо обычных корректоров-мембран отдельных календарных функций присутствует дополнительный общий корректор, нажатие на который обеспечивает перевод всех стрелок на сутки вперед. С его помощью легко подстроить показания, если часы несколько дней провели без подзавода. Что, кстати, маловероятно, потому что новый мануфактурный калибр L082.1 оснащен увесистым инерционным секто-

МОИ ЧАСЫ

№6

ром, изготовленным из 21-каратного желтого золота и украшенным рельефной гравировкой названия мануфактуры. А чтобы увеличить эффективность колебаний сектора, на его внешней дуге с помощью вороненных винтов закреплен платиновый обод. Плотность платины на 11% выше плотности золота, поэтому при движении кисти этот обод существенно увеличивает крутящий момент сектора. В результате даже незначительные движения руки будут преобразовываться в энергию заводной пружины, и часы быстро набирают номинальный запас хода.

Традиционно для A. Lange & Sohne платина и мосты механизма L082.1 изготовлены из нейзильбера или как его еще называют «немецкого серебра», он же мельхиор. Этот сплав меди, никеля и цинка имеет очень красивый цвет, легко поддается декорированию, однако требует очень аккуратного отношения. Случайно попавшая на поверхность песчинка оставляет след, убрать который можно только повторной обработкой детали. Верхние мосты механизма декорированы «женевскими волнами», а внутренние части — перлажем с использованием 17 различных шлифовальных насадок. Верхняя деталь каретки турбийона отделана с применением крайне сложной и трудоемкой техники плоской зеркальной полировки. Обработка одной только каретки занимает до пяти рабочих дней. Отдельного описания требуют мосты турбийона и промежуточного колеса. На мануфактуре в Гласхютте работают шесть граверов, в обязанности которых входит ручная гравировка моста баланса. Обычно мост украшается цветочным узором, однако для сложных и эксклюзивных моделей заказчик может заказать индивидуальную гравировку. Каждый мастер на один мост тратит от 50 до 90 часов работы, используя при этом ассортимент из 40 различных резцов. Каждый владелец часов A.Lange & Sohne может лично приехать на мануфактуру, где ему организуют встречу с мастером, гравировавшим мост именно его часов. Эта миниатюрная меньше человеческого ногтя деталь отлично демонстрирует, почему A. Lange & Sohne занимает столь высокое место в иерархии высокого часового искусства.

A. Lange & Sohne Lange 1 Tourbillon Perpetual Calendar Ref.: 720.025 Корпус: 41,9 x 12,2 мм из платины, сапфировое стекло и задняя крышка Механизм: автоматический L082.1, частота работы баланса 21 600 пк/час, платина и мосты из нейльзибера, ударостойкий баланс с регулировочными эксцентриками, турбийон с функцией стоп-секунды, мосты турбийона и промежуточного колеса гравированы вручную, запас хода 50 часов, баланс отрегулирован в пяти позициях, 68 камней Функции: часы, минуты, боковая секундная стрелка, вечный календарь с «большой датой», указателями дня недели, месяца и високосного цикла, индикатор времени суток, указатель фазы Луны Циферблат: из цельного серебра, с родиевым покрытием, родиевые стрелки Ремешок: вручную прошитый ремешок из черной крокодиловой кожи, раскладывающаяся застежка Lange из платины Лимит: 100 экземпляров Цена: 12 000 0000 руб.

декабрь-январь 2012-2013

МОИ ЧАСЫ

ПЕРСОНА

Арно Фэвр

Вольтерьянство и американская мечта Беседовала: Лиза Епифанова

Одним из главных событий прошедшей выставки Moscow Watch Expo стал приезд в Россию основателя и главы Manufacture Royal Арно Фэвра, который показал публике свои знаменитые модели Opera и Androgyne. Два года назад журнал «Мои Часы» назвал проект 34-летнего Фэвра «открытием года»: весь часовой мир был покорен и его репетиром с раздвижной резонансной камерой, и проектом возрождения мануфактуры самого Вольтера. Без сомнения, такие как Арно Фэвр — это будущее часового дела, надежда на его дальнейший рост и процветание. Тем интереснее познакомиться с его идеями, планами, взглядами на жизнь и часовое искусство.

Расскажите, почему вы решили возродить мануфактуру Вольтера? И почему именно Вольтера, а не, скажем, Бомарше, который прославился многими часовыми изобретениями? В первую очередь потому, что Вольтер был не только философ и часовщик, а настоящий бизнесмен. Он играючи превращал в золото все, к чему прикасался. 264 года назад на его мануфактуре выпускалось 400 часов в год, невероятные цифры для того времени. В его замке в Ферни устраивались приемы, которые превосходили Версаль. Но сегодня мир знает Вольтера только как философа, причем критиковавшего монархию и религию. Не то чтобы я очень хотел открыть людям глаза на то, каким он был прекрасным предпринимателем, но я подумал, что явно прослеживается связь между Manufacture Royal Вольтера и Manufacture Royal современной: как и 200 лет назад, это успешный креативный проект. Неужели Вольтер, автор «Смерти Цезаря», действительно назвал свою компанию Manufacture Royal? Удивительно, правда? Я же говорю, он был великим маркетологом. Вольтер был знаком почти со всеми правителями Европы. Он отлично понимал, что если он преподнесет какому-нибудь королю часы с «королевским» именем, оно моментально приобретет легитимность. Не только монархи, но и аристократы, и нувориши захотят иметь такие часы. Не «часы Вольтера», а «часы короля». Собственно, так все и произошло.

МОИ ЧАСЫ №6 №2

декабрь-январь май-июль 2012-2013 2012

А вы сами используете какие-то архивы мануфактуры Вольтера, его чертежи или только название? Наша преемственность скорее эмоциональная, чем фактическая. Вольтер создавал лучшие часы для своего времени, я создаю лучшие часы для своего. Впрочем, есть планы сделать одну коллекцию «по мотивам» исторической модели Manufacture Royal. Правда, тут нужно быть очень осторожным. Карманные часы двухвековой давности сегодня все выглядят похожими. Не хотелось бы обнаружить, что сделал копию Vacheron Constantin или Breguet. Честно говоря, я и не хочу руководствоваться идеями прошлого. Мне достаточно своего собственного воображения. Думаю, это именно то, что нужно мануфактуре Вольтера. У вас не было проблем с правами на культурное наследие? Наоборот! В министерстве культуры Франции меня приняли с открытыми объятиями. Как ни парадоксально, поскольку Вольтер высказывал опасные суждения о короле и Боге, после его смерти французы были только рады от греха подальше избавиться от его архива. Что-то продали поклонникам, что-то просто сожгли. Всю библиотеку Вольтера, как известно, приобрела русская императрица Екатерина II. Сегодня именно во Франции меньше всего наследия Вольтера. И то, что я не просто выпускаю часы, но и разработал коллекцию ручек с именем Voltaire, и реконструировал его замок, и вообще дал повод заново вспомнить историю и философию Вольтера — лично для меня является поводом для гордости, как и для любого француза. А как француз стал швейцарским часовым производителем? Я родился в Безансоне, историческом часовом регионе, на границе со Швейцарией. Мои родители были обычными представителями среднего класса, и когда решался вопрос о выборе мной профессии, они посоветовали научиться чему-то надежному, связанному с материальным производством. Честно говоря, не помню уже, о чем я сам мечтал в юности, может, стать пилотом истребителя. Тем не менее я послушался родителей и закончил часовой колледж в Безансоне, потом изучал индустриальный аспект часового производства. Первую работу я получил на Roger Dubuis, где провел 4 года. Потом еще столько же на Dubois Depraz. Шесть лет назад я инвестировал в компанию, производящую компоненты для механизмов TEC Ebauches SA. Потом в 2008-м

создал Vallorbe — фабрику, выпускающую оборудование для производства механизмов. Отсюда оставался один шаг до финального продукта — самих часов. И почему же вы решили начать с идеи эксклюзивного нишевого бренда? Потому что я уверен, что для старта проекта это проще. Легче донести свое видение. Марка, рассчитанная на широкую аудиторию, должна тратить огромные деньги на рекламу, на знаменитостей, на пиар. Это возможно, только если за спиной стоит богатый концерн. У меня же вначале не было вообще маркетинговой идеи, я просто хотел сделать особенные часы для себя лично. Я разработал

концепцию, поделился ею с дизайнером Шарлем Гросбети, который и придумал эту раздвижную резонансную камеру для репетира, навеянную Сиднейским театром. Потом Мишель Навас и Энрико Барбазини, известные по проектам BNB и Fabrique du Temps, создали механизм. На все ушло около трех лет, и обошлись мне эти часы в 1,5 миллиона франков. У часов не было бренда, только название Opera. И тут мои друзья стали говорить: ты дурак, если не хочешь торговать этими часами! Каждый из нас готов их купить. Тогда я понял, что мне нужен бренд, а значит — и история. Полгода я потратил, изучая, что происходило в часовом мире сто лет назад, двести лет, пока не наткнулся на сокровище —

Opera с запатентованным складывающимся корпусом, придуманным

Шарлем Гросбети

МОИ ЧАСЫ

ПЕРСОНА

Manufacture Royal. И к своему удивлению обнаружил, что и сам Вольтер вначале изготавливал часы для себя и уже только потом построил мануфактуру, чтобы производить на продажу. Вы уже окупили эти полтора миллиона, потраченные на разработку? Поскольку все компоненты механизма производятся на собственных фабриках, я покупаю только спирали, то уже давно оптимизировал выпуск. Я буду получать прибыль, если я буду прода-

вать 10 экземпляров в год. Но, конечно, я не могу сказать, что Opera такой уж выгодный проект. Если бы такую модель выпустил Audemars Piguet, она бы стоила полмиллиона. Если бы на ней стоял логотип Patek Philippe, цена была бы уже под миллион. С маркой Manufacture Royal я могу рассчитывать максимум на 300 тысяч. Вы не боитесь застрять в статусе «марки одной модели»? Например, Androgyne — это обычный турбийон,

он не произвел такого впечатления на публику. Androgyne и была задумана как «младшая сестра» Opera, коммерческий проект, предназначенный мужской и женской аудитории. А скоро я собираюсь представить и третью модель, также запатентованной конструкции. И это будет совершенно оригинальная новая идея, хотя тоже основанная на принципе трансформера. Могу дать подсказку: она связана с путешествием и дизайном спортивных машин.

Androgyne и была задумана как «младшая сестра» Opera, коммерческий проект, предназначенный мужской и женской аудитории. А скоро я собираюсь представить и третью модель, также запатентованной конструкции. И это будет совершенно оригинальная новая идея, основанная на принципе трансформера Все-таки мне кажется, вы очень медленно раскручиваете Manufacture Royal даже среди коллекционеров. Это связано с финансовой ситуацией компании или вы просто против рекламы? Если бы вы меня спросили два года назад, я бы сказал, что реклама — это полная ерунда. И год назад сказал бы то же самое. Я только совсем недавно осознал эффективность маркетинга и рекламы. Не забывайте, я всю жизнь был производителем, не имел дела с брендом. Мне еще многому предстоит научиться, я знаю. У меня заняло два года, чтобы запустить производство Manufacture Royal. С собственными механизмами, собственными корпусами. Мы ничего не заказываем у ЕТА. Мне не нужен быстрый успех. Я готов подождать хоть пять, хоть десять лет, пока бренд Manufacture Royal обретет настоящую узнаваемость и авторитет как производитель. Вот, скажем, мой друг Франк Вила. У нас прекрасные отношения, мы часто участвуем вместе в выставках, но подходы совершенно разные. По сути, что представляет собой его марка — набор договоренностей с подрядчиками? Если она завтра исчезнет, никто и не заметит. А знаете ли вы марку Rudis Sylva? Нет.

Androgyne с калибром MR02 с кремниевым спуском и турбийоном

МОИ ЧАСЫ №6 №2

Интересно. Ведь вы с владельцем Rudis Sylva Жаки Эпито говорите одни и те же вещи. У вас обоих есть собственное запатентованное изобретение. Производственные мощности.

декабрь-январь май-июль 2012-2013 2012

Opera с калибром MR01 с

турбийном и минутным репетиром

Я не верю в быстрый успех в том, что касается часов, создающихся на века. Я, например, очень хорошо отношусь к Ивану Арпа, к его идеям, креативу, чувству юмора, но ведь он сам признается, что делает не часы, а piece of art, объект искусства Интересная история и название. Но даже вы — коллега — ни о чем этом не знаете. Куда уж клиентам. Я не удивлюсь, если и в Rudis Sylva обо мне не слышали. Я не знаю стратегию этой компании, но что касается меня, то я бы сейчас не хотел большого пиара. Вы знаете такое выражение «сапожник без сапог»? Как уже сказал, можно раструбить о себе всему свету, набрать заказов, самому наделать заказов подрядчикам и вылететь в трубу. Я не верю в быстрый успех в том, что касается часов, создающихся на века. Я, например, очень хорошо отношусь к Ивану Арпа, к его идеям, креативу, чувству юмора, но ведь он сам признается, что делает не часы, а piece of art, объект искусства. Я же делаю в первую очередь часы, для меня очень важен производственный аспект. Поэтому я решил, что не буду сильно рекламировать марку, пока у меня не будет в арсенале пять оригинальных калибров. Репетир-турбийон, просто турбийон,

потом турбийон с GMT и еще я хочу сделать хронограф и базовый калибр. У вас есть производство во Франции? Только для пишущих инструментов. Часы полностью производятся в Швейцарии. А что вы думаете о возрождении индустрии в Безансоне? Вы сами не хотите принять в этом участия? Я бы с удовольствием! В конце концов, я учился в часовом колледже в Безансоне. Я француз и люблю Францию. Но я скажу вам честно, сейчас в этой стране делается все, чтобы вы не могли развивать бизнес. В Швейцарии же можно реально осуществить «американскую мечту»: начать с простого уборщика и стать владельцем клининговой компании. Начать с простого мастера и стать владельцем мануфактуры. Я получал несколько предложений о покупке часового производства во Франции, но пока условия работы там мне не нравятся.

А предложения о продаже вашего бренда, вашего производства вы получали? И довольно часто. Я не могу твердо обещать, что не задумаюсь о такой возможности через пару лет. Да, сейчас я вполне контролирую собственный бизнес и занимаюсь тем, что мне по силам. Но если он, например, разрастется, превзойдет мои возможности, то тут есть два варианта: нанять управляющего, СЕО, который будет делать всю работу, а самому отойти в сторону или продать компанию. Но если я решусь на последнее, я хочу быть уверен, что передам свое дело группе, которая оценит по достоинству бренд, его концепцию и возможности. Группе, которая поможет развивать марку. Вы так уверенно смотрите в будущее. Вы считаете, что часовая индустрия будет такой же успешной через десять лет? Абсолютно! Даже еще более прибыльной. Особенно для известных, сильных брендов.

МОИ ЧАСЫ

ПЕРСОНА

Пьер Бернхайм Грядут перемены

Беседовала: Лиза Епифанова

По меркам современной часовой индустрии женевский дом Raymond Weil — воплощение долгожительства и верности традициям. В самый разгар кварцевого кризиса в 1976 году 50-летний Раймонд Вайль решил рискнуть и вложить весь свой накопленный в часовой индустрии опыт в собственный проект, получивший имя мастера. В 1982 году к делу, уже ставшему семейным, присоединился зять Вайля Оливье Бернхайм, а несколько лет назад у часового дома появилась не одна, а две свежих головы — представители третьего поколения семьи, братья Эли и Пьер Бернхайм. Один придумывает новые часы Raymond Weil, а второй делает их известными и популярными во всем мире. Расскажите, что сейчас происходит в компании Raymond Weil? В целом год прошел неплохо. Пока рано подводить итоги, но мы стабильно развиваемся. Как вы знаете, появились новые успешные коллекции, на них очень хорошие отклики. Сейчас у нас есть рынки, где мы работаем с дистрибьюторами, и рынки с собственными представительствами: США, Индия и Австрия. Последние показали отличный рост. В Северной Америке

МОИ ЧАСЫ №6 №2

декабрь-январь май-июль ноябрь 2012-2013 2012

Raymond Weil представлен в 850 магазинах, у нас там сейчас очень сильные позиции, а индийский рынок я бы сейчас назвал наиболее быстрорастущим. А как вы распределяете сейчас обязанности в компании? Например, в России давно не видели вашего отца, Оливье Бернхайма, теперь этот рынок — на вашей ответственности? Да, мой отец сейчас сконцентрировался на тех странах, в которых мы работаем напрямую. Он часто путешествует по Европе, Америке и много времени проводит в Индии. Наверное, дело еще в том, что родители давно любят эту страну, они даже провели там медовый месяц. Так что, можно сказать, он совмещает работу и удовольствие (смеется). Я же отвечаю за все международные продажи Raymond Weil, тогда как мой брат Эли больше времени проводит в офисе, поскольку занимается новыми коллекциями и маркетингом.

Rhone был запущен летом на выставке JCK в Лас-Вегасе. — прим. ред.). Но ведь когда сам Раймонд Вайль представлял первые часы, они были именно авторскими. Вспомните Othello, Tango, Don Giovanni — у них был необычный запоминающийся дизайн. Вам не кажется, что, то, чем сейчас занимается Raymond Weil, настолько традиционно и нейтрально, что лицо марки постепенно теряется? Не согласен. Посмотрите на Nabucco — это наш флагман, часы с очень энергичными линиями, с сильной харизмой. Или Freelancer вы тоже назовете «нейтральными»? Конечно, ситуация сегодня такова, что основные рынки переместились в восточную Азию, в Китай, а там больше востребованы часы классического дизайна, отсюда, возможно, и общее впечатление. Но я бы не сказал, что сам Раймонд Вайль безоглядно экспериментировал с дизайном, даже те

часы, которые вы назвали, были элегантными, запоминающимися, но при этом традиционными. Самая первая коллекция марки Amadeus была изысканно классической. То есть вы все-таки ориентируетесь на Китай? Мы — международная компания, с разной стратегией дистрибуции и маркетинга. Например, где-то мы считаем необходимым открывать собственные бутики, а где-то лучше быть представленными в мультибрендовых магазинах. Сейчас у нас несколько бутиков на Ближнем востоке, два в Китае, один во Вьетнаме, два в Сингапуре и целых четыре в Индии. И в этих странах Raymond Weil воспринимают как люксовый бренд. Тогда как в США и России Raymond Weil сохраняет образ бюджетной швейцарской марки на каждый день. Соответственно, по-разному распределяются и коллекции. На Востоке: в Китае, Индии и Сингапуре — у нас лучше всего продаются Maestro

Вам не сложно сейчас сохранять независимую компанию в семейном управлении? Ведь это не маленькое ателье, а международный бизнес со сложной логистикой. Многие в вашей ситуации не могут обойтись без инвесторов и приглашенных менеджеров. Конечно, временами мы испытываем трудности. Но сейчас независимость и семейное управление — это реальная ценность компании, ее капитализация. То, что составляет ее престиж. Люди знают моего дедушку, отца, теперь и нас с братом. Мы путешествуем по всему миру, лично общаясь с партнерами, с продавцами, с покупателями, все знают, насколько сильно мы заинтересованы в своем семейном бизнесе. Я провожу в разъездах 42 недели в году, и еще неделю — на выставке в Базеле. Дом Raymond Weil — часть нашей жизни. От всех остальных его отличает то, что за 30 лет дом постепенно шаг за шагом развивался, а не шарахался от одной стратегии к другой с очередной сменой руководства или по прихоти инвестора. А вам с братом не надоел семейный бизнес? Вы запускаете собственный часовой бренд — это означает, что вы покидаете Raymond Weil? Ни в коем случае. Да, мы запустили собственную марку, она, возможно, будет чуть более провокативной, чем Raymond Weil, более авторской, но это также часы доступного ценового сегмента, большая часть моделей стоит до 1000 долларов. И начать мы планируем с американского рынка, на котором у нашей компании сильные позиции. (Проект братьев Бернхайм 88 Rue du

Премьера Базеля 2012: Freelancer Urban Black

МОИ ЧАСЫ

ПЕРСОНА

и Jasmine, в США Freelancer и Noemia, в Европе номер один — Nabucco. Я бы сказал, вкусы россиян где-то между США и Азией, Jasmine была принята очень хорошо, так же как и Maestro с новой рекламной кампанией. Что касается Maestro, возникает ощущение, что эта коллекция появилась как реакция на кризис: она представляет собой микс из самых привлекательных элементов классической механики по доступной цене… На самом деле впервые Maestro появилась у Raymond Weil в 1986 году. Тогда она называлась Tradition Mechanical. В линии

Глава Raymond

Weil Оливье Бернхайм

с сыновьями Пьером и Эли

Римские цифры разметки Maestro перекликаются с теми, которые в XVII веке рисовал на своих циферблатах Исаак Тюре, мастер, изготовивший первые карманные часы с балансом Гюйгенса. Raymond Weil действительно использовал элементы дизайна известных мастеров прошлого, но сделал это 25 лет назад, задолго до многих конкурентов

Maestro Petite Seconde Or Rose

было порядка 20 референций, некоторые из них были почти полностью воспроизведены в современной версии. Действительно, Раймонд Вайль хотел создать привлекательные механические часы, но вдохновляли его легендарные карманные модели. Например, римские цифры разметки перекликаются с теми, которые в XVII веке рисовал на своих циферблатах Исаак Тюре, мастер, изготовивший первые карманные часы с балансом Гюйгенса. Raymond Weil действительно вобрал в свой дизайн элементы корпуса Thuret и других известных имен прошлого, но сделал это 25 лет назад, задолго до многих конкурентов. Правда, в то время коллекция не пользовалась большой популярностью, потому основными покупателями были американцы, а они в 80-е не жаловали механику. Вместо нее появилась кварцевая линия Tango, которая стала бестселлером в США. Кажется, что Raymond Weil всю жизнь разрывается между Востоком и Западом? Американский рынок более консервативный, там четкие правила игры, ясные покупательские предпочтения. Люди выбирают часы определенного ценового сегмента и из определенного набора брендов. В основном все эти бренды продаются в одних и тех же магазинах, они фактически поддерживают друг друга, играют в одной лиге. В других странах все сложнее, там требуется более индивидуальный подход. Как бы то ни было, сейчас наша цель для рынков всего мира — производить больше

МОИ ЧАСЫ №6

декабрь-январь 2012-2013

Премьера лета

2012: дамская линия Lady Maestro с разноцветными ремешками

Перемещение часов из кармана на запястье оказало большое влияние на привычки, моду и культуру, и не так-то просто загнать их обратно в карман вместе со смартфоном. Когда люди смотрят на часы, они хотят какой-то простоты и ясности механических часов в сегменте от 1 до 3 тысяч долларов. Это основа коллекций Raymond Weil.

Group, и они не испортились. Я думаю, экономически такая фабрика, как ЕТА не сможет работать только на внутренний спрос.

И как вы собираетесь достичь этой цели в свете грядущего окончательного запрета на поставки ЕТА? К этому давно шло, так что мы, как и многие компании, сумели подготовиться. Тут вопрос не только в наличии альтернативы, сколько в цене. К чему на самом деле привел запрет Swatch Group: многие компании, которые инвестировали в разработку собственного калибра или обращались к независимым подрядчикам, в итоге были вынуждены поднять цену часов. Поэтому покупатель, придя в часовой магазин, сейчас скорее выберет что-то из марок Swatch Group, потому что они дешевле. Именно по этой причине нам так важно сейчас сохранить свои ценовые рамки. У нас большой объем выпуска, так что мы не можем обращаться к маленьким ателье. Но мы уже наладили отношения с несколькими подрядчиками, которые могут удовлетворить нашим запросам. Частично используем механику Sellita. Кроме того, у нашей семьи всегда были хорошие отношения со Swatch

И все-таки, видимо, спад рынка, нехватка механизмов влияют на настроение часовщиков. Как иначе объяснить, что большинство часов на массовом рынке сейчас скучные серые или черно-белые? Вы, наверное, удивитесь, но большинство людей по-прежнему покупает часы, чтобы быстро узнавать по ним время. Вы обратили внимание, что наручные часы становятся все более консервативными, если не сказать старомодными, по мере того как развиваются технологии «гаджетов»? Кто мог еще несколько лет назад предположить, что у вас будет телефон, фотоаппарат, видеокамера и компьютер в одном маленьком удобном устройстве. Технология движется к унификации — чтобы все необходимое для жизни помещалось в одном приборе. Но часы в эту систему не включены, наоборот, они все больше от нее дистанцируются. Перемещение часов из кармана на запястье оказало большое влияние на привычки, моду и культуру, и не так-то просто загнать

их обратно в карман вместе со смартфоном. А когда люди смотрят на часы, они хотят какой-то простоты и ясности. Четкие цифры, красивые стрелки, большое окошко даты. Все дизайнерские часы — это нишевый продукт, который существует только за счет огромной массы часов традиционных. Точно так же и с цветом: для нас это скорее экспериментирование, отдельные коллекции для различных рынков и сезонов. Например, летом мы выпустили линию дамских Maestro с яркими разноцветными ремешками. Вас послушать, так вообще нет смысла придумывать ничего нового в часовой механике, можно год за годом выпускать одни и те же классические часы. Этот год был стабилизационным. Но в следующем грядет много перемен. Например, хотя бы в структуре Базельской выставки. Я слышал много негативных мнений и о самой перестройке, и о расположении стендов, но я считаю, такая встряска пойдет на пользу часовому сообществу. Появятся новые участники, старые обновят свой облик, наверняка, будет больше посетителей и больше драйва. А это что нам сейчас необходимо.

МОИ ЧАСЫ

тема номера бренд-портрет

Montblanc Союз науки и искусства

Текст: Ксения воронина

В этом году исполнилось пять лет с момента вхождения знаменитой часовой мануфактуры Minerva в состав Montblanc. Половина десятилетия — лишь миг для мира часового искусства, но в случае с Montblanc это мгновенье ознаменовалось появлением на свет ярких достижений. Разработки созданного на базе мануфактуры исследовательского института Institut Minerva de Recherche en Haute Horlogerie, объединившие более чем полуторавековой опыт создания сложных механизмов, скрупулезное отношение к деталям и стремление создать ультрасовременные часовые инструменты, стали настоящей сенсацией. Все последние часовые премьеры марки подтвердили высокое положение Montblanc в часовом мире. 56

МОИ ЧАСЫ №6 №4

декабрь-январь октябрь 2012-2013 2012

Для Montblanc обращение к истории — это вовсе не использование хорошо известных методов декорирования механизма или появление исторического логотипа на циферблате. Скорее это вызов, непростая задача создать часы, находящиеся в авангарде современных технологий, с использованием исторических предпосылок, настоящий научный проект для инженеров института Minerva. Чего стоит только новинка-2012 — часы Nicolas Rieussec Chronograph Open Home Time, по-новому интерпретирующие идею классического однокнопочного хронографа Nicolas Rieussec, представленного в 2008 году. Два вращающихся диска, с помощью которых в 1821 году Николя Рюссек «записал» движение времени, вновь отсчитывают секунды и минуты хронометража на частично скелетонизированном циферблате. Но в этом году хронограф, не потеряв узнаваемости и наглядности, дополнился новыми практичными функциями. Внутри основного

го были созданы часы Metamorphosis Джонни Жирардена и Франка Орни, превращающиеся из классической модели в хронограф при помощи одного нажатия кнопки. В 2012 году проект продолжила модель TimeWriter II Chronographe Bi-Frequence 1000, имя создателя которой скромно притаилось в центре циферблата. Под руководством Деметрио Кабидду мальтийский часовщик Бартоломеу Гомила Синтес создал механизм, измеряющий время с точностью до одной тысячной секунды. Причем замер можно производить в течение рекордных 40 минут. Во время демонстрации этой сенсационной премьеры на женевском салоне SIHH в январе даже искушенная публика не смогла скрыть восхищения. Особую ценность достижениям, воплощенным во втором детище проекта TimeWriter, добавляет то, что инженеры не просто поставили сложнодостижимую цель, но и ввели дополнительные ограни-

чения — выполнение задачи средствами классической часовой механики. Связь с историческими успехами мануфактуры Minerva была подчеркнута лимитированным выпуском — 36 экземпляров, напоминание о 1936 годе, когда Minerva представила первый секундомер с аналогичной балансовой частотой — 360 000 пк/ч.

Ожившая история У Montblanc есть три важные составляющие успеха, а сочетание их под сенью одного бренда просто уникально. Полуторавековые традиции фабрики Minerva, где буквально каждый камень в стене является живым свидетелем великих часовых достижений. Поддержка влиятельной группы Richemont, позволяющая реализовать самые амбициозные и кропотливые в исполнении проекты. Наконец, молодость самой марки Montblanc как часового производителя. Дизайнеры компании могут

Особую ценность достижениям, воплощенным во втором детище проекта TimeWriter, добавляет то, что инженеры не просто поставили сложнодостижимую цель, но и ввели дополнительные ограничения — выполнение задачи средствами классической часовой механики циферблата с индикацией часов и минут появился дополнительный диск с указанием времени второго часового пояса. По краям от счетчиков расположились округлые окошки даты и времени суток. Корректировка диска второго времени осуществляется простым нажатием кнопки с левой стороны золотого корпуса. Как известно, именно хронограф Nicolas Rieussec стал первым «хранителем» механизмов, созданных Minerva для Montblanc — MB R100 с ручным заводом и автоматического MB R200. В этом году «двигателем» Nicolas Rieussec Chronograph Open Home Time стал усовершенствованный MB R210 с колонным колесом и балансом диаметром всего 10 мм, который обеспечивает частоту 28 800 пк/час. Благодаря двойному барабану запас хода механизма составляет 72 часа, то есть часы не остановятся, если их не носить целых трое суток. Белоснежная вершина Монблана теперь украшает и инерционный сектор нового мануфактурного механизма. Инженеры Minerva, с полным основанием гордящиеся своей разработкой, предоставляют владельцам часов возможность самостоятельно восхититься совершенством механизма, видимого на этот раз не только сзади, но и через окошко на циферблате. Инструмент для записи времени Николя Рюссека дал название проекту поддержки молодых часовых «ученых» — TimeWriter, в рамках которо-

Хронограф

TimeWriter II Chronographe Bi-Frequence 1000, второй выпуск в рамках проекта поддержки молодых мастеров

МОИ ЧАСЫ

тема номера

Vintage Tachydate из коллекции Villeret 1858, хронограф с телеметрической шкалой

смотреть незашоренным свежим взглядом, переосмыслить часовую историю, воскресить истинный смысл и назначение некоторых усложнений, которые сегодня стали безусловной классикой. Чего стоит только представленная в 2012 году навигационно-часовая конструкция Montblanc Regulateur Nautique! Чтобы показать, насколько жизненно важной была точность часов для моряков, сколько открытий было сделано для достижения поразительных характеристик навигационных инструментов, дизайнеры Montblanc объединили наручный хронограф из коллекции Villeret 1858 с 120-килограммовыми часами почти метровой высоты. Циферблат наручной модели стал младшим братомблизнецом поверхности часов, которые могут дополнить интерьер роскошной яхты. Часы позволяют узнавать время в порту отправления, порту назначения, а также текущее время и, благодаря эксклюзивной шарнирной конструкции, разработанной совместно со специализирующейся на интерьерных часах компанией Erwin Sattler, находятся в горизонтальном положении вне зависимости от крена судна.

Техническая сложность часов Montblanc сочетается с настолько продуманным дизайном, что марку можно смело назвать трендсеттером часовой моды. Например, премьеры в серии Timewalker определили самую популярную цветовую гамму года: серо-стальную, приглушенную, которая сразу же завоевала сердца поклонников часовой классики

Хронограф Timewalker

GreyTech

Timewalker UTC, хронограф с индикацией мирового времени

МОИ ЧАСЫ №6 №4

декабрь-январь октябрь 2012-2013 2012

Nicolas Rieussec Chronograph Open Home Time, хронограф с колонным колесом и

указателем GMT,

калибр MB

R210

Роль часов на поле военных действий отражена в еще одной модели 2012 года — хронографе Vintage Tachydate, также из коллекции Villeret 1858. На циферблате часов в ретростиле появилась телеметрическая шкала, позволявшая солдатам первой мировой определять расстояние от собственной позиции до расположения вражеской артиллерии, и тахиметрическая шкала для измерения скорости продвижения войск. Конечно, сегодня практическая польза таких функций не столь очевидна, но обладание столь совершенным часовым инструментом не может не привлекать тех, для кого история часового дела действительно оживает при звуках хода механизма.

500 часов испытаний Для того чтобы гарантировать надежность и точность мануфактурных калибров, компания разработала собственную систему проверки — 500-часовой тест, через который проходят все механизмы, выходящие из мастерских Montblanc. Концепция проверки отличается, например, от тестирования Официальным Швейцарским институтом хронометрии — условия должны быть максимально приближены к тем, в которых часам предстоит работать в течение их долгой жизни после выхода из стен мануфактуры, потому тестирование проходят механизмы, уже помещенные в корпус. В течение трех недель часы проходят пять испытаний. На первом этапе их заводят до упора, а затем постоянно вращают на протяжении четырех часов — имитация жестких условий ношения (невозможных в реальной жизни) позволяет контролиро-

вать качество финальной сборки модели. 80 часов уходят на проверку точности работы механизма во всех положениях. Границы отклонений, принятые в Montblanc, соответствуют показателям, принимаемым COSC: часы не могут отставать более чем на 6 секунд и спешить более чем на 4 секунды. На третьем уровне проверки часы проходят 336-часовой тест, в ходе которого часы «знакомятся» с реальной жизнью — тест повторяет процесс ношения и снятия часов, с запуском хронографа и без. Качество работы дополнительных функций, сохранение запаса хода, переключение даты и другие параметры исследуются в рамках 80-часового общего тестирования при температуре, варьирующейся от +6 до +45 градусов. Завершается многодневное тестирование проверкой водонепроницаемости корпуса. Техническая сложность часов Montblanc сочетается с настолько продуманным, почти совершенным дизайном, что даже просто рассматривание новых моделей доставляет эстетическое удовольствие. Montblanc — большого специалиста по красоте простых форм — можно смело назвать и трендсеттером часовой моды. Например, премьеры в серии Timewalker UTC и Timewalker GreyTech определили самую популярную цветовую гамму года: серо-стальную, приглушенную, которая сразу же завоевала сердца поклонников часовой классики. Кстати, и самая классическая модель коллекции 2012 — Star Classique, несмотря на кажущуюся простоту, полна изысканных деталей, например, выгравированной звезды Montblanc на месте боковой секундной стрелки.

Красота секунды Можно сказать, что инженеры Monblanc поставили науку на службу искусству. Но, в свою очередь, и искусство может внести свой вклад, чтобы раскрыть истинную цель всех технических изысканий компаний — научиться наслаждаться быстротечным мигом, почувствовать красоту каждого мгновения. Для этого при поддержке своих ключевых коллекций Nicolas Rieussec и TimeWalker Monblanc устраивает артистические акции, принять участие в которых может каждый. В начале года прошел видеоконкурс The Beauty of a Second, где номинировались фильмы длительностью всего в 1 секунду. Председателем жюри конкурса стал легендарный режиссер Вим Вендерс. Как многое, оказывается, можно увидеть и показать за одну секунду! Продолжая исследовать эту тему, часовая компания запустила новый художественный проект The Montblanc Worldsecond, посвященный фотографии. Установив специальное приложение на смартфон, можно делать снимки, ограниченные условием: от момента наведения камеры до съемки проходит ровно одна секунда. Увидел — запечатлел. Конкурс продлится до конца года, а победители в категориях «лучшее фото» и «лучшая галерея» будут объявлены в январе. Впрочем, январь обещает награды не только фотолюбителям. Едва успев насладиться удивительными открытиями 2012 года, часовые знатоки замерли в предвкушении грядущих премьер SIHH-2013, где Montblanc вновь представит часы, выходящие за пределы устоявшихся представлений.

МОИ ЧАСЫ

ВЫБОР

Girard-Perregaux Vintage 1945 Le Corbusier Trilogy Jaeger-LeCoultre Reverso a eclipses homage to Kazimir Malevich Цена: 3 100 000 руб.

«Используя камень, дерево и бетон, вы сооружаете дома и дворцы. Это строительство. Продукт изобретательности. Но неожиданно вы затрагиваете мои чувства, мое сердце, делаете меня счастливым. И я говорю: как это красиво! Меня привлекает это сооружение, мои глаза видят нечто, что выражает мысль. Мысль, которая обнаруживает себя без звука или слова, но исключительно посредством форм, состоящих в определенных отношениях одна с другой. Это — Архитектура». Так писал в 1923 году в своем трактате «К архитектуре» Ле Корбюзье, один из самых известных художников и градостроителей ХХ века, чьи идеи определили современный облик многих мировых сто-

Основой коллекции стали часы Vintage 1945 с автоматическим калибром GP3300-0078. Среди использованных материалов — золото, сталь, перламутр и, конечно же, бетон, воспетый Ле Корбюзье. Каждые часы серии посвящены одному из трех творческих периодов архитектора: швейцарскому, парижскому и марсельскому. Le Corbusier La Chaux-de-Fonds — это сочетание золотого корпуса и перламутрового циферблата, украшенного барельефом, намекающим, что начинал Ле Корбюзье скульптором и гравером. Модель Le Corbusier Paris отличает стальной циферблат с выгравированным на нем модулором, придуманным архитектором в 1948 году. По словам самого автора, модулор — это «набор гармони-

Среди использованных материалов — золото, сталь, перламутр и, конечно же, бетон, воспетый Ле Корбюзье. Каждые часы серии посвящены одному из трех творческих периодов архитектора: швейцарскому, парижскому и марсельскому

Vacheron Constantin Metiers d Art Chagall Opera de Paris Цена: по запросу

ческих пропорций, соразмерных масштабам человека, универсально применимых к архитектуре и механике». Корпус часов сделан из стали, а ремешок — из воловьей шкуры. Он напоминает о шезлонге LC4, появившемся в 1929 году, после того как архитектор стал пробовать себя в дизайне мебели. Наконец, часы Le Corbusier Marseille выполнены из цемента и стали — материалов, которые использовались для постройки жилого 17-этажного здания, получившего название «Сияющий город» и ставшего впоследствии достопримечательностью Марселя. Бетон покрывает циферблат часов. Всего планируется выпустить 5 одинаковых сетов, но что особенно приятно: комплект с номером 1 был предназначен для России и уже поступил в продажу в Москве.

Альтернатива

Bovet Amadeo Grande Complication Collie dog Цена: по запросу

лиц, в том числе и Москвы. В этом году мир отмечает 125-летие со дня рождения мастера. А знатоки часового искусства не преминут отметить тот факт, что Жарль-Эруард Жанннере, впоследствии взявший псевдоним Ле Корбюзье, родился 6 октября 1887 года в Ля Шо-де-Фоне. Мануфактура Girard-Perregaux, также расположенная в Ля Шо-де-Фоне, решила отпраздновать юбилей знаменитого земляка, выпустив часовой сет Le Corbusier Trilogy. «Мы счастливы, что нам удалось не просто почтить память архитектурного гения Ле Корбюзье, а найти воплощение его идей в современном часовом искусстве», сказал СЕО Girard-Perregaux Мишель Софисти. В частности, для работы над сетом были приглашены четверо студентов Колледжа искусств в Ля Шо-де-Фоне, который закончил сам Ле Корбюзье.

МОИ ЧАСЫ

№6

декабрь-январь 2012-2013

Girard-Perregaux Vintage 1945 Le Corbusier Trilogy Корпус: из стали или розового золота 36,2 х 35,25 мм, сапфировое стекло, сапфировое окно на задней крышке с юбилейной гравировкой, WR 30 метров Механизм: автоматический GP3300-0078, частота работы баланса 28 800 пк/час, запас хода 46 часов Функции: часы, минуты Циферблат: перламутр, сталь или бетон Ремешок: крокодиловая или воловья кожа Цена: от 5 000 000 руб.

ВЫБОР

Devon Tread 1 Steampunk Американская лаборатория техники и дизайна Devon Works LLC сделала себе имя, в буквальном смысле скрестив часы и танк в представленной в 2010 году модели Tread 1. Помимо необычного вида корпуса, сразу же обращала на себя внимание новаторская идея ременной индикации, все больше завоевывающая популярность в часовой индустрии. Причем, чтобы сделать часы надежными и работающими, а цену на них вменяемой, создатель марки Скотт Девон не стал рискованно апеллировать к «500-летней традиции классической механики», а пригласил инженеров-электронщиков из NASA, чтобы они помогли оснастить ременную передачу миниатюрным гибридным электромеханическим двигателем. Восторженная реакция на радикальный подход, который по праву можно назвать «современной часовой механикой», не замедлила последовать.

Rebellion T 1000 Time Machine Цена: 5 101 900 руб.

даже на фоне таких монстров креатива смогли найти свой уникальный подход. Размеры часов 56х50х18,5 мм, внешние части корпуса оснащены бронзовым «бронежилетом», который представляет собой комплексную систему деталей, усиленных заклепками, винтами и соединениями, покрытыми латунью или бронзой. Пружинные распорки из фосфористой бронзы, расположенные по четырем углам этой конструкции усиливают эстетическое восприятие новой модели. Довольно крупная заводная головка сохранила свое место на отметке «6 часов». Наиболее отличительными деталями механизма стали латунный кожух двигателя и пластинка индикатора с новым дизайном с замысловатой гравировкой. Принцип работы новых часов остался прежним. Четыре крошечных электродвигателя, созданные по технологии MicroStep, приводят в движение тончайшие

Определять время по этим часам довольно просто. Когда все индикаторы приходят в движение, ленты, с нарисованными на них светлыми цифрами, показывают время в трех фиксированных окнах, подписанных Hour, Minute и Second

Romain Jerom Invader Fruits Цена: по запросу

Позже была представлена модель Tread 2, работающая по тому же принципу, но слегка измененного внешнего вида. Впрочем, как заявил сам Скотт Девон, он так и не успел «наиграться» с первой моделью, поэтому специально для коллекционеров была выпущена версия Tread 1 Steampunk. Как нетрудно догадаться, она была вдохновлена сверхмодным стилем «стимпанк», который уже проявил себя в коллекциях таких марок как Romain Jerome и Urwerk — тем особо приятно, что дизайнеры Devon

ленты из стекловолокна и нейлона. При всей нетривиальности идеи определять время по этим часам довольно просто. Когда все индикаторы приходят в движение, ленты, с нарисованными на них светлыми цифрами, показывают время в трех фиксированных окнах, подписанных Hour, Minute и Second. Пополнить свою часовую коллекцию очередным результатом сотрудничества Devon и NASA смогут немногие, модель Tread 1 Steampunk выпущена ограниченной серией из 150 экземпляров.

Альтернатива

Urwerk UR-110 TTH Цена: по запросу

МОИ ЧАСЫ

№6

декабрь-январь 2012-2013

Devon Tread 1 Steampunk Корпус: 56х50х18,5 мм, латунь, бронза, сапфировое стекло с антибликовым покрытием Механизм: электромеханический калибр на основе кварцевого регулятора, 4 микроротора, ременная передача Функции: часы, минуты, секунды Циферблат: отсутствует Ремешок: каучуковый, классическая застежка Цена: 1 019 000 руб.

ВЫБОР

ArtyA Son of a Gun Эпатажный часовщик Иван Арпа вновь дал всем понюхать пороху. После оглушительного успеха коллекции часов Artya Time Shot с настоящими патронами, он продолжает создавать все новые интересные модели, отражающие «идеальный брак» между швейцарскими механизмами и огнестрельным оружием. Во время своей первой презентации на выставке BaselWorld 2011 часы Artya Son of a Gun наделали много шума. Они смогли одновременно заинтересовать как знатоков часового искусства, так и просто поклонников необычного дизайна. Тогда никто и представить не мог, что настоящие пули можно поместить в корпус часов. Такое сочетание — это 100% попадание в аудиторию, ведь, чуть ли не все мужчины увлекаются оружием. Да и потом, патроны могут пригодиться не толь-

ArtyA Werewolf Blood and Bullets Цена: по запросу

Циферблат вновь стал импровизированной витриной для демонстрации боевой мощи. В центре циферблата выгравирована мишень. Пространство вокруг занимают шесть настоящих 6 мм гильз газового револьвера Flober. Их хоровод направлен по часовой стрелке, в отличие от первой модели коллекции, где пули смотрели в противоположную сторону. Также исчезла опутывающая гильзы проволочка, вообще облик циферблата стал более аккуратным и профессиональным. Весь этот боевой арсенал защищен сапфировым стеклом. Интересна и задняя сторона часов. К сектору подзавода, видимого сквозь прозрачное заднее прозрачное сапфировое стекло, прикреплены три капсюля от патронов 38 калибра, что создает впечатление заряженного барабана револьвера. Кроме этого штриха,

ArtyA Snowflake Diamonds Цена: по запросу

ко на поле боя, но и в повседневной жизни. Времена нынче непростые, случиться может всякое. Вид гильз успокаивает. Новые часы Son of a Gun обладают практически теми же характеристиками, что и известная модель Artya Time Shot. Новые «убийцы времени» заключены в круглый корпус диаметром 47 мм, выполненный из нержавеющей стали с черным PVD-покрытием. Стоит отметить, что все реже Арпа обращается к своей фирменной технике Coup de Foudre, предпочитая более традиционные и коммерческие варианты.

механизм представляет собой стандартный калибр ETA 2671 с запасом хода 42 часа. Водонепроницаемость корпуса до 50 метров. Традиционно для всех часов ArtyA, новый Son of a Gun выпущен в одном единственном экземпляре. А это значит, что часы могут занять достойное место в любой часовой коллекции, ведь, их владелец будет обладать действительно чем-то уникальным. Постоянным напоминанием, что в отличие от оружия, время — гораздо более надежный убийца.

Альтернатива

ArtyA Quadri Rotor Skeleton Цена: по запросу

МОИ ЧАСЫ

№6

декабрь-январь 2012-2013

ArtyA Son of a Gun Корпус: 47 мм, сталь c черным РVD, сапфировое стекло с антибликовым покрытием, прозрачная задняя крышка, WR 50 метров Механизм: автоматический на базе ЕТА 2671, частота работы баланса 28 800 пк/час, запас хода 42 часа Функции: часы, минуты Циферблат: из стали с выгравированной мишенью, декорирован пулями револьвера Flober Ремешок: из черной ткани, используемой в элементах крепления бронежилета Цена: 499 500 руб.

ВЫБОР

Oris Artix GT Chronograph Как известно, связь Oris с миром скоростей началась более 40 лет назад с выпуска первого хронографа марки в 1970 году. Модель Chronoris положила начало одной из самых успешных линеек швейцарской компании, и с тех пор взаимоотношения производителей часовой механики и ревущих моторов становились все теснее. А после того как в начале третьего тысячелетия Oris стала официальным партнером команды WilliamsF1, марка стала выпускать новинки для любителей автомобильной эстетики каждый год. Отдавая дань миру автогонок, Oris, тем не менее, во всех моделях сохраняет приверженность собственным принципам: механические часы с узнаваемым

Breitling Chrono Colt Цена: 150 000 руб.

циферблата стал исключительно сбалансированным: секундная шкала выстроена в одну линию с логотипом марки, а вертикально симметрично этой линии разместились традиционные круглые счетчики хронографа. Красный «накопитель секунд» - единственный яркий элемент циферблата, все остальное построено на игре фактуры, сочетания черного и стали. Конструкция Artix GT Chronograph многофункциональна. Как и положено гоночной модели, на внутреннем ободке корпуса над циферблатом размешена шкала тахометра. Но при этом водозащита корпуса с завинчивающейся головкой составляет 100 метров, так что модель можно не снимать и во время дайвинга. Тем более что для этого она экипирована вращаю-

Рисунок циферблата стал исключительно сбалансированным: секундная шкала выстроена в одну линию с логотипом марки, а вертикально симметрично этой линии разместились традиционные круглые счетчики хронографа

Edox Class-1 Chronoffshore Automatic Цена: от 163 000 руб.

красным инерционным сектором отличаются четкостью дизайна и в первую очередь являются престижным прибором определением времени, и уже потом – дизайнерским аксессуаром. Благодаря этому коллекции Oris редко устаревают. Тем не менее, в каждой новой премьере дизайнерам удается находить оригинальные свежие решения. В 2012 году такой находкой стал линейный ретроградный указатель секунд, заменивший традиционную боковую стрелку. Красный сектор выполнен в стиле счетчика оборотов гоночной машины. Рисунок

щимся рантом с минутной разметкой. Чтобы не нарушать автомобильную эстетику, рант не слишком выступает над корпусом, но его легко поворачивать даже мокрыми руками благодаря каучуковому покрытию на внешней стороне. Черный каучук использован и для изготовления ремешка с удобной браслетной застежкой. Практичность, надежность, оригинальный дизайн делают Oris Artix GT Chronograph универсальным повседневным хронографом и не только для поклонников автоспорта.

Альтернатива

Fortis B-42 Black Chronograph Цена: 148 200 руб.

МОИ ЧАСЫ

№6

декабрь-январь 2012-2013

Oris Artix GT Chronograph Ref..: 674 7661 4434 Корпус: 44 мм из стали, керамический рант двунаправленного вращения с минутной разметкой и каучуковым покрытием на ребре, выпуклое сапфировое стекло с антибликовым покрытием, задняя крышка на винтах с прозрачным окном из минерального стекла, завинчивающиеся заводная головка и кнопки хронографа, WR 100 метров Механизм: автоматический хронограф Valjoux 7750, частота работы баланса 28 800 пк/час, запас хода 42 часа Функции: часы, минуты, боковой секундный линейный индикатор, центральный секундомер, 30-минтуный и 12-часовой счетчики, тахиметрическая шкала, календарь-дата Циферблат: черный, рельефные счетчики хронографа, накладные стальные индексы, полированные никелевые стрелки, покрытые Superluminova Ремешок: каучуковый, кожаный с браслетной застежкой, стальной браслет Цена: 144 000 руб.

ВЫБОР

Versace Reve Ceramic О чем мечтают современные женщины? Единственного ответа, пожалуй, не найти. Но дизайнерам Versace одно из желаний угадать все-таки удалось. Они создали линейку хронографов, сочетающих в себе фирменный стиль знаменитого бренда и отличное швейцарское качество. Коллекция получила название Reve, что в переводе с французского означает «мечта». В этом году, ее пополнили шесть новых моделей, выполненных из самого модного материала последних лет — керамики. Конечно, современную женщину хронографом не удивить. Нужно что-то особенное, способное привлечь внимание, «зацепить». В часах Reve Ceramic ставка сделана на внешний вид. Элегантные модели словно воплотились из женских грез. Плавные линии, полированные поверхности корпуса и браслета, состоящего из звеньев, и холодный блеск металла. Часы полностью отвечают стилю и концепции марки. В первую очередь, они

Gucci G-Chrono Ceramic Цена: от 92 000 руб.

Плавные линии, полированные поверхности корпуса и браслета, состоящего из звеньев, и холодный блеск металла. Часы полностью отвечают стилю и концепции марки

Gc Gc-1 Sport Chronograph Watch I47000G1 Цена: 28 930 руб.

привлекают своим дерзким дизайном, тем, что называется Very Versace. Традиционно все коллекции аксессуаров марки построены на игре цвета, пусть даже это классика — черный и белый. В часах Reve Ceramic дизайнеры сделали ставку на сочетании стали или золотого IP-покрытия с черной или белой керамикой. В роли «связующего звена» выбран перламутр, украшающий циферблат. Он делает каждый из цветов более насыщенным, ярким, внося в дизайн нотки роскоши. Не забыли и про фирменные символы Versace: логотип бренда украшает рант, древнегреческий орнамент «меандр» ушки браслета, объемное изображение Медузы помещено у отметки «12

часов». Кстати, средневековый образ Медузы Ронданини, легендарный символ дома, выбранный самим Джанни Версаче, присутствует на всех часах марки. Еще один яркий акцент — два сверкающих голубых кабошона, венчающие фактурные кнопки хронографа. По современным меркам часы обладают трендовым женским диаметром — 40 мм. Круглый корпус заключает в себе кварцевый механизм Ronda. Выверенная цветовая гамма легко позволяет изменять стиль: для создания образа нежного и изысканного стоит выбирать белую керамику с золотым IP-покрытием, решительную и бескомпромиссную натуру подчеркнет сочетание черной керамики и стали.

Альтернатива

Edox Class-1 Цена: 48 520 руб.

МОИ ЧАСЫ

№6

декабрь-январь 2012-2013

Versace Reve Ceramic Ref.: 95CCP1D497 SC01 Корпус: 40 мм из стали c IP-покрытием, сапфировое стекло, керамика белая или черная, рант украшен логотипом Versace, голубые кабошоны на кнопках хронографа, WR 50 метров Механизм: кварцевый хронограф Ronda 5040D Функции: часы, минуты, боковая секундная стрелка, центральный секундомер, 30-минутный и 12-часовой счетчики, календарь-дата Циферблат: перламутровый, серебристое гильоше в центре, изображение головы Медузы у «12 часов», накладные арабские индексы Браслет: керамический, браслетная застежка Цена: 88 200 руб.

МОИ ЧАСЫ

тема номера

Текст: Лиза ЕПИФАНОВА

Свобода выбора

Наконец свершилось то, что подогревало интерес часового сообщества почти 10 лет. В 2003 году, накануне Базельской выставки, отец и сын Хайеки впервые высказали идею о запрете поставок ЕТА за пределами Swatch Group. Вначале речь шла только о прекращении поставок отдельных компонентов, затем тема стала глобальной и принципиальной, она пережила сопротивление антимонопольного комитета и даже пережила самого Хайекастаршего. Это тема не для дискуссии, а для целого холивара. Впрочем, потребителей интересует более практический вопрос: какие механизмы будут теперь стоять в каждых третьих часах с маркировкой swiss made? 70

МОИ ЧАСЫ №5 №6

декабрь-январь ноябрь 2012-2013 2012

Нам очень страшно В октябре португальская часовая компания Prometheus, выпускающая модели в ценовом сегменте от 200 до 600 долларов, разослала своим партнерам следующее письмо. «Всем известно, что ЕТА заявила о прекращении поставок механизмов третьей стороне. Но последствия этого решения проявились только сейчас. Брокеры механизмов с удивлением узнали, что их уже подтвержденные заказы были аннулированы без предупреждения. В результате возникла паника, и цены на механизмы ЕТА у брокеров и перекупщиков выросли в 2012 году на 70%. По нашей информации, в 2013 году ситуация только ухудшится, и перспектива полного прекращения поставок ЕТА на сторону станет реальностью. Наших собственных запасов калибров ЕТА хватит только на несколько лимитированных серий, которые будут выпущены в этом году. Нам очень страшно заказывать ЕТА, мы не можем гарантировать, что эти механизмы и в дальнейшем будут появляться в часах нашей марки. Любая компания, не являющаяся частью Swatch Group, может заявить то же самое. Для своих часов swiss made у нас есть следующие альтернативы: Sellita — калибры SW200, SW220, являющиеся клонами ETA 2824-2 и ETA 2836-2. К сожалению, лист заказов Sellita уже переполнен, и механизмы доступны только у перекупщиков нерегулярными партиями. Soprod — калибр A10 заменяет ETA 2892-A2, но стоит дороже аналога и поставляется с задержками (ожидание составляет до 12 месяцев). Valanvron — калибры VAL24, VAL36 и VAL92 являются клонами ETA 2824-2, ETA 2836-2 и ETA 2892-A2. Компания — новичок на рынке, появилась в 2010 году, закупает заготовки у Seagull, затем меняет мно-

Николас Г. Хайек

В Chiffre

Rouge Dior Inverse внешний

сектор повторяет узор смокинга Dior

На первом закрытом собрании менеджеров SMH в 1983 году Николас Хайек-старший озвучил кругу избранных свой символ веры: отделить производство от брендов, сосредоточить его в одном месте, тем самым сделав бренды заказчиками, а не производителями гие компоненты на швейцарские и заново собирает механизмы уже в Швейцарии. Скорее всего, в будущем именно Valanvron станет нашим основным поставщиком». В Prometheus не скрывают, что для коллекций, не претендующих на маркировку swiss made, с выбором механики проблем не возникнет. Аналоги ЕТА выпускают Hangzhou, Shanghai (клон

7750), Seagull, а также японские Miyota и Time Module Seiko. С одной стороны, можно только посочувствовать ребятам из Лиссабона, которые не в добрый час ввязались в производство доступной механики. Правда, Prometheus была основана в 2008 году, когда, испугавшись кризиса, Swatch Group перестала грозить эмбарго и, даже наоборот, была готова продавать меха-

низмы со скидкой всякому, кто платит живыми деньгами. С другой стороны, даже самые отчаянные защитники швейцарской часовой индустрии признают, что в часах стоимостью до 1000 долларов азиатская механика вполне приемлема. Особенно если качество будет гарантировано. Пусть калибры Miyota 9000-й серии пока уступают ЕТА в точности и ремонтопригодности, но ситуа-

МОИ ЧАСЫ

тема номера

Romain Jerome Chrono Moondust

оснащен механизмом хронографа LJP

ция может измениться. Особенно если учесть, сколько средств инвестирует владеющий Miyota концерн Citizen в проникновение на швейцарский часовой рынок. Одним из ключевых шагов этой экспансии стало приобретение в начале 2012 года фабрики престижных калибров La JouxPerret в Ла-Шо-де-Фоне. Продвинуть японские механизмы на европейский рынок — давняя мечта Seiko

Фабрика La

и Citizen. Ходят слухи, что самый известный калибр Soprod A10 (альтернатива ЕТА 2892, в котором маркировка «А» так и означает Altanus, то есть «альтернативный») был на самом деле разработан Seiko. Но в 2007 году Soprod купила гонконгская группа Peace Mark, уже владеющая Seagull, и японцы убрали свои разработки подальше от любопытных китайских глаз. Между прочим, всего через год Peace Mark разорился, и Soprod вместе с калибром А10 перешел к испанской группе Festina. Известно, что когда владельцы выставили на продажу группу Prothor Holding SA (в которую помимо La Joux-Perret входит марка Arnold&Son и производитель компонентов Prototec), предложение было сделано всем крупным европейским холдингам, включая Richemont и LVMH. И они были весьма заинтересованы. Но Citizen обошел всех, предложив сумму в 64 миллиона франков. Причины очевидны: у Citizen самая большая в Токио фабрика спиралей, которые будут очень хорошо смотреться в калибрах LJP. В свою очередь, наверняка Citizen планирует не только продавать механизмы, но и сам ими пользоваться, причем явно не ограничится единственной своей швейцарской маркой Bulova. В сентябре президент японского холдинга Тоси Токура подтвердил в интервью Japan Times, что Citizen хочет прибавить к своему портфелю еще швейцарских брендов, преимущественно в диапазоне от 6 до 12 тысяч франков. А ведь именно для защиты швейцарской часовой индустрии от японских посягательств Николас Хайек и придумал в 1983 году объединить фабрику ЕТА и Ebauches SA, положив начало монополии механизмов.

Сезон охоты Многие помнят, как еще недавно ЕТА предлагала 5-процентную скидку клиентам, которые в спецификации указывали фабрику в качестве изначального производителя механизма. Что-то вроде финансовой мотивации говорить правду. Неудивительно, что Николас Хайек обижался, считая, что часовые бренды относятся к Swatch Group как к супермаркету: покупают калибры ETA, Lemania, F.Piguet и балансы Nivarox и затем заворачивают их в обертку с собственным именем. Повод для обиды кажется несколько надуманным. Можно, например, возмущаться, что повар в ресторане купил овощи в супермаркете, а не вырастил их на своем заднем дворе. Между прочим, за примером далеко ходить не надо. Осенью в швейцарских ресторанах наступает охотничий сезон, когда в меню появляется карта дичи. Практически в каждом меню внизу маленькими буквами будет указано, что мясо косули доставлено из Франции, оленина из Австралии и так далее. Все выращено на экологических фермах и забито в соответствии с законами гуманизма. «Сезон охоты» в данном случае является не более чем данью условности. Точно так же условностью является часовая индустрия. Компаний с собственными «огородами», способными обеспечивать потребности производства, весьма мало — разве что Rolex. И объем выпускаемых таким образом моделей далек от насыщения мирового спроса. Мануфактурные калибры известных марок — это капля в море часового рынка. Все остальные вынуждены обращаться к услугам супермаркета.

Joux-Perret в Ля

Шо-де-Фоне была продана в начале

года японскому концерну Citizen, также владеющему маркой

Bulova

МОИ ЧАСЫ

№6

декабрь-январь 2012-2013

Базеля-2012: Breguet Tradition 7047 с мануфактурным калибром 569 с турбийоном, произведенным на Montres Breguet, бывшей Nouvelle Lemania

Премьера

За первую половину 2012 года Swatch Group продала механизмов и компонентов вне группы на 300 миллионов франков, внутри группы — на 888 миллионов. Причем внутренний оборот существенно вырос по сравнению с прошлым годом — на 28%, в то время как внешний оборот увеличился всего на 9% Во многом творцом этой системы стал сам Николас Г. Хайек. Президент Longines Вальтер фон Кэнел вспоминал, как присутствовал на закрытом собрании правления SMH, где «папа Хайек» озвучил кругу избранных свой символ веры: отделить производство от брендов, сосредоточить его в одном месте, тем самым сделав бренды заказчиками, а не производителями. К концу 80-х Longines удалось окончательно вычистить рынок от остатков собственной механики, всевозможных лицензий и сборочных фабрик, заодно убив и производство. Теперь все, что выпускается под маркой Longines, на самом деле производится на ЕТА и других фабриках Swatch Group. За это марка может позволить себе сокруши-

тельный объем выпуска: более миллиона часов в год против нескольких десятков тысяч у конкурентов. На этом фоне сетования Хайекастаршего об атрофии швейцарского часового производства звучат странно. Как если бы Сэм Уолтон вдруг начал жаловаться: «Почему же добрые американцы затовариваются в Wall-Mart, а не покупают еду в маленьких бакалейных лавках? Ах, да — я же их всех разорил».

Три пути Через несколько лет фраза «слезть с иглы ЕТА» станет малопонятным выражением, обосновавшимся в исторических обзорах. Тем не менее к началу третьего

тысячелетия главные производственные мощности часовой Швейцарии действительно были сосредоточены в руках Swatch Group. Конечно, это требовало огромных инвестиций и сложной логистики, поэтому казалось, что кроме Swatch Group, все эти заводы-пароходы никому не потянуть. Даже ярые противники эмбарго признавали, что сложившаяся ситуация — дикость. Ну не может быть у многомиллиардной массовой индустрии один источник механизмов. Пусть будет хотя бы два или три. К 2003 году и денег люди подзаработали. И опыта поднакопили. И техническая база в оснащении мануфактур шагала в ногу со временем. Наконец, профессия часовщика стала престижной и высокооплачиваемой, так что стало возможно решить вопрос с персоналом. Казалось бы, что теперь мешает швейцарским производителям завести мощные альтернативные источники механизмов и компонент? И проблему стали решать тремя способами сразу. Во-первых, стали развиваться и укрупняться специализированные фабрики, альтернативные (чаще всего в буквальном смысле) ЕТА.

МОИ ЧАСЫ

тема номера Технология навивания спирали на фабрике

Minerva,

принадлежайщей

Montrlanc,

весьма консервативна

Спираль баланса Parachrome,

запатентованная Rolex, устойчива к воздействию

температур и магнитных полей

Калибр UN-118 от Ulysse

Nardin

оснащен кремниевой спиралью и спуском

Во-вторых, производство стало вертикализироваться, курс взяли на максимальное самообеспечение. Этот процесс затронул и Swatch Group, где фабрика Nouvelle Lemania была окончательно «закреплена» за Breguet, а марки среднего ценового сегмента (например, Longines) вернули под свой контроль отдел сборки и тестирования. В-третьих, пошел и обратный предыдущему процесс: появилось много местных ателье, которые стали специализироваться на отдельных деталях — винтах, колесах, стрелках, балансах, модулях усложнений. Это позволило часовым маркам выбирать лучшее соотношение цены и качества, сохраняя при этом независимость и собственный контроль производства. Все три варианта в сочетании друг с другом выглядят прекрасно и полностью

Двойная спирать Штраумана выпускается

Precision Engineering, входящей в H. Moser Group

МОИ ЧАСЫ

№6

На фабрике Nivarox

удовлетворяют потребности рынка. Почему же эмбарго ЕТА все-таки стало почти катастрофой?

Восстание клонов За первую половину 2012 года Swatch Group продала механизмов и компонентов вне группы на 300 миллионов франков, внутри группы — на 888 миллионов. Причем внутренний оборот существенно вырос по сравнению с прошлым годом — на 28%, в то время как внешний оборот увеличился всего на 9%, что неудивительно: антимонопольный комитет подписал разрешение на введение эмбарго 15 мая. Тем временем экспорт швейцарской механики продолжал до последнего времени расти — в 2011 году он достиг 5,9 миллионов экземпляров (на 24,3% больше, чем

FAR не называют точный объем выпуска, но утверждают, что если

выложить все спирали, произведенные за год, в линию, она растянется от Женевы до Санкт-Петербурга

декабрь-январь 2012-2013

в 2010 году). Если представить, что половина этой цифры приходится на механику ETA, установленную исключительно в часах марок Swatch Group, швейцарским часовым производителям нужно 3 миллиона механических калибров в год для поддержания экспорта хотя бы на существующем уровне. Идеальный вариант: фабрики, производящие «клоны» ЕТА. В первую очередь к таким относится Sellita, которая раньше занималась сборкой механизмов для ЕТА, пока не научилась изготавливать собственные аналоги. Зачем клонировать механизмы? Когда речь идет о массовом рынке и миллионных тиражах, очень важна унификация. Стандартная компоновка, на которую легко надстраивать модули, стандартные детали,

собственные группы. «И очень хорошо, что La Joux-Perret купил японский, а не европейский концерн, — радостно добавляет он. — Иначе мы бы больше никогда не увидели этих калибров. А Citizen наверняка будет инвестировать в производство спиралей».

На волоске Второе (а может, и первое) серьезное препятствие на пути появления альтернативных производителей — выпуск механических регуляторов, а именно спиралей баланса. Здесь безусловным монополистом остается Nivarox FAR, и не так-то просто завести фабрику по клонированию спирали, тем более что сам ниварокс является запатентованной собственностью.

Калибр P.3000, разработанный в 2010 году

совместно ValFleurier, стал 8-м

мануфактктурным механизмом Panerai

Многие возлагают большие надежды на люксовых игроков, которые наконец-то серьезно выступили на поле массовой механики. В первую очередь это Chopard, открывшая вслед за L.U.C Manufacture фабрику Fleurier Ebauches SA, и ValFleurier, принадлежащая Richemont. Проект последней вынашивал еще легендарный Гюнтер Блюмляйн подлежащие замене. Не говоря уже о стандартном дизайне, определяемом зачастую только функциональностью. В этом отношении, по утверждениям некоторых специалистов, клоны пока что все же проигрывают оригиналам. Многие поэтому возлагают большие надежды на люксовых игроков, которые наконец-то серьезно выступили на поле массовой механики. В первую очередь это Chopard, открывшая вслед за L.U.C Manufacture фабрику Fleurier Ebauches SA. Как заявил Карл-Фридрих Шойфеле: «L.U.C — это первый класс, а Fleurier Ebauches — бизнескласс». Естественно, калибры FE стоят дороже ЕТА, зато обладают повышенным запасом хода до 60 часов и идеально адаптированы к различным надстройкам. Неизвестно, какие перспективы сулит швейцарским брендам ValFleurier, принадлежащая Richemont. Проект «общей фабрики калибров» вынашивал в 90-е еще легендарный Гюнтер Блюмляйн, но воплощаться в жизнь он начал сравнительно недавно, и то не по примеру ЕТА, а в противовес концентрации производственных мощностей в руках Cartier. Другие участники группы, например, Panerai, Monblanc, Baume&Mercier выразили желание иметь свой независимый источник механизмов. Глава Romain Jerome Мануэль Эмш полагает, что не стоит ждать «выброса на прилавки» калибров FE и ValFleurier — в первую очередь они будут обслуживать

Но и эта ситуация кажется разрешимой. В начале года о себе заявили сразу два мощных производителя, которые до последнего времени держали в тайне свои разработки: Optimo (Concepto) и группа Festina. Что касается последней, то об амбициях ее владельца Мигеля Родригеса можно только догадываться, но, кажется, он

намерен построить конкурентоспособный «клон» всей Swatch Group. Валерьен Жаке, сын бывшего владельца La Joux-Perret и основатель собственной фабрики Concepto, еще 15 лет назад вместе с отцом начал тайные исследования по созданию нового сплава для спирали. Он получил название Optimox, и сегодня фабрика

МОИ ЧАСЫ

тема номера

География Parmigiani

Fleurier: фабрика LAB находится в Ля Шо-де-Фоне, механизмы проивзодятся на Vaucher во Флерье корпусов

может выпускать порядка 50 000 собственных спусков в год. В 2013 году выпуск планируется увеличить до 200 тысяч, а к 2015 году довести до 400 тысяч. В состав Festina Group помимо Soprod входят фабрики по производству спиралей Astral Technologies в Поррентри и производитель механизмов MHVJ (Manufacture

Horlogere de la Vallee de Joux) в Ле Сентье. Как оказалось, они могут выпускать миллион собственных спусков в год. Еще два серьезных конкурента в области изготовления волосков: Atocalpa, принадлежащая Sandoz Foundation (Parmigiani Fleurier), и Precision Engineering, входящая в состав H.Moser Group. Последняя, в част-

ности, известна фирменной «двойной спиралью Штраумана», обеспечивающей большую изохронность. Совсем недавно стало известно, что вся группа H. Moser вместе с фабрикой спиралей была приобретена анонимной «группой инвесторов». Наконец о своих амбициях заявила Technotime — компания странной судьбы, родившаяся в 2004 году на осколках гиганта France Ebauches и сделавшая имя на эксклюзивном производстве турбийонов. Теперь Technotime приобрела лицензию на японский сплав, похожий по составу на элинвар, из которого может изготавливать уже сейчас 30 000–40 000 балансов в год. Не стоит также забывать о спирали Parachrome, выпускаемой Rolex, спиралях Minerva у Montblanc, наконец, Dimier (принадлежащей Bovet), которая тоже имеет собственное производство спиралей, приобретенное у STT. В «спиральном вопросе» свое веское слово пока еще не сказал кремний. Сегодня технологию разрабатывают две компании: CSEM, в которую инвестируют Patek Philippe, Swatch Group и Rolex, и Sigatec, половиной которой владеет Ulysse Nardin. Сейчас эта технология стоит довольно дорого и регулируется многочисленными патентами, поэтому вряд ли можно говорить о серьезном влиянии кремниевых спусков на швейцарскую индустрию в ближайшее время. Например, Ulysse Nardin в начале 2012 года анонсировала выпуск порядка 5000 собственных калибров UN-118, оснащенных кремниевыми спиралями, а в ближайшие четыре года планирует увеличить выпуск до 25 000 спиралей. Впрочем, по мнению многих (например, Ги Семона, главы технического департамента TAG Heuer), пока кремниевая технология дойдет до народных масс, она успеет устареть, поскольку развивается

Новые производственные площади здания мануфактуры

Rolex в Бьенне занимают 000 квадратных метров

примерно 400

МОИ ЧАСЫ

№6

декабрь-январь 2012-2013

не с традиционной механикой, а вместе с компьютерной сферой, где действуют свои законы. Перестанут производить полупроводники из кремния — тут настанет конец и кремниевым балансам. Наконец, третья проблема, стоящая на пути альтернативной механики — неповоротливость местного населения. Это только кажется, что Швейцария маленькая. А на самом деле, открыв фабрику на 500 человек в чистом поле, ее владелец не сможет набрать сотрудников, потому что «им далеко ехать». «Швейцарский часовой мастер не согласится на работу, если он не сможет ездить домой на обед. А значит, он должен жить не более чем в 15–20 минутах езды от мануфактуры», — объясняет глава Parmigiani Fleurier Жан-Марк Жако, почему фабрика механизмов Vaucher находится во Флерье, а фабрика корпусов LAB — в Ла-Шо-де-Фоне. «Мы можем перенести

Отреставрированное здание

Zenith в Ле-Локле было построено в конце ХIХ

века основателем компании Жоржем Фавром-Жако

Реконструкция фабрики Zenith позволила не только поставить новое оборудование, но и облегчить логистику между отделами. К 2015 году остальные 18 зданий, составляющих мануфактуру, также будут полностью модернизированы. Сегодня Zenith выпускает порядка 40 000 калибров в год, из которых 30 000 устанавливает в собственные часы производство под одну крышу, в новое современное здание, но тогда потеряем мастеров». А им сейчас есть куда обратиться в поисках работы — причем, рядом с домом. Все производители Ла-Шо-де-Фона в один голос говорят, что после открытия новых фабрик, в первую очередь, Cartier, конкуренция за специалистов-часовщиков в регионе серьезно выросла.

Мануфактурные калибры На самом деле, обсуждая альтернативу ЕТА, приличные люди говорить о клонах как-то стесняются и стремятся перевести разговор на другое следствие демарша Swatch Group — развитие часовыми компаниями собственного вертикализированного производства механизмов. В 2003 году было не больше десятка марок, которые могли бы назвать себя мануфактурами: Patek Philippe, Rolex, Audemars Piguet, Girard-Perregaux, JaegerLeCoultre, Zenith. Сегодня ситуация совершенно изменилась. Собственными производственными линиями, включая Т0 (изготовление платин и деталей CNC-машинами), обзавелись Breitling, Bovet (который в январе планирует представить первый мануфактурный

базовый калибр Dimier), Cartier, Christophe Claret, Corum, De Witt, Greubel-Forsey, Frederique Constant, Hublot (разработавший на производственной базе BNB калибр Unico), Pequignet (открывшая мануфактуру

во французском Морто), Roger Dubuis, TAG Heuer, Ulysse Nardin и некоторые другие. Такие мануфактуры производят пока немного, от 5 до 80 тысяч калибров в год, что вместе составляет порядка

ОСНОВНЫЕ ПРОИЗВОДИТЕЛИ МЕХАНИЗМОВ В ШВЕЙЦАРИИ

Festina

Объем годового выпуска 3 000 000– 3 500 000 1 000 000– 1 500 000 300 000

2008

Chopard

12 000–15 000

FE 151

ValFleurier

2006

Richemont

–

P.3000 (совместно с Panerai), LL100 (совместно с Montblanc)

Vaucher

2003

22 000

VMF 9000, VMF 5300, VMF 2000

Concepto

2006

22 000–30 000

C 2000, C 3000, C 8000

Technotime La Joux-Perret Dubuis Depraz

2001 2004 1901

30 000–40 000 60 000–80 000 120 000 модулей

TT 718, TT 738, TT 791 LJP 3532, LJP 8120, LJP 7951 DD 2021 модуль хронографа

Фабрика ЕТА Sellita Soprod Fleurier Ebauches

Год основания

Владелец

1793 (в современном виде: 1985)

Swatch Group

1950

Sellita SA

Sandoz Foundation, Hermes Concepto Group Chung Nam Citizen Семья Дюбуа

Популярные калибры ЕТА 2824, ЕТА 2892, ЕТА 7750 SW 200, SW 300, SW 500 A 10

МОИ ЧАСЫ

тема номера

полумиллиона механизмов, но цифра, безусловно, будет расти. Яркий пример тенденции: открытие нового здания мануфактуры Rolex в Бьенне. Новые производственные площади занимают примерно 400 000 м2 , это как 13 футбольных полей. Напомним, сейчас Rolex производит, по разным данным, от 600 тысяч до миллиона калибров в год. Практически одновременно состоялась инаугурация реконструированного здания Zenith в Ле-Локле. Переоборудование старых цехов позволило не только поставить новое оборудование, но и облегчить логистику между отделами. Обещают, что к 2015 году остальные 18 зданий, составляющих мануфактуру, также будут полностью модернизированы. Сегодня Zenith выпускает порядка 40 000 калибров в год, из которых 30 000 устанавливает в собственные часы, а остальные поставляет другим маркам LVMH: Dior и TAG Heuer. TAG Heuer выпускает и собственные механизмы, причем на двух фабриках: детали производятся на Cortech в Корноле, а сборка и тестирование осуществляются на фабрике в Ла-Шо-деФоне. Ги Семон признает, что приобретение у Seiko документации на Calibre 1887 было обусловлено обстоятельствами (требовалось запустить оригинальный механизм хронографа в короткий срок). Однако механизм был полностью переработан, увеличен в размере, оснащен собственным рычагом подзавода, и сейчас выпускается только силами TAG Heuer в количестве 25 тысяч в год. Но уже в следующем году число достигнет 50 000 тысяч, а на подходе и новый — теперь уже абсолютно собственный — Calibre 1888, который Ги Семон планирует сразу вывести на уровень 80 000 экземпляров в год. Цель подобных преобразований у всех одна: перевести производство на само обеспечение, перестав зависеть не только от ЕТА, но и вообще от внешнего источника. Жан-Поль Жирарден, вице-президент Breitling, считает, что его компании этой цели удастся достичь в 2014 году. Сейчас половина моделей Breitling по-прежнему оснащается Valjoux, половина — собственными калибрами 01, 02, 04 и 05 (механизм с маркировкой 03 пока находится в разработке). Между прочим, компания одной из первых среагировала на угрозы Swatch Group, начав строить здание собственной мануфактуры еще в 2004 году и представив свой первый калибр в Базеле-2009. Сейчас Breitling Chronometrie в Ла-Шо-де-Фоне выпускает 40 000 механизмов

МОИ ЧАСЫ

№6

Мануфактура Breitling

Chronometrie в

Ла-Шо-де-Фоне занимает 4 этажа, включая уровень

Т0, выпускающий платины и мосты механизмов

Премьера Базеля-2012: Transocean Chronograph Unitime с мануфактурным калибром 05

декабрь-январь 2012-2013

685 000 000 ФРАНКОВ. Инвестиции часовых компаний в 2012 г. в расширение производства Компания Audemars Piguet Breguet Cartier Donze-Baume ETA Hublot Louis Vuitton Panerai Piaget Rolex Sellita TAG Heuer Vacheron Constantin ValFleurier Zenith

Млн франков 25 66 100 25 – 30 15–25 25 15 100 10 25 20 100 25

Цель инвестиции Строительство новой фабрики Centror в Мейрене, открытие школы мастеров Расширение мануфактуры в Л’Ориене Строительство новых производственных мощностей в Куве, открытие до 400 рабочих мест Строительство нового производственного отдела в Бреле Строительство двух фабрик: в Гранже и Виллере, создание 700 рабочих мест Увеличение вдвое мануфактуры в Ньоне Строительство фабрике в Мейрине, создание 30 рабочих мест Реконструкция мануфактуры в Невшателе Расширение мануфактуры в Плян-лез-Уатт, создание 75 рабочих мест Открытие нового здания фабрики в Бьенне, создание от 200 до 300 рабочих мест Расширение фабрики в Ла-Шо-де-Фоне, создание от 100 до 200 рабочих мест в течение 4 лет Открытие производства в Женеве кантона Юра, создание 150 рабочих мест Строительство нового производства в Ле-Брассю Строительство четвертого здания, создание 500 рабочих мест Полная реконструкция здания мануфактуры в Ле-Локле, создание до 100 рабочих мест

Источник: Bilan в год, а через два года количество планируется удвоить. Хитрость и TAG Heuer и Breitling заключается в том, что механизмы, именуемые ими «базовыми», на самом деле — хронографы. И неизбежное повышение стоимости готовых часов тут не так заметно, поскольку речь идет об усложнении. В случае же обычного базового трехстрелочника, мануфактурный вариант существенно дороже массового, и производителям приходится изыскивать дополнительные маркетинговые доводы, чтобы оправдать повышение цены часов.

Мутные воды независимости Некоторая двусмысленность возникает из-за того, что большинство из новопостроенных мануфактур все-таки не являются производствами полного цикла. Например, Carl F. Bucherer, запустивший собственный калибр А1000 в 2009 году, на самом деле эксклюзивно изготавливает его на фабриках Festina Group. Даже независимые компании не совсем независимы: Parmigiani Fleurier обеспечила себя собственными платинами, спусками, даже винтами (фабрика Elvin), корпусами, циферблатами и стеклами, а вот стрелки вынуждена закупать у партнера. Так же и в области высокой механики: турбийоны Parmigiani изготавливает самостоятельно, а сборку минутного репетира поручает Reanud&Papi или Christophe Claret. Громко заявившая о себе в последние годы Vaucher, поставляющая базовые механизмы Parmigiani и Hermes, сама не обеспечивает себя всеми комплектующими, некоторые детали поступают от специализированных поставщиков. Это не лукавство, а данность. Сегодня ни одно производство не может быть до

конца интегрированным, постоянно возникает необходимость в подрядчиках, которые растут как грибы. Кажется, будто времена, когда некий производитель покупал механизм ЕТА, добавлял к нему пару синих винтиков и нарекал собственным калибром, были честнее и прозрачнее. Сейчас по горным швейцарским дорожкам снуют сотни машин, наполненные китами механизмов и отдельными деталями, и можно много времени потратить, выясняя, кто, что, где и когда в данном калибре сделал. Характерная черта современной швейцарской часовой индустрии на фоне триумфа больших групп — центробежность. Сейчас изготовители часов дробятся и расползаются по всей Швейцарии, и, пожа-

луй, только жесткая привязка к swiss made удерживает их от того, чтобы расползаться по миру. Во главу угла все больше ставятся отвлеченные от непосредственно производственного процесса ценности (дизайн, идея, необычные материалы и прочие кунштюки). Неизвестно, окупятся ли вообще те многомиллионные инвестиции, которые сейчас вкладываются в производство. Самое забавное, что изменение расстановки сил на рынке механики совпало с очередным болезненным процессом смены поколений в часовой индустрии. Нынешние главы компаний — это уже уходящий вид, на смену которым приходят предприниматели и мастера в возрасте 30–40 лет. У них свое видение, своя стратегия, свои часовые ценности. Какие — узнаем совсем скоро.

Первый мануфактурный калибр TAG

Heuer 1887, хронограф с качающимся

зубчатым колесом, был выпущен в 2010 году в честь 150-летия марки

МОИ ЧАСЫ

поиск

Ария Маргариты «И зеркало нашлось, как будто все нарочно, для меня! Как в него не поглядеться? Как же не поглядеться?», поет Маргарита в знаменитой сцене с драгоценностями во втором акте оперы Шарля Гуно «Фауст». Если верить французскому композитору, секрет соблазнения девушки необычайно прост: она, не раздумывая, променяла скромный букет цветов своего верного поклонника Зибеля на ларец с драгоценными камнями от Фауста. Конечно, не у каждого кавалера есть друг Мефистофель с неограниченным доступом к жемчугам, бриллиантам, изумрудам и сапфирам. Но согласитесь: россыпь сверкающих драгоценностей делает любую вещь неотразимо привлекательной. Как же не примерить? Согласно статье 1 Федерального закона от 26 марта 1998 г. №41-ФЗ «О драгоценных металлах и драгоценных камнях» (с поправками от 19 июля 2011 года) драгоценными камнями, собственно, являются только природные алмазы, корунды (сапфиры, рубины) и подвиды бериллов (александриты), а также натуральный жемчуг и некоторый особо красивый янтарь. Между тем, различных разновидностей драгоценных и полудрагоценных камней известно около шестидесяти. Имеются в виду те, которые используются для изготовления украшений, те, что в России называют ювелирноподелочными. Из них белых или прозрачных совсем немного. Самый популярный — алмаз, а также лейкосапфир (прозрачный корунд также известный как «восточный алмаз»), гошенит (бесцветный берилл), горный хрусталь, пара разновидностей шпинели и топаза, вот, пожалуй, и все. Остальные камни представляют богатейшую цветовую гамму, мерцающую сотнями оттенков, иногда меняющихся

в зависимости от освещения. Именно за это свойство — всегда выглядеть чуть лучше и веселее окружающей действительности — драгоценные камни и заслужили свой высокий статус. Никакой редкоземельный элемент не пронесет народную любовь сквозь века, если от него не будет улучшаться настроение. Украшать изделия драгоценными камнями человек научился очень рано: некоторые находки датируются 4 тысячелетием до н.э. Первоначально драгоценная инкрустация использовалась, чтобы подчеркнуть особенно важные детали: глаза статуи, религиозные символы, красивые узоры. Собственно, эту же функцию разноцветные украшения выполняют и в современном часовом деле. Будь это циферблат, целиком выложенный переливающейся мозаикой, или несколько камней, со вкусом размещенных на ранте, облик часов мгновенно преображается, наполняется собственным автономным светом, который будет сиять вечно.

Dior La D de Dior Colour Современные женские часы заимствовали дизайн у мужских? Ну да, так оно и есть. Зачем отрицать очевидное. Круглый корпус, информативные стрелки, чистые линии — эти правила конструирования классической механики появились в 1970-е и остаются актуальными и в наши дни. Так рассуждала креативный директор ювелирно-часового направления дома Dior Виктуар де Кастеллан, когда в 2003 году создала коллекцию, ставшую эталоном женственности, La D de Dior. Не надо искусственно придумывать специальный дизайн для женщин, нужно лишь взять от классических часов все самое красивое и довести это до совершенства. Как следствие, чистая круглая форма La D оказалась еще и идеальным холстом для ювелирных экспериментов. Несмотря на тотальную инкрустацию циферблата и ранта драгоценными камнями, модель не становится похожа на новогоднее украшение, а остается практичными часами. Вот что значит вечная классика. Характеристики: корпус 38 мм из белого золота, сапфировое стекло, механизм с ручным заводом калибра Elite, модифицированного для Dior, циферблат и рант покрыты изумрудами, бразильскими турмалинами Параиба, цаворитами, спессаритами, шпинелью, рубинами, аметистами, разноцветными сапфирами, черный атласный ремешок с застежкой из белого золота, украшенной бриллиантами. Каждая модель пронумерована. Где найти: бутик Dior, Столешников пер., д.16/18. Цена: 282 000 евро

МОИ ЧАСЫ №2 №6

декабрь-январь 2012-2013

Jaeger-LeCoultre Rendez-Vous Art Мануфактура из Ле Сентье ничего не делает вполсилы: если уж разрабатывает новую женскую модель в круглом корпусе, то сразу целую коллекцию, от простых повседневных часов до настоящих произведений часового и ювелирного искусства. Венцом новой линии Rendez-Vous, представленной летом Jaeger-LeCoultre, стали три модели, относящиеся к категории Metier d'Art, то есть созданные с участием различных мастеров: часовщиков, ювелиров, эмальеров. Художественный лейтмотив всех трех изделий — роза. Одна модель представляет собой турбийон с эмалевой миниатюрой в виде розы, второй розовый бутон выложен на циферблате нежнейшими лепестками цветного перламутра, наконец, третья демонстрирует искусство паважа: корпус и циферблат украшены бриллиантами, рубинами и сапфирами в технике snow setting (установка рядом камней разного размера), позволяющей «оживить» абрис розы, выполненный из белого золота. Между прочим, ювелирная версия была представлена публике не сразу — ее триумфальная премьера состоялась осенью во время Венецианского кинофестиваля. Характеристики: корпус 39 мм из белого золота, сапфировое стекло, WR 30 метров, механизм с ручным заводом калибра 846/1, запас хода 40 часов, корпус и циферблат украшен бриллиантами, рубинами и сапфирами (всего 1717 камней весом 4,5 карата), рубиновый кабошон на заводной головке, черный атласный ремешок, классическая застежка из белого золота. Где найти: на заказ в бутике Jaeger-LeCoultre , Столешников пер., д. 14. Цена: 10 235 000 руб.

Van Cleef & Arpels Hawaii

Коллекции Van Cleef & Arpels строятся на двух простых принципах: оригинальный исторический прототип (который, обычно, не сложно отыскать в богатой 100-летней биографии парижского дома) и хорошее настроение. Не стала исключением и цветочная линия Hawaii, в которой часы, кольца, броши и колье превращаются в яркие экзотические цветы с лепестками из сапфиров, бриллиантов, рубеллитов, перидотов и других разноцветных камней. Основой Hawaii послужила брошь «Букет», изготовленная Van Cleef & Arpels по заказу герцогини Винздорской и изображенная на ее парадном портрете. Художники компании обоснованно решили, что крупные цветы со светящимися полупрозрачными лепестками — это прекрасный повод раскрасить серую гамму будней. Отсюда и название линии. Между прочим, символом Гавайев является гибискус — яркий жизнерадостный цветок. Как всегда в украшениях Van Cleef & Arpels, есть и маленький секрет: необычная система оправы камней. Они закреплены на золотом кольце, которое соединено с корпусом часов одной невидимой защелкой. В результате создается ощущение, что лепестки будто парят вокруг циферблата. А если закрыть крышечку и отсоединить ремешок, часы превратятся в изысканную брошь. Характеристики: из желтого золота, сапфировое стекло, кварцевый механизм, перламутровый циферблат, 9 лепестков из перидотов (16,56 карата), крышка из желтого золота инкрустирована 49 сапфирами (6,05 карата), лиловый атласный ремешок. Где найти: бутик Van Cleef & Arpels, Столешников пер., д. 9. Цена: 1 416 000 руб.

МОИ ЧАСЫ

поиск

Salvatore Ferragamo Gancino Sparkling В музее Сальваторе Феррагамо этой круглой плоской застежке посвящена центральная экспозиция. Ведь «ганчино» — это первое слово, которое приходит на ум при упоминании имени модельера. Он превратил практичное устройство в культовое украшение туфель, изделий из кожи, одежды, аксессуаров. Не удивительно, что форма Gancino стала основой и одноименной часовой коллекции. Но еще больше, чем узнаваемый модный символ, в новой модели Gancino Sparkling пленяет россыпь разноцветных камней на корпусе, переливающихся всеми цветами радуги и создающими причудливую игру оттенков. Аметисты, топазы, родолиты и кварцы разместились не по всей окружности, а будто случайно «смешались» на одной стороне корпуса, создав эффект легкой небрежности. Это впечатление усиливает разный размер камней и их бессистемное положение относительно друг друга. Этот дизайн в сочетании с двойным цветным ремешком и еще одной «каплей цвета» в виде подвески на корпусе вызывает ощущение гармонии, тонко выверенной композиции и вальяжной итальянской роскоши. Характеристики: из стали, сапфировое стекло, кварцевый механизм Ronda 762, аметисты, топазы, родолиты, шпинели и кварцы на ранте, крупный аметист в прикрепленном к корпусу шарме, белый циферблат с выгравированным рисунком Gancino, двойной кожаный ремешок, классическая застежка. Где найти: салон Concept by Time Code, галерея «Прет-а-порте», пл. Киевского вокзала, д. 2 (ТРЦ «Европейский»). Цена: 65 850 руб.

Chrisitna Design London Christina Collect Датская художница Кристина Хембо, выпускница престижного дизайнерского колледжа Сен-Мартин, живет в Лондоне, а создает часы для модниц по всему миру. Ее кредо — добиваться необычного эффекта оригинальными, но простыми методами. Бестселлером в Европе стала концепция Christina Collect, благодаря которой каждая девушка может стать дизайнером собственных украшений. Сменные модули в часах уже не новость, но Кристина Хембо предлагает экспериментировать со всем чем угодно. Надоел цвет ремешка? В распоряжении владелицы 14 расцветок на выбор. Хочется сменить деловой стиль на вечерний? Достаточно переставить рант с обычного на инкрустированный драгоценными вставками (всего 10 вариаций). Наконец, можно изменить и циферблат, поместив в специальный желобок на его окружности драгоценные и полудрагоценные камни. Поскольку их сочетание подбирается лично обладательницей часов, получившийся экземпляр оказывается полностью индивидуальным и неповторимым. Характеристики: корпус 32 мм, из стали (или с золотым покрытием), минеральное стекло, WR 30 метров, кварцевый механизм Ronda 763, один бриллиант на корпусе, черный циферблат с гравировкой логотипа Chrisitna Design, комплект из сменных рантов, драгоценных камней и ремешков разного цвета. Где найти: 1 км Киевского шоссе, БП «Румянцево», стр. 1, блок А. Цена: от 12 000 руб.

МОИ ЧАСЫ

№6

декабрь-январь май-июль октябрь 2012-2013 2012

Москва — «Carillon», Галерея «Времена года», Кутузовский проспект 48, тел. 662-38-75 МОИ ЧАСЫ

ПЕРСОНА тренд

Нереальный турбийон

Текст: Лиза ЕПИФАНОВА

Есть повод гордиться собой: мы все это предвидели! За последние десять лет слово «турбийон» разучили даже те, кто не может отличить хронограф от хронометра. Хотя большинство до сих пор лишь смутно представляет, как эта штука работает и зачем она собственно нужна. А специалисты с самого начала повторяют как заведенные мантру «в наручных часах турбийон бесполезен». Ну и что? Этому устройству давно стали тесны рамки простого механического усложнения. Теперь о нем слагают песни. В этом году турбийономания достигла своего апогея. Теперь нельзя сделать турбийон (читатель может заменить, что само употребление этого слова в каждой фразе доставляет автору своеобразное удовольствие) без эпитета «самый». Вот ретроспективный взгляд на премьеры этого года: — самый легкий турбийон, причем с хронографом (Richard Mille Chronographe de Competition Felippe Massa) — турбийон с самым большим запасом хода (Vacheron Constantn Patrimony Traditional 14 Days Tourbillon) — турбийон в самом сложном калибре (A. Lange & Sohne Lange 1 Tourbillon Perpetual Calendar) — самый тонкий турбийон (Audemars Piguet Extra-thin Tourbillon). Продолжить нетрудно. В прошедшем году прошел парад сферических и многоосных турбийонов (Spherotourbillon от Jaeger-LeCoultre и GyroGraff от Graff), турбийонов в сочетании со всевозможными другими усложнениями. Турбийон превращался в драгоценный цветок камелии (Chanel Premiere Flying Tourbillon). К турбийону пристроилась индикация магнитными шариками (X-Trem-1 от Christophe Claret). Наконец,

МОИ ЧАСЫ №6 №2

нельзя не вспомнить и самые дорогие в мире часы с турбийоном — Imperiale Tourbillon Full Set от Chopard стоимостью 25 миллионов долларов. Учитывая, что цена на 3-спальный дом в Пало-Альто, округ Санта-Клара, Калифорния, где в тесном соседстве живут основатели Yahoo, Google, Youtube и Facebook, составляет 1–2 миллиона долларов, на один турбийон от Chopard можно купить все Пало-Альто. Отдельного внимания заслуживает тренд под названием «турбийоноборчество». Когда в 2005 году Patek Philippe представил модель 10 Days Tourbillon, каретка турбийона, помещенная с задней стороны корпуса, стала настоящей революцией, можно сказать, вызовом всей системе часовых ценностей. «Что позволено Юпитеру…», разводили руками другие производители. Трудно сейчас сказать, знал ли тогдашний глава мануфактуры Patek Philippe Филипп Штерн, что создает целое направление, даже секту «скрытого турбийона», в которой появится множество адептов. Среди них оказались и Доминик Луазо (между прочим, изобретатель центрального турбийона для Omega), и Эрик Жиру (автор дизайна концептов Ришара Милля, Максимилиана

Концепт

MikrotourbillonS от TAG Heuer с

двумя турбийонами, один из которых 5-секундный декабрь-январь май-июль 2012-2013 2012

Премьера

Базеля-2012: Graff GyroGraff,

двухосный турбийон и трехмерная фаза Луны

В Franck Muller Tourbillon Rapide Thunderbolt, каретка турбийона совершает оборот за

5 секунд

Главный прорыв в деле турбийоностроения случился в самом динамичном направлении исследований — увеличении скорости вращения. Сейчас смешно вспомнить, что еще весной мы считали 30-секундый турбийон с титановой кареткой DB28 ST от De Bethune «самым быстрым» Бюссера для MB&F и Opus 9). Последний так хорошо спрятал турбийон в базельской премьере Ivresse для Badollet, что даже сейчас, в конце года, многие часовые знатоки считают эти изогнутые часы просто «дизайнерскими». Можно не сомневаться, что желание сделать турбийон как можно более скромным и незаметным будет расти в соответствии с ростом сакрального значения самого устройства. Не исключено, что через пару лет появится первый в мире «невидимый турбийон». Второй этап борьбы с турбийоном — отрицание. На самом деле, мало просто сказать о бесполезности этого устройства для повышения точности хода, надо придумать собственное альтернативное устройство: по крайней мере, не более вредное для механизма и уж точно не менее эффектное. Пока что это удалось двум мануфактурам: Cartier с ее прошло-

годней Rotonde Astroregulateur и Zenith с прошлогодней же Christophe Colomb. Поскольку презентация обоих усложнений состоялась под девизом «мы победили турбийон», по сути своей они относятся к тому же религиозному учению, только принадлежат другой конфессии. Между прочим, хотя Zenith в этом году представила вполне классический турбийон в коллекции Captain, глава мануфактуры Жан-Фредерик Дюфур заявил, что основным направлением марки все равно будет линия Academy и ее гироскопический модуль, который должен стать «лицом» Zenith на долгие годы. Но главный прорыв в деле турбийоностроения случился в самом динамичном направлении исследований — увеличении скорости вращения. Сейчас смешно вспомнить, что еще весной мы считали 30-секундый турбийон с титановой кареткой DB28 ST от

De Bethune самым быстрым. Уже тогда посвященные могли видеть в руках главного конструктора TAG Heuer Ги Семона прототип двойного турбийона, который в мае был с успехом воплощен в реальную модель MikrotourbillonS. Правда, в ней один турбийон вполне обычный, вращается со скоростью оборот в минуту, зато второй — реактивный 5-секундный — включается только при активации хронографа. Но и тут посвященные уже знали, что это не предел — потому что неутомимый Franck Muller заранее делал намеки о том, что готов показать действительно самый быстрый в мире турбийон. Неудержимый, без каких-либо остановов. Премьера Tourbillon Rapide Thunderbolt состоялась на осеннем шоу Watchland во дворце Forum Grimaldi в Монако, которое Franck Muller Group проводит уже третий год. Более 1200 специально приглашенных гостей смогли увидеть запатентованный модуль 5-секундного турбийона, помещенный на керамические подшипники, разработанный кузенами Жаном-Пьером и Пьером-Мишелем Голэ (чья марка Golay не так давно влилась в Watchland). Четыре заводные пружины обеспечивают этому монстру энергозатраты приличный 60-часовой запас хода. Поехали!

МОИ ЧАСЫ

ПЕРСОНА тренд

Турбийон, которого не было Турбийон в наши дни нельзя считать просто объектом материального мира, скорее уж культурным явлением. Пока одни стремятся сделать его более быстрым, большим, легким, роскошным, ударопрочным (нужное подчеркнуть), другие просто рассматривают турбийон как данность, как Иов бегемота. Не спрашивай, каков должен быть турбийон, спроси — к чему ты можешь его приспособить, звучит постулат современных часовых дизайнеров. Мы решили рассмотреть самые необычные из концептов турбийонов, появившиеся в последние годы. Некоторые из них стали часами, некоторые нет и скорее всего никогда не станут. Но мысль, как известно, это без пяти минут факт.

Вихрь и Гоночные машины Творения 28-летнего сербского дизайнера Марко Петровича скорее можно назвать «фантазиями на тему роскошных авто», чем часами как таковыми. Начал Петрович с создания концепта самих гоночных каров, но чуть позже здраво рассудил, что концепты быстрее привлекут внимание, если они будут маленького размера, а еще лучше — с турбийоном. Первый опыт Mercedes 320 Tourbillon был посвящен классической модели Mercedes-Benz Type 320, созданной в 1937 году, и потому сам получился весьма консервативным, а главной фишкой часов стала каретка турбийона в форме знаменитого мерседесовского логотипа. В этом году последовало более смелое продолжение: часы Lamborghini Avenger с вертикальным турбийоном, вдохновленные двигателем спорткара Lamborghini Aventador. В отличие от поднадоевшего обыгрывания приборной панели на циферблате, Avenger привлек внимание часовых фанатов необычной конструкцией. Спуск с турбийоном и колесная передача смещены к боковой стенке корпуса, а в центре циферблата ползет «ременная передача мотора», которая показывает часы в окошке с лупой.

МОИ ЧАСЫ №6 №2

Вихрь и Двуглавый орел Мы намеренно не затрагиваем в этом обзоре национальный аспект, хотя турбийон просто создан для того, чтобы служить национальной гордостью. Взять, например, Pennsylvania Tourbillon USA от «американской часовой мануфактуры» RGM — производители особенно настаивают, что модуль турбийона изготовлен и собран вручную на территории США, в пригороде Ланкастера, традиционном часовом регионе страны. Искусство имеет обыкновение появляться на обломках индустрии, и касается это не только музеев в зданиях фабрик и заводов. «Император Александр» — последний проект часовой марки «Рекорд», задуманный накануне кризиса, но так и не реализованный. А жаль, потому что каретка турбийона в виде золотого двуглавого орла и вся эта роспись под гжель на циферблате наверняка бы нашли своего благодарного клиента. Между прочим, часы были изначально названы с запасом, планировался также выпуск Александра II и Александра III. Можно пофантазировать самостоятельно.

декабрь-январь май-июль 2012-2013 2012

Вихрь и Космическая ракета А вот французский дизайнер Клемент Го подошел к идее космического турбийона Central Tourbillon Concept Watch более практично: если по отдельности идеи центрального турбийона, планетарной индикации и взаимодействия магнитов очень хорошо реализовывались в часовом деле, почему бы тогда их все не объединить? Итак, в центре циферблата этой модели также находится огромная каретка турбийона на этот раз с верхним мостом в форме космической ракеты. По окружности расположены две бороздки, в которых катаются намагниченные разноцветные шарики — один показывает часы, другой минуты. Мило и со вкусом. Не случайно Клемент Го не парит в тумане фантазирования на тему роскошных спорткаров, а придумывает новый кузов Renault Scenic за деньги.

Вихрь и Черная дыра На видео, которым дизайнер из Невшателя Тьерри Фишер сопровождает презентацию концепта Black Hole Tourbillon, картина швейцарской часовой индустрии глазами швейцарского же художника получается ужасной: где-то в космосе летают колеса, спирали и другие элементы механизма, а потом их засасывает, засасывает в черную дыру… На самом деле, идея часов очень симпатичная и нестандартная. Циферблат действительно представляет собой черную воронку, из глубины которой выступает каретка парящего турбийона. Воронка состоит из трех вращающихся ободков, показывающих часы (два внутренних ободка) и минуты (верхний, самый широкий). Над ними со скоростью один оборот в минуту крутится сапфировый диск с белыми точкамизвездами, выполняя функцию секундной стрелки. Бернару Ледереру есть чему позавидовать.

Вихрь и Электроника При создании модели с турбийоном Stealth дизайнер из Тайваня Мен Сун Ву вдохновлялся формой и функциями одноименного истребителя. Корпус, браслет и рант предполагается изготовить из титана, ячеистая структура циферблата повторяет элемент обшивки самолета. Но главная идея — это продолговатое окошко в нижней части циферблата наподобие дисплея современного кокпита. При повороте ранта информация в окне меняется — число и дата, затем второй часовой пояс, и, наконец, взгляду открывается турбийон. Причем тайваньский дизайнер предлагает соединить турбийон с электронной цифровой индикацией и, кажется, не видит в этом ничего крамольного.

МОИ ЧАСЫ

коллекция

Текст: Игорь ТЫШЕЦКИЙ

ХРОНОГРАФЫ ROLEX Часть вторая. Современные модели

Ref.116528 в желтом золоте

Отвечая на вопрос «Какие хронографы вы знаете?», большинство людей почти наверняка вспомнят, в первую очередь, знаменитый Cosmograph Daytona. Это вовсе не будет означать, что он самый лучший, самый точный или самый дорогой. Он просто самый известный и востребованный современный наручный хронограф в мире. 88

МОИ ЧАСЫ

№6

декабрь-январь 2011-2012 2012-2013

Пришествие Cosmograph Daytona Первый Cosmograph Daytona увидел свет в 1963 году. Именно тогда Rolex анонсировал Ref.6239 в своем американском каталоге. Интересно, что первое время Rolex писал на циферблатах только слово Cosmograph, а надпись Daytona (в честь знаменитой овальной гоночной трассы во Флориде) появилась несколько позже, и то сначала лишь на моделях, предназначавшихся для американского рынка. Cosmograph Daytona стал первой и на сегодняшний день последней культовой моделью, родившейся в производственных корпусах компании уже после смерти в 1960 году ее основателя и бессменного руководителя Ханса Вилсдорфа. Хотя, безусловно, все предпосылки для появления легенды были заложены еще предыдущими моделями. Главное отличие новых часов от своих предшественников было в ранте. Сама модель 6239, как и некоторые предыдущие хронографы Rolex, была трехстворчатой

(рант, основной корпус и задняя крышка) с незавинчивающимися хронографическими кнопками. Теперь рант стал шире, и на него с циферблата была перенесена градуировка тахиметрической шкалы. При полном отсутствии каких-либо революционных изменений хронограф 6239 внешне отличался от предыдущих моделей Pre-Daytona, и этого оказалось достаточно, чтобы новая модель со временем стала пользоваться большим спросом. Хотя, надо заметить, что случилось это не сразу, а спустя почти 10 лет, после того как Ref.6239 оказалась на запястье Пола Ньюмена. На всех часах модели 6239 (равно как и на последующих) градуирована тахиметрическая шкала, что вполне естественно, исходя из ее названия — Daytona. Вначале шкала размечалась до 300 единиц в час, позже — до 200 (км/ миль). Чрезвычайно редко встречаются часы с дополнительной шкалой пульсометра, напечатанной на циферблате, на котором отсутствует в таких случаях слово Daytona. Коллекционеры называют их «док-

торскими часами», и сегодняшняя стоимость таких экземпляров гораздо выше обычных моделей. Хронограф 6239, как и модели, выпускавшиеся до него, комплектовался 13-линейным калибром от Valjoux, имел боковую секундную стрелку у отметки «9 часов» и два счетчика — получасовой («3 часа») и 12-часовой («6 часов»). Кроме того, Rolex выпустил несколько экземпляров хронографа 6239 со счетчиком начала регаты («3 часа») и назвал эти часы Cosmograph Yacht Master (без тире). Так, еще в 1960-х было впервые зафиксировано ныне всем известное название. Еще один раритет модели 6239 — небольшая серия хронографов, посвященная чемпионату мира по футболу в Англии в 1966 году. В этих часах получасовой счетчик был заменен на 45-минутный (длительность футбольного тайма). Я не знаю случаев попадания обеих вариаций на аукционы, но можно смело предположить, что, случись такое,

Cosmograph Daytona стал первой и на сегодняшний день последней культовой моделью, родившейся в производственных корпусах компании уже после смерти в 1960 году ее основателя и бессменного руководителя Ханса Вилсдорфа

Ref.6239 со шкалой пульсометра, надпись Daytona на циферблате отсутствует

Ref.6239 первый хронограф Cosmograph Daytona, 1963 г.

МОИ ЧАСЫ

коллекция

Ref.6240, первые часы с завинчивающимися

Ref.6262, редкий экземпляр с пульсометром

Ref.6263, на задней крышке видна гравировка 6239

фиксаторами хронографических кнопок и пластиковой вставкой на ранте

Ref.6265, в корпусе из желтого золота с рантом

от модели 6263

Довольно часто на вторичный рынок попадают хронографы Rolex, у которых номер модели, выгравированный на задней крышке, не соответствует обозначению самих часов. Это связано с тем, что некоторые задние крышки у этих моделей взаимозаменяемы. Rolex никогда не возражал и даже публиковал список заменяемых деталей суммы за эти хронографы будут выложены рекордные. Стоит также отметить ограниченную серию модели 6239, выполненную для военно-воздушных сил Перу. Для военных этой южноамериканской страны Rolex в разные годы выпускал различные модели спортивных часов, в том числе и некоторые хронографы. Их отличает гравировка снаружи задней (завинчивающейся) крышки Fuerza Aerea del Peru, впрочем, дополнительной стоимости на сегодняшнем рынке это им не прибавляет.

Разрастание семейства Следующая модель Cosmograph Daytona появилась в 1965 году и имела два существенных отличия. Во-первых, именно на Ref.6240 впервые были применены завинчивающиеся фиксаторы на хронографических кнопках. Часы,

МОИ ЧАСЫ

№6

таким образом, стали абсолютно водонепроницаемыми. Rolex и раньше преподносил свои хронографы как устойчивые к проникновению влаги, но предыдущие решения не давали стопроцентной гарантии и рекламации случались. В дальнейшем хронографические кнопки продолжали совершенствоваться компанией, но принцип завинчивающихся фиксаторов Rolex применил в первый раз на модели 6240. На циферблате добавилось слово oyster, тогда как на первой модели его не было. Во-вторых, был изменен дизайн ранта — у него появилась модная черная пластиковая (акриловая) вставка, на которой печаталась тахиметрическая градуировка. Никакой практической необходимости в этом не было, но пластик продолжал исправно появляться на некоторых Cosmograph Daytona вплоть до конца 1980-х.

декабрь-январь 2012-2013

Во второй половине 1960-х — начале 1970-х годов выходят еще несколько моделей, которые относятся к первому поколению хронографов Cosmograph Daytona. Между собой они отличались кнопками (завинчивающиеся — у моделей 6263, 6265, 6269, 6270; незавинчивающиеся — у 6241, 6262, 6264) и наличием пластика в ранте (целиком металлический рант был у моделей 6262 и 6265, с пластиком — у 6241, 6263 и 6264, с бриллиантами — у 6269 и 6270). Все модели первого поколения имели разные модификации 13-го калибра от Valjoux и корпус 37 мм. Соответственно, у всех был ручной завод. Приблизительно с начала 1980-х Rolex стал сертифицировать все эти хронографы COSC. Всего компания выпустила около 12 000 хронографов Cosmograph Daytona 1-го поколения. Дольше всего (1971–1988 гг.) производились модели 6263 и 6265.

Довольно часто на вторичный рынок попадают хронографы Rolex, у которых номер модели, выгравированный на задней завинчивающейся крышке (всегда на внутренней стороне), не соответствует модельному обозначению самих часов. Например, по документам, гравировке на корпусе и внешним особенностям часы относятся к модели 6239, а на задней крышке выгравировано 6240, или 6241, или 6242. Это связано с тем, что некоторые задние крышки у этих моделей взаимозаменяемы. Иногда такие замены делались в авторизованных сервисных центрах во время обслуживания или ремонта часов, и компания никогда не возражала против этого. Более того, Rolex специально публиковал список взаимозаменяемых деталей. Иногда хронографы одной модели выходили с задней крышкой от другой из цехов самой компании. Кстати, о нумерации 6242. Такой модели никогда не

Сегодня такими часами уже никого не удивишь, и тот же Rolex выпускает много «бриллиантовых» моделей, но почти 30 лет назад хронографы 6269 и 6270, выпущенные по заказу султана Омана, выглядели вызывающе роскошно Ref.6270 выпущена для султана Омана. Одна из первых моделей хронографа с драгоценными камнями

Ref.6239 с циферблатом Пола Ньюмена и замененным рантом. Оригинальный рант прилагается справа

Ref.6241 с циферблатом Пола Ньюмена существовало, но некоторые крышки имеют ее обозначение (например, у моделей 6239 и 6241). Откуда взялась эта цифра, сказать трудно. Сам Rolex никогда этого не разъяснял. Возможно, модель с таким номером планировалась, но в силу каких-то причин не вышла и отдельные части от нее «пошли в дело». Сегодня такое несоответствие считается нормальным и не влияет на стоимость часов. То же, хотя и в меньшей степени, можно сказать о различных взаимозаменяемых хронографических рантах. Иногда можно встретить полностью металлический рант у моделей, на которых изначально устанавливались пластиковые вставки, и наоборот. Такое могло произойти либо по ошибке сервисного центра, либо по желанию самого заказчика, но цена таких «усовершенствованных» часов может быть несколько ниже. Очень редко на циферблатах Cosmograph Daytona первого поколения можно увидеть названия компаний-заказчиков (Asprey, Cartier и Tiffany), а также государств (ОАЭ и Оман). Больше всего таких часов было изготовлено для султаната Омана. Особняком в ряду хронографов Cosmograph Daytona стоят две модели (6269 и 6270), имеющие бриллиантовую отделку. У Ref.6269 рант выложен 44 камнями бриллиантовой огранки, а у Ref.6270 — 28 более крупными баге-

МОИ ЧАСЫ

коллекция

тами. Кроме того, обе модели могут иметь золотой циферблат, усыпанный 240 небольшими камнями. Эти хронографы были выпущены очень маленькими партиями (около 25 и 15 экземпляров, соответственно), и часть из них — по персональному заказу оманского султана. Сегодня такими часами уже никого не удивишь, и тот же Rolex выпускает много «бриллиантовых» моделей, но почти 30 лет назад хронографы 6269 и 6270 выглядели вызывающе роскошно.

Циферблаты Пола Ньюмена Самые известные хронографы Rolex Cosmograph Daytona, за которыми буквально охотятся коллекционеры, имеют «циферблат Пола Ньюмена». Так называют циферблаты, на которых секундная шкала закрашена в тот же цвет, что и три счетчика, и отчетливо выделяется на фоне основного цвета циферблата хронографа. Подобное оформление встречается на всех космографах 1-го поколения (кроме «бриллиантовых» моделей, естественно). Цены на такие часы в хорошем состоянии устойчиво держатся на высоком уровне и могут достигать 100 000 франков и больше. Рекорд же принадлежит Ref. 6263 с крайне редким коричневым циферблатом, проданным в 2010 году на Sotheby’s за 464 500 франков. Интересно, что история о том, как циферблат получил имя одного из самых популярных актеров за всю историю американского кино, довольно запутанная. Хронограф, которому суждено было сыграть важную роль в истории Rolex, был подарен Полу Ньюмену (1925–2008), по признанию самого актера, его женой — актрисой Джоан Вудвард в 1972 году. К этому времени несколько моделей космографов уже были

Руку Пола Ньюмена украшает подарок жены, тот самый, циферблат которого получит имя актера

МОИ ЧАСЫ

№6

Ref.6264, с циферблатами Пола Ньюмена

Ref.16520, первый автоматический Primero

хронограф Rolex с калибром El

Ньюмен никогда не рекламировал любимый хронограф и не выступал «лицом» Rolex. Актер владел несколькими часами этой марки. Дотошные знатоки насчитали, по крайней мере, пять разных моделей одних только космографов. Но существует лишь один — первый, циферблат которого получил имя Ньюмена в продаже почти 10 лет, и не пользовались особым спросом. По крайней мере, Джоан Вудвард выбрала для мужа модель, которая уже три года как не выпускалась, а, значит, продолжала лежать нераспроданной на полках магазинов. Ньюмен, с конца 1960-х годов буквально «заболевший» профессиональными автогонками (после съемок в фильме «Победители»), стал появляться на многих фотографиях с полюбившимися ему часами. Наверное, по-другому и быть не могло, поскольку часы носили знаковое для всех любителей автогонок название Daytona. Сочетание личной популярности Пола Ньюмена, находившегося в то время в зените своей славы, высокого качества хронографов Rolex и их вполне доступной цены (стоили они в то время 300–400 долларов в стальном варианте) привело к неожиданному результату: космографы смели с прилавков магазинов, а уже в начале 1980-х на них повсеместно появились «листы ожидания».

Важно знать, что сам актер никогда не рекламировал любимый хронограф и не выступал, как принято сегодня говорить, «лицом» Rolex. Ньюмена ничего не связывало с женевской компанией, кроме общего увлечения автогонками. Актер владел несколькими часами Rolex. Дотошные знатоки насчитали, по крайней мере, пять разных моделей одних только космографов на многочисленных фотографиях Ньюмена. И среди них был только один — первый, циферблат которого, получил впоследствии его имя. Это стало удачным маркетинговым ходом, и было, судя по всему, делом рук «аукционных политтехнологов». Освальдо Патрицци уверяет, что он первым употребил это название в одном из каталогов Антикворум в середине 1980-х годов.

Первые автоматические В 1988 году окончательно прекращается выпуск космографов 1-го поколения, и Rolex приступает к производству новых,

декабрь-январь 2012-2013

которые принято относить ко 2-му поколению. В этот год появились на свет три модели, различавшиеся только материалом корпуса — Ref.16520 (сталь), Ref.16528 (желтое золото) и Ref.16523 (комбинированная сталь-золото). Закончилась эпоха хронографов Rolex с ручным заводом, и начался выпуск автоматических Cosmograph Daytona. Произошло это уже в совершенно других условиях — новые космографы не надо было больше рекламировать и раскручивать, за ними и без этого выстраивались очереди. Этому еще больше способствовало то обстоятельство, что начиная с 1991 года Rolex стал титульным спонсором одной из самых популярных гонок на треке Daytona — 24-часовым состязаниям на выносливость, победителям которого вручаются стальные космографы. Это, кстати, не единственные автогонки, которые спонсирует женевская компания. Интересно, что Rolex, сделавший еще в 1931 году одно из главных часовых изобретений прошлого века — систему автоподзавода, названную самой компанией auto rotor, впервые применил ее в своих хронографах спустя почти 60 лет. К тому же использовал для этого заготовки другой компании — знаменитый автоматический калибр Zenith El Primero 400. В космографах Rolex он получил нумерацию 4030. В соответствии с новым калибром корпус был увеличен на 3 мм и составил 40 мм. Еще одним

Ref.116519, голубая вариация так называемого пляжного Rolex

новшеством стало использование сапфирового стекла. Рант новых часов градуировали сначала до 200 единиц в час, но уже через год стали размечать до 400. Наконец, из нижней части циферблата с обеих сторон от надписи wiss made с конца 1990-х исчезла литера «Т», обозначавшая люминесцентное тритиевое покрытие, поскольку Rolex перешел на использование Superluminova. В 1992 году к новой коллекции добавилась модель 16518 (желтое золото), а еще через несколько лет Ref.16519 — первая версия с корпусом из белого золота. Обе модели комплектовались исключительно кожаными ремешками. Наконец, в конце 1990-х годов Rolex добавил к модельному ряду 2-го поколения космографов пять различных вариантов часов с драгоценными камнями. Здесь были часы на любой вкус — с бриллиантами, с бриллиантами и рубинами, с бриллиантами и сапфирами разных оттенков. Вообщем, компания старалась не отстать от охватившего часовой мир модного веяния. В 2000 году Rolex представил основную часть современной коллекции космографов 3-го поколения, которые он выпускает до сих пор. Это прежде всего три базовые модели — 116520 (сталь), 116528 (желтое золото) и 116523 (комбинированная сталь-золото). Главное отличие 3-го поколения Cosmograph Daytona — это собственный автомати-

Ref.116519, с метеоритовым циферблатом

Ref.16589, с

бриллиантами, одна из 5 ювелирных

моделей, появившихся у Rolex в конце 1990-х

ческий калибр 4130, на разработку которого у Rolex ушло более пяти лет. Таким образом, через 70 лет после изобретения Rolex auto rotor собственные автоматические калибры появились, наконец, в хронографах компании. Изменилась

Ref.4467, первый водонепроницаемый Ref.116589, современная версия с сапфирами и бриллиантами МОИ ЧАСЫ

коллекция

конфигурация субциферблатов — боковая секунда и 12-часовой счетчик поменялись местами. Вот, собственно и все основные изменения, поэтому модели 3-го поколения визуально мало отличаются от предыдущих космографов. В том же году Rolex меняет калибр и в золотых моделях с ремешком, добав-

мире. А ведь кроме нее есть еще и проводимая раз в два года Rolex Fastnet Race (Ирландское море), и Rolex Farr-40, и Rolex Swan Cup, и Maxi Yacht Rolex… Долгое время женевская компания производила (и продолжает это делать) хронометр с названием Yacht-Master. Часы сами по себе надежные, но про-

Уникальность хронографа заключается в том, что его рант (он получил название ring command), который может вращаться в обоих направлениях, является частью механизма часов, позволяющей синхронизировать текущее время с задаваемой программой обратного отсчета. Для этого на циферблате имеется выделенная голу-

Внимание Rolex к парусному спорту хорошо известно. Долгое время женевская компания производила (и продолжает это делать) хронометр с названием Yacht-Master. Часы сами по себе надежные, но простые явно проигрывали борьбу за сердца отважных яхтсменов моделям других производителей ляя к их обозначению единичку (получается 116518 и 116519). Интересно, что в рамках бело-золотой Ref.116519 выпускается специальная серия, которую коллекционеры прозвали beach Rolex, то есть «пляжный». Эти космографы имеют кожаные ремешки того же цвета, что и циферблат, и выглядят действительно по-курортному ярко. Всего было выпущено 4 цветовые вариации (зеленая, желтая, розовая и голубая). В рамках этой же модели в 2002 году появилась еще одна популярная версия с метеоритовым циферблатом. Завершили выпуск новых космографов 2000 года две «бриллиантовые» модели, к которым в 2004 году добавились еще две. Рассказ о космографах 3-го поколения будет неполным, если не упомянуть еще три модели, впервые представленные в коллекции хронографов Rolex. В 2004 году появилась первая бело-золотая версия с браслетом (Ref.116509). Ее легко узнать по хорошо читаемым красным стрелкам центрального секундомера и субциферблатов. В 2008 году вышла первая модель из запатентованного Rolex розово-золотого сплава (Everose), тоже с браслетом (Ref.116505). Наконец, на выставке в Базеле 2011 года Rolex представил очень элегантную модель из золота Everose с кожаным ремешком и черным керамическим рантом Cerachrom, на котором розовым золотом выгравирована тахиметрическая шкала (Ref.116515).

стые явно проигрывали борьбу за сердца отважных яхтсменов специальным моделям других производителей. Чтобы исправить ситуацию, в 2007 году Rolex начал производить свой самый необычный хронограф — YachtMaster II, предназначенный для профессиональных яхтсменов. Его иногда так и называют — «регата-хронограф». С первым, или обычным хронометром «яхт-мастер» эти часы, кроме названия, имеют мало общего. Как написано на сайте самой компании, «Yacht-Master II — первый в мире яхтенный хронограф, оснащенный программируемой функцией обратного отсчета с механической памятью».

бым цветом 10-минутная шкала, а также красные секундная и минутная стрелки обратного отсчета. Как утверждает Rolex, это способствует «идеальной синхронизации со временем старта регаты». Не знаю, насколько важна эта функция для яхтсменов, но особого ажиотажа вокруг Yacht-Master II пока не наблюдается. Несомненным достоинством регатахронографа является отличная читаемость циферблата. Этому во многом способствует увеличенный размер корпуса (44 мм), который стал самым большим среди всех производимых сегодня часов компании. Yacht-Master II имеет сложный калибр 4160 собственного производства, состоящий из 360 дета-

Ref.116689, YachtMaster II в корпусе из белого золота, в 2007 году Rolex представил регатахронограф: «первый в мире яхтенный хронограф, оснащенный программируемой функцией обратного отсчета с механической памятью»

Хронографы для яхтсменов Внимание Rolex к парусному спорту давно и хорошо известно. Компания является титульным спонсором нескольких самых престижных регат. Достаточно назвать такое соревнование, как ежегодная рождественская регата Сидней — Хобарт, которая считается едва ли не самой сложной и опасной в

МОИ ЧАСЫ

№6

декабрь-январь 2012-2013

лей. Сначала новый хронограф был доступен в двух вариантах корпуса: из белого или желтого золота, а в 2011 году к ним добавилась комбинированная модель из стали и золота Everose. Часы появились совсем недавно и до статуса «культовых» они пока недотягивают, но Rolex не раз доказывал,

что в раскрутке собственных моделей ему нет равных. Уже сегодня YachtMaster II красуются на запястьях некоторых выдающихся яхтсменов, и, исходя из опыта прошлых лет, вполне можно предположить развитие событий по знакомому сценарию. В том, что Rolex умеет добиваться своего, наверное, ни

у кого не возникнет сомнений. Почти полвека ушло у компании на то, чтобы сделать свои «сухопутные» хронографы самыми популярными в мире, и теперь, обладая таким большим маркетинговым опытом, Rolex наверняка попробует повторить успех с их «морскими» собратьями.

Современные хронографы Rolex. 1960-е — настоящее время Годы

Модель (Reference)

Сталь

Желтое золото

Розовое золото

Белое золото

Примечания

COSMOGRAPH DAYTONA 1963-1969

6239

1965-1969

6240

1966-1969

6241

1970

6262

1971-1988

6263

1970-1972

6264

1971-1988 1984-1988

6265 6269

+ -

+ +

1984-1988

6270

1992-2000

16518

1997-2000

16519

1988-2000

16520

1-я Ref. Cosmograph Daytona, незавинчивающиеся хронографические кнопки, металлический рант, 13 калибр (Valjoux), корпус 37 мм (13-37) черный вставной пластиковый рант с белыми метками, завинчивающиеся хронографические кнопки, 13-37 черный вставной пластиковый рант, незавинчивающиеся хронографические кнопки, 13-37 металлический рант с гравированными метками, незавинчивающиеся хронографические кнопки черный вставной пластиковый рант, завинчивающиеся хронографические кнопки, 13-37 черный пластиковый рант с напечатанными белыми метками, незавинчивающиеся хронографические кнопки, 13-37 металлический рант, завинчивающиеся кнопки, 13-37 с бриллиантами, завинчивающиеся кнопки, 13-37 с бриллиантами багетной огранки, завинчивающиеся кнопки; для султана Омана автомат, сапфировое стекло, только с кожаным ремешком, калибр 4030, корпус 40 мм (4030-40) автомат, сапфировое стекло, только с кожаным ремешком, 4030-40 1-я модель с автоматическим заводом и сапфировым стеклом, калибр 4030 на базе Zenith El Primero 400, корп.40 мм

1988-2000

16523

1988-2000 1999-2000-е 1997-1999 1997-2000-е 1997-2000-е 1999-2000-е 2008~ 2004~ 2011~ 2000~ 2000~

1-я модель с автоматическим заводом и сапфировым стеклом

16528 16559 16568 16588 16589 16599 116505 116509 116515 116518 116519

стальзолото -

+ + + + -

+ + -

+ + + + +

2000~

116520

1-я модель с автоматическим заводом и сапфировым стеклом с сапфирами и бриллиантами, с кожаным ремешком, 4030-40 с бриллиантами багетной огранки, 4030-40 с бриллиантами и розовыми сапфирами, 4030-40 3 варианта: с бриллиантами, сапфирами и рубинами, 4030-40 с рубинами и бриллиантами, с кожаным ремешком, 4030-40 корпус из розового золота, розово-золотой браслет, 4130-40 впервые с бело-золотым браслетом, 4130-40 керамический рант, с кожаным ремешком только с кожаным ремешком, 4130-40 только с кожаным ремешком, 4130-40 полностью собственный калибр 4130, боковые секунды вместо 12-часового счетчика, калибр 4130, корпус 40 мм

2000~

116523

4130-40

2000~ 2000~ 2000~ 2004~ 2004~

116528 116568 116589 116598 116599

+ + + -

+ +

4130-40 с багетными бриллиантами и браслетом, 4130-40 с сапфирами и бриллиантами, с кожаным ремешком, 4130-40 с сапфирами и бриллиантами, 4130-40 4 варианта: с бриллиантами, сапфирами и рубинами, 4130-40

стальзолото -

YACHT-MASTER II

2011~

116681

стальрозовое золото

хронограф для регат с обратным отсчетом, калибр 4160, корпус 44 мм

2007~

116688

2007~

116689

хронограф для регат, с обратным отсчетом, корпус из желтого золота, 4160-44 хронограф для регат, корпус из белого золота, 4160-44

МОИ ЧАСЫ

ТЕСТ

Любовь, цена и качество Считается, что алмазы появились очень давно: 100 миллионов, а может, даже 2,5 миллиарда лет назад. Алмазы образуются на месте падения метеоритов, поэтому существует теория, что эти минералы прилетели из космоса и могут быть даже старше нашего Солнца. Так что название четвертого романа Яна Флеминга «Бриллианты вечны» — не метафора, а данность. Они бессмертные и красивые. Как вампиры. Поэтому их все так и любят, хотя и чувствуют, что за эту любовь придется дорого заплатить. На самом деле, несмотря на то что сами алмазы известны человечеству с незапамятных времен, бриллианты как украшение, символ достатка (и нежных чувств) вошли в обиход сравнительно недавно. Так называемая классическая бриллиантовая огранка с 57 фацетами появилась у европейских ювелиров лишь в XVII веке, тогда же, когда и Христиан Гюйгенс представил устройство баланс-спирали для первых карманных часов. В 1465 году придворный ювелир бургундского герцога Людвиг ван Беркем впервые произвел огранку в форме розы. А первое в истории обручальное кольцо с бриллиантом было изготовлено на целый век позже первого механизма башенных часов: считается, что его преподнес на

МОИ ЧАСЫ № №6 6

помолвку Максимиллиан III Австрийский Марии Бургундской в 1477 году, тогда как сохранившийся до наших дней часовой механизм аббатства Солсбери датируется 1386 годом. Можно сказать, союз часов и бриллиантов был предопределен судьбой. Инкрустация драгоценными камнями крышек карманных часов, как известно, позволила ювелирам обойти суровые законы Кальвина и привела к расцвету часового дела в Женеве. А в начале ХХ века техническая революция подняла на новый уровень и часовую, и ювелирную индустрии, так что в эпоху ар-деко наручные часы с бриллиантами стали едва ли не самым популярным женским украшением. Наконец в 1970-е

годы произошла и настоящая революция в часовом дизайне: бриллианты украсили собой не золотой, а стальной корпус. В преддверии праздников эксперты журнала постарались выбрать идеальный подарок представительницам прекрасной половины. Подарок, который вполне доступен, при этом сочетает надежность и респектабельность швейцарской часовой механики, престиж известного бренда и роскошь драгоценной инкрустации. Если вспомнить, что каких-то два века назад само словосочетание «часы с бриллиантами» свидетельствовало об огромном богатстве или аристократическом происхождении их владельца, то можно утверждать, что тема сегодняшнего теста — подлинное завоевание демократии.

декабрь-январь 2012-2013

емейное часовое ателье Montres Epos было основано в Вале-де-Жу в 1925 году. Приобретя его в начале 1980-х годов, потомственный часовщик Петер Хофер поставил четкую задачу: выпускать надежные повседневные часы со сбалансированным соотношением цены и качества, но при этом сохраняющие традиции исторических моделей «долины часовщиков». Дело Хофера сегодня продолжают его преемники, также потомственные часовщики Урусла Фостер и Танди Чонге. Поскольку основной акцент в коллекциях марки делается на ручную обработку и декорирование раритетных механизмов, часы Epos известны в основном среди мужской аудитории. Но и в дамских моделях мастера Epos демонстрируют, что их художественное мастерство и искусство ювелирного дизайна не уступают механике: перламутровый циферблат Ref. 4401 украшает цифра 8, выложенная 63 бриллиантами.

Михаил Гончаров: «Я могу выбрать эти часы в качестве подарка: у них нейтральный дизайн, размер, нежная цветовая гамма и единственный яркий штрих — цифра 8, выложенная бриллиантами».

HHHHHHHHHH

Epos

Ladies Collection Ref. 4401 Ref: 4401.122.29.88.10 Корпус: 29 мм из стали, рант украшен 62 бриллиантами общим весом 0,31 карата, сапфировое стекло, прозрачная задняя крышка, 63 бриллианта весом 0,38 карата на циферблате, WR 30 метров Механизм: автоматический, ETA 2671, частота работы баланса 28 800 пк/час, запас хода 38 часов Макс. суточный ход*: 18,0 сек/сутки Мин. амплитуда баланса*: 259 Изохронная/позиционная погрешность*: 2,0/16,0 сек/сутки Цена: 131 140 руб. Где купить: «Швейцарский стиль», 1 км Киевского шоссе, БП «Румянцево», стр.1, * Результаты измерений журнала «Мои Часы» в соответствии с ГОСТ 10733-98 блок А, п.3, эт.1, пав.115

МОИ ЧАСЫ

ТЕСТ

eart Beat (дословно — «биение сердца») — самая узнаваемая коллекция Frederique Constant. А окошко открытого баланса циферблата уже более 15 лет является «лицом» марки. Heart Beat прошла долгий путь — от базовых модулей к усложнениям и, наконец, мануфактурному калибру. И, конечно же, дамским коллекциям. С таким романтичным названием не удивительно, что в дизайне Ladies Heart Beat всегда обыгрывается тема сердца и признания в любви. В 2009 году впервые появилась серия Love с узнаваемым оригинальным оформлением циферблата. Его верхняя часть украшена надписью «любовь», инкрустированной бриллиантами. Сквозь букву «О» можно наблюдать за работой изящно декорированного автоматического механизма, который также виден через заднюю стенку корпуса благодаря сапфировому стеклу. Рант модели и часовые метки внизу циферблата также украшены бриллиантами, роскошный образ завершает нежный атласный ремешок.

Андрей Бабанин:

HHHHHHHHHH

«Сохранены все достоинства серии Heart Beat: удачный дизайн корпуса, в который поместился мужской калибр, качественный ремешок, удобный замок застежки, красивая заводная головка».

Frederique Constant Ladies Automatic Love Heart Beat Ref: FC 310LHB2P6 Корпус: 34 мм, сталь, 64 бриллианта общим весом 0,2К, сапфировое стекло, прозрачная задняя крышка, циферблат гильошированный с перламутром, WR 60 метров Механизм: автоматический FC-310 (на базе ЕТА 2824), частота работы баланса 28 800 пк/час, запас хода 38 часов Макс. суточный ход*: 15,0 сек/сутки Мин. амплитуда баланса*: 250 Изохронная/позиционная погрешность*: 3,0/4,0 сек/сутки Цена: 106 107 руб. Где купить: салон швейцарских часов «ЛеЛокль», ул. Маршала Бирюзова, д. 32 (ТЦ «5 Авеню») * Результаты измерений журнала «Мои Часы» в соответствии с ГОСТ 10733-98

МОИ ЧАСЫ

№6

декабрь-январь 2012-2013

компании Oris, которая никогда не изменяла классической механике в пользу кварца и при этом всегда ухитрялась сохранять достаточно разумные цены, привыкли считать, что ее главные клиенты — мужчины. И даже с некоторым удивлением обнаружили, что в последнее время все больше женщин мечтают приобрети дайверские, гоночные, авиационные часы Oris или просто традиционную механику с фирменным красным сектором. В результате для прекрасной половины появились версии в каждой из коллекций марки. Изысканные, стильные, с цветными ремешками, перламутровыми циферблатами и блеском бриллиантов. Но при этом сохраняющие все практичные черты приборов Oris: четкую разметку, люминесцентное покрытие, надежный стальной корпус и удобную крупную заводную головку — символ авиационной линии Big Crown.

Дмитрий Гуржий: «Эту модель можно носить постоянно, к тому же у корпуса весьма удобный размер, он подойдет и девушкам, которые любят крупные часы, так называемые часы бойфренда».

HHHHHHHHHH

Oris

Big Crown Date Diamonds Ref: 733 7649 4966 Корпус: 38 мм, сталь, 80 бриллиантов качества Top Wesselton (G, VS1, 0,50 карата), сапфировое стекло, прозрачная задняя крышка, циферблат перламутровый, WR 100 метров Механизм: автоматический Oris 733 (на базе SW 200-1), частота работы баланса 28 800 пк/час, запас хода 38 часов Макс. суточный ход*: 15,0 сек/сутки Мин. амплитуда баланса*: 260 Изохронная/позиционная погрешность*: 3,0/3,0 сек/сутки Цена: 138 000 руб. Где купить: салон швейцарских часов «ЛеЛокль», ул. Маршала Бирюзова, д. 32 * Результаты измерений журнала «Мои Часы» в соответствии с ГОСТ 10733-98 (ТЦ «5 Авеню»)

МОИ ЧАСЫ

ТЕСТ

Наши эксперты: Михаил Гончаров, коллекционер Дмитрий Гуржий, основатель и креативный директор марки Gourji Андрей Бабанин, часовой мастер, реставратор, директор сервисного центра «Точный ход»

Видно, что при создании этой модели производители пошли по пути наименьшего сопротивления, выбрав нейтральный дизайн, нейтральную цветовую гамму, нейтральный размер и единственный яркий штрих — цифру 8, выложенную бриллиантами. В целом замысел оказался удачным, потому что я вполне могу представить эти часы в качестве подарка даме, особенно если она любит все блестящее. Но только при условии, что у дамы уже есть часы на каждый день, потому что за такую цену вполне можно в качестве «первых часов» подобрать более броский дизайн или известный бренд. А бриллианты в данном случае довольно мелкие, они увеличивают цену, а не ценность модели. ОЦЕНКА: 7 баллов

Часовой дизайнер должен бороться с постоянным искушением как-то приукрасить свободное пространство циферблата. Потому что тут кроется опасность: все, что не имеет отношения к определению времени, может скоро надоесть. Например, когда создаются часы с бриллиантовой инкрустацией на циферблате, рассматривать их надо скорее как браслет, который производит впечатление издалека, а не вблизи. Тут же художники попытались соединить практичный аксессуар и модную «фишку» в виде бриллиантовой цифры 8. Замысел интересный, но я не очень представляю себе его адресата. ОЦЕНКА: 6 баллов

Качество исполнения этой модели на высоком уровне: практичный и хорошо проработанный корпус из полированной стали, удобный замок застежки, аккуратное крепление бриллиантов на перламутровом циферблате. К тому же модель оснащена проверенным надежным механизмом. Не до конца продумана, может быть, считываемость стрелок и даты, они практически не видны. Ну и конечно вызывает недоумение главное украшение часов — цифра 8. С точки зрения российского потребителя, это спорный символ. ОЦЕНКА: 7 баллов

100

МОИ ЧАСЫ

№6

декабрь-январь 2012-2013

Возможно, это дело вкуса, но я не очень люблю такие откровенные послания на циферблате. И, думаю, не каждой женщине уместно преподносить в подарок часы с надписью Love. Что сильно сужает круг потенциальных покупателей этой модели. К тому же с чисто практической точки зрения бриллиантовая надпись в сочетании с открытым балансом очень «засоряет» циферблат. А тут еще стрелки такие маленькие, что трудно определить время. С другой стороны, есть бриллианты, Open Heart, довольно известный бренд, красивый атласный ремешок — и все по довольно привлекательной цене.

Oris, как всегда, пытается решить все вопросы в рамках одной модели. Совместить авиационный стиль, водозащиту, практичность и бриллианты. Пока что я не чувствую в этих часах той уверенности, что внушают мужские модели Oris. Возможно, это потому, что в компании недавно стали активно вводить женские линии и еще нет отработанных приемов. Но шаги делаются в правильном направлении: достаточно крупный для женщин размер 38 мм, перламутр подчеркивает арабские цифры разметки, бриллианты не вычурные, только по ранту. Я бы посоветовал дизайнерам подумать, как, сохранив стилистику Big Crown, все-таки сделать заводную головку поизящнее.

ОЦЕНКА: 6 баллов ОЦЕНКА: 9 баллов

К этой модели относится все то же самое, что я говорил об Epos — опасно превращать часы в открытку. Любая надпись на циферблате является дополнительной информацией, а обычному человеку может надоесть целый день читать слово «любовь». С другой стороны, понятно, что в этой модели акцент делается в первую очередь на открытый баланс, который должны подчеркнуть бриллианты и, кстати, очень изысканная цветовая гамма. Так что они получились ближе к настоящему вечернему украшению, чем обычным часам. ОЦЕНКА: 7 баллов

Здесь самое удачное расположение бриллиантов: они только подчеркивают окружность циферблата, но не отвлекают внимание. Эту модель можно носить постоянно, к тому же у корпуса весьма удобный размер, он подойдет и девушкам, которые любят крупные часы, так называемые часы бойфренда. Oris ни на йоту не отступил от канонов классической механики — только добавилось немного бриллиантов и перламутра. Возможно, не хватает фантазии, зато универсально и надежно. Что касается дополнительной информации на циферблате: надпись Swiss made могла бы быть и поскромнее, чтобы не портить общее впечатление. ОЦЕНКА: 8 баллов

Инкрустация бриллиантами различных надписей на самом деле не является таким уж простым делом: камни надо идеально подобрать по размеру, чтобы буквы смотрелись легко и гармонично. В общем-то, это и называется «ювелирным искусством», а тут все-таки мы оцениваем довольно демократичный продукт, поэтому бриллиантовой инкрустации не хватает изящества. При этом сохранены все достоинства серии Heart Beat: удачный дизайн корпуса, в который поместился мужской калибр, возможность быстрой смены ремешка без инструмента, удобный замок застежки, качественный ремешок, красивая заводная головка.

Классика — это классика, что тут можно прибавить. Известный механизм, отличная считываемость стрелок, четкая разметка, надежный корпус с высокой водозащитой, опять же возможность быстрой смены ремешка самостоятельно без профессионального инструмента. Единственное, что немного смущает в этих часах, — массивный корпус и классический тип застежки смотрятся несколько устаревшими. Для дамского ювелирного аксессуара это недостаток. ОЦЕНКА: 8 баллов

ОЦЕНКА: 7 баллов

МОИ ЧАСЫ 101

стиль жизни

Eberhard & Co. Chrono 120th Anniversary

1 октября 2007 года в замке Сан-Анжело в Италии состоялась премьера хронографа, посвященного 120-летию знаменитого швейцарского часового дома Eberhard & Co. В премьере заключалась интрига, потому что компания держала часы в глубоком секрете, предварительно открыв публике только заднюю крышку, сквозь которую был виден механизм. Работа, проведенная над механизмом, заставляла журналистов и знатоков с нетерпением ждать, когда же юбилейный хронограф повернется к ним «лицом». И сейчас, в год 125-летия Eberhard & Co, это лицо узнается всеми с первого взгляда. 102

МОИ ЧАСЫ

№6

декабрь-январь 2012-2013

МОИ ЧАСЫ 103

стиль жизни

Caliber 13 был эксклюзивно переработан на базе знаменитого Valjoux 7750: мосты скелетонизированы и украшены ручной гравировкой, золотой обод баланса и промежуточного колеса подчеркнули крупные вороненые винты. Сектор подзавода увеличил коллекционную ценность модели: по окружности груза размещалась золотая гравировка «120th anniversary 1887–2007», а центральная часть представляла собой скелетон, складывающийся из золотых цифр 120.Циферблат юбилейного хронографа сразу же напомнил знатокам часовой истории о другой культовой модели Eberhard & Co. — Extra-Fort, появившейся в 1950 году. Он стал первым профессиональным гоночным хронографом марки, в котором запуск и останов секундомера осуществлялся одной кнопкой. И оказался очень удобным для быстрого считывания информации благодаря близкому расположению счетчиков у отметок «3, 6 и 9 часов» — почти как на кокпите (отсюда оставался всего один шаг до знаменитой линии из четырех циферблатов Chrono 4). Chrono 120th Anniversary сохранила классический дизайн ExtraFort, но деликатно добавила еще несколько полезных функций. Так, 104

МОИ ЧАСЫ

№6

12-часовой счетчик на отметке «6 часов» совмещен с указателем дней недели, а у отметки «7.30» под боковой секундной стрелкой органично вписано полукруглое окно даты. Верхняя часть циферблата осталась совершенно свободной, и этим воспользовались художники Eberhard & Co., разместив размашистую асимметричную надпись «120eme Annivesaire». Если приглядеться, она является продолжением линии окна даты и визуально «собирает» рисунок всего циферблата воедино. Корпус 42 мм в диаметре с завинчивающейся заводной головкой был представлен в различных вариантах: золоте, платине и стали, с черным, белым или шоколадным циферблатом, на браслете или крокодиловом ремешке. Была выпущена даже дамская ювелирная версия. Так что, Eberhard & Co. Chrono 120th Anniversary — это живая демонстрация того, как развивается часовая история. Часы были выпущены, чтобы подвести своеобразный итог 120-летней истории дома, подчеркнуть его величайшие достижения в области конструирования и дизайна хронографов. А превратилась в успешную современную коллекцию. декабрь-январь 2012-2013

МОИ ЧАСЫ 105

галерея галерея.

дизайн и инженерия

General Motors Технический центр

Строительство: 1949–1956 гг. Архитектор: Ээро Сааринен Место расположения: Уоррен, штат Мичиган, США Самым заметным элементом крупного индустриального центра General Motors в Мичигане, где работают инженеры и дизайнеры компании, стала стальная 40-метровая водонапорная башня в форме НЛО, возвышающегося на трех колоннах. Ее стиль предавал инновационный дух всему комплексу, проявившемуся и в дизайне, и в технологиях. Так, при строительстве комплекса многие технологии архитектор позаимствовал у General Motors, например, неопреновые уплотнители, применявшиеся до этого в производстве автомобильных стеклоочистителей, или смесь для глазирования и сохранения цвета кирпича, использовавшаяся для свечей зажигания. Среди революционных для того времени решений были купол Styling Auditorium диаметром 57,5 м поперечнике для демонстрации новых автомобилей, использование полированного металла, стеклянные стены и др.

Факты и цифры: • В комплекс входит 31 здание • Площадь 1,3 кв. км • Парковочные места 4000 • Ландшафтный дизайн 13 000 деревьев, 3180 кустарников, 55 941 цветов • Площадь пруда 89 000 кв.м • Стоимость проекта 125 млн долларов

Matthias Naeschke NT 1 La beaut Механизм часов с 100-дневным запасом хода поднят на 4 посеребренные латунные колонны Оригинальные часы от немецких часовщиков вызывают восхищение техническим совершенством механизма в сочетании с необычным дизайном. Модель обеспечивает высокую точность индикации в течение более 3 месяцев и позволяет следить за работой открытого механизма. Факты и цифры: • Высота 62 см • Ширина 43 см

106

МОИ ЧАСЫ

№ №62

• Глубина 34 см • Вес 50 кг • 5 стекол • Основание из гранита размером 6 см • Корпус из латуни • 4 винта для настройки находятся в основании часов • Рант выполнен из латуни, стрелки — из вороненой стали, ободок с делениями на циферблате — из серебра • Платина из 4-миллиметровой латуни, зубчатые колесики и оси изготовлены из закаленной стали • Маятник делает 108 ударов в минуту.

декабрь-январь май-июль 2012-2013 2011

Международный теннисный центр Кичжонг (Shanghai Qizhong Forest Sports City Tennis Center) Строительство: 2003–2005 Архитектор: Мицуру Сенда, Институт планирования окружающей среды (EDI) Расположение: Шанхай, Китай

Факты и цифры: • Вместимость 15 000 зрителей • Высота 40 м • Площадь комплекса с прилегающей территорией около 338 836 кв.м • Площадь строения 30 649 кв.м • Общая площадь кровельного покрытия 15 000 кв.м

Международный теннисный центр Кичжонг был построен в Шанхае перед проведением турнира Masters Cup в Китае. «Изюминкой» теннисного центра, получившего название «Магнолия», стала раскрывающаяся крыша. Крыша состоит из 8 трехмерных конструкций-«лепестков», которые могут полностью открываться всего за 8 минут. Покрытие фасада «цветочного» спортивного центра выполнено из алюминиевых листов. При строительстве работа каждого из «лепестков» сначала тестировалась на земле, а затем конструкцию поднимали на крышу. Арена спортивного центра может быть приспособлена для проведения баскетбольных и волейбольных матчей, соревнований по гимнастике.

Celsius XVIII LeDIX Origine Turnberry

Телефон, сочетающий возможности коммуникационного аппарата и механических часов с турбийоном Телефон был создан парижским производителем сотовых телефонов Celsius XVI II в рамках договора с риелтерским агентством Turnberry International Realty, в честь чего и получил свое название. Телефон получат в подарок три первых клиента агентства, которые приобретут квартиры в Южной Флориде по цене свыше 6 млн долларов. В телефоне использована запатентованная заводная система Remontage Papillon, названная в честь бабочки, каждое движение «крыльев» которой позволяет часовому механизму получать дополнительную энергию — еще 3 часа работы. Таким образом, завод механизма осуществляется при открытии крышки телефона — «раскладушки». В верхней части крышки расположился турбийон. ФАКТЫ И ЦИФРЫ: • Материалы корпуса титан и карбоновое волокно • Запас хода: 100 часов • Диаметр каретки турбийона, видимой с обеих сторон корпуса 36 мм • Вес телефона 245 граммов • Часовой механизм состоит из 330 деталей • Лимитированная серия 3 экземпляра • Стоимость телефона 310 000 долларов США

МОИ ЧАСЫ 107

галерея галерея.

дизайн и инженерия

Зиккурат в Уре

Строительство: около 2047 до н. э. Архитектор: не известен Место расположения: Ирак, ближайший город — Насирия Зиккурат в Уре (зиккурат Этеменнигуру), построенный царями Ур-Намму и Шульги, — наиболее сохранившееся святилище Древнего Междуречья. Храмовый комплекс возведен в честь лунного божества Нанна (в вавилонском варианте — Син). Форма зиккурата символизирует лестницу в Небо. Святилище находилось в верхней части зиккурата, считалось, что здесь божество и ночует. Кроме того, верхний уровень использовался жрецами для астрономических наблюдений. Существует предположение, что зиккурат в Уре может быть прообразом Вавилонской башни. Факты и цифры: • Современные размеры основание 64х46 м, высота более 30 м, два уровня. Первоначально высота составляла более 53 м, зиккурат состоял из трех уровней • Фундамент сложен из сырцового кирпича • Здание было облицовано обожженным кирпичом, сохранившаяся облицовка достигает толщины 2,5 м

Kieninger Keywound Mantel Clock Ref. 1707-23-02 Корпус из ореха Циферблат: индикация секунд, дата, день недели, месяц, лунный календарь Каминные часы с боем выполнены в стиле ар-деко, который широко ввел в интерьер экзотические сорта дерева, в том числе породы красного дерева — махагони, эвенги, сапели и др. Модернистский корпус сочетается с современным стилем циферблата с четырьмя индикаторами и кажущейся простотой геометрических форм, характерных для монументальных строений древности. Факты и цифры: • Высота 42 см • Ширина 33 см • Глубина 25см • 5 ограненных стекол • Комплектуется витриной-подставкой с двумя полками • Механизм REC-MK, бой 4/4, три мелодии (Westminster, St.Michael, Whittington), гонг — 9 колокольчиков, 11 камней, реальные секунды, мультифункциональный циферблат, автоматическая регулировка равномерности хода, автоматическое ночное отключение мелодии и боя с 22.00 до 07.15 108

МОИ ЧАСЫ

№ №62

декабрь-январь май-июль 2012-2013 2011

орган Строительство: 2005 г. Архитектор: Никола Башич Место расположения: набережная Петра Крешемира IV , Задар, Хорватия В 2005 году на побережье Адриатического моря появился «поющий причал» — конструкция из встроенных в ступени набережной трубок, соединяющих верхние открытые отверстия, куда попадает ветер и морская вода, которая также влияет на звучание. Таким образом, получающийся звук зависит от силы и скорости ветра, попадающего через входные отверстия в резонирующие полости, а также движения морской воды. Факты и цифры: • Длина конструкции 75 м • 35 «звучащих» труб • Материал белый мрамор • Каждая секция состоит из 5 труб, настроенный на один музыкальный аккорд • «Орган» сконструирован таким образом, чтобы слушатель мог слышать одновременно звук 5–7 труб.

Hermle Essex Ref. 01219Q31171 Напольные часы в корпусе цвета ореховый шоколад Циферблат: цвет слоновой кости, римские цифры Особое звучание трем мелодиям, которые проигрывает механизм часов, придают семь выразительных гонгов, разместившихся за тремя гирями и маятником. Звуковые трубы выполнены из полированной латуни. Факты и цифры: • Высота 197 см • Ширина 52 см • Глубина 35 см • Механический калибр с тросовым подвесом гирь, восьмидневный завод • Секундная стрелка вынесена на отдельный циферблат • Ночной режим ручное и автоматическое отключение мелодии • 3 мелодии Westminster, Whittington, st. Michael • Маятник из латуни

МОИ ЧАСЫ 109

ВСЕ О...

120 км/ч — скорость, которую может развить летящая пробка из-под шампанского. Все благодаря адиабатическому процессу: в результате небольшого нагрева и тряски бутылки увеличивается объем газа, соответственно, увеличивается и давление — и пробка стремительно вылетает из бутылки. Причем скорость, которую она при этом может развить, зависит от температуры бутылки: чем температура выше, тем дальше улетит пробка

Cartier, браслет из коллекции

Depaysement, желтое золото 18К,

бриллианты

Шампанское Cartier, кольца коллекции Trinity, жемчуг, желтое,

Мельхиседек

— игристое вино, произведенное во французском регионе Шампань из сортов винограда методом вторичного брожения вина в бутылке.

— царь Салимский, вынес хлеб и вино Аврааму и племяннику его Лоту (Книга бытия, 14:18). Очевидно, в честь щедрости DeWitt, часы Academia этого царя, больше ни разу не упомянутого в Библии, розовое золото Chronostream, его именем назван самый большой размер бутылки 18К, механизм ЕТА 7753, шампанского.

розовое и белое золото, бриллианты

четверть (quart, split или piccolo bottle) (187,5 или 200 мл) — используется в основном авиакомпаниями и ночными клубами

ремешок из крокодиловой кожи

половина (Demie) (375 мл) — используется в ресторанах бутылка (Bouteille) (750 мл) Магнум (Magnum) (1,5 л, эквивалентно 2 бутылкам) Иеровоам (Jeroboam) (3 л, 4 бутылки)

Cartier, браслет из коллекции Love, розовое золото 18К, бриллианты

Ровоам (Rehoboam) (4,5 л, 6 бутылок) Мафусаил (Methuselah) (6 л, 8 бутылок) Салманасар (Salmanazar) (9 л, 12 бутылок) Валтасар (тж. Balthazar) (12 л, 16 бутылок) Навуходоносор (Nebuchadnezzar) (15 л, 20 бутылок) Мельхиор (Melchior) (18 л, 24 бутылки) Соломон (25 л) Примат (Primat) (27 л, 36 бутылок) Мелхиседек (Melchizedek) (30 л, 40 бутылок)

110

МОИ ЧАСЫ

№5 №6

декабрь-январь ноябрь 2012-2013 2012

Cartier, браслет из

Cacharel, кольцо из коллекции Cach Coeur, желтое золото 18К,

коллекции Love, серое

и розовое золото 18К, бриллианты

бриллианты

de Grisogono,

Chopard, подвеска из коллекции Happy Bubbles, белое золото 18К, бриллианты

кольцо из коллекции

Jane, розовое золото 18К, бриллианты icy de Grisogono, часы Instrumento № Uno, золото Browny Brown, желтое золото 18К, белые, черные и коньячные бриллианты

Chopard, серьги и кольцо из коллекции Happy Emotions, белое золото 18К, бриллианты

6,3 кг/см² составляет давление в бутылке шампанского для бутылки 0,75 л, 0,63 МПа, что примерно в 3 раза больше, чем в автомобильной шине и равно примерно 6 давлениям на уровне моря. Давление зависит от размера бутылки, чем больше бутылка — тем больше давление.

Дэн Шерни Ramon, кольцо из коллекции La Reina, желтое и белое золото

18К, бриллианты

Bvlgari, кольцо из

коллекции B.Zero1, белое золото 18К, бриллианты

Сабраж — открытие бутылки саблей. Саблей шампанское открывают во время пышных церемоний. Сабля скользит вдоль тела бутылки по направлению к горлышку. Легко ударяют клинком по выступу на горлышке бутылки при этом образуется кольцевая трещина. При раскупоривании саблей не делается какое-либо режущее движение.

Chopard, часы Xtravaganza, розовое золото 18К, бриллианты, ремешок из крокодиловой кожи

Pasquale Bruni, кольцо из коллекции

Amore Profondo, желтое

золото 18К,

бриллианты

в 1967 году ввел в обиход «душ из шампанского» во время церемонии награждения победителей автогонок, одержав победу в марафоне «24 часа Ле-Мана». Обычай чтут даже в мусульманских странах, где для «душа» готовят специальные шипучие безалкогольные напитки

События.

МЕСТА ЛЮДИ

Дэвид Бэкхем летает в Breitling Знаменитый футболист Дэвид Бэкхем стал лицом новой рекламной кампании часов Breitling Transocean Chronograph Unitime с функцией мирового времени. На фотографии, сделанной известным американским фотографом Энтони Мандлером, Бэкхем изображен на взлетно-посадочной полосе аэро- и космодрома Мохаве перед собственным реактивным самолетом с часами Breitling на руке. Дэвид Бэкхем не является профессиональным пилотом, но, безусловно, является профессионалом в своем деле — таков посыл новой кампании бренда. Модель Transocean Chronograph Unitime оснащена мануфактурным механизмом Breitling Calibre B05 с запатентованной конструкцией мгновенной корректировки времени в 24 часовых поясах с помощью заводной головки.

Хью Джекмен спел на Красном балу

Тьери Натаф возвращается Тьерри Натаф, бывший президент Zenith, покинувший компанию в 2009 году, вновь вернулся в часовую индустрию. Теперь он возглавит бренд HD3 Slyde, созданный Йоргом Хайсеком. Натаф ворвался в часовой мир в 2000 году, когда руководство LVMH поставило его во главе мануфактуры Zenith. Благодаря ярким моделям и еще более яркой рекламной кампании Натаф сумел превратить Zenith в трендсеттера часовой механики. Но с началом кризиса политика мануфактуры изменилась, и Натаф уступил место прагматичному Жану-Фредерику Дюфуру, а сам перешел в аукционный дом Phillips de Pury & Company. Авангардные цифровые часы Slyde были представлены компанией HD3 в 2011 году, но пока не пользуются большой популярностью. Офис компании находится недалеко от Женевы в Ньоне.

112

МОИ ЧАСЫ

№6

Хью Джекмен и Стивен Ром (Girard-Perregaux)

Марка Girard-Perregaux стала партнером компании Hour Glass Group — спонсора ежегодного благотворительного «Красного бала» (Red Ball), который организует фонд борьбы с раком Fight Cancer Foundation в Мельбурне. В том году юбилейный 20-й бал посетили более 1300 гостей, среди которых был австралийский актер и продюсер Хью Джекмен, его запястье украшали часы Girard-Perregaux Vintage 1945. Хью Джекмен исполнил перед гостями номер из своего бродвейского шоу Hugh Jackman — Back on Broadway. В рамках бала прошел благотворительный аукцион, одним из лотов которого стали часы Girard-Perregaux 1966 Full Calendar в 40-миллиметровом золотом корпусе.

Эдриен Броуди выбрал часы Bvlgari Octo

Для премьеры фильма «Вспоминая 1942», прошедшей 11 ноября 2012 года в рамках 7-го международного кинофестиваля в Риме, актер Эдриен Броуди выбрал аксессуары от Bvlgari: элегантные часы Octo и кольцо Save the Children. Фильм режиссера Фэна Сяогана, в котором актер сыграл главную роль, рассказывает о сложном для Китая 42-м годе: о засухе и войне с Японией. Следить за временем, оставшимся до начала фильма, актеру помогали часы Bvlgari Octo с черным лаковым циферблатом и восьмиугольным корпусом, заключающем калибр BVL 193 с автоматическим заводом и 50-часовым запасом хода.

декабрь-январь 2012-2013

Мила Йовович привезла украшения Jacob&Co в Москву 19 октября в ЦУМе были представлены новые украшения ювелирной марки Jacob&Co. Московской публике новинки продемонстрировала актриса Мила Йовович, которая является лицом бренда уже не первый год. Для торжественного вечера она выбрала коктейльное платье Oscar de la Renta из последней коллекции осень-зима 2012/2013. Среди гостей вечера были Алла Вербер, Николай и Юлия Саркисовы, Илона Столье и Герман Ларкин, Тимати, Влад Лисовец, Виктория Лопырева, Анастасия Железнова, Екатерина Одинцова, Лада Шефлер, Ольга Сорокина, Юрий Коночук, Дмитрий Савельев и многие другие.

Екатерина Макарова и Елена Веснина выиграли «Кубок Кремля» с Rado В середине октября в московском спорткомплексе «Олимпийский» проходил XXIII международный теннисный турнир Кубок Кремля. В этом году официальным партнером и хронометристом состязания стала швейцарская часовая компания Rado. Она отвечала за техническое оснащение турнира, предоставив оборудование для спортивного хронометража. Благодаря Rado на Кубке Кремля-2012 были зафиксированы новые рекорды спортсменов. Кроме того, сильнейшие теннисистки XXIII турнира в женском парном разряде — Екатерина Макарова и Елена Веснина — получили в качестве призов самые тонкие в мире часы из high-tech керамики Rado True Thinline.

Виолончелист Иштван Вардаи получил Prix Montblanc-2012 В Берлине состоялось вручение премии Prix Montblanc-2012, церемония награждения которой прошла в концертном зале на площади Жандарменмаркт в рамках гала-концерта Национальной филармонии под управлением Юстуса Франца. Обладателем премии размером 10 000 евро и ручки Johannes Brahms из коллекции Donation Pen от Montblanc стал новый член семьи бренда виолончелист Иштван Вардаи. Лауреат этого года, венгр Иштван Вардаи, удостаивался наград на многих международных конкурсах, в том числе на 63-м Международном конкурсе исполнителей в Женеве. Montblanc награждает талантливых музыкантов ежегодно с 2006 года, среди обладателей награды: скрипачка Тяньва Ян, пианистка Наташа Паремски, скрипачка Алина Ибрагимова, пианист Николай Токарев, пианист Чжан Шеньлян и скрипач Сергей Хачатрян.

Дафна Гиннесс в образе Velvet от Roger Dubuis

Отныне коллекцию Velvet мануфактуры Roger Dubuis будет представлять светская львица, модель и дизайнер Дафна Гиннесс. Она приняла участие в новой рекламной кампании, съемку для которой проводил фотограф Ник Найт — автор обложек для дисков таких артистов, как Леди Гага, Бьорк, Бой Джордж, Дэвид Боуи, Кайли Миноуг, Гвен Стефани, Сил, Massive Attack. Модели часов Velvet на запястье Дафны Гиннесс подчеркнуты элегантностью туалетов ее собственной коллекции.

МОИ ЧАСЫ 113

События.

МЕСТА места Вице-президент Федерации тенниса Алексей Селиваненко, Наталья Кузнецова (Cabinet Lounge) и Андрей Евдокимов (Omega)

Закрытый показ «007: Координаты Скайфолл» от Omega В конце октября в московском ГУМе собрались почитатели бондианы: в кинозале недалеко от бутика Omega за день до старта в мировом прокате был организован показ фильма «007: Координаты Скайфолл». После коктейля в бутике Omega гости проследовали на «Вечеринку 007» в шехтелевский особняк на Новой площади, где располагается первый в Москве клубный офис Cabinet Lounge. Гости мероприятия, среди которых были замечены советский космонавт Валерий Кубасов, Игорь Столяров (вице-президент оргкомитета «Сочи-2014»), телеведущая Юлия Панкратова, телеведущая и журналистка Елена Ищеева, Елена Юргенева, Андрей Брагинский и многие другие получили возможность первыми примерить новую коллекцию часов Seamaster Planet Ocean 600M Skyfall.

Bogh-Art: впервые в России С 13 по 18 декабря на Московском салоне изящных искусств впервые в России будет представлена коллекция от швейцарского ювелирного дома BoghArt. Основатель Bogh-Art Альбер Богоссян — ювелир в третьем поколении и мастер тонкой работы, известный среди ценителей и знатоков как выдающийся специалист по редким камням. Особое место в коллекциях Bogh-Art занимают голубые и розовые бриллианты, крупные рубины, изумруды и сапфиры, а также уникальные самоцветы. Фирменный почерк дома — старинная техника inlay — инкрустация «камень в камне», виртуозно возрожденная ювелирами Bogh-Art, которая берет начало в Древнем Египте. Лично пообщаться с создателями коллекций и увидеть украшения можно на Московском международном салоне изящных искусств на Краснопресненской набережной, д. 14.

Ulysse Nardin продолжает чествовать 200-летие Бородинской битвы 31 октября в ресторане Woody состоялась презентация новых моделей Ulysse Nardin из коллекции, посвященной двухсотлетию Бородинского сражения. Гостям и журналистам была представлена модель Ulysse Nardin Classico 1812 Borodino. Воссоздать атмосферу начала XIX века позволило участие в мероприятии оркестра барабанщиц «Москвички». При подготовке к мероприятию представители Ulysse Nardin обратились к воплощению событий прошлого в советском кинематографе. Так возникла идея сотрудничества с благотворительным фондом «Артист». На мероприятии мануфактура передала учредителю и президенту фонда Марии Мироновой чек на 700 000 рублей.

114

МОИ ЧАСЫ №6 №6

декабрь-январь 2012-2013

на правах рекламы

УЮТНЫЙ ОТДЫХ С FOXLAND

МАГАЗИН

Наступление зимы предвещает множество развлечений, по которым истинные ценители отдыха за городом уже успели соскучиться. В комплексе «Лисья Нора» для всех найдется занятие по душе и настроению. В уютных номерах современной гостиницы и просторных, расположенных в отдалении коттеджах есть все необходимое для комфортабельного размещения и первоклассного отдыха. Все постройки в «Лисьей Норе» созданы из экологически чистых материалов и гармонично вписываются в окружающий ландшафт, не нарушая его первозданной гармонии. Предупредительный сервис и множество дополнительных услуг позволят получить полноценное удовольствие. Кстати, есть и всепогодный каток, где можно покататься, не дожидаясь сильных морозов. А всех, понимающих толк в стильной и практичной одежде для активного отдыха, в магазинах «Foxland» уже ждут новинки от Musto, Emporio Armani EA7, Brigitte Von Boch, Aeronautica Militare и других всемирно известных брендов. В коллекции женской одежды от Emporio Armani EA7 короткий приталенный стеганый пуховик актуального цвета цикламен с функциональными карманами или удлиненные, но очень легкие пуховые куртки, которые убираются в специальную маленькую сумочку. Для элегантных дам — подчеркивающие фигуру пуховики с пояском, воротником-апашем и манжетами из искусственного меха или изысканный пуховик-пальто с участками квилтинга, капюшоном и ремнем с пряжкой. Любительницам досуга на склонах предлагаются водоотталкивающие горнолыжные костюмы в серо-белой гамме на яркой подкладке цвета цикламен, водо— и ветрозащитные брюки облегающего покроя, трикотажный кардиган на молнии и теплые жилеты с тонким поясом и высоким воротом.

Необычайно эффектен полушерстяной джемпер свободного покроя с большим воротником-хомутом, отделанный тонкой линией страз по краю и длинными манжетами. Не обойтись и без теплых аксессуаров, таких как меховые наушники, комплекта из шапочки, варежек и шарфа, вязаного шарфа-трубы с аранскими косами — трендом этой зимы. Для мужчин также предлагаются спортивные пуховики с практичным утепленным горлом и текстильными вставками, короткие, не сковывающие движения, стеганые куртки на пуху, в которых удобно кататься на лыжах или коньках. Брюки с накладными карманами из эластичного материала, которые защитят от сырой погоды и ветра, придутся по вкусу любителям занятий спортом. Эксклюзивная женская одежда немецкого бренда Brigitte Von Boch сшита из натуральных тканей — шерсти, кашемира, шелка и натурального меха. В осеннезимней коллекции теплые жилеты, блузы, платья, а также аксессуары: платки, перчатки, меховые наушники, меховые манжеты и воротнички.

ССК «Лисья нора», www.foxlodge.ru тел.: + 7 (495) 995 1383 ТВК «Спорт-Хит», 52 км МКАД, Сколковское ш., 31 тел. +7 (495) 933 8663

ТРЦ «Европарк», Рублевское ш., 62 +7 (495) 783 0805 Интернет-магазин: www.mustofox.ru

ТВК «Спорт-Хит» тел. +7 (495) 933 8663, 52 км МКАД, Сколковское ш., д. 31, эт. 2, пав. 15, тел. +7 (495) 933 5312 www.sporthit.ru Магазин Foxland расположен в крупном торговом комплексе «Спорт-Хит». Здесь представлены ведущие производители катеров и лодок, снегоходов, мотоциклов, альпинистского снаряжения, оборудования для дайвинга, охоты и рыбалки и, конечно же, есть все необходимое для любителей активного отдыха. «Спорт-Хит» — это комплекс с удобной инфраструктурой: бесплатная парковка, банкоматы, обмен валюты, кафе и рестораны, фитнес-центр и салон красоты. Безопасность обеспечивается круглосуточной охраной. «Спорт-Хит» имеет очень удобное расположение — недалеко от Рублевского шоссе рядом с МКАД. Двери торгового центра открыты для Вас ежедневно с 11 утра и до 9 вечера.

МОИ ЧАСЫ 115

События.

МЕСТА Бутик Van Der Bauwede на Петровке В Москве по адресу: Петровка, 18 свои двери распахнул первый монобрендовый бутик швейцарской марки Van Der Bauwede. В бутике представлены как хорошо известные коллекции часов бренда: Spyder, Laces, Magnum GT, так и совершенно новые модели линии Legend Rider. Кроме того, впервые в России наравне с часами представлены ювелирные изделия Van Der Bauwede. Их гостям и журналистам представили сам владелец марки Максенс Ван Дер Бауведе и его супруга Стефани. Поклонниками часов и украшений Van Der Bauwede являются Антонио Бандерас, Жерар Депардье, Жан-Клод Ван Дамм, Том Джонс, Шэрон Стоун, Pink и Usher.

Названы лучшие часовые магазины России

Ирина Королева (Louvre)

Елена Фомичева (Milo Premium Plaza)

Георгий Будакян (Fahrenheit)

24 октября на выставке Moscow Watch Expo состоялось торжественное вручение наград первого профессионального конкурса «Лучшие часовые магазины года». Конкурс проводился при поддержке ИД «Часовая литература». В жюри вошли независимые эксперты: Вячеслав Медведев, главный редактор журнала «Часовой Бизнес», бренд-менеджер Tissot Реваз Магалашвили, бренд-менеджер Rado Роман Беро, президент Time&Technologies Жорж Кини и глава российского отделения Ulysse Nardin Максим Андрианов. Гран-при был присужден салону Louvre, расположенному в отеле Ritz-Carlton на Тверской улице в Москве. В других номинациях награды получили: «Клеопатра», Волгоград (лучший интерьер, люксовый сегмент); «Золотое время», Тверь (лучший интерьер, демократичный сегмент); Milo, Н. Новгород (лучшая подача, люксовый сегмент); «18 карат», Ростов-на-Дону (лучший интерьер, от 100 м); «Имидж», Сочи (лучший интерьер, до 100 м); «Аметист», Кострома (лучшая реклама и PR); Classic Time, Челябинск (лучший ассортимент); «Fahrenheit», Пятигорск (лучший фасад отдельного магазина); «Ле Локль», Воронеж (лучший фасад магазина в ТЦ); «Стрелка», Ярославль (лучшее использование брендоборудования); Time Code, Москва (лучшая работа с персоналом); «Стерх», Кемерово (лучшая организация торговли); «Гринвич», Красноярск (лучший мерчандайзинг); «Элемент времени», Москва (лучшая концепция), «Циферблат», Кемерово (лучший бренд сети); Status, С-Петербург (лучшее обслуживание). Генеральным спонсором конкурса выступила компания Tissot.

Дмитрий Колтунов (Time Code), Елена Симоненкова (Concept by Time Code) и Вячеслав Медведев Салон «18 карат»

116

МОИ ЧАСЫ

№6

декабрь-январь 2012-2013

на правах рекламы

МОИ 125 МОИ ЧАСЫ ЧАСЫ 117

События.

МЕСТА

Текст: Лена ОЛЕЙНИКОВА

Перо, которым пишется история В 2012 году компания Montegrappa отметила столетний юбилей. Эта дата — отличный повод заново взглянуть на историю, которая началась в 1912 году в небольшом итальянском городке Бассано дель Граппа, основанном еще в 900 году. Многим он хорошо известен, ведь именно здесь Эрнест Хемингуэй начал написать роман «Прощай, оружие». Во время Первой мировой войты Скотт Фицджеральд писал свои романы в Бассано. Не удивительно, что этот древний город стал родиной самых изысканных пишущих инструментов. Стоит отметить, что изначально фабрика Montegrappa вовсе не ориентировалась на состоятельную клиентуру. Наоборот, она специализировалась на массовом производстве недорогих доступных ручек, которые пользовались огромной популярностью у всех слоев населения. Однако после Второй мировой войны пожар на складах уничтожил материалы, используемые для создания ручек. Было принято решение взять курс исключительно на дорогостоящие эксклюзивные экземпляры в корпусах из драгоценных металлов, с инкрустацией самыми разными камнями и 118

МОИ ЧАСЫ

№6

украшением ценной эмалью. Фирменным знаком Montegrappa стал особый рельеф корпуса и перо, выполненное из золота с платиновым покрытием, украшенным греческим орнаментом. Сегодня пишущие инструменты Montegrappa знамениты не только качеством, но и уникальным замыслом каждого изделия. Каждая ручка рассказывает историю, связанную с культурой различных стран и легендарными персоналиями. В юбилейный год было выпущено сразу несколько коллекций. Коллекция Cosmopolitan пополнилась

тремя эксклюзивными сериями, посвященными России: Cosmopolitan Moscow, Cosmopolitan St Petersburg и Cosmopolitan Russia. Ручки St Petersburg и Moscow призваны отдать дань уважения двум российским городам, и с этой целью на корпуса и колпачки нанесен декор из серебра с изображением памятников и символов двух столиц. Основным материалом для отделки корпуса ручки, посвященной Санкт-Петербургу, стала жемчужно-серая смола, в варианте Moscow — красная смола. Традиционно ручки снабжены декабрь-январь 2012-2013

великолепными золотыми перьями. Финальным штрихом коллекции стали ручки Cosmopolitan Russia, при создании которых использовались разные техники гравировки, наилучшим образом подчеркивающие сочетание серебра и перламутровой смолы глубокого синего цвета. На ручках изображена карта России, а колпачки украшены барельефной гравировкой национального герба. Серия ограничена 988 экземплярами, что соответствует году крещения Руси. Стоит также упомянуть и лимитированную серию «Календарь майя», на создание которой мастеров вдохновила культура одного из древнейших народов. Поверхность каждой ручки этой коллекции украшает выгравированное изображение богов майя, а клип колпачка выполнен в форме меча для жертвоприношений. Как и во всех коллекциях, эти ручки доступны в серебре, золоте, а также впервые в бронзе. За последние месяцы Montegrappa презентовала и другие не менее интересные лимитированные линии. Посвященная книге известного писателя Паоло Коэльо «Алхимик» одноименная ручка отражает

множество символов, которые заключает в себе роман. На корпусе ручки можно увидеть элементы семи металлов алхимии, колпачок украшают Солнце и Луна, а на кольце колпачка разместился вращающийся механизм. Клип расходится при нажатии на две части, как чертежный циркуль картографа. Лимитированная коллекция, представленная в четырех цветах эмали, олицетворяющих воду, огонь, воздух и землю, будет включать 1987 ручек — год выпуска романа. Атмосфера роскоши и безмятежного отдыха на швейцарском курорте СанктМоритц передана в новых ручках коллекции St. Moritz. В дизайне использованы четыре рекламных плаката, каждый из которых нарисован художницей Лореной Страффи. Лимитированная коллекция Brain Pen создана при участии Ричарда Рестака,

американского невропатолога, специалиста в вопросах, связанных с мозговой деятельностью. Письменный инструмент передает сложность самого главного органа и демонстрирует связь между мозгом и актом письма. К каждой ручке Brain Pen прилагается книга Ричарда Рестака, написанная специально для Montegrappa. Своим авангардным видом привлекает и серия Cult, в которой на сегодняшний день «числятся» ручка Chaos, разработанная по дизайну Сильвестра Сталлоне, и коллекция Batman, включающая в себя письменные инструменты, запонки и часы с эмблемой летучей мыши. Кстати, о часах. Впервые наручные часы компания Montegrappa представила в коллекции NeroUno, начавшаяся с великолепных ручек и запонок. Важными характеристиками часов NeroUno стал корпус диаметром 42 мм, сапфировое стекло с антибликовым покрытием и швейцарский автоматический механизм — хорошо известный калибр ETA-2824. Конечно, сегодня Montegrappa ассоциируется в первую очередь с превосходными пишущими инструментами, которые привлекают не только своей эстетической составляющей. Это еще и особая культура, традиции и история, переданные сквозь столетие.

События.

МЕСТА

Юбилейный год Pomellato

Текст: Лена ОЛЕЙНИКОВА

Итальянскую марку Pomellato называют ювелирным pret-a-porter. Она нашла свою уникальную нишу между эксклюзивными ювелирными изделиями и украшениями на каждый день. В этом году Pomellato отмечает сорок пять лет с момента основания. В честь этого события была выпущена коллекция со знаковым названием Pomellato 67. Ее основной идеей стал ретроспективный взгляд на годы собственного творчества. Сорок пять лет спустя коллекция Pomellato 67 по-новому истолковывает дух 70-х, их рокерские настроения и чувство свободы. В новой коллекции вы не увидите традиционных для Pomellato ярких акцентов драгоценных и полудрагоценных камней. Они уступили место лаконичной монохромности. Здесь все по-новому: новые контуры, новые цвета, новые формы, новые объемы — украшения этой коллекции своего рода

120

МОИ ЧАСЫ

№6

haut de gamme марки, представляющие новое свежее прочтение ювелирной моды далекого 1967 года. Интересно, что для юбилейной линии ювелиры Pomellato полностью отказались от использования золота, хотя почти полвека компания славилась своей работой именно

с этим драгоценным металлом. В коллекции Pomellato 67 представлены украшения, выполненные из серебра: классические цепочки с неровными звеньями, серьги, браслеты и знаменитые подвески-charms с кулонами в виде клыка. Для инкрустации были выбраны кварц и редкий, забытый

декабрь-январь 2012-2013

в последнее время марказит — лучистый колчедан, так похожий по внешнему виду на алмаз. Глубокий темный цвет и мягкий приглушенный блеск минералов подчеркивают нонконформистский, футуристический дух коллекции, в которую вошли сорок семь украшений. Мастера Pomellato снова с блеском воплотили придуманную ими же идею украшений на каждый день. Нельзя не отметить и еще один юбилей, который отмечает марка Pomellato в этом году. Приятно, что событие это связано с Россией. Пять лет назад в ГУМе был открыт второй в Москве бутик Pomellato. Напомним, что первый московский бутик Pomellato открылся в ноябре 1999 года в

Без преувеличения, любой может найти украшение Pomellato на свой вкус, ведь каждый год выходит примерно 80 новых моделей, а бестселлеры предыдущих лет становятся частью основной коллекции Петровском пассаже. Бутик в ГУМе поддерживает эстетическую концепцию марки. Дизайн стилистически связан с магазином на Мэдисон-авеню в Нью-Йорке. Над проектом работала та же команда архитекторов совместно с креативными директорами марки Серджио Сиврестисом и Винченцо Кастальдо, которые создают и ювелирные коллекции. Темные приглушенные тона интерьера стали идеальным фоном для ярких разноцветных украшений Pomellato. В двух московских бутиках кроме юбилейной коллекции представлена и коллекция Pomellato 2011. Она сконцентрирована на одном из ключевых элементов в стиле Pomellato — на цвете. Линия Colpo di Fulmine обыграет такие цвета, как пурпурный, красный, зеленый,

оранжевый и синий, присутствующие в кольцах, серьгах и подвесках с аметистами, гранатами, перидотами, огненными опалами и голубыми топазами. Камни заключены в оправу из белого золота, и у всех — неправильная форма, как у акварельных капель. Эффект объема усилен мерцанием крошечных бриллиантов. Ювелирные изделия Capri, напротив, предлагают более насыщенные, средиземноморские и страстные цвета. Кольца, подвески и серьги из розового золота представлены в комбинации насыщенных и прозрачных нежных цветов. Линия Victoria очаровывает игрой контрастов темных камней и блеска золота. Коллекция Glory, в которой представлены крестики с различными камнями, демонстрирует переход от грандиозных и утонченных изделий к миниатюрным и насыщенным. Тема крестов всегда была успешной для Pomellato. В сравнении с линиями Bisanzio и Victoria, где были представлены изделия с крупными камнями, в Glory они стали меньше и благоразумно уравновешены. Среди используемых камней — бриллианты, коньячные бриллианты, цавориты, рубины, голубые сапфиры. Эффектная и роскошная коллекция Tango наилучшим образом интерпретирует атмосферу couture изделий Pomellato. идеально гладкий, круглый, с абсолютно незаметной застежкой Браслет Schiava — результат искусной работы золотых дел мастеров Pomellato. Он предлагается в трех вариациях, самая впечатляющая из которых обладает паве с не менее чем 639 бриллиантами.

Линия Five o’clock, игривая и экстравагантная, придется по вкусу юным леди. Пять брелоков в форме пяти миниатюрных чайничков из серебра и розового золота. Их носят на тонкой цепочке или добавляют к браслету. Каждый чайничек — это маленький драгоценный камень, который также можно прикрепить к цепочке из розового золота. Без преувеличения, любой может найти украшение Pomellato на свой вкус, ведь каждый год выходит примерно 80 новых моделей, а бестселлеры предыдущих лет становятся частью основной коллекции. И все эти изделия объединяет одно: хорошее настроение, которое уже сорок пять лет охватывает каждого прикоснувшегося к миру Pomellato.

МОИ ЧАСЫ 121

События. события.

МЕСТА аукцион

Patek Philippe шефа полиции на аукционе в Лондоне Карманные часы итальянского шефа полиции будут выставлены на знаменитом часовом аукционе Bonhams Fine Watches Wristwatches and Clocks, который пройдет в Лондоне 18 декабря. Часы Patek Philippe с механизмом с ручным заводом в корпусе из золота 18К принадлежали Стефано Сальваторе, который в 1960-е отвечал за обеспечение безопасности публичных персон, в том числе Папы Римского Павла IV и премьер-министра Италии Альдо Моро. Последний был в итоге похищен террористами из «Красных бригад» и убит в 1978 году, вскоре после ухода на пенсию самого Стефано Сальваторе. Начальная цена часов полицейского составляет 3000–4000 фунтов стерлингов. Кроме того, на аукционе ожидается еще ряд интересных экспонатов, среди которых минутный репетир Patek Philippe с кафедральным боем в идеальном состоянии (эстимейт 250 000–300 000 фунтов) и часы с календарем, изготовленные самим Джорджем Дениэлсом (эстимейт 70 000–90 000 фунтов).

Бриллиант «Эрцгерцог Иосиф» продан за 20 300 000 франков Самым дорогим лотом на аукционе Christie’s «Великолепные ювелирные украшения» в Женеве стал принадлежащий семье австрийского эрцгерцога Иосифа Августа бриллиант «Эрцгерцог Иосиф» — один из самых знаменитых бриллиантов в мире. Вес камня составляет 76,02 карата. Происхождение «эрцгерцога» связано с индийскими алмазными копями в Голконде. Камень был продан за 20,3 миллиона швейцарских франков.

Рекорды A. Lange & Sоhne на аукционе «Доктор Кротт» 10 ноября 2012 года на аукционе «Доктор Кротт» во Франкфурте-наМайне модели Tourbillon Pour le Mеrite и 1815 Moonphase из лимитированной серии A. Lange & Sоhne 1996 и 2000 годов были проданы за рекордные суммы. Часы Tourbillon Pour le Mеrite в платиновом корпусе ушли с молотка за 248 000 евро. Цена за часы, чей тираж был ограничен всего 50 экземплярами, превысила первоначальную стоимость более чем в три раза. За часы A. Lange & Sоhne 1815 Moonphase из розового золота покупатель аукциона заплатил 19 200 евро. Серия этой модели была лимитирована 250 экземплярами.

Марка GoS, объединяющая часовщика Патрика Съегрена и оружейника Йохана Густафссона, продолжает эксплуатировать две удачные дизайнерские находки: дамасскую сталь и эстетику викингов. Новая серия часов Nordic Seasons представляет разные времена года. Всего увидят свет 20 экземпляров — по 5 для каждого сезона. Диаметр стального корпуса часов — 45 мм, высота — 10 мм. Стрелки и часовые индексы выполнены из золота разного

122

МОИ ЧАСЫ

№6

декабрь-январь 2012-2013

Олимпийский Swatch эксклюзивно для Bosco С ноября этого года в салонах Bosco эксклюзивно продаются специальные модели Swatch. Созданные на основе Swatch New Gent часы отличаются узором на ремешке. Выполненные в синем и бордовом цветах модели украшены паттерном .RU, который использовался на Олимпиаде 2012 года в Лондоне. Декорированные непрозрачные силиконовые ремешки дополняют 41-миллиметровые корпуса часов.

Оптический дисплей от Celsius X VI II С декабря 2012 года в продажу поступит новый телефон OptiC GMT от бренда Celsius X VI II, объединяющего мобильные технологии с механическими калибрами. Для индикации чисел новая модель использует систему отображения данных, которая состоит из миллионов оптических волокон, каждое проводит световой пиксель, а их сочетание позволяет передавать четкое изображение в любом уголке дисплея. Новая система используется для отображения времени во втором часовом поясе и индикации даты. Часовой механизм OptiC GMT Furtif создан Celsius X VI II совместно с Chronode и MFM. Калибр с 42-часовым запасом хода использует характерную для изделий компании систему подзавода Remontage Papillon при открытии крышки телефона. Модель OptiC GMT Furtif выпущена ограниченной серией 28 экземпляров.

Калейдоскоп от Fendi Дом Fendi представил своим поклонницам яркую коллекцию Crazy Carats, призванную скрасить серые зимние будни увлекательной игрой. В основе конструкции оригинальный запатентованный механизм, в котором на каждой из 11 позиций разметки закреплен вращающийся модуль с тремя камнями круглой огранки: сапфирами, рубинами и разноцветными топазами. Один поворот заводной головки, и сверкающие кабошоны меняют драгоценный цветовой узор циферблата, как кусочки стекла в настоящем калейдоскопе. И только бриллиант, украшающий отметку «12 часов», всегда остается неподвижным.

Richard Mille перешел на запонки Richard Mille выпустил свою первую коллекцию запонок, разработанных в духе часового искусства. На создание стильного и элегантного изделия ушло несколько лет. Каждая запонка состоит из 38 элементов. Главная особенность аксессуара: прочный титан и новаторский запатентованный механизм открытия закрепляющих лепестков на манжете одним нажатием кнопки. В ближайшее время ожидается также версия с бриллиантами.

МОИ ЧАСЫ 123

события.

предметы

Гармония спорта и женственности в DS Podium Lady Certina выпустила часы для женщин, которые любят сочетание спортивного стиля и элегантности. В коллекцию DS Podium Lady вошли модели в полированных корпусах из нержавеющей стали. Белый циферблат по центру украшен декором «солнечные лучи», разметку можно выбрать римскую или арабскую. Поверхность всех трех счетчиков хронографа — 30-минутного, 1/10-секундного и 60-секундного — декорирована тонким спиральным «улиточным» узором, окошко даты расположено в положении «6 часов». Водонепроницаемость корпуса 100 м. В зависимости от модели хронограф может быть снабжен либо белым, либо черным кожаным ремешком с браслетной застежкой.

TAG Heuer Meridiist оделся в сапфир Компания TAG Heuer представила новую серию мобильных телефонов Meridiist Sapphire Special Edition 1860. Коллекция выпущена тиражом в 1860 экземпляров. Особенностью стало применение сапфирового стекла не только для экрана дисплея, но и в качестве основания клавиатуры с нанесенными подписями и задней подсветкой, что позволило создать единый стиль телефона. Задняя панель обтянута кожей аллигатора, прострочка и нижняя каучуковая крышка антенны выполнены в том же цвете, что и кожа, представленная в черном, коричневом и белом цветах. Версия Meridiist Sapphire Special Edition 1860 с белой кожей украшена 130 бриллиантами в 0,645 карат на панели над дисплеем.

Юбилейный сет Reine de Naples В честь 200-летнего юбилея часов королевы Неаполя Каролины Мюрат Breguet представила специальный роскошный выпуск Reine de Naples special anniversaire, а также набор эксклюзивных женских ювелирных украшений. Часы соединили богатство инкрустации (циферблат из посеребренного золота и его ободок инкрустированы 233 бриллиантами и 303 синими сапфирами различных оттенков) и сложность часового механизма 78SO овальной формы: калибр с автоматическим боем отмечает каждый полный час тремя двойными ударами. Заводная головка в положении «4 часа» украшена бриллиантом огранки «бриолет», а раскладывающаяся застежка ремешка из кожи аллигатора инкрустирована 26 бриллиантами.

124

МОИ ЧАСЫ

№5

ноябрь 2012

Новогодние подарки от Piaget

Ювелирная коллекция Gourji Российский бренд Gourji, знаменитый оригинальными аксессуарами, представил вниманию своих поклонников первую ювелирную линию, состоящую из четырех коллекций: «Музейная», «Скифская», «Конструктивизм» и «Сокровища подземелья». Дизайн изделий отсылает к истории и культуре нашей страны: снопы и колосья, кресты и красные звезды, башня на Шаболовке и мотивы метро. Коллекции включают в себя кольца, серьги, подвески и браслеты с лимитированным количеством 111 для каждого варианта и модели. Изделия выполнены из белого, желтого, розового золота 18K с отделкой эмалью и драгоценными камнями. Приобрести искусно выполненные украшения можно в торговой галерее «Москва» по адресу: Охотный ряд, д.2.

В преддверии новогодних праздников мануфактура Piaget по традиции представляет «подарочный» выпуск своих самых знаменитых коллекций, отличающийся роскошной ювелирной отделкой. Этой зимой шикарное рождественское оформление из белого и желтого золота с бриллиантами получили женские часы Limelight Magic Hour, Limelight Twice, Altiplano, а также ювелирные сеты Rose Piaget, Coeur Piaget и Possession. Мужчин приятно порадуют новинки из коллекции часов Piaget Polo и премьера этого года Gouverneur.

Живые птицы Jaquet Droz Компания Jaquet Droz, не впервые обращающаяся к теме пернатых, выпустила часы Bird Repeater, на циферблате которых свили гнездо две синицы. На заднем плане можно увидеть водопад Со-дю-Ду. При активации минутного репетира картинка оживает: вода из водопада сбегает вниз, синица-мать наклоняется покормить птенцов, которые, в свою очередь, тянутся к еде, в то время как отец раскрывает крыло, поражая наблюдателя технической сложностью фигуры, и в этот же момент новый птенец разбивает яйцо. Les Ateliers d'Art с механизмом RMA88 выпущены ограниченной серией 8 экземпляров в двух версиях: из розового и белого золота с бриллиантами. Видеоролик этого маленького волшебства выложен на портале Youtube.

МОИ ЧАСЫ 125

Где найти Подписной индекс в объединенном каталоге — 84597 Часовые салоны и магазины

Москва: магазины «CASSAFORTE»: Новый Арбат, 36, стр.3 (ТЦ «Сфера»); Столешников пер., 14; Петровка,д.11/20(Marriott), ул. Тверская,д.16/2 (Галлерея «Актер»); салон «Da Vinci», Смоленская пл., д. 3; ул.Никольская д.10; салоны «ТАЙМ АВЕНЮ»: Земляной вал, 33(Атриум); Пр-т Вернадского, д. 6 (ТЦ Капитолий); ул. Перерва, 43; ул. Петровка, 17; Ореховый б-р, 15 (ТЦ «Галерея «Водолей»); пр-т Мира, 33 (ТЦ «Олимпик-Плаза»); пл. Киевского вокзала, 2 (ТЦ «Европейский»); салон «Верное время»: Новый Арбат, 10; «Beautiful Times», ул. Ильинка, 4 («Гостиный двор»); бутик «TAG Heuer», ул. Тверская, 19А, стр.3;бутик «Rado», ул. Петровка, 30/7; бутики «Conquest»: ул. Петровка, 28 стр.2, ул. Новослободская, 4; салоны «time code»: пл. Киевского вокзала, д. 2 (ТРЦ «Европейский»), ул. Правобережная 1Б (ТРЦ «Капитолий», 1 эт.), 24 км. МКАД (ТРЦ «Вегас»), 15 км. МКАД (СТЦ «Мега Белая Дача»), г. Зеленоград, Крюковская пл., д. 1 (ТЦ «Иридиум»); бутик Tourbillon Петровка, д.16; бутик «Dinet», ул. Тверская, 26; бутики Montblanc: Столешников пер., 14; Красная площадь, д.3, ГУМ, 1 линия; Кутузовский проспект, 48, Галерея «Времена года»; Ulysse Nardin: ул.Никольская,д.19; Mobiado, Новый Арбат, д. 36/3 (ТЦ «Сфера»); Евротайм, салон часов, Сретенский б-р, д. 2; Glamour Time, салон, пл.Киевского вокзала, д2; салоны ZIBI, Калужское ш. 21 км. (ТЦ МЕГА), 1й Покровский проезд, д. 5 (ТЦ “МЕГА” Белая Дача 2); Ореховый бульвар д. 22А (ТЦ «Облака»); Рязанский проспект, д. 2, корп. 2 (ТЦ «Город»); Багратионовский проезд, д. 5 (ТЦ Филион); салон Time Trend, г.Химки, мкр.8 (СТЦ Мега). Салоны Louvre: ул. Петровка, 10; ул. Земляной Вал, 33; ул. Никольская, 25; ул. Тверская, 3 (Ritz Carlton); ул. Тверская, 15, стр. 1; Кутузовский просп., вл. 48 (Времена года); салон часов «САГА», Новинский бульвар, 31(«Новинский пассаж»,2эт.), ул. Дружинниковская,д.15, стр. 1; Санкт-Петербург: салоны «Империал»: Большой пр-т, 46; ул. Маяковского, 1; Невский пр-т, 44; Часовой дом «МИГ», Загородный пр-д, 30; Лиговский проспект,д.111; салоны «HAROLD»: Торфяная дорога, 7 (ТК «Гулливер»); пр. Космонавтов, 14 (ТРК «Радуга»); салоны «Макситайм»: ТК «Балтийский»; ТК «Заневский»; ТК «Фрунзенский»; ТК «Аэродром»; ТК «Норд»; ТК «Озерки»; ТК «ПИК»; ТЦ «Меркурий»; салон «Хронограф», ул. Ефимова, 3, (ТК «Сенная»); «STATUS» Швейцарские часы: Литейный пр., 27; Большой пр. П.С., 60; бутик «Longines», Невский пр., 137; бутик «Rado», Невский пр., 137. Бутик «Ulysse Nardin»: Б.Конюшенная ул. 12. Бутик «JaegerLeCoultre»: Б.Конюшенная ул. 12 Белгород:

салон «Swisstime», ул. Попова, 36 (универмаг

«Белгород»). салоны «Золотое время»: Океанский пр-т, 8; ул. Алеутская, 20; ул. Светланская, 29; ул. Семеновская, 15; пр-т 100 лет Владивостоку, 57Г; ул. Светланская, 23; ул. Русская, 19Б.

Владивосток:

Волгоград: «Визит», пр-т

Ленина, 33; «Клеопатра»,

ул. Коммунистическая, 10.

Воронеж: сеть салонов «Ле-Локль»: ул. 20 лет Октября, 90, ТЦ «Петровский Пассаж»; Московский проспект, 129/1 (1 этаж); Средне-Московская, 32б (ТЦ Поиск); Революции проспект, 39; Героев Сибиряков, 65а (1 этаж; ТЦ Армада); Кольцовская, 35 (1 этаж); ул. Чапаева, д. 1А; ул. Плехановская, д. 21 Екатеринбург: «Покровский пассаж», ул. Р. Люксембург, 4; салоны «Студия времени»: ул. Малышева, 16; ул. Хохрякова, 21; ул. Академика Шварца, 17; ул. Малышева, 23; ул. Сулимова, 50; ул. Вайнера, 10; ул. Радищева, 10; «Биг-Бен», ул. 8 Марта, 127; «Куранты», ул.

Радищева, 12; салоны «time code»: ул. Металлургов, д. 87 (СТЦ «Мега Екатеринбург»), ул.8 марта, д.46 (ТРЦ «Гринвич», 1 эт.)

Иркутск: салоны «Золотое Время»:

ул. Литвинова, 17 («Торговый комплекс», этаж 2); ул. Советская, 58 (ТЦ «Иркутский»); ул. Советская, 58 (ТЦ «Престиж»); пр-т Ленина, 46 (ТЦ «Вояж», пав. 9); ул. Октябрьской революции, 1.

Ижевск: салон «Елисейские поля», ул.Советская,д.7 Казань: салоны «Империя»: ул. Баумана, 51/50 (ТЦ «ГУМ», 2 этаж); ул. Мавлютова, 45 («Рамстор», 1 этаж); салон «Versal», ул. Баумана, 51/50 (ТЦ «ГУМ», 2 этаж) Кемерово: Салоны часов «Циферблат», ул. Весенняя,д.7; пр.Октябрьский,д.34 (ТРЦ «Лапландия»); пр. Химиков,д.39 (ТРЦ «Променад-2»); пр. Ленина,д.59А (ТРЦ «Променад-3»); салоны «Стерх» пр. Ленина,д.59А (ТРЦ «Променад-3») Кострома: «Аметист», ул. Советская, д.7 Краснодар: салон «Галерея времени», ул. Индустриальная,

д. 2; «Гринвич Сити», ул. Северная, д.327 (ТРЦ «Галерея Краснодар»); «Империал» ул. Головатого, д. 313 (ТК»Галерея»), салон «ЧасовЪ», ул. Уральская-Стасова (ТРК»Галактика»)

Красноярск: салоны «Сибтайм»: пр. Мира, 98; ул. 9 мая, 77 (ТРЦ «Планета»); пр. Красноярский рабочий, 120 (ТЦ «Красноярье»); ул. Красной армии, 10 (ТК «Квант»); ул. 78-й Добровольческой бригады, 12 (ТК «Командор»); ул. Карла Маркса, 125 (ЦУМ); салоны швейцарских часов и ювелирных изделий «Гринвич»: ул. Карла Маркса, 125 (ТЦ «Хамелеон»); салон «Париж», пр-т Мира, 78; «Четвертое Измерение», ул. Ленина, 133; салон «Хронограф» пр.Мира, 26; ул.Весны,д.1 (ТК «Взлетка-Plaza»); ул. 78-Добровольческой Бригады, д.15 (БЦ «Первая башня»)

Кропоткин: Time Code, ул. Красная д.67 Липецк: магазины «Акула трейдинг»: ул.Плеханова, д.5(ЦУМ); ул.Зегеля, д.30

Московская обл.: г. Коломна: магазин «Швейцарские часы», ул. Октябрьской революции, д 210; салон часов «Тайм Холл», ул. Октябрьской Революции (ТРЦ «РИО», 1-й этаж); г. Раменское: салон часов «Тайм Холл», Северное ш.,д.10 БП «Плаза-Рам-Старс»,1 эт.; салон «time code»: г. Мытищи, ул. Коммунистическая, д. 1 (ТРЦ «XL-3»); г Котельники Новорязанское шоссе д. 5 (ТЦ «Реал»,1 эт.); г.Серпухов, Борисовское шоссе д.1

Мурманск: магазины «Светоч»: пр-т Ленина, 76; Кольский пр-т, 134. Нижний Новгород: бутик «Da Vinci» ул.Ульянова, д.5; бутик «Montblanc» ул.Ульянова, д.5; м-н «Классика» ул.Ульянова, д.5 Новокузнецк: Салоны часов «Циферблат», ул. Павловского, д.11 (ТВК «Ника»), ул. Орджоникидзе,д.35, ТЦ «ЦУМ»; салон «Стерх» пр.Ермакова,д.9а(БЦ «СИТИ»)

Новороссийск: салоны «Эпоха»: ул. Свободы, 3/5; Анапское ш., 2; «Легенда», ул. Г. Десантников, 2; салон, «Танго» ул.Советов,28 Новосибирск: «Женева», ул. Ленина, 10 (Универсам «Пассаж»); салоны «X-time»: ул. Ватутина, 107; ул. Крылова, 26; Красный пр-т, 101; ул. Фрунзе, 238; пр-т Дмитрова, 5; салоны «Принцип»: ул. Дуси Ковальчук 179/4; ул. Светлановская, 50; ул. Пушкина, 63; пл. Карла Маркса, 2; салоны «Импульс»: ул. Троллейная, 130А; ул. Громова, 7; Гоголя, 34; Красный пр-т, 85; Гусинобродское шоссе, 20. Оренбург: магазин «Золотая Середина», ул. Советская, 31; магазин «Часы» ул.Советская,44 Омск: салон «Женева», ул.Карла Маркса,д.34

Где купить Московские фирмы-распространители периодической печатной продукции: ООО Горпечать; ЗАО Сейлс; ООО «Ритейл Медиагрупп»; ООО «ПрессХаус»; «HDS» и др. Сети супермаркетов: «Азбука вкуса»; «Седьмой Континент»; «Бахетле»; «Глобус Гурмэ» и другие. Мини-магазины прессы «Хорошие Новости». Московские аэропорты «Домодедово», «Шереметьево», «Внуково» Екатеринбургский аэропорт «Кольцово»

Пенза: салон «Новелла» ул.Московская,37. Пермь: салон «Эталон», ул. Осинская,

Пятигорск: магазин «Фаренгейт», ул.Мира, д.14а. Ростов-на-Дону: салон «Галерея времени», Соборный переулок.,д.22; «Репетир», пр-т Буденновский, 3; салон «Montblanс», Буденовский пр-т, д.3, салон «18 карат», пр. Чехова, 35/30; салон «18 каратподарки», ул. Пушкинская, 199; м-н «Сириус», ул. Б. Садовая, 90; «Золотой Век». ул. Большая Садовая, 37; ул. Большая Садовая, 115 (Отель «Дон-Плаза»); пр. Буденновский, 49 (ТЦМ «Астор-Плаза»); «Time Code», г.Аксай, Аксайский пр-т, д.23(СТЦ Мега Ростов, 1 эт.) Саратов: магазин Часы, проспект Кирова,д.25; бутик «Da Vinci» ул.Волжская,д.15, «Time Code» ул. Чапаева, д.49 (ТД «Центральный») Самара: магазин «Аляска» пр-т Кирова, д. 228/126; Ново-Садовая, д.21; «Новелла» ул.Куйбышева,д.91; салоны «Time Code» ул. Дыбенко д.30 (ТРЦ «Космопорт», 1 эт.), 24 км Московское шоссе (СТЦ «МЕГА Самара»,1 эт.)

Сочи: магазин «Мир подарков», ул. Воровского, 32; салон «Имидж», ул. Воровского, 4; салон «Имидж – VIP подарки»,

Таганрог: «Time Code» ул. Петровская д. 91 (ТЦ «ТУМ», 1 эт.) Тюмень: «Женева», магазин, ул. Республики, 46; часовой салон «Тик-Так», ул. Республики, 131. «Time Code» ул.Валерии Гнаровской, д.12 (ТРЦ Фаворит,3 эт.)

Томск: салон «Таймберри», ул.Фрунзе,д.40 Уфа: салоны AlfaOmega, Верхняя торговая пл., д. 1 (ТДК «Гостиный двор»); пр-т Октября, д. 4 (ЦТиР «Мир»); пр-т Октября, д. 31 (Универмаг «Уфа»); ул. Менделеева, д. 137 (ТРК «Иремель»); салон «Новелла» проспект Октября,д.84

Ухта: Time Code, ул. Строительная, 2а (ТРК «Ярмарка») Хабаровск: cалоны «Золотое Время»: ул. Карла Маркса, 76 (ТК «Сити»), ул. Муравьева-Амурского 7, ул. Карла Маркса, 59, ул. Ленинградская, 28.

Челябинск: «Classic Time», ул. Коммуны, 60, (ТК «Гостиный Двор»);«Швейцарские часы и подарки», ул. Коммуны, 60; «Швейцарские часы», пр-т Ленина, 46; «Часы и сувениры», ул. Кирова, 161А. Южно-Сахалинск: «Time Code», 2-я Центральная ул.,д. 1 Б (ТРЦ

ул. Навагинская, 12.

«Сити Молл»)

Сыктывкар: «Time Code» ул.Октябрьский проспект, д 141 (ТРЦ

Ярославль: магазин «Стрелка», ул.Депутатская,д.6/1а, салон «Швейцарские часы», ул.Кирова,д.11

«Макси»,1 эт.)

Московские фирмы-распространители периодической печатной продукции: Дома отдыха, отели: Загородный отель «Царьград», спортивно-стрелковый комплекс «Лисья нора» Офисы компаний: Тюменская нефтяная компания; «Daev Plaza»; Бизнес-центр на Моховой; «Meerhold Business center»; Красная роза БЦ; Олимпик Плаза 1; «Ринко Плаза» Бизнес-центр; «Павловский»; «Крылатские Холмы» (Бизнес-парк); «Аврора» Бизнес-парк; «Усадьба Центр»; Легион-1, всего 67 бизнес-центров. Салоны «Табачная любовь»: ул. Никольская, 25 (ТЦ «Наутилус»); Новинский бульвар, 8 (ТЦ «Лотте Плаза»);

№6 декабрь-январь 2012-2013

ои асы М Ч все о часах и стиле

#6 ’12-13 декабрь-январь

www.mywatch.ru

12+

montblanc Мои Часы

Nicolas Rieussec Open Home Time 18

премьера пятой

арно фэвр.

альтернативные

машины.

три года

механизмы.

новая фантазия

создавал часы

есть ли жизнь

бюссера

своей мечты

после конца ЕТА