Herramientas de poda Tipos.
1.Tijeras cortasetos ; Sirven para recortar o perfilar setos o arbustos Pueden ser de cuchillas rectas u onduladas Cortan mejor , sirven para setos muy tupidos , pero no se puede cortar con ellas ramas de mas de 1,5 cm son mรกs fรกciles de afilar,
2.Cuchillos de podar Cuchillos de podar. Son cuchillos o navajas generalmente con el filo curvo. Se necesita tambiĂŠn cierta experiencia para usarlos adecuadamente, por ello tambiĂŠn estĂĄn desaconsejados
3.Sierras •
Sierras. Se usan para cortar ramas de cierto grosor. Su corte no es tan limpio como el de las tijeras, pero cortan ramas de grosor imposible para ellas. Pueden ser manuales o mecĂĄnicas (motosierras).
Sierras de podar, con dientes cruzados, Cortan tanto en el movimiento de avance como en el de retroceso. Suelen tener forma curvada. Tienen mรกs tendencia a atascarse, pero a cambio se suelen poder afilar
Serruchos, con dientes especiales afilados s贸lo en un sentido, de forma que s贸lo cortan en el movimiento de retroceso . Son muy c贸modos y cortan estupendamente, siendo raro que se atasquen. Tienen el inconveniente de que no se pueden afilar.
A VECES SE LES INCORPORA UNA PERTIGA PARA PODER CORTAR RAMAS ALTAS DESDE EL SUELO
PUEDEN LLEVAR TAMBIEN UNA TIJERA PARA CORTAR RAMAS ALTAS DE NO MUCHO GROSOR ACCIONADAS POR UNA CUERDA
4. Las
motosierras
*Son útiles cuando hay mucho que podar, *Tienen el inconveniente de su precio y sobre todo de requerir experiencia en su manejo, pues son muy peligrosas. *Las específicas para podar son de pequeño tamaño, para manejarlas con una sola mano, pero tienen el inconveniente de ser muy caras.
5.Tijeras de podar Hay muchos tamaños, tipos y modelos Según el tamaño se pueden dividir en: • De (una) mano: sólo se necesita una mano para usarlas, sirven para cortar ramas finas (hasta 2,5 cm de diámetro). Existen además tallas adecuadas al tamaño de cada mano.
* De dos manos: se necesitan las dos manos para usarlas, pueden cortar ramas de hasta 4-5 cm.
Según el tipo de corte: •
de dos hojas o pico de loro. Poseen dos hojas cortantes. Son poco comunes.
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∆e yunque (o golpe). Realizan un corte de tipo tirante: tienen una sola cuchilla que corta contra otra parte fija (yunque).
De paso (o by-pass). También tienen una sola cuchilla,pero ésta corta cruzándose sobre la parte fija (contracuchilla).
Paso versus yunque 2'- Yunque
versus yunque 2-Paso Contracuchilla
Cuchilla de acero con antiadherente Doble articulaci贸n o multiplicador
Topes amortiguadores
2.Mantenimiento herramientas de poda las herramientas de poda, deben estar en perfecto estado, para que los cortes que se realizan sobre los tallos sean lo más “limpios” posible y evitar así desgajar o desgarrar la planta. ●
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Los mecanismos de funcionamiento de las tijeras y de las navajas que se utilizan para poda, se deben proteger del óxido y de la corrosión. ●
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Esto se logra muy fácilmente, mediante una buena higiene y una lubricación de las partes móviles. ●
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Para eliminar la savia seca que se fija fuertemente sobre las cuchillas, hay que frotarlas con lana de acero seca. AdemĂĄs se deben limpiar regularmente con un paĂąo engrasado â—?
Cuando sea necesario, retirar las cuchillas para afilarlas o reemplazarlas por otras en buen estado.Esto suele ocurrir cuando se usan las herramientas para cortar ramas demasiado gruesas o alambres. ●
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Después del uso y preferentemente cada vez que cambiemos de árbol o arbusto es conveniente desinfectar las cuchillas (en todo caso, siempre después de cortar partes enfermas). Se puede usar alcohol, lejía diluída o cualquier desinfectante comercial o incluso fungicidas. En la práctica lo más usado es la lejía, a pesar de oxidar las partes metálicas. Por ello se debe luego aclarar bien y secar la herramienta. ●
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Al finalizar cada jornada de poda se debe proceder a limpiar las herramientas y desinfectarlas. Se limpian con agua y jabón, pero en caso de restos de resina se puede usar alcohol o mejor gasoil, que además sirve de lubricante y antioxidante. Luego se deben secar bien (en el caso del agua) y lubricar con aceite si fuera necesario. Además se comprobará el afilado, dando siempre unos pases con la piedra para avivar el filo o afilando si es necesario. ●Conviene recordar que mientras cuchillos, sierras y hachas se afilan por los dos lados de la cuchilla, en las tijeras sólo se hace por el externo(el lado que no toca con la otra cuchilla o contracuchilla). ●
Cuando las herramientas no van a ser usadas en una temporada, hay que limpiarlas desinfectarlas y engrasarlas, incluso dándoles por todas las partes metálicas y especialmente por la de corte aceite, para evitar que se oxiden. Se guardarán en un sitio sin humedad. ●
Podar Ă rboles
โ ขFORMA DE REALIZAR LOS CORTES Todo corte es una herida. El รกrbol intentarรก cubrir y cicatrizar esa herida produciendo un labio cicatrizante y aislando la madera infectada (compartimentaciรณn).
El "corazรณn del รกrbol" es un tejido que se denomina cambium el cual permite el crecimiento en grosor del mismo; genera un tejido que traslada savia bruta o hacia el interior del mismo y un tejido conductor de la savia elaborada por las hojas, hacia el exterior.
Cualquier herida que se produce en un รกrbol es cubierta por un labio que se conoce como "callo cicatrizante" y que avanza desde los bordes hacia el centro;
.Este callo solo se forma si el corte se realiza de la forma correcta , es decir si va desde la arruga hasta el cuello de la rama
Los cortes hay que darlos en el sitio justo, ni muy pegados al tronco, ni muy alejados. Los muy alejados dejan un toc贸n dif铆cil de cicatrizar y se pudre n.
Los tocones deben eliminarse porque son estructuras fácilmente infectadas por patógenos que degradan la madera. La línea punteada indica la dirección de corte
Con éste corte se favorece la formación de un callo circular y por otro lado se limita la pudrición interna que se pudiera originar a partir del ataque de microorganismos
Corte al ras que origin贸 un anillo de cicatrizaci贸n incompleto, y el 谩rbol no pudo impedir el ataque de hongos xil贸fagos. La podredumbre avanza hacia el interior del ejemplar
TÉCNICA DE CORTES DE RAMAS GRUESAS El corte de la rama ha de hacerse en 3 pasos, para evitar que antes de cortarla por completo caiga y desgarre toda la corteza del tronco o rama, que hay por debajo de ella.
Primero, se hará un corte debajo de la rama, y de abajo hacia arriba, a una distancia determinada del tronco (dependiendo del peso de la rama, mínimo el doble del diámetro de ella), profundizando aproximadamente un tercio de su diámetro ●
Segundo, se hará otro corte por encima de la rama y un poco más allá del primer corte, para evitar desgarros innecesarios. ●
Tercero, se cortará el tocón o muñón, haciéndolo en una sola dirección para conseguir que quede un corte lo más limpio y mejor posible, teniendo en cuenta el no dañar el callo de cicatrización. ●
Las heridas no se tratarán con ningún producto cicatrizante (ya que éstos no son efectivos), para evitar la pudrición. Estudios recientes demuestran que hacen el efecto contrario, ya que no dejan transpirar la herida y contienen la humedad, propiciando el desarrollo de las esporas de los hongos y aumentando la pudrición ●
EPOCA PARA PODAR El mejor momento para podar es cuando el árbol tiene altas reservas, o sea antes de la brotación. (finales de diciembre o enero) ●----- Los peores momentos para podar son cuando las hojas se están formando ya que las reservas están en un nivel mínimo y cuando las hojas están cayendo, ya que se pierden reservas necesarias para la formación de raicillas absorbentes.(mediados de febrero-marzo) ●----- Por otro lado hay que evitar podar cuando por alguna razón se vea que el árbol tiene pocas reservas, producto por ejemplo de una gran sequía o ataque de alguna plaga o enfermedad; hay que darle tiempo para que recupere y sólo eliminarle las ramas secas o muertas. ●----●
Las podas durante la estación de crecimiento, tienen como ventaja una más rápida cicatrización de las heridas, pero también hay una mayor actividad de patógenos en el ambiente. ●----- La visualización de las ramas secas y/o enfermas se hace más fácil cuando hay hojas, para poder así eliminarlas. ●----- Durante la época de receso, al estar las plantas caducas sin hojas, su estructura es bien visible, siendo más prácticas las podas de formación, de aclareo o aligeramiento. ●----- Por otro lado, en muchos casos hay mayor disponibilidad de mano de obra, como ocurre en muchos clubes, countries o municipios en los que el personal de atención de los espacios ●
verdes realiza todas las tareas y no hay operarios exclusivos para cada función.
La poda La poda
1.Podas de formacion ●
Es una poda casi imprescindible en árboles ornamentales. ¿Por qué? Pues porque si compras un árbol, lo plantas y lo dejas crecer libremente sin poda de ningún tipo, como si estuviera en la Naturaleza, el árbol adoptará la forma natural que corresponde a su especie, desarrollará ramas distribuidas de cualquier manera y, probablemente, tendrá un aspecto "salvaje" que no interesará.
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Los 3 objetivos que se persiguen con la Poda de Formación son: 1. Situar a una determinada altura del suelo la copa del árbol (por ejemplo, para que pueda pasar por debajo una persona, un coche,...). 2. Formar una estructura de ramas sólida y éstas bien distribuidas alrededor del tronco. 3. Algunas especies de árboles se pueden conducir hacia formas artificiales: formas talladas, emparrado, en pirámide, cónica, cortina, marquesina, etc. Estas formas requerirán en el futuro más Poda de Mantenimiento o recorte que las formas naturales.
1. 1) Formar la copa a una cierta altura del suelo.
La poda de árboles recién plantados debe estar limitada a la corta correctiva, a remover ramas torcidas o rotas. Es infundada la creencia de que los árboles deben ser podados cuando se plantan para compensar la pérdida de raíces.
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Si el ĂĄrbol tiene la flecha bien desarrollada y sin competencia de otras ramas verticales cercanas, se deja que "tire" para arriba..
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Si otra rama amenaza la supremacía de la guía (la más vertical y superior) rebájala a una tercera parte o suprímela totalmente. Si la guía se rompiera sustitúyela por otra rama cercana atándola a la vertical
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 Por otro lado, ve eliminando progresivamente las ramas mås bajas para llevar la copa a la altura deseada. Nunca limpies mås de 1,5 metros de tronco de una vez porque es necesario mantener un volumen de ramillas para que no falten hojas productoras de savia elaborada que engorde troncos y ramas.
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1.2) Formar la estructura â—?
Una vez que tenemos el tronco formado y la copa a una determinada altura, hay que seleccionar las ramas que van a constituir el armazĂłn de ramas principales.
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Selecciona las ramas estructurales que estĂŠn mejor repartidas a todo alrededor del tronco y escalonadas entre sĂ, es decir, que no salgan varias del mismo punto ni una justo encima de otra. Los puntos donde confluyen varias inserciones sufren mayor carga y son menos resistentes.
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los árboles de la calle deben ser podados de tal manera que permitan 4.8 metros de espaciopara el tráfico. La mayoría de los árboles para parques solamente requieren cerca de 2.4 metros de espacio.
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La distribución de las ramas, tanto vertical como radialmente en el árbol es muy importante. Las ramas seleccionadas como permanentes, las ramas de andamio, deben estar bien espaciadas a lo largo del tronco. Una buen a regla a seguir para la distribución vertical de las ramas permanentes es mantener una distancia igual al 3% de la altura eventual del árbol. Por consiguiente un árbol que tendrá 15 metros de altura en su madurezdebe tener ramas permanentes espaciadas cerca de 45 cm a lo largo del tronco. Evite ramas una arriba de la otra y en el mismo lado del árbol.
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Tampoco permitas que se formen ramas principales (las gordas) con un ángulo muy cerrado respecto al tronco porque corren el riesgo de romperse por ese punto. Es lo que se llama "corteza incluida". La corteza queda entre los tallos y la unión por ahí es débil. Estas horcaduras estrechas son muy peligrosas en el futuro por el riesgo de rotura que poseen.
2.Podas de mantenimiento ●
Una vez que tenemos el árbol bien formado, es decir, con la copa a una cierta altura y con sus ramas estructurales principales y secundaria correspondientes, habrá que hacer Poda de Mantenimiento durante toda la vida del ejemplar.
En árboles ornamentales no es imprescindible cada año, sino cada 2 ó 3. En frutales sí se debe hacer anualmente.
La Poda de Mantenimiento consiste en dar un repaso para eliminar elementos indeseables tales como: ●
Ramas muertas, quebradas o enfermas
Algunas ramas que se entrecruzan o se rozan. ● Ramas que tocan cables eléctricos o edificios o que dificultan el paso ●
de personas o vehículos
Ramas con riesgo de rotura. Por ejemplo, con un ĂĄngulo demasiado estrecho â—?
respecto al tronco.
*Tocones
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Rebrotes de base
Chupones
Dentro de las podas de mantemiento estan ● ● ● ●
2.1 Elevación de copa 2.2 Aclareo de ramas 2.3 Acortado de ramas 2.4 Clareado o limpieza de copa
2.1Elevación de copa ●
La elevación de la copa consiste en cortar ramas de la parte inferior de un árbol a fin de dejar espacio para peatones, vehículos, edificios o servicios, u obtener troncos limpios en la producción de madera.
2.2.Aclarado de ramas Consiste en reducir el peso excesivo de las ramas , eliminando de forma homogenea las ramillas menores dentro de la rama â—? Cuando se realiza correctamente esta poda no se nota â—?
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Cuando se aclara una rama deben eliminarse las ramillas, evitando dejar un tronco pelado y con gran cantidad de ramillas en el extremo . Este es el efecto bandera que puede hacer que la rama se parta Las ramas se cortan desde la insercion , eliminandolas totalmente Puede durar de 8-10 años Debe realizarse desde dentro del arbol ,nunca desde abajo
2.3.Acortado de ramas â—?
Con el tiempo y aunque las podas de formaciĂłn y limpieza hayan sido correctas el ĂĄrbol puede necesitar un acortado de ramas
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En la reducción de copa las ramas se cortan sobre la axila de una de sus ramitas inferiores , la cual continuará el crecimiento, haciendo de tirasavia el corte deberá ser ligeramente – Inclinado para favorecer la cicatrización –
Cortes mal realizados
la rama respetada queda muy debilitada por el gran รกngulo de corte. El corte bueno La herida cierra antes y el crecimiento posterior permite que se pierda el rastro de la poda
2.4Clareado o limpieza de la copa ●
* Se cortan selectivamente ramas para mejorar el paso de la luz y la circulación del aire * No se debe cortar mas de ¼ de la copa de una sola vez *Conlleva la eliminación de ramas completas
En todo caso recuerda :
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.Un arbol maduro y sano suele requerir poca poda Una regla aceptada es no remover mas de ¼ de la copa de una sola vez El podar una rama de gran tamaño puede crear una sola herida tan grande que el árbol no puede cicatrizar A medida que el árbol es mas grande y mas viejo tiene menos defensa para cicatrizar las heridas Las investigaciones han demostrado que las pinturas • y selladores NO aceleran la cicatrización por lo que no se recomienda su uso .
PODAS EXCEPCIONALES ●
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Se llaman podas excepcionales a las podas severas que tienen por objetivo reducir el volumen de la copa de los árboles. Hay dos tipos:
Terciado: consiste en cortar todas las ramas dejando aproximadamente un tercio de su longitud.
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Desmochado: es mĂĄs salvaje e injustificado todavĂa que el terciado. Se trata de cortar las ramas a ras del tronco
• El terciado y el desmochado son prácticas desaconsejadas por todos los expertos en arboricultura. Las razones son: ●
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Los cortes son de un diámetro considerable (ramas gordas), lo que dificulta su cicatrización y cierre, aumentando el riesgo de pudriciones. Cuanto más pequeñas son las heridas, la cicatrización es más fácil y rápida. Hay especies que no soportan de ninguna manera las podas fuertes: Haya, Fresno, Abedul, Castaño de Indias, Prunus spp., La Falsa acacia ., El Magnolio etc.
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Estéticamente es un horror ver un árbol desmochado, es una imagen lamentable
*Los árboles salvajemente podados viven menos años. *La estructura de ramas que se creó con la poda de formación queda arrasada, desaparece, y es necesario una re-formación posterior del árbol terciado o desmochado.
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Después de practicar este tipo de "poda" salen muchos rebrotes vigorosos justo debajo de los cortes. La unión de esos brotes y el tronco es débil y se pudre la rama que los sustenta