Ks86

KS86 / Año: 19 Octubre / Diciembre 2017.

Por: Anna Fusoni.

* Pineda Covalín: De la seda a la piel. * Camino a EXINTEX 2018 * Diseñadoras textiles opinan acerca del mercado mexicano. * Tres tendencias líder en estilo de vida para OI 18/19.

* Mundo Lujo presenta a: Isabel Herrera. * París visto por El Itinerante.

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• Directorio • Dirección General: Gonzalo Ruiz de Velasco. gonzalo@ks.com.mx

Diseño y Formación: Ulises Soto Hajnal. uli_sotohajnal@yahoo.com.mx

Dirección Editorial: Anna Fusoni. afusoni@ks.com.mx

Asistente: Valeria Hernández. valeria.revistaks@gmail.com

Dirección Administrativa: Diego Ruiz de Velasco. diego@ks.com.mx

Fotografía: José Manuel Ruiz.

Editor Itinerante: Raphael Huerta. raphael@ks.com.mx Editor WEB: Jacob Pulido. editorweb@ks.com.mx Editora moda WEB: Cecilia Vargas. cecilia@ks.com.mx

Siguenos en: www.ks.com.mx @revistaks

Corresponsal Sureste: Ernesto Hernández. ernestohernandezmoda@hotmail.com

Traducción: Sandra Gancz.

Distribución: Jerónimo Espinoza.

Consejero Fundador: Amador Ruvalcaba.

Consejera Fundadora: Ma. Eugenia de la Garza.

KS News es una revista trimestral. Número de certificado de licitud de título: 04-2010-072310253400-102. Número de marca: 571808. Número de certificado en licitud de contenido: En trámite. Los artículos firmados son responsabilidad de sus autores. Las menciones de precio, marcas, casas comerciales y nombres de productos son servicios informativos y no representan responsabilidad alguna para la editorial. Los anuncios son responsabilidad de los anunciantes. Asesoría legal: Asesoría legal: Lorenzo Ruiz de Velasco. / Impreso por: Impresos NUME, Fray Juan de Torquemada No. 102 – 2, Col. Obrera. C.P. 06800, México D.F. / Favor de dirigir toda correspondencia a KS News. Oficinas: Avenida Amsterdam 97, interior 101. Colonia Hipódromo. Delegación Cuauhtémoc. CDMX 06170 / Tels. (52) 55 – 4746 5177, ext. 166 y 164.

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• Editorial •

ienvenidos a este nuestro primer número de KS totalmente digital.

Siempre amé la edición impresa; me encantaba la sedosidad de sus páginas y poder ver en vivo y a todo color la foto de portada, misma que se hacía—y se seguirá haciendo—con entusiasmo y cuidado. Me encantaba pero a la vez me entristecía pensar en que con frecuencia cada edición impresa de KS se convertiría en desechable, reconvirtiéndose en algo reciclado en el mejor de los casos, o simple y llanamente en basura.

En mi vida he hecho muchas revistas: Notimoda, Notivest, Fashion News, Izazaga, Prêt y otras que se han ido quedando en el cajón del olvido. De Notimoda, que era mas bien tipo periódico, tengo un solo número (aunque que sé que alguien en León tiene toda una colección ya que en algún CREÁRE ofreció dármelas), de Prêt tengo casi todos los números y en un momento de locura le dije a mi colaborador y amigo, Bernardo Hernández que las iba a tirar. Su reacción fue inmediata: “¡Estás loca, es parte de la historia de la industria de la moda de este país!” Así que ahí siguen guardadas, esperando que alguien revise esa “historia”.

Dicho esto, me da gusto poder informar que lo que pensé sería una transición dolorosa, fue relativamente fácil y aquí estamos estrenando nuestra primera edición digital, orgullosos de haber sido seleccionados por Pineda Covalín para presentar su nueva colección hecha en piel con calidad leonesa. Si de León, Guanajuato. KS digital en su número debut lleva colaboraciones diversas y pretende ser una plataforma para diferentes plumas que serán bienvenidas, siempre y cuando tengan sentido crítico y, sobre todo, sentido del humor porque no queremos poblar nuestras páginas de focas aplaudidoras. También queremos que sea foro para diferentes ilustradores; en este número contamos con las ilustraciones de Rocko Mondragón. ¡Conócelo!

Celebramos en nuestras páginas de igual manera a los que serán galardonados con las Estrellas del Fashion Group, el grupo de la moda que también celebra 55 años de haberse fundado en México. El Fashion Group, filial de la poderosa matriz neoyorquina, reúne una vez al mes, a lo mejor de la moda mexicana para presentaciones especiales, tendencias, conferencias, tejiendo y promoviendo el networking que es lo que fortalece el sistema moda de un país.

Como lo nuestro en KS es la industria de la moda en todas sus vertientes tenemos las tendencias de PV 2018 que nos da Héctor Jáuregui de LMA de APIMEX y empezamos la ruta textil hacia lo que será EXINTEX, la gran feria textil y de maquinaria que se llevará a cabo en el 2018 en Puebla. En este número le preguntamos a diseñadoras textiles acerca del mercado mexicano del diseño y entrevistamos a industriales textileros para sentir el pulso del negocio. Nuestra sección en Apoyo al Diseño tratamos de aportar soluciones a los retos que enfrentan los diseñadores.

Estoy escribiendo esto a una semana del temblor del 19 de septiembre; estoy triste. Sin embargo, habiendo vivido el 85 y viendo la enorme solidaridad que se está dando cuando cada par de brazos carga una roca o botellas de agua, sé que saldremos adelante como país y como industria. También se aplaude a todos aquellos que están creando artículos cuya ganancias beneficiarán a los damnificados: pines, animalitos tejidos, playeras con gráficos de aliento y desde luego el fenómeno Frida que representa la valentía de muchos y rinde homenaje los entrenadores hasta los muchos otros perros que han trabajado incansablemente en las labores de rescate.

Sin duda las nuevas generaciones de diseñadores llevarán una huella indeleble del recuerdo de estos días, que los hará mejores creativos, mejores profesionistas y mejores ciudadanos. Y la moda retoma una de sus funciones algo olvidadas, ser instrumento de apoyo y de aliento en los tiempos difíciles que, sin querer ser alarmista, de seguro vendrán. Contamos con ella, con la creatividad de los diseñadores y la generosidad de sus seguidores para brindar la ayuda que se necesitara más adelante. Que el gran aporte de la moda en este momento, no se quede en algunas playeras bien intencionadas.

Sígueme en Instagram: @annafusoni Conóceme en: House of Anna / Youtube.

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Contenido 4 Directorio.

6 Editorial.

8 Mundo Lujo: Las joyas de Isabel Herrera.

10 Pineda Covalín: De la seda a la piel.

16 Perfil de ilustradores: Rocko Mondragón.

18 Mark Silva: La era del Fake Fashion Influencer.

20 Jacob Pulido aterriza el negocio de la moda.

22 El itinerante opina: Isabella Springmühl.

Camino a Exintex 2018: 24 ¿Existe el diseño textil en México?

30 Exintex 2018, al detalle.

32 Jean Verdier presenta: Las nuevas palabras de la moda sustentable.

34 Tendencias de calzado Otoño - Invierno 2018 / 19.

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El itinerante en Paris: Raphael Huerta visita la Ciudad Luz. Entrevista con Santiago Lomellí.

Expo: 70 años de la Casa Dior.

Entrevista con un Jean, un californiano que cose para Dior.

44 Fashion Group celebra 55 años.

Portada: Cortesía de Pineda Covalin.

Colección Otoño - Invierno 2017.

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• Mundo Lujo •

Desde México, el encanto hecho joya.

El estilo clásico y elegante de Isabel Herrera, diseñadora de joyas, es fruto de una amplia trayectoria multicultural enriquecida por los estudios que realizó en diseño de joyería y gemología en Italia, Estados Unidos y México. Su refinado trazo queda plasmado en cada pieza, en cada joya, en cada diseño que lleva su firma.

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Por Benoît Loubière/ benoit.loubiere@artiluxe.fr

sabel se distingue por su sensibilidad ante la belleza de las formas infinitas en las que transforma los metales; deslumbrantes junto con las piedras preciosas que en un baile de luces se fusionan y dan como resultado el encanto hecho joya.

Con una invaluable herencia familiar de apreciación al arte, desde muy pequeña, Isabel descubrió su sensibilidad hacia el diseño, definiendo su particular técnica gracias al firme compromiso de aprender día con día. A lo largo de más de 15 años de trabajo, sus obras han cautivado a clientes de diferentes países y culturas que, orgullosos, portan sus joyas realizadas por la orfebrería artesanal.

“El estilo que ha caracterizado mis piezas pareciera no tener edad, vigencia o moda, busco llevar la belleza de sus formas a un estado de universalidad y perdurabilidad sin fecha de caducidad.

Trabajo con metales preciosos, plata, oro y platino, sin embargo el oro es mi metal favorito, la maleabilidad y la infinidad de maneras de transformarlo artesanalmente me fascina. Viví casi 8 anos en Florencia Italia, estudiando y haciendo practicas laborales en talleres artesanales. Aprendí que la atención al detalle realmente es lo que hace valiosa y trascendental una pieza.

Me gusta mucho el “Pavé” (una palabra, o más bien un adjetivo francés que significa pavimentado), este efecto de piedras muy pequeñas una a lado de la otra, mostrando la perfección del trabajo de construcción y además me encanta hacer el degradado de color en el pavé. Puedo decir que esa es la huella de mis diseños.”

La diseñadora también interviene piezas: “Como todo diseñador me gusta la transformación, y el restauro de joyería. Muy a menudo recibo piezas con estilos que no corresponden a la personalidad de mi cliente, tal vez alguna herencia o regalo, que guarda algún valor sentimental. Utilizo el mismo material y le agrego otros elementos. Cuando las piezas tienen un valor de antigüedad o de trabajo muy valioso, lo incorporo al diseño sin modificar la pieza.” http://www.ihjewelry.com/about 8

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• Portada •

PINEDA COVALIN De la seda a la piel.

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INEDA COVALIN es una empresa innovadora: una mirada atenta y creativa que revela el lujo. PINEDA COVALIN ha logrado y ha aportado al mundo, desde 1996, el fomentar y dar a conocer la riqueza cultural que existe en México y América Latina, fuente de su inspiración, mediante diseños que narran historias de identidad y pertenencia.

Nuestros productos más que una propuesta de moda son un sigdor y único que hablan de raíces perennes.

Accesorios que a través del movimiento de la seda, la suave texPara la temporada Otoño - Invierno 2017, Pineda Covalin se inspira en la renovación y la reinterpretación de la riqueza cultural que posee México, tomando elementos característicos de la 10

arquitectura contemporánea del país, que surge en la segunda mitad del siglo XX. Dentro de un contexto de estética globalizada que compone elelección que habla de diversidad y de una transición: de un reencuentro y armonización entre pasado y presente.

Lo antiguo adquirie nuevas funciones y se fusiona con lo contemporaneo y las necesidades que presenta.

El giro dramático de esta colección, tanto en prendas femeninas como masculinas, lo aporta las prendas de piel de oveja que se recrean en los detalles de construcción, tomando elementos clásicos y reinventándolos: como solapas que desaparecen bajo la línea de hombros, mangas con cortes y cierres que deconstruyen y le otorgan un giro inesperado a la prenda.

Mazorca: Grano ancestral que ha acompañado a los habitantes de América Latina desde hace siglos, el maíz es considerado la piedra angular de su gastronomía. Más allá de ser un alimento, el maíz constituyó parte fundamental de la cultura y vida cotidiana, así como de la cosmogonía prehispánica. El delicioso sabor del maíz trascendió las fronteras para hoy en día constituir un placer.

La marca ha llevado el diseño mexicano y latinoamericano a los cinco continentes a través de desfiles de modas y performances culturales en varios países: Estados Unidos.

(Miami, Scottsdale, Dallas, Houston, San Antonio, San Diego, McAllen, Nueva York).

Canadá, Panamá, Colombia, Chile, Brasil, Perú, Guatemala, República Dominicana.

España, Portugal, Francia, Bélgica, Alemania, Italia.

Marruecos, Sudáfrica, India, Japón, China, Indonesia y Australia.

De izquierda a derecha. Ella: Sudadera Hun, Crossbody Xiimbal, Tennis Beh, Blusa Astin. Él: Sudadera Hun, Back Pack Tlakatl, Tennis Beh, Cazadora Nahmne, Pantalón Kan.

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• Perfiles •

ROCKO ROCKS! Las ilustraciones suyas tienen sus cimientos en el Art Nouveau, además de llevar trazos y detalles surrealistas “a lo Dalí”, así describimos en KS el trabajo del ilustrador de moda Rocko Mondragón, quien ha colaborado con nuestra publicación en más de tres ocasiones, ofreciendo la aportación visual que nuestros textos necesitan; con toques dramáticos y cuellos más largos que los de un “Parmigianino” y siluetas tan esbeltas como las de Arturo Elena, se ha convertido en uno de nuestros ilustradores favoritos.

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Por: Raphael Huerta / ksnewspuebla@gmail.com

ocko Mondragón es toluqueño de nacimiento (abril del 91) y descubrió su amor por la moda cuando acudió a su primer congreso de diseño, “Desfiles, conferencias, modelos, diseñadores… Me enamoré perdidamente”.

Estudió Diseño de Moda y Alta Costura en Per Lei Ixtlahuaca para luego hacerse de una certificación con mención de honor por la Paris American Academy. No sólo ilustra, procura actualizarse constantemente en diferentes ramas: sastrería de caballero, diseño, patronaje, graduación por computadora, calzado artesanal, etc.

Rocko Mondragón.

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Califica sus ilustraciones como románticas y obscuras, resaltando las cualidades de las personas así como sus miedos e incertidumbres, exponeniéndolas a tentaciones banales y hasta sueños. Naturalmente, sabíamos que su pintor favorito es Dalí, ahora nos comparte que sus fashion illustrators favoritos son Laure Laine y Lori Earley; “la forma en que retratan a la mujer es excelsa”. Él observa el comportamiento de la gente, siempre preguntándose el porqué de su proceder y fantasea con los posibles escenarios donde ‘esa’ persona se sentiría idolatrada. Las técnicas a las que más recurre son al Gouache, así como lápices de color y rotuladores, prefiere la ilustración a mano alzada, claro está. Rosa, negro y marfil son sus colores favoritos y acepta que sus ilustraciones capturan también sus propios miedos, añoranzas, debilidades, fortalezas y hasta complejos físicos.

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• Perfiles •

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“La ilustración de moda representa mi profesión, uno de los amores más profundos de mi vida, ser un buen ilustrador o uno malo, es relativo, lo importante es hacer mi trabajo con integridad y responsabilidad. Saber que éste ha llegado hasta Anna Fusoni, es indescriptible, siendo ella una figura muy importante para la moda en Latinoamérica, colaborar con su revista me permite llegar a más personas”.

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• Moda y Análisis •

La penosa era del FAKE FASHION INFLUENCER. Las redes han permitido mentiras y falsedades, además le han abierto la puerta a personajes con un mínimo de conocimiento y profesionalismo y permitido que se apropien de la moda.

Por: Mark Silva/spokeen@hotmail.com

LOS FALSOS:

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stamos viviendo un momento que si hace unos años me lo hubieran contado no lo habría creído… . La vida cada vez es más rápida, la comunicación más inmediata, la tecnología cada vez más avanzada; la información es totalmente global pero el éxito y la consolidación son cada vez más efímeros.

Se aprueba y se rechaza sin piedad; pseudo expertos exponen y opinan con gran expertise, aconsejan y recomiendan sin mesura y sobre todo presumen un estatus que carece, con frecuencia, de credibilidad y profesionalismo. Es nuestra realidad actual y tenemos que evaluar que va a perdurar y que se va a esfumar tal cual como llegó.

En este mundo estamos abrumados de cosas nuevas pero también deseosos de más y más; el dar paso a estas “novedades” es near viajes para traer de Europa la información que necesitaba para trabajar, estructurar un itinerario, recorrer ferias, entrevistarme con expertos, analizar la información, tomar miles de fotos, visitar almacenes, conocer proveedores, ahondar en textiles e insumos etc, etc, etc., hoy todo lo tengo al alcance del celular y eso para muchos es la gloria, un gran avance, optimización de tiempo e información. Sin embargo, esta información también llega con gran facilidad a un nuevo abanderado de la moda con un espectacular y pretencioso título que cada vez esta más en boga: el .

Este término rimbombante pretende demostrar que se es un fashion connoisseur y causa gran admiración en muchos; sin embargo, muy pocos entienden la enorme responsabilidad que conlleva. cierta credibilidad sobre un tema concreto, y por su presencia prescriptor interesante para una marca.” Hasta ahí el termino parece ser claro y puntual pero rápidamente puede desvirtuarse al enfrentar una realidad que en mucho se aleja de la raíz del concepto.

En este momento me enfocaré totalmente al mundo de la moda, un mercado en el que he vivido los últimos 12 años de mi vida donde he visto pasar de todo y donde he podido vivir casi de todo. Este “mundo” es vibrante, novedoso, cambiante, vanguardista pero también aburrido, estresante, aterrador y sumamente engañoso.

Conocer el nombre de los diseñadores más trendy…

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Saber cuales son las próximas tendencias…

Vestir con lo último de las colecciones (aunque sea prestado)…

Tener un Blog o miles de seguidores en Instagram…

Ir a la semana de la moda…

SUMAR todas las anteriores…

El titulo de se gana con esfuerzo, trabajo, dedicación, profesionalismo, conocimientos, análisis, estrategia etc., mún pueda ofrecer a un publico cautivo información que de vermiento, de consumo y hasta de vida.

El auténtico tiene el reconocimiento que lo otorgan las marcas, los expertos, los analistas y el mercado; el propio nunca se va a adjudicar el título y ese es el princique desafortunadamente cada vez hay más y peores.

Las Características del

son muy co-

• Gusta de estar en todo evento de moda que existe, sin ni siquiera ser invitado.

• Opina con una enorme expertise sobre las colecciones, aunque ni siquiera sepa de insumos, patronaje o confección.

• Da criterios de IN y OUT sin saber de donde provienen estos términos y para que sirven.

• Cree que Google es su analista de tendencias y que le da la •

mundo de la moda.

un lenguaje muy peculiar y muy poco profundo con términos como “Fancy”, “Trendy”, “Street Style”, “Cool”, “Classy”, “Vintage”, “Top”, cuajan su retórica.

• No sueltan el móvil para nada ya que todo debe estar documentado en sus redes sociales aunque importe poco la redacción, la ortografía y el contenido.

• Se preocupan más por la pronunciación de los nombres de los diseñadores de moda que por las características comerciales que han puesto a esas marcas en un lugar privilegiado en el mercado y de las cuales buscan una oportunidad comercial.

• Se autodenominan influencers por el número de “seguidores” en sus redes sin tomar en cuenta que lo que importa es el “engagement”, contenido y comunicación, digamos que su influencia se valora por sus “likes” y no por su CTA (click to action).

• Presume y postea un “status” dentro del mundo de la moda donde muchas veces es un total desconocido…, recordemos, “ lo importante no es a quien conozcas, lo importante es quien te conoce a ti.”

LOS AUTÉNTICOS: También creo fielmente que hay grandes y valiosos “Fashion Influencers” que han creado un perfil de verdad sobresaliente, donde la información e imágenes que otorgan son adecuadas, objetivas, reales, trascendentales y valiosas, son gente que evoluciona, ven su título de Fashion Influencer no solo como un adjetivo favorable, lo adoptan como un trabajo y un estilo de vida que conlleva responsabilidad y respeto, se documentan, se esfuerzan y se mantienen en este mundo por sus aciertos y tra-

bajan en sus debilidades, de ahí que muchas marcas les den el valor que merecen y busquen colaboraciones comerciales que favorezcan a sus negocios dada la veracidad, profesionalismo y calidad de su perfil.

Los títulos, los reconocimientos y el trabajo se ganan por el profesionalismo al hacer las cosas, por la pasión y entrega en cada acción, por la trascendencia y valor de cada “post” por la autenticidad y por la originalidad que de verdad deja una huella y plantea un perfil que sirva de referencia e influencia para mas de uno.

Apliquemos la modernidad, tecnología y globalización para hacer de nosotros seres de plusvalía, de gusto, de valor y trascendencia, dejemos atrás el flash forzado de un medio en el “presswall”, la “selfie” en el último “Fashion Week”, el hambre de “likes” en redes sociales pero sobre todo dejemos atrás a ese personaje que en vez de causar admiración provoca pena ajena al intentar utilizar un titulo que nadie más que él, se otorga.

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• Merca y más •

La materialización de los negocios en moda.

Factores determinantes para un producto de moda, son los materiales y las calidades que éstos reflejan, pero no solo se trata de la selección del textil o que botón utilizar.

Por Jacob Pulido / jacob@proyectomoda.com

Algo que debemos entender en nuestra industria de la moda es que la parte estética y visual no solo se refiere al tangible del material utilizado, todo radica en "Qué tan costosa parece la prenda". Un factor determinante para el éxito comercial de un producto de moda es el valor percibido por el consumidor; este radica mayoritariamente en la percepción generada desde el rack o el anaquel. Con esto en mente es importante que el emprendedor se pregunte: ¿Qué tan costoso se ve mi producto? y si la respuesta es $1,000.00 pesos cuando cuesta $500.00, ¡buenas noticias!, vas por buen camino, pero, de lo contrario estás utilizando materiales de primera y tu producto terminado parece de última, lamento decirte que queda mucho trabajo por hacer.

Hay un refrán de antaño que dice "dar gato por liebre", cuando las expectativas del consumidor se ven frustradas al obtener algo de menor calidad de lo que se espera o se cree merecer. En la moda esto se evitará si se identifica correctamente a quien se le vende, para así generar un producto con la calidad adecuada, al precio correcto para el mercado meta.

La calidad se refleja, en muchos de los casos, directamente en el precio. Tener una adecuada correlación costo-beneficio será la clave para que tu producto pueda subsistir y encontrar un espacio en el interminable anaquel de opciones que se le presentan al consumidor final cada día.

No se imaginan la cantidad de productos que veo en el mercado y me sorprende la incongruencia de los precios: prendas de más de $4,000.00 pesos en bazares, así como productos de $150.00 pesos pretendiendo un espacio en una concept store de lujo. Esto debe dejar en claro que la percepción del emprendedor de moda es secundaria, lo importante es entender y validar las características de nuestro producto frente al usuario que pretendemos seducir y entender hasta dónde está dispuesto a pagar.

En conclusión, los materiales tienen un papel principal en la configuración así como en el desarrollo de productos y esto no sólo radica en qué tan “bonito” sea a la vista, qué tan "fino" se perciba al tacto o la perfección de la confección, también tendremos que considerar el impacto que se generará en el consumidor al analizar el costo de la prenda y si éste es congruente con su calidad.

Recordemos que nosotros somos los especialistas en materias de moda, texturas, acabados, etc. el consumidor no tiene la obligación de contar con estos conocimientos. Así bien, para ellos, tu producto; que puede tener un acabado especial porque utilizaste telas importadas de Italia, podría parecer una baratija de 3 pesos ante una persona ya que combinaste una tela satinada rosa palo con un encaje dorado.

Recuerden: el objetivo comercial de una prenda es y siempre deberá ser verse mucho más costosa de lo que realmente es.

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• El Itinerante Opina •

¡Dejen de etiquetar a ISABELLA SPRINGMÜHL! ¿A qué se debe mi petición con signos de exclamación?. Sencillo queridos, cuando nos llegan boletines de prensa a los correos de KS NEWS by ANNA FUSONI, de entrada, sonreímos de felicidad ya que muchas marcas han dejado de hacerlo porque piensan que todo se resuelve publicando los eventos en Facebook.

Lo triste es cuando da lectura a éstos correos, nos encontramos con encabezados que enuncian titulares como: “Conoce a la diseñadora con Síndrome de Down”.

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Por: Raphael Huerta / ksnewspuebla@gmail.com

ierto es que Isabella se ha convertido en la ‘darling/sweetheart’ de los eventos de moda en México, me parece fantástico que nuestro país tenga la apertura y disposición para mostrar el trabajo de la creativa guatemalteca, pero se debe mejorar la forma en que se la nombra. Con encabezados como el anterior se genera morbo y un prejuicio que termina opacando las colecciones de Springmühl. Lo correcto es que, una vez que hemos acogido a Isabella como parte de esta industria mexicana de la moda, aprendamos a verla como lo que es: una diseñadora de moda, así, sin más etiquetas.

Siempre he pensado que las personalidades que lograron una carrera prodigiosa son aquellas que llevan detrás una historia de vida tanto peculiar como difícil. Isabella ha luchado por su pasión, logró estudiar en Londres y está dispuesta a compartir su experiencia de vida con todos nosotros. Semejante valentía se aplaude de pie, por eso es que siento la necesidad de pedir amablemente a los medios, agencias y directivos de eventos que eviten anteponer la condición de la joven sobre su desarrollo como creadora de moda.

Basta a los boletines que la mencionan como “diseñadora con Síndrome de Down”, mejor dar la bienvenida a titulares menos sensacionalistas. Lo correcto, lo ético, lo verdaderamente incluyente es referirnos a ella primero por su nombre y profesión, así de fácil. Si de verdad queremos apoyar o celebrar su entrada definitiva al mundo de la moda, ese será nuestro mejor punto de partida, el valor agregado es la disposición que ella ha mostrado para compartir con la gente sus experiencias, desde las más difíciles hasta las más alegres, sin embargo, primero que nada, el spotlight debe enfocarse a la creatividad que Isabella lleva entre las manos.

El punto es que muchos de nuestros diseñadores nacionales e internacionales viven también con alguna condición que los ha fortalecido, llámese ansiedad, TOC, bipolaridad, adicciones, etc. No podemos pretender fortalecer el carácter inclusivo de esta industria si el oficio de los diseñadores queda relegado, el ‘show’ no se trata de eso.

Recordemos el caso de Gerardo Dragonetti 22

(q.e.p.d), ni los encabezados de los boletines ni la prensa se referían a él como “El diseñador portador de la enfermedad del siglo”. Primero estaban sus colecciones, su condición de seropositivo era parte de su historia de vida y de sus acciones para apoyar a las demás personas con SIDA, no eran el eje de un encabezado. A tiempos más recientes hemos visto el éxito de Olivier Rousteing, director creativo de Balmain, nadie llama al creativo francés como “El diseñador que creció con una familia adoptiva”, no, es Olivier Rousteing, el responsable de que Balmain tuviera un regreso triun-

fal tanto en pasarelas como en las ventas al retail. El verdadero apoyo para Isabella Springmühl, comenzará cuando aprendamos a escribir correctamente su nombre, apreciando primero que nada sus propuestas, sus ideas y su desarrollo como diseñadora de moda. Probablemente dirán que la intención jamás ha sido etiquetar a la joven Springmühl, entonces, los medios agradeceríamos mucho que las personas encargadas de la redacción de boletines, aprendan a hacer un mejor trabajo, para evitarnos este tipo de disgustos y malas interpretaciones.

Isabella estará nuevamente en el ojo de la moda en México, presentando su colección en SMA Fashion Days, los días de moda que organiza Marta Fox a beneficio de Crisma, 8, 9 y 10 en San Miguel Allende.

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• Camino a EXINTEX 2018 •

¿Existe el diseño textil en México?

Con este primer numero de la era digital de KS, iniciamos la ruta del textil mexicano que nos ha de llevar hasta la inauguración de lo que será gran feria de innovación textilera, EXINTEX 20i8, que abrir sus puertas, del 2 al 5 octubre, 2018. Empezamos esta ruta con un acercamiento con Carmen Rión, Claudia Muñoz y Cristina Orozco, diseñadoras textiles mexicanas que dan fe del entorno creativo del textil mexicano en la actualidad y sugieren un camino a seguir para lograr el renacer del diseño textil en México.

Por: Anna Fusoni/afusoni.fusoni@gmail.com

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Colección: La tierra tiene memoria. Carmen Rión, Otoño 2017

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• Camino a EXINTEX 2018 •

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l boom de la moda en México y los nuevos diseñadores que llegan al mercado nacional en busca textiles con propuesta que les permitan diferenciarse y no quedarse estancados en el sublimado en poliéster se presenta como un momento propicio para desarrollar nuevos negocios en torno al textil mexicano. A pesar de esto, en la voz de cada una de esta reconocidas y talentosas mujeres, el entorno actual del diseño textil en México, no es alentador.

A decir de Claudia Muñoz, quien trabaja con artesanas en San Andrés Larráinzar y gestiona sus productos de diseño textil a través de Chamuchic, las oportunidades de trabajo para una diseñadora textil en México son pocas: “La industria textil en México es casi inexistente, al menos la que favorece la innovación y la creatividad. El diseñador textil que logra ubicarse en los limitados puestos de trabajo en las empresas textiles, se dedica a hacer patrones de estampado básicos, copias de muestras, o bien, realiza otras labores alternas al diseño. En otros casos, el diseñador textil se ubica en puestos de diseñador de moda, confeccionista, o en compras en tiendas departamentales. Existen algunos diseñadores textiles independientes quienes viven librando el reto de la comercialización buscando colocar sus diseños en empresas extranjeras, o en mercados de nicho”.

Carmen Rión, quien cuenta con una maestría en diseño gráfico por parte del Basel School of Design, tiene larga trayectoria de trabajos profesionales en empresas como Artell, Acatex, Toallas el Pilar y con el despacho de Ricardo Legorreta en el desarrollo de los textiles para los hoteles Camino Real en Ixtapa y Cancun, agrega: “El campo laboral para un diseñador textil debería ofrecer grandes oportunidades; en el mundo el campo textil incluye moda, decoración, textiles de investigación y nuevos desarrollos tecnológicos; pero no es así.”

“El problema, insiste Rión, es que las textileras en México, se fueron cerrando, y la política de negocios con mínimos de 3000 metros y en poliéster, limita mucho la creatividad y la posibilidad de consumo por parte de aquellos que buscan diferenciarse por medio del textil. En Europa, cualquier diseñadora textil puede vivir muy bien de su trabajo. Basta darse una vuelta al Premier Visión en París para entender que la moda, no es de ocurrencias de un día… es una cadena de todo, telas, diseños, habilitación, nuevos desarrollos.”

“Yo he comprado mis diseños en Europa, y los demás los hago yo. He comprado diseños para Invierno con Vicente Mayo, diseñador de tejido que estudió en Italia y yo creo que es el único en México que hace esto. También he ido enseñando a mi equipo de trabajo a hacer desarrollos”.

A lo que agrega y repite esta diseñadora respetada internacionalmente: “Estamos peor ahora que hace 40 años. En esa época todo se copiaba, pero había industria, y luchándole se podía conseguir algo. Ahora no hay nada, y lo que hacen es puro poliéster y mezclillas a lo loco… Al menos para mí , lo hecho en México es cero interesante.”

Esto lo confirma Claudia Muñoz a dar su punto de vista sobre al actualidad creativa de la industria textil nacional: “Muy limitada.

Existen contadas empresas textileras que dominan los mercados de la maquila y el producto de consumo básico para grandes empresas de ropa. Las pocas empresas textiles que quedan no le apuestan al diseño ni a la innovación”.

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En un tono más positivo, Cristina Orozco, diseñadora textil con un despacho de diseño independiente opina que “La industria ha sido muy golpeada por el fenómeno China y la importación de textiles baratos. Los costos de fabricación en México son más altos. Me parece que a la industria le falta arriesgarse e invertir en diseño. Dejar de verlo como un lujo y comenzar a contratar gente talentosa y dejar de administrar las empresas de forma familiar.”

Opciones laborales en el campo del diseño textil.

Orozco, explica: “Decidí ser diseñadora textil durante el tercer semestre de la carrera en la Universidad Iberoamericana cuando vi que me llamaba más la creación de un textil que la confección. Mis expectativas eran trabajar diseñando estampados para una empresa. Jamás pensé en convertirme en freelance montando mi propio estudio de diseño, ni mucho menos que mi trabajo en su mayoría se enfocara en tejido antes que en estampado.” tos de “diseño” en empresas textiles y de confección, o bien, si se especializaron en otras áreas, pueden encontrar oportunidades como interioristas, compras en departamentales, vestuario para televisión o teatro, o bien ser diseñador independiente.”

Y agrega “Para hacer diseño textil tal cual, con suerte puedes vender diseños de estampados en alguna empresa textil, o bien en ferias locales para textileros, como Exintex en Puebla. Este mismo ejercicio de venta se puede hacer buscando ferias en el extranjero aunque la competencia es más dura.”

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• Camino a EXINTEX 2018 •

Claudia Muñoz: A pesar de ser oficialmente Diseñadora Textil, no me dedico a diseñar telas, no lo he hecho desde que terminé la carrera hace casi 20 años. El conocer sobre ligamentos, técnicas de tejido, acabados, tintes y usos del textil me llevaron a organizar a un grupo de mujeres artesanas de San Andrés Larráinzar, Chiapas para diseñar en conjunto una línea de piezas hechas en telar de cintura. Las verdaderas diseñadoras textiles son ellas, por cultura y tradición, al final de la carrera y la experiencia laboral, lo que aporto yo al grupo es el conocimiento de mercadotecnia, gestión de proyectos, costeo y ventas. Las expectativas se van cumpliendo conforme los retos y las metas se van presentando.

Mientras el bienestar de todas las mujeres involucradas está por encima de la ambición empresarial, es fácil mantener la motivación.

Cristina Orozco Cuevas: Diseñadora textil independiente con reconocimientos internacionales crea su propio estudio de diseño desde el 2012; donde ofrece consultoría y asesoría a empresas del ramo industrial y de diseño. Cristina se especializa en CAD diseñando prints y patterns de telas tejidas principalmente para usos decorativos abarcando: hotelería, residencial, mueble, oficina e infantil.

Con una experiencia de más de 9 años, 900 diseños distintos en el mercado. Siempre innovando en técnicas y en los conceptos de sus textiles; ha logrado crear productos con valor agregado, con un estilo auténtico y un sello personal por primera vez en la industria textil. Teniendo contacto y planeando todos los procesos desde la selección de hilos, colorido y técnicas hasta la producción de los textiles, su comercialización y el desarrollo de catálogos y/o marca.

Carmen Rion: Estudiaba diseño gráfico en la UIA cuando abrieron el subsistema de diseño textil y bajo la tutela de Marcela Gutiérrez, gran promotora del diseño textil, busco desarrollarse en esta opción creativa. Estudio diseño textil tradicional con Marta Turok quien la acercó a los textiles de Ruth Lechuga. para dar la clase.

Un viaje a Cuetzalan confirmó su vocación.

Lleva 12 años trabajando con las artesanas de Chiapas con las que ha diseñado muchas colecciones de tejido, siendo la más singular la colección Paisaje Mocheval que se presentó en el Museo Franz Mayer. Ahora lleva varios años metiéndose con ellas más al bordado y el estampado “haciendo milagros” para poder producir en exclusiva cantidades razonables para las colecciones con el sello Carmen Rión.

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• Ecomoda •

Palabras nuevas, para las nuevas tendencias.

Natural…, Ecoamigable…, Sustentable. ¿Conoce el consumidor el verdadero significado de las palabras con las cuales se pretende salvar al mundo?

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Por: Jean Verdier / verdeverdier@gmail.com

l consumismo derivado de la globalización impacta a las grandes ciudades donde se gasta a un ritmo voraz con el apoyo de sistemas de entrega ultrasofisticados que proveen de manera inmediata cualquier producto que se encuentre en tendencia, tanto moda como alimentos, o cualquier otro producto que haga salivar a las masas. Este sistema pronto será insostenible.

El consumidor confía en el producto según su etiqueta de “100% natural”, “ecoamigable”, “sustentable”, “reciclado o reciclable”, sin conocer realmente lo que significa o implica. Se le da voto de confianza a las empresas cuyos esloganes convencen sin necesidad de demostrar que cumplen con lo que prometen. Consumimos productos que tienen un mínimo porcentaje de “natural”, “orgánico” o “sustentable”, pero que están posicionados en nuestra mente como el “mejor producto amigable”.

Las marcas son cada vez más agresivas en su comunicación; para posicionar un producto distorsionan la información. Con frecuencia la informacion falsa se encuentra en la etiqueta: “10% algodón orgánico” mientras señala en la letra pequeña que el 90% restante de materiales poco sustentables.

Como contrapunto, el movimiento social que promueve el consumo “lo local” ha llegado para quedarse, debido a los problemas ambientales y de salud que se presentan derivados de los sistemas globales de producción, consumo y desecho. En esta era de comunicación en tiempo real, esta tendencia se ha fortalecido al evidenciar y denunciar a empresas, productos y materiales que afectan la salud y dañan el medio ambiente.

En Fashion Green Mx hemos promovido la importancia de ser consumidores informados, empezando por un sencillo paso, leer las etiquetas para saber de dónde viene, cómo y quién ha hecho el producto que estamos comprando. Esto nos permitirá hacer una mejor decisión de compra.

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Estamos defendiendo más a los productores locales que ofrecen productos más sustentables y con menor huella carbónica; aunque no podamos ser 100% ecológicos, sí podemos ser 100% responsables al preferir marcas y productos de los que conozcamos la procedencia.

Lo local y lo cercano está de moda por muchas razones: • Se apoya al productor local que se beneficia diractamente por la compra.

• Se conoce el proceso de elaboración, las bondades de lo natural.

• Los clientes están dispuestos a pagar más por productos y experiencias que conlleven el apoyo a lo local.

• Las marcas son recordadas con más cariño al conocer la historia del producto que están comprando.

La idea de lo local, además se suma a otros movimientos como el slow fashion, slow food, slow life, nuevas tendencias de estilo de vida que aprecian los productos por lo que son y no por lo que aparentan ser.

Comencemos el camino hacia ser consumidores conscientes...

Sigamos la conversación en redes sociales: @FashionGreenMx

• Tendencias •

El consumidor ¿dicta las tendencias?

En este mundo de deseos apresurados y la inmediatez de la satisfacción, ¿como discernir con suficiente tiempo lo que serán las tendencias en lo que llamamos moda. La respuesta es simple y compleja a la vez.

Observando, viajando, comparando e intuyendo con base en experiencias pasadas para llegar a conclusiones que permitan a las industrias que satisfacen los deseos de moda del nuevo consumidor, llegar a la mercado con productos adecuados.

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museos celebrando la globalización y exaltando la individualidad del ser humano. La moda es de todos y para todos.

El mercado de moda cada vez más exigente y demanda productos que tengan calidad, propuesta y se puedan obtener rápidamente.

La tecnología sustituye el contacto físico y se llega al límite extremo en el cual hay mucho que ver pero poco que sentir; de ahí surge la necesidad una mayor conexión entre lo físico y lo digital.

A pesar de que la moda siempre ha sido una herramienta de presentación y ubicación social, ahora es más valorada y utilizada como un medio de autoexpresión, una forma de arte digna de exhibirse en

Dentro de estas macro tendencias de consumo, en LMA hemos detectado tres grandes perfiles de consumidor unidos por conceptos que funcionaran comercialmente para el próximo Otoño Invierno 18/19.

Por: Staff KS.

eso se dedica Héctor Jáuregui del Laboratorio de Moda de APIMEX y aquí presentamos su reporte para la temporada de Otoño-Invierno 2018.

Transgresor.

Consumidor disruptivo y descontento con la desigualdad; se resiste a los cánones clásicos, con un mensaje provocador y empoderado frente al mundo. Es el nuevo guerrero que requiere de protecciones y objetos de alto rendimiento para estar en el campo de batalla que es el entorno mismo.

Aquí existen dos vertientes: el guerrero que persigue una estética robótica futurista llena de tecnología, detalles metálicos y materiales de alto brillo; y el guerrero híper humano, que busca regresar a las formas primitivas y rústicas que nos recuerdan el estilo grunge con materiales gruesos e irregulares, de aspectos ásperos y arrugados.

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Esencial.

Consumidor que busca desconectarse y redescubrir el mundo, dar prioridad a sus emociones y disfrutar al máximo, estar en calma para poder pensar y sentir, con nostalgia por lo época donde sintió más felicidad retomando la estética de los años 90´s.

Valora sus tiempos de ocio y confort buscando artículos que sean más prácticos y funcionales que conducirán a un nuevo minimalismo dinámico pero visualmente acogedor, con materiales afelpados, nuevos tipos de acolchados y tejidos de punto más allá de lo deportivo.

Con la nostalgia de los 90s, vienen los raves y detalles con acabados iridiscentes, textiles rompevientos y estampados con geometrías 3D que proyectan efectos de movimiento.

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• Tendencias •

Drama Consumidor extrovertido que busca la autenticidad renovando de la elegancia tradicional de antaño por medio de elementos teatrales y con detalles de dramáticos que llegarán al límite de lo excéntrico.

Detalles que nos recuerdan a los caballeros de fin de siglo pasado con textiles clásicos como la espiguilla (herringbone), y aplicados en productos para dama y caballero, incluso en calzado deportivo.

Continúa la saturación de estampados y exaltación del folclor global resaltando el orientalismo que nos recuerda las culturas ancestrales con sus satines y estampados, con flores y dragones en siluetas orgánicas; todo actualizado con ornamentos como cristales, perlas y bordados.

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Asociación de Empresas Proveedoras Industriales de México.

Trabajamos por una proveeduría industrial nacional más exitosa, más competitiva a nivel internacional, y con los más altos estándares de especialización y calidad. Somos un organismo conformado por empresarios capaces de proveer productos a un amplio número de sectores productivos, desde el calzado, la marroquinería, textil-confección, mueble, hasta la industria automotriz y la aeroespacial, entre otras. APIMEX nace a finales del 2014 como una transformación de ANPIC AC (Asociación Nacional de Proveedores de la Industria del Calzado), Asociación que ha contribuido significativamente al desarrollo de la proveeduría y en general de la industria del calzado en México.

Por el deseo de ampliar y diversificar su espectro de clientes, los empresarios asociados en ANPIC, decidieron dar vida a APIMEX, para ofrecer sus productos y experiencia a nuevas industrias a lo largo del territorio nacional. A través de servicios de excelencia, APIMEX contribuye a promover, representar, fortalecer y capacitar a sus miembros para el fortalecimiento y profesionalización dentro de los mercados nacionales e internacionales. Además los incursiona en las principales cadenas productivas de la industria nacional, convirtiéndose en un motor de progreso de nuestra sociedad en general.

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• El Itinerante en París •

“En privé” con Santiago Lomellí Santiago llegó a Francia desde su natal Guadalajara para aprender la técnica del bordado con aguja de Luneville, sin imaginar quizás que su estadía sería mucho más duradera, que haría una carrera en solitario además de colaborar con grandes casas francesas. Hoy cuenta con su propio piso en la Rue du Bac, en el que atiende personalmente a sus clientas, creando piezas que reflejan su amor por el diseño y la construcción.

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Por: Raphael Huerta / ksnewspuebla@gmail.com

l llegar a la dirección indicada, toco el timbre y es el propio Santiago quien atiende mi llamada. Para entrar a su espacio de trabajo, caminé por un pasillo completamente limpio e iluminado, tras subir las escaleras nos hemos encontrado tête-à-tête. Alto y espigado, lleva puesto un jersey acanalado de color hueso que ha combinado con pantalones skinny y slippers aderezados con un escarabajo.

“Nací entre costuras, desde niño supe que quería ser diseñador, aprendí a coser en los talleres familiares, fui muy ambicioso, al abrir mi primera boutique, le dije a mis amigos que un día me verían en París. Nunca imaginé que las personas que me enseñaron la técnica de bordado me instaran a permanecer en París y abrir mi propio negocio. París no se jacta de ser una ciudad fácil a la hora de acoger a diseñadores de moda, pero puedo decirte que he sido afortunado en todo, su gente y las personas directamente relacionadas con la moda parisina han aceptado mis propuestas, me he abierto puertas trabajando duro, quizás más duro que los demás diseñadores, y no puedo negar que me ha ido bastante bien”.SL. Proveniente de una familia de artesanos de sangre italiana y con su propia madre con una carrera como diseñadora, Santiago Lomellí comenzó su andar en la moda a la corta edad de 17 años, abrió su propia boutique y llegó a tener cuatro establecimientos en la capital de Jalisco. Tomó la decisión de viajar a París para aprender durante un año la técnica del famoso bordado Luneville, propio de las casas francesas más importantes y cuyo taller más representativo es la casa de Francois Lesage.

Fue el propio director de la Chambre Syndicale de la Haute Couture junto con la directora de la escuela de bordado quienes le convencieron de quedarse y dar a conocer su talento. Su casa de moda se está haciendo de un nombre propio destacándose por conjuntar el trabajo con cuero, el bordado de Luneville, el arte de las flores artificiales y el arte plumario así como la mezcla de materias como muselina y seda.

Lomellí me permitió sentir las prendas, son increíblemente ligeras y quedé sorprendido al observar la calidad de los acabados. Lo que salta primero a la vista es la abundancia del color negro, tanto mate como brillante, la colección que tengo ante mí se llama Metamorphosis; el ADN está basado sobre el color negro y el rosa cuarzo, así como un fetiche maravilloso representado por los insectos, ésta vez los escarabajos –que ya son el tótem oficial de Santiago- van acompañados por mariposas. Ha mezclado la piel, el encaje, el tul y lo vaporoso de las plumas para crear efectos 3D que se sienten y lucen exquisitos.

Puedo ver que una de las cualidades del trabajo de Lomellí es el erotismo fino y elegante. Algunas de sus prendas llevan cut outs en la espalda, en estas áreas se lucen los tules y encajes con escarabajos enormes bordados directamente sobre la tela. En sus creaciones convergen los aires rock & roll y un espíritu ladylike. A Lomellí le gusta vestir la mujer de carácter, confiesa que su target son mujeres adultas e independientes que saben lo que quieren y tienen preferencias bien definidas en cuanto a su estilo.

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También crea trajes de novia de diferentes estilos, algunos con la versatilidad de combinar el bustier con la falda y un perfecto –nombre correcto de la chaqueta de motociclista-. La delicadeza de sus diseños se puede combinar además con los complementos que ofrece en su showroom, diseñados y confeccionados por completo en el atelier de Lomellí.

“El diablo se oculta en los detalles, así que procuro que la marca se destaque por el cuidado que ponemos en éstos, más allá de la tendencia, me interesa mucho más que los detalles y los acabados hagan perdurar nuestras prendas sin llegar a verse demodé”. SL. Al subir a la planta alta nos encontramos con Noah, un joven norteamericanonipón que se ha convertido no sólo en colaborador en el área de bordado con la técnica del ganchillo de Luneville, sino en uno de los cómplices de la belleza que se crea en este lugar. Antes de trabajar al lado de Lomellí, Noah llegó a París para aprender confección, pero descubrió el bordado Luneville y se inscribió en una escuela a las afueras de París para aprender la técnica, misma que le fue enseñada por un ex bordador de casas como la mencionada Lesage.

Es el propio Noah quien asegura que Santiago además de ser un gran líder es una gran persona: “Santiago es muy creativo, sensible y de corazón puro, lo cual es raro ya que las personas en la industria no suelen ser así. Al principio estaba muy asustado, creía que era la persona más aterradora, una versión mexicana del diablo vestido de Prada… Y resultó ser amable, dulce y educado. Con él puedo hablar no sólo de trabajo sino también de mi propia vida”.

Santiago afirma que son pocas personas trabajando en los headquarters de su firma, y si lo respeté a los pocos minutos de conocer su trabajo, ahora lo respeto mucho más, al ver su desenvolvimiento como jefe, es un hombre magnánimo con su equipo, esa forma de conducirse con los colaboradores propician que su talento como diseñador se conjugue con el de su equipo de trabajo. Ha hecho tan bien las cosas que el Instituto de Profesiones de Arte y del Patrimonio Francés ha reconocido el trabajo de Lomellí como un diseñador que maneja las ‘profesiones de arte’ propias de la industria parisina, de esta manera sus clientas saben que al portar una creación de Santiago, llevan puesta una pieza que goza del reconocimiento y congratulación de los que ‘saben de la moda y viven en la moda’.

“A veces hace falta respirar, pero esto que hago no es un trabajo, es mi pasión.

Y vivo gracias a ello y hasta me aplauden. Las críticas son buenas, mientras hablen de uno, depende mucho de quién te critique, sin embargo yo me enfoco más bien a la reacción y necesidades de las mujeres que visten mis diseños”.

SL. Al despedirnos le he felicitado, no sólo por llevar en alto el nombre de México sino por luchar incansablemente para dar a conocer su trabajo, en KS estamos seguros de que Lomellí llegó a París para quedarse, tan es así que a partir de la segunda semana de octubre de este mismo año, Santiago se integra por segunda vez al equipo de John Galliano, para colaborar en la próxima colección de Alta Costura de Maison Margiela.

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• El Itinerante en París •

DIOR, El modisto que de verdad amó a la mujer.

“Las mujeres serán quienes te lleven a la cúspide”, le vaticinó una adivinadora de Granville cuando Christian Dior ni soñaba con convertirse en modisto. Madame D; la cartomántica, tenía razón, las mujeres posicionaron a Dior en lo más alto de la moda internacional. Su éxito, ése que a todos deslumbraba, a él, le atormentaba, lo sufrió tanto y volvióse tan obsesivo que un día, cayó sin vida dejando un legado inconmensurable para la historia de la indumentaria femenina.

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Por: Raphael Huerta / ksnewspuebla@gmail.com

uando recibí una llamada nocturna de Fusoni informándome que llegaron invitaciones para la exposición de Christian Dior: Couturier du Rêve en París, creí estar soñando, pero no fue así. Dos participaciones, una destinada a “Madame Anna Fusoni” y la otra para “Monsieur Raphaël Huerta”. “(…) En la fecha que decidan acudir, será un placer abrir las puertas de Les Arts Decoratifs para ustedes. Agradecemos su atenta confirmación (…)”. No quedaba de otra más que preparar el equipaje para volar a la ciudad del amor. Esta clase de oportunidades jamás se desperdician.

20 días después me encuentro aterrizando en solitario sobre el Charles de Gaulle porque Madame Fusoni tenía compromisos previos. El amabilísimo conductor del uber me ha dejado en el fabuloso Hôtel Brighton, ubicado en la archi parisina Rue de Rivoli, me hospedaré aquí por recomendación de la reconocida columnista Mari Rodríguez Ichaso de la revista VANIDADES – ella es una de las responsables de que yo guste de reseñar a detalle lo que observo-. Qué maravilla de lugar, muy adecuado para el motivo de mi visita a la bella capital gala ya que tan sólo hay que caminar unos metros para arrivar a Les Arts Decoratifs; un museo de vanguardia que pertenece a la dirección del Museo de Louvre.

Las filas de gente son largas, pero yo llevo una gran ventaja, la invitación que sólo debo entregar al guardia para que se abra paso a “Monsieur Raphaël Huerta”, caramba que hasta se siente uno importante, es entonces cuando la magia comienza.

Destaco que esta exposición abarca al menos la mitad del lugar y que mínimamente 3 horas serán necesarias para hacer el recorrido, 5 si son obsesivos como ‘moi’ y gustan de enfocar la mirada hacia los detalles más pequeñitos.

Qué bien nos vendrían unos abanicos a todos, el lugar está que arde; el verano parisino es indomable e infatigable mientras las salas se encuentran atiborradas de gente. Narraré lo observado por medio de las palabras que considero más adecuadas para la descripción de esta muestra: Carísima o invaluable: porque con los 300 vestidos seleccionados para el montaje y tomando en cuenta los altísimos costos de cada pieza, probablemente podríamos abatir la hambruna en el Norte del África por años. Dior no tenía intenciones de ser ‘el diseñador’; a pesar de que no provenía de una cuna precisamente humilde y austera, sino de un entorno burgués y adinerado, se mantenía como un caballero humilde que sorpresivamente vio en sus manos la oportunidad de devolver la femineidad a las mujeres, la misma que se había perdido tras la segunda gran guerra.

Estilosa: porque los curadores unieron su propia visión a la de a de Maria Grazia Chiuri y LVMH para diseñar un montaje que fuera no sólo una oda a la visión y forma de vida de Dior, sino que resultara delicioso ante la vista del espectador. Dior amaba la comida y la buena mesa, entonces, puedo decirles que esta exposición es un banquete gigantesco que te ofrece absolutamente todos los platillos, todas las bebidas y todos los postres, así como todos los sabores, colores, aromas y texturas de la casa. Es una muestra que resulta cercana a pesar de que nosotros como visitantes debemos guardar medio metro de distancia entre el maniquí y nuestro propio cuerpo. La magia de Dior se convierte en una experiencia tangible, casi palpable.

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Majestuosa: esa es la palabra. Se trata de un montaje cronológico para honrar los 70 años de existencia de la mítica casa francesa, hasta han creado una réplica de la fachada original del número 30 de la Avenue Montaigne (se dice Montañe); el hôtel particulier (entiéndase como edificio o town house) que fue comprado por Marcel Boussac –el inversionista que dio el capital para fundar la nueva casa de moda- a petición del propio Dior porque, no había otro lugar en París que fuera más adecuado para instalar las oficinas, atelier y la boutique. Además de que, como era lógico, también se seleccionaron las mejores piezas de los períodos de cada diseñador que sucedió a Dior tras su fallecimiento: YSL, Marc Bohan, Ferré, Galliano, Raf Simmons y hasta la ‘recién llegada’ Chiuri.

Embriagadora: los 3 mil metros cuadrados que han sido ocupados por esta retrospectiva se han acomodado de forma temática, de modo que podamos conocer más a fondo a vida y gustos de Dior.

La primera fase es protagonizada por fotografías, figurines, manuscritos, imágenes publicitarias, así como su pasión por el arte en todas sus manifestaciones, llevándonos hacia un área que resulta ser la colección privada de Dior, que resulta ser ecléctica y vanguardista. Conforme uno se adentra, a cada paso nos encontramos con un abrigo, un vestido de gala o unos zapatos que nos roban el aliento.

Sombreros, guantes, tocados, bolsos y hasta sus emblemáticos perfumes conservados en botellasjoya nos sonríen desde los aparadores en los que se encuentran protegidos y felices de volver a la vida una vez más.

Impredecible y sorpresiva: de repente nos encontramos en un área de color blanco inmaculado en la que se yerguen todas algunas glasillas –prendas muestra sin color, primer intento, o esqueleto del diseño- de tela blanca que evidencian los exhaustivos procesos de construcción y confección. Así mismo, se tiene la oportunidad de ‘ver de cerca’ cómo se trabaja en los talleres de Dior; dos ‘couturiers’ se encuentran dialogando y explicando los métodos de costura, planchado así como el montaje de los forros, la calidad de los textiles, etc. Una experiencia sin igual.

regordete pero lo suficientemente adinerado como para pagar curas de adelgazamiento y desinflamación en Italia con tal de conseguir los favores y las caricias de los jóvenes garcons que le interesaban, lo hizo hasta caer muerto en Montecattini. Sin embargo su muerte también sirvió para convertir a la maison en una empresa emblemática, asegurando el éxito de las colecciones venideras. O quizás, poniéndonos románticos, fue avisado que el reinado y prosperidad de su marca apenas comenzaba, así que deseó morir para observar a la más hermosa de sus creaciones; su casa de moda, en todo momento, a todas horas.

Explosiva: llegar a la parte final es como sentir una explosión, decenas de vestidos ultra glamorosos, con bordados de pedrería. Los encajes, las sedas, las gasas y las tafetas abrazan los cuerpos de los maniquíes de la forma más elegante y seductora.

En la cúspide, la prenda que resulta ser la más amada y odiada, el traje de alta costura hecho con láminas de oro, diseñado por Galliano, aquella famosa interpretación de Nefertiti hecha para la primavera-verano del 2004.

Reflexiva: a eso nos invita a quienes observamos en silencio y conocemos de antemano la historia de Dior y su maison, a la reflexión. Bien dijo Wallis Simpson: Ninguna mujer puede ser demasiado delgada o lo suficientemente rica. Tenía razón, en esta vida al parecer no se puede tenerlo todo y el amable Dior es el ejemplo más claro de ello. Fue un hombre que aprendió a vivir solitario rodeado de sirvientes y cartománticas que lo ayudaban a calmar los nervios porque se había convertido en un hombre supersticioso, tanto que antes de entrar al edificio central de Dior en Montaigne, daba 8 vueltas previas a esa manzana. En esta exposición conocemos cada creación suya, sus ideas y miramos los metros y metros de tela para la confección de un vestido, pero nadie nos ha hablado de la soledad de Dior como hombre. Un caballero con tanto ingenio, con tanta creatividad y que además, era educado y refinado, tenía la mala suerte de ser

70 años después de la fundación de su firma, se debe encontrar muy complacido al ver que el mundo sigue rendido a sus pies y acude a visitar esta impresionante exposición. Queridos lectores, si viajan a París, “Christian Dior: Couturier du Rêve” debe estar en la lista de prioridades. La muestra estará abierta al público hasta el día 7 de enero de 2018. Para mayor información visiten www.lesartsdecoratifs.fr 41

• El Itinerante en París •

En México no hacen alta costura: Palabra de DIOR. Alta Costura es un término que los mexicanos usamos a diestra y siniestra para calificar el trabajo de algunos diseñadores o modistos que ofrecen servicio personalizado; vestidos sobre medida con telas de magnífica calidad. Finalmente el Editor Itinerante de KS ofrece el apelativo correcto para el trabajo y talento no sólo de los diseñadores mexicanos, sino para los diseñadores de todo el mundo. Directamente desde París, Raphael Huerta comparte con nuestros lectores su charla con Jean, el “couturier” californiano que cose para Christian Dior.

Entrevista: Raphael Huerta / ksnewspuebla@gmail.com - Redacción: Staff KS

Raphael Huerta: ¿Cuánto tiempo llevas trabajando en Dior?

Jean: He estado aquí por 11 años. Empecé en 2006, ha sido una experiencia tan estimulante como demandante, amo trajabar para Dior porque su historia es realmente rica.

RH: ¿Qué tiene Christian Dior que las demás maisons no poseen ni por error?

J: Sencillo, me encuentro trabajando en medio de 70 años de historia, todos somos parte de la maison y tenemos acceso a todo, no se nos excluye de ninguna manera, y en cuanto a moda, resulta fascinante que la prenda más emblemática de la casa, diseñada por el propio Monsieur Dior, ha sido reinterpretada por cada uno de los directores creativos que han pasado por la casa, desde YSL hasta María Grazia, me refiero a la Bar Jacket, la chaquetilla de tarde que se ve en la famosa fotografía del New Look. Además, de vez en cuando, algunas de nuestros mejores clientes acuden al atelier para conocernos, encargan sus prendas, que no son necesariamente de la colección, pero son hechas con las técnicas Dior.

RH: ¿Cuál sería tu respuesta para los detractores que afirman que la Alta Costura está a punto de morir?

J: Si la Haute Couture no existiera, la evolución de la indumentaria no existiría; es la base de todo, desde la disciplina, la técnica, los detalles y la pasión por encima de cualquier cosa. La Alta Costura representa un sector muy pequeño de la industria de la moda, por eso es que este servicio se considera de lujo, sin ésta no sabríamos cómo 42

hacer las cosas correcta y manualmente, es un pilar para la historia del vestido, aunque muchos digan que no sirve para nada, no servirá para ellos porque no tienen acceso o si de verdad pudieran adquirirla simplemente no les interesa, pero para nosotros es nuestro modus vivendi.

RH: En México, muchos diseñadores dicen crear vestidos de AC, yo sé que es una denominación de origen y que debes estar reconocido por la Chambre Syndicale de la Haute Couture Parisienne, en Italia por ejemplo se la llaman Alta Moda, pero quizás puedas ayudarnos a establecer un parámetro o un término correcto para referirnos al trabajo de los modistos que trabajan sobre medida…

J: En Norteamérica sucede lo mismo… Si no son telas fabricadas exclusivamente para tu marca y no son de alto precio, no es Alta Costura, si los bordados no están hechos a mano por bordadores acreditados por la Cámara Sindical de la Alta Costura Parisina, no es Alta Costura, hay tantas reglas a seguir. Ni en México ni en ningún otro país se hace Haute Couture, el término correcto sería Luxury Ready to Wear o si caso Prêt-à-Porter de Luxe, ya que son prendas que se hacen con un determinado tiempo, no de forma masiva. Para que sea llamada Alta Costura tienes que estar establecido en París y hay una regla suprema que no todos los diseñadores pueden lograr: “La Alta Costura tiene que ser tan hermosa por fuera como por dentro, es decir el exterior del vestido debe ser bello, pero si lo volteamos para ver observar su construcción, deber ser más hermoso aún”.

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• Festejos •

Fashion Group México cumple 55 años celebrando su noche de estrellas.

“Night of Stars 2017” el evento anual The Fashion Group International Mexico que celebra a las estrellas de la moda mexicana y reconoce el talento de los diferentes actores del sistema mexicano de la moda cuyos esfuerzos han servido apara impulsar, las industrias de la moda y el diseño del país.

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Por: Staff KS.

a celebración será doble, ya que Fashion Group México cumple 55 años de haberse fundado para promover la industria de la moda, el diseño y estilo de vida en el país, Diseñadores, marcas, profesionales, líderes de la industria se dan cita el próximo 7 de Noviembre en el Salón Fuente del restaurante El Lago para presenciar la entrega de estrellasen 11 diferentes categorías, siendo una de ellas la “Star Forever”, reconocimiento por trayectoria.

Para Aline Bortoloti, actual Directora de Fashion Group México, el objetivo es seguir innovando y proporcionando un espacio para generar sinergia y crear oportunidades para impulsar a que diseñadores, marcas, profesionales y líderes del sector tengan cada vez mayor presencia y vínculos tanto en el país como a nivel internacional.

The Fashion Group International.

The Fashion Group International es una organización profesional, global, sin fines de lucro que se fundó en 1930 en Nueva York para impulsar la industria de la moda. Sus principales promotoras fueron Eleanor Roosevelt, Elizabeth Arden y Helena Rubinstein, entre otras. Actualmente con aproximadamente 5000 miembros en la industria de la moda, Fashion Group International cuenta con capítulos en las principales ciudades de Estados Unidos, Londres, Seúl, Colombia, Toronto y Ciudad de México.

The Fashion Group International México.

Fashion Group México organiza reuniones, proyectos y actividades buscando promover e impulsar la moda en el país, generando oportunidades de conocimiento, alianzas y negocios dentro de la industria de la moda y el diseño. Abarcando diferentes temáticas y contando con la participación de grandes personalidades, conferencias, paneles de expertos, presentación de tendencias, desarrollo de proyecto colaborativo y premiaciones son algunas de los eventos que se llevan a cabo con el fin de promover el gran talento que existe en nuestro país.

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Durante estos 55 años FGI México ha contado con la dirección de grandes profesionales de la industria como Ruth Ascorve de Durán, Jeanner Driscoll, Ruth Schereck, Olvido Salazar Mallen, Martha Zires, Carmen Gerdes, Guillermina Zamudio, Dorothy López Negrete, Anna Fusoni, Cecilia Amador, Maria Luisa Galindo, Ileana Ramírez, Norma Otero, María Durán, María Emilia Pietrini, Ana Laura Dosal, Tessie Picazo, Maria Teresa Vargas, Marilyn Goeters, Kena Moreno, Jannette Klein, Odette de Anda, Lydia Lavin, Desirée Navarro, Carlota de la Vega Pietrini, Linda Flores y Roberto Robie.

Actualmente el equipo de la mesa directiva está formada por 14 profesionales de diferentes áreas de la industria con la dirección de Aline Bortoloti.con Shula Atri y Paula Rendon. En los dieferntes comités de apoyo a la Mesa Directiva 2017/2018 están Mark Silva, Adriana Soto, Mauricio Serrano, quien diseñó la estrella 2017, Brigitte Klein, Montserrat Messeguer, Gloria Torres, Samuel Burstein, Nicolle Reyes, Roberto Robie y David Chimal. Anna Fusoni funge como asesor de la Mesa Directiva.

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