VIAJAHORA Nº9

La ruta de la seda

SAN SEBASTIÁN

La perla del cantabrico

ALANGE

COSTA AMALFITANA

Buceando por tierras extremeñas

número

CHINA

9 - verano 2013

ENTREVISTAMOS A Paco Po Egea

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E D I T O R I A L Dirección Alex R.A. alex28050@hotmail.com Redacción Elvira A.R Carlos R.Z. Editorial Viajahora revistaviajahora@gmail.com www.viajahora.com

VERANO 2013 Buenos días, buenas tardes, buenas noches visitantes virtuales.

Ya estamos en verano y aunque las lluvias se resisten a abandonarnos y se han cumplido los dichos populares de “en abril aguas mil” y “hasta el cuarenta de mayo, no nos hemos podido quitar el sayo”, vamos a dejar un poco de lado tanta austeridad como recomienda el gobierno y sacaremos a pasear nuestros zapatos para recorrer algunos de los lugares maravillosos que como siempre nos recomiendan nuestros colaboradores.

Fotografía Alex R.A. Carlos R.Z.

Para que nuestros lectores tengan la oportunidad de elegir el destino mas idóneo para sus vacaciones y conocer las maravillas que nos espera en cualquier lugar de nuestro planeta, nuestra revista nos lleva hasta la recondita China y Paco Po, nos enseña la Ruta de la Seda.

Carlos R. Zapata hace un minucioso recorrido por uno de los lugares mas bellos de Italia, la Costa Amalfitana, y también disfrutaremos de la historia de Alange, una bella localidad de Badajoz y la Bella Easo nos invitara a visitar esa preciosa ciudad de Euskadi.

Publicidad Victor R.A. revistaviajahora@gmail.com

En la entrevista a un personaje del mundo de los viajes, tenemos en esta ocasión a Paco Po, uno de los mejores fotoreporteros de España.

Diseño Alex R.A.

Deseamos a todos un buen viaje hasta donde os lleven vuestros pasos y vuestro presupuesto, y os dejamos como siempre, con una frase viajera.

“El viajar mata los prejuicios y la ignorancia, por ello un criterio amplio de la gente y la vida nunca será alcanzable si nos sentamos en nuestro propio rincón del mundo.”

Mark Twain

Elvira Alfaro R. En portada Fotografía de Carlos R.Z, tomada la costa Amalfitana.

Viajahora Madrid Teléfono: 676380451 revistaviajahora@gmail.com

PROHIBIDA LA REPRODUCCIÓN TOTAL O PARCIAL DEL MATERIAL PUBLICADO SIN AUTORIZACIÓN DE ALEX.R.A

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ALANGE Las tierras extreme単as guardan tesoros artisticos desde la antig端edad, como sucede en la localidad de alange, donde se encuentran unos maravillosos ba単os romanos, que hoy forman parte de un balneario en el que se alivian las enfermedades nerviosas.

SAN SEBASTIAN La perla del cantabrico, abre su concha en forma de playa para dejarnos ver la belleza que encierra. desde el monte igueldo al monte urgull, la bella easo, que llamaron los romanos, se abre hacia el mar para darle ese aire cosmopolita que siempre la caracterizo..

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50 Entrevista a Paco Po Egea

LA RUTA DE LA SEDA Durante doce siglos esta ruta unió Asia con Occidente. A través de ella las caravanas portaron la codiciada seda y muchas otras mercancías. Pero la ruta también aglutinó conocimiento y culturas, pues fue vía de civilización por donde transitaron religiones, arte e ideas.

COSTA AMALFITANA Considerada como una de las costas más impresionantes del mundo, la “costiera amalfitana”, ofrece al visitante una belleza cautivadora cercana al paraiso, donde su delicioso clima y el perfume de los citricos, sin olvidar sus espectaculares vistas, hacen de ella de un destino que queda para siempre en la retina y el corazón del visitante.

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COSTA AMALFITANA

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ONSIDERADA COMO UNA DE LAS COSTAS MÁS IMPRESIONANTES DEL MUNDO, LA “COSTIERA AMALFITANA”, OFRECE AL VISITANTE UNA BELLEZA CAUTIVADORA CERCANA AL PARAISO, DONDE SU DELICIOSO CLIMA Y EL PERFUME DE LOS CITRICOS, SIN OLVIDAR SUS ESPECTACULARES VISTAS, HACEN DE ELLA DE UN DESTINO QUE QUEDA PARA SIEMPRE EN LA RETINA Y EL CORAZÓN DEL VISITANTE.

texto: Elvira

Alfaro. fotos: Carlos R. Zapata

Playa de Amalfi

La Costa Amalfitana es la tierra de las sirenas que sedujeron a Ulises, donde una naturaleza aún salvaje aparece dominada por un mar de color turquesa y por unos pueblos hechos de casas encaramadas en la roca con sus torres y cúpulas destacando en el paisaje.

No es de extrañar que toda esta costa sea uno de los destinos más visitados en la clasificación turística mundial. Sin embargo y a diferencia de con España por poner un ejemplo, han sabido conjugar perfectamente la visión arquitectónica de sus pueblos, las tradiciones y la oferta turística para que no sea posible las construcciones nuevas, ni edificios altos, respondiendo así a un turismo de calidad, y cuyo cuidado y acierto ha hecho que toda la Costa sea considerada Patrimonio de la Humanidad.

Toda la Costa estuvo aislada hasta me8 Viajahora

diados del S.XIX en que se construyó la carretera sinuosa que atraviesa hoy en día todos los pueblos costeros.

Desde Salerno y en dirección al golfo de Nápoles, el primer pueblo de la Costa Amalfitana es Vietri sul Mare, famosa por su cerámica. La carretera serpenteante prosigue por los pueblecitos de Minori y de Maiori, que cuenta con la playa más amplia de toda la zona. Ambas localidades, están enclavadas entre numerosos huertos escalonados, en unas terrazas que dan la señal de identidad a toda la costa.

Efectivamente los cultivos locales además de los olivos y los naranjos, tienen su máxima expresión en los limoneros, que hacen de estas tierras un vergel para este fruto que además se le utiliza para elaborar el famoso licor “Limoncello”, producto típico de toda la costa, que se vende en todas las tiendas.

Torre de la catedrl de San Andres, en Amalfi

Hermosa vista general de Amalfi y su playa Iglesia Kaiser Guillermo

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Costa amalfitana con sus tipicas construcciones

LA CIUDAD DE AMALFI, ES LA QUE DA EL NOMBRE A LA “COSTIERA” AMALFITANA La siguiente parada es Atrani, pueblo de pescadores, en la que su Iglesia de San Salvatore, con su torre, ábside y cúpula, conforma uno de los íconos de toda la Costa, por la bella perspectiva que nos ofrece desde ambos lados de la carretera.

Al lado de Atrani, se encuentra Amalfi, localidad que ha dado el nombre a esta “Costiera”. Antes de proseguir nuestro viaje, desde Atrani, surge una carretera que va al interior y llega a Ravello, uno de los pueblos mágicos de la zona, pues aparte de su belleza, y de las vistas que se obtiene de toda la costa, como si desde un nido de águilas la divisáramos, se encuentran los jardines de la Villa Rufolo, 10 Viajahora

Pinturas en la bóbeda de la catedrsl de San Andres

donde Richard Wagner compuso su obra Parsifal, y donde Boccaccio se basó para escribir uno de sus relatos del Decamerón.

Pero si las vistas desde Ravello son espectaculares, no lo es menos contemplar ante nuestros ojos la ciudad de Amalfi.

Amalfi no es solo una de las ciudades más bellas de toda la costa, con sus casas suspendidas en la ladera, sino que en sí conforma uno de los paisajes más espectaculares de toda Italia, encajada entre los montes y el mar, surcada por callejas estrechas y tortuosas , rica en edificios medievales de siluetas arabescas.

Por si esto fuera poco, Amalfi, tiene el orgullo de haber dado por un lado el nombre a la costa y además haber sido la República más antigua de Italia fundada en el año 840.

La escarpada amalfitana Un trozo del “muro costa de Berlín”

Tipica calle de los pueblos costeros

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TEXTO La República fue uno de los bastiones más importantes de todo el Mediterráneo, hasta el punto que promulgó el primer código de navegación que fue utilizado en todos los puertos mediterráneos: la “Tabula Amalfitana”. Además dedica en la “piazza Flavio Gioia”, una estatua a este amalfitano, que según la tradición inventó o perfeccionó la brújula. De este pasado marítimo que la hizo rivalizar hasta con Venecia, aún queda el astillero donde se construyeron las mayores galeras de su tiempo. Desde la piazza Flavio Gioia, el visitante seguirá hasta la Piazza del Duomo, donde se encuentra la catedral, una preciosa fuente y unas bellas casas decoradas con las banderas de las cuatro antiguas Repúblicas que son Pisa, Venecia, Génova, y Amalfi. wLa Catedral di Sant’Andrea a la que se accede por una gran escalinata, fue fundada en el siglo IX, para guardar las reliquias del apóstol San Andrés que fueron trasladadas desde Constantinopla en 1206. Posee un campanario del S.XII, y en la cripta de S.Andrés se pueden admirar unas hermosas pinturas de Bernini padre. El claustro de la catedral, llamado del Paraíso se adorna con columnas gemelas que sostienen arcos apuntados y entrelazados que nos recuerdan el estilo árabe-oriental, consecuencia de su pasado comercial sobre todo con los árabes.

Fruto de ese contacto fue la producción del llamado papel de Amalfi, cuyas técnicas fueron aprendidas en China.

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Fuente de San Adres en la Plaza del Duomo, en Amalfi

Espectacular fachada de la catedral de San Andres en Amalfi

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Después de visitar la catedral habrá que pasear por sus típicas calles Génova y Capuano, donde numerosos establecimientos ofrecen sus mercancías y los turistas aprovecharán para comprar los limones y el licor Limonchelo, sin olvidarse del papel de Amalfi con su borde irregular.

El licor de limonchelo se encuentra en toda la costa

un trozo del “muro de Berlin”

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POSITANO ES UNO DE LAS LOCALIDADES MAS CONOCIDAS DE TODA LA COSTA

Siguiendo la ruta nos encontramos con otra de las señas de identidad de esta costa, como son sus “Torres Costeras”, construidas en forma de pirámide truncada de base cuadrada que fueron mandadas construir por los Virreyes españoles a mediados del S.XVI, para conseguir con ellas facilitar las comunicaciones mediante señales ante cualquier ataque enemigo. Un alto en el camino nos viene bien para tomar alguna limonada y así poder seguir deleitándonos de esas vistas sin igual, con pueblos y casas descolgados hacia el mar, en una carretera llena de curvas y con unas pendientes de vértigo, para llegar por fin al pueblo más famoso de toda la Costa: Positano.

Considerada una de las joyas del turismo mediterráneo, sus casas de tono pastel, colgadas en la vertiente rocosa de la costa, sus callejuelas siempre repletas de tiendas de moda, y una hermosa playa, testigo incansable de muchas películas de cine, no hacen sino acrecentar la hermosura de este pueblo, histórico refugio de famosos y de la jet-set, que le han convertido en una de las mecas de la “dolce vita”.

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Playa de Positano

Torre Costera junta al pueblo de Cetara

Tienda de las famosas cerรกmicas de Vietri

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Vietri sul Mare

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Flavio Flaui

GUÍA PRÁCTICA como ir:

La compañía Alitalia y Air Nostrum (902 400 500);www.iberia.es, tienen unas buenas ofertas para vuelos a Nápoles. Desde allí queda a un tiro de piedra la Costa Amalfitana. Existen numerosos viajes combinados en mayoristas para conocer la Costa Amalfitana. donde dormir:

Los limones para eleborar el limonchello

INTERHOME. Es una cadena de alquiler de Apartamentos, Casas Rurales, Hoteles, Chalets, Palacios, Castillos etc, con una muy buena relación calidad-precio, que trabaja desde hace más de 30 años, no solo en España, sino en toda Europa, con más de 20.000 alojamientos. Para visitar la Costa Amalfitana, ofrece un extraordinario catálogo donde no será difícil elegir alojamiento adecuado al presupuesto de cada uno. Tlf. en España: 902 302 306 y 93 409 05 22.

El Hotel Marmorata, Via Bizantina,3.(Ravello mare) Tfono:+39 089 877777. www.marmorata.it guias:

SUR DE ITALIA. de la Ed. Michelín y de la serie Descubre. Su lema es “la guía de los viajes a medida”. Con sus cuadros temáticos, mapas, itinerarios e informaciones prácticas, son todo un referente entre las guías de viajes. Imprescindible llevarla información:

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San Bernardo en Jungfraujoch

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ALANGE

BADAJOZ

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AS TIERRAS EXTREMEÑAS GUARDAN TESOROS ARTISTICOS DESDE LA ANTIGÜEDAD, COMO SUCEDE EN LA LOCALIDAD DE ALANGE, DONDE SE ENCUENTRAN UNOS MARAVILLOSOS BAÑOS ROMANOS, QUE HOY FORMAN PARTE DE UN BALNEARIO EN EL QUE SE ALIVIAN LAS ENFERMEDADES NERVIOSAS.

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& fotos: Carlos R. Zapata y Elvira Alfaro

Las curiosas aceras de flas calles de Alange

La población de Alange se asienta sobre una de las últimas estribaciones de la Sierra de Peñas Blancas. El pueblo está situado junto los tres ríos que ahora forman el embalse de Alange, se trata de los ríos Matachel, Palomillas y Valdemedel.

En Alange son típicas las calles empinadas, que se adaptan a los quiebros de la ladera sin temer que sus pendientes sean muy pronunciadas. Un elemento curioso de la arquitectura del pueblo son las llamadas “calzadas”, que son el equivalente a las aceras, que en Alange son elevaciones que se sitúan a la entrada de las casas para salvar la fuerte pendiente del terreno, soliendo tener cada casa la suya propia. La visión general de estos conjuntos ofrece una sensación sinuosa, subiendo y bajando para ir de las puertas de las casas hasta bajar al nivel de la calle.

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Las casas que se asoman a las “calzadas” tienen todas un denominador común, éste es el pasillo a cuyos lados se asoman las diferentes habitaciones de la casa. Al final se encuentra el patio. A veces la casa puede tener una planta superior que se denomina doblado que era el lugar donde se guardaba el grano. Esta sería la casa popular, pero en Alange encontramos otro tipo de arquitectura, la casona burguesa de fines de S.XIX y principios del S.XX, caracterizada por estucos en las paredes y bóvedas pintadas, elementos que confieren a las habitaciones una gran belleza.

Paseando por el pueblo, subiendo y bajando por sus empinadas calles adornadas con sus coloridos edificios de una gran belleza, llegamos a la Plaza de España, donde se encuentra la Iglesia de Ntra.Sra. de los Milagros, de estilo gótico mudé-

Iglesia de Nuestra Se単ora de los Milagros

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Una de las piscinas del balneario

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Interior del balneario

jar, y declarada de Interés Histórico Artístico. La grandiosidad de esta iglesia, se compensa con la recoleta ermita de San Bartolomé. Una sencilla capilla que ocupa el lugar de una iglesia visigoda y anteriormente un templo romano. Esta situada en el centro de un hermoso jardín que mira por uno de sus lados al pantano y los montes que rodean Alange. Justo al lado encontramos el antiguo lavadero, donde antaño lavaban sus ropas todas las mujeres de la localidad.

UN BALNEARIO ROMANO EN TODA REGLA.

En la provincia de Badajoz encontramos maravillosas localidades con importantes restos romanos como Mérida, pero también hay otras aparentemente menos importantes que la Emérita Augusta, pero

Jardines del balneario

que además de conservar su patrimonio arquitectónico, también han conservado vestigios del antiguo Imperio. Este es el caso de Alange con sus baños.

Los Baños constituyen el monumento más relevante y conocido de Alange. Ya existían en la época de Trajano y Adriano, S.III d.C. y se encuentran ubicados en el sector más bajo del pueblo, al pie del Cerro de la Mesilla. En los años 30 fueron declaradas por el gobierno Monumento Nacional. Los antiguos baños son dos cámaras circulares donde se encuentran las piscinas, que se cierran en el techo con bóvedas semiesféricas con claraboyas abiertas en el centro. Alange fue una localidad muy visitada por los patricios romanos para beneficiarse de las propiedades curativas de las aguas de sus manantiales, como indica una lápida conmemorativa de la época romana dedi-

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cada a la diosa Juno, donde se indica la curación de Varinia Serena, hija de unos patricios romanos, en el lugar donde se encuentra el manantial de Alange.

Actualmente sus aguas oligometálicas, por su radiactividad, tienen como propiedades terapéuticas, las afecciones del Aparato Locomotor (Artrosis, Artritis, Reumatismos, etc.), del Aparato Respiratorio (Laringitis, Bronquitis, Asma, etc.) y del Sistema Nervioso (Cefaleas, Estados depresivos, Neurosis, etc.).

Si a esto le añadimos, unos jardines y un estanque de estilo decimonónico con unos restos romanos espectaculares, no es de extrañar que se le haya hecho merecedor de ser unos de los mejores balnearios de la península.

Si hay algo de lo que Alange presume además de sus baños romanos, es de sus miradores que ofrecen unas vistas espectaculares. Desde el “Cancho” llamado la Pata del buey, la vista del pantano se antoja como si el mar se hubiera trasladado a estas tierras. Desde el mirador Corazón de Jesús, junto a las escuelas, se obtienen unas estupendas vistas de todo el pueblo y alrededores. Y por último, desde el castillo de la Culebra, fortaleza árabe del siglo IX, alzado en un sitio estratégico que controlaba el paso de la vía de la plata, la vista de Alange, del pantano y de parte de la comarca de Vegas Bajas, se hace inolvidable. Merece la pena subir al Castillo donde unos paneles informativos te van explicando la historia del castillo, que hace aún más agradable el paseo.

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Calzadas de Alange

Panoramica del castillo de Alange

GUÍA PRÁCTICA como ir:

Por la A-5 hasta Mérida, y desde aquí queda Alange a 18 Km donde dormir y comer:

Vista del pantano desde el Castillo

De entre toda la oferta hotelera que ofrece Alange, el Hotel Rural “La Sinforosa”, ubicado cerca del balneario, destaca por su relación calidad-precio, y el buen trato que ofrecen sus dueños. Jesús y Silvia, han decorado esta típica casa convirtiéndola en un encantador hotel con aire hogareño.

Todas las habitaciones están equipadas de baño, calefacción, aire acondicionado teléfono, acceso a Internet y TV. Ofrecen actividades lúdicas, como bicicleta, caballos o barcas para disfrutar en el pantano. También tienen servicio de masajes en la propia habitación y una buena cocina regional donde no faltan los embutidos, migas y los postres caseros.

Habitaciones a partir de 70€.

Dirección: C/ Nueva, 10; Tfono:924 36 56 06; Fax: 924 36 56 07. Movil:687 73 61 33 www.lasinforosa.es donde comprar:

Tienda “La Almazara” c/Baños,54 Productos Típicos extremeños, Dulces Caseros, vinos de la tierra, cerámica y artesanía, etc.

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SAN SEBASTIÁN

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A PERLA DEL CANTABRICO, ABRE SU CONCHA EN FORMA DE PLAYA PARA DEJARNOS VER LA BELLEZA QUE ENCIERRA. DESDE EL MONTE IGUELDO AL MONTE URGULL, LA BELLA EASO, QUE LLAMARON LOS ROMANOS, SE ABRE HACIA EL MAR PARA DARLE ESE AIRE COSMOPOLITA QUE SIEMPRE LA CARACTERIZO.

texto: Elvira

Alfaro. fotos: Carlos R. Zapata

Bailes regionales en la Plaza de la Constitución

Durante la I Guerra Mundial San Sebastián se convierte en la ciudad más cosmopolita de Europa y en su casino se dan cita todos los personajes importantes del momento, como Mata Hari, Trosky o Ravel. San Sebastián está de moda en los años de la “Belle Epoque”.

Este aire cosmopolita lo ha seguido teniendo siempre. Es muy “chic” veranear en la ciudad en la que se celebra cada año uno de los festivales de cine más importantes de Europa.

Para tomar contacto con la ciudad, nada mejor que verla en su conjunto desde lo alto del monte Igueldo al que podemos subir desde el funicular de la playa de Ondarreta. En éste lugar se ubica un parque de atracciones y el mejor mirador para admirar la ciudad. A los pies del monte Igueldo se desparrama la Playa de la Concha, por un lado bordeada de olas 28 Viajahora

que rompen en sus doradas arenas y por el otro adornada de edificaciones neoclásicas Además de la isla de Santa Clara, con su curiosa forma de tortuga , desde el mirador del Monte Igueldo vemos en primer término la playa de Ondarreta y el Palacio de Miramar, antiguo Palacio Real donde venían a veranear la Casa Real Española.

El edificio es un bonito palacio construido de estilo inglés en 1893. Gracias a la visita de la realeza, San Sebastián se convirtió ya para siempre en uno de los destinos turísticos más importantes de España y Europa. La ciudad se convirtió así en la más glamurosa de España.

Al fondo, cerrando la bahía, otro punto neurálgico de la ciudad, se trata del Monte Urgull, donde se levanta el llamado Castillo de Santa Cruz de La Mota, que se dedica en la actualidad a parque público

Palacio de Miramar

Panoramica desde los jardines del Palacio de Miramar Iglesia Kaiser Guillermo

Playa de la Concha desde la barandilla del Paseo

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Plaza Guipuzkoa

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Puente MarĂ­a Cristina

municipal. Bajando por su ladera damos de lleno en la Parte Vieja de la ciudad.

En esa parte de la Playa de la Concha se encuentra el Puerto. Pequeña dársena de fondeo en la que poco a poco va desapareciendo su actividad pesquera, para pasar a ser refugio de embarcaciones deportivas. Las edificaciones existentes son de escasa altura y se alinean creando una fachada corrida que recibe a los que desde el mar llegan al puerto. En los soportales de las edificaciones se entremezclan las redes de los pescadores con almacenes, tiendas y pequeños restaurantes.

Es hora ya de pasear por la ciudad para descubrir detalles, edificios, iglesias, monumentos, puentes y algo que no puede faltar en San Sebastián-Donostia: los pintxos.

Se trata de la comida informal más típica. En la Parte Vieja hay cientos de bares

iglesia de Santa Maria en el Casco Viejo

en los que los sirven. Deja perplejo el encontrarse con el largo mostrador de la barra lleno a rebosar de los más variopintos pintxos, que se acompañan con zuritos de cerveza o chacolí.

Entre pintxos y pintxos, recorremos las estrechas calles para llegar a la Calle Mayor, que se cierra con la iglesia de Santa María, construida sobre antiguas ruinas romanas al fondo, a los pies del monte Urgull. Siempre hay gran animación por éstas calles de la Parte Vieja tanto de turistas como de donostiarras. Es imprescindible también darse una vuelta por la Plaza de la Constitución construida en 1832 con los balcones numerados, puesto que eran los antiguos tendidos de la vieja plaza de toros.

Nos acercamos ahora a la playa de la Zurriola, que junto a la de Ondarreta y la Concha, forman ese triunvirato playero

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Al fondo la Catedral del Buen Pastor

El Kursaal

de las que son difíciles salir de ellas. En la primera nos encontramos con otro de los edificios que ya se ha convertido en uno de los iconos de la ciudad: el Kursaal. Construido por Rafael Moneo, sirve como auditorio y palacio de congresos y exposiciones. Se aconseja ir de noche para verlo iluminado, es todo un espectáculo. Atravesando el Puente del Kursaal que salva las aguas del río Urumea, se encuentran también dos edificios emblemáticos de San Sebastián, El Teatro Victoria Eugenia y el Hotel Maria Cristina, sedes de los Festivales de Cine de San Sebastián.

cuyo paseo marítimo queda protegido de las arenas de la playa por una magnífica barandilla de hierro blanco, con aire neoclásico al igual que los edificios del ensanche, donde las avenidas son más amplias y de claro sabor afrancesado donde podemos encontrar lugares de gran belleza como el formado por la iglesia neogótica del Buen Pastor. Podrás encontrar interesantes exposiciones en el Museo San Telmo, en el Museo de la Ciencia o el Museo Naval, sin olvidar la fantástica experiencia que ofrece el Aquarium con el túnel de 360º donde se ven sorprendentes especies marinas.

Por último, pero no por ello menos importante, nos acercamos a la Playa de la Concha,

Los amantes de los largos paseos pueden recorrer toda la playa, hasta los pies del monte Igueldo para admirar los acan-

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Hotel MarĂ­a Cristina

Playa de la Concha

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tilados donde “El Peine del Viento” de Chillida, aguanta impertérrito los envites del mar. Un buen lugar para despedirse de Donostia-San Sebastián, mientras contemplamos la puesta del sol.

Ayuntamiento

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Peine de los Vientos

GUÍA PRÁCTICA como ir:

Pintxos

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Hotel Jáuregui, en Fuenterrabia-Hondarribia, c/ Zuloaga,5 Tfono:943641400-www.hoteljauregui. com. Muy buena relación calidad-precio está emplazado en un sitio excepcional (algunas habitaciones dan a la calle San Pedro guias:

Rutas por la Costa Cantábrica y el Camino de Santiago del Norte, de la Editorial: El PaísAguilar. Como acostumbra esta editorial, unos textos perfectos, muy práctica, buenas fotos y una calidad para recomendar..

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LA RUTA DE LA SEDA CHINA

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urante doce siglos esta ruta unió Asia con Occidente. A través de ella las caravanas portaron la codiciada seda y muchas otras mercancías. Pero la ruta también aglutinó conocimiento y culturas, pues fue vía de civilización por donde transitaron religiones, arte e ideas.

texto:

y fotografía: Francisco Po Egea

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Guerreros terracota

Tenía la nariz ganchuda, sus ojos hundidos eran como dos cortes en el rostro y su voz, como el aullido de un chacal. En su pecho puntiagudo como el de un pollo latía un corazón de tigre desprovisto de toda misericordia”. Diose a sí mismo el nombre de Shi Huangdi: Primer Emperador Excelso. Al precio de un millón de vidas construyó la Gran Muralla. Quemó los libros clásicos y mató a los que osaron protestar.

En 1974, unos campesinos desenterraron varios soldados de terracota de tamaño natural. Las excavaciones posteriores alumbraron más de 7.000 figuras, carros y caballos en formación de combate, produciendo la mayor sensación arqueológica de China. Se trataba de parte del ejército de ultratumba, defensor de los restos del primer emperador chino.

Este hallazgo ha resucitado el pasa38 Viajahora

do fabuloso de Xian, capital durante once siglos del Imperio. Al comienzo de nuestra era rivalizaba con Roma y Bizancio.

Con un millón de habitantes era la mayor metrópolis del mundo. En sus calles se encontraban mercaderes, sabios y artistas de toda Asia y Arabia. Palacios, pagodas y templos de todas las religiones embellecían la ciudad. Ideas y creencias se expandían en un raro clima de tolerancia.

Desde el siglo II antes de Cristo fue cabecera de la ruta de caravanas que, desde China hasta el Mediterráneo, atravesaba toda Asia.

La ruta comenzó cuando los chinos descubrieron en la región de Fergana, al norte de Afganistán, una raza de caballos de supuesto origen celestial. De gran talla y “tan fogosos que sudaban sangre”, eran las monturas que necesitaban para combatir a los belicosos pueblos mongo-

CHINA: LA RUTA DE LA SEDA

Xiahe n贸mada

Labrang lamas en una ceremonia

Iglesia Kaiser Guillermo

pintura sobre seda peregrino

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peregrinos tibetanos

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Labrang, porche de un templo

les. Solo el trueque de sus caballos por seda −10.000 pis por cada 1.000 caballos (13 metros por caballo)− convenció a los bárbaros. Pronto la ruta se prolongó hacia India y Persia, y en los albores de nuestra era llegaba hasta el Mediterráneo, y unía las dos potencias de la época, Roma y China. Había nacido la Ruta de la Seda.

Partos, sogdianos, uigures, tártaros..., todos los pueblos nómadas de Asia se relevaban en este tráfico extenuante, intentando ignorar las leyendas de monstruos y las tormentas de arena y ventiscas de hielo que sepultaban en el trayecto a hombres, camellos o yaks, y hasta caravanas enteras. Estas, amén de seda, transportaban: jade, marfil, oro, especias, té, porcelanas y, también, animales exóticos, esclavos, vírgenes y efebos para el placer de las cortes principescas.

Maiqishan, ofrendas a sus deidades

Junto a las mercancías, la ruta canalizó nuevas ideas y religiones. Por ella llegaron a China el nestorianismo cristiano, el maniqueísmo persa y el combativo islam.

Desde el norte de India llegó arrolladora la doctrina de Buda para transformar la sociedad china, eclipsando a Confucio y sembrando toda la ruta de santuarios rupestres, monasterios y templos. De entre todos ellos, el de Maiqishan es el más sorprendente. Un pico rocoso de 300 metros de altura tapizado de esculturas y perforado por más de un centenar de cuevas unidas por escaleras colgadas del vacío.

En el interior de las cuevas hay miles de estatuas y centenares de frescos. El itinerario además, desde la estación de Tianshui, permite una incursión poco habitual por el campo chino. Unas estampas bucólicas muy alejadas de la gris uniformidad

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de las ciudades nacidas con el maoísmo.

La línea férrea de Xian a Urumqi y Kuqa, en el lejano Xinjiang, sigue paso a paso la antigua ruta y permitió la conquista de este otro salvaje Oeste. En toda su longitud se oye el sonido de la nueva China trabajando. Los antiguos campamentos de yurtas de fieltro se han transformado en ciudades industriales con altos hornos, centrales eléctricas y fábricas de cemento. Los viajeros son ahora ingenieros, médicos, militares y funcionarios, aunque no faltan los obreros y los campesinos. Desde la industrial Lanzhou el tren transita por el corredor de Gansu, una banda de tierras agrícolas entre las montañas nevadas de Qilian y el pedregoso desierto de Gobi. La Gran Muralla protegía este pasillo verde de los pillajes de los sucesivos Gengis Khan. El fuerte de Jiayuguan es su último bastión. Soberbio y aislado, sus muros de adobes se confunden con la tierra y el polvo del desierto. Durante siglos fue éste un lugar de despedidas, “el fuerte del adiós”.

Para caravaneros y soldados aquí se acababa el mundo civilizado. Frente a ellos se extendía el desierto pavoroso. En una lápida sobre el torreón occidental se lee: “Mirando hacia el Oeste se divisa la larga, inacabable ruta. ¿Quién no siente pavor ante este vasto vacío?”.

Tres mil kilómetros del desierto más inhóspito de la Tierra, el siniestro Taklamakan, −”en él se entra pero no sale”−, hasta alcanzar las montañas y los valles feraces del Pamir. Solo los milagrosos oasis que lo circundan permitían el viaje. El primero en nuestra ruta es el de Dunhuang. Las caravanas tardaban veinte días desde Jiayuguan. Ahora el 42 Viajahora

autobús solo tarda diez horas de arenas y de una cierta inquietud. ¿Que vida hay o pudo haber en estas soledades?. ¿Merece la pena tan largo viaje?

Las crónicas idealizan las lejanías, pero Dunhuang no decepciona. En un marco de montañas erosionadas, rocas violáceas y de altas dunas que el viento hace cantar, se halla una de las cumbres del arte asiático, las cuevas de los Mil Budas o de Mogao. Activo centro de comercio de la Ruta, las ricas familias de mercaderes de Dunhuang, cuando alguno de sus hijos se ponía en camino, construían una cueva en honor a Buda para rogar por su retorno. Cuando volvía, otra nueva en agradecimiento.

Jiayuquan, fuerte y Montes Qilian

Dunhuang carro y duna.

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Kashgar, encuentro en el camino

LA CIUDAD DE AMALFI, ES LA QUE DA EL NOMBRE A LA “COSTIERA” AMALFITANA En el siglo XIV la Ruta declinó y los mercaderes se marcharon. Las grutas, varios centenares, quedaron olvidadas. Hoy, la riqueza y variedad de la decoración de estos santuarios es una conmoción para el viajero. En la semioscuridad se le revelan las estatuas de los budas inertes y las pinturas que reflejan las escenas sagradas del budismo y de la vida diaria. Gracias a la sequedad del clima y al empleo de pigmentos minerales, la mayoría de las pinturas han guardado la frescura de sus colores.

Turfan no tendría una sombra si no fuese por los cientos de canales subterráneos que traen el agua de las montañas di44 Viajahora

Haciendo pasta fresca

bujadas en el horizonte. Esta es ya tierra de uigures. A su tenacidad se deben estos huertos, protegidos por hileras de chopos de la mordedura del viento, donde crecen uvas, granadas, melones y algodón. Ni la Revolución Cultural, ni la económica han podido con sus formas ancestrales de vida. Casas bajas de colores alegres, mezquitas modestas repintadas con esmero y mercados coloristas donde los comerciantes de luengas barbas, tocados con el birrete bordado conservan el encanto del viejo corazón de Asia.

Igual ambiente encontramos en Kashgar, la menos china de todas las ciudades de la República Popular. La mayoría de sus habitantes son uigures, pero hay también uzbekos, tártaros y kazakos, pueblos de origen turco que no han sabido nunca Joven uygur

Kashgar, Plazade Idkah Un trozo del “muro Berlín”

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unirse. Pekin domina esta denominada región autónoma del Xinjiang, pero una gran estatua de Mao preside la avenida principal para certificar quien manda.

Su mercado de los domingos es el más célebre de Asía central. A él acuden más de cincuenta mil personas. En las explanadas delimitadas por casetas y cipreses, los barberos y sacamuelas instalan sus toldos mientras que en las casas de comidas se preparan pilas de brochetas. Se comercia con pieles de cabra, con verduras, huevos y pichones. En el mercado cubierto, las mujeres se levantan el velo para elegir tejidos y abalorios, mientras los hombres prueban el filo de los machetes. En la campa junto al río se puede comprar uno de los fogosos caballos de la región o un camello parsimonioso, no sin antes probarlos en una corta carrera.

A pesar de lo remoto de su emplazamiento -no hay lugar más alejado de cualquier océano-, Kashgar siempre fue el gran cruce de caminos entre China,

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Rusia, India y Persia. Durante los quince siglos de actividad de la Ruta de la Seda era el punto de intercambios y descanso de las caravanas antes de afrontar los traicioneros puertos de las montañas del Karakorum y del Pamir, o las desoladas extensiones de los desiertos camino de Xian.

Hay decenas de ciudades enterradas a lo largo y ancho del Taklamakan.

Pueden visitarse algunas desde Turfan o desde Kashgar. Restos de murallas, palacios y monasterios quemados por el ardor del desierto cuando los glaciares en las montañas, origen de los ríos que alimentaban a los oasis, desaparecieron.

La vida se hizo más difícil. La actividad de los caravasares declinó. La llegada del islam guerrero e iconoclasta, en el siglo XIV, cortó las rutas y destruyó a las comunidades budistas. La seda hubo de buscar otros caminos. Se hizo a la mar.

Kashgar

Hombre con pipa en Xian.

Xining, Templo

Traje de la corte Tang

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Yurta con madre e hijo mongoles.

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Interior de una Yurta mongola

GUÍA PRÁCTICA vuelos:

Hay numerosos vuelos de Madrid y Barcelona a Pekín vía Helsinki, Zurich, Londres, Frankfurt a partir de 450/500 euros ida y vuelta. formalidades, moneda y clima:

Impala

Danzas Tang

El visado se solicita en http://www.turismodechina.org/documentacion.pdf o en: www.visaforchina.org/M...ndex.shtml Información muy completa en: http://www.losviajeros.com/Tips.php?p=650 La moneda china es el reminbi. Su unidad es el yuan. 1 euro = 8,06 y.

Entre Xian y Lanzhou el clima es de tipo continental con lluvias escasas. Entre Lanzhou y Kashgar, de tipo desértico; extremado en la zona de Turfan, hasta 47º en verano y -30º en invierno. moverse por la ruta:

De Pekín a Xian hay varios vuelos diarios y diez trenes. Entre Xian y Kashgar hay conexiones aéreas entre las principales ciudades y varios trenes diarios. Llevan tres clases: camas, literas y asientos. No es fácil conseguir camas o literas en las taquillas. Encargarlas en la agencia de viajes del hotel. También, autobuses con literas. Desde Kashgar se puede ir a Pakistan en autobús, solo de Mayo a Noviembre, o regresar a Pekín. información:

Oficina de Turismo de China: Gran Vía 39, planta 8º izda. 28008 Madrid. Tel. 915 480 011. www. turismodechina.org

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PACO PO

PROFESIONAL DEL PERIODISMO DE VIAJES Francisco Po Egea (Paco Po en este mundillo) ha sido un gran referente en este universo de los viajes y de la fotografía. Ha publicado en numerosos medios y ha sido reconocido como uno de los mejores foto-reporteros de España. Hoy vamos a conocer un poco mejor su trayectoria profesional en esta aventura tan bonita de los viajes y de las fotos.

1) EMPEZAMOS CON LOS ORÍGENES DE TU RELACIÓN CON LOS VIAJES. ¿CÓMO FUE EL QUE TE DEDICARAS A ESTE OFICIO DE LA FOTOGRAFÍA Y EL PERIODISMO DE VIAJES?.

Creo que, como a muchos, me apetecía contar mis experiencias y lo que veía en mis viajes. Aunque comencé más tarde que la mayoría. A los 40 años, harto de mi trabajo ejecutivo en una multinacional norteamericana en París, me tomé un año sabático y me fui a Nepal, Himalaya e India. Para mi sorpresa, al volver, me di cuenta que tenía cierta mano para las fotos. Eran las primeras que hacía con una Rollei compacta que me había comprado unos años antes en Nueva York y nunca había usado.

Me gustó tanto el Himalaya que decidí volver al año siguiente y conocerlo más ampliamente. Me compré una Olympus OM−1 y varios objetivos, y me patee la Gran Cadena de montañas durante cinco meses, haciendo trekkings (más de 500 km. a pie) o en autobuses y camiones, de una punta a otra, desde Cachemira y

Ladakh hasta Sikkim pasando por varias zonas del norte de India y de Nepal, incluyendo, claro, el Annapurna y el Everest. El año sabático se convirtió en dos, tres . . . y el periodismo de viajes, en una nueva profesión.

2) ¿CUANDO PUBLICASTE TU PRIMER REPORTAJE Y EN QUE MEDIO.?

A la vuelta de este segundo viaje, en 1979, en la revista VIAJAR, que había aparecido un año antes. Era: “Trekking en Nepal”. Fue el primer artículo en España sobre esta manera de viajar.

3) CUÉNTANOS QUE TE HACE ELEGIR A QUE LUGAR VIAJAR, PARA QUE DESPUÉS NOS PUEDAS REGALAR TUS FANTÁSTICAS IMÁGENES, Y TUS ESCRITOS VIAJEROS. Unas veces porque quiero descubrir, como fue el caso de mi primer viaje a Nepal, y otras porque quiero profundizar.

Así en India he hecho quince viajes, he recorrido la mayor parte del país. En general, si uno me interesa, vuelvo.

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4) POR TU TRAYECTORIA HEMOS OBSERVADO QUE EL CONTINENTE ASIÁTICO ES UNO DE TUS LUGARES PREFERIDOS. DINOS POR QUÉ.

Porque tiene las culturas más ricas y es el origen de todas ellas, religiones incluidas.

Además y eso es fundamental, esas culturas siguen vivas, no como América o Egipto donde sólo quedan los restos de sus antiguas civilizaciones. También, porque en los países budistas la gente vive de acuerdo con esa religión. Quiero decir esa moral, que es lo que era el budismo en su origen. Luego surgieron los sacerdotes y la convirtieron en religión para su propio provecho. Como todas las demás religiones.

Me encuentro a gusto en esos países tolerantes y de gentes honestas. También tuve la suerte de ir a algunos: Laos, Camboya, Vietnam, Tíbet y muchas regiones de China cuando acababan de permitir la entrada a los viajeros individuales y eran bastante vírgenes.

Todavía hay zonas de estos países, así como de Birmania, por descubrir.

5) DE TODOS LOS LUGARES QUE HAS VISITADO, ¿CUAL ES EL QUE MÁS TE HA GUSTADO?. ¿Y EL QUE MENOS?. Y ¿CUAL FUE TU MEJOR Y TU PEOR VIAJE? India me fascina, como a tantos viajeros, se ven escenas que no se ven en ninguna parte del mundo. China me interesó mucho en mis primeros viajes, 1985/87, pero ahora ya no. Los chinos solo piensan en el dinero y son muy poco amables, hasta nos desprecian a los occidentales.

Japón también es fascinante y gentes muy educadas.

Mi mejor viaje fue ese de cinco meses por 52 Viajahora

el Himalaya y sus diferentes regiones. ¿El peor?. No ha habido ninguno malo.

Quizás alguno de los pocos que he hecho en grupo con algunos colegas, en una invitación de alguna oficina de turismo.

Me frustro con los horarios que no te permiten aprovechar las buenas horas de luz para hace fotos o con el tiempo que se pierde mientras esperas a uno o a otro, comprando recuerdos o en comidas oficiales.

6) NO SOLAMENTE HAS HECHO REPORTAJES FOTOGRÁFICOS, TAMBIÉN ERES AUTOR DE ALGUNAS GUÍAS O LIBROS DE VIAJE. ¿CUÉNTANOS?.

De no muchos. Soy bastante vago para escribir. Empecé a hacerlo para publicar más fácilmente mis fotos. He publicado “Grandes Hoteles de España”, en la colección de Guías con Encanto de El Pais Aguilar y una guía “Isla Mauricio y Rodrigues” de Ed. Laertes, actualmente en el mercado, y otro libro de fotos “Charming Hotels” en inglés y español para una editorial de Barcelona que no me pagó.

7) HAY TODAVÍA ALGÚN LUGAR QUE NO CONOZCAS Y QUE TE GUSTARÍA VISITAR? Hay muchos que no conozco. Me gustaría ir a la península de Kamchatka y al Monte Kailash en Tibet, pero lo veo ya difícil a mi edad por las condiciones físicas que se necesitan. Más factibles son Colombia y Mozambique.

8)PUEDES DECIRNOS QUE ES LO QUE NUNCA OLVIDAS EN TU MOCHILA CUANDO VIAJAS.

Nada especial. Las cámaras y lo que todos necesitamos: el pasaporte, dinero, tarjetas de crédito y un poco de botiquín incluyendo un antibiótico de amplio espectro. Claro que el verano pasado, iba a EE. UU. y a mitad de camino al aeropuerto tuve una duda. Comprobé y me había dejado el pasaporte bajo la tapa de la fotocopiadora la noche anterior.

Volví a casa a recogerlo y llegué al aeropuerto con tiempo para no perder el avión. Pero ese pasaporte estaba gafado.

En el vuelo Nueva York – Charleston me dejé la cazadora con el pasaporte en el compartimento de equipajes. Cuando me di cuenta, el avión había seguido su itinerario y, a pesar de mi reclamación, el pasaporte nunca apareció. Hube de irme al día siguiente a Washington para que me hicieran un salvoconducto en la embajada.

9) SABEMOS QUE ERES UN GRAN AFICIONADO AL SENDERISMO. CUAL HA SIDO TU RUTA PREFERIDA. El trekking al Everest yendo por los lagos de Gokyo en lugar de por el camino habitual. Claro que eso fue en 1979.

Ahora no recomiendo a nadie ir al Everest o al Annapurna; creo que hay más gente que por la Gran Vía o Las Ramblas.

Así pues mi ruta preferida ahora es el trekking al Nanda Devi, en el Himalaya indio. Volví a hacerlo en Octubre de 2011 para celebrar mi 75 aniversario. Es todavía muy virgen y es Reserva de la Biosfera por lo que solo dejan entrar a un máximo de cinco personas al día. En ocho días me encontré sólo a otros cinco senderistas; tres eran indios y dos, belgas que vivían en Laos.

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10) LOS HOTELES DE LUJO HAN SIDO UN REFERENTE EN TUS PUBLICACIONES. ¿POR QUÉ.?

FOTOGRAFÍA Y PRETENDEN DEDICARSE A ESTE OFICIO EN EL QUE TU HAS ESTADO TANTOS AÑOS.

En 1988, el editor de una serie de revistas, entre ellas las de Iberia, comenzó a publicar la revista trimestral ORO de la tarjeta Visa Oro. Me encargó hacer para cada número de ella un reportaje de 6/8 páginas de un gran hotel del mundo. Durante los quince años que duró la revista tuve el placer de alojarme durante cuatro días, para hacer el correspondiente reportaje, en los mejores y más lujosos hoteles de los cinco continentes y sus islas adyacentes.

Yo los elegía, los contactaba para que me invitaran y procuraba encontrar una línea área que me diera el billete gratis.

Así me hice un especialista en hoteles, publiqué reportajes de ellos en otras revistas y cuando ORO desapareció seguí publicando hoteles en Excelente de Iberia y la del Club Ferrari.

Pues que lo hagan, pero que el vivir de ello en la actualidad está muy difícil, si no imposible. Amén de hacer muy buenas fotos, ahora hay que ser un especialista en saber situarse en Internet y conseguir tener muchos visitantes de tu web o blog para así conseguir publicidad e invitaciones. Yo, como hasta hace tres años tenía bastante trabajo en los medios impresos, ya no sentí la necesidad de tener una web o un blog.

Además, pensaba que debía dejar mi sitio a los jóvenes.

11) CUANDO VIAJAS LLEVAS EN TU MALETA ALGÚN LIBRO O GUÍA DEL LUGAR QUE VISITAS?.

Sí, claro, la información es esencial para sacar el mayor partido del viaje. Lo que no suelo emplear son las Lonely Planet.

Todo el mundo las lleva y va a los mismos sitios y de la misma manera. Me gustan más las Footprint y las Rough Guides; Moon Guides para América y Cadogan para Italia o Grecia. Cuando empecé a viajar solía usar Les guides du Routard o las Hachette, no había otras. También suelo leer relatos de viajes por la zona: Paul Theroux, William Darlymple, Jan Morris.

12) QUE LES DIRÍAS A LOS JÓVENES QUE LES GUSTA LA 54 Viajahora

13) Y POR ÚLTIMO PACO, NOS COMENTAS QUE YA NO TE DEDICAS PROFESIONALMENTE AL PERIODISMO DE LOS VIAJES, QUE LO HAS DEJADO UN POCO DE LADO. CUÉNTANOS PORQUÉ.

Pues eso, justo hace tres años el grupo Z, a quien pertenece la editorial de las revistas con las que trabajaba habitualmente, hizo un ERE, echaron a un tercio de la plantilla, redujeron colaboradores, cambiaron al director, empezaron a fastidiarme y como no me gustaba, me fui. Un año después El País/El Viajero, donde he colaborado a temporadas, pues los artículos son mucho texto y apenas fotos, también decidió reducir gastos en la edición impresa y pagar poquísimo en la digital.

Pensé que era el momento de apartarme y empezar a escribir la novela de tintes autobiográficos que llevaba en mente. En ello estoy, ya casi terminada.

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