70
опыт
Ледниковый период Походы в горы — одно из самых популярных развлечений жителей Германии и соседствующей с ней Австрии. Провести два законных выходных дня на склонах гор в мучительном вызове какой-нибудь альпийской вершине? Почему нет?
Л
ето в тот год в Австрии выдалось исключительно жарким. Погруженная в зной Вена из последних сил соблюдала правила приличия: не разоблачалась сама и гостям своим того не позволяла. Превыше всего ценилась прохлада, царившая в квартире: среди бела дня заставить покинуть каменный мешок ради раскаленных каменных джунглей мог заставить разве что прекрасный Бельведер (и то во многом благодаря своему великолепному саду). Поскольку оставаться в городе было никак нельзя, появилась идея двинуться в горы. «Ты когда-нибудь ходила в горы?» — спросил Миха, хозяин той самой квартиры, прохладу которой мы так ценили. — «Нет». — «Тогда выберем несложный маршрут. Но совсем простым не пойдем: неинтересно».
Добро пожаловать в кости Городок Гальштат, в который мы прибыли на следующий день, — старт нашего горного похода — образцово-показательная модель альпийского отношения к жизни. Ухоженные улочки, улыбчивые жители, довольные гости. К слову, Гальштат — город легендарный: здесь с незапамятных времен, а точнее, с IX в. до н. э. обитает человек, так что это официально признанный старейший постоянно населенный пункт Европы. Поезда в городок не ходят: ближайшая станция расположена в Обертрауне, откуда до Гальштата нужно добираться паромом через Гальштатское озеро. Кстати, если прибывать сюда в первой половине дня, то с парома открывается, пожалуй, лучший вид на город. Озаренный лучами солнца, отражающимися от воды и заснеженных горных вершин, Гальштат кажется городком из сказок братьев Гримм, в котором непременно должны жить хотя бы гномы (тем более что этот район известен своими старинными соляными копями — лучшего места для хранения богатств, кажется, не придумать). Но гномов в Гальштате нет.
Официальное бортовое издание
Гальштат
Текст:
Алина Башкеева
71
Некоторые любят потяжелее Пора в путь. По вертикали в первый день нам предстояло преодолеть больше 1500 м: несерьезное расстояние, если речь идет о горизонтальной плоскости или о сколь-нибудь предсказуемой вертикали вкупе с опытом альпийского трекинга. Его у меня не было, зато была фотокамера, которая всю дорогу мешала: в начале пути потому, что я без конца останавливалась для того, чтобы запечатлеть потрясающие виды, а с набором высоты — из-за увеличивавшегося с каждым метром веса рюкзака. Камера явно была лишней. «Тяжело?» — время от времени интересовался Миха, брал мой рюкзак, привязывал к своему и как ни в чем не бывало продолжал путь. «Мы обычно так отдыхаем два раза в год. Летом и зимой. Зимой идти немного сложнее. Одежда тяжелая, еще и лыжи на себе несешь», — пояснял Даниэль, друг Михи. Шаг за шагом Гальштат из цветущего городка превращался в тихую деревеньку, вскоре строения и вовсе закончились, а вместе с ними и асфальтированная дорога. Дальше — грунтовка и лес. В то, что человек живет в этих краях больше двух тысячелетий, верится с трудом, а точнее, совсем не верится, особенно когда попадаешь в лес. Если не считать тропинки, мостики через ущелья и источники с ледниковой водой, к сооружению
Дахштайн — вторая по высоте гора в северных известняковых Альпах. В 1997 году гора и расположенный у ее подножия живописный городок Гальштат были включены в Список Всемирного наследия ЮНЕСКО.
апрель’12
72
опыт
которых явно был причастен человек, лес кажется совершенно диким. Гигантские деревья — с такими густыми кронами, что поговорку «заблудиться в трех соснах» здесь можно воспринимать буквально, звенящий чистый воздух и в унисон ему звенящая тишина, иногда прерываемая шумом потоков горных рек, который только что прибывшему из цивилизации гостю напоминают шум потерявшего сигнал телевизора, и абсолютная, совершенная, идеальная чистота. По дороге мы ни разу не видели ничего хотя бы отдаленно напоминающего урну, равно как и ничего хотя бы отдаленно напоминающего мусор — «случайно» оброненный фантик, окурок или пакет. Коллег-туристов, впрочем, не было тоже. Я уже начала подумывать, что слухи о горных походах как любимом развлечении немцев — не более чем миф. Позднее, уже на вершине, я убедилась, что это не так.
Луна под ногами
Впервые летний Дахштайн был покорен в 1832 году Петром Гаррмайром. Зимний — в 1847 году Фридрихом Симони, имя которого носит один из гостевых домов Дахштайна. Те, кто не прочь полюбоваться горными красотами, однако не готов к изнурительному восхождению, могут воспользоваться фуникулером.
Официальное бортовое издание
Вскоре лес начал редеть, тропинка сместилась к краю обрыва, и взору открылись умопомрачительные виды альпийских долин. Долго любоваться красотами нам не пришлось: лес сменил почти лунный ландшафт. Деревья исчезли, а только что мягкая земля на глазах превратилась в неуютное каменистое поле. Просто идти здесь было почти невозможно: приходилось прыгать. Изменились и растения. Суровые климатические условия плюс каменистая почва не дали флоре иного выбора, кроме как во всех смыслах ожесточиться. ...Мой рюкзак к тому времени, кажется, весил не меньше 200 кг. Плечи затекли, шея болела, спина отваливалась… Не могу больше. «Скоро придем. Нам вон туда», — ободрил меня Миха и небрежно показал рукой куда-то наверх. Я задрала голову. Впереди высилась совершенно голая каменная гора, на самом верху виднелся деревянный домишко. Гора показалась мне не такой и высокой: минут сорок, — подумала я. «Через пару часов, если поторопимся, будем на месте», — словно прочитав мои мысли, сказал наш спутник Даниэль. Чувство расстояния здесь и правда притупляется. Равно как и чувство времени, усталости, голода… О себе давала знать только жажда, с которой здесь помогают справляться многочисленные потоки чистейшей воды истаивающих где-то наверху ледников. К хижине, или хютте (так по традиции называются альпийские гостевые дома), ведет узкая тропа, выдолбленная прямо в горной породе, так что штурмовать отвесный склон нам не пришлось. Вдоль тропинки заботливо протянута проволока — страховка от падения, за которую экипированные по всем правилам альпинисты цепляются карабинами. Simonyhutte — гостевой дом для покорителей Дахштайна и просто прогуливающихся здесь, на высоте 2203 м над уровнем моря, любителей альпийской природы. Кстати, это исторический памятник, появившийся на подступах к знаменитому Гальштатскому леднику больше 130 лет назад. Мы оказались в хютте к шести вечера: очень вовремя, так как погода начинала портиться, что, с одной стороны, не предвещало ничего хорошего, с другой, дарило возможность насладиться невероятным зрелищем опускающихся вниз густых облаков. После облака опустились еще ниже, так что домик и окружающие его постройки, казалось, воспарили в невесомости. Где-то вдалеке голубоватым светом мерцал ледник. …Пять утра, а сна — ни в одном глазу. Что-то глубоко внутри тянет, манит и чудесным образом нивелирует знакомую каждому горожанину утреннюю мантру «еще полчасика — и подъем». Бодрящий дух и леденящий тело душ, простой завтрак, на скорую руку любование озаренными только что взошедшим солнцем окрестностями и — в путь. К вершине.
74
опыт
Видишь, там, на горе…
Население Гальштата — всего 920 человек, однако город широко известен за пределами Австрии. А один китайский миллиардер даже возвел в провинции Гуандун точную копию альпийского городка.
Официальное бортовое издание
Ледник. «Обязательно наденьте солнечные очки, иначе обожжете глаза», — командует Миха, который сам очки забыл дома и теперь щурится от нестерпимо ярких солнечных лучей, которые буквально вонзаются в тебя со всех сторон — сверху, снизу, справа, слева… Пахнет чем-то неуловимо знакомым… Чем? Точно: так пахнет в соляриях — подгоревшим эпидермисом. Снег под ногами тоже поддается напору солнечных лучей и немножко «ползет». «Если вы вдруг поскользнетесь на леднике и покатитесь вниз, переворачивайтесь на живот и пытайтесь остановиться при помощи рук. Помните: ледники обычно заканчиваются камнями. Или обрывами». Практичный и разумный совет Михи, последовать которому у меня не получилось. Оступившись во время спуска, я полетела, а точнее, заскользила по леднику. Скользила я тем самым местом, которым обычно садятся на санки. При этом скорость постоянно увеличивалась, и перевернуться на живот, не говоря уже о том, чтобы остановить этот чудовищный аттракцион, речи не шло. Помог мне идущий впереди Даниэль, который, услышав мой крик, просто остановился. Остановился, и, врезавшись в Даниэля, остановилась и я.
76
опыт
Вершина Дахштайна — 2996 м над уровнем моря — где-то очень далеко впереди. «Видишь, там, на горе возвышается крест», — играет в голове. На вершине, и правда, установлен крест — металлический, почти трехметровый. Но до него, кажется, еще как минимум день изнурительной ходьбы по леднику. Однако это снова обман чувств: по расчетам Михи, до наступления вечера мы должны и Дахштайн покорить, и спуститься к Adamekhutte — месту ночлега. Миха был прав. Переход по леднику занял совсем немного времени и почти не отнял сил. И вот уже скала. Один за другим поднимаются альпинисты — все в касках, с ледорубами, карабинами, восьмерками. Мы совершенно не экипированы и рядом с ними чувствуем себя как будто голыми. Несмотря на то что позади километры скалистых утесов, ледников и прочих экстремальных сложностей, в голову только сейчас приходит мысль о том, что Миха, пожалуй, зря пренебрег правилами безопасности: подниматься по отвесной скале, цепляясь пальцами, а не карабином, за проволоку, не имея на голове даже защитного шлема, нам еще не приходилось. Наверху — у самого креста — почти столпотворение. Пристроившись на одном из выступов, достаем шоколад — здесь это не лакомство, а главный источник сил и энергии. Вокруг — насколько хватает взора — горы, то перебивающие друг друга, то подхватывающие ритм зубчатых силуэтов своих собратьев. Глубокий голубой уходит вдаль, переливаясь то интенсивно-синим, то изумрудно-зеленым. Кое-где за зубцы вершин зацепились клоки облаков. Парят параглайдеры. Пока мы наслаждаемся пейзажем, Миха, нахмурившись, всматривается в небо: «Погода портится. Нам пора». Уходим. Спуск оказывается гораздо сложнее подъема. «Большая часть несчастных случаев с альпинистами происходит именно на спуске», — приводит мрачный факт Даниэль. Утром, как и предсказывал Миха, небо заволокло тучами. Точнее сказать, тучами заволокло землю, так как серые грозовые облака оказались точно под нами. Проходить через облако невероятно приятно, даже если оно серое и мрачное. Тысячи миллионов мельчайших капель воды оседают на одежде, коже и волосах, ты их вдыхаешь — и они пахнут чем-то очень знакомым: морем, солнцем, альпийским озером и тем лесом, что позавчера остался позади и сегодня ждет нашего возвращения. Мы ускоряемся: с неба (теперь уже с неба) падают градины, ветер становится все сильнее. Вот и Гальштат. Здесь все по-прежнему, и даже обидно, ведь кажется, что с момента нашего ухода прошла целая вечность, а город даже не успел заметить нашего отсутствия. Правду говорят, что самая верная величина измерения отдыха — не дни, а то количество разнообразных эмоций, что тебе довелось пережить за это время. Отправляемся к паромной переправе. Там — объявление: поезда из Обертрауна отменены ввиду высокой опасности камнепада. Очень по-альпийски.
Альпийские гостевые дома, или хижины, предлагают ночлег хостельного типа — на двухъярусных кроватях в одной большой комнате на 10—20 человек. Стоимость такого отдыха, соответственно, очень невысока: 10—15 евро. Впрочем, при желании можно переночевать и с бóльшим комфортом: некоторые гостевые дома располагают комнатами меньшей вместимости — на 4—6 человек.
Официальное бортовое издание