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“ El
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ADOLFO DOMÍNGUEZ
alma e modela hasta los huesos BAJO
LA PREMISA
LA ARRUGA
ES BELLA, EL DISEÑADOR GALLEGO
REVOLUCIONÓ LA MODA EN
ESPAÑA,
EN LOS AÑOS
‘70,
DE
LA MANO DE TEXTILES NATURALES
“INADAPTADAS”.
Y SILUETAS
LOS
TRAJES DE LINO DE LOS
PROTAGONISTAS DE LA SERIE TELEVISIVA
MIAMI VICE
“El que sabe unir lo útil y lo bello no actúa en vano”.
LE
DIERON FAMA INTERNACIONAL.
PRIMERA
ETIQUETA IBÉRICA EN
COTIZAR EN
BOLSA,
TAMBIÉN FUE
PIONERA EN LA DIVERSIFICACIÓN DEL PORTFOLIO HACIA DECO, FRAGANCIAS Y COMPLEMENTOS.
CON
MÁS DE
500
BOUTIQUES
EN EL MUNDO, ACABA DE REINAGURAR LA MAISON QUE POSEE EN
RECOLETA
10
Y,
AÑOS.
DESDE HACE
EN BREVE, CORTARÁ
CINTAS SU TIENDA EN
PACÍFICO,
GALERÍAS
LÍNEA DE LARGADA
DE UN PROCESO DE EXPANSIÓN QUE PREVÉ ESTRENAR MÁS DE PUNTOS DE VENTA EN EL PAÍS EN LOS PRÓXIMOS
Texto: Andrea del Río
3
AÑOS.
7
Quintus Horatius Flaccus
Nació gallego en 1950. Procedencia que, en términos históricos –que también políticos y económicos–, puertas adentro de España equivalía a periférico. Se lanzó como diseñador español de moda en la década del ‘70. Condición que, en términos conceptuales –que también simbólicos y productivos–, puertas adentro de la industria fashion internacional equivalía a aspirante. Vistió a Sonny Crockett (Don Johnson) y Rico Tubbs (Philip Michael Thomas), los protagonistas de la serie estadounidense de culto Miami Vice, con trajes de lino holgados, camisetas de cuello redondo en tonos pastel y mocasines sin medias. Propuesta que, en términos estéticos –que también sociológicos y culturales: fue la primera vez que la moda masculina se convirtió en protagonista de un show televisivo–, puertas adentro del mandato fashion de la épo-
ca equivalía a decadente. ¡Pero irresistiblemente chic! Lo cierto es que, desde que alumbrara la frase La arruga es bella –considerada uno de los éxitos de comunicación y marketing más resonantes del siglo XX en su país–, Adolfo Domínguez fue un pionero serial: al vincular la industria textil con la conciencia ecológica promoviendo el uso de materiales sin huella ambiental; al formular el concepto de lujo asequible como coartada para vestir a la inmensa minoría que, en la transición española, ansiaba quebrar moldes; al entender que la diversificación del portfolio (fragancias, marroquinería, underwear, gafas, cosméticos, jóvenes, niños, mascotas, deco, relojes, joyas, novias) era clave para su expansión. Una estrategia que hoy puede resultar obvia –de cara a la tan mentada democratización del consumo premium– pero que, por entonces, tuvo la audacia de ser implementada por una firma textil española creada por un descendiente de sastres que regía –rige– Clase Ejecutivae◆ 23
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NOTA DE TAPA
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Adolfo Domínguez
CELEBRAR UNA DÉCADA. En coincidencia con los primeros 10 años de la marca en la Argentina, Adolfo Domínguez estrena el nuevo look de su maison en Recoleta. Y apronta los detalles para su desembarco en Galerías Pacífico, como parte de una fuerte estrategia de expansión local que se traduciría en la apertura de más de 7 puntos de venta en el país en los próximos 3 años.
su imperio desde Orense, una ciudad de provincias gallega, a 500 kilómetros de los focos que iluminan la pasarela de Cibeles. MULTINACIONAL DE BOLSILLO Hoy, este frutívoro-vegetarianocrudívoro, que practica yoga tres veces por semana y comparte con una de sus tres hijas la responsabilidad creativa del área de diseño, lidera una compañía que posee más de 400 puntos de venta tan sólo en España, país que representa el 75 % de una facturación que, a febrero de 2010 (fecha de cierre del último ejercicio disponible), alcanzaba los 174 millones de euros. Además, su marca está presente en más de 27 países, de la mano de franquicias y/o representantes regionales, lo cual eleva la cifra de tiendas a más de 500. Una tendencia expansionista que será su pica en Flandes porque, en el marco de un intensivo proceso de internacionalización, el diseñador anunció que, en tres años, espera vender 50 de cada 100 prendas en el extranjero. Y que, en el término de 10 a 15, su objetivo es colocar el 90 % de su producción fuera de España. “Multinacional de bolsillo”, ha calificado a su misión. En ese contexto se enmarca el vigoroso programa de reposicionamiento en la Argentina, donde la etiqueta está presente desde hace una década, articulado en dos ejes: por un lado, la reapertura de su boutique de la recoleta calle Arenales, con una nueva imagen acorde a su estilo casual refinado; por el otro, la inminente inauguración de un exclusivo store en Galerías Pacífico. Por si fuera poco, “los representantes de AD para nuestro país, Chile y Brasil han planeado una expansión aquí de más de 7 locales para los próximos 3 años, en el marco de un fuerte relanzamiento en Latinoamérica”, reveló el equipo responsable de Relaciones Públicas y Prensa de la brand. Hay más. La que, en 1997, fuera 24
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“Mi ropa no marca tanto la diferencia de estatus como la de espíritu e intelecto. Visto a la inmensa minoría”.
la primera compañía de moda española en cotizar en Bolsa, actualmente se encuentra entre el 2 por ciento de las empresas de bandera rojigualda elegidas por Interbrand como las más importantes a nivel internacional, sin obviar que es también una de las 30 firmas más valoradas en su propio terruño, según Reputation Institute. Un largo camino recorrido desde que, en 1973, Adolfo Domínguez asumiera el relevo generacional de la sastrería familiar El Faro. Con 10 líneas de producto –que incluyen indumentaria para adultos, jóvenes, niños, mascotas y hogar, pero también complementos como fragancias, relojes, joyas y y marroquinería–, el fenómeno AD
se cimenta en el ideario de belleza funcional y natural. Una elección estética que, en rigor, se afirma en el principio rector de la visión y misión de la compañía. Que es lo mismo que decir que echa raíces en el motor vital del diseñador: conciencia ecológica. De allí que, desde sus inicios, la marca sea sinónimo de textiles sostenibles (lino y alpaca como fetiches), de siluetas holgadas, de paleta de colores orgánicos, de texturas que reivindican el paso del tiempo (envejecidos, lavados). En suma, de un look cuidadosamente descuidado. O grunge deluxe, como lo ha etiquetado el mundillo fashion. Un estilo que abreva profundamente en el compromiso sustentable de una compañía que ya a principios del nuevo milenio publicó su Política de Responsabilidad Social, con especial atención a reducir su impacto en el entorno. Y que en lo sucesivo adhirió corporativamente tanto a la Declaración Universal de los Derechos Humanos como a la Política de Bienestar Animal, elaborada en colaboración con la People for the ethical treatment of animals (Peta). Además, tras haber fichado como miembro en The Climate Project –organización medioambiental creada por el ex vicepresidente de Estados Unidos, Al Gore, para “concientizar a los ciudadanos, empresas y gobiernos del mundo
sobre la crisis del calentamiento global”–, AD dio a conocer su Manifiesto Ecológico. Algunas de las ideas fuerza allí expresadas dan pistas para entender porqué considera que la arruga es bella... y nos hará libres: ◆ “Los animales son nuestros hermanos y nos duele su dolor. Nosotros hacemos abrigos que parecen de piel, pero no lo son. No estamos contra el uso del cuero, sino contra su abuso. Las vacas son criadas para la alimentación y usar todo el subproducto es lo correcto. Pero en un mundo donde el ganado contamina más que los coches, dejamos que nuestros clientes elijan entre bolsos de cuero y bolsos de su sustituto sintético: eco-piel. Porque aunque usted pueda pagarlo, la tierra ya no”. ◆ “El poliéster es más sostenible que el algodón. El algodón es una planta delicada. Su cultivo exige mucha agua, así como un uso intensivo de pesticidas químicos y fertilizantes. La fabricación de poliéster requiere menos energía. Y, como es resistente a las manchas y las arrugas, necesita menos lavados y nada de planchado. Además, es más duradero. Las prendas deben durar: estamos firmemente en contra de la cultura de usar y tirar. Otra alternativa es el lino, cuyo cultivo, en tierras frías, necesita menos pesticidas y menos agua. El lino se arruga fácilmente creando prendas muy bellas”.
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AD Mujer Concepto: Los elementos futuristas se combinan con líneas de los ‘70 y ‘80. Capas y capelinas estilo Sherlock Holmes se combinan con cortes curvos y galácticos. Otra influencia: militar (color verde, charreteras y dobles botonaduras). Materialidad: El mohair y la lana con volumen (bouclés, bagillas, pelo largo) conviven con el punto roma y el cheviot. En esta temporada, la piel ecológica (pelo sintético y econapa) es un punto importante de la colección, cuya seña de identidad es la mezcla de tejidos. Paleta: Predominan los tonos nude (beige, piedras rosadas, maquillaje y camel). Se impone el greige como mezcla de gris y beige. El rojo intenso se mezcla con tonos azulados (noche y pavo real). El verde militar sigue marcando tendencia. Prendas fetiche: La capa y el poncho realizados en paño, falso potro, cheviot, nylon, pelo, algodón y punto grueso. La falda capa se presenta como prenda futura en una reinvención de lo tradicional. Contra el frío, abrigos de pelo con volumen (de piel ecológica) y de punto grueso a modo de chaqueta larga. También chaquetas de lana cosida en negros y rojos, leggings oscuros bajo los jerseys o pantalones de montar.
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AD Hombre Concepto: El estilo predominante es el college británico. Materialidad: Composiciones celulósicas (poliéster, viscosa y lyocell) se mezclan con lana, algodón y alpaca. Paleta: La colección se basa en tres tonalidades: el marino; los tonos viola o navy; y el gris, en el espectro que cubre del ceniza al marengo. Prendas fetiche: Esta temporada adquiere protagonismo el paño con dos claras referencias: las trenkas y los chaquetones. Renovación del cuello mao con más altura del tradicional. Abrigos de manga ranglan y recuperación de la alpaca en modelos míticos pero de volumen más controlado.
“Plantemos bosques y no rebaños. Una de las calidades que más me gustan es el poliéster/rayón. El rayón es un derivado de la celulosa que, antes de ser fibra, fue un árbol que se ha pasado 15 años absorbiendo CO2 y emitiendo oxígeno. El poliéster mezclado con las fibras celulósicas (viscosa, rayón, tencel) es un sustituto de la lana. Los árboles absorben el CO2, mientras que los animales lo liberan. Un día substituiremos enormes rebaños de la Patagonia y Australia con bosques. Somos un eslabón en la larga ca◆
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“Fuera de la muerte, no me vence nada”.
dena de la vida. Sin un pacto ético con la Tierra, la transformaremos en un desierto”. Es un pionero en la vinculación de industria textil y moda con conciencia ecológica. ¿Cuáles son las deudas pendientes tanto de los empresarios como de los consumidores en este aspecto? ¿Y qué acciones públicas y/o privadas son imprescindibles para avanzar en ese sentido? Siendo 7 mil millones de humanos sobre la Tierra –hace 150 años éramos mil– y con una civilización tecnológica de altísimo gasto de
energía, no podemos vivir de la misma manera. Simplemente no hay recursos, al menos hasta que no descubramos otras fuentes de energía que no emitan CO2. Hay que volver al transporte público y a organizar la sociedad en torno al conocimiento, y no tanto en torno al consumo de objetos absolutamente prescindibles. Ya hay sociedades que lo hacen. Por ejemplo, Corea lleva años invirtiendo el 6 por ciento de su presupuesto en educación y otro tanto en ciencia: así, retraen medios al consumo. En España hemos hecho lo contrario. Y es un mal camino. Se ha granjeado una merecida reputación como celoso seleccionador de la materia prima en virtud de su huella ecológica. ¿Cuáles son los materiales del futuro? Los materiales derivados de la celulosa, como el tencel, el rayón, la viscosa... Nunca se dirá lo suficiente: antes de ser prendas, han sido árbol, y han pasado 15 o 20 años absorbiendo CO2 y transformándolo en celulosa. Deberíamos incorporarlos más a nuestras vidas. También ha sido pionero en la formulación del concepto de lujo asequible, un término que ha cobrado especial significado a partir de la reciente crisis económica. ¿Cuáles considera que son las nuevas coordenadas que definen el consumo de lujo? Mi clientela es esa inmensa minoría: arquitectos, profesores, gente cultivada que usa la calculadora en su trabajo y la lleva en los dientes todo el día. Su compañía encara un plan de internacionalización ambicioso. ¿Cuáles son sus alcances en el corto, mediano y largo plazo? O nos instalamos en todo el mundo o languidecemos. Por eso, nos estamos estableciendo en todos los países al sur de Río Grande. Ya estamos en todas las grandes ciudades. Ahora hay que acercarse a los clientes un poco más, abrir tiendas en donde viven.
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¿Hay regiones o países que sean particularmente estratégicos para la marca, sea por volumen de negocios o por el desafío cultural que supone? Asia, por su inmensidad demográfica y su capacidad económica, es el gran reto. Estamos en Japón desde hace años, y estamos empezando en China e India, así como en Corea, Singapur y Malasia. Además, es más difícil por la lengua y las profundas diferencias culturales. Dentro de tres años, si me entrevistas de nuevo, pregúntame si lo estamos consiguiendo. Pero bueno, tiene que ser sí o sí: no hay alternativa. En pocas semanas relanzará su presencia en la Argentina, donde ha estado, en mayor o menor medida, desde hace una década. ¿Cómo lo anticipa? Llevamos años en la Argentina solos. Y ahora, con compañeros de viaje, lo haremos mejor. ¿Qué valor real le aportan a una marca como AD los recursos tecnológicos volcados a establecer un vínculo más cercano con los consumidores a través de las redes sociales y el comercio on-line, entre otras? En ese sentido, ¿qué implica sumar, a sus tiendas exclusivas, presencia en grandes centros comerciales, como será el caso de su apertura en Galerías Pacífico? El contacto con la gente a través de la Red está cambiando el mundo. La gente compra on-line desde música, libros, viajes o incluso comida ecológica. Ahora bien: no todo será virtual. La ropa hay que tocarla, probarla, sentirse, sobre todo si quieres algo especial. Ir a Galerías Pacífico significa acercarse a otra gente que no viene al centro de la ciudad a comprar. EMPRESARIO ILUSTRADO Moldeado por la disciplina jesuita durante su infancia y adolescencia; formado en filosofía, cine y bellas artes durante su juventud transcurrida en Londres y París, Domín-
AD Limited Edition guez es un empresario ilustrado. Hace unos años, publicó una obra teatral (Todos los hombres) y una novela (Juan Griego), ambas de considerable repercusión de ventas. Y si bien se sabe que escribe de manera regular, ha declarado que “no volveré a publicar porque ya he satisfecho ese deseo”. Además, es conocida su ponderación del desarrollo científico como factor de posicionamiento y liderazgo económico, político y cultural. En ese sentido, el diseñador es una de las voces públicas más consultadas en España a la hora de
Concepto: La colección para cóctel se inspira en los ‘80, referencia que se plasma en los escotes asimétricos, las cinturas marcadas y entalladas, así como en los volantes simétricos. Materialidad: Tejidos ligeros (seda y terciopelo) acompañados de encajes, chantillies, tules decorados, puntos encintados. Las sedas arrugadas en construcción georgette crean tendencia, acompañadas de crepe de Chine. Paleta: La base de la colección la componen tonos clásicos (negro, crudo, beige, piedra y gris fumé) que se actualizan con azules cobalto, rosa de té y empolvados..
evaluar cuestiones como gestión política, competitividad de la industria y ética del liderazgo empresarial. Así, en febrero del año pasado, generó un fuerte debate al criticar abiertamente “un Estado de bienestar que no podemos pagar” y proclamar que “incluso los que tenemos sensibilidad social estamos convencidos de que la reforma laboral es uno de los retos decisivos. No nos damos cuenta de que la seguridad para el individuo es inseguridad para el conjunto. Los actuales índices de desempleo son una enmienda a la totalidad del discurso del Partido Socialista, es el fracaso del modelo de los últimos 30 años”. Del mismo modo, fiel a su credo proactivo, ha postulado cómo debería ser el Estado de buen ser que debería reemplazar al de bienestar: “El que invierte en educación y ciencia, y da lugar a ciudadanos educados en la ética del trabajo, que consumen menos energía y son menos materialistas, lo que propicia una economía más sostenible. La gente inculta es inquieta e insaciable, y compra compulsivamente porque se aburre”, declaró al diario El Mundo. Y remató: “Zapatero es el hombre equivocado en el momento equivocado. Y su mensaje es tramposo: el Estado de bienestar lo estamos sosteniendo empresas y trabajadores, y así seguirá siendo mientras podamos pagar nuestros impuestos. De lo contrario, acabará quebrando”. Especialmente a partir de la crisis económica en España, ha salido a la palestra asumiendo su rol civil como empresario de fuste. A poco más de dos años, ¿cómo evalúa el rol del Gobierno, del empresariado y de la sociedad para asumir los errores y encontrar soluciones? El gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero se equivocó en el manejo del tsunami que se nos echaba encima. Una crisis de deuda no se soluciona con más deuda: eso es echarle gasolina al fuego. Clase Ejecutiva
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U Tendencias: Fusión de distintas eras y estéticas, conservando la elegancia vintage con estilo deportivo de la década del ‘60 para dar una imagen futurista a la vez que romántica y con toques retro geométricos.
Chica Materialidad: Tejidos clásicos, como lana (mejorada tecnológicamente), poliéster y acrílico fusionados. Los materiales sintéticos son los elegidos para los trench, mientras que las demás prendas exteriores apuestan por superficies brillantes. Los denim son urbanos y elásticos en cuatro direcciones, con acabado envejecido o deteriorados, texturas en la superficie, pintadas decorativas y tratamiento con láser. Paleta: Las bases de negro, tinta, azul noche, grises, camel y piedra se combinan con la calidez del rojo, malva, mora, coñac y caramelo. Prenda fetiche: El abrigo capa, de líneas simples y envolventes cubriendo vestidos estilo sixtie.
Chico Materialidad: Chaquetas acortadas y al cuerpo con pantalones sueltos conforman siluetas inadaptadas y fluidas. Camisas de hilo o suéteres estilizados usados debajo de chaquetas cortas. Looks en tonos neutros, particularmente grises. Paleta: Navy, gris, burdeos, viola y verde botella como principales. Prendas fetiche: El cárdigan fornido es la nueva prenda de abrigo. Además, destacan las trenzas de paño y los abrigos con botones Montgomery, así como las gabardinas cruzadas.
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Pero la esencia de lo que nos pasa es que vivimos por encima de nuestras posibilidades: las prestaciones del Estado de bienestar español no se están pagando con impuestos, se están pagando con emisiones de deuda. Resumiendo, tenemos que trabajar más y reducir nuestro nivel de vida: no hay alternativa. Y el ahorro generado, además de para pagar deuda, tenemos que canalizarlo hacia educar más a la gente y financiar la investigación científica. Si hacemos esto, veremos la luz a largo plazo. En definitiva, sustituir en nuestras vidas el placer de la fiesta por el placer del conocimiento, que es otra clase de fiesta. Porque estudiar es más bello de lo que la gente piensa. ¿Asumiría alguna función pública si el proyecto de gobierno lo identificara? No. Mi función se acaba en expresar mi opinión públicamente, cosa excepcional entre los empresarios, porque sin duda se paga un cierto precio. Pero yo opté desde hace mucho por ser ciudadano con voz no sólo privada. Eso lo que hace grande a las democracias: la participación en la forja de la opinión pública, que es previa a la toma de decisiones. Es gallego, habla el idioma, sigue viviendo y trabajando en esa históricamente relegada –por el poder económico y político centralizado– provincia española. ¿Qué le ha aportado el terruño a su vida y carrera? Para mí, Galicia es un paisaje, es el paisaje de mi vida. Me gusta más que otros, pero la emoción que me ata al paisaje no la llevo a otros terrenos. ¿Se considera un hombre o empresario de su tierra y/o de su tiempo? No soy nacionalista: el concepto de nación ha sido superado y ya no nos aporta nada bueno. Si tengo alguna patria, es la lengua. Me siento en cualquier lugar de América como en casa porque hablo tanto español como galaicoportugués. Mi padre nació en Río de Janeiro, yo tuve tíos en Buenos Aires y en México. Los gallegos no sabemos si somos de aquí
Siembra y cosecha
Fotos: Gentileza A.D.
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“Al fin, la ropa es la segunda piel. Y nos vestimos para ser queridos. Sigo en la búsqueda de lo esencial: llegar a ser el que eres”.
o de allá. Aunque aún no se ve, las barreras entre Estados tenderán a desaparecer porque el reto que plantean países como China e India no nos deja alternativa. Son países tan grandes y eficientes que tendremos que unirnos, sea que nos guste o no. Ha dejado en claro, muchas veces, que la moda no debe ser entendida como un arte. ¿No le queda más remedio que
ser show? ¿O qué, sino? En la vida todos tenemos que hacer espectáculo para llamar la atención, comunicar y vender. Si no comunicamos, no vendemos y no existe empresa. ¿Cree que al sector le falta asumir la responsabilidad de sus alcances sociales? Despacito. Yo, al final, lo que hago es un cárdigan, un zapato de fiesta, un bolso, un vestido maravilloso o una joya. Y además intento hacerlo de la manera más sostenible posible. A veces, algunos diseñadores coinciden con el signo de los tiempos. Por ejemplo, durante la Primera Guerra Mundial: los hombres se van al frente, las mujeres ocupan su lugar en las fábricas y, lógico, se desprenden de los volantes y las puntillas, acortan sus faldas. Hacen, empujadas por la realidad, su forma de vestir más funcional. Coco Chanel puso estilo a ese movimiento de la calle. Le tocó. ¿Quién es Adolfo Domínguez? ¿Decidió, en algún momento, que quería ser quien es o, en realidad, se fue encontrando en el camino? Te vas haciendo en el camino y, hasta el final, no hay foto fija. Todo es tan imprevisible...◆
1950/60: Adolfo Domínguez crece en El Faro, el taller de sastrería familiar gallego. 1970: Crea su empresa textil y abre la primera tienda en Orense, donde presenta su línea AD Hombre. 1980: Viste a los actores protagonistas de la serie estadounidense Miami Vice. Lanza la línea AD Mujer. Presenta sus colecciones en Madrid y París. Abre puntos de venta en la capital española y en Barcelona. 1990: Es el primer diseñador español en comercializar una colección de perfumes con su propio nombre. También abre el portfolio a marroquinería, ropa interior y gafas. Inaugura su primera tienda en el exterior (Portugal). Se convierte en la primera marca de moda de su país en cotizar en Bolsa. Cierra la década con más de 150 tiendas (España, Bélgica, México, Japón, Inglaterra,Francia, Luxemburgo y Argentina). 2000/03: Lanza la línea U dirigida a jóvenes e inaugura 36 tiendas dedicadas a ese segmento. Presenta su shop-on-line. Desembarca en Estados Unidos y Arabia Saudita. 2004: Confecciona los uniformes de la aerolínea Iberia. Lanza AD+ (talles especiales) y AD Niños. 302 tiendas en el mundo. 2005: Comercializa relojes, joyas y deco. Llega a Kuwait. Inaugura un flagship store en Madrid. 2006: Desembarca en China. 2007: La expansión se traduce en más de 500 puntos de venta en 19 países. Se vincula con The Climate Project, iniciativa para la preservación del planeta liderada por Al Gore. 2008: Se diversifica con sus colecciones de joyas, novias y mascotas. Consolida su presencia en Latinoamérica (Ecuador, El Salvador, Perú y Guatemala). Publica el Manifiesto Ecológico de la compañía y presenta su colección sostenible. 2009: Crea, junto a la cadena de música Los 40 Principales, The Music Collection, una serie exclusiva de su línea U que vincula moda y música. Estrena Experience, un programa de beneficios exclusivos para clientes (asesoramiento de imagen, acceso vip a presentaciones de colección, invitaciones a avant premiere culturales). Aterriza en Chile, Uruguay, Emiratos Árabes e Irán. 2010: Anuncia su Política de Bienestar Animal en colaboración con Peta (People for the ethical treatment of animals). Tras 10 años de ausencia, vuelve a presentar sus colecciones en la pasarela española de Cibeles. Nuevos puntos de venta en China y Estados Unidos. Clase Ejecutiva
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