Revista by Asociacion Peruana

CONSEJO DIRECTIVO ORGANO DE LA ASOCIACIÓN PERUANA DE TÉCNICOS TEXTILES

Volumen Nº 100 • Septiembre • Año 2008 Virtud y Unión (Calle Doce) Nº 198 Urb. Córpac – Lima 27 – Perú Telf.: (511) 475-4010 Fax: 225-7856 E-mail: aptt@terra.com.pe

Deposito Legal Reg. Nº 98-3111 MUNDO TEXTIL no se responsabiliza por el contenido de los artículos firmados por sus autores.

4 6 11

editorial

Ing. Fausto Simonato

Técnica

Gestión

Fotografía y Redacción Carlos Romero Diseño y Diagramación Lourdes Tarazona Rossi Rodríguez

CO N T E N I D O 40

Entrevista

Dirección Daniel Milachay Edición General Mariano Iberico Ocampo Producción DICOSE S.R.L. E-mail dicose@speedy.com.pe Fono 421 3584

Entrevista

TLC con China será un suicidio económico con millones de desocupados y graves consecuencias socio-económicos Ing. George R. Schofield

100 Ediciones de Fructífera Existencia

Técnica

Prensa y Propaganda Eduardo Manrique Divulgación Profesional Daniel Milachay Relaciones Públicas Javier Boerguer Técnicas Consultiva Wilfredo Dávila

MUNDO TEXTIL

Revista Mundo textil

Presidente Ernesto Ychikawa Vicepresidente Fausto Simonato Secretario Felipe Chang Tesorero Manuel Tenorio Economía Rudolf Mussla

Predicción de la concentración de colorantes en tricromía Ing. Ethel Palomino

Mecanismo de desarrugabilidad Ing. Mirko Costa

Gestión de proyectos Ing. Gino Calamo Blanco

Técnica

Entrevista

Técnica

Evento

Socios Protectores

Entrevista Advierte que un TLC no es un asunto Político si no económico Ing. Martín Reaño

Ranking Empresas exportadoras peruanas 2008-2007

Nuevos hitos en el vanisado con elastómeros

La tintura de hilados: revisión de algunos de sus fundamentos

De donde venimos a a donde vamos: a una recesión mundial Eco. Bruno Seminario

Tecnología del Nuevo Remazol Ultra RGB

XIX Congreso Latinoamericano de Química y Textil

w w w.a p t t p e r u. co m

Editorial

a presente edición de nuestra Revista Mundo Textil es la Nº 100, nuestro reconocimiento y agradecimiento al respaldo de los Asociados, Socios Protectores, Empresas Anunciantes y a todos aquellos que nos han apoyado a través de los años en esta ardua tarea de mantener y mejorar continuamente la calidad de la revista, órgano oficial de publicación de nuestra APTT. Recordando los inicios de la Institución, una de las metas iniciales fue contar con un medio de difusión de nuestras actividades a todos los miembros asociativos, así como hacer llegar los nuevos desarrollos técnicos relacionados a la industria textil. La Revista Perú Textil por el año 1965 más o menos acogió nuestra inquietud y nos facilitó dos páginas; posteriormente hicimos un acuerdo por el cual Perú Textil tenía el auspicio de la APTT y del Comité Textil de la Sociedad Nacional de Industrias. En la década de los años 70 se presentaron dificultades económicas a nivel del país y lógicamente también afectó a la Industria Textil lo que causó altibajos en la publicación de la revista. En el año 1980 la directiva de ese entonces tomó la decisión de contar con una revista editada directamente por la Asociación y es así como nace MUNDO TEXTIL, cuyo Nº 100 celebramos ahora. Cabe resaltar que a través de estos 28 años las diferentes directivas han tenido una atención preferencial en la edición y mejora continua de la revista, tanto en su presentación como en la calidad y variedad de su contenido. En los 28 años transcurridos se han publicado un promedio de tres a cuatro revistas por año. En los últimos ocho años la periodicidad ha sido de seis. Como socios fundadores saludamos y felicitamos a todos los que hacen posible que nuestra revista MUNDO TEXTIL sigue y seguirá siendo nuestro principal medio de difusión.

RAMON PELLA Socio Fundador

ERNESTO YCHIKAWA Presidente

SANTIAGO PAUL Socio Fundador

100 Ediciones de fructífera existencia EL AYER Y HOY DE NUESTRA REVISTA

Pensadores y filósofos han indicado múltiples veces “que la necesidad es la madre de la creatividad”. Fue así, que desde la creación de la Asociación Peruana de Técnicos Textiles (APTT) en 1962, existió la inquietud de comunicar y compartir con sus asociados las experiencias profesionales, los avances tecnológicos en la rama textil. Ante esta situación, personalidades del gremio se propusieron crear un medio de difusión, siendo el impulsor de esta idea inicial, el ingeniero Alfredo Jassaui, quien era presidente por aquel tiempo de la institución. Para 1970, recién se plasmó la iniciativa de crear la revista Perú Textil, cuyo editor fue el periodista Augusto Elmore, periodista especializado de la revista Caretas. Tal acontecimiento ocurrió, en el marco del Congreso de Química Textil, organizado por la Federación Latinoamericana de Químicos Textiles (FLAQT) en el Perú, siendo presidente de la APTT, el ingeniero Santiago Paul. La falta de un soporte publicitario hizo que el proyecto tuviera que esperar mejores tiempos; pues, el gremio atravesaba por problemas económicos y no estaba en condiciones de seguirla financiando. Después de tan frustrante experiencia, el ingeniero Moisés Arce propuso editar Panorama Textil, respaldando dicha iniciativa, los ingenieros: Jaime Arianzen, Luis Soto Dianderas, Eduardo Pellegrini, Carlos Medina y Claudio Maraví, quienes apoyaron la edición de varios números, los que tuvieron una gran aceptación y acogida entre los socios, dejando de circular por diversas razones de índole económico. Pasarían muchos años hasta 1980, cuando los

directivos de aquella época plasmaron la revista Mundo Textil, órgano oficial de la APTT, siendo por esos tiempos, presidente de la institución, el ingeniero Mirko R. Costa Sotil, quién cuando tomó posesión del cargo, la propiedad intelectual de la revista, no pertenecía al gremio a pesar de ser el vocero oficial de la institución, lo cual motivó, que se cambiara a los editores y se le registró con el nombre que ostenta en la actualidad. Es a partir de esta fecha, en que nuestra revista es el órgano oficial de la APTT. Con este cambio, comenzó una nueva era, donde se contó con el apoyo de todos los asociados, de la empresa privada, del Comité Textil de la SNI y de la editora, Carmen de Osterling, diseñó una revista ágil en coordinación con los responsables de Prensa y Propaganda donde se incluyó secciones como: Avance Tecnológico, Gente, Nuevos Productos, Textilería Milenaria, Reflexiones, entre otros. Asimismo, novísima sección de Eventos Sociales a cargo del Director de la Revista Ingeniero José Luis Ortega Peña, que con el correr de los años sería presidente de nuestra agremiación. En la actualidad Mundo Textil, es una revista especializada en todo el que hacer de los textiles nacionales; y del avance técnico - científico en lo relacionado al Sector Textil y Confecciones. Asimismo, debemos recordar a los directores fundadores, ingenieros: Mirko Costa, Federico Sonnaben, Juan de La Torre, Carlos Medina Monsalve, Jack Feldman, Italo Modena, Roque García, José Luis Ortega Peña y Norico Mule; igualmente agradecer a nuestros colaboradores por los artículos técnicos, a la actual Junta Directiva de la APTT que tiene como Presidente Ing. Ernesto Ychikawa, Vicepresidente Fausto Simonato, Secretario Felipe Chang, Tesorero Manuel Tenorio, Economía Rudolf Mussla, Prensa y Propaganda Eduardo Manrique, Divulgación Profesional Daniel Milachay, Relaciones Pùblicas Javier Boerguer, Técnica Consultiva Wilfredo Dávila y al Editor General Ing. Mariano Iberico Ocampo.

Nº 100 - 2008

Entrevista

Entrevista al Ing. Santiago Paul Past Presidente de la Asociación Peruana de Tecnicos Textiles ¿Qué opinión tiene de la revista “Mundo Textil”? Considero que la revista “Mundo Textil” cumple un papel muy importante al interconectar a los profesionales de las diferentes áreas de la industria textil y confecciones, asimismo lleva el conocimiento a sus asociados y público en general de los avances tecnológicos que se presentan en este dinámico sector. Nuestra industria textil en un inicio tuvo un aislamiento entre los que se dedican al área seca (Hilandería, tejeduría) y el área húmeda (Tintorería y acabados), en este aspecto la revista “Mundo Textil” con el tiempo a logrado un acercamiento entre los profesionales de estos campos, brindando sus paginas para que cada uno de acuerdo a su especialidad contribuya a desarrollar la industria textil, lo que a permitido ubicar a nuestro sector como uno de los principales rubros de exportación.

¿Le gustaría que en Mundo Textil se considere nuevas actividades? Por su puesto, una revista para mantenerse vigente debe ir de la mano con el avance de la modernidad, por ejemplo se debe tener temas referentes a la salud ocupacional para ir creando una cultura de la prevención en la industria, de igual forma temas que tengan que ver con la protección del medio ambiente, así como también temas de gestión empresarial. ¿Alguna recomendación para nuestra revista? Me gustaría que “Mundo Textil” se distribuya en el área comercial de las embajadas, en las universidades que tengan especialidades relacionadas al sector textil, con la finalidad de que nuestra Asociación Peruana de Técnicos Textiles amplíe su imagen dentro de la sociedad peruana e internacional.

Que significa para Ud. como Past Presidente de la APTT, la edición Nº 100 de nuestra revista? Pienso que el llegar a la edición Nº 100 de Mundo Textil, es digno de elogio para cada una de las Juntas Directivas que han dirigido la APTT, porque en un país como el nuestro, todos sabemos que ha habido épocas muy difíciles; pero sin embargo siempre nuestra revista ha cumplido con llegar a sus asociados. Esto demuestra un gran esfuerzo y compromiso que le ha permitido mantener su vigencia, línea de opinión y un estilo técnico.

Nº 100 - 2008

Mundo Textil es un hito en la historia de la APTT, porque en cada edición siempre nos ofrece conocimientos de actualidad, que permiten al profesional textil tener una visión de los avances de la tecnología, así mismo nos mantiene informados de las actividades que se realizan en nuestro sector, mis saludos a los socios protectores y a los anunciantes de Mundo textil, porque su apoyo es muy importante para la revista y nuestra institución.

Opinión

ING. RAMON PELLA PAST PRESIDENTE APTT (1971-1972-1977-1978-1983-1984)

ING. ENRIQUE FALCONE PAST PRESIDENTE DE LA APTT. (1987-1997)

Tuve la suerte de ser presidente de la APTT cuando cumplimos 25 y 35 años de vida institucional por lo que me toco vivir diferentes etapas de la industria textil y de nuestra asociación. La revista mundo textil fue y siempre será el fiel reflejo de la industria textil del Perú difundiendo, gracias a sus directivos, los temas técnicos de actualidad profesional y con el compromiso de nunca salirse de esa línea. Muchas felicitaciones por los primeros 100 números a todos los que durante estos años pusieron su grano de arena para alcanzarlo.

ING. MANUEL TENORIO PAST PRESIDENTE DE LA APTT. (2001-2002)

Desde la primera edición, la revista Mundo Textil, ha sabido mantener la línea trazada por los fundadores y ha sido un pilar fundamental para la consolidación de la institución y la integración de todo nuestro sector. El esfuerzo de todas las directivas y el apoyo de los socios protectores ha permitido que la revista tenga el exito que tiene y estamos seguros seguirá manteniéndose como la revista textil del Perú.

ING. RICARDO DANCUART PAST PRESIDENTE DE LA APTT.

(1998)

Mundo Textil es desde hace muchos años una revista esperada por la comunidad Textil en el Perú. La información técnica sobre nuevos desarrollos es siempre valiosa y los artículos de actualidad y aquellos desarrollados por nuestros asociados son muy interesantes. Mundo Textil nos ha mantenido durante todos estos años informados sobre Ferias y Congresos así como también entretenidos con las amenas notas que teníamos en la sección “Gente”. Sabemos bien el esfuerzo que tantas directivas pasadas y directores de la revista han tenido que realizar para llegar a esta edición numero 100. Muchas Felicidades.

Nº 100 - 2008

Opinión

ING. CLAUDIO MARAVI PAST PRESIDENTE DE LA APTT. Y DE LA FLAQT. (1985-1986-1993)

La revista de la Asociacion Peruana de Tecnicos Textiles, (APTT) siempre ha sido el vinculo mas estrecho de contacto entre nuestra institucion y los mienbros que la formamos. Tenemos que agradecer tanto a los diferentes directores de ella como los editores y los presidentes de la APTT, por mantener su vigencia y sobre todo a los anunciantes por su publicidad que es la condicion indispensable y suficiente para su existencia.

ING. CARMEN ROJAS PAST PRESIDENTE DE LA APTT.

(1995)

Ha pasado tanto tiempo y la memoria es tan frágil... Recuerdo que en mi periodo se hicieron 4 revistas con la participación de muchos proveedores en temas de suma importancia para el momento y también de algunas empresas de experiencia en temas puntuales.

ING. MARIANO IBERICO OCAMPO PAST PRESIDENTE DE LA APTT.

(2000)

Considero que Mundo Textil es un buen testimonio de la gestión de cada Junta Directiva que a tenido la APTT a través del tiempo, en donde cada una de ellas a sabido asumir el compromiso de darle la fuerza necesaria para que sea el vocero oficial de nuestra institución ante la sociedad peruana e internacional.

SR. LOUIS FOURNIER SUTEXA S.R.L.

En nuestra opinión la revista Mundo Textil está bastante bien lograda, en lo que a presentación se refiere. Hay información técnica principalmente de los procesos húmedos. Los que venimos de los procesos secos deberíamos aportar más con informaciones técnicas sobre hilandería, preparación, tejido plano y de punto.

Nº 100 - 2008

Entrevista

Entrevista al Ing. Fausto Simonato ¿Sabemos que Textil S & P SRL., ha sido la empresa ganadora del Concurso convocado por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), y el Consejo Nacional de Ciencia, tecnología e Innovación Tecnologica (CONCYTEC)? Efectivamente nuestra empresa ha sido favorecida para “La Implementación de Tecnologías Limpias para mejorar la competitividad con metodologías costo efectivas para las empresas de hilandería y tintorería de lana, alpaca y mezclas”, este proyecto es financiado por Fondo para la Innovación, la Ciencia y la Tecnología (FINCYT) en donde concursaron empresas de la gran industria y nuestra empresa pertenece a la mediana industria. Este proyecto fue desarrollado por nuestra empresa y también contamos con el apoyo del SENATI y profesionales de la ASOCIACIÓN PERUANA DE TÉCNICOS TEXTILES (APTT). ¿En que consiste este proyecto? Este proyecto consiste en: • Eliminación de gases tóxicos del caldero • Tratamiento de las aguas provenientes del proceso de tintorería, de manera que no tenga residuos de colorante • Reutilización del agua de teñido • Repontenciación de la maquinaría de planta La inversión total ha sido de aproximadamente medio millón de dólares. ¿Qué tiempo tomará la implementación de este proyecto? El cronograma para este proyecto que comprende desde el estudio inicial hasta la puesta en marcha es de aproximadamente 12 meses, debe concluir en el mes de Diciembre del presente año. Actualmente, se esta haciendo las coordinaciones de los permisos ante Calidda Gas Natural

Nº 100 - 2008

del Perú, Municipalidad de Lima y Edelnor, y debido a las trabas burocráticas es la etapa que nos esta tomando mayor tiempo. Con estos permisos se debe iniciar el trabajo externo, mientras que el trabajo interno ya lo hemos iniciado, a la fecha contamos con una nueva instalación de teñido y devanado. ¿Con que especialistas elaboro este proyecto? Contamos con un excelente equipo de profesionales, que esta conformado por: • Un especialista legal • Un administrador • Un Especialista en proyectos • Expertos en el sector textil, químico y ambiental ¿Cuáles son los beneficios que brindará la implementación de este proyecto para Textil S & P SRL. y para el Sector lanero? Los beneficios para Textil S & P SRL. y para el Sector lanero, son: • Reducción de costos. • Mejor calidad del producto. • Nuevos productos con valor agregado. • Disminuir la contaminación ambiental. • Sirve de modelo para los medianos y pequeños empresarios que trabajando en equipo, se puede lograr el éxito. Hemos coordinado para que la difusión de este proyecto sea realice por el SENATI y la ASOCIACIÓN PERUANA DE TÉCNICOS TEXTILES (APTT). ¿Qué consejos daría usted a incursionan en el Sector Textil?

los jóvenes que

A los jóvenes peruanos, les digo que confíen en su capacidad, pongan en practica sus ideas y sobre todo que confíen en si mismos ya que los peruanos tienen capacidad e inteligencia.

Entrevista

Pasión por el sector Lanero Nació en Biella (Italia), quedo huérfano a los 10 años, es el tercero de cinco hermanos. Se inicio como aprendiz en la empresa Lanificio Rivetti, industria del Sector Lanero en la ciudad de Biella y continuo hasta que cumplió 20 años, durante este periodo estudio técnicas textiles en el Instituto Técnico Quintino Sella, en donde se graduó a los 17 años como PERITO TEXTIL EN LANAS, posteriormente realizó estudios en Ingeniería Técnica de Textiles en la ciudad de Milán. A los 19 años, ocupo el cargo de Vice Director Técnico de Lanificio Rivetti. Posteriormente brindo sus servicios profesionales en distintos empresas Italianas y extranjeras del Sector lanero hasta que llego al Perú en 1986 contratado por 10 días para realizar una consultoría en la empresa NELAPSA, en donde continuo trabajando durante 16 años, teniendo a su cargo la Dirección Técnica de sus plantas de Lima y Arequipa. En Febrero del año 2000, fundo la empresa Textil S & P SRL., que se dedica a la fabricación de mezclas de fantasía. En el 2002 se traslado a su nuevo local sito en la Av. Argentina, 2263 – Lima. Actualmente produce un promedio de 30,000 Kg./mes, de hilado teñido (lana, alpaca, fibras sintética con micro fibra y mezclas).Para el desarrollo de su producción cuenta con los procesos de hilatura, retorcido, teñido y enconado, con maquinaria de ultima tecnología.

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reimsac@reimsac.com.pe www.reimsac.com

Técnica

Prediccion de la concentracion de colorantes en tricomia Ing. Ethel Palomino Zúñiga Extraído de la Tesis de Pre-Grado: Tintura de Fibras de Alpaca y su Cinética con Colorantes Ácidos, Universidad Nacional de Ingeniería- 2007. I. INTRODUCCIÓN La determinación de la concentración de mezclas de colorantes en el baño es importante entre otras cosas, para obtener curvas de agotamiento y encontrar la velocidad de tintura en un proceso tintóreo. Actualmente, el método más utilizado para hallar la concentración de colorantes en el baño consiste en la medición de la absorbancia con un espectrofotómetro y la aplicación de modelos que relacionen la absorbancia y la concentración. Los modelos más conocidos son el modelo clásico y el modelo de regresión multivariable. Actualmente existen otros modelos inteligentes más exactos como el de Redes Neuronales que no abarcaremos por el momento. El presente artículo tiene por objeto explicar cómo hallar las constantes necesarias del modelo clásico y el modelo de regresión multivariable y, de esta manera, encontrar la concentración de tres colorantes ácidos en un baño utilizados en la tintura de fibras proteínicas como la lana y la alpaca. Asimismo, se comparará el porcentaje de error de ambos métodos. II. RESUMEN TEÓRICO 1. Método 1: Modelo Clásico (MC) En el método clásico se asume que el espectro de una mezcla de especies en una solución es igual a la suma de espectros individuales. Es decir, no se toman en cuenta las posibles interacciones entre los colorantes. Este modelo fue modificado introduciendo la matriz de intercepción con el eje y.

[A]: Vector Absorbancia A : Absorbancia a la longitud de onda de máxima absorción de cada colorante con los auxiliares de baño. [a]: Matriz Absortividad. ai- : Conformado por los coeficientes absortividad (“a”) que se obtienen a

partir de la ecuación de Beer: A=abC, donde “A” es la absorción a las longitudes de onda máxima de las soluciones con colorante a concentración “C” conocida. La constante b es la longitud de la celda de absorción. [C]: Vector concentración. Ci: Concentración de cada colorante [I]: Vector Intercepto. Ii- : Intercepto con el eje “y” de las regresiones lineales de los colorantes respectivos a la longitud de onda indicada. Aplicando la ecuación 2, se obtiene cada elemento del vector. Si se despeja C de la ecuación 1:

se podrá hallar la concentración de cada colorante teniendo como dato la absorbancia de la solución en las tres longitudes de onda de máxima absorción. 2. Método 2: Modelo regresión lineal multivariable (MRLM) En este método se aplica la Ecuación 1, pero la matriz de absortividad y el vector intercepto se hallan a partir de la regresión multivariable de la absorbancia de mezclas de colorantes con concentraciones que son conocidas. 3. Análisis de los datos Para calcular el error de la concentración calculada se utilizará la siguiente fórmula (Jasper et al., 1993):

III. MATERIALES Y MÉTODOS 1. Se evaluaron los siguientes colorantes: Amarillo Optilán MFRL (Acid Orange 67, M: 549g/mol), Rojo Nylosan N-2RBL (M: 500-600g/mol) y Azul Optilán MFGL (M: 450-650g/mol). Los auxiliares utiliza* Pasa a la Pag. 16

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Técnica

dos fueron Cibaflow FFW (antiespumante) 0.3 g/l, acetato 0.5g/l, Sulfato de Sodio 2g/l, Lanotán AR (igualante) 0.25g/l ajustados a pH 4.5 con ácido acético. Para la lectura de la absorbancia, se utilizó el espectrofotómetro Spectronic Genesys 6 UV -Vis. 2. Las longitudes de onda máxima para el Amarillo Optilán MFRL sin auxiliares fue de 360nm y con todos los auxiliares fue de 380nm (Fig 1a); del Rojo Nylosan N-2RBL sin auxiliares fue de 500nm y con todos los auxiliares fue de 510nm (Fig 1b) y del Azul Optilán MFGL sin auxiliares y con ellos fue de 630nm (Fig 1c). Las curvas espectrales muestran la formación de complejos de los colorantes amarillo y rojo con los auxiliares, en el caso del colorante azul no se forman complejos. Por esta razón, es importante realizar la lectura de las soluciones primarias con todos los auxiliares, que es como se realizarían las lecturas en el proceso tintóreo. 3. Los coeficientes de absortividad en el Modelo Clásico se hallaron a partir de la lectura de la absorción de las concentraciones de las soluciones primarias que contienen los auxiliares utilizados en la tintura. Se tomaron como punto de partida concentraciones desde 0.000625g/l hasta 0.25g/l. La mínima concentración dependerá de los máximos agotamientos de tintura que se puedan tener con la tricromía analizada. La concentración máxima, en un primer momento dependerá de la máxima absorción que se pueda leer en el espectrofotómetro y/o de las concentraciones iniciales de colorante que se utilizan en la tintura. En un segundo tiempo, se tiene que elegir un rango de concentraciones diluidas que se encuentren en estado monomérico, cumpliéndose con la linealidad que exige la ley de Beer; para cuya regresión lineal tendrá un buen grado de correlación. A.

Para el colorante Amarillo Optilán MFRL se eligieron las concentraciones 0.025, 0.01, 0.005, 0.0025, 0.00125, 0.000625 g/l, con el colorante Rojo Nylosan N-2RBL se usaron las concentraciones 0.025, 0.01, 0.005, 0.0025, 0.00125, 0.000625 g/l y con el Azul Optilán MFGL, las concentraciones elegidas fueron 0.05, 0.025, 0.01, 0.005, 0.0025, 0.00125, 0.000625 g/l. La ecuación 1 en la Fig 2a, b y c muestra la regresión lineal de las concentraciones diluidas para cada colorante. La ecuación 2 en la Fig 2a, b y c muestra la regresión lineal del resto de concentraciones. Es por la diferencia de estas pendientes que se deduce cuán grande sería el error si se utilizaran todas las concentraciones para encontrar la absortividad, en especial para los colorantes amarillo y rojo, debido a la formación de agregados moleculares a concentraciones elevadas. Otro método para llevar la solución al estado monomérico es calentándola. Para los colorantes utilizados, podemos observar que a temperaturas de 55°C y 65°C se consigue una buena regresión con todas las concentraciones (ver ecuación 3 y 4 en la Fig 2 a, b y c). Asimismo, se corrobora que estas regresiones lineales son similares a la de las muestras de concentración diluida a 25°C. En este experimento, se eligieron las ecuaciones de las soluciones diluidas para hallar la matriz absortividad. (ver tabla 2) 4. Para utilizar el Modelo de Regresión Lineal Multivariable, se prepararon 28 soluciones de los 3 colorantes con bajas concentraciones desde 0.0125 hasta 0.025g/l de cada colorante (ver concentraciones reales en la Tabla 3). IV. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 1. Se obtuvieron las matrices absortividad y el vector intercepto utilizando la ley de Beer mediante la

Figura 1. Curvas espectrales de Amarillo Optilán MFRL (a), Rojo Nylosan N-2RBL con auxiliares.

(b) y

Azul Optilán MFGL (c) sin auxiliares y

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Técnica

Figura 2. Curvas de calibración de Amarillo Optilán MFRL (a), Rojo Nylosan N-2RBL (b) y Azul Optilán MFGL (c) obtenidas a 25, 55 y 65°C

regresión lineal de la absorción en 3 longitudes de onda vs. la concentración de cada colorante en las soluciones primarias (Modelo Clásico) (ver Tabla 1. Mét. 1: MC) 2. Se obtuvieron las matrices absortividad y el vector intercepto a partir de la regresión lineal multivariable de la absorción en 3 longitudes de onda vs. la concentración de colorantes de las mezclas conocidas de la Tabla 3 (Modelo de Regresión Lineal Multivariable) (ver Tabla 1. Mét. 2: MRLM). 3. Se halló la absortividad inversa para aplicarla en la ecuación 3 (ver Tabla 2). 4. Con estas matrices se calcularon las concentraciones de las mezclas de la tabla 3. Los valores reales y calculados se compararon utilizando la ecuación 4. Se puede observar que con el método clásico se obtiene un porcentaje de error de 11.8% mientras que con el método de regresión multivariable se obtiene un porcentaje de error de 5.2% (ver Tabla 3). 5. Jasper y colaboradores (1993) obtienen valores de error promedio de 51% aplicando el método clásico para colorantes Cibacron. Este autor también utiliza 4 longitudes de onda como dato para hallar la concentración de 3 colorantes, obteniendo un porcentaje de error del 10%. Sin embargo, la utilización de una cuarta longitud de onda, diferente a la máxima no se recomienda (Skoog et al., 2006; Prieto, 2007). En la actualidad existen otros métodos inteligentes que dan muy buenos resultados. Un ejemplo de ello es la aplicación de Redes Neuronales con el cual Jasper y colaboradores (1993) obtienen un error del 3%. 6. Con los resultados obtenidos en este artículo, se puede hallar la concentración de los colorantes de una mezcla desconocida o durante el proceso de tintura. Las matrices así obtenidas pueden ali-

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mentarse con nuevos datos para, de esta manera, conseguir una mejor correlación. Cabe resaltar que la calidad de los resultados obtenidos dependerá de una buena preparación de las muestras y de tomar las precauciones necesarias para una buena lectura de la absorbancia (véase recomendaciones en Skoog et al, 2006). 7. Se debe considerar que las soluciones que se deseen analizar deben ser llevadas a las mismas condiciones en las que se efectuó la lectura de las primarias. Es decir, se deben llevar a la forma monomérica ya sea por calentamiento o por dilución. La influencia de las variables como pH, cantidad de sal y cantidad de igualante, deberían ser encontradas para cada tipo de colorante en el rango en que se suele utilizar para la tintura y dentro del cual fluctúe durante el proceso tintóreo. Para el caso de los colorantes utilizados en el presente artículo, la influencia del pH y la cantidad de sal no es significativa. La cantidad de igualante, en cambio si resultó ser significativa, por lo que se sugiere hallar nuevas constantes absortividad para otras cantidades de este auxiliar. Durante el proceso tintóreo es difícil de determinar la variación de la cantidad de igualante en el tiempo, por lo que se tendrá que asumir que es constante (Prieto, 2007). 8. Si se utilizase un sistema de toma de datos en tiempo real, se deberían incluir la temperatura, el pH y la conductividad como variables alterando así la ecuación 1. Su inclusión dependerá, como se mencionó anteriormente, de su grado de influencia para cada tipo de colorantes. Algunos autores están desarrollando sistemas para obtener una alícuota de baño cada cierto tiempo y llevarlas a la forma monomérica sometiéndolas a calentamiento, por lo que la inclusión de la temperatura ya no sería necesaria.

Técnica Tabla 3. Concentraciones reales y predichas con el método clásico y el método de regresión lineal multivariable

V. CONCLUSIONES 1. La diferencia de pendientes entre las curvas de calibración a 25°C de las soluciones diluidas y concentradas para los colorantes Amarillo Optilán MFRL, Rojo Nylosan N-2RBL y Azul Optilán MFGL indica la presencia de agregados moleculares a altas concentraciones. 2. La buena correlación de la regresión lineal de las concentraciones de soluciones diluidas a 25°C indicaría la ausencia de agregados moleculares. Con estas curvas es posible obtener la concentración de colorantes individuales en el baño de tintura. 3. La buena correlación de la regresión lineal de

las concentraciones de soluciones diluidas y concentradas a 55°C y 65°C indicaría la ausencia de agregados moleculares a estas temperaturas. Con estas curvas se puede obtener la concentración de colorantes individuales en el baño de tintura. 4. Se obtuvieron las matrices de absortividad e intercepto con el método clásico y el método de regresión lineal multivariable, dando mejores resultados el segundo método a concentraciones diluidas. Con estas matrices se puede obtener la concentración de los tres colorantes en mezclas desconocidas y durante el proceso tintóreo con un promedio de 5.2% de error.

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Teniendo como escenario los salones de la Asociación Peruana de Técnicos Textiles, el día 20 de agosto se tuvo la presentación de Orica Chemical Perú SAC. como representante oficial en el Perú de Golden Química do Brasil LTDA. Los expositores Alessandro de Marchi y Paulo Flor, brindaron las siguientes conferencias:

Alessandro de Marchi y Paulo Flor Expositores; Flavio Lavaggi Gerente General de Orica Chemicals Perú S.A.C; Ing. Carolina Valdivieso Gerente de Ventas de Orica Chemicals Perú S.A.C.

“ESPECTROFOTOMETRÍA EN INFRARROJO (IR) PARA LA INDUSTRIA TEXTIL” El Espectroscopio de Infrarrojo, permite identificar con rapidez y precisión los problemas que ocurren en la tintorería, lo que significa ahorrar tiempo, reducir el reproceso, mantener la calidad y atender los deseos de los clientes que no permiten retrasos. Debemos destacar que entre sus usos y aplicaciones del espectroscopio de infrarrojo en la industria textil; sirve para el análisis de manchas (manchas de tintura, manchas de acabado, manchas de aceite), análisis de suciedades de máquina (incrustaciones, precipitaciones de aceite, oligómeros) y análisis de fibras (identificación de fibras, grados de mercerización, grados de termofijación) y oligómeros. “NUEVAS POSIBILIDADES DE CONTROL EN EL PROCESO DE TINTURA” Sistema para la monitorización de baños SMART LIQUOR con desarrollo para el control de proceso a través de análisis de baño de tintura por agotamiento. Usado para: - determinar la velocidad de agotamiento de los colorantes; - determinar el índice de compatibilidad entre los colorantes de la receta; - analizar la influencia del sustrato en el comportamiento del agotamiento de los colorantes; - monitorear parámetros del proceso como tem-

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Evento

ORICA

peratura, pH, diferencial de presión, flujo de baño, y la curva de agotamiento de cada colorante durante la tintura; - verificar gradientes de temperaturas y gradientes de dosificación (auxiliares como sal, álcali, ácido), basado en la velocidad de agotamiento para obtener o desempeño optimizado del proceso de tintura con aumento de productividad, uniformidad de color y reducción de costos. -Todos los datos pueden ser exportados para planillas Excel. Optimización de procesos de tintura con estudio previo en el laboratorio • El estudio previo de baños de tintura puede ayudar a: • Mejorar la productividad (procesos más cortos) • Mejorar la reproducción del color (posibilidad de estudio de cada color en separado) • Optimizar el consumo de insumos • Determinar el proceso ideal de tintura • Evaluar la influencia de las características físicas del substrato • Controlar la calidad • Elegir el proceso ideal de lavado • Evaluar Colorantes • Evaluar Igualadores • Evaluar Álcalis

Alessandro de Marchi - Golden Química Do Brasil LTDA, Flavio Lavaggi, Carolina Valdivieso, Liz Barrios - Orica Chemicals Perú S.A.C, Fausto Simonato - Vicepresidente de APTT, Ing. Aldo Román - Cia. Industrial Nuevo Mundo; Oscar Rivera y Patricia Gonzáles.

Técnica

Mecanismo de desarrugabilidad Mirko R. Costa Instituto Químico Industrial de Lima PARTE I LA HISTORIA DE LOS COMPUESTOS DESARRUGANTES. Desde tiempos muy antiguos, los dos mayores defectos de las prendas confeccionadas con las fibras naturales tradicionales han sido: los artículos de lana se encogen y los de algodón se arrugan. Los tratamientos “anti-afieltrantes” de la lana se conocen desde los inicios del siglo pasado, habiendo sido el principal proceso, por muchos años, el de clorinación, primero y el empleo de resinas ya sea para el encapsulamiento de las escamas superficiales ó la soldadura ínter fibrilar para la inmovilidad de las fibras. El mecanismo del proceso de la lana no será tema del presente artículo. Por otro lado la producción de algodones y rayones “no arrugables” tiene un origen conocido basado en la invención, en 1928, de Foulds, Marsh y Wood de la Compañía Tootal Broadhurst Lee Ltda. de Manchester-Inglaterra. La base fundamental de este proceso se mantiene inalterada hasta la fecha y consiste en el depósito de compuestos amino metilólicos dentro de la fibra seguido por un tratamiento térmico para insolubilizarlos. Las nuevas propiedades conferidas por este proceso crearon una serie de ventajas para el usuario que el vocabulario comercial, muy pródigo pero técnicamente inexacto, comenzó por ensalzar y terminó por confundir a usuarios y técnicos. Así, desde 1932 a 1938 se le llamó a esta propiedad “Antiarrugable”; término que, a pesar de estar muy difundido en nuestro medio, es objeto de muchos criticismos en el mundo por la semántica de la palabra. Sus críticos aducen que se está mencionando las propiedades negativas de la fibra para mostrar la bondad del proceso. Aducen, además, que el término “Antiarrugable” es inexacto porque implica una resistencia a la formación de las arrugas, cosa que no sucede en la práctica. En 1945, el término recuperación de las arrugas hizo su aparición; este término es, quizás, más descriptivo porque la propiedad conferida con este proceso involucra una cierta resistencia inicial a la formación de la arruga y una posterior recuperación después de formada. Además, la etapa de recuperación es la más

importante en el mecanismo total de “desarrugamiento” o “alisamiento” de la prenda. Muchas fibras oponen una resistencia inicial a la formación de una arruga; esto es, resisten una deformación inicial por su rigidez, pero una vez que la oposición ha sido vencida y la deformación establecida, no hay una recuperación de esa deformación. Existe, pues, una diferencia fundamental entre la resistencia a la arruga, que depende de la rigidez, y la recuperación de la arruga, que obedece a la elasticidad de la fibra. Posiblemente, el primer proceso para mejorar la resistencia a las arrugas en el algodón fue el almidonado; proceso que, desafortunadamente, aunque confiere una resistencia a éstas, no le brinda una recuperación de ellas. La síntesis de sustancias poliméricas dentro de la fibra fue el primer paso hacia la recuperación de las arrugas que, además, les otorga a las fibras tratadas ciertas propiedades adicionales. Una de estas propiedades, muy publicitada entre 1932 y 1944 como de “fácil lavado y poco planchado”, era inmensamente necesitada por las prendas. Más notoria cuando las prendas son secadas al cordel después del lavado, porque ya no necesitan de un planchado severo. Después de la segunda guerra mundial hacen su ingreso al mercado las fibras de poliamida quienes gracias a su termo plasticidad poseían un mayor grado de recuperación de las arrugas formadas durante el lavado cuando son comparadas con las fibras celulósicas. Esta propiedad de las fibras poliamídicas fue muy publicitada por sus fabricantes y demandada para las prendas de algodón por sus compradores en 1948. Es así, que a mediados de la década del 50 aparecen en el mercado norteamericano prendas con las etiquetas: “Lavar y Usar” (Wash and wear), “Mínimo Planchado” (Minimum iron), “Inarrugable” (Anticrease), “Secado a Cordel” (Drip dry), “Siempre Planchado” (Non iron), etc. En la década de los 60 hace su aparición la fibra de poliéster que, además de aportar su tenacidad, hace posible la utilización de mayores cantidades de los productos químicos “desarrugantes” al conferir mayor habilidad a la porción celulósica para su recuperación de las arrugas. En 1963, se implementa una variación del proceso

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Sólo aquellos de estos compuestos que poseen un protón en el átomo de nitrógeno son capaces de ser catalizados por una base para tomar parte en la misma reacción de eterificación. Todos estos compuestos metilólicos nitrogenados pierden el grupo metilólico por hidrólisis en medio acuoso.

i) Recuperación de las arrugas formadas en su estado húmedo y seco. ii) Propiedades de retención de las siluetas de las prendas. iii) Propiedades de lavar y usar de las prendas, y iv) Estabilidad dimensional al tejido.

Cuando la velocidad del compuesto metilólico para formar bisamidas metilénicas (Ecuación 3) es mucho mayor que la velocidad de eterificación (Ecuación 1); el compuesto reacciona preferencialmente consigo mismo y no con los grupos oxidrílicos de la celulosa. Esto es, no hay o hay muy pocos enlaces transversales entre cadenas adyacentes de celulosa y al compuesto se le llama formador de polímero o resina. Lo opuesto sucede con los enlazadores transversales, reactantes o reticulantes; donde la velocidad de eterificación es mucho mayor que la velocidad de condensación en bisamidas metilénicas. Esta diferenciación ha servido para clasificar a los compuestos metilólicos en: RESINAS y RETICULANTES.

Un entendimiento lúcido del mecanismo de operación que provee estas propiedades requiere de algún conocimiento de los compuestos amino metilólicos. Con el nombre genérico de compuestos amino metilólicos o aminoplastos se conocen a los compuestos resultantes de la reacción entre formaldehído con urea, con ureas sustituidas aminoazinas, carbamatos y otras amidas carboxílicas. Estos compuestos han sido seleccionados para utilizarse como agentes de ennoblecimiento por su bajo costo y alto rendimiento. Sin embargo, otros compuestos como: vinilsulfonas, epicloridrinas, resinas epóxicas y compuestos iminoetilénicos, entre otros, han sido también utilizados sin llegar a alcanzar la importancia comercial de los aminometilólicos. La química que gobierna a la familia de los compuestos aminometilólicos es muy similar, la diferencia entre sus integrantes estriba principalmente en su velocidad de reacción y en el grado de equilibrio de reacción. Todos los compuestos amino plásticos pueden tomar parte en reacciones reversibles de eterificación, catalizadas por ácidos:

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Ecuación 1

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clásico de “desarrugabilidad” al postergar la etapa de termo fijación hasta después de la confección. Esta variación dio nacimiento a las nuevas etiquetas de “Planchado Permanente” (Permanent press) de la Compañía Americana Koret de California y de “Planchado Durable” (Durable press), más popular en Europa. En nuestros días, el conocimiento de la química y de las propiedades conferidas a la prenda por este tratamiento ha avanzado mucho con respecto a la idea original de Foulds, Marsh y Wood. En la actualidad se emplean casi exclusivamente compuestos amino metilólicos de molécula pequeña capaz de penetrar hasta la parte amorfa de las fibras celulósicas a través de sus poros. Allí, bajo la influencia de un catalizador y de la temperatura, reaccionan consigo mismos, con los grupos oxidrílicos de la celulosa o ambas reacciones toman lugar. Estos compuestos amino metilólicos poli funcionales reaccionan heterogéneamente por medio de enlaces covalentes transversales entre las cadenas micro-estructurales adyacentes para producir una modificación matricial de la fibra celulósica que le aporta las siguientes ventajas:

Ecuación 2

La hidrólisis es catalizada por ácidos o por bases, siendo la base más rápida. La ecuación (2) en reverso, catalizada por una base, es el método común para introducir los grupos metilólicos al compuesto amínico durante su fabricación. Todos los compuestos metilólicos toman parte en reacciones reversibles de condensación, catalizadas por ácidos, con la eliminación de formaldehído y la formación de bisamidas metilénicas. Ecuación 3

EL MECANISMO RESPONSABLE DE LAS PROPIEDADES DESARRUGABLES. Teorías Históricas. Al inicio, vale decir a finales de los años de 1920, se responsabilizó de la recuperación de las arrugas a la formación de un polímero en el interior de la parte amorfa de la fibra celulósica. Y todavía, en la opinión del autor, juega un papel importante; aunque no el principal, salvo en el caso de compuestos que son capaces de reaccionar consigo mismos para formar polímeros y que fueron los que se utilizaron originariamente en tejidos de rayón viscosa, como la urea y fenol formaldehído. Posteriormente, en 1948, se desarrolló la hipótesis del enlace transversal que fue comprobada en

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1954 por Cooke mediante estudios de absorción infrarroja que certificaron la existencia de la combinación química entre los monómeros de urea formaldehído y de melamina formaldehído con películas de celofán. El concepto del enlace transversal formado por el compuesto amino metilólico y las cadenas celulósicas adyacentes de la fibra ha llegado a ganar aceptación universal; sin poderle negar méritos al concepto de formación de polímeros dentro de la fibra, como también lo hacen las resinas. La formación de polímeros internos no se limita a la simple acción de relleno, su atiborrado y el enredo molecular es la base de esta teoría. La idea surgió de una observación hecha por los inventores de la urea formaldehído en 1929. Al aplicar pre-condensados de resina a tejidos de viscosa; al secarlos, sin condensarlos para su insolubilización, se formaban productos solubles en agua que le impartían propiedades moderadas de recuperación a la arruga que desaparecían al lavar el tejido. Similarmente, otros compuestos inorgánicos capaces de formar masas coloidales, como boratos, silicatos y estañatos, brindan recuperaciones de la arruga moderadas en viscosa, pero su efecto desaparece con el lavado. Sin embargo; no todas las resinas que forman polímeros en el interior de la fibra brindan propiedades desarrugables. Se ha reportado que las resinas termoplásticas, como las vinílicas y las acrílicas, no aportan propiedades de recuperación de la arruga; a pesar de no aportar propiedades desarrugables significativas, ayudan a alcanzar los mismos niveles de recuperación con menores cantidades de aquellas otras resinas que si lo hacen. La presencia en el mercado de las fibras de rayón acetato aportó evidencia sobre la teoría de formación de polímeros, mejor dicho, de la teoría del enredo molecular. La presencia de cadenas laterales colgando de la cadena polimérica principal aportaba propiedades desarrugables, sin depender de la formación de enlaces transversales, ni ocupar todo el espacio dentro de la parte amorfa. Esto fue el origen de la teoría del enredo molecular, que no excluye a la teoría del enlace transversal; sino que la incluye y, además, introduce otras posibilidades como la formación de enlaces intramoleculares entre las cadenas laterales, como los enlaces de hidrógeno, y la formación de complejos vía los cationes metálicos del catalizador. De manera general, el mecanismo de recuperación de la arruga no parece depender solamente de la formación de un polímero interno en la fibra celulósica que actúe como un resorte que se opone a las deformaciones de ésta una vez que la fuerza distorsionadora ha desaparecido. En cambio, si podría ser el mecanismo de “resorte” que caracteriza a los precondensados de resinas urea-formaldehído una vez condensados.

Toca ahora a la teoría de la formación de enlaces transversales. El inicio de esta teoría data del año 1929 cuando Meunier y Guyot en una publicación en los albores del tratamiento de la celulosa con formaldehído, sugieren que la causa de la reducción de absorción de agua de la celulosa tratada con este reactivo era consecuencia de la presencia de puentes metilénicos entre las cadenas poliméricas adyacentes de celulosa. Más tarde, el trabajo pionero de Astbury y Speakman sobre lana en la primera década de los años 30 responsabilizó de la recuperación elástica de la lana a la presencia de enlaces transversales, salinos y cistínicos, entre las cadenas principales de esta fibra proteínica. Este trabajo originó la idea del enlace transversal para celulosa. Los mismos inventores de la urea-formaldehído, a finales de 1930, habían llegado a la conclusión de que compuestos di o poli funcionales eran necesarios para lograr efectos desarrugables, aunque su mecanismo físico-químico preciso no fue mencionado. Debido a causas desconocidas, la teoría del enlace transversal recién revivió en 1948 cuando Menier y Guyot postularon que, de un contenido de resina de aproximadamente 15.0 % sobre el peso de la fibra, sólo un 1.0 % era activo en la formación del enlace transversal. El resto de la resina sólo se depositaba en los intersticios de la región amorfa de la fibra; pero ambas categorías de resina contribuían a modificar las propiedades de la fibra. Estos autores, sin embargo, no precisaron cuál de las dos categorías de resina era la más importante para aportar las propiedades desarrugables, ni procuraron evidencia sobre la manera por lo que arribaron al dato del 1.0 % de resina activa. En su teoría Menier y Guyot claramente definen que el mecanismo de desarrugabilidad es, probablemente, debido al enlace transversal y al enredo molecular de la resina depositada en los intersticios de la parte amorfa de la fibra; aunque dan mayor número de argumentos en favor del enlace transversal. Al comparar las posibilidades de la teoría del enlace transversal y la de la formación de polímeros internos; es obvio que la presencia de enlaces transversales, sin importar su naturaleza, evita el deslizamiento irreversible de cadenas moleculares adyacentes durante la extensión de la fibra y mejora su recuperación elástica a una deformación. El espacio que ocupan las moléculas de resina no involucradas directamente en el enlace transversal es disminuido y la influencia del enlace transversal sobre el mecanismo de desarrugabilidad es aumentada. En general, actualmente se reconoce que el sólo repletar el interior de la fibra con un relleno químico (polímero incapaz de formar enlaces transversales con la fibra) no aporta propiedades de desarrugabilidad. *Continuará en la próxima edición

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Evento

“Nuevas tendencias en la tintura de tejidos de punto” El día 28 de Agosto del presente año se llevó a cabo una conferencia ofrecida por Sociedad Química Mercantil S.A. y auspiciada por Everlight Taiwán, cuyo tema principal fué “NUEVAS TENDENCIAS EN LA TINTURA DE TEJIDOS DE PUNTO” dictada por Demian Yeh Manager de Technical Service Division. En ésta conferencia como su nombre lo dice, mostró los nuevos desarrollos en lo que respecta a los trabajos que viene haciendo Everlight para enfrentar al futuro. La charla fue dividida por el expositor en 5 partes: 1. Hacer el RFT fácil - Everzol LX / LF / ED. En esta parte consideró lo importante que es al momento de desarrollar los colorantes que estos cumplan con tener un Comportamiento Sincronizado, es decir que la curva SEF (Sustantividad+Agotamiento+Fijac ión+Reactividad), de una combinación de colorantes para obtener un color tengan esta curva muy parecida, para lograr una tintura RFT ( Right Firts Time) hacerlo bien a la primera, con lo que se logra: Eficiencia en la tintura, Ahorro de costos, Amigable con el ambiente. Los colorantes que cumplen con estas consideraciones son los Everzoles LX/LF/ED 2. Tintura Ecológica – Everzol ED. Lo más importante en el desarrollo de este tipo de Colorantes reactivos es considerar que deben ser Eficientes en Costos y Amigables con el Ambiente.Por lo que se requiere: a.- El uso Eficiente de la Energía. b.- Ahorro de agua. c.- Reducción de monóxido de carbono. 3. Tintura de tejidos de Viscosa / Elastano. Una de las mezclas más difíciles de teñir es la de Viscosa/Lycra por lo que se ha estudiado los colorantes apropiados para teñir este artículo para lo cual se debe considerar: Las características son relativas al proceso de tintura a. Propiedades Generales: Suave y confortable, buena caída. Pero este comportamiento no se reproduce en el baño de tintura. b.- Absorción: La más alta absorción de todas las fibras celulósicas. Es tambien alta la absorción de los colorantes. Esto produce una subida rápida. c.- Encogimiento: Perdida de resistencia y tendencia al encogimiento en condiciones húmedas. Facilidad para marcar arrugas. d. Resistencia a la Abrasión: Superficie de fácil abrasión y formación de pilling

Ing. César Padrón Freundt, Gerente General de Sociedad Química Mercantil S.A.; Ing. Marco Brañez Sánchez, Director Técnico de Sociedad Química Mercantil S.A.; Ing. Demian J.F. Yeh, Gerente de Servicio técnico de Everlight Chemical Industrial Corporation.;Ing. George Chen, Gerente Comercial de Everlight Chemical Industrial Corporation.

existen en el mercado los Monoclorotriazina (MTC), Vinilsulfonas (VS) y los Bifuncionales (especialmente los Everzoles LX/LF), se pudo obtener un cuadro comparativo donde se puede apreciar como son afectadas las propiedades de penetración y la estabilidad de la intensidad de acuerdo a la migración:

4. Tintura de tejido de punto por Cold Pad-Batch. En esta parte se pudo apreciar el más novedoso desarrollo que ya se viene usando en otros países como Japón, Turquía, España, que es el teñido por el sistema Cold Pad Batch del tejido de punto, este sistema es conocido desde hace muchos años para el teñido de tejido plano como son: Toallas, Corduroy, Terciopelo, más no así para el tejido de punto, debido a la diferencia en la estructura de los tejidos, el tejido de punto tiende a retorcerse en los orillos por lo que los procesos continuos son difíciles, en este caso se trabaja el tejido de punto abierto. 5. Estampados corroíbles.

De acuerdo a un estudio sobre la incidencia que tiene la temperatura sobre la migración y la sustantividad con respecto a los diferentes grupos reactivos que

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Evento

“Thies: tecnología de ultima generación en la tintura” Jürgen Trinkle, Director de Ventas Latinoamérica-Thies; Erwin Windmueller, Gerente-Jefe del Departamento Textil -Química Suiza; Janos Kornhuber, Gerente General-Macontex; Fernando Sayan, SubGerente-Jefe de Sección Maquinaria TextilQuímica Suiza

El 11 de septiembre Química Suiza ofreció la conferencia “THIES: Tecnología de ultima generación en la tintura” La cual contó con la asistencia de representantes de las principales tintorerías de nuestro país. En esta oportunidad el orador fue el Sr. Jurgen Trinkle, director de ventas para América latina de Thies- Textilmaschinen - Alemania. La firma Thies fue fundada en 1892 por el Sr Bernhardt Thies y desde entonces esta en posesión familiar. Actualmente Thies es la única firma fabricante de maquinaria de tintura hecha 100% en Alemania Entre su gama de productos podemos mencionar: • Maquinas Jet para tintura en piezas + maquinas soft flow • Aparatos de blanqueo y tintura de material en rama (floca) • Aparatos de tintura de hilados y secadores de presión automatizados • Unidades de tintura de laboratorio o producciones mínimas • Cocina de colorantes y sistemas de alimentación de Prod. Químicos • Secadores tumbler continuos y descontinuos • Aparatos de tintura en plegadores • Jiggers de alta temperatura • Maquinas de tintura en madejas • Sistemas de recuperación de calor • Programas y sistemas de control centralizados • Planificación de plantas de tintura. Bajo la filosofía de Thies para la conservación de nuestro planeta “EL AGUA ES PARA VIVIR Y NO PARA TEÑIR”, Thies pone sus mayores esfuerzos e

inversión en desarrollar maquinas que sean capaces de utilizar la menor cantidad de agua posible y el menor impacto ambiental. Como todos saben, menos agua significa menos productos químicos, menos energía (vapor), mejores tiempos de tintura y un considerable ahorro económico en los procesos, así como menor cantidad de aguas servidas. No sólo se debe analizar la relación de baño ofrecida por los fabricantes, sino también la cantidad total de agua utilizado por cada kilogramo de tejido en un proceso completo. Relación de baño corto Ahorros posibles: • Agua aprox. 15 - 50 % • Vapor aprox. 40 - 60 % • Químicos y auxiliares aprox. 40% • Reducción de aguas servidas hasta un 50% El efecto económico de estos ahorros se calcula fácilmente y se traduce lógicamente en el trabajo práctico. Para un pre-blanqueo y una tintura con colorantes reactivos de un tejido de punto, aplicando los últimos adelantos técnicos, el consumo de agua por kilogramo de material textil es inferior a 50 l/kg – comparado con 80 hasta 120 l/kg en máquinas con mayor relación de baño y con 150 hasta 200 l/kg en barcas de torniquete. Siempre es muy discutido el efecto de ahorro de colorantes, pero la experiencia práctica confirma que se pueden realizar ahorros hasta un 10%. Considerando los colorantes, la tintura en baño corto es de un 5 hasta un 20% más efectiva que la tintura en baño largo. Más oscuro el matiz, más importante el ahorro. Para cualquier consulta adicional en este tema o en cualquier otro sobre tintorería o maquinaria textil estamos a sus órdenes en Química Suiza S.A. Av. Republica de Panamá 2577 Lima 13, o a los teléfonos 2114052, 211 4058, 2114059.

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Representante:

Gestión

Gestión de Proyectos una Visión General Ing. Gino Cálamo Blanco, MBA

¿Qué es un Proyecto? Un proyecto, en su definición más amplia, es un esfuerzo temporal en el que se suman insumos y recursos para desarrollar un producto o servicio de características únicas.

una metodología que nos permita llevar el proceso de gestión de manera ordenada para maximizar los beneficios y no incurrir en gastos innecesarios y atrasos que puedan llevar el emprendimiento al fracaso.

Para la selección de proyectos los inversionistas ó propietarios utilizan una serie de estrategias que conllevan el análisis del entorno, análisis de las fuerzas competitivas (siguiendo el modelo de Porter), estudios de mercado, técnicas FODA (Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas), entre otras. Por lo general todas estas confluyen en un modelo económico-financiero (Flujo de Caja) el cual se evalúa siguiendo as técnicas tradicionales: Valor Actual Neto (VAN), Tasa Interna de Retorno TIR) y Análisis de Escenarios (conocido también como análisis de Sensibilidad).

La Gerencia de Proyectos La gerencia de proyectos es la aplicación de conocimientos, habilidades, herramienta y técnicas a las actividades de un proyecto para satisfacer las necesidades del mismo en sus diferentes etapas:

Los proyectos, por lo general nos se desarrollan de un día para otro, son procesos graduales en los que intervienen una series de agentes o personas que ejecutan las diversas tareas que conllevaran a obtener dicho resultado. Es en esta diferencia de opiniones y puntos de vista que surge una posición dentro de la organización del proyecto que es la responsable de liderar todas las fases del mismo. Esa posición es la de Gerente o Jefe del Proyecto, que tiene la misión de conseguir que el proyecto se desarrolle de acuerdo a lo planificado. ¿Qué características debe reunir el Gerente del Proyecto? El gerente del proyecto puede ser cualquier individuo. Esta importante labor no es exclusiva de una profesión: lo que identifica al gerente del proyecto es su capacidad de liderazgo y compromiso con el emprendimiento. Sin embargo, no todos los gerentes tienen las capacidades para dirigir un proyecto, ya que no sólo es necesaria la buena voluntad, liderazgo y el compromiso: también se necesita tener

• Planificación • Ejecución • Seguimiento y Control • Cierre La Figura Nº 1 nos muestra como se distribuyen las etapas del proyecto dentro del ciclo de vida del mismo

Figura Nº 1 – Etapas del Proyecto Project Management Institute (PMI) El PMI es una organización con sede en USA que ha desarrollado una metodología para gestionar proyectos basada en nueve áreas del Conocimiento o de Gestión de Proyectos. Estas áreas del conocimiento, referidas en el Project Management Body of Knwoledge 2004 Third Edition (PMBOK 2004) como áreas de Gestión, son: • Gestión de la Integración del Proyecto

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pletar el proyecto. Dependiendo de la complejidad del proyecto, la EDT puede llegar a tener muchos niveles (ver Figura Nº 3).

Gestión

• Gestión del Alcance del Proyecto • Gestión del Tiempo del Proyecto • Gestión de los Costos del Proyecto • Gestión de la Calidad del Proyecto • Gestión de los Recursos Humanos del Proyecto • Gestión de las Comunicaciones del Proyecto • Gestión de Riesgos del Proyecto • Gestión de las Adquisiciones del Proyecto La Figura Nº 2 muestra la interrelación de las Áreas de Gestión en las diversas etapas del proyecto

Figura Nº 3 - EDT de un Proyecto de Ampliación de Planta de Teñido

Figura Nº 2 – Interrelación de las Áreas de Gestión en las Etapas del Proyecto Gestión de la Integración La interacción del proyecto es el área de gestión que se encarga de ejecutar los procesos iniciales de planificación. Posteriormente, a medida que el proyecto avanza, esta área se convierte en el “tablero de mando” del proyecto (emulando al tablero de mando de un avión): controla las necesidades que puedan presentarse a medida que el proyecto se desarrolle (capital, recursos humanos, equipos, insumos, etc), los cambios que se generan a lo largo del mismo y como se administran esos cambios (el curso ó ruta del avión). Al finalizar el proyecto, es el área encargada de “Cerrar” el proyecto: el “Cierre”, incluye contabilizar las inversiones dentro de los Activos Fijos de la organización (para que pueda darse inicio a la depreciación de las mismas) y se encarga de preparar los reportes finales y las lecciones aprendidas del proyecto; las que podrán servir de base de conocimiento para futuros proyectos de la organización. Gestión del Alcance El Alcance, como su nombre lo indica, es el área de gestión que se encarga de revisar hasta donde queremos llegar con el proyecto. Es aquí donde se definen todas y solamente aquellas actividades que son necesarias para que el proyecto se desarrolle a cabalidad. En el desarrollo del Alcance se utiliza la Estructura Detallada de Trabajo (EDT o Work Breakdown Structure - WBS) que es una representación gráfica de los paquetes de trabajo necesarios para com-

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Por lo general la EDT se concibe hasta el tercer o cuarto nivel, que es donde aparecen aquellos paquetes de trabajo que pueden ser contratados a terceros o que pueden gestionarse por separado. La configuración de la EDT se explica en el Diccionario de la EDT, donde se explica que alcance contiene cada paquete de trabajo. Existen muchos softwares para elaboración de la EDT de un determinado proyecto. Gestión del Tiempo del Proyecto La Gestión del Tiempo del proyecto describe los procesos necesarios para satisfacer los plazos establecidos en el proyecto. Involucra una serie de sub-procesos, los que son: • Definición de las Actividades • Secuencia de las Actividades • Estimación de Recursos de las Actividades • Estimación de la duración de las actividades • Desarrollo del Cronograma • Control del Cronograma

Figura Nº 4 – Cronograma Base del Proyecto de Ampliación de la Planta de Teñido (Figura Nº 3) elaborado en MS Project

Gestión

En esta área de gestión se utilizan una serie de herramientas que van desde el conocimiento previo adquirido de proyectos similares, el juicio de expertos, el diseño de procedimientos de trabajo, estudios de tiempos y movimientos hasta el uso los softwares de Control de tiempo (Primavera y MS Project, entre otros). El principal entregable de esta área de gestión es el cronograma del proyecto (ver Figura Nº 4) el cual debe ser controlado eficientemente por el área de Integración del Proyecto a lo largo de la vida del proyecto. Gestión de los Costos El éxito de todo Gerente de Proyecto esta relacionado al control de los costos. La gestión de los Costos esta circunscrita a tres procesos clave: 1. Estimación de los Costos de los Recursos En este proceso se evalúan los costos necesarios para cumplir con las actividades. Se utilizan técnicas como el benchmarking, experiencias anteriores en proyectos similares, opinión de expertos, suma de costos de cada actividad (personal, equipos, etc); entre otras. 2. Creación de un Presupuesto El presupuesto inicial del proyecto es la asignación de costos a los paquetes de trabajo 3. Elaboración de un Sistema de Control de Costos adecuados al proyecto El sistema de control de los costos del proyecto se debe de diseñar de tal forma de tener un acercamiento a lo que realmente se ha invertido en el proyecto. Para el control de los costos se utilizan las curvas de Control de Costos (conocidas como Curvas “S”). Las curvas de control de Costos son de tres tipos: Costos Reales: son los desembolsos reales efectuados a la fecha de control. Costos Presupuestados: son los costos que de acuerdo al presupuesto inicial debieron haberse ejecutado en la fecha de control. Valor Ganado: es el monto de trabajo realmente obtenido de los desembolsos efectuados. Esta es la parte más difícil y subjetiva de medir pues depende en muchos casos de la información obtenida de los agentes responsables de cada actividad del proyecto. La figura Nº 5 muestra las Curvas “S”. La diferencia entre la Curva del Valor Ganado y la Curva de Costos Realmente Incurridos se conoce como Diferencia en Costos: representa la diferencia entre los desembolsos efectuados y el valor del trabajo obtenido con dichos desembolsos en la fecha de control.

La diferencia entre la Curva del Valor Ganado y la Curva de los Costos

Figura Nº 5 – Curvas de Control de Costos (Curvas “S”) Presupuestados se conoce como Diferencia en el Programa: representa la diferencia entere los que presupuestó y lo realmente obtenido a la fecha de control. La diferencia entre la curva de los Costos Realmente Incurridos y la Curva de Costos Presupuestados se conoce como la Variación Total: representa la diferencia entre los desembolsos realmente efectuados contra el monto que se presupuestó a la fecha de control. Con base a la información de los Costos antes indicados, se establecen tres índices de control que son de mucha utilidad para tener una visión muy rápida del grado de avance del proyecto: • Índice del Programa (IP): Mide cuan atrasado ó adelantado esta el proyecto. Es la relación entre el Valor Ganado y los Costos Presupuestados a la fecha de control • Índice de Costos (IC): Mide cuanto se está invirtiendo de más o de menos en el proyecto. Es la relación entre los Costos Reales y los Costos Presupuestados a la fecha de control. • Estimación a la Terminación (EAT): Mide cuanto dinero será requerido para poder finalizar el proyecto. Es la relación entre el monto total presupuestado dividido entre el Índice de Costos. Gestión de la Calidad La gestión de la calidad involucra tres rubros: Planificación de la Calidad, Aseguramiento de la Calidad y Control de la Calidad. En la Planificación de la Calidad se evalúan todas las normas, tanto técnicas como legales, que se deben satisfacer para poder cumplir con los objetivos del proyecto. El Aseguramiento de la Calidad involucra el desarrollo de los procedimientos y procesos de la organización que han de garantizar que el Sistema de Gestión de Calidad del Proyecto permita alcanzar la mejora continua. * Pasa a la Pag. 44

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Advierte que un TLC no es un asunto político sino económico Ing. Martín Reaño, muestra sus preocupaciones sobre el TLC que el gobierno desea firmar con China, en el marco de la reunión de la APEC en Noviembre.

Mostrando hondas preocupaciones sobre la firma de un TLC con China, Martín Reaño, Gerente del Comité Textil de la Sociedad Nacional de Industria, afirmó, en una entrevista exclusiva para MUNDO TEXTIL, que “Un acuerdo de Libre Comercio no se puede realizar teniendo un limite establecido en forma política; un acuerdo de Libre Comercio, va más allá del interés político, porque involucra temas económicos que pueden ser muy perjudiciales para los que firman, en este caso el Perú, se puede perjudicar muy seriamente ,si se prioriza el interés político siendo afectado directamente el sector industrial especialmente nuestra industria textil y de confecciones.” Asimismo, señaló que en las negociaciones de este TLC con China, entre otros temas, se está viendo: 1) La desgravación arancelaria que se otorgan a los países firmantes, 2) La defensa comercial que son las condiciones que establecen los países, para que en caso de la importación masiva de una de las partes, no se afecte a la producción de la otra parte; para esto existe un mecanismo de defensa comercial que norma los procedimientos a seguir. De igual forma, otro tema muy importante es la regla de origen que determina las condiciones que deben cumplir los productos para que puedan beneficiarse del acuerdo. Cabe resaltar que entre las múltiples sugerencias que ha efectuado el Comité Textil de la S.N.I., está “Que a través de este TLC se pueda tener un acuerdo de Cooperación Aduanera que permita a las autoridades recibir información oficial de los precios declarados por los exportadores chinos; sino existe este acuerdo aduanero que debería tener vinculación con el tratado, el sector textil no hemos ganado absolutamente nada, estaríamos simplemente regalando nuestro mercado”. Remarcó “que a través del acuerdo de Cooperación Aduanera, se podrá tener acceso a los precios reales, a

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Entrevista

Gerente del Comité Textil de la Sociedad Nacional de Industrias:

las características de los productos, nombre del fabricante, condiciones comerciales, etc.” Debe tenerse en cuenta asimismo, que China, con acuerdo o sin acuerdo nos vende todos los productos que quiere vendernos; y en ese sentido, eso el acuerdo de cooperación aduanera será lo único tangible que podemos lograr; ya que por ahora va ha ser casi imposible que podamos comercializar productos textiles y confecciones; salvo algunos nichos muy especializados. Agrega, que pensar que China vende solo productos de baja calidad es un mito. Debemos reflexionar sobre afirmación equivocada que se nos quiere vender, ya que en China están instaladas las Plantas Industriales de las principales marcas mundiales, con las que nuestros empresarios compiten en otros países”. Actualmente el Perú exporta a China insumos textiles básicos, principalmente pelos finos de alpaca peinados que son convertidos en hilados, mezclándolos con otras fibras; y después, los exporta al mundo con valor agregado e incluso a nosotros mismos, peor convertidos en tejidos y prendas de vestir. Por otro lado, es muy importante tener en consideración el tema laboral, en un TLC con China debemos obtener el compromiso de que en algún momento cumplirán con los derechos fundamentales de la Organización Internacional del Trabajo (OIT); tal como se ha comprometido el Perú n el TLC con Estados Unidos de Norteamérica. Para concluir, está el tema del medio ambiente y de la propiedad intelectual, el gobierno ha firmado una serie de Decretos Legislativos; y se halla en camino un paquete de Decretos Supremos, donde van a establecerse sanciones muy severas al incumplimiento de las normas medio ambientales, lo cual es bueno, porque

Entrevista 30

debemos respetar el medio ambiente, estos es en mérito al TLC firmado con los Estados Unidos. Esos mismos compromisos debemos exigirle al gobierno Chino. Finalmente, cabe destacar que vino al Perú; el Sr. Hugo Bairlein, representante del sector privado chileno que participó en las negociaciones del TLC de Chile con China, el nos dijo: “que en algunos rubros, que no tienen nada que ver con el sector textil, Chile había sacado provecho, como el sector alimentos y agrícola,

pero también es cierto que habían terminado por dañar a la industria textil chilena al punto que a la fecha es muy poco lo que queda en ese sector”. El sector que más empleo genera en nuestro país, es el sector textil-confección. Por lo tanto, si el gobierno lo deja de lado, esto originará que el 70% de informalidad aumente. No olvidemos, que la industria Textil y confecciones da trabajo directo a aproximadamente 350 000 peruanos, esto debemos tenerlo muy presente en la firma del TLC con China.

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SECTOR: PRENDAS DE VESTIR - CAP. 61-62 / ACTUALIZADO AL: 31/08/2008

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Rร NKING DE EMPRESAS EXPORTADORAS PERUANAS COMPARATIVO PERIODO ENERO - AGOSTO 2008 - 2007

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Ranking

Rร NKING COMPARATIVO DE EXPORTACIONES PERUANAS POR MERCADO DESTINO COMPARATIVO PERIODO ENERO - AGOSTO 2008 - 2007 SECTOR: PRENDAS DE VESTIR - CAP. 61 - 62 / ACTUALIZADO AL 31/08/2008

Ranking

“COMPARATIVO DE PRINCIPALES EMPRESAS EXPORTADORAS PERUANAS PERIODO ENERO - AGOSTO 2008 - 2007 / VALOR FOB en $ US SECTOR: PRENDAS DE VESTIR - CAP. 61 - 62 / ACTUALIZADO AL 31/08/2008”

“PRINCIPALES MERCADOS DE DESTINO DE PRENDAS DE VESTIR PERIODO ENERO - AGOSTO 2008 - 2007 SECTOR: PRENDAS DE VESTIR - CAP. 61 - 62 / ACTUALIZADO AL 31/08/2008”

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Técnica

Normalización en el sector textil confecciones Ing Yolanda Bonilla Gonzáles Secretaria Técnica del Comité Técnico de Normalización de Textiles y Confecciones del INDECOPI

La Normalización es un sistema integral que comprende la investigación, desarrollo y organización para asegurar la eficiencia y eficacia de productos y servicios. Comprende 3 actividades relacionadas entre sí, que son Metrología, Elaboración de Normas y Evaluación de la Conformidad de la Calidad y la Gestión El Comité Textil y el Comité de Confecciones de la Sociedad Nacional de Industrias, han tomado el encargo del INDECOPI de elaborar, revisar, adaptar y adoptar normas requeridas en la rama industrial de la cadena productiva textil confección, para lo cual se han constituido como Secretaría Técnica desde el año 2006. En esta tarea venimos trabajando normas de definiciones, métodos de ensayo, procedimientos, especificaciones, calificaciones, etiquetado, entre otras; las cuales con el esfuerzo desinteresado de los miembros del CTN se elaboran considerando la simplificación, consenso, funcionalidad, aplicación y hasta propuestas de obligatoriedad. Nuestra labor es de largo aliento, ya que hemos encontrado Normas Técnicas Peruanas que nunca han sido revisadas desde su elaboración y que hoy tienen alrededor de 20 años de antigüedad; hemos optado por revisarlas antes de ser dadas de baja por obsolescencia, ya que muchas de ellas son adopciones de las Normas AATCC (American Association of Textile Chemists and Colorists) y ASTM (American Society for Testing and Materials) de esa época y que bien podemos actualizarlas a las versiones vigentes, considerando que nuestro principal mercado es los Estados Unidos de Norte América. Por otro lado paralelamente venimos trabajando la adopción de Normas ISO que son requeridas por nuestros clientes en el mercado europeo y asiático. Somos concientes que existe una fuerte corre-

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lación entre el uso de las herramientas de la normalización integral y la performance que exhiben las empresas textiles en la productividad y comercialización de sus productos, como consecuencia de la búsqueda de la satisfacción de los consumidores y usuarios. En este sentido invito a la reflexión acerca de la necesidad de apuntalar la herramienta de elaboración de Normas, ya que existen iniciativas y proyectos que se vienen ejecutando con fondos de la cooperación internacional para la sensibilización y aplicación de Normas en las MyPES, pero no se ha previsto este apoyo para la herramienta principal de éstas iniciativas que son las normas; sabemos que las Normas AATCC, ASTM e ISO no se publican en español, por lo que es la principal traba que encuentra la MyPE para su utilización, sin mencionar la necesidad de tener normas de tallas corporales nacionales que respondan a la morfología del hombre y mujer peruanos, y que requieren de un estudio por zonas geográficas, lo cual demanda de fuerte inversión en investigación, etc. El Comité Técnico de Normalización tiene un excelente nivel de convocatoria, pues contamos con los expertos mas destacados de las empresas industriales exportadoras, del sector académico y de los consumidores, los cuales brindan sus conocimientos en forma desinteresada y con mucha responsabilidad, pero somos concientes que no se puede obtener una certificación de conformidad de producto si no existen las normas adecuadas, acordes a los nuevos cambios de características de los procesos y productos textiles, como por ejemplo el desarrollo de nuevas fibras artificiales que sustituirán a las fibras sintéticas derivadas del petróleo, para los cuales se requerirán nuevos métodos de ensayo; tampoco se tendrá certificación de la conformidad sin un sistema de evaluación competente y confiable.

Entrevista

Ing. George R. Schofield, Past-Presidente de la Sociedad Nacional de Industrias realiza inquietantes Afirmaciones:

TLC con China será un suicidio económico con millones de desocupados y graves consecuencias socio-económicas Industria textil chilena colapsó ante arrollador y desleal avance de los textiles chinos. Brasil, el gigante sudamericano, no solamente se ha negado firmar un TLC, si no que han subido sus aranceles a los textiles chinos. “La caridad comienza por casa”

FIRMAR UN TLC CON CHINA SERÁ UN DESPROPOSITO Duras, inquietantes y realistas declaraciones, formuló George Schofield, pastpresidente de la Sociedad Nacional de Industria (SIN) y ex Gerente General de la compañía Universal Textil por espacio de 34 años, a la revista Mundo Textil. Dice que firmar un TLC con China, no tiene pies ni cabeza, desde que nosotros somos unos pigmeos frente al dragón asiático; ellos serán comunistas, pero tienen una actitud imperialista, como en los tiempos de los emperadores ya que los principios éticos que cultivamos en occidente, no son los que ellos poseen; si tienen que falsear algo para vender con ventaja, realizan imitaciones, copian, falsifican. Para ellos, no es una cosa mala es simplemente una necesidad para sobrevivir, que les permite justificar sus delitos. Que clase de negocios puede usted realizar con personas que no respetan las normas mas elementales de la ética y la honestidad”. El ex presidente de la SNI declaró “vuelvo a repetir que es verdaderamente un despropósito firmar un TLC con China, nosotros no

le vamos a vender manufacturas; es mas, no quieren dar rebajas arancelarias porque nosotros estamos pidiendo que no entre a la negociación las zapatillas, el calzado, ciertos productos textiles y confecciones. Los chinos por su parte, indican que si no bajamos a cero tampoco reducirán a cero los aranceles a las uvas y los mangos”. No faltan ingenuos que dicen “no vamos a poderles exportar espárragos ¿Qué espárragos?, China es el mayor productor de espárragos en el mundo, no es un país, es un continente; aquí existe una postura política que está avalada por una serie de intereses comerciales en el país, que se van a beneficiar de las importaciones de China”. Por último, “un convenio paralelo sobre normas aduaneras, no lo van a respetar, nos vamos a quejar y van a decir vamos a investigar, pero, no nos van hacer caso, no van a resolver nada, nos van a mecer, pensar lo contrario es realmente una ingenuidad”. Para seguirle vendiendo a la China los commodities que tradicionalmente le vendemos, tales como la harina y aceite de pescado, el cobre, minerales de hierro, las uvas, etc., no necesitamos un TLC. Ellos compran exclusivamente lo que necesitan para abastecer sus industrias y alimentar su población. Asimismo, advierte que el caso de Chile donde ya no existe industria textil ni de confecciones, ni de calzado, están abarrotados

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Hoy en día China se ha convertido en el arquetipo del “neo mercantilismo”; compra las materias primas que no tiene y las transforma masivamente en bienes de consumo final, con el mayor agregado de mano de obra china. Luego se los vende a esos mismos países con precios subsidiados (actualmente tienen en funcionamiento 63 programas separados de subsidio a las exportaciones textiles y de confecciones), con lo que avasallan a las industrias domésticas depredando los puestos de trabajo nacionales.¡Curiosa interpretación de la buena voluntad y amistad con los demás países del mundo¡ Obviamente, forman parte de esta cadena mercantilista, los grandes importadores (los verdaderos enemigos de la industria nacional). EN EL TLC CON ESTADOS LOGRÓ MUCHAS VENTAJAS

UNIDOS

Pero, “muy distinto es el TLC con Estados Unidos, donde evidentemente tenemos ventajas y las estamos aprovechando muy bien; sobre todo en el sector textil-confecciones, donde se ha logrado cero arancel. Desde el inicio, no va haber aranceles, ni de ida ni de vuelta, nosotros sabemos que vendemos mil millones de dólares en confecciones a USA; porque el costo de hacerlas allí es mucho más alto. Lo mismo puede ser con los países andinos donde existe un intercambio balanceado. De otra parte apreciamos, que en la Unión Europea, tendremos la competencia de todos los países incorporados recientemente, los que pertenecían al bloque soviético, que se han modernizado y que además, están muy cerca al mercado europeo lo que les permi-

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te entregar muy rápido. Por lo tanto, nosotros no podemos competir, tendríamos que establecer unas bases “off-shore” para entregar igualmente rápido. El “CABALLO DE TROYA CORAZÓN DE LA UE

CHINO” EN

Entrevista

hasta el techo de mercaderías chinas. Brasil que es un país tan grande; pero también, con muchos problemas socioeconómicos, no le ha bajado los aranceles a los chinos, por el contrario los ha subido. En Brasil, funciona un sistema para-arancelario que es realmente la trampa del offside, nunca se logra exportar; protegen su industria y el trabajo de los brasileños. En nuestro país alegremente regalan las cosas regalar lo ajeno, es una arbitrariedad muy grande.

Como lo vienen haciendo los chinos. en uno de los emporios textiles más importantes de Italia, en la ciudad de Prato, a pocos kilómetros de Florencia, donde recientemente, se han establecido en diez manzanas fabricas de confecciones chinas con 15,000 ciudadanos chinos con visa legal. Los colegas textiles de Prato, estiman que realmente son unos 20 a 30 mil chinos que viven en unos ghettos, donde comen, crecen, se multiplican y hasta ahora oficialmente no se ha muerto ninguno. En esas fábricas se consumen tejidos chinos, insumos chinos y un poco de origen italiano. Pero contratan a estilistas y diseñadores italianos, fabricando prendas a la moda y gusto de los europeos. En verdad se trata de un moderno Caballo de Troya en la médula textil italiana; es realmente una osadía. Finalmente, “si creemos que en los próximos 15 o 20 años, las principales exportaciones no tradicionales del Perú, seguirán siendo las confecciones y los textiles, estamos totalmente equivocados; si esto ocurriera, significará que no hemos progresado. El Perú tiene que diversificar muchísimo mas su oferta, tiene que industrializarse buscando nuevos horizontes en la biodiversidad, la acuicultura y expandir la agroindustria, (en la actualidad exporta hortalizas y frutas frescas).Tiene que aprovechar al máximo sus ventajas comparativas convirtiéndolas en ventajas competitivas. Por ejemplo, en base a sus inmensas riquezas minerales, debe desarrollar una moderna industria metalúrgica del hierro, del cobre, del molibdeno, de las aleaciones ferrosas y no-ferrosas, de los metales preciosos y de los raros; de los metaloides, etc. Para luego transformarlos en productos manufacturados intermedios y finales con el mayor valor agregado posible, con mano de obra peruana y tecnología de punta.

Técnica

Nuevos hitos en el vanisado con elastómeros Mayer & Cie. La Relanit 3.2 II está hecha a medida para los hilos actuales de materiales como por ejemplo viscosa, poliamida, algodón etc. Esta máquina aplica, de manera óptima, la Tecnología Relativa que procesa los hilos con seguridad y los trata con cuidado reduciendo los errores y permite trabajar con mayores velocidades sin que merme por ello la calidad del tejido. La novedad es un kit de alta velocidad (opcional) que permite la producción de single jersey con vanisado completo de elastómeros a una velocidad en servicio continuo de hasta 45 r.p.m. a 30”. Esto son 1,8 m/s con vanisado completo de elastómeros: un rendimiento hasta ahora no conseguido. Para conseguir las velocidades tan altas en servicio continuo de la máquina, era necesario desarrollar nuevos diseños. Para la Relanit 3.2 II se desarrolló una nueva aguja. Además, se utiliza un guiahilo de cerámica modificado delante de la curva de la aguja. Igualmente se modificó la rulina del hilo elastómero, posicionada delante del guiahilo, adaptándola para su uso en esta máquina de alta velocidad. Estas modificaciones permitieron una optimización de tal manera que se dispone siempre del máximo rendimiento de tricotaje. Otra novedad es el nuevo sistema patentado MCS (Mayer Cleaning System) que se ofrece como opción para la Relanit 3.2 II. Este sistema demuestra que la ingeniería orientada a la práctica aporta los mejores resultados. Con MCS, Mayer & Cie. ha desarrollado una función efectiva de limpieza y un sistema de refrigeración adicional del parte superior de la máquina. Para ello, el aire ambiental se guía con presión a través de un canal hacia los segmentos y se expulsa hacia arriba. De esta manera se evita la penetración de la pelusa en el área de formación de mallas y se elimina la suciedad existente fuera de las áreas del cerrojo y de la aguja. La vida útil de las agujas y las platinas aumenta notablemente, gracias a la reducción del desgaste, la calidad del género es excelente y se alargan los intervalos de limpieza. Precisamente en el vanisado con elastómeros es muy importante abrir el tejido. Por ello era una exigencia lógica adaptar el rendimiento del dispositivo para tejido abierto al desarrollo avanzado de la máquina. Con un ancho de género desde 2.200 a 2.300 mm

y un diámetro de 30”, los dispositivos de tejido abierto de Mayer & Cie. alcanzan una velocidad máxima de 32 r.p.m. El desarrollo ulterior del estiraje para el tejido abierto permitió alcanzar, de manera fiable, una velocidad de 40 r.p.m. en servicio continuo, y esto en sendas variantes mecánicas y electrónicas de la máquina. Esto exigió un profundo rediseño del sistema de la máquina, por nombrar algunos temas: nuevos accionamientos, nuevo desarrollo del invertidor, modificación del software propio MCT, frenado controlado por el número de revoluciones, alojamiento correspondiente de los dispositivos de estiraje. La construcción robusta que destacó siempre en los dispositivos para tejido abierto de Mayer & Cie. fue de gran ayuda para los ingenieros. Ahora, con la Relanit 3.2 II se puede elegir entre las opciones de un estiraje tubular a una velocidad de 45 r.p.m. o de un estiraje de tejido abierto a una velocidad de 40 r.p.m. El kit de alta velocidad aporta, en caso del estiraje tubular, un 40%, en caso de tejido abierto casi un 25% más de producción. Los sistemas de tejido abierto de alta velocidad se pueden aplicar en todas las máquinas de Mayer & Cie. con el correspondiente rendimiento.

Relanit 3.2 II – Datos, números y elementos: Single, estructuras de 4 agujas y single vanisado. Diámetro del cilindro: 26“ – 38“ Galgas: E 18 a E 32 Número de alimentadores: 3,2 pulgadas (96 alimentadores en 30”) Velocidad hasta: 1,8 m/s (45 r.p.m. en 30”) *Enelvanisadoconelastómerosdealtavelocidad,losguiahilosdecerámicaespecialmentediseñadosylasrulinasdelhilo elastómero se posicionan delante de la curva de agujas. Mayer & Cie. www.mayercie.de Representante: Sutexa S.R.L. Email:sutexa@sutexa.com

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Gestión

El Control de la Calidad esta referido a efectuar las actividades de medición de los parámetros de control para satisfacer las exigencias ó estándares establecidos con anticipación en el proyecto. Gestión de los Recursos Humanos del Proyecto La gestión de los Recursos Humanos involucra las siguientes actividades. Planificar los Recursos Humanos: son la actividades orientadas a identificar que perfiles de personal serán necesarios para satisfacer los requerimientos del proyecto Adquirir el Equipo del Proyecto: son todas las actividades necesarias para conseguir el equipo de personal del proyecto. Involucra no solo los procesos de reclutamiento y selección sino también las ofertas. Desarrollar el Equipo del Proyecto: involucra todas las actividades para obtener el desempeño óptimo del equipo. Incluye las actividades de capacitación necesarias para este fin. Gestión del Equipo de Proyecto: Involucra la forma en que será efectuada la medición del desempeño y como se premiará el desempeño. Gestión de las Comunicaciones del Proyecto Incluye todos los procesos requeridos para el manejo de la información del proyecto, lo que involucra: • Generación oportuna de la información del proyecto • Colección, difusión, almacenamiento y última disposición de la información generada por el proyecto La gestión de las Comunicaciones involucra los siguientes subprocesos: Planificación de las Comunicaciones, Distribución de las Comunicaciones, Información del Desempeño y Gestión de los Interesados. Planificación de las Comunicaciones Es el proceso mediante el cual se determina cuales son las necesidades de comunicación de los interesados de tal forma de satisfacer los objetivos del proyecto, involucra • Identificar quienes necesitan la información • Cuándo necesitan esta información • Cómo será entregada la información. Distribución de las Comunicaciones Es el proceso mediante el cual se administran los diferentes medios que permitirán que la información necesaria esté disponible para entregarla a los interesados de manera oportuna

Información del Desempeño Es el proceso mediante el cual se administran la recolección y distribución de la información del desempeño del proyecto, incluye: • Entrega de Informes de Situación • Entrega de informes de Medición del Progreso • Entrega del Pronóstico a la Terminación. Gestión de los Interesados Es el proceso mediante el cual se administra la información para satisfacer a los interesados en el proyecto. Este proceso tiene diversas diemnsiones dependiendo de la audiencia a quien se debe satisfacer: • Al Interior de la empresa • Contabilidad, Finanzas, Alta dirección, Legal, otros • Al Interior del Proyecto • Gerente del Proyecto, Equipo del Proyecto • Fuera de la empresa • Clientes, Proveedores y Subcontratistas • Grupos de Interés (Stakeholders): Comunidades, ONGs, Gobiernos Locales y Regionales, etc. Gestión de Riesgos del Proyecto La gestión de los riesgos tiene por objetivo identificar los riesgos, cuantificarlos, establecer una línea base de riesgos (EDT de Riesgos) y finalmente mitigar el impacto mediante el desarrollo de planes de contingencia para los riesgos. De lo anterior se desaprende que si un riesgo no se identifica y clasifica oportunamente, el equipo de proyecto no poseerá ningún control sobre el mismo. Los riesgos pueden ser de diverso tipos, por lo general se clasifican en: • Riesgos específicos al proyecto: asociados al mercado, desarrollo y construcción, operación y mantenimiento de equipos, medio ambientales, sociales, etc. • Riesgos asociados al entono macroeconómico: tasa de interés, inflación, disponibilidad de fondos, etc. • Riesgos políticos asociados al proyecto: expropiaciones, cambios en el marco regulatorio, incumplimientos contractuales del gobierno, etc • Riesgos políticos no asociados al proyecto: guerra, conmociona civil, entre otros. Los procesos que involucran la gestión de los riesgos son: • Planificación de los Riesgos • Identificación de los Riesgos • Análisis Cualitativo delos Riesgos

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Por lo general, en la etapa de planificación se efectúa un a tormenta de ideas sobre los diversos riesgos que pueden afectar al proyecto. Los riesgos identificados en este ejercicio se validan contra experiencias anteriores, juicios de expertos, etc. Una vez confirmados, se ponderan para ver cual será la intensidad del impacto y que acciones se van a tomar para enfrentarlos. Evitar Entre las acciones a tomar para enfrentar los riesgos tenemos: • Evadir el Riesgo: implica tomar un curso de acción que anula totalmente la presencia del riesgo. • Transferir el Riesgo: implica transferir el riesgo a un tercero (por ejemplo: subcontratar a una firma experta en determinado paquete de trabajo ó la compra de una póliza de seguros) • Mitigar el Riesgo: Implica considerar la existencia del riesgo hasta un cierto umbral de aceptación. • Aceptar el Riesgo: Cuando no se encontró ninguna de las opciones anteriores y se decide enfrentar el riesgo mediante un Plan de Contingencia o actuar frente al riesgo tal como se presenta. Los riesgos no terminan con el proceso de planificación. Estarán presentes a lo largo de toda la vida del proyecto. Por este motivo es importante revisar permanentemente la matriz de riesgos (o EDT de Riesgos). Gestión de las Adquisiciones del Proyecto La gestión de las adquisiciones es la disciplina que consiste en definir que productos servicios deben ser adquiridos de terceros para satisfacer las necesidades definidas en el Alcance del Proyecto. Esta disciplina involucra las siguientes actividades • Planificación de las adquisiciones y las contrataciones En esta etapa se evalúa la posibilidad de “hacer ó comprar” y dependiendo de los resultados se establecen las bases y términos de referencia de las adquisiciones y las contrataciones. Es en esta etapa que se define el tipo de modelo de contrato a utilizar: llave en mano (ó EPC), por administración, orden de compra, etc. • Solicitar las propuestas de los posibles vendedores (cotizaciones) Implica pedir las cotizaciones a fin de conseguir posibles interesados en satisfacerlas. De no conseguirse interesados se tendrá que evaluar la posibilidad de flexibilizar las bases de contratación o los

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términos de referencia • Adjudicación del contrato ó de las órdenes de compra Implica asignar el contrato a uno de los vendedores ponderando una serie de factores que se acompañan en sus propuestas. En algunos casos es recomendable antes de adjudicar el contrato, certificar la información entregada mediante visitas a las instalaciones del vendedor seleccionado para confirmar su capacidad de cumplir con el contrato. • Administración del Contrato Implica asegurar que todas los requisitos establecidos en los documentos de contratación son cumplidos a cabalidad por el vendedor. • Cierre o Finiquito del Contrato Por lo general es un acta que certifica la correcta culminación del contrato a satisfacción de las partes.

Gestión

• Análisis Cuantitativo de los Riesgos • Planificación a la Respuesta a los Riesgos • Seguimiento y Control a los Riesgos

Referencias 1. Project Management Institute 2004 Project Management Body Of Knowledge – Third Edition 2. KLASTORIN, TED Año 2005, Administración de proyectos. 1a ed. México: Alfaomega 3. Ingeniería y Servicios Tecnológicos SAC Julio 2005, Notas del Curso de Formación Profesional en Gerencia de Proyectos 4. CHASE, RICHARD B. ; AQUILANO, NICHOLAS J. ; JACOBS, F. ROBERT Año 2000 Administración de producción y operaciones : manufactura y servicios . 8a ed. Bogotá : McGraw-Hill 5. Instituto Argentino de Administración de Proyectos (IAAP) Año 2008 (http://www.iaapglobal.com) Autor: Ing. Gino Cálamo Blanco, MBA. Master in Business Administration, MBA (Texas A&M University – USA, 2001) e Ingeniero Químico (UNI, 1982) con amplia experiencia en la industria privada en manejo de proyectos industriales y de explotación de recursos naturales. Consultor empresarial en diversas empresas privadas en el rubro de gestión de proyectos. Profesor universitario para cursos de maestría y programas cerrados para ejecutivos. Se desempeña actualmente como Gerente de la firma Centex Instrumentación y Equipos SAC de Lima-Perú.

Técnica

La tintura de hilados: revisión de algunos de sus fundamentos José R. Nacimento Lima Textiles del Sur S.A. El presente artículo busca examinar algunos elementos fundamentales para la ejecución exitosa de las operaciones de la tintura de hilados y estudiar el desarrollo de los cambios que se han dado en el tiempo, en el contexto de la inexorable modernidad en las operaciones que involucran este campo. ¿Qué es pués el término de modernidad que se opone, por definición, al del viejo estilo en el contexto de las tintorerías de hilados?. Los requisitos de reproducibilidad, nivelación del color, solideces y otros factores claves en la calidad de los productos de las tintorerías, se han hecho cada vez más precisos y exigentes como respuesta a las mismas exigencias de los mercados y a la ineludible necesidad de mejorar la competitividad en un mundo cada vez más globalizado. La tintorería típica de antes, estuvo basada, casi con exclusividad, en algunos principios (modernos para su época) como el establecimiento de límites de control de cada una de las variables de la tintura cuya cerrada aplicación era un requisito para la reproducibilidad que se buscaba. Las especificaciones de las capacidades de la bombas de las autoclaves, se manejaban muy en concordancia con las exigencias de máquinas para el teñido rápido. Un elemento fundamental consistía en el uso de métodos de tintura con la mayor standarización posible, según el substrato en coloración. Si debemos ser más precisos, sin embargo, para identificar la característica básica de una tintorería de antaño, solo basta verla como una unidad con un alto nivel de dependencia en la integridad del operario tintorero para el logro de resultados confiables; obviamente la mínima disponibilidad de solo controladores simples y básicos de los ciclos mecánicos y el nivel tecnológico de los mismos, definían por su lado esta restricción. El alto grado de impredecibilidad como resultado de las operaciones de teñido y por ende en el flujo productivo ha sido talvez, un resultado distintivo de las operaciones del viejo estilo. Controladores Progresivamente y de manera creciente, la disponibilidad de un amplio rango de controladores de proceso ofreciendo diversos grados de automatización en la operaciones de tintura, es probablemente, desde el punto de vista operativo, uno de los aspectos más importantes para definir, a la luz actual, el campo de modernidad en las tintorerías en general y de los hilados en particular. El grado de control y automatización que debe ser justificado, depende obviamente, de diversos factores en el que el desarrollo de cada

proyecto implica un estudio y análisis individual. Estos factores, normalmente están relacionados con la disponibilidad del hardware y software realmente apropiados, la disponibilidad del soporte técnico, aparte de las consideraciones básicamente económicas. Las instalaciones de tintura de las más recientes generaciones normalmente se ofrecen con alguna forma de elementos electrónicos programables, ofreciendo diversos grados de automatización. Con certeza, podemos afirmar entonces, que un elemento fundamental de modernidad está relacionado con el extensivo uso de elementos electrónicos en diversos grados de sofisticación. Hoy en día, la casi total automatización de una tintorería es disponible, desde el laboratorio, la predicción instrumental y práctica de los colores, pasando por la preparación automática de los químicos y colorantes, la dosificación, la multi-función de los programadores lógicos en las máquinas con sus controles automáticos de ciclos, hasta el monitoreo y ajuste automático de la calidad de los efluentes, etc.. Las tintorerías se consideran hoy como lugares altamente aptos para la robotización. El concepto del cuarto centralizado de control de toda la instalación, es igualmente un nivel superior de automatización. Física del color Aunque el tiempo desde su introducción en las tintorerías ya se mide en décadas, los conceptos de la Física del Color, han significado un profundo cambio en las prácticas, tanto de laboratorio como operativas. Las múltiples funciones que se integran en un equipo de Física del Color han hecho posible la introducción de criterios de bases científicas en el arte tradicional de teñir. La función predictiva, la evaluación precisa de la combinabilidad de los colorantes de los diferentes Indices de Color para una mejor racionalización de las gamas y mejores resultados de tintura, las posibilidades de control automático de los stocks de colorantes, la misma función de control de aceptación final, se cuentan como aportes importantes de esta herramienta. Las investigaciones prácticas de la aplicación de estos conceptos, en las tintorerías de avanzada, ha hecho posible el desarrollo de softwares que permiten un acercamiento cada vez más fino de estas funciones por la retro-alimentación de los resultados prácticos en las plantas y ligado a esto, la aplicación de un sistema administrativo integral en estas tintorerías. A pesar del tiempo de la introducción de los conceptos de Física del Color, los equipos, en muchas instalaciones que las ostentan, muestran todavía un reducido uso de su potencial técnico y tecnológico. Vale la pena indicar también, la disponibilidad de si-

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Factores/Variables y límites de control Al margen del siempre inquietante e inexorable desarrollo tecnológico, el objeto de todo este avance y su justificación fundamental es mejorar la productividad y reducir los costos de procesamiento en las unidades de tintura. Esto es el ineludible resultado del incremento de los niveles de reproducibilidad de los colores, con ahorros sustantivos resultantes en ciclos, colorantes, auxiliares, mano de obra, mejora en el tiempo de servicio, etc., que se generan por una mayor exactitud en el control de las variables de los procesos que menciono líneas arriba. La filosofía de las prácticas Bien a la Primera tiene su fundamento igualmente en los conceptos que revisamos. Revisemos rápidamente este tema de los factores de éxito en las operaciones de las tintorerías, cuyo control, con la mayor exactitud que nos ofrecen los elementos disponibles de control son (y siempre lo han sido) claves para una buena operación de tintura. Estos elementos o factores por controlar tienen orígenes, bases y orientaciones de diferente naturaleza, una distribución arbitraria del suscrito sería como sigue: (a) Factores de origen pre-tintura: Los factores que influyen en la tintura y que tienen su origen fuera de la tintorería, podrían resumirse en los siguientes: (1)Cambios en la calidad de las materias primas (2)Color y variaciones de color de los materiales por teñir (3)Factores de la hilatura y las torsiones de los hilados o hilos (4)La titulación de los hilados (5)Las consideraciones de estabilización de los materiales sintéticos (si se trabajan estos) (6)Cambios de proveedores (7)Densidades de los paquetes, dimensiones y pesos De todos estos factores, los items 3 y 4 son elementos de la vida diaria y cualquier variación de color que podrían ser inducidas por estos, normalmente son bien conocidas por los tintoreros. Cuando estas variaciones son muy significativas, en casos extremos, los tintoreros prefieren mantener recetas separadas. El color base de los hilados influye igualmente en el color final y las variaciones de color generadas por el color en crudo normalmente son mayores que cuando se trabajan con materiales pre-blanqueados. Sin embargo, más significativo y de mayor efecto en el color, es la variación de la afinidad del colorante que resulta de la calidad de los materiales del hilado referido en el item 1. Estos factores están normalmente fuera del control de las tintorerías y requieren un seguimiento administrativo apropiado. Igualmente, las técnicas de estabilización de los hilados sintéticos tienen cierta influencia en la reproducibilidad y la nivelación. Las características de tintura pueden ser variablemente

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influenciadas también por las variaciones de temperatura y los tiempos de fijación de los sintéticos que podrían generar un problema de doble tonalidad. Sin embargo, la disponibilidad actual de fibras muy bien pre–estabilizadas por los productores de fibra, prácticamente ha eliminado este problema. Las condiciones de los paquetes (bobinas cruzadas) para la tintura son elementos claves para un proceso exitoso. La densidad es importante, tanto como la uniformidad de densidades en un mismo paquete y entre los paquetes. La regularidad de las dimensiones y el correcto control de las densidades debe permitir un flujo uniforme del baño de tintura a través de las bobinas. Este factor es mucho más crítico en la búsqueda de una máxima nivelación en la tintura de hilos que serán usados en tejedoras rectilíneas. El mercado de maquinaria para el enconado pre tintura, ofrece hoy en día, equipos altamente confiables y que ofrecen paquetes de uniformidad de densidades y dimensiones muy cercanas a la perfección. Siempre se ha considerado que un flujo en la maquina de teñir equivalente a aproximadamente 30 litros/kg/minuto con conos de +/- 170 mm, ofrece normalmente teñidos bien nivelados y sin causar daños mecánicos a los substratos.

Técnica

muladores de tintura que definen diferenciadamente los agoramientos individuales de los colorantes en las tricomías, entregando una valiosa información para la optimización de las recetas y la tintura propiamente dicha.

(b) Factores inherentes a la tintorería: Muchas investigaciones han concluido en una correlación de tolerancias en el control de estos factores para lograr un aceptable grado de reproducibilidad. Se encontraron que fundamentalmente, son séis los factores a cotrolar para asegurar una buena tintura: • Antes del ciclo de tintura: -Peso de los colorantes -Peso del hilado por teñir -Cantidad de electrolito • Dentro del ciclo de tintura: -Temperatura y su gradiente -Volúmen del baño -Tiempo de teñido Experimentalmente se halló que los tres primeros factores son de mayor significado que los últimos tres. Consecuentemente, los tres primeros factores exigen una mayor exactitud en los controles. No hay duda que el peso del colorante es el principal factor individual para la reproducibilidad (considerándose que bajo este factor están inmersos, aparte del peso del colorante, la standarización de la gama y la efectividad de su disolución). Para concluir esta parte, poner un proceso bajo control implica tomar un correcto conocimiento de todas las variables o factores que influyen en los resultados, establecer los efectos particulares de cada factor, definir las tolerancias o límites de control para la obtención del resultado deseado e introducir los medios, mecanismos y métodos para asegurar que los factores se mantienen dentro de las tolerancias establecidas. El resultado final no es otro que el efecto global de la exactitud y cuidado puesto en los controles. Infraestructura física - edificios La configuración física de las tintorerías, hoy en día,

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es un elemento igualmente clave para las operaciones de tintura de hilados. Evidentemente, en el pasado, la atención de las necesidades básicas de los edificios se veía restringida a lo medianamente necesario, bastaba tener una plataforma, al nivel del piso o suspendida a una altura del piso, provista de los elementos de cargado y descargue y cubrir las necesidades de provisión de la energía, agua y vapor. Bajo esta configuración, el trabajo de mantenimiento de las máquinas era una tarea pesada y difícil de llevarse a cabo en las horas normales de trabajo. Típicamente, la ubicación de los tanques de adición era sobre una plataforma encima de los tanques de stock con pequeñas escaleras de conexión, limitando su uso consistente. Ahora, la palabra flexibilidad y el óptimo uso de los espacios en las facilidades son sinónimos de eficiencia y los edificios y las instalaciones toman muy en cuenta este requerimiento. Un concepto de edificios que se maneja desde hace algunos años, es el de la mayor integración posible que facilite el mayor grado de atomatización y la interacción secuencial de las operaciones de tintura: Laboratorio - Almacenes – Mezcla y disolución – Alimentación (en algunos casos por medios gravitacionales) – Operación de tintura – Operaciones pos teñido (hidroextracción y secado) – Servicios - Mantenimiento. La utilización del concepto de tintorería de pisos múltiples parece ser la que se acercó con mayor proximidad a estas necesides de flexibilidad y funcionalidad. Muchas tintorerías que se han edificado desde sus bases han optado por una tintorería de tres niveles. Bajo estos diseños, normalmente el área inferior está dividido en el área para mantenimiento y servicios y el área para el almacenaje en volúmen de productos químicos y colorantes, ambos con acceso directo a los pasajes principales de la tintorería. Las máquinas nomalmente instaladas en supensión sobre soportes apropiados en el área de trabajo, dejan un excelente acceso para un servicio de mantenimiento y reparaciones que reduce los costos considerablemente en relación al estilo antigüo. Todos los servicios eléctricos, agua y vapor se encuentran en esta localización base, junto con los sistemas de recuperación de calor y el almacenaje de agua caliente (si es aplicable). Es práctica común que el diseño de los almacenes de productos químicos y colorantes en volúmen considere el acceso directo a un elevador que se conecte también directamente al almacén de producción o sistema de suministro para el mezclado y disolución. Aunque, la concepción del sistema de suministro de productos al área de producción, conocido con el nombre de Pater-Noster es ya de larga data, hay evidencias que su utilización aún ofrece ventajas importantes en la organización y operación de los almacénes de servicio. El segundo nivel, bajo este diseño, considera el parque de maquinarias y la sala de control. El lay out de las máquinas de tintura, generalmente, no obedece a una distribución particular, salvo que existan restricciones muy especiales para algún tamaño particular de autoclaves. Esta no restricción en la mezcla de máquinas tiene su base en que el tecle sirve a las máquinas traversando libremente lo que no exige alineamiento de los centros de las máquinas. Este hecho,

conjuntamente con una correcta estructura del piso, provee flexibilidad para acomodar cualquier tamaño de máquina ante la necesidad de expansión futura. Hay otras consideraciones adicionales para esta parte, pero no es relevante levantarlas en este documento. El cuarto central de control, el Laboratorio con las facilidades de Física del Color, y el área de la Jefatura, bajo estos conceptos, son parte de este nivel y es normal que estén posicionados tan cerca como sea posible del parque operativo de máquinas, para el mejor ejercicio del control y la mejor integración de las operaciones. El tercer nivel, normalmente es un mezanine que acomoda las áreas del almacén de suministro y los tanques de stock y adición para cada una de las máquinas del parque de autoclaves. Obviamente, este almacén incorpora el cuarto central de pesado de colorantes. El sistema de estantes Pater-Noster (aunque no es imprescindible) hace un buen uso del espacio vertical y normalmente ocupa muy poco espacio horizontal. Esta unidad, la del almacen de servicio exige el uso de aire acondicionado para garantizar el correcto valor de color de los tintes. La actualización automática de los stocks de los colorantes exije igualmente la conexión de este sistema con las facilidades de los programas de control de stocks de las unidades de Física del Color. Una infraestructura según los criterios y conceptos vertidos en este corto documento, está destinada a facilitar la automatización progresiva de las tintorerías; la misma que en muchos de los casos exitosos, generalmente ha tomado algunos años. Post Tintura Solo una corta referencia a las operaciones de hidroextracción y secado. Al margen de los aspectos básicos de la calidad del secado, ambas operaciones tienen un particular significado en los términos del servicio, entendido como rapidez de entregas. Luego de muchos años de muy poco desarrollo de los conceptos de hidro-extracción vía las máquinas centrífugas por lotes, hoy existen máquinas de hidro-extracción individual, semi automáticas de elevada flexibilidad y excelente control de la remosión del agua. El resultado es una operación simple, rápida y confiable. Por el lado de las máquinas de secar, se ha visto un progresivo desarrollo tecnológico, desde los armarios, los sistemas combinados rapid-drayer en autoclaves y otra variedad de sistemas hasta los secadores de radio frecuencia, que han probado su efectividad y calidad. Desde el punto de vista de calidad y servicio, este sistema se ha mostrado muy apropiado para el secado de los hilados y la flexibilidad y rapidez son realmente de primer nivel. Hasta aquí esta corta revisión de algunos conceptos y algo de historia en el tema. Obviamente, la amplitud de la materia hace imposible cubrir a cabalidad todos las aristas de las operaciones de una tintorería de hilados en este corto documento. Sin embargo, el que suscribe espera haber generado en el lector especializado, el interés para una investigación de mayor alcance en el contexto de sus propias acciones y a la luz de sus prácticas de rutina.

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Entrevista

Entrevista a Bruno Seminario Economista de la Universidad del Pacífico

De donde venimos y a donde vamos: A una Recesión Mundial La era Toledo se acabo, crecimiento sin inflación “Afirma que un TLC con China es un suicidio y sería una tremenda estupidez. China de todas maneras nos va a comprar los productos que le vendemos. Porque no le vendemos manufacturas. Pero los productos que nos vende China, no son los que nos vende Estados Unidos; son productos que hacen los pequeños empresarios del Perú, son los que compiten con China. Entonces, si quieren dejar masivamente a los pequeños empresarios sin empleo que firmen el TLC con China”. Bruno Seminario, economista de la Universidad del Pacífico, nos afirma en una extensa y exclusiva entrevista para Mundo Textil, que “gran parte del crecimiento de las exportaciones desde que termino el gobierno de Alejandro Toledo es puro precio. Si los precios internacionales retornan al nivel del 2005, podemos perder ingente cantidad de dinero. Si cae eso ¿Cuál es el efecto? Muy simple, una parte fueron las utilidades que recaudó el gobierno; la otra parte, los recursos del canon, regalías que recibieron los gobiernos regionales. Debe comprenderse que esos recursos adicionales, no son permanentes sino transitorios, debieron haber ahorrado para suavizarlo y repartirlo durante varios años. Pero cometieron el error de repartirlo de golpe, ya no hay nada que hacer”. La gran pregunta es ¿Qué va hacer el gobierno de Alan García, cuando desaparezcan estos recursos, que es lo predecible que pase?, Van incrementar los impuestos; y lo mas preocupante, ahora que acostumbraron a la gente a gastar, estos, no van a caer en la misma proporción. Por lo tanto, es predecible un déficit. Como al gobierno, no le gusta tener déficit fiscal, tiene que reaccionar, recortando los gastos, lo cual está haciendo porque ya le dio miedo, entonces va cortar la inversión pública, subir algunos precios que tenían

contenidos como el precio del petróleo etc.”. Eso no es todo, “la gente tiene que entender que la inflación no es relevante para eso; porque pueden subir algunos precios y otros están cayendo como el precio de los metales y el de los alimentos entre el 20 y 30 por ciento; entonces, los que si van a sufrir son los campesinos porque habían subido los precios ahora van a comenzar a descender”. Ahora bien, no sabemos lo que puede ocurrir si la caída de los precios internacionales es más alta, la inflación tendrá una tendencia a disminuir, como esto es recesivo, este será el primer impacto del tsunami económico mundial; luego tendremos, la siguiente ola que será el canal vía precios, es el canal directo que afecta a los exportadores. Pero, ahí no van acabar todas las penurias; pues la tercera ola estará dirigida al sector financiero porque lo medular es que el Banco Central ha estado sosteniendo el dólar, lo que posibilitaba el aumento del crédito de los bancos en moneda nacional. Pero la fuente primaria era ese excedente de dólares que había. En la actualidad, no existen excedentes en el Banco Central, la liquidez abundante que hay se va ir extinguiendo, ese es el tema, ese es el efecto. El Banco Central de Reserva del Perú hace 3 meses por sostener el tipo de cambio viene vendiendo un promedio de 500 millones de dólares por mes, eso no es sostenible. ¿Y que problema originará esta situación? En los actuales momentos, los bancos no otorgan créditos; sin fondos excedentes, no los van a otorgar y la tasa de interés va seguir subiendo. Pero, el gran problema es como los bancos han endeudado a la gente en los últimos años; la pequeña empresa y los consumidores son normalmente las personas con mayor riesgo, entonces si esas personas se quedan sin empleo, pueden dejar de pagar lo que les prestaron, es un riesgo, no digo que se vaya a producir; esos son las posibilidades, si las personas están viviendo de la tarjeta de crédito”. Este tremendo tsunami económico ¿Qué tiempo

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UN TLC CON CHINA ES UN SUICIDIO Y SERÍA UNA TREMENDA ESTUPIDEZ En declaraciones sumamente claras y duras, Bruno Seminario, “afirma que un TLC con China es un suicidio y sería una tremenda estupidez. China de todas maneras nos va a comprar los productos que le vendemos. Porque no le vendemos manufacturas. Pero los productos que nos vende China, no son los que nos vende Estados Unidos; son productos que hacen los pequeños empresarios del Perú, son los que compiten con China. Entonces, si quieren dejar masivamente a los pequeños empresarios, sin empleo que firmen el TLC con China”. En el ámbito de la industria textil, es imposible competir con China, tienen precios del 10 % de su valor en el Perú, ni los Estados Unidos pueden competir con ellos. Los chinos no son un país capitalista normal, gran parte de la gente tiene una serie de servicios: vivienda, educación, salud vía el Estado. Por ello, “los salarios son naturalmente bajos. Vivir en China es más barato que en el Perú. Y no olvidemos, las materias primas están subsidiadas, en el Perú, un empresario textil tiene que comprar el algodón al precio internacional; basta con calcular cuanto cuesta el algodón, que se usa para confeccionar un polo, y veras que es más barato que el algodón. Lo cual nos indica que existe un subsidio. Por lo tanto, alguien tiene que estar enfrentando las perdidas. Todo el mercado está tan distorsionado que es imposible saber cuales son los precios reales”. ¿Cómo logran dar esos precios a sus productos? Muy simple, las empresas chinas que dan los insumos son empresas estatales. Los chinos falsifican las marcas a diestra y siniestra, no tienen ningún reparo por la propiedad intelectual, nosotros que hemos firmado el TLC con Estados Unidos, ni siquiera podemos falsificar las marcas de los chinos. Si me preguntaran ¿Qué hacer? Yo les sugeriría, “si alguien produce textiles y se

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firma el TLC con China, que comience a importar productos chinos, que transforme su empresa en una tienda, donde venda productos chinos y no le dejen todo el negocio a Saga Falabella”. Lo que no comprendo ¿Qué está motivando al gobierno de Alan García a firmar un TLC con China, cuando el mercado norteamericano y europeo, se están contrayendo por la grave crisis hipotecaria y bancaria? Si analizamos fríamente, sin apasionamiento político, vemos que el TLC con Estados Unidos, no tenía esos problemas; porque sus productos eran tan caros que no competían con los nuestros. Pero ahora, justo ante la caída de la demanda se les ocurre firmar un TLC. ¿Para qué? Si vamos a tener una reducción total en los mercados externos, con esto le estamos dando mercado a los chinos. Para concluir esta entrevista, consignamos la pregunta que le hicimos a Bruno Seminario ¿Qué cree que pase con el dólar en el Perú? El nos dio una respuesta interesante e inquietante: “Hay fuerzas contrapuestas porque por el sector externo han estado cayendo las exportaciones. Antes teníamos un superávit en cuenta corriente, ahora tenemos déficit; pues las importaciones han crecido 80 por ciento el año pasado”. Asimismo, señaló que “el dólar con respecto a otras monedas puede bajar sustancialmente de precio. Y de un petróleo a la baja, siempre y cuando no se le ocurra a los Estados Unidos tener una guerra con Irán, en caso de hacerlo fácilmente el barril de petróleo sobrepasaría los 200 dólares” Para concluir, no olvidar “que demora ocho meses en llegar los efectos de una crisis, cuyo origen tiene lugar en el primer mundo hacia el tercer mundo”.

Entrevista

puede durar? Nuestro entrevistado no es muy halagüeño, cuando expresa que la recesión en los Estados Unidos puede durar entre 3, 4, 5 o 10 años. ¿Y eso que quiere decir? “Que no es lo mismo, una recesión de un año, sino, pregúntale a un empresario, lo que significará 5 años en recesión. Por lo pronto, las empresas textiles que vendían a los Estados Unidos, se les va a caer la demanda y se recuperaran cuando se recuperen los estadounidenses, lo cual podría ocurrir entre 10 o 20 años, lo cual nos llevaría a una quiebra total ojala eso no ocurra”.

Estudios de doctorado en Economía, University of Rochester. Profesor Principal en el Departamento de Economía de la Universidad del Pacífico. Dicta los cursos de Macroeconomía, Teoría del Desarrollo y Crecimiento Económico. Es miembro de la Red de Macroeconomía apoyada por el Consorcio de Investigación Económico y Social (CIES), del Consejo Editorial de la revista Punto de Equilibrio y del Consejo Editorial de la revista Actualidad Económica. Actualmente, es miembro del Tribunal de Defensa de la Competencia y del Propiedad Intelectual del INDECOPI. Áreas de interés: Economía Política, Crecimiento y Ciclos Económicos. e-mail:seminario_lb@up.edu.pe

Evento

Tonello a la vanguardia de maquinaria para lavanderias Sales Manager - Empresa TONELLO S.R.L. Representada por la CIA. KISKO S.A. El día jueves 24 de Julio, la firma KISCO S.A., presentó al Ingeniero Antonio Busato, Sales Manager de la empresa TONELLO S.R.L., especializada en el lavado, teñido y acabado de prendas, quien dictó una conferencia a la que se invitó a profesionales del sector textil, especialmente de lavanderías. El Ing. Antonio Busato, hizo una exposición siguiendo el desarrollo histórico y mostrando las particulares características de las máquinas Tonello así como su fuerte penetración en diversos mercados a nivel mundial, debido a la calidad y avanzada ingeniería de sus productos. Busato manifestó que Tonello, representada por la compañía KISCO S.A. está en condiciones de ofrecer avances tecnológicos, que por la coyuntura actual y debido a la firma del TLC, son necesarios dentro de un mercado que es muy exigente y que siempre espera novedades en el tratamiento de las prendas, el mensaje fue que sólo máquinas de primer nivel permitirán a las empresas del rubro ser competitivas. Indicó, que las lavanderías de hoy, necesitan llevar innovaciones ya no pueden tener un papel pasivo sino todo lo contrario. Es por ello que los fabricantes de maquinarias deben dedicarse fuertemente a la investigación y desarrollo para ofrecer alternativas que permitan crear los mejores acabados con menor costo y mayor eficacia, de esa manera “La lavandería crea moda y se la lleva a sus clientes”- Tonello, indicó Busato se

CIA. KISKO S.A.

Ingeniero Antonio Busato

constituye en un socio que ayuda a crear moda y retroalimenta sus hallazgos a sus clientes. En los aspectos constructivos y de ingeniería, el Ing. Busato recalcó que en Tonello buscan automatizar procesos constructivos mediante la aplicación de la robótica y hay una preocupación constante por el control de las soldaduras, el material de la máquina y sus implementos. Tonello fue fundada en Italia en 1981, siendo sus inicios, una empresa que se dedicó al mantenimiento de las máquinas para el lavado, pasando luego a una segunda etapa que fue la construcción de máquinas para la tintura de prendas de vestir, fue en 1985 ante la creciente demanda, que construyen una fábrica en Sarcedo, Vicenza. Actualmente Tonello cuenta con tres plantas de producción y montaje, todas equipadas con sistemas robotizados de soldadura. El disertante comunicó, que Tonello cuenta ahora con una sección de investigación y desarrollo perfectamente dotada para el estudio y la generación de nuevos procesos y acabados de la prenda. En enero de 1997, en un decreto en la Gaceta Oficial de la República Italiana, Tonello ha sido nombrado “Laboratorio externo altamente cualificado, autorizado a desarrollar investigaciones de carácter aplicado para pequeñas y medias industrias. Esta autorización ha sido otorgada por el Ministerio de la Universidad y de la Investigación Científica y Tecnológica. Los que deseen mayor información al respecto pueden ponerse en contacto con Jorge Pinto, correo: jpinto@kisko.com.pe

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Técnica

Tecnología del nuevo Remazol Ultra RGB DyStar responde a los controles ambientales del mercado. Peter S. Collishaw, John R. Easton and Roland Schamberger Diplo. Ing. (FH), DyStar. Resumen El incremento de la presión ambiental para los controles medioambientales y la puesta en práctica de una legislación para el control de la contaminación en Europa, India y, más recientemente, en China, ha resultado en cierre de varias compañías. El registro de nuevos químicos incluyendo nuevas moléculas de colorantes son exigidos ahora en China y se están introduciendo y monitoreando estrictos controles en los volúmenes de efluentes y cargas contaminantes. Esta presentación ilustra los beneficios de la mayor fuerza de color y niveles de agotamiento de los recientemente colorantes reactivos desarrollados Remazol Ultra RGB, particularmente diseñados para tonos oscuros. La innovación representa la Mejor Tecnología Disponible para una Coloración Controlada® (Best Available Technology – BAT, por sus siglas en inglés) para el teñido de textiles de tonos oscuros mediante la reducción del impacto de la carga del efluente mientras se mantiene un alto requerimiento de productividad para cortos tiempos de entrega dentro la cadena de suministro textil. Antecedentes Los principales parámetros para el control de los efluentes de las tintorerías incluyen volumen, sólidos disueltos totales (TDS), demanda química de oxígeno (COD), demanda biológica de oxígeno (BOD), color y pH. Cada uno de estos parámetros son cuantificables y los límites normales establecidos no deben ser excedidos en los efluentes de descarga que irían hacia las plantas de tratamiento de aguas municipales (WWTP) o a las aguas superficiales. Los límites permitidos para la descarga en las WWTP son usualmente mayores que los de las aguas superficiales de los ríos y lagos. Las propiedades únicas de los colorantes Remazol Ultra RGB nos llevan a una significativa reducción del impacto de los efluentes de descarga. Habiéndose reducido el color de los efluentes con el uso de la tecnología del Remazol Ultra RGB, una opción adicional es la de considerar la recolección del efluente en tanques de balance y tratarlo con Sera Con C-BOR y Sera Con C-RAP para alcanzar valores de hasta el 95% de decoloración del baño de teñido. Para aplicaciones a la continua, el desuso de los baños residuales constituye una mayor fuente de color

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en el efluente; y para ello se dispone de la nueva técnica basada en la Reducción Electro Química del color en baños altamente concentrados, la cual ha sido desarrollada por DyStar y el Instituto Textil Dornbirn estando disponible comercialmente desde Benninger AG. Desarrollo de la Tecnología del colorante reactivo Remazol RGB Los objetivos claves del programa desarrollado de este nuevo producto son la fuerza de color del colorante individual, el alto grado de fijación a la fibra celulósica, y la no interacción colorante-colorante que causa el llamado “blocking” (bloqueo), el cual es típico en muchas combinaciones de colorantes reactivos basadas en tricromías de amarillo oro, rojo y negro. Este resultado en la aplicación resulta en una sobrecarga para la aplicación y consecuentemente una alta carga contaminante en el efluente de la tintorería. El elevado nivel de agotamiento de los colorantes Remazol Ultra RGB es observado en los siguientes gráficos.

Remazol Amarillo Ultra RGBN y Remazol Naranja Ultra RGB vs. Amarillo Reactivo Color Index 176

Técnica Remazol Carmin Ultra RGB y Remazol Rojo Ultra RGB vs. Rojo Reactivo Color Index 239

La clave para evitar una sobrecarga de colorante es la formación de enlaces covalentes con la fibra de celulosa en un porcentaje de aplicación del colorante donde la gráfica esté empinada, debido a que la velocidad de los niveles de fijación decaen con la saturación de los sitios disponibles en la fibra. Las siguientes recetas usadas para alcanzar un marrón oscuro muestran una reducción en la cantidad de colorante requerido para la tricromía Remazol Ultra RGB en comparación con otros colorantes similares es de aproximadamente 50%.

Los colorantes Remazol Ultra RGB demuestran un excelente agotamiento y valor tintóreo superior por agotamiento, cold pad batch y otros métodos de aplicación a la continua para alcanzar tonos oscuros con una baja concentración de colorantes y químicos que están comúnmente disponibles en sistemas competitivos. En la aplicación por agotamiento el electrolito es requerido y es dependiente del porcentaje del colorante reactivo para neutralizar los iones negativos cuando el álcali es añadido para promover la fijación. En la ilustración la diferencia en la concentración de sal es de 40%. Mediante la formación de los enlaces covalentes colorante-fibra en la parte empinada de la curva de fijación, la cantidad de colorante hidrolizado formado en competencia con el agua es reducida. Esto contribuye a un ahorro en el uso de colorante durante el jabonado y una significante reducción en la carga total de color del efluente. Impacto de la Carga del Efluente Como una ilustración del impacto de la carga del efluente de tintorería, hemos tomado una muestra de marrón oscuro que ha sido aplicada usando una máquina overflow jet con una relación de baño de 10:1 y una reserva de baño entre drenajes y llenados de baño del 300%. Un procedimiento típico usa tres baños para la preparación /enjuague, un baño para el teñido y cinco baños para el enjuague / jabonado dando un consumo total de agua de 66 kilos por kilo de tela. • Color en el Efluente La remoción de el colorante no fijado en cada uno de los combinaciones de tonos oscuros fue medida después de la aplicación mediante los métodos por agotamiento y cold pad batch y la densidad óptica del color total a ser removido y descargado en el efluente fue medido obteniéndose los siguientes resultados:

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Técnica

• Demanda Química de Oxígeno de diferentes baños de enjuague Los diagramas ilustran el valor de COD (Chemical Oxygen Demand) de diferentes baños de teñido. Si la eficiencia de la fijación no es óptima, el colorante remanente en el baño de teñido por agotamiento y el primer baño de enjuague en el proceso cold pad batch produce un alto COD.

Concentración de electrolito 100g/l Total consumo de agua 66 L/Kg TDS del electrolito ~15000ppm Reducción de TDS de 40% utilizando la tecnología Remazol Ultra RGB. Versatilidad de Aplicación La tecnología del colorante Remazol Ultra RGB es adecuada para todos los métodos de aplicación incluyendo tecnologías innovadoras de aplicación desarrolladas por compañías líderes en colaboración con DyStar, la cual ha sido específicamente desarrollada para reducir el impacto ambiental del proceso de teñido. • Aplicación por agotamiento a una ultra baja relación de baño: Thies Luft –roto Plus • Aplicación por agotamiento a una baja relación de baño: Jumboflow, Fong La aplicación por agotamiento del colorante Remazol Ultra RGB a una baja relación de baño es una opción opcional para la reducción del consumo de agua y electrolito, el cual es directamente proporcional a la reducción de la relación de baño. • Aplicación a la Continua: Econtrol® Proceso con Monforts Thermex • Cold Pad Batch: Desarrollo de Máquinas con Kústers, Benninger y Erba Tech.

• Sólidos Disueltos Totales Tomando una relación de baño promedio: 1/10 para un teñido por agotamiento y considerando una reserva del 300% para cada operación de drenaje/llenado, podemos calcular la reducción de TDS del electrolito como sigue: Tono Marrón Oscuro • Remazol Ultra RGB: Total de colorante aplicado 3.4% Concentración de electrolito 60g/l Total consumo de agua 66 L/Kg TDS del electrolito ~9000ppm. • Otro colorante Total de colorante aplicado 6.4%

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La versatilidad de los colorantes Ultra RGB significa su adaptabilidad para cold pad batch la cual ha estado recibiendo un creciente interés por parte de fábricas de tejido de punto debido a que el efluente descargado tiene cero electrolito a partir de este proceso y al igual que por el proceso Econtrol de Monforts Thermex. Conclusión Para tonos oscuros sobre fibras celulósicas el desarrollo de los colorantes Remazol Ultra RGB reduce significativamente tanto el color como el total de sólidos disueltos en el carga del efluente textil y representa la Mejor Tecnología Disponible (Best Available Technology – BAT) para una Coloración Controlada®. En los mercados donde se tienen restricciones ambientales deberá considerarse el BAT para cualquiera sea el uso, agotamiento o a la continua; el cual esta disponible para su demostración.

Eventos

Congreso de Chile XIX CONGRESO LATINOAMERICANO DE QUIMICA Y TEXTIL El XIX Congreso Latinoamericano de Química y Textil se realizará en la Ciudad de Santiago de Chile del 14 al 17 de Octubre del 2008, es organizado por la Asociación Gremial de Químicos Coloristas y Textiles de Chile, miembro activo de Federación Latinoamericana de Químicos Textiles (FLAQT). El Congreso se denominará “ESTRATEGIAS INNOVADORAS PARA ENFRENTAR LA GLOBALIZACIÓN” se ha diseñado una amplia programación de actividades donde se recibirá el aporte de técnicos profesionales autoridades empresarios y sociedad civil. El XIX Congreso Latinoamericano de Química y Textil; combinará múltiples temas tanto de la industria textil como de otros sectores productivos y de servicios. Los expositores provienen de las empresas más importantes de la Industria Textil, Consultoras, Compañías líderes, Laboratorios y Universidades. Las inscripciones para el congreso están abiertas a todos los miembros de las Asociaciones de Químicos y Textiles de América Latina, técnicos y profesionales de la industria textil, para mayor información se puede acceder a: www.textillatinoamerica2008.cl.

HOTEL INTERCONTINENTAL SANTIAGO Av. Vitacura 2885, Las Condes Teléfono (56-2) 394 2000 www.intercontisantiago.cl

Se puede canalizar toda correspondencia, consultas e inscripciones a través de la Coordinación General: Sonia Torres Av. Vitacura 3149, Piso 13, Santiago de Chile Teléfono (56-2) 2070614 / 2070616. Email: storres@organizacióntres.cl Para aquellos que desean disfrutar de los lugares turísticos, hay tours Post-Congreso.

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Nos visitó el Ing. Omar Gaete Director de la Asociación Gremial de Químicos Coloristas y Textiles de Chile; con la finalidad de invitar a los asociados de la A.P.T.T. para que participen en el XIX Congreso Latinoamericano de Química y Textil que se realizará en la Ciudad de Santiago de Chile del 14 al 17 de Octubre del 2008. Foto: Ing. Mariano Iberico, Ing. Ernesto Ychikawa, Ing. Omar Gaete, Ing. Claudio Maravi.

Se graduó la Primera Promoción del Curso de Química Textil, dictado por el Ing. Mirko Costa; en la APTT. Foto: Ing. Isabel Goyburu, Ing. Mirko Costa, Ing. Luis Ortega

En la APTT, se llevó a cabo el seminario “Semana de la Estampación y Bordado”; programándose una serie de Conferencias del 15 al 26 de Septiembre del 2008. Foto: Ing. Eduardo Manrique, Ing. Ernesto Ychikawa, Sr. Ricardo Morante, en la inauguración de la semana.

SEMANA DE ESTAMPACION Y BORDADO: LUNES 15 Conferencia del Ing. Eduardo Manrique - A.P.T.T., donde se trato el tema “Innovaciones digitales en bordado y estampado textil”. Foto: Ing. Eduardo Manrique

SEMANA DE ESTAMPACION Y BORDADO: LUNES 15 El Sr. Ricardo Morante de la firma A. Morante y CIA. S.A., dictó la conferencia “Avances Tecnológicos en Bordado y Diseño” Foto: Sr. Ricardo Morante, Ing. Ernesto Ychikawa

SEMANA DE ESTAMPACION Y BORDADO: MIERCOLES 17 Participación del Sr. Domingo Pannon (Química Suiza S.A.); quién habló sobre “Maquinas Automáticas Pannon para el estampado de bases acuosas”. Foto: Sr. Domingo Pannon

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Noticias

Informa

Noticias SEMANA DE ESTAMPACION Y BORDADO: LUNES 22 Conferencia del Ing. Luis Tabacchi (SENATI), donde se trato el tema “Proyecto para Equipamiento de una planta de estampación”. Foto: Ing. Luis Tabacchi

SEMANA DE ESTAMPACION Y BORDADO: LUNES 22 Conferencia del Sr. Miguel Angel Oviedo (RODFEL), brindó el tema de “Estampación por corrosión y estampación al agua con Simil Plastisol”. Foto: Sr. Miguel Angel Oviedo, Ing. Ernesto Ychikawa, Sr. Rodolfo Felices.

SEMANA DE ESTAMPACION Y BORDADO: MIERCOLES 24 La Empresa SOCIEDAD QUIMICA ALEMANA (PRINTOP) presentó dos conferencias: “Todo lo que querías saber sobre tintas ecológicas textiles”, dictado por la Srta. Elena Lago. “Como conseguir una máxima eficiencia en su departamento de tintes” dictado por el Sr. Paul Zubieta. Foto: Sr. Luis M. Hoefken, Srta. Elena Lago, Sr. Paul Zubieta

SEMANA DE ESTAMPACION Y BORDADO: VIERNES 26 Conferencia de la Sr. EDUARDO Manrique, RESINAS Y QUIMICOS, el tema tratado “ Selección y uso de los polímeros de emulsión acuosa pigmentaria” Foto: Participantes en la Conferencia

SEMANA DE ESTAMPACION Y BORDADO: VIERNES 26 Srta. Yessica Nuñez, MONTENEGRO Y CIA, trato el tema “Moda y estampación”. Foto: Srta. Yessica Nuñez

Ing. Daniel Milachay (APTT), Ing. Santiago Paul, Sra. Mónica Montenegro, Ing. Carlos Gutierrez (A. MONTENEGRO Y CIA. S.A.C.)

INFORMES: General Borgoño 377 - Miraflores, Lima 18 - Perú Teléfono: (51)(1) 242-8464 / Telefax: (51)(1) 445-7297 Nextel: 404*8390 E-mail: info@expotextilperu.com administracion@expotextilperu.com Web: www.expotextilperu.com

EXPOTEXTIL PERÚ 2008, Feria Internacional de la Industria Textil y Confecciones, del 23 al 26 de Octubre del 2008, en donde se realizarán 3 ferias en simultáneo: EXPOTEXTIL Perú (Feria Internacional de Proveedores de la Industria Textil y Confecciones), TEXMODA Perú (Salón de la Industria de la Confección) y CALZATEX Perú (Expo de Calzado, Cueros y Maquinarias); en el Nuevo Centro de Convenciones del Jockey Plaza. Habrá presentaciones de productos, shows de maquinarias, seminarios, mesas de negocios, desfiles con las nuevas tendencias y muchos más.

Onomásticos Octubre - Noviembre 2008 Octubre 01 HECTOR MONTENEGRO C. 01 EDUARDO PELLEGRINI M. 04 FERNANDO GARCIA T. 04 YRIS TORRES BACA 05 CARMEN ARAKAKI 05 MARCIAL APESTEGUI 06 MIGUEL ANGEL CRUZ HUARANGA 07 PATRICIA SALAZAR ESPINOZA 07 ROSARIO ZURITA QUISPIRINA 08 NADIA MIREZ MORI 10 GIOVANNA ALVAREZ PERALTA 12 GENOVEVA SANTIAGO ASTO 12 JOSE MONTAÑÉZ CANO 14 JANET ACOSTA SANTISTEBAN 14 ELIO GUZMÁN ALVAREZ 14 RICARDO BARBA 20 IVAN ARANA LA TORRE 21 GINNA ACUÑA SANTIVAÑEZ 21 ZOILA OTINIANO JAUREGUI 22 GABRIEL NEYRA SOLANO 23 NORMA LOZANO CESPEDES 25 PRAMOD K. MITTAL 25 LOUIS FOURNIER KOHLER 25 ROLF SIEKMANN ROTTER 26 RAMON PELLA C. 29 DELFINA HIDALGO C.

Nº 100 - 2008

Noviembre A. MONTENEGRO Y CIA ANGLO COLOURS BLONDAS Y ELASTICOS BLUETRACK SOC. QUIM. MERCANTIL ASISCATTEX A. MONTENEGRO Y CIA DIST. TEXTIL JORGITO ARMSTRONG CONF. TEXTIMAX CLARIANT (PERU) LAV. IND. JEAN SERVICE A. MONTENEGRO TEXTIL OCEANO FUNDADOR QUIMICA SUIZA TEXTIL EL AMAZONAS LAVINDUSTRIAS QUIMICA SUIZA SOUTHERN TEXTILES NETWORK FILAMENTOS INDUSTRIALES SUTEXA LIMA BREMEN FUNDADOR HIALPESA

03 EDUARDO BARBIERI CASTRO 03 HILDA JARA GUARDIA 04 NORMA ROLDAN YELIU 05 JUANA MENESES RIVADENEIRA 05 MARTIN RETUERTO N. 05 RAUL ZEVALLOS H. 06 DENISSE CERQUIN SALDARRIAGA 07 LUIS PITA CHAVARRI 10 ERWIN WINDMUELLER G. 11 LUIS BROU CHIA 11 ALCIDES NEYRA HUIZA 13 JOEL SANCHEZ-SILVA CUQUICONDOR 15 RICARDO POMA GUEVARA 16 ELIZABETH CACHAY OSORIO 16 JANISSE ADIANZEN DURAND 17 JESUS SALAZAR MALDONADO 21 HELMER SUMARI YARASCA 22 DEYSI CAPILLO SOLÍS 22 MARCOS PEREZ LUJAN 25 LIZ BARRIOS LAYNES 26 MADELEINE RETES VILLANUEVA 27 LUIS ALBERTO CHAVES BELLIDO 28 ERNESTO YCHIKAWA S. 28 VICTOR LLALLIRE DE LA CRUZ 30 LOURDES CHIROQUE VALENCIA 30 RICARDO DANCUART KOHLER

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Socios Protectores www.a-montenegro.com Contacto: montesac@terra.com.pe Telf.: (511) 566 2737 Rubro: Comercialización de insumos para la industria textil (auxiliares, colorantes), repuestos para maquinas de hilandería).

www.agunsa.net Contacto: Rovira@agunsa.net Telf.: (511) 326 0700 Rubro: Textil (confección – textil) y cómputo.

www.perumarketplaces.com/alpesac Contacto: ventas@alpesac.com.pe Telf.: (511) 436 8402 Rubro: Hilados crudos de algodón cardados y peinados.

Contacto: almeriz@almeriz.com Telf.: (511) 336 8583 Rubro: Confección y exportación de prendas de vestir.

www.artisam.org Contacto: gm@artisam.org Telf.: (511) 522 0181 Rubro: Consultores industriales.

www.bahiatrading.com.pe Contacto: ventas@bahiatrading.com.pe Telf.: (511) 371-0092 Rubro: Tintorería industrial de tejido de punto.

www.basf.com.pe Contacto: basf-textiles@basf.com Telf.: (511) 513 2500 Rubro: Fabricación y comercialización de productos químicos para la industria textil.

www.bayerandina.com Contacto: anacristina.mesa.am@bayer-ag.de Telf.: (511) 211 3800 Rubro: Sector químico, suministrando insumos para la industria textil.

www.clearchemicals.net Contacto: ventas@clearchemicals.net Telf.: (511) 562 1483 Nextel: 826*8853 Rubro: Comercialización de auxiliares textiles.

www.nuevomundosa.com Contacto: ventas@nuevomundosa.com Telf.: (511) 336 8110 Rubro: Textil.

www.universaltextil.com.pe Contacto: jearp@unitex.com.pe Telf.: (511) 337 5260 Rubro: Fabricación de hilados, tejidos, confección, distribución y ventas.

www.cppq.com.pe Contacto:uniquimicaconsultas@cppq.com.pe Telef: (511) 331 1010 Rubro: Insumos químicos para la industria textil.

www.rey.com.pe Contacto: agleiser@rey.com.pe Telf.: (511) 613 8000 Rubro: Fabricante y comercializador de cierres de Cremalleras Rey, etiquetas, elásticos finos, cintas decorativas, pullers, alambres.

www.cosmotex.net Contacto: cosmotex-peru@terra.com.pe Telefax: (511) 348 8543 Nextel: 9814*4553 Rubro: Fabricantes de maquinaria de lavandería (lavar y teñir, vaporizado y planchado, extendedoras de tela, láser para efectos de moda, tanto para tejido de punto como plano.

www.cottondesigns.com.pe Contacto: codessa@cottondesigns.com.pe Telf.: (511) 251 0346 Rubro: Servicio de teñido de hilados de algodón y mezclas. Confección de suéteres de algodón y mezclas.

www.centroquimica.com Contacto: ventas@centroquimica.com Telf.: (511) 251 7638, 251 7639, 251 3729 Rubro: Importación y distribución de productos químicos en general.

www.cottonknit.com Contacto: mailbox@cottonknit.com.pe Telf.: (511) 618 7777 Rubro: Prendas confeccionadas en tejido de punto.

www.clariant.com.pe Telf.: (511) 317 1500 Rubro: Colorantes y auxiliares textiles.

www.creditex.com.pe Contacto: postmaster@creditex.com.pe Telf.: (511) 348 0491 Rubro: Algodón, hilos, telas, confecciones y lanas.

www.cusa-chem.com Contacto: hbacalla@cusa-chem.com Telf.: (511) 429 7980 Rubro: Comercializadores de auxiliares y productos químicos.

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www.egsuministrosquimicos.com Contacto: sumiquim@ec-red.com Telf.: (511) 4370454 Rubro: Venta de productos de químicos textiles: colorantes, pigmentos y auxiliares textiles.

www.rocsa.com Contacto: element@rocsa.com Telefax: (511) 362 5591 Rubro: Importación y distribución de colorantes, auxiliares y productos químicos para la industria textil.

www.zalaquett.com Contacto: ventas.peru@zalaquett.com Telf.: (511) 349 4653 Rubro: Textil.

Contacto: euroexim@infonegocio.net.pe Telf.: (511) 368 1375 Rubro: Representación de maquinaria textil industrial.

www.grupoamsa.com Contacto: wgastiaburu@grupoamsa.com Telf.: (511) 224 2935 Rubro: Fabricantes de hilados de poliéster y nylon.

www.bozzetto.it Contacto: gignava@infonegocio.net.pe Telf.: (511) 356 0140 Rubro: Producción y comercialización de auxiliares textiles.

www.globalchem.com Contacto: ventas@globalchem.com Telf.: (511) 337 7262 Fax: (511) 425 9055 Rubro: Fabricación y comercialización de productos auxiliares para la industria textil, venta de maquinaria y asesorías técnicas.

www.hexaquimica.com.pe Contacto: textil@hexaquimica.com.pe Telf.: (511) 719 8900 Fax: (511) 472 1160 Rubro: Comercialización de insumos químicos para la industria textil, cosmética, fragancias, cueros, envases flexibles, etc.

www. hialpesa.com Contacto: hialpesa-oficina@hialpesa.com Rubro: Textil-Hilados-Telas- Tintoreria-Confecciones Telef: 319-2030

Contacto: compras@isaq.net Telf.: (511) 349 7066 / 349 7183 / 349 7103 Rubro: Importación, comercialización y distribución de insumos químicos para la industria textil, minera, papelera, pinturas y otros. IMPORTADORA PANDA S.A. www.nettalco.com.pe Contacto: Telf.: (511) 348 0267 Fax: (511) 348 0479 Rubro:

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Contacto: ccoronel@kisco.com.pe Telf.: (511) 562 2442 Rubro: Comercialización de colorantes y maquinaria para tintorería textil.

Contacto: kohler.peru@kohlerinfo.com Telf.: (511) 627 7201 Rubro: Maquinaria, equipos, repuestos y accesorios en general para la industria textil.

Contacto: lavdajall@mixmail.com, dajall@hotmail.com Telf.: (511) 348 0410 Fax: (511) 348 9785 Rubro: Lavandería y tintorería de tejido de punto y tela plana.

www.lavanderialandeo.com Contacto: lavanderia_landeo@yahoo.es Telf.: (511) 351 0537 Rubro: Lavandería Industrial. MACONTEX s.a.c. jkomhuber@mancotex.com Contacto: Janos Komhuber Telf.: (511) 479 2490 (99) 810*4135 Rubro: Maquinaria textil.

Contacto: madsa@madsa.com.pe Telf.: (511) 330 2620 Fax: (511) 330 3548 Rubro: Fabricantes de hilados de poliéster y nylon, comercializadores de hilado de caucho, spandex, polipropileno y otros.

www.modipsa.com.pe Contacto: moyola@modipsa.com.pe Telf.: (511) 459 5152 Fax: (511) 376 1125 Rubro:

www.nomotex.com Contacto: abravo@nomotex.com Telf.: (511) 578 1383 578 2853 Fax: (511) 578 5046 Rubro: Servicios de tejido de punto y venta de tela acabada para exportación.

www.prosur.com.pe Contacto: ventas@nelapsa.com.pe Telf.: (511) 451 1070 Rubro: Empresa textil comercializadora de hilados de alpaca, lana, acrílico y mezclas.

www.qap.com.pe Contacto: Maribel.vilchez@orica.com.pe Telf.: (511) 611 3500 Fax: (511) 61 3511 Rubro: Importación y distribución de productos químicos e industriales textiles.

www.pegamentossinteticos.com Contacto: ventaspssa@pegamentossinteticos.com Telf.: (511) 326 3066 Rubro:

Contacto: perser@terra.com.pe Telf.: (511) 442 0944 Fax: (511) 442 3510 Rubro: Comercialización de colorantes para la industria textil.

www.polinsumos.com Contacto: vrodriguez@polinsumos.com Telf.: (511) 513 2930 Rubro: Productos químicos para la industria textil.

www.printop.com Telf.: (511) 611 3131 Rubro: Fabricación de tintas para estampado textil.

www.qualitylabperu.com Contacto: laboratorio@qualitylabperu.com Telf.: (511) 346 4193 Rubro: Servicio de pruebas textiles.

www.amtex.com.co Contacto: ventas@amtex.com.pe Telf.: (511) 247 0814 Rubro: Productos químicos para la industria textil, encolantes cmc, compounds.

Contacto: textil@quimicahispana.com Telf.: (511) 349 7991 Fax: (511) 348 9421 Rubro: Comercializadora de colorantes textiles, cuero y papel.

www.quimicasuiza.com Contacto: industrial@quimicasuiza.com Telf.: (511) 211 4058 Rubro: Industria textil.

www.dystar.com Contacto: rivera.juan_c@quimtexa.com Telf.: (511) 425 7070 Fax: (511) 425 5475 Rubro: Industria Textil

www.reimsac.com Contacto: reimsac@reimsa.com Telf.: (511) 429 0259 Rubro: Comercialización de insumos químicos para la industria textil.

www.perupima.com Contacto: info@perupima.com Telf.: (511) 451 6868 Fax: (511) 451 4212 Rubro: Textil – Fabricación de hilado, tejido, teñido y estampado de telas.

Contacto: rodfel@speedy.com.pe Telf.: (511) 444 5282 Rubro: Productos químicos, productos de estampados al agua y encolados.

www.perutec.com Contacto: perutec@perutec.com Telf.: (511) 341 0343 Rubro: Maquinaria y accesorios en general para la industria textil.

www.requisa.com.pe Contacto: ventas@requisa.com.pe Telf.: (511) 452 7009 Rubro: Fabricación y comercialización de auxiliares textiles y para otras industrias.

www.smi.com.pe Contacto: tejidos@smi.com.pe Tefl.: (511) 336 5428 Rubro: Hilatura y tejido plano de fibra larga.

www.delvalle.com Contacto: Telf.: Rubro: TEXTILES BUSTAMANTE S.A.

Contactos: sqmsac@terra.com.pe Telf.: (511) 440 4547 Rubro: Importación y comercialización de colorantes, maquinarias y demás tejeduría, tintorería y acabados.

Contacto: sutexa@sutexa.com Telf.: (511) 273 2960 Rubro: Maquinaria, accesorios y repuestos para hilandería, tejeduría, tintorería y acabados.

Telf.: (511) 264 4144 Rubro: Representación de empresas de equipos textiles para tejeduría, tintorería y acabado, Non-woven, tratamiento de aguas industriales.

Contacto: gergen@sanjacinto.com.pe Telf.: (511) 317 0300 Fax: 354 0635 Rubro: Fabricación y comercialización de hilados y tejidos planos de algodón y mezclas, para moda, decoración, sabanería, felpas y toallas, estampados, etc.

www.textilescamones.com Contacto: camtext@textilescamones.com Telf.: (511) 411 2970 Rubro: Fabricación y comercialización de prendas de vestir y tela de tejido de punto.

TEXTIL DEFRANCO EIRL. Contacto: victorcastro44@hotmail.com Telf.: (511) 425 9105 Rubro: Servicio de tejido de telas de punto, jersey, piqué, wafles y cuellos. Comercialización de máquinas circulares y rectilíneas.

www.asiscattex.com Contacto: lima@asiscattex.com Teléfono: 5622340 Rubro: Servicios Textiles Instalación y montaje Automatización electrónica Asesoria y capacitación

Contacto: tipsa@speedy.com.pe Telf.: (511) 485 0777 – 485 5261 Fax: (511) 485 3677 Rubro: Tintorería de piezas de tela y accesorios.

www.topytop.com.pe Contacto: informes@topytop.com.pe Telf.: (511) 319 3000 Fax: (511) 319 3020 Rubro: Producción y comercialización de prendas de vestir. TRICOT FINE S.A.

www.texsur.com Contacto: info@texsur.com Telf.: (511) 447 4872 Rubro: Textil hilandera, producción de hilado 100% algodón y mezclas especiales.

VENATOR S.A.C. www.leylanit.com Contacto: info@venator-inc.com Telf.: (511) 435 1434 Rubro: Fabricación de prendas en tejido rectilíneo, tejido y confección en algodón pima, alpaca, cashemere, tencel y mezclas.

Contacto: textilsp@ec-red.com Telf.: (511) 336 7068 Fax.: (511) 336 7067 Rubro: Proceso de fibras de alpaca y mezclas.

Contacto: wissentex@wissentex.com Telf.: (511) 444 5022 Rubro: Insumos químicos para la industria textil.

COMUNICADO Se comunica a todos nuestros asociados, que por acuerdo del consejo directivo, las cuotas es como sigue:

Cuota inscripción: S/. 30.00 Cuota asociado: S/. 10.00 Mensual Pago trimestral: S/. 30.00 Cuota socio protector: S/. 60 mensual Pago trimestral: S/. 180.00 EL CONSEJO DIRECTIVO