Revista Textil 105 by Asociacion Peruana

APUESTA AL PROGRESO Una mirada a los nuevos cambios en la planta de Trujillo de CREDITEX.

2010: AÑO DE RECUPERACIÓN Lo que viene luego de la crisis. Un analisis profundo de Victor Gastañeta.

SEMANA DE LA TINTORERIA Alcances de una semana llena de color.

Cotton Knit:

Creciendo:

Tecnología para la manufactura sustentable del algodón.

Entrevista a Diana Kong, la historia y los logros de una empresaria con visión.

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EDITORIAL La imagen de nuestra Asociación, se refleja en la Revista Mundo Textil, que por muchos años se ha mantenido en el tiempo y queda como una memoria de la trayectoria institucional y de todas aquellas personas y empresas que conforman nuestros aliados y fortalecen el sector textil en toda la cadena que lo conforma. Por lo cual siendo conscientes de este hecho, se ha hecho un viraje que nos permita reinsertarnos a un mundo donde la comunicación es uno de los pilares del éxito. Es por esto que pensando en cambios positivos nos hemos reestructurado, trayendo consigo, mejoras en el aspecto físico con un diseño más moderno y atractivo visualmente, mejorando los contenidos, presentando temas de actualidad y de mayor interés. Es bueno destacar el apoyo que hemos recibido de muchas empresas que apuestan nuevamente a estar presentes en Mundo Textil permitiéndonos que esta sea la revista que queremos brindar. Luego de un periodo de crisis, es fundamental reforzarnos y hacer frente a las nuevas metas que se presentan y así poner al Perú en un lugar destacado dentro de la industria textil. El aporte de información técnica de grandes conocedores de la industria nos permite cumplir con el fin primordial de la revista, generar asesoría, dar apoyo y conocimientos a todos los que pertenecen a la industria textil. Y en ese afán estaremos ampliando progresivamente, la información que ofrecemos, con mayor cantidad de artículos técnicos de interés. La Revista Mundo Textil ha sido y seguirá siendo la cara representativa de la Asociación Peruana de Técnicos Textiles (APTT), un tema que nos llena de orgullo y a su vez nos genera un fuerte compromiso para brindar un medio eficiente de comunicación para todo el rubro, por lo cual siendo conscientes de este hecho, no solo queremos que nuestra Revista llegue a un número limitado de lectores, sino que mediante la comunicación masiva que es la Web, toda la publicación de nuestra Revista estará presente en nuestra página y así podremos llegar sin fronteras a todos los que nos visiten. Este año nuevamente recordamos a todos nuestros socios y personas ligadas al sector textil, que se está trabajando con mucha dedicación en la organización del XX Congreso Latinoamericano de Química Textil y del VI Congreso Nacional de Tecnología Textil y de Confecciones y desde ya hacemos llegar un agradecimiento muy efusivo, a aquellas empresas que han decidido auspiciarnos y también hacemos un llamado a todos los que deseen estar presentes en nuestro evento, para que se inscriban y puedan participar de este acontecimiento que en el caso del Congreso Latinoamericano se podrá dar nuevamente dentro de 20 años en nuestro país. Esperamos que este año se siga superando la crisis, que como todos sabemos se dio a nivel mundial y fortalecidos apostemos a crecer en el sector textil, que promete enormes satisfacciones para nuestra economía e imagen mundial.

Daniel Milachay Cordero Prensa y Propaganda de la APTT

EVENTO

EXPOTEXTIL 2010: PUNTO DE ENCUENTRO DE LOS PROVEEDORES TEXTILES

a Feria Internacional "Expotextil”, evento que año a año promueve la exhibición internacional de productos y servicios del sector textil y confecciones, se llevará a cabo del 21 al 24 de octubre de este año en el Centro de Convenciones Jockey Club. Catalogado como el evento textil más importante del país, este año se realizará la cuarta edición de la Feria Internacional "Expotextil”, que convocará a las empresas más representativas del sector y contará con la participación de delegaciones extranjeras. En esta edición se realizarán alrededor de 20 Conferencias Magistrales, con la presencia de importantes referentes de la moda en el continente; asimismo, habrá 12 desfiles a través del Fashion Show de Productores de Textiles; se editará una Guía Textil del Perú en versión gráfica y digital. Asimismo, al igual que el año pasado, se llevará a cabo el Concurso Nacional Diseñadores de Vanguardia, que contará con los más renombrados diseñadores del medio. Según Luisa Mesones, Gerente General de Expotextil Perú, este evento es el punto de encuentro de la oferta de proveedores para la Industria Textil y Confecciones y desde su creación, se ha convertido en una

cita obligada para hacer buenos negocios. Expotextil Perú 2010 contará con la participación de empresas que ofrecen maquinaria y equipos de última generación, accesorios y repuestos para la industria textil, confecciones, cuero y calzado; materias primas; insumos, tintas, colorantes y pigmentos. También podrán encontrar accesorios como botones, hebillas, etiquetas, cierres, cintas, entre otros productos y servicios para que las empresas puedan desarrollar su actividad acorde a las tendencias mundiales. Asimismo en esta edición de Expotextil habrá una rueda de negocios, que servirá para relacionar a expositores y visitantes a través de una presentación comercial, y mediante un mecanismo simple y eficiente de reuniones planificadas, que de forma directa, crean un ambiente propicio para negociaciones. Durante la ceremonia de firma de convenio entre Plastic Concept S.A.C., empresa promotora de Expotextil 2010, y el Comité Textil de la Sociedad Nacional de Industrias (SNI), el titular de dicho grupo empresarial, Ing. Enrique Falcone, señaló que a través de este acuerdo, su representada promoverá de manera activa la participación de empresas peruanas en este importante evento

internacional con el fin de promover los bienes y servicios de la industria textil nacional en nuevos mercados. El Ing. Falcone mencionó además que el Comité Textil realizará un gran Foro que contará con la presencia de líderes textiles y autoridades nacionales a fin de debatir las políticas para el sector en los próximos años. Asimismo se realizará una Rueda de Negocios, integrando a los fabricantes de maquinarias, proveedores de insumos y compradores internacionales. *** Por su parte, el Presidente de la SNI, Ing. Pedro Olaechea, anunció que su representada ha enviado una comunicación oficial al Ministerio Público para saber, por primera vez, cuántos procesados por delitos aduaneros y de subvaluación existen en el país en los sectores textil-confecciones, calzado y plásticos, que son los más afectados con estas malas prácticas de comercio. "Esperamos que el Ministerio Público nos remita en los próximos días la respuesta a nuestra solicitud para saber el número exacto de personas y empresas procesadas por estos graves delitos que afectan no sólo a la industria nacional sino también al propio Estado que ve recortado sus ingresos fiscales", dijo Olaechea.

Agregó que en los últimos meses se ha observado un trabajo bastante activo por parte de la SUNAT en la detección y denuncia de contrabandistas y subvaluadores, en el marco del Convenio de Cooperación Aduanera con China, que ha adquirido mucha importancia con la vigencia del TLC con ese país. "La SUNAT ha informado de varios casos en los últimos días, los industriales desconocemos cuántas de esas denuncias ya han sido formalizadas por las Fiscalías Especializadas en Delitos Aduaneros y Contra la Propiedad Intelectual ante el Poder Judicial", agregó tras precisar que esa información la debe proporcionar el Ministerio Público, sin afectar el curso de las investigaciones. El máximo directivo gremial dijo que el sector industrial está muy atento y realiza un seguimiento muy detallado de todas las modalidades denunciadas por la SUNAT. "Nos interesa evitar que los grandes subvaluadores que recortan recursos al fisco, quitan empleo formal y dañan a la industria, se burlen del país y de los consumidores", acotó. Señaló que confía en que el Ministerio Público no pondrá ningún reparo en entregar la información, dado que han expresado públicamente su compromiso de luchar contra este flagelo.

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ACTUALIDAD

SE INSTALA NUEVO CONSEJO DIRECTIVO DE LA APTT

l pasado 12 de febrero se llevó a cabo en las instalaciones del Centro Naval de San Borja, la ceremonia de presentación del nuevo Consejo Directivo de la APTT, el cual afronta con alegría y entrega los importantes retos que este 2010 le depara a nuestra Asociación. Encabezados por el reelecto presidente, Ing. Paulino Escobar, los asistentes a la ceremonia recibieron con aplausos al Sr. Oscar Bustamante (Economía), al Ing. Freddy Goyzueta (Relaciones Públicas) y al Ing. Daniel Milachay (Prensa y Propaganda) como los nuevos miembros de este flamante Consejo, quienes se comprometieron a seguir trabajando por mantener la calidad de información, intercambio y cooperación que la APTT viene brindando a sus asociados desde hace 47 años. Un detallado informe de los logros alcanzados el pasado 2009 dio inicio a la velada en las palabras del Ing. Paulino Es-

cobar, quien resaltó la importancia de la calificación de la APTT como entidad perceptora de donaciones, emitida por el Ministerio de Economía y Finanzas con Resolución Nº 034-2010-EF/15. De esta manera, la APTT podrá entregar un certificado de aporte a las empresas donantes, el cual estas podrán usar al rendir sus pagos de Impuesto a la Renta. Esta calificación, sin duda alguna, nos

ayudará a atraer más donaciones para el beneficio de nuestra Asociación. Asimismo, el Ing. Escobar destacó dentro de los eventos y conversatorios realizados el año pasado, la organización de la Conferencia sobre la Crisis Financiera Mundial, dictada por la empresa consultora Tandem Asociados, y la conferencia sobre Fibras Largas y su Proceso, organizada por primera vez en la ciudad de Arequipa gracias a la ayuda de nuestras empresas benefactoras. Asimismo, se anunció el relanzamiento de nuestra revista Mundo Textil, la cual, gracias al trabajo conjunto de la APTT con la empresa Maromina, brinda desde el presente número contenido más acorde a las necesidades de nuestros asociados, con un diseño novedoso y moderno. De igual manera, el Vicepresidente Fernando Chang, anunció que auspiciadores de la talla de Promperú y LanPerú se unen

a nosotros y a la FLAQT en la organización del XX Congreso Latinoamericano de Química Textil, acontecimiento en el que ya venimos trabajando con una empresa organizadora. Para este importante evento, destacó el Vicepresidente, se espera recibir una afluencia de aproximadamente 500 personas, entre colegas expertos en textilería, tanto nacionales como extranjeros. La velada no pudo terminar sin antes agradecer a los miembros del Consejo Directivo saliente, como el Sr. Fausto Simonato en la Vicepresidencia, el Sr. Felipe Chang en el Comité de Economía y Marjorie Rizzo en Prensa y Propaganda, quien además, trabajó en la elaboración del logo del Congreso de este año. De esta forma, el temple y la camaradería, características tan propias entre los miembros de nuestra Asociación, marcaron el primer discurso del Consejo Directivo 2010, con el que se reafirma la voluntad de continuar trabajando en pos del crecimiento y posicionamiento de nuestra APTT.

BALANCE GENERAL Al 31 de Diciembre del 2009 (Expresado en nuevos soles) NOTA

IMPORTE

RIENTE

os as por cobrar as por cobrar ados por anticipado

maquinaria y equipo

NOTA

IMPORT

PASIVO CORRIENTE

1 2 3 4

OTAL ACTIVO CORRIENTE

CORRIENTE

PASIVO

5 5

140,259 14,068 65 31,156

27.89

185,549

36.90

1 317,271

2.80 0.01 6.20

0.00 63.10

preciaci贸n)

Tributos por pagar Provsi贸n de Vacaciones Otras Cuentas por Pagar Beneficios Sociales

6 7 8 9

2,8

TOTAL PASIVO CORRIENTE

PATRIMONIO Capital de Socios Resultados Acumulados Resultado del Ejercicio

4 1,3 4 6

209,8 349,2

-59,1

AL ACTIVO NO CORRIENTE

317,272

63.10

TOTAL PATRIMONIO

499,9

TIVO

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l algodón es la planta textil de fibra suave más importante del mundo y su cultivo es de los más antiguos. Las diferentes variedades de algodón son oriundas de América tropical, Asia y África. Aunque existen tipos de algodón que son de América Central, el sur de México, Perú, India y Arabia. En la actualidad las empresas textiles tienen como objetivo hacer más eficientes sus procesos de producción, pero sin dejar de lado la parte ecológica y económica. La primera sesión del seminario, denominada Definiendo la Sustentabilidad, tuvo como objetivo explicar cómo mejorar los procesos sin alterar la ecología. Dean Turner señaló que la demanda mundial de fibra crece de un 3% a 4% por año. ¿Se puede satisfacer esta demanda? Sí, durante los ultimos 40 años se viene haciendo sin ningún aumento de las áreas sembradas.

PROCESOS MÁS EFICIENTES Y SUSTENTABLES

El porcentaje del Impacto Ambiental de la Producción Global del Algodón (entre los años 1996 - 2005) ha disminuido un 24%, al mismo tiempo ha aumentado un 25% el rendimiento. La disminución de la huella ambiental del algodón de los EUA en 20 años fue posible gracias a la tecnología, la tierra, el agua, el hábitat y la energía. El algodón es amigable con el medio ambiente porque es una fibra natural, produce más energía de la que usa, el cultivo del algodón reduce los gases de efecto invernadero, hace empleo de tecnologías modernas seguras y es de un alto beneficio comprobado para el medio ambiente. Sobre las expectativas de los consumidores, Lifestyle Monitor Global de Cotton Incorporated y CCI, Estudio sobre el Medio Ambiente de Cotton Incorporated, el 70% de consumidores globales cree que el algodón es la fibra más adecuada para la moda actual y el 78% dice

que el algodón es su fibra favorita en la ropa que usan con más frecuencia. Por otro lado, los consumidores prefieren el algodón porque es transpirable, absorbente, brinda confort natural, es suave, durable, se lava muy bien y es resistente a los olores. Durante su ponencia, Jaime Flores, explicó el Impacto Ambiental de los Textiles y la ropa y mencionó que todas las fibras, las operaciones de manufactura, las operaciones de las tiendas y las prácticas de los consumidores de uso y desecho tienen impacto. La sustentabilidad se trata de una mejora contínua, no hay una línea de meta final en la que la medición y el benchmark son claves. Además del uso de nuevas tecnologías que ofrecen oportunidades para la mejora contínua. *** El consumo de agua no estuvo dejado de lado en esta sesión, por lo que Mike Tyndall, durante su exposición

“Procesos sutentables para el algodón”, señaló que para reducir el consumo de agua, químicos y energía debemos tener en cuenta algunas tecnologías clave como: la mejora del control de agua y energía, proceso continuo vs. Batch, procesos por cold pad batch, pasos de procesos combinados, espuma vs. proceso en foulard, reduce la goma de la urdimbre DQO y DBO(Demanda Química de Oxígeno - Demanda Biológica de Oxígeno), descomposición enzimática del almidón a etanol, colorantes reactivos de alta fijación y que el pretratamiento con cationización y ácido fórmico vs. acético; reduce DBO < 80%.

para los procesos, en esta oportunidad Dimitrios Manakos explicó los beneficios de las máquinas de teñido con flujo de aire de BRB, el cual permite un ahorro de agua de hasta un 50%, de vapor hasta 50%, de auxiliares hasta 30% y de sal 50%.

CHRISTOPH AURICH.En plena exposición, sobre las distintas ventajas del uso de la espuma.

Este proceso es económico porque tiene extremadamente baja relación de baño de 1:3 para algodón, aún en el caso de baja carga. Es ecológico, Inigualable bajo consumo de agua a través de una extremadamente baja relación de baño y procesos eficientes de enjuague. Asimismo, permite el ahorro de tiempo durante el preblanqueo, debido a la singular “hot drop”.

Continuando con el ahorro de agua

Con la participación de los más destacados empresarios textiles del país, CottonKnit realizó el seminario Un Mundo de Ideas: Tecnologías Para La Manufactura Sustentable De Textiles De Algodón, que en cuatro sesiones dio a conocer al sector textil peruano las tendencias e innovaciones tecnológicas que existen. MIKE TYNDALL.Un mundo de ideas para reducir el alto consumo de recursos.

Asimismo, Omar Lastiri Rosales dijo que como consecuencia de la escasez de agua y energía, la industria necesita hoy en día métodos de producción amigables con el medio ambiente. Agregó que se está enfrentando este reto con una gran consciencia, al ser la primera compañía en ofrecer soluciones holísticas para la industria del acabado textil. Algunas soluciones: • Optimización de procesos y recetas existentes. • Uso de tecnologías de lavado y acabado altamente eficientes. • Separación de agua de los contaminantes aplicados en el proceso, con el subsecuente reciclado de agua. Los contaminantes son concentrados hasta el punto en que no se genera más líquido de desperdicio cero descargas. • Recuperación de materiales reciclables del agua de desperdicio y la re-utilización de dichos materiales en el proceso (por ejemplo gomas, soda cáustica, etc.). • Recuperación de energía térmica. La última sesión de la jornada tuvo como objetivo explicar detalladamente cómo procesar el algodón

con pocos insumos y recursos. Christoph Aurich Gaston atrajo la atención de los asistentes al explicar como realizar los procesos con espuma, la cual es un fenómeno, ya que no fluye como un verdadero líquido, pero tampoco es un líquido cristalino. Aurich dio unas razones para el reemplazo: -Foulard convencional (Alto costo químico, deja colas, inflexibles, velocidad limitada). -Ranura-Vacío (Requiere de mucha potencia, extracción de humedad limitada). -Sprays (No confiables, desperdicio, velocidad limitada). -Rodillo de contacto (Relacionada a la química de superficies, velocidad limitada). -Aplicador de cuchilla curva (Sin dispositivo de medición directa, relacionada a la química de superficies). *** Por su parte, Carmina Ferri se refirió acerca de las máquinas de tintura en prenda con relación de baño corta, la cual posee las siguientes características: contínua inmersión de las prendas y prendas con acción mecánica contínua. Además tiene

limitaciones económicas, tiene relación de baño alta de 1:20 a 1:10 un proceso de tintura largo y carga de máquina reducida. Mientras que en el sistema de tintura jet el baño se inyecta a través de una boquilla especial, este sistema moja continuamente las prendas; y la máquina es controlada automáticamente por el software Tonello. La principal ventaja es que aumenta la penetración e igualación de la tintura y se reducen los problemas de rayas y marcas.

+ MINIENTREVISTAS. 1. ¿Qué opinión le merece la organización de este tipo de eventos? 2. ¿De qué manera estos eventos hace que se desarrolle mejor el sector textil peruano?

DATOS TÉCNICOS. Tecnologías de Innovación BLANQUEO ENZIMÁTICO DE TEXTILES & PRENDAS. El procesamiento húmedo de textiles y prendas es la etapa que más carga aporta al medio ambiente, dentro de toda la cadena de suministro textil. Durante el procesamiento húmedo se consumen grandes cantidades de agua y se consumen altos niveles de energía. Por Nico Van Schoot. MONITOREO DEL TEÑIDO CORRECTO. En el monitoreo directo del baño de teñido: la calibración es compleja y tardada, simple, robusto, rango dinámico limitado, los colorantes y químicos deben estar completamente disueltos, la sal, el pH y temperatura pueden afectar los resultados. Por Jerry Rowland.

Mario Bertocchi Creditex Técnico de Tintorería

1. Me parece que es algo muy bueno que en nuestro país se de este tipo de eventos para que todo el personal que trabaje en la industria textil este más informado y al día en los adelantos tecnológicos. 2. Ayuda en que se puede aplicar las nuevas tecnologías para disminuir los costos de producción y respetar el medio ambiente, como con el ahorro de agua de energía y todo lo que está en el proceso de la fabricación.

ductividad. 1. Bastante interesante y me gusta mucho como ha estado organizado. Todas las conferencias han estado buenísimas, muy interesantes y con novedades que ayudan a mejorar la parte ecológica, que es un tema que viene de menos a más. 2. Ayuda en dar conocimiento y generar conciencia, no solamente esto, sino que ayuda a que las personas tengan una mejor preparación para que las empresas busquen mejores resultados en sus procesos.

"Si miramos el futuro, el tema energía y el problema agua, es uno de los retos que debemos afrontar con mayor responsa-

BIO-INNOVACIÓN. La bio-innovación es la clave para contrarrestar los efectos del calentamiento global, la escasez de recursos hidráulicos, el incremento de precios de energía, el incremento de la demanda global, la preocupación por el desperdicio y la demanda por una mejor calidad de vida. Por Julie Clemmons. CONTROL DE PROCESOS. Para el control solo se necesitan tres simples pasos: Automatizar, estandarizar y capitalizar. De esa forma tener un buen control ayuda a hacer la diferencia de la producción y a lograr la sustentabilidad en la tintorería.

la parte económica, que nos genera una reducción de costos, cosa que cada uno de nosotros estamos interesados en realizar. Esto obliga a nuevas inversiones o a reactualizar equipos. Si miramos el futuro, el tema energía y el problema agua, es uno de los retos que debemos afrontar con mayor responsabilidad. 2. Estos eventos hacen que el sector textil tenga más variedad de posibilidades en cuanto al desarrollo o fabricación de artículos nuevos y minimizar costos, que es el objetivo de cualquier empresario y lógicamente, con los mismos gastos operativos obtener una mejor pro-

bilidad."

Héctor Ángel Diez Textiles Bustamante

Por Anthony Webber. 1. Excelente, porque es un evento en el cual se están viendo cosas muy novedosas y de actualidad en cuanto al medio ambiente y len

Alejandro Zegarra Frank and Ricky – Arequipa Jefe de Planta Textil

César Enrique Grados Ponce Cotton KNIT Director Técnico de Tintorería

1. Brinda bastante información, con procesos innovadores en maquinaria e insumos, los que nos harán más eficientes nuestros procesos. 2. Ayuda en que se presentan adelantos en maquinaria e insumos. Estos van a favorecer en lo que es costos, tanto de procesos como de tratamiento de efluentes, es un punto que se está tratando fuerte, que en la reducción de costos y la protección del medio ambiente tiene un fuerte impacto.

ARTÍCULO

MANCHAS DESPUÉS DEL LAVADO Gianangelo Nava

unque este tema haya sido tratado varias veces, se hace necesario retomarlo debido a los constantes requerimientos de análisis que llegan a nuestro laboratorio sobre los defectos de manchas después del lavado.

Las manchas que se presentan son normalmente de los colores oscuros, rojos o azules, que se producen en cualquier punto de la tela o de la prenda.

terial para eliminar manchas de aceite de tejeduría o de costura, en este caso se necesita una temperatura de 50 – 60 °C y con mayor razón hay que cuidar el proceso.

En las telas listadas se presentan adicionalmente unas rayas horizonta-

- Control del tiempo de lavado: son suficientes 15- 20 minutos para que el material encoja o desprenda el aceite, tiempos más largos incentivan la migración de los colorantes.

El problema que comúnmente se presenta es que la prenda antes de ser lavada estaba “pareja”, es decir uniforme y sin manchas, pero luego de un lavado simple en agua fría se mancha o se producen unas rayas de otro color. La prenda o la tela listada no pueden mancharse con un simple tratamiento con agua fría. El error más frecuente es llevar a cabo el lavado en agua fría sin monitoreo alguno, que lo vuelve en la practica un lavado sin control de temperatura con utilización de detergentes y con “largos” tiempos de reposo del material en fase húmeda antes de ser procesado en la hidroextractora y también “largos” tiempos de reposo antes de ser secado. Como premisa podemos decir que siempre se trata de prendas con diferentes colores o de telas listadas. Si se habla de prendas de diferentes colores siempre hay partes de colores oscuros y partes de colores claros, y/o colores que han tenido un tratamiento de fijación mientras que otros no. Si se habla de telas listadas se encuentran rayas de colores claros y de colores oscuros o medianos, algunos con fijador y otros no.

Izquierda.El azul mediano tiene rayas que aparecieron después de un lavado, sin embargo el celeste y el blanco no tienen el mismo defecto. El lado derecho presenta la misma tela después de un desmontado.

les de diferentes longitudes y por tramos. Las sugerencias para evitar estos problemas son: - Control de temperatura del lavado: no se necesitan temperaturas altas que incentivan el sangrado de los colorantes reactivos que lamentablemente no han sido completamente eliminados en su parte no fijada. Se lava la prenda o la tela para dar un pre-encogimiento y para lograrlo no es necesaria una temperatura superior a los 40 – 45°C. A veces se lava también el ma-

- Mínimo tiempo de permanencias del material: esto se refiere a la fase mojada después del lavado y especialmente después del acabado, antes del secado. La demora en esta etapa conduce a una migración en muchos casos y a un defecto self-staining en caso de colores que han tenido un tratamiento con fijador. Los colores tratados con fijador tienen la ventaja de disminuir la posibilidad del sangrado, sin embargo, tienen la desventaja de convertir el material en un “imán” para los colores colindantes. Es común ver que una tela listada con un color azul oscuro (tratado), un rojo (tratado), un amarillo (tratado) y un amarillo o celeste (sin tratar), antes del lavado no tenía ningún defecto pero después del lavado aparecen manchas y/o tramos de color azulino en el rojo, rayas y/o tramos de color verde o naranja en el amarillo tratado, sin embargo no se encuentran defectos en el color amarillo y celeste sin tratar. Si fuese un problema de sangrado de algunos tonos evidentemente deberían ver manchas

también en los colores claros (que no tenían fijador), sin embargo estos no se manchan porque no tienen el “imán” del fijador. En las lavanderías se cationiza y luego se tiñe con diferentes colorantes en pocos minutos comparados a un teñido clásico. Se puede percibir la rapidez con la que actúa el “imán” en fase húmeda y por lo tanto el mismo efecto, en este caso negativo de migración, se produce en la mercadería estacionada. Debido a los cuellos de botella en producción, es latente el problema que se crea, ya que la mercadería, después de ser lavada, casi nunca sigue los procesos en tiempos breves. Por eso hay que crear una línea roja, línea de prioridad, en el flujo de estos materiales.Cuando se presentan estos defectos es muy difícil establecer responsabilidades directas ya que son varios los factores que intervienen como por ejemplo: 1.- En la tintorería de hilados se hace indispensable tratar (fijar) algunos tonos oscuros como rojos, guindas, azules, turquesas, etc. para alcanzar solideces al lavado y al self-staining aceptables. Lamentablemente en bobinas cruzadas es casi imposible lograr una cationización uniforme debido a la baja temperatura del tratamiento que no permite permeabilidad al baño en las bobinas muy duras a esta temperatura, además todos los cationizantes tienen una afinidad elevada lo que significa tiempos de agotamiento rápidos sin posibilidad de distribución uniforme del producto en toda la bobina y en todo el lote. Muchos tintoreros fijan también colores medianos o claros y serán los colores que producirán el defecto más evidente

Se observa que la tela con mayor porcentaje de fijador se mancha más, sin embargo la presencia de Permulsin DNMS “anula” el cationizado.

En el rosado se observan las rayas irregulares que aparecen después de un lavado.

"El error más frecuente es llevar a cabo el lavado en agua fría sin monitoreo alguno, que lo vuelve en la practica un lavado sin control de temperatura con utilización de detergentes y con “largos” tiempos de reposo del material en fase húmeda antes de ser procesado en la hidroextractora y también “largos” tiempos de reposo antes de ser secado".

porque su tono claro cambiará fácilmente con el mínimo sangrado. No hay que fijar los colores medianos y claros por la razón antes expuesta y porque se baja la solidez a la luz del colorante sin lograr mejoras en las solidez al lavado. 2.- La tintorería que tiene que acabar la prenda y/o la tela necesita utilizar agua, detergente, suavizantes, pero no sabe cuáles colorantes o cuál tipo de acabado tiene el material que recibe. Se sabe que nadie hace una prueba previa para predecir los resultados, aunque se trate de una simple prueba de self-staining. Se puede prevenir sin conocer la proveniencia del material: en la mayoría de los casos se evita o se elimina el problema si se “descationiza” el material con el empleo de PERMULSIN DNMS en el primer baño de lavado: añadiendo primero el PERMULSIN DNMS EXTRA, luego los detergentes y finalmente el material. Es de vital importancia que el PERMULSIN DNMS EXTRA ingrese al baño antes de la tela. De no ser así el “imán” habrá actuado sin dar tiempo a que el PERMULSIN DNMS EXTRA cumpla su función. Se recomienda el PERMULSIN DNMS EXTRA ya que las imitaciones no logran los mismos resultados por el alto contenido de sulfato o por la constitución química diferente. En algunos casos, para ahorrar tiempo y dinero, no se hace un lavado previo del material más bien se suaviza directamente preparando el baño con suavizante (casi siempre con añadido de silicona) y luego cargando el material. En estos casos el material no tiene hidrofilidad uniforme en todos sus puntos especialmente si se trata de tejido hecho con hilado teñido en bobinas cruzadas y luego parafinadas. En los puntos de mayor hidrofilidad el suavizante “sube” y agota en la fibra inmediatamente, sin embargo los otros puntos del material de menor hidrofilidad tardan en humectarse y reciben menor cantidad de suavizante con el resultado de un tono más claro en estos puntos, desuniformidad y barraduras en el material. Enjuagues o lavados previos al acabado/suavizado son necesarios para dar hidrofilidad a todo el material para que el suavizado, especialmente el siliconado, agote uniformemente. Es común ver tramos o rayas más oscuras por mayor absorción de silicona, que es muy difícil de eliminar, especialmente si se acaba con siliconas aminofuncionales o elastoméricas. Este artículo tiene como objetivo ayudar a mejorar los procesos para prevenir estos defectos. Las recomendaciones dadas, aunque no solucionarán el 100% de los problemas, permitirán mejores sueños a todos los involucrados. Existirán siempre casos especiales que necesiten mayor investigación y nuestro laboratorio estará disponible para continuar los estudios.

ARTÍCULO

SECTOR TEXTIL Y CONFECCION ESCENARIO POSTCRISIS Víctor Gastañeta

partir del año 2010 el panorama ha cambiado, la crisis ya pasó, estamos en un año de recuperación preparándonos para alcanzar niveles de producción y ventas del 2008 a partir del próximo año. Es verdad que algunas empresas no lograron superarla y ya no están en el mercado o dejaron de exportar. Pero también es necesario destacar que otras crecieron en un año difícil. A todo esto cual ha sido la lección aprendida, yo diría que la crisis vivida fue

exportación, y peor aún concentraron el ingreso en pocos clientes. Más del 70% del ingreso de muchas empresas exportadoras dependían de uno o dos clientes. Luego, gracias a la reducción del arancel a la maquinaria nueva de 4% a 0% empezó un incremento de las empresas que se comprometían con préstamos leasing y con ello asumieron costos fijos con el banco que en ese momento era una decisión lógica. Todo esto generaba un incremento excesivo de los costos que nadie medía ni analizaba pues los pedidos venían y eso era lo importante. Nadie tomaba en serio que en setiembre del 2008 empezaríamos a vivir una experiencia bastante difícil. Esto no podía seguir marchando de esa manera, la crisis obligo a todas las organizaciones a autoanalizarse y hacer una drástica reducción en sus costos. Salieron en búsqueda de nuevos mercados, clientes y lo consiguieron. Empezaron a hacer caja con la liquidación de los saldos que habían quedado en sus almacenes de los pedidos del 2007 y 2008. Hoy las organizaciones salen de esta crisis fortalecidas, más agiles, con menos costos fijos, con menos concentración del ingreso pero lo más importante con la plena convicción de que esto se puede volver a repetir y que hay que estar en todo momento preparados.

para el sector una bendición, y lo digo por lo siguiente: En los años del boom exportador se apreciaba claramente un sector desordenado, empresas que de la noche a la mañana se convirtieron en exportadoras sin experiencia alguna, los pedidos ingresaban a la línea de producción sin una planificación seria y cuando la fecha de embarque se acercaba los obligaba a distribuir su producción a innumerables talleres que les brindaban servicios más costosos, regresaban las prendas y eran embaladas sin una rigurosa auditoría, lo que traía como consecuencia que luego de ser embarcado el pedido empezaban los reclamos, devoluciones, penalizaciones y posible pérdida del cliente. El no contar con suficientes facultades de ingeniería textil no permite que cada empresa pueda tener un ingeniero textil especialista, teniendo que contratar a ingenieros industriales y que en un sector tan sofisticado como el nuestro deben pasar por un periodo de aprendizaje. Esto traía como consecuencia consumos excesivos al protegerse al momento de hacer los requerimientos de insumos. Al final los almacenes terminaron llenos de saldos de diferentes pedidos y con ello buena parte de la rentabilidad esperada. Los empresarios descuidaron el mercado local por entusiasmarse con la

El sector financiero ya nos empieza a mirar con buenos ojos después de habernos calificado un sector riesgoso y limitado las líneas de crédito. El ingreso por recuperación del Drawback pronto volverá a niveles del 5% después que el gobierno lo situó en 8% para ayudar a los exportadores en momentos difíciles.

MERCADO INTERNO. En el mercado local tenemos una creciente importación de prendas realizada por las siguientes empresas:

Para ambas se necesitan de herramientas que son vitales a partir de ahora Estructura de Costos Análisis de volúmenes Análisis de Rentabilidad Monitoreo Precios Nacionales e Internacionales ESTRUCTURAS DE COSTOS

Bien podría decirse que los consumidores deberían ser los beneficiados con prendas a precios más bajos traídos de China, pero como podemos apreciar en el ejemplo real no sucede así:

Fijación De Precios (Mdo.Externo) Con Escenarios Por destinos Por incoterms (hasta el DDP)

Fijación De Precios (Mdo.Local) Con Escenarios Por punto de venta (tiendas) Por marca, Sku

Recuerde a partir de ahora que tiene que rastrear los costos, los sobrecostos, los costos ocultos, todo no viene en una factura, no siempre los costos son tangibles. El objetivo es reflejar toda la organización en esa simple hoja llamada estructura de costos pero que al ser multiplicada por miles de metros, miles de prendas, se convertirá en relevante y cada centavo cuenta. Esta herramienta le permitirá tener poder de negociación al momento de fijar y negociar precios la cual combinada con Volúmenes de los pedidos será aún más valiosa. Use el punto de equilibrio multiproducto. ANÁLISIS DE RENTABILIDAD Post-Embarque Por unidad de negocio, pedido, modelo, corte, estilo. Conozca si ganó o perdió, cuánto, en donde, porque razón perdió y qué debe hacer.

A esto hay que adicionarle el costo financiero por comprar al crédito con tarjeta. El mercado de las grandes tiendas es un oligopolio dominado por dos empresas que fijan los precios y obtienen enormes márgenes de ganancia. “Importan barato y venden caro”. De modo que por cada prenda que ingresa al país hay que multiplicar por varias veces ese costo puesto en almacén y esa sería la participación que pierde nuestra industria nacional en el mercado local. No creemos que se lleguen a dar medidas para proteger el mercado local por parte del Estado. Por eso el sector debe asumir como reto el hacer frente a este tipo de competencia con creatividad y un sector más tecnificado. IMPORTANCIA DE LOS COSTOS. Ante este panorama y la experiencia obtenida sabemos que las organizaciones de nuestro sector deben enfocarse en dos puntos: 1. 2.

Una estrategia Comercial (Incrementar ingresos) Una estrategia de Costos (Reducir costos)

Retail Por punto de venta, marca, sku. Conozca la rentabilidad de sus tiendas y optimice sus ventas por retail. Después que ya termino el proceso productivo y despacho o realizo el embarque, queremos saber si hemos obtenido la rentabilidad que cotizamos al inicio del negocio en la estructura de costos. El empresario necesita aquí una herramienta en donde se muestre lo siguiente: • El ingreso, costo y resultado real • El control detallado de las mermas • Las ineficiencias surgidas en el proceso de pre, pro y post producción • Los responsables y motivos por perdidas plenamente identificada • Qué medidas aplicar para no volver a perder en los siguientes pedidos

Es penoso decirlo pero esta herramienta no se la facilita departamento alguno en su organización, pero debe encargar esta tarea al departamento de costos a partir de ahora. UNA RECOMENDACIÓN. Si desea tener información de costos más técnica y no solo contable, separe al personal de contabilidad de Costos y conviértalo en un departamento de costos y productividad. No cometa el error de hacerlo depender del Contador general. No funciona El departamento de Costos y Productividad es una jefatura aparte y que solo dependa y reporte al empresario directamente. Esto último es muy importante pues he trabajado con Empresarios directamente y con Gerentes contratados y el resultado no es el mismo. Los primeros desean saber la realidad de la organización cruda tal cual es y qué hacer para enfrentarla, los segundos trataran de mostrar un resultado favorable a su gestión y esto lo podrán hacer hasta que sea demasiado tarde. MONITOREO DE PRECIOS NACIONALES E INTERNACIONALES El departamento de logística y Comex deben de monitorear las cotizaciones de toda la cadena logística. El empresario necesita saber en qué momento y donde comprar. Este tema es muy amplio especialmente si se trata de nuestro sector. POR ÚLTIMO: Antes de hacer el esfuerzo de incrementar las ventas usted debe haber controlado y efectuado las acciones para los ahorros en costos.

Convénzase “Un incremento en ventas del 1% contribuye en ∆ 9% Margen Neto” “Un ahorro en Costo de ventas del 1% contribuye en ∆ 31% Margen Neto” “Un ahorro en GOP´s del 1% contribuye en ∆ 7% Margen Neto”

esde el principio de la humanidad se ha tenido una fascinación por los colores de la naturaleza, es así que podemos ver las primeras manifestaciones en las pinturas rupestres, en donde la imaginación del hombre primitivo descubre que la combinación de vegetales, grasas de animales y de algunos minerales logra plasmar color. Así tenemos historias en el mundo antiguo donde los tejidos egipcios eran coloreados con el índigo oriundo de la India. Los trajes color purpura de los Persas era extraído de un molusco. Uno de los motivos de orgullo de nuestro Perú son los descubrimientos de los tejidos pre-incaicos, especialmente de la cultura Paracas, cuyos mantos mantienen su color a pesar de los años. En el siglo XVIII ya se trabajaban una gama más grande los colorantes de origen mineral, que incrementan la gama de colores ya existente. Ya se podía obtener mediana solidez al lavado y a la luz. En el siglo 19 se da un avance de los colorantes sintéticos, quien no recuerda los colorantes AZOICOS, que se tenían que trabajar con sal sódica, los NAFTOLES, de altas solideces. Este siglo nos trae los primeros desarrollos de los colorantes al azufre. A los inicios del siglo 20 las empresas BAYER y CIBA empiezan la gran tarea de la sintetización de los colorantes. Aparecen los famosos colorantes TINA. Aún los problemas no habían aparecido hasta que surgieron las fibras

sintéticas. Todo lo trabajado hasta ese entonces estaba basado en fibras naturales como lana y algodón. Los fabricantes de colorantes tenían que desarrollar una gama que pudiera tener afinidad a estas nuevas fibras y los tintoreros tenían el reto de hacer que las combinaciones de las fibras sintéticas y naturales se puedan teñir y darles resistencia al sustrato al lavado y a la luz. Los tintoreros se consideraron artesanos por muchos siglos y hasta el día de hoy un tintorero es un artista que tiene la posibilidad de reproducir un color una y otra vez, acompañado de los auxiliares necesarios que le darán la ayuda en la preparación, en poder distribuir adecuadamente el colorante otorgándole igualación y en la búsqueda de acabados especiales. Se empieza a hablar de la aplicación físico/ química del colorante y de la termodinámica en los procesos de tintura. No podemos dejar de hablar de la maquinaria empleada para lograr dar color al género escogido, aquellas que te dan mayor o menor absorción, baños largos, cortos, temperaturas, velocidad de rotación etc. El siglo XX nos trae una de las herramientas más importantes para el trabajo de las tintorerías y es la COLORIMETRIA. El color es la lectura subjetiva de la cantidad de luz y el efecto que tiene en la mente del observador, termina siendo un efecto neurológico. Por tanto la colorimetría es el estudio de la fuente de iluminación de la energía del cuerpo coloreado y su interpretación. Lic. Ferando Chang

EVENTO

Semana de la tintorería Con la participación de representantes de las más importantes empresas textiles del país, del 24 al 26 de marzo se llevó a cabo la Semana de la Tintorería en el local institucional de la Asociación Peruana de Técnicos Textiles, durante la que se tocaron diferentes temas de suma importancia para el sector.

a primera exposición estuvo a cargo de la Ing. Martha Laura de REIMSAC, quien explicó que los colores se pueden conjugar según las necesidades del cliente y que los colorantes reactivos presentan resistencia a químicos como el cloro, a los peróxi-

adecuado y eliminar residuos de químicos y auxiliares. Agregó que para una adecuada selección de colorante se debe tomar en cuenta la compatibilidad, sus propiedades de solidez y el tipo de sistema de teñido o maquinaria. Para obtener un teñido óptimo se tienen que cum-

gocal RLC, producto que está libre de componentes no iónicos y que puede ocasionar que el colorante se precipite especialmente con turquesas y azules. Otra característica del Rugocal RLC es que regula y controla el pH en la

za la fijación del colorante en la fibra. El efecto de control sobre el pH del Rugocal RLC previene estos efectos. Como características de este producto, Laura señaló que regula el pH (fase alcalina), dispersa, acondiciona el colorante y el baño de teñido, está libre de espuma, protege el colorante del cloro que pueda existir en el agua y evita la fijación de los colorantes en los sustratos que tienen alcalinidad El miércoles 25, Rita Chinga explicó las características de los nuevos programas de Datacolor, que pueden trabajar en un servidor y la información puede ser revisada en cualquier parte del mundo.

dos y al agua caliente. Explicó además que se debe hacer una adecuada selección de colorantes. Se deben conocer las estructuras químicas de los colorares para saber cómo mezclarlos y que no se puede disolver el colorante en una temperatura por encima de la de teñido, sino que tiene que ser igual. Laura detalló los requerimientos para obtener una tintura igualada, dentro de los cuales señaló que buen pretratamiento del sustrato consiste en la eliminación de encolantes, obtener absorción instantánea, mantener un grado de blancura

plir las siguientes recomendaciones: calidad y cantidad de sal, cantidad y calidad de alcali, temperatura de teñido de acuerdo con la reactividad del colorante, secuencia en el agregado de auxiliares. Asimismo detalló que la manipulación de colores debe realizarse con cuidado y tomar en cuenta unos puntos de importancia como las condiciones de almacenaje, la disolución de colorante (PH, temperatura, aditivos, agitación, etc.), filtrar el colorante antes de usar y agregarlo en forma lineal. Laura continuó su ponencia detallando las propiedades del Ru-

fase de agotamiento y fijación del colorante, dos de las fases críticas que van a determinar alcanzar el éxito de la tintura. Por último, este producto previene la fijación prematura por efecto alcalino. Por lo general en las tintorerías no se logran neutralizar y los residuos de alcali se ubican en el corazón de la celulosa. Estos remanentes perjudican el algodón. Se desarrolla una situación crítica: el colorante se deposita en la fibra, fijándose de inmediato desde que la condición alcalina prevalece empie-

Chinga señaló que estos nuevos programas son compatibles con el sistema operativo Windows Vista, lo que permite ser instalado en cualquier computadora. Sobre el Datacolor Match, Chinga explicó que este programa crea bases de datos y permite formular recetas y permite realizar muestras de cómo quedarían las mismas. Asimismo genera una gráfica de cómo va quedando el color hasta que se obtiene el deseado y en caso se necesite un ajuste manual, se puede visualizar la receta en tres dimensiones y uno puede hacer el cambio para ver la muestra. Uno de los detalles más importantes de este programa es que permite hacer copias de seguridad, guarda archivos y los convalida. Al finalizar la tercera jornada, Juan

que buscan mejorar sus procesos y un ahorro significativo en sus gastos operativos.

Contreras de Perutécnica, explicó las características de las máquinas Fong’s, de las cuales, su modelo ALLFIT tiene el fin de desarrollar las mismas características en todas sus máquinas de muestras para que sean iguales a las de producción.

Machinery permite además reducir significativamente el consumo de químicos y sal, así como el agua al momento del enjuague. Estas características hacen que la ALLWIN Dyeing Machinery sea una opción a considerar por todas las empresas

La última fecha de la Semana de la tintorería contó con la participación de Mauricio Soto, de Huntsman Colombia, quien señaló que su representada no le ofrece a sus clientes solucionar problemas de igualación en tonos pálidos, sino solucionar problemas de solidez al lavado en tonos medios y oscuros (incluyendo tonos muy brillantes). Al referirse al nivel de energía y resistencia al calor de secado, dijo que en el mercado no existen colorantes de súper alta energía. Si estos colorantes pudieron estar disponibles, la temperatura de tintura para ellos no podría ser 135º C, sino que debería ser 150ºC. A esta temperatura de tintura la fibra de poliéster se daña y no existen maquinarias de tintura para este proceso por encima de 135º C. Sobre el manchado a diferentes temperaturas, Soto explicó que “a 50º C, los colorantes dispersos manchan la poliamida y el acetato, presentan solo limitado manchado del PES y no manchan el algodón”. Por otro lado, Soto presentó el Eriofast Micro, que cuenta con tonos intensos y las mejores solideces, el cual se utiliza para teñir poliamida y PA/EL. Este producto está dirigido al mercado de lencería, ropas de baño y deportivas; logrando tonos intensos y profundos que necesitan altas

cantidades de colorantes que, en muchos casos, no logran la intensidad requerida. Sobre la influencia de solideces en el moldeo, dijo que el efecto de fijación de fijadores aniónicos y catiónicos es reducido significativamente en el proceso de moldeo debido al calor de contacto bajo condiciones extremas, alta temperatura y largos tiempos. La semana terminó con la participación de Martha Ramírez e Ian Collins, quienes respondieron las inquietudes de los asistentes y dieron consejos para que los procesos se optimicen. Ian collins dijo primero que las empresas deben implementar artículos de seguridad para sus empleados en planta, como tapones para los oídos, gafas protectoras y demás implementos, puesto que muchos de los trabajadores cuentan con problemas auditivos. Agregó que se deben estandarizar los procesos y que un artículo en proceso debe tener ciertos estándares y si no los cumple, no puede pasar al siguiente paso hasta corregir el error. Por su parte, Martha Ramírez, dijo que muchas empresas no llevan un control del nivel de pH desde al agua, lo cual está mal, pues se debe considerar el pH. Sobre los procesos dijo que según el nivel de pH algunos pasos realizados estarán con problemas de acabado.

Contreras detalló las características principales de la Fong’s MST stock tank, que cuenta con una medición de llenado independiente, controla la temperatura final y disuelve la sal en grandes cantidades. Por otro lado la ALLWIN Dyeing Machinery requiere un 35% menos área en comparación a maquinas similares de otras marcas, lo que permite una reducción significativa de espacios en la planta. Estas máquinas también permiten reducir en un 25% la cantidad de vapor por kilogramo y en un 45% el gasto de energía. La ALLWIN Dyeing

ARTÍCULO

Minimizando las pérdidas en empresas textiles mediante

“Lean Manufacturing” : Gestión del Flujo de Valor Ing. Francis Paredes – Director de IDIA

¿Q

ué tanta importancia tiene la eliminación de las actividades que no agregan valor dentro de la industria textil?, ¿Qué beneficios a largo plazo podemos esperar al implementar una filosofía de eliminación de desperdicios en las operaciones textiles?, ¿Se puede aumentar la productividad rápida y sosteniblemente?, ¿Qué puedo esperar de lean manufacturing (Manufactura Esbelta)? El propósito de este artículo, es el de dar a conocer los orígenes de la manufactura esbelta, así como algunas de las herramientas y conceptos básicos. Queremos con ello enviar una invitación para que más organizaciones se suban al barco de la manufactura esbelta y empiecen a trabajar de manera sistémica con estrategias clase mundial para la mejora de la competitividad. OBJETIVOS DE LA MANUFACTURA ESBELTA. El sistema de Manufactura Flexible o Manufactura Esbelta es una filosofía de excelencia de manufactura, basada en:

sus costos, mejorar los procesos y eliminar los desperdicios para aumentar la satisfacción de los clientes y mantener el margen de utilidad. Específicamente, la Manufactura Esbelta: - Reduce la cadena de desperdicios dramáticamente. - Reduce el inventario y el espacio en el piso de producción. - Crea sistemas de producción más robustos. - Crea sistemas de entrega de materiales apropiados. - Mejora las distribuciones de planta para aumentar la flexibilidad. BENEFICIOS. La implantación de Manufactura Esbelta es importante en diferentes áreas, ya que se emplean diferentes herramientas, por lo que beneficia a la empresa y sus empleados. Algunos de los beneficios que genera son:

- La eliminación planeada de todo tipo de desperdicio. - El respeto por el trabajador. - La mejora consistente de Productividad y Calidad.

- Reducción de 50% en costos de producción. - Reducción de inventarios. - Reducción del tiempo de entrega (Lead time). - Mejor Calidad. - Menos mano de obra. - Mayor eficiencia de equipo.

Los principales objetivos de la Manufactura Esbelta son implantar una Filosofía de Mejora Contínua que le permita a las compañías reducir

DISMINUCIÓN DE LOS DESPERDICIOS: - Sobreproducción - Tiempo de espera (Los retrasos)

Transportes Sobreprocesamiento Inventarios (Excesos de) Movimientos (Excesos de) Defectos

La pregunta que trasciende entonces es ¿Cómo tomar la información que existe al respecto de lean y utilizarla a favor dentro de una organización textil?. Lo más importante y como lo mencionan los gurus de la calidad Juran, Deming y Crosby, consiste en tener el compromiso de la dirección, una vez logrado esto lo demás no será sencillo, pero de entrada no tendrá tanta resistencia a ser implementado ya que se integrará de alguna manera a los objetivos de la organización, como un medio y por qué no, como un fin, traducido a indicadores clave. ¿QUÉ ES LA MANUFACTURA ESBELTA (“LEAN”)?. El término “Lean” fue acuñado por un grupo de estudio del MIT (Massachussets Institute of Technology) para analizar a nivel mundial los métodos de manufactura de las empresas de la industria automotriz. El grupo destaco las ventajas de manufactura del mejor fabricante en su clase (la empresa automotriz japonesa Toyota) y denominó como Lean Manufacturing al grupo de métodos que había utilizado Toyota desde la década de los años sesenta y que posteriormente se afinó en la década de los setenta con la participación de Taiichi Ohno y Shigeo Shingo, con el objeto de minimizar el uso de recursos a través de la em-

presa para lograr la satisfacción del cliente, reflejado en entregas oportunas de la variedad de productos solicitada y con tendencia a los cero defectos. El estudio demuestra que la Manufactura Esbelta (Lean Manufacturing) usa menos de cada cosa en la planta, menos esfuerzo humano, menos inversión en inventario de materiales y herramientas, menos espacio y menos horas de ingeniería para desarrollar un nuevo producto. En el Perú ya se ha empezado la aplicación de esta filosofía de Mejora Continua como alternativa para mejorar su productividad y reducir costos. Empresas líderes y algunas PyMEs, vienen aplicando este sistema desde hace pocos años con excelentes resultados. PENSAMIENTO ESBELTO. La parte fundamental en el proceso de desarrollo de una estrategia esbelta es la que se relaciona con el personal, ya que muchas veces implica cambios radicales en la manera de trabajar, algo que por naturaleza causa desconfianza y temor. Lo que descubrieron los japoneses es, que más que una técnica, se trata de un buen régimen de relaciones humanas. Es muy común que, cuando un empleado de los niveles bajos del organigrama se presenta con una idea o propuesta, se le critique e incluso se le calle. A veces los directores no comprenden que, cada vez que le ‘apagan el foquito’ a un trabajador, están desperdiciando dinero. El concepto de Manufactura Esbelta implica la anulación de los man-

dos y su reemplazo por el liderazgo. La palabra líder es la clave. LOS 5 PRINCIPIOS DEL PENSAMIENTO ESBELTO: Defina el Valor desde el punto de vista del cliente: La mayoría de los clientes quieren comprar una solución, no un producto o servicio. Identifique el Flujo de Valor: Eliminar desperdicios encontrando pasos que no agregan valor, algunos son inevitables y otros son eliminados inmediatamente. Cree Flujo: Haz que todo el proceso fluya suave y directamente de un paso que agregue valor a otro, desde la materia prima hasta el consumidor. Produzca el “Jale” del Cliente: Una vez hecho el flujo, serán capaces de producir por ordénes de los clientes en vez de producir basado en pronósticos de ventas a largo plazo. Persiga la perfección: Una vez que una empresa consigue los primeros cuatro pasos, se vuelve claro para aquellos que están involucrados, que añadir eficiencia siempre es posible. "Lean" significa ningún desperdicio. La dirección Lean, adopta los principios de cero despilfarros del famoso sistema de producción de Toyota - empresa pionera en la dirección Lean - pero va más allá al tratar el despilfarro inherente a los sistemas de comunicación e información. La dirección Lean estudia la ruta que sigue la información desde los clientes hasta los proveedores buscando eliminar tiempos de ciclos de procesos y actividades que no agreguen valor. HERRAMIENTAS DE LA MANUFACTURA ESBELTA. La Manufactura Esbelta agrupa una serie de métodos o herramientas principalmente enfocadas a minimizar el uso de los recursos o reducir los desperdicios en los procesos de producción a través de equipos de

trabajo. Los métodos o elementos más característicos del sistema Lean son: • Value Stream Mapping (VSM) • 5S y sistemas visuales • Just In Time • Pull System / Kanban • Manufactura celular • SMED • Mantenimiento Productivo Total (TPM) • Trabajo estandarizado • Jidoka • Poka-Yoke • Layout de Planta • Kaizen / Kaizen Blitz Cuando se toma la decisión de iniciar una transformación Lean en una empresa, se debe comenzar con la formulación de objetivos que se quieren lograr a partir del análisis de la situación actual. La herramienta más idónea para el análisis de la situación presente es el Mapa Del Flujo Del Valor (en inglés Value Stream Map o VSM). Se trata de una herramienta desarrollada y sistematizada por Mike Rother y John Shook a partir de prácticas habituales en Toyota Motor. INTRODUCCIÓN AL VSM. El VSM es un mapa que muestra todo el proceso en términos de flujo de materiales e información, tanto las actividades que AGREGAN VALOR como las que NO AGREGAN VALOR, necesarias para producir un producto, desde la demanda del cliente hasta la entrega de productos acabados. Es una herramienta manual, de lápiz y papel que ayuda a ver y comprender el flujo de material e información mientras el producto pasa por la cadena de valor. El VSM trabaja en la visión global de la actividad, no en los procesos individuales. Su elaboración consiste en seguir a contracorriente el flujo de producción de un producto, desde

el cliente al proveedor, y dibujar una representación visual detallada de los flujos de información, materiales, inventarios y los tiempos de entrega. Obtendremos una visión de la situación ACTUAL. Nos brinda una visión clara de los puntos donde la información o los materiales se detienen, no “fluyen”, originando despilfarro y retrasando la entrega del producto al cliente. Luego, se dibuja el estado FUTURO mejor posible al que quisiéramos llegar, sin ninguna restricción. En ese estado futuro, los materiales y la información deberían fluir libremente y sin obstrucciones para generar VALOR a la máxima velocidad posible, evitando cualquier despilfarro. Sabiendo DÓNDE estamos y A DÓNDE queremos llegar, se elabora un plan de acción con los pasos a dar para recorrer ese camino. Y ese plan será el punto de partida para la implantación de un sistema Lean. El VSM debería presidir cualquier sala de reuniones donde se tomen decisiones sobre la implantación, para estar seguros de que cualquier cosa que se decida hacer cumple con la transformación de la situación ACTUAL a la FUTURA prevista. El VSM es una herramienta con un valor agregado que la distingue de cualquier otra: muestra en el mismo papel el flujo de información y el de materiales permitiendo ver claramente cómo una orden del cliente se transforma en una señal para los que deben producir. La herramienta además muestra en un mismo dibujo, el proceso real de la planta y las herramientas Lean que se aplicarían evitando teorizar sobre situaciones abstractas. El mapa futuro no es un dibujo estático. Se mejorará de manera continua a medida que pase el tiempo y se identifiquen nuevas fuentes de despilfarro. Cuanto más se involucren los trabajadores en este proceso, más rápido estarán dispuestos a optimizar el sistema.

BIBLIOGRAFÍA (1) Womack, Jones and Roos “The Machine That Changed The World”, Mc millan, N.Y., 1990. (2) Mike Rother y Jhon Shook"Observar para crear valor” Lean Institute - Brokline 1998 Autor: Ing. Francis Paredes R. (*) Director y Consultor Senior de IDIA-Instituto de Ingeniería Aplicada www.idia.org.oe / www. lean-vision.com. Nextel 415*7567 / 96330510 / 3366850 (anx. 107) (*) Ing. Mecánico de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Especializado en TQM (Total Quality Mangament) en Japón, Productividad y Competitividad en Italia, Francia y España por la OIT, Gestión ambiental rentable en Alemania, Producción más Limpia en Colombia y Conservación de la Energía en Japón. Asesor, consultor y capacitador de empresas líderes, para la implementación y aplicación de sistemas de gestión (ISO 9001:2000, ISO 14001, OHSAS 18001) y de estrategias clase mundial, tales como “Lean Manufacturing”, TPM (Gestión Productiva Total), 5S, SMED, Kaizen, Just In Time, RCM, Six Sigma. Auditor Líder ISO 9001:2000 IRAM-IQM. Ha colaborado como capacitador/consultor de empresas líderes entre las cuáles se encuentran: alicorp S.A.A.,Kraft Foods Perú, Kimberly Clark Perú y de Ecuador, Gloria S.A., Cogorno S.A., Textil Nuevo Mundo S.A., Filtros Lys, Minera Yanacocha S.R.L., Cementos Lima .S.A., Minera Barrick S.A., ABB S.A, Minera Poderosa, PROTISA, ENERSUR S.A. (Tractebel), EGASA, Luz del Sur S.A. Southern Perú CC,, Good Year S.A., Minera Miski Mayo S.A.

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Creditex y su apuesta por el potencial textil del PerĂş

Creditex, empresa perteneciente a la Corporación Cervesur, realizó la inauguración y presentación de su nueva maquinaria y equipo textil de última generación para la producción de algodón, como parte del proceso de modernización de su Planta de Hilados en la ciudad de Trujillo, con una inversión de 4 millones de dólares, a la que Mundo Textil fue invitado.

“L

a decisión de invertir 4 millones de dólares para la adquisición de maquinaria, reafirma nuestra confianza en el potencial textil del Perú”, fueron las primeras palabras de Andrés Von Wedemeyer, presidente del directorio de Creditex.

El ejecutivo señaló que, para que nuestro país sea líder en la región en exportaciones textiles, se necesita trabajar en conjunto entre el Estado y el sector privado, sobretodo en preservar y desarrollar las potencialidades, tales como la excelente calidad de nuestro algodón y las fibras de alpacas, vicuñas, reconocidas

mantenido estables los principales indicadores de nuestra economía, especialmente durante la crisis. Agregó que se tomaron medidas acertadas y en particular en el sector exportador con el drawback, que compensó la fuerte caída del sector. “En un entorno de incertidumbre, la

condiciones favorables para acceder a diversos mercados”. En alusión a los TLC, mencionó que en el caso de los TLC con EEUU y el que está pendiente con la Unión Europea, las condiciones de acceso a estos mercados resultan sumamente favorables para nuestros productos textiles. “Estamos seguros que superada la etapa de la crisis financiera mundial, las posibilidades de aprovechamiento de estos mercados por parte de Creditex y de otras empresas peruanas, será inmensa”, enfatizó.

ANDRES VON WEDEMEYER.En entrevista realizada en Trujillo acompañado de José Ignacio Llosa.

"Finalmente, nuestro mensaje central es que, a pesar de la crisis y de los problemas, las empresas textiles peruanas continúan invirtiendo". En total se adquirieron diecisiete máquinas y equipos textiles divididas en: 2 abridoras Trutzschler (Alemania), 1 reunidora Unilap Rieter (Suiza), 3 peinadoras Rieter (Suiza), 7 continuas Rieter G-35 de 1,632 husos cada una de procedencia (Suiza) y 4 retorcedoras Volkmann de procedencia Alemana. Wedemeyer dijo además que esta adquisición le permite a la empresa prepararse para afrontar la apertura comercial. “El Perú tiene todas las condiciones para desarrollar una industria textil y de confecciones fuerte y de calidad, enfocado en nichos especializados del mercado mundial, pero debe dar pasos más sólidos en ese sentido”, señaló.

mundialmente; el buen clima y las tierras, nuestra ubicación geográfica, mano de obra de milenaria tradición textil, tecnología con estándares internacionales, entre otros. “Hay importantes avances, pero subsisten aún graves problemas que debemos afrontar tales como tener un plan de rescate para la crisis del algodón, luchar frontalmente contra la subvaluación, la competencia desleal de los hilados de la India, la necesidad de trabajar mirando toda la cadena, entre otros”, dijo. Sobre la inversión realizada por su representada, Wedemeyer señaló que esta es un respaldo al buen manejo macroeconómico que ha

tasa de 8% del drawback ha sido un factor importante para no perder parte de nuestro cluster textil en la crisis. Esperamos que el gobierno revalúe los plazos de reducción de esta medida, haciendo las evaluaciones que correspondan, sobre la base de la evolución de la crisis y su repercusión en la industria textil”, señaló. Wedemeyer explicó que “esta inversión nos permite, asimismo, estar preparados para afrontar los desafíos y oportunidades de la apertura comercial. Nosotros apoyamos y apoyaremos todos los esfuerzos que realice el gobierno peruano para abrir nuevos mercados. Los acuerdos comerciales o TLC representan para las empresas textiles importantes oportunidades al obtener

Con referencia al TLC con China, dijo que, en general, los productos textiles y de confecciones más sensibles han quedado excluidos del acuerdo y por tanto, se mantendrán las actuales condiciones de ingreso de productos chinos; sin embargo, el acceso a este mercado por parte de las empresas peruanas debe ser visto también como una oportunidad para nuestra industria textil a largo plazo. La alta calidad de nuestros productos, puede encontrar un nicho interesante en este país de 1,300 millones de habitantes. Asimismo, que el convenio de cooperación aduanera, es uno de los puntos positivos de este acuerdo, ya que permitirá a nuestra Aduana hacer una fiscalización más efectiva a las importaciones provenientes de ese país. Gracias al cruce de información, se podrá saber el precio de exportación, y por tanto, detectar la subvaluación, con todas las pruebas necesarias. Ya la SUNAT está trabajando en este tema, enviando a las Fiscalías, los primeros casos, pero se requerirá de la actuación eficiente de todas las entidades competentes, en especial del Ministerio Público y el Poder Judicial. “Consideramos que el Estado tiene un rol clave no sólo en combatir estos delitos, como la subvaluación, que afectan la recaudación de impuestos y el desarrollo de la industria, sino también un rol claro

EVOLUCIONAR [intr.] .- Desenvolverse, desarrollarse, mejorar, superarse. Proceso continuo de transformación, habilidad inherente de adecuarse a su entorno.

REINVENTAR [De re-invento] .- Volver a deenir algo. Redeenirse asi mismo para mejorar, ampliar o superar cualquier experiencia previa. INNOVAR [Del lat. innovare] .- Aplicar nuevas ideas, conceptos y prácticas con la intención de incrementar la productividad o el valor de un producto o servicio.

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en evitar la competencia desleal a través de las masivas importaciones de productos a precios dumping o a precios que no guardan relación lógica con los costos internacionales de las materias primas y su transformación, como ha sido el tema de los hilados de algodón provenientes de países como la India que exageran las ayudas a su sector algodonero, creando distorsiones en precios que terminan haciendo imposible una sana y leal competencia en el mercado”, finalizó.

En ese momento se llevó a cabo la primera etapa de esta hilandería con una inversión de 20 millones de dólares. Las operaciones se iniciaron en el año 1982 bajo el nombre de Textil Trujillo (Trutex) y la combinación de maquinaria moderna, asesoría técnica de primer orden y un per-

das desde los inicios de operación de esta planta. Nos viene a la memoria términos como Certex, financiamiento FENT, dólar MUC, Derechos compensatorios en los EE.UU y cuotas de exportación para Europa que nos recuerdan los años de inestabilidad interna y externa.

Llosa recordó que la planta fue el resultado de un ambicioso proyecto que se inició en 1980, que buscaba dar mayor valor agregado a las fibras de algodón de alta calidad que se producen en el país y que se exportaban como fardos, para ser transformados por las industrias textiles del exterior.

El ejecutivo señaló que a inicios de los 80, la producción de algodón Pima peruano era de 25,000 toneladas, 21 veces mayor a las que se estima obtener en el año 2010 y su calidad era reconocida internacionalmente por su finura y suavidad.

En el año 1997 el nombre de la empresa cambia a Creditex, producto de la fusión entre Trutex y Credisa. Incorporando la producción y comercialización de tejidos planos y confecciones de alta calidad y aumentó la demanda interna de hilados finos y retorcidos para estos productos. “Hoy la competencia internacional es más fuerte que antes, con países como China que dominan el abastecimiento de textiles y confecciones en mercados como el de los EE.UU. cuando a inicios de la década prácticamente no participaban. La cadena de valor en el sector ha ido cambiando también, delegando a la industria las funciones de desarrollo de producto que antes la realizaban las grandes marcas”, señaló.

Por su parte, José Ignacio Llosa, Gerente General de Creditex, dijo que esta inversión es una clara muestra de la permanente política que tiene la empresa en renovación tecnológica, para adecuarse a los más exigentes estándares de calidad que hoy exigen los mercados mundiales.

“Se eligió construir la hilandería en el parque industrial de La Esperanza debido a su potencial que por distintos motivos no tuvo el desarrollo esperado. También fue importante en la elección la posibilidad de contar en Trujillo con capital humano con buen potencial para formar. Era necesario establecer altos estándares de calidad y una mentalidad de servicio para la exportación. Adicionalmente esta planta se ubica en un punto medio entre los campos de algodón Pima, nuestra principal materia prima, y el puerto del Callao”, explicó.

de estatización de la banca en el año 1987 paró este proyecto”, recordó Llosa.

Asimismo explicó que, en este escenario cambiante, agravado por la crisis económica internacional, es que esta inversión toma especial significado, no sólo para la empresa sino también para el sector textil nacional y para el Perú. “En los años 2008 y 2009, los más difíciles de la crisis, Creditex ha invertido cerca de 9 millones de dólares en renovación de maquinaria y equipos así como en ampliación de capacidad instalada”, dijo.

sonal joven de La Libertad ávido de aprender las técnicas de la hilatura fina, fueron los factores claves para ir ganando terreno comercialmente en mercados limitados por cuotas de importación y donde resultaba muy difícil lograr que los clientes industriales cambien de proveedor. “Han transcurrido casi tres déca-

Tampoco faltaron los fenómenos naturales como “El Niño” del año de 1983 donde prácticamente se malogró toda una cosecha de algodón Pima. También vivimos tiempos de inestabilidad política que truncó la posibilidad de duplicar la capacidad de producción de esta planta cuando ya se tenía aprobadas las líneas de crédito en los bancos. El anuncio

Llosa dijo que gracias a esta inversión, tienen proyectado producir anualmente en la Planta de Trujillo 2,760 toneladas de hilados de algodón fino y extrafino hasta Ne 150, de los cuales el 62% serán exportados a países tales como Francia, Alemania, Colombia y Brasil mientras que el 38% servirán para abastecer el mercado nacional, principalmente a las empresas confeccionistas exportadoras. Sobre sus ventas, Llosa explicó que en la actualidad, el 50% de su facturación se concentra en la venta de hilados de algodón, 26.5% en teji-

dos, 21.5% en confecciones y 2% en el rubro retail. “Nuestra orientación es más exportadora, por el tipo de productos que manufacturamos y por las calidades requeridas por nuestros clientes”, explicó. La crisis no le fue ajena a la empresa, pues durante el 2009, el sector de exportaciones textiles en general, fue golpeado y cayó cerca del 30%, mientras que las ventas de Creditex disminuyeron en 17%. A pesar del resultado negativo del año pasado, el panorama actual del mercado es más auspicioso que a inicios del 2009, por lo que Creditex proyecta que si se mantienen las actuales condiciones normativas en el sector y hay señales más sólidas de mejoras en el mercado externo, cre-

cerá alrededor del 10% en sus ventas. Si bien el panorama actual de los mercados es más auspicioso que el 2009, la recuperación será paulatina. Por su parte, el ministro de Comercio Exterior, Martín Pérez, durante su participación en la ceremonia de inauguración, estimó que los envíos de textiles peruanos al exterior crecerían entre 15% y 16% este año, cifra superior al 10% estimado por los propios empresarios del sector. El titular del Mincetur señaló que, en caso de darse una recuperación efectiva de las exportaciones generales, la tasa del drawback se podría reducir de 8% a 6.5% a partir del próximo mes de junio, tal como lo indica la ley. “Siempre es conveniente establecer las condiciones por las cuales se dis-

ponen las medidas. Entonces, se les debe desactivar o mantener cuando la realidad empieza a cambiar, es decir, cuando las consideraciones van desapareciendo. Así, en junio revisaremos cuáles son los criterios para decidir si se mantiene o se reduce la tasa”, explicó Pérez. Al término de la ceremonia de inauguración, se ofreció un recorrido por la planta para ver in situ la calidad de la maquinaria comprada y mostrarle a los invitados y medios de comunicación cómo es el interior de las plantas textiles.

portancia de apoyar y de estar de la mano con las compañías y los inversionistas privados y apoyarlos en todos sus planes de inversión, planes de crecimiento, de renovación de plantas y esto es un ejemplo. Como banco nacional, tratamos de apoyar la inversión peruana y cualquier proyecto de inversión importante para el país.

3. ¿Qué le recomendaría a las demás hilanderías frente a esta inversión? Que se preocupen en invertir en tecnología, hay que trabajar en esto para tener un algodón de mejor calidad. La cosecha de algodón peruano, en los últimos años ha venido decayendo y la calidad del mismo se ha venido reduciendo. La única apuesta que tenemos que hacer es por tecnología para poder seguir posicionados en este segmento que es de un valor agregado alto.

"La compra de estos equipos y la inaugu-

+ MINI

ración de esta plan-

ENTREVISTAS.

ta, no hace más que Carlos Farge Textiles Cotton Knit Gerente de Logística

Luis Alfonso Carrera Sarmiento Banco de Crédito del Perú-BCP Gerente de Banca Corporativa

1. ¿Cuál es la importancia que tiene la implementación de esta maquinaria? Toda inversión siempre es muy importante para el Perú, genera divisas, da empleo, dinamiza la economía y creo que más aún, una inversión en el sector textil es una apuesta de la Corporación Cervesur y los accionistas por el Perú, porque el sector textil viene de un año complicado. 2. ¿De qué manera el BCP apoya a la implementación de estas tecnologías? Este es un claro ejemplo. Nosotros hemos hecho un arrendamiento financiero y esta planta ha sido financiada íntegramente por el BCP. Somos muy conscientes de la im-

1. ¿Cuál es la importancia que tiene la implementación de esta maquinaria? Importantísima, más allá de la época en la que la han hecho, que ha sido un tiempo de crisis, contribuye mucho para ampliar la oferta de hilado en el mercado, en el cual la cosecha de algodón se viene reduciendo año a año y la demanda de los confeccionistas se viene incrementando. Entonces esta inversión, al ampliar la capacidad, no solo por tener más maquinaria, sino por la velocidad con la que la procesa, contribuye de manera directa para poder satisfacer la demanda que tenemos los confeccionistas. 2. Ustedes como socios de Creditex, ¿qué proyecciones tienen de crecer gracias a esta maquinaria? Creditex es uno de nuestros principales proveedores de hilo, no hay muchas hilanderías con competencia, hay varias, pero las que tienen capacidad son contadas. Al haber tenido el atrevimiento de hacer este tipo de inversión, nos transmiten más confianza para que los lazos de negocios que tenemos el día de hoy se acentúen más con ellos.

reafirmar la posición de liderazgo que tiene este grupo dentro del sector textil."

Gaspar Nolte Departamento de Agricultura USA Especialista en Agricultura

1. ¿Cuál es la importancia que tiene la implementación de esta maquinaria? Sumamente importante. Creditex es una de las empresas líderes en tecnología e innovación en el sector textil en el Perú. La compra de estos equipos y la inauguración de esta planta, no hace más que reafirmar la posición de liderazgo que tiene este grupo dentro del sector textil. Estas son máquinas sumamente

modernas que van a ampliar su capacidad y a la vez ampliarán el mercado para el algodón. 2. ¿Qué beneficios le traerá esta maquinaria a Creditex? Estas máquinas van a ampliar su capacidad y a hacerla más eficiente. En un tema de economía de escalas, va a mejorar sus índices. Este es un evento importante para la empresa, el sector agrícola peruano y para La Libertad. 3. Como representante de la embajada de Estados Unidos, ¿de qué manera beneficiará a Creditex estas máquinas frente al TLC? El TLC con Estados Unidos le brinda un tratamiento preferencial a las prendas peruanas. Creditex y otras empresas se beneficiarán con estas preferencias, entrando al mercado estadounidense con una ventaja sobre otros proveedores. Estas máquinas van a permitir que Creditex amplíe su capacidad y poder exportar más.

“Estar preparados para una demanda mayor” JOSÉ IGNACIO LLOSA, GERENTE GENERAL DE CREDITEX, CONVERSÓ CON MUNDO TEXTIL ACERCA DE LA NUEVA MAQUINARIA INAUGURADA RECIENTEMENTE EN LA PLANTA DE TRUJILLO Y NOS COMENTÓ LOS PLANES QUE TIENE LA EMPRESA PARA LOS PRÓXIMOS AÑOS. ¿Cuál fue la motivación por la que Creditex decidió invertir en la planta de Trujillo? En realidad parte de la necesidad de ir actualizando tecnológicamente el proceso productivo de hilandería. En años anteriores hemos modernizado máquinas de peinado, coneras y estuvimos postergando la renovación de la parte de continuas. Paralelamente a eso, hubo una necesidad de incrementar nuestra capacidad de hilados finos para nuestras confecciones y telas, lo cual nos llevó a realizar esta inversión. En realidad este proyecto se trabaja antes de la crisis económica, pero en la medida que se dio, decidimos seguir adelante con el proyecto y la maquinaria llego al final el año pasado y se puso en operación este año. ¿Desde cuándo tenían planeada esta inversión? Hubo el anhelo de comenzar a renovar continuas hace dos años atrás. El trabajo se desarrolla en el 2008, la compra se define en 2009 y entró en operaciones este año. Muchas personas consideran

interesante su decisión de invertir en época de crisis, ¿qué podría decir frente a esto? En realidad el sector textil ha sido uno de los más afectados en esta crisis y el hecho de seguir adelante con un plan de inversiones en un sector donde en 2009 las exportaciones del sector textil-confecciones cayeron en 30% es algo que llama la atención. Nosotros estamos apostando a un largo plazo, si viéramos el panorama en los próximos dos años serían más los temores que las ganas de invertir. Creemos que el Perú tiene fortalezas en el sector textil-confecciones. Éstas fortalezas no están desapareciendo sino que se ven afectadas por una coyuntura, pero a la larga se debería retomar el nivel de crecimiento que hemos tenido en los últimos 15 años y hay que estar preparados. Esta inversión justamente obedece a eso, estar preparados para una demanda mayor. ¿Qué beneficios le traerá esta maquinaria a la planta en Trujillo? Nos va a generar menos costos de producción. Estas máquinas son

más eficientes en consumo de energía, son bastante más rápidas y por metro cuadrado hay una mayor productividad. Hay un tema de calidad importante, son máquinas que producen un hilado con menos defectos. Todo eso redunda en la calidad de la tela y la prenda. ¿Cómo afrontó Creditex la crisis? Nosotros no fuimos ajenos, caímos en aproximadamente 17%. Tenemos varias líneas de negocios (hilados, telas y confecciones), todo eso de cierta manera diversifica los riesgos. Al finalizar el 2008 se pusieron objetivos, ¿los cumplieron? Al cerrar el 2008 preparamos un presupuesto y en base a la crisis en 2009, lo ajustamos los primeros meses. Si comparamos ese presupuesto revisado versus lo que se hizo en el año, si lo llegamos a superar ligeramente. ¿Y para este año que han proeyectado? Tenemos proyectado para este 2010

crecer un 10% de lo registrado el año pasado. ¿Qué inversiones tienen para este año? Estamos por recibir maquinaria en lo que es pre-tejeduría. La tendencia en el mundo es a colocar pedidos de menor tamaño, las marcas y las tiendas han tenido una mala experiencia con stocks muy altos cuando se desató la crisis. Entonces ahora colocan pedidos de menor tamaño y de alguna forma, minimizar el riesgo de llevar stocks. Esto hace que en los pedidos de producción, el promedio de metraje de tela baje en un 15% a 20%. Ahora estamos invirtiendo en pre-tejeduría para tener un nuevo balance, pero con una orden media menor a lo que era años atrás. De la producción de Creditex, ¿cuánto es exportable? Del total, el 30% se exporta como hilado, otro 60% es transformado por otras empresas y eso sale. El resto se queda en el mercado local. Directa o indirectamente, el 90% del total se exporta.

RÁNKING COMPARATIVO DE EXPORTACIONES PRENDAS DE VESTIR ENERO - FEBRERO 2010 - 2009 / CAP. 61 - 62 / POR EXPORTADOR

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ENTREVISTA

“LA APTT ES MI SEGUNDO HOGAR” ¿Hace cuánto tiempo inició labores en la asociación? El 2 de mayo he cumplido 25 años en la asociación. ¿Qué la hizo y hace querer seguir en la APTT? Las mismas personas, he conocido mucha gente y el ver como ha ido creciendo la Institución durante este periodo. Esto me hizo querer permancer hasta ahora. ¿Qué es lo que más valora de este tiempo? El equipo de personas con las que trabajamos, hay mucha unión y compañerismo. Recuerdo con cariño a todos los directores con los que he trabajado y a todos quienes trabajaron aquí. ¿Qué significa para usted la asociación? Es mi segundo hogar, aquí paso la mayor parte del día. Es parte de mi vida. ¿Qué es lo que hace tan fácil estar aquí más tiempo que en su casa? La satisfacción de apoyar la Asociación en todo lo que necesita.

Muchos dicen que 25 años es una vida y eso lo sabe muy bien Ruth Escobar, secretaria de la Asociación Peruana de Técnicos Textiles, quien los acaba de cumplir de manera constante y espera seguir apoyándola por muchos años más.

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PUBLIRREPORTAJE

ACEITES INNOVADORES PARA LA PRODUCCION DE PELÍCULAS OLEOSAS

a tarea principal de los aceites de agujas, aceites para engranajes y aceites para limpieza utilizados en máquinas de tejidos de punto es la de lubricar las partes mecánicas de la máquina para minimizar la fricción y reducir el desgaste. Esto ayuda a extender la vida útil de las agujas, platinas y levas. Desde luego, la buena lavabilidad de los aceites de agujas es también importante si se desean evitar problemas e irregularidades en el proceso final. Otro aspecto de la buena lubricación es reducir la temperatura operativa de la máquina y prevenir la corrosión. La invención del poliéster sintético introdujo la era de máquinas de tejidos de punto controladas electrónicamente con selección de aguja individual. Los sistemas magnéticos que fueron utilizados en un principio, hace tiempo fueron reemplazados por selección piezoeléctrica de agujas. Pero aún con sistemas magnéticos, se debían tomar las precauciones necesarias con relación a la compatibilidad de los aceites y materiales plásticos. Esto se debía a que los aceites de agujas inadecuados dañaban los componentes plásticos en los mecanismos magnéticos. De la misma manera, cuando se introdujo el elastano para los tejidos de punto, los fabricantes de máquinas y proveedores de aceite se enfrentaban al nuevo desafío de proporcionar aceites de agujas compatibles con los elastómeros. MÁQUINAS DE VELOCIDADES ELEVADAS. En los últimos 15 años, el desarrollo de las máquinas de tejido de punto se centró principalmente en la mejora de las velocidades, refinando parámetros cruciales tales como la optimización de los ángulos de las levas, el mejoramiento de los elementos del tejido de punto (agujas y platinas) y el desarrollo de nuevos aceites para agujas. Lo que los aceites de alta tecnología aprobados por los fabricantes logran obtener es evidente cuando miramos los intervalos de cambio de aceite en los motores de automotores hoy: se pueden realizar de 30.000 a 50.000 Km. antes de cambiar el aceite. Se puede esperar un rendimiento similar de las máquinas de tejidos de punto modernas siempre y cuando se utilicen tipos de aceites que hayan sido probados y aprobados por los fabricantes de máquinas. Los componentes electrónicos y en particular actuadores y cableado expuestos al aceite lubricante se pueden dañar cuando el aceite es agresivo, se puede reducir su vida útil o llevarlo a una rápida destrucción. Como resultado de la utilización de mayor cantidad de máquinas de alta tecnología, los problemas relacionados con la compatibilidad crecen. Los operadores de máquinas se enfrentan con demoras en la producción y costos adicionales debido al uso incorrecto de aceite de agujas. La utilización de aceites

apropiados ayuda a evitar estos contratiempos. Desafortunadamente, algunos operadores no están informados de estos inconvenientes. Es posible que no lean adecuadamente los manuales o utilicen otros aceites para ahorrar costos. LOS EFECTOS DE ACEITES NO APROBADOS. La utilización de aceites no aprobados por fabricantes de máquinas puede dañar o destruir componentes dependiendo de la intensidad, tiempo de reacción y otros factores. Los módulos piezoeléctricos para la selección individual de la aguja se pueden dañar prematuramente. Las siguientes imágenes muestran los módulos piezoeléctricos que fueron puestos en funcionamiento con aceites adecuados pero no aprobados en máquinas de tejidos de punto. Los daños pueden variar desde reacciones químicas simples en los componentes hasta la destrucción total de sistemas electrónicos que se reflejan en cortocircuitos; más aún, se pueden deteriorar completamente los transductores piezoeléctricos de los sistemas de control.

"La utilización de aceites no aprobados por fabricantes de máquinas puede dañar o destruir componentes dependiendo de la intensidad, tiempo de reacción y otros factores."

Componentes con aceites aprobados

Componentes con aceites no aprobados

Imagen 1

Imagen 3

Los sistemas electrónicos en la imagen 2 muestran corrosión y reacciones químicas en la capa protectora después de utilizar aceites no aprobados.

Imagen 2

Imagen 4

Si se compara el sistema transductor cerámico en la imagen 3 con el sistema transductor en la imagen 4, se podrá ver en este último los daños en las superficies y en los bordes, que resultan en la migración y fallas por el uso de aceites no aprobados.

Imagen 5

Imagen 6

Otro ejemplo se puede ver en la imagen 6, que muestra los efectos negativos de los aceites en superficies anodizadas. ACEITES INNOVADORES Y CONVENCIONALES. Si observamos cómo se han desarrollado las máquinas de tejidos de punto en las últimas décadas, se podrá ver que la lubricación no fue un gran problema durante las décadas de 1970 y 1980. Esto fue como resultado de la producción a velocidades moderadas y permitidas por las normas medio ambientales y de seguridad laboral. Por lo tanto, los productos simples basados en aceite mineral fueron más que suficientes para cubrir todas las aplicaciones. Los aditivos que mejoran el rendimiento no fueron necesarios en la mayoría de los casos. En contraste, las máquinas utilizadas hoy en día fueron diseñadas para brindar un rendimiento considerablemente superior, lo que significa que requieren mayor rendimiento de los aceites de agujas y platinas para trabajar en condiciones de gran exigencia. Los aceites de aguja y platinas utilizados para la lubricación en la industria del tejido de punto en el mundo actual se basan en aceite mineral, éster o

polialquilenglicol. Cada uno de estos tipos de aceites base da su propia característica especial cuando se utiliza para lubricar puntos de fricción en la máquina de tejido de punto. Klüber Lubrication cuenta con una amplia gama de aceites para agujas y platinas, disponibles en el mercado peruano. Para cualquier consulta e información técnica adicional, Kluber Lubrications cuenta con un representante y distribuidor exclusivo en Perú: CUSA S.A.C. Calle Los Negocios N° 467 – Surquillo Teléfonos: 618-5600 Fax: 618-5601 Email: cusa@cusa-chem.com Web site: www.cusa-chem.com

ARTÍCULO

IGUALACION DE TEÑIDOS REACTIVOS : Realidad ó Ficción Martha Laura

n el Perú, la industria del ennoblecimiento de fibras celulósicas ha encontrado un mercado que requiere de altos estándares como es la exportación a diferentes países.

Algunos grupos de anclaje:

El realizar una tintura con colorantes reactivos implica: - Conocer el mecanismos de la reacción química que se produce entre colorante y fibra. - Saber qué requisitos debemos observar para asegurar las solideces que indican los fabricantes de colorante y que los clientes nos solicitan. - Realizar un modelamiento matemático que permita observar los parámetros que implica el éxito en la tintura. Los colorantes reactivos presentan la siguiente estructura :

Monochlorotriazine (MCT)

Vinyl sulfone (VS)

Monofluorotriazine (MFT)

Difluorochloropyrimidine (FCP)

Dichlorochinoxaline (DCQ)

Los gráficos anteriores nos muestran las posibilidades que se tienen para su combinación y con ello variar la sustantividad y reactividad de los mismos. Los avances en el desarrollo de nuevas moléculas de colorantes permiten brindar al mercado mejores solideces y estabilidad al colorante.

VS + VS

Donde: MCT + VS

C es el cromoforo responsable del color. S es el grupo solubilizante ( grupos sulfonicos). B grupo de anclaje ( el que forma el enlace covalente con la Celulosa) es el responsable de la sustantividad, reactividad y estabilidad. X es el grupo reactivo. Podemos graficar los cromoforos más importantes:

MFT + VS

VS +MCT + VS

MCT + MCT

En los gráficos siguientes podemos mostrar cómo es que se produce la reacción colorante-celulosa:

La interacción entre el cromoforo, y el anclaje reactivo con la celulosa brindara propiedades de solidez.

Qué propiedades de un auxiliar textil nos podrá ayudar a obtener un teñido reactivo bien igualado : - Que tenga afinidad por los colorantes, (no retardar)

Las fuentes de celulosa son variables ya que así nos lo presenta la naturaleza, tiene que ver con el lugar de origen, forma de cosecha, grado de madurez, forma de procesar hasta llegar al hilo, todo ello hace que el sustrato sea variable.

- Buena dispersión

De lo expuesto podemos deducir que el objetivo de la preparación del sustrato (pre tratamiento) es eliminar toda impureza que interfiera con el teñido. Pretratamiento permitirá obtener: - Absorción instantánea - Grado adecuado de blancura - Mínimos residuos de productos y auxiliares (Álcali, peroxido, tensoactivos) Selección de colorantes - Compatibilidad - Solideces requeridas - Sistema de teñido y maquinaria Observación de parámetros - Cantidad y calidad de sal - Cantidad y calidad de álcali - Temperatura de teñido - Secuencia en el agregado de auxiliares - Manipulación de colorantes

- disolución -Ph y temperatura del Agua de disolución - Agregación al sistema

- Manipulación de auxiliares

- compatibilidad - Cantidades adecuadas - Secuestrante adecuado

- Control del agua

- Afinidad por la fibra - Control de grado de agotamiento -Control del grado de fijación - Que sea anionico (Importante caso de turquesas y azules) - Control del ph

- dureza -Control de bicarbonatos

- Maquinaria - Relación de baño - Velocidad de la maquina - Baño circulante - Potencia de la bomba

ACTUALIDAD

AVANCES EN LA ORGANIZACIÓN DEL CONGRESO

stamos sumamente contentos con la gran acogida que tenemos de parte de nuestros Socios Protectores así como de las empresas ligadas a nuestro sector con miras a su participación en los dos próximos Congresos simultáneos de noviembre. La respuesta que hemos recibido es totalmente positiva, pues la cantidad de conferencias ofrecidas nos obliga a ampliar a una sala más de exposiciones, de las inicialmente consideradas. De igual modo hay gran interés de parte de ellos, en contar con stands donde podrán presentar personalmente a los asistentes su muy variada oferta de desarrollos e innovaciones tecnológicas. Continuando con el trabajo, estamos ahora en la etapa de consolidar la presencia de los participantes a estos eventos, para lo cual hemos convocado a un grupo adicional de miembros para el Comité de Relaciones Publicas a fin de, mediante visitas; sensibilizar y comprometer a los responsables de las fábricas textiles y de confecciones para que sus profesionales de las áreas técnica, comercial, desarrollo y diseño, participen de las conferencias que estamos programando. Por ello estamos solicitando citas con el fin de visitarles y llevarles los alcances de lo planificado y lo ya obtenido. Por otra parte, nos complace gratamente que en las revistas “GALAXIA” y “QUÍMICA TEXTIL” de nuestros colegas de la Asociación

Argentina de Químicos y Coloristas Textiles (AAQCT) y de la Asociación Brasileña de Químicos y Coloristas Textiles (ABQCT) respectivamente, se publicaron artículos promocionando el XX Congreso Latinoamericano de Química Textil. Hemos contactado a nuestro amigo Aurelio Medina quien ya está promocionando los Congresos entre nuestros vecinos colombianos. Para impulsar la participación de nuestros amigos de México, recibimos el apoyo de la APTEX (Asociación de Profesionales Textiles), y ya estamos recibiendo respuestas positivas. Nuestro socio y Presidente de la FLAQT, Ing. Claudio Maraví estuvo recientemente en Argentina, en viaje de negocios, y aprovechando la oportunidad, nos trajo información de sus visitas a los directivos de la AAQCT y a sus co-directivos de la FLAQT, de los cuales ha recogido muchas muestras de interés y aportes vía sugerencias valiosas. Queremos resaltar muy especialmente la convocatoria a la presentación de trabajos inéditos de investigación, materia en la cual ya se ha conformado el Jurado Calificador con destacados profesionales textiles que laboran en nuestro país; y también estamos recibiendo los resúmenes de los trabajos que ya están en competencia. Renovamos nuestro llamado a nuestros colegas nacionales y latinoamericanos a presentar sus trabajos. Todo este movimiento nos lleva a asegurar el éxito de nuestros

Congresos y desde ya volvemos a mencionar a nuestros colegas de Latinoamérica que los esperamos muy gustosos el próximo noviembre, asegurándoles muy buena estadía. La respuesta positiva de nuestros socios y empresas convocadas, ha resultado muy efectiva, via su participación en la programación de conferencias, dando énfasis a nuestro lema “Armonizando el Desarrollo Tecnológico con el Medio Ambiente”. Muchas de las exposiciones que se presentarán están ligadas al tema ecológico, ya sea en términos netamente ecológicos (evitar contaminación mediante sistemas y procesos innovadores), como en procesos de ahorro y de protección del agua. También encontrarán temas de moda relacionados a la ecología. Muchas de las conferencias tratarán sobre avances en tecnología en las distintas etapas de la Cadena Textil. Como se sabe, estamos realizando el evento conjunto FLAQT / APTT, por lo que encontrarán temas relacionados a todo el proceso de la cadena textil-confecciones. Agradecemos de antemano a los ponentes el tomar nota, en lo que respecta a las pautas para sus exposiciones, a saber, enfocado en el aspecto técnico y de innovación de sus exposiciones. Contaremos además con Charlas Magistrales que cerrarán las fechas de cada día de conferencias. Estas se concentrarán en temas: Técnicos, de Gestión o Visión Macro del Rubro

Textil y sobre la conservación y sostenibilidad del Medio Ambiente. Adjuntamos el temario confirmado a la fecha, el cual seguirá aumentando:

ECOLOGÍA . Reutilización de baños de tintura sin ningún tratamiento intermediario . La gestion del agua en la planta de Tintorería . Tendencias en Procesamientos Orgánicos para Textiles . Organic Cotton - more than a fashion trend? . Biotecnología . Formulaciones y Procesos para Productos Ecológicos . Los efectos textiles, sus aplicaciones, normas, usos finales armonizados con el medio ambiente . Autofoam - Ecológica y Económicamente rentable - Tendencias ecológicas en la cadena de retail . Procesos sostenibles que hacen mucho más, con mucho menos Tintura . Denim, un proceso textil inteligente . Comunicación de colores en el mundo global Especificaciones y Sumisiones . Datacolor . DigiEye - El futuro de la Colorimetría. Midiendo lo inmedible . Cold Pad Batch & Teñido a la continua / Un nuevo día en Estampación / Novedades: Continuamos haciendo R&D . Lo nuevo de lo Clásico: Colorantes Tina ACABADOS . Silver Technology . From Textile Chemistry to Fashion : The use of Resins in Textile FINISHING . Procesos LEAN en el Acabado Textil

. Camuflados Nocturnos: Tecnología Infrarrojo . Functional yarn finishing . E-Factor processsing PRE-TRATAMIENTO . Powerful solution to save time, water and energy in Pre-treatment and Dyeing processing . Tendencias en Procesamientos Orgánicos para Textiles . Investigación de enzimas . Sobre Enzimas TEJEDURÍA . Sobre engomado . Uso del elástico (LYCRA) . Tejido plano FIBRAS . Fibras Naturales . Mejoramiento genético de las características tecnológicas de las nuevas variedades de algodón obtenidas por el IPA HILATURA . Tecnología de Punta en la Detección de Fibras Extrañas en la apertura . enzimajes y agentes de lisura en la hilatura de fibra corta de lana y sus mezclas. MODA . Cierres en la moda actual . Tendencias de moda y efectos sobre prendas de Denim . Efectos de moda en prendas 2010 - 2011.

CONCURSO DE TRABAJOS DE INVESTIGACION INÉDITOS La Asociación Peruana de Técnicos Textiles (APTT) por encargo de la Federación Latinoamericana de Químicos Textiles (FLAQT) hace la invitación especial a sus Asociados al Concurso de Trabajos de Investigación con motivo de la realización de los dos Congresos simultáneos en el mes de Noviembre del presente año. Para la presentación de trabajos, podrán referirse a cualquiera de los temas propuestos a continuación: •Efectos de acabados funcionales antimicrobiales, repelencia, nanotecnología, etc. •Procesos ecológicos: Ahorro en el consumo de agua, procesos cortos, aplicación de enzimas. •Algodón - nuevos desarrollos, variedades. •Desarrollo de nuevas fibras textiles: Procesos y acabados. •Tecnología de las fibras largas, fibras de camélidos sudamericanos, pelos y lana. •Protección del Medio Ambiente: Tratamiento de aguas, bio-procesos. •Sistemas de Gestión aplicados a la Industria Textil y Confecciones. •Diseño textil y tendencias de moda. •Gestión de recursos en confecciones. •Novedades en Hilatura, Tejeduría Plana y Tejeduría de Punto y Estampación.

La fecha límite para la presentación de resúmenes es el 30 de Junio de 2010. Los mismos deberán ser enviados al Comité Técnico del Congreso, con atención al Sr. Carlos Calonge, al e-mail: consejodirectivo@apttperu.com Se considerarán los trabajos enviados y se comunicará la aceptación a los seleccionados, quienes deberán enviar el trabajo completo antes del 30 de Agosto de 2010. Las bases para el concurso las puede encontrar en http://www.flaqt.org/reglamento.htm así como en la Web: http://congresoflaqt.apttperu.com COMITE TECNICO

ENTREVISTA

Diana Kong y el sorprendente crecimiento de su empresa:

“Empecé con cuatro y ahora no tenemos

¿Hace cuánto tiempo y cómo se inició en el sector textil? Hace mucho. Siempre he trabajado en textiles, fui compradora en una cadena de tiendas, trabajé en una empresa como Gerente de Ventas, luego me desempeñé en otra empresa como Gerente General y luego decidí poner mi negocio. ¿Cuánto tiempo tiene su empresa? ¿Por qué se animó a crearla? Ya tenemos 19 años de operaciones. Siempre pensé en tener mi negocio propio, soy administradora de empresas y esa idea siempre estuvo en mí. Como siempre me dedique a este rubro, entonces me dije que tiene que ser en algo que ya conozco. Cuando usted inició su empresa, ¿cuál era la situación del sector? Aquella época no era como es hoy en día. No había un boom exportador y mucho menos incentivos. Cuando recién empecé, más que nada estaba dirigido al mercado local, entonces en un principio comencé a trabajar con las cadenas de tiendas. Tuve la suerte de conocer a la compradora de una cadena de tiendas y fue la persona que me ayudó, como ya me conocía y sabía cómo trabajaba, me dió su confianza y con ella inicié operaciones. Ella me dio la oportunidad. En aquella época, mayormente las empresas eran de hombres, salvo una empresa que era de dos socias y que hasta el momento siguen

operando. Hace 19 años, ¿cómo fue el primer paso? Cuando empecé con el negocio propio, no tenía ni una máquina, solo me dedicaba a brindar servicios. Con lo que obtuve de mi primer despacho compré mis primeras cuatro máquinas y ahí fue donde empecé y poco a poco fui

aumentando maquinaria. Luego vino la debacle de todas las cadenas de tiendas. Yo conocía a una persona que había sido compradora de una de éstas y ella entró a trabajar en una empresa peruana muy grande, con presencia en 12 países, que está en el rubro de cosméticos, perfumería y vestimenta, su sistema de ventas es por catálogo.

Bueno, ella estaba ahí, me llamó porque necesitaba proveedores. Con ellos crecí y hemos ido de la mano, juntos crecimos. Poco a poco fuimos creciendo, aumentando capacidad de máquinas. Alquilábamos local y me decidí por construir uno propio y es en el que estamos actualmente.

máquinas espacio”

Trabajo, paciencia y voluntad, son algunas de las características que definen a Diana Kong, propietaria de Diana Kong Sac, empresa con 19 años en el mercado y claro ejemplo que con mucho esfuerzo se pueden cumplir los objetivos que uno se plantea. Mundo Textil conversó con Diana Kong quien nos contó brevemente sus inicios y expectativas para este año.

¿Cuántos clientes tienen actualmente? Trabajamos con aproximadamente diez clientes. De su producción, ¿cuánto es para el mercado local y cuanto se exporta? Para el mercado local solo se queda

el 5%, el resto lo exportamos. ¿A qué países envían sus productos? Nuestros envíos son mayormente hacia Colombia y Venezuela, aunque también exportamos a México, Estados Unidos y España. Sabiendo que el 95% de su producción es exportada, ¿cómo

les afectó la crisis económica del año pasado? A todos nos afectó, lo que pasa es que los clientes con los que trabajamos no redujeron tanto sus compras, el año pasado las ventas se redujeron un 12%, que fue manejable porque al cierre de 2008, registramos un fuerte crecimiento, con lo que estuvimos mejor

preparados para afrontar la crisis. ¿Cuáles son sus proyecciones para este año? Esperamos que este año incrementemos nuestras ventas en un 40% más que el año pasado. También estamos próximos a mudarnos a Chorrillos, a un local mucho más grande que el actual.

FORO TEXTIL PERUMODA

2010

RECUPERANDO LAS EXPORTACIONES

a conquista de nuevos mercados en el sector textil y la necesidad de impulsar el desarrollo tecnológico para brindar productos y servicios diferenciados con criterios de eficiencia y calidad fueron las principales conclusiones del VI Foro Textil Perú Moda 2010. El pasado 27 de abril se celebró, dentro del marco del Perú Moda 2010, el VI Foro Textil “Hacia la recuperación de las exportaciones y su consolidación en los mercados internacionales”, cuyo principal objetivo fue dar a conocer al público asistente las nuevas tendencias y retos del mercado internacional actual, para impulsar el desarrollo y crecimiento de las exportaciones de las textilconfecciones peruanas. El evento, organizado por la Asociación de Exportadores (ADEX), Promperú, el Ministerio de Turismo y el Ministerio de la Producción, contó con la participación de 12 expertos internacionales, quienes a lo largo de la jornada destacaron la urgente necesidad de que los proveedores peruanos sean sumamente competitivos y que brinden servicios con valor agregado a través de productos textiles que destaquen de los demás por su alta calidad e identidad propia. La inauguración del evento estuvo en manos del Ministro de la Producción, José Nicanor Gonzáles, quien hizo hincapié en el histórico contexto en el que el subsector de exportación de confecciones peruanas se

encuentra, tras salir de los efectos de la crisis internacional –la cual redujo en un 30% las exportaciones el año 2009– y a puertas de una lenta recuperación de los niveles de crecimiento y exportaciones tenidos en los años previos. Por su parte, el Presidente de ADEX, Juan Varilias Velásquez, habló sobre los nuevos panoramas y escenarios que presenta el mercado internacional a los exportadores peruanos, ya que la tendencia actual sugiere una búsqueda de pedidos más pequeños y personalizados, lo que les obliga a desenvolverse en un mercado competitivo en donde factores como la diferenciación de productos, la calidad y el cumplimiento de los estándares productivos, de medio ambiente y de responsabilidad social determinarán la permanencia y desenvolvimiento en el mismo. Entre las diversas exposiciones del evento, destacaron “Retos de venta para la industria de las prendas de vestir después de la crisis” por Mark Neuman de Limited Brands, “Dame razones para ser verde” por Arturo Rodríguez, de TC2 (México) y Jean Pierre Mocho, presidente de Prêt à porter con “El mercado retail en Europa”, entre otros. Asimismo, y tras la clausura a cargo del Viceministro de Comercio Exterior, Eduardo Ferreyros, se procedió a reconocer a la Sra. Rosario Pajuelo con el premio a la Funcionaria Pública, a Kenneth Wilson con el premio a la Trayectoria Empresarial y a la marca Michelle Belau con el premio a la Innovación Empresarial.

+ MINI

ENTREVISTAS.

Dante Loyola Corporación Rey (Perú) Gerente Comercial

1. ¿Qué opina del VI Foro Textil Perú Moda 2010? Considero importantísimo un foro como este, ya que nos da a conocer diferentes perspectivas de expertos internacionales sobre cómo está el negocio textil en el mundo, y eso es importante para las empresas peruanas y para su desarrollo. 2. ¿Cómo ve el futuro de las exportaciones peruanas y la receptividad del mercado externo? Muy bueno, ya que veo bastante actividad de parte de los clientes, ya conocen las materias primas peruanas, y muchas de las compañías actualmente en el sector textil y de confecciones se han especializado altamente en tecnología y tienen clientes de muchísimos años.

Marco Delli Magic International, USA Diseñador Y Consultor

1. ¿Qué opina del VI Foro Textil Perú Moda 2010? LLo considero importante ya que este foro les va a ayudar a los empresarios peruanos a entender cómo

invertir en marketing, como hacer distribución, manejar la logística, la imagen, en los mercados externos, y sobre todo como conocer las particularidades de cada uno de ellos. 2. ¿Cómo ve el futuro de las exportaciones peruanas y la receptividad del mercado externo? Lo veo con mucho optimismo. Este es el momento para que los exportadores peruanos vayan a Estados Unidos a mostrar sus productos y a encontrar compradores, allá están interesadísimos en los productos peruanos.

"Este es el momento para que los expor-

to que faltó profundidad, sin embargo el concepto que me gustó es que muchos están viendo hacia el futuro para la industria textil peruana y eso es lo que vale. 2. ¿Cómo ve el futuro de las exportaciones peruanas y la receptividad del mercado externo? Le veo un buen futuro, siempre y cuando haya innovación, compromiso, valor agregado y eficiencia por parte de los proveedores peruanos. Perú tiene una base textil fortísima con su algodón, lo que es una ventaja en sí. La pregunta es si queremos exportar del Perú prendas sencillas con su algodón maravilloso o si queremos exportar una prenda elaborada que con su algodón pueda comandar, pedir, justificar un precio muy interesante. Esa es la pregunta.

tadores peruanos vayan a Estados Unidos a mostrar sus productos y a encontrar compradores, alla están interesadisimos en los productos peruanos"

Estevan Daneliuc Paslar Asesor De Empresas Textiles

Arturo Rodriguez TC2 Mexico

1. ¿Qué opina del VI Foro Textil Perú Moda 2010? Es el primer año que vengo a este Foro Textil y me pareció muy interesante desde el punto de vista del planteamiento de inquietudes mostradas. En algunas exposiciones sien-

1. ¿Qué opina del VI Foro Textil Perú Moda 2010? Ha sido uno de los mejores, creo que como todas las cosas a lo largo del tiempo van mejorando, esta es la sexta reunión y hemos tenido la oportunidad de escuchar a verdaderos profesionales de la industria y del comercio; creo que el balance es positivo. 2. ¿Cómo ve el futuro de las exportaciones peruanas y la receptividad del mercado externo? El futuro lo veo con optimismo, y el mercado lo considero más complicado y más competitivo. Pero lo bueno, lo rápido y lo bien hecho siempre tiene lugar en el mundo, y el Perú siempre ha producido cosas buenas, bien hechas y de bastante calidad.

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