Boutique #47 by BOUTIQUE magazine

*Дом текстиля

52#47

TEAMLAB

ДВОРЕЦ ДЛЯ ПОЧТАЛЬОНА

СОДЕРЖАНИЕ FRANCK SORBIER

ПРЕДЧУВСТВИЕ ВЕСНЫ

ПАРИКМАХЕРЫ ДЛЯ ПАРИКМАХЕРОВ

22 30

БИБЛИОТЕКА БУДУЩЕГО

*Аубад, Париж, коллекция

FLOATING CITY LIGHT FOR TIME

ПАРЯЩИЙ В НЕБЕ

КРАСОТА КАК СПАСЕНИЕ

СОДЕРЖАНИЕ

#47

ГЕРОИ НАШЕГО ВРЕМЕНИ? ЖИВЫЕ КАРТИНЫ

*Аубад, Париж, коллекция

BOUTIQUE коллекция товары&услуги № 47, февраль 2016 Учредитель, издатель: ООО «Технологии продвижения» Главный редактор: Миллер Е.А. Арт-отдел: Ангелина Корнеева, Алена Михеева Творческие фотопроекты: Анна Маслова, Наталья Никитина Авторы: Тамара Васина, Светлана Костылева, Юлия Ильс Валерия Лисянская, Глеб Сугак, Юлия Гарднер В номере использованы фотоматериалы авторов: Питер Хомолка Стиль, визаж: Евгения Наношкина Корректор: Наталья Грошенко Тираж: 5000 экз. Цена свободная Адрес редакции, издателя: 680000, Хабаровск, ул. Калинина, 94, оф. 3 тел.: (4212) 312-010, 312-037, 258-082 e-mail: boutique.khv@mail.ru www.boutique-iq.ru

BOUTIQUE collection goods&services № 47, February 2016 Founder and Publisher: OOO “Promotion technologies” (LLC) Editor-in-chief: Elena Miller Art-department: Angelina Korneeva, Alena Mikheeva Creative photo projects: Anna Maslova, Natalya Nikitina The writers: Tamara Vasina, Svetlana Kostyleva, Yuliya Ils Valeria Lisyanskaya, Gleb Sugak, Yuliya Gardner The photo materials used in publication are made by: Peter Homolka Style, make-up: Evgenia Nanoshkina Proof reader: Natalya Groshenko Circulation: 5000. Vendor’s discretion Publisher’s contact details: 680000, Khabarovsk, 94 (3), Kalinina Str. tel. (4212) 312-010, 312-037, 258-082 e-mail: boutique.khv@mail.ru www.boutique-iq.ru

Журнал зарегистрирован в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации ПИ № ФС 77-46377 от 01.09.2011 г. Рекламное издание. BOUTIQUE ™является зарегистрированным товарным знаком. Средство массовой информации предназначено для читателей, достигших 18-летнего возраста, если иное не оговорено дополнительно. Отпечатан: ООО «Полиграф Сервис Плюс», Владивосток, ул. Русская, 65, кор. 10, тел. (4232) 345-911. Подписан в печать 26.01.2016. Дата выхода тиража 08.02.2016.

18+

Дистрибуция печатной версии: Каждый номер издания имеет широкое распространение в местах общественного доступа: cпортивные и развлекательные центры, страховые компании, банки, отели, гостиницы, медицинские центры, диагностические лаборатории, модные бутики, интерьерные салоны, кафе, рестораны, салоны красоты и парикмахерские, СМИ, туристические компании, клиентские зоны автосалонов, крупные сервисные станции и др. Продажа: cети супермаркетов «Пеликан», «НК Cити», сети киосков «АП-Экспресс». За содержание рекламной информации ответственность несет рекламодатель, указанные цены действительны на момент подписания номера в печать. Товары народного потребления подлежат обязательной сертификации. Цитирование материалов возможно только с письменного разрешения редакции. В номере использованы иллюстрации Depositphotos.com

СЛОВО РЕДАКТОРА Я вам сейчас ужасное скажу (только вы никому не говорите, а то погубите меня): я очень-очень сильно люблю мужчин. Таких — взрослых, больших, волосатых, которые пахнут мужчиной. И молодых люблю, которые цветами и молоком. А женщин — нет. Они же все дуры, дуры, а которые не дуры, те истерички. А те редкие, что не дуры и не истерички, те уводят моих любовников, а я потом плачу. «Горький шоколад»

«С какой стати я должна восхищаться мужчинами?! Только на том основании, что среди них изредка попадаются те, за кого не стыдно?» — спрашивает одна приятельница. «Конечно, нет, милая! Не должна. Никому и ничего!» Но я восхищаюсь. Мне вообще кажется, что мужчиной быть очень трудно. Гораздо труднее, чем женщиной, например... И пусть скептики сколько угодно иронизируют на тему самодостаточности женщины в современном мире, ни одна из нас не может состояться без ощущения защищенности и уверенности в завтрашнем дне, которое в действительности может дать только мужчина. С мальчиками даже дружить легко и просто. Конечно, я ни в коем случае не хочу обидеть своих подруг, которые у меня самые-самые красивые, талантливые и замечательные. И уж точно не дуры и не истерички. Но все-таки дружба с мужчиной — это нечто особенное! Почти физически ощутимая взвесь обволакивает тебя, как уютный плед. Удивительный и неповторимый сгусток энергии. Той, которая нужна тебе именно сейчас. Той, которую ты принимаешь безоговорочно и безвозвратно. И пусть он с веселым смехом скептика, обожающего женщин, тысячи раз восходил по той самой лестнице. Пусть он обладает жестким характером и взрывоопасным нравом или, напротив, имеет нежное сердце и ранимую душу. Он такой, каким сделала его жизнь. Или такой, каким сделал себя сам. Или такой, каким хочет казаться. Имеет право!!! Но с ним ты точно знаешь: не предаст, не расскажет твои секреты, не будет рефлексировать на неожиданные перепады настроения, а в минуты дискомфорта или излюбленного методичного самоедства он обязательно скажет: «Забей и не парься». Ну или что-то подобное. Да еще шуточку, от которой волосы дыбом... И жизнь налаживается всего за полторы минуты, возвращаясь в тебя громким клокочущим смехом. Нет, мои девочки, как хотите, а я люблю мужчин. И точка! О чем это я? Ах да! Нельзя не признать, что среди этой половины человечества огромное количество невероятно талантливых людей. Собственно, о них или, скорее, даже о каком-то особом мироощущении, которое может быть доступно только человеку, находящемуся в полной гармонии с миром, социумом и самим собой, создавался наш февральский номер.

Елена Миллер

#47

WORLD ОБЗОР

#47

WORLDFashion ОБЗОР фронт

Февраль. Достать чернил и плакать! Писать о феврале навзрыд, Пока грохочущая слякоть Весною черною горит.

Вечные строки Пастернака так не вяжутся с предвкушением самого романтичного и счастливого времени года! Экспрессия и непринужденность — вот характерные настроения, царящие на мировых подиумных площадках. Несколько наиболее удачных идей от гуру fashion-индустрии способны изменить твою весну, раскрыв неведомый доселе потенциал.

GIVENCHY BY RICCARDO TISCI

VIKTOR & ROLF

GIORGIO ARMANI PRIVE

ATELIER VERSACE

LORIS AZZARO

GIAMBATTISTA VALLI

#47

HAUTE COUTURE Экспериментируя с геометрией, Viktor&Rolf и Christian Dior предлагают новую интерпретацию активной жизненной позиции, а восточный халат от Loris Azzaro или роскошь фактур, достойная арабских шейхов, от Elie Saab способны перевоплотить тебя до неузнаваемости. Выбирая новые образы, помни: жизнь — игра и люди в ней — актеры. Мода же во все времена являлась лишь инструментом для психоделических манипуляций с собственным настроением.

CHRISTIAN DIOR ELIE SAAB

JEAN PAUL GAULTIER

ПРЕДЧУВСТВИЕ ВЕСНЫ

WORLDFashion ОБЗОР фронт

DICE KAYEK

JEAN-PIERRE BRAGANZA

STELLA JEAN

MANISH ARORA

GUCCI

ANNA SUI

DOLCE & GABBANA

#47

ОТ ПРИНТА! Больше принтов, больше экспрессии! Ни один модный дом не обошелся без буйства расцветок и сложных фактурных миксов. Stella Jean создает fashion-шедевр по мотивам Ильфа и Петрова, а Antonio Marras демонстрирует эстетичное приближение к кроличьей норе. Венцом творений безоговорочно становятся мужские образы от Richard James, Dsquared2 и Gucci. Одежда для настоящего гамбита, в жертву которого кладется одна из основных фигур.

LEITMOTIV RICHARD JAMES

ANTONIO MARRAS

ПРЕДЧУВСТВИЕ ВЕСНЫ

WORLDFashion ОБЗОР фронт

DSQUARED2

#47

WORLD ОБЗОР Легендарный бренд

Быть брендом, который вот уже несколько десятков лет держится на вершине популярности, дело ответственное. Один промах — и все, что было создано таким колоссальным трудом, рухнет как карточный домик. Но компании, прославившейся своим качеством и эффективностью, это не грозит. TIGI — известный британский бренд, который занимается разработкой профессиональной косметики для волос класса люкс. Но концепция марки не строится на разграничении аудитории по возрасту, доходу и статусу. Главное — желание экспериментировать!

Текст: Юлия Ильс

ЧЕТВЕРО БРАВЫХ Актуальное сегодня — завтра уже история. Энтони Масколо

Чтобы вещь стала легендой, должно пройти приличное количество времени. Это правило применимо и для модной компании. Бренд TIGI этому явное доказательство. История марки — это не молниеносный успех, а многолетний труд и любовь к своему делу, которое передается по принципу «от отца к сыну». А хронику событий, происходящих внутри компании TIGI, можно обозначить еще и как летопись семьи Масколо. Итальянская многодетная семья переехала из своей солнечной родины в Туманный Альбион в 1956 году. Это была награда в профессиональном конкурсе, победу в котором одержал Франческо Масколо — молодой амбициозный парикмахер. Ему и принадлежит идея остаться в Лондоне. Жене и четверым сыновьям ничего не оставалось, как последовать за ним. В том же году в семье Масколо случилось еще одно прибавление. И снова мальчик! Все пять братьев в той или иной степени проводили время с отцом — в его кочующих салонах-парикмахерских. Кто-то скажет, что это не мужское занятие, но опыт, переданный от отца, стал стартовой точкой для братьев Масколо. В 1963 году на юге Лондона, в районе Клэпхем, была основана компания Toni & Guy (от имен Тони и Гая Масколо, которые встали во главе нового семейного бизнеса). «Два брата-итальянца, обладающих флорентийской элегантностью и флорентийским аристократизмом, открыли свой парикмахерский салон», — пестрили заголовки местных газет. В своей работе молодые люди старались быть полностью похожими на своего отца. «Франческо в своей профессии всегда старался достичь невозможного, «прыгнуть выше головы», он во всем стремился выйти за рамки обыч-

ного парикмахерского салона», — вспоминают братья.

#47

WORLD ОБЗОР Легендарный бренд

Спустя немного времени к делу присоединился Бруно — еще один из братьев Масколо. Надо признать, Бруно стал не просто одним из основателей бренда, а настоящим учителем для своих братьев. Позже Энтони, младший Масколо, признается: «Меня многому научил мой брат Бруно. Я не всему следовал, когда был моложе, но, когда стал старше, стал больше прислушиваться. Он гениальный парикмахер и очень добрый человек. В свое время он сделал все, чтобы компания Toni & Guy стала тем, чем стала». Бруно Масколо активно занимался PR-деятельностью, писал книги по парикмахерскому мастерству, а также работал в Vogue. Компания во многом обязана именно Бруно, хотя имя его так и не указали в названии. В 1974 году к семейному бизнесу присоединился и Энтони. На тот момент ему было всего 15! Возникает вопрос: а как же пятый брат? Ответ прост: Андреа Масколо пойдет совсем иным путем.

СЕМЕЙНЫЕ УЗЫ Мы не работаем с клиентами каждый день и не повторяем то, что уже было придумано кем-то. Мы пытаемся понять, что будет модно в дальнейшем, в будущем. Работаем с фотографами, с модельерами — они тоже часть креативной группы. При этом учитываем все параметры и картинку в целом, а также коммерческую сторону — практичность созданного. Одной из причин успеха Toni & Guy было именно то, что все наши идеи легко адаптировались к обычной жизни. Прически, которые мы придумывали, были простыми и стильными, а потому люди хотели их носить. Энтони Масколо

Через пару лет младший Масколо начал осваивать стезю фотографа, а позже помогать Тони, Гаю и Бруно создавать прекрасные снимки для альбома. Хотя и признается, что в первое время ему приходилось работать с не самым лучшим фотоаппаратом. Зато это помогло ему практически сразу делать отличные фото, беря во внимание освещение и конструкцию прически. «В то время моя работа состояла в том, чтобы сделать компанию Toni & Guy известной. Этим я занимался все 80-е и 90-е. А в середине 80-х увлекся фотографией и в 1984 году стал уже сам снимать коллекции, что кардинально изменило положение вещей и дало нам большое преимущество перед другими компаниями. Ведь я был парикмахером и фотографом, а значит, знал, как лучшим образом сфотографировать модель и прическу. Конечно, за этим последовали и интерес прессы, и множество наград!» — вспоминает Энтони в одном из интервью. Середина 80-х годов: прошло порядка десяти лет, а братья все так же, плечом к плечу, продолжают создавать уникальной стиль для каждого клиента. У них уже не один салон, а целая сеть, как в Англии, так и за ее пределами. Более того, братья разъезжают по миру, и не в качестве стилистов-парикмахеров,

а как лекторы, давая невероятные мастер-классы.

#47

WORLD ОБЗОР Легендарный бренд Также они устраивают грандиозные шоу, сотрудничая вместе с другими домами мод. Сегодня знаменитые братья-стилисты передают свое мастерство, как сделал некогда их отец, подрастающему поколению Масколо. К примеру, Кристиан Масколо основал в рамках группы Toni & Guy бренд Essensuals. А Саша Масколо-Тарбук занимается креативной частью компании. Вместе с мужем она основывает Toni & Guy Media, которая включает собственный телеканал Toni & Guy.TV и журнал. Таким образом, компания стала прототипом абсолютно новой бизнес-модели.

ЗНАКОМЬТЕСЬ: ЭНТОНИ Я считаю, что парикмахер — это прекрасная работа, ведь с ней никогда не пропадешь! Я сделал интересное наблюдение: моя дочь, например, никогда этому не училась, но она с легкостью может подстричь волосы, потому что она с детства росла в парикмахерском мире, и это не так уж сложно. Она иногда стрижет своего молодого человека. Энтони Масколо

В 1987 году Энтони Масколо становится «Самым авангардным парикмахером года»! Но это мелочи по сравнению с дальнейшем успехом. Энтони и Бруно приходят к общей мысли, что им пора начинать свое дело, отличное от Тони и Гая. Так рождается компания TIGI, о которой следует говорить отдельно. «Поднимать» TIGI мы начали, уже зная и сильные, и слабые стороны парикмахерского дела. Когда я начал работать с TIGI, то сначала задумал создать некий бренд, а потом понял, что нужно просто делать то, что умеешь лучше всего. Прекрасные парикмахеры, прекрасное обучение, прекрасная компания — вот что мы создаем. За последние четыре года TIGI значительно укрепила свои позиции, а в будущем мы станем еще успешнее», — признается в одном из интервью Энтони Масколо.

Уже почти двадцать лет этот бренд пожинает лавры успеха, и весьма заслуженно. Параллельно с Toni & Guy TIGI выпускает различные серии профессиональной косметики для волос. Сегодня, пожалуй, только ленивый парикмахер не знает имени самого талантливого стилиста Британии — Энтони Масколо. А яркие флаконы, занимающие почетные полки в салонах красоты, знакомы каждому. Фраза «сделано парикмахерами для парикмахеров» принадлежит как раз Энтони и является слоганом TIGI. Кто, как не сам профессионал парикмахерского искусства, знает, какое именно средство ему необходимо для создания самой невероятной прически? Изучив все сложности этого нелегкого дела, TIGI выпустил семь линий по ходу за волосами и созданию уникальных образов. Сегодня с TIGI работают лучшие профессионалы мира, чья специализация — создание причесок. Это и колористы, и парикмахеры, и даже преподаватели школы парикмахерского искусства. По словам Энтони Масколо, «чтобы стать по-настоящему великим парикмахером,

нужно задействовать голову, сердце и руки».

#47

*Шоу-клуб «Доберман»

#47

WORLD ОБЗОР Небожители

Текст: Валерия Лисянская

Как упростилась бы жизнь, будь у каждого за пазухой швейных дел мастер. Надобность думать о том, что надеть, отпала бы сама собой. А каждый праздник ассоциировался бы с неповторимым и умопомрачительным нарядом! Жаль, но не у каждого есть такой друг, как Франк Сорбье — талантливый дизайнер, чье призвание творить больше не во имя высокой моды, а для мира театральных постановок и запоминающихся шоу.

THE KING OF DRAMAS «Я начинал с pret-a-porter de luxe. Но даже в моей самой первой коллекции присутствовали элементы haute couture, в том смысле, что каждая вещь была изготовлена в единственном экземпляре и коллекции были в какой-то степени экспериментальными. Я создал шесть коллекций подобного рода, которые не были запущены в продажу, но благодаря хорошим отзывам в прессе обо мне узнала публика и у меня появились мои первые покупатели».

Французский шик тем и примечателен, что считается уникальным, а его обладательницы — особы с исключительным чувством стиля. Поэтому быть модельером родом с Лазурного Берега не только подарок судьбы, но и кропотливый труд. Франк Сорбье давно занял свою нишу в пантеоне haute couture. Его имя не так часто упоминается в нашей прессе. Но, надо признать, что истинный гений в подобном PR-ходе и не нуждается. Город Фрежюс (юго-восточная французская коммуна на Лазурном Берегу) — родина Франка Сорбье. Здесь он прожил свои первые девятнадцать лет. Детство и юность будущего модельера ничем особенным не отличаются: все те же школа и институт. В 1980 году жизнь Франка резко меняет направление — молодой человек едет в Париж. Виной всему школа французской моды Esmod, которую с отличием оканчивает Сорбье. Надо признать, старт, заданный за пределами альма-матер, — более чем хорошее начало для дизайнера. Под свое крыло Франка взяли «художница» женского белья Шанталь Томасс и автор экстравагантных нарядов Тьерри Мюглер. Уже само это обстоятельство дает некий ключик к разгадке лейтмотива всего творчества Франка Сорбье. Квинтэссенция творчества Томасс и Мюглера — гремучая смесь, которая не могла не повлиять на начинающего модельера. Франку было всего 26 лет, когда красавицы модели вышагивали своей знаменитой походкой в нарядах

с красиво вышитой этикеткой Franck Sorbier. Хоть

#47

WORLD ОБЗОР небожители первая коллекция и была экспериментальной, все же она заставила обратить на себя внимание глянцевых изданий и некоторых крупных универмагов, среди которых были Bergdorf Goodman, Neiman Marcus и Seibu. Но настоящая слава к Франку пришла, когда был подписан контракт с ювелирным домом Cartier. В 1995 году Луи-Франсуа Картье дает возможность Сорбье представить коллекцию зима 95/96, да не где-нибудь, а в знаменитой торговой галерее Carrousel du Louvre. Через год, в 1996 году, Франк Сорбье становится членом Французской федерации couture и pret-a-porter. А уже в 1999-м — приглашенным участником Синдиката высокой моды.

AVANT QUE L’OMBRE… «Заказ насчитывал 280 различных предметов. Это был титанический труд. Мы работали по 15 часов в день. Надо было, чтобы все постоянно находилось в движении, было сделано основательно и, главным образом, создано в срок… Когда я увидел это шоу перед 13 000 зрителей, я подумал, что наши отношения зашли намного дальше, чем простое сотрудничество. Это была настоящая история дружбы и согласия».

Франк Сорбье, скорее всего, стал бы простым дизайнером, работающим на бренды среднего класса, если бы одиннадцать лет назад он не взял курс на совсем иную модную индустрию. Наверное, лучше сказать — индустрию искусства. С этого времени его наряды демонстрируют не длинноногие модели, а артисты театра и балета. Первой работой Сорбье в этом направлении стала разработка костюмов для оперы Верди «Травиата» по мотивам романа Александра Дюма «Дама с камелиями». Чуть позже он создаст оперные наряды для сказок Эрнста Теодора Амадея Гофмана. Неудивительно, что Франк Сорбье удостоен звания кавалера ордена искусств и словесности Франции. Даже за пределами сценического искусства Франк продолжает творить в рамках литературы. К примеру, в 2013 году дизайнер показал свою новую коллекцию. Эксперты в области моды признали, что без влияния Шекспира и атмосферы Флоренции 15-го столетия не обо-

шлось. Тяжелый, плотный материал, расшитый соответствующим

#47

world обзор небожители средневековым орнаментом, контрастирует с легкими тканями. Все это сопровождается золотой вышивкой, словно срисованной с королевского панно. Чем вам не Офелия в новой интерпретации ар-деко? А в 2014 году Сорбье выпустил на подиум моделей, чьи наряды были украшены рисунками, больше похожими на иллюстрации детских книжек! Человеку с хорошей фантазией не составит труда распознать в этих нарядах оживших героев таких сказок, как «Приключения барона Мюнхгаузена» или «Гулливер». На излюбленный вопрос журналистов, адресованный каждому творческому человеку: «Что вас вдохновляет?» Франк Сорбье отвечает скромно: «Это может быть прочитанный роман, картина, фотография или история, чья-то или пережитая мной. К примеру, вы знаете, сейчас в метро проходит акция «Весна поэтов», и я там подглядел такую фразу Владимира Маяковского: «Надо вырвать радость у грядущих дней». Чем не источник вдохновения?» Истинное понимание французского лоска приходит, когда смотришь на наряды Милен Фармер. В 2006 году певица пригласила Франка Сорбье сотрудничать с ее командой. Поводом стала подготовка Милен к грандиозному туру Avant que l’ombre. Сорбье изготовил невероятное количество предметов для шоу Фармер. Большинство нарядов — кропотливый ручной труд. Практически каждый костюм сшит из редких и дорогих материалов. К примеру, знаменитый красный плащ Милен Фармер в стиле эпохи Ренессанса, в котором она исполняла песню Deshabillez-moi. Надо заметить, что Милен не единственный музыкант, который пригласил Франка в качестве костюмера. Дизайнер также трудился над сценическим образом для французского рок-певца Джонни Холлидея.

НАГАЯ КРАСОТА «Создать красивое платье — не в этом моя цель. Куда важнее то, что вокруг него — контекст, который должен что-то рассказать».

Именно поэтому каждый наряд Сорбье получил отдельное название: «Фудзияма», «Эверест», «Монблан», «Арарат», «Винсон». Юбки каждой модели не то пики гор, не то хлопья снежинок. «Белоснежное» шоу, развернувшееся на сцене парижского театра Hebertot, — красота, не иначе! Но уникальность показа не в этом.

Богиня? Нимфа? Муза? Женщина! И какой бы она

Открывала шоу Лора Эке — прима-балерина Парижской

ни была, она прекрасна. Ее стоит воспевать и делать

оперы. За ней платья демонстрировали молодые бале-

предметом искусства. С таким посылом Франк Сорбье

рины. Каждый наряд — доказательство того, что спя-

выпустил в 2012 году в рамках коллекции весна-лето

щие, на первый взгляд, снега таят в себе целый мир!

своих моделей, тем самым навсегда увековечив свое новаторство в создании бюстье. Эта верхняя часть платья выполнена из драпированных и прозрачных тканей и детально имитирует обнаженную женскую грудь. Дизайнеру удалось это искусно обыграть. Его платья не выглядят пошлыми, напротив, модели кажутся ожившими статуями Венеры Милосской. «Предпочитаю облегающий силуэт, потому что нахожу, что тело женщины очень гармонично. Подчеркивая талию и выделяя бедра, мы делаем женщину еще красивее», — так комментировал Франк свою коллекцию. Сорбье признается, что отправной точкой для создания коллекции может стать что угодно. Например, отрывок стихотворения, подслушанный между делом в общественном месте, или же иллюстрация к фильму, случайно увиденная на улице. Кстати, именно последнее вдохновило Франка на создание коллекции fall-winter 15/16. Картина «Зимняя спячка» турецкого режиссера Нури Бильге Джейлана, получившая «Золотую пальмовую ветвь» 67-го Каннского кинофестиваля, изображает «человека, потерянного в своем одиночестве». «Вечные

снега» не тают, в первую очередь, на вершинах гор.

#47

Франку Сорбье удалось соединить воедино две стихии — высокую моду и сцену: «Мир haute couture — это совершенно иной мир, где все возможно. Это своего рода магия, которую трудно передать словами тем, кто ее никогда не ощущал. И это, прежде всего, мой способ выразить себя, мой смысл жизни, моя пища».

#47

world обзор Музеи мира

В поисках личной мотивации мы перечитываем десятки статей, надеясь найти именно ту историю, которая вдохновит нас на подвиги. Рассказ о простом почтальоне, который потратил чуть более тридцати лет на реализацию своей, казалось бы, безумной мечты, заставит любого слушателя раскрыть рты от удивления. Фердинанда Шеваля в свое время называли «безумным соседом». Но разве задумку простого чудака признают национальным памятником культуры?

НАИВНАЯ ИДЕЯ «Не важно, какого вы возраста и чего хотите достичь. Пока вы достаточно смелы, стойки и готовы упорно работать, вы непременно добьетесь успеха».

Великое заблуждение человечества: создавать прекрасные сооружения могут только специально обученные люди или же выдающиеся мастера своего дела. Но история упорно доказывает обратное. Сколько оригинальных идей принадлежит именно самоучкам? Не оттого ли они оригинальны, что их авторы не спешили следовать прописным истинам из учебника? «Двигателем» в такие моменты является не умение, а желание. Именно оно и побудило Фердинанда Шеваля на создание настоящего дворца! Известно, что в 19-м веке мало кто мог позволить себе личный автомобиль. Что уж и говорить об обычном почтальоне, в чьи обязанности входило разносить посылки из пункта А в пункт Б. Но редко где упоминается, что между ними было расстояние длиной в 30 км! Именно столько Фердинанд проходил, выполняя свою ежедневную работу. Мы понимаем, что Шеваль не был сверхчеловеком и за сутки преодолеть такой путь пешком крайне сложно. В автобиографии Фердинанда можно прочитать о том, как ему приходилось искать себе ночлег в совсем неприглядных местах, например в заброшенном домике. Бывало и того хуже: он устраивал себе лежанку прямо под открытым небом! О чем может мечтать человек в подобной ситуации? Конечно, о домашнем уюте. Вдобавок тоску нагоняли открытки с иллюстрациями различных городов и неповторимой архитектурой. Когда Фердинанд Шеваль разносил посылки по адресам, его посетила невероятная идея — построить свой Идеальный дворец. Замечтавшись, сельский почтальон споткнулся о камень. Он был весьма причудливой формы и привлек этим Шеваля. Надо заметить, что здесь, на юго-востоке Франции, в городе Отерив (департамент Дром, недалеко от Шатонеф-де-Галор), подобные чудеса природы далеко не редкость. Такой минерал может стать отличным материалом для коллекции. Собственно, так и произошло. Фердинанд решил, что «если я не могу позволить купить стройматериалы, значит, я буду использовать то, чем богата природа». Спустя немного времени почтальон обзавелся тачкой, чтобы можно было уносить с собой как можно больше находок. На тот момент Фердинанду Шевалю было 43 года. Он только на-

чинал воплощать в жизнь свою мечту.

#47

world обзор Музеи мира

ЧУВСТВУЙТЕ СЕБЯ КАК ДОМА «1879 — 1912, 10 000 дней, 93 000 часов, 33 года тяжелого труда. Кто думает, что может лучше — пусть попробует». Надпись на фасаде здания

с трудом. Дворец больше напоминает смешение различных стилей, которые были тайно подсмотрены Фердинандом на открытках. Но все же это правда. Шеваль никому не доверял столь важное для него дело. Знакомство с Идеальным дворцом почтальона Шеваля (именно так официально называют это место) начинается с надписи на фасаде здания: «Пусть теперь за работу принимается более упорный, чем я». Можно смело делать вывод, что помимо трудолюбия, Шеваль обладал

Коллекции диковинных камушков Фердинанда можно

еще и отменным чувством юмора. Конечно, жить в доме

было позавидовать. А собирал он ее несколько десят-

с таким громким названием вряд ли получится. Дворец

ков лет, бережно складируя в собственном садике. Вот

размером с небольшое двухэтажное здание: всего

у кого следует поучиться терпению! Постепенно мечта

26 м в длину и 14 м в ширину.

почтальона стала для него целью номер один. Строительство началось в 1879 году. Так, изо дня в день, при помощи простых инструментов Фердинанд Шеваль возводил стены собственного дворца. Метод строительства был самым простым: архитектор-самоучка использовал только проволоку и известь, соединяющую камни. Трудился он в свободное от работы время, а выйдя на пенсию, полностью посвятил себя воплощению мечты. Только первые двадцать лет ушли на строительство внешней стены. А сколько всего еще предстояло сделать? Соседи посмеивались над Шевалем, полагая, что это обычное чудачество.

Но не за размеры, а за саму идею ценят это уникальное сооружение. Известно, что Фердинанд умел читать и писать, хотя при этом высшего образования так и не получил. Тем не менее внутреннее убранство Идеального дворца говорит о том, что его автор был весьма эрудированным человеком. Например, стены помещения украшают различные надписи — цитаты Христа и Будды. Или, как нынче принято говорить, мотивация, такая как: «Для сердца, горящего желанием, нет ничего невозможного» и «Человечество, помни, что ты всего лишь пыль, только твоя душа бессмертна». Это в большей степени девиз и внутренний призыв самого Шеваля, чем просто

Каково было удивление скептиков, когда в 1912 году

дизайн. Помимо надписей, здесь есть фигурки живот-

строительство Идеального дворца было завершено.

ных и людей. Даже представлена история Адама и Евы.

Абсолютно все — от фундамента до дизайна мелких ча-

Но самым грандиозным экспонатом дворца является вы-

стей — дело рук одного человека. Хотя и верится в это

полненная из морских ракушек люстра.

МЕЧТАТЬ ДО КОНЦА Фердинанд Шеваль любил свое детище и хотел быть похороненным именно здесь, в Идеальном дворце, названном в честь себя. Ради этого он соорудил внутри здания два склепа: один предназначался ему, другой — жене. Несмотря на то что Шеваль уже получил всемирную известность, власти Франции отказали Фердинанду в его просьбе. Шеваль — человек крайне трудолюбивый и, как оказалось, невероятно талантливый. Разве может он отказаться от воплощения своей последней мечты? Семья Фердинанда имела свой склеп на местном кладбище. Он и стал новым творческим объектом архитектора-самоучки. Шеваль потратил еще восемь лет своей жизни, чтобы сделать склеп похожим на Идеальный дворец. Фердинанда Шеваля не стало 19 августа 1924 года, когда ему было 88 лет. Незадолго до смерти он получил признание и поддержку известнейших сюрреалистов Андре Бретона и Пабло Пикассо и был назван родоначальником стиля ар брют (что означает «грубое искусство»). А Идеальный дворец почтальона Шеваля получил статус самого впечатляющего памятника наивного искусства. В 1975 году правительство Шарля де Голля объявило дворец национальным памятником культуры и истории. Как говорится, мечтать не вредно. Даже полезно. Судьба Фердинанда Шеваля тому яркое подтверждение. Он утверждал: «Если чего-то очень захотеть, значит,

это сбудется точно». И ему невозможно не верить!

#47

world обзор интеллектуальный туризм

Текст: Юлия Гарднер

Пространства библиотек неизбежно ассоциируются у нас с шелестом страниц, строгими сотрудницами в очках и тишиной. Но время течет, меняя мир вокруг, и все больше книжных домов отвечают высокотехнологичным запросам века. Библиотека Моники Корриво в Канаде относится именно к таким. Здесь можно выпить чашечку кофе, посмотреть фильмы и даже поиграть в Xbox. Но интригует в библиотеке другое: то, что расположена она в здании бывшей церкви St. Denys-du-Plateau.

ВРЕМЯ ПЕРЕМЕН Небольшой городок Квебек на востоке Канады хотя и носит статус провинциального, по духу своему таковым не является. Местное население с муниципалитетом во главе являются активными сторонниками прогресса. Квебекцы, впрочем, как и жители других городов Запада, весьма практично относятся к отживающим свое зданиям и модернизируют свои церкви в современные заведения. В мире становится все больше агностиков. Европейцы уже давно со спокойствием взирают на все еще непривычные для нас заведения, занявшие пространства старых костелов. Их не удивить барами или жилыми домами, обосновавшимися в захиревших церквях (чего стоит лишь один ресторан Jane в Нидерландах!). Лучше уж дать строению новую жизнь, чем наблюдать его медленную агонию, считают они. И их логику можно понять. Взгляните

только на библиотеку Моники Корриво в Канаде!

#47

world обзор интеллектуальный туризм

ИЗ ЦЕРКВИ — В БИБЛИОТЕКУ

Чтобы уравновесить некоторую тяжеловесность церкви,

Архитектор церкви St. Denys-du-Plateau Жан-Мари Рой

в здании максимально естественное, приятное для глаз

вряд ли мог подумать, что его детище, появившееся

освещение. Старое и новое помещения интересно раз-

в 1964 году, столь недолго прослужит по своему прямо-

личаются по цветовой гамме: в новом все выполнено

му назначению. То было время второго Ватиканского

в однотонных цветах с преобладанием белого. Старая

собора с его задачей максимально открыть церковь

часть здания намного ярче. Несколько красочных стен

миру и повысить интерес к религии. Почти 90% квебек-

и кресла посетителей стали необычными цветовыми ак-

цев в те годы регулярно посещали костел, называя его

центами заведения.

современным чудом. И посмотреть было на что: культовое сооружение удовлетворяло потребностям не только духовным, но и эстетическим.

архитекторы добавили новую пристройку, состоящую из пары стеклянных блоков. Стены нового здания сделали из прочного стекла. Это дизайнерское решение позволило визуально облегчить конструкцию и поддерживать

Помимо библиотеки, в здании разместили общественный центр: он располагается на двух наземных и одном подземном этаже. Замечательно то, что это функцио-

Проект Роя базировался на трех столпах: простоте,

нальное помещение может использоваться независи-

чистоте и гармонии. St. Denys-du-Plateau отличалась

мо от библиотеки: оно имеет отдельный вход и свой

от подобных зданий тянущейся в небо остроконечной

распорядок работы.

крышей. Ее края, как надутые паруса яхты, опускались почти до земли, создавая открытую и гостеприимную арку. В местный фольклор эта церковь вошла под ласковым прозвищем «Тент, надуваемый ветром».

Войдя в библиотеку, читатели тут же оказываются в большом пространстве, которое открывает им высокую крышу. Раньше здесь находился церковный неф, а сейчас из атриума выходят несколько спиралевидных лестниц, веду-

Последнее десятилетие заставило пойти навстречу пере-

щих в читальные залы. Трехэтажную библиотеку открыли

менам: поток прихожан заметно иссяк, церковь стала

в ноябре 2013 года. Своим названием она обязана мест-

невостребованной. На канадские фирмы архитекторов

ной писательнице Монике Корриво, счастливой матери 10

Dan Hanganu Architects и Cote Leahy Cardas Architects

детей, каждому из которых она посвятила отдельную кни-

была возложена довольно деликатная задача: вдохнуть

гу. Библиотека стала достаточно дорогим проектом Кве-

в здание новую жизнь, не изуродовав, а ненавязчиво

бека: переделка старой церкви обошлась заказчикам

преобразив его.

в 14,7 миллиона долларов. Но оно того стоило.

ЧАЙ, КОФЕ, ПОЧИТАЕМ? В стенах библиотеки, помимо 24 читальных залов, расположено кафе, в котором можно выпить кофе со сливками или чай, насладиться легкими десертами всей семьей или с друзьями. Захватывающая книга и чашечка кофе в руках — что может быть приятней этого? Функциональное пространство здания, помимо 385 рабочих мест, включает игровую комнату, где дети и взрослые могут арендовать игры для приставок; мультимедийную зону для бесплатного просмотра фильмов; выставочный зал и даже помещение для кормящих мам! И, конечно же, все помещения читален опутаны невидимой сетью Wi-Fi. Чтобы воспользоваться услугами библиотеки, нужно получить членскую карточку. Не беда, если вы забыли паспорт! Ее без проблем выпишут при предъявлении любого документа: водительского удостоверения, ИНН, проездного билета и т.д. Все 24 зала библиотеки носят так называемый «плавающий характер»: взятую вами книгу не обязательно возвращать в то же место. Передайте ее в любое из отделений, и она благодаря библиотекарям окажется там, где была раньше. Ресурсы библиотеки доступны и людям с ограниченными возможностями. Достаточно оформить свой заказ на сайте заведения, и волонтеры доставят нужные вам книги прямо к дверям дома. Волонтерская сеть развита здесь очень широко: мы в России можем пока только мечтать о такой. Впрочем, как и о самой библиотеке такого уровня. Быть может, с появлением подобных высокотехнологичных читален в нашей стране росси-

яне станут больше интересоваться книгами?

#47

СРЕДА ОБИТАНИЯ

ЦИФРОВЫЕ КАРТИНЫ

TEAMLAB:

ПРОСТРАНСТВО ГЛАЗАМИ ДРЕВНИХ Текст: Юлия Гарднер

Дебютная выставка японских художников TeamLab в галерее Pace приглашает посетителей совершить путешествие сквозь пространство и время. Семь цифровых полотен помогут вам взглянуть на мир глазами древних японцев. Но только если вы очень-очень захотите этого…

#47

среда обитания о прекрасном DIGITALТЕХНОЛОГИИ TeamLab — это междисциплинарный творческий коллектив, основанный в 2001 году в Японии. Он объединяет профессионалов из разных сфер деятельности: художников, программистов, инженеров, аниматоров, математиков, архитекторов, дизайнеров и редакторов. Целью команды является гармоничное сочетание искусства, науки и современных технологий в творчестве. TeamLab считает, что технологии digital могут преобразовать искусство и в корне поменять отношение людей к нему. «Цифра» дает больше свободы для изменения и усложнения деталей. Ее появление предоставляет человеку большую свободу для творческого самовыражения, нежели традиционные инструменты созидания, такие как холст и краски. Эти технологии позволяют художникам расширить художественное пространство и словно бы вовлечь в него зрителя. Да так, что грань между ним и искусством размывается до предела. Зритель, размышляя над произведением, постигая его суть, вкладывает в искусство часть своего «я», становится со-творцом художника.

ОСТОВ КУЛЬТУРЫ Первая выставка японцев в США под названием «Ultra Subjective Space» («Ультрасубъективное пространство») — это слияние цифровых технологий и художественного искусства. Чтобы до конца понять заложенный в нее смысл, нужно обладать базовыми знаниями о культуре и мифологии Страны восходящего солнца. Своеобразие культуры Японии неразрывно связано с характером восприятия японцами пространства и времени. Две этих категории образуют остов культуры любой нации. Страна вплоть до XX века была закрыта

для мира и впитывала информацию извне, ничего не отдавая взамен. Поэтому японскую модель пространства можно назвать «свертывающейся». Время, другая форма восприятия окружающего мира представлены в японском мировоззрении как процесс преемственности, связывающий поколения друг с другом. Выставка TeamLab — это напоминание о прерванной связи с нашими корнями и о последствиях такого разъединения. Характер изменения взгляда на мир, произошедший за последние сто лет, показан художниками сквозь призму традиционной японской живописи. «Существует много древних культурных знаний, которые были на долгие годы вычеркнуты из памяти людей, потому что не увязывались с понятиями современного общества. Среди преданной забвению информации можно найти «подсказки» для сегодняшнего социума и культуры. В частности, мы изучили пространственное мировосприятие наших предков. Японцы вплоть до конца XIX века воспринимали современный им мир совсем не так, как мы. Традиционная японская живопись отражает это: она имеет свою пространственную логику, отличную от западной. Мы назвали ее «ультрасубъективным пространством», —

рассказал дизайнер TeamLab Тошиюки Иноко.

#47

среда обитания о прекрасном ВЕРНУТЬСЯ К ИСТОКАМ

верждающи. Древние японцы понимали цикличность

Такое понимание пространства представлено на семи

«Жизнь сохраняется силой жизни», — утверждает

цифровых экранах в трехмерных видеороликах. Не-

японская команда цифровым полотном «Холодная

которые из них содержат визуальные, зачастую едва

жизнь». В трехмерном пространстве появляются

уловимые отсылки к недавним трагическим событиям

каллиграфические мазки: художники обыгрывают

островного государства (стихийным бедствиям, взрыву

иероглиф, обозначающий «жизнь». После серии ме-

на АЭС Фукусимы). Многие инсталляции носят ярко вы-

таморфоз он превращается в цветущее дерево. Чем

раженный мифологический характер.

больше проходит времени, тем сильнее становится на-

Так, на одной из цифровых картин мы видим несколько птиц, которые очень быстро летают во тьме. За ними,

мироздания. Они спокойно смотрели на тьму, потому что ее всегда сменял свет. Они с уважением принимали смерть — ведь за ней приходило рождение.

ше дерево: растет, расцветает, рождает новые формы жизни. Мы — та же природа.

словно хвосты комет, тянутся желтые следы света. Птиц

Инсталляция «Вселенная из водных частиц» изображает

на экране все больше, все быстрее становится их полет

водопад. Сотни тысяч капель собираются в потоки так,

и все запутанней следы света в черноте пространства...

что мы можем видеть дышащее тело воды. Капли пада-

Символом этой 3D-картины стала мифическая японская

ют вниз великолепным каскадом, а некоторые из них

ятагарасу, «родственница» известной нам птицы фе-

(благодаря искусственно созданной компьютером за-

никс. Трехлапая ворона (именно такой она предстает

держке) оставляют за собой живые следы. Компьютер

в древних сказаниях) считается посланницей неба и не-

рассчитывает движение каждой частицы в соответствии

сет с собой обновление, восстановление после трагедии.

с физическими законами, а 3D-технологии позволяют

Да, произведения TeamLab, безусловно, жизнеут-

рассмотреть мельчайшие детали чудесной картины. Это полотно призывает нас взглянуть на воду глазами древних японцев, с их крайне субъективной, но оттого не менее интересной точки зрения. Вселенная древних носила анимистический характер: водную стихию, как и природу в целом, ушедшие поколения считали существом одушевленным. И себя от природы не отделяли, не противопоставляли ей свои силы. Поэтому в традиционной японской живописи океаны, реки и водоемы представлены искривленными линиями, которые создают иллюзию живого существа. Всмотритесь в эту картину, на мгновение представьте себя капелькой воды и задайтесь вопросами: отчего мы, являясь частью этого макромира, ведем себя так, будто не зависим от него? Почему проводим такую резкую границу между собой и природой? И не мстит ли она нам за это? Команда TeamLab надеется, что правильное восприятие ее творчества поможет зрителям восстановить утерянные связи с предками и окружающим миром.

#47

По материалам dgtarchitects.com

среда обитания Концептуальный подход

The Light is Time installation for citizen watch company by paris-based DGT architects was set up in La Triennale Design Museum in Italy. The space consists of 80 000 glittering base-plates, which are the small structural device that support the components of a watch. The exhibition features an orchestration of composed sound and lighting elements, forming a series of enclosed spaces where one may contemplate the mysteries of the universe. Three rounded, excavated volumes are used to display everything from Citizen’s first pocket watch to the latest satellite watches.

LIGHT IS TIME We found inspiration from Citizen’s watch-making and finally hit on this simplest of concepts: «Light is time». Light was born at the instant of the Big Bang, the universe’s beginning. From beyond the horizon, the rising Sun slowly covers the Earth in light, shadows transform into different shapes, the seasons transit colours in nature and the waxing and waning of the Moon change. When humanity noticed these things, we unknowingly created the concept of time. Citizen came to take on the challenge of making watches that «time changes by light» in accordance with the company’s philosophy of «watches for all Citizens». «Light is time» is an installation of light and time. At the Triennale di Milano exhibition hall, we will present a magnificent space made from 80,000 «base-plate», the structural device that supports all of a watch’s components. There, we envision a spaceorchestration where light will fill the space, composing, through sound and light, a sense of light and time as yet unexperienced by humanity. In addition to exhibiting everything from pocket watches as origin (where Citizen first got started) to the latest satellite watches at the venue, we hope attendees will experience Citizen’s mission in search of a discover

to the question: «What makes a watch?».

#47

среда обитания Концептуальный подход TIME IS LIGHT If there were no light, then there would be no time. In the 20th century mankind digitized time, measured it and continued to economize our time, until eventually we forgot about it's relationship with essence of light. Without light we never would have had the wonders of the universe, the richness of our planet or the joy and pleasure of our life. «Light is time» — the manifestation of light’s return to time — is our great challenge at «21st-century light». Citizen’s product philosophy is «The Fusion of Technology and Beauty». With the belief that technology is meaningless without beauty, we have sought that «Beauty» in the microcosm of time. The purpose of the exhibition is to demonstrate this philosophy in a venue and place far removed from our watch making roots. Reaching beyond our traditional expositions at watch and jewelry fairs Citizen is planning to connect to the over 320 000 influential people from more than 160 countries who attend this global design fair. Through our presence at the fair we will have the opportunity to connect with people from all over the world and share with them our vision for the future by fusing technology with design. The installation’s theme is «Light is time». We will deliver a message to the world from Milano that Citizen is a company that explores the relationship between light and time and instead of stopping in the present, Citizen continues its quest into the future.

BOUTIQUE

пространство

Текст: Юлия Ильс

#47

среда обитания пространство

Китай умеет и любит удивлять нас своими безумными идеями. Особенно если вопрос касается наболевшей для страны темы — демографии. Местные архитекторы, заручившись поддержкой английских коллег, предложили общественности свое видение решения проблемы. Если ресурсы страны не позволяют развернуть масштабную стройку на земле, кто мешает сделать это под водой?

OCEAN METROPOLIS Не так давно архитекторы активно предлагали свои работы под названием «Город будущего». Как правило, это были огромные проекты, обладающие ключевым набором: небоскребы причудливой формы, задевающие облака, и футуристический инвентарь, к примеру, машины, парящие в воздухе. Не исключено, что лет эдак через дцать мы будем жить в одном из таких мегаполисов и представлять себя героями из фильма «Пятый элемент». Но пока это все же сюжет для фантастического произведения. Куда более реалистичной оказалась задумка британской студии AT Design Office, чьи офисы

базируются как в Англии, так и в Китае.

#47

среда обитания пространство По заказу китайской строительной фирмы China Communications Construction Company — FHDI дизайнеры из AT Design Office спроектировали концепцию Floating City («Плавучий город»). Да, изображения этого проекта все так же напоминают декорации к очередному голливудскому фильму, но архитекторы уверяют, что уже сегодня, имея все необходимые технологии, строительство подобного сооружения возможно. Даже принято решение взять за основу существующую технологию, которую в данный момент используют при возведении самого длинного моста в мире, соединяющего Гонконг, Макао и Чжухай. Это мост находится под опекой фирмы CCCC — FHDI. «Часть этого моста представляет собой подводный тоннель, который соединяется с надводной частью посредством 150-метровой железобетонной коробки», — объясняет архитектор Славомир Сиска. Если присмотреться к макету «Плавучего города», то будущее сооружение с высоты птичьего полета напоминает пчелиные соты, мозаично расположенные посреди морской стихии. «Соты», шестиугольные ячейки — это сборные гексагональные модули, соединив между собой которые архитекторы должны получить должный вид. Эти модули будут собираться на заводе, а потом доставляться на кораблях и баржах к месту назначения. Сбор конструкций «Плавучего города» в единую композицию будет осуществляться за счет подводных туннелей и/или надводных тротуаров. Туннели, в свою очередь, образуют «сети», с помощью которых отдельные острова «города» (а их планируется большое количество) будут соединяться с материком. Чем не Венеция нового типа? Но стоит уделить внимание еще одному важному вопросу: а как же кислород? По задумке архитекторов-конструкторов вентиляция будет централизованной. Воздух сможет поступать в подводные этажи через специальную гигантскую трубу, которая расположится в середине комплекса. А из переработанных отходов местные жители смогут получать энергию. Переработкой займутся биогазовые реакторы, отлично зарекомендовавшие себя на суше. Из этого перечисления можно смело делать вывод, что «Плавучий город» будет вполне самодостаточным.

ВОЗВРАЩЕНИЕ В АТЛАНТИДУ? Традицией строить дома на воде сегодня никого не удивишь. Говорят, что существует она уже больше тысячелетия! Вспомнить, к примеру, китайский город Сандуао. Он возник в определенный момент из-за бедности местного населения. Семьи, не имея в карманах ни единой монеты, не могли платить за землю. Выход был один — возводить дома на воде. Подобным образом возникли целые деревни, выстроенные из дерева или бамбука. Так или иначе, но проект «Плавучего города» задумывался не как ностальгия по деревенскому образу жизни, а как альтернатива разумному использованию места. На территории в десять квадратных километров будет располагаться настоящий многофункциональный город, который займет пространство как в воде, так и на суше. Этим проект напоминает айсберг, который лишь малой частью выглядывает на поверхность. Чем именно будет оснащено «пристанище» в Тихом океане? Всем! Здесь каждому найдется место и занятие по душе. Например, многоквартирные дома, частные особняки, административные здания, офисы, гостиницы, магазины и рестораны. Плюс ко всему две парковые зоны. Одна на суше, другая под водой. Если одна будет служить для активного отдыха, то вторая необходима больше для поддержания микроклимата и экологии под толщей воды. Примечательно, что последняя парковая зона будет вертикальной. И зеленые насаждения, в зависимости от уровня «города», будут нести свою определенную задачу. А чтобы обеспечить людей всем необходимым, проект подразумевает на территории «города» пастбища, где планируют выращивать различных домашних животных. Возникает вопрос: на чем добираться из пункта А в пункт Б? На электромобилях или подводных лодках. Для движения здесь будут проложены различные по своему предназначению дороги. Словом,

все та же инфраструктура, что и сегодня на суше.

#47

среда обитания пространство Единственное отличие — вместо привычных видов из окна у «жителей города» будут иллюминаторы, из которых можно все 24 часа наблюдать за морской фауной. «Плавучий город» — отличное решение борьбы с последствиями урбанизации городов, так как на его территории может проживать сразу огромное количество людей. Проекты подобного плана значительно разгрузят «жизнь на материке». Кроме того, «город» экологически чистый. Он не производит парниковых газов, а значит, оказывает минимальное воздействие на внешнюю среду. «Особую заинтересованность высказала China Transport Investment Company, которая внимательно рассматривает это предложение и, скорее всего, возьмется за этот амбициозный проект в следующем году», — сказал главный архитектор проекта Славомир Сиска в пресс-релизе. Хотя официально цена проекта не оглашается, эксперты навскидку оценивают его в 50 миллиардов долларов. Как говорится, поживем — увидим. А вдруг через пару лет детская песенка «Кто проживает на дне океана?» станет не просто символом мультсериала, а настоящим гимном подводного города?

ЯВЛЕНИЕ ПРАНКЕРОВ 70

Текст: Юлия Гарднер

Пранк (от англ. «шалость», «проказа», «шутка») — это розыгрыш человека с целью вызвать у него бурную реакцию. Телефонные шутники приучили нас воспринимать пранк как бессмысленное, зачастую раздражающее явление. Но социальные эксперименты, снятые видеопранкерами, изменили мнение общества. Безобидные, казалось бы, ролики дали удивительные результаты: мы увидели себя со стороны и ужаснулись.

#47

среда обитания in социум ТЕЛЕФОННЫЕ ДЖИ «За последние дни на квартиру к Пуришкевичу стали звонить по телефону, спрашивая: — Это квартира Милюкова? Пуришкевич, услыхав ненавистное ему имя, отвечал непечатной руганью. Но звонок в телефон опять повторялся, и опять тот же вопрос: — Это квартира Милюкова? Это так издергало нервного депутата, что он перестал подходить к телефону и слег в постель». «Московская газета», 19 декабря 1911 года

Появление телефона положило начало развитию пранккультуры. Пионерами в ней стали работники телефонной компании BELL Systems, которые забавы ради переключали звонящих на другого абонента или на себя. А когда людей в телефонии заменили автоматы, розыгрыши приняли массовый характер. Первые российские пранки с легендарными «дедом ИВЦ» и «бабкой АТС» были записаны на пленку еще в 1989 году. Но широкое распространение они получили чуть позже, во Всемирной паутине. Вдохновленные записями подростки стали делиться в Интернете своим пранк-творчеством. Так появились тематические сайты. Здесь пранкеры выкладывают аудиозаписи, дают друг другу советы и обмениваются номерами своих жертв. Правда, самые «ценные» из них продают за деньги. Чем неадекватней человек реагирует на звонок (матерится, угрожает), тем большую ценность он приобретает в глазах пранкера. Поэтому жертвами телефонных атак становятся как простые пенсионеры, так и звезды шоу-бизнеса, которые опрометчиво вступают в бессмысленные диалоги с провокатором. Отсутствие рационального зерна — вот то, что отличает телефонные розыгрыши от появившихся недавно видеопранков. Точнее, от их разновидности — социальных экспериментов. Их целью, в отличие от страшных или веселых видеошуток, является проверка людей на человечность и готовность прийти на помощь другому в сложной ситуации.

«А ЧТО БЫ СДЕЛАЛ ТЫ?»

Пранкеры часто моделируют ситуацию, в которой сравнивается реакция русских людей и людей другой национальности на одно и то же событие. Так, команда ChebuRussia TV сняла интересный пранк. В начале ви-

Со временем безразличие людей и нам становится безразлично. Шарлотта Бронте, «Шерли»

Формат социального эксперимента придумали в России. Пранкеры разыгрывают ситуацию, которая требует вмешательства неравнодушных людей: ограбление человека, пронос муляжа бомбы на вокзал у всех на глазах, избиение девушки. Случайные прохожие автоматически выходят из зоны комфорта и встают перед выбором: пройти мимо, «ничего не заметить» или вмешаться, зачастую рискуя собой.

део русскую девушку в людном месте оскорбляет человек восточной внешности («кавказской», как написано в субтитрах). Жертву никто не защитил. Во второй части на девушку в хиджабе кричит русский мужчина. На ее защиту встал каждый второй человек восточного типа. Результаты другого эксперимента, снятого командой Rakamakafo, столь же неутешительны для нас. Видеоролик «Человеку плохо / Russia vs. USA Experiment» показывает простую ситуацию: человек упал на улице от резкой боли. Цель пранка — сравнить реакцию людей в США (Майами) и России (Санкт-Петербурге). За три дня съемок в России к пранкеру подошли всего 10% прохожих. В Америке помощь предлагали почти

Вопрос: «А что бы сделал ты?» проходит лейтмотивом через все социальные эксперименты. Конечно же, в комментариях к видеопранкам тысячи людей готовы сразу же броситься на помощь, но видеокадры свидетельствуют о другом.

все. Как же так? Психологи отмечают, что немаловажную роль здесь играет так называемый «эффект свидетеля». Люди, ставшие очевидцами чрезвычайной ситуации (похищения, ограбления, ДТП и др.), не пытаются помочь пострадавшему, перекладывая ответственность

со школы, помогите…» — слезно умоляет мальчик быстро

на другого: «Кто-нибудь да поможет». И наоборот,

идущего мужчину. Тот, не дослушав, грубо отталкивает его:

когда человек понимает, что он один и никто, кроме

«Да уйди, уйди!» Социальный эксперимент под названием

него, не придет на помощь, он начинает действовать

«Похищение ребенка» набрал почти три миллиона про-

решительней. «Если ты работаешь на одного конкрет-

смотров на «Ютубе». Его создатели, петербуржцы Николай

ного человека, шанс на помощь повышается. Если

Соболев и Гурам Нармания из команды Rakamakafo, отме-

при этом еще идет контакт жертвы с прохожим — она

тили, что этот эксперимент прошел довольно удачно. Более

говорит: «Помогите», шанс еще выше. Чем больше

80% людей вмешались и попытались защитить мальчика.

контакта — больше вероятность, что человек вмешает-

К сожалению, это исключение из правил.

ся», — делится Николай Соболев.

«Помогите, пожалуйста, там мужик — он меня забрал

#47

среда обитания in социум ВОПРОС ОТКРЫТ Есть вещи настолько серьезные, что по их поводу можно только шутить. Нильс Бор

Цель пранкеров — зафиксировать сложившуюся ситуацию и попытаться ее изменить. «Никто не хочет валяться на асфальте в одиночестве при сердечном приступе, — говорят участники Rakamakafo. — Люди, которые посмотрят наши ролики, устыдятся, скажут, что они не хотят быть такими. Если мы сможем изменить хотя бы одного, мы изменим весь мир». При этом пранкеры не стремятся исследовать природу поведения людей. Одним из важных мотивирующих факторов для них является банальная популярность. К слову сказать, заслуженная. Видеопранкеры берут на себя роль средств массовой информации, не читая морали и ни капельки не навязываясь. Их социальные эксперименты — это еще и широкое поле для исследования разных специалистов: социологов, психологов, философов. Хихикая, пранкеры приоткрыли дверь в темную комнату: что в ней находится — выяснять нам. Этот, казалось бы, легкий развлекательный жанр таит в себе много «почему». Почему одни люди проходят мимо, а другие спешат на помощь? Почему иностранец вмешался, а соотечественник снял жертву на фотокамеру и ушел? Отчего в одном обществе смельчаки заполнили Интернет, а в другом — весь город? Ответы мы найдем только в себе.

среда обитания Boutique резонанс

LIFE BALL КРАСОТА КАК

СПАСЕНИЕ Текст: Валерия Лисянская

Искусство всегда было отличным способом для привлечения внимания к общественно значимым проблемам. И эффектно, и с пользой для социума. Так, организация AIDS LIFE в 2015 году порадовала всех гостей своего ежегодного благотворительного вечера, «оживив» картины Густава Климта. Золотые полотна наряду с роскошными платьями от Жан-Поля Готье — чем не новая интерпретация торжества жизни над смертью?

LIFE FOR CHARITY Любовь — это цветок, цветущий повсюду. Девиз фонда AIDS LIFE

Каждый год в самом сердце Европы, в Вене, проходит масштабный благотворительный вечер, по традиции именуемый «Балом жизни» (от англ. Life Ball). Сегодня это одно из самых больших мероприятий, чья основная миссия — собирать деньги на борьбу со СПИДом и ВИЧ-инфекцией. История Life Ball начинается в 1992 году, когда Гери Кеслер совместно со своим спутником Торгом Петросяном организовали общество AIDS LIFE с целью финансово и морально поддерживать людей с этой непростой болезнью. Основатели AIDS LIFE считают, что сегодня как никогда актуально проводить мероприятия, подобные Life Ball. Недаром говорится: предупрежден — значит вооружен. Грандиозный благотворительный вечер ежегодно проходит в Vienna City Hall (Венская ратуша). Это не просто нравственно-поучительная лекция, Life Ball — настоящее театрализованное представление, проходящее под знаком солидарности и терпимости. Как-никак, а помимо филантропии, Life Ball является неофициальной площадкой для представителей нетрадиционной сексуальной ориентации. Венские власти делают все, чтобы доказать космополитичность и гостеприимность своего города. Как иначе объяснить тот факт, что местная администрация рискнула отдать ратушу для проведения столь шумного мероприятия? Ведь гости праздника — самая разношерстная публика, с яркими, а порой фееричными нарядами. В 2015 году Life Ball поставил новый для себя рекорд —

сорок тысяч зрителей! Ажиотаж легко объясним.

#47

среда обитания Boutique резонанс

На огромной сцене, установленной на площади перед Vienna City Hall, прошло настоящее карнавальное шоу, ключевыми фигурами которого стали трансгендеры. Впрочем, именно в прошлом году организаторы бала решили сделать акцент на сексуальных меньшинствах. Помимо маскарада и концерта, многотысячную толпу ждал показ мод, который организовал Жан-Поль Готье. Самое интересное организаторы бала приготовили исключительно для знаменитых гостей. Среди них в 2015 году были Шарлиз Терон и ее муж Шон Пенн, Анна Нетребко, Пласидо Доминго, Дита фон Тиз. Российскую делегацию возглавляла посол доброй воли Вера Брежнева. Надо заметить, что стоимость входного билета начинается от тысячи евро. Однако, несмотря на это, за закрытыми дверями Венской ратуши ежегод-

но собираются около четырех тысяч гостей!

#47

среда обитания Boutique резонанс

VER SANCTUM Я обожаю Климта, у него потрясающие работы, красочные, гламурные, поэтичные! Я рада отдать дань уважения его великолепным произведениям. Эллен фон Унверт

В качестве хедлайнера «Венского бала» выбрали Томаса Нойвирта, более известного как Кончита Вурст. Выступление певицы так и осталось бы «простым концертом», если бы не одно но… У AIDS LIFE есть традиция — для каждого бала подготавливать провокационный плакат. Так, например, плакат 2014 года вызвал широкий общественный резонанс. Героиней изображения стала трансмодель Кармен Каррера, воплотившаяся в Венеру с картины Боттичелли. Плакат был поделен на две части. С одной стороны «Венера» была изображена с мужскими половыми органами, на второй — с женскими. А лозунг под фотографией гласил «Я — Адам. Я — Ева. Я есть Я». Эллен фон Унверт, фотограф, работавшая над плакатом 2015 года, не стала обнажать и без того провокационную Кончиту. Напротив, Эллен пошла от обратного, нарядив drag-звезду в платье от-кутюр. Неизменным осталось одно: воплощение искусства в жизнь.

На сей раз лейтмотивом Life Ball 2015 стал праздник Ver Sacrum («Весна священная»), уходящий корнями в Древний Рим. Именно это событие побудило Густава Климта на создание серии золотых полотен. В свою очередь, эти работы выдающегося деятеля искусства вдохновили организаторов бала изобразить в действительности античные сюжеты с его картин. Так, перед зрителями восстали живые гладиаторы и чудовища, рыцари и музы, подобно сценам из притч. Автором этого волшебного превращения стала австрийская художница и дизайнер Биргит Мортл. Под ее руководством «ожили» герои таких картин Густава Климта, как «Аллегория медицины», «Аллегория музыки», «Портрет Адель Блох-Бауэр», «Жизнь и смерть» и весь «Бетховенский фриз». Но вернемся к Кончите Вурст. В рамках грандиозного мероприятия певица перевоплотилась в «Золотую Адель» с одноименной картины Климта. Автором платья выступил Жан-Поль Готье. Это платье, а лучше сказать, произведение искусства расшито 12 тысячами кристаллов Swarovski и весьма впечатляющим количеством жемчуга! Не говоря уже о том, что весь наряд — это исключительно ручная работа. Около 1250 часов потребовалось мастерам на создание данного образа. Изображения с Кончитой Вурст не только были развешены по всей Вене, они также продавались на аукционе. Эллен фон Унверт создала три версии плакатов, каждая сопровождался отдельной фразой: «Принятие — это дитя свободы», «Свобода там, где нет запретов», «Земля великих дочерей/сынов». Еще со времен Сецессиона (группа прогрессивных австрийских художников 19-го века) к золоту относились не только как к символу богатства, но и как к вечности, к некому совершенству. А для организаторов Life Ball этот благородный металл стал аллегорией власти над судьбой. Как и подобает любой благотворительной организации, все собранные средства ушли на помощь больным СПИДом и ВИЧ-инфицированным. Выходит, искусство снова

победило смерть?

#47

среда обитания Концептуальный подход

Текст: Юлия Ильс

Мы восхищаемся художниками, которые пишут картины так, что потом их сложно отличить от фотографии. Иногда подобные произведения искусства выглядят намного симпатичнее, а главное, реалистичнее, чем прообраз. Но что произойдет, если мы пойдем от обратного? Например, превратим фотографию в объект изобразительного искусства?

ПОВОРОТ НА 180 ГРАДУСОВ «Вместо того чтобы писать портрет на холсте, я пишу его непосредственно на самом натурщике. Я покрываю кожу и одежду нетоксичными акриловыми красками, которые имитируют цвета и силуэт изображаемого, а затем фотографирую получившийся результат. Эта технология помогает мне сжимать пространство 3D в 2D».

Если вы смотрите на картину и она вдруг начинает подмигивать вам — знайте, скорее всего, автор этого шедевра американская художница Алекса Мид. Галеристы заговорили о ней не так давно — в 2010 году. Невероятно короткий срок для начинающего художника. Просто везение или неоспоримый талант девушки? Давайте разбираться. «В начальной школе я была ребенком с творческими наклонностями. В 13 увлеклась вегетарианством и антивоенными идеями. Была девушкой-бунтовщицей!» — так о себе начинает рассказ Алекса Мид. Выросла художница в Вашингтоне, округ Колумбия, где увлеклась политикой. Это был не просто сиюминутный интерес, как часто случается у подростков. Девушка поняла, эта сфера ей действительно небезразлична. В 2008 году Алекса окончила The University of Copenhagen, а в 2009 году получила степень бакалавра политических наук с отличием в Vassar College. Хорошие рекомендации позволили Алексе после обучения попасть на стажировку в Capitol Hill в компанию Барака Обамы в качестве пресс-ассистента. Неплохой старт для молодой девушки! Но как-то сложно представить себе политика, который активно занимается живописью. «В 2009 году я поняла, что хотела бы стать художником, как мечтала в детстве», — вспоминает Мид. Прописная истина гласит: просто желания недостаточно. Особенно для человека творческого. Рисовать картинки и показывать их общественности в галерее? Ничем хорошим это не закончится. Зрителю нужна идея, то, с чем раньше он никогда не сталкивался. «У меня возникла идея проекта, которая изменила мою жизнь! Я хотела посмотреть, что случится, если я нарисую тень поверх тени. В качестве модели выступил мой друг. После того как я нарисовала тени и блики, он превратил-

ся в настоящую картину!» — рассказывает Алекса.

#47

среда обитания Концептуальный подход YOUR BODY IS MY CANVAS «Создание чего-то прекрасного — вот чем я занимаюсь полный рабочий день. Одна часть этого процесса — это то, что видят люди, как, например, изображение на самом человеке, другая часть — исключительно эксперимент и игра теней».

Родители не поддержали Алексу Мид в ее новом начинании. Ведь она предпочла творчество вместо высокооплачиваемой работы в сфере политики. Пока все знакомые осуждали девушку, она посвящала себя новому увлечению, совершенствуя свои способности в абсолют-

Но самое интересное ждало девушку впереди. Нужно было как-то заявить о себе в мире арт-элиты. Алекса обошла все галереи в Вашингтоне, изучая каждую выставку. Она помечала себе в блокнотик имена понравившихся художников и отправляла им сообщения по электронной почте, в которых спрашивала об их начале творческого пути и просила совета от специалистов юному дарованию. Некоторые откликнулись и дали за чашечкой кофе парочку замечательных советов. «Таким образом, я быстро обучилась тому, что могло бы занять у меня целые года!» — дополняет свой рассказ художница. А уже через год блог kottke.org опубликовал пост, посвященный body art, где дал ссылку на работы Алексы: «Хей! Если тебе понравились эти работы, ты также можешь оценить творчество Алексы Мид. Она делает классные вещи!»

но новом стиле. «Последний раз я брала в руки кисти

«Я думаю, что причина, почему мне неинтересна

в летнем лагере, когда мне было 16 лет. Так что мне

обычная живопись в собственной практике, в том, что

нужно было время, чтобы вернуть прежнюю сноровку.

я занималась этим, когда была ребенком. И все выхо-

Сначала я практиковалась на вещах, продуктах, потому

дило не так, как мне хотелось. Я была очень критичной

что холст был мне неинтересен. Мне не приходилось

и даже, можно сказать, перфекционисткой. И вскоре

сталкиваться с подобной техникой ранее. Использовать

перенасытилась этим и разочаровалась. Это был не са-

пространство, свет и тени в новой интерпретации было

мый приятный эксперимент. Мне не нравится рисовать

чем-то немыслимым для меня на тот момент. Это было

на плоской поверхности — из-за этого я чувствую некий

сложное время еще и потому, что я не могла найти мо-

творческий кризис. Но когда я делаю что-то в 3D, это

дель. Моя младшая сестра работала натурщицей долгое

совершенно другое. Это дает волю другой части моего

время, но она явно не испытывала восторг от этой

мозга, и я начинаю создавать нечто действительно стоя-

затеи», — признается в интервью Алекса Мид.

щее», — говорит в интервью Алекса Мид.

ОБМАН ЗРЕНИЯ «Я пыталась изо всех сил, чтобы это искусство воплотилось в жизнь. Если бы я с треском провалилась или потеряла все свои деньги, по крайней мере, я бы знала, что искренне пыталась следовать за своей страстью и сделала все, что было в моих силах. И здесь не может быть никаких сожалений».

А что же насчет жанра? Алекса Мид, конечно, не изо-

каждый изгиб на участке тела. И лишь внимательный зритель заметит фрагмент чистой кожи и живые глаза. Но если тромплей — это изображение на двухмерной плоскости, которое обманывает зрительский глаз, заставляя думать, что перед нами предмет изображения в трехмерном пространстве, то творчество Алексы противоположно этому. Тромплей включает в себя body art. Но ошибочно полагать, что этот жанр возник недавно. История гласит о том, что и в древние века, и во времена Ренессанса художники часто использовали его в своем творчестве. Совокупность из удачи, делового подхода и, конечно,

правлению, как тромплей («trompe-l’oeil», что означает

таланта сделала свое дело — вот уже более пяти с по-

«обман зрения»). Среди первых ее работ, пожалуй, са-

ловиной лет художница держится на плаву. Ее работы

мая известная инсталляция в молочной ванне. Смотря

безоговорочно выставляют галереи не только в родной

на девушек, помещенных в жидкость, сложно сказать,

Америке, но и в Европе. Также, заручившись поддержкой

что это фотография. Молоко заменяет белоснежный

своего молодого человека Криса Хьюза, Алекса работает

фон, а кожа моделей разрисована так, что повторяет

еще и над дизайном игрушек.

бретала велосипед. Она дала новый виток такому на-

#47

BOUTIQUE

cars

Aero-X Hoverbike:

ПАРЯЩИЙ В НЕБЕ Текст: Юлия Гарднер

Вероятно, каждый из нас мечтал полетать на мотоцикле из «Звездных войн». Но все мы знали: это фантастика, такую технику еще не изобрели. И вдруг мечты воплощаются в реальность прямо на наших глазах! В 2017 году американская компания Aerofex выпустит в продажу первый в мире летающий мотоцикл Aero-X Hoverbike.

#47

среда обитания boutique cars А НАМ ЛЕТАТЬ ОХОТА Попытки создать компактное летающее устройство, в перспективе доступное гражданскому населению, предпринимались еще в середине XX века. В конце 1950-х годов Франк Пясецки, американский инженер польского происхождения, разработал «летающий джип», машину с вертикальным взлетом и посадкой. Он хотел добиться ощущения свободного полета, сопоставимого с парением на ковре-самолете. Для этого Пясецки расположил несущие винты агрегата не наверху, а внизу, под ногами пилота. «Летающие джипы» могли подниматься на высоту до трехсот метров и были довольно устойчивы в полете. Однако руководство американской армии, для которой они разрабатывались, сочло машины непригодными для использования в бою ввиду некоторых проблем с управляемостью. И вот в 2011 году калифорнийская фирма Aerofex сообщила о создании летающего мотоцикла, очень похожего на ховербайки из «Звездных войн». Его разработчиком стал бывший австралийский инженер-конструктор Кристофер Маллой. Параметры мотоцикла схожи с автомобильными. Он вытянут в длину на 4,5 м, в ширину на 2,1 м. А вот весит новинка по понятным причинам всего 356 кг. Для поднятия в воздух машине не требуется разгон: взлетает она, как вертолет, вертикально. Создатели говорят, что принцип ее вождения похож на мотоциклетный. Он интуитивно понятен каждому обладателю железного коня. Отсюда и происходит название машины. Aero-X рассчитан на двух человек, пилот может летать стоя. Мотоцикл способен подняться на высоту 3,7 м, разогнаться до 72 км/ч, а его грузоподъемность рассчитана на 140 кг. На самом деле эта чудо-машина может похвастаться большими возможностями, но они ограничены бортовым компьютером из соображений безопасности. Сердце парящего мотоцикла представляет собой обычный двигатель внутреннего сгорания, способный удерживать машину в воздухе 1 час и 15 минут.

НА КОВРЕВЕРТОЛЕТЕ В ходе создания «парящего мотоцикла» его разработчикам пришлось преодолеть несколько проблем. Самая главная из них — так называемый стыковочный эффект, или, проще говоря, инерция. Она появляется, когда пилот направляет летательный аппарат вперед, а он разворачивается влево из-за характера вращения движущих винтов, их аэродинамики. В таком случае авиатор выравнивает движение, задействовав несколько элементов сразу. Создатели Aero-X облегчили задачу своим пилотам. Главный технический директор и основатель Aerofex Марк де Рош рассказал: «Мы проделали много работы, чтобы понять, как убрать стыковочный эффект. Это важно для того, чтобы человек, имевший опыт общения только с мотоциклом, мог сесть и тут же почувствовать себя в своей тарелке». Будущему обладателю ховербайка просто надо будет направить его в нужную сторону с помощью ручек руля, как на мотоцикле. Порывы ветра стали второй проблемой на пути компании. Ее преодолели с помощью вживленного в мотоцикл гироскопа — устройства, реагирующего на изменения углов ориентации тела, на котором оно установлено. (Простейший пример гироскопа — юла.) Этот умный прибор сообщает обо всех отклонениях бортовому компьютеру, и тот автоматически выравнивает машину в полете. Все эти усилия разработчики приложили для того, чтобы максимально обезопасить пилотов во время движения. Де Рош подчеркнул: «Если мы не сможем сделать Aero-X

безопасным, мы не будем его продавать».

#47

среда обитания boutique cars ЛЮБО-ДОРОГО СМОТРЕТЬ А желающих приобрести ховербайк видимо-невидимо. Сразу же после презентации мотоцикла в Интернете Aerofex завалили письмами, звонками и сообщениями. Еще бы! Многие всю жизнь грезили о таком средстве передвижения: сел в чудо-машину и полетел! Никаких тебе пробок и ям на дорогах. Понятно, что такое удовольствие будет не из дешевых: ориентировочная стоимость Aero-X Hoverbike — 85 000 долларов. А чтобы приобрести мотоцикл одним из первых, нужно уже сейчас сделать предзаказ на сайте компании, внеся за него 5000 долларов. Замечательно, что для управления этим мотоциклом не нужно специального удостоверения, так как разрешенная высота полета невелика. Но и погонять над городскими улицами пилоты не смогут: мотоцикл создан для полетов вне города, над бездорожьем. Разработчики отмечают, что Aero-X применим не только для развлечений. Его можно использовать полицейским, поисково-спасательным службам, пограничникам. А также в сельском хозяйстве — для орошения полей.

P.S. Aero-X Hoverbike неудобен для семейных поездок: мотоцикл все-таки. Поэтому многие инженерные компании разрабатывают летающие машины. Американская Terrafugia уже анонсировала машину со складными крыльями. Позднее та же фирма представила модель TF-X, которая будет взлетать вертикально. А ведь сколько еще летающих авто мы увидим в будущем! И наверняка потом, лет так через тридцать, будем удивляться примитивности наших первых аэромотоциклов и машин. И гордо замечать: «Летающий автомобиль не роскошь, а средство передвижения».

BOUTIQUE

event

Традиционный для SKODA рождественский пресс-тур на этот раз стал настоящим экскурсом в мир гениальных решений от создателей Rapid, Superb, Octavia и Yeti*. С момента рождения марки SKODA ее основателями двигала страсть к скорости и постоянному развитию. Благодаря этому на сегодняшний день бренд выгодно выделяется не только множеством знаковых моделей, но и богатейшими традициями, одной из которых является погружение представителей mass media* в атмосферу абсолютного комфорта и безопасности, — качеств, являющихся ключевыми для всей модельной линейки SKODA. Группе профессионалов предстояло принять участие в рождественском тест-драйве по дорогам Чехии и Польши, что позволило не только протестировать анонсируемые инновации, но и насладиться природными красотами Нижней Силезии и самобытностью культурно-исторических традиций Восточной Европы.

Фото: Питер Хомолка

#47

*Рождественский пресс-тур Рапид, Суперб, Октавия, Йети Массмедиа

SKODA CHRISTMAS EXPERIENCE*

среда обитания BOUTIQUE event