NĂşm.2 Diciembre 2009
MES DE NOVIEMBRE
Foto: Flofly Yumi
MES DE OCTUBRE
Foto: Varonasler
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Chamaeleo (T) Rudis Desgraciadamente se sabe muy poco, o casi nada sobre cómo mantener este especie en cautividad. Personalmente, este especie ha sido una de las más, por no decir la mejor, que he tenido en cautividad. Son unos ejemplares impresionantes, dóciles, aunque algo más difíciles de mantener. El macho presenta coloraciones distintas a las hembras, en este caso predominando el verde y amarillo, con tonos negros. Las hembras son verdes, distinguiéndose una franja en el abdomen y en el rostro. Esta franja variara de color dependiendo de varios factores como por ejemplo gravidez, estres.... La temperatura diurna suele estar entre 25-26ºC con un descenso bastante importante por la noche llegando incluso a ser inferior a 19ºC. Por mi experiencia puedo asegurar que es mejor mantenerlos a 17ºC. La humedad es del 80% durante el dia y del 90-95% por la noche. No necesitan una gran exposicion al sol, por lo que con un spot de 50w estaria bien para el punto de asolacion. En invierno podrian estar a temperatura ambiente si el dia es soleado, dandole una pequeña exposicion al sol con zonas de sombra les resulta muy beneficioso. Muy importante que no les de corrientes de aire. No hay que olvidarse que deben tener una fuente de uvb/uva, por lo tanto hay que suministrarles un fluorescente o compacta del 5.0. Los camaleones de montaña, no necesitan un gran aporte de calcio y vitaminas, aunque si les debemos suministrar, pero con menos frecuencia. Las hembras gestantes y los recien nacidos, necesitaran un aporte extra de agua, por lo que Issue 1
le pondremos un goteo o pulverizaremos con agua tibia para que puedan beber. Cuidado de no rociar encima a los pequeños, tardarian demasiado en autoregular su temperatura corporal. Los Ch. (T) Rudis, es una de las pocas especies que pueden convivir juntos, aunque siempre limitando un macho por terrario y no mas de 3 hembras, ya que pueden enfrentarse entre ellas a un combate a muerte si es preciso. Yo aconsejo una pareja junta, ya que son territoriales y deberiamos de fabricar un terrario lo bastantemente grande para que pueda convivir una comunidad. Sin embargo con unas medidas de 1.20m de alto x 0.60m ancho x 0.60m hondo puede vivir perfectamente una pareja de esta especie ya que el grado de territorialidad no es tan mayor. Observándolos, puedo ver cómo la hembra ha dispuesto su territorio cerca del gotero y el macho cerca del comedero. Por lo que he tenido que poner dos comederos, uno dentro de cada territorio y asi evitar peleas por la comida.
superior del abdomen es de color blanco y ésta cambia a negro cuando está estresada o en estado de gravidez. Aunque no siempre es negra, ya que si está grávida puede adoptar el color blanco porque está tranquila y relajada por el respeto que le brinda su compañero de terrario.
Foto:
Onice
Poco a poco, vemos cómo la hembra va engordando y abriéndosele más el apetito, por lo que come y bebe más. Al ser una especie ovovivípara (pare crías vivas) no necesita un aporte extra de calcio, sin embargo si necesita un aporte extra de agua (de ahí que se busque la mejor zona cerca del gotero) para hidratarse bien. La gestación dura aproximadamente 4 meses.
Es interesante ver cómo se respetan el uno el otro. Si uno intenta acceder al territorio opuesto, éste cambia su posicion y se aleja hacia el territorio de su oponente. No se cruzan, ni tan sólo las miradas. Son como extraños, pero se respetan. No hay ataques posibles, ya que están siempre vigilando y manteniendo las distancias. Aunque pudiera parecer que ésto es estresante para ellos, he observado que no, ya que en ningun momento tienen la intencion de invadirse, por lo que eso les proporciona tranquilidad. Cuando el macho está excitado, se puede observar que su coloracion es más viva, mas llamativos sus colores y más marcados por franjas negras que delimitan el amarillo del verde. Cuando la hembra está tranquila, la franja que tiene en la parte Page 5
Justo un par de días antes de parir, la hembra se muestra más nerviosa y se mueve bastante más por el terrario. Es muy importante dejarla tranquila, tapando el terrario si es necesario, incluso llevándola a otro terrario fuera del alcance visual del macho. Notaremos cómo se cuelga boca abajo de las ramas, incluso duerme así.. es normal, se está preparando para parir. Normalmente por la mañana a primera hora es cuando paren. Hay mejor temperatura y humedad y han descansado toda la noche y estan listas para parir. Ella deposita en las hojas normalmente, o en los troncos, unos pequeños, minúsculos llamémosles brotes, parecidos a unas heces pequeñas y viscosas. Un poco después el camaleón sale y está listo para moverse sin ningun impedimento por el terrario. Listo para comer y beber. Es sumamente importante y de prioridad, separar a los recien nacidos del terrario principal a uno mas pequeño, tipo tupper, bien acondicionado con su fluorescente y spot, plantas, etc.. y no más de 4 crías por tupper por la rivalidad a la hora de comer. El motivo es la posible agresión por parte de los adultos hacia ellos.
Foto: Onice
Como comida, le suministraremos microgrillo y drosophila. Y suerte mucha suerte y dedicacion, ahora es cuando mas delicados son. Una vez mas el ciclo de la vida nos sorprende con esta especie tan increible... para mí sin duda alguna, unos de los mejores camaleones que he tenido y que espero volver a tener en cautividad.
Onice
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CALUMMA TIGRIS CAMALEON TIGRE BIOLOGIA Y DISTRIBUCION:
Calumma Tigris es un camaleón de talla media, la longitud máxima será 23cm. El casquete es bajo y no tiene lóbulos occipitales, la cresta gular está formada por escamas grandes y cónicas, terminando en la barbilla con algo parecido a una perilla. El color es amarillo, verde y pardo, similar a un tigre, de ahí su nombre. Es un camaleón que habita en las islas Seychelles, no se conoce su presencia en ningún otro lugar. En principio lo incluyeron en el genero bradypodion, aunque mas tarde paso a formar parte del genero calumma. Su distribución es muy amplia dentro de éstas islas, desde la costa hasta los montes más altos.
MANTENIMIENTO EN CAUTIVIDAD:
Es un camaleón muy tímido por lo que se hace imprescindible un terrario bien lleno de plantas y ramas, que le proporcionen refugio, bien ventilado y muy húmedo en torno al 80-90%, para ello podemos ayudarnos de cascadas, sistemas de lluvia, goteo, etc.… La temperatura en su hábitat es de 22-24º (abril-octubre) y de 2428º el resto del año, con una caída nocturna de unos 4º. Como iluminación será suficiente con una combinación de 5.0 y 2.0, para proporcionarles uva-uvb, y suficiente iluminación, de la que podrán refugiarse con la densa vegetación que debemos proporcionarles. Yo particularmente les ofrezco un pequeño punto de asolación a unos 28º en un terrario alto para poder darles una caída de temperatura hasta los 20-22º de la parte baja, así ellos elegirán la zona donde estén mas a gusto. Se pueden alojar en parejas o grupos, incluso algún criador me ha asegurado que es recomendable, no son nada agresivos aunque siempre nos limitaremos a un macho por terrario. Aceptan el alimento habitual que podemos encontrar a la venta, pero siempre acorde a su tamaño. Lo curioso de esta especie es su reproducción, en concreto su forma de desovar, no lo hacen como otros camaleones, no escavan un agujero en la tierra, ponen sus huevos en los cálices de las piñas salvajes (ananas comosus), ésto hace que tengan que tener una gran habilidad, por los pinchos cortos pero muy afilados que tienen estas plantas, antes se cree que lo hacían en las plantas endémicas de las islas, las
del género pandanus pueden ser una de ellas. Ésto sólo ha sido observado en una población, isla mahe y se cree que al igual que se han adaptado a poner sus huevos aquí, en otras poblaciones pueden ponerlos en tierra, como el resto de los camaleones ovíparos. No hay datos sobre su reproducción en cautividad, según el libro “las joyas de la naturaleza” de Petr Necas, a una temperatura de unos 27º los huevos eclosionarán al cabo de 100 días aproximadamente. Poco más se sabe sobre estos magníficos camaleones, lo poco que he podido observarles he notado que son extremadamente tímidos, con una agresividad nula, su método de defensa consiste en quedarse quietos, inmóviles y muy bien camuflados con todo el cuerpo apoyado en la rama. Esa timidez provoca que no podamos disfrutar de su alimentación como hacemos con otras especies mas comunes, pero a favor tienen su gran capacidad de convivencia, con lo que podemos montar un terrario amplio donde alojar un grupo 1.1 -1.2 o incluso 1.3 y hacerlo realimente espectacular, según me han comentado criadores extranjeros, no sólo pueden convivir en parejas o grupos, sino que es recomendable.
Reimon
Fotos: Reimon
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Pues bueno os voy a hacer un minitutorial de como hicimos mi terrario para Zeovit.
En esta foto podeis ver el tupper que os comentaba que hara de contenedor para el agua que caiga.
Los Materiales utilizados son: - Listones de madera de 18x60mm (segun el tamaño del terrario necesitaremos mas o menos) - Tornillos ( de varios tamaños) - Escuadras (para fortalecer la estructura) - Espuma de Poliuterano - Fibra de Coco - Fullora para la parte del panel trasero y para las bajeras que tapan el tupper-desague.
Empezamos con los materiales mas dificiles de indentificar como son la espuma de poliuterano , el pegameto de poliuterano y la fibra de coco. Una vez tenemos todos o casi todos los materiales empezamos con el montaje, en mi caso hice un terrario de 170x80x58, reales para el camaelon se queda en 120x80x50.
- Un Tupper de esos que se meten debajo de la cama y que son muy anchos y largos pero tan solo 1520cm de alto
Foto: Joes
- Desague
Ahora toca recortar la espuma que sobresale de mas, y poner el pegamento a trozos pequeños y con el pincel y todo seguido poner la fibra de coco, la cual previamente habremos preparado uno o dos dias antes.
- Pintura de temperas - Rollo de malla, el grosor y color es opcional ( mi primer terrario lo hice con malla mosquitera) - Una maneta para la puerta - Tres bisagras pequeñas para a puesta tambien - Pegamento de poliuterano - Pinceles para la pintura y el pegamento - Grapadora de madera - Guantes de plastico - Y paciencia tiempo y si puede ser que alguien como Neonyx te heche una mano cheers Bueno pues despues de esta lista la cual creo que no me dejo nada vamos con las fotos.
Foto: Joes
Bueno pues tras unir los listones cortados que fueron 4x170cm, 5x70 y 8x40 y clava la fullola en la parte de atras la cosa quedo asi: Y ahora colocando la espuma de poliuterano.Recomiendo usar guantes. tumbar el terrario y poner periódicos en el suelo para no manchar.
Para prepararla tenemos que meter esta fibra de coco en X l de agua, imagino que dependera del fabricante, una vez este bien hidratada la fibra, la tenemos que extender encima de periodico o un plastico, y dejarla secar completamente. Tambien recomiendo hacer este proceso lo mas rapido posible, ya que el pincel, o el recipiente que usemos para hechar la cola de poliuterano no se sequen rapidamente.
Montamos el desague : Ahora pintamos la estructura, en mi caso la e pintado negro por fuera y marron por dentro.
Vista desde arriba:
Foto: Joes
Una vez hecho todo lo dejamos secar unas 12 horas minimo, y luego lo sacudimos bien, y mas tarde las zonas que han quedado en blanco volvemos a repetir la operacion de pintar con la cola y hechar mas fibra de coco.
Vista desde abajo
Foto: Joes
Y tambien ponemos la malla metalica:
Foto: Joes Es muy importante prestar especial dedicación a esta parte del terrario ya que el agua sobrante de las pulverizaciones, de la limpieza del terrario, gotero, etc... debe tener una salida para evitar la apirición de hongos entre otras cosas. La higiene en el terrario es un punto muy importante a tener en cuenta, ya que la salud y el bienestar de nuestros camaleones dependerán también de esa limpieza que nosotros debemos proporcionarles. Al final del desagüe, pondremos un cubo, garrafa, etc que deberemos cambiar constantemente y mantenerla limpia en la medida de lo posible.
Este paso es muy importante ya que rellenaremos huecos que en el primer paso no quedaron cubiertos. Podemos optar también por pintar esas zonas blancas que se observen con pintura acrílica marrón. Hay quien también utiliza tinte marrón en la cola que estamos utilizando y lo aplican directamente en esos huecos a cubrir. Issue 1
Foto: Joes
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Empezamos a decorar el terrario:
Foto: Joes Debemos tener en cuenta que el camaleón ha de moverse por el terrario con total libertad, así que dispondremos de lianas de distintos tamaños y medidas, troncos, cuerdas, plantas naturales ya que favorecen la retención de humedad. (Consultar el listado de plantas no tóxicas aptas para terarrios en el foro) Las plantas más utilizadas son los pothos, scheffleras y bromelias. Poco a poco vamos dando un aspecto más natural a nuestro terrario, para que el camaleón se encuentre lo más agusto posible en él. No hay que olvidar que debemos intentar simular lo más parecido posible a su hábitat natural. El terrario casi listo. Faltan más plantas, troncos y lianas. Cada cuál le ponga las plantas que quiera siempre repetando la movilidad del camaleón.
Foto: Joes
Pues bueno esto es todo amigos, espero que os haya gustado el reportaje.
Joes
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TARÁNTULAS: INTRODUCCION: Estamos ante un animal repudiado por la mayor parte de la sociedad y un gran incompredido. ¿Culpa del cine, nuestra? La cuestión es que sólo disfruta de su belleza el que siente la más mínima curiosidad, el que lee algo y ve alguna foto, ese individuo sin información que la curiosidad lo lleva a indagar un poco más, hábitat, géneros, costumbres, etc. Por que estamos ante otro animal que engancha y no deja impasible al que lo vee por primera vez, también sobretodo a gente aficionada a la terrariofília, se puede sentir atrída por su misticismo o morbo, por que no, por eso debemos conocer tres reglas: La primera es que es un animal venenoso, la segunda es que aunque ya es un animal reproducido en cautividad a menudo, no deja de ser un animal salvaje, y que jamás será un animal de compañía que nos reconozca, y la tercera es que nunca se recomienda manipular a éstos animales, aunque haya géneros más tranquilos con un veneno leve, son impredecibles y ante la posibilidad de su mordida, aunque sepamos quen o son mortales, nunca sabremos la reacción de nuestro cuerpo, en la que más suave será fiebre y dolor, y lo más importante podemos causarles a ellos estrés y daños al dejarlos caer o al cogerlos.
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CLASIFICACION:
DISTRIBUCION GEOGRAFICA:
Las arañas habitan la Tierra desde tiempos primitivos, 250300 millones de años, pero las más antiguas y con aspecto similar al de ahora unos 30 millones de años.
Los terapósidos, están presentes en casi todo el mundo, desde América, Africa, Asia, Australia, casi todos los países tropicales y subtropicales, e incluso en zonas templadas no tropicales. Se podría decir que las americanas están más evolucionadas por su otro sistema de defensa (pelos en el abdomen urticantes), cosa que las africanas y asiáticas no, pero en contrapartida su veneno es más potente, y otras poseen colores más llamativos y pueden realizar sonidos.
Clasificamos a las tarántulas como: TIPO
Artropodo
CLASE
Aracnido
ORDEN
Araneido
SUBORDEN
Migalomorfo
FAMILIA
Theraposidae
Luego, conocemos a casi un millar de especies, pero es un dato muy ambiguo, por que continuamente se descubre nuevas especies, y algunas cambian de especie o incluso de género. Si escuchamos que son migalomorfas es por su clasificación respecto a sus quelíceros o colmillos que describen un movimiento parelelo al eje del cuerpo o quelíceros ortognatos, existiendo otros subordenes como en el caso de las viudas negras que pertenecen a Araneomorfos y presentas unos quelíceros con movimiento perpendicular al eje o quelíceros labidognatos, se mueven el uno contra el otro.
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BIOTOPOS Y HABITATS: Como ocurre en otros animales, las tarántulas con hábitos de vida diferentes, pueden ser terrestres, arborícolas e incluso que tengan un poco de cada. Cabe comentar que las hembras adultas viven en sitios reducidos, no suelen separarse de su guarida. Dependiendo de su modo de hábitat, así será un biotopo o otro en el cual habitan, una terrestre, por ejemplo, puede vivir en túneles excavados bajop tierra, raíces o bajo piedras o troncos muertos o en descomposición. Las arborícolas prefieren, ramas, bajo hojas, en huecos de troncos, en plantas como las bromelias, en paredes, postes de madera. Lo normal debido a sus hábitos es encontrarlos de noche, raramente se las ve de día a la mayoría de especies, , excepto algún macho en busca de aparearse con una hembra pero que al más mínimo ruido se esconden MORFOLOGIA Cefalotórax, Opistosoma y Aparato Locomotor: Los artrópodos están cubiertos con un revestimiento de quitina, que es azúcar polimerizado. Es resistente, impermeable, lígero, como una armadura. La tarántulas consta de un cefalotórax o proxoma y del opistosoma o abdomen, y ambos están unidos por un segmente llamado pedúnculo. El cefalotórax consta de la parte ventral y dorsal unidas entre sí por una membrana. La dorsal consta de una estructura llamada fóvea, que es una depresión que varía dependiendo la especie, a ella está unida el aparato chupador. Desde la fóvea parten 8 estrías que internamente corresponde a las extremidades. La parte ventral consta de una
placa central llamada esternón y otra más pequeña llamada labio, debajo de los quelíceros al lado hay 10 placas (coxales) de las que parten las patas.
También producen y segregan el veneno.
Cada pata tiene 7 segmentos: tarso, metatarso, tibia, rótula, fémur, trocánter y coxa. Entre los segmentos tienen una fibra elástica que permite la flexión como si fuera una rodilla. Sólo el tarso y el trocánter se pueden mover en varias direcciones, el tarso posee unas almohadillas y dos uñas que ayudan a trepar.
Tienen 8 ojos situados delante de la parte dorsal del proxoma y dependiendo de la especie también pueden variar su posición- Su única finalidad es diferenciar el fotoperiodo, así pues su visión es deficiente.
Las patas aparte de servir como aparato locomotor sirven para cavar, desplazar objetos, aguantar la comida, aparte de que la mayor parte de machos desarrollan en la cara anterior de la tibia, dos ganchos tibiales que ayudan al macho a sujetar los quelíceros de la hembra en el apareamiento. Los pedipalpos de las tarántulas son el primer par de patas más cortas que tienen las tarántulas, son utilizados para sujetar el alimento entre otras cosas y no para el movimiento, hacen de órganos sensoriales y como órganos reproductores en el caso de los machos. Éstos almacenan el líquido seminal en el receptáculo interior y en extremo inferior poseen unos émbolos como una jeringuilla, que inyecta el semen en el opérculo genital de la hembra. Éstas utilizan sus pedipalpos para realizar el ovillo dónde almacenarán los huevos. En el opistosoma están alojados órganos como: pulmones, corazón, aparato digestivo, aparato reproductor e hileras. Quelíceros: En el frente cada uno posee un segmento y un diente curbo, en la base se extiende hasta el aparato chupador, por lo que tiene varios usos, atacar, defenderse, alimentarse y hasta cavar, mover algo y otros fines.
Ojos:
Aparato respiratorio: Es muy primitivo, si observamos la parte ventral del opistosoma, veremos 4 ventanas blancas, son pulmones lineales o de libro, entre esas láminas circula la hemolinfa (sangre), y favorece el intercambio de gases en el entorno, es decir se oxigena la hemolinfa y la transmite al resto del cuerpo. Se pueden apreciar bien en una muda. Aparato circulatorio: La tarántulas poseen el corazón en el opistosoma, y se situa de forma vertical. Riega todas sus partes con una red de vasos que se distrubuye por su interior. Carecen de sangre, disponen de hemolinfa, que aparte de llevar "el alimento"a todas las células de su cuerpo, cumple la función de la locomoción, al no poseer de músculos, a través de la presión interior de la hemolinfa consiguen el movimiento, básicamente es un sistema neumático, si como una máquina se tratase.
Aparato digestivo: La digestión es externa por que la presa es disuelta, excepto su exterior o tejido quitinoso, por unas enzimas que portan el veneno y unos fluídos producidos en la boca. Así son ingeridos y absorbidos por un aparato llamado buche aspirador y conducido al opistosoma. La materia útil la absorbe el organismo y la que no la desecha por el ano situado bajo las hileras. Hileras: Detrás y bajo el opistosoma se situan las hileras que son unos apéndices muy complejos capaces de producir el hilo. Unas glándulas en el interior del opistosoma segregan una sustancia proteica que al entrar al contacto con el exterior producen hilos sumamente fuertes, utilizados para diversas cuestiones, como pueden ser: En hembras producir hilo para fabricar el ovillo, para hacer la cama dónde mudan y para hacer la bolsa espermática dónde los machos recogen el esperma y como no, para fabricar el nido o guarida. Cabe destacar la especialidad de fabricar tela las africanas y asiáticas y en especial los géneros arborícolas. El aparato reproductor: En el caso del macho encontramos bajo el opistosoma una abertura entre los pulmones, dentro están las gónadas que producen el semen. El macho lo deposita en una tela que posteriormente lo recoge con los émbolos de sus pedipalpos y lo guarda en el receptáculo seminal, a esperas de encontrar una hembra para el apareamiento. En la hembra tiene la misma abertura aunque más desarrolada y se le llama epiginio. Los genitales se componen de ovarios y una bolsa llamada espermateca que es dónde guarda la hembra el esperma tras la cópula. La espermateca se renueva con la muda, así que una muda después Issue 1
de un apareamiento no llevará a cabo la gestación. La espermateca es signo de clasificación, por su forma y caracteres y por supuesto es el método más fiable de sexar una tarántula, si vemos una espermeteca en una muda señal que es hembra. El sistema nerviosos y los sentidos: El sistema nervioso es muy simple y consta de un ganglio que distribuye los nervios por todo el cuerpo y está situado en el cefalotórax. Lo más importante del sistema nervioso son los pelos, que captan movimientos de aire y vibraciones, puesto que no tienen oído y la vista le sirve sólo para distinguir el fotoperiodo. Los pelos, cerdas o científicamente tricobotrios, se situan estratégicamente a lo largo del cuerpo y extremidades y dependiendo de la zona recibe una información u otra. En las patas advierte de un depredador o una presa, los de los pedipalpos tienen la peculiaridad de detectar substancias químicas, por ejemplo podría advetir de la presencia de una hembra o a través de la tela de ésta, y los del opistosoma en tarántulas americanas no hay que olvidar que son urticantes. Otro dato curioso es que no son pelos como los nuestros, no poseen raíz, son prolongación del exoesqueleto y son de tejido quitinoso. Algunas tarántulas poseen hasta 10000 pelos por mm2 y tienen una forma distinta dependiendo del género y especie. La defensa en el caso de las americanas, la efectuan con el último par de patas, rascando contra el opistosoma y forman un nube de pelos que afectará en menor o mayor medida a la víctima. Es potente su efecto en los ojos, mucosas, piel sensible, inhalando
y su efecto se refuerza con la sudor. Su efecto puede durar varios días, y resulta ser urticante, inhalado produce tos y ahogo y se conocen 6 tipos de cerdas distintas. LONGEVIDAD Y TAMAÑO: Los machos son muchísimo menos longevos que las hembras, cuando llegan a la madurez sexual no vuelven a mudar más, excepto en algunos casos que los lleva a la muerte, o lo consiguen, y se le llama muda supernumeraria, y se produce por un desorden metabólico, duran entre 1 y 5 años, cosa que las hembras duran entre 10 y 25 años, y mudan constantemente durante toda la vida. Las más longevas son terrestres que habitan en climas variables, con periodos de hibernación y latencia, que hacen que se ralentize su metabolismo, y las menos longevas son tropicales que habitan en ambientes muy húmedos y cálidos durante todo el año. Se puede confirmar en los géneros Brachypelma que son más duraderos que los Avicularia o Psalmopoeus. Y por último destacar que las hembras son más voluminosas que los machos. VENENO: En el cefalotórax hay unas glándulas que conectan con el quelícero, su misión es para defensa, ataque y para disolver la presa y digerirla, ya que sólo lo hacen en estado líquido. También es utilizado en medicina en fase experimental para curar enfermedades del corazón y del sistema nervioso.
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MORDEDURA: No se puede precisar su efecto por que depende de muchos factores, en personas, depende de su salud, peso y edad, también si la persona es alérgica el problema es mayor por correr el riesgo de shock anafiláctico. Depende también de la mordida, por que nunca inyectan una cantidad fija, por que siempre intentar reservar el veneno, lo que si es cierto es que nadie ha muerto por mordedura de theraposa. En caso de mordida nos dirigiremos a un hospital y desde allí llamarán a un centro especializado en venenos, habrá que estar pendiente del ejemplar para dar la máxima información sobre él, se debe tomar con la máxima tranquilidad, por que el nerviosismo acelera el ritmo cardiaco y distribuye más rápido el veneno en la sangre. Primero el dolor es inminente por el tamaño de los colmillos, luego llega el dolor con la sensación de quemazón. La zona se hincha y enrojece y en casos se produce fiebre, vómitos y espasmos musculares, propios de un veneno neurotóxico. Para el dolor aplicaremos hielo, el veneno más potente es el de las asiáticas y africanas, son géneros agresivos y no echarán cuentas en aplicar veneno. No está demostrado que pasen ninguna enfermedad al ser humano. COMPORTAMIENTO: Son depredadores sedentarios, solitarios y muy territoriales, no se alejan del nido y prefieren cazar al acecho. Aguantan meses sin comer debido a su lento metabolismo y poca actividad, y cuando la tienen es de noche. Son animales muy limpios, los restos de comida y las mudas jamás los dejan dentro del nido, siempre eligen un sitio para ese menester. Resulta curioso ver como después de comer se humedecen los tarsos en la boca y
se los limpian. También suelen "asearse" después del apareamiento. Su defensa se basa en primero avisar, para no malgastar el veneno, levantan los pedipalpos y el primer par de patas, después dependiendo del género-especie, se retirará y a la próxima morderá. Algunas estridulan sonidos frotándose los 4 apéndices en los quelíceros, otras muestran colores llamativos de advertencia, diciendo que es un animal venenoso. Son nocturnas consumadas, el nido, bolsa espermática, reproducción, todo, lo hacen de noche. El comportamiento es parecido en ambos sexos, exceptuando los machos adultos, que se disponen a buscar hembra y se tornan nerviosos e inquietos. Son muy solitarias, exceptuando algunas especies que se han podido ver en comunidad, pero siempre con suficiente espacio y alimento abundante. Curiosamente se da en géneros arborícolas. El nido no deja de ser un tubo con una o varias aberturas con una cámara interior más grande. Las terrestres lo hacen en el suelo y las arborícolas en las ramas, pero su forma es parecida y siempre lo hacen en sitios oscuros y húmedos.
LA COMPRA: Hemos de tener en cuenta que es un animal venenoso y se ha de ser consciente si hay niños en casa y nunca dejar los terrarios a mano de ellos o de otros animales. Después en el caso de querer adquirir una tarántula hemos de informarnos sobre la especie, y tener preparado su terrario antes de la compra. Hay especies recomendadas para principiantes, por su carácter tranquilo y tener un veneno leve que para un principiante serían ideales. Decidir si queremos un ejemplar terrestre o arborícola para adecuar su terrario y también si es un animal incluido en Cites o no. Como ya se ha comentado, un ejemplar macho durará 5 años y una hembra 20-30 años, por lo que preguntaremos al vendedor, (el precio del macho es muy inferior al de la hembra), hay gente experta que el sexo lo averigua con una muda sin importar el tamaño de la tarántula. Una vez tenemos claro el ejemplar observaremos lo siguiente: - Debe tener todas las extremidades. Aunque sean capaces de regenerar todas las extremidades en las mudas, su precio debería ser más bajo y si tiene un miembre de menor tamaño significa que lo ha regenerado, aunque cuanto más tiempo pase más se igualará al resto. - Las hileras deben funcionar, tocaremos con un bastón y miraremos que se pege algún hilo de tela a éste.
- El opistosoma será simétrico, sin agresiones ni arrugas, que podrían ser producidas por deshidratación y si lo tiene pelado el pelo lo regenerará en la próxima muda. -La postura será de pie, sin descansar en el sustrato y reaccionará si la molestamos en algo. Nunca debe sentarse sobre sus mismas patas, y si le damos una presa y la acepta es muy buena señal. - Revisaremos aténtamente que no tenga çacaros y otros parásitos. TERRARIO: Para escoger el terrario debemos saber la especie que mantendremos en él y los hábitos que acostumbre. Una especie terrestre le otorgaremos poca altura, por que suelen trepar y una caída resulta ser mortal para ellas, aunque sea a poca altura, Le pondremos entre 5-10 cms de sustrato para que caven, y construyan su madriguera. Sin embargo al una arborícola le daremos al terrario más proyección vertical, aunque el nido es posible que le hagan entre el suelo y media altura. En cuanto al sistema de apertura lo ideal es el de guillotina, para mayor seguridad. Comentando sustratos, hay mucha variedad, entre turbas y fibra de coco, pero podemos utilizar alquel que no produca moho, ni contenga fertilizantes o pesticidas (hablamos de artrópodos), y que siempre mantenga la humedad deseada. Lo más práctico es la fibra de coco, chip de coco, aunque también es apropiado musgos de varios tipos, plantas también se podrían poner, como el photos, bromelias, etc. Aunque dependiendo del ejemplar un terraio poco poblado para mantener localizado al ejemplar no estaría mal.Para la madriguera lo mejor es el corcho (alcornoque), para que se suba, para refugio y muy práctico para ejemplares arborícolas, se apoya un trozo de pie para que trepe el animal y ella se encarga de hacer el nido. Issue 1
Aproximadamente dependiendo del tamaño del ejemplar, un terrario para una terrestre podría ser de 30x30x30 cm. estaría bien y una arborícola de 30x30x40 es una buena medida también. La humedad es un parámetro importante y vital en situaciones de muda, y hay que estar pendiente de ella. También dispondremos de un recipiente con agua limpia en el terrario, aparte de ayudar con la humedad, servirá para que beba la tarántula. En general la humedad variará según la especie entre un 50% y un 90%. La temperatura oscilará entre 24ºC y los 28ºC dependiendo de la especie, lo más práctico es una esterilla o cable calefactor, colocado en un lateral para poder recrear un gradiente térmico, o en su defecto una lámpara cerámica en un lado del terrario y siempre desde arriba.
El tamaño de la presa, debe de ser acorde también con la trántula, aunque es sorprendente las presas que llegan a comer algunos spiderlings o juveniles. La sobrealimentación es una práctica que aplican algunos criadores para hacer que los ejemplares crezcan más rápido, se le dan presas continuamernte siempre que las acepten y siempre con buena temperatura para que puedan digrir bien, también se emple éste método en periodos de ausencia del criador, como las vacaciones, para que tengan reservas, y por último también en la reproducción, que también se sobrealimenta a la hembra para que no se como al macho en el apareamiento.
Cabe recordar que son animales nocturnos, y que durante el día están en sitios oscuros, por lo que no hace falta ninguna iluminación y no es necesaria ninguna fuente de UVA-UVB. Bastará con situar el terrario en un lugar bien iluminado, o a lo sumo, una lámpara alejada o de poca potenciapara simular el fotoperíodo, y a la vez proporcionarles una bajada temperatura. ALIMENTACION: La alimentación se basa prácticamente en insectos, tal como grillos, cucarachas, gusanos, langostas, etc. Lo aceptan prácticamente todo y dependiendo del tamaño hasta crías de ratón y rata. La frecuencia de alimentación sería de 1 a 2 veces por semana hasta las 3 semanas, como cazan prácticamente al acecho, pueden estar días sin comer, al permanecer casi inactivos y tener un metabolismo reducido. La forma de saber la frecuencia de alimentación estaría indicada en el opistosoma, que debería ser más grande si está mejor alimentada.
Foto: Metallicats69
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ECDISIS (muda): El crecimiento de la tarántula da lugar a la muda, crece una piel baja la exterior y literalmente nace desde dentro literalmente, atravesando la piel vieja. La tarántula guarda unas reservas en el opistosoma y dejan de comer días antes de la muda. Reconoceremos la muda por el tamaño del opistosoma, que será mayor, y en el caso de las americanas si poseen alguna calva se verá en vez del tono rosado, se verá negro y por supuesto dejará de comer. Con las hileras fabricarán una cama de tela y las arborícolas un ovillo en dónde se encerrarán. Las terrestres se tumbarán patas arriba y con lentos movimientos, irá sacando las patas de la piel vieja y el opistosoma se desgarrará y saca el nuevo al exterior. Se renovarán en las mudas: los pulmones, la espermateca, las hileras, los quelíceros y alguna extremidad que haya sido amputada en algún accidente o pelea, y los pelos urticantes que también rociarán la cama de tela mientras mudan por posibles depredadores. La periocidad de las mudas funciona como en los reptiles prácticamente, de pequeñas son numerosas y de adultas pueden ser 1 ó 2 al año. En éste proceso, lo único que debe hacer el criador es no molestar al animal, aumentar un poco la humedad para facilitar el desprendimiento de la muda vieja y evitar dejar presas sueltas por el terrario. Es muy importante no alimentar a la tarántula tras la muda hasta pasar 7 días al menos, que le dé tiempo a endurecer los quelíceros para que no se fracturen al morder el alimento.
REPRODUCCION: Para la reproducción de tarántulas debemos disponer de un macho adulto con los émbolos cargados de líquido seminal y una hembra adulta receptiva. En los machos viendo su tamaño y los gachos tibiales en el caso de la mayor parte de especies que los tiene o los bulbos palpales para saber que tenemos un macho reproductor. En el caso de las hembras sabemos su receptividad en el tamaño del opistosoma, que ya produzca huevos, y en el caso de no aparearla los reabsorberá su organismo. El macho construye una tela espermática, dónde deposita el líquido seminal y es recogido por los bulbos palpales a forma de jeringa y es guardado hasta que encuentra a una hembra. La hembra debe estar recién mudada o que se prevea que le queda tiempo para hacer una muda, ya que el líquido seminal quedaría en la espermateca y con la muda se iría todo al traste. También debería estar bien alimentada para que el macho no corra peligro, la mejor hora es al atardecer. Introduciremos al macho en el terrario de la hembra y comenzará a tamborilear contra el suela con los pedipalpos y el primer par de patas, algunas hembras también entonces responden al tamborileo, dependiendo la especie. Cuando entran en contacto, la hembra se abalanza y le enseña los quelíceros, entonces el macho se los sostiene con los ganchos tibiales (si los tiene) o con los
tarsos, y tamborilea con el segundo par de patas, entonces llega el momento que el macho introduzca los bulbos en el epiginio, puede durar minutos o varias horas, cuando termina también corre el peligro de ser devorado, así que deberá alejarse o separarlos nosotros con un palo, excepto en especies arborícolas que es imposible. No estaría de más repetir el procesa a la semana para asegurar el apareamiento. GESTACION Y ECLOSION: El apetito de la hembra grávida puede variar según la especie y por eso hay que seguir intentanto alimentarlas. Se evitará molestar a la hembra y veremos como engorda el opistosoma, la gestación durará entre 2 y 10 meses, también influye el tamaño y la temperatura. Al término de la gestación construye un semiagujero en el sustarto, que lo forra de tela gruesa, y es muy densa, allí deshovará los huevos y un líquido gelatinoso. Miden desde 1 mm a 5 mm y son esféricos y transparentes y la cantidad varía según la especie entre 100 y 2000. Entonces envuleve los huevos con la tela formando un ovillo o capullo. La eclosión se produce entre 2 y 4 meses, las tarántulas salen formadas del ovillo y con el opistosoma lleno de reservas de vitelo. Al poco mudan y todavía no se alimentan, hasta llegar al mes que lo vuelven a hacer y ya son autosuficientes. Lo habitual es la incubación artificial, sacar con cuidado el capullo, que a veces resulta difícil sacarlo del terraio de la madre, y meterlo en un minifaunarium o tupper con rejilla sobre una gasa. Lo ideal es incubarlos a 25ºC y voltear el capullo 1 ó 2 veces al día como haría la madre y esperar a que eclosionen.
Fotos: Metallicats69
Kiko Metallicats69
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LOCALIZACIÓN:
MORFOLOGÍA:
El gecko leopardo es endémico de la India y Pakistán, aunque se ha extendido a paises limítrofes, habita en biotopos semidesérticos-desérticos, sobre terrenos áridos con pocas plantas y piedras, dónde suele residir ajo ellas, en túneles excavados por ellos mismos u otros animales, éstos contienen algo más de humedad que en el exterior al aire libre.
Si miramos el significado de su familia Eublepharinae, (párpados verdaderos), podemos observar que a diferencia de otros geckos, poseen párpados y que la palabra macularius significa (moteado), por lo que ya sabemos dos características morfológicas de éstos maravillosos animales. No poseen láminas en sus palmas de las manos, por lo que no trepan por superficies en altura, como árboles, paredes, etc., es decir, podemos afirmar que son terrestres, pero sí
son excelentes reptadores, gracias a sus patas y manos en forma de garra y a su cola. Ésta, tiene la particularidad de la autotomia, que en caso de peligro se desprende de ella para despistar a su depredador y luego la puede regenerar, algo más corta y más ancha, no tan estilizada pero la regenera. También la utiliza como reserva de grasa, así podemos ver a simple vista si ha estado bien alimentado, o por lo menos alimentado. Los machos son más grandes que las hembras con notoriedad y alcanzan unos 20 cms.
Una particularidad son sus pupilas verticales y su buena visión en la oscuridad, son animales nocturnos. El dimorfismo sexual se observa en los machos que poseen unos poros preanales más marcadosm en forma de flecha hacia adelante y en unos hemipenes marcados en la base de la cola. El color nominal, es decir, en que encontraríamos en libertad, es blanco oscuro con amarillo y un moteado que se extiende de la cabeza a la cola. Las crías tienen una base amarillenta con rayas negras y no tienen ese moteado que les aparecerá con los meses. DATOS PARA COMPROBAR SU SALUBRIDAD: Antes de adquirir un gecko leopardo, al igual que con todos los animales, hay que repasar ciertas cosas, obvias para muchos, pero que a otros les puede ayudar en la elección, y siempre hay que tener en cuenta. La primera son los ojos, que no los cierre o los tenga cerrados y que esté siempre atento, sobretodo si le damos de comer. Otra, sería pasar el dedo por el reptil y moverle la piel y observar las escamas, por si saltan parásitos, como pueden ser los ácaros. Para saber si ha estado alimentado con frecuencia podemos observar la cola, para mirar si está gruesa, también podríamos ver si ha estado regenerada, y que no se le marquen las costillas. También no estaría de más ver algunas heces en el terrario, para poder ver si está algo deshidratado y que no tiene diarrea u otro trastorno alimenticio. Comprobar que no tenga lesiones en cuerpo, patas, que no tenga amputado algún dedo, lesiones en el morro y boca (estomatitis), y abrasiones en el abdomen, debido Issue 1
a algún sustrato no apto o quemaduras por mala manuntención. TERRARIO:
nosotros, comprando una caja de plástico o tupper, y aplicaremos productos como la espuma de poliuretano o resina epoxi, y le podemos pintar o pegar fibra de coco, hay bastantes posibilidades.
Un terrario para eubles puede ser la mar de sencillo y a la vez, complicarlo lo máximo posible en decoración, con túneles, piedras, fondos, etc. Lo que sí sería práctico y viable es hacerlo lo más accesible posible para limpiarlo, sobretodo para retirar heces. Lo ideal sería, la corteza de alcornoque y la espuma de poliuretano para diseñar un fondo vistoso, con esos elementos y pintura acrílica (con base de agua), se nos abre un abanico de posibilidades inmenso. El sustrato más barato y fácil de cambiar sería el papel de periódico, pero lo podemos descartar por su nula vistosidad, decoración y recreación de su medio natural. Lo más utilizado es la omnipresente fibra de coco, y la arena cálcica, de colores, muy llamativa y de espectacular vistosidad, pero algunos criadores la descartan por posibles obstrucciones intestinales.
Foto: Metallicats69 También como decoración podemos utilizar piedras planas y apilarlas, pero siempre con cuidado de que no se desplomen. Se pueden utilizar placas de porexpan y darles con espuma y luego pintarlas o pegarlas arena fina.
Descarto primordialmente: el césped artificial, la gravilla o la viruta grande, por producir abrasiones y obstrucciones en el intestino. Siendo los geckos leopardos nocturnos, se debe obligatoriamente colocar escondites en el terrario, es un factor importante a tener en cuenta, por que de no haberlos, no podrían descansar, el agotamiento produciría inapetencia y estrés que terminaría con la vida del animal. El escondite se puede comprar como tal, simulando una piedra o cueva, medio coco, piedra artificial, para que ellos excarven debajo, o lo podemos fabricar
Foto: Berfor En el tema de plantas, para recrear su hábitat, no poblaremos en exceso el terrario y es preferible que siempre sean artificiales, para que no suba la humedad en el terrario. Son animales que beben mucha agua, suministraremos 2 ó 3 veces agua a la semana en un bebedero de poca profundidad.
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PARÁMETROS E ILUMINACIÓN: Como anteriormente hemos comentado, son animales nocturnos, y no hace falta que iluminemos con una fuente de UVA-UVB. Aún así, hay gente que para recrear al máximo su hábitat si utiliza tubos o lámparas de amplio espectro. Dependiendo de nuestra situación y clima, utilizaremos uno o varios sistemas para calentar el terrario. El más utilizado es la manta térmica siempre regulada de un termostato, o una lámpara de incandescencia en spot, los colocaremos un cualquiera de los lados del terrario para crear un gradiente de temperatura y así tendrán varias opciones dentro de él, por ejemplo estaría bien entre 26ºC y 28º y un punto a 30ºC. Pondremos dos refugios para que nuestro gecko tenga opción de elegir el sitio. Dentro de cada refugio podemos o pulverizar o colocar una cama de peet-moss para que tengo algo de humedad. Y podemos pulverizar el terrario 2 veces a la semana, pero de una forma suave y corta, por que la humedad en su hábitat es baja. Podemos aplicar un 40-50% máximo de humedad al ambiente. Simularemos un fotoperiodo de 12 horas. ALIMENTO: De crías alimentaremos casi cada día a nuestros animales y de subadultos y adultos cada 2 días para no sobrealimentar y no padezcan obesidad. Siempre suplementaremos el alimento vivo con calcio y dos veces a la semana le daremos vitaminas con D3, ya que no la pueden producir de forma natural al ser nocturnos. El tamaño del alimento será acorde con la boca, lo podemos alimentar con grillos, cucaracha, langostas, aunque el mejor alimento será siempre el gusano de seda, y de "alimentos grasos"
le daremos 3 ó 4 a la semana como máximo, como puede ser, el tenbrio, zoophoba, gusano de miel ,etc. También se le pueden dar pinkys, pero al ser indigestos se los daremos 1 vez al mes máximo, ya que son muy difíciles de digerir. REPRODUCCIÓN: La madurez sexual la consiguen a partir de los 14 meses y a los 12 meses ya se les puede observar el dimorfismo sexual, es decir los abultamientos en la base de la cola (hemipenes) y los poros preanales. En las hembras es posible que la primera puesta sea infértil, incluso ha habido hembrasque hasta el año y medio no han conseguido descendencia. Siempre ponen dos huevos por puesta y dependiendo de la edad hacen más o menos puestas al año. Puesto que su longevidad puede ser de hasta los 20 años, desde los 5 a los 12-14 es cuando más puestas tienen al año. Suponiendo que tengamos una pareja sexada, el macho alzará la cola y se acercará a la hembra, abrazándola desde atrás, e introduciendo los hemipenes por la su cloaca. En el caso de mantenerlos separados, los aparearemos dentro del terrario del macho. Después de la cópula, la hembra engordará y no debemos olvidar suplementar con calcio la dieta, hasta llegar a un extremo que incluso se le pueden ver en el abdomen. Proporcionaremos una caja o tupper con musgo húmedo, para que deshove. Depondrá 2 huevos de forma habitual, pero dependiendo de la edad si es joven o vieja podría ser sólo 1 y raras veces han puesto 3 huevos, alguna hembra de euble. Lo ideal es incubar fuera del terrario, en una incubadora, dentro de un tupper, semienterraremos los huevos en
vermiculita. La temperatura de incubación es variable, dejándonos la opción de elegir sexo. A 26-28ºC serán hembras y a 29-30ºC tendremos igualdad de sexo y 31ºC serán machos. A partir de esa temperatrura obtendremos hembras calientes, que son hembras que no pueden procrear. La incubación durará entre 5 y 8 semanas dependiendo de la temperatura como es lógico pensar. Pasado éste tiempo nacerán las crías, y estarán casi una semana sin comer, por que se alimentan del saco vitelino, hasta que hagan la primera muda, que por cierto se la comen, y ya después podremos alimentar con microgrillo, microcucaracha, siempre acorde con la boca. Siempre que sean del mismo tamaño las podremos mantener juntas, pero si varía las separaremos y las mantendremos en minituppers con papel de periódico como sustrato.
Foto: Fredy
Kiko Metallicats69
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Hola, os voy a ilustrar con fotos como he hecho la manta térmica. Materiales empleados:
La manta en cuestión debe quedar así una vez acabada para que no se toque el cable entre sí:
1 cable calefactor 1 plancha aluminio 1,5 mm de grosor 1 paquete de bridas
Fredy
Una vez colocada recordemos que debe quedar el cable por la parte inferior de la placa así si el animal escarva no llegará al cable
Fotos: Fredy
Foto: Fredy
que siempre podremos sustituir el cable si se estropea. Espero os ayude esta brico. Como véis es muy fácil de fabricar y de unos resultados excelentes.
Foto: Fredy
Cortamos la plancha de aluminio a medida dejando un espacio vacío para que no complete la totalidad de la base del terrario.Ej: Si el terrario mide 60 cms hacemos una plancha de 50 cms. (Vemos foto)
Tiene la ventaja sobre la manta
Foto: Fredy
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Schistocerca gregaria, también conocida como langosta de los desiertos, es una de las especies de langosta que solemos proporcionarle a nuestros camaleones como suplemento alimenticio para variarles la dieta. Es una especie originaria de los desiertos de Asia. Por este motivo, su reproducción en cautividad no es problemática, ya que proporcionarles una temperatura adecuada es fácil usando bombillas tipo spot (por ejemplo)
Cuando ya han realizado la ultima muda, aparecen alas en los ejemplares adultos, lo que les permite moverse para buscar pareja, y, en libertad, es cuando esta especie resulta peligrosa, ya que se vuelven gregarias, es decir, se agrupan i van en manadas (llamadas también, plaga) y devoran todo lo que encuentran a su paso, sobretodo, tierras de cultivo de hortalizas. Cuidados i reproducción: Schistocerca gregaria requiere de unas condiciones concretas para sus 2 etapas de vida (ninfa, o ejemplar joven, y adulto) a la vez, que estos cambios ambientales condicionan su ciclo reproductivo. En cuanto a la comida, suelen comer de todo, hojas verdes de caña (típicas de río), frutas y verduras. Para beber, en un recipiente tipo tapa de bote de mermelada, donde pondremos un disco desmaquillador empapado ligeramente en agua. También beben las gotas que quedan después de pulverizar, en las hojas o en las paredes del mimso tupper donde las alojamos.
Cuando los ejemplares son jóvenes (desde recién nacidos a sub-adultos) ingieren gran cantidad de alimento, tanto frutas i hortalizas como cualquier tipo de planta. Son muy voraces. Durante su juventud, sufren una serie de mudas (de 5-7). En cada una de ellas, van desarrollando al “individuo” que mas adelante será adulto, apareciéndole las primeras alas, que no se desarrollaran por completo asta que no sea la edad adulta, i aumentando su tamaño considerablemente (hasta los 4cm antes de hacer la ultima muda)
Una vez los ejemplares son adultos i desarrollan las alas, pasan de 2-3 semanas sobrealimentándose, devorando. Pasado este breve periodo, sus cambios hormonales hacen que dejen de comer, i se centren en la reproducción. Puede diferenciarse machos i hembras por el tamaño. Los machos son mas pequeños que las hembras. La reproducción de las langostas del desierto viene marcada por un aumento notorio en la humedad relativa del ambiente, coincidiendo con la época lluviosa de su lugar de origen, por lo que debemos hacer que nuestras langostas noten este aumento de la humedad, ya sea pulverizando i subir la humedad ambiente, como humedecer mucho el sustrato en el que queramos que hagan las puestas. Una vez los machos y las hembras han copulado (tras un breve cortejo por parte del macho, agitando sus alas) estas a los pocos días empiezan a poner. Según la temperatura i humedad que tenga el sustrato donde han puesto los huevos las hembras, pueden empezar a nacer las pequeñas langostas a partir de 23 semanas, y desde el primer momento, ya empiezan a comer sin problemas. Espero que os sirva de ayuda.
Requieren de temperaturas de almenos 25-30º, incluso más (debajo del spot) i una humedad ambiental superior al 50% para que realicen las mudas sin ningún problema (pulverizando un par de veces al día, suficiente)
Vallve
y en el pr贸ximo n煤mero..... No te lo pierdas !!!!!!
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