Voyager Ici & Ailleurs 38 by Éditions Vivre

Nº38

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L’ÉVASION DES SENS — WEEK-END / CITY BREAK / SÉJOUR — AUTOMNE 2022 — N°38

De l’Idaho au Wyoming

Snake River * Grand Teton * Yellowstone * Rocky Mountains

escapades en Europe

Villages blancs et falaises atlantiques

HAMBOURG De la culture au bord de l’eau

POITIERS City break dans la Vienne

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TRIMESTRIEL — SEPTEMBRE - OCTOBRE - NOVEMBRE 2022

ALGARVE

éDITO

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Édito Comme dans un film Voyager, c’est un peu aller au cinéma. On cherche de l’évasion et de belles images. Comme on irait voir un film d’auteur, on sort des sentiers battus pour découvrir de jolies histoires. Bref, il en faut peu pour que la magie opère. Pour concocter ce numéro, des décors de cinéma, nous en avons vu. Aux États-Unis d’abord, dans un Grand Ouest méconnu, celui des cow-boys qui filent à cheval à travers les Rocheuses. Les côtes de l’Algarve aussi nous ont subjugués, par la forme et la couleur des plages ou des falaises qui tombent à pic dans l’Atlantique. Plus près de chez nous, c’est sur les ponts et les canaux de Hambourg que nous sommes allés chercher du romantisme, et dans les rues de Poitiers que nous avons trouvé notre dose d’Histoire. Mais comme si ces quatre destinations n’étaient pas assez variées, vous trouverez une sélection d’escapades européennes à la fin de ce numéro. Quelques idées à prendre pour vos week-ends d’automne, sans dépasser les frontières de notre Vieux Continent. Bel automne à tous, au cinéma, ou en voyage ! La rédaction

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VIEA — Nº38

VOYAGER ICI & AILLEURS CAPITALE TRAVEL 55, boulevard Pereire, 75017 Paris Standard : 01 58 88 37 00 Directeurs de la rédaction : Pauline et Yann Crabé (redaction@viea.fr) Direction artistique : Grand National Studio (hello@grandnationalstudio.com) Journalistes & photographes : Lucas Lahargoue, Clotilde Boudet Photos de couverture : USA (Wyoming Office of Tourism) Poitiers (Coraline Prono - VisitPoitiers) Secrétaire de rédaction : Marianne Ravel Publicité et partenariats : Pauline Crabé (pauline.c@viea.fr)

ABONNEMENTS :

Abonnez-vous directement sur www.viea.fr CAPITALE TRAVEL / VOYAGER ICI & AILLEURS Marjorie Batikian (marjorie@viea.fr) Distribution France : MLP – Distribution Export : Export Presse Voyager Ici & Ailleurs est édité par CAPITALE TRAVEL SARL au capital de 1 000 euros RCS 793 525 007 BORDEAUX Gérant / Directeur de la publication : Yann Crabé Numéro commission paritaire: 0918 K 91970 N° ISSN 2268-0799 Imprimerie : ROTIMPRES – Girona – Espagne © Capitale Travel. Tous droits de reproduction réservés pour tous pays. Aucun élément de ce magazine ne peut être reproduit ni transmis d’aucune manière que ce soit, ni par quelque moyen que ce soit, y compris mécanique et électronique, on-line ou off-line, sans l’autorisation écrite de Capitale Travel.

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SOMMAIRE

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SOMMAIRE

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Sommaire 012 NEWS

Nouveautés dans le monde de l’hôtellerie, en France, en Europe et dans le monde

028 TESTÉ & APPROUVÉ Trois adresses, trois expériences vécues

034 POITIERS

Ville d’arts et d’histoire

110 UN AUTOMNE EN EUROPE

044 ALGARVE

Le Portugal côté soleil

Idées d’escapades sur le Vieux Continent

062 HAMBOURG

141 TENDANCES

Une ville d’eau et de culture

082 GRAND OUEST AMÉRICAIN

Sur les routes du Far West

Montres, autos, livres…

NEWS

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Hôtels

FRaNCE

Okko La Défence NANTERRE

La reprise est bien là. Le groupe OKKO relance son expansion en France avec une treizième adresse quatre étoiles qui vient d’ouvrir à la Défense. Ses 184 chambres en font désormais le plus gros hôtel de la marque. C’est aussi le premier à abriter un restaurant ! Noccio est une table généreuse et conviviale, à l’image de son chef tout droit débarqué de la Botte. Gabriele Balestro Galizia est italien et cuisine à merveille les antipasti ou les arancini comme dans un véritable café milanais. Ce restaurant, dont la décoration a été confiée au Studio Mur Mur, séduit déjà les clients de l’hôtel, mais aussi les employés des bureaux alentour heureux d’avoir un nouveau QG au plafond tout rose. OKKOHOTELS.COM

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NEWS

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Hôtels FRaNCE

La rentrée est active dans le monde de l’hôtellerie en France. Les ouvertures s’enchaînent depuis quelques mois, et voici le best of des nouveautés !

Hôtel Mercure Figeac LOT

Plein cœur de Figeac. Dans le quartier médiéval, l’hôtel Mercure occupe plusieurs bâtisses de différentes époques qui forment un château plein de charme, rénové dans le parfait respect du patrimoine. Depuis quelques semaines, il suit le mouvement du groupe Accor qui insuffle un vent de modernité aux restaurants de ses hôtels Mercure. Ce sont des établissements de région, très ancrés dans leur territoire, et ils font désormais transparaître encore plus cet ancrage dans leur cuisine. Anthony Carballo est l’artisan de ce virage gastronomique à Figeac. Le jeune chef privilégie uniquement les fruits et légumes de saison, sourcés principalement dans les environs. Il met en avant la qualité des produits grâce à des réseaux locaux qui lui assurent les meilleures fèves, le meilleur foie gras, ou le meilleur agneau du Quercy. Le résultat est net dans l’assiette. Sa cuisine est lisible et authentique. De la vraie bistronomie contemporaine. ALL.ACCOR.COM

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NEWS

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Hôtels

Photos © Elodie Leneveu

FRaNCE

Les jardins de Deauville CALVADOS

Bienvenue à la campagne. Entre Pont-L’Évêque et la Côte fleurie, cet hôtel ouvert depuis le mois de mai est un joli refuge dans une Normandie rurale, vallonnée et plantée de pommiers. Il y a quelque chose de chaleureux entre ces murs, que ce soit au bar, au restaurant, ou dans les 66 chambres qui n’invitent qu’à se délasser. Toutes ont ce style cosy-chic fait de touches contemporaines mêlées à des tissus plus traditionnels, sur les lits ou sur les rideaux. Ce sont des cocons d’où l’on passe du temps à regarder le jardin par la fenêtre. Cet automne, l’hôtel se prête parfaitement à un week-end en famille avec des enfants qui peuvent profiter du Kid’s Club pendant les vacances, ou à des séminaires de travail dans ce cadre d’une quiétude absolue. LESJARDINSDEDEAUVILLE.COM

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NEWS

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Hôtels FRANCE É

Rocky Pop Grenoble

Après deux adresses ouvertes l’hiver dernier à Chamonix et à Flaine, Rocky Pop s’installe à Grenoble cet automne. Situé près de la place Victor Hugo, dans le quartier le plus prisé de la ville, l’hôtel est très central. Sa déco colorée, décomplexée et contemporaine est à l’image de cette jeune marque qui fait twister le monde de l’hôtellerie dans les Alpes. Des studios, des appartements, des penthouses, un sauna ou encore une salle de fitness viennent compléter l’offre habituelle de chambres simples. Le bar est idéal pour boire un verre et déguster un smash burger dans une ambiance guinguette. Le restaurant sert une cuisine de brasserie traditionnelle et d’inspiration alpine. L’ensemble donne un établissement original, amusant et dynamique, idéal pour une clientèle jeune qui en a marre de s’ennuyer à l’hôtel.

Loisium CHAMPAGNE

Sur les coteaux champenois s’élève un nouveau vaisseau de bois. Le studio Jouin Manku est à l’origine de cet hôtel de 101 chambres qui vient d’ouvrir ses portes entre une forêt et les vignes, près du village de Mutigny. Il règne un vent de légèreté dans cet édifice qui se fond littéralement dans son environnement. Les lignes sont souvent droites, parfois courbées. Le chêne, le lin, le cuir ou la laine investissent les chambres pour créer un cadre intimiste, chaleureux. Et partout, de grandes ouvertures font entrer la lumière. Elles donnent pleine vue sur la nature qui s’exprime à l’extérieur et font de cet hôtel une fenêtre sur la Champagne.

ROCKYPOP.COM/GRENOBLE

ISÈRE

Le 1932 Hôtel & Spa CAP D’ANTIBES

C’est un hôtel pas neuf. La marque M Gallery Collection du groupe Accor en a repris la main et l’a rouvert cet été avec 64 chambres, 4 suites, un spa, un bar-restaurant, et un rooftop aux vues splendides sur la mer et la montagne. Construit en 1932, il vit désormais une nouvelle jeunesse et continue de s’inscrire dans l’histoire de Juan-les-Pins. Il a gardé sa patte architecturale qui le fait ressembler à un paquebot de style Art déco. Bref, c’est un vrai beau quatre-étoiles, qui vous replonge dans l’esprit des Années folles à deux pas de la Méditerranée. ALL.ACCOR.COM

LOISIUM.COM/FR/CHAMPAGNE

NEWS

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L’Amarantine LA CIOTAT

Nous sommes sur les hauteurs de La Ciotat. Au cœur de la végétation se tapit cette maison dédiée à la vie lente et au farniente. Elle comprend trois cabanons : l’AMA est épuré et cosy, avec une piscine privée chauffée, il est idéal pour les couples. L’ISTA a lui aussi sa piscine et une terrasse ombragée en bois flotté. Enfin l’ADOURA est intime et spacieux, avec sa cheminée et son jacuzzi. Frédéric et Jean-Marc, propriétaires de cette pépite cachée, ont insufflé une atmosphère bohème chic qui sied à merveille à ce lieu relaxant dans lequel on vient faire une pause, loin du tumulte du monde.

Photos © Jordan Foulonhuerra

AMARANTINE.FR

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Hôtels EUROPE

Sir Victor BARCELONE

La marque hollandaise Sir Hotels fondée en 2013 lance Sir Explore, un programme d’expériences pour découvrir une ville autrement. À Barcelone, cela se traduit par une virée dans les magasins de disques les plus branchés avec Ariana Diaz Celma, directrice d’une agence d’événementiel, ou encore par une promenade sur les traces des chefs-d’œuvre modernistes avec deux experts en design. Ces balades accompagnées par des spécialistes permettent de mieux s’immerger dans la ville au départ du Sir Victor. L’hôtel, situé tout près du Passeig de Gràcia, est lui-même une ode à l’art puisqu’il porte le nom d’une romancière, dramaturge et poétesse révolutionnaire qui a longtemps travaillé sous le pseudonyme de Victor Catala. Tout un symbole pour cet hôtel qui cherche à faire bouger les lignes. SIRHOTELS.COM/FR/VICTOR/

Direction l’Espagne, la Suisse ou l’Angleterre pour quelques nouveautés hôtelières sur notre Vieux Continent.

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Hôtels EUROPE É

La Donaira

TRIBE London ANGLETERRE

La marque Tribe vient d’ouvrir son premier hôtel londonien, situé dans Canary Wharf. Ses intérieurs ont été pensés par l’équipe visionnaire d’Ennismore qui a déjà signé les hôtels Hoxton. Le design y a donc une place primordiale. On vient ici à la fois pour travailler, pour se détendre, pour se restaurer ou pour se divertir. Quant aux 320 chambres, elles ont été conçues pour être des refuges où le client ne manque de rien, avec un confort optimal et des vues sur la ville. Voilà donc une nouvelle adresse aussi agréable pour un séjour professionnel que personnel, tout près des rives de la Tamise.

Hilton Mallorca Galatzo BALÉARES

Le groupe américain s’installe à Majorque. Cet hôtel flambant neuf vient d’ouvrir ses portes sur le littoral de la plus grande île des Baléares. Il offre une vue panoramique sur la Méditerranée et l’impressionnante montagne Galatzo. Des petits sentiers serpentent dans les 50000 mètres carrés de jardins tropicaux qui relient les bâtiments circulaires inspirés de l’architecture traditionnelle du coin. Les 208 chambres ont toutes un balcon privé et un Cotton Club Mallorca devrait bientôt être inauguré, sur le modèle de ceux d’Ibiza ou de Zakyntos. © Aleksandra Olejnik

MYTRIBEHOTEL.COM/EN

LADONAIRA.COM

ESPAGNE

C’est une adresse hors du temps. Cette belle finca andalouse est blottie dans les collines, près de la ville de Ronda. Elle offre une expérience du luxe dans laquelle la nature est reine. Ici tout est écologique, à commencer par le potager qui sert à la cuisine de Frederik Andersson. Le chef suédois, étoilé dans son restaurant stockholmois, a pour mission de créer des plats authentiques et de respecter la démarche durable très aboutie de la maison. Et entre les repas, vous avez le choix entre des balades dans la Sierra de Grazalema, des promenades à cheval ou une session détente au spa.

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Hôtels

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EUROPE

Hôtel.D Bulle SUISSE

Et de quatre ! Le groupe familial Diana Hôtels Collection ouvre son quatrième Hôtel.D à Bulle, en plein cœur de la Suisse. La région est connue pour ses producteurs de fromage, ses lacs et ses douces montagnes comme le Moléson qui règne sur tous les environs. Le bureau genevois Deer Home a imaginé les lignes et les formes des 68 chambres. Les architectes y ont mis des teintes bleues et vertes qui évoquent les lacs et les pâturages du coin. De quoi rester dans une ambiance « nature » dans cet hôtel proche de la gare et qu’on peut donc rejoindre en train. Malin ! HOTELD-BULLE.CH/FR

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Hôtels MONDE New York, Malaisie, Qatar, Tanzanie… Quoi de neuf dans le monde de l’hôtellerie autour du globe ?

É The Datai Langkawi

Il y a du nouveau à Langkawi. Le célèbre Datai a rouvert ses portes au mois de mai. Depuis, il s’est enrichi de nouvelles catégories de chambres pensées par Didier Lefort. L’architecte français de l’agence D.L.2.A a créé cinq nouvelles chambres Canopy Garden, avec un patio privé idéal pour les familles. Les Rain Forest Pool Villas ont désormais des piscines chauffées par une pompe écologique, et la Rain Forest Premium Villa garantit une totale intimité à ses hôtes avec une jolie vue sur la rivière Anak Datai. Une belle rencontre entre le luxe et l’aventure tropicale.

Aman New York USA

Le voilà ! Enfin ! L’hôtel que tout le monde attendait a enfin ouvert ses portes il y a quelques semaines. Le nouvel hôtel du groupe Aman est installé entre Central Park et le MoMA, sur la 5e Avenue. Il occupe l’historique Crown Building, et Jean-Michel Gathy s’est chargé de la métamorphose. L’architecte belge a insufflé de la splendeur en mêlant l’héritage asiatique de la marque à l’énergie new-yorkaise. 83 vastes suites, un club privé, un club de jazz, deux restaurants, un spa et une Garden Terrace composent ce nouvel Aman de rêve dans la Grosse Pomme, le troisième sur le sol américain.

THEDATAI.COM

Pullman Doha QATAR

À quelques semaines du lancement de la Coupe du monde, la marque Pullman s’installe au Qatar avec un premier hôtel à Doha. Il se dresse dans le quartier de West Bay, cœur battant de la capitale. Son offre comporte 468 chambres, suites et appartements répartis sur 47 étages, et qui baignent dans des tons sable qui font écho au désert entourant la ville. Quant à la palette gastronomique, elle se déploie sur quatre tables : un restaurant avec « show cooking », un autre d’inspiration italienne, un bar gastronomique idéal pour suivre les compétitions sportives sur grand écran, et un dernier lieu plus axé sur la nourriture healthy et les afternoon teas. PULLMAN-DOHA-WESTBAY.COM

AMAN.COM/HOTELS/AMAN-NEW-YORK

MALAISIE

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The Island Pogwe Lodge ZANZIBAR

C’est un hôtel pas comme les autres. Il occupe une jolie petite île corallienne qui, à marée basse, flotte à quelques pas de la grande Zanzibar. Avec seulement cinq chambres, vous êtes assurés de vivre un séjour des plus exclusifs. Tous les éléments de l’hôtel ont été conçus et dessinés en faisant juste appel à l’imagination des deux directeurs, tombés amoureux de l’endroit en 2017. Ils ont façonné le lieu à leur goût, avec beaucoup de poésie et un engagement durable fort. L’ensemble a été construit grâce à des matériaux et des ouvriers locaux. L’objectif était de ne pas nuire à l’île. Les toits sont en feuilles de palmes, le plastique à usage unique est proscrit, la déco faite d’éléments en matériaux recyclés. Le tout donne un hôtel plein de charme, de quiétude, élu meilleur boutique-hôtel par l’office de tourisme de Zanzibar. C’est également une excellente table qui propose des plats frais et locaux comme les oursins préparés sur un lit d’algues – on a testé, un délice ! Un petit paradis à choisir pour un séjour de tout repos. THEISLANDPONGWE.COM

testé & APPROUVé

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L’abbaye de Royaumont — ASNIÈRES-SUR-OISE

Remontons le temps. En 1228, Saint-Louis fonde une abbaye cistercienne au nord de Paris, près d’une boucle de l’Oise. Royaumont devient alors une abbaye… royale, forte d’environ 150 moines. L’édifice a traversé les âges, mais a changé d’allure. À notre arrivée, nous sommes happés par la magnifique perspective arborée qui mène jusqu’à l’édifice. Avant d’entrer, première surprise : sur le versant ouest, l’église a disparu. La révolution est passée par là, et seule reste une tourelle coiffée d’un toit pointu. Heureusement, à l’emplacement de cette église abbatiale gothique, des petits appareils disséminés sur les vestiges nous permettent de l’imaginer telle qu’elle était avant, dans toute sa splendeur. De ce qu’il reste de l’abbaye aujourd’hui nous découvrons ensuite le cloître, magnifiquement conservé, avec ses volées d’arcades qui entourent un jardin joliment entretenu. Nous poursuivons avec le réfectoire des moines, l’une des pièces les mieux conservées. Ici les religieux vivaient leurs repas en silence, en écoutant l’un d’entre eux lire à haute voix des pages d’évangile. Le bâtiment des moines est le plus imposant et abritait les cellules. Il compte aujourd’hui une poignée de chambres qui permettent de passer une nuit dans ce cadre reposant. Certaines ont conservé leur charme ancien avec du parquet et du mobilier de bois traditionnel. D’autres ont subi une transformation plus contemporaine mais sans aucun artifice. L’idée est de pouvoir se retirer du monde un week-end sans renier le style et le confort. La Table de Royaumont qui occupe l’une des plus belles salles voûtées de l’abbaye est aussi ouverte le week-end. Nous avons pu y déguster un intéressant menu fait d’un gaspacho de tomates et pastèques, puis de magret de canard au miel et légumes glacés. Une pause gastronomique réussie lors d’un dimanche chaleureux à Royaumont. La fondation qui gère ce monument historique met en place chaque année un programme d’événements pour animer les dimanches. Tous sont inclus dans le billet d’entrée. Parmi les temps forts de la fin d’année, nous sommes alléchés par le concert-rencontre autour du clavecin le 23 octobre ou l’atelier « jardin » sur la récolte des graines de l’automne le 13 novembre. Un joli moyen de visiter Royaumont autrement, de s’immerger plus profondément dans ce lieu de paix et de sérénité à seulement 30 kilomètres de la capitale. LL ROYAUMONT.COM

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Lux* Le Morne — ÎLE MAURICE

Il règne sur le sud de Maurice. Le Morne Brabant est cette montagne, ce roc noir et abrupt qui se dresse au-dessus des eaux turquoise du lagon. À ses pieds, l’hôtel Lux* le Morne est l’une des institutions de la région. Il nous suffit de passer son porche d’entrée pour déjà sentir cette invitation à la douceur de vivre. De la réception, une très belle perspective s’ouvre sur la grande piscine centrale bordée de beaux cocotiers, et sur la plage que l’on aperçoit déjà. L’hôtel n’est pas neuf mais a été rénové et est toujours bien entretenu. Les 149 chambres sont éparpillées de part et d’autre du bâtiment principal, dans des maisonnettes alignées le long du bord de mer et immergées dans une végétation luxuriante. La nôtre est proche de la réception. Située au premier étage, elle s’ouvre sur une terrasse qui nous rapproche de la cime des arbres. À l’intérieur, l’atmosphère est très blanche mais pas blafarde ; assez enveloppante grâce au bois omniprésent, et qui nous fait un peu sentir comme dans une cabane contemporaine de luxe. Mais allons voir ailleurs. L’hôtel propose des balades guidées à vélo. Nous partons à bicyclette explorer les environs en suivant la côte jusqu’au village voisin du Morne. Des enfants jouent sur la jetée, plongent dans l’eau ou pêchent des poissons miniatures. La vie coule lentement sur l’île Maurice, loin des problèmes du monde. À l’hôtel aussi la vie est douce, sur la longue plage plantée de cocotiers orientée plein ouest. C’est le spot idéal pour admirer le soleil se coucher sur l’horizon, avec parfois la silhouette de dauphins qui passent au large. Côté gastronomie, plusieurs tables s’ouvrent à nous pour les dîners. Il y a The Kitchen, le restaurant principal où l’on choisit des plats mauriciens ou d’influences plus internationales. Mais le restaurant East a notre préférence. Suksan Supprasert en est le chef, et nous concocte une cuisine thaïlandaise de haut niveau dans un cadre sombre et chic, avec seulement quelques tables. L’expérience est assez exclusive, tout comme l’apéritif de Vik. Il fait partie du staff de l’hôtel et propose, sur réservation, un avant-dîner authentique devant sa petite cabane, au bout de la plage. Sur une table en bois un peu fatiguée on déguste un ti-punch fait maison et des oursins fraîchement ramassés. La vie simple et authentique comme on la rêve. La vie tropicale pour de vrai. LUXRESORTS.COM/FR

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Anantara The Palm Dubaï Resort — DUBAÏ

Voilà déjà plusieurs années que le groupe hôtelier Anantara se déploie à travers le monde, choisissant avec minutie les plus beaux endroits de la planète pour implanter ses établissements. C’est en 1994 que l’Anantara The Palm a vu le jour. Il fut l’un des premiers hôtels à se dresser sur la célèbre Palm Jumeirah, héritant au passage d’une splendide plage de sable fin sur laquelle étendre sa serviette ou prendre un verre face au coucher du soleil. Un hôtel les pieds dans l’eau, et ce à plus d’un titre. Car si les villas face à la mer ne manquent pas de charme, vous pouvez aussi choisir une chambre donnant directement sur l’immense lagon turquoise qui serpente à travers les palmiers hirsutes et procure une indéniable sensation de fraîcheur. L’Anantara The Palm est également réputé pour ses incroyables villas sur pilotis, dont la rénovation complète vient de s’achever. Si les équipements ont été remis au goût du jour, la décoration, fidèle aux origines thaïlandaises de la marque, reste emprunte d’une délicate touche asiatique. Si vous séjournez à l’Anantara The Palm, un conseil, ne vous privez pas d’une escapade exceptionnelle dans l’un des nouveaux fleurons du groupe : l’Anantara World Islands. Situé à seulement quelques minutes en bateau (une navette futuriste assure la liaison entre les deux hôtels), ce complexe cinq étoiles tout juste inauguré figure déjà parmi les établissements les plus en vue du Moyen-Orient. Un projet aussi élégant que pharaonique, offrant une vue incroyable sur les eaux bleutées du golfe Persique et la skyline affûtée de Downtown Dubaï, avec en point de mire l’incontournable Burj Khalifa. Intégralement construit sur une île artificielle de sable blanc, l’Anantara World Islands dispose de 70 chambres, suites et villas à la décoration particulièrement raffinée, dont certaines avec piscine privative face à la mer. De quoi jouer les Robinson de luxe sans jamais manquer de rien, puisque l’hôtel dispose également d’un spa, d’une superbe salle de sport et de plusieurs restaurants les pieds dans l’eau. À noter également que l’hôtel se revendique « kids friendly » et propose un petit club où faire garder vos bambins, le bien nommé Tuk Tuk Kid’s Club. LL ANANTARA.COM/FR/WORLD-ISLANDS-DUBAI

POITIERS

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D’histoires en Histoire

POITIERS L’histoire de la ville de Poitiers remonte au IIe siècle avant notre ère. Autant dire qu’elle a bien des choses à raconter ! Pourtant, elle semble parfois coincée dans le rôle de voisine du Futuroscope ou de lieu de passage vers d’autres destinations. Voyager Ici & Ailleurs vous dit pourquoi, finalement, vous auriez tort de ne pas vous y attarder.

Texte & photos \ Clotilde Boudet (sauf mentions)

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POITIERS

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LA VILLE DE POITIERS EST LE CHEF-LIEU DE LA VIENNE

Poitiers

’est un fait, Poitiers n’embrase pas les imaginaires… Pourtant, cette cité millénaire déborde de charmes, possède bien des atouts. C’est le genre de destination sur laquelle on ne mise pas grand-chose, mais qui a le don de surprendre. On lui a laissé sa chance et effectivement, Poitiers nous a donné à voir son « petit truc en plus ». Un petit quelque chose qui pousse tous ceux qui s’y arrêtent une fois… à y retourner souvent.

UNE VILLE PAVÉE D’HISTOIRE(S)

Oui, Poitiers, « c’est la ville du Futuroscope »… Mais c’est surtout une cité antique où, au détour de chaque rue, on peut tomber sur une anecdote historique ou un vestige. L’avantage, c’est que la vieille ville, appelée « le Plateau », peut se visiter intégralement à pied. Alors on déambule, on se balade… et on réalise que la guide qui nous a fait faire la visite du musée Sainte-Croix avait raison : réaliser des chantiers dans cette ville paraît en effet « un peu compliqué ». À Poitiers, où qu’on creuse, on découvre des trésors enfouis ! Et ces reliquats, la Ville a toujours eu à cœur de les conserver. Du coup, dans certaines boutiques du Plateau, et dans plusieurs rues, on tombe nez à nez avec des morceaux d’histoire. Même l’hôtel quatre étoiles où nous avons séjourné, le Mercure Poitiers Centre, s’est installé dans une ancienne chapelle, mariant avec talent l’historique au contemporain… Rassurez-vous, tout ce qui mérite d’être vu à Poitiers n’est pas en ruines, bien au contraire ! L’Église Notre-Damela-Grande trônant sur la place du Marché, l’imposante cathédrale Saint-Pierre,

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LA FAÇADE SCULPTÉE DE NOTRE-DAMELA-GRANDE EST UN BIJOU D’ART RELIGIEUX, SAUREZ-VOUS DÉCRYPTER L’HISTOIRE QU’ELLE RELATE ?

1 CULTURE LE MUSÉE SAINTE-CROIX

Il faut bien 2 h 30 pour découvrir, en visite libre, toutes les pépites de ce musée éclectique. Dans un bâtiment à l’architecture fascinante signée Jean Monge, plus d’un million d’objets de tous les âges sont exposés. C’est simple, le musée Sainte-Croix est, en matière de collection, le premier musée de la région (Bordeaux mis à part). Vestiges gallo-romains, œuvres de Camille Claudel, expositions temporaires… Mais la star, c’est la statue de la Grand’Goule

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de Jean Gargot. Lors de votre visite de Poitiers, ne manquez pas de vous renseigner sur la légende de ce dragon qui, jadis, terrorisait la ville…

61 rue SaintSimplicien 05 49 41 07 53 ; du mardi au dimanche de 10 h à 18 h. Nocturne le mardi jusqu’à 20 h ; 5 € l’entrée, 2,50 € le dimanche

la discrète église Saint-Hilaire et la célèbre église Sainte-Radegonde… Pas de doute, Poitiers porte bien son surnom de « ville aux cent clochers ». Mais n’est-elle pas bien plus que ça ? On parle tout de même d’une cité qui fut, un temps, capitale de l’ancienne région administrative de Poitou-Charentes, et même capitale du royaume de France ! À la fois sainte, souveraine et savante, Poitiers est sans contexte la plus petite des grandes villes de l’Hexagone. Ville sainte, Poitiers l’a été dès sa création, à l’époque où elle s’appelait encore Limonum. Autrefois siège d’un évêché important, elle est aujourd’hui une étape sur la voie de Tours du pèlerinage de Saint-Jacques-deCompostelle. La ville a aussi été centre politique et lieu de l’administration impériale, en témoigne son palais, l’un des plus beaux ensembles d’architecture civile médiévale de France. Un monument historique qui, depuis 2016, fait l’objet d’un vaste plan de réhabilitation. L’objectif ? En faire un lieu de vie à part entière d’ici à 2030, pour que l’histoire poitevine continue de s’écrire à travers ses murs.

LE PALAIS

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2 L’ÎLE TISON LA GINGUETTE PICTAVE Pour un moment en famille ou entre amis, rendez-vous sur l’île Tison, au pied du Plateau. Jusqu’en 2018, le lieu accueillait la dernière friche industrielle de Poitiers. Désormais, une guinguette vous accueille au bord du Clain. L’ambiance est festive et fami-

liale, les animations nombreuses et le lieu unique ! Sept « spots » différents, une salle de concert, sept food trucks de cuisine du monde… Bref, tout pour passer un joli moment dans un lieu, lui aussi, chargé d’histoire. 5 chemin de Tison De 16 h 30 à 0 h En 2022, la guinguette restera ouverte toute l’année !

PLUSIEURS SCULPTURES HABILLENT LE PARC DE BLOSSAC ; ICI UNE ŒUVRE D’ANTOINE DURENNE

JEUNE ET VIVANTE Les histoires, à Poitiers, se racontent aussi à la terrasse des multiples restaurants et bars du Plateau. Il y a les étudiants, les voyageurs, les Pictaves qui l’ont toujours été et ceux qui le sont devenus… Officiellement, on appelle les locaux les Poitevins, comme tous les habitants du Poitou. Mais pour revendiquer leur lien à la ville, ils ont décidé de changer de gentilé. Retenez-le bien, les habitants de Poitiers sont des Pictaves, du nom du peuple gaulois des Pictons, habitants historiques de la cité. Mais revenons-en aux anecdotes du présent qui s’échangent entre l’apéro et l’entrée. « Poitiers est un village qui a tout le confort de la ville », nous a-t-on dit. C’est vrai qu’en se baladant sur le Plateau, on observe souvent des visages souriants, des mains qui se lèvent, des « bonjours » qui se lancent à la cantonade… Et beaucoup de jeunes ! Il faut dire que la population est composée à plus de 20 % d’étudiants. Une jeunesse qui fait de Poitiers une cité millénaire jeune, vivante… mais tout de même paisible ! Surtout sur les 9 hectares du parc de Blossac, véritable poumon vert de la ville, à l’élégance résolument française.

EN 2022, POITIERS A REÇU LE PREMIER PRIX DE LA « GRANDE VILLE ÉTUDIANTE » DE FRANCE, RÉCOMPENSÉE POUR LA DIVERSITÉ DE SON OFFRE DE FORMATIONS, MAIS AUSSI POUR LA BONNE AMBIANCE QUI RÈGNE DANS SES RUES 3 BAR À VINS ROCINANTE Renée Del Porto est une Pictave d’adoption. Née à Buenos Aires, ancienne Barcelonaise, elle était venue faire ses études à Poitiers… et a fini par y revenir ! En 2017, cette pétillante sommelière, amoureuse du

circuit court, ouvre son bar à vins, Rocinante. À la cave, une centaine de références de vins « vivants » élevés par des vignerons passionnés… À la carte, des bocaux de pâté local et quelques assiettes dont le contenu met toujours les producteurs locaux à

l’honneur. Impossible de s’ennuyer à Rocinante, l’atmosphère y est conviviale et les vins au verre changent tous les mercredis ! 176 Grand’Rue 06 58 07 98 27 du mercredi au vendredi de 18 h à 23 h, et le samedi de 11 h à 14 h et de 18 h à 23 h.

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4 MADE IN POITIERS LES PARAPLUIES FRANÇOIS FRÈRES Il y a le patrimoine historique… Et puis il y a l’artisanat. Dans la communauté urbaine du Grand Poitiers, ils sont nombreux à vivre de leur art. Au n° 137 de la Grand’Rue, nous rencontrons Lilian Lagardère,

40 ans, et son beau-père Pierre François, 72 ans. Ensemble, ils font perdurer l’histoire de l’entreprise familiale, La Fabrique et réparation de parapluies et ombrelles François Frères, fondée en 1882. D’ailleurs, quand vous demandez à Pierre depuis quand il fait des parapluies, il vous répond naturellement :

« J’ai commencé à 4 ans, avec papa, là, dans la cuisine de maman ». Aujourd’hui, « la cuisine de maman » est devenue l’atelier de bois. C’est là aussi que Lilian a fait ses armes, bien qu’il n’était pas destiné à reprendre le flambeau. Dans cette fabrique de parapluies, les machines sont d’époque, les

modèles uniques et fabriqués entièrement à la main… Nous pouvons en témoigner, le charmant duo nous ayant fièrement montré chaque étape de la création ! Et dire que l’entreprise a failli mettre la clé sous la porte dans les années 90… L’atelier a souffert de l’arrivée du made in China,

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contraignant Pierre à congédier sa dizaine d’employés. Heureusement, les parapluies François Frères – et les éventails, produits depuis 2019 – semblent avoir de beaux jours devant eux. En plus d’avoir le label Réparacteur, la fabrique de parapluies fait partie des 1 500 entreprises françaises gratifiées par l’État

du label Entreprise du patrimoine vivant. Un gage de qualité pour des objets aussi pratiques qu’esthétiques. L’atelier-boutique est ouvert du lundi au samedi de 10 h à 12 h 30 et de 14 h 30 à 18 h 30 05 49 41 18 77 Achats et devis sur place ou en ligne, sur parapluieartisanal.com Entre 70 € et 250 €

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DE JOLIS DÉTOURS À 25 kilomètres de Poitiers, la petite commune de Chauvigny est classée parmi les « plus beaux détours de France ». La silhouette de cette cité médiévale, avec les vestiges de ses cinq châteaux forts dressés sur un même éperon rocheux, ne laisse personne indifférent ! Hors période estivale, les ruelles pavées de Chauvigny sont quasi vides… Une atmosphère apaisante qui invite à la promenade, de petites places en monuments, à la découverte des multiples artisans installés dans le bourg. La collégiale Saint-Pierre de Chauvigny mérite de figurer sur votre itinéraire, tant le décor qu’elle renferme est épatant. Au même titre que l’église Saint-Hilaire ou que le baptistère SaintJean à Poitiers, voilà un bâtiment dont l’extérieur, pourtant impressionnant dans le cas de la collégiale, ne reflète en rien les trésors qu’il renferme. L’étalement des volumes, les sculptures et les peintures de cette église du XIIe siècle sont tout bonnement époustouflants. Elle est d’ailleurs classée au titre des monuments historiques depuis 1846.

GRAND POITIERS S’ÉTEND SUR PLUS DE 1 000 KM2, DE QUOI PARTIR EN VADROUILLE ET FAIRE DE JOLIES DÉCOUVERTES

CHAUVIGNY

COLLÉGIALE SAINT-PIERRE

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L’ESPRIT MONÉBARI : DES SACS AUX « LIGNES CLASSIQUES, MAIS PAS VRAIMENT », QUI RESPECTENT « LES VALEURS D’AUJOURD’HUI »

5 ARTISANAT MONÉBARI Dans la ville basse de Chauvigny, au 8 rue de Montmorillon, se dresse une superbe propriété. Derrière la haute clôture, une preuve supplémentaire de la richesse artisanale du Grand Poitiers… et de

l’attractivité de la Vienne. Xavier Piganeau, 35 ans, a installé dans le jardin de la maison familiale l’atelier de Monébari, sa marque de sacs et accessoires en toile et cuir. Sous l’œil vif de sa petite chienne Titite, ce juriste de formation dessine, découpe,

assemble des sacs aux coupes tantôt rassurantes, comme le Fish Tail, tantôt innovantes, à l’image du Monébag. Originaire de Nantes, Xavier prévoyait, un an avant le confinement, de créer une marque de sacs fabriqués artisanalement en Inde. Pandémie de

Covid-19 oblige, le jeune entrepreneur a dû revoir ses plans. Et s’il fabriquait lui-même ses sacs, de A à Z ? Résultat, de la maroquinerie de qualité, 100 % personnalisable, à prix d’atelier ! Sa marque, Xavier Piganeau la fait connaître et grandir

petit à petit, notamment grâce à une tête débordante d’idées et une clientèle ravie de faire marcher le bouche-à-oreille. Notre petit doigt nous a d’ailleurs dit que les sacs et accessoires Monébari pourraient bientôt se retrouver dans certains

grands magasins de France… Bref, une histoire comme on les aime : qui finit bien ! Visite de l’atelier sur RDV, au 06 51 35 00 68 ou par email à hello@monebari.fr achat sur place ou en ligne, sur le site monebari.fr Entre 75 € et 165 €

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LE FUTUROSCOPE

CETTE ANNÉE, POUR LES 40 ANS DE L’EXPLOITATION, LA FERME DU MARAS A BATTU TOUS LES RECORDS EN GAGNANT NEUF MÉDAILLES AU CONCOURS DE FROMAGES DE CHÈVRE ORGANISÉ PAR LA RÉGION NOUVELLE-AQUITAINE

ENTRE VILLE ET CAMPAGNE

6 RESTAURANT LES ARCHIVES Envie de vivre une belle expérience culinaire à Poitiers ? Rendez-vous au restaurant de l’hôtel Mercure Centre Poitiers. La chapelle du Gésu, datée du XIXe siècle, offre à la cuisine du chef Alexandre Beaudoux et de ses équipes un écrin à part. Hauteur sous plafond vertigineuse, arcades, colonnes, mobiliers en velours, petits salons privés où siroter un cocktail, cuisine ouverte… L’architec-

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ture et la décoration du restaurant sont à l’image des mets proposés : modernes, intimes, avec un petit goût de reviens-y.

14 rue Édouard Grimaux 05 49 30 53 00 Formule du midi à partir de 12,90 € ; menu entre 32 et 59 €

Poitiers est idéalement située, à moins de 1 h 30 de TGV de Paris et Bordeaux, à moins de 200 km des plages de La Rochelle et de certains châteaux de la Loire. En fait, c’est une ville qui sied aussi bien à une escapade d’un week-end qu’à un plus long séjour. On y pose ses valises, on arpente le Plateau puis on va vivre l’aventure Futuroscope, visiter la région, ses villes de caractère et sa campagne pleine de charmes (ou inversement). Vous verrez, les bonnes surprises ne manquent pas, à Poitiers comme dans ses environs ! En parlant de surprise… Vous avez déjà vu des chèvres se faire masser avec une brosse électrique ? À la ferme du Maras, sur la commune de Chauvigny, ça fait quarante ans qu’on fait du fromage et qu’on vend la production sur place ou à moins de 30 km de la ferme. Les cousins, Emmanuelle et Arnaud, ont repris l’exploitation de leur grandpère il y a cinq ans. Ils n’avaient pas imaginé ça pour leur vie et pourtant… Quand on voit l’amour qu’ils donnent à leurs bêtes et les médailles qu’ils collectionnent, on se dit qu’ils ont bien fait d’aller chercher leur bonheur dans la bergerie ! —

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CARNET D’ADRESSES É

Le Clos des Moulins 177 rue des 4 Roues, 86000 Poitiers closdesmoulins.fr Entre falaises et rivières, voilà une charmante maison d’hôtes labellisée Clef Verte. Philippe vous accueille, plein de bonnes intentions, dans cette belle demeure poitevine du XIXe avec piscine. Entre 72 € et 107 € la nuit Les Cours du Clain 117 chem. de la Grotte à Calvin, 86000 Poitiers lescoursduclain.fr Location de gîtes À partir de 140 € la nuit le gîte pour 2 à 4 personnes The Wild Seeds Maison d’hôtes à la ferme, lieu-dit Boussec, 86300 Chauvigny thewildseeds.net À partir de 95 € la nuit

SE RESTAURER

À FAIRE – À VOIR

Vélorail 10 rue de la Folie, 86300 Chauvigny velorail-chauvigny.fr Du mercredi au dimanche jusqu’à la mi-novembre ; à partir de 7 € la balade

L’Essentiel selon Pierric Casadebaig 188 Grand’Rue, 86000 Poitiers lessentiel-poitiers.fr du lundi au samedi ; menu du chef 55-67 € accord mets et vins Le Lion d’or 8 rue du Marché, 86300 Chauvigny logishotels.com Du lundi au dimanche, de 14 € à 35 €

L’Auberge chez Cul de Paille 3 rue Théophraste Renaudot, 86000 Poitiers Une auberge mythique de la vieille ville, qui depuis 1645 a vu passer bien des clients illustres. La décoration y est aussi rustique que

lancé par la Ville de Poitiers en 2016. Cette année, il s’installe au sein de l’ancien théâtre, place Leclerc. Découvrez-y dès à présent le musée numérique de la MicroFolie, et jusqu’au 31 décembre 2022, Face à face, reflets et miroirs. Entrée gratuite à l’exposition

INFOS PRATIQUES

Y ALLER © Golf du Haut-Poitou

Mercure Poitiers Centre 14 rue Édouard Grimaux, 86000 Poitiers all.accor.com à partir de 119 €/nuit

SE LOGER

l’ambiance y est bon enfant et les plats audacieux ! Depuis juillet 2022, ils sont signés Benjamin Courgez, un jeune chef prometteur… Du mardi au samedi

Golf du Haut-Poitou 35 rue du Golf, 86130 Beaumont Saint-Cyr golfduhautpoitou.fr Situé entre Poitiers et Châtellerault, ce golf vallonné est installé au bord du lac de Saint-Cyr et propose trois parcours. Le 18-trous, signé Harold J. Baker et réputé pour sa technicité, a accueilli pendant treize ans un Open international de golf. Du lundi au dimanche de 8 h à 18 h ; 33 € en basse saison pour accéder aux 18 et 9-trous. Le miroir poitiers.fr/le-miroir Le Miroir est un projet culturel et participatif

En train, comptez 1 h 15 pour un Paris-Poitiers. Pas besoin d’être véhiculé si vous restez à Poitiers, mais la voiture est nécessaire pour découvrir les alentours.

RENSEIGNEMENTS Office de tourisme du Grand Poitiers visitpoitiers.fr

À LIRE Le guide Grand Poitiers – Musées, architectures, paysages (Patrimoine CMN, 2017) Chauvigny, insolite et intime par Sophie Guitonneau (éd. Les coups de cœur de Sophie, 2020)

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Le Portugal versant sud

L’ALGARVE Tout en bas, au coin de l’Europe, le Portugal se termine en une chaîne de collines qui dégringolent en douceur vers les remous de l’Atlantique. L’Algarve est cette région baignée de soleil une bonne partie de l’année, où l’on vient autant pour se reposer sur des plages de rêve que pour errer dans des villages pleins de charme. Une destination complète, à moins de 3 heures de vol de la France.

Texte & photos \ Lucas Lahargoue (sauf mention)

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ol direct Paris-Faro ; trois heures en l’air et puis le soleil. Débarquer en Algarve, c’est passer immédiatement en mode « vacances ». Dans cette région de carte postale, la mer est d’un bleu perçant, les villages d’un blanc éclatant et les falaises d’un ocre presque doré. Nous sommes à l’extrême sud du Portugal. À voir le décor sec et vallonné, on se croirait en Méditerranée. Pourtant c’est bien l’Atlantique qui borde le littoral sur près de 200 kilomètres. L’Algarve rassemble tous les ingrédients d’un séjour qui balance entre culture et nature. D’un côté : des vestiges historiques, des églises d’inspiration baroque et une architecture typique faite d’azulejos et de murs blanchis à la chaux. De l’autre : des plages immaculées, des collines rondelettes couvertes de végétation et des pointes raides qui tombent droit dans l’océan. Dans cette région souvent très fréquentée des touristes européens, il faut faire l’effort de sortir des flux habituels pour chercher des pépites, des petits endroits cachés, des plages isolées ou des hameaux inconnus. On peut alors trouver un peu de quiétude et profiter des charmes d’un Portugal encore authentique. De la frontière espagnole à l’extrême ouest de l’Algarve, nous avons alterné entre certains lieux très connus et d’autres encore préservés, histoire de vous donner le meilleur aperçu possible. Une errance tranquille au fil de la côte sud, pour prolonger l’été dans un cadre ensoleillé. —

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Notre voyage commence à la frontière espagnole. Sur de longs kilomètres, le fleuve Guadiana marque la séparation entre les deux pays ibériques. D’un côté l’Andalousie, de l’autre l’Algarve. Vila Real de Santo António est une drôle de ville, allongée sur la rive portugaise du fleuve, tout près de l’embouchure. Elle a été fondée en 1774 par le marquis de Pombal sur le modèle esthétique des Lumières. Les rues sont tracées au cordeau, selon un plan hippodamien quasiment parfait. Le centre rayonne de belles façades homogènes et les toits sont faits de brique. L’ensemble est très ordonné, et bien différent du reste des villes que l’on rencontre en Algarve. Tout autour, la région de Vila Real est aussi plate, faite de champs et de marais qui se terminent en de belles et longues plages immaculées. Pour un peu, on se croirait en Camargue. Une Camargue sans taureaux ni manadiers, mais avec un petit train qui traverse ces étendues horizontales baignées de soleil et de vent. Ce train régional s’élance d’ici et parcourt tout le sud du pays jusqu’à Lagos, en équilibre entre les montagnes et la mer.

UNE CAMARGUE PORTUGAISE

LA PARTIE ORIENTALE DE L’ALGARVE EST BAPTISÉE “SOTAVENTO”, C’EST-À-DIRE “SOUS LE VENT”, CAR À L’ABRI DES COURANTS DOMINANTS

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1 HÔTEL GRAND HOUSE Sur le long boulevard qui longe le fleuve se dresse une majestueuse façade blanche, plus haute et bien plus décorée que les autres. C’est celle du Grand House. Le plus vieil hôtel du sud du Portugal a été construit en 1926, dans un style Belle Époque. La dernière rénovation est récente mais l’esprit y est toujours. Dans le hall, une volée de marches mène au grand escalier intérieur qui dessert les trois étages de l’édifice. Au premier se trouvent deux jolis salons de repos ou de lecture, le bar où officie un talentueux mixologue, et le restaurant. Menu du jour ou menu signature sont réalisés à base de produits principalement locaux. Le chef revisite la cuisine portugaise en y mettant son grain de modernité comme dans ce crabe xerém à la coriandre ou ce bœuf barrosã à l’ail noir. On déguste sur d’agréables fauteuils en rotin en observant la rive espagnole depuis trois grandes fenêtres qui font rentrer la lumière. Les chambres sont situées aux deux étages supérieurs. La 303 dans laquelle nous sommes descendus est mansardée, divisée entre la pièce à dormir et un petit salon d’où la vue surplombe les toits de la ville. Petit bonus, l’hôtel dispose de son propre beach club situé à cinq minutes, sur une petite plage. Une bulle chic et trendy avec son propre restaurant. Le spot idéal pour lézarder toute une journée au bord de l’eau. grandhousealgarve.com

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2 ARTISANAT SALMARIN Fin de journée dans les marais salants. Jorge Raiado met son chapeau, prend sa longue perche de récolte et se met au travail. Les soirs où la chaleur et le vent ont été suffisants, il récupère délicatement la fleur de sel qui flotte à la surface de ses bassins. 440 bassins tout de même, répartis sur 5 hectares ! Mais la passion donne de l’énergie à ce paludier qui s’est lancé dans cette activité en 2007. Chez lui, tout se fait à la main. La récolte bien sûr, mais aussi la mise en pots de chêneliège. Le Portugal est le premier producteur mondial de cette matière dont on fait les bouchons, mais aussi les petits pots de Jorge qui assurent à son sel une bonne conservation. À tel point que plusieurs grands chefs, dont certains étoilés, ont adopté les grains de Salmarim dans leur cuisine. Une fierté pour Jorge qui produit l’un des meilleurs sels du Portugal. salmarim.com/pt

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LE SEL DE LA VIE Dans cet environnement tout plat, une petite butte se remarque de loin. C’est même trois collines sur lesquelles est bâtie la ville de Castro Marim depuis l’époque romaine. Sur l’une d’entre elles se dressent les ruines d’un château fort en grès rouge, démoli lors du grand séisme de 1755. Il était le siège des chevaliers du Christ au XIVe siècle. Juste en face, le fort Saint-Sébastien datant du XVIIe siècle est toujours bien debout et faisait partie du système de défense qui protégeait la frontière avec l’Espagne voisine. Lui aussi surplombe cette grande plaine marécageuse de 23 km 2 qui entoure la ville et qui est classée réserve naturelle. Longtemps, les habitants de Castro Marim ont vécu de l’extraction de sel. L’activité est toujours vivante aujourd’hui et une dizaine de paludiers continuent d’extraire l’or blanc de ces marais alimentés par l’eau de mer qui remonte le fleuve Guadiana à chaque marée haute.

UNE DIZAINE DE PALUDIERS CONTINUENT D’EXTRAIRE LE SEL DES MARAIS ENTOURANT LA PETITE VILLE DE CASTRO MARIM

LE FORT SAINTSÉBASTIEN

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SURVOL AU-DESSUS DE ILHA DO FAROL

AU FIL DE LA RIA FORMOSA Elles sont cinq. Cinq îles, longues et sablonneuses, qui forment un cordon dunaire protecteur pour la Ria Formosa. Cette grande lagune de 60 kilomètres s’étire le long du littoral et renferme un des écosystèmes les plus riches d’Algarve. C’est une zone humide primordiale pour des dizaines d’espèces d’oiseaux qui font ici escale sur le chemin de l’Afrique. Sarcelles d’hiver, canards souchets ou courlis cendrés ne sont pas rares dans cette région de vasières et de marais salés. Des hordes de poissons se reproduisent aussi dans les eaux calmes de ce parc naturel protégé. Plusieurs jolies villes comme Olhão ou Tavira sont ouvertes sur cette lagune et font office de point de départ pour l’explorer en bateau. Du port de Faro par exemple, une vingtaine de minutes de navigation suffisent pour accoster sur Ilha Deserta. Comme son nom l’indique, il n’y a pas âme qui vive sur cette langue de sable où seuls quelques pêcheurs viennent ramasser des coques et des couteaux à marée basse. Face à elle, Ilha do Farol est plus vivante. Sur sa pointe sud, elle abrite un petit village de maisons blanches qui s’agrippent autour d’un grand phare à la lanterne rouge. Les ruelles sont envahies de sable, des aloès et bougainvilliers poussent au coin des bicoques et il n’y a pas une voiture en vue. La vie s’écoule lentement dans ce hameau de vacances qui respire le charme d’un été qui n’en finit pas. Une bulle d’insouciance à seulement quelques miles de navigation du continent.

LA RIA FORMOSA EST PROTÉGÉE EN TANT QUE RÉSERVE NATURELLE DEPUIS 1978

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3 HÔTEL DOMES LAKES ALGARVE C’est un resort pas comme les autres. Voisin de la grande marina de Vilamoura, son architecture est imposante, mais il est ouvert sur un lac privé, d’eau salée, qui lui donne son aspect unique. Pour la baignade on opte plutôt pour la plage de Falesia toute proche dont il est le seul hôtel à avoir un accès direct. Sinon, des trois piscines, l’une est bordée de sable et donne presque la sensation d’être au bord de la mer. Nous n’avons pas

dormi dans ce resort mais nous avons testé le restaurant Topos. Le chef Dionysios Pliatsikas y a créé un menu qui combine ses influences grecques avec celles, portugaises, du chef Vítor Moreira. Une table remarquable, qui fait la part belle aux produits de la mer et remet la cuisine grecque au goût du jour. Une occasion de faire une incartade à la gastronomie portugaise pendant votre séjour en Algarve. domesresorts.com

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LE CENTRE HISTORIQUE DE FARO, PROTÉGÉ PAR UNE BARRIÈRE DE REMPARTS, MÉRITE UNE VISITE

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RENTRER DANS FARO C’est une ville passée sous silence. Le chef-lieu de l’Algarve n’attire pas les foules. La plupart des visiteurs se contentent d’atterrir à l’aéroport tout proche et filent droit vers les stations balnéaires de la côte. Pourtant, Faro, derrière ses allures de grosse cité active et industrielle, cache un visage bien plus attrayant en son cœur. Il faut laisser tomber les quartiers sans âme et entrer dans le centre historique pour comprendre que Faro vaut le coup. Une partie de cette vieille ville qui a résisté au grand séisme portugais de 1755 est encore enclose dans des remparts. Elle s’articule autour du Largo da Sé, une grande esplanade centrale plantée d’orangers où se dresse la cathédrale. Son cloître est surmonté d’une galerie Renaissance. Un escalier mène à une terrasse d’où l’on commence à distinguer quelquesunes des petites ruelles qui donnent tout son charme au quartier. L’escalier mène ensuite au sommet du clocher d’où la vue porte sur toute la ville, le port, la mer et les salines alentour.

4 HÉBERGEMENT VIDAMAR RESORT HÔTEL De nombreux resorts ponctuent le littoral de l’Algarve. Celui-ci arbore cinq étoiles grâce à son confort, son service, et sa gastronomie variée. Il est surtout ouvert sur un magnifique parc planté de dizaines de palmiers flamboyants qui lui donnent un sérieux air de resort tropical. Mieux encore, au-delà de la palmeraie, un petit ponton de bois le relie directement à la Praia dos Salgados, longue plage qui s’étend sur plusieurs kilomètres à l’ouest d’Albufeira. Derrière son allure imposante et un peu rectiligne, il faut voir dans cet hôtel de grande taille une sorte d’amphithéâtre tourné vers le large, parfaite base pour rayonner d’un côté ou de l’autre de l’Algarve. algarve.vidamarresorts.com

DANS LES RUELLES DE LA VIEILLE VILLE DE FARO

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LAGOS, CITÉ D’HISTOIRE

LAGOS ÉTAIT LE PORT D’ATTACHE D’HENRI LE NAVIGATEUR AU XVe SIÈCLE

Dernière grande ville avant le large, Lagos est située en retrait du cordon littoral. Elle s’enroule à l’ouest d’une grande baie depuis plusieurs centaines d’années. L’histoire de son port remonte à plus de deux mille ans. Carthaginois, Romains, Wisigoths ou Byzantins sont passés ici et s’y sont installés au fil de l’histoire. Mais elle rayonne surtout du souvenir d’Henri le Navigateur qui y vécut l’essentiel de sa vie. C’est de Lagos que l’explorateur partait avec ses caravelles pour des campagnes d’exploration du Maroc et de toute la côte orientale de l’Afrique au cours du XVe siècle. Une belle statue lui rend hommage sur une place ombragée et proche de la mer, au pied de l’église Sainte-Marie. De cette place, on s’enfonce facilement dans les venelles tortueuses qui font le centre ancien de la ville ; un lacis de ruelles piétonnes qui respirent le calme et nous rappellent que la côte n’est pas loin. Moins de trois kilomètres séparent le centre-ville du phare de Ponta da Piedade. Ce cap, qui a le regard tourné vers le Sud, est connu pour ses falaises orangées pleines de trous et de pics causés par l’érosion. Dans ce gruyère de roche aux couleurs du gouda, on peut se promener pendant des heures, à chercher le meilleur point de vue sur les kayaks qui se promènent en contrebas ou sur les bateaux qui croisent au large. Le spot est très touristique mais il y a de quoi. La Ponta da Piedade fait partie des sites naturels les plus accessibles et les plus fascinants de cette côte sud du Portugal.

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LA POINTE DE SAGRES VUE DU CIEL

UN FINISTÈRE PORTUGAIS Au bout de la route, il y a Sagres. Là où l’Algarve s’achève en une large pointe qui s’avance dans l’Atlantique, ce gros bourg est la dernière escale avant le grand large. Tout autour, la végétation se fait plus basse et plus rare. Pas étonnant : le vent souffle parfois fort sur ce double cap aux allures de fin du monde. Il y a d’abord le cap São Vicente, considéré par les Grecs comme le lieu où les dieux trouvaient le repos. Et puis il y a une seconde pointe, qui elle aussi surplombe la mer avec ses hautes falaises qui tombent à pic sur 80 mètres. On y trouve la forteresse de Sagres. C’est derrière ces remparts, remodelés selon l’inspiration Vauban, qu’Henri le Naviga-

teur installa au XVe siècle son quartier général, et une école navale pour les futurs explorateurs lusitaniens. Les restes de cette forteresse sont plutôt bien conservés et laissent imaginer l’immensité du site lorsqu’il avait encore une vocation militaire. En parcourant le chemin de ronde, on prend toute la mesure de ce bout de terre triangulaire qui est la pointe la plus au sud-ouest de toute l’Europe. Chaque jour de beau temps, des hordes de visiteurs viennent ici admirer le soleil qui se couche à l’horizon. Un horizon où il n’y a plus une seule terre émergée jusqu’aux Açores, ou même jusqu’en Amérique à 5 500 kilomètres. —

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5 BIODIVERSITÉ BALADE SCIENTIFIQUE Les eaux qui entourent l’Algarve sont riches en biodiversité. Dauphins, marsouins, requins, orques ou baleines vont et viennent dans les environs en fonction des saisons. Sur le port de Sagres, Mar Ilimitado propose des sorties en mer à la recherche de ces espèces marines. Cette société n’est pas seulement touristique, mais aussi scientifique. Elle participe au comptage des mammifères croisés, et à leur protection. Chaque sortie est accompagnée par un biologiste marin qui sait appréhender chaque espèce et donner des détails sur son comportement. Le temps d’observation est aussi limité pour ne pas trop interférer avec les animaux. Bref, une démarche sérieuse et écoresponsable appréciable, surtout dans une région si touristique où les eaux environnantes sont très fréquentées. marilimitado.com/pt

6 HÔTEL MARTINHAL SAGRES FAMILY RESORT Au nord de Sagres, en surplomb de la plage de Martinhal, ce beau resort panoramique a une pleine vue sur la pointe finale de l’Algarve. Il combine parfaitement le luxe d’une adresse cinq étoiles et le service taillé pour les vacances en famille. Ici, les enfants sont pris en charge, ont des programmes d’activités qui leur sont entièrement réservés, répartis en différentes tranches d’âge. Les adultes peuvent alors se concentrer sur le repos, dans ce cadre magnifique, avec l’océan en toile de fond. Nous n’y avons pas séjourné mais visité les infrastructures remarquables, et dégusté un excellent menu de poisson et fruits de mer au restaurant Dunas, qui fait office de belvédère avec une vue à 180 degrés sur le littoral. Un moment suspendu, dans ce grand resort d’architecture contemporaine qui se fond bien dans le paysage. martinhal.com/sagres/fr

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CARNET D’ADRESSES

Domes Lake Algarve Praia da Falésia 811, Apartado domesresorts.com Un grand et beau resort qui a l’avantage d’être situé au bord d ‘un lac privé, tout près d’une plage, et à côté de la

Martinhal Sagres Family Resort Rua Baiona la Real Apartado 54, Sagres martinhal.com/sagres Beau resort panoramique, en surplomb de la plage et des îlots de Martinhal. Il combine parfaitement le luxe et les animations pour enfants. Une adresse où l’on vient avant tout en famille, pour profiter du soleil et du littoral de l’extrémité de l’Algarve.A partir de 131€ la nuit. Grand House Algarve Avenida da Republica 171, Vila Real de Santo Antonio grandhousealgarve.com L’hôtel est en pleine ville mais il y a souvent des places pour se garer près de l’entrée. Une

SE RESTAURER

Vidamar Resort Algarve Rua da Boca da Alagoa Lote 1, Guia. vidamarresorts.com L’hôtel est le dernier de la zone hôtelière de Guia, le plus à l’ouest. Il a l’avantage d’être un peu isolé donc un peu plus calme. On a aimé sa grande palmeraie, et son restaurant italien baptisé Primadonna. La plage à laquelle l’hôtel a accès est aussi très belle. A partir de 115€ la nuit.

autorisation de parking gratuit vous sera donnée au moment de votre check in. A partir de 194€ la nuit. Menu au restaurant à 70€ pour trois plats, ou 100€ pour cinq plats.

SE LOGER

Don Sebastiao Restaurante Rua 25 de Abril 20-22, Lagos restaurante donsebastiao.com Ce vieux restaurant ouvert en 1979 est une bonne table traditionnelle dans le centre de Lagos. On y mange de splats traditionnels comme des coquilles St-Jacques cuites sur pierrade avec du choux poêlé, ou des moules à la sauce de vin mousseux. Le restaurant cache aussi une

magnifique cave à vins, dans laquelle on trouve une grande collection de Portos vieux de différents âges. Faites-vous conseiller ! Ouvert tous les jours de midi à 22h30.

marina de Vilamoura. Cette marina est très vivante, surtout le soir, avec ses nombreux bars et restaurants. Nous avons aimé sa piscine bordée de sable et notre dîner au restaurant grec Topos. A partir de 333€ la nuit.

Tertulia Praça Dom Alfonso III 15, Faro tertulia-algarvia.pt En plein centre de Faro, ce restaurant a une terrasse sympathique où faire une pause pendant la visite de la ville. Au menu, de la gastronomie locale uniquement comme du poulpe grillé ou du gratin de morue. Compter à partir de 13€ pour un plat. La maison organise aussi des cours de cuisine,et même des stages complets de cuisine de l’Algarve. Ouvert tous les jours de 10h30 à 23h. Salmarim Salina do Moinho das Meias Castro Marim salmarim.com On accède aux salines de Jorge en se garant

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devant le cimetière de Castro Marim, au pied de la colline. Elles ne se visitent que sur rendez-vous. Une dégustation de sel est proposée ensuite dans la jolie cabane blanche et jaune située près de la route.

À FAIRE — À VOIR

Mar Ilimitado Porto da Baleeira, Sagres marilimitado.com Le bureau d’accueil de Mar Ilimitado est situé en plein milieu du parking du port de Sagres. Les bateaux sont amarrés près de là. Plein de formules de sorties en mer sont possibles, de la simple balade d’une heure et demie pour l’observation des dauphins (40€ par adulte, 25€ par en-

Forteresse de Sagres Il faut payer un petit droit d’entrée de 3€ par adulte et 1,5€ par enfant pour visiter la forteresse. Elle est ouverte tous les jours de 9h30 à 17h30. Ne pas manquer de marcher sur le chemin de ronde, et d’aller à pied jusqu’au phare du bout de la pointe. Attention, le vent souffle souvent très fort sur le site. Algarve Rider’s Antigo Stand Toyota 815T, Albufeira algarveriders.com C’est une solution peu écologique mais intéressante si l’on veut explorer l’intérieur de l’Algarve. L’organisme Algarve Riders propose des longues sorties en

fant) à la balade autour du Cap Saint-Vincent d’une heure seulement (30€ par adulte, 20€ par enfant). Il est aussi possible de privatiser un bateau si on voyage en petit groupe. Ouvert tous les jours de 9h à 17h30.

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buggy dans lesquelles on parcourt les campagnes et les collines sur des petits chemin de traverse. Les engins sont bruyants mais passent absolument partout, dans des coins où l’on ne pourrait pas accéder naturellement. A partir de 72,5€ la sortie d’une demi-journée en buggy. Possibilité aussi de louer des scooters pour se balader dans la région.

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Formosamar formosamar.com Le départ de ces excursions en bateau se fait au milieu de la petite marina de Faro, côté mer. Des balades font simplement le tour de Faro en 1h (18€), d’autres partent plusieurs heures à travers la ria Formosa et les îles de la lagune (30€).

INFOS PRATIQUES Y ALLER Transavia propose 3 vols directs quotidiens entre Paris (Orly) et Faro, à partir de 39€ TTC l’aller simple. Des vols directs existent aussi depuis Lyon et Nantes. transavia.com

RENSEIGNEMENTS Office de tourisme d’Algarve visitalgarve.pt/fr

À LIRE Portugal : balades gourmandes, recettes et art de vivre, par Sylvie da Silva. Ed. Mango (2020) La mouette de l’Algarve, par Jean Jouandet. Ed. Le Manuscrit (2009)

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L’Allemagne vue du nord

HAMBOURG Oublions Berlin, Munich, Francfort ou Cologne. L’Allemagne la plus excitante est à Hambourg. Tout au nord du pays, cette ville-monde mérite un week-end, un séjour entier même, tant elle a de choses à montrer. Nous y avons passé du temps, pour la comprendre, et pour la vivre, tout simplement.

Texte & photos \ Lucas Lahargoue (sauf mention)

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DANEMARK

Hambourg

POLOGNE

PAYS-BAS ALLEMAGNE

RÉPUBLIQUE TCHÈQUE

rrêtons-nous à un carrefour. Au nord de l’Allemagne, presque à égale distance entre la mer du Nord et la mer Baltique, se trouve Hambourg. Longtemps membre de la ligue hanséatique, elle a toujours joué de sa position pour grossir et s’enrichir. Il faut dire que sa situation est idéale : en retrait des côtes, mais au bord de l’Elbe, ce fleuve si large et profond à cet endroit que des bateaux immenses peuvent s’y amarrer. Elle est devenue le second port d’Europe après Rotterdam. Belle performance pour une ville qui n’est pas côtière ! Mais les surprises ne s’arrêtent pas là. Hambourg est aussi un carrefour des arts et de la fête. De grands musées y sont installés, des salles de concert font le plein toute l’année, et la Reeperbahn est le cœur d’un des quartiers rouges les plus palpitants de notre vieux continent. Finalement, voilà une métropole où l’on croise autant de loubards que de drag queens, autant de dockers que de hipsters, autant d’étudiants que de millionnaires. Elle est une ville où tous les mondes se mélangent ; la deuxième d’Allemagne, diablement rock’n’roll, sans complexes, et sérieuse à la fois. Une ville pleine de paradoxes, mais qui fait du bien, si l’on omet cette grisaille souvent collée au plafond. Nous sommes dans le Nord, après tout ; côté météo, il n’y a pas de surprises. Des rues de Sankt Pauli aux canaux de HafenCity, en passant par la majestueuse Elbphilharmonie, décollage immédiat vers Hambourg, pour comprendre à quel point l’Allemagne peut être surprenante et bouillonnante. —

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UNE VILLE D’EAU

1 HÔTEL SIR NIKOLAI La jeune marque hollandaise Sir Hotels a ouvert en 2017 une adresse à Hambourg. L’hôtel Sir Nikolai est situé en plein centre, à deux pas de l’un des plus vieux canaux de la ville. Sa façade ne paye pas de mine, mais une fois la porte poussée, on plonge immédiatement dans l’ambiance Sir. Intérieur

enveloppant, parquet de bois clair, fauteuils design ou vintage… tout ressemble à un bel appartement qui pourrait être sorti de l’esprit d’un décorateur. Un atrium éclairé par un puits de lumière accueille de belles rangées de tables. Le restaurant se poursuit ensuite dans une pièce ayant vue sur le clocher de l’église Saint-Nicolas. L’ensemble a

été imaginé par le studio de design danois FG Stijl. C’est le cas aussi des 94 chambres et suites, dont certaines sont orientées sur le patio et d’autres vers l’extérieur. Parquet noir, salles de bains blanches… Les tons sont rehaussés grâce au mobilier qui affiche davantage de couleurs, comme ces fauteuils jaunes et ces papillons sous cadre aux couleurs

chatoyantes. On se sent vite bien dans cet hôtel. Il cache aussi un spa qui n’est pas grand mais très fonctionnel, aux lignes d’une pureté absolue. Une bulle de chaleur au ras de l’eau, où l’on a l’impression de flotter sur les canaux hambourgeois. La récompense ultime pour les jours où la météo est capricieuse. sirhotels.com/ en/nikolai

Hambourg flotte. La comparer à Venise est galvaudé mais plutôt cohérent. Parcourue par des centaines de canaux, elle compte 2 500 ponts, soit beaucoup plus que sa « jumelle » italienne. Bâtie au confluent de l’Alster, de la Bille et surtout le l’Elbe qui coule droit vers la mer du Nord, elle est veinée de bras d’eau qui la parcourent dans tous les sens. Où que l’on se trouve, on ne marche jamais longtemps sans tomber sur une rive, sans croiser un bateau. Ces canaux ont longtemps fait la richesse de Hambourg. L’impressionnant quartier de Speicherstadt n’est composé que d’immenses bâtiments de brique ayant tous les pieds dans l’eau. Ces entrepôts construits dans un style néogothique entre 1883 et 1927 forment un quartier classé à l’Unesco. Ici ont longtemps été entreposées les marchandises qui arrivaient dans le grand port situé juste en face, sur la rive opposée de l’Elbe. Le port est toujours la locomotive économique de la ville. Avec plus de 70 km de quais et 40 000 employés, c’est le plus grand du pays et le deuxième plus grand d’Europe après Rotterdam. Surnommé « l’entrée du monde de l’Allemagne », il accueille les plus gros porte-conteneurs du monde, bien qu’étant situé à 120 km de la mer. Depuis les quais de la ville, des petits bateaux proposent des visites pour s’approcher des dizaines de grues géantes et des mastodontes flottants qui accostent pour décharger leurs marchandises. Un univers fascinant. L’une des plaques tournantes du commerce mondial.

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PRÈS DE 2 500 PONTS, DES DIZAINES DE KILOMÈTRES DE CANAUX… HAMBOURG EST UNE VILLE SUR L’EAU

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Près de Hafen City, une ancienne gare de triage vit une deuxième jeunesse. Depuis que le dernier train s’est arrêté en 2013, l’endroit a été repensé par Thomas Sampl et deux amis. « Nous avons eu l’idée en 2016 de transformer ce hangar désaffecté en marché, et en restaurant. Il nous a fallu deux ans pour mener le projet à bien », explique-t-il en montrant l’étendue du changement. On entre dans le hangar par une très grande salle de restaurant où une armée de tables de bois entoure un grand îlot central faisant office de cuisine. Les plats qui en sortent mêlent des poissons et viandes locales à des fruits et légumes uniquement de saison. Les portions sont généreuses, les saveurs très bien pensées comme cette alliance de tomates avec des morceaux de pêches, gisant sur des lentilles et une crème de jalapeño. Derrière le restaurant se déploie le marché, qui ne propose que des produits dont l’origine ne dépasse pas les 200 km à la ronde, pour amener le meilleur de la terre des environs jusqu’au centre-ville. hobenkoeoek.de

2 RESTAURANT HOBENKÖÖK

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HAFENCITY : UNE MÉTAMORPHOSE Le port de containers est situé sur la rive sud de l’Elbe depuis les années 90. À cette époque, les docks situés du côté de la ville devinrent bien étroits pour encaisser tout le trafic qui grossissait progressivement. Les autorités décidèrent d’abandonner une partie des entrepôts, et de lancer un grand plan d’urbanisme. Le projet HafenCity était né. En une trentaine d’années, un nouveau quartier de 155 hectares vit le jour au bord de l’eau. Ce qui n’était qu’un ramassis de vieux hangars décrépits est aujourd’hui un quartier tout neuf, hérissé de beaux immeubles dessinés par des architectes contemporains. Il y a une certaine rectitude dans les allées de ce Hambourg des années 2000, mais la vie se déploie au fur et à mesure que ces bâtiments sont investis par des entreprises qui en font des bureaux, ou par des habitants qui choisissent de s’y installer. Le projet urbain est toujours en cours de finitions et devrait à terme, en 2027, compter 12000 habitants. L’Elbphilharmonie, elle, est déjà là. Inaugurée en 2017, elle est la vitrine de HafenCity et représente même désormais toute la ville dans le monde entier.

AVEC SES IMMEUBLES D’ARCHITECTES DRESSÉS AU BORD DE L’ELBE, LE QUARTIER DE HAFENCITY EST LA VITRINE CONTEMPORAINE DE HAMBOURG

3 INSOLITE HAMBURGER UNTERWELTEN Bienvenue dans les entrailles de la ville. Cible de choix pour les Alliés, Hambourg est parsemée de bunkers qui ont servi pendant la Seconde Guerre mondiale et la guerre froide pour abriter les habitants. L’un d’eux est situé sous la gare centrale. Construit entre 1941 et 1944, il servait à protéger principalement les passagers des trains en cas d’alerte aérienne. Une association se charge de faire visiter et transmettre l’histoire de l’endroit. On s’engouffre dans une trappe cachée, et nous voilà dans ce dédale souterrain de trois étages, aux murs de 3,75 m d’épaisseur. 2 700 personnes pouvaient vivre ici en autarcie pendant deux semaines. Les conditions étaient rudimentaires mais on y trouve de nombreux sièges de bois, avec des ceintures de sécurité en cas de secousses. Dortoirs,

cuisine, toilettes… Le confort était léger mais le système électrique et d’aération très ingénieux. Ce bunker a servi pour la dernière fois en 1978 avant d’être un temps transformé en… hôtel. Il est aujourd’hui entretenu par les revenus de ces visites très intéressantes, menées par des passionnés, qui lèvent le voile sur cette partie méconnue de la ville. hamburgerunterwelten.de

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LE VAISSEAU AMIRAL

Il faut la voir se dresser, si droite et fière, paraissant flotter sur les eaux du fleuve. L’Elbphilharmonie est comme la torche, l’étendard, la figure de proue de toute la ville. À l’origine, un simple entrepôt de stockage de fèves de cacao se trouvait là, face au port depuis les années 60. Les architectes bâlois Herzog & de Meuron ont utilisé son squelette, et l’ont rehaussé d’une folle structure de béton enveloppée de verre ajouré qui pointe à 110 mètres de haut. À l’intérieur, un hôtel de 250 chambres, des appartements de luxe, des cafés et des restaurants en font un nouveau lieu de vie à Hambourg. Mais l’édifice abrite surtout deux salles de concert dont la principale peut accueillir 2150 spectateurs. L’orchestre philharmonique de Hambourg est résident de cette merveilleuse œuvre architecturale, dont l’inauguration en 2017 a réveillé toute la ville. Comme le Guggenheim à Bilbao, la Philharmonie de l’Elbe a redonné splendeur à cette cité portuaire que l’on prenait pour grise et ennuyeuse. Dix ans de travaux et 789 millions d’euros plus tard, elle redevenait une métropole de premier plan, en Allemagne et en Europe, grâce à cet instrument de culture, preuve du génie et de la folie des hommes.

4 RENCONTRE ALEXANDER KRICHEL Dans la famille des virtuoses, je demande le fils. Alexander Krichel est né à Hambourg, dans une famille ayant goût pour la musique mais sans passion dévorante. Progressive-

ment, il s’y intéresse « parce qu’il y avait un piano à la maison », s’exerce des heures et des heures, en fait des études à Londres et Hanovre pour finalement devenir concertiste. Du haut de ses 33 ans, il est d’ores et déjà connu pour être l’un des grands pianistes de demain. « Je voyage énormément, je joue partout dans le monde presque chaque semaine, mais j’ai décidé de m’installer à Hambourg », explique-t-il. « Depuis que la Philharmonie a été inaugurée, toute la ville est devenue plus culturelle, plus musicale. Cet édifice a métamorphosé l’atmosphère et les gens. » Il est vrai que le monument a placé Hambourg sur la carte mondiale de la musique classique.

« Tout le monde veut venir jouer ici, c’est un aimant pour les artistes ! » se réjouit Alexander qui, lui aussi, a eu l’occasion de faire résonner des notes plusieurs fois dans ce temple contemporain de la grande musique classique. Pour lui, Hambourg ressemble à Une barque sur l’océan, pièce de Maurice Ravel dans laquelle les notes coulent et évoquent l’eau, parfois s’emballent comme une tempête, avant de se radoucir comme un été hambourgeois. « La musique est un langage que tout le monde est capable de parler et de comprendre », concluet-il. La Philharmonie serait alors un dictionnaire universel qui a ouvert Hambourg sur le monde entier. alexanderkrichel.de

LA PHILHARMONIE DE L’ELBE EST LE NOUVEAU PHARE D’UNE VILLE ENTIÈREMENT TOURNÉE VERS LA CULTURE ET LA MUSIQUE

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JOURS HEUREUX AU BORD DU GRAND LAC QUI APPORTE UNE RESPIRATION À TOUTE LA VILLE

DU CHIC ET DU VERT Au nord de l’Elbe, Hambourg s’étend autour d’un grand lac artificiel formé par une retenue de la rivière Alster. Ce plan d’eau divisé en deux parties est un peu le « Central Park » de la ville. Se promener sur ses rives boisées permet d’admirer les grandes demeures plantées au bord de l’eau. En tant que ville portuaire, Hambourg est le refuge de nombreux armateurs et d’hommes d’affaires s’étant enrichis par le commerce. Beaucoup vivent les pieds sur le lac, dans des maisons cossues, immergées dans la verdure – ce qui n’est pas difficile à Hambourg tant la ville est verte et aérée. 16,7 % de l’aire urbaine sont consacrés à des forêts, des zones de loisir ou des espaces verts. Étonnant pour une ville industrielle que l’on a long-

temps crue si grise. Mais la couleur de Hambourg est bien celle des arbres, celle des saules pleureurs qui trempent leurs longues tiges dans le lac, celle des pelouses fraîches de l’Alsterpark où l’on s’allonge face à la skyline qui se dessine au loin. Du centre-ville émerge une autre forêt, celle des tours hautes et pointues, semblant caresser le ventre des nuages. Il y a le clocher bien raide de l’église évangélique Saint-Pierre, celui à bulbes de l’église Sainte-Catherine, ou encore la tour de l’hôtel de ville de style néorenaissance et coiffée d’un toit de cuivre ayant verdi avec le temps. Ici siègent les autorités locales, le Parlement et le Sénat de cette ville qui est à la fois une commune et un land autonome, membre de la République fédérale d’allemagne.

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À l’endroit où Napoléon séjournait lorsque Hambourg faisait partie de l’empire français, s’élève désormais l’hôtel Tortue. Ouvert il y a quatre ans, il insuffle à la ville un brin de « french flair » avec son atmosphère un peu parisienne, très dandy. Au pied du lobby, qui peut

paraître un peu sombre, se trouve une salle de coworking orientée sur la rue, qui fait aussi épicerie, et qui cache une cabine à podcasts où chacun peut venir enregistrer son émission. Les 128 chambres réparties en sept catégories ont toutes la particularité d’être très hautes sous plafond ; un avantage considérable qui donne une belle ampleur

à chaque pièce, dans lesquelles on ne se sent jamais à l’étroit. Mais le plus de cet hôtel est son offre gastronomique. La Brasserie propose une carte d’inspiration très… française, le restaurant Jin Gui est clairement asiatique avec sa sélection de sushis, sashimis, dim sum, ou canard laqué au citron, et la table Chez l’ami aligne surtout des

viandes et des poissons à déguster dans un cadre hyper cosy et sous une lumière tamisée. Sans parler du Bar bleu, du Bar noir ou de Petite Tortue, autres tables de la maison, histoire de varier un peu plus les dîners et les apéritifs sans avoir à trop s’éloigner de l’hôtel. Une adresse plurielle, à deux pas de la mairie. tortue.de/en

5 HÔTEL TORTUE

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6 MUSÉE HAMBURGER KUNSTHALLE

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L’un des plus grands musées des beaux-arts d’Allemagne se trouve en plein centre de Hambourg, entre la gare et le lac. La Kunsthalle présente une belle collection de toiles de maîtres hollandais ou d’impressionnistes. Parmi les

chefs-d’œuvre du musée, il y a bien sûr le magnifique Voyageur au-dessus de la mer de nuages de Caspar David Friedrich, ou encore Le Philosophe lisant de Fragonard. Un passage souterrain mène du grand musée à un second bâtiment voisin, baptisé Galerie der Gegenwart et dédié à l’art contemporain. hamburger-kunsthalle.de

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LE QUARTIER DE SANKT PAULI EST LA VITRINE DE CETTE VILLE SI LIBRE QUI AIME FAIRE LA FÊTE ET REPOUSSE LES INTERDITS

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Hambourg n’est pas que chic et verdure. Il lui reste un brin d’atmosphère déglinguée et subversive, surtout à Sankt Pauli. Ce quartier central est un lieu de prostitution depuis le XVIIIe siècle. Des marins de la Baltique en escale dans le port s’y encanaillaient déjà, et la tradition perdure. Dès que la nuit tombe, les rues s’y éclairent de néons multicolores. Elles attirent les fêtards en général, et les hommes en particulier. La célèbre Reeperbanh est illuminée grâce aux façades des clubs de strip-tease, comme un Pigalle allemand bien plus vivant et actif que la version parisienne. Des enceintes fatiguées crachent leur son à l’extérieur pour attirer le chaland vêtu de jean ou de cuir, et les files d’attente sont régulières devant les salles de concert. La musique a toujours eu une grande importance à Sankt Pauli. Dès les années 60, l’endroit était une Mecque du rock. John Lennon déclara même : « Je suis né à Liverpool, mais je suis devenu adulte à Hambourg. » En août 1960, avec Paul McCartney, George Harrison, Stuart Stucliffe et Pete Best, il jouait dans des clubs miteux du quartier, pendant des heures, pour une poignée de deutschemarks. En 1962, c’est à Hambourg que Ringo Star rejoint le groupe qui devient une fois pour toutes les Beatles dans sa formule définitive. Après des soirées entières à enflammer la scène du Star Club, le plus grand groupe de rock de l’histoire était né, ici, dans une ruelle bouillante du Hambourg des sixties. —

UNE VILLE LIBRE

7 RESTAURANT HAEBEL Dans une rue calme de Sankt Pauli, un restaurant tranche avec les bars alentour. C’est celui de Fabio Haebel, avec sa déco blanche et épurée, et ses quatorze places assises seulement. Originaire du sud de l’Allemagne, le chef s’est installé ici il y a douze ans. Il continue d’y servir une cuisine inventive et d’une finesse remarquable. Le menu est une surprise. Il n’y a qu’à choisir « Faune » ou « Flore » et observer la petite brigade à l’œuvre derrière le plan de travail. Pincettes en main, les chefs construisent les plats imaginés par Fabio avec les produits qu’il trouve principalement dans la région de Hambourg. Le homard originaire du Danemark voisin est servi effiloché dans sa bisque, l’agneau est cuisiné comme du pulled pork, et puis un joli bâton de glaces à la pêche et à la bergamotte vient rafraîchir cette session gastronomique de haute volée en douze plats. La démarche durable de Fabio Haebel lui a permis d’obtenir une étoile verte au Guide Michelin, pour ce restaurant mais aussi pour le XO Seafoodbar, sa deuxième adresse consacrée uniquement aux produits de la mer. haebel.hamburg

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8 MUSÉE MONTBLANC HAUS La marque Montblanc, fondée en 1906, est allemande et installée à Hambourg. Ses inventeurs ont été les premiers à imaginer un stylo à plume fonctionnant avec son propre réservoir (la cartouche), et qui ne fuit pas. Cet encrier intégré était une petite révolution à l’époque. Le premier stylo a été commercialisé en 1910 et en 2009 la marque détenait 60 % du marché du stylo haut de gamme. Toute l’histoire est racontée dans le nouveau musée inauguré il y a quelques mois à côté du siège et de la fabrique, dans la banlieue de Hambourg. Le bâtiment a été imaginé par l’agence germanoespagnole Nieto Sobejano, qui s’est inspirée de la forme d’une boîte à stylo, tout en longueur, et bien sûr habillée de noir. À l’intérieur tout est blanc et rayonnant. On parcourt l’histoire des fondateurs jusqu’à nos jours grâce à une magnifique scénographie claire, dépouillée, où le stylo est mis à l’honneur. On découvre certaines phases de fabrication, des exemplaires ayant marqué l’histoire de Montblanc, mais aussi des dizaines de séries limitées et des textes originaux de grands artistes ou écrivains comme Ernest Hemingway ou Frida Kahlo ayant été écrits avec un Montblanc. L’expérience est immersive, assez complète, d’une pureté sans égale, et ne donne qu’une envie : écrire. montblanc.com/de-de/discover/ montblanc-haus

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CARNET D’ADRESSES É

SE RESTAURER

Hobenkӧӧk Stockmeyerstrasse 43 hobenkoeoek.de On peut venir ici, soit pour y faire son marché de produits frais et locaux, soit pour déjeuner ou dîner à la table du

Haebel Paul-Roosen-Strasse 31 haebel.hamburg Réservation obligatoire puisqu'il n’y a que 14 couverts et un seul service. Le restaurant est ouvert du mercredi au dimanche inclus, de 18 h 30 à 22 h. Compter 94 € pour le menu « Flore », 109 € pour le menu « Faune » et 64 € si l’on y ajoute le vin. XO Seafoodbar Uberseeallee 10 thisisxo.de Le second restaurant de Fabio Haebel à Hambourg est spécialisé dans les poissons et fruits de mer. Ouvert du mercredi au vendredi de 17 h à 21 h 45, et le

Heemann Eppendorfer Weg 159. heemann.hamburg Un restaurant un peu excentré, au nord de la ville, mais qui mérite le déplacement. Cuisine très fraîche et principalement végétarienne ou même végane. Mais on trouve aussi à la carte du poulpe ou de l’agneau. Plats à partir de 21 €. Ouvert du mercredi au dimanche de 17 h à 23 h.

Sir Nikolai Hotel Katharinenstrasse 29. sirhotels.com/en/nikolai L’hôtel est dans une rue très calme, tout près des canaux, en centre-ville. Situation idéale pour accéder à HafenCity et à la Philharmonie. À partir de 135 € la nuit environ.

restaurant. Plats à partir de 20 €. Ouvert du mardi au samedi inclus, de 9 h à 23 h.

SE LOGER

Hôtel Tortue Stadthausbrucke 10 tortue.de L’hôtel est situé en plein centre-ville. Situation idéale donc, à égale distance de la mairie et de HafenCity. Même sans descendre ici, les restaurants sont accessibles à tout le monde. À partir de 185 € la nuit.

couchers de soleil. Possibilité de manger aussi (bowls, nachos, salades, pizzas, snacks, etc.). L’une des adresses les plus sympathiques de la ville. Ouvert en semaine de 12 h à 23 h, et le week-end à partir de 10 h le matin.

week-end de 10 h 30 à 21 h 45. Brunch possible les samedis et dimanches. Plats à partir de 19 €.

Strand Pauli Sankt Pauli Hafenstrasse 89 strandpauli.de Un bar de plage à Hambourg ? Oui, c’est possible ! Celui-ci est situé sur une terrasse panoramique en surplomb de l’Elbe, face au port de commerce. On s’installe dans des fauteuils confortables, on se détend les pieds dans le sable et on boit des verres en profitant des

Die Alte Druckerei Kattrepel 2 die-alte-druckerei.de Un beau bar à vins en plein centre-ville où l’on déguste principalement des vins allemands. Déco d’inspiration scandinave, très aérée. Il est possible de grignoter pendant que l’on déguste. Ouvert du mercredi au vendredi de 16 h 30 à 1 h du matin, à partir de 11 h le samedi. Erste Liebe Bar Michaelisbrucke 3 Un joli café sur une petite place romantique de Hambourg, au coin d’un joli pont. L’adresse idéale où faire une pause au chaud lors d’une journée pluvieuse. Ouvert du lundi au samedi de 8 h à 18 h.

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Hamburger Kunsthalle hamburger-kunsthalle.de Le musée est ouvert du mardi au dimanche de 10 h à 18 h. Nocturne le jeudi jusqu’à 21 h. Entrée 14 €. Gratuit jusqu’à 25 ans. Prévoir plusieurs heures de visite. À voir cet automne, une exposition qui met face à face de vieilles œuvres du musée avec des acquisitions récentes, mais aussi une exposition autour du carré et du chiffre 4, à voir jusqu’au 31 octobre.

Hamburger Unterwelten hamburgerunterwelten.de La visite du bunker situé sous la gare se fait sur RDV uniquement. Elle dure officiellement 1h30 mais peut parfois déborder. Compter 8 € pour un adulte et 6 € pour un enfant. Prévoir de se couvrir car sous terre, il fait frais. Si ce genre de visites vous plaît, l’association qui gère l’endroit propose plein d’autres visites sur les autres bunkers de la ville.

À FAIRE — À VOIR

Reederei Abicht Johannisbollwerk 20. abicht.de Cette compagnie fluviale propose des balades en bateau sur l’Elbe, mais aussi dans le port de commerce de Hambourg. Le meilleur moyen pour s’approcher de très près des grues immenses et des gros porte-conteneurs qui font escale ici. Compter 36 € par personne pour une excursion de deux heures.

Philharmonie de l’Elbe elbphilharmonie.de On peut accéder gratuitement à la plateforme panoramique qui est au milieu du bâtiment, entre la partie en brique et la partie ajoutée au-dessus. Cela permet d’avoir un aperçu de l’architecture intérieure. L’escalator qui grimpe

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à la plateforme est déjà impressionnant. D’en haut, les vues à 360° sur la ville sont superbes. Pour visiter les deux salles de concert en revanche, il faut souscrire à une visite guidée, ou assister à un concert, tout simplement. Il y en a tous les jours. La programmation est en ligne.

INFOS PRATIQUES Y ALLER Air France vole en direct de Paris-CDG à Hambourg cinq fois par jour. Compter 1 heure de vol seulement, et moins de 200 € l’aller-retour en s’y prenant à l’avance. Se rendre à Hambourg en train est possible, mais le voyage dure minimum 8 heures et coûte plus cher…

HAMBOURG

Vieux tunnel sous l’Elbe En 1911, un tunnel a été inauguré sous le fleuve pour relier les deux rives. On peut le parcourir à pied pour passer de l’autre côté. De gros ascenseurs descendent au sous-sol depuis l’imposant bâtiment en pierre proche du métro Landungsbrucken. Il faut ensuite marcher sur 426 mètres pour arriver de l’autre côté. Une visite gratuite et insolite !

RENSEIGNEMENTS Office de tourisme de Hambourg hamburg-travel.com/fr Office national allemand du tourisme germany.travel

À LIRE Les Beatles à Hambourg, par Spencer Leigh. Éd. Fetjaime (2011)

À ÉCOUTER Alexander Krichel, Enescu & Mussorgsky (2021) Pete Doherty, Hamburg Demonstrations (2016)

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Un autre regard sur les USA

LE GRAND OUEST AMÉRICAIN Loin de New York et de la Californie, il y a une Amérique moins connue, plus reculée, mais qui déploie des paysages tout aussi grandioses. Elle se découvre au long cours, sur des routes interminables, sur des chemins de traverse, et au fil des rivières. Entre l’Idaho et le Wyoming, partons pour un voyage étonnant à travers les Rocheuses, histoire de lever le voile sur un coin différent des États-Unis.

Texte & photos \ Lucas Lahargoue (sauf mention)

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Maine Washington Montana Oregon

Idaho

Dakota du Sud

Wyoming

Nevada Utah

Colorado

Wisconsin

Michigan

Minnesota

Nebraska

Kansas

Pennsylvanie

Iowa Illinois

Indiana

Missouri

Tennessee NouveauMexique

Oklahoma

Mississippi Texas

L’

Arkansas

Louisiane

Alabama

New Jersey

Delaware Maryland

Ohio

VirginieOccidentale Virginie

Kentucky

Californie Arizona

Vermont New Hampshire New Massachusetts York Rhode Island Connecticut

Dakota du Nord

Caroline du Nord Caroline du Sud

Géorgie

Floride

Amérique est plurielle. Nous le savons. Il y a les plages de Floride, les gratte-ciel de New York, les bayous de Louisiane… et puis il y a l’Ouest. Cet Ouest a été conquis âprement au cours du XIXe siècle par des colons motivés. La recherche de grands espaces vierges était leur moteur. Il fut aussi le nôtre pour entreprendre ce voyage loin de tout, loin des flux habituels qui dirigent la plupart des visiteurs vers les vagues du Pacifique. Il nous fallait de l’air, du grand, du beau, donc nous avons pris la tangente. Loin de l’éternelle Californie, de Las Vegas et de Monument Valley, nous sommes allés vers le nord pour atteindre un autre far west, moins connu et tout aussi authentique : celui des grandes plaines et des Rocheuses. De l’Idaho au Wyoming, notre itinéraire est passé par un désert de sable, par la tombe d’Ernest Hemingway, par une folle soirée de rodéo, et bien sûr par le mythique parc national de Yellowstone. Dans ces deux États parmi les moins peuplés du pays, nous avons longé des rivières encore sauvages, traversé des forêts resplendissantes en silence, et parcouru des routes inlassablement droites en écoutant de la country. Bref, ce voyage n’a été qu’un shoot de nature entrecoupé d’escales dans des villes à taille humaine, des bourgades qui respirent. Un séjour dont voilà les temps forts et les plus belles images, pour retrouver le goût de l’Amérique profonde. —

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BOISE, CALME ET BRANCHÉE « Les bois, les bois ! » C’est le cri d’un Français, le capitaine Bonneville, poussé lors de son expédition dans l’Ouest américain. En 1833, explorant la piste de l’Oregon en pleine ruée vers l’or, cet explorateur aurait été soulagé d’apercevoir une rivière verdoyante après des semaines de traversée dans un décor aride et inhospitalier. La légende dit que la capitale de l’Idaho a été fondée ici, dans ce lieu plein de végétation irriguée par la rivière Snake. Boise porte donc ce nom dérivé du mot français « bois » et a bien grossi depuis. Elle s’organise autour du capitole de l’État d’Idaho, dressé fièrement depuis 1920. Tout autour, les rues se coupent à angles droits et la font ressembler à pas mal de villes américaines, à ceci près que l’atmosphère y est bien plus détendue. Le trafic n’est pas dantesque, les avenues sont larges et les collines toujours à portée de vue. De nombreux bars et restaurants

PERSPECTIVE SUR LE CAPITOLE DE L’ÉTAT D’IDAHO

s’alignent dans un petit centre animé autour de la 8e avenue, et dans une poignée de ruelles, d’immenses fresques de street art ont rhabillé les murs, donnant au quartier des airs de galerie géante. Mais la curiosité de Boise est le « Basque Block ». Près de 16000 Basques vivent dans ce coin de l’Idaho et forment l’une des plus importantes communautés basques de tout le pays. Tous descendent de familles ayant immigré à partir du XIXe depuis le versant espagnol des Pyrénées vers ces terres lointaines, pour devenir bergers et chercher fortune. Ils font vivre leur culture originelle grâce à un musée, un fronton intérieur où se joue la pelote, mais aussi plusieurs boutiques et restaurants qui servent des plats d’inspiration cantabrique. Une drôle d’ambiance à la fois douce et exotique se dégage de ce « Little Bilbao » perdu au fin fond des États-Unis.

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PRÈS DE 16 000 BASQUES VIVENT AUTOUR DE BOISE ET FORMENT L’UNE DES PLUS GRANDES COMMUNAUTÉS BASQUES DES ÉTATS-UNIS

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DU VERT ET DU JAUNE Le sud de l’Idaho est bicolore. En roulant sur la longue Route 84 qui parcourt les plaines, on traverse des milliers d’hectares de cultures vertes, arrosées par l’eau souvent puisée dans la Snake River. D’immenses champs de blé, d’orge ou de betteraves s’étendent à perte de vue. Des pommes de terre aussi. L’Idaho produit à lui seul 32 % des tubercules du pays tout entier. Au-delà de ces régions vivrières, le reste du décor est bien plus jaune, sec et aride. Le désert d’Owyhee s’étend au sud-ouest de l’État, jusqu’en Nevada et Oregon voisins. Par endroits, il revêt même de vraies allures de Sahara. Le parc d’État de Bruneau Dunes a d’ailleurs été créé pour protéger un secteur de dunes dont l’une s’élève à 140 mètres de haut. Tout près de Boise, dans un décor désolé, de belles montagnes de sable blond s’élèvent au milieu de nulle part. Formées il y a environ quinze mille ans, ces dunes sont stables à cause des vents qui soufflent équitablement dans un sens et dans l’autre. Le parc n’est pas grand mais suffisant pour s’évader, l’esprit loin de l’Amérique, et se croire transporté en Afrique ou en Arabie. Et quand la nuit tombe, aucune ville à la ronde, aucune pollution lumineuse ; le ciel est d’une pureté sans égale. Les amateurs de voie lactée débarquent dans ce recoin isolé, sortent leurs télescopes et admirent les étoiles les pieds dans le sable.

UNE HEURE DE ROUTE SUFFIT POUR RELIER BOISE AUX DUNES DE BRUNEAU, AU SUD DE L’IDAHO

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1 TWIN FALLS SNAKE RIVER

Elle se tortille, se faufile sur 1 670 kilomètres du Wyoming jusqu’à l’État de Washington. La rivière Snake est la ligne de vie qui traverse le sud de l’Idaho et l’approvisionne en eau. Près de la ville de Twin Falls, elle franchit les immenses chutes de Shoshone. Hautes de 64,7 m, elles sont plus hautes que celles du Niagara. S’ensuit un long et profond canyon où l’on peut naviguer sur ces eaux ayant alors retrouvé leur calme. En kayak ou sur des petits bateaux, on glisse lentement à travers les roseaux dans cette gorge profonde aux murs ocre et abrupts. Le Perrine Memorial Bridge qui traverse la rivière est le spot autorisé de base-jump le plus célèbre au monde. Une poignée de casse-cous sautent de cette arche de métal haute de 148 mètres en priant pour que leur parachute s’ouvre à temps. Les observer de la rive, au calme, suffit à nous faire frissonner ! awoladventuresports.com

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DANS LES TUNNELS DE LAVE

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ESCALE SUR UNE AUTRE PLANÈTE Bienvenue sur la Lune. Quelque part en plein cœur de l’Idaho, un immense champ de lave noire ressemble à « la surface de la lune telle qu’on la voit depuis un télescope ». Ces mots du géologue Harold Stearns ont suffi pour que l’on surnomme l’endroit… Crater of the Moon. Mais d’où vient cette lave ? D’une série de volcans ayant perforé ici la croûte terrestre il y a bien longtemps. La dernière éruption date d’il y a deux mille ans, c’est-à-dire… hier, à l’échelle de notre planète. Il en reste cet immense champ de basalte sombre sur lequel on erre comme dans un splendide décor de fin du monde. Au fil du temps, entre les pierres rugueuses, des plantes ou quelques arbres même ont réussi la prouesse de pousser et déployer quelques feuilles d’un vert éclatant. Le circuit de visite mène vers des tunnels formés par le refroidissement de la lave qui a naturellement creusé des grottes parfois profondes. Il reste un beau cône volcanique sur lequel on grimpe à pas lents. Au sommet, satisfaits de jouer les Haroun Tazieff d’un jour, on admire ce fascinant océan de désolation qui s’étend à perte de vue. Le Crater of the Moon s’étend sur 3000 kilomètres carrés, tout de même. C’est une réserve et un monument national depuis 1924.

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DES RANGERS SONT TOUJOURS PRÉSENTS À L’ENTRÉE DU PARC POUR RENSEIGNER LES VISITEURS

LA LAVE SÈCHE FORME UN PAYSAGE LUNAIRE À PERTE DE VUE, UN OCÉAN DE BASALTE

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“SOUS LA RUGOSITÉ ET LES RIDICULES CIRCONSTANCES DE LA VIE DANS LES ROCHEUSES, IL Y AVAIT QUELQUE CHOSE D’EXCITANT ET DE VITAL, PLEIN DE POÉSIE : LE CŒUR BATTANT DE L’OUEST, COMME S’IL CHERCHAIT À SE FRAYER UN CHEMIN VERS LA CIVILISATION” WALLACE STEGNER

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DÉTOUR PAR LES ROCHEUSES

LES RAFTEURS S’EN DONNENT À CŒUR JOIE SUR LES RIVIÈRES DE L’IDAHO ET DU WYOMING

C’est comme un jaillissement. Des plaines de l’Idaho jaillissent les montagnes. En quelques heures de conduite vers le nord le relief s’accentue, et les routes serpentent dans des vallées verdoyantes éventrées par des torrents impétueux. Avec ses 4 988 kilomètres d’eaux vives, l’Idaho compte plus de rivières navigables que tout le reste des États-Unis. Pas étonnant que l’on croise des bateaux de rafting à tous les virages. La Route 21 s’enfonce dans les Rocheuses et suit le cours de la Payette River. Le paysage évoque ceux décrits par Norman Maclean dans La Rivière du sixième jour, et transposés au cinéma par Robert Redford en 1992. D’ailleurs, on y distingue toujours quelques pêcheurs à la mouche, à moitié immergés dans des rapides, et qui taquinent le poisson à l’ombre de grands et beaux sapins. Il faut traverser longtemps ces portions de nature exubérante avant de pénétrer dans le massif des Sawtooth Mountains. Ce chaînon des Rocheuses culmine à 3 277 mètres d’altitude. Il est criblé de tourbières et de lacs dont le Redfish Lake bordé de forêts resplendissantes. On bronze sur ses rives aménagées par endroits en petites plages, ou on flotte sur ses eaux fraîches en kayak. Depuis le lac partent plusieurs sentiers de randonnée. Certains s’enfoncent loin dans les montagnes. D’autres comme le Fishhook Creek Trail sont plus accessibles. Ils zigzaguent entre les bois jusqu’à des panoramas uniques qui nous révèlent la beauté de ces montagnes Rocheuses.

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2 HÔTEL KETCHUM Facile à trouver, cet hôtel brille par son emplacement idéal, sur l’avenue principale de la ville de Ketchum. Vu de l’extérieur, il ne paye pas de mine, avec ses trois ou quatre bâtiments rectilignes. À l’intérieur, l’atmosphère est plus chaleureuse. La déco mêle un style montagnard à des touches plus contemporaines. L’ensemble fonctionne à merveille et crée un cocon assez agréable où se lover après une journée passée dans la nature. Les chambres sont très grandes, et plusieurs restaurants sont tout proches. Une bulle idéale où faire escale en plein cœur des Rocheuses. hotelketchum.com

3 HISTOIRE ERNEST HEMINGWAY Sa première venue en Idaho date de 1939. Durant toute sa vie, Hemingway y revient ensuite régulièrement pour des parties de chasse, de pêche, et pour se ressourcer. Il y écrit des passages de Pour qui sonne le glas ou de Paris est une fête. En 1958, une fois parti de Cuba à l’arrivée de Castro, il s’installe définitivement à Sun Valley, avec sa dernière épouse. Il y passe la fin de sa vie et s’y donne la mort le 2 juillet 1961. Il est enterré dans le joli cimetière de Ketchum, à l’ombre de deux grands sapins, et à quelques kilomètres de là, un monument dressé dans un sous-bois, face aux montagnes, lui rend hommage.

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LES RODÉOS DE VILLAGES SONT L’ÂME PROFONDE DE L’AMÉRIQUE

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CAVALCADES AU SOLEIL COUCHANT Soir d’été dans la Teton Valley. Un nuage de poussière s’élève dans la plaine, à la sortie du village de Driggs ; c’est jour de rodéo. Dans un champ d’herbe et de sable clair, une armée de cow-boys s’est donné rendez-vous pour des jeux du cirque version western. Quand la chaleur de la journée retombe, les chevaux sont sellés et tournent dans un grand manège avant de rentrer dans l’arène. Le spectacle commence par des épreuves réservées aux femmes, cow-girls courageuses, passionnées par le rodéo tout autant que leurs maris. Courses de vitesse, épreuves techniques, poursuite de génisses au lasso… le show commence tranquillement. Le public, uniquement local, se chauffe la voix et prend ses aises pour une belle soirée animée, accompagnée de sodas et de bons gros hamburgers. Au fur et à mesure que la nuit tombe, d’autres choses plus sérieuses commencent. Les hommes se préparent, s’échauffent, accrochent leurs éperons et réajustent leurs guêtres de cuir. Le clou du spectacle arrive tard dans la nuit. Les fameuses sessions de bull riding viennent clore chaque rodéo dans ces contrées reculées de l’Ouest américain. Seule une poignée de cow-boys courageux et chevronnés tentent de résister aux convulsions d’énormes bœufs insupportés à l’idée de sentir un humain en chapeau surmonter leurs épaules. Dans le public les cris jaillissent, d’encouragements ou de lamentations en fonction de chaque concurrent. Les rodéos sont saisissants d’action et de vérité, dans ces bourgades reculées de l’Idaho ou du Wyoming voisin. Y assister, c’est toucher de près ce qui fait l’âme de l’Amérique la plus profonde.

4 HÉBERGEMENT GRANITE CREEK RANCH Envie d’essayer la vraie vie dans un ranch ? Celui-ci est bien caché, au pied des collines, en retrait de la Route 26 qui relie l’Idaho au Wyoming. Quelques chambres au décor boisé sont d’un confort simple mais très correct. Il y a une vraie atmosphère de campagne dans cette petite grappe de maisonnettes regroupées sous les arbres et autour d’un enclos à chevaux. En passant du temps ici, le but est de partir en balade à cheval. Derrière une cavalière expérimentée qui connaît tous les chemins du coin, on part à travers champs et forêts pour des balades

enchantées loin de toute civilisation. La vie au grand air, la vie du grand ouest, telle qu’on la rêve. granitecreekexperiences.com

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EN 1953, GEORGE STEVENS SAISIT TOUTE LA SPLENDEUR DU WYOMING EN FILMANT “L’HOMME DES VALLÉES PERDUES" DANS LA VALLÉE DE GRAND TETON

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DE JACKSON AU GRAND TETON

Changement d’État ! Il faut emprunter une autre belle route en couloir entre les montagnes pour passer de l’Idaho au Wyoming, et débarquer à Jackson. Cette ville posée à 1900 mètres d’alti tude respire une ambiance western de montagne, avec ses passants chapeautés et ses arches en bois de cervidés. Il y a aussi son fameux Million Dollar Cowboy Bar, vrai saloon de loubards où l’on fait une halte avant de retourner en pleine nature. L’hiver, Jackson est une station de ski entourée de trois domaines skiables sur les pentes alentour. Mais elle est surtout, toute l’année, la porte d’entrée vers les grands parcs. Il suffit de rouler quinze minutes plein nord pour déjà pénétrer dans le grandiose parc national de Grand Teton. Des Français encore une fois, trappeurs errant dans ce coin perdu des Rocheuses, ont ainsi baptisé l’endroit qui leur faisait penser à la poitrine d’une belle femme. La rivière Snake coule en contrebas d’une immense plaine herbeuse où paissent des troupeaux de bisons sauvages. Et puis jaillit une chaîne de douze sommets dominés par le majestueux Grand Teton et ses 4200 mètres de haut. Des tribus indiennes vivaient déjà dans ce décor de carte postale avant que des Européens ne s’y installent à la fin du XIXe siècle. Il reste quelques vestiges du passage de ces pionniers, comme de vieilles fermes branlantes et quelques granges de bois conservées comme témoignage du passé et pour leur esthétique dans ce paysage d’une beauté rarissime. Le Grand Teton a été érigé en parc national en 1929. Il est l’antichambre d’une autre merveille située juste un peu plus au nord : le mythique Yellowstone.

JACKSON EST L’ANTICHAMBRE DES GRANDS PARCS. L’UNE DES VILLES LES PLUS FRÉQUENTÉES DES ROCHEUSES

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LE GEYSER “OLD FAITHFULL” LANCE SES EAUX CHAUDES JUSQU’À 56 MÈTRES DE HAUT TOUTES LES 88 MINUTES ENVIRON

UNE TERRE BOUILLANTE Ça bulle, ça jaillit, ça frémit… Dans ce recoin nord-ouest du Wyoming, le sous-sol est actif. Juste au-dessus du Grand Teton, le Yellowstone est une marmite géante, l’une des merveilles du Grand Ouest américain. Sur près de 9 000 km², la nature s’exprime à pleins poumons. Le site est un ancien volcan qui n’en finit pas d’éructer ses fumées et ses eaux chaudes à la surface. Deux tiers des geysers recensés sur la planète sont ici, dans ce parc national classé au patrimoine mondial de l’Unesco depuis 1976. Parmi eux, le Steamboat est le plus grand geyser du monde. Il crache ses eaux jusqu’à 120 mètres de haut. Mais le phénomène est capricieux. Ses éruptions peuvent se faire attendre entre trois jours et… cinquante ans. Le fameux Old Faithfull, lui, est bien plus régulier. Tellement régulier qu’il est devenu la star du parc. Des centaines de personnes se ruent devant le spectacle de chaque éruption qui a lieu toutes les 88 minutes en moyenne. Certains geysers, enfin, n’explosent jamais et ne font que fumer éternellement,

comme le Grand Primsatic, grand bassin d’eau sulfureuse chauffée à plus de 70 °C et qui déborde en permanence. Des milliers de micro-organismes thermophiles vivant dans ces eaux donnent à cette piscine brûlante des couleurs éclatantes allant du bleu profond au brun. Difficile de prendre la mesure du phénomène quand on se promène sur le ponton de bois qui le contourne, mais les vues aériennes du Grand Prismatic sont connues. Elles donnent l’ampleur de cette curiosité naturelle, unique sur notre planète.

EN PLUS DE SES COULEURS ÉCLATANTES, LE GRAND PRISMATIC EST LA TROISIÈME PLUS GRANDE SOURCE CHAUDE AU MONDE

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LE CANYON DE YELLOWSTONE

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5 HÔTEL CANYON VILLAGE Le Yellowstone est immense. Mieux vaut prendre deux jours, au minimum, pour le visiter. Et pour ne pas avoir à en sortir le soir, il existe quelques grands hôtels éparpillés à l’intérieur. Le Canyon Village est situé à peu près au centre du parc. Ce lodge XXL n’est pas d’un grand charme, mais il est parfaitement situé et offre un confort parfait pour une nuit ou deux. Un grand restaurant, une épicerie, des boutiques et un visitor center font aussi partie du complexe. yellowstonenational parklodges.com

UN JARDIN D’ÉDEN Entre les geysers et les sources brûlantes, le Yellowstone est plus calme. Un vrai paradis de nature entièrement sauvage et préservée. C’est même le premier parc national créé dans le monde, en 1872. Il fallait bien ça pour protéger ses lacs alpins, ses rivières, ses forêts fossilisées et son impressionnant grand canyon aux pans de roche jaunie qui ont donné son nom au parc : yellow stone. Mais on vient ici aussi pour entrer en contact avec une faune riche et variée. Souvent, le long des routes, des bouchons se créent pour laisser passer un troupeau de bisons qui erre lentement entre deux plaines. Parfois, dans un sous-bois, une famille de cerfs apparaît, impassible, grignotant les lichens agrippés aux troncs de certains conifères. Des grands prédateurs sont là aussi : ours noirs, grizzlis, coyotes ou pumas, souvent bien cachés

DANS LE YELLOWSTONE, LES RENCONTRES ANIMALES SONT FRÉQUENTES, LE SPECTACLE DE LA NATURE SE JOUE EN DIRECT mais qui se laissent parfois photographier. Quant au loup, il a été réintroduit en 1995 et sa population a pu croître au point que l’espèce n’est désormais plus considérée comme menacée. Dans le Yellowstone, les rencontres animales sont régulières. Mais il faut toujours ouvrir l’œil pour assister au spectacle de la nature, dans ce parc considéré comme le plus bel habitat faunique des 48 principaux États américains.

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DERNIÈRE VISITE EN WYOMING À mesure que l’on redescend sur la carte, le paysage change. Le sud du Wyoming est plus sec. Progressivement, les montagnes s’effacent et laissent place à de belles collines parfois rondelettes entrecoupées de villages qui sommeillent dans les dernières chaleurs en attendant l’hiver. Au pied des ultimes reliefs des Rocheuses, Pinedale est une petite ville du far west qui s’articule autour d’une longue et grande avenue principale. On y trouve quelques bars et restaurants, une drôle de boutique de prêt-à-porter western où les cow-boys du coin viennent s’acheter un nouveau Stetson, des éperons tout neufs ou un lasso plus solide. Sur les hauteurs de Pinedale, deux tipis blancs se remarquent de loin. Ils font partie du Museum of the Mountain Man. Ce musée intéressant raconte la

vie des hommes, occidentaux, souvent chasseurs-trappeurs isolés, qui exploraient ces contrées lointaines au milieu du XIXe siècle, en marge de la conquête de l’Ouest. Mise en lumière en 2015 grâce au film The Revenant, leur vie d’ermites de la nature est racontée ici à travers une belle collection de fusils, des maquettes et des reconstitutions d’habitats traditionnels. Une plongée dans la vie des Rocheuses quand elles n’étaient encore, il y a deux cents ans, qu’un immense territoire à découvrir. Quelques kilomètres après le musée, sur la route qui mène au Fremont Lake, un point de vue splendide permet de jeter un dernier regard sur ces montagnes. C’est la chaîne de Wind River qui se dresse ici, surmontée par le pic Gannett, haut de 4 200 mètres et qui règne sur tout le Wyoming. —

LE SUD DU WYOMING EST DE PLUS EN PLUS SEC À MESURE QUE LES MONTAGNES DISPARAISSENT DANS LE RÉTROVISEUR

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6 HÉBERGEMENT LAKESIDE LODGE À la sortie de Pinedale, le beau lac de Fremont s’étire en longueur jusqu’au pied des Wind River Mountains. Sur la rive sud, un joli lodge aligne ses petites maisons de bois sous les arbres, au bord de l’eau. Calme garanti pour cette adresse à la fois proche de la ville et totalement isolée. Une petite marina permet des balades en bateau sur le lac. Sinon, les clients qui descendent ici peuvent emprunter un kayak ou un paddle pour glisser seuls et en silence dans cette immensité si dépaysante. L’un des coups de cœur de notre voyage. lakesidelodge.com

7 PATRIMOINE FOSSIL BUTTE NATIONAL MONUMENT Il faut se perdre un peu dans les régions sèches du sud du Wyoming pour trouver ce petit parc devenu monument national en 1972. Il protège l’une des plus grandes concentrations de fossiles aquatiques au monde. Durant la période de l’éocène, il y a plus de 33 millions d’années, il y avait ici un lac qui a fini par disparaître et laisser d’innombrables traces de tout ce qui y vivait : poissons, crocodiles, tortues, serpents, etc. Le centre d’accueil du parc expose plus de 80 fossiles remarquablement bien conservés. Une visite fascinante. nps.gov/fobu/index.htm

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CARNET D’ADRESSES É

The Fillmore Inn 102 Fillmore Street, Twin Falls (Idaho) thefillmoreinn.com Un joli bed & breakfast dans un quartier calme de Twin Falls. Cette maison en brique est entourée d’un joli jardin très agréable. Elle compte cinq chambres, à partir de 75€ la nuit. L’une des plus jolies adresses que l’on ait croisé sur notre route. Hotel Ketchum 600 N Main Street, Ketchum (Idaho) hotelketchum.com L’hôtel est au bord de la route 75 qui traverse

Hatchet Resort 12980 U-287, Moran (Wyoming) hatchetresort.com Joli motel en bord de route près de l’entrée est du parc national de Grand Teton. Il est entouré de sapins et revêt un vrai petit charme western. A partir de 171€ la nuit. Le restaurant plutôt bon, avec ses burgers (à partir de 13€) et des plats de viande grillée (à partir de 25€). Granite Creek Ranch 2086 Swan Valley Highway, Ririe (Idaho) granitecreekexperiences.com Le site est assez charmant, en retrait du monde et au coin d’une colline tapissée de forêts. Ne pas s’attendre à un confort optimal mais le minimum y est dans chacune des 4 cabanes disponibles. Il faut surtout profiter d’être là pour partir en balade à cheval dans le décor

alentour (à partir de 45€ pour 1h). Départs de balades tous les jours sauf le dimanche, à 9h et 16h. Possibilité aussi de se balader en canoë sur le petit lac qui jouxte le ranch.

face au lac de Fremont et aux montagnes. La ville de Pinedale n’est qu’à quelques kilomètres. A partir de 111€ la nuit.

Canyon Lodge (Wyoming) yellowstonenatio nalparklodges.com Ce lodge est le mieux placé, en plein centre du parc de Yellowstone, tout près du grand canyon. Il est immense (plus de 500 chambres) et n’a pas un charme fou mais reste très pratique et parfaitement confortable. Compter autour de 300€ la nuit.

SE RESTAURER

Colter’s Lodge 355 Washington Avenue, Afton (Wyoming) colterslodge.com Un vrai hôtel de western, posé au bord d’une route dans un bourg un peu perdu du sud du Wyoming. La ville d’Afton n’a pas d’intérêt mais cet hôtel est amusant si vous souhaitez faire une étape en route. On croirait presque voir arriver une diligence qui dépose deux ou trois clients. A partir de 160€ la nuit. Lakeside Lodge 99 Forest service road, Pinedale (Wyoming) lakesidelodge.com Un chouette havre de paix

Inn at 500 Capitol 500 South Capitol Boulevard, Boise (Idaho). innat500.com Cet hôtel assez grand et plutôt simple est idéalement situé à l’entrée du centre de Boise. Quand on descend ici, on peut ensuite écumer la ville à pied sans avoir à utiliser de voiture. Pratique ! A partir de 210€ la nuit.

SE LOGER

Ketchum du nord au sud. Emplacement parfait pour se balader dans la ville de Ketchum sans voiture. A partir de 192€ la nuit.

Diablo & Sons 246 North 8th Street, Boise (Idaho) diabloandsons.com Une bonne table en plein centre de Boise.Le menu propose surtout de la nourriture mexicaine et de la bonne viande (tacos, burgers, steaks...). Plats à partir de 17€. Ouvert du lundi au jeudi de 11h à 22h, jusqu’à 23h le vendredi et samedi. Pioneer Saloon 320 North Main Street, Ketchum (Idaho). Un vrai saloon bien traditionnel dans le centre de Ketchum. On y trouve l’un des fusils d’Ernest Hemingway exposé dans une vitrine, et pas mal de tête d’animaux empaillés. Beaucoup de viande au menu. Plats à partir de 13€. Ouvert tous les jours de 17h à 21h.

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Elevation 486 185 River Vista Place, Twin Falls (Idaho) elevation486.com Un beau restaurant avec une terrasse panoramique qui donne sur l’immense canyon de la Snake River, à Twin Falls. Plats à partir de 27€. Ouvert du lundi au samedi, de 11h à 21h. Million Dollar Cowboy Bar 25 North Cache Street, Jackson (Wyoming) milliondollarcowboybar.com L’un des saloons les plus connus de l’ouest. Tout y est, les portes battantes, les fauteuils en cuir rouge, les clients avec leurs chapeaux de cowboys etc. Une plongée dans le far-west intemporel. Plats à partir de 25€. Ouvert tous les jours de 11h à 01h du matin.

À FAIRE — À VOIR

Bruneau Dunes State Park L’entrée coût 7€ par voiture. Le parc est ouvert tous les jours de 7h à 22h.

Parcs et Monuments nationaux Ici on parle de Crater of the Moon NM, Grand Teton NP, Yellowstone NP et Fossil Butte NM. Généralement ils sont ouverts tous les jours de l’année, du lever au coucher du soleil. Il existe des billets d’entrée uniques pour chaque parc, mais si vous prévoyez d’en faire plus d’un, mieux vaut prendre la carte annuelle. Elle coûte 80€ et reste valable 365 jours dans tous les parcs et monuments nationaux des Etats Unis. AWOL adventures awoladventuresports.com Cet opérateur propose des balades sur la Snake River, à Twin Falls. Compter 45€ par adulte et 35€ par enfant pour un tour d’environ 90 minutes. Sinon, possibilité de louer des kayak ou des paddle, et glisser tout seul sur la rivière : 20€ pour deux heures. Museum of the Mountain Man museumofthe mountainman.com Ouvert du 1er mai au 31 octobre. L’hiver seulement sur rendez-vous. Entrée 10€ par adulte. Evanston Historic Roundhouse & Railways evanstonwy.org Cette ville tranquille du sud-ouest Wyoming a pu

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LE GRAND OUEST AMÉRICAIN

grandir et vivre grâce à l’arrivée du chemin de fer en 1868. Une grande gare de triage a été construite aux abords du centre-ville et se visite comme un morceau de patrimoine. Ambiance western garantie sur les rails, avec quelques vieilles locomotives qui trainent sous le soleil.

AVEC QUI Y ALLER ? TERRE D’ESCALES Cette agence indépendante basée à Paris et Toulouse est experte des Etats-Unis. Sa connaissance du terrain lui permet de concocter des circuits sur-mesure aux USA, en été ou en plein hiver, en fonction de vos envies, de vos rêves et de vos attentes. Elle travaille en direct avec vous et ses meilleurs contacts sur place. Grâce à l’absence d’intermédiaires, elle peut s’adapter, négocier des prix et trouver des adresses qui correspondent à votre budget. Une vraie bonne solution pour organiser votre séjour en Idaho, Wyoming, ou dans le reste de l’Ouest américain. terre-escales.com

INFOS PRATIQUES Y ALLER Delta Airlines opère des vols directs entre Paris-CDG et Salt Lake City (Utah). Compter 9h de vol. Ensuite, il est possible de prendre des vols intérieurs, mais autant louer une voiture et rejoindre l’Idaho ou le Wyoming par la route. delta.com

RENSEIGNEMENTS Office de tourisme du Grand Ouest américain greatamericanwest.fr

À LIRE L’homme des vallées perdues, par Jack Schaeler. Ed. Libretto (2012) Tristesse de la terre, par Eric Vuillard. Ed. Actes Sud (2014)

À ÉCOUTER The Little Willies (2006) B.O. Easy Rider (1969)

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ESCAPADES EUROPÉENNES pour prolonger les vacances d’été « L’été qui s’enfuit est un ami qui part », écrivait Victor Hugo. Et si on s’enfuyait avec lui ? Le temps d’un city break ou d’un week-end en tête-à-tête avec la nature… Le temps de (re)découvrir dix merveilles du Vieux Continent. Dossier réalisé par Clotilde Boudet

SPLIT, CROATIE

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Stockholm SUÈDE

La Poméranie POLOGNE

Le comté de Kent

Amsterdam PAYS-BAS

ANGLETERRE

La vallée de Vipava Le Sud-Tyrol

SLOVÉNIE

ITALIE

La côte dalmate CROATIE La Riviera monténégrine

MONTÉNÉGRO

Les Baléares ESPAGNE

Athènes GRÈCE

ans la Grèce antique, Europe est une jeune princesse phénicienne. Son prénom signifie « celle qui a de grands yeux ». Et justement, on vous conseille de garder les vôtres grands ouverts tout au long de ce dossier. Pour retarder un peu l’arrivée de l’automne, Voyager Ici & Ailleurs vous propose dix escapades qui fleurent bon l’été indien… De belles adresses installées au cœur des grandes villes d’Europe ou au milieu de ses plus beaux paysages naturels. De quoi (re)poser vos bagages pour quelques jours à placer, comme vous le préférez, sous le signe de la découverte ou du farniente. Alors, ce sera quoi ? Plutôt visite paisible d’Athènes, lecture en terrasse sur la Riviera monténégrine, baignades dans une crique sauvage de Minorque ou évasion dans la campagne anglaise ? —

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À LA FIN DE LA SAISON ESTIVALE, LA CÉLÈBRE PLACE MONASTIRÁKI, À ATHÈNES, SE DÉLESTE DE SES HORDES DE TOURISTES

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LE COMTÉ DE KENT

Photos © DR

ANGLETERRE

RESTAURANT

BOYS HALL

ASHFORD

Après trois années de travaux, le Boys Hall a ouvert les portes de son restaurant le 7 septembre 2022. Les jeunes propriétaires, Kristie et Brad, ont su rendre à cette maison de campagne du XVIIe siècle toutes ses lettres de noblesse. Le résultat de cet

embellissement ? Un boutique-hôtel & restaurant à l’image de la nature qui l’entoure : florissant. Dans un décor délicieusement bucolique, le Boys Hall est comme un roman de Jane Austen : une histoire fascinante, un romantisme assumé… et un petit quelque chose de sauvage. Pour le moment, seul le restaurant vous accueille, invitant ses hôtes à découvrir la carte concoctée avec soin par le chef Robbie et son équipe,

dans laquelle les mets locaux et la gastronomie anglaise, trop souvent mal jugée, sont très joliment sublimés. Quant à s’installer au bar de l’hôtel ou réserver l’une de ses dix chambres à l’atmosphère unique et chaleureuse… Il faudra encore patienter jusqu’en décembre ! — BOYS HALL RD, WILLESBOROUGH, ASHFORD TN24 0LA – BOYS-HALL.COM MIDI ET SOIR, DU MERCREDI AU DIMANCHE PLATS À LA CARTE ENTRE 22 € ET 34 €

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EXPÉRIENCE

SE BALADER DANS LE « JARDIN DE L’ANGLETERRE »

ASHFORD

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avec élégance à la modernité. En parlant d’élégance justement, on prend toute la mesure du mot en visitant le domaine de Godinton. La maison ferme ses portes au public le 1er octobre, mais les 5 hectares de parc, avec l’étang, le jardin à l’italienne, la roseraie, etc. sont ouverts jusqu’au 30 octobre. Autre superbe jardin où se balader à Ashford, histoire de profiter des jolies couleurs dont se pare la nature en automne :

le parc Victoria. L’histoire de ce parc public de presque 7 hectares remonte au XIXe siècle ! Situé juste à l’extérieur du centre-ville, il est ouvert tous les jours 24 h/24. —

GODINTON LN, ASHFORD TN23 3BP GODINTONHOUSE.CO.UK DE 13 H À 18 H JUSQU’AU 30 OCTOBRE POUR LES JARDINS – 7 £ L’ENTRÉE VICTORIA PARK, JEMMETT RD, ASHFORD TN23 4QA – VICTORIAPARKASHFORD.CO.UK

Située à environ 90 km au nord-est de Londres et desservie par l’Eurostar, Ashford est une ville du « jardin de l’Angleterre », le comté de Kent. Sur place, les charmes du passé se mêlent

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HÔTEL

LE FIVE BELLS INN

ASHFORD

Envie de plonger dans l’Angleterre d’autrefois ? Le voyage commence dans une baignoire atypique, continue au pub ou au restaurant de l’hôtel, et s’achève dans le lit d’une des quatre suites de cet établissement singulier. Déjà au XVIe siècle, le Five Bells Inn était une auberge. Et déjà, à l’époque, il faisait face au North Downs, les collines qui s’étendent à l’est du village de Brabourne. Entre les murs en pierre de ce petit hôtel, on devine que se sont racontées et vécues des milliers d’aventures. C’est le murmure chaleureux de ces histoires qui vous pousse à entrer, pour vivre un séjour charmant à la campagne… et à travers le temps. — THE STREET, EAST BRABOURNE, ASHFORD, KENT, TN25 5LP FIVEBELLSBRABOURNE.CO.UK – À PARTIR DE 120 € LA NUIT

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LA CÔTE DALMATE

CROATIE

EXPÉRIENCE

ARPENTER LE PARC DE MARJAN

SPLIT

MUSÉE DES MONUMENTS ARCHÉOLOGIQUES

Le Park-šuma Marjan est le poumon vert de Split. À l’ouest de la péninsule, le parc possède trois entrées, et permet de s'échapper des animations de la ville pour se promener à l’ombre d’une forêt de pins. À pied, à vélo, même en kayak le long de ses kilomètres de côte rocheuse, visiter ce parc forestier est un délice. Au sommet de la colline Marjan (prononcer « Marianne »), à 178 m, le panorama est époustouflant. Sur ses flancs, vous croiserez de multiples églises, et à ses pieds, la galerie Ivan

Meštrović et le musée des Monuments archéologiques. À ne pas confondre avec le Musée archéologique de Split, situé dans le quartier de Lovret. Fondé en 1820, c’est le plus vieux du pays. Il renferme une collection de quelque 150 000 objets anciens. —

MARJAN-PARKSUMA.HR / MHAS-SPLIT.HR MESTROVIC.HR / ARMUS.HR ENTRÉE AU PARC ET AU MUSÉE DES MONUMENTS ARCHÉOLOGIQUES GRATUITE 50 KUNA (6,65 €) POUR LA GALERIE 40 KUNA (5,32 €) POUR LE MUSÉE ARCHÉOLOGIQUE

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HÔTEL

VILLA SPLIT LUXURY ROOM

SPLIT

Difficile d’être mieux placé que cet hôtel quatre étoiles situé à onze minutes de marche de la plage, sur la superbe place Pjaca. Là, vous séjournez au cœur de l’histoire de la ville, l’établissement étant installé au sein même du palais de Dioclétien, une merveille architecturale classée à l’Unesco. Les chambres allient poutres apparentes, murs en pierre, lustres et confort moderne… Les ingrédients parfaits pour créer un « petit » havre de paix plébiscité par les voyageurs, où l’on vient se prélasser entre deux excursions. Envie de découvrir Split dans les meilleures conditions ? Le personnel de la Villa Split Luxury Room se pliera en quatre pour faire de votre séjour dans la première ville de Dalmatie une succession d’instants magiques. —

BAJAMONTIJEVA ULICA 5, ZADARSKA UL. 1, 21000, SPLIT, CROATIE VILLASPLITLUXURY.COM

RESTAURANT

MONIKA’S WINE BAR & CELLAR

SPLIT

Dans le bar à vin de Monika et Nikola, ouvert cette année, on ne vient pas juste boire un verre seul en terrasse… D’ailleurs, les réservations sur le site se font pour deux personnes minimum ! Extension urbaine du petit domaine viticole Prović, ce bar pas comme les autres vous propose de vivre des expériences à part entière. Pour le dîner, vous êtes conduits au domaine, à Opuzen, pour un repas en sept services avec accords mets et vins servi au bord de la rivière. Sinon, au MoNIKa’s Wine Bar, vous pouvez opter pour une dégustation de sept vins accompagnés de succulents tapas aux saveurs locales, ou pour un apéritif classique au cœur de la vieille ville. — UL. BAN MLADENOVA 1, 21000, SPLIT, CROATIE MONIKAWINES.COM & VINARSTVO-PROVIC.HR DÎNER 140 €/PERSONNE – DÉGUSTATION & TAPAS 50 €/PERSONNE

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LES BALÉARES ESPAGNE

RESTAURANT

CAFÉ BISTRO SOL 32

Beaucoup de restaurants de l’île ferment à la fin de la saison touristique, dans le courant du mois d’octobre. Du coup, ceux qui restent ouverts le sont pour les locaux… C’est la garantie d’une expérience pittoresque ! Au Café Bistro Sol 32, on peut s’attabler toute l’année pour découvrir une cuisine aux saveurs minorquines et à la signature… française ! En effet, cette adresse pleine de charme est tenue par Hervé Harscoat, un chef breton installé aux Baléares depuis presque vingt ans. Dans cette petite maison traditionnelle du village d’Es Mercadal, on déguste des plats cuisinés avec finesse et générosité. Ici, pas de carte à rallonge, le menu « kilomètre zéro » va droit au but : vous faire découvrir les produits locaux sublimés de la plus belle des façons… c’est-à-dire avec le cœur. —

PLA DE SES ERES, 32 07740 ES MERCADAL BISTROSOL32.COM – FERMETURE ANNUELLE DE MI-DÉCEMBRE À FIN FÉVRIER MENU ENTRÉE-PLAT-DESSERT 27 €

EXPÉRIENCE

FAIRE UNE EXCURSION EN KAYAK

MINORQUE

Photos © DR

MINORQUE

Avez-vous déjà essayé le kayak de mer ? C’est le meilleur moyen d’explorer les 216 km de côte de l’île. Minorque possède plus de 70 plages et le kayak permet d’accoster sur les plus isolées (et donc préservées). Des excursions guidées sont proposées par de nombreux prestataires pour découvrir l’un des six parcours qui entourent l’île. Au nord, ramez à la rencontre du littoral sauvage, avec ses falaises, ses plages de sable rouge, ses grottes, et la Réserve marine du nord, créée en 1999. Au sud, la côte est plus douce, avec des criques paradisiaques et des plages de sable fin entourées de pinèdes. À la pointe est de Minorque, on retrouve une autre réserve marine, celle de l’Isla Del Air. — LOCATION À L’HEURE, À LA DEMI-JOURNÉE (4 H) OU À LA JOURNÉE COMPTEZ ENVIRON 15 €/HEURE POUR UN KAYAK BIPLACE ET 50 €/JOURNÉE

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Photos © MIGUE

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HÔTEL

LLUCASALDENT GRAN

MINORQUE

À moins de 5 km de la plage de Son Bou, au cœur d’une nature luxuriante entre vignes et oliveraies… Le décor du Llucasaldent Gran est posé. Cette ferme-hôtel réservée aux adultes a été pensée pour respecter le sublime

environnement naturel qui l’accueille depuis 2020. Avec seulement douze chambres où les blancs, crèmes et matériaux naturels sont légion, cet « agroturismo » garantit à ses hôtes un séjour relaxant et intime. L’offre culinaire des lieux fait elle aussi la part belle au patrimoine minorquin : petit-déjeuner, barbecue, pique-nique et dîner romantique… Les propriétaires

des lieux, Cristina et German, ne jurent que par le circuit très (très) court ! Louer un vélo, se faire masser, suivre un cours de yoga, aller à la plage, flâner dans le domaine, lézarder au bord de la piscine… Pas de doute, Llucasaldent Gran a des airs de petit paradis. —

CARRETERA DE SON BOU, 07730 MINORQUE LLUCASALDENTGRANMENORCA.COM À PARTIR DE 454 €/NUIT

Photos © DR

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DANS LE VILLAGE DE PÊCHEURS DE FORNELLS, AU NORD DE MINORQUE, LES MAISONS COMME LES BATEAUX SONT IMMACULÉS

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ATHÈNES GRÈCE

RESTAURANT

VAROULKO*

ATHÈNES

tranché et sa crème de courgette, menthe, citron et truffe… » Un mariage de tradition et de modernité qui met l’eau à la bouche ! Petit plus : six plats végans sont proposés au menu, de quoi faire rêver tous les palais. — AKTI KOUMOUNDOUROU 54, LE PIRÉE 104 35, GRÈCE VAROULKO.GR PLAT PRINCIPAL ENTRE 26 € ET 90 €

Photos © DR

Aux commandes et derrière les fourneaux de ce restaurant du Pirée opère une véritable star de la scène gastronomique locale : le chef Lefteris Lazarou. Il est le premier chef grec (et le seul) à posséder une étoile au

Guide Michelin ! Un sésame reçu en 2002 et qu’il est parvenu à conserver depuis. À Varoulko, ce sympathique expert de la cuisine marine propose des entrées dans l’esprit des mezze et des plats qui varient selon la pêche du jour. « Carpaccio de poulpe, fèves fumées et vinaigrette au poivre Florina. » « Gaspacho et son tartare d’écrevisse à la fraise, au basilic et aux câpres. » « Mérou

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EXPÉRIENCE

ASSISTER À LA RELÈVE DE LA GARDE

ATHÈNES

Quotidiennement, sur la place Syntagma, se déroule un spectacle fascinant : la relève de la garde. À l’image des soldats de Buckingham Palace, les Evzones effectuent toutes les heures une chorégraphie immuable pour se relayer à la garde du palais présidentiel et de la tombe du soldat inconnu, située devant le parlement hellénique. À coup de grands mouvements de jambes (impressionnants quand on sait que chacune de leur chaussure, les tsarouchia, pèse 1,5 kg), ces jeunes hommes forcés au silence font voleter leur fustanelle (la jupe traditionnelle de leur uniforme). Les 400 plis de cette jupe symbolisent les 400 années de servitude du peuple grec sous l’occupation ottomane. Un spectacle à ne pas rater ! HÔTEL

THE ZILLERS

ATHÈNES

MITROPOLEOS 54, ATHÈNES 105 63, +30 21 0322 2277 THEZILLERSATHENSHOTEL.COM À PARTIR DE 95 €/NUIT

Photos © DR

Ce boutique-hôtel du centre d’Athènes est installé dans une maison de ville de style néoclassique et tient son nom de l’architecte allemand qui l’a construite : Ernst Ziller. Idéalement situé sur une charmante place du quartier de Plaka, il offre depuis la terrasse de son restaurant, the Roof Garden, une vue époustouflante sur l’Acropole. Ne soyez pas étonnés en arrivant, l’hôtel ne possède pas de réception, juste un bureau d’accueil ; mais le personnel n’en est pas moins accueillant. L’établissement propose dix chambres divisées en cinq catégories, de la chambre « économique » à la « junior suite ». La décoration y est à la fois sobre et chic, alliant la modernité à l’ancien… À l’image d’Athènes, « la ville aux deux visages ». —

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LE SUD-TYROL ITALIE

HÔTEL

SEEHOTEL AMBACH****

BOLZANO

Photos © DR

On ne choisit pas cet hôtel situé à 13 km de Bolzano uniquement pour le luxe sans fioritures qu’offrent ses chambres. On y pose ses bagages aussi (et surtout) pour le luxe qu’offre sa localisation. Un établissement quatre étoiles, véritable ode à l’esprit des années 70, posé au bord du lac de Caldaro… Dans les 28 chambres et 4 suites, les couleurs chaudes, les formes excentriques et les meubles cosy sont évidemment légion. Côté service, un espace bien-être unique se dresse dans le jardin de l’hôtel et le chef local Albin Widmann régale les convives à la table de l’établissement. Un lieu doux et familier, comme un cocon dans lequel on se sent libre de prendre le temps. — CAMPI AL LAGO, 3, 39052 CALDARO SULLA STRADA DEL VINO, BZ SEEHOTEL-AMBACH.COM À PARTIR DE 193 €/NUIT

RESTAURANT

ACQUAROL

BOLZANO

Faire le détour par San Michele Appiano, à la périphérie de Bolzano, vaut vraiment la peine. Ne serait-ce que pour s’attabler à Acquarol, une taverne contemporaine étoilée. Là, le client est invité à vivre un véritable voyage gastronomique, au cœur des montagnes et des domaines viticoles de la région. La carte est « en constante évolution », le jeune chef Alessandro Bellingeri se laissant le plaisir de surprendre ses convives au gré des saisons et de ses envies. D’ailleurs, aucun doute sur le fait qu’à Acquarol la cuisine est une histoire de partage, puisque le menu est conçu pour une tablée uniquement, proposé en cinq, sept ou onze services, et a été baptisé « Io per te » (« Moi pour vous » en italien). La poésie de ce nom est à la hauteur de celle racontée par le chef et son équipe dans les assiettes. — VIA PLAZER N° 10 – 39057 APPIANO SUR LA ROUTE DES VINS (BZ) ACQUAROL.IT/DE-DE – MENUS À 85 €, 115 € OU 145 €

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EXPÉRIENCE

RANDONNER ENTRE VILLAGES ET SOMMETS

BOLZANO

Visiter le Sud-Tyrol, c’est faire l’expérience de la dolce vita alpine. Un parfait mélange de panoramas

montagnards et d’une atmosphère méditerranéenne. Bolzano est la plus grande ville de la région et le lieu parfait pour découvrir les deux visages de cette destination inédite… Une découverte qui se fait en arpentant les villages et en randonnant dans les alpages ! Les pics des célèbres Dolomites côtoient les vignobles,

les monuments et les charmantes piazze. Le clou du spectacle ? Suivez l’itinéraire qui mène au musée archéologique. Y sommeille la momie Ötzi, star de la région, parfaitement conservée malgré ses 5 000 ans. — SUEDTIROL.INFO/FR/DECOUVERTES/ETE/ RANDONNER & ICEMAN.IT

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Photos © DR

À TRENTE MINUTES DE VOITURE DE BOLZANO, LA VILLE DE CALDARO EST CÉLÈBRE POUR SES VIGNES ET SON LAC

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LA RIVIERA MONTÉNÉGRINE

Photos © DR

MONTÉNÉGRO

EXPÉRIENCE

DÉCOUVRIR L’ABBAYE SAINT-GEORGES

ÎLOT DE SVETI DJORDJE Les premières pierres de l’abbaye qui trône sur l’îlot de Sveti Djordje, au milieu des somptueuses bouches de

Kotor, datent du IXe siècle. Elle a été bâtie par des moines bénédictins. On ne peut accoster sur l’îlot, mais le point de vue sur le monument depuis l’eau, avec les montagnes de Kotor en arrière-plan, vaut le détour ! En prenant un bateau à Kotor ou à Perast, vous pouvez accoster sur l’île voisine, Notre-Dame du Rocher.

La construction de cette île artificielle, et de l’église qu’elle abrite, a duré plus de deux siècles. Ouvertes au public depuis 1630, elles sont dédiées à la Vierge Marie. —

SURCIVITATIS.COM, L’EXCURSION EN BATEAU DE 2 H, AU DÉPART DE KOTOR, AVEC ESCALE SUR NOTRE-DAME-DU-ROCHER, VOUS COÛTERA 22 €/PERSONNE

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HÔTEL

ONE & ONLY****

PORTONOVI

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options d’hébergement, allant de la chambre « Portonovi » à la chambre avec vue panoramique sur l’Adriatique, en passant par des suites luxueuses et des villas individuelles « classiques » ou « signatures ». Le lieu, résolument chic et relaxant, invite au lâcher-prise… Une belle expérience à vivre également au sein de l’espace de bien-être Chenot, dans l’un des cinq restaurants de

l’établissement ou simplement au bord de la piscine. Le tout agrémenté de l’impeccable service qu’on connaît aux resorts One & Only… Bref, une pépite toute neuve au cœur de « la perle des Balkans ». —

PORTONOVI RESORT, HERCEG NOVI 85340, MONTÉNÉGRO ONEANDONLYRESORTS.COM À PARTIR DE 316 €/NUIT

Ce resort, installé sur la côte du Monténégro, est le seul de ce genre que vous trouverez en Méditerranée. Vaste de 24 hectares, il a ouvert ses portes en mai 2022. Installé face à la baie de Boka, l’hôtel offre de nombreuses

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RESTAURANT

VERIGE 65

KOTOR

Accessible par la route ou par la mer, ce restaurant à l’élégance incontestable semble flotter sur l’eau. L’interminable baie vitrée, donnant sur la baie de Boka, n’est sans doute pas étrangère à cette agréable sensation de faire partie intégrante du somptueux décor qu’offre la nature monténégrine… Sans oublier, au cœur de ce décor féérique, le plus ancien village des bouches du Kotor, Perast. Dans l’assiette aussi, le paysage vaut le détour. Au menu, une cuisine fusion qui combine ce qu’il y a de meilleur à travers le monde gastronomique. De l’entrée au dessert, on peut donc créer son propre itinéraire culinaire… Par exemple : salade d’algues à la japonaise en entrée, steak de thon en croûte de sésame et sa purée de chou-fleur en plat et un tiramisu en dessert ! — 19 E65, KOSTANJICA, KOTOR, 85330 VERIGE65.COM – PLAT À LA CARTE DE 10,50 € À 45 €

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AMSTERDAM PAYS-BAS

HÔTEL

CANAL HOUSE

AMSTERDAM

Photos © DR

Installé dans trois maisons de marchand du XVIIe siècle, ce boutique-hôtel donne directement sur l’un des canaux principaux d’Amsterdam : le Keizersgracht, « le canal de l’Empereur ». Cet emplacement idéal n’a pas empêché le Canal House de se munir d’un jardin… l’un des plus grands de Jordaan, un quartier bourgeois bohème, centre culturel de la ville, où vécut Rembrandt. Un écrin de verdure où l’on vient se poser après avoir arpenté la capitale hollandaise. Propriété de la société britannique A Curious Group of Hotels, le Canal House possède 23 chambres dans lesquelles tout le confort moderne se mêle au charme historique du lieu. Avec un service à la hauteur de l’élégance de l’établissement, ce petit hôtel est un cocon urbain à l’ambiance feutrée, où l’on se sent facilement comme à la maison. — Photos © DR

KEIZERSGRACHT 148, 1015 CX AMSTERDAM CANALHOUSE.NL À PARTIR DE 150 €/NUIT

EXPÉRIENCE

DÉAMBULER DANS L’ALBERT CUYPMARKT

AMSTERDAM

Le meilleur moyen de se plonger dans la peau d’un local, toutes destinations confondues, n’est-il pas d’aller faire son marché ? L’Albert Cuypmarkt (littéralement « marché Albert Cuyp ») est l’endroit idéal pour ça. Situé dans le quartier du Pijp, ce marché 100 % en plein air est le plus grand et le plus populaire de la ville ! On déambule parmi ses 250 étals pour s’imprégner de l’atmosphère de la « Venise du Nord » et découvrir quelquesunes des nombreuses spécialités hollandaises… — ALBERT CUYPSTRAAT, 1073 BD AMSTERDAM DU LUNDI AU SAMEDI DE 9 H À 17 H

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RESTAURANT

GREEN GASTROBAR

AMSTERDAM

Photos © DR

Valley est le premier « village vertical » des Pays-Bas. Un ensemble architectural « vert » de 75 000 m2, pensé par le studio MVRDV, et qui a vu le jour en 2021 dans le quartier d’affaires d’Amsterdam. Au 26e étage de cet incroyable enchevêtrement de terrasses se trouve un « gastrobar » panoramique baptisé GREEN. Partie intégrante du magasin amiral de la marque d’ameublement Molteni&C|Dada Amsterdam, inauguré en juin 2022, ce restaurant innovant est divisé en deux espaces lounges et un rooftop. 100 % végétarien, le menu imaginé par le chef Peter Lute, et sa femme Marieke, mise sur le circuit court. La majorité des produits vient de la ville où vit le couple, Noordoostpolder, située à 84 km de la capitale. Pour le chef, c’est ça, la cuisine de demain : des plats impactants, responsables, et qui n’oublient pas d’être savoureux. —

BEETHOVENSTRAAT 305, 26STE VERDIEPING, 1 083 HK AMSTERDAM GASTROBARGREEN.NL MENU UNIQUE À 75 € PLAT À LA CARTE À 25 €

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LA POMÉRANIE POLOGNE

RESTAURANT

STĄGIEWNA

GDAŃSK

Photos © DR

Les voyageuses et voyageurs gastronomes apprécieront Gdańsk pour ses nombreux restaurants et cafés. Mais s’il y a une expérience culinaire à ne surtout pas manquer en Pologne, c’est celle proposée par les « bar mleczne », les fameux « bars à lait ». Ces cantines populaires viennent tout droit de l’époque communiste et sont l’occasion d’un voyage dans l’histoire du pays, en plus de découvrir, à des prix raisonnables, la cuisine familiale polonaise. Au menu du Stągiewna, les plats sont roboratifs et savoureux. Des soupes comme le żurek (fait à partir de farine de seigle), l’incontournable gulasz dont le nom signifie littéralement « soupe du bouvier », ou bien des pierogi, délicieux raviolis farcis… Un repas dépaysant qu’on termine par un verre de krupnik, la vodka traditionnelle faite à base de miel. Na zdrowie ! Santé ! —

UL. STĄGIEWNA 15, 80-750 GDAŃSK BARSTAGIEWNA.PL – CARTE ENTRE 6 € ET 25 €

HÔTEL

FAMA RESIDENCE

GDAŃSK

Cet hôtel est le parfait point de départ pour explorer la cité portuaire de Gdańsk. Située au cœur de la vieille ville, la résidence Fama accueille les voyageurs dans trois immeubles historiques de la rue Długa, aussi appelée « Chemin royal », une des artères les plus belles et les plus animées de la ville. En plein été, cet emplacement central implique quelques nuisances sonores, surtout pour les chambres donnant sur la rue, mais il est idéal hors saison ! Les 39 chambres justement, de « simple » à « double luxe », offrent tout en sobriété le confort nécessaire à une escapade d’une ou deux nuits. L’établissement a été entièrement rénové en 2019, gardant pour la touche de couleur et de pittoresque les façades originelles des immeubles qu’il a investis. — DŁUGA 81-83, 80-831 GDAŃSK – CANALHOUSE.NL À PARTIR DE 33 €/NUIT EN CHAMBRE SIMPLE ET 54 € EN CHAMBRE DOUBLE

ESCAPADES EUROPÉENNES

EXPÉRIENCE

VISITER SOPOT

GDAŃSK

« La perle de la Baltique », parfois comparée à Deauville, mérite qu’on y passe au moins une demi-journée. Sur les rives de la mer Baltique, à 12 km du centre historique de Gdańsk, Sopot est

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une station balnéaire et une cité thermale. Impossible de visiter cette ville où règne une ambiance Belle Époque sans fouler les 512 m de la Skwer Kuracyjny, la plus longue jetée en bois d’Europe. Autre incontournable : la rue 100 % piétonne Bohaterów Monte Cassino, où l’on peut admirer l’étonnante Krzywy Domek (la maison tordue). Après vos flâneries,

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attablez-vous au café de la Société des amis de Sopot, le Wolny Stolik, pour boire un verre ou savourer une pâtisserie. Notez que le lieu accueille chaque jeudi soir, toute l’année, des concerts gratuits de musique classique. — SOPOT.PL – TPS-DWOREK.PL FACEBOOK.COM/KAWIARNIAWOLNYSTOLIK

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LA VALLÉE DE VIPAVA

SLOVÉNIE

HÔTEL

THEODOSIUS FOREST VILLAGE*

VIPAVA

Faire du glamping (camping glamour) en Slovénie ? L’idée ne vous a sans doute jamais traversé l’esprit et pourtant… Vous changerez certainement d’avis sur la question en

découvrant ce lieu unique. Le village de Theodosius est un lieu enchanteur qui invite à la flânerie autant qu’à la rêverie. Caché au cœur d’une forêt de pins centenaires, cet établissement familial vous propose une expérience pas comme les autres : dormir en pleine nature, dans une cabane ultramoderne. Ici, on oublie les tentes et les duvets… Les cinq cocons de bois sont meublés

par des artisans locaux, possèdent une terrasse, et même, pour certains, un sauna et une baignoire extérieure. Le genre d’endroit où l’on prend une grande inspiration, où l’on profite du temps qui passe, de la lumière qui change… et du paysage. —

VRHPOLJE, 5271 VIPAVA – THEODOSIUS.SI À PARTIR DE 180 €/NUIT

RESTAURANT

GOSTILNA PRI LOJZETU

VIPAVA

Dans cette auberge installée au cœur de la vallée de Vipava, on se régale depuis plus d’un siècle. Quatrième génération de cuisiniers de la famille, Tomaž Kavčič a repris le flambeau de sa

TOMAŽ KAVČIČ

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maman Katja. C’est sans doute grâce à ce bel héritage, et une pointe de génie, que cet amoureux inconditionnel de sa région a rejoint la liste des 100 meilleurs chefs du monde (selon The Best Chef Awards). Depuis, avec sa cuisine de saison pleine de poésie, il a fait de l’auberge familiale l’un des trois meilleurs restaurants du pays… Rien

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que ça ! Manger à Gostilna pri Lojzetu est une expérience culinaire qu’on n’oublie pas. Avec des goûts simples, de superbes visuels et des techniques innovantes, Tomaž Kavčič sublime la richesse du terroir slovène. Grandiose ! —

PRI LOJZETU, DVOREC ZEMONO, 5271 VIPAVA – PRILOJZETU.COM MENU DÉGUSTATION À PARTIR DE 75 €

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Photos © DR

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EXPÉRIENCE

DÉCOUVRIR LE VIGNOBLE

VIPAVA

Oui, il existe une riche culture viticole en Slovénie et oui, les vins slovènes valent le détour. D’ailleurs, lors de l’édition 2021 des renommés Decanter World Wine Awards, cinq vignerons slovènes ont reçu une médaille de platine et sept une médaille d’or ! Une bonne raison, si l’on met de côté les paysages époustouflants qu’il offre, d’aller découvrir un bout des 2300 hectares du vignoble de la vallée de Vipava. On peut aller de village en village, se balader dans les vignes à pied ou à vélo… Ces dernières, à l’automne, se parent de reflets dorés et carmin sublimes. Et si la pluie se met à tomber, profitezen pour faire une dégustation en cave ou visiter une des nombreuses osmice (des fermes traditionnelles à l’histoire étonnante) de la région.

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STOCKHOLM SUÈDE

EXPÉRIENCE

GAMLA STAN

STOCKHOLM

l’impressionnant palais royal. C’est là qu’a lieu tous les jours la relève de la garde, à 12 h 15 hors période estivale et 11 h 45 en été. Autre pépite du quartier à découvrir : les charmes de la place de Stortorget et l’insolite Marten Trotzigs Gränd, l’une des rues les plus étroites du monde.

Photos © DR

Le centre historique de Stockholm est un véritable petit bijou chamarré. Fondé au XIIIe siècle sur l'île de Stadsholmen et les îlots

de Riddarholmen, Strömsborg et Helgeandsholmen, il porte bien son surnom de « ville entre les ponts ». Ses ruelles pavées accueillent des maisons colorées des XVIIIe et XIXe siècles. La balade vous emmènera à la découverte de la Storkyrkan (la cathédrale de Stockholm), le Parlement et

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RESTAURANT

FRANTZÉN***

STOCKHOLM

Trois étages dans lesquels on se promène, un comptoir en bois pouvant accueillir 23 convives, installé face à la cuisine dans une vaste salle dont le plafond et le sol sont aussi sombres que l’expérience culinaire vécue est lumineuse… Frantzén, qui avait déménagé en 2017, est un restaurant différent. Au déjeuner ou au dîner, même menu aux saveurs nordiques, aux inspirations nombreuses, souvent asiatiques. Un menu préparé par Björn Frantzén, un chef qui a débuté sa carrière de cuisinier dans l’armée et imaginé ce restaurant en 2008. C’était alors l’un des premiers établissements au monde où le client était invité, non seulement à manger, mais à vivre une expérience immersive. Pionnier donc, et toujours à la recherche d’idées innovantes. La créativité et le raffinement, c’est ce qui a donné à cette table unique la sixième place des 50 meilleurs restaurants du monde. Sensationnel. —

KLARA NORRA KYRKOGATA 26, 111 22 STOCKHOLM RESTAURANTFRANTZEN.COM MENU UNIQUE À 397 €

HÔTEL

HOTEL RUTH****

Ouvert en juillet 2021, cet hôtel quatre étoiles est situé dans le quartier de Vasastan, dans un immeuble du XIXe siècle. La famille qui le gère est également à la tête de l’hôtel Frantz, un établissement récemment rénové et installé dans une des plus vieilles maisons de la ville. Les 62 chambres de l’hôtel Ruth ont un charme délicieusement désuet, leur décoration s’inspirant des intérieurs suédois traditionnels. Les propriétaires tenaient à ce que le Ruth ait une personnalité bien à lui, misant sur le « luxe sans prétention » et l’humour. Dans le restaurant de l’hôtel, on déguste les crêpes et galettes de l’établissement voisin, Crêperie & Logi. Au petit-déjeuner, la spécialité de la maison, c’est le gâteau à la crème et le pétillant sans alcool ! —

SURBRUNNSGATAN 38, 113 48 STOCKHOLM +46 8 15 04 20 – HOTELRUTH.SE – À PARTIR DE 132 €/NUIT

STOCKHOLM

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TENDANCES

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Tendances P — 142 MONTRES

P — 144 AUTO

P — 146 LIVRES

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FULL METAL JACKET

Montres Plus qu’une tendance, plus qu’une valeur sûre, la montre tout acier domine les débats de l’horlogerie comme jamais. C’est aussi parce qu’elle est capable de s’adapter à tout.

Texte \ David Chokron

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SOLEILLÉ

CADRAN GRAVÉ

GRIS TEXTURÉ

UNE TOUCHE DE VERT

DÉTAIL ORANGE

GIVRÉE

1 \ Panthère de Cartier. Boîte en acier de 23,5 mm x 30 mm sur bracelet en acier. Mouvement à quartz avec heures, minutes. 4300 € — 2 \ Parmigiani Fleurier Tonda PF Micro-rotor. Boîte ultrafine en acier et platine de 40 mm sur bracelet en acier. Mouvement à remontage automatique avec heures, minutes, date. 21000 € — 3 \ Grand Seiko 44GS Hi-Beat 36000.

Boîte en acier de 40 mm sur bracelet en acier. Mouvement à remontage automatique haute fréquence avec heures, minutes, secondes, date. 9300 € — 4 \ Rolex Air-King 126900. Boîte en acier de 40 mm sur bracelet en acier. Mouvement à remontage automatique certifié chronomètre avec heures, minutes, secondes, date. 6950 € — 5 \ Tudor Black Bay Pro. Boîte en acier de 39 mm sur bracelet en acier. Mouvement à remontage automatique certifié chronomètre avec heures, minutes, secondes, date, second fuseau horaire. 3750 € — 6 \ Montblanc 1858 Iced Sea Automatic Date. Boîte en acier et céramique verte de 41 mm sur bracelet en acier. Mouvement à remontage automatique avec heures, minutes, secondes, date. 3180 €

TENDANCES

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MOTEUR

RENAULT MÉGANE E-TECH EV60

Même les légendes doivent opérer leur révolution copernicienne ! La Renault Mégane, qui fut longtemps la voiture compacte préférée des Français, entre dans sa cinquième génération en ne proposant que des motorisations électriques… Texte \ Philippe Guillaume — Photos \ DR

lle a un air de famille et, pourtant, elle est totalement inédite ! La Mégane E-Tech, de cinquième génération, inaugure la nouvelle signature visuelle de la marque, avec notamment un logo hypertrophié bien visible au milieu de la calandre, et une signature visuelle inédite, à base de leds à l’avant comme à l’arrière. On doit cela au designer Gilles Vidal, un transfuge de chez Peugeot, qui avait bien réussi à moderniser le design des autos de la marque au lion. Qui, parmi nous, n’a pas de souvenir lié à une Renault Mégane ? Depuis 1995, quatre générations de cette auto bien née se sont succédé et ont conquis 7 millions d’automobilistes (plus leur famille, plus le marché de la seconde main). Autant dire, la moitié de la France, ou presque ! Renault n’a d’ailleurs pas tout sacrifié sur l’autel de la modernité : la Mégane « de quatrième génération » reste également au catalogue, notamment dans une version hybride rechargeable que nous avons eu l’occasion de longuement essayer et qui se distingue par un large panel de qualités, au rang desquelles figurent le silence et le confort, l’autonomie en mode 100 % électrique (de l’ordre d’une bonne quarantaine de kilomètres) et une consommation mesurée (3,4 l/100 en ville, en partant batteries pleines, environ 6 l/100 sur route, ce qui est très raisonnable).

FEUILLE BLANCHE

La cinquième génération de Mégane n’a absolument rien à voir avec la précédente. Oh, en cherchant bien, on trouvera une petite similitude dans les fonds de compteurs (mais pas

1 \ Chose rare dans le monde automobile, la

dans l’écran central d’infodivertissement, une dalle de 12’’, avec une technologie très réactive et efficace confiée à Android Automotive), et pour le reste, notre E-Tech EV60 est bien partie d’une feuille blanche. Fait rare aujourd’hui, elle est même plus compacte que sa devancière (4,20 m de long, ce qui est bien pour la ville, contre 4,35 pour la précédente), mais sa conception prévue dès le départ pour une technologie 100 % électrique a permis de conserver un bel espace à bord. Qu’y a-t-il sous le capot ? Que des moteurs électriques, bien évidemment. On prendra bien soin d’identifier ses besoins de mobilité au moment de signer le bon de commande, car au-delà de la puissance du moteur électrique (130 ou 220 ch), il faudra aussi choisir sa capacité de batterie (40 ou 60 kWh) mais surtout la vitesse de recharge, les systèmes rapides étant en option, et ils seront bien utiles si vous sortez d’un quotidien boulot/dodo. Pour le reste, la nouvelle Mégane E-Tech est très agréable par son silence et la douceur de conduite que l’on ressent dès les premiers hectomètres parcourus. Le châssis est plus communicatif que celui de certaines de ses rivales (on pense à la VW ID.3) et le plaisir de conduite est au rendez-vous, au prix, certes, d’une certaine sécheresse de suspensions que ne manifeste pas la Mégane « 4 » E-Tech hybride rechargeable. Autre bonne nouvelle : des consommations assez mesurées, de l’ordre de 15 kWh/100 en commuting… — Gamme Renault Mégane E-Tech à partir de 37200 €

2 \ Le tableau de bord est moderne et possède Mégane de cinquième génération est plus les dernières fonctionnalités Android, avec une compacte de 15 cm que la précédente, rançon grande dalle d’infodivertissement légèrement d’une conception 100 % pensée pour l’électrique. incurvée vers le conducteur.

3 \ La nouvelle Mégane est la première à

inaugurer le nouveau langage stylistique de la marque, que l’on retrouvera également sur la prochaine déclinaison du Scénic.

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Livres Les courtes journées d’automne sont là. Voilà une poignée de beaux livres pour profiter des jours pluvieux sans voir passer le temps. Texte \ Lucas Lahargoue

Leclerc Briant a 150 ans ! Après une rencontre fortuite avec Daniel Casenave et Benoist Simmat, la maison de Champagne a eu une drôle d’idée pour célébrer cet anniversaire : demander aux deux auteurs de la bande dessinée L’Incroyable Histoire du vin de créer un chapitre sur les dix dernières années de la marque. La maison d’édition des Arènes a donc publié une poignée d’exemplaires de cette BD en version augmentée de 16 pages qui racontent l’aventure Leclerc Briant depuis sa reprise par un couple d’Américains fortunés. On découvre le travail acharné du directeur Frédéric Zeimett et du vigneron Hervé Jestin pour relancer la marque et lui redonner une place au panthéon des grands du champagne. Grâce à des dessins colorés et des textes parfois amusants, on comprend mieux les techniques et les conditions de vinification de la maison. Un moyen original de transmettre la passion du champagne et du 9e art à la fois. — L’Incroyable Histoire du vin Daniel Casenave & Benoist Simmat Les Arènes BD (2022)

À quelle température cuire la paella ? Comment griller le poulpe à la plancha ? Comment rouler des croquettes de jambon ibérique ? Toutes les réponses sont dans ce bel ouvrage qui compile 80 recettes, conseils et anecdotes compilés par Marcos Sánchez. Ce chef, propriétaire de plusieurs restaurants à Caen, a livré toutes ses astuces en hommage à sa mère qui lui a transmis l’amour de la cuisine. L’ouvrage est agrémenté de belles photos de Caroline Faccioli, qui a bien sûr immortalisé tous ces plats pleins de couleurs, mais aussi des visages et paysages de la région de Murcie d’où est originaire Marcos, et du Sud espagnol en général. Il en résulte un livre agréable à feuilleter ; pas seulement pratique, mais aussi plein d’émotions d’enfance et de bons sentiments familiaux. C’est aussi un livre édité de manière écoresponsable, grâce au papier certifié, sans couverture cartonnée ni plastique. Une démarche honorable, certifiée par le label Yliga. — Espagne 80 recettes intimes et gourmandes Marcos Sánchez La Martinière (2022)

Difficile de ne pas penser à Rimbaud lorsque l’on ouvre ce recueil de poèmes. Son titre fait immédiatement penser au Dormeur… du val, « souriant comme souriait un enfant malade ». Il y a beaucoup de souffrance et beaucoup de beauté dans les textes de Nouri Al-Jarrah. Ce poète syrien est installé à Londres depuis trente-cinq ans. Il ne vit donc pas dans son pays en ruines, mais porte dans ses mots la souffrance de son peuple. Les premiers poèmes de cette anthologie sont les plus récents ; longues litanies de vers sombres et grandioses, inspirés de la mythologie grecque, qui racontent la tragédie syrienne. Puis des poèmes plus anciens, plus personnels aussi mais pas plus heureux, à l’exception de certains comme ce Rêve d’une heure. Tous sont traduits par Antoine Jockey, qui réussit à retranscrire en français l’épique et le lyrisme des textes originaux écrits en arabe. Tous sont une preuve supplémentaire qu’un jour, la poésie sauvera le monde. — Le Sourire du dormeur Nouri Al-Jarrah Actes Sud (2022)

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