MFF 77 - #Atribute

MFF

international edition

Supplemento al numero odierno di MF/Mercati Finanziari. Spedizione in abbonamento postale L. 46/2004 art. 1 C. 1 DCB Milano

w w w. m f f a s h i o n . c o m

Magazine For Fashion

n. 77. MAGGIO 2015. Solo in abbinamento con MF/Mercati Finanziari - IT Euro 5,00 (3,00 + 2,00) TRIMESTRALE

Giorgio Armani e quattro modelle vestite con la sua linea ammiraglia.

Foto Matthew Brookes

#ATRIBUTE

«FEDELTÀ. NESSUNA TRASGRESSIONE E INDIPENDENZA, UN VALORE IRRINUNCIABILE». GIORGIO ARMANI, AMBASCIATORE DEL MADE IN ITALY NEL MONDO E PROFETA DI STILE, RACCONTA 40 ANNI DI VITA E DI CARRIERA TRA MODA E STAR SYSTEM

MFF

international edition

Supplemento al numero odierno di MF/Mercati Finanziari. Spedizione in abbonamento postale L. 46/2004 art. 1 C. 1 DCB Milano

w w w. m f f a s h i o n . c o m

Magazine For Fashion

n. 77. MAGGIO 2015. Solo in abbinamento con MF/Mercati Finanziari - IT Euro 5,00 (3,00 + 2,00) TRIMESTRALE

Tommy Hilfiger assieme a tre modelle in Hilfiger collection.

Foto Richard Bernardin

#TOMMY30

«NELLA MODA CI SI PRENDE TROPPO SUL SERIO... BISOGNEREBBE DIVERTIRSI DI PIÙ». PAROLA DI TOMMY HILFIGER, CHE FESTEGGIA I 30 ANNI DELLA SUA FASHION HOUSE. COME SIMBOLO DELL'UNIVERSO USA E INTERPRETE PERFETTO DELL'AMERICAN DREAM

www.dior.com - 02 38 59 59 59

WWW.VALENTINO.COM

The New Eau de Toilette

SHOP AT GENNY.COM

dondup.com

26 | MFF-Magazine For Fashion

Marni

Daks

Emporio Armani

Ermanno Scervino

Stella McCartney

Etro

Tom Ford

Angelo Marani

Giambattista Valli

Dries Van Noten

Dior

Holly Fulton

Jean Pierre Braganza

Marc Jacobs

Ralph Lauren

Julien MacDonald

Ktz

Lanvin

Giorgio Armani

Maison Margiela

MFF-Magazine For Fashion | 27

Rodarte

Tod's

Thom Browne

Chanel

Sibling

Christopher Kane

Simone Rocha

Thomas Tait

Vivienne Westwood red label

Francesco Scognamiglio

Saint Laurent

Versace

Mary Katrantzou

Miu Miu

Moschino

Roberto Cavalli

openview

by STEFANO RONCATO

«It's time to celebrate», cantava Madonna nella sua Holiday. Ed è tempo di festeggiamenti per due icone dello stile internazionale.

Da una parte Giorgio Armani, che in apertura di Expo 2015 ha festeggiato i suoi primi 40 anni di carriera. Celebrando lo stilista che ha trasformato l'estetica contemporanea della donna, rendendola powerful. E festeggiando l'imprenditore, alfiere del made in Italy nel mondo, alla guida di un colosso da oltre 2 miliardi di euro di fatturato. Dall'altra c'è Tommy Hilfiger, incarnazione del self made man americano che di strada ne ha fatta tanta da quei 150 dollari, e venti paia di jeans, utilizzati per iniziare la sua carriera. Con questo numero, dedicato al womenswear dell'autunno-inverno 2015/16, MFF-Magazine For Fashion sceglie di celebrare le icone della moda worldwide. Che si tratti di due outsider o di tre maison storiche francesi, come Chanel, Dior e Louis Vuitton, con un passato blasonato e un futuro tra avanguardia e tradizione. E poi un carosello di nomi, pronti a diventare le icone di domani. Da Julie de Libran, intenta a riscrivere l'eredità di Sonia Rykiel, a Tory Burch, passando per Christopher Kane e Lorenzo Serafini, impegnato a riprogettare Philosophy.

Senza dimenticare il business, che punta deciso agli Usa, storici cultori di moda e lusso. Quel lusso raccontato anche dalle passerelle, sancito da un decorativismo potente. Per un settore che è ormai pronto a rialzare la testa.

ARMANI.COM/ATRIBUTE

AR6028

30 | MFF-Magazine For Fashion

contentS Fall-winteR 2015/16

il Finale di n째21

26 e 27

openview

48

SteFano Roncato 38 e 39

facecool

FRanceSca Manuzzi 50

FRanceSca Manuzzi e Matteo zaMpollo 40

frontrow msgm

52

bienvenew FRanceSca Manuzzi

tory burch chiaRa bottoni

54

chiaRa bottoni 44 a 46

julie de libran chiaRa bottoni

FRanceSca Manuzzi 42 e 43

lorenzo serafini

christopher kane RoSaRio MoRabito

56 a 63

#atribute giaMpietRo baudo, SteFano Roncato e Matthew bRookeS

32 | MFF-Magazine For Fashion

contentS Fall-winteR 2015/16

il Finale di MoncleR gRenoble

64 a 69 70 a 77

78 a 87

paris icons american dreamer

90 e 91

diane peRnet e Sonny vandevelde

SteFano Roncato e RichaRd beRnaRdin

92 e 93

first row

94 e 95

the season SteFano Roncato, FRanceSca Manuzzi, Matteo zaMpollo, Milena bello, angelo RuggeRi e Michela zio

usa momentum Milena bello

SteFano Roncato 89

distraction & decoration

the shop five FRanceSca Manuzzi, Matteo zaMpollo e Michela zio

96

quick chat Matteo zaMpollo

98

the insider FRanceSca Manuzzi

34 | MFF-Magazine For Fashion

contentS Fall-winteR 2015/16

lo Show di MoSchino

100 e 101

top of the tops

110 a 119

Matteo zaMpollo 102

video awards Matteo zaMpollo

104

a-venue FRanceSca Manuzzi

106 e 107

accessor-hype angelo RuggeRi

108

groom service FRanceSca Manuzzi

the best junya watanabe PRaDa valentino cĂŠline DsquaReD2 fenDi Dolce & Gabbana DRies van noten j.w.anDeRson michael koRs

120 a 140

trends oP illusion

36 | MFF-Magazine For Fashion

un MoMento dello Show Saint lauRent

at home veRnis inuit minimal sPace PatchwoRk quilteD aRt-fuR PlissĂŠ soleil camelot babycat 141 a 145

address & translations

in covers

contentS Fall-winteR 2015/16

nella Foto, gioRgio aRMani con quattRo Modelle in gioRgio aRMani F-w 2015/16.

nella Foto, toMMy hilFigeR con tRe Modelle in hilFigeR collection F-w 2015/16.

SeRvizio giaMpietRo baudo e SteFano Roncato.

Foto Matthew bRookeS

SeRvizio SteFano Roncato.

Foto RichaRd beRnaRdin

balmain.com

38 | MFF-Magazine For Fashion

facecool people

Doug AbrAhAm WorK: Artist / For: himselF / Where: instAgrAm Per un po' è stato conosciuto come bessnyc4, il nome del suo account su Instagram. Un luogo dove poteva esprimere appieno la sua arte, fatta di collage dissacranti ed estremi. Doug abraham mescola pezzi di immagini, le affianca, le distorce per creare un'atmosfera tutta diversa. Sempre flirtando con il mondo della moda. che all'improvviso si è accorto di lui, prima con una nomination ai cfda awards come Instagrammer of the year, poi con i primi lavori: nel 2014, la Next management gli ha affidato i composit delle sue modelle. Mentre oggi firma la campagna estate 2015 per la linea Joggjeans di Diesel.

DAniel ArshAm & Alex mustonen WorK: Architects AnD Designers / For: snArKitecture / Where: brooKlyn Tra arte e architettura, e sempre di più a stretto contatto con il mondo della moda. Si chiamano Snarkitecture e stanno dettando l'estetica di allestimenti, vetrine, temporary store, ma anche di oggetti e special edition. Dopo aver firmato un paio di cuffie high-end Beats by Dre, le vetrine dello store di calvin Klein collection di New York, l'architettura dei negozi di Richard chai, Kith e molti altri, il loro nome è arrivato anche in Italia. Per cos hanno creato un'installazione ad hoc per l'ultimo Salone internazionale del mobile (nella foto), oltre a tre oggetti realizzati in esclusiva per il pop-up store allestito presso lo Spazio erbe.

clAuDio cutugno WorK: FAshion Designer / For: himselF / Where: milAn Ha portato a casa la palma di vincitore di Next generation, il concorso indetto da cnmi-camera nazionale della moda italiana, per la prima volta sotto forma di web talent. claudio cutugno, classe 1993, è nato e cresciuto in Sicilia e a un suo conterraneo, l'artista emilio Isgrò, ha dedicato la collezione che gli ha permesso di vincere il contest. Il suo stile personale, affinato nell'ufficio stile di andrea Pompilio, mescola il decorativismo della Givenchy di Riccardo Tisci, l'artigianalità di Maison Margiela e l'estetica di Dries Van Noten. e ora è pronto al suo grande passo. con gli occhi di tutti puntati addosso.

sébAstiAn meyer & ArnAuD VAillAnt WorK: FAshion Designer / For: coperni / Where: pAris Nato nel 2013, solo tre collezioni all'attivo e una sola persona assunta in azienda. Ma il duo parigino, classe 1989 e mente di coperni, oltre ad aver vinto un andam award, è già tra gli otto finalisti dell'lvmh prize 2015. Si sono incontrati duranti degli studi al Mod'art nel 2009, ma Meyer e Vaillant hanno background differenti; il primo è specializzato in fashion design, il secondo ha esperienze di management ed economiche. Hanno poi in cv un momento tra le fila di Balenciaga. elementi poliedrici che hanno permesso ai loro capi d'essere già in vendita da colette, le Bon Marché, the Webster, opening ceremony e thecorner.com

mirA miKAti WorK: entrepreneur / For: plum - mirA miKAti / Where: beirut È un nome da conoscere del circuito che tocca i Paesi del Middle-east. co-fondatrice, insieme a Raya Dernaika, del concept store Plum di Beirut, la prima mecca fashion del libano dal 2004 con al suo interno i prodotti haut de gamme più disparati e un health bar, e designer della label che prende il suo nome.

Un'imprenditrice poliedrica, che ha saputo cogliere la palla al balzo nel 2012, anno in cui ha preso il via la collabs con Ç façonnable e che nel corso degli anni si è trasformata in quella che è il suo brand, Mira Mikati. alla base di tutto una ricerca approfondita, che parte da Beirut e corre a New York, l.a. e londra.

MFF-Magazine For Fashion | 39

Dieci personaggi cool, hot names italiani e internazionali. Giovani imprenditori, designer eclettici, it-people e nuovi creativi, finiti sotto i riflettori. Da tenere d’occhio, perché stanno mettendo la loro firma nel fashion business. Un giro del mondo alla ricerca dei volti più interessanti dell'universo della moda. Francesca Manuzzi e Matteo Zampollo

niels peerAer WorK: Accessories Designer / For: himselF-DelVAux / Where: pAris In quanti collaborano con la più antica casa di produzione di accessori in pelle luxury del mondo, quando hanno appena compiuto i 22 anni? Nessuno? No, uno. Niels Peeraer ha il curriculum tipico dei grandi talenti. Nato nel 1989 e uscito dalla Royal fashion academy di anversa nel 2011, ha visto una sua creazione per la prova finale uscire in limited edition per Delvaux. Da allora si è spostato a Parigi, dove ha fondato il suo marchio eponimo. Selezionato nei Vogue talents lo scorso settembre, è uno degli artigiani 2.0 del lusso più apprezzati in tutto il mondo, che ha trasformato la pelle deluxe in un accessorio per tutti i i giorni.

hAnnes peer WorK: Architect + interior Des / For: hAnnes peer Architecture / Where: milAn Un cv che snocciola il flagship store di N°21 a Tokyo e la residenza milanese dello stilista alessandro Dell'acqua, tra le 10 case più belle del mondo secondo Elle Decor Usa, oltre al nuovo store Iceberg nel quadrilatero in fase di realizzazione, tre shop N°21 a Seoul, Davinci a Varese e una serie di progetti residenziali in Italia e oltre i confini nazionali. Peer, nato a Bolzano nel 1976, ha fondato il suo studio di architettura e interior nel 2009, dopo anni di project management tra oma a Rotterdam, gli studi Metrogramma, Studiomonti e fernando Mosca di Milano o le consulenze come guest professor per il Politecnico.

soFÍA sAnchez De betAK WorK: FounDer / For: unDer our sKy / Where: neW yorK city Sofía Sanchez Barrenechea de Betak ha un pass all areas per tutti i backstage degli show più importanti del fashion business e un cognome già sentito perché, oltre a essere art director in partnership con columbine Goldsmith per una serie di label del lusso, è la moglie di alexandre de Betak, re delle produzioni di show worldwide con il suo Bureau Betak. argentina di Buenos aires, è chufy per gli amici e per i follower di Instagram, che si aggirano intorno ai 41mila. e presta questo stesso nome per un paio di orecchini che fanno parte della sua linea di gioielli e furniture Under our sky, ispirata alla sua terra, la Patagonia.

DAriA shApoVAloVA WorK: creAtiVe Director / For: merceDes benz FAshion WeeK / Where: KieV Ha contribuito a inserire l'Ucraina nella roadmap delle capitali fashion. Shapovalova è di Kiev, da cui dirige la sua lMG, società organizzatrice di Mercedes-Benz Kiev fashion days, Mercedes-Benz fashion week odessa e Mercedes-Benz fashion week almaty in Kazakhstan. Ha anche fondato fw-daily.com, il più importante sito di moda d'Ucraina, lavora al suo blog personale (dariasdiaries.com) ed è video director di Nowfashion.com oltre a collaborare per Style.com. oltre a tutto questo, nel 2014 ha fondato More Dash, uno showroom che porta i migliori brand dell'europa dell'est a esporre a Milano e Parigi.

sADie WilliAms WorK: Designer / For: herselF / Where: lonDon Tra la fine del 2014 e l'inizio del 2015, Sadie Williams ha vissuto un periodo da sogno. Prima ha creato una collezione speciale per & other stories per l'autunno-inverno 2014/15, tra Rodchenko e forme folkish. Poi ha vissuto il suo debutto nell'esclusivo mondo dei Newgen, programma di supporto per designer talentuosi di londra. che le ha permesso di debuttare alla london fashion week con una collezione ispirata ai fiori giapponesi e stracolma di riferimenti sportswear e vintage. Un talento puro, che deve essere di famiglia: il fratello Joe è, infatti, un giovane filmaker che ha già lavorato a progetti creativi per Marc by Marc Jacobs.

40 | MFF-Magazine For Fashion

ON STAGE

Moda alla conquista di nuovi headquarter, preview di fashion movie eccellenti, traslochi creativi e giri di poltrone. Francesca Manuzzi

Front ROW dior

3 giugno: Dior and I arriva nelle sale italiane. Il docu-film del regista Frédéric Tcheng, che ha co-diretto anche Diana Vreeland: the eye has to travel del 2011, e prodotto da CIM productions approda nel Belpaese dopo essere stato presentato in anteprima mondiale al Tribeca film festival di New York. Il film è un percorso che corre lungo le sette settimane di preparazione della sfilata haute couture che ha segnato il debutto di Raf Simons al timone della maison (nella foto). Tutto inizia il 1° luglio 2012 al 30 di Avenue Montagne. Quel «grazie per avermi accolto nella vostra famiglia», sussurrato da Simons anticipa un'immersione discreta nella vita dello stilista, che per la sua prima aveva ideato donne in fiore, tributo alla prima collezione di monsieur Dior del 1947.

moschino

bfc-british fashion council

Nuovo hub fashion a Londra. La location della settimana della moda inglese, in occasione della 62ª edizione, in programma dal 18 al 22 settembre, cambierà pelle e migrerà verso una nuova sede in Brewer street, a Soho, abbandonando gli spazi della Somerset house, del Natural history museum, di Duke of York square e Battersea park. Ad annunciarlo è stato il Bfc-British fashion council, precisando che il cambio di location risponde a una strategia di accentramento degli spazi nel cuore dello shopping della capitale britannica. All'interno dello storico Brewer street car park (nella foto) saranno ospitati, oltre agli show, anche numerosi showroom di marchi emergenti e cool.

schiaparelli

Welcome Bertrand Guyon. Schiaparelli prosegue nella sua rinascita con una rivoluzione allo stile. Il creativo francese, prende le redini della maison controllata da Della Valle in qualità di direttore stilistico di haute couture e prêt-à-couture. «Elsa Schiaparelli è una maison con un patrimonio eccezionale, una storia intima e luminosa, un universo gioioso e poetico, di estremo chic, la cui debordante creatività mi ha sempre affascinato», ha detto il designer.

Classe 1965, nel suo cv vanta atelier e maestri blasonati, come Hubert de Givenchy, John Galliano, Alexander McQueen e Christian Lacroix. Arriva da Valentino, dove era design director sotto la guida di Maria Grazia Chiuri e Pier Paolo Piccioli. Il debutto sarà durante la settimana d’alta moda francese dal 5 al 10 luglio.

Pitti immagine uomo scippa Moschino alla London collections: men. Il brand italiano, che sfila a Milano con la donna, torna in Italia come menswear guest designer della 88ª edizione della rassegna, in agenda dal 13 al 19 giugno. Per la prima volta, dopo due stagioni di militanza nel calendario londinese, l'estetica maschile progettata dal direttore creativo Jeremy Scott (nella foto) tornerà in patria per stupire. «Nelle collezioni di Jeremy Scott ritroviamo lo humor, l’irriverenza, la tendenza a smitizzare, la manipolazione dell’iconografia pop: ciò che conoscevamo dello spirito del fondatore Franco Moschino», ha spiegato Raffaello Napoleone, ad di Pitti immagine.

céline

La maison francese cambia casa e trova spazio per il suo nuovo headquarter in rue Vivienne, nella zona della Bourse, in un hôtel particulier di metà 600 (nella foto).

Incastonato nel building un portone blu Klein, che conduce agli spazi trasformati secondo l'idea di Phoebe Philo, anima estetica della griffe, e del ceo Marco Gobbetti, alle redini del marchio del gruppo Lvmh. Cuore dello stabile, il design studio e lo showroom con pavimenti multicolor in liste di 12 tipi di marmi differenti, in linea con gli store di Soho e Mount street, a New York e Londra. Così come i candelabri firmati da Fos. Poi, travi di legno decorate a decorare sobriamente il total white degli spazi.

42 | MFF-Magazine For Fashion

MSGM BaCKstaGe

Il colore come mantra, un artsy touch nella silhouette e un gioco funny per gli accessori. Oltre a un retrogusto di spensieratezza anni 70. Il nuovo del marchio fondato nel 2008 da Massimo Giorgetti racconta un percorso differente. Di: «Abbandono delle stampe, a favore di decori unici e speciali». In attesa del debutto al timone creativo di Pucci, previsto a settembre. Chiara Bottoni

Nel backstage della sua sfilata di febbraio era tutto un chiacchierio sul suo prossimo approdo chez Emilio Pucci. Un rumor diventato poco dopo realtà, facendo crescere la popolarità di Massimo Giorgetti di pari passo con quella della sua label, Msgm, fondata soltanto qualche anno prima nel 2008. E la collezione per l’autunno-inverno 2015/16 segna già uno step forward, rispecchiando l’evoluzione della label in transizione dal mondo dello streetwear immediato a un universo più maturo e ricco in termini di prodotto. «Per questa stagione ho deciso di abbandonare le stampe, a favore di decori unici e speciali», ha spiegato il designer, «ho lavorato sui grandi nodi dell’incipit, impiegati per decorare il collo di cappotti e di bluse smanicate da indossare con pantaloni cropped, e realizzato cuori di rouches da applicare sui pull, sulle maniche delle camicie e sulle minigonne. A questi ho affiancato le reti multicolori dei micro abiti, i patchwork di mongolia e astrakan dei cappotti e le applicazioni di fiori 70s». Confermato l’amore indiscusso per il colore, pieno e deciso, dei coat di mohair dalle grandi tasche e dei capispalla dal taglio maschile, stretti in vita da una cintura geometrica e su cui dominano tocchi di arancio, blu elettrico e fucsia. Colore che si impadronisce anche degli accessori, sempre più crazy & funny, come i texani pop. Un mood fresco e cool, come quello a cui da sempre Giorgetti ha abituato il suo pubblico. E che andrà a gettare una ventata di novità anche sul marchio fiorentino satellite di Lvmh. E pronto a svelare il suo nuovo volto a settembre, durante la fashion week di Milano moda donna.

Full translation at page 141

MFF-Magazine For Fashion | 43

qui sopra, il runway order della sFilata autunno-inverno 2015/16 di MsGM

44 | MFF-Magazine For Fashion

Jamie O'Hare @ issa london Blue Farrier ha dato il congedo lo scorso autunno, O'Hare ha raccolto il testimone del suo ex capo.

Issa ha promosso il responsabile del design team a nuovo direttore creativo, approdato al brand nel 2013 dopo aver avuto esperienze tra le fila di Max Mara, Chloé e Roberto Cavalli. Ne deriva una collezione d'esordio che parla il verbo degli anni 70, tra frangiature, jumpsuit, drappeggi e un lavoro sulle stampe corposo, di cavalliana memoria.

Nadège Vanhee-Cybulski @ hermÈs Si è formata all'Académie Royale des Beaux-Arts di Anversa Nadège Vanhee-Cybulski. Un marchio a fuoco sulla sua estetica, che la fa approdare, dal 2005 al 2008, nello studio di Margiela, per poi correre da Céline e rimanere fino al 2011 e passare accanto alle sorelle Olsen di The Row fino al marzo dello scorso anno. Un tourbillon di razionalminimalismo, una Grande mela belga. La designer 36enne, dal diploma nel 2003 a oggi ha tornito un cv di tutto rispetto. Coronato con la firma sulla collezione di prêt-à-porter femminile della maison francese Hermès. Con 40 uscite che parlano l'abbecedario della maison, di cavallerizze da Saut Hermès. Per una gara di dressage.

Alexis Martial e Adrien Caillaudaud @ carVen Tandem chez Carven. Due direttori creativi per la label parigina orfana di Guillaume Henry. Martial, che negli ultimi mesi si è trovato a progettare due show in concomitanza (Iceberg e Carven) presentati a una settimana di distanza.

E Adrien Caillaudaud, anche lui proveniente dall’ufficio stile del marchio del gruppo Gilmar. Affiatati dai tempi della scuola di moda all'Atelier Chardon Savard a Parigi, entrambi hanno lavorato da Givenchy, con Martial dal 2007 alla maglieria per ready to wear e couture del brand di Lvmh e Cailladaud dal 2009 responsabile degli accessori. E oggi eccoli pronti a una nuova storia insieme.

FASHION MOMENTS

BIENVENEW Un pool di designer, un esercito di diciassette nomi, scrivono i debutti del womenswear di questa stagione. L'autunno-inverno 2015/16 si anima di un nuovo ruggito, giri di poltrone, binomi creativi e cool kids. Battesimi che regalano una scossa al fashion business globale. francesca manuzzi

MFF-Magazine For Fashion | 45

Kostas Murkudis @ ter et bantine

Hakan Yildirim @h

Ter et Bantine firma la sua nuova vita. Con il ritorno sul catwalk di Milano dopo la pausa parigina e con il debutto di Murkudis alal creatività. «Ter et Bantine è un brand 100% made in Italy, dalla forte identità Italiana, spontanea conseguenza è stata la scelta di tornare a sfilare a Milano». Portando in pedana una collezione architettonica, dedicata all’artista indiana Sara Thakral e agli abiti ibridati da uniformi militari.

Cinzia Minghetti e Roberto Capucci @ capucci Capucci e il prêt-à-porter. Una nuova avventura per il marchio d'alta moda, che durante la settimana della moda di Milano ha visto il debutto di Cinzia Minghetti, alla guida del team creativo, con la supervisione del maestro romano.

In scena 120 look come un'efflorescenza delle creazioni anni 60 del designer, in mix a geometrie ellittiche e quadrate, plissettature, patchwork e applicazioni della couture, prodotti con il contributo della Fondazione e senza licenze. Mentre per gli accessori, la produzione è stata improntata in Riviera del Brenta.

Peter Copping @ oscar de la renta Lo scorso ottobre la nomina di Copping.

Poco dopo, a novembre, la scomparsa dello stilista.icona. E le note diramate post show autunno-inverno 2015/16 parlano di quanto lo stilista sia: «Rammaricato di non aver mai potuto lavorare con Oscar... Quando ci siamo incontrati per la prima volta credavamo che le cose sarebbero andate diversamente. Ma è con estremo rispetto che lo ricordo con questa collezione». Un tributo, quello del designer ex Nina Ricci, delicato. Scandito da un'eleganza da jet-set americano, tipicamente de la rentiano.

Guillaume Henry @ nina ricci Non c'è pace per Nina Ricci. Altro giro altro cambio. Al timone, dopo Olivier Theyskens, dopo Peter Copping, arriva Henry, fautore del rilancio di Carven dal 2009. Lo stilista francese 35enne, che in curriculum segna anche Givenchy e Paul Ka, ha offerto in pedana per il brand dell'orbita Puig: «Un guardaroba senza tempo e funzionale, scevro dalla divisione tra daywear ed eveningwear», ha spiegato. Prima di uno show che mette un punto e a capo affidando al binomio pantaloni maschili, gonne sotto il ginocchio, il compito di parlare di new essential.

John Galliano @ maison margiela

Zhu Chongyun @ KriZia

Lo show schedulato poche ore dopo Dior, che nel marzo del 2011 aveva licenziato lo stilista.

Torna a soffiare il turbine di Gibilterra, ma da dietro le quinte, perché Galliano non esce a fine show, proprio come era solito fare Martin Margiela. Sulla pedana del brand del gruppo Otb camminano, contrite, dive surreali, fragili come bacchette di legno. Circospette e ricurve, stringono al petto la borsa e serrano la giacca troppo grande. A sottolineare una nuova via intimista e timorosa.

Al via la rinascita di Krizia. A sei mesi dalla fenice installata nel monobrand di via della Spiga, a simboleggiare la nuova vita della maison, la label va a battesimo con la prima collezione sotto il segno della nuova proprietà Marisfrolg e della stilista e fondatrice del gruppo cinese, Zhu Chongyun. Debutto con abbigliamento femminile e accessori da connettere al colossal del 1972 Solaris. E tra gli obiettivi c’è un piano quinquennale di opening in Cina e riaperture in Europa e negli Usa, oltre a una serie di eventi retail.

46 | MFF-Magazine For Fashion

Kenye West @ adidas originals Via a Yeezy season 1. Ennesima collabs per il rapper americano, superstar dei gemellaggi e del marketing, che ha debuttato durante New York con la prima collezione di quattro, portata in scena grazie a un'installazione curata dall'artista Vanessa Beecroft. Look seconda pelle, Kim Kardashian West nel pubblico come esempio vivente, e un trionfo di felpe forate, bomber used, zaini XXL e Yeezy boots.

Anne Valérie Hash @ comptoir des cotonniers Diplomata alla Chambre syndicale de la couture parisienne, insignita del premio Andam nel 2003, AnneValérie Hash ha preso le redini del brand che fa capo al colosso giapponese Fast retailing, occupando il posto lasciato da Amélie Gillier. La designer, che per 13 anni è stata al timone della sua label lanciata nel 2001, oltre a ricoprire il ruolo principale di guida e supporto all’ufficio stile, metterà la firma su immagine e brand identity del marchio.

Alessandro Michele @ gucci Una bio che chiama nomi importanti.

Silvia Venturini Fendi e Karl Lagerfeld, Tom Ford e Frida Giannini. E un passato recente segnato da esperienze haut de gamme nel team della doppia G. Inizia la rivoluzione estetica per la Gucci del post Frida Giannini, che parte dal tintinnio di una collana dai ciondoli dorati e in corallo, emblema di una fiaba tutta nuova. «Un portafortuna.

Colleziono gioielli antichi, sono reliquie, feticci». Il suo insediamento sul trono creativo Gucci, dove ha debuttato ufficialmente con la sfilata donna, è un racconto d'immagini d'oggi. «La moda ha bisogno di visioni forti. Mi ispira la strada e guardo al presente», ha spiegato Michele, nato a Montesacro, nei sobborghi di Roma, con un passato di studi d'arte e all'Accademia di moda e costume. Oggi tutto torna, tra cenni internet e il Rinascimento, Roma e una serie di giovani donne cutestershipster. In pigiami fiorati, scivolosi, e pezzi dai riverberi vittoriani. Scanditi da una nonchalance decisamente cool.

Adam Andrascik @ guy laroche Stati Uniti-Europa, andata e ritorno. A più riprese. Nato a Pittsburg, attualmente residente a Londra, laureato al New York fashion institute of technology nel 2006 e con un master alla Central Saint Martins di nuovo a Londra. Passaggi in rapida successione dai design studio di Gucci, Proenza Schouler, Ralph Lauren, Jonathan Saunders e Richard Nicoll. Poi, tutto è iniziato con un concorso per giovani talenti, il Bright Young Things nel 2011 dove ha lanciato il suo brand. Oggi la storia lo ha visto in passerella a Parigi a spiegare che: «L’americano che sono e il francese di Laroche si uniscono in un romantico dark».

Natasa Cagalj @ ports 1961 Dopo l'uomo digitale di Milan Vukmirovic, debutta il nuovo creative director della donna, Natasa Cagalj. La designer slovena, con un passato tra le fila di Nino Cerruti, Lanvin e Stella McCartney, ha raccolto il testimone di Fiona Cibani, impegnata nella presidenza di Ports 1961 NY Inc, e forgia una collezione daily e decisa.

Delphine Ninous @ belstaff Paul & Joe, Christian Lacroix, Isabel Marant, Comptoir des cotonniers e Diane von Furstenberg. Un'esperienza fatta di grandi nomi, che l'hanno portata oggi a essere la numero uno della creatività del brand del gruppo Labelux e a coniare independent women, avventuriere alla Amelia Earhart, la prima aviatrice donna a indossare Belstaff.

48 | MFF-Magazine For Fashion

lorenzo serafini

interview by francesca manuzzi Sapienza tecnica, profonda cultura iconografica, nessuna mania di protagonismo e una sana preservazione della privacy. Che tradotto in abiti significa una nuova innocenza vestimentale, pronta a interpellare i 70s, con vesti candite, mantelle da fiaba e chemisier portafortuna con impressi quadrifogli. Philosophy is his philosophy. Lorenzo Serafini debutta alla guida creativa della label di Aeffe, che cambia pelle. Anche nel labelling degli abiti (la nuova etichetta sarà Philosophy di Lorenzo Serafini). Inizia così il nuovo corso della linea young inventata da Alberta Ferretti nel 1984 e che oggi parla di «un ideale estetico di femminilità, romanticismo e leggerezza. Scandito da un approccio personale e con una decisa voglia di glamour».

Qual è il bilancio di questi primi mesi da Aeffe?

Partendo dalla fine, la sfilata ha avuto un parterre dal respiro internazionale, invidiabile per una prima e mi ha motivato tantissimo. Sono stati mesi frenetici, perché sono partito con due mesi di ritardo rispetto ai normali tempi industriali di Aeffe. Ho finito di lavorare da Dolce & Gabbana a settembre dello scorso anno e il giorno dopo la loro sfilata ho iniziato a progettare la precollezione di Philosophy. Essendo una persona molto emotiva ho sempre lavorato di pathos su ogni cosa, senza godermi nessun momento perché ero soltanto in un grande travaglio e ora è il coronamento di un sogno.

Qual è il ricordo più bello dei suoi anni nella moda? È il mestiere che ho sempre voluto fare. Da bambino vivevo gli stilisti come delle figure mitologiche, inarrivabili. Guardavo Gianni Versace e dicevo: «Voglio fare questo lavoro», era moda comunicativa, era facile che un giovane ne fosse attratto. Anche se quello che poi io faccio è tutt’altra cosa. Quando ho finito il liceo linguistico sono partito per Milano, ho studiato all’Accademia di Belle arti in Naba e lavorato quattro anni in Blumarine, poi dieci da Roberto Cavalli e cinque da Dolce & Gabbana. Sono molto fedele alle aziende, non ho mai lavorato nella frustrazione di non poter fare la cosa mia, ho sempre avuto collaborazioni che mi hanno dato tantissimo e che ho fatto con grandissima gioia, incontrando persone meravigliose, ma egoisticamente, non voglio sembrare selfish, il paragone con il brivido di uscire in passerella non lo tiene nulla. Sono stato colto di sorpresa stavolta, perché pensavo fosse tutto come sempre, invece, arrivando a fine sfilata, è in quel momento che realizzi che hai un tuo progetto.

E come nasce quel progetto?

Non sono molto comunicativo e quando inizio a lavorare non so dove andrò a parare. Preferisco iniziare in solitudine per poi, una volta chiarite le idee, passarle al mio ufficio stile. La bellezza di questo mestiere è che non ha mai una fine, il che può anche diventare una maledizione perché non si stacca mai. Quando lo vivi in modo passionale, la differenza tra lavorare e smettere non esiste. Si è frenati da mille vincoli e almeno sull’ispirazione ci si concede il lusso di non porseli. Ovviamente ogni elemento poi è stemperato dalla mia indole romantica.

Ha una musa?

Jane Birkin rappresenta tutto quello che mi piace. È un po’ come con le canzoni di Mina: ogni giorno ne ascolti una nuova e scopri di non averla mai sentita. Così anche con le fotografie della Birkin, ne trovo una che non avevo visto prima e ne ho viste davvero tantissime. Ha un'attitudine personale straordinaria, dai capi che indossava alla noncuranza nel portarli.

Attualmente, invece, se dovessi fare un nome, direi Alexa Chung.

Qual è il suo asso nella manica?

Sono forte nella scelta dei tessuti, è il mio primo step. Ogni tessuto richiede uno studio ed una lavorazione ad hoc, chiama delle linee e ne rifiuta altre. Toccare i tessuti mi fa sentire potente.

E ha un portafortuna?

Sono superstizioso, non appoggio il cappello sul letto perché non lo porto, ma la borsa per terra non si mette, alcune cose non si possono dire, alcuni nomi non si possono pronunciare.

Sono di quella specie e proprio perché sono scaramantico non voglio rivelare troppo, ma porto con me delle cose regalate da una persona molto importante, che non mi lasciano mai.

Come mai avete deciso di tornare a sfilare a Milano?

Dal mio punto di vista era la condizione ideale. Sono italiano, il marchio è italiano, dovevamo recuperare e costruire un’identità diversa da quella delle ultime stagioni e per me il passo ovvio era tornare a Milano, in un momento così importante per la città.

Vorrebbe cambiare qualcosa nella moda?

Non ho la presunzione di cambiare qualcosa, affronto tutto con grande umiltà e non mi è mai venuta per la testa quest’idea. E, a tutt’oggi, i più grandi rivoluzionari, le ultime persone così potenti da un punto di vista estetico sono state Rei Kawakubo con Comme des garçons ormai 30 anni fa e poco dopo Martin Margiela, capace di rimescolare i canoni.

E nel futuro?

Non fa parte di me fare progetti per il futuro. Non ne ho mai fatti. Voglio spingere sempre di più su questo progetto che ho iniziato, ma vivo il presente, sempre.

Full translation at page 141

nella Foto sopra, un ritratto di lorenzo seraFini

50 | MFF-Magazine For Fashion

Julie de libran interview by chiara bottoni

Il suo debutto alla direzione creativa di Sonia Rykiel è stato accolto, lo scorso settembre, in maniera calorosa dalla stampa e dai buyer internazionali. Era come se Julie de Libran fosse sempre stata parte della maison Sonia Rykiel. Come se fosse l’erede designata allo stile di madame Rykiel. Nata ad Aix-en-Provence, nel sud della Francia, la designer 43enne, uscita da una lunga esperienza come womenswear studio director di Louis Vuitton accanto a Marc Jacobs, è riuscita infatti, con sole due collezioni all’attivo, a far rivivere lo spirito del francesissimo marchio, riconferendogli il glamour irriverente di un tempo grazie anche alla presenza agli show di sostenitori blasonati, in primis l’amica Sofia Coppola. In testa, un’idea di donna molto precisa, alla quale non dovrà mai mancare la libertà di essere femminile, prima di tutto. Ma anche una figura provocante e raffinatamente colta, come testimonia il concept store temporaneo studiato per le boutique di Parigi, Londra e Tokyo, in attesa di svelare l'architettura che guiderà tutti i punti vendita worldwide della griffe. In scena un fascinoso caffè-libreria creato in collaborazione con l’artista André Saraiva e il direttore del magazine Paradis, Thomas Lenthal. Come quello ricreato nello storico monomarca di boulevard Saint-Germain a Parigi, dove scaffalature giganti rosso lacca, alte fino al soffitto, sono state arricchite da ben 50 mila volumi.

In che direzione ha lavorato per creare la nuova immagine della donna della maison Sonia Rykiel?

Ho preso in mano gli archivi della griffe, ne ho esplorato i 40 anni di moda e poi li ho messi da parte, lavorando solo con la mia memoria selettiva. Questo per essere in grado di disegnare qualcosa che fosse adatto alla mia generazione di donne e al tipo di femminilità che oggi voglio veicolare attraverso i miei vestiti.

Qual è il dna di questa donna?

Femminile ma desiderosa di prendere in prestito alcuni capi dal guardaroba maschile. Una donna capace di fare da sola le sue scelte, passionale, creativa, sensuale, sexy ma sempre con un certo glamour. Attenta ai bei materiali, amante di una silhouette elegante, leggera e fluida. Una donna che rifiuta di essere costretta dai vestiti nei suoi movimenti quotidiani. Portavoce di una bellezza senza tempo ma gioiosa e creativa. In una parola sola, una donna libera.

Quali sono i pezzi, i motivi e i materiali must-have di questo nuovo guardaroba?

Le righe, il denim, i pantaloni da jogging in pelle o una gonna di frange leather, cappe tricot, le tute e la nuova Domino bag borchiata.

Quali sono le donne che la ispirano di più nel suo lavoro?

Le donne che mi sono vicine, che sono dominate dalla passione, che credono fermamente in quello che fanno e che decidono per se stesse in maniera indipendente. Donne di tutto il mondo che vorrei vestire con un tocco di stile parigino e con l’allure di Saint Germain des Prés. Forti ma femminili, insomma.

Che tipo di rapporto ha con madame Sonia Rykiel? È una donna eccezionale. Mi dà consigli incredibili e un grande supporto. Sono molto vicina alla famiglia Rykiel.

Da cosa è dipesa la scelta di sfilare nello spazio intimo della boutique parigina del marchio?

Era fondamentale invitare i nostri ospiti nella nostra casa in Saint Germain des Prés dove tutto cominciò nel 1968. E che ancora oggi resta il luogo dove tutta la creatività della griffe prende forma.

Full translation at page 141

nella Foto in alto, un ritratto di Julie de libran

52 | MFF-Magazine For Fashion

tory burch interview by chiara bottoni

Fenomeno made in Usa esportato in tutto il mondo. Modello di imprenditoria al femminile.

Esempio di società di successo. Il marchio Tory Burch è tutto questo. Alle sue spalle una donna capace di creare un piccolo impero fashion da oltre un miliardo di dollari, consolidato ormai negli Stati Uniti, da cui dipende l’80% dei ricavi. E che ora è pronto ad affermarsi nel resto del mondo. Anche in Italia, dove la designer è volata a metà aprile per partecipare al Salone internazionale del mobile e inaugurare la sua boutique milanese, la seconda italiana dopo quella aperta a Roma nel 2010. Ed è in questa occasione che Tory Burch ha parlato della sua visione di moda e dei progetti legati alla sua fondazione per le donne negli Usa. Rivelando l’intenzione di fare qualcosa di analogo in Europa.

Come definirebbe lo stile della donna Tory Burch?

Uno stile transgenerazionale, slegato da un target anagrafico definito. La donna Tory Burch non ha età, abbiamo clienti giovanissime, più mature tra i 40 e i 45 anni o ancora più adulte. La mia moda interpreta una femminilità trasversale e dalle mille sfaccettature.

Cosa apprezza nel modo in cui le donne vestono il suo marchio?

Amo il modo in cui interpretano le mie collezioni, come le mescolano al loro stile individuale…

Ammiro il loro gusto. Sono orgogliosa di essere un marchio americano ma penso che la nostra consumatrice sia globale, che ami la moda e che sia una donna impegnata. Nel disegnare le collezioni, cerco sempre di semplificare le cose, di semplificare la vita di tutte noi che abbiamo sempre mille impegni da rispettare nelle nostre giornate.

Cosa prova quando vede per strada una donna vestita Tory Burch?

Mi colpisce e imbarazza ogni volta. Penso che ci sono così tante possibilità di scelta sul mercato per vestirsi e il fatto che qualcuno scelga me, per un abito, una scarpa, una borsa o un accessorio è fonte di grande emozione. Credo che non smetterò mai di nutrire questi sentimenti.

Da dove prende ispirazione per le sue collezioni?

Dai viaggi che faccio e dalla casa. Ma sono anche un’amante dell’arte, della musica, della letteratura… Credo che la moda nasca dal continuo dialogo tra mondi diversi, tra espressioni di culture differenti. L’ispirazione può arrivare da ovunque. La collezione dell'estate scorsa si rifaceva a Françoise Gilot, una donna forte e super stylish. L’inverno prossimo è nato invece da un mix tra la mia interpretazione del quartiere di Chelsea a Londra negli anni 70 e Marrakech.

C’è tanto della sua infanzia in quello che racconta. Che peso ha avuto la sua famiglia?

Sono cresciuta in una fattoria, un luogo meraviglioso. Ero un vero e proprio tomboy mentre i miei genitori sono sempre stati così stylish, mio padre riusciva a esserlo persino sul trattore! Mia madre è sempre stata bellissima e io sono stata circondata dalla bellezza sin dall’infanzia. Non era una questione di denaro ma di stile. Lo stile è qualcosa di autentico, che non dipende dalla quantità di ricchezza che si possiede ma dal gusto, dall’educazione, dal modo con cui si trattano le persone.

Lei ha grande rispetto per le persone, evidentemente frutto di questa educazione.

Emerge da quanto sta facendo con la sua fondazione per aiutare l'indipendenza economica delle donne imprenditrici e delle loro famiglie negli Stati Uniti…

Nel mio business plan, sin dalla nascita dell’azienda c’era l’idea di aiutare le donne. Nel 2009 ho istituito la fondazione, che è diventata parte integrante del Dna del brand, fornendo un supporto non solo finanziario ma anche di consulenza su più fronti attraverso sovvenzioni e corsi di formazione.

Così come ha esportato il suo marchio nel mondo, non ha mai pensato di fare altrettanto con la fondazione?

Perché no. Mi piacerebbe. L’Europa e l’Italia potrebbero essere il prossimo step.

Full translation at page 141

nella Foto in alto, un ritratto di tory Burch

54 | MFF-Magazine For Fashion

christopher kane interview by rosario morabito

Da febbraio, Mount street nel cuore di Londra ha un nuovo indirizzo. Al civico 6/7 si è installato il primo flagship store al mondo di Christopher Kane. Il designer scozzese, già da qualche anno hot ticket della London fashion week, ha coronato così un sogno, inaugurando un'estensione architettonica della sua estetica, curata dal maestro brit del minimalismo John Dawson. Complici il supporto del gruppo Kering e un consenso globale crescente, il suo brand si è rapidamente evoluto da etichetta indipendente a brand di lusso. Se a questo si somma il mentoring di François-Henri Pinault, è facile prevedere un crescente sviluppo worldwide.

Il suo primo store... Un traguardo importante. Cosa significa per lei?

Mi sento incredibilmente orgoglioso. È tutto bello e surreale al tempo stesso: mi sto abituando solo ora a veder il mio nome sulla porta. Costruire un business da zero ha comportato un percorso lungo, e lo store arriva al momento giusto. Lavorare con John? Un’esperienza fantastica: è un gentleman. Volevo che il negozio fosse uno spazio in cui ogni collezione fosse a casa. Ero già un suo grande estimatore, ed è stato naturale combinare il lavoro di entrambi per creare un ambiente fresco e leggero, inusuale nel panorama retail odierno. Per la prima volta, inoltre, saremo in grado di interagire direttamente coi nostri clienti, conoscendoli e capendoli meglio.

La sua ultima sfilata è stata un’ode alla sensualità. Che ruolo ha il sex appeal per lei?

Ottenere capi speciali e unici, o che diano potere alle donne che li indossano, è sempre l’obiettivo finale. Il sex appeal è normale amministrazione, no? Ognuno, a modo suo, ha un’idea dell’immagine che vuole dare di se, e ciò che indossiamo aiuta il processo. Quello che evito è di pensare troppo: in questa collezione niente è troppo sensuale o grottesco. Ho messo insieme i disegni dal vero che sia io sia il mio studio avevamo da parte, e li ho tradotti in abiti: inizia tutto da qualcosa di molto puro e naturale. Ma mi interessa anche la scienza, o la biologia: guardo sempre a come lavorare su qualcosa di ordinario per farne qualcosa di molto più desiderabile.

Cosa le ha fatto desiderare di diventare un fashion designer?

Da un lato la passione per il disegno, dall’altra Fashion TV: amavo registrare e riguardare le sfilate. In particolare Versace: ero come una spugna che assorbiva tutto. C’era così tanto da vedere: Gaultier, Helmut Lang, Mugler… Non avevo mai visto niente di simile. A 10-11 anni ho deciso: sarei andato alla Central Saint Martins e sarei diventato un fashion designer.

Sua sorella Tammy, con cui ha costruito la sua azienda, è ormai una figura leggendaria. È per lei quello che Donatella era per Gianni?

Non avrei potuto costruire quest’azienda senza Tammy, ha condiviso con me ogni successo o fiasco e ci divertiamo parecchio insieme. Essendo fratello e sorella, poi, possiamo essere brutalmente onesti fra di noi, il che aiuta molto in questo mestiere. Di recente abbiamo perso nostra madre, tre giorni prima della sfilata... Siccome avevamo l’uno l’altra, siamo riusciti a completare la collezione in suo onore. Ci nutriamo l’uno dell’altra in vari modi.

Mantenere un'identità, creando una partnership con un grande gruppo: è questa la formula giusta per evolversi da designer indipendente a established?

Quando abbiamo vagliato l’ipotesi di un investitore esterno abbiamo incontrato diversi candidati, ma fin dal principio era chiaro che Kering, per me, fosse quello giusto. Era fondamentale che l’eventuale partner capisse me e il modo in cui lavoro, dal momento che è il lavoro di una vita.

Trovare il partner giusto è fondamentale perché ci sia quell’evoluzione.

Qual è la sua ambizione?

C’è ancora molto da fare, ma stiamo lavorando sodo per raggiungere questi obiettivi e siamo sulla pista giusta, coi partner giusti. Kering ci ha dato grandissimo supporto… Non vedo l’ora di sviluppare le nostre collezioni ed esplorare altre categorie di prodotto entro l’anno prossimo.

Full translation at page 141

nella Foto in alto, un ritratto di christopher kane

56 | MFF-Magazine For Fashion

#atriBute

GiorGio armani Servizio Giampietro Baudo e Stefano roncato foto matthew BrookeS

Fedeltà e nessuna trasgressione. Scelte come valore assoluto per la vita privata, i rapporti umani ma anche come guida del modello estetico e di business articolato in 40 anni di storia. E nulla come queste due parole è in grado di raccontare quello che oggi è Giorgio Armani. Simbolo del made in Italy nel mondo. Profeta worldwide di stile. Icona della contemporaneità estetica. Tanto che se oggi uomini e donne si vestono così, in parte lo si deve proprio alle sue rivoluzioni creative e ai suoi manifesti di moda scanditi, stagione dopo stagione, dalle sue passerelle. Oggi re Giorgio siede alla guida di un impero mondiale da oltre 2 miliardi di euro di fatturato, cuore di un universo di etichette differenti e di progetti che abbracciano la cosmetica, il food e l’hotellerie, l’haute couture e il jeanswear. A chi gli domanda quale è stata la sua rivoluzione risponde semplicemente: «Quella di costruire una giacca fluida come un cardigan, elegante ma sciolta. Ne ho fatto il centro del guardaroba maschile e il pila-

stro di quello femminile. E anche se oggi lo stile Armani è molto più di una giacca, la giacca esprime perfettamente la mia ricerca di un’eleganza lineare e non ostentata». E se gli si chiede di definirsi, usa parole semplici: «L’essenza del mio lavoro è la coincidenza di etica ed estetica e l’accento su un’eleganza soft, interiore. Il mio stile oggi è percepito come classico, ma quando ho iniziato rappresentò una rottura. Da allora ho continuato a reinventare e reinventarmi, restando sempre fedele e coerente con me stesso. Non cambio il mio stile, ma lascio che cambi usando come filtro gli anni che passano, i gusti che si trasformano, tenendo sempre bene a mente il mio personalissimo modo di vedere la moda.

Il rapporto tra passato e futuro, fra tradizione e innovazione è molto sottile. Io penso che la vera innovazione nasca da uno sguardo personale e libero sulla tradizione». Et voilà, ecco che ritorna quella fedeltà e quella determinazione che hanno cementato 40 anni di stile. Che sono stati festeg-

MFF-Magazine For Fashion | 57

58 | MFF-Magazine For Fashion

in apertura, giorgio arMani con quattro Modelle vestite con la sua linea aMMiraglia

giati a Milano con un evento monumentale, in apertura di Expo 2015, di cui mister Armani è Special ambassador. In primis l’apertura del museo, l’Armani/ Silos, dove è ospitato tutto il lavoro creativo dello stilista. E poi la sfilata-evento che ha richiamato nella città meneghina una folla di star, degna della notte degli Oscar grazie a personaggi del calibro di Tom Cruise, Leonardo Di Caprio, Cate Blanchett, Sophia Loren, Tina Turner, Glenn Close, Pierce Brosnan, Lauren Hutton o Isabelle Huppert. Arrivati ad applaudire un universo estetico scandito da androginia sofisticata, femminilità powerful, touch orientali e un eveningwear sfavillante, nel suo essere discreto. Quell’universo da cui si viene avvolti entrando nell’headquarter di via Borgonuovo 11, a Milano. Ma sarebbe più coretto chiamarlo heartquarter. Perché è qui, a pochi passi da dove abita oggi il designer, che è nata la sua storia. Ed è qui, nel suo studio affacciato sugli orti botanici dell’Accademia di Brera, che Armani crea i suoi abiti. In un misto di rigore e disciplina, senza concedere spazio ad alcuna trasgressione.

Signor Armani, oggi al traguardo dei 40 anni è felice?

Sí, devo dire di sí… Oggi come 40 anni fa quando ho iniziato.

Come è strutturato il suo gruppo e come organizza la sua giornata per far fronte alla mole gigante di lavoro che le richiede?

Lavorano per l’azienda più di 9.500 persone in tutto il mondo. La gestione di un’azienda così ampia e complessa richiede ovviamente un’attenzione completa e costante. La mia sveglia suona ogni giorno alle ore 7.00 e, dopo un po’ di esercizio fisico e una sana colazione, entro nel mio ufficio per le 9 più o meno. La giornata trascorre tra le varie sedi e i vari uffici, gestendo sempre di pari passo la parte creativa e quella aziendale, da stilista-imprenditore. Tra le sfilate di Milano, quelle di Parigi, i diversi eventi legati alla maison, le settimane si succedono abbastanza regolarmente seguendo questo schema. Solo ad agosto e a dicembre mi concedo delle brevi vacanze, per rigenerarmi.

Ma lei, oggi, dopo così tanti anni di lavoro, si diverte ancora?

Le dico solo una cosa… Quando so di avere un appuntamento di lavoro in una delle fabbriche o degli atelier la notte non riesco a dormire. Mi alzo continuamente per controllare la sveglia. E al mattino, quando suona, sono felice. Amo stare a contatto con chi lavora concretamente su un abito. Mi piace la manualità e poter stare in fabbrica. Sì, ancora oggi, dopo 40 anni, mi diverto come un bambino.

Come è riuscito un uomo senza una tipica formazione imprenditoriale a creare e a supervisionare/gestire un business così impressionante?

La formazione sul campo è sovente più efficace di quella tradizionale. Per me è stato così: ho imparato a fare l'imprenditore giorno per giorno, in presa diretta. Il lavoro quotidiano è stata la mia scuola di formazione. E la mia grande fortuna.

E se Armani non avesse fatto Giorgio Armani che cosa le sarebbe piaciuto essere? Da bambino sognava questa vita per lei?

Assolutamente no, da bambino no… L’idea è nata dopo. Da piccolo ero un bambino timido, non allegro. In parte avvertivo la presenza incombente di mio fratello, con un grande carisma e portatore di una bellezza incredibile. Percepivo un po’ di confronto latente che c’era tra noi due… Crescendo, per molti e molti anni, non ho avvertito che cosa sarebbe stato della mia carriera e soprattutto, forse, non mi rendevo conto di quello che mi stava succedendo intorno. Da bambino che cosa avrei voluto diventare?

A essere un designer forse non ci pensavo… Prima di tutto il medico, ma forse anche lo scrittore o il viaggiatore. Amo questo mondo e l’idea di averlo potuto esplorare un po’, anche se forse troppo poco.

Quale progetto aveva in testa all'inizio della sua carriera? Aveva un modello di business a cui pensava?

Ho sempre avuto la forte, bruciante ambizione di realizzarmi. La moda è arrivata solo a un certo punto, quando ho abbandonato l'idea di fare il medico. Da

MFF-Magazine For Fashion | 59

subito ho capito che in questo campo avrei avuto la possibilità di esprimere in maniera completa la mia visione. Tutto è avvenuto in modo naturale in un susseguirsi di eventi. Non ho una formula da passare ad altri perché io stesso non ho seguito una formula né mi sono ispirato a qualche realtà già esistente. Ho sempre fatto e continuo a fare tutto a modo mio, con una tale ostinazione che anche oggi mi tengo stretta la mia indipendenza, preziosa più di tutto. Se devo scegliere di raccontare la mia storia con poche parole sceglierei: passione, rischio, tenacia e coerenza.

Coerenza… quella stessa coerenza che l’ha portata a mantenere saldamente nelle sue mani il 100% del suo gruppo, senza cedere alle sirene di qualche grande gruppo del lusso…

La scelta di mantenere il controllo totale della mia azienda, della mia indipendenza, per me è stata ed è naturale, oltre che necessaria: sono uno stilistaimprenditore e la mia visione del business è integrale al mio modo di far moda. Devo ammettere che mantenere l'indipendenza, oggi, non è facile, e che sono corteggiato con sempre maggiore insistenza. Gli sforzi da fare sono enormi e ti devi quotidianamente confrontare con una concorrenza composta da veri colossi: questo mi indurrebbe a cedere. Poi penso che perderei il controllo di tutto, e che non potrei più realizzare tutto come voglio, e resisto.

Ma come si sente oggi Giorgio Armani, a questo punto della sua carriera? Ha qualche sogno, rimpianti dopo 40 anni di moda?

Penso al futuro con uno sguardo differente… 40 anni di moda sono tanti, davvero tanti. Soprattutto per come li ho vissuti io. Al domani ci penso, sempre, e forse sarà un domani in discesa, non in salita.

Ma questo è il gioco della vita. Di una vita che mi ha regalato davvero tanto. Oggi mi sento come dieci anni fa, come 30 anni fa… Con gli stessi problemi per affermare il mio marchio nel mondo in una certa maniera, con gli stessi dubbi prima di una sfilata. Anche il grande evento di Milano legato a Expo 2015, o l’apertura del mio museo, mi esalta come fosse una sfida tutta nuova nel mio primo giorno di lavoro. E mi ci sto dedicando in modo maniacale. Perché se mi guardo indietro cercando un fil rouge della mia vita, devo dire che la costante è stata una sola: non aver mai rinunciato a controllare il più piccolo dettaglio, non aver mai detto «Ma chi se ne frega» anche se si stesse trattando di una piccola cosa.

Quale è stato il suo segreto per creare, tutto da solo, un impero così grande e ramificato nel mondo?

L'espansione della mia azienda, anche in aree diverse, è stata spinta dal mio desiderio di non produrre soltanto moda, ma uno stile Armani a tutto tondo.

Volevo che la mia visione estetica trovasse applicazione non solo nel campo dell'abbigliamento, ma in molti altri ambiti. Da un punto di vista imprenditoriale, questo ha permesso di creare molti altri flussi di profitto. Tuttavia, forse il più grande beneficio per il gruppo, apportato da questa strategia, è stata la possibilità di costruire il valore e l'identificazione del marchio Armani in modi che non sarebbero stati possibili con la sola produzione di abiti.

Ma quale è stato l’evento, il momento, in cui si è accesa la miccia che ha sancito l’esplosione worldwide del suo marchio?

Credo la scelta di contribuire nel creare i costumi al film American Gigolò. Una mossa naturale, dettata dalla curiosità per il mondo del cinema, da sempre mia passione. Non fu una decisione nata da una strategia di business, eppure si tradusse in un incredibile successo: attraverso l'immaterialità del cinema, il mio stile ha fatto breccia nell'immaginario del pubblico. Mai avrei immaginato che i costumi di un film avrebbero portato a una crescita della mia azienda, e invece è stato così.

Quei codici estetici, quel mondo è diventato il suo universo stilistico di riferimento… Come ha fatto in tutti questi anni a restare fedele a quello stile e a non tradirlo, anche in termini di business?

Attraverso un percorso coerente dettato dalla continua ricerca dell’armonia delle linee, di materiali in-

in queste pagine, abiti new norMal e borsa borgonuovo bag: tutto giorgio arMani

60 | MFF-Magazine For Fashion

sopra, look giorgio arMani

MFF-Magazine For Fashion | 61

novativi, della sofisticatezza e della qualità. Direi che la mia idea dello stile, il mio gusto sono gli stessi di quando ho iniziato: esprimono l'apprezzamento profondo per tutto ciò che è semplice e lineare. Dal 1975 i tempi sono naturalmente cambiati, però. Gli uomini e le donne si sono progressivamente liberati da protocolli e rigidità, mentre trovavano modi diversi di esprimere la propria personalità. La mia volontà è di rimanere al passo con i tempi, sempre, senza però snaturare le caratteristiche essenziali della mia filosofia e della mia estetica.

Ma non le piacerebbe, oggi, scrivere un nuovo capitolo della sua estetica, completamente diverso rispetto al passato?

Sì, sarei felicissimo… Delle volte penso di cambiare, di rivoluzionare il mio mondo di stile. E quando lo faccio con una collezione, il 10% dei clienti osanna il cambiamento mentre il 90% resta perplesso. Ecco sono terrorizzato da quel 90% e avverto tutto il peso di scontentare quella fetta di persone così importante per le radici del mio gruppo, per quella parte di clienti che vuole un Armani immediatamente Armani, fin dal primo sguardo. Quando vado in giro e osservo quello che fanno i miei colleghi vedo delle cose bellissime.

Che mi fanno capire che il mondo è cambiato e sta cambiando. E mi riferisco non ai designer che sono burattini nelle mani di una certa stampa di tendenza, ma a quegli stilisti sani che hanno accanto un alterego che fa quadrare i conti, e che tira le somme per poter trasformare un bell’oggetto in un successo.

Proprio su questo fronte, come riesce a combinare con successo la sua creatività e il modello imprenditoriale che ha scelto, considerando che molti marchi di successo hanno due figure che lavorano in un'intesa sinergica di stile & business. Lei è solo al comando…

Non ritengo che la componente artistica sia in contrasto con quella imprenditoriale. Io mi definisco uno stilista-imprenditore e la mia visione del business è integrale al mio modo di far moda. All'inizio anche per la mia azienda lo schema era bipartito: Armani creativo, Galeotti imprenditore. La prematura scomparsa di Sergio mi ha costretto a riconsiderare tutto.

Ho subito compreso che, per poter crescere come volevo, dovevo mantenere la mia indipendenza e per farlo ero io a dover prendere in mano le redini di tutto, anche dal punto di vista economico. È stato naturale anche se molto impegnativo.

Si avverte un certo senso di solitudine nella sua posizione ai vertici.

Un po’ sì. Un successo come il mio richiede un impegno totale, così grande da diventare la vita stessa. A volte io stesso mi sorprendo, e mi rammarico di aver rinunciato in molti casi ad affetti e tempo per lavorare.

In realtà, però, non ho rimpianti.

Se dovesse fare un bilancio, che cosa le è mancato di più in questi 40 anni?

Occuparmi di chi mi sta attorno. Ho sempre amato molto il mio lavoro e questo mi ha portato a lavorare sempre tanto, a creare un confine sottilissimo tra quella che era la mia vita privata e la mia azienda. Essere imprenditori vuol dire esserlo sempre e, onestamente, mi sarebbe piaciuto trascorrere un po’ più di tempo di qualità con chi mi è stato intorno.

Mi sono divertito, con quei momenti di divertimento sano e semplice che piacciono a me… Non amo la trasgressione, non amo trasgredire sotto tutti i punti di vista. E trovo l’infedeltà troppo precaria, volatile e pericolosa. Il mio lavoro ha avuto un ruolo importante nella mia vita, in parte l’ha scritta. Non mi ha permesso di avere intervalli ma mi ha regalato anche tanto successo. E alla fine mi ha presentato il conto, con una punteggiatura di qualche momento difficile da superare. Su una scansione di momenti meravigliosi.

Come riesce a delegare e a mantenere il controllo di tutto il suo universo creativo e imprenditoriale?

Circondandomi di persone fidate, nelle quali ripongo la massima fiducia. Ma al contempo continuando a essere io la persona che prende le decisioni finali.

Diventa un po' un'ossessione gestire un'azienda come la sua?

Non la definirei un’ossessione, ma sicuramente è

un impegno costante e totale. Devo però dire che mi capita molto raramente di passare una notte insonne o di svegliarmi nel mezzo della notte per questioni lavorative. Quando questo capita è soltanto per motivi gravissimi.

Si sveglia mai nel cuore della notte con un'idea in testa che deve scrivere per paura di dimenticarla la mattina seguente?

No. L’ispirazione, quando è profonda e radicata, la si ritrova anche al mattino dopo che è suonata la sveglia. Dormo il minimo indispensabile, ma è comunque un sonno ristoratore. Mi alzo sempre alle 7.00.

Mi sono sempre alzato presto. Credevo di farlo per dovere ma ho scoperto che in realtà è un grande piacere perché segue il ritmo naturale della giornata.

In 40 anni di carriera ci sono stati dei momenti in cui si è ritrovato sotto pesanti pressioni psicologiche, vittima di grande stress?

Ho la responsabilità di una grande azienda, quindi so bene cos'è lo stress. Ma di solito lo vivo in modo positivo, come qualcosa di stimolante. Lo stress è una sfida, insomma. Diventa negativo solo quando si è perso il controllo della situazione o non ci si è resi conto dell'esistenza di problemi seri. Faccio del mio meglio per evitare entrambe le situazioni.

Che cosa conosce oggi sul business che non sapeva 40 anni fa?

In realtà ho intuito subito che la comunicazione è importante, ma che la vera ragione del successo è l'autenticità del prodotto. E per prodotto intendo una giacca, un paio di jeans così come l’ambiente e il servizio nei miei alberghi.

Qual è il rischio più grande che ha corso per fare crescere l'azienda?

Mantenere la mia indipendenza è un rischio costante, a cui però non rinuncerei mai. Sono fiero di averci creduto strenuamente e di aver fatto di tutto per difendere la mia unicità. Sono fiero di aver sempre creduto nella mia storia di moda, perché credo fermamente nella fedeltà.

Quanto è importante per lei un valore come la coerenza o la fedeltà?

Che si tratti di rapporti d’amore o di relazioni lavorative è fondamentale… Sono una persona dalle passioni durature e ben radicate. Ho fatto della coerenza un fil rouge di tutta la mia vita, a livello di business perché con i miei partner produttivi o i miei manager celebriamo matrimoni sempre molto lunghi. Ma anche a livello creativo. Detesto l’idea futile di un certo meccanismo della moda in cui tutto deve cambiare ogni sei mesi. Io amo l’idea di riuscire a rendere indimenticabile il mio pensiero estetico.

Nella sua carriera, qual è la cosa di cui va più orgoglioso?

Ci sono ovviamente i riconoscimenti, come la copertina del Times dell’82 o il più recente Giorgio Armani Day a New York nel 2014, che sono stati la conferma che il mio lavoro è sempre andato nella giusta direzione, toccando davvero la vita della gente. Ma la cosa di cui sono più fiero è di essere riuscito a creare, in questi 40 anni, un lifestyle Armani completo, che rispecchiasse le mie idee e che fosse applicabile a diversi settori anche al di fuori della moda, come l’interior design o gli hotel. In tutti questi anni ho cercato di creare atmosfere che andassero oltre il semplice abito, atmosfere che sapessero circondare la persona per farla calare nel mio universo estetico che popola la mia mente.

Come vede e cosa pensa della situazione attuale dell'industria della moda? È la finanza oggi a dominare la moda, e il monopolio dei grandi gruppi ne è una chiara dimostrazione.

Molti marchi storici hanno, come si dice, cambiato di mano e i motivi sono ogni volta diversi. Passaggio generazionale, contrasti tra eredi, divergenza di strategie hanno favorito l’assorbimento di importanti marchi, soprattutto italiani, nei gruppi del lusso francese, e questo li ha proiettati in una dimensione internazionale, ma ha impoverito il nostro tessuto industriale. Ogni volta è un pezzo di Paese che se ne va. Per quanto mi riguarda, è il rapporto di fiducia con la mia clientela che non tradirei mai, perché è la mia forza e la base del mio stile.

62 | MFF-Magazine For Fashion

in queste pagine, abiti new norMal, borsa borgonuovo bag e calzature: tutto giorgio arMani

Come definirebbe oggi la differenza tra moda e lusso?

Lusso è un termine abusato. Preferisco autenticità: le mie creazioni esprimono la cultura vera del saper fare italiano. La moda è il sistema che veicola questi valori.

Che cosa rende la moda diversa rispetto agli altri settori, in termini di business e strategia?

La moda si basa su pulsioni apparentemente frivole eppure profondissime. È l'industria del cambiamento e del rinnovamento: promette e realizza il bello, in infinite evoluzioni, diverso ogni stagione. È un business fatto di concretezza estrema e volatilità: molto eccitante, una sfida continua, con parametri in continuo movimento.

Come è cambiato il settore della moda rispetto a quando ha iniziato la sua carriera, tra globalità dei mercati e universo digitale?

Il mercato globale è una sfida continua: nuove aree si affacciano continuamente sullo scacchiere, ciascuna con le sue esigenze. Aprirsi a queste esigenze è essenziale, ma io non rinuncio alla coerenza del mio stile. Il canale e-commerce ha avuto, negli anni, una crescita notevole. Oltre a operatori locali sono entrati nel mercato grandi e-commerce retailer internazionali e posso dire che le vendite online stanno sicuramente influenzando le abitudini e il comportamento di acquisto dei consumatori.

Che cosa pensa della democratizzazione della moda e del peso sempre maggiore dei marchi di fast fashion?

Ritengo che il fast fashion abbia effettivamente cambiato il mondo dell’abbigliamento, portando un concetto di velocità e basso costo. Io a questo mercato, molto interessante e non soltanto per la politica dei prezzi, avevo però già pensato nel 1991 con A/X Armani Exchange, che non è la mia collezione low cost, ma una linea di moda: un total urban look molto accattivante per consumatori tra i 16 e i 25 anni, basato sulla formula fast fashion.

Secondo lei, oggi un business di successo è misurato solo in termini di dimensioni e fatturato?

O esistono altri valori intangibili e fondamentali?

No, il successo non è solo definito dal fatturato. Tutti i giovani stilisti che ho sostenuto facendoli sfilare nel mio teatro sono indubbiamente piccoli a mio paragone. Però sono rimasto ammirato dalla capacità che tutti hanno di coltivare con tenacia la propria nicchia di mercato, ottenendo successi comunque notevoli.

Perché ha deciso di dare il via al progetto di mentoring all’interno del suo Armani/Teatro?

Arrivato a questo punto della mia carriera ho capito che era vitale dare una mano ai giovani, ai designer di domani. Quello dello stilista è un lavoro massacrante, che obbliga ogni sei mesi… No, oggi ogni giorno, a mettersi in discussione, a iniziare una dialettica con stesso. Per capire se si sta disegnando la cosa giusta. Per capire se quel coup de theatre è giusto.

Il momento è delicato e richiede grande attenzione da parte di ognuno, ma credo che il segreto sia una solo: verità. Di pensiero, di creazione, di prodotto.

Si nasce designer o queste abilità possono essere acquisite nel tempo?

Penso che le abilità si acquisiscano con l'esperienza, ma che il talento iniziale sia innato.

Ci sono altri marchi/stilisti che la interessano o l’affascinano particolarmente?

Mi interessano le realtà imprenditoriali autentiche, che portano avanti valori precisi e duraturi nei rispettivi campi d'azione.

Secondo lei è vero che oggi non esiste più un netto confine tra creatività e mercato e che i designer devono avere sempre più fiuto per gli affari e così come gli uomini della finanza devono essere più sensibili nei confronti della creatività?

L'argomento mi è da sempre molto caro: il nostro è un lavoro che sta in equilibrio tra creatività e commercio, perché l'una e l'altro, da soli, sono monchi.

La creatività da sola può diventare fine a se stessa, il commercio eccessivo può produrre inaridimento.

Trovare un punto di collegamento richiede grande attenzione, ma soprattutto la voglia di mettersi in discussione, creativi e uomini d'affari allo stesso modo.

MFF-Magazine For Fashion | 63

Che consiglio darebbe a un giovane designer?

Ricordarsi che una collezione è un’idea maturata in sei mesi, che necessita sei mesi di impegno, di lavoro… anche a livello economico. Di ricordarsi che la creazione di un oggetto deve avere una sua vendibilità. E di puntare a creare per il domani, perché oggi è tutto troppo volatile.

Nel suo caso, quanto tempo ed energia sono necessari per lavorare a fianco con le persone che compongono la sua squadra?

La gestione del personale assorbe molte delle mie energie, ma è un punto vitale. Solo sentendosi da me coinvolti i miei dipendenti diventano davvero parte dell'azienda: è così che si lavora tutti uniti per un fine.

Ci sono stati dei momenti in cui ha mai pensato di fare un passo indietro?

Sinceramente no. La mia vita e il mio lavoro coincidono, quindi fare un passo indietro non è mai stata un’idea che ho contemplato.

In questi anni è cresciuto incessantemente.

Quanto potrà far crescere ancora il suo gruppo mantenendo saldi qualità e valori? Pensa che ci sia una dimensione «troppo grande» per l’universo Armani?

La crescita costante è stata il frutto di un percorso coerente, che non mi ha mai visto rinunciare alla qualità.

Non ho mai cercato la crescita per la crescita. Non ci sarà mai un troppo grande per il marchio Armani. Per me tutto deve avvenire in maniera organica.

Che idea l’ha guidata in tutti questi anni?

La posso riassumere in una sola parola: indipendenza. È l'unico valore in cui credo, che mi consente di crescere e di esprimermi in maniera autentica.

Come vede il futuro del suo gruppo?

In tanti sono venuti alla mia porta a propormi partnership di svariato tipo e tutte le volte mi sono chiesto una cosa: «Ne vale la pena?» E la mia risposta è sempre stata guidata da una certezza: non mi piace essere spettatore, dover accettare il pensiero degli altri.

Ha già un'idea chiara di come sarà il dopo Armani, se dovesse lasciare l’azienda?

In questi anni mi sono circondato di collaboratori capaci, persone che ho formato e cresciuto pensando anche alla successione. In questa azienda vedo molte persone che lavorano con me e che sono, paradossalmente, più armaniane di me. Tutto dipenderà da come gestiranno la mancanza, diciamo, del genio delle atmosfere per assicurare la continuazione del business. Ma posso assicurare che tutto è pronto perché, al momento giusto, il mio team si muova completamente da solo.

Full translation at page 141

story giaMpietro baudo and steFano roncato photo Matthew brookes @ d+v hair: claudio belizario @ Jed root using oribe hair care assisted by lucio ocria @ My place using oribe Make up: donatella Ferrari, national Face designer giorgio arMani e barbara del sarto, Face designer giorgio arMani using Maestro Fusion Make-up giorgio arMani Models: charlotte goussin e iryna lysogor @ next Models, leJla hodzic @ elite Milano, Maite yanes @ woMen digital technician: philipp paulus 1st assistant: benJaMin Madgwick 2nd assistants: alessandro lonardo e giordano nagro collabs: Francesca Manuzzi e Matteo zaMpollo production: sarah cleMents @ d+v lighting & equipMent: Milano studio

paris icons

64 | MFF-Magazine For Fashion

chanel.

Chez Gabrielle: 3 mila metri quadrati, 2.600 ospiti, tre mega bar, 100 tavolini. Cara Delevigne e Sasha Pivovarova sono le primi ospiti della brasserie ricreata dalla maison Chanel in omaggio alla sua fondatrice. Piatti del giorno sul menu: 2.55, doppie C di Chanel con contorno di perle e un mix di tweed e gonne al ginocchio in colori a profusione. Un mega bistrot accoglie mademoiselle con bom-

ber dal matelassé 3D, cappotti finestrati e check con un pavé di fiori o medaglioni dorati, lunghi abiti rivière in cui le righe diventano zigzag multicolor e lasciano intravedere, ai piedi, le Chanel bicolore dal tacco basso. Al tutto si uniscono bag-piatto, per maschiette dai little black dress come grembiuli di un garçon, o plastron che fioriscono come una cascata, scomposta, di tovaglioli bianchi volatili.

Da sinistra: Cris HerrMann (next), LinDsey Wixson (eLite), Mina CvetkoviC (WoMen), sasHa Pivovarova, oLa ruDniCka (next), eva Berzina (WoMen) e sasHa Luss (eLite).

Foto, eManueLe sCorCeLLetti; Hair, saM MCknigHt; Make-uP, toM PeCHeux

eManueLe sCorCeLLetti/Paris MatCH/voLPe

MFF-Magazine For Fashion | 65

66 | MFF-Magazine For Fashion

MFF-Magazine For Fashion | 67

dior.

Belve feroci si muovono circospette in una giungla digitale, tinteggiata di asettico rosa. Hanno lunghe code di cavallo da un lato; dall'altro un monorecchino a perforare il lobo. Vestono cuissard di vinile, dal tacco di perspex, che corrono fino a metà coscia. Jeanne d'Arc in arrivo da Marte, con armature di maglia smagliante, e furie in tubini di pelliccia di volpe tinta. «Volevo che la collezione trat-

tasse la natura e la femminilità in un modo nuovo», ha spiegato Raf Simons, anima creativa della maison di Lvmh, «lontano da giardini e fiori, verso qualcosa di più dark».

Una presa di coscienza sulla space age, che si legge sul volto, per il trucco che infonde l'occhio di una barra d'ombretto potente. Ad accompagnare una serie di abiti 60s da Barbarella, spalmati di un nuovo animalier graffiante e sintetico.

Da sinistra: yuan Bo CHao (next), sasHa antonoWskaia (viva), kasia JuJeCza (iMg), ine neeFs (eLite), Hanne gaBy oDieLe (iMg), Lia PavLova (neW MaDison), soFia tesMenitskaya (oui), aDrianna zaJDLer (suPrêMe).

Foto, tHoMas LoHr; Hair, guiDo PaLau; Make-uP, Peter PHiLiPs using Dior

68 | MFF-Magazine For Fashion

louis vuitton.

Onde di luce filtrano dagli spicchi di vetro che formano le navate del Duomo geodetico antistante la Foundation Louis Vuitton. Igloo architettonici e romantiche dame robotiche, uscite dai nuovi 70s parigini di Nicolas Ghesquière, camminano negli interni in grigio, marrone, cammello e arancio. Tra portali à la Stargate, verso un universo nuovo. In mezzo

a 21 schermi che trasmettono lo show. Sono vestite di nuvole di pelliccia di capra, abiti sottoveste sagomati XXs o con le maniche a sbuffo e pavé di cristalli. Sono silhouette tagliate da minigonne di pelle, allungate da jogging pants con coulisse in un 2001 Odissea nello spazio rimasterizzato. In mano, bauletti treasure di plexi e Petite Malle goffrate, dai decori tribal-animalier.

Da sinistra: rianne van roMPaey (viva), Liya keBeDe (viva), Jing Wen (WoMen), oLyMPia CaMPBeLL (viva), angeL rutLeDge (tHe Lions).

Foto, eManueLe sCorCeLLetti; Hair, PauL HanLon; Make-uP, Pat MC gratH

MFF-Magazine For Fashion | 69

70 | MFF-Magazine For Fashion

american dreamer testo

foto

stefano roncato

richard Bernardin

Non si risparmia un secondo. Con quella sua simpatia immediata, che passa attraverso la luce degli occhi. Lancia davvero il pallone da football mentre viene scattato con le modelle. Mostra il suo cellulare per far vedere il profilo Instagram di Gigi Hadid, top model da milioni di followers. Trova l’immagine esatta nei suoi libri per accendere di vita un ricordo. «Nella moda ci si prende molto sul serio. Bisognerebbe divertirsi di più», afferma Tommy Hilfiger. E il primo a divertirsi sembra essere proprio lui. I suoi gesti, le parole aprono immediatamente le porte di quell’American dream che ha rappresentato, impersonato. E raccontato. Con sfilate e campagne pubblicitarie. Varsity style e rock star. Preppy mood e rampolli della musica. Un universo che adesso ha tagliato un traguardo importante, 30 anni della sua maison. Tre decenni di American love story. Raccontata con un mega-show allestito come un monumentale campo da football

#tommy30

MFF-Magazine For Fashion | 71

sopra, un ritratto di toMMy hilFiger con tre look hilFiger collection

72 | MFF-Magazine For Fashion abiti e accessori hilFiger collection

MFF-Magazine For Fashion | 73

74 | MFF-Magazine For Fashion

MFF-Magazine For Fashion | 75

americano, quello sport da sempre amato. Esce a fine sfilata con in mano un casco.

Accompagna le sue girls dal tocco universitario e un po’ bon ton. Bande colorate nei tubini e sulle cappe. Colletti di maglia sui coat geometrici. Gonne con plissè e pannelli che citano le pieghe da cheeleaders dei quartieri alti. Il numero 30 sugli abiti in pelle a ricordare il compleanno. Da festeggiare con una serie di iniziative. Una limited edition di felpe e clutch in vendita online già durante la passerella. Una capsule collection dedicata al trentennale. Un maxi-evento a Beijing in maggio, con l'opening di un grande store e la copia dello show monumentale andato in scena a New York. Poi l’apertura di un nuovo monomarca a San Paolo in ottobre. E la biografia, edita da Random house, in uscita a inizio 2016. E lo sguardo al futuro.

Come è nata la passione per la musica?

Da quando ero teenager. Mi piacevano band come i Beatles, Rolling stones, Jimi Hendrix e Led Zeppelin. Mi sarebbe piaciuto fare il musicista ma non sapevo suonare bene.

Amavamo il loro modo di vestire, volevo sembrare una rockstar. E tutti i miei amici volevano essere come me, vestirsi come me. Con i primi 150 dollari guadagnati lavorando in una gas station, ho comprato 20 paia di jeans e ho aperto il mio negozio, People’s place. Ho iniziato a disegnare abiti e un giorno ho deciso di realizzare jeans con un aspetto very old. Tagliati e lavati, mettevo le pietre nella lavatrice. Era un momento hippy, con Woodstock tutti volevano essere rockstar.

Può farci un bilancio della sua esperienza da 30 anni a questa parte?

Sembra che tutto sia andato molto velocemente. Sono successe tante cose e non sono mancati hills and valleys. Momenti belli e meno facili. Tutto bene ma non perfetto diciamo, perché nei primi cinque anni del business non c’erano molti soldi. E sono stato fortunato a trovare un partner che mi ha aiutato a rinforzare il marchio. Con la quotazione all'inizio degli anni 90, poi, sono arrivate le risorse per aprire store, per le campagne pubblicitarie.

Campagne e sfilate parlano di America, famiglia, musica…

All’inizio ho incontrato George Lois, un vero genio. E con lui ci siamo interrogati su quale potesse essere la chiave per la pubblicità. Lui fu molto chiaro. «Non usare top models, sdraiate sulla spiaggia Ci vorrebbero 25 anni per diventare famoso». E si inventò la comunicazione con il gioco dell’impiccato (in cui comparivano i nomi di altri big brand americani). Con le affissioni, tutti si domandavano, chi è questo? E subito il nome divenne popolare. Le campagne con i gruppi risalgono agli anni 90. Erano spaccati very inspirational dove comparivano anche i figli delle rock star. Aver ritratto David Bowie e Iman è stato un vero sogno. Oggi direi che sarebbe incredibile avere nella «famiglia» Brad Pitt e Angelina Jolie.

Cosa leggeremo nella sua biografia, che uscirà a inizio del prossimo anno?

Tutto quello che è accaduto e tutto quello che mi ricordo. Ma sto ancora scrivendo.

Ha un sogno nel cassetto?

Ne ho molti. Intanto siamo molti eccitati di aver un nuovo testimonial come Rafael Nadal per l’underwear e in seguito per la parte tailored (rispettivamente dalle stagioni p/e 2016 e fall 2016). E sempre con la collezione uomo stiamo preparando un evento a Londra per giugno e a New York in luglio, con la nuova fashion week dedicata all’uomo. Magari in futuro, anche in Italia, un Paese che amo e dove vado anche in vacanza. I love Capri.

Come definisce i suoi ragazzi?

Healthy. Sportivi. Clean. E fun. Molti sono seri sulla moda. Ci vuole più divertimento.

Quando ero giovane, volevo essere un football player ma non avevo il fisico. Numeri, lettere, uniformi sono diventati la mia ispirazione. Amo tutti gli sport, anche la Formula 1 o lo sci. Sento sempre la responsabilità di portare nuove idee unendo moda, arte, musica, entertainment e sport.

Ha un oggetto portafortuna?

Una cravatta che apparteneva a mio padre. Se ho un meeting speciale, non mi dimentico mai di indossarla.

Il suo ricordo più bello?

Quando ho iniziato, disegnavo tutto. Sceglievo tutto. Tessuti, colori, tutto quello che era nella mia mente. E il sogno si è avverato. Era un vero American dream all’epoca. Oggi potremmo parlare di global dream. Basta vedere il successo di nomi come Saint Laurent, Giorgio Armani o Dolce & Gabbana. O due veri geni come Steve Jobs e Bill Gates, il cui sogno ha trasformato il mondo.

Perché oggi sono importanti i social media e Instagram?

Rappresentano il futuro, sei connesso con il mondo. Pensiamo per esempio a una modella come Gigi Hadid che ha 3 milioni di followers. Appena pubblica una foto, sono centinaia di migliaia di like. Non è solo una moda, è una pop culture. Celebrities. Musicisti. Hollywood star. Una connessione immediata. Parliamo di persone, una pop culture appunto. In fondo Andy Warhol è stato il primo a unire tutti.

Full translation at page 141

nella pagina accanto, abiti e accessori hilFiger collection

76 | MFF-Magazine For Fashion

in queste pagine, look hilFiger collection autunno-inverno 2015/16 Models: anja cihoric @ supreMe, oda Marie nordengen @ one ManageMent, Zo nowak @ woMen grooMing: claudio beliZario @ jed root lights assistant: evan browning production: patricia MartineZ @ agence saint gerMain

MFF-Magazine For Fashion | 77

78 | MFF-Magazine For Fashion

portFolio

first row Istantanee dalla prima fila, per un punto di vista fuori dal comune sulle passerelle internazionali del ready to wear donna Tra ambientazioni spettacolari, volti iconici, accessori ossessione e atmosfere suggestive. Racchiuse nelle pagine di un diario-album, capace di catturare lo zeitgeist dell'autunno-inverno 2015/16 phoTo by sTefano RoncaTo

MFF-Magazine For Fashion | 79

gIambaTTIsTa vallI

80 | MFF-Magazine For Fashion

louIs vuITTon

MFF-Magazine For Fashion | 81

alexandeR mcqueen

82 | MFF-Magazine For Fashion

balmaIn

MFF-Magazine For Fashion | 83

lanvIn

84 | MFF-Magazine For Fashion

MFF-Magazine For Fashion | 85

guccI

86 | MFF-Magazine For Fashion

loewe

MFF-Magazine For Fashion | 87

valenTIno

WWW.MARYLING.COM Milano . Italy

-

Central . Hong Kong

-

Seoul . Korea

MFF-Magazine For Fashion | 89

Th s ason Stefano Roncato Francesca Manuzzi Matteo Zampollo Milena Bello Diane Pernet Angelo Ruggeri Michela Zio

Tendenze e cult pieces per disegnare il nuovo femme-style

poinT of view

The besT

Trends

OveRview BuSineSS view The ShOP Five quick chAT The inSiDeR TOP OF The TOPS viDeO AwARDS A-venue AcceSSOR-hyPe GROOM SeRvice

junyA wATAnABe PRADA vAlenTinO céline DSquAReD2 FenDi DOlce & GABBAnA DRieS vAn nOTen j.w.AnDeRSOn MichAel kORS

OP illuSiOn AT hOMe veRniS inuiT MiniMAl SPAce PATchwORk quilTeD ART-FuR PliSSé SOleil cAMelOT BABycAT

90 | MFF-Magazine For Fashion

Gucci

Dries Van Noten

ASVOF.COM OVERVIEW

DISTRACTION & DECORATION

VISIONI POTENTI ED EMBELLISHMENT: LA STAGIONE HA MESSO LE BASI PER SCRIVERE, DI NUOVO, L'ESTETICA MODERNA. SCEGLIENDO UN PERCORSO DI RAFFINATA PROVOCAZIONE TESTO DIANE PERNET. FOTO SONNY VANDEVELDE Fendi

Rick Owens

N

on c'è un mezzo migliore della moda per evidenziare quella linea sottile che esiste tra una distrazione e una decorazione. Questa stagione ha visto svariati esempi di designer camminare proprio su quel filo teso. Per Chanel, Karl Lagerfeld ha deciso che un bistrot, Brasserie Gabrielle, sarebbe stata la scenografia migliore per la sua ultima collezione. Paragonato al set a tema supermercato e alla protesta femminile delle stagioni passate, poteva sembrare, a prima vista, una scelta sottile ma ciò nonostante è stato l'ennesimo set stravagante che ha preso spunto dalla vita quotidiana per creare un pastiche di lusso. Altrove, i make-up artists hanno spesso rubato la scena ai designer. Alcuni, tuttavia, stavano lavorando con una sintonia talmente perfetta con i designer da creare visioni d'insieme decisamente straordinarie e singolari. Givenchy mostrava finti piercing facciali opulenti e stravaganti. Bambole pitturate d'acido camminavano sul catwalk di Maison Margiela. Mentre maschere sado dal sorriso trasparente raddoppiavano la chirurgia plastica di Undercover. E facce con foglie d'oro perseguitavano il pubblico di Rick Owens. Al di là del make-up straordinario, ciò che realmente ha primeggiato a Milano è stato il nuovo designer di Gucci, Alessandro Michele. Il suo mix gender-bender di poeti, artisti e tipi studiosi ha permesso di conoscere il suo mondo e allo stesso tempo ha rinfrescato la maison con la sua visione poetica. Continuando longo la linea di un mood romantico, la collezione eccessivamente femminile di Prada era una miscela di colori

MFF-Magazine For Fashion | 91

Prada

e tessuti che dava agli anni 60 una visione contemporanea soft-pop, come solo Miuccia Prada sa fare. Karl Lagerfeld e Silvia Venturini Fendi hanno mostrato una collezione forte e perfettamente eseguita, ispirata all'architettura del Palazzo della Civiltà, il capolavoro romano di architettura fascista diventato la nuova sede centrale di Fendi. Le costruzioni della maison di Lvmh erano basate su pannelli di cuoio, grembiuli astratti e proposte lineari che raccontavano lo stile ragazzina con una piacevole dose di aggressività. La collezione total black di Thom Browne sembrava ispirata alla recente exhibition «Death becomes her» del Met-Metropolitan museum of arts di New York, ed è, senza dubbio, la sua collezione femminile più forte dall'inizio della sua carriera. Capace di riprendere i temi mostrati a gennaio sul catwalk maschile, rileggendoli con un touch nuovo. La collezione di Dries Van Noten era l'incarnazione del Dries pensiero per antonomasia con un miscuglio di tessuti di lusso, grembiuli ricamati con fiori allacciati sopra pantaloni chino o semplici vestiti coperti in oro: ha fatto riferimento a icone storiche e le ha trasportate nei tempi nostri. Rick Owens ha lavorato con la makeup artist Lucia Pieroni per creare meravigliose ed evocative foglie dorate incastonate sul volto, per far risaltare i lunghissimi indumenti ispirati alla cultura Maya, convertiti in grembiuli e spesso cosparsi di lustrini e frange dal bordo dorato. Chitose Abe, la designer nascosta dietro il brand Sacai, ha mostrato una forte collezione di guerra e pace, con uniformi militari Sacai

Undercover

Thom Browne

mischiate a stampe floreali e abbigliamento con un'architettura geometrica di maschile/femminile. Jun Takahashi con le sue maschere da chirurgia plastica ha portato sulla passerella di Undercover una critica potente all'ossessione dell'oggi e della nostra cultura: la giovinezza e la bellezza. Eccolo allora immaginare donne anziane che cercano di sembrare giovanili indossando giacche da baseball di una taglia più grande, abbigliamento in plastica a stampa color tartaruga o il lungo cappotto grigio ricamato con schegge di vetro. Il tutto mentre nella grande sala affrescata rimbomba la cover di Trent Reznor della mitica Hurt di Johnny Cash.

Ma la domanda resta una sola: perché considerare di andare sotto ai ferri quando giovani donne imitano vecchie donne che cercano di sembrare giovani di nuovo? Iris Van Herpen ha portato il concetto di terraforming, che significa modificare la biosfera di un altro pianeta per assomigliare a quella della Terra, e ha presentato una collezione su come lei veda questo concetto divenire realtà. Così un materiale unito all'acciaio inossidabile nell'ordito e nella seta del tessuto ha prodotto un vestito di seta fluido. In pedana tessuti intrecciati a mano e vestiti fabbricati digitalmente insieme a un interessante cenno al film Dune di Alejandro Jodorowsky, mai realizzato, nel completo color sabbia nella griglia 3D dei vestiti diurni, intrecciati a mano.

Quella, peraltro, era la tipologia di distrazione che doveva essere celebrata.

Full translation at page 141 Iris Van Herpen

92 | MFF-Magazine For Fashion

business view

USa momeNtUm

Italia e Stati Uniti sempre più insieme nel segno della moda, complice un +10,8% dell'export. Il tutto mentre New York sta lavorando per conquistare un posto ancora più importante nello scacchiere della moda. Complice un maxi-finanziamento da 15 milioni di dollari, una nuova fashion week uomo e un restyling della kermesse dedicata alla donna. Milena Bello

B

ack in in the Usa. ancora una volta è stata la moda ad anticipare la politica. Così l'incontro tra il premier italiano, matteo Renzi, e il presidente degli Stati Uniti, Barack obama, ha sancito strategicamente un ritorno di fiamma nei confronti dello zio tom che il macrosettore del fashion ha già anticipato da trimestri. e che, soprattutto, vede un importante spiraglio di crescita sul fronte export per tutta quella schiera di piccole e medie imprese e di nuovi talenti del panorama dell'abbigliamento non ancora sufficientemente forti a livello finanziario per adottare una strategia di penetrazione capillare nei Bric. Di fronte alla situazione di stand-by del mercato russo e alle dinamiche in evoluzione del bacino cinese, alle prese con una sorta di revanscismo che si traduce in un sostegno programmato del nuovo lusso made in China, sono gli Stati Uniti a regalare i risultati migliori, frutto di due elementi concreti e tangibili. In primo luogo, gli Usa vantano valori macroeconomici tutti in positivo, con il mercato del lavoro in crescita. In secondo luogo il cambio euro-dollaro che resta sostanzialmente invariato a favore della divisa statunitense e che rappresenta un volano per le esportazioni italiane oltreoceano.

Il buon momento all'estero del made in Italy trova così una doppia conferma: da una parte gli ultimi dati a disposizione di Smi-Sistema moda Italia relativi ai dodici mesi del 2014 e dall'altra le trimestrali 2015 di due big della moda come Lvmh e Kering che, sebbene siano francesi, rappresentano grazie al loro bouquet di marchi anche uno spaccato del lusso made in Italy e della tendenza positiva delle valute. Sul fronte congiunturale, l'export del womenswear tricolore ha raggiunto un valore di 532 milioni di euro, mettendo a segno un incremento del 10,8%. Una crescita organica e bilanciata confermata anche dai volumi, aumentati del 12,7% rispetto al 2013 e che mantiene solidamente gli Usa al quarto posto nella classifica dei principali bacini esteri della moda donna con un'incidenza del 7% dietro a Francia, Germania e Russia. Guardando i bilanci di Lvmh e Kering, il cambio euro-dollaro prosegue il consolidamento del buon momento del lusso targato europa negli Stati Uniti. Il gigante guidato da Bernard arnault ha registrato un incremento delle vendite di Fashion & leather goods nel mercato a stelle strisce del 9%. Segno più anche per Kering che ha visto aumentare i ricavi a cambi costanti della sua area luxury in Nord america del 3%, in un mercato che rappresenta il 19% del totale delle vendite dei marchi di lusso del gruppo. «Gli Usa», ha commentato il presidente onorario della Cnmi-Camera nazionale della moda italiana,

la top five dell'export Made in italY

11,5% francia

10,1% gerMania 8,7%

55,7%

russia

resto del Mondo

7,3% usa

6,7%

svizzera i dati export sono del 2014 Fonte: sMi su dati istat

MFF-Magazine For Fashion | 93 nella pagina accanto, un MoMento dal backstage della sFilata di alexander wang. in questa pagina, in alto da sinistra in senso orario: il sindaco di new York, bill de blasio, con diane von Furstenberg, nuMero uno del cFda; un look coach decorato con la bandiera usa; il lancio della whitneY bag design bY renzo piano building workshop per Max Mara in occasione dell'opening del whitneY MuseuM oF aMerican art di new York; John varvatos con steven kolb, ceo del cFda; un overview dello show boss nella big apple, con vista sull'hudson river

italia e stati uniti uniti nel segno della Moda donna coMMercio estero dell'industria tessile Moda nel periodo gennaio-diceMbre 2014

prodotto

tonn.

var.%

Migl. €

var.%

Womeswear Maglieria Camiceria Intimo Maglieria intima Beachwear Calze

1.794 801 110 68 87 12 389

+8,1 +18,6 +68,0 +84,2 -7,6 -37,9 -15,1

361.244 136.043 34.819 9.344 9.992 3.120 9.986

+8,5 +8,6 +59,0 +63,8 -11,7 -5,8 -3,6

Totale Generale

3.261

+4,1

564.550

+16,5

prodotto

tonn.

var.%

Migl. €

var.%

Womeswear Maglieria Camiceria Intimo Maglieria intima Beachwear Calze

149 50 4 2 10 2 0

-9,5 -5,4 +1,0 +89,0 +4,0 -24,7 -90,3

23.869 4.480 1.366 137 614 240 14

-3,9 +17,5 +31,1 +49,2 -14,9 -19,7 -87,8

Totale Generale

217

-28,2

30.720

-17,9

iMport export

mario Boselli, «stanno vivendo da almeno tre anni un momento positivo e c'è una generale propensione per il made in Italy, termine che racchiude tutto ciò che è Italian style e non solo quindi la moda. Certo, in questo quadro il cambio favorevole euro-dollaro ha impresso una accelerata al cambiamento in atto andando a sostenere le vendite all'estero delle eccellenze italiane. C'è però un terzo fattore da valutare, oltre al forte legame con il fashion e l'iconografia italiana e gli aspetti valutari ed è la globale tendenza alla ricerca di nuove creatività che completino l'offerta. Da Pechino a Dubai e agli Stati Uniti c'è una generale voglia di nuovo». Una parola chiave di straordinaria importanza per l'Italia il cui punto di forza (ma allo stesso tempo di debolezza, a seconda del mercato e della congiuntura) è proprio quel tessuto fatto di piccole e medie imprese che con la loro creatività e offerta sono pronte a ritagliarsi una piccola fetta oltreoceano. Per valorizzare questo momento positivo sono tre le azioni messe in piedi a sostegno del made in Italy. Da una parte, a livello associativo, la Cnmi ha rafforzato l'alleanza con gli Stati Uniti siglando un protocollo d’intesa con l’american chamber of commerce in Italy con lo scopo di favorire le relazioni economiche, commerciali e politiche fra gli Stati Uniti e l’Italia, promuovendo e tutelando gli interessi dei propri associati legati al mondo del fashion. Le altre strategie vedono coinvolti due soggetti istituzionali.

Da una parte il ministero dello Sviluppo economico che dedicherà alla promozione del made in Italy negli Usa parte di quei 50 milioni di euro annunciati nel maxi piano della moda a gennaio. e poi c'è l'Ice che ha stretto un accordo con Nordstrom, colosso americano con 299 department store negli Usa per portare 140 piccole e medie aziende italiane dei settori della moda, accessori, occhiali, cosmetica, gioielleria e complementi d'arredo negli store statunitensi. In questo quadro di grandi alleanze, prosegue anche la liaison tra Italia e Stati Uniti in terra fiorentina: il progetto Born in the Usa che ha esordito all'ultima edizione di Pitti immagine uomo portando in scena 22 brand di menswear dovrebbe essere confermato anche per l’edizione di giugno. Che il bacino nordamericano sia in preda a una euforia nei confronti del fashion e dei nuovi nomi lo conferma anche l'ultima dichiarazione del sindaco di New York Bill de Blasio, che ha annunciato di voler triplicare gli investimenti destinati alla moda passando da 5 a 15 milioni di dollari. Saranno destinati a finanziare stage e borse di studio per gli studenti, oltre a una campagna marketing a sostegno dei nuovi talenti della moda della città. Il tutto mentre fervono i preparativi per la prossima fashion week di New York di settembre che cambierà pelle e location nell'ottica di un rinnovamento di immagine da parte della Img, l'agenzia statunitense a cui fa capo. Lasciato il Lincoln center, saranno infatti midtown e West Soho i nuovi quartieri che ospiteranno l'edizione della Nyfw-New York fashion week in calendario dal 10 al 17 settembre. ma l'altra grande novità sarà il debutto della prima settimana della moda newyorkese dedicata all'uomo. Si terrà dal 14 al 16 luglio negli spazi degli Skylight Clackson square, situati a west Soho. Non ci saranno solo grandi nomi, John Varvatos in primis, che ha lasciato milano per la Big apple. a riprova dell'interesse yankee per le nuove generazioni della moda, ai talenti sarà dedicata la giornata del 13 luglio nell'ambito del progetto New York mens’ day che darà visibilità a circa 14 giovani stilisti.

Full translation at page 141

Fonte: sMi su dati istat var.% su periodo corrispondente dell'anno precedente

94 | MFF-Magazine For Fashion

THE SHOP FIVE BUYER VIEW

1 2 3 4 5

The best pieces

The best accessories

CAMICIA VITTORIANA

The best mood

CUISSARD

VALENTINO

OSCAR TIYE

ALTUZARRA

SOTTOVESTE CÉLINE

GIOIELLI IPERVISIVI

CUTESTER MOSCHINO

MIU MIU

CAPPOTTO COUTURE

MARSUPIO

NORMCORE

CAROLINE DE MARCHI

PETIT BATEAU

TUNICA + ZAMPA PANTS

CALZATURE VELLUTO

NUOVO MINIMAL

ARTHUR ARBESSER

BALLIN

ONE PIECE SMOKING

MARY KATRANTZOU

AGNONA

COMPTOIR DES COTONNIERS

BAG A MANO

PORTS 1961

ULTRA GIRLY COPERNI

MFF-Magazine For Fashion | 95

Sei domande a chi può misurare il polso della stagione; il punto di vista esclusivo di chi si muove a cavallo tra business cool-hunting e marketing. Buyer nazionali e compratori worldwide raccontano le impressioni su quello che hanno visto in pedana. E svelano i pezzi più venduti. Francesca Manuzzi, Matteo Zampollo e Michela Zio Thanks to: Tonino Asselta @ Asselta (Bari), Bruna Casella @ Bernardelli (Mantova), Loris Portolan @ Birba’s (Pordenone), Susanna Avesani @ Club 21 (Singapore), Marzio Torcianti @ Coltorti (Jesi), Gino Cuccuini @ Cuccuini (Livorno), Luigi D’Aniello @ D’Aniello (Napoli), Mario Dell’Oglio @ Dell’Oglio (Palermo), Vera Werber @ Dell’Oglio (Palermo), Marianna Potalivo @ Et & Marianne (Termoli), Giuseppe Trovato @ G.Fortini Rossetti (Catania), Gianni Peroni @ G&B (Brescia), Giovanna Gaudenzi @ Gaudenzi (Riccione), Federico Giglio @ Giglio (Palermo), Massimiliano Cattaneo @ Imarika (Milano), Noriko Yokoyama @ Iseten (Tokyo), Adriana Saralvo @ Joyce Milano (Hong Kong), Cesare Tadolini @ L’incontro (Modena), Jacopo Tonelli @ L’Inde les palais (Bologna), Angela Adani @ La boutique di Adani (Modena), Alessandro Altomare @ Ma maison (Bisceglie), Jueun Lee @ May (Changwon), Justin O’Shea @ mytheresa.com (Monaco di Baviera), Giulia Nardi @ Newton (Ferrara), Federico Donin @ Nia (Roma), Tiberio Pellegrinelli, Roberta Valentini @ Penelope (Brescia), Flaminio Soncini @ Tony Magenta (Magenta), Giacomo Vannuccini @ Tricot (Chianciano Terme), Paolo Locati @ Wise (Cremona)

The best look

The best new names

GUCCI

VETEMENTS

The best sell out fall-winter 2014/15

SNEAKERS NIKE

TOM FORD

SELF PORTRAIT

CHIODO ACNE STUDIOS

DOLCE & GABBANA

JOHN GALLIANO @ MAISON MARGIELA

PRADA

VIVETTA

FAKE FUR ANGELOS FRENTZOS

PANTALONI BREVI PEDRO DEL HIERRO

SAINT LAURENT

I LOVE MR MITTENS

CAPPELLI BORSALINO

96 | MFF-Magazine For Fashion

qUiCk Chat point oF view

Un'intervista doppia ad lata velocità. Cinque battute rapide con una coppia di big player del fashion retail business. Per scoprire quali sono i punti chiave del loro lavoro. Matteo Zampollo

stephanie jones

natalie kingham

buying manager mytheresa.com

buying director matchesfashion.com

01_definisca il suo lavoro con tre numeri direi 2, perché lavoro qui da poco più di due anni. 10, perché sarà entusiasmante vedere e seguire la crescita di mytheresa.com nei prossimi dieci anni. e 160, come i brand che vendiamo

01_definisca il suo lavoro con tre numeri non 3 numeri ma 3 lettere dalla nostra collezione di alphabet bag mary katrantzou x matchesfashion.com, disponibile sul nostro sito. Quindi direi assolutamente mfc

02_come È formato il suo team?

Quando sono arrivata qui due anni fa, eravamo in tre, in un piccolo ufficio. ora siamo in otto e cresciamo di continuo. io e justin o'shea lavoriamo fianco a fianco per supervisionare tutto il lavoro. oltre a noi, ci sono due buyer, un junior buyer, un assistente e due analisti. come team passiamo tantissimo tempo insieme, anche in viaggio. per fortuna andiamo molto d'accordo!

02_come È formato il suo team? sono buying director, quindi il mio lavoro è quello di supervisionare tutto il lavoro della parte business. Quotidianamente, però, lavoro a strettissimo contatto con un team di buyer, davvero molto talentuosi

03_cosa non le piace di Quello che fa? la diva in me vorrebbe una massaggiatrice a disposizione sempre! realisticamente, vorrei essere un early bird ma non è nella mia natura. vivo tra londra e monaco, e spesso sono su un aereo e non riesco proprio ad abituarmi a iniziare la giornata alle 5 di mattina 04_come si può riconoscere un cavallo vincente? negli anni ho imparato a fidarmi del mio istinto. le analisi sono molto importanti ma non mi baso su quello quando faccio acquisti.

Quando nello showroom senti le farfalle nello stomaco, e tutti ci innamoriamo di qualcosa, probabilmente è la scelta giusta!

05_cosa non vedremo mai sul suo sito? mai dire mai!

03_cosa non le piace di Quello che fa? il mio desiderio sarebbe di riuscire ad andare a letto prima e dormire di più, questo di sicuro! soprattutto durante la stagione degli acquisti, mi capita molto spesso di lavorare fino a tardi la notte, per scrivere e definire tutti i dettagli dei vari ordini 04_come si può riconoscere un cavallo vincente? come buyer, il tuo lavoro è guardare tutte le collezioni e il trucco è capire quali sono i veri trend all'interno di ciascuna. Quindi bisogna farli propri, crederci e lavorare con il tuo negozio per promuoverli e spingerli a dovere. spesso intuiamo prima cosa potrebbe funzionare e quando vediamo che la reazione è forte come ci aspettiamo, devo dire che è una sensazione esaltante 05_cosa non vedremo mai sul suo sito? il nostro motto è Modern, luxury shopping. Quindi, semplicemente, tutto quello che non rientra in questa categoria!

Full translation at page 141

calvinklein.com shop now

98 | MFF-Magazine For Fashion

THE INSIDER INSTACOOL

Instamaniacs, follow @mffashion_com. Trend 2.0 sbarcati sulla carta. Indossati da celeb, blogger, modelli ed editor Oggetti del desiderio, personalizzati o cadeaux esclusivi. Destinati al sold-out nelle boutique. Francesca Manuzzi

@veronikaheilbrunner <3 @louisvuitton #earring

every girl need @sergiorossiofficial @eleonoracarisi <3 earrings @mytheresaprgirl @dolcegabbana @miumiu

@loewe by @gilda_grazia_it & @candelanovembre

@viavela14 #lettering slip on for @carlotta.e.taba

@manrepeller sees it mikado and fulvous #bluewhite

@lisaniven11 loves #fredericmalle #cologneindelebile

#zoolander 2 for @maisonvalentino is everywhere

#superstar #obsession @adidasoriginals

@pcademartori did it again! #shoesfiles

@anyahindmarch spreading #happiness

@patriciamanfield's #philosophy @philosophyofficial

100 | MFF-Magazine For Fashion

top of the Model chart

Best excLusIve

Most BooKABLe

1 1

2

Maartje Verhoef louis vuitton

2

alexandra elizabeth ljadoV dior

sMAshING New fAce lineisy Montero prada

lia paVloVa gucci

3

inGa dezhina proenza schouler

1

Greta Varlese Fendi

2

julia Van os isabel Marant

MFF-Magazine For Fashion | 101

tops 3

Mica arGanaraz paco rabanne

4

Grace hartzel dolce & gabbana

Le esclusive. I volti più richiesti della fall-winter 2015/16 e i più nuovi, pronti al boom, da tenere d’occhio per le stagioni che verranno. secondo il parere esperto di una selezione di casting director italiani e internazionali.

In una classifica che rivela quali sono stati i nomi più caldi visti sulle passerelle worldwide. Matteo Zampollo

5

Vanessa Moody calvin klein collection

thanks to: Maria giulia azario Maurilio carnino @ Mtc casting inc. danilo di pasquale gisella genna adaM hindle @ adaM hindle casting caterina Matteucci @ randoM production ardea pederzoli @ Marabini baiocchi décio santos

3

astrid holler sportMax

4

sophia ahrens nina ricci

5

@ santos assessoria

aMilina esteVÃo giaMba

steFanie stein @ steFanie stein casting

102 | MFF-Magazine For Fashion

VIDEO-award FASHION MOVIE

The players. I migliori cortometraggi di moda, che comunica scegliendo l'estetica dei new talents.

Da guardare online, sull'esclusiva piattaforma di Mffashion.com e Nowfashion.com. Matteo Zampollo

MIGLIOR REGIA THE POSTMAN PRADA PRESENTS A FILM BY: AUTUMN DE WILDE

MIGLIOR ATTRICE THE VIRTUOUS ELEVATOR TOD'S PRESENTS A FILM STARRING: ELISA SEDNAOUI

MIGLIORE FOTOGRAFIA MAISON MARGIELA FINE JEWELLERY SAVOIR-FAIRE MAISON MARGIELA PRESENTS A FILM BY: GILLES ESTÈVE

MIGLIOR LOCATION BEHIND THE SCENE OF BANANA REPUBLIC SPRING/SUMMER 2015 CAMPAIGN BANANA REPUBLIC PRESENTS A FILM STARRING: LILY DONALDSON AND JON KORTAJARENA

MIGLIOR MAKE-UP DIESEL LOVERDOSE REDKISS DIESEL PRESENTS A FILM BY: NATHALIE CANGUILHEM

104 | MFF-Magazine For Fashion

a-vEnuE set design

Fashion architecture. Ecco i migliori progetti d'interior realizzati per sfilate iconiche, spazi trasformati in scenografie cinematografiche da master degli allestimenti deluxe. Francesca Manuzzi

miglior scenografia chanel «BRAsseRie gABRieLLe» designed & pRoduced By chAneL

miglior architettura prada «iL pALAzzo inFinito» conceived By AMo

migliori props givenchy by riccardo tisci pRoduced By LA Mode en iMAges

miglior light design lanvin designed & pRoduced By viLLA eugénie oveRseen By ALBeR eLBAz

miglior catwalk mary katrantzou designed & pRoduced

By BuReAu BetAk

106 | MFF-Magazine For Fashion

tiMe capsule

accessor-hype anya hindmarch

stella mccartney

chanel

moncler gamme rouge

chloĂŠ

valentino

cĂŠline

dsquared2

miu miu

rochas

maison margiela

junya watanabe

prada

salvatore ferragamo

Hit list

shoes fausto puglisi

dolce & gabbana

MFF-Magazine For Fashion | 107

I pezzi cult, che restano impressi nella memoria. I migliori dettagli dalle passerelle, destinati a essere desiderati in tutto il mondo. Dieci borse, dieci scarpe, dieci tips: trenta must-have saliti in passerella tra New York, Londra, Milano e Parigi. Angelo Ruggeri

loewe

louis vuitton

altuzarra

gucci

Hit list

bags dior

iris van herpen

emilio pucci

fendi

lanvin

versace

givenchy

balenciaga

alexander wang

Hit list

tIPs

msgm

108 | MFF-Magazine For Fashion

gRooM-service Make-up

Personal beauty. Reale e virtuale. Un racconto di bellezza che si muove con una nuova velocitĂ digitale. Mixando attitudine selfie e acuti da show. Francesca Manuzzi

crystalized Rodarte

tribal plated Manish Arora

bejeweled

golden face Rick Owens

Givenchy

24kt view Temperley London

make up for ever

michael kors

guerlain

chanel

giorgio armani

cristalli midnight glow strass e crystal strass

balsamo per labbra after sun lip balm

base make up l'or con oro 24 carati

siero sublimage l'essence con golden champa

ombretto dorato eyes to kill n.18

nelle iMMagini in still liFe, cristalli swarovski

110 | MFF-Magazine For Fashion

The BesT

junya watanabe L'equazione di Junya Watanabe. L'equilibrio trovato, la soluzione a una formula complessa. L'incognita scovata per risolvere un sistema. Si passa dalle formule matematiche alla geometria. L'estro creativo del designer nipponico, satellite del gruppo Comme des garçons, scava tra frattali e sezioni auree. Intaglia una collezione a mano, grazie al suo savoir faire orientale, di poetiche raffinate e intellettualismi origami. Creando palazzi architettonici, cappelli totem, in una sequenza di uscite che partono da una camicia bianca e arrivano a cappe surreali. Che sanno quando nascondersi in dettagli dalla semplice rigorosità. E l'equazione risolta è quella della desiderabilità: spesso le trovate più bizzare sono le prime nella lista dei desideri.

MFF-Magazine For Fashion | 111

The BesT

prada Gli eserciti pastello di Julia Fullerton Batten vivono dentro la struttura rosa del Grand Budapest hotel. Un mondo candy, come l'ultima fragranza lanciata da Miuccia Prada. Robottini colorati, automi geneticamente modificati, vestono completi 60s e mini-abiti canotta, realizzati in un jersey doppiato fluffy, dall'aspetto spugnoso. Iperdecorati, con applicazioni gioiello poste in ordine sparso sul corpo, a seguire campiture di colore sulle gonne gonfie, o con coccarda sulle spalle e in vita, coordinati alla nuance dei guanti, alti a celare il braccio. Piccoli bonbon nei colori di Wes Anderson, immersi in un'atmosfera surgical, d'alluminio mandorlato. E a raddrizzare l'immersione nello zucchero filato, suit check e futuribile principe di Galles.

112 | MFF-Magazine For Fashion

The BesT

valentino

I vestiti nuovi dell'imperatore Valentino. Se la griffe ha impostato la sua rotta verso il miliardo di fatturato, Maria Grazia Chiuri e Pierpaolo Piccioli sanno come arrivarci. Fondendo le loro visioni fiabesche a una rinnovata quotidianità. «In questa sfilata c’è ancora molto romanticismo ma anche una visione più severa della donna, capace di esprimere una sorta di grazia struggente», hanno raccontato i due creativi. E la severità si vede, in un crescendo che parte dai look optical dell'inizio, passando per i pezzi da prêt-à-porter del mezzo. Fino alle uscite finali, che sfiorano la couture. In un crescendo unico di ispirazioni romantiche ed emozioni che profumano d'Oriente.

MFF-Magazine For Fashion | 113

The BesT

céline Il cool inatteso e innato. Ma anche, semplicemente, quello che le donne vogliono. Il castigo e il rigore, ma fragorosamente rotto da una sensualità lasciva, suggerita. Ammiccante dove meno te l'aspetti. Phoebe Philo da Céline disegna una donna elegante e intelligente, che sa come sedurre.

Le silhouette sono asciutte e meno complesse di sempre. Gli accessori si gonfiano a dismisura. I cappottini dalle zebrature op si scontrano con i pizzi fiorati. Poi, sottovesti fluide dai seni appuntiti. Con gli orli decorati da ruches di piume. C'è un gioco di malizie nascoste, schermate da un rigore conosciuto. Un'avventura di una notte di follia. Un brivido caliente.

114 | MFF-Magazine For Fashion

The BesT

dsquared2

Una guerra di secessione a colpi di piume, visoni e tattoo etnici. Native d'America e nobildonne vittoriane convivono nella riserva dei gemelli Dean e Dan Caten, percorsa da un pink carpet infinito, su cui è possibile camminare solo dopo aver percorso una scalinata di marmo candido da Oscar, dai gradoni ripidissimi. Navajo vs coloni per il 20° anniversario di Dsquared2, in cui le coperte Inuit diventano gown e si mescolano a uno streetwear deluxe di pantaloni cargo e scampoli di velli selvaggi. Pellicce e poncho Cherokee si stratificano sopra coat da Abramo Lincoln, gilet da caccia e giubbe con broderie, portati con pantaloni cropped XXL, anche in denim, dal fondo ricamato. Ciliegina: i sandali impellicciati, le bag a mano e i bijoux scintillanti.

MFF-Magazine For Fashion | 115

The BesT

fendi Quello che fa Fendi non lo fa nessun altro. Slegato dalle mode, dalle tendenze, dalle ispirazioni passeggere, il lavoro del marchio della doppia F non si guarda mai intorno. Piuttosto, guarda avanti. Parte da un concetto, quello delle strutture verticali e lo fa suo. Fagocitando il mondo che le sta attorno: c'è Roma, c'è Palazzo della Civiltà Italiana (il suo nuovo headquarter). Cromatismi caldi, pattern seventies, silhouette verticali che si riempiono via via con abbondanti duvet. Le quattro mani di Karl Lagerfeld e Silvia Venturini Fendi disegnano sulla stessa linea, definendo il nuovo.

Soprattutto quest'anno, quello del 50esimo anniversario del legame con Kaiser Karl. Un legame che la stessa Venturini Fendi ha definito totalizzante: «Lui è tutt’uno con Fendi ormai, e Fendi è tutt’uno con Karl».

116 | MFF-Magazine For Fashion

The BesT

dolce & gabbana Una nursery sui generis, con madri e figli nel background. Mamme digitali con cuffie furry alle orecchie. Mamme zarine, con il foulard in testa. O mamme siciliane, con il velo nero annodato sul capo.

Mamme con abiti cosparsi di disegni e dediche dei loro bambini. Madonne sulle borsine sacrali o immerse nelle rose rosse su dress very Dolce & Gabbana. Giovani madri con neonati in braccio e Bianca Balti incinta in passerella. Poco cambia, il messaggio è unico: viva la mamma. «È il boss della famiglia», hanno spiegato Domenico Dolce e Stefano Gabbana, «nella memoria di tutti noi c’è la sua immagine in sottoveste, quando mette il rossetto. Le mamme non sono mai troppo sexy, al massimo sono sensuali». Per uno show-inno, romantico tributo alla regina della famiglia.

MFF-Magazine For Fashion | 117

The BesT

dries van noten

«Donne icona, dallo stile forte, riconoscibile. Che osano». Il messaggio di Dries Van Noten è semplice. La sofisticazione dell'extralusso scandita da dettagli colti. Realizzati per un gineceo di figure femminili dall'estetica intensa. Alcune di loro cantano solitarie nella colonna sonora dello show, dove si alternano Courtney Love, Beyoncé, Nancy Sinatra, Biork o Riahnna. Altre si ritrovano sedute in prima fila, come Jane Birkin. Negli occhi i raffinati tessuti da storia del costume. Lavorazioni delicate e artistiche, degne delle teche di un museo. Per esprimere un pathos sofisticato, una sensibilità affilata. Per raccontare un matrimonio di couture e army, di Oriente e Occidente. Scandito dall'elegante matita dello stilista di Anversa.

118 | MFF-Magazine For Fashion

The BesT

j.w.anderson

Balla tra i decenni, va a pescare nel passato le sue ispirazioni e le rende personalissime e tremendamente cool. Se fino alla scorsa stagione J.W.Anderson poteva essere inquadrato all'interno dei nostalgici dei seventies, con questa collezione rimescola le carte in tavola. Anzi, fa esplodere una vague dal sapore anni 80. Evocando un decennio e tutta la sua decisa stravaganza. Nei colori fortissimi, nelle linee morbide, nel lurex. La passerella sprizza energia, come la cassa degli Human league che fa da soundtrack alla sfilata. Ci sono citazioni continue, anche alla moda made in Italy, dalla pantera di Krizia all'ironia moschiniana, alle costruzioni di FerrÊ. Ma è la visione di Jonathan William Anderson a rendere tutto contemporaneo e cool.

MFF-Magazine For Fashion | 119

The BesT

michael kors Niente scosse di follia estetica. Nessuna avventurosa sperimentazione o qualche volo concettual-provocatorio. Michael Kors dipinge le certezze quotidiane. Un «American dream» declinato al moderno, un porto sicuro dove attraccare. L'eleganza è fatta di daily lussuoso, di rivoluzioni gentili. Non ci sono esibizionismi. Le sottovesti si fanno di cashmere, da indossare con i mocassini maschili e una calda pelliccia. Le ricche maglie d'angora, i visoni, la lana ruvida fanno respirare un'eleganza newyorkese, di rango. Citando Babe Paley, Carolyn Bessette Kennedy e Wallis Simpson. Per un abbraccio raffinato, di classe. Dove la qualità principale è non apparire a tutti i costi.

120 | MFF-Magazine For Fashion

Boss women

Balenciaga

Missoni

Giambattista Valli Laura Saint Laurent Biagiotti

Saint Laurent

H by Hakaan Yildirim

Dior

TRENDS

OP ILLUSION

CĂŠline

Fausto Puglisi

Issey Miyake

Paul Smith

MFF-Magazine For Fashion | 121

Valentino

Luisa Beccaria

Manuel Facchini

Emilio Pucci

Haider Ackermann

Byblos Milano

Comme des garรงons

Aquilano Rimondi

Marco de Vincenzo

Mila Schรถn

122 | MFF-Magazine For Fashion

Erdem

Les copains Simone Rocha

Mary Katrantzou

trends

at home Uma Wang

Burberry prorsum

Givenchy

Marques' Almeida

MFF-Magazine For Fashion | 123

Marni

Stella McCartney

Lanvin

Tory Burch

Piccione.

Piccione

Dolce & Gabbana

Carven

Etro Antonio Marras

Dries Van Noten

Marc

by Marc Jacobs

124 | MFF-Magazine For Fashion

Calvin Klein collection

Guy Laroche

Philipp Plein

J.W.Anderson

Rag & Bone

Marc by Marc Jacobs

Blumarine

Cedric Charlier

trends

vernis Leitmotiv

Maison Margiela

Iceberg

“ Fai della bellezza il tuo costante ideale” (Roberto Capucci citando La Mère, 2005)

Via del Vecchio Politecnico 5, 20121 Milano, Italia • +39 02 76 39 43 99 • info@capucci.eu • www.capucci.eu

126 | MFF-Magazine For Fashion

Dsquared2

Just Cavalli

Ralph Lauren

Fendi

Sacai

trends

inuit

Isabel Marant

Lanvin

Ktz

Custo Barcelona

128 | MFF-Magazine For Fashion

Fendi

Edun

Dkny

Victoria Beckham

Gabriele Colangelo

Narciso Rodriguez

Carolina Herrera

TRENDS

MINIMAL SPACE Mila Schön

Roberto Musso

Stella McCartney

Hermès

Max Mara

MFF-Magazine For Fashion | 129

H&M studio

Marcelo Burlon county of Milan Sadie Williams

Arthur Arbesser

Francesca Liberatore

Alexander Wang

Grinko

Marques' Almeida

Rick Owens

130 | MFF-Magazine For Fashion

ChloĂŠ

Trussardi

Maiyet

Etro

trends

patchwork Acne studios

Stella McCartney

Giamba

Ter et bantine

Custo Barcelona

I'm isola Marras

MFL w w w. m f f a s h i o n . c o m

Magazine For Living n. 36. APRILE 2015. Solo in abbinamento con MF/Mercati Finanziari - IT Euro 4,50 (3,00 + 1,50) BIMESTRALE

MFL w w w. m f f a s h i o n . c o m

Magazine For Living n. 35. GENNAIO 2015. Solo in abbinamento con MF/Mercati Finanziari - IT Euro 4,50 (3,00 + 1,50) BIMESTRALE

HOUSE/A MARRAKESH, ABITARE IN UNO KSAR DI MINIMALISMO COOL FURNITURE/CULT PIECES DAL SALONE DEL MOBILE INTERIORS/IN ATELIER DA DOLCE & GABBANA, SCHIAPARELLI E CHANEL FASHION/RED LADY NEI SOBBORGHI DI LONDRA

HOUSE / ALLA SCOPERTA DEI SEGRETI ART DECO DI VILLA SERRALVES A PORTO FASHION / NELL’ATELIER D’ALTA MODA DI CHANEL ART & FURNITURE / I CULT PIECES DA DESIGN MIAMI E DA MAISON & OBJET

ECCENTRICO VITALITÀ INVENTIVA. CORAGGIO DI OSARE. IRRIVERENZA ELEGANTE. E UN LEGGERO TOCCO D’IRONIA PER IL NUOVO DEL DESIGN

MFL w w w. m f f a s h i o n . c o m

Magazine For Living n. 33. APRILE 2014. Solo in abbinamento con MF/Mercati Finanziari - IT Euro 4,50 (3,00 + 1,50) BIMESTRALE

DESIGN/OTTO TENDENZE E 61 PROGETTI CULT DAL SALONE DEL MOBILE 2014 FASHION/LE IT-GIRLS DI LOUIS VUITTON NELLA FACTORY DI CASSINA HOUSE/ABITARE HAUTE COUTURE TRA SAIGON, AMSTERDAM E LA SCOZIA

UNIQUE SPECIAL PLACES. OGGETTI IN LIMITED EDITION. E PERSONAGGI SUI GENERIS. ANCHE IL DESIGN DIVENTA COUTURE

MFL w w w. m f f a s h i o n . c o m

Magazine For Living n. 34. SETTEMBRE/OTTOBRE 2014. Solo in abbinamento con MF/Mercati Finanziari - IT Euro 4,50 (3,00 + 1,50) BIMESTRALE

HOUSE/DALLA FRANCIA ALLA SPAGNA, ABITARE IN UNA FACTORY D’ARTE MODA/OSSESSIONI MANIACALI RACCHIUSE IN UN FASHION ASYLUM DESIGN/TRA SURREALE E PROVOCAZIONE, TUTTI I NUOVI OGGETTI CULT

ÜBERLUXURY CRAZYNESS ORO OPULENTO E LUSSO KITSCH: ALLA SCOPERTA DI UNA PREZIOSA WUNDERKAMMER POPOLATA DA PEZZI IMMAGINIFICI

L’ARREDO ABBANDONA IL RAGIONEVOLE PER DEDICARSI A FOLLIE ED ECCESSI, INVITANDO A UN VIAGGIO VISIONARIO

Il Magazine dI design lifestyle e arredaMento in edicola con

è un magazine

132 | MFF-Magazine For Fashion

Moschino

Max Mara

Elisabetta Franchi

Antonio Berardi Emporio Armani

Versace

Ermanno Scervino

trends

quilted Moncler gamme rouge

Hermès

Diesel black gold

Fay

Alexander Wang

134 | MFF-Magazine For Fashion

Saint Laurent

Anna Sui

TRENDS

ART-FUR Tom Ford

Msgm

Etro

Gucci

San Andres Milano

John Richmond

Emilio Pucci

MFF-Magazine For Fashion | 135

Just Cavalli

Valentino

Emporio Armani

Jil Sander

Lanvin

Sonia Rykiel

Giamba

Tod's

Vivetta

Antonio Marras

136 | MFF-Magazine For Fashion

Kenzo

Marco de Vincenzo

Marc Jacobs

Derek Lam

Gucci

Cristiano Burani

trends

plissĂŠ soleil Emanuel Ungaro

Nina Ricci

N°21

Anthony Vaccarello

MFF-Magazine For Fashion | 137

Barbara Casasola

Lacoste

Salvatore Ferragamo

Christopher Kane

Anteprima

La petite robe di Chiara Boni

Miu Miu

Rochas

Paco Rabanne

138 | MFF-Magazine For Fashion

Salvatore Ferragamo

Gareth Pugh

Vionnet

Rodarte

Proenza Schouler

N째21

Boss women

Mugler

Roberto Cavalli

Angelo Marani

Balmain

Costume national

Balenciaga

MFF-Magazine For Fashion | 139

Alexander McQueen

Alberta Ferretti

Yohji Yamamoto

trends

Genny

camelot Blugirl

Elie Saab

Philosophy di Lorenzo Serafini

Diane von Furstenberg

140 | MFF-Magazine For Fashion

Miu Miu

Matthew Williamson

Roberto Cavalli

Massimo Rebecchi

Burberry prorsum

trends

babycat Marc Jacobs

Angelo Marani

Stella Jean

Simonetta Ravizza

Fay

Erika Cavallini

MFF-Magazine For Fashion | 141

address acne studios adidas originals agnona alberta Ferretti alexander Mcqueen alexander wang altuzarra angelo Marani angelos Frentzos anna sui antepriMa anthony Vaccarello antonio berardi antonio Marras anya hindMarch aquilano riMondi arthur arbesser balenciaga ballin balMain banana republic barbara casasola belstaFF bFc - british Fashion council blugirl bluMarine borsalino boss woMen burberry prorsuM byblos Milano calVin klein collection capucci carolina herrera caroline de Marchi carVen cedric charlier céline cFda chanel chloé christopher kane claudio cutugno coach coMMe des garçons coMptoir des cotonniers coperni cos costuMe national cristiano burani custo barcelona daks delVaux derek laM diane Von Furstenberg diesel diesel black gold dior dkny dolce & gabbana doug abrahaM dries Van noten dsquared2 edun elie saab elisabetta Franchi eManuel ungaro eMilio pucci eMporio arMani erdeM erika caVallini erManno scerVino etro Fausto puglisi Fay Fendi Francesca liberatore Francesco scognaMiglio Frederic Malle gabriele colangelo gareth pugh genny giaMba giaMbattista Valli giorgio arMani giVenchy grinko gucci guerlain guy laroche h by hakaan yildiriM h&M studio haider ackerMann hannes peer architecture herMès holly Fulton i loVe Mr Mittens iceberg i'M isola Marras iris Van herpen isabel Marant issa london issey Miyake j.w.anderson jean pierre braganza jil sander john richMond julien Macdonald junya watanabe

translation acnestudios.com adidas.com agnona.com albertaferretti.com alexandermcqueen.com alexanderwang.com altuzarra.com angelomarani.it altuzarra.com annasui.com anteprima.com anthonyvaccarello.com antonioberardi.com antoniomarras.it anyahindmarch.com aquilanorimondi.it arthurarbesser.com balenciaga.com ballin-shoes.it balmain.com bananarepublic.eu barbaracasasola.com belstaff.com britishfashioncouncil.com blugirl.it blumarine.com borsalino.com hugoboss.com burberry.com byblosmilano.com calvinklein.com capucci.eu carolinaherrera.com carolinedemarchi.com carven.com cedric-charlier.com celine.com cfda.com chanel.com chloe.com christopherkane.com nextgeneration.cameramoda.it coach.com comme-des-garcons.com comptoirdescotonniers.eu copernifemme.com cosstores.com costumenational.com cristianoburani.it custo.com daks.com delvaux.com www.dereklam.com dvf.com diesel.com dieselblackgold.com dior.com dkny.com dolcegabbana.com bess-nyc.com driesvannoten.be dsquared2.com edun.com eliesaab.com elisabettafranchi.com www.ungaro.com emiliopucci.com armani.com erdem.com semi-couture.it ermannoscervino.it etro.com faustopuglisi.com fay.com fendi.com francescaliberatore.eu francescoscognamiglio.it fredericmalle.com gabrielecolangelo.com +44 20 7827 9890 genny.com giambattistavalli.com giambattistavalli.com armani.com givenchy.com sergeigrinko.com gucci.com guerlain.com guylaroche.com hakaanyildirim.com studio.hm.com haiderackermann.be hannespeer.com hermes.com hollyfulton.com ilovemrmittens.com iceberg.com isolamarras.antoniomarras.it irisvanherpen.com isabelmarant.com issalondon.com isseymiyake.com j-w-anderson.com jeanpierrebraganza.com jilsander.com johnrichmond.com julienmacdonald.com +33 1 47 03 60 90

just caValli kenzo krizia ktz la petite robe chiara boni lacoste lanVin laura biagiotti leitMotiV les copains loewe louis Vuitton Maison Margiela Maison schiaparelli Maiyet Make up ForeVer Man repeller Manish arora Manuel Facchini Marc by Marc jacobs Marc jacobs Marcelo burlon county oF Milan Marco de Vincenzo Marco de Vincenzo Marni Marques'alMeida Mary katrantzou MassiMo rebecchi Matches Fashion Matthew williaMson Max Mara Mercedes benz Fashion days kieV Michael kors Mila schön Mira Mikati Missoni Miu Miu Moncler gaMMe rouge Moschino MsgM Mugler Mytheresa n°21 narciso rodriguez niels peeraer nike nina ricci oscar de la renta oscar tiye paco rabanne paul sMith paula cadeMartori pedro del hierro petit bateau philipp plein philosophy di lorenzo seraFini piccione.piccione pluM ports 1961 prada proenza schouler rag & bone ralph lauren rick owens roberto caValli roberto Musso rochas rodarte sacai sadie williaMs saint laurent salVatore FerragaMo san andres Milano selF portrait sergio rossi sibling siMone rocha siMonetta raVizza snarkitecture sonia rykiel sportMax stella jean stella Mccartney teMperley london ter et bantine thoM browne thoMas tait tod's toM Ford toMMy hilFiger tory burch trussardi uMa wang under our sky undercoVer Valentino Versace VeteMents Via Vela 14 Victoria beckhaM Vionnet ViVetta ViVienne westwood red label whitney MuseuM yohji yaMaMoto

justcavalli.com kenzo.com krizia.it k-t-z.co.uk chiaraboni.com www.lacoste.com lanvin.com laurabiagiotti.it leit-motiv.com lescopains.com loewe.com louisvuitton.com maisonmargiela.com schiaparelli.com maiyet.com makeupforever.com manrepeller.com manisharora.com +39 02 316659 marcjacobs.com marcjacobs.com marceloburlon.eu marcodevincenzo.com marcodevincenzo.com marni.com marquesalmeida.com marykatrantzou.com massimorebecchi.it matchesfashion.com matthewwilliamson.com maxmara.com mbkievfashiondays.com michaelkors.com milaschon.com cfaconnable.com missoni.com miumiu.com moncler.com moschino.com msgm.it mugler.com mytheresa.com numeroventuno.com narcisorodriguez.com nielspeeraer.com nike.com ninaricci.com oscardelarenta.com oscartiye.com pacorabanne.com paulsmith.co.uk paulacademartori.com pedrodelhierro.com petit-bateau.com plein.com philosophyofficial.com piccionepiccione.com plumconcept.com ports1961.com prada.com proenzaschouler.com rag-bone.com ralphlauren.com rickowens.eu robertocavalli.com robertomusso.it rochas.com rodarte.net sacai.jp sadiewilliams.co.uk ysl.com ferragamo.com sanandresmilano.com self-portrait-studio.com sergiorossi.com siblinglondon.com simonerocha.com simonettaravizza.it snarkitecture.com soniarykiel.com sportmax.com stellajean.it stellamccartney.com temperleylondon.com teretbantine.com thombrowne.com thomastait.com tods.com tomford.com tommy.com toryburch.com trussardi.com umawang.com underoursky.com undercoverism.com valentino.com versace.com vetementswebsite.com dress-on.it victoriabeckham.com vionnet.com vivetta.it viviennewestwood.com whitney.org yohjiyamamoto.co.jp

english backstage - msgm The color as a manTra. an arTsy Touch To The silhoueTTe. a funny accessories game. and an afTerTasTe of carefree sevenTies. The new brand founded in 2008 by massimo giorgeTTi Tells a differenT paTh. of «abandonmenT of prinTs, in favor of special and unique decoraTions». waiTing for The debuT aT The helm of pucci, expecTed in sepTember. chiara boTToni in the backstage of his february show was all a babbling about her next landfall at emilio pucci. a rumor that became reality, shortly after growing the popularity of massimo giorgetti in tandem with the one of his label, msgm, founded only a few years earlier in 2008. and the collection for autumn-winter 2015/16 marks already one step forward, reflecting the evolution of the label in transition from the world of immediate streetwear to a more mature and rich universe in terms of product. «This season i decided to abandon the prints, in favor of special and unique decorations», explained the designer, «i worked on large knots of the incipit, used to decorate the neck coats and sleeveless blouses worn with cropped trousers, and made the hearts of frills to be used on pull, on the sleeves of shirts and miniskirts.To these, i juxtaposed multicolored networks of micro dresses, the patchwork of mongolia and astrakhan coats and application of 70s flower». confirmed the undisputed love for color, full and decided, of mohair coat with big pockets and outerwear men's cut, narrow at the waist by geometric belts and dominated by touches of orange, electric blue and fuchsia. color that also holds accessories, increasingly crazy & funny like Texans pop. a fresh and cool mood, like the one that giorgetti has always get used to his public. and that will throw a flurry of news on the florentine brand satellite of lvmh. and ready to unveil its new face in september, during the fashion week milano moda donna. lorenzo serafini inTerview by francesca manuzzi Technical expertise, a deep iconographic culture, no attention-seeking behaviour and an healthy preservation of privacy. Translated into clothes means a new innocent wardrobe, ready to go back to 70s, with pure white robes, capes drop out from a fairytaile and lucky chemisier printed in four-leaved clover. philosophy is his philosophy. lorenzo serafini debuts at the helm of creativity of aeffe's label, which is pround of changing its skin under his new way. even in the labeling of the clothes (the new label is philosophy di lorenzo serafini). and this is just the beginning of the spring up of the new course of the young line invented by alberta ferretti in 1984, which now is, «an aesthetic ideal of femininity, romance and lightness. marked by a personal approach and with a strong desire of glamour.»

What is the balance of these first months of aeffe? starting from the end, the show had an international audience, enviable for a first time and this motivated me a lot. The past months have been hectic, as i started two months later than the industrial aeffe's routine. i concluded my years at dolce & gabbana in september last year and the day after their show i started to design philosophy's pre-collection. i'm a very emotional person and i have ever worked with pathos on all the projects, without enjoying any time because i was just in a great hardship, and now is the culmination of a dream.

What is the best memory of your years in fashion? it is the job that i have always wanted to do. as a child i felt designers as mythological figures, unreachable. looking gianni versace's works i always start thinking about: «i want to do this job», because it was really communicative fashion, it was easy to attract the sincere support of a young man. even if what i do now is totally another matter. when i finished languages high school, i left my hometown to go to milan, where i studied at the academy of fine arts in naba and worked four years at blumarine, then ten at roberto cavalli and five at dolce & gabbana. i am very loyal to companies, i have never worked in the frustration of not being able to do my stories, i always had collaborations that gave me so much and i did with great joy, meeting wonderful people, but selfishly, do not want to sound selfiesh, the comparison with the thrill of going out on the catwalk does not keep anything. i was surprised this time, because i thought it was business as usual, however, coming to the end of the show, it is then that you realize that you have your own project. and how do you work on your project? i'm not so communicative and when i start working i do not know where i'll end up. i prefer to start in solitude and then, once clarified the ideas, pass them to my design office. The amazing hand of this job is that never has a purpose, which can also become a curse because it never ends. when you live so passionate this job, the difference between working and not doesn't exist. you are hold back by a thousand ties and at least on inspiration you have the luxury of not considering them. obviously each element is then tempered by my romantic soul.

Do you have a muse?

Jane birkin represents everything i like. it is a bit as with mina's songs: every day i hear a new one and discover that i never heard it before. so even with birkin's pictures, i find one that i had not seen before and i've seen really a lot. she has an extraordinary personal attitude, the carelessness in wearing clothes and the choice she did with them was fantastic. now, if i have to mention a name, i would say alexa chung.

What is your ace in the hole? i'm the best in fabrics's choise, which is also my first step in the creative process. each fabrics requires a study and an ad hoc handling. Touching materials makes me feel powerful.

Do you have a lucky charm? i'm superstitious, i don't put the hat on the bed because i never wear it, but the bag on the ground is forbidden, some things cannot be said, the same with some names. i'm from that school and exaclty because i'm superstitious iwon't reveal too much, but i always keep close to me a thing given by a very important person, i never leave it.

Why did you decide to return in milan? from my point of view was the ideal condition. i'm italian, the brand is italian, we had to return to our roots and build an identity different from what the brand had been in the latest seasons, and the obvious step was to return to milan, in such an important moment for the city.

Would you like to change something in fashion? i do not presume to change anything, i face everything with great humility. The last greatest revolutionaries, the last powerful aesthetic point of view have been by rei Kawakubo for comme des garcons 30 years ago and shortly after martin margiela, able to scramble the rules. and in the future? i don't make plans for the future. i've never done. i want to push more and more on this project that i started, but i live the present, always. julie De libran inTerview by chiara boTToni her debut as creative director of sonia rykiel was welcomed, last september, in a warm by the press and international buyers.it was as if Julie de libran had always been part of the fashion house sonia rykiel. as if it was the designated heir to the style of madame rykiel. born in aix-en-provence, in southern france, the 43-year old designer, out of a long experience as a womenswear studio director of louis vuitton alongside marc Jacobs, has succeeded in fact, with only two collections in assets, to revive the spirit of the very french brand, irreverent glamor of the past thanks to the presence of supporters to show titled, first her friend sofia coppola. in the head, very precise idea of her woman, which should never miss the freedom of being female, first of all. but also a provocative figure and refined cultured, as evidenced by the temporary concept store designed for the boutiques in paris, london and Tokyo, waiting to reveal the architecture that will guide all outlets of the brand worldwide.staged a fascinating coffee-library created in collaboration with the artist andré saraiva and the director of the magazine paradis, Thomas lenthal. how to recreate the historic flagship boulevard saint-germain in paris, where giant red lacquer shelving, ceiling-high, have been enriched by as many as 50 thousand volumes. in which way have you worked to create the new image of the woman of sonia rykie’s fashion house? i picked up the archives of the label, i have explored the 40 years of fashion and then i put them aside, working only with my selective memory.This is to be able to draw something that was suitable to my generation of women and the type of femininity that today i want to convey

through my clothes.

What is the Dna of this woman? female but eager to borrow some clothes from the male wardrobe. a woman who can do alone his choices, passionate, creative, sensual, sexy, but always with a certain glamor.attentive to the beautiful materials, lover of an elegant silhouette, light and fluid. a woman who refuses to be forced from the clothes in his daily movements. spokesman of timeless beauty but joyful and creative. in a word, a free woman.

What are the pieces, patterns and materials musthave of this new wardrobe?

The lines, denim, pants jogging leather or a leather fringed skirt, tricot hoods, coveralls and the new domino studded bag.

What are the women that inspire more in your work? women who are close to me, which are dominated by passion, who firmly believe in what they do and who decide for themselves independently. women around the world who would like to dress with a touch of parisian style and with the allure of saint germain des prés. strong but feminine, in fact.

What kind of relationship did with madame sonia rykiel? it is an exceptional woman. it gives me incredible tips and great support. i'm very close to the rykiel family. from what has depended on the choice of parading in the intimate space of the Parisian boutique of the brand? it was important to invite our guests in our house in saint germain des prés where it all began in 1968. and that still remains the place where all the creativity of the brand takes shape. tory burch inTerview by chiara boTToni a phenomenon made in the usa and exported around the world. model for women entrepreneurs. example of a successful company. The brand Tory burch is all this. behind it, a woman able to create a small fashion empire for over a billion dollars, now consolidated in the united states, on which depends 80% of revenues. it is now ready to establish itself in the rest of the world. even in italy, where the designer flew in mid-april to participate at the international furniture fair and the inauguration of her boutique in milan, the second after the one opened in rome in 2010. and it is on this occasion that Tory burch spoke about her vision on fashion and projects related to her foundation for women in the us. revealing the intention to do something similar in europe. how would you define the style of the woman tory burch? a transgenerational style, detached from a defined target.

The Tory burch woman has no age, we have very young customers, more mature between 40 and 45 years or even more adults. my fashion interprets a femininity crossed and multi-faceted.

What do you like in the way women dress your brand? i love the way they interpret my collections, how they mix it with their individual style ... i admire their taste. i am proud to be an american brand but i think that our consumer is global, loves fashion and who is an active woman. in designing the collections, i always try to simplify things, to make life easier for all of us who have always a busy schedule to follow in our days. how do you feel when he sees on the street a woman dressed tory burch? it strikes me and embarrassed every time. i think there are so many choices on the market for dress and the fact that someone chooses me, a dress, a shoe, a bag or accessory is a source of great emotion. i think i'll never stop feeding these feelings.

Where do you get inspiration for your collections? from traves i do and from the house. but i am also a lover of art, music, literature ... i think that fashion is born from continuous dialogue between different worlds, between expressions of different cultures. inspiration can come from anywhere. The collection last summer drew on to françoise gilot, a strong and super stylish woman. The next winter was born instead from a mix between my interpretation of chelsea in london in the 70s and marrakech. there is so much of your childhood in what you say.

What weight has your family? i grew up in a farm, a wonderful place. i was a real tomboy while my parents have always been so stylish, my father could even be it on the tractor! my mother has always been beautiful and i was surrounded by beauty since childhood. it was not a question of money but of style. style is something authentic, that does not depend on the amount of wealth that you own but on taste, education, on the way you treat people. you have great respect for the people, evidently the result of this education. it follows from what you are doing with your foundation to help the economic independence of entrepreneurs women and their families in the united states ... in my business plan, since the company's inception, there was the idea of helping women. in 2009 i established the foundation, which has become an integral part of the dna of the brand, providing not only financial support but also consulting on several fronts through grants and training courses. so as have you exported your brand in the world, have you never thought to do the same with the foundation? why not. i'd like to. europe and italy could be the next step. christoPher kane inTerview by rosario morabiTo since february, mount street in the heart of london has a new address. at number 6/7 has installed the first flagship store in the world by christopher Kane. The scottish designer, for some years hot ticket of the london fashion week, crowned a dream, inaugurating an architectural extension of his aesthetic, curated by the master of minimalism brit John dawson. with the help of supporting group Kering and a growing global consensus, his brand has rapidly evolved from independent label to luxury brand. if to this is added the mentoring of françois-henri pinault, is easy to foresee an increasing development worldwide. your first store ... an important goal. What does it mean for you? i feel incredibly proud. it's all nice and surreal at the same time: i'm getting used only now seeing my name on the door. building a business from scratch has involved a long path, and the store comes at the right time. working with John? a fantastic experience: he is a gentleman. i wanted the store to be a space where each collection was at home. i was already an admirer of his style, and it was natural to combine the work of both to create a fresh and light atmosphere, unusual in today's retail landscape. for the first time, also, we will be able to interact directly with our customers, knowing and understanding them better. your last show was an ode to sensuality. What role has the sex appeal to you? get special and unique garments, or that give power to the women who wear them, it is always the ultimate goal.

The sex appeal is commonplace, no? everybody, in their own way, has an idea of the image they want to give of themselves, and what we wear helps the process. what i avoid is thinking too much: in this collection, nothing is too sexual or grotesque. i put together the designs from the reality that both i and my studio had aside, and i have them translated into clothes: everything starts from something very pure and natural. but i'm interested also in science, or biology: i always look at how to work on something ordinary to make something much more desirable.

What made you want to become a fashion designer? on the one hand the passion for drawing, the other fashion Tv: i loved to record and relate the parades. in particular versace: i was like a sponge absorbing everything. There was so much to see: gaultier, helmut lang, mugler ... i had never seen anything like it. when i was 10-11 years i decided: i would go to the central saint martins and i would become a fashion designer. your sister tammy, with which he has built your company, has become a legendary figure. is she for you what Donatella was for gianni? i could not build this company without Tammy, she shared with me every success or fail and we enjoy a lot together. as brother and sister, then, we can be brutally honest among us, which helps a lot in this business. we recently lost our mother, three days before the show... since we had each other, we were able to complete the collection in her honor. we feed each other in various ways. maintain an identity, creating a partnership with a large group: this is the right formula to evolve from an independent designer to an established one? when we examined the hypothesis of an outside investor we met several candidates, but from the beginning it was clear that Kering, for me, was the right one. it was important that any partner would understand me and the way i work, since it is the work of a lifetime. finding the right partner is fundamental to have an evolution.

What is your ambition?

There is still a lot to do, but we are working hard to achieve these goals and we are on the right track, with the right

142 | MFF-Magazine For Fashion partners. Kering gave us great support ... i'm looking forward to develop our collections and explore other product categories by next year. #atribute giorgio armani sTory giampieTro baudo and sTefano roncaTo - phoTos maTThew brooKes fidelity without transgression – the choice of these irreducible values both as the guiding light for a private life of human relations but also as the essential principles for the aesthetic and business models built up over forty years of history. There is nothing better than these two concepts to describe today’s giorgio armani. he is the symbol of made in italy throughout the world, a worldwide prophet of style and the icon of contemporary aesthetics. indeed, it could be said that men and women dress the way they do today in no small part as a result of his creative revolution and his fashion movement framed in time, season after season, by his shows and catwalks. Today, King giorgio is at the helm of a world empire with a turnover of more than two billion euros, at the heart of a universe of different labels and projects including within their scope cosmetics, food and hotels, haute couture and jeanswear. if he is asked to describe the essence of his revolution, he replies simply: “That of making a jacket as fluid as a cardigan, elegant but loose. That’s what i have kept both as the centre-piece of the male wardrobe and as the pillar of the female collections. while today’s armani style is obviously much more than a jacket, it nonetheless expresses perfectly my search for linear and unostentatious elegance.” and if you ask him to describe himself he answers simply: “The essence of my work is the meeting point between aesthetics and ethics, with the accent placed on a soft, interior elegance.

Today, my style is seen as classical but when i began it represented a break with the past. from then on i have continued to re-invent myself, time and again although always remaining faithful and true to what i really am. i don’t change my style but leave it to change on its own by using the passing of the years, the shifting of tastes, as a filter while never letting go of my own, extremely personal, way of seeing fashion. The relationship between past and future and between tradition and innovation is very subtle. i think that true innovation derives from an untrammelled and personal outlook on tradition”. et voilà! so we have come back to that fidelity and determination which have characterised forty years of style. This period was celebrated in milan, with a truly monumental event — of which mr armani was the special ambassador — for the opening of the expo 2015. first came the opening of the armani/silos museum, where all of the designer’s creative work is on display. Then there was the fashion show, which brought a wide array of stars to milan, like a night at the oscars, thanks to stars like Tom cruise, leonardo dicaprio, cate blanchett, sophia loren, Tina Turner, glenn close, pierce brosnan, lauren hutton and isabelle huppert. They came and applauded this aesthetic universe, bringing together sophisticated androgyny, powerful femininity, oriental touches and glowing yet discrete eveningwear.

That universe which enfolds you when you enter the headquarters at via borgonuovo 11 in milan. perhaps it would be closer to the truth to call them the heartquarters because it is here, only a few steps from where the designer lives now, that his story began. it’s also here, in his study facing onto the botanical gardens of the brera academy, that armani creates his clothes in a combination of rigor and discipline, leaving no room for any kind of transgression.

Mr Armani, today, on the completion of forty years’ work, can you say that you’re happy? yes, i have to say that i am … Today just as forty years ago when i began.

How is your Group structured and how do you organise your day to cope with the massive workload it demands of you? more than 9,500 people work for the group throughout the world. The management of a business so extensive and complex obviously requires complete and constant attention. my alarm-clock goes off every day at 7 a.m. and, after physical exercise and a healthy breakfast, i arrive at my office more or less at 9. my day passes at the various headquarters and the various offices, giving equal attention to the management of the business and the creative side, as a stylist-businessman. between the milan and the paris fashion shows and the other events connected with the fashion house, following this schedule the weeks go by fairly regularly . i only allow myself short holidays in august and december to recuperate.

After so many years of this work, do you still enjoy yourself even today? i’ll tell you only one thing … when i know that i have a work appointment to visit one of our workshops or ateliers i can’t sleep during the night before, i can’t get to sleep. i’m always getting up to check the alarm clock. when it rings in the morning i’m happy. i love being in contact with the people who are actually working to make the clothes. i enjoyed the manual nature of the work and being able to be in the workshop. yes, even today, after forty years, my enjoyment is like that of a child.

How did a man like you, without a typical business education, succeed in creating, supervising and managing such an enormous business? working on the job is often more effective than a traditional training. for me it was like that. i learned business day-byday, live. daily work was my training college, that was my great good luck.

If you hadn’t created Giorgio Armani what would you have like to be? Did you dream of this life as a child? absolutely not, as a child no … The idea came later. i was a timid child, not very out-going. partly i was affected by the encroaching presence of my brother, a person with great charisma and extraordinary beauty. i did feel this latent rivalry between us a bit … as i grew up i was not aware of what my career would be for years and years. above all, perhaps i was not fully aware of what was going on around me. what did i want to be as a child? becoming a designer was perhaps something i didn’t think of … above all a doctor but perhaps also a writer or traveller. i love this world and the idea that i’ve been able to explore it a bit even though it’s not been enough.

What kind of project did you have in mind at the beginning of your career? Did you have a particular business model you were thinking of? i have always had a strong, burning desire to realise my full potential. fashion only came into the picture when i had abandoned the idea of becoming a doctor. i understood immediately that this was the field where i would be able to give complete expression to my vision. everything happened naturally in a sequence of events. i have no formula to pass on to others because i didn’t follow a formula myself nor was i inspired by some other existing model. i’ve always done everything my own way and continue to do so with a stubbornness that means even now, i keep hold of my independence, the most precious thing of all. if i had to choose just a few words to describe my career they would be passion, risk, tenacity and consistency.

Consistency … that same consistency that has lead you to keep a firm hold of 100% of your Group, without giving in to the siren voices of some other great group in the luxury market …

The decision to keep complete control of my business, of my independence, for me was, and is, quite natural in addition to being necessary. i am a stylist businessman and my vision of the business is integral to my way of working in the fashion sector. i must admit that maintaining my independence is not easy today and i am courted with ever greater insistence. The effort required is enormous and i find myself having to deal with competitors which are true colossuses of the business world on a daily basis – the temptation is to give way. Then i think that i would lose control of everything, that i would no longer be able to create anything how i really want it and i resist.

But how do you, Giorgio Armani, feel today, at this point in your career? Do you still have dreams, or regrets, after forty years of fashion? i look to the future in a different way now … 40 years are a long time to be in the fashion world, a long, long time, particularly in the way i have lived them. i still always think of tomorrow, perhaps it’s a tomorrow which is going down rather than up, but that’s the way life goes. and it’s a life which has given me a great deal. i feel today as i did ten, thirty years ago, confronting the same problems in establishing my brand throughout the world in a particular way and i experience the same doubts as i always have before a fashion show. i’m still excited by the great expo2015 event in milan or by the opening of my museum. it’s just as if they were completely new challenges on my first day at the office and i’m working like a maniac to ensure their success. if i look back at my life to find a consistent thread running through, i have to say that there has only ever been one constant: never having renounced the checking of the smallest detail, never having said “who cares?” even if it was only something apparently insignificant.

What has been your secret in creating, entirely on your own, an empire of such size and extension throughout the world?

The expansion of my business, including in different areas, has been driven by my desire to produce not only fashion but an all-round armani style. i wanted my aesthetic vision to apply not only to clothing but to many other contexts. from a business point of view this made it possible to

set up many different profit flows. however, perhaps the greatest benefit for the group deriving from this strategy, was the possibility of constructing the value and identity of the armani brand in ways that would not have been possible with the production of clothing alone.

But what was the event, the moment, in which the fuse was lit leading to the worldwide explosion of your brand? i think it was the decision to contribute to the creation of the costumes for the film american gigolo. it was a natural move for me, dictated by curiosity for the world of cinema which had always been a passion of mine. it was not a decision originating from a business strategy even though it translated into an incredible success. my style had penetrated public consciousness and imagination through the immaterial world of the cinema. i would never have imagined that costumes in a film would have led to growth for my business but that’s how it worked out.

Those aesthetic codes, that world which has become your universal stylistic reference ... How have you managed to stay true to that style over all these years and not betray it, including in terms of your business? it’s been through a consistent path which has been dictated by an unremitting search for harmonic lines, innovative materials, sophistication and quality. i would say that my idea of style and my taste are the same as when i began. They express a deep appreciation for everything that is simple and linear. Times have obviously changed since 1975 however. men and women have gradually freed themselves from the imposition of protocols and rigid attitudes while finding different ways to express their own personalities. i always seek to keep up with the times but without distorting the essential characteristics of my philosophy and aesthetics.

But wouldn’t you like to write a new chapter of your aesthetics today which is completely different from that of the past? yes, i’d be really happy to … sometimes i think i’ll change, revolutionise my style. and when i do this with a collection, 10% of customers praise the change to the skies while 90% are confused. it’s that 90% that terrifies me and i feel the whole responsibility of estranging such a large number of people who are so important for the stability of my group, that part of our customers who want an armani which, from the first glance, is immediately recognisable as armani. when i travel around i look at what my colleagues are doing and i see the most beautiful things. Things that make me realise that the world has changed and is still changing. i don’t mean those designers who are simply puppets in the hands of a particular kind of trendiness but those healthy stylists accompanied by an alter-ego capable of making the sums add up, so that it’s then possible to convert a beautiful object into something successful.

On precisely that point, how have you been able to combine your creativity with the business model you have chosen, given that many brands have two protagonists working in an intense synergy of stile & business. You are in command on your own though … i don’t consider that the artistic component conflicts with the business component. i define myself as a stylistbusinessman and my vision of the business is integral to my way of working with fashion. when we started the business there was a divided model: armani on the creative side, galeotti on the business side. sergio’s early death forced me to look at everything again. i realised immediately that, to be able to grow the business as i wanted i had to maintain my independence and for that, i had to take the reins into my own hands including from an economic point of view. it was a natural development even though highly demanding.

Do you feel lonely at the top? a bit, yes. success like mine requires total commitment, so great as to take up my entire life. sometimes i surprise myself and i’m sorry that, in many cases, i’ve had to give up affection and time for work. in reality though, i have no regrets.

If you had to draw up a balance sheet, what have you missed the most over the last 40 years? giving attention to the people around me. i have always greatly loved my work and this has led to working ever harder, with the thinnest of lines between my private life and my business. once you are a businessman you never stop being one. if i’m honest i must admit that i would have liked to have had a bit more quality time with the people around me. i have enjoyed myself with those moments of healthy and simple pleasure that i like. i don’t like transgressive behaviour of any kind. in the same way i consider infidelity to be too precarious, volatile and dangerous. my work has had an important role in my life, indeed in part it has been written by it. it has not allowed me breaks but all the same, it has given me great success. at the end, when i’m brought the bill, i can see that it has been punctuated by the occasional difficult moment but it has been set off against the regularity of the wonderful ones.

How do you manage to delegate and keep control over your creative and business worlds? surrounding myself with the right kind of people in whom i can place the greatest trust. at the same time though i am still the one who makes the final decisions.

Doesn’t it become a bit of an obsession managing a business like yours? i wouldn’t call it an obsession although it is certainly a constant and total commitment. i must say though that it is very rare for me to lose sleep or to wake up in the middle of the night because of work. when it does happen it is only for the most serious of reasons.

You never wake in the middle of the night with an idea you have to write down so you don’t forget it by the morning? no. if inspiration is deep enough it is well-rooted and it’s still there even after the alarm has gone off. i sleep only as much as is indispensable but it is restorative sleep. i always get up at 7. i’ve always got up early. i used to think it was out of duty but i have discovered it is actually a great pleasure because it follows the natural rhythm of the day.

Over the 40 years of your career, have you ever had moments when you have been under great psychological pressure, the victim of extreme stress? i’m responsible for a great business and so i know very well what stress is. normally though i find it a positive experience, something stimulating. what it comes down to is that stress is a challenge. it only becomes negative when you lose control of the situation or when you have been unaware of serious problems. i do my best to avoid both these kinds of situation.

What do you know about the business which you didn’t 40 years ago? in reality i understood from the start that communication is important but the true basis for success is the authenticity of the product. by product i mean both a jacket or pair of jeans and the environment and service found in my hotels.

What is the greatest risk you have run to make your business grow? maintaining my independence is a constant risk but it’s something i’ll never give up. i’m proud to have believed in it so strongly and to have done everything to defend my uniqueness. i’m proud of the fact i have always believed in my fashion story because i believe so strongly in remaining faithful to that idea.

How important are values like consistency and fidelity to you?

They are of fundamental importance whether one is talking of love or work … The things i care for passionately are long-lasting and deep-rooted. consistency has been a constant thread throughout my life. This is true both in business because the marriages with my production partners and managers are always long-lasting. but it’s also true at the creative level. i hate the futile idea current in some areas of fashion where everything has to change every six months. i love the idea of succeeding in making my own aesthetic outlook unforgettable.

What are you most proud of in your career?

There are obviously the times where i have been given recognition, such as the cover of the Times in ’82 and, more recently, the giorgio armani day in new york in 2014. This served as confirmation that my work has gone in the right direction and that i have really touched peoples’ lives. The thing, however, that i am most proud of is the fact that, over 40 years, i have been able to create the complete armani lifestyle, which mirrors my ideas and can be applied to many sectors, beyond the fashion world, such as that of interior design and hotels. over all these years i have tried to create atmospheres, going beyond simply clothing, atmospheres to surround people, bringing them into my aesthetic universe, the universe which occupies my mind.

How do you view and what is your opinion on the current situation in the fashion industry? nowadays it is finance which dominates the fashion industry and the monopoly of large companies is a clear indication of this. many historic brands have, as we say, changed hands and the reasons are different every time. generational hand-down, contrasts between heirs, divergence of strategies, all of this has led to the absorption of significant brands, italian above all, into french luxury companies. These companies have given brands an international dimension but have impoverished

our industrial fabric. each time this happens, a piece of our country goes with it. personally, i will never betray the relationship of trust i have with my clientele, because that is my strength and the basis of my style.

How would you define the difference between fashion and luxury? luxury is an over-used term. i prefer authenticity; my creations express the true culture of italian know-how. fashion is the system which conveys these values.

What makes fashion different to other sectors, in business and strategy terms? fashion is based on frivolous yet extremely profound impulses. it is the industry of change and renewal; it promises beauty and makes it a reality, with infinite changes, different every season. it is a business made from extreme concreteness and volatility; it is so exciting, a continuous challenge, with parameters which never stay the same.

How has the fashion industry changed since your career began, through the global nature of markets and the digital universe?

The global market constitutes a continuous challenge; new areas arrive on the scene all the time, each one with its own demands. being open to these demands is essential, but i never belie the essence of my style. The e-commerce avenue has grown significantly over the years. beyond local businesses, large international e-commerce retailers have entered the market and i feel it is clear than on-line sales are influencing the buying habits and behaviour of consumers.

What do you think of the democratisation of fashion and the increasing importance of ‘fast fashion’ brands? i believe that fast fashion has effectively changed the world of clothing, bringing about a concept of speed and low cost. personally, i thought about this market — which is a very interesting one, not just because of the pricing policy — back in 1991 with the a/x armani exchange; it was not a low cost collection, but a fashion line: a very captivating total urban look for consumers between the ages of 16 and 25, based on the fast fashion formula.

In your opinion, is a successful business measured purely in terms of size and turnover? Or are there other intangible and fundamental values? no, success is not purely defined by turnover. all the young designers i have supported, allowing them to exhibit at the armani Teatro, are all clearly small by comparison to me. but i was impressed by their ability to create their own niche in the market, with great perseverance, achieving great success all the same.

Why did you decided to set up the mentoring project within the Armani Teatro? having got to this point in my career, i understood that it was vital to give young people some help, the designers of tomorrow. a designer’s job is so tough, every six months... no, every day, you have to question yourself, begin a discussion with yourself. in order to understand whether you are creating the right thing. To understand whether a particular coup de théâtre is right. The occasion is delicate and needs huge attention from every person; i believe, however, that there is one ultimate secret: truth, of thought, of creation, of product.

Are people born designers, or can these skills be acquired over time? i think you pick up skills with experience, but the initial talent is innate.

Are there other brands/designers which interest you or fascinate you particularly? i am interested in authentic businesses, which bring forward precise and enduring values which in their respective fields.

Do you believe that nowadays there is no longer a clear division between creativity and market and that designers must be more and more businessminded, just like the way people working in the world of finance must be more sensitive towards creativity?

This issue has always been important to me. our job is one which balances creativity and commerce, because each one alone is crippled. creativity alone can become an end unto itself; excessive commerce can lead to drying up. finding a link between the two needs a lot of attention, but above all the will to question yourself, creative people and businesspeople in the same way.

What piece of advice would you give to a young designer? remember that a collection is an idea which has grown over six months, which needs six months of commitment, of work... also from an economic standpoint. remember that, when creating an object, you need to think about its marketability. also, try and create for tomorrow, because these days things are so unpredictable.

In your case, how much time and energy is needed to work alongside the people that make up your team? managing staff takes a lot of my energy, but it is vital. by feeling involved by me, my staff really becomes part of the company; thus they all work together towards a goal.

Have there been times when you have thought about taking a step back? honestly not. my life and my work coincide, so taking a step back is something that i have never contemplated.

You have grown incessantly over the years. How much can your company still grow, keeping a balance between quality and your values? Do you think there is a scale which is “too big” for the Armani universe?

The constant growth has been a result of a coherent path, which has never involved me turning my back on quality. i have never looked for growth for growth’s sake. There is not a size which is too big for the armani brand. for me, everything needs to happen organically.

What idea has guided the company over the years? i can sum this up with one word: independence. it is the only value i believe in; it allows me to grow and to express myself authentically.

How do you see the future of the company? i have had many different people come to me and propose partnerships, of various types, and every time i asked myself one thing: “is it worth it?” my response has always been guided by one certainty: i don’t like being a spectator, having to accept the thoughts of others.

Do you already have an idea of how things would be after Armani, if you had to leave the company? nowadays, i am surrounded by very capable colleagues; people that i have trained and helped grow, with succession in mind. in this company there are many people who work with me and who are, paradoxically, more ‘armani’ than me. everything will depend on how they manage the absence of the, let’s say, genius — the creator of atmospheres — in keeping the business going. i can, however, assure you that everything is in place for, when the time comes, my team to operate completely independently. american Dreamer sTory sTefano roncaTo phoTos richard bernardin he takes it all in his stride, with that instant affection beaming from that glint in his eye. he actually throws a football while he is being photographed, surrounded by models. he gets out his mobile phone to show his instagram profile to gigi hadid, a top model with millions of followers. for his publications, he always picks just the right photo, one which brings a memory to life. “in fashion people take themselves very seriously. we need to have more fun”, Tommy hilfiger affirms. he really is the first person to start having fun. his movements, his words immediately open the door to this american dream that he represents and has lived himself. he has also told the story of this dream, with his shows, advertising campaigns and vast array of styles; varsity and preppy looks, rock star feel and that musical influence. This is a universe which has reached a real milestone, with his maison now operational for 30 years. Three decades of this american love story. The story has been told with a mega-show, not all that different from an american football game, the sport which is so well-loved. he gets to the end of the parade with a helmet in his hands. he is accompanied by his girls, dressed with a touch of university student style, with a hint of high society. coloured stripes on their dresses and on their cloaks. Knitted collars on coats with geometric patterns. plissé skirts with folds, like those cheerleaders from uptown neighbourhoods wear. The number 30 is seen on the leather items, reminding us of the anniversary. The anniversary is being celebrated with a series of events and new releases: a limited edition sweatshirt and clutch bag, which were available online during the show; a capsule collection to celebrate the 30 year anniversary; a huge event in beijing in may, with the opening of a large store and a recreation of the monumental event in new york; then the opening of a single-brand store in san paolo in october; then the biography, edited by random house, which will be released at the beginning of 2016; and finally a look to the future.

Where did your passion for music come from? when i was a teenager, i loved bands like the beatles, rolling stones, Jimi hendrix and led zeppelin. i’d loved to have been a musician, but i couldn’t play anything very well. i loved how they dressed; i wanted to look like a rock star. Then all my friends wanted to be like me, and dress like me. with the first 150 dollars which i earned working

at a gas station, i bought 20 pairs of jeans and i opened my own shop, people’s place. i began designing clothes and i then decided to make jeans with an extra old look. when they were cut and washed, i put stones in the washing machine. it was a time when hippy style was ‘in’, with woodstock, everyone wanted to be a rock star.

Looking back now, would you be able to sum up your 30 year experience? it feels like everything has gone so quickly. so much has happened, and there have certainly been hills and valleys; great moments and more difficult moments. everything has gone well, but let’s not say perfect. in the first five years of business, i did not make much money. i was very lucky to find a partner who could help me strengthen the brand. with the stock market listing in the 90s, i then had the resources to open shops and create advertising campaigns.

The campaigns and shows cover America, the family and music... in the beginning, i saw george lois as a true genius. with him, we asked ourselves, what is the key to advertising? he was very clear. “don’t use top models, lying on the beach. it will take you 25 years to become famous”. Then the advert with the hangman game was created (the name of other big american bands were featured too). looking at this, everyone asked themselves, who is this? Then the name became popular. The campaigns with groups go back to the 90s. They were very inspirational, sometimes involving the children of rock stars. Taking a picture of david bowie and iman, was like a dream come true. Today i would say that it would be incredible to involve brad pitt, angelina Jolie, and their family.

What will we read in your autobiography, which comes out at the beginning of next year? everything that has happened, and that which i remember; but i am still writing it.

Do you have a dream stored away? i have many. at the moment, we are very excited to have a new product endorsement from rafael nadal, for the underwear range and, after, for the tailored range (spring/ summer 2016 and autumn 2016, respectively). also, we are still preparing events — in london, in June and in new york, in July — for our male collection, with a new fashion week dedicated to men. perhaps in future, we could also have something like this in italy, a place i love and often go to on holiday. i love capri.

How would you define your people? healthy, sporty, clean and fun. many are very serious when it comes to fashion. we need to have more fun. when i was young, i wanted to be a football player, but i did not have the physique. numbers, letters and uniforms became my inspiration. i love all sports, even formula 1 and skiing. i always feel i should bring new ideas which link fashion, art, music, entertainment and sport.

Do you have a lucky charm? a tie which belonged to my father. if i have a special meeting, i never forget to wear it.

What is your most beautiful memory? when i began, i designed everything. i chose everything. fabrics, colours, everything that was in my mind. Then the dream came true. it was a true american dream at that time. now we can talk about a global dream; you just need to look at the success of big names like saint laurent, giorgio armani or dolce & gabbana. Then you have the two geniuses steve Jobs and bill gates, whose dreams have transformed our world.

Why are social media, and Instagram, so important today?

They represent the future; they connect you with the world. let’s think, for example, about a model like gigi hadid, who has 3 million followers. as soon as she posts a photo, hundreds of thousands click like. it is not just fashion, it is pop culture. celebrities, musicians, hollywood stars. you are connected immediately. we are talking about people, a pop culture indeed. in essence, it was andy warhol who first brought all this together. asvof.com overvieW - Distraction & Decoration powerful visions and embellishmenT. The season has puT The foundaTion for wriTing, again, a modern aesTheTic. choosing a paTh of refined provocaTion . TexT diane perneT. phoTos sonny vandevelde There is no better medium than fashion when you need to highlight that fine line that exists between a distraction and a decoration. This season saw more than a few examples where designers were walking that particular tight rope. at chanel, lagerfeld decided that a bistro called “brasserie gabrielle” would be the best setting for his latest collection. compared to his supermarket themed set and the feminist protest of previous seasons, it may have seemed almost subtle on first glance but it was nevertheless yet another extravagant set making a luxury pastiche out of ordinary life. elsewhere, make-up artists often stole the show away from the designers. some, however, were working so perfectly in sync that the clothes, hair and make-up all morphed into a truly singular and striking look. givenchy had fancy faux facial piercings and there were painted dolls on acid at maison margiela while transparent smile masks doubled as plastic surgery at undercover and gold leaf faces haunted the audience at rick owens. beyond the striking make-up – and the biggest distraction of the season which was undoubtedly dolce & gabbana’s ivf baby remarks from about same-sex families – what really stood out in milan was gucci’s new designer, alessandro michele. his gender bending mix of poets, artists and bookish types gave insight into his own world and at the same time refreshed the house with his poetic vision. continuing the romantic mood, prada’s excessively feminine collection was a mash-up of colors and fabrics giving a soft-pop contemporary vision to the 60’s. Karl lagerfeld and silvia venturini showed a strong and beautifully executed collection inspired by the architecture of the palazzo della civilta, the masterpiece of fascist architecture that is fendi’s new headquarters. fendi’s constructions were based on panels of leather, abstract aprons and linear proposals that moved away from girlie-ness as “pleasant aggressivity”. Thom browne’s all black collection seemed to be inspired by the recent exhibition at the metropolitan museum ‘death becomes her’, and was his strongest women’s collection to date which continued the themes he showed in January for men. dries van noten’s collection was quintessentially dries with a conglomeration of luxurious fabrics, flower-embroidered aprons tied over chinos or simple dresses gilded with gold. he referenced historical icons and translated them to our times. rick owens worked with the makeup artist lucia pieroni in creating evocative beautifully crusted gold leaf faces to enhance his mayan-influenced floor-sweeping lengths of beautifully draped garments sometimes converted into aprons and frequently scattered with sequins and trailing gold fringes. chitose abe, the designer behind the brand sacai showed a strong war and peace collection with army fatigues mixed with floral prints and geometrically cut masculine/feminine outerwear. Jun Takahashi with his plastic-surgery masks made a powerful critique of our culture’s obsession with youth and beauty today. you could imagine older women trying to look youthful in the oversized baseball jackets, tortoiseshell-print plastic outerwear trimmed with fur and the white pants suit or the long grey coat embroidered with shards of glass with the soundtrack of Johnny cash’s cover of Trent reznor’s “hurt” – like why would you consider going under the knife as young women impersonated old women trying to look young again. iris van herpen took the concept of “terraforming” which means modifying the biosphere of another planet to resemble that of earth and presented a collection of how she sees that concept becoming a reality. one material combined stainless steel in the warp and silk in the weft which produced a fluid silk dress. hand-woven textiles and digitally fabricated dresses along with an interesting nod to the never made film ‘dune’ by alejandro Jodorowsky that was picked up by david lynch – from the sand suit and the 3-d grid to handwoven daywear. That, however, was the kind of distraction that should be celebrated.

BUSINESS VIEW - Usa momentum TexT milena bello iTaly and The uniTed sTaTes more and more TogeTher in The name of fashion, ThanKs To a 10.8% of exporTs.all while new yorK is worKing To win a place even more imporTanT in The arena of fashion.ThanKs a maxi funding from $ 15 million, a new fashion weeK man and a redesign of The fesTival dedicaTed To women. back in in the us. once again it was the fashion to anticipate policy.so the meeting between prime italian, matteo renzi, and the us president, barack obama, has stated strategically flash back toward uncle Tom that the macro sector of fashion has already anticipated by quarters.and that, above all, sees an important window of opportunity in terms of growth and exports throughout the ranks of small and medium-sized enterprises and of new talents of the panorama of clothing is not yet sufficiently strong financially to adopt a strategy of widespread penetration in the bric.faced with the situation of stand by the russian market and the dynamics in the evolution of the basin of china, struggling with some sort of revanchism which re-

sults in support of the planned new luxury made in china, is the united states to give the best results, the result of two things tangible.first, the us macroeconomic values have all positive, with growth in the labor market.secondly, the euro-dollar exchange rate that remains substantially unchanged in favor of the us currency and that is a driving force for italian exports overseas.The good time abroad made in italy is thus a double confirmation: on one hand the latest data available to smi-sistema moda italy for the twelve months of 2014 and the other, the quarterly 2015 two big fashion as lvmh Kering and that, although they are french, are due to their bouquet of brands also an insight into the luxury made in italy and the positive trend of the currency. on the economic front, exports of womenswear tricolor has reached a value of 532 million euro, marking an increase of 10.8%.organic growth and balanced confirmed by volume, increased by 12.7% compared to 2013 and that the united states keeps solidly in fourth place in the ranking of the major basins foreign fashion woman with a margin of 7% behind france, germany and russia. looking at the financial statements of lvmh and Kering, the euro-dollar continues to consolidate the good time of the luxury branded europe to the united states.

The giant headed by bernard arnault saw an increase in sales of fashion & leather goods market to star strips of 9%.plus sign for Kering which saw revenues increase at constant exchange rates of its luxury area in north america by 3%, in a market that accounts for 19% of total sales of luxury brands group."The united states," said the honorary president of the cnmi-national chamber of italian fashion, mario boselli, "are living at least three years a positive moment and there is a general tendency for the made in italy, a term that encompasses everything which it is italian style and not just fashion then.of course, in this context, the favorable exchange rate euro-dollar has given a accelerated change in place going to support foreign sales of italian excellence.but there is a third factor to consider, in addition to the strong link with the italian fashion and iconography and aspects of exchange and the global trend to seek out new creativity that complement the offer.from beijing to dubai and the united states there is a general desire for something new. "a keyword of extraordinary importance for italy whose strength (but also of weakness, depending on the market and the economic situation) is that very fabric made of small and medium enterprises with their creativity and offer are ready to carve out a small slice overseas.To enhance this momentum are three actions put standing in support of made in italy. on the one hand, to the level of association, the cnmi has strengthened the alliance with the united states by signing a memorandum of understanding with the american chamber of commerce in italy with the aim of promoting the economic, commercial and political relations between the united states and italy, promoting and protecting the interests of their members related to the world of fashion.The other two strategies are involved stakeholders.on the one hand the ministry of economic development will devote to the promotion of made in italy in the us portion of those 50 million euro maxi plan announced in fashion in January.and then there's the ice that has formed an agreement with nordstrom, american giant with 299 department stores in the us to bring 140 small and medium-sized italian companies from the fields of fashion, accessories, eyewear, cosmetics, jewelry and home accessories in us store.in this context of great alliances, it is continuing the liaison between italy and the united states in the florence: the design born in the usa which premiered at the last edition of pitti immagine uomo bringing on stage 22 brand of menswear should be confirmed for the June edition.That the north american basin is in the grip of a euphoria towards the fashion and the new names is confirmed by the latest statement of the mayor of new york bill de blasio, who has announced plans to triple investment in fashion from 5 to 15 million.They will fund internships and scholarships for students, as well as a marketing campaign to support new fashion talents in the city.all while getting ready for the upcoming fashion week in new york in september that will change the skin and location view to a renewal of image by img, the us agency which heads.lincoln left the center, will in fact midtown west and soho districts that will host the new edition of the new york fashion week nyfw-scheduled sept. 10 to 17.but the other big news will be the debut of the first new york fashion week dedicated to men. it will be held July 14 to 16 in the space of skylight clackson square, located west soho.There will be only big names, in the first John varvatos, who left milan for the big apple. in an illustration of the yankee for the new generation of fashion talents it will be dedicated to the day of 13 July as part of the new york mens' day that will give visibility to about 14 young designers.

POINT Of VIEW - QUICk CHAT inTerview by maTThew zampollo reparTee, blunTly. five quicK sTroKes wiTh a couple of big players in The fashion business, puT on The same level. To find ouT whaT are The Key poinTs of Their worK. stePhanie jones - buying manager mytheresa.com Defines his work with three numbers.

2, because i work here for just over two years. 10, because it will be exciting to see and follow the growth of mytheresa.com over the next decade. and 160, as the brands we sell.

As it has formed his team? when i came here two years ago, there were three, in a small office. we are now in eight and grow continuously.

Justin o'shea and i work together to oversee all the work. besides us, there are two buyers, a junior buyer, an assistant and two analysts. as a team we spend so much time together, even when traveling. luckily we go well together!

What she does not like what he does?

The diva in me wants a masseuse available forever! realistically, i would like to be an early bird but it's not in my nature. i live in london and monaco, and are often on a plane and i just can not get used to start the day at 5 am.

How can you recognize a winning horse? over the years i learned to trust my instincts. The analyzes are very important but i rely on that when i make purchases. when the showroom feel butterflies in the stomach, and all of us fall in love with something, it's probably the right choice!

What we will never see on their site? never say never! natalie kingham - buying Director matchesfashion.com Defines his work with three numbers not three numbers but three letters from our collection of alphabet bag mary Katrantzou x matchesfashion.com, available on our website. so i would say: mfc As it has formed his team? i am buying director, so my job is to oversee all the work of the business. every day, however, work closely with a team of buyers, very talented What she does not like what he does? my wish would be to be able to go to bed earlier and get more sleep, that's for sure! especially during the holiday shopping, i happen very often i work late at night, and to write out the details of the various orders.

How can you recognize a winning horse? as a buyer, your job is to look at all the collection, and the trick is to understand what the real trends within each. so we have to make them their own, believe it and work with your store to promote them and drive them properly. often we sense first thing might work and when we see that the reaction is strong as we expect, i have to say it's a heady feeling.

What we will never see on their site? our motto is modern, luxury shopping. so, simply, everything that does not fall in this category!

Pycckий Бэкстейдж - msgm testo finto тносят к концепции непринужденной элегантности». алессия луккезе (AlessiA lucchese) даже в ошибках есть красота, в деталях, которые кажутся выбранными с небрежностью, но которые в действительсти отвечают на четкое представление реальности. этот упорядоченные беспорядок Alessandro Dell-Acqua представлен в мужской коллекции одежды di n°21, создана в союзе разных стилей и образов. «исходя из представлений мужской одежды, распространенной в северной европе, я захотел смешать спортивную одежду с тканями и формами, которые традиционно используются в концепции расслабленной элегантности. трикотаж , например, сочетается с неопреном и джерси в пальто, супер люксовые ткани такие, как, например, парча сливается с

MFF-Magazine For Fashion | 143

расцветкой паттерн, типичные ткани мужской одежды переплетаются с тканями, котор Lorenzo serafini интервью frAncescA MAnuzzi технические знания, глубокая культура иконографии, отсутсвие мании величия и здоровая неприкосновенность частной жизни. переводя на одежду означает новую невиновность наряжаться, готовая пересказать 70е, с засахаренными халатами, сказочными накидками и сорочками с отпечатком талисмана-трилистника. Philosophy – его философия. лоренцо серафини дебютировал у руля креативной части бренда Aeffe, сбросивший кожу. даже в маркировке одежды (новый лейбл будет называться Philosophy di lorenzo serafini). так начался новая курс молодежной линии, изобретенной Alberta ferretti в 1984 году и которое в настоящее время говорит о "эстетический идеал женственности, романтики и легкости. отмеченные индивидуальным подходом и с сильным желанием гламура ". как вы находите эти первые проведенные месяцы в aeffe? если начинать с конца, показ имел международный партер гостей, желанный на любой премьере, и это послужило большим стимулом для меня. несколько месяцев были напряженными, потому что я начал работать в Aeffe на два месяца позже по сравнению с промышленным ритмом. я закончил сотрудничество с Dolce & Gabbana в сентябре прошлого года и на следующий день после их показа я начал проектировать pre-коллекцию Philosophy. являясь очень чувствительным человеком, я всегда относился с патосом ко всему, что делаю, без наслаждения каждым моментом, потому что я так много трудился, сейчас пришло время реализовать мечту. какое ваше самое любимое воспоминание за столько лет в моде? это профессия, которой я всегда хотел заниматься. когда я был ребенком, я видел стилистов как мифологических персонажей, нечто недостижимое. я смотрел на джанни версаче и повторял: "я хочу делать эту работу", это была коммуникативная мода, поэтому неудивительно, что она привлекала подростка. даже если то, что я делаю сейчас - это совсем другая история. после того, как я закончил языковой лицей, я переехал в Милан, где учился в академии изящных искусств в наба и проработал четыре года в Blumarine, затем 10 в roberto cavalli и пять в Dolce & Gabbana. я был очень верен компаниям, и никогда не работал в рассеянности от невозможности сделать что-то свое, я всегда сотрудничал с теми, кто мне давал очень многое, и с которыми я всегда работал с большой радостью, встречая прекрасных людей, но эгоистично, не хочу показаться эгоцентристом, но ничто не входит в сравнении с мурашками по телу от выхода на подиум. в этот раз я совсем не ожидал, потому что думал, что будет как всегда, и был поражен тем ощущением, когда понимаешь, что реализовал свой проект. И как возник этот проект? я не очень коммуникабелен и когда начинаю работать, не знаю, где закончу. предпочитаю начинать в одиночку, и когда идеи приобретают ясность, передаю их в студию. красота этой профессии в том, что нет конца, что может стать своего рода проклятием, так как никогда не можешь остановиться. когда вкладываешь страсть в то, что делаешь, разницы между работой и отдыхом больше не существует. нам препятствуют столько трудностей, что хотя бы во время вдохновения позволим себе роскошь быть свободными. естественно в каждом элементе отражена моя сущность неисправимого романтика. У вас есть муза? джейн Биркин представляет собой все то, что мне нравится. она совсем как музыка Мины: каждый день слушаешь новую песни и понимаешь, что никогда ее раньше не слышал. так и с фотографиями Биркин, всегда нахожу новый снимок, который я прежде не видел, и поверьте мне я их видел много. ее манера поведения необыкновенна: от вещей, которые она носит, до небрежности, с которой она их носит. сегодня, к примеру, если я должен назвать какое-то имя, я бы сказал алекса Чанг. каков ваш туз в рукаве? я силен в выборе тканей, это моя первая ступень. каждая ткань требует изучения, призывает к одним линиям и от других отказывается. трогать ткани заставляет чувствовать меня сильным. А талисман у вас есть? я суеверный, не кладу шляпу на кровать просто потому, что шляп не ношу, но сумку нельзя ставить на пол, есть некоторые вещи, которые нельзя говорить, и некоторые имена, которые нельзя произносить. я вот из этой серии и поскольку я суеверный, не хочу много говорить об этом, но есть вещи, которые мне подарил очень важный человек и которые всегда со мной. Почему вы снова решили показываться в Милане? с моей точки зрения, это была идеальная ситуация. я итальянец,бренд итальянский, мы должны были восстановить и выстроить идентичность, отличную от последних сезонов, и для меня очевидным шагом должно было быть возвращение в Милан, в такой важный момент для города. Вы бы хотели бы что-нибудь изменить в моде? у меня нет ожиданий что-нибудь изменить, я ко всему отношусь с большой человечностью, и мне никогда не приходила в голову эта мысль. и до сих пор, самыми главными революционерами считаются, с эстетической точки зрения рей кавакубо с comme des garçons более 30 лет назад, а затем Martin Margiela, умеющий развенчивать каноны. А в будущем? Мне не свойственно строить планы на будущее. никогда этого не делал. Хочу раскрутить еще больше проект, который я начал, но живу я всегда настоящим, всегда. juLie de Libran интервью chiArA Bottoni ее дебют в качестве креативного директора sonia rykiel был воспринят, в прошлом сентябре, очень тепло всеми сМи и западными байерами. как будто бы Julie de libran всегда была частью Модного дома sonia rykiel. как будто бы является предрешенной наследницей стиля мадам rykiel. рожденная на юге Франции, 43летняя дизайнер приобрела большой опыт в качестве директора студии женской одежды louis Vuitton рядом с Marc Jacobs, где ей кстати удалось, всего после двух коллекций, еще раз заставить почувствовать дух французского бренда, соединив гламур со временем, благодаря также участию в качестве гостей на показах таких мастодонтов как софия коппола. головой женщина очень педантичная, но которой не должно не хватать свободы быть женщиной, прежде всего. в то же время личность провокационная и интеллектуально образованная, что подтверждает временный concept store, оформленный специально для бутиков парижа, лондона и токио, в ожидании показать архитектуру, которая поведет все мировые магазины бренда. во центре внимания обворожительное книжное кафе, созданы при поддержке художника André saraiva и директора журнала Paradis, thomas lenthal. как то, воссозданное в историческом бутика га бульваре сен-жермен, где гигантские полочные структуры красного лака, высокие до потолка, которые были обогащены 50 объемами. В каком направлении вы работали, когда создавали новый образ женщины Модного дома sonia rykiel? я взяла в руки архивы известных брендов, я исследовала 40 дет. моды, и затем отложила их в сторону, полагаясь только на мою выборочную память. для того, чтобы нарисовать что-то подходящее моему поколению женщин и тому типу женственности, к которому хочу привязать через мои вещи. какой дНк у этой женщины? женственная, но желающая позаимствовать некоторые вещи из мужского гардероба. женщина, которая сама может принимать решения, страстная, креативная, чувственная, сексуальная, но при этом всегда немножко гламурная. внимательная к качественным материалам, элегантному силуэту, легкая и воздушная. женщина, которая отказывается быть принужденной одеваться повседневно. представительница вневременной красоты, но при этом радостная и креативная. одним словом, свободная женщина. каковы must-have этого нового гардероба: вещи, фасоны, материалы?

полосы, деним, кожаные спортивные штаны или кожаная плиссированная юбка, трикотажные изделия, спортивные костюмы, и снова отделанная сумочка домино. какие женщины наиболее вдохновляют вас в работе? женщины, которые меня окружают, которые подвластны страсти, которые всем сердцем верят в то, что делают, и которые принимают решения самостоятельно. женщины всего мира, которых мне бы хотелось одевать с парижским оттенком и веянием квартала сен-жермена. сильные, но женственные, в общем. какие у вас отношения с мадам sonia rykiel? она особенная женщина. она дает невероятные советы, и является большой поддержкой. я очень близка с семьей rykiel. Что послужило решению провести показ в интимной атмосфере парижского бутика марки? это было основополагающим пригласить гостей в наш дом в сен-жермен, где все началось в 1968 году. и которое до сих пор остается местом, где вся креативность бренда воплощается в жизнь. tory burch интервью chiArA Bottoni Феномен made in usa экспортированный во всем мире. Модель предпринимательства по-женски. пример успешной компании. все это – бренд tory Burch. все на плечах женщины, которая смогла создать маленькую модную империею в миллиард долларов, обьединенная в сШа, где находятся 80% доходов. и в италии тоже, куда дизайнер прилетела в середине, чтобы поучаствовать в мебельной выставке и провести открытие своего миланского бутика, второго в италии после в риме, открытого в 2010. по этому случаю tory Burch рассказала о своем взгляде на моду и о проектах, связанных с ее фондом для женщин в сШа. выявив намерение сделать что-то подобное в европе. как бы вы определили женский стиль tory burch? стиль вне поколений, без привязи к определенной возрастной группе. женщина tory Burch не имеет возраста, у нас есть очень молодые клиентки, и более зрелые между 40 и 45, и еще более взрослые. Моя мода интерпретирует женственность многогранную и вне временную. Что вы больше оцениваете в том, как женщины носят ваши вещи? люблю, как они интерпретируют мои коллекции, как смешивают с их личным стилем... восхищаюсь их вкусом. я горжусь тем, что мы американский бренд, но думаю, что наш покупатель глобален, который любит моду. когда я рисую коллекции, стараюсь всегда упростить вещи, облегчить всем жизнь, так как у нас всегда миллион дел в течение дня. Что вы чувствуете, когда видете женщину, одетую в tory burch? я каждый раз смущаюсь. думаю, что в мире сецчас так много выбора одежды, и тот факт, что кто-то выбирает меня, платье, туфли, сумку или аксессур – для меня сильные эмоции. думаю, что я никогда не прекращу испытвать эти чувства. Откуда вы черпаете вдохновение для своих коллекций? из путешествий и из дома. но я также люблю искусство, музыку, литературу... думаю, что мода рождается из постоянного диалога с разными мирам, от выражений разных культур. вдохновение может быть повсюду. коллекция прошлого лета была обращена к Франсуазе жило, сильной женщине и очень стильной. коллекция будущей зимы, наоборот, появилась благодаря миксу моей интерпретации квартала Челси в лондоне 70х годов и Маракеш. В том, что вы рассказываете очень много вашего детства. какое значение для вас имеет семья? я выросла на ферме, волшебное место. я была настоящем сорванцом, в то время как мои родители были всегда такими стильными, моему отцу удавалось это даже сидя на тракторе! Моя мама всегда была очень красивая, я была окружена красотой с самого детства. вопрос был не в деньгах, а в стиле. стиль – это что-то аутентичное, независищее от количества богатства, которым вы владеете, но от вкуса, от воспитания, от манеры, с которой вы обращаетесь к людям. Вы с большим уважением относитесь к людям, что без сомнения является плодом воспитания. это следует еще и из того, что вы делаете вместе с вашей ассоциацией, которая помогает женщинам-предпринимателям и их семьям в сША... в моем бизнес-плане, с момента рождения фирмы, всегда была идея помогать женщинам. в 2009 я основала ассоциацию, которая стала частью днк бренда, обеспечивая не только финансовую поддержку, но и консультирование по нескольким направлениям за счет грантов и учебных курсов. также, как вы экспортировали свой бренд по миру, вы никогда не думали сделать то же самое с ассоциацией? почему бы нет? Мне бы хотелось. европа и италия могли бы стать следующей ступенью. крИстОфер кейН (christopher Kane) интервью розарио МораБито (rosArio MorABito) с февраля у Mount street в центре лондона появился новый адрес. под номером дома 6/7 установил свой первый флагманский магазин в мире christopher kane. Шотландский дизайнер, уже в течение нескольких лет горячий билет на лондонской неделе моды, короновал свою мечту, открыв расширенную архитектурную эстетику, подготовленную мастером минимализма британец джон доусон (John Dawson). сообщники группы поддержки kering и рост глобального консенсуса, его бренд быстро превратилась из независимого лейбла в люксовый бренд. если к этому прибавить наставничество Франсуа -анри пино (françois-henri Pinault), легко предугадать все большее развитие во всем мире. Ваш первый магазин... Важная задача. Что это значит для вас? я невероятно горд. это прекрасно и сюрреалистично в одно и то же время: я только сейчас привыкаю видеть мое имя на двери. строить бизнес с нуля привел к длинному пути, и магазин появился в новый момент. работа с джоном? Фантастический опыт: он настоящий джентльмен. я хотел, чтобы в магазине, было место, где бы каждая коллекция была как дома. я уже был его поклонником, и получилось естественно совмещать работу обоих и создавать свежую и легкую атмосферу, необычную в современном розничном ландшафте. впервые, кстати, мы сможем взаимодействовать непосредственно с нашими клиентами , зная и понимая их лучше. Ваш последний показ был одой чувственности. какую роль имеет сексуальную привлекательность для вас? приобретать специальные и уникальные одежды, или которую дают особую власть женщинам, это всегда конечная цель. сексапильность является обычным делом, не так ли? каждый, по-своему, имеет представление, которое хотел бы дать о себе, и то, что мы носим помогает процессу. Что я стараюсь избегать – это думать слишком много: в этой коллекции, ничто нет чересчур сексуального или гротескного. я собрал все рисунки, которые или я сам или моя студия отложила в сторону, и перевел их в одежду: все начинается с чего-то очень чистого и натурального. но мне интересна и наука тоже, или биология: я всегда смотрю, как можно поработать над чем-то обычным, чтобы сделать это гораздо более желанным. Что заставило вас стать модельером ? с одной стороны, страсть к рисованию, с другой, fashion tV: я любил записывать и пересматривать модные показы. в особенности Versace: я был словно губка, впитывающая все. Было так много на что посмотреть: Gaultier, helmut lang, Mugler... я никогда ничего подобного не видел. в 10-11 лет я решил: я поступлю в central saint Martins и стану дизайнером одежды. Ваша сестра тэмми, с которой вы основали компанию, стала легендарной фигурой. Она для вас что-то в своем роде, как была донателла для джанни ? я не мог бы построить эту компанию без тэмми, она разделила со мной каждый успех или фиаско, и нам очень весело вместе. поскольку мы брат и сестра, то мы можем быть очень честными друг с другом, что очень помогает нам в этом бизнесе. Мы недавно потеряли маму, за три дня до показа... так как мы были друг у друга, мы смогли завершить работу в ее честь. Мы питаем друг друга разными способами. Поддержание идентичности, создавая

партнерство с большой группой: это правильная формула развиваться в качестве внештатного дизайнера в установленном ? когда мы исследовали гипотезу о стороннему инвестору мы встретились несколько кандидатов, но с самого начала было ясно, что kering, для меня, был правильным. это было важно, чтобы любой партнер поймет меня и ,как я работаю, так как это работа на всю жизнь. поиск подходящего партнера имеет решающее значение, потому что это то, что эволюция. каковы ваши амбиции? нужно еще очень много сделать, но мы прилагаем все усилия для достижения этих целей, и мы на правильном пути, с правильными партнерами. kering дал нам большую поддержку ... я с нетерпением жду развития наших коллекций и исследования другие товарных категорий в следующем году. # дАНЬ джОрджИО АрМАНИ (giorgio armani) репортаж — джампьетро Баудо и стефано ронкато, фотографии — Мэттью Брукс верность и отсутствие компромиссов выбраны в качестве абсолютной ценности не только для личной жизни, человеческих отношений, но и в качестве направления эстетической модели и бизнеса с 40-летней историей. ничто не может так охарактеризовать сегодняшнего джорджио армани, как эти два слова. символ “Made in italy” в мире. предсказатель стиля мирового масштаба. икона современной эстетики. тем, что сегодня мужчины и женщины так одеваются, он частично обязан собственным творческим переворотам и своим модным показам, выделяющимся сезон за сезоном. сейчас король джорджио управляет мировой империей с оборотом, превышающим 2 миллиарда евро, центром вселенной с различными марками и проектами, которые охватывают косметику, продукты питания и гостиничный сектор, высокую моду и джинсовую одежду. на вопрос «в чем заключается его революция?» он с легкостью отвечает: «в создании пиджака, свободного как кардиган, элегантного, но непринужденного. я сделал его центром мужского гардероба и основой женского. и если сегодня стиль армани гораздо больше, чем один пиджак, этот предмет одежды идеально выражает мой поиск изысканности линий, а не роскоши». и если попросить его дать себе характеристику, он использует простые слова: «суть моей работы заключается в согласовании этики и эстетики и в проставлении акцентов на мягкую, внутреннюю изысканность. сегодня мой стиль считается классическим, но в начале моей деятельности он представлял собой прорыв. с тех пор я непрерывно изобретал и изобретал себя вновь, всегда оставаясь верным и приверженным самому себе. я не меняю свой стиль, но, пропуская через фильтр прошедших лет, позволяю измениться вкусам, которые трансформируются, сохраняя мой очень личный взгляд на моду. отношения между прошлым и будущим, традицией и инновацией очень тонкие. я думаю, что настоящая инновация зарождается от собственного и свободного взгляда на традицию». вот и вернулись та самая верность и та самая решимость, которые укрепили 40 лет в сфере стиля и которые были отпразднованы в Милане памятным мероприятием, в преддверие открытия выставки expo2015, особым послом которой является господин армани. сначала состоялось открытие музея Armani silos, в котором представлена вся творческая деятельность стилиста. затем состоялся незабываемый показ мод, который привлек в Милан толпу звезд, достойную церемонии оскар: том круз, леонардо ди каприо, кейт Бланшет, софи лорен, тина тернер, глен клоуз, пирс Броснан, лорен Хаттон или изабель юппер. они прибыли, чтобы рукоплескать миру эстетики, отличающемуся изысканной андрогинностью, ярко выраженной женственностью, восточным налетом и вечерним туалетам, блистательным при всей своей скромности. в этот мир оказываешься вовлечен уже при входе в головной офис на вия Боргонуово, 11, в Милане. но было бы правильней назвать его сердечным офисом, потому что здесь, в нескольких шагах от места, где в настоящее время проживает дизайнер, началась его история. и здесь, в своей студии, выходящей на ботанические сады академии Брера, армани создает свою одежду, в обстановке строгости и дисциплины, в которой нет места какому-либо компромиссу. Господин Армани, сегодня, по истечении 40 лет, Вы счастливы? да, должен сказать, что да… сегодня, как и 40 лет назад, когда я только начинал. как устроена Ваша группа, и как Вы организуете свой день, чтобы соответствовать громадному объему работы, которую она требует? на компанию работает более 9 500 человек по всему миру. естественно, управление такой большой и сложной компанией требует полного и постоянного внимания. Мой будильник звонит ежедневно в 7:00 утра и после небольших физических упражнений и здорового завтрака я вхожу в свой офис около 9:00 утра. день проходит между различными учреждениями и офисами, я всегда в равной степени руковожу творческой и административной сторонами как стилист-предприниматель. Между показами мод в Милане и в париже, различными мероприятиями, связанными с компанией, недели следуют друг за другом довольно точно по этому расписанию. только в августе и в декабре я позволяю себе взять небольшой отпуск, чтобы восстановиться. Но сейчас, после стольких лет работы, Вам все еще интересно? скажу вам только одно… когда я знаю, что мне предстоит рабочая встреча на фабрике или в ателье, я не могу спать ночью. я постоянно просыпаюсь и проверяю будильник. и я счастлив утром, когда он звенит. я люблю общаться с теми, кто работает непосредственно с одеждой. Мне нравится искусная работа и возможность пребывания на фабрике. да, даже сейчас, спустя 40 лет, я развлекаюсь как ребенок. как сумел человек без обычной предпринимательской подготовки создать подобный бизнес и управлять им таким впечатляющим образом? обучение на месте часто эффективнее традиционного. для меня стало так — я учился предпринимательству день за днем, в режиме реального времени. ежедневный труд стал моей школой. в этом моя большая удача. А если бы Армани не создал джорджио Армани, кем бы он хотел быть? ребенком Вы мечтали о такой жизни для себя? Безусловно, нет, с детства я об этом не мечтал… идея родилась позже. с раннего возраста я был тихим ребенком, не очень веселым. в частности, я чувствовал гнетущее присутствие своего брата, обладавшего большим обаянием и невероятной красотой. я немного осознавал то скрытое соперничество, которое было между нами… пока я рос, я на протяжении многих лет не задумывался о своей будущей карьере и, более того, возможно я не отдавал себе отчет в том, что происходит вокруг меня. кем я хотел стать в детстве? о том, чтобы стать дизайнером, я, возможно, и не думал... прежде всего, я хотел стать врачом, а также, возможно, писателем или путешественником. я люблю этот мир и радуюсь мысли о том, что сумел его открыть для себя, даже если совсем немного. какой план был у Вас в самом начале своей карьеры? Имелась ли какая-то концепция бизнес-модели? у меня всегда были сильные и острые стремления к самореализации. Мода появилась в тот момент, когда я оставил мысль стать врачом. я сразу же понял, что в этой области у меня будет возможность выразить свое видение в наиболее полной форме. все произошло естественным образом в ходе ряда событий. у меня нет формулы, которую можно передать другим, потому что я сам никогда не следовал какой-либо формуле, я черпал вдохновение из существующей реальности. я всегда делал и настойчиво продолжаю делать все по-своему, даже сейчас я держусь за свою независимость, которую ценю превыше всего. если бы мне пришлось рассказать свою историю в нескольких словах, я бы выбрал увлеченность, риск, упорство и приверженность. Приверженность... та самая приверженность, которая побудила сохранить в своих руках 100% своей группы и не поддаваться на обольстительные предложения крупных групп производителей предметов роскоши... выбор сохранения полного контроля над своей компанией, над своей независимостью стал для меня естественным, а не только необходимым. я

стилист-предприниматель, и мое видение бизнеса является неотъемлемой частью моего способа заниматься модой. должен заметить, что сохранять независимость в настоящее время нелегко, и меня «обхаживают» с нарастающей настойчивостью. необходимо прилагать огромные усилия и ежедневно противостоять конкуренции со стороны настоящих титанов. это могло бы побудить меня к уступке. но стоит мне только подумать, что я потеряю контроль и не смогу реализовать все так, как хочу, я продолжаю свою борьбу. Но как сейчас себя чувствует Армани, в нынешней точке своей карьеры? есть ли у Вас какая-нибудь мечта, о которой Вы вспоминаете с сожалением после 40 лет в модном бизнесе? я думаю о будущем с другой точки зрения… 40 лет в мире моды — это много, действительно много. особенно, с учетом того, как я их прожил. о завтрашнем дне я думаю всегда, и, возможно, завтрашний день приведет к спаду, а не к подъему. но это жизнь. жизнь, которая мне дала очень много. сейчас я чувствую себя так же как десять лет назад, как 30 лет назад... у меня те же проблемы с тем, чтобы оставить свой след в мире определенным образом, те же сомнения перед показом. даже большое событие в Милане, связанное с expo2015, или открытие моего музея возбуждают меня как абсолютно новая задача в мой первый рабочий день. и я посвящаю себя ему с маниакальной страстью. потому что, если я оглянусь назад в поисках красной нити своей жизни, то должен сказать, что неизменным было только одно: я никогда не отказывался от проверки самых мелких деталей, никогда не говорил: «да кого это волнует», даже если речь шла о чем-то незначительном. каков Ваш секрет создания, в одиночку, такой огромной империи с филиалами по всему миру? развитие моей компании в различных областях было обусловлено моим желанием производить не просто моду, а стиль от армани в целом. я хотел, чтобы мое эстетическое видение нашло применение не только в области одежды, но и во многих других сферах. с предпринимательской точки зрения это позволило создать множество различных путей получения прибыли. но, вероятно, самой большой выгодой, полученной группой от данной стратегии, стала возможность создания ценности и идентификации марки армани способом, который был бы невозможен путем производства одной только одежды. Что послужило тем событием, тем моментом, когда произошел международный прорыв Вашей марки? думаю, что это было решение принять участие в создании костюмов для фильма «американский жиголо». естественное побуждение, продиктованное любопытством к миру кино, которое всегда было моей страстью. это не было решением, появившимся в результате бизнес стратегии, но, тем не менее, оно привело к невероятному успеху: через нематериальный мир кино мой стиль пробил брешь в воображении публики. никогда не представлял, что костюмы для фильма могут привести к росту моей компании, но так случилось. какие эстетические коды, какой мир стиля стал Вашей отправной точкой? как Вы сумели все эти годы оставаться верным этому стилю и не предавать его, даже в условиях ведения бизнеса? Благодаря последовательному движению, продиктованному постоянным поиском гармонии в линиях и инновационных материалах, а также благодаря изысканности и качеству. я бы сказал, что моя идея стиля, мой вкус оставались неизменными с самого начала моей деятельности. они заключаются в признании простых и линейных форм. однако, с 1975 года время, естественно, изменилось. Мужчины и женщины постепенно освободились от протоколов и строгости в процессе поиска различных способов выражения своей индивидуальности. я желаю идти в ногу со временем, но при этом не изменять существенные характеристики моей философии и эстетики. Но Вам не хотелось бы сейчас написать новую главу своей эстетики, полностью отличающуюся от прошлой? да, я был бы очень рад… иногда я думаю изменить, перевернуть мой мир стиля. и когда я это делаю путем создания какой-нибудь коллекции, 10% заказчиков приветствуют изменения, но в то же время 90% недоумевают. так вот, я пребываю в ужасе от этих 90% и чувствую всю тяжесть недовольства этого среза людей, которые важны для основы моей группы, для той части заказчиков, которая желает армани, узнаваемого незамедлительно, с первого взгляда. когда смотрю на работы своих коллег, я вижу прекрасные вещи, дающие мне понять, что мир изменился и продолжает меняться. и я отношу себя к дизайнерам, которые являются не марионетками в руках определенного трендового штампа, а теми здоровыми стилистами, у которых присутствует альтер-эго, заставляющее сводить концы с концами и подводить итоги, превращая хорошее изделие в успех. Именно с этой стороны, как Вам удается успешно сочетать свое творчество и выбранную модель ведения бизнеса? Во многих успешных марках имеется два лица, которые работают в тесном сотрудничестве стиля и бизнеса. А Вы руководите в одиночку... я не думаю, что художественный компонент противостоит предпринимательскому. я определяю себя в качестве стилиста-предпринимателя, и мое видение бизнеса является неотъемлемой частью моего способа заниматься модой. сначала и в моей компании существовала двусторонняя схема: армани занимался творчеством, а галеотти был предпринимателем. но преждевременная смерть серджио заставила меня все пересмотреть. я быстро понял, что для желаемого роста я должен сохранить свою независимость, а чтобы сделать это, я должен взять бразды правления, в том числе и экономическую сторону, в свои руки. это было достаточно тяжело, но вполне естественно. Не чувствуете ли Вы себя одиноким в зените славы? немного да. подобный успех требует полной занятости, такой огромной, что можно забыть и о жизни. иногда я сам удивляюсь и сожалею, что во многих случаях отказывался от привязанностей, чтобы оставить время для работы. в действительности, я не жалуюсь. если бы Вам пришлось подводить итог, чего бы Вам не хватало больше всего на протяжении этих 40 лет? заботы о тех, кто рядом. я всегда очень любил свою работу, и это заставляло меня много работать, проводить очень тонкую грань между личной жизнью и компанией. Быть предпринимателем означает быть им всегда и, честно говоря, мне бы хотелось уделять больше времени своим близким. я хорошо провел время благодаря моментам простых и здоровых развлечений, которые мне нравятся... я не люблю компромиссы, не люблю отходить от правил со всех точек зрения. я нахожу неверность слишком нестабильной, эфемерной и опасной. Моя работа заняла важное место в моей жизни и подарила большой успех. я не могу позволить себе перерывы. но, в конце концов, на фоне всех восхитительных моментов она предъявила мне счет со списком определенных событий, которые сложно преодолеть. как Вам удается сохранять доверие и контроль в мире своего творчества и бизнеса? я окружаю себя надежными людьми, которым я могу довериться по максимуму. но, в то же время, окончательные решения принимаю я сам. становится ли в некоторой степени одержимостью управление такой компанией как Ваша? я бы не назвал это одержимостью, но, несомненно, это подразумевает постоянную и полную занятость. однако, должен отметить, что мне очень редко доводится проводить ночи без сна или просыпаться посреди ночи из-за рабочих проблем. такое может произойти только по очень серьезным причинам. Просыпаетесь ли Вы посреди ночи с какой-то идеей, которую должны записать из опасения, что забудете о ней следующим утром? нет. вдохновение, если оно сильное и устойчивое, может прийти и утром, после звонка будильника. я сплю необходимый минимум, но, тем не менее, это восстанавливающий сон. я просыпаюсь в 7:00 утра. я всегда просыпался рано. я считал, что делаю это из необходимости, но потом я понял, что это большое удовольствие, так как соответствует естественному ритму дня. За 40 лет карьеры были ли у Вас моменты, когда

Вы находились под большим психологическим давлением, были жертвой сильного стресса? я руковожу крупной компанией, следовательно, хорошо знаком со стрессом. но обычно я переживаю его в позитивном ключе, как чтото стимулирующее. стресс — это борьба. он становится негативным, когда теряется контроль над ситуацией или игнорируется наличие серьезных проблем. я делаю все от меня зависящее для того, чтобы избежать подобных случаев. Что Вы сегодня знаете о бизнесе, о чем не подозревали 40 лет назад? в действительности я сразу догадался, что маркетинг имеет важное значение, но настоящей причиной успеха является аутентичность продукта. под продуктом я имею в виду пиджак, пару джинсов, а также обстановку и обслуживание в моих гостиницах. На какой самый большой риск Вы пошли с целью развития компании? сохранение своей независимости — это постоянный риск, но я никогда от него не откажусь. я горжусь тем, что упорно верил в свою исключительность и делал все для ее защиты. я горжусь тем, что всегда верил в свой успех в мире моды, сохраняя при этом верность самому себе. Насколько значимыми для Вас являются такие понятия как приверженность или верность? идет речь о личных отношениях или рабочих, эти понятия имеют решающее значение... я являюсь человеком с длительными и глубокими увлечениями. я сделал приверженность красной нитью всей своей жизни. на уровне бизнеса — наш союз с партнерами по производству или менеджерами длится все дольше и дольше. то же самое происходит и на творческом уровне. Мне не нравится глупая идея об определенном механизме моды, согласно которому все должно меняться каждые полгода. Мне нравится мысль о возможности сделать мой эстетический замысел незабываемым. Чем Вы больше всего гордитесь в своей карьере? конечно же, это символы признания, такие как обложка журнала times в 1982 году или день джорджио армани в нью-йорке в 2014 году, которые стали подтверждением того, что моя работа движется в верном направлении и действительно затрагивает жизнь людей. но больше всего я горжусь тем, что за эти 40 лет сумел создать завершенный образ от армани, который отражает мои идеи и может найти применение в различных областях, даже вне модного бизнеса, таких как дизайн интерьера или гостиничный бизнес. все эти годы я пытался создать атмосферу, которая бы выходила за рамки одежды, атмосферы, которая смогла бы окружить человека и заставить его погрузиться в мой заполняющий сознание эстетический мир. каким образом Вы видите текущую ситуацию в модной индустрии, и что Вы о ней думаете? сегодня модой управляют финансы, и монополия больших групп это ясно демонстрирует. Многие исторические марки, как говорится, переходят из рук в руки и каждый раз по разным причинам. смена поколений, разногласия между наследниками и стратегические расхождения благоприятствовали поглощению известных марок, прежде всего, итальянских, французскими группами производителей предметов роскоши. это придало им международное значение, но негативно повлияло на итальянскую промышленную сеть. каждый раз — это часть страны, уходящая от нас. Что касается меня, то я никогда не предам доверительные отношения с моими заказчиками, ибо именно в этом заключается моя сила и основа моего стиля. как бы Вы сегодня определили разницу между модой и роскошью? роскошь — это неумеренно часто употребляемое понятие. я предпочитаю термин «изысканность»: мои творения выражают настоящую культуру итальянского ноу-хау. Мода являет собой систему, которая запускает эти понятия в обращение. Что отличает моду от других отраслей с точки зрения бизнеса и стратегии? Мода основывается на импульсах, казалось бы, легкомысленных, но, тем не менее, очень глубоких. это отрасль изменений и обновлений, она обещает и создает красоту в ее бесконечном развитии, отличающуюся в каждый сезон. это бизнес, построенный на предельной конкретности и изменчивости. очень стимулирует непрерывное соревнование при постоянно изменяющихся характеристиках. как изменилась модная отрасль с начала Вашей карьеры, между глобальностью рынков и цифровой вселенной? глобальный рынок представляет собой непрерывное соревнование. на арене постоянно появляются новые сферы деятельности, каждая со своими потребностями. очень важно быть открытым для этих потребностей, но я не собираюсь отказываться от приверженности своему стилю. за последние годы значительно выросла электронная торговля. помимо местных операторов на рынке оказались крупные международные компании розничной электронной торговли, и могу сказать, что продажи онлайн несомненно влияют на привычки и покупательское поведение потребителей. Что Вы думаете о демократизации моды и об увеличении веса марок быстрой моды? я полагаю, что быстрая мода значительно изменит мир одежды и внесет концепцию скорости и низкой цены. Меня очень заинтересовал этот рынок, но не только своей ценовой политикой. я уже думал о подобном 1991 году в моей коллекции A/X Armani exchange, которая является не экономичной коллекцией, а модной линией: очень привлекательный готовый гардероб в урбанистическом стиле для покупателей в возрасте от 16 до 25 лет, основанный на формуле быстрой моды. как Вы считаете, сегодня успешный бизнес измеряется только размерами и оборотом? Или существуют иные нематериальные и существенные оценки? нет, успех определяется не только оборотом. все молодые стилисты, которых я поддерживал и заставлял дефилировать в моем театре, несомненно, не такие крупные по сравнению со мной. однако я остался в восхищении от их способности упорно работать в собственной нише на рынке и добиваться в этом значительного успеха. Почему Вы решили запустить проект наставничества в своем театре Армани? достигнув нынешней точки своей карьеры, я понял, что жизненно необходимо помочь будущим молодым дизайнерам. труд стилиста изнуряет и обязывает каждые полгода, а то и каждый день, спорить и вести диалог с самим собой. Чтобы понять, верно ли то, что он создает. Чтобы понять, действительно ли это сенсация. это деликатный момент, который требует большой осторожности с каждой стороны, но думаю, что секрет кроется только в одном — в правде. о мыслях, о творчестве, о продукте. дизайнером рождаются, или эти способности могут быть приобретены со временем? думаю, что способности приобретаются с опытом, но изначальный талант является врожденным. существуют ли другие марки или стилисты, которые Вас особенно интересуют или привлекают? Меня интересует подлинное предпринимательство, которое создает точные и долговечные ценности в соответствующей сфере деятельности. как Вы считаете, действительно ли сегодня больше не существует четкой границы между творчеством и рынком, и дизайнеры должны обладать большим деловым чутьем, так же как и финансисты должны быть более чуткими к творчеству? этот вопрос всегда был мне очень близок. наша работа балансирует между творчеством и коммерцией, потому что по отдельности эти понятия являются однобокими. творчество, само по себе, может стать самоцелью, а излишняя коммерциализация может привести к истощению ресурсов. для нахождения точки их соприкосновения требуется большая осторожность. какой совет Вы дали бы молодому дизайнеру? помнить, что коллекция представляет собой идею, созревающую полгода и требующую полгода занятости, работы, в том числе и на экономическом уровне. следует помнить, что создаваемый объект должен быть пригоден к продаже. нужно стремиться творить для завтрашнего дня, потому что сегодня все очень нестабильно. В Вашем случае, сколько времени и энергии требуется для работы рядом с людьми,

144 | MFF-Magazine For Fashion

входящими в Вашу команду? управление персоналом поглощает очень много моей энергии, но это жизненно важный момент. только чувствуя себя моими соучастниками, мои сотрудники становятся настоящей частью компании. так мы работаем, объединенные одной целью. Были ли моменты, когда Вы думали сделать шаг назад? Честно говоря, нет. Моя жизнь и работа находятся в гармонии, поэтому я никогда не задумывался над мыслью сделать шаг назад. За эти годы Ваша группа неизменно росла. Насколько еще она может вырасти, сохраняя свое качество и ценности неизменными? существует ли «слишком большой» размер для мира Армани? устойчивый рост стал результатом последовательного движения, при котором я никогда не отказывался от качества. я никогда не стремился к росту ради роста. никогда не будет размера, слишком большого для марки армани. я считаю, что все должно происходить органичным образом. какой идеей Вы руководствовались все эти годы? я могу кратко выразить ее одним словом — «независимость». это единственная ценность, в которую я верю, и которая позволяет мне расти и самовыражаться по-настоящему. каким Вы видите будущее своей группы? Многие приходили ко мне с предложением партнерства различного рода, и каждый раз я спрашивал себя об одном: «стоит ли оно того?». в итоге, мой ответ всегда исходил от уверенности, что мне не нравится быть безмолвным зрителем, вынужденным соглашаться с замыслом других людей. существует ли уже у Вас четкий замысел того, какой будет группа Армани, если Вам придется оставить компанию? все эти годы я был окружен способными сотрудниками, людьми, которых я подготовил и вырастил, думая также и о преемственности. в этой компании я вижу много работающих со мной людей, которые, как ни парадоксально, являются бóльшими приверженцами стиля армани, чем я. все будет зависеть от того, как они справятся с отсутствием, скажем так, гения атмосфер, чтобы обеспечить продолжение бизнеса. Могу вас заверить, все подготовлено, ибо в нужный момент моя команда может двигаться самостоятельно, не сбавляя темпов. АМерИкАНскИй МеЧтАтелЬ текст - стефано ронкато Фотографии — ричард Бернардин он не щадит себя ни секунду. с этим своим непосредственным обаянием, которое исходит от света глаз он по-настоящему бросает футбольный мяч во время фотографирования с моделями, демонстрирует свой сотовый телефон, чтобы показать в инстраграме профиль джиджи Хадид, топ-модели с миллионами подписчиков, находит нужный рисунок в своих книгах, чтобы оживить воспоминания. «к моде относятся очень серьезно. нужно больше веселья», — утверждает томми Хилфигер. и, кажется, что он первый готов к веселью. его жесты и слова открывают двери той самой «американской мечты», которую он представляет, воплощенной и рассказанной через показы мод и рекламные компании, студенческий стиль и рок-звезд, стиль преппи и зачатки музыки. Мир, который сейчас перерезал важную финишную ленту — 30-летие своей компании. три десятилетия «американской истории любви», рассказанные посредством мега-шоу, организованного в форме памятного поля для американского футбола, вида спорта, который он всегда любил. он выходит в конце показа с каской в руке, сопровождает своих девочек в стиле колледжа и немного бонтон: разноцветная тесьма на платьях-футлярах и плащах с капюшоном, вязаные воротники на геометрических пальто, юбки со складками, напоминающими черлидерш из богатых кварталов. кожаный номер «30» на одежде напоминает о юбилее. его предстоит отпраздновать организацией ряда мероприятий: ограниченный выпуск толстовок и сумок, предназначенных для продажи онлайн уже в ходе показа; капсульная коллекция, посвященная тридцатилетию; макси-мероприятие в пекине в мае с открытием большого магазина и пара памятных шоу, прошедших в нью-йорке; открытие нового монобрендового магазина в сан-паоло в октябре и биография, опубликованная random house, готовится к выходу в начале 2016 года. и взгляд в будущее. когда у Вас зародилось увлечение музыкой? с тех пор, когда я был еще подростком. Мне нравились такие группы как Битлз, роллинг стоунз, джимми Хендрикс и лед зеппелин. Мне хотелось стать музыкантом, но я плохо играл. Мне очень нравился их стиль одежды, и я хотел походить на рок-звезду. а все мои друзья хотели походить на меня, одеваться как я. на первые 150 долларов, заработанные на бензоколонке, я купил 20 пар джинсов и открыл собственный магазин People’s place. я начал конструировать одежду, и в один прекрасный день я решил создать джинсы с эффектом сильной поношенности. порезанные и постиранные. я клал камни в стиральную машину. это было время хиппи, благодаря вудстоку все хотели быть рок-звездами. Вы можете подвести для нас итог своей деятельности в этой сфере за 30 лет? кажется, что все происходило очень быстро. Было много событий, и не обошлось без взлетов и падений, прекрасных и сложных моментов. все было хорошо, но, скажем, не идеально, потому что в первые пять лет своего бизнеса у меня не было много денег. и мне посчастливилось найти партнера, который помог мне укрепить бренд. Благодаря котировкам в начале 90-х поступили ресурсы для открытия магазина и рекламных кампаний. В рекламных кампаниях и показах речь идет об Америке, семье, музыке... сначала я познакомился с джорджем луисом, настоящим гением. и мы с ним задались вопросом о том, что может стать основой для рекламы. Мысль луи была предельно ясна: «не использовать топ-моделей, лежащих на пляже. нам потребуется 25 лет, чтобы получить известность». и он придумал рекламное послание с использованием игры в виселицу (в которой появлялись имена других крупных американских брендов). Благодаря рекламным плакатам все спрашивали: «кто это?». и имя сразу же стало известным. рекламные кампании с группами восходят к 90-м годам. их ждали с большим воодушевлением, в них снимались даже дети рок-звезд. заполучить изображение дэвида Боуи и иман стало настоящей мечтой. сейчас я бы сказал, что было бы невероятно иметь в «семье» Бреда питта и анджелину джоли. Что мы прочтем в Вашей биографии, которая выйдет в начале следующего года? все то, что произошло, и то, о чем я помню. но я еще пишу. У Вас есть заветная мечта? их у меня много. Между тем, мы очень рады иметь рафаэля надаля в качестве нового лица для рекламы нижней одежды, а в дальнейшем для специализированных разделов (начиная с сезонов весна-лето 2016 и осень 2016, соответственно). Мы готовим показ мужской коллекции в лондоне в июне и в нью-йорке в июле на новой неделе моды, посвященной мужчинам. возможно, в будущем мы привезем ее и в италию, страну, которую я очень люблю, и куда я также езжу отдыхать. я обожаю капри. как Вы охарактеризуете своих ребят? здоровые. спортивные. опрятные. и веселые. Многие очень серьезно относятся к моде. нужно больше развлечений. когда я был молодым, я хотел стать футболистом, но у меня не было физических данных. цифры, буквы, униформа стали моим вдохновением. я люблю все виды спорта, а также Формулу 1 и лыжи. я чувствую, что должен рождать новые идеи, объединяя моду, искусство, музыку, индустрию развлечений и спорт. У Вас есть какой-нибудь талисман? это галстук, который принадлежал моему отцу. если мне предстоит особая встреча, я никогда не забываю его надевать. Ваше самое приятное воспоминание? в самом начале своей деятельности я разрабатывал все. подбирал все: ткани, цвета. все, что было у меня в голове. и мечта сбылась. это была настоящая «американская мечта» того времени. в наше время мы можем говорить о мечте мирового масштаба, достаточно посмотреть на успех таких имен как сен-лоран, джорджио армани или дольче

и габбана или на двух настоящих гениев как стив джобс и Билл гейтс, чья мечта изменила мир. Почему в наши дни так важны социальные сети и инстраграм? они представляют собой будущее, объединяют с миром. подумаем, например, о такой модели как джиджи Хадид, у которой 3 миллиона подписчиков. как только она публикует фотографию, она получает сотни миллионов лайков. это не мода, это поп-культура. известные люди. Музыканты. звезды голливуда. немедленное подключение. Мы говорим о людях, а именно это и есть поп-культура. в конце концов, энди уорхол был первым, кто всех объединил. asvof.com overview - distraction & decoration виды Мощные и декорированные. сезон положил основу опять для написания совреМенной эстетики. выБрав путь раФинированной провокации. текст DiAne Pernet. Фото sonny VAnDeVelDe не существует ничего лучшего в моде, когда нужно выделить ту тонкую грань, которая существует между отвлечением и украшением. в этом сезоне видел больше, чем несколько примеров, когда дизайнеры гуляли как по канату . в chanel, лагерфельд решил, что бистро называется " Brasserie Gabrielle" будет лучшим местом для своей последней коллекции. по сравнению с супермаркетом тематические наборы и феминистского протеста предыдущих сезонов, это, возможно, казалось, почти тонкий на первый взгляд, но это, тем не менее еще один экстравагантный набор решений роскошной стилизации из обычной жизни. в другом месте, визажисты часто украл шоу от дизайнеров. некоторые, однако, работали так хорошо синхронизированно, что одежда , волосы и макияж все превратилось в поистине необычным и ярким. у Givenchy были фантазии искусственную пирсинга лица и были окрашены куклы кислотой у Maison Margiela в то время как прозрачные улыбка маски вдвое пластической хирургии в undercover, и лица сусальное золото преследовали зрительских симпатий на rick owens. помимо поразительного макияж - и крупнейший отвлечения сезона, который , несомненно, Dolce & Gabbana в эко ребенок замечает примерно от однополых семей - то, что действительно выделялся в Милане был новый дизайнер Gucci , в алессандро Мишель . его пол изгиба смесь поэтов , художников и книжных видов дал понять в своем собственном мире и в то же время обновляется дом с его поэтическим видением . продолжая романтическое настроение , чрезмерно женственной коллекции Prada быламесиво цветов и тканей , дающих мягкий поп- современное видение с 60 -х годов. карл лагерфельд и сильвия вентурини показали сильную и красиво выполненный коллекцию, вдохновленную архитектуры дворец цивилизаций , шедевр фашистской архитектуры, новая штаб-квартира fendi в . конструкции fendi были основаны на панелях кожи , абстрактных фартуки и линейных предложений, которые отошли от девочка - несс , как " приятный агрессивности". все черный коллекция тома Брауна , казалось, вдохновленные недавней выставке в музее Метрополитен ' смерть ей к лицу" , и был сбор самых сильных женщин на сегодняшний день , который продолжил тему он показал в январе для мужчин. сохнет коллекция Van noten был типично высыхает с нагромождением роскошных тканей, цветов вышитые фартуки , привязанные за чино или простые платья позолоченными золотом. он ссылается исторические иконы и перевел их до наших времен. рик оуэнс работал с визажист-люсия Pieroni в создании флагов красиво коркой сусальное золото стоит повысить свои майя влиянием пола подметания длины красиво завернуто одежды иногда превращаются в фартуках и часто разметали с блестками и задней золотых полос. титосэ абэ, дизайнер за бренд sacai показали сильную войну и сбор мир с армейских штанов, смешанных с цветочными принтами и геометрически сократить мужской / женской одежды. июнь такахаши с его пластиковой хирургии масках мощный критический одержимости нашей культуры с молодости и красоты сегодня. вы можете себе представить, пожилые женщины пытаются искать юношеский негабаритных бейсбол куртки, черепаховый-принт пластик верхняя одежда с отделкой из меха и штаны костюм белого или долгосрочной сером пальто, расшитое осколки стекла с саундтреком покрытия джонни кэша трент резнор "hurt "- как то, почему вы считаете идти под нож, как молодые женщины олицетворением старых женщин, пытающихся выглядеть молодо снова. iris Van herpen принял концепцию « терраформинга», который подразумевает изменение биосферы другой планеты напоминают , что земли и представил коллекцию, как она видит, что понятие становитсяреальностью. один материал в сочетании нержавеющей стали в основе и шелка в утке , которая произвела жидкости шелковое платье. ручной текстиль и цифровой изготовлены платья вместе с интересной кивок в сторону никогда не сделал фильм "дюна " алехандро Ходоровского, который был подобран дэвида линча - от песка костюме и 3 -D сетки к ручной работы daywear . это, однако, было своего рода отвлечением , что должен отмечаться. БИЗНес ВЗГляд - МИНУтА сША италия и соединенные штаты все ближе в смысле моды, подтверждает +10,8% экспорта. все это в то время как нью-йорк зарабатывает более важное место на модной шахматной доске. сообщник мега финансирования в 15 миллионов долларов, новая неделя мужской моды и рестайлинг дефиле, посвященная женской. Milena Bello назад в в сШа. в который раз мода предопределяет политику. так встреча премьер-министра италии, Маттео ренци, и президента сШа Барака обамы, стратегически заявило о возвращении прежней симпатии к дяде тому, где макрос сектор моды уже разгадан на три квартала вперед. и, прежде всего, видит важное окно возможностей в плане роста и экспорта по всему спектру мелого и среднего бизнеса и новых талантов на панораме моды, которые еще не всегда сильны в финансовом отношении по стратегии широкого проникновения в Брик. столкнувшись с ситуацией стенда по российском рынке и динамики в эволюции бассейна китая, борясь с какой-то реваншизма, что приводит в поддержку планируемой новой роскоши, сделанные в китае, сШа, чтобы дать лучшие результаты, результат двух вещей материальных. во-первых, макроэкономические значения нас все положительное, с ростом на рынке труда. во-вторых, курс евро-доллар, который остается практически неизменным в пользу американской валюты, и это движущая сила для итальянского экспорта за рубежом. Хорошее время за рубежом сделано в италии, таким образом, дважды подтверждение: с одной стороны, последние данные, имеющиеся в sMi-система Moda италии за двенадцать месяцев 2014 года и другие, ежеквартально 2015 две большие моды, как lVMh kering и что, хотя они французы, из-за их букет брендов также проникновение в роскоши, сделанные в италии и положительная тенденция в валюте. на экономическом фронте, экспорт женской одежды триколор достиг значения 532 млн евро, что свидетельствует об увеличении на 10,8%. органический рост и сбалансированное подтвердил по объему, увеличился на 12,7% по сравнению с 2013 г. и что соединенные Штаты держит прочно занимает четвертое место в рейтинге крупных иностранных бассейнов моды женщина с отрывом в 7% за Францию, германию и россия. глядя на финансовой отчетности lVMh и kering, евро-доллар продолжает консолидироваться хорошее время в роскоши фирменных европы в соединенные Штаты. гигант во главе с Бернаром арно увидел увеличение продаж fashion & рынке кожгалантереи к звезде полоски 9%. знак плюс для kering который видел доходы увеличение в постоянных обменных курсов его роскошной области в северной америке на 3%, на рынке, который составляет 19% от общего объема продаж группы брендов класса люкс. "соединенные Штаты", сказал почетный президент cnMi-национальной палаты моды италии Марио Бозелли, "живут по крайней мере, три года положительный момент, и есть общая тенденция, сделанные в италии, термин, который охватывает все которых в итальянском стиле и моде не только тогда. конечно, в этом контексте, благоприятный обменный курс евро-доллар дал ускоренное изменение места собирается поддерживать зарубежных продаж итальянской совершенству. но есть третий фактор, чтобы рассмотреть, в дополнение к тесной связи

с итальянской моды и иконографии и аспекты обмена и глобальной тенденции искать новые творческие, которые дополняют предложение. из пекина в дубай и соединенных Штатах есть общее желание чего-то нового». ключевое слово чрезвычайной важности для италии, чья сила (но также слабость, в зависимости от рынка и экономической ситуации), что сама ткань из мелких и средних предприятий с их творчеством и предложения готовы чтобы вырезать небольшой кусочек за рубежом. для повышения этот импульс три действия положить стоя в поддержку сделано в италии. с одной стороны, до уровня ассоциации, cnMi укрепил союз с соединенными Штатами, подписав меморандум о взаимопонимании с американской торговой палаты в италии с целью продвижения экономических, коммерческих и политических отношений между соединенными Штатами и италия, поощрения и защиты интересов своих членов, связанных с миром моды. другие две стратегии заинтересованными сторонами. с одной стороны, Министерство экономического развития будет уделять продвижению сделано в италии в сШа часть этих 50 млн евро плана макси объявлено в моде в январе. а тут еще лед, который образуется соглашение с nordstrom, американского гиганта с 299 универмагов в сШа, чтобы принести 140 малых и средних итальянских компаний с полей мода, аксессуары, очки, косметика, ювелирные изделия и аксессуары для дома в сШа-магазин. в этом контексте великих альянсов, это продолжает связь между италией и соединенными Штатами в Флоренции: дизайн родился в сШа, премьера которого состоялась на последнем издании Pitti immagine uomo чего на сцене 22 марки мужской одежды должны быть подтверждены для издание в июне. это американский бассейна север в тисках эйфории к моде и новых имен подтверждается последним заявлением мэра нью-йорка Билл де Blasio, который объявил о планах утроить инвестиции в моде от 5 до 15 млн. они будут финансировать стажировки и стипендии для студентов, а также маркетинговая кампания в поддержку новых талантов моды в городе. все, готовясь к предстоящей неделе моды в ньюйорке в сентябре, который изменит вид кожи и расположение к обновлению имиджа по iMG, агентства сШа, который возглавляет. линкольн покинул центр, будет в том, Midtown West и сохо районах, пройдет новое издание new york fashion Week nyfW-запланированных 10 сентября по 17. но другой большой новости будут дебют первого нью-йорке неделя моды посвящен мужчинам. она будет проходить 14 июля по 16 в пространстве просвет clackson площади, расположенной к западу сохо. там будет только громкие имена, в первую джон Varvatos, который оставил Милан за Большом яблоке. в качестве иллюстрации янки для нового поколения модных талантов будет посвящена дню 13 июля в рамках дня нью-йорк Мужская ", что даст видимость около 14 молодых дизайнеров. тОЧкА ЗреНИя - Быстрый ЧАт вопрос-ответ, без лишних слов. пять реплик с парочкой крупных игроков в fashion бизнесе, находящихся на одном уровне. Чтобы выяснить каковы их правильные ключи в их работе. Matteo zampollo stephanie jones - байер-менеджер в mytheresa. com Определите свою работу в трех числах.

2, потому что работаю здесь чуть больше двух лет.

10, потому что было бы очень здорово увидеть и проследить рост mytheresa.com в течение следующих десяти лет. и 160, как число брендов, которые мы продаем. как сформировалась ваша команда? когда я начинала здесь два года назад мы были втроем в маленьком офисе. сейчас нас восемь, и мы продолжаем постоянно расти. я и Justin o'shea работаем бок о бок, чтобы контролировать весь рабочий процесс. кроме нас есть еще два байера, младший байер, ассистент и два аналитика. как команда мы проводим очень много времени вместе, даже во время путешествий. к счастью, мы все хорошо ладим! Что вам не нравится в том, что вы делаете? дива во мне хотела бы всегда иметь персонального массажиста под рукой! в реальности мне бы хотелось быть ранней пташкой, но это не в моей природе. живу между лондоном и Монако, часто летаю, и мне никак не удается привыкнуть к тому, чтобы начинать день в пять утра. как можно распознать выигрышную лошадку? с годами я привыкла доверять моему инстинкту. анализировать очень важно, но я не основываюсь на этом, когда делаю покупки. когда в шоу-руме чувствуешь бабочек в животе, и мы все влюбляемся во что-то, скорее всего это правильный выбор! Что мы никогда не увидим на вашем сайте? никогда не говори никогда! natalie Kingham - байер-директор в matchesfashion.com Определить свою работу в трех числах. не тремя числами, а тремя буквами из нашей коллекции алфавитных сумок от Mary katrantzou для Matchesfashion.com, доступные на нашем сайте. соответственно: Mfc как сформировалась ваша команда? я директор байеров, соответственно моя работа заключается в том, чтобы контролировать весь процесс по части бизнеса. каждодневно работа идет в тесном контакте с командой байеров, по правде очень талантливых! Что вам не нравится в том, что вы делаете? Мое желание - успевать ложиться спасть раньше, чтобы высыпаться - это уж точно! особенно во время сезона закупок, мне случается очень часто работать до поздна, чтобы прописать и определить все детали разных заказов. как можно распознать выигрышную лошадку? как байер твоя работа заключается в том, чтобы про смотреть все коллекции, а фокус в том, чтобы понять настоящие тренды в каждой из них. поэтому необходимо предлагать, верить и работать с твоим магазином, чтобы продвигать их и склонять к продажам. Часто угадываем что могло бы понравиться и когда видим, что реакция настолько сильна, насколько мы ожидали, должна сказать это захватывающее чувство. Что мы никогда не увидим на вашем сайте? наш слоган - современный, люксовый шоппинг. соответственно, очень просто, все то, что не входит в эту категорию!

中文 后台 - MSGM 如同咒语般的颜色。艺术气息在轮廓里相互触碰。充满 趣味的配饰设计。回味着70年代的无忧无虑。在2008年 由MaSSiMo GiorGetti成立的新品牌讲述了一个不同 的路程。“放弃印花，对特别的和独一无二的装饰是一 种恩赐”。预计在九月份由Pucci创意总监领导的时装 秀将首次登台亮相。chiara Bottoni 在他二月份时装秀的后台所有人都在叽叽喳喳的议论他 将入主eMilio Pucci。谣言很快成为事实，MaSSiMo GiorGetti 正在成长的名望，与之同步成长的还有他在 2008年成立几年的MSGM品牌。2015/16的秋冬系列已经 标志向前迈进了一步，展示了该品牌从街头服装世界转 变成一个产品主题丰富和更具世界性的服装品牌。“对 于这一季的服装，我决定放弃印花图案，有利于独特的 装饰和特别的设计”，设计师解释道“我主要从细节开 始着手， 用来装饰大衣的衣领设计和无袖上衣以及连体 裤裁剪，在衬衣的袖子和在裙子上，采用心型褶饰花边 的应用。对于这些我在微亮的衣服上放置了五彩缤纷的 颜色，蒙古缝缀而成的各色布片和阿斯特拉罕羔皮的大 衣也采用了很多70年代的元素。毫无争议的确认了我所 钟情的颜色，充分决定了云纹织物的大口袋和和男性化 剪裁的外套，收紧的腰部配有几何图案的腰带和配上橙 色无边有带的女帽，电光蓝和粉紫色。颜色也在配饰上 得到应用，几乎更加疯狂和有趣，像流行的德克萨斯。 一个清爽的心境，就如公众一直所熟知的GiorGetti。 而这将引发新的潮流，同时也是lvMh集团在佛罗伦萨 地区的卫星品牌。并准备在九月份的米兰女装时装周期 间揭露他的神秘面纱。 lorenzo Serafini 访问 franceSca Manuzzi 专业的技术，深厚的文化底蕴，没有狂躁和个人隐私。 这在衣服中解释为全新纯洁的衣服，准备向70年代提 起挑战，糖果色的衣服，童话里的披肩和印有幸运草 的印花衬衫。PhiloSoPhy是他的哲学。 lorenzo Serafini成为 laBel di aeffe的创意总监，改变皮革。 也是衣服的标签（lorenzo Serafini 在 PhiloSoPhy 将有新的标签）。就这样在1984年开始了alBerta

ferretti年轻一行的新路程，现如今说的是：“一个 女性的唯美气质，浪漫轻盈的理想。由人的引诱想要得 到魅力的坚定”。 哪些是aeffe前几个月的预算？ 从年底开始，时装表演秀有了一个国际化的平台，令人 羡慕的第一次激励了我很多。这几个月我一直忙碌，因 为对aeffe行业标准的考虑我延迟了两个月执行。去年 的九月份我完成了 在dolce & GaBBana的工作，之后 的一些日子是时装表演，我开始设计PhiloSoPhy的预 先系列。作为一个很感性的人，我经常在工作中感觉到 事情的悲悯，没有任何享受的时间，因为只有在巨大的 劳累的工作当中才可以完成梦想。 哪些是他这几年服装生涯最好的回忆呢？ 这个职业是我一直想做的工作，当我还是孩子的时 候，认为当设计师就像是神话，无法完成的。当我看到 Gianni verSace，我决定：“我想做这份工作”，现 在时装还在继续，年轻人很容易被吸引。尽管我在做这 些事然而我也做其他的事情。当我完成了高中学业我就 去了米兰，我在accadeMia di Belle arti in naBa 学习，在BluMarine工作了四年，然后在roBerto cavalli工作十年，在dolce & GaBBana工作五年。 我跟忠诚于我的公司，在工作中遇到的挫折我没有认为 我不能完成，我经常有很多合作，他们教会我很多，我 确实怀有极大的喜悦，遇到很多精彩的人，但也有自私 的人，我不想成为自私的人，于在时装表演台上打哆嗦 的人比较，我没有任何保留。这一次我会有惊奇的文化 作品 ，因为我认为这一切是经常发生的，然而，当时装 表演结束，这时候你会意识到你还要继续你的作品。 如何产生这个项目？ 我不是很健谈，当我工作的时候我不知道哪里会达到我 想要的目的。我更喜欢在孤独中开始，然后，一旦明确 了思路，在把款式传递给我的办公室。这份工作的好处 是，永远不会有一个目的，这也许会变成一个魔咒因为 它永远没有结束的时候。当你生活的方式很有激情，工 作之间的区别，并没有就此停止。它阻碍了成千的约束 力，至少在灵感上还没有放弃它的奢华。显然，每一个 元素都会通过我天性浪漫的性格。 有一个缪斯？ Jane Birkin描述的一切我都喜欢。有一点像Mina的歌 曲：每一天你都会有新的发现，却从来没有真诚过。即 使是Birkin的照片，找到一个我从来没有见过或我见过 很多次的。他个人游非凡的才能，一些领袖对穿戴毫不 关心。但目前相反的是，如果让我说一个名字，我会说 alexa chunG。 谁手中握有王牌？ 我在选择一些面料上很强，是我的第一个步。每种面料 的需求都是一次学习或是特定的加工，所谓的线条和放 弃其他一些。触碰一些面料会让感觉到很强大。 你有一个吉祥物吗？ 我很迷信，我不支持把帽子放在床上因为我不能忍受， 包不可以放在地面上，有些事不能直说，有些名称不能 发音。因为我真的很迷信一些类别，不想透露太多， 但我随身带一些东西关系到对我来说很重要，从来没 有离开我。 你为什么决定重返米兰的时装秀呢？ 从我的观点来看是理想的状态。我是意大利人，该品牌 也是意大利的，我们应该恢复和建立一个身份不同于过 去的那几个赛季，而对我来说，显而易见的是将回到米 兰，在一个城市最重要的时刻。 想在时尚圈改变一些东西吗？ 假设我不能改变一些东西，我面对的一切都非常谦逊， 我从来没有领导这个想法。到目前为止，最大的革命 者，从美学的角度看有如此强大的人是创立coMMe deS GarconS 的rei kawakuBo，早在30年以前， 在 Martin MarGiela之后，混合了这一才能的标准。 在未来呢？ 在未来的计划中这不是我做的，我从来没有做过。我 想推进更多关于这个计划，我已经开始了，我总是生 活在当下。 Julie de liBran 访问 chiara Bottoni 在去年九月份Sonia rykiel 的创作首次发布收到了出版 界和国家买家的热烈欢迎。 Julie de liBran在过去经 常在Sonia rykiel时装屋部门。如rykiel女士风格设 计的继承人。出生在法国南部的aix-en-Provence， 设计师今年43岁，在 louiS vuitton女装设计总监 Marc JacoBS身边工作了很长时间，事实上非常的成 功，主要负责两个系列的设计工作，很大程度上复兴了 法式风格品牌的精神，在授予这段时间巨大的魅力同时 也要感谢于之前出身名门的支持者也是她的好友Sofia coPPola的形象展示。首先，在头脑中，决不让女性 缺少自由感的概念是非常明确的。然而性感与文明高雅 人士的形象，就像临时概念商店学习巴黎，伦敦，东京 的精品店的预期结构来领导品牌在全世界全部的销售网 点。与艺术家 andre Saraiva和ParadiS杂志总监合 作在舞台上创建了一个富有魅力的咖啡书吧。就像在巴 黎的 Saint-GerMain 大街在那重新建立历史的单一 品牌，涂制红漆高度直达天花板的巨型书架，丰富的容 量达整整5万。 您曾经以何种方式创造 Sonia rykiel品牌的女性新 形象呢？ 我拿起品牌档案，并探索研究时尚领域40年的进程，我 只根据我选择性的记忆去把他们融合在一起。这个是在 设计层面通过我们的衣服去适应我这一代女人和每个 类型的女性。 什么是女人内在的dna呢？ 然而女性渴望从男性的衣柜借一些衣服。一个女人是有 能力做出她的选择的，激情，创新，性感，性感而又真 实的美丽。注意其材质，情人流畅，轻盈，优雅的体 型。一个女人被强迫放弃她们在日常生活中的衣服。美 丽是永恒的代言人，是喜悦与创新。总之一句话，一个 自由的女人。 这个新衣柜里面必须要有多少件，图案和材质的衣 服呢？ 线，牛仔，皮质慢跑裤子或皮革流苏裙，针织罩，工作 服和所有新的 doMino 大头钉包。 在你的设计中女人身上的什么特点给你带来更多的 灵感？ 对于女人我是很了解的，其中激情占很大一部分，她们 坚定的相信对于在独立的方式下去做事情与做出决定是 一样的。全世界所有的女人想要穿具有巴黎风格手法和 极具诱惑力的Saint GerMain deS PreS衣服。总之， 强势而又有女人味。 你和Sonia rykiel女士是属于一种什么样的关系？ 她是一个很杰出的女性。并且她给我很多很好的建议和 很大的支持。并且非常靠近rykiel家族。 什么事让你决定选择在该品牌巴黎的精品店中去举办 时装秀的呢？ 这个地方重要的是在1968年开始全面着手邀请我们的客 户来 Saint GerMain deS PreS之家。也是这个品牌创 立成型的地方。 tory Burch 访问 chiara Bottoni Made in uSa 出口于全世界的现象。女性企业家的形 象。例如她成功经营的公司。这就是 tory Burch 这个 品牌。 tory Burch 用她的肩膀扛起了价值十亿美元 的女性时尚小王国。如今在美国的稳固取决于她们80% 的收益。如今是在准备在世界的其他地方取得同样的成 功。其中包括意大利，设计师在4月中旬专门飞到米兰参 加国际家具展和她在米兰的精品店的开幕式，该精品店 是该品牌继2010年在罗马开业的精品店的意大利第二个 分店。在这个场合 tory Burch 讲述了她的时尚观点和 她在美国创立女装项目的关系。据透露，目的是在欧洲 开发一些同样的项目。 您是怎么定义 tory Burch 的女装风格的呢？ 一个跨代的风格，来源于对其不同目标客户的界定。 tory Burch的女装是没有年龄限制的，我们有很年 轻的客户，也有在40岁到45岁的中年客户，也有年龄更 大的客户。我们的时尚诠释的是女性内心的宽广与千变 万化的一面。 您喜欢女人以一种什么样的方式去穿着您的品牌呢？ 我喜欢的方式是她们能理解我的产品系列，好比混合他 们自身的风格特点…我非常喜爱他们的这种味道。我非 常自豪我们是一个美国品牌 ，但是我想我们的消费者是 全球性的，是热爱时尚的并且是一个努力热忱的女性。 在设计这些系列的产品中，我一直在探索和简化一些东 西，去简化我们繁琐复杂的日常生活。 当你在街上看到一些女人穿着tory Burch时是什 么感受？ 每次给我留下深刻的印象并且优点尴尬。我想有更多 这样的可能性去选择市场上面的衣服来穿着，然而那 些选择我的客户，一件大衣，一条围巾，一个包或者 一件配饰都是很大情感的来源。我相信我将永远去孕 育这些情感。 您的服装系列的灵感来自于哪里？ 来自于旅行中和我的家中。同时我也是一个狂热的艺 术，音乐，文学的爱好者...我相信时尚是来自于不同世 界之间的交流，与不同文化的表达之中。灵感的来源是 无处不在的。上一个春夏系列对 françoiSe Gilot进 行重新的修整，是一个强势而有十分潇洒的女性形象。 下一个秋冬系列则与之相反是混合了我对 londra和 Marrakech地区70年代的理解。 在你的童年中有很多事情与这个有关。我想也有你家 庭的因素？ 我是在一个农场中长大的，那是一个特别棒的地方。那 时候我是一个真正的假小子但同时我的父母是非常时髦 的，我的父亲在拖拉机方面甚至是做的非常成功。我 的母亲是一个美丽动人的女人，我自小就围绕着美丽。 这不是钱的问题而是时尚的问题。时尚是一个真实的东 西，她不是全部依靠于财富，而是一种味道，一种教 养，一种为人处事的方式。您非常尊重别人这显然是有 教养的结果。我们现在正在做的是帮助那些在美国家庭 中经济独立的成功女性... 在我的商业计划中自从我创 建公司的时候起就一直有这个想法。在2009年我建立了 fondazione，它称为该品牌骨子里不可缺少的一部 分，他所提供的不仅仅是财政的支持，还是通过补助金 和教育培训课程予以的更加正面的指导。 这样您是如何探索你的品牌在世界中的影响，您从没有

想过在建立以歌和fondazione一样的机构吗？ 为什么不呢。我非常喜欢这样做。欧洲和意大利将是我 们的下一步。 chriStoPher kane 访问 roSario MoraBito 自2月份以来在他伦敦的市中心有一个新门店。在6／7开 设了chriStoPher kane世界的第一个旗舰店。苏格 兰设计师在那些一票难求的伦敦设计周，围绕这这样的 梦想，开创了属于自己的设计美学，并由极简主义设计 Brit 大师John dawSon负责管理。在受到开云集团有 利的支持与全球一致性的增长，他独立的奢侈品牌商标 得到了极速的发展。 francoiS-henri Pinault顾问 对于这个概要，是很容易预期世界性发展的增长。 你的第一个商店…一个重要的目标。对于您的意义是 什么？ 我感觉是令人惊奇的自豪？ 这一切都不错在超现实主义的同时：我常常习惯性的看 刻在门上的我的名字。从零开始建立一项事业是需要很 长的过程的，同时开设门店也需要选准正确的时机的。 那和John一起工作呢？那是一个非常棒的经历：他是 一个非常优雅的绅士。我想要的是这个商店既是一个空 间也是每个产品系列的家。我已经是他的超级的粉丝， 在现今零售非同寻常的全景下，为创建凉爽而清新的环 境下是自然的在转换双方的工作。对于第一次尝试，在 这所我们在与我们的客户在同一层面的直接的相互影 响，可以让我们更好的了解他们的需求。 您的第一个时装秀是一首性感的颂歌。对于您来说性感 扮演着什么样的角色？ 为得到特殊和仅有的几件，或者说是能让女人穿的上 的，通常是最终的目标。性感是正常的事情不是吗？每 个人都有属于他自己的方式，都会有给予自己什么形象 的想法，也就是帮助我们穿什么的一个过程。这个是为 了避免太多的考虑：在这个系列里没有太多的性感与怪 诞。我把真实的设计放在一起我们已有的这部分像我和 我的工作室和我在生活中的最求：所有的开始都来自于 纯粹的自然。然而我对科学和生物学也非常感兴趣：我 通常看到一些普通而正常的工作会更加渴望去完成。 是什么让你决定称为一名时尚设计师的呢？ 是从我对一些充满激情的设计图稿和其他的时尚电视 台：注册和反复的观看时装秀。尤其是verSace：我 就像一块吸满水的海绵。我看的还有很多： Gaultier, helMut lanG, MuGler… 我从没有见过重样的。 在 10-11岁的时候我做了一个决定：我要去 central Saint MartinS和我要成为一名时尚设计师。 您和您的妹妹taMMy一起建立了您们的公司，在如 今看来是一个非常传奇的形象。就像donatella 对 Gianni一样吗？ 没有taMMy我不可能把公司建立起来，我们共同经历 的每个成功与失败是我们在一起非常的开心。兄妹之 间可以是非常诚恳的，对于我们这个职业来说是非常 有帮助的。最近我们失去了我们的母亲，就在时装秀的 前三天…因为我们拥有彼此，最终在她的荣耀下完成了 发布于时装秀的产品系列。她用不同的方式抚养着我 们中的一个。 维持一个身份，建立与大集团的合作关系：是演变成一 个独立设计师的正确的公式吗？ 我们仔细考虑外来申请者的前提是我们已经会见的不同 的申请人，然而靠头比较明确的就是开云集团，或许这 样是正确的。合作伙伴很可能明白和我一种生活一种工 作方式的。由于我们是在发展的，所以找到正确的合作 伙伴是基础。 你的志向是什么呢？ 要做的还有很多，然而我们是在正确的轨道上与我们正 确的合作伙伴来实现这个目标。开云集团给予了我很大 的支持…截止到下一年我还没有见到我们产品系列现在 的发展和发现其他种类的产品。 乔治·阿玛尼 撰文：GiaMPietro Baudo，Stefano roncato 摄影：Matthew BrookeS 忠诚而循规蹈矩。不仅是生活中、人际关系中体现最佳 价值的选择，亦是一个拥有40年历史的企业和审美模式 的引导者。没有比这两个词更能描述乔治·阿玛尼今日 在世界上的形象：世界公认的意大利制造标志，全球时 尚的先知，现代美学的风向标。今日男女的衣着模式， 很大一部分都归功于他引领的设计革命，以及他每季时 装秀中传递的清晰时尚信息。今天，乔治国王稳坐一个 超过20亿欧元营业额时尚王国的宝座，王国的业务涵盖 了不同的时装标签、化妆品、食品和酒店业、高级女装 和珠宝。若要问他哪个才是他的时尚革命，他的回答会 简单明了：“设计一件像开衫那么流畅、优雅但舒展的 外套，这是我的男装系列的中心主题，也是女装系列的 支柱。虽然今天的阿玛尼服饰远远不止于外套，但外 套才完美地表达了我的线性优雅却又低调的理念。”如 果问他要怎么给自己定位，回答也是言简意赅：“我的 工作本质就是将伦理学与美学结合，强调柔和而内在的 优雅，今天我的作品被认作是经典，然而当初我刚开始 的时候却被认为是一种破坏。从那时开始，我就坚持不 停创造，也重新塑造自己，始终忠实并保持做自己。我 不会改变我的风格，但是时间的流逝如同过滤器，风格 也会改变，我会保持自己极其个人的看待时尚的方式。 过去和未来，传统和创新之间只有一层非常薄的隔膜。 我认为真正的创作来自个人的视觉以及对传统的自由对 待。”就这样，以巩固了40年时尚风格的忠诚和决心再 次回归。在米兰有不少的活动庆祝2015世博会这件非同 寻常的大事的开幕仪式，阿玛尼先生将担任此次世博会 的特别大使。首先开始的是博物馆arMani/SiloS的开 幕仪式，展示设计师所有的创造性作品。然后将在米兰 举行一场大型的时装秀，星光璀璨有如奥斯卡之夜，到 场的著名明星有汤姆·克鲁斯，莱昂纳多·迪卡普里 奥，凯特·布兰切特，索菲亚·罗兰，蒂娜·特纳，格 伦·克洛斯，皮尔斯·布鲁斯南，劳伦·赫顿和伊莎贝 尔·于佩尔。齐来赞扬这个以精细的两性风格、强力的 女性魅力、微妙的东方风格以及闪亮却又低调谨慎的晚 装作为标志的美学世界。进入这个世界中心的入口就在 米兰的BorGonuovo大街11号。距离设计师的住所 只有几步之遥，也许称为总部更为贴切，因为在这里诞 生了他的历史，在那间面向布雷拉美术学院植物园的工 作室中，阿玛尼先生创作了他的服饰。严谨和自律相结 合，不给越轨留任何余地。 阿玛尼先生，今天这个40周年的里程碑，您觉得幸 福吗？ 是的，我觉得是，今天就像我40年前开始的时候。 您的团队是怎么构成的？面对巨大的工作量，您如何安 排一天的时间？ 全球有超过9500人为公司工作。管理一个如此庞大而复 杂的公司显然需要充分和不断的重视。我的闹钟每天早 上7点钟就响，然后做健身运动和吃个健康的早晨，大 约9点的时候我就到办公室了。一天会在不同的分部和 办公室之间渡过，设计和企业的管理，设计师和企业家 的角色互换都是同时进行的。处理米兰和巴黎的时装 秀，公司不同类型的活动，根据这个模式，每周的安 排都相当规律。只有8月和12月，我会放个短假，给自 己放松一下。 您已经工作了这么多年，至今您还能从中感觉到快 乐吗？ 我只说一件事，当我知道我在工厂或者工作室有商务 约会的时候，我会睡不着觉，我会不停起来看闹钟， 到了早上闹钟响的时候，我就很开心。我喜欢和真正 在做衣服的人保持联系。我喜欢手工活，也喜欢呆在 工厂。是的，即使是在40年后，我还是像个孩子一样开 心，觉得有趣。 没有接受过典型的创业培训，您是如何创造、监督和管 理这个庞大的企业呢？ 实地的训练往往比传统的方式更有效。对我来说是这样 的：我是实时、日复一日的学会了做企业家。日常的工 作就是我的培训学校，这是我最大的财富。 如果阿玛尼没有做成阿玛尼这个品牌，您觉得会变成什 么样呢？您从小就想过这种的生活吗？ 当然不是，小时候没这样想过，想法是后来才有的。我 小的时候很害羞，不开朗。一部分是因为我的哥哥，他 有着超凡的人格魅力，还长的非常帅。我能感到我们两 个之间的对比。慢慢长大了，过了很多很多年以后，我 并没有注意到我的职业生涯，特别是，也许，我那时还 不太明白我身边发生的事情。我小的时候想长大会变成 什么呢？可能没想过会成为一名设计师，首先是成为医 生，但也可能是作家或者旅客。我深爱这个世界，以及 我能探索它的这个想法，但机会也许太少了。 在职业生涯开始的时候，您有什么项目？您有想过商 业模式吗？ 我总有强烈的、热切的要实现自己梦想的志向。当我放 弃了当医生的想法后，时尚只是刚好遇上了。我立刻就 意识到，在这个领域，我有完全表达自己意愿的可能。 接下来发生的一切都是自然而然的。我没有特别的公 式能传授给别人，因为我自己就没有公式来参照，也没 有现存的现实例子能启发我。我一直也会继续以我自 己的方式做事，非常固执，也是这份固执能让我今天 非常的独立，这是所有东西里最珍贵的。如果一定要 用几个字来述说我的故事，我会选：热情，风险，决 心和连贯性。 连贯性......就是这个连贯性让您能牢牢的100%掌控您的集 团，没有对一些大的奢侈品集团让步...... 对我来说，选择保持公司的全面控制，我的独立是件非 常自然的事情，除了这是必须的：我是个设计师-企业 家，我的企业意愿是要完善我创造时尚的方式。我必 须承认在今天要保持独立并不容易，也有人一直在努力 劝服我。需要付出非常多的努力，每天还要和真正巨头 们竞争：这可能会促使我放弃。然后一想到这样我会 失去控制一切的能力，而我将不能做我想做的一切， 我就要抵抗。 在职业生涯的这个阶段，您对现在的乔治·阿玛尼有 什么感想？在时尚界无怨无悔工作了40年后，您有什 么梦想？ 我用不同的视觉看待未来......40年在时尚界工作很长， 真的很长，特别是我所经历的。我想未来可能会是个下 坡路，而不是上升。但这是生活的游戏。生活真的给予 了我很多。我觉得现在就像十年前，30年前......用特定 的方式向全世界证明我的品牌时，会遇到同样的问题， 每次时装秀前会有同样的疑惑，甚至2015年米兰世博会

的大型活动或者我的博物馆开幕，就像上班第一 天，遇到全新挑战似地让我兴奋，我疯狂的全身投 入。如果我回头寻找我生命中的共同点，我必须 说不变的东西只有一个：从未放弃控制最小的细 节，即使是在处理一个细小的东西时，从来不说“ 谁会在乎”。 一个如此巨大又分支全世界的帝国，全部靠自己打 拼，您创造的秘密是什么？ 我公司的扩展，即使在不同的领域，都是由我的愿 望驱使的，不仅仅只生产时尚，而是创造整个阿 玛尼的风格。我希望我的审美观不仅能运用到服饰 上，也能运用到其他领域上。从企业家的角度来 看，这样也能创造许多其他的收入来源。但这个策 略对整个集团带来的最大益处是能够建立起阿玛 尼品牌的价值和识别力，如果单单生产服饰，这是 不可能实现的。 但究竟是什么事件，什么时间成为导火线，让您向 全球引爆你的品牌浪潮？ 我想应该是帮美国舞男（aMerican GiGolo）电 影设计服装时做的选择。一个自然的举动，由对电 影世界的好奇心，和被我自己的热情所驱动。这并 不是一个企业战略决策，但是却获得空前的成功： 通过电影的非物质性，我的风格成功的进入了公众 的想象世界。我从来没有想到一部电影的戏服会导 致我公司的增长，但事实恰恰就是这样。 哪个美学代码，哪个世界是您设计风格的参照......这 些年来您是怎么保持忠于这种风格并没有背叛他， 在业务上也是这样吗？ 通过走一条有连贯性的路线，不断寻求线条的和 谐，创新的材料，精致度和质量。可以说我的风 格，我的品味和我开始的时候是一样的：表达对简 洁和线条的深层欣赏。自1975年以来，时代当然已 经改变了，但在寻找表达自己个性方法的时候，男 性和女性逐渐从旧模式和死板中解脱出来。我的意 愿是一如既往的保持与时俱进，但是不改变我的理 念和我的审美观中的本质特征。 但是现在您不想为您的美学再写一个和过去完全不 同的新篇章吗？ 是啊，我将会非常高兴......很多时候我想改变，彻底 改变我的风格。当我做了一个系列时，只有10%的 客户敢去改变，有90%会感到困惑。我被这90%吓到 了，我能感到让这些人不满的压力，他们是我们公 司根基最重要的人，是这部分人需要第一眼就能直 接认出是阿玛尼的阿玛尼时装。当我在外面观察同 行所做的，我看到了很多美丽的东西，他们让我懂 得世界已经改变了，也正在改变，我指的并不是那 些被现在流行杂志操控的设计师，而是那些入不敷 出正常的设计师，用尽全力去把一件美丽的东西改 造成一件成功的作品。 说到这里，您是怎么把创意和所选的创业模式成 功的结合起来？考虑到很多成功的品牌都有两种 身份，设计和商务紧密结合的经营。但您一人却 遥遥领先...... 我不认为艺术部分和商业部分是相冲突的。我给自 己定位为设计师-企业家，我的企业意愿是要完善 我创造时尚的方式。最初的时候，我公司的计划也 是分为两部分的：创意阿玛尼，创业者加莱奥蒂 （Galeotti）。但是赛尔吉过早的离去迫使我重 新考虑一切。我很快意识到，要公司像我想的那样 成长，我必须要保持自己的独立，要做到这一点， 以及从经济角度来看，我都要接管一切的缰绳。虽 然非常具有挑战性，但也算非常自然。 在如此高的位置，您会有孤独感吗？ 会有点。像我这样的成功是需要一个全面投入的， 投入如此之大已经成为了生活本身。有时候我自己 也会感到意外，感到惋惜因为工作而放弃和家人一 起的机会。但实际上，我不后悔。 如果要做个总结，在这40年里您最渴望的是什 么呢？ 照顾我身边的人。我一直热爱我的工作，这使我工 作更多，因此我的私人生活和公司之间的界限非常 微小。成为企业家就意味着永远都是企业家，坦白 说，我希望能多和我身边的人度过些美好时光。我 玩的很开心，我喜欢那些健康简单的娱乐时刻。 我不喜欢越轨，不喜欢任何情况下的越轨，我觉得 不忠非常的不稳定，动荡和危险。我的工作在我 的人生中起着非常重要的作用，甚至有一部分是由 它来编写的，不允许有一丝空隙，但是也给我带 来了巨大的成功。最后它也向我寄来账单，一眼看 上去上面有不少精彩的时刻，但是也有些需要克 服的困难时刻。 您是怎么做到委派同时又保持全面控制您的创作 和企业世界呢？ 有信任的人在我身边，我对他们有极大的信心，但 是同时还是我个人做最后的决定。 管理这样的公司，您会不会有点着魔呢？ 我不会说是着魔，但它肯定是一个持续和全面的 投入。我必须说我很少失眠或者因为工作问题而 半夜醒来。如果发生这种情况，那肯定是非常严 重的原因。 您真的从没试过半夜醒来，写下怕第二天早上会 忘记的点子吗？ 没有。一个灵感，如果是根深蒂固，第二天起来闹 钟响后还是会记起。我有最少而必须的睡眠时间， 但仍是一个良好的睡眠。我总是7点起床，我总是起 的很早，我想这样做是出于责任，但我发现这确实 是一大乐事，因为这样遵循了一天的自然节奏。 40年的职业生涯，您会觉得自己有时承受沉重的心 理压力，成为巨大的压力的受害者吗？ 我负责这么大的公司，所以我知道什么是压力。但 我通常生活在一种积极的状态下，就像能激发灵感 的东西。压力是一个挑战，事实上，只有失去对局 势的控制，或未能意识到出现严重问题时才会成为 消极因素。我尽我所能来避免这两种情况。 今天的商业有什么是您40年前不懂的呢？ 其实我当时立即感觉到：沟通非常重要，但是，成 功的真正原因是产品的可靠性，产品我指的是外 套，牛仔裤，就像环境和我酒店提供的服务。 您在创业的过程中遇到的最大风险是什么？ 保持我的独立是一个持续的风险，但是我永不放 弃。我很骄傲我能坚信这一点，以及不顾一切努力 的捍卫我的唯一性。我很自豪能一直坚信我的时尚 故事，因为我坚信忠诚的力量。 对您来说连贯性或忠诚度的价值有多重要？ 无论对恋爱关系还是工作关系都是至关重要的......我 的激情能长时间持续并且根深蒂固，连贯性是我生 活的共同点，在业务方面，合伙人和经理与我保持 着长期的合作关系；在创作方面，我最讨厌那每六 个月就必须改变一切的无聊时尚机制。我喜欢我的 审美视角能令人难以忘怀的想法。 在您的职业生涯，您最骄傲的事情是什么？ 当然是被认可的时候，比如82年的纽约时报封面或 者是最近2014年在纽约的阿玛尼日，这些都表明了 我的工作一直走在正确的方向，确实触及到了人们 的生活。但是我最自豪的是能够在这40年里成功的 创作了一个完整的阿玛尼生活方式，反映了我的 想法，并能使用到时装之外的领域，如室内设计或 酒店。这些年来，我试图创作出超越简单服饰的氛 围，在我脑海中的审美宇宙，一个能够围绕着人们 并让他们跌倒在内的氛围。 您是如何看待和对现在的时装业有什么想法？ 现在是金融称霸时尚，那些大集团的垄断就是个明 证。如他们所说，很多历史悠久的大牌都转手了， 每次的理由都不同，世代传接，继承人之间的冲 突，策略分歧都是这些重要的品牌，特别是意大利 的品牌，成为被法国奢侈品集团收购合并的原因， 这样能把这些品牌投射到国际市场上，但是也损耗 了我们的工业结构，每次合并就是一片国土的消 失。对于我来说，这是和我的客户之间的信任关 系，我永远不会背弃他们，因为这是我的力量，是 我风格的根基。 您如何定义今天的时尚和奢侈品之间的区别？ 奢侈品是一个被滥用的术语。我更喜欢确定性：我 的创作表达了真正的意大利技术文化，时尚是传达 这些价值的系统。 在商业和战略方面，是什么让时尚与其他的行 业不同？ 时尚基于看似轻浮却深刻的本能。这是一个变革和 更新的行业：承诺和实现美丽的事物，无休止的演 变，每一季都不尽相同，是由极端具体化和动荡因 素组成的行业：非常精彩，是一个由不定因子组 成的持续挑战。 在全球市场和数码世界之间，与您职业生涯开始的 时候，时尚界有什么改变呢？ 全球市场是个持续的挑战：新的领域不断的出现在 棋盘上，每一个都有自己的要求。迎合这些需求是 根本的，但是我不会放弃我风格的连贯性。电子商 务最近几年有明显的增长。当地的运营商已经进入 了大型国际电子商务零售市场，可以说网上销售肯 定对消费者的习惯和购买行为有一定的影响。 您对时尚的民主化和快时尚品牌的增重有什么 看法呢？ 我承认快时尚确实实际改变服装世界，引入快速和 低成本的概念。这个市场非常令人感兴趣，不仅是 因为它的定价政策。对于这个市场，我早在1991年 就推出a/x arMani exchanGe品牌，这并不是我 的低价系列，而是一个时尚系列：一个非常吸引人 的都市时尚外观，建立在快时尚模式的基础上，适 合16岁至25岁消费者。 您认为规模和营业额是衡量一个企业成功的标准 吗？或者有其他无形和基本价值呢？ 不是的，成功不是由营业额而定的。那些由我支 持，在我剧场做秀年轻设计师们，和我相比无疑非 常渺小。但是我很欣赏他们顽强的培养自己市场的 能力，并取得了相当大的成功。 为什么您决定在阿玛尼剧场内部举行指导项目呢？ 到了我职业生涯的这一点，我意识到帮助年轻的、 未来的设计师是至关重要的。设计师的工作很耗费 精力，需要每六个月......不，每天质疑自己，和自己

对话。要明白是不是真正设计正确的东西，要明白 这次剧场的项目是否正确。此刻是微妙的，需要每 个人的高度重视，但我相信秘密只有一个：真理。 思想、创造、产品。 设计师是天生的，还是一项随着时间的推移能获 取的技能呢？ 我想这个技能可以通过经验获得，但最初的天赋 是与生俱来的。 有其他的品牌/设计师让您特别感兴趣或特别着 迷吗？ 我对现实中真正的企业家感兴趣，他们在各自行动 领域创造精确和持久的价值。 今天创造力和市场之间不再有明确的界限，设计师 必须要越来越有商业头脑，就像金融人士对创意一 定要更敏感，您认为这是真的吗？ 这个话题我一直感兴趣：我们的工作处在创意和 商业之间的平衡点，因为无论缺了那一边，都是 残缺的。创意可以单独成为目的本身，过度的商业 贸易会使灵感干涸。寻找一个连接点需要极度小 心，无论是设计人士还是商务人士，最重要的和自 己对话的愿望。 您会给年轻设计师什么样的建议？ 记住一个系列需要六个月的时间来成熟，需要六个 月时间的投入和工作......经济方面也是。记住要创造 一个必须有其卖点的物品，要为明天创造，因为现 在所有一切消逝太快了。 就您的情况，与您的团队成员并肩工作需要多少 时间和精力？ 人事管理吸收了我大量的精力，但这是至关重要 的。只有让我的员工参与其中，他们才真正成为 企业的一部分：所有人团结起来为了同一个目 标工作。 有时候会想过要退后一步吗？ 实话说，没有。我的生活和我的工作协调一致，所 以我从没有想过要后退一步。 您在这些年来不断的成长。在保持您的质量和价值 平衡的同时，您的集团还能如何壮大呢？您会认为 有个尺寸“太大”的阿玛尼世界吗？ 稳定增长是一条连贯旅程的结果，我从来没有想过 要放弃质量。我从来不会为了增长而增长，对阿玛 尼品牌来说永远不会有太大这个概念。对我来说一 切都会有组织的出现。 这些年是什么想法在指引着您？ 我可以用一个词总结：独立。这是我信奉的唯 一价值，它可以让我成长，让我用真实的方式表 达自己。 您怎么看待您集团的未来？ 很多人来到我的门前向我提供各种类型的伙伴关 系，每次我都问同一个问题：“这样做值得吗？” 我的回答一直受一个宗旨来指引：我不喜欢成为旁 观者，我不喜欢必须接受别人的想法。 如果您要离开，您对公司的前景有个清晰的思 路吗？ 这些年来，我周围都是有能力的同事，都是我为了 将来而栽培的员工。在这公司我看到很多和我一起 工作的人，他们居然比我跟阿玛尼。一切都将取决 于天才缺席后如何管理，以确保业务的延续。但我 可以保证，一切都准备好，因为在合适的时候，我 的团队完全能自己运转。 美国寻梦人 撰稿：Stefano roncato 摄影：richard Bernardin 一秒都不停息，眼中透出直接热情的光芒。在和 模特拍照的时候真的会扔出个足球。他会拿出手 机，让大家看有百万追随者的超模吉吉·哈迪德 在inStaGraM的简介。能在他的书中找到确切的 图片开始讲述一段回忆。“我们非常认真地对待时 尚。我们应该有更多的乐趣。”汤米·希尔菲格 说。但第一个享乐的人似乎就是他。他的手势和话 语瞬间打开了美国梦的大门，一个由他代表、演绎 和述说的美国梦。通过时装秀和广告活动，大学代 表队风格和摇滚明星，学院风和音乐，这个世界又 迎来一个重要的里程碑，他的工作室的30周年，在 一个设置成巨大橄榄球场的大型时装秀上述说这个 三十多年的美国爱情故事。橄榄球是他最喜欢的运 动，被他的模特们陪伴着，在时装秀结束时手拿着 头盔出现，女孩子的衣服和头套都绑着彩带，装扮 成大学生和上流社会的女孩子，毛衣领立在几何图 案外套外面，穿着百褶裙和上城区拉拉队队长的短 裙，皮衣上的数字30在提醒这是周年庆祝，并有一 系列的庆祝活动。限量版的运动衫和cluth手包在 走秀的同时已经开始在网上销售了。一个庆祝三十 周年的时间锦囊，五月将在北京举行的Maxi活动 和大商场的开张仪式，同样版本的活动也将在纽约 举行。接下来十月在圣保罗的新旗舰店开张，然后 由兰登书屋出版，将在2016年初面世的自传，还有 对未来的展望。 您对音乐的热情是怎么诞生的？ 从我青少年时期开始，我喜欢像披头士，滚石乐 队，吉米·亨德里克斯和齐柏林飞船这样的乐队。 我本想成为一个音乐家，但是我弹的不好。我们喜 欢他们的穿着方式，我想看起来像一个摇滚明星。 我所有的朋友们都想像我一样，穿得像我。我用在 油站工作赚的第一个150美元买了20条牛仔裤，开了 我的店铺：PeoPle’S Place，我开始设计服装， 有一天我决定让牛仔裤看起来非常老旧。切割和水 洗，在洗衣机放石头。那时是嬉皮世代，像伍德斯 托克那样，大家都想成为摇滚明星。 能不能从这段开始，给我们总结一下您30年的 经验？ 一切似乎都发生的非常迅速，发生了很多事，也有 过丘陵和山谷，美好的时刻和困难的时刻。我们能 说一切都很好，但并不完美。因为前五年的经营， 并没赚什么钱。我很幸运地找到了合作伙伴，帮我 强化了品牌。经过90年代初的再定价，我们就有了 资源开专卖店，进行广告宣传。 讲述美国，家庭，音乐......的宣传和时装秀 起初，我遇到了乔治·路易斯，他是个真正的天 才。和他一起，我们一起问什么才是广告的关键。 他非常清楚，“不用超模躺在沙滩上，那要25年我 们才能成名”。他发明了一个沟通的猜字游戏（上 面出现其他美国大品牌的名字）。看着广告牌，所 有人都想知道这是谁？很快这个名字就走红了。广 告系列组可以追溯到90年代，他们都十分励志，其 中还出现了摇滚明星的孩子。给大卫·鲍伊和伊曼 画肖像就像做梦一样。现在有布拉德·皮特和安吉 丽娜·朱莉这样的“家庭”真的是让人难以置信。 您的传记明年年初就和大家见面了，我们会读到 些什么呢？ 所有已经发生的和所有我记得的事情。但我还 在写。 您有秘密的梦想吗？ 有很多。现在我非常高兴能找到拉菲尔·纳达尔做 我们内衣的新代言人，接下来是定制服装的部分 （2016春/夏季和2016年秋季）。男装系列我们准备 6月在伦敦举行一个活动，接下来7月在纽约，专门 做一个男装的时装周。也许在未来也能在意大利举 办，我爱这个国家也到这里来度假。我爱卡普里。 您怎么定义您的男孩们？ 健康、有活力、干净、开朗。很多都很认真的对待 时尚。但需要更多的乐趣。我年轻的时候，想成为 一名足球运动员，但我没有足够的体魄。数字，字 母，校服都成为了我的灵感。我喜欢所有的运动， 甚至是一级方程式或滑雪。我总觉的有责任把新观 念与时尚、艺术、音乐、娱乐和体育结合起来。 您有幸运物品吗? 我的父亲的一条领带。如果我有特别的会议，我就 永远不会忘记带它。 什么是您最美好的回忆？ 当我开始创业时，一切都由我来画，我来选择，面 料，色彩，一切都在我的脑海里，那是梦想终于 成真。那时真的是一个美国梦。今天我们谈论的全 球梦。只需看看那些成功者的名字，像圣罗兰， 乔治·阿玛尼，杜嘉班纳，或者另外两个真正的天 才史蒂夫·乔布斯和比尔·盖茨，他们的梦想已 经改变了世界。 为什么现在社交媒体和inStaGraM如此重要呢？ 因为它们代表着未来，能和全世界接轨。我们想象 一下，像吉吉·哈迪德这样的模特有300万的粉丝， 只要刊登了一张照片，就会收到几十万个赞，这不 仅仅只是一种时尚，也是一个流行文化。名人、音 乐家、好莱坞明星。即时连接。我们讲的是人，也 是一种流行文化。说到底安迪·沃霍尔是把所有联 合起来的第一个人。 aSvof.coM overview - diStraction & decoration 强有力的装饰视觉效果。这一季的再创现代新美学 的基础。我们正在选择了对挑战的提炼过程。文章 diane Pernet。照片 Sonny vandevelde 没有比时尚更好的媒介了，当你需要在干扰和装 饰之间强调精品线的存在。这一季看到数例设计 师们走钢索。在chanel，laGerfeld决定一个 叫“BraSSerie GaBrielle”的小酒馆将是他的最 新系列的最佳设置。相较于他的超市主题设置和往 季的女权主义者的抗议，这次可能乍一看几乎是微 妙的，但尽管如此仍然是又一次大手笔的设置营造 出日常生活之外的奢华艺术风格。 此外,化妆师们 通常与设计者抢去发布秀的风头。然而,有一些可 以与衣服,发型和化妆同步工作把其变成一个真正 独特和引人注目的look。Givenchy有着炫目的 假的面部穿孔，MaiSonMarGiela有醋酸绘制的 娃娃，undercover的透明微笑面具像是双倍的 整形手术以及金箔的面孔不时出现在rick owenS 的观众面前。除了引人瞩目的妆容--本季的最大争 议无疑是dolce &GaBBana的关于同性家庭的 ivf BaBy言论--真正在米兰引人瞩目的是Gucci的 新设计师aleSSandro Michele。他的中性融合

了诗人、艺术家和书生气的类型洞察他自己的世 界,同时也以其诗意刷新了品牌视野。继续浪漫情 绪, Prada的极度女性化的系列是颜色和面料的混 搭给予了60年代一种软性PoP的当代视觉。karl laGerfeld和 Silvia venturini展示一个强大和 美丽的完成系列灵感来自Palazzo dellacivilta 的建筑风格，法西斯主义的建筑杰作是fendi的新 总部。fendi的结构基于皮革的镶嵌、抽象的围裙 和线性建议来自Girlie-neSS的“愉快的侵略性” 。 thoM Browne的全黑系列似乎受到最近在大 都会博物馆的展览“death BecoMeS her”的启 发,是他迄今为止最强硬的女装系列,延续其在1月男 装秀的主题。drieS van noten的系列是经典的 drieS和奢华面料的混合,花朵刺绣围裙系在斜纹棉 布裤或者简单的金线装饰礼服上。借鉴了历史性的 icon并转化到我们的时代。 rick owenS曾与化妆师lucia Pieroni携手创作 了激进的美丽金箔贴在面部以加强其玛雅感的长及 地面的精美衣服，有时会转化成围裙，经常散布着 亮片和拖着金色流苏。chitoSe aBe, Sacai品牌背 后的设计师展示了一个强大的战争与和平的系列， 军服与花卉印花，几何剪裁的男/女装外套。Jun takahaShi和他的整形面具有力的批判了今日我 们的文化对青春和美丽的痴迷。可以想象年长女性 穿着overSized棒球夹克试图看起来更年轻，剪 毛龟甲色印花外套和白色的裤子套装或玻璃珠绣花 的灰色的长外套上的Johnny caSh版本的trent reznor的“hurt”— like why would you conSider GoinG under the knife aS younG woMen iMPerSonated old woMen tryinG to look younG aGain. iriS van herPen采用了“地球化”的概念,这意 味着改变另一个星球的生物圈使其与地球类似,发 布了一个她如何看待这个概念成为现实的系列。 一种材质结合扭曲的不锈钢和织物中的丝绸营造 出一种飘逸的丝绸礼服。手工纺织材质和数码材 质的服装与aleJandro JodorowSky的未完 成电影“dune”形成一种有趣的呼应被david lynch重拾—从沙滩套装和3 d网格到手织日装。 不过,这是一种应该庆祝的干扰。 BuSineSS view. uSa MoMentuM. 意大利和美国似乎更加代表时尚的标志，得益于 出口的10.8％增长。纽约正在努力赢得在更重要的 时装界的一席之地时。有利融资达1500万美元， 新男装时装周和为女装专门改变其kerMeSSe的风 格。Milena Bello。 美国的背后。又一次做到对时尚的预见性政策。 所以意大利总理Matteo renzi会见美国总统 Barack oBaMa时，支持在toM 叔叔在时尚宏 观方面提前三个月的事情死灰复燃。尤其重要的是 在整个中小型企业行业看到了出口的增长，和服装 界的新型人才，还没有足够强大的财政水平来采 纳金砖四国广泛渗透的战略。面对俄罗斯市场的情 况和中国活跃的发展进程中，带着一种复仇主义来 诽谤对支持中国制造新奢侈品的计划，是美国提供 的最好结果，确定了两个具体因素的成果。首先， 美国的宏观经济值都是积极的，劳动力市场也在成 长。其次是欧元对美元的汇率，美国的外汇基本没 有很大变化，这是对出口意大利海外市场的动力。 对于意大利制造在海外市场的一个好时机找到了 一个双重的保障：意大利时尚系统SMi-SiSteMa最 后的数据处理相较于2014年的12个月和20165年的第 一季度，两个大市场集团 lvMh 和kerinG，虽然 都是在法国，但是他们的表示要感谢于他们的香水 品牌，另外是地地道道的意大利制造的奢侈品和 积极的顺应潮流。在经济的大趋势下，意大利女装 的出口有5.32亿欧元，上涨10,8%。有组织的上涨和 平衡和在确认的总额，相比于2013年上涨12.7%， 美国以时尚女装 7%的比率在海外地区通常保持在 第四名，落后于法国，德国和俄罗斯。观察lvMh 与 kerinG财物报表中，欧元兑美元的汇率是欧洲 奢侈品进军美国市场的一个好时机。以Bernard arnault为首的巨头看到了时尚与皮革销售在市 场中9%的份额。开云集团看到在北美地区的奢侈 品，在汇率固定的情况下收益增加3%，为奢侈品 集团的总销售占市场的19%。“在美国”，意大利 国家时尚商会荣誉主席Mario BoSelli评论道“ 我们正在看到的是自3年以来的非常积极的一刻和 Made in italy的一个大趋势，其中包含所有的 意大利风格不仅仅是时装。当然，在欧元对美元有 利的汇率形势下是促进与支持卓越的意大利海外销 售。考虑到三分之一的要素，除了时尚与意大利形 象与价值方面具有很强的联系外，新增长研究趋势 的全部供给。从北京到迪拜和美国有新的希望”。 对于意大利非常重要的关键点是（同是在疲软的时 刻，根据市场和经济趋势）中小企业自己的格局他 们的成长和报价转呗去大洋的彼岸去拓展。对于利 用这个积极的时刻是三种行为一起去支持意大利制 造。一方面时协会的层面，意大利国家时尚商会应 该加强与在美国的意大利商会的草签的议定书，有 利于促进美国与意大利之前的经济，商业和政治的 实现，促进和保护相关的时尚界中的成员的利益。 其他的战略看起来是两个机构的难题。一方面，经 济发展部将致力于推动意大利制造一月份在美国5千 万时尚计划。之后ice与nordStroM百货公司达 成一致，在美国的299个商店部门带来140个意大利 时尚方面中小型企业在美国商店出售配饰，眼镜， 和装饰品。在这种大的同盟关系下，继续进行在意 大利与美国在佛罗伦萨地区的联系，美国的Born 计划开始在最后一届 Pitti iMMaGine uoMo男 装周上上演22个品牌的时装秀，预计是在6月份。 在北美地区与时尚相比的让人欣慰的感觉和纽约 市长Bill de BlaSio最后声明所确认的新名称，他 宣布我们决定对时尚产业追加3倍的投资从5百万到 1.5千万。将决定投资于学生的奖学金，除了市场 方面还有鼓励这个城市学习时尚的天才学生。正在 准备的纽约在九月份的下一次时装周，将改变它的 面貌和地点，由iMG负责它的视觉方面的新形象。 在lincoln center，实际上是在 Midtown 和 weSt Soho这两个地区将举办美国 nyfw-new 时装周，预计是在9月10-17号。其他的新鲜事情是 在纽约的时装周的第一星期将主要针对于男装的发 布。在6月14-16号在 位于weSt Soho的SkyliGht clackSon 广场。不仅仅只有第一大牌的 John varvatoS，对于纽约他留在了米兰。在次证明对 于新一代的英格兰风格的感兴趣，天才们将主要在 7月13号这一天，在纽约 MenS’ day项目中将可见 到14位年轻的设计师。 Point of view - Quick chat 绝妙的回答，与直言相告。与时尚事业的一对有同 一级别的了不起的买手的5个快速的对白。揭露他们 工作的的一些关键之处。Matteo zaMPollo StePhanie JoneS采购总监， MythereSa.coM 给您的工作定义三个数字。 2，由于之工作了短短的两年。10，由于即将让人兴 奋的看到 MythereSa.coM增长依据。和160个我 们看到的品牌。 您的团队是如何形成的呢？ 当我在两年前来到这里的时候，我们只有三个人， 而且是在一个很小的办公室里。现在我们已经有8 个员工，并且在继续增长。我和 JuStin o’Shea 并肩作战管理我们的所有的工作。出来我们，还有 两个买手，一个年轻的买手，一个助理和两个分析 员。我们在一起度过了太多的时间，同时也包括旅 行。非常幸运的是我们的想法都非常的一致。 那您不喜欢做的事情是什么呢？ 经常给明星安排一个女按摩师！实事求是的说， 我想要是一名早起的鸟儿但这并不是我的天性。 我经常住在伦敦与摩纳哥，我有很多时间都是在 飞机上度过的，我只是不太习惯每天在5点钟就要 开始新的一天。 您如何能识别出一匹千里马的呢？ 这些年我学会了相信我的直觉。这些分析是非常重 要的，但并不是我购买的基础。当我在展示屋的时 候我感觉胡蝶在我的肚子里飞舞，并让我们非常一 见倾心，这个选择很有可能是正确的！ 我们在您的网站上什么东西永远看不到？ 不要说的这么绝对！ natalie kinGhaM - BuyinG director MatcheSfaShion.coM 用三个数字去定义您的工作 不是三个数字而是我们 alPhaBet BaG Mary katrantzou x MatcheSfaShion.coM系列 的三种文学底蕴。可以在我们的网站上看到。所 以我说： Mfc 那您的团队是如何形成的呢？ 我是一个采购经理，所以我的工作就是管理我这部 分的工作。日常生活中，我们的采买团队的工作非 常的紧张，真的是非常的有天分。 那您不喜欢做的事情是什么呢？ 我的愿望是要能早点休息，并获得更多的睡眠，这 是肯定的！尤其是在采购季，我经常工作到深夜， 并书写和决定订单的所有细节。 您如何能识别出一匹千里马的呢？ 作为一个买手，你的工作就是去看所有的产品系列 和了解真正的潮流趋势。所以你必须要做自己，相 信自己，与你的商店一起提升与推动他们。我们的 第一感觉常常是最有效果的，当我们看到他的第一 眼，预感是很强烈的，我要说的是一种兴奋感。 我们在您的网站上什么东西永远看不到？ 我们的网站是非常现代的，奢侈品购物。所以，简 单的说就是一切不属于这一类的东西。

MF

il quotidiano dei mercati finanziari

Direttore eD eDitore Paolo Panerai Direttore eD eDitore AssociAto Gabriele Capolino Direttore Pierluigi Magnaschi

MFF

Magazine For Fashion

Direttore Giampietro Baudo (gbaudo@class.it)

responsabile MoDa e Design Stefano Roncato (sroncato@class.it) grafica Valentina Gigante (vgigante@class.it) Hanno collaborato moda & testi Francesca Manuzzi, Matteo Zampollo, Milena Bello, Chiara Bottoni, Rosario Morabito, Diane Pernet, Angelo Ruggeri, Michela Zio foto

David Bailey, Richard Bernardin, Matthew Brookes, Patrick Demarchelier, Ronan Gallagher, Noa Griffel, Inez et Vinoodh, Alina Krasieva, Hugues Laurent, Jamie McGregor Smith, Alasdair McLellan / Art Partner, Olivier Saillant, Daniel Salemi, Emanuele Scorcelletti, Francisc Ten, Louis Teran, Sonny Vandevelde

presiDente Victor Uckmar Vice presiDente e aMMinistratore Delegato Paolo Panerai Vice presiDenti Pierluigi Magnaschi, Luca Panerai consiglieri Delegati Gabriele Capolino, Andrea Mattei consigliere per le strategie e lo sViluppo Angelo Sajeva concessionaria pubblicità class pubblicità spa Direzione Generale: Milano, via Burigozzo 8 - tel. 02 58219522 Sede legale e amministrativa: Milano, via Burigozzo 5 - tel. 02 58219.1 Sede di Roma: via Cristoforo Colombo 456 - tel. 06 69760887 - fax 06 59465500 Presidente, Angelo Sajeva VP sales, Gianalberto Zapponini direttore CommerCiale: Stefano Maggini Per informazioni CommerCiali: mprestileo@class.it Class Editori spa Direzione e Redazione 20122 Milano, via Burigozzo 5 - tel. 02 58219.1 - fax 02 58317429 Amministrazione e abbonamenti: 20122 Milano, via Burigozzo 5 tel. 02 58219285 - 02 5821929 - fax 02 58317622 Registrazione al Tribunale di Milano n. 210 del 19/4/86 Distribuzione Italia: Erinne srl - via Burigozzo 5, 20122 Milano - tel. 02 58219.1 resPonsabile dati Personali Class Editori spa, via Burigozzo 5, 20122 Milano Stampa: G. Canale & C. S.p.A. viale Liguria 24, 10071 Borgaro (To)

Supplemento a MF - Spedizione in a.p. 45%, articolo 2, comma 20/b, legge 662/96 - Filiale di Milano Registrazione Tribunale di Milano n. 266 del 14/4/89 Direttore responsabile Paolo Panerai

Lâ&#x20AC;&#x2122;anima del viaggio.

In vendita unicamente nei negozi esclusivi Louis Vuitton. Tel. 800 30 89 80 louisvuitton.com Scarichi lâ&#x20AC;&#x2122;app Louis Vuitton pass per scoprire contenuti esclusivi.