EDICIÓN DE COLECCIÓN OTOÑO - INVIERNO 2013 AÑO 18 ECUADOR
CHANEL y el aura de Rita Ora
NOSTALGIA: Twiggy is back/ EL IMAGINARIO CREATIVO de Jessica Butrich/ OTTAVIO MISSONI, in memoriam/ Sofía Coppola y Louis Vuitton UNA PIEZA DE ARTE/
Edición de C olección
Coffee Break JEAN MARC MANSON, Backstage n`dreams/ TENDENCIAS, PASARELAS, CULTO…
OTOÑO-INVIERNO
2013-2014 Una revista de
ECUADOR - CHILE - PERU - BOLIVIA - CENTROAMERICA
KATE MOSS On sale/
US$.6.50
Cara Delevingne NEW BABY ON TOWN/
NEW YORK LONDON PARIS QUITO MADRID TOKYO Sﾃグ PAULO SHANGHAI MEXICO D.F. DUBAI BUENOS AIRES LOS ANGELES LISBON CARACAS RIO DE JANEIRO MIAMI SEVILLA
EVILLA
ADAGIO BAG
SANTO DOMINGO BOGOTÁ SCOTTSDALE COSTA RICA PUERTO RICO LAS VEGAS ABU DHABI
QUICENTRO SHOPPING, QUITO - TEL. +593 2 3 824 061
DESTACADOS
Octubre / 2013 DIRECTORA Patty Salame EDITORA GENERAL Martha Dubravcic EDITORA DE MODA Maripaz Murillo DIRECTOR DE ARTE Galo Paredes DISEÑO GRÁFICO Sebastián Naranjo Carolina Rodríguez Mariela Villacreces
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PRODUCCIÓN Sofía Albornoz Claudia Palacios Johanna Konanz Cristina Guzmán FOTÓGRAFOS Joshua Degel Soledad Rosales David Lupera Julio Torres Saúl Endara ASISTENTE DE REDACCIÓN María Elena Izurieta COORDINADORA DIGITAL Y Nathalie Mena COMMUNITY MANAGER FOTO PORTADA Saúl Endara EMCOVISA S.A
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KATE MOSS ON SALE
GERENTE GENERAL Carolina León Russo GERENTE COMERCIAL GUAYAQUIL Erika García Akel EJECUTIVAS DE VENTAS QUITO María Dolores Palacios dpalacios@cosas.com.ec
Elizabeth Yépez / eyepez@cosas.com.ec
EJECUTIVAS DE VENTAS GUAYAQUIL Alfonsina Avilés /
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OTTAVIO MISSONI, IN MEMORIAM El patriarca del zigzag
MODA
GOD SAVE THE QUEEN
ENTREVISTA
EL IMAGINARIO CREATIVO DE JESSICA BUTRICH
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PASARELAS
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MODA
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SOFÍA COPPOLA Y LOUIS VUITTON
FALL - WINTER 2013 COLORFUL SHRUB UNA PIEZA DE ARTE
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MUZUNGU SISTERS
aaviles@cosas.com.ec
Susana Ordóñez sordonez@cosas.com.ec
TRÁFICO DE PUBLICIDAD QUITO Nixon Ontaneda / ventasuio@cosas.com.ec
TRÁFICO DE PUBLICIDAD GUAYAQUIL Verónica Mayorga / vmayorga@cosas.com.ec
SUSCRIPCIONES Mariluz Maya suscripciones@cosas.com.ec REVISTA ‘‘COSAS” ES EDITADA Y Av. 12 de Octubre N2614 DISTRIBUÍDA POR EMCOVISA S.A. y Av. Coruña Telef.: 2502 444 / 2545 248 2541 517 / 2545 212 / 2509 031 Quito REVISTA ‘‘COSAS” GUAYAQUIL Executive Center. Piso 6. Oficina 604 Av. Juan Tanca Marengo y Av. Constitución Teléfono: 04 2158360 Guayaquil IMPRESIÓN Imprenta Mariscal ‘‘Prohibida la reproducción total o parcial del material de esta revista”. Los artículos contenidos en esta publicación son de responsabilidad de sus autores y no comprometen la línea editorial de la institución. www.cosas.com Email: cosas@cosas.com.ec / redaccion@cosas.com.ec
ENTREVISTA
El aura
dE RITA A la velocidad de un rayo, Rita Ora se ha convertido en un ícono. Cuando la conoces, es fácil entender por qué. Es cool, directa, la estrella que está desplazando a los demás. Entrevista: Anne Bianchi / Styling: Isabelle Peyrut / Fotos: Benoit Peverelli |Cortesía CHANEL|
S
u primer álbum, lanzado en Francia el noviembre pasado, fue número 1 en el Reino Unido, Brasil y Japón. Es la estrella de una nueva generación de anti-divas sin formato, esta chica del espectáculo inglesa está ultra-conectada con tres millones de seguidores en Twitter e Instagram. Su físico innegable –es originaria de Kosovo, pero podría pasar fácilmente por sudamericana– y su cuerpo voluptuoso –su busto 34 D, auténtico y espectacular, es merecedor de una joven Madonna– significa que se parece al de las chicas de hoy, lejos de los estereotipos. Besa calurosamente, se ríe fácilmente, es informal sin esfuerzo y responde a las preguntas sin las instrucciones de un agente de prensa. Tan famosa por su música como por su estilo, un coctel único de bling retro con un poco de hip hop, bajo el escrutinio de la prensa y copiada por las chicas alrededor del mundo, Rita Ora es un revoltijo entre Gwen Stefani y Marilyn. El pasado enero, como invitada de primera fila en el desfile de Alta Costura de Chanel, la bella inglesa captó la atención de Karl Lagerfeld inesperadamente. Él la fotografió en una pequeña
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chaqueta negra y desde entonces le dio la bienvenida, a la tierna edad de 22, dentro de un círculo cerrado de “amigos” de la casa de moda.
“Sólo Soy unA chIcA dE loS SubuRbIoS” ¿Cuáles han sido los puntos más culminantes de tu carrera ?
Cuando mi álbum fue número uno en Inglaterra, Japón y Brasil. Y cuando conocí a Beyoncé, Jay-Z y también a Karl (Lagerfeld). ¿Fue intimidante conocer a Jay-Z?
¡Totalmente! Tenía 17 años y había viajado sola desde Londres y estaba completamente aterrada. Llevaba puesta una camisa de Run DMC y botas, estaba lloviendo a cántaros y parecía un perro empapado. Pero algo hizo química instantánea entre nosotros. Somos verdaderos fanáticos de la música y nos quedamos en el estudio hasta las 4am, escuchando canciones que nos gustaban, viejas y nuevas, hip-hop, de los setenta… Ok, Jay-Z es mi jefe, sí claro, ¡pero es un súper DJ! Naciste en Kosovo, emigraste a Londres cuando tenías un año y creciste en una vivienda social en los suburbios. ¿Qué
recuerdas de tu infancia?
No había mucho dinero en casa. Mis padres me dieron una buena estructura. Es gracias a la educación que me dieron que me despierto temprano, no llego tarde y respeto a la gente. Pero por encima de todo, me dieron el amor a la música. Siempre había música tocando en casa, día y noche. Mi papá escuchaba a Eric Clapton y las Supremes y le encantaba ver a mi mamá bailar su canción fetiche, “Private Dancer”. Te has mantenido muy cerca de tu familia. ¿Es esto vital en términos de lo que estás viviendo hoy en día?
Mi familia es mi base. Mi mamá se ocupa de mi apartamento en Londres porque siempre estoy entre dos aviones. Nada más ayer estaba teniendo un problema con mi conexión de internet así que llamé a mi papá y él se encargó. Lo mismo va con mi hermana, Elena (su mánager), le pido su opinión en todo y me contesta enseguida. Hablas albano y regresaste a tu país a grabar tu video, “Shine Ya Light”. ¿Qué significan para ti tus orígenes Kosovos?
¡Mucho! Dejé Kosovo cuando era bebé y tuve suerte de no estar ahí durante la guerra, pero crecí rodeada de una inmensa cultura albana. Cuando regresé para filmar el video fue un ver-
El AuRA dE RITA Chaqueta bolero de jeans, Chanel. Body en jersey, Michael Kors. Shorts de jeans, MKT Studio. Collar, de la artista. Broche de tweed y cuero, Chanel. Brazalete Love en oro amarillo, Cartier. Brazalete Juste Un Clou en oro amarillo, Cartier. Bolso de Plexiglas, Chanel.
dadero shock. Los chicos corrían detrás de mí en la calle, están orgullosos de que sea una de sus compatriotas que ha triunfado y vuelto. Les da esperanza. Conocí a líderes locales y me involucré en proyectos para ayudar a los jóvenes construyendo centros de bienvenida y orfanatos. Te han descrito como una mujer con mucha determinación. ¿De dónde viene esto?
De mi madre. Ella ha pasado por mucho. Escapando de su país en guerra, llegando a Inglaterra sin hablar el idioma, retomando sus estudios, trabajando para pagarlos, batallando el cáncer. Hoy en día es una psiquiatra y tiene su práctica privada.
“TodoS SAbEn quE lAS RubIAS SE dIvIERTEn máS” Amas la moda y la moda te ama, tu estilo se describe como “vintage bling”. ¿Quiénes son tu inspiración?
Una mezcla de Run DMC y Rita
8 I COSASMODA OCTUBRE 2013
Hayworth. Gwen Stefani también fue una gran influencia sobre mí cuando era una adolescente. Mi lado experimental, que no teme mezclar cosas, mi cabello rubio de Marilyn Monroe, ¡todo viene de ella! ¿Qué significa el rubio para ti?
¡Todo! ¡Nunca me verás con el cabello oscuro! Ser rubia me hace sentir viva y sexy. Vestir Chanel, siendo una “amiga” de la casa de modas y ser fotografiada por Karl Lagerfeld… ¿Cómo manejas todo esto?
Es como una película de Disney para mí, ¡un cuento de hadas! La gente de Chanel fue tan amable de invitarme al desfile de Alta Costura en enero en el Grand Palais. Estaba en la primera fila y fue mágico. ¿Nos cuentas más de tu encuentro con Karl?
Fue justo después del show. Me fotografió para la exhibición, “The Little Black Jacket”. Me impresionó porque tiene esta cultura increíble; sabe todo sobre todo, en la moda, en la música, el arte… Es apasionado sobre todo lo que hace. Mantiene vivo su entusiasmo, y
este apetito por todo lo que está pasando a su alrededor y por la gente. Soy sagitario, un signo de fuego, la pasión me mueve. ¿Qué representa Chanel para ti?
Un estilo atemporal que es muy reconocible y elegante, pero no es de “viejita”. Siempre hay un twist creativo, vibrante de energía y vida. Pienso que una mujer que viste Chanel es segura de sí misma, ¡sexy y con mucho dinero! ¿Cuál es el atuendo más loco que te has puesto?
El vestido Mónaco, creado especialmente para Rita Ora por Karl Lagerfeld para el último Baile de la Rosa, la gran fiesta de beneficencia de Mónaco. Después de la fiesta Karl me lo regaló. ¡Quedé anonadada! Lo tengo en un maniquí en mi sala; nunca estará encerrado en un closet. ¿Qué es lo más preciado que posees?
Mi anillo Love de Cartier, que mi mamá me regaló cuando tenía 18. Es el primer artículo de lujo que tuve. El pequeño corazón adentro simboliza el corazón de mi mamá y su amor por mí,
El AuRAdE RITA donde quiera que esté. Desde el momento en que ella me dio ese anillo mi vida cambió. Ahora nunca podría usar joyería falsa, ¡qué va! ¿Cuántos pares de zapatos tienes en tu clóset?
Un cuarto entero donde no caben, es imposible contarlos, más que todo Jordan’s, que colecciono. ¿Tu marca favorita?
Chanel. Pero no siempre he podido comprarla. Lo que me encanta son las gangas, encontrar una pieza atrevida por 10 euros que mezclo con un par de zapatos o cartera de diseñador. Tienes casi 3 millones de seguidores en Twitter, 1.9 millones en Instagram y haces como 20 posts por día. Pareces estar adicta a tu celular y las redes sociales, ¿eso viene con la fama?
Es parte del trabajo en estos días, no puedes escaparte si eres una figura pública. Hace la comunicación totalmente interactiva.
Sweater de poliamida, Chanel. Vestido de baño stretch en jersey, Eres. Brazalete Love en oro amarillo, Cartier. Brazalete Juste Un Clou en oro amarillo, Cartier. Brazalete de mano, Gaydamak.
Eres muy cercana a Cara Delevingne, a quien le has puesto el sobrenombre “wifey”.
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Cara es un pilar de mi pandilla. Es una aristócrata de la moda y yo soy una chica de los suburbios, y por el otro lado no podríamos ser más parecidas. Nos reímos mucho juntas, ella verdaderamente es mi amiga y puedo contar con ella. Vienes de orígenes modestos. ¿Cómo manejas estar rodeada de gente famosa?
Sé de dónde vengo, y verdaderamente vine de nada. Definitivamente es halagador ser fotografiada por un ícono como lo es Karl Lagerfeld, pero no se me ha subido a la cabeza. ¿Actualmente estás trabajando en tu segundo álbum?
Será más crudo, mucho más seguro y menos “dance”. Tenía 18 años cuando grabé mi primer álbum, hoy tengo 22. Mi música ha madurado pero todavía tengo la misma energía. Después de Coachella en abril, te fuiste a hacer un detox en Austria. ¿Realmente lo necesitabas?
Este año con el tour no había parado y el detox me animó de nuevo. Nada de maquillaje, ni alcohol, sólo inyecciones de vitaminas y masajes. No me saqué las cejas y me quité las extensiones de pelo, así que lo sentía hasta el cuero cabelludo. ¿Haces mucho ejercicio?
No realmente, trato de correr lo más que puedo, pero nunca más de 15 minutos. ¿Algunos tips de belleza?
Nunca salgo sin labial, ¡me siento desnuda! Me gusta el contraste con mi lado masculino y mis Jordan’s en los pies. ¿Cuántos tatuajes tienes? Catorce. n
Top de algod贸n y tweed, Chanel. Parte de debajo del bikini, en jersey stretch, Michael Kors. Bolso en piel de cordero, Chanel. Collar, brazaletes y anillo, todo en metal con perlas, Chanel. Brazalete Love en oro amarillo y brazalete Juste Un Clou en oro amarillo, Cartier.
coFFee BreaK
Jean Marc
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Jean Marc Manson
T Backstage n’dreams estamos sentados en un tea house en medio de Los andes. son las 19h00 en españa. al otro lado de la pantalla nos espera Jean Marc -fotógrafo con raíces francesas y escocesaspara charlar sobre su carrera, sus proyectos y su posible visita a Quito, ecuador, en un par de meses.
iene un look parecido al de Jobs y su sentido de humor refleja por qué sus musas no le temen a su lente; Carla Bruni, Linda Evangelista, Naomi Campbell, Christy Turlington y Kate Moss, entre otras. Con menciones en revistas como Marie Claire, Elle, W, Glamour, Vogue y Vanity Fair, su pasaporte no deja de recorrer el mundo. Mientras ustedes leen esta nota, él se encuentra de regreso de Bogotá, haciendo un campaign para Carolina Herrera. Volando en un avión privado donde el café amortigua el sueño mientras se hace la selección de fotos. Para arropar el reportaje presentamos una muestra de su portafolio personal.
A algunos fotógrafos les ha pasado que sus raíces inician con otras disciplinas y luego la fotografía sale por sus poros y se pone en primer plano. ¿Es ese tu caso?
Estudié arquitectura en Estados Unidos y en España, pero jamás hice una casa. Yo en mi época de carrera era aprendiz en varios estudios donde se me daba muy bien el fotografiar las obras. Yo les vendía las fotos y con esos ahorros compré una cámara sueca Hasselblad. En ese momento supe que lo mío era capturar momentos. ¿Por qué moda?
Mi madre es francesa y tiene un anticuario. Ella vivía entre el mundo del decor y la moda. En vez de jugar al fútbol pasaba con ella a la busca de reliquias. Su colección de ediciones de Vogue y Harpers Bazar reemplazó los comics en mi infancia. De cierta manera mi búsqueda personal siempre estuvo vinculada con el arte y la sutileza de la belleza femenina.
Por: Maripaz Murillo Octubre 2013 COSASMODA I 15
Jean Marc Manson Carla Bruni
¿Exposiciones o editoriales? ¿Cómo difiere la curaduría de las fotos en estos casos?
Las imágenes que van a una pared tienen un enfoque más artístico, más atemporal. Un editorial se nutre por una secuencia. Es una historia narrada en diversas tomas. Cuando se eligen fotos para una exposición hay que buscar aquellas que sinteticen lo mejor de cada historia. ¿Cuál es el secreto detrás de fotografiar en los backstage de los Fashion Weeks?
Los momentos que nadie ha publicado. Imágenes de Kate Moss hay un millón. Se la puede ver vestida o desvestida. Pero ver las bambalinas de la moda es algo diferente. La gente sueña con descubrir cuál es la magia detrás de ese mundo de lujo y extrema belleza. ¿Cuál es la fortaleza de la fotografía de moda en Europa?
Das un salto de Madrid a Berlín y de ahí a Roma, todo en menos de una semana. Las distancias entre las capitales de la moda y la industria tan ávida de más producciones, editoriales, modelos y propuestas. ¿El equipo en esta profesión es lo más importante? En un mundo de cámaras digitales e Instagram, ¿cómo te ha resultado dejar el film?
Saltar del analógico al digital es algo que va de la mano con el paso de hacer fotos artísticas a grandes campañas. Es más productivo editar fotos cuando uno se encuentra en un avión, rumbo a otro trabajo, que acudir a un estudio. Ahora todo es HD y eso está muy bien para el iPad, pero la fotografía vive con la química, con una especie de mundo más vivo donde hay mucho más por encontrar. No produce la misma sensación algo que ha pasado por el bisturí digital.
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La cámara no es lo importante, sino el momento. Te da más cavidades, pero es un instrumento al final del día. No va más allá de ser un instrumento básico manipulado por uno. Si uno no direcciona bien el lente, el resultado no será el mismo. Es la percepción, la habilidad de capturar el momento y la sensibilidad ante lo diferente lo que gana. ¿Qué hace de la fotografía de moda algo tan sutil como para evocar sueños alrededor del mundo, sin la necesidad de palabras?
La magia de la luz. Se trata de cómo ocurren las cosas, de cómo cobran vida los sueños de diseñadores y artistas. Todo inmortalizado en una imagen. n
Kate Moss
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Where love should be…. Sus encuentros son breves como un baile. Al dejarla se siente en un mundo de extraños. Al tomar su mano regresa la distancia entre los dos. Acompañada de un cálido lujo nos adentramos en un editorial inspirado en la historia de Anna Karenina de Tolstói Fotos Jorge Bustos P. Asistente de fotos Gabriel Rodríguez / Producción Catalina Domínguez y Paula Salinas Maquillaje Claudia Truan / Pelo Claudia Bruzzonne Locación Club de la Unión (Santiago de Chile)
Vestido: Pronovias Chaqueta: Rapsodia Prendedor: Emporio Armani
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Vestido: Lía Valentina Chaqueta, hombreras y tocado: Lía Fernández Medias de angora: Caffarena Zapatos: Salvatore Ferragamo Puños piel: Lía Fernández
Tocado: Lía Fernández Vestido: Adolfo Domínguez Cartera: BCBG Collar de perlas: Macarena Undurraga
Vestido: Lía Fernández Piel: Lia Fernándeza Vestido: Rapsodia Chaqueta: Lía Fernández Cintillo y aros: Macarena Undurraga Cartera: Adolfo Domínguez Zapatos: Sergio Rossi Aros: Macarena Rivera
Vestido: Lía Fernández Piel: Lia Fernández Aros: Macarena Rivera
Poncho: Lía Fernández
Vestido: BCBG Piel: Tacklers Cartera: Prada Collar brillantes chico: Macarena Rivera Collar brillantes grande: Macarena Undurraga Zapatos: Sergio Rossi Tocado: MarĂa Eugenia Torres
Vestido: Pronovias. Chaleco: Philosophy. Collar: Emporio Armani. Aros: Macarena Rivera
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La casa Christie’s de Londres realiza por estos días una subasta dedicada íntegramente a la modelo británica. Fotografías, un tapiz, una pintura y una escultura de bronce recubierta en oro de 18 quilates, siguen recreando el mito contemporáneo.
Por: Manuel Santelices, corresponsal
KATE 28 I COSASMODA OCTUBRE 2013
E L A S N O
E
s hora de abrir la billetera, porque Kate Moss está a la venta. La modelo más famosa de nuestros tiempos, una mujer que desde hace rato ha superado ya los límites de la moda y la publicidad, para convertirse en ícono cultural y referente obligado cada vez que se habla de belleza, imagen, modernidad, feminismo, sexo y arte, será la gran y única protagonista de “Kate Moss: The Collection”, una serie de obras de arte –la gran mayoría fotografías, varias de ellas de tamaño monumental y curadas por Gert Elfering– que es subastada en Londres. Entre otras piezas, la selección incluye trabajos de Annie Leibovitz, Mary McCartney, Craig McDean, Irving Penn, Mario Sorrenti, Sam TaylorWood, Juergen Teller, Mario Testino, Ellen von Unwerth y Albert Watson. Estas imágenes llegan acompañadas de una pintura y una escultura especialmente comisionada a Allen Jones, un collage de sir Peter Blake, un tapiz de Chuck Close y una escultura de Nick Knight que muestra a Kate como un ángel desnudo en oro de 18 quilates, una obra que ha sido descrita por Riccardo Tisci, director creativo de Givenchy, como “hermosa, ligera y muy delicada”.
“Estoy encantado de trabajar una vez más con Christie’s”, señala Elfering que, aparte de curador, es un importante coleccionista. “La idea es celebrar a ese ícono viviente que es Kate Moss. Ella es el objeto y la inspiración de esta colección”. Esta no es la primera vez que la modelo desata una fiebre artística. Hace un par de años, la revista W dedicó un ejemplar completo a obras de conocidos artistas contemporáneos –Lucian Freud, Alex Katz, Richard Prince, Tom Sachs, Takashi Murakami– que la utilizaron como musa. En esa ocasión, Murakami, el eterno comerciante, señaló que lo que más admiraba de la modelo era “su capacidad para mantener durante tanto tiempo su valor”. Aunque el comentario puede parecer algo cínico, es cierto que a los 39 años, una edad en que la mayoría de las modelos es considerada tan relevante como un dinosaurio, Kate continúa adelante con numerosas campañas publicitarias, portadas y contratos exclusivos. Es trabajo duro, dice ella, aunque nadie lo note. “La gente se olvida que trabajo”, aseguró el año pasado en una entrevista con The New York Times con ocasión del lanzamiento de un libro, “Kate”, que incluía cientos de fotografías captadas durante su larga carrera. Luego agregó que na-
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“La idea es celebrar a ese ícono viviente que es Kate Moss. Ella es el objeto y la inspiración de esta colección”, dijo el curador de la muestra, Gert Elfering.
die parece recordar que su fabulosa mansión en Highgate, que en el pasado perteneció al poeta William Blake y por la que pagó casi 10 millones de dólares, fue adquirida y costeada por “la hija de un agente viajero y una camarera de Croydon, un suburbio que Richard Burton describió en una ocasión como sin ningún carácter”. “El modelaje es un oficio, pero incluso mi madre a veces no cree que trabajo duro”, dice Kate. La subasta ha desatado, como era de esperarse, enorme interés. No sólo por la modelo, aunque eso es suficiente, sino también por la calidad de las obras, la importancia de los artistas y fotógrafos participantes y también los precios. Por un valor estimado entre 30 mil y 50 mil libras esterlinas usted puede elegir entre una fotografía de Mario Sorrenti que muestra a Kate desnuda sobre un sofá, una imagen que en su momento fue usada para la campaña del perfume “Obsession” de Calvin Klein; o la imagen “Black Kate” –Kate cubierta en pigmento negro– de Nick Knight. Por una suma de entre 50 mil y 70 mil libras, conseguirá un hermoso retrato de Kate por Irving Penn. Y si tiene entre 60 mil y 80 mil libras disponibles, podrá adquirir el tapiz de Chuck Close con el bellísimo rostro de Kate estampado. “Este remate es un evento muy especial para este otoño”, señala Philippe Garner, director del departamento de fotografía de la casa de remates. “Gert Elferin ha aplicado su enorme conocimiento y talento como curador, reuniendo a un destacado grupo de artistas alrededor del ícono del estilo más famoso de nuestra era. La venta capta la esencia del glamour contemporáneo”. n
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LANIDOR
Nuvola di colore
Las peque単as variaciones que encontramos para Oto単o en tonos, modelos y texturas se cubre por una nube de colores que traspasan el horario. Bolsos que resucitan en el d鱈a y que se desvelan en la noche acompa単an el paso de los vientos del Norte. 32 I COSASMODA OCTUBRE 2013
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LANIDOR
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Ottavio Missoni, in memoriam
El Patriarca del Zigzag
Por: Stefano De Marzo
Ottavio y Rosita Missoni, 1989.
El mundo de la moda llora la partida del diseñador que supo imponer una estética bohemia del color como firma personal. Fallecido a los 92 años, Missoni deja como legado una empresa familiar que continúa el camino que él mismo trazó desde comienzos de los años 50.
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En los años 70, la casa Missoni se volvió famosa y empezó a tener boutiques en todo el mundo.
Llegué a la moda por azar”, dijo Ottavio Missoni hace dos años. “Nunca lo hubiera imaginado”. Del mismo modo su muerte tomó a todos por sorpresa, el jueves 9 de mayo, cuando su familia anunció su deceso a través de un escueto comunicado. El diseñador italiano fue ingresado al hospital el 1 de marzo en estado grave por insuficiencia respiratoria y cardíaca. Un mes más tarde, fue dado de alta tras algunas semanas en la unidad de cuidados intensivos. El genio murió a los 92, en su casa de Sumirago a las afueras de Milán, 60 años después de la fundación de la casa de modas que lleva su nombre. Se dice que desde que su hijo Vittorio desapareció el 4 de enero de este año –en un vuelo de avioneta desde el archipiélago de Los Roques a Caracas, en Venezuela–, Ottavio Missoni no volvió a ser el mismo. “Tai”, como lo llamaban de cariño, levantó de la nada un imperio de la moda, caracterizado por una estética colorida y bohemia. Supo convertir prendas cómodas, adornadas del tradicional punto en zigzag de la marca, en ropa altamente chic. Junto a Rosita Jelmini, su esposa a lo largo de seis décadas, dieron forma a la fórmula básica de la firma, que unía en un binomio imperturbable a la familia y la moda. Conocer a Rosita fue un destino que tuvo antecedentes con características propias de una novela de aventura y romance. Ottavio nació en Dubrovnik, en la antigua Yugoslavia, pero creció en Zadar, que hoy pertenece a Croacia, aunque en ese entonces era territorio italiano. Hijo de Vittorio, un capitán de navío, y Tere-
Rosita y Ottavio siempre fueron inseparables. Aquí, en la pasarela de su colección otoño-invierno en 1994.
sa de Vidovich, condesa de Capocesto y Ragosniza, Ottavio se enroló en el ejército italiano durante la Segunda Guerra Mundial. Combatió en la batalla de El Alamein, en Egipto, en la que fue capturado por las tropas británicas y pasó cuatro años como prisionero. Al terminar la guerra fue liberado, y participó con el equipo italiano de atletismo en los Juegos Olímpicos de 1948 en Londres, ubicándose sexto en la categoría de 400 metros con vallas. “Correr fue un regalo de la naturaleza”, dijo en una oportunidad. “Me llamaban el ‘hijo de Apolo’”. Fue entonces cuando se gestó el germen de lo que vendría en el futuro. Confeccionó los uniformes del equipo italiano y conoció a Rosita Jelmini, quien en ese momento era una joven que había dejado Italia para estudiar inglés en Londres. “Tenía unos tickets baratos, cerca de los vestuarios. Lo vi el primer día de la competencia”, recordaría años más tarde Rosita. “Yo tenía 16 años y Ottavio 27. ¡Era muy viejo! Pero desde ese momento supe que me iba a casar con él”. En aquella oportunidad, Ottavio clasificó a la final de los 400 metros en el estadio de Wembley. La segunda cita de la pareja fue en Piccadilly Circus, bajo la estatua de Cupido que adorna la tradicional plaza londinense. Luego de eso, pasaron dos años sin verse, aunque ella ya se había vuelto una fanática de Ottavio. Seguía su trayectoria por los diarios, hasta que un día la sorprendió al ir a visitarla a su pueblo. Desde entonces nunca dejarían de estar juntos y formaron durante más de medio siglo uno de los matrimonios más respetados y poderosos de
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“Yo soy el creador, pero ella me creó a mí”, dice Ottavio de su mujer.
El 13 de mayo, las boutiques de la vía Montenapoleone, en Milán, abrieron más tarde en señal de respeto por la muerte del diseñador.
Inspirado por las pinturas de Sonia Delaunay y Giacomo Balla, su ropa no apuntaba a “fashion victims”, sino a los “amantes de las cosas bellas”. la industria de la moda. En 1958 nacieron las primeras colecciones de Missoni, las mismas que le dieron a Ottavio el apelativo de “alquimista del color”. Inspirado por las pinturas de Sonia Delaunay y Giacomo Balla, su ropa no apuntaba a vestir a “fashion victims”, sino a “los amantes de las cosas bellas”, como señaló The New York Times en 1977. Entre sus admiradores estuvo el pintor Balthus, quien todas las Navidades recibía como regalo de un amigo suyo un sweater de Missoni. Cuando aquel amigo murió, el pintor se encontraba desesperado por no contar con su prenda anual. Cuando Ottavio y Rosita se enteraron, le llevaron varios chalecos como obsequio. Él le dio las gracias a Ottavio y le dijo: “Oigo cada vez peor, pero sigo viendo muy bien tus colores”.
Respeto de moda La Cámara Nacional de la Moda Italiana ha expresado sus condolencias y el lunes 13 de mayo las boutiques de lujo de la vía Montenapoleone abrieron más tarde que de costumbre como señal de respeto. El alcalde de Milán, Giuliano Pisapia, señaló que Ottavio fue un hombre feliz que llevó la moda al mundo y que hizo que la marca “Made in Italy” se hiciera grande, debido a que Missoni siempre produjo sus prendas en el país de la bota. Si bien el patriarca de los Missoni se encontraba alejado de la dirección creativa de la marca desde los años 90, era un hombre muy activo que leía tres periódicos al
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día en su iPad, se ejercitaba regularmente y se dedicaba a la pintura con pasión. En 1997 tomó la posta de la empresa su hija Angela, quien recibió la casa en su peor momento, opacada por los vientos minimalistas de la moda que se vivían por aquel entonces, en desmedro de los colores y las formas geométricas de Missoni. La tercera generación de la familia, con Margherita a la cabeza –quien se casó con el piloto de autos Eugenie Amos y hoy espera un hijo–, ha contribuido a que la marca se adapte a los nuevos tiempos. “Si por él hubiera sido, todo habría quedado en pequeño”, señaló hace dos años su hija Angela. “Creía que más posesiones y más responsabilidades recortarían nuestra libertad”. Sin embargo, Missoni ganó 59 millones de dólares el último año, posee 40 tiendas alrededor del mundo y sus prendas son utilizadas por Kate Middleton y Jennifer López, entre otras celebridades. Además de líneas de hombres, mujeres y niños, la marca está involucrada en alta costura, accesorios para el hogar, perfumería y hoteles. En esencia, Ottavio Missoni fue un hombre apasionado y orientado al núcleo de la familia, que aseguraba que la buena conversación sólo se daba con buenos amigos y con una botella de vino de por medio. En una ocasión dijo que se podía sobrevivir a cualquier fiesta de sociedad sólo con las palabras “yes?”, “really?” y “sometimes”. Finalmente, siempre le dio el crédito a Rosita sobre el éxito del negocio. “Yo soy el creador, pero ella me creó a mí”, dijo. Y es muy fácil imaginarlo diciéndoselo a ella.n
MODA
Producción: Mikrocosmos.Colectivo Fotógrafo: Saúl Endara Modelo: Florencia Ceide Estilismo: Maripaz Murillo Maquillaje: Johann Franco (0999664467) Peinado: Giovanni Sanabria (0998813308) Iluminación: Jaime Moreno Asistente de fotografía: Karla Córdova y Andrés Hervas Asistente de producción: Pablo Cahuenas Asistente de estilismo: Florencia Álvarez y Stephanie Ruiz
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Accesorios: Aldo y MNG Reloj: Casio Estola de Conejo y Chaqueta: Vintage by Cachivaches Revival
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MODA
Corona: D`VRO (09910-1398) Accesorios: Aldo Vestido y blusa: Vintage by Cachivaches Revival
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Blusa y leginas: MNG Chaqueta: Vintage by Cachivaches Revival Bolso y zapatos: Aldo Corona de flores: Mikrocosmos
MODA Corona: D’VRO Camiseta: Vintage by Cachivaches Revival Blazer: MNG Pantalón: MNG Accesorios: ALDO y MNG
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Chaqueta de cuero: Vintage by Cachivaches Revival Leginas: Mel clothing Zapatos: Jeffrey Campbell
Octubre 2013 COSASMODA MODA I 45
MODA
Vestido: Vintage by Cachivaches Revival Chaqueta: MNG Bolso: Aldo Creepers: Aldo
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Octubre 2013 COSASMODA MODA I 47
MODA
Blus贸n: Vintage by Cachivaches Revival Leginas: MNG Creepers: MNG
48 I COSASMODA MODA OCTUBRE 2013
Blazer: MNG Top de encaje: Vintage by Cachivaches Revival Accesorios: Aldo Maxi Falda: Vintage by Mikrocosmos Creepers: Aldo
Octubre 2013 COSASMODA MODA I 49
nostalgia
Twiggy is back su rostro marcó una década y su look ha vuelto especialmente después de que anne Hathaway o Charlize theron deslumbraran en la alfombra roja de los oscar con sus cabellos súper cortos al estilo “pixie”. Esta es la historia de la modelo inglesa, que después se dedicó a actuar y ser una musa atemporal.
T
wiggy es de esas mujeres íconos de una época. Como si en su figura se reflejara no sólo un estilo, sino también una sensibilidad, un modo de vivir, de creer y de soñar. Ahí está Twiggy. Marca de los años 60. Absolutamente Op Art y ciento por ciento estilo pop. Por eso mismo es que permanece, como siempre se dice, y no es una simple moda. Desde hace unos meses, su nombre comenzó nuevamente a surgir. Obviamente que con la imagen que la catapultó en 1966 en el Daily News, cuando era una adolescente de 16 años que medía algo así como 1.67 y pesaba unos 41 kilos. Todo partió porque un día osadamente se cortó el pelo al estilo pixie (o sea, como duende), para después sacarse unas fotografías. Como ella misma ha dicho, jamás se imaginó lo que sería. Ni menos que un año más tarde la convertirían en Barbie y que en 20 o 30 años su imagen llegara a ser incluso
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un souvenir tan inglés como cualquier objeto que tenga impreso a la Union Flag. ¿Por qué volvió su imagen? ¿Y ese aire que la hizo tan particular? Al final nunca se sabe la razón exacta, pero de a poco ha vuelto al inconsciente colectivo. En 2010, cuando ella cumplió 60 años, se hizo en Londres una importante exposición sobre las mejores fotos de su vida. Mientras tanto, las máscaras de pestañas han estado más presentes que nunca en el mercado de la belleza. Al igual que los eyeliners negros. Recientemente, en la alfombra roja de los Oscar 2013, se lucieron dos bellezas de hoy: Charlize Theron, espléndida en Dior, y de Anne Hathaway, en un polémico Prada. El punto en común de ellas es que andaban con el “pixie hair”. Por motivos profesionales podrán decir algunos, pero con ese look se veían espectaculares y, por lo mismo, se robaron todas las miradas y comentarios.
twiggy is baCk Con el tiempo, y como todos, twiggy cambió. Pero su aspecto de “london girl” ha quedado para siempre.
Ahora, no cabe duda que la Twiggy de los años 60 es más que un corte de pelo. También es unos ojos grandes bien pintados que se mezclan con labios pálidos, minifaldas o vestidos cortos y acampanados. Con maxi anteojos, maxi aros, medias o calcetines hasta la rodilla, zapatos casi planos. Un estilo opuesto a la feminidad curvilínea de los años 50, con cinturas entalladas que aludían a Marilyn Monroe. Más rebelde, londinense… Un look andrógino que se une con una delgadez extrema, pero que en su caso no fue premeditada, sino que simplemente era así y por eso mismo en su familia recibía el apodo de Twiggy, que quiere decir espigada y que alude a las ramitas. Su verdadero nombre es Leslie Hornby y su familia era de origen cockney, absolutamente en el lado opuesto de tanto lord y lady.
Primera ToP model “Estuve en el salón (Leonard’s Hair Salon, en May-fair) durante aproximadamente siete horas”, ha dicho Twiggy al recordar ese día que le cambió el destino, “y me cortaban el pelo y me lo coloreaban. Todo fue muy emocionante para mí. Pasé de ese tono ratón como el marrón al color que he guardado ahora” (o sea el rubio platino)”. “Después del corte de pelo me subí al autobús para ir donde Barry (Lategan, el fotógrafo que la haría famosa)… ¡Nunca había estado frente a una cámara antes!”, ha confesado. En medio de esa sesión, su hermano, que la había acompañado, la llamó sin querer con el sobrenombre Twiggy. Al fotógrafo le fascinó y Twiggy quedó para siempre. Casi inmortal, porque al poco tiempo el Daily News la publicó un 23 de febrero como “el rostro de 1966”.
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twiggy is baCk
la twiggy de los años 60 es más que un corte de pelo. también es unos ojos grandes bien pintados que se mezclan con labios pálidos, minifaldas o vestidos cortos y acampanados. Al año siguiente, siendo ya un suceso mundial, fue portada del Vogue americano. Empezó a dar los primeros pasos de lo que más tarde fue algo común en cualquier top model. Después vinieron más fotos (con los mejores de su tiempo, como Richard Avedon), unas 40 portadas más, hasta que en 1970 el modelaje quedó atrás, se dejó crecer el pelo y empezó a dedicarse a la actuación. Además de casarse con el actor estadounidense Michael Whitney en 1977, tener una hija (Carly), quedar viuda en 1983 y volver a casarse a fines de los años 80 con el actor inglés Leigh Lawson (“Conociendo a Julia”). Como todo icono, Twiggy también se ha transformado en una empresa muy exitosa. Basta con ver su página web (www.twiggylawson.com) para apreciar sus películas (en 1971 ganó un Globo de Oro por “The boy friend”, por ejemplo), y se puede comprobar que canta muy bien. De hecho, hay unos enlaces a su canal de YouTube, donde hay
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unos imperdibles de ella con el actor Ron Moody en una seguidilla de mini versiones de “Scrooge” y “Oliver Twist”, entre otros clásicos de la literatura inglesa. También publicó “A guide to looking and feeling fabulous over forty” y ha participado como jurado de “America’s Next Top Model”. Con el tiempo, y como todos, Twiggy cambió. Pero su aspecto de “London Girl” ha quedado para siempre. Incluso se puede decir que su belleza no era extraordinaria. Pero ella apostó por ser única, no intentó parecerse a nadie. Fue ella misma y miró con naturalidad a una cámara que no conocía. Así, logró poner cara de sorpresa y después reírse con la mirada. Con el tiempo fue luciendo sus piernas, hasta que se tomó las manos por la espalda y levantó la cabeza al cielo mientras con sutileza se movían unos grandes aros. Y ésos son los aires que vuelven lentamente. Los mismos que juegan en los años 60, con el Op Art y el mundo. n
Tan familiares y tan nost谩lgicas... Por: Karla C贸rdova.
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... la invitación es a darle vida y en un pasaje de fantasía ella es la musa de las últimas pasarelas.
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witboy
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El otoño juega esta vez con las texturas que dibujan mundos apenas imaginables. Como mariposas que se posan sobre flores creando un nuevo imaginario a la vista y una nueva experiencia al tacto, estas prendas de witboy son una exaltación a la belleza informal. Producción: Cristina Guzmán. Fotos: Joshua Degel. Maquillaje: Denise Lebed, teléf.. 0993989053. Modelo: Begoña Bruckman de la Agencia de Modelos William Herrera, teléf.: 0998458639 0992372586.
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ENTREVISTA
El imaginario creativo de
Jessica Butrich Pensamiento divergente, imaginación constructiva, sinónimos de innovar, de producir una transformación, sinónimos de Butrich. Por: Guila Saltos Bukaeva Fotografía: Ronald Hinostroza para La Guardia. Concepto: Ronald & Guila para La Guardia Post-Producción: Kike Sánchez para La Guardia. Styling & Direccion: Guila Saltos para La Guardia. Make up & Pelo: Magali Balarezo para Express Styling. Modelo: Jessica Butrich. Indumentaria: Jessica Butrich. Locación: Taller Abel Bentin, Lima, Perú
J
essica es una joven diseñadora peruana que viene cargada de fantasía, romanticismo y color. Sus piezas icónicas al igual que ella son una propuesta armoniosa que se ha convertido en tema central entre los seguidores de la moda latinoamericana. En exclusiva para COSAS, conversamos con ella desde Perú. Domingo por la mañana, Lima, cielo gris, el equipo se reúne, luces encendidas, baterías cargadas, ella, risas, algo de nervios, piezas que se mimetizan con la piel, algo de nostalgia, Elvis suena, los Smiths murmullan, primer clic, la historia empieza.
JESSICA BUTRICH
JESSICA BUTRICH
Al conversar con Jessica uno puede empezar a hablar de diseño y terminar nombrando flamencos y, aunque parezca disparatado, todo tendría un sentido peculiarmente mágico y coherente. Su imaginación vuela rápido, hay que agarrarle el ritmo. Detallista, pasional y cargada de aromas naif es como muestra sus diseños. Butrich empieza como una marca de zapatos de estilo puramente retro. Los símbolos icónicos prevalecen y es de notar que los corazones se posan en sus diseños donde son sutilmente y estratégicamente desmembrados, descompuestos, grandes y pequeños vivientes. Generalmente en cuero y charol y en tonos pasteles, se combinan para pasar de lo alto de sus tacones y
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plataformas a las felices ballerinas que parecen entonar ritmos de swing. Jessica menciona su amor por los años cincuenta, al igual que por los años treinta y sesenta, siendo notoria su presencia en el mood que acompaña sus diseños. Este año para la Semana de la Moda Limeña Butrich se presentó por primera vez con toda una colección de indumentaria y accesorios, siendo redundante mencionar la conquista de los corazones peruanos. Nombrada como la diseñadora querida del Lif Week- Otoño Invierno 13, no tuvo más que elogios. “7 Vidas Contigo”, su primera colección para la semana de la moda peruana, venía acompañada de
maullidos que erizaban la piel de emoción. Piezas clave que mostraban a estos felinos queridos estaban presentes en tejidos de punto, gasas, lentejuelas, acrílicos y cuero. El “miau” caracterizó la puesta en escena donde observamos gorritos con orejitas, vestidos corte trapecio, pantalones en animal print de cintura alta, crop tops con ojos de gato, cuellos de lentejuelas, carteras y zapatos, todos acompañados por un felino. Dejando un poco el tono groovy, colorido y texturado de su colección, nos volcamos a la Jessica Butrich que diseña vestidos de fiesta y de matrimonio con un toque inspirado en los cuentos de hadas. En medio de una sesión de fotos surge una
musa de los años 30 con encajes y espaldas de profundos escotes, lazos que encaminan a la moda de los años 50 y eternas colas de sirena. Es que su imagen asemeja mucho a la perfección de un cuento. Y aunque nos gustaría adelantarnos a todo lo que se viene, es importante comentar que la joven diseñadora ha sido elegida para presentar su próxima colección Primavera-Verano 14 en el Madrid Fashion Week. De a poco ya se escucha como los corazones se comprimen de emoción. Lo que sí se sabe es que esta historia viene cargada de romance y que por ahí dicen que pingüinos y flamencos algo de protagonismo tendrán. n
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Fall shades La leyenda continĂşa. Los personajes son los mismos, solo que esta vez brillan bajo un nuevo escenario. El paso del verano al otoĂąo se impregna de estallidos multicolor. OPTIMODA re escribe el guiĂłn con prendas cargadas de prints y telas holgadas.
pasarelas
fw13-14 kenzo Isabel Marant GuccI DrIes Van noten alexanDer McQueen MarnI kenzo
MIu MIu
Illuminati view
L 70 I COSASMODA OCTUBRE 2013
os pasillos de La Samaritaine recrearon un viaje a la India, reinterpretada por Kenzo. La silueta, que incorporó tanto saris como drapeados y formas estructurales de extremo Oriente, tenía un estilo pan-Asiatic. Abrigos de cuero repujado, combinaciones de faldas y vestidos en forma de cruz e impresiones en 3D con símbolos y ojos fundaron la codiciada colección. El amor-ish de las siluetas y el uso de azules eran una reminiscencia de la colección masculina presentada anteriormente, donde los guerreros asiáticos propiciaban el encuentro entre dos contenientes. Lujosos vestidos trapecio y pantalones delgados con bordados sobrecargados subrayaron el folclórico ritmo de este viaje que anticipó el espíritu ready to wear.
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Isabel Marant
Black snow
El maquillaje y el cabello traían de regreso el look de Jane Burkin, mientras que las prendas fueron una armadura de comodidad -y transparencias- que expresaban su liderazgo dentro de la pasarela, por su corte amplio y sus colores tocados por la noche. Capas, detalles de lentejuelas y faldas cortas presentaron un aspecto fresco y natural; rastro de eterna juventud, en una colección donde el terciopelo tocó levemente los pantalones estilo chicle. Sweater-dresses envueltos en abrigos y chaquetas de piel de oveja fueron estilizados con sneakers de tacón ausente, un híbrido que regresa.
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GuccI
Dressed to Kill Vamos cayendo en los colores que vistieron a las heroínas de los años sesenta. Sincronizados con un enfoque más duro, más oscuro y más erotizado de la moda que, para hacer que la sexualidad femenina emergiera, se direccionó la muestra a prendas con cuellos de talle alto, camisas de piel de pitón y toneladas de plumas tratadas. Dos polos: Hitchcock y De Palma incitaron a que se diera la batalla por cual era la femme fatale del celuloide que elogiaba más la firma en este invierno de sangre y pólvora. Trajes entallados y accesorios que abrazaban discretamente las botas de piel y los bolsos estructurales, no llevaban otro legado más que la clásica asa de bambú en negro azabache. Una distancia inquieta entre el fetichismo y el hard-core del artista británico Allen Jones fomentó la exuberancia y los destellos oscilantes en vestidos de satén. “Venus in furs” -voyeristas con risas entrelazadas por lagrimases la esencia de la mujer de Gucci en este invierno. Como parte de este film noir de prendas y curvas, la banda sonora nos trajo a David Lynch con el track ‘Pinky’s Dream’ ft. Karen O.
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DrIes Van noten
“Cheek to Cheek “
Encontramos elementos extremadamente masculinos y femeninos, como si se tratara de un baile entre Fred Astaire and Ginger Rogers. Plumas en todas partes, brocados y prendas con cortes masculinos hacen que la colección se integrara en el guardarropa, por esa dualidad que se deriva de la naturaleza esencialmente moderna de la moda. No todos somos un polo opuesto, a veces existe un murmullo de versatilidad que empareja el boyfriend look con una mirada a diversos accesorios en pedrería. Un abrigo camel estilo Crombie, pantalones de franela y oxfords de goma se emparejaron con faldas de rayas de la Ivy League y profundas sedas con espíritu preppy.
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alexanDer McQueen
l’Opéra-Comique Ya sabemos que existen momentos en los que el otoño no se cubre de tachas y tartans. El nuevo pelaje es ahora un engaño de colas, encaje y perlas bordadas que encapsulan con detalle, como telarañas construidas por nubes de pato y plumas de avestruz. A veces, como suele ocurrir con las absolutamente exquisitas presentaciones de Alexander McQuen, se muestra el esplendor dorado y vertiginoso que acompaña a la Opéra Comique. En diez miradas la casa presentó niveles de perfección indescriptibles, los mismos que fueron inspirados en la Virgen Reina Elizabeth I, los
ballets rusos y el atuendo splendiferous usado por la elite eclesiástica, también conocido como el Papa, a lo largo de la historia. Zapatos monumentales adornados con punteras de metal y plataformas de perlas no adulteraron el placer visual que significó el ideal regreso de cuellos isabelinos y miriñaque en vestidos de seda blanca con cintura ceñida.
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MarnI
Bittersweet beauty Es una reacción normal del invierno que uno no pueda verse a sí mismo en la ciudad. Es esa belleza agridulce que incita a tomar un bolso de viaje para proyectarse en conjunto con la vista panorámica de un bosque puesto al desnudo. Es un gesto de melancolía lo que se generaliza en prendas con estampados de paisajes invernales, en faldas hasta la rodilla y accesorios como robustas botas para montar caballo. Al igual que bufandas extendidas –cual colas de zorros- como si su intensión fuera barrer el follaje de un verano en off, esta obra nos trasladó al countryside de Londres. Mochilas varoniles y el ingenioso uso de pieles con cuero estructural y terciopelo se encontraron en un suspiro cálido y acogedor.
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MIu MIu
Dolls and cherrie pies
Este desfile envió un recordatorio del cabello entrelazado, el pañuelo de lunares atado estilo hélice en el cuello, las rayas horizontales y las medias en chocolate y pastel. Todo esto parecía salido del guardarropa de Olive Oyl, la dama en constante peligro, la novia sacudida por el peligro, la culpable del desorden mental de Popeye el Marino, y la actual figura que la casa de moda nos presenta. Zapatos estilo Louis con tacón alto sacudieron la pista con ese toque de rejilla industrial que parece flotar sobre el vacío. Puntos turgentes y rayas con colores pop saturaban el show con un glaseado toque a lo Roy Lichtenstein. Eso significó un reajuste en las prendas: abrigos forrados, cazadoras de nylon y faldas-delantales.
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隆Full Color! Movimiento vibrante, color irreverente y contrastante, una fiesta de rojo y azul, una danza de amarillo y verde. Rayas, cuadros y s贸lidos se complementan en complicidad armoniosa, una oda a la moda que imprime estilo.
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LUJO
DREAM MAKER
H
an visto el mundo desde diversos polos. Las luces de la ciudad en on y off. Comen pastel enceguecidos por la lujuria que cubre el marfil de su piel. Tiffany&Co reta a los ángeles desesperados a romper el miedo que guarda el paso del tiempo con una respuesta que es tan eterna como el brillo de un diamante ¿Me ama-
rás cuando el tiempo pase? El tocado para el cabello en platino rociado por diamantas y con diversas perlas sembradas alrededor, forma parte de las piezas estelares utilizadas en la película. “The Great Gatsby”. El regreso a la pantalla del clásico de F. Scott Fitzgerald ha impulsado a Tiffany&Co a abrir sus arcas para liberar las piezas más sublimes que endulzaron el vestuario utilizado por Daisy Buchanan. Perlas cultivadas en agua dulce de 3.6 y 6.9 mm y diamantes redondos superan la ilusión de lo imposible. n
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MODA
Vestido floral largo & abrigo brocado de flores: Noe Bernacelli Cuello de piel: The Vintage Club Collar dorado de flores: Adolfo DomĂnguez Clutch de plumas naturales baby pink con detalles en cuero: Jimena Mujica
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COLORFUL
Shrub
Encuentras luz en un mar hermoso. Somos diamantes en el cielo. A primera vista, dejamos la energía de los rayos del sol en una visión cálida en medio de la bruma. Simples estelas de colores nos tocan con una mirada…
Concepto & Dirección: La Guardia Fotografía: Ronald Hinostroza para La Guardia Styling: Guila Saltos Bukaeva para La Guardia Pelo & Make up: Emerson Luján Digitalización: Kike Sánchez para La Guardia Modelo: Jade Brunsting Locación: Barranco,Lima,Perú
Octubre 2013 COSASMODA MODA I 89
Vestido de lentejuelas, pantal贸n & saco blanco con hilos de lurex: Armani Exchange Collar: Zara Clutch de plumas naturales negra con detalles en cuero: Jimena Mujica
Vestido strapless pintado a mano floral & pantal贸n brocado floral azul: Ana G Collar flores doradas: Adolfo Dom铆nguez Zapatos: Noe Bernacelli
Abrigo negro en terciopelo con detalles en cuero, bustier negro en terciopelo y hotpant negro con cierres: Gerardo Privat Collar flores doradas: Adolfo DomĂnguez Clutch de plumas naturales con detalles en cuero: Jimena Mujica Zapatos: Noe Bernacelli
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Saco púrpura, vestido animal print, pantalón brocado azul con café, collar dorado & anillos de mariposa & escarabajo: Adolfo Domínguez Cartera en cuero mostaza y negro & clutch de plumas naturales marmoleada en púrpura: Jimena Mujica
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EDiCiÓn LiMitaDa DE Sofía fDfDfDf CoPPoLa y LouiS Vuitton
SPRING AHEAD TO
Una pieza
SUMMER DE ARTE La directora de cine es la creadora del diseño sobrio de la cartera SC. Con curvas moderadas, proporciones elegantes y detalles finos, son una invitación para no escatimar en color.
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C
uando Sofía Coppola visitó el histórico taller Asnières de Louis Vuitton en 2009, lo hizo sólo para realizar un pedido especial. En ese minuto, la directora de cine ni se imaginaba que en un par de años más estaría diseñando su cartera ideal, inspirada en las icónicas Speedy and Keepall. Tampoco pensaba que tiempo después, la cartera SC sería un ícono de Louis Vuitton por sí misma. Sin embargo, hoy es una estrella de la nueva colección Parnasséa de Louis Vuitton, en donde una tersa vaquetilla de cachemira se convierte en el lienzo para una deslumbrante variedad de tonos. El hermoso diseño sobrio de la cartera SC tiene curvas moderadas, proporciones elegantes y detalles finos que son una invitación para no escatimar en color; exactamente lo que Sofía y Louis Vuitton han venido realizando durante su colaboración. La cartera SC no sólo tiene la diminutiva BB –que viene con una correa extra grande de hombro, para usarla cruzada–, sino que ambas también se presentan en una amplia gama de tonalidades. Para la pequeña bolsa SC –además de la Noir y Blanc Cassé– están disponibles la cereza brillante, el quetsche de un púrpura profundo y el marrón claro sublime de veau Racine, un excepcional cuero de vaca natural. Todas, en cantidades limitadas a nivel mundial. Para la SC BB están disponibles los tonos violeta sorprendente, clementine y bleu canard, a los que pronto se unirán los tonos capucine escarlata y un celestial bleu azur.
La cartera SC es un ícono de Louis Vuitton por sí misma. Sin embargo, hoy es también una estrella de la nueva colección Parnasséa.
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Sofía CoPPoLa y LouiS Vuitton
Pero Sofía Coppola y Louis Vuitton tienen otra sorpresa. Se trata de una edición muy especial de la cartera SC, creada exclusivamente para la tienda Le Bon Marché Rive Gauché, que es su lugar favorito para ir de compras en París. Este mes de octubre –coincidiendo con su esperada colaboración en sus vitrinas–, Le Bon Marché Rive Gauché revelerá las carteras SC y la pequeña BB, en cuero de vaca de azul cobalto oscuro, con bordes fucsia fluorescentes. Esta explosión de color, hecha minuciosamente a mano por los artesanos de la marca, define las líneas elegantes de la cartera y en el interior posee un revestimiento de vaquetilla fucsia, igualmente vibrante. n
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CRYPT TALES
Potros en abrigos de invierno. Un fantasma y una mosca. En tierra extranjera el bronceado es rociado por el óxido de las máquinas. Seda o limón. Corderos de una historia legendaria se esconden en una ciudad que no vale la pena en el tiempo.
Producción: Mikrocosmos.Colectivo. Fotos: Saúl Endara. Asistente de fotografía: Andrés Hervas Styling: Maripaz Murillo y Saúl Endara. Maquillaje: Chiara Stornaiolo Modelos: Mateo Neira y Bryan Dávila.
CRYPT TALES
Chaqueta: Jane New York y jean: Levis
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Anillo: Bvlgari y camisa: Tommy Hilfiger
CRYPT TALES
Chaqueta: Sisley, jeans: Levis, botas: vintage y camisa: Playboy
Chaqueta: H&M, jean: All Saints, Anillo: Bvlgari y Anillo: Vinagre
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CRYPT TALES
Chinos Energie, pullover de lana: Watch Your Back
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Chaqueta: YSL,chaleco: vintage, jeans: Levis,Camisa: Bershka y botines: All Saints
Delevingne
New baby on town
CARA
S
olo pasa durante la Semana de la Moda, que uno pueda ver a esta baby face (21años) sobresalir en las pasarelas con sus piernas entrelazándose y su mirada enfocada en las cámaras; el resto de los días Cara Delevingne se esconde entre hoodies y zapatos deportivos que camuflan su ADN de súper modelo. El trend code que nos propone se basa en biker boots y t-shirts con estampados punk. Al igual que Kate Moss, su estatura no encaja en el prototipo de la industria, sin embrago ante las súplicas de los tabloides, los cuales se encontraban inmersos en la crisis post súper modelos de los años 80 y 90 surge un personaje que registra su cejas y su rostro -capaz de mutar según las colecciones que se posan sobre su piel- al igual que lo hiciera, años atrás, el lunar de Cindy o la boca de Claudia. “Las fotos son algo plano y uno tiene que ponerle algo de vida”, así es como Cara caracteriza su forma de modelar, como si se tratara de un juego donde su capacidad para interpretar distintos roles la hiciera saltar de lo creepy a lo glam en un instante. En estos días es una de las modelos mejor pagadas, con una cuenta por año que supera los 46 millones de dólares. Baterista desde los 12 años, tuvo una banda llamada The Clementines y por más que de niña deseara ser estrella Disney, su familia rechazó la idea de convertirla en una teen diva. Se postuló para ser la Alicia de Burton y su cinta con toques ácidos fracasó en la selección, sin embargo ahora su nombre también es solicitado en el cine. n
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diseño
Muzungu Sisters LUJO Y COMERCIO JUSTO ONLINE
en el año 2009, Tatiana santo domingo y dana Alikhani formaron una empresa que reunía sus pasiones por los viajes y la ropa, y también el concepto que tenían de comercio justo. Así nació Muzungu sisters, una marca que por estos días tiene gran éxito y prestigio en europa y estados Unidos. Por: Bernardita Cruz
A
ambas les fascina viajar y desde hace tiempo tenían ganas de vender las maravillas hechas completamente a mano que descubrían en lugares exóticos. “Durante toda mi vida he tenido la suerte de conocer muchos destinos. Me encanta descubrir piezas artesanales de esos lugares. Cuando vuelvo a casa, todos mis amigos no paran de preguntarme si la próxima vez puedo traerles un pañuelo o un bolso tan lindos como los que yo me he comprado”, señaló una vez Tatiana Santo Domingo, que es admirada en las páginas sociales donde por lo general aparece junto a su marido, Andrea Casiraghi, hijo de Carolina de Mónaco. Por aquella época, Dana Alikhani vivía en Nueva York, donde cursaba una maestría en derechos humanos en la Universidad de Columbia y quería crear un sitio web de venta en Internet que promoviera las prácticas laborales justas. Tatiana, quien había estudiado en la Universidad Americana de Londres, anhelaba tener una página en internet donde poner exclusivos artículos escogidos en sus innumerables viajes. Ambas tenían amigos en común y pronto compartieron sus sueños de propagar, a través de la red, no sólo un negocio sino que también un concepto que fomentara el trabajo digno de culturas ancestrales. El mundialmente conocido estilo hippie chic de la colombiana Tatiana Santo Domingo, nacida en Nueva York y criada en Ginebra y París, es el mismo que tiene la ropa y accesorios de Muzungu Sisters. De hecho, tanto ella como su socia de origen iraní pero criada en Chipre,
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son las principales embajadoras de la marca y usan sus prendas en eventos sociales. Según han declarado, ellas realmente se enamoran de los artículos que escogen. “Si pudiéramos crear una tienda ideal donde encontrar nuestras piezas preferidas, las mismas que seleccionamos para nuestra marca, estarían allí. Nos encanta nuestra ropa y nos la ponemos constantemente”, señaló Dana recientemente en una entrevista. Pero, ¿cómo funciona Muzungu Sisters? Lo primero que hay que explicar es que muzungu es la palabra con la que la jerga africana se le conoce a los extranjeros o trotamundos. Y Tatiana y Dana se consideran así. Buscan en sus viajes piezas únicas, originales y elaboradas a mano, que finalmente venden en su portal de internet www.muzungusister.com. El precio de las prendas está acorde con el mercado mundial. Es decir, no existe un aprovechamiento por tratarse de pequeñas comunidades pobres. De esta forma, estimulan las economías locales, dan a conocer artesanías que para la gran mayoría son absolutamente desconocidas, además de fomentar sus tradiciones ancestrales. Por otra parte, una porción de las ventas es destinada a labores humanitarias. “Queremos influir en las comunidades con las que trabajamos. En Perú colaboramos con una cooperativa donde enseñan a la gente a tejer como lo hacían sus ancestros hace dos mil años, porque estas tradiciones se están perdiendo”, contó Tatiana en una publicación. La ayuda que proporcionan estas jóvenes socialités a través de las ventas de Muzungu Sisters, también ha alcanzado para colaborar con varias ONGs. Un ejemplo de ello es lo que han hecho con la fundación Small Steps Project, que busca socorrer a niños que viven en vertederos en países pobres. “La mayor fortaleza de este proyecto reside en la convicción de que quien tiene los medios debe ayudar a aquellos que lo necesitan”, señaló Margherita Missoni, una de las grandes amigas de Tatiana y heredera de la marca de lujo italiana Missoni que apoya en esta iniciativa a la empresa creada por Santo Domingo y Alikhani. Asimismo, estas socias han establecido varias tiendas pop-up en distintas partes de Europa, como Londres, Madrid, París y Montecarlo, donde usan el espacio de otra tienda para realizar sus ventas durante algunos días. Quienes adquieren una pieza de Muzungu Sisters también se ven beneficiados, ya que se trata de productos absolutamente únicos, elaborados artesanalmente, bajo estrictos controles de calidad, provenientes de países tan diferentes como Brasil, Perú, Marruecos, Indonesia, Hungría, Italia o India y que, además, no pasan de moda. La misma Tatiana Santo Domingo lo ha señalado en distintos medios de comunicación que no está pendiente de lo que dicten las temporadas. “No sigo las tendencias y llevo simplemente las piezas que me gustan y con las que me siento cómoda. Me inspiran mucho los viajes que hacemos y me apasionan los trajes regionales y típicos del mundo entero”, señaló en una ocasión. Y en otra dijo: “En Muzungu Sisters no seguimos el calendario de la moda a rajatabla. Y aunque es cierto que tenemos que tratar de ser realistas para gustar a mucha gente, nunca nos hemos sentido obligadas a convertirnos en esclavas de la moda, porque no corresponde
diseño
Tatiana Santo Domingo junto a sus amigas Margherita Missoni y Eugenia Niarcos
Funda de espejos para iPad
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para nada a la imagen de nuestra marca”. De esta forma, la seda, el tafetán, el cashmere y el lino, siempre en muchos colores, son protagonistas en decenas de bolsos, carteras, encantadoras clutchs, caftanes, mocasines, sandalias, pashminas y ropa en general de las hermanas Muzungu. Y, por supuesto, también tiene joyas manualmente elaboradas en su integridad. En cuanto al futuro de esta marca étnica-ética, que ya recibió el premio T de revista Telva a la solidaridad, ambas sueñan con seguir creciendo “de manera orgánica”, abriendo más posibilidades a pequeños y talentosos artesanos en todo el mundo. Y así contribuir a sacar a la luz culturas ancestrales muchas veces olvidadas en medio de la modernidad. n
Zapatos: Tommy Hilfiger store San Marino Shopping Bufanda: Mariposa Gift Shop, CC Village Plaza ig: @mariposagiftshop
DRAWING IN THE MOMENT
Un impulso natural atendido por un flash de locura pinta el caos detrรกs de un portafolio de accesorios y joyas que reposan sobre un lienzo blanco. Estos son los eye candies de la temporada Fotos: Joshua Degel. Producciรณn y pinturas: Cristina Guzmรกn.
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Zapatos: BCBGMAXAZRIA, CC San Marino Shopping P1-35 Cintur贸n: Adolfo Dominguez, CC. San Marino Shopping Piso 1 Local 65
Octubre 2013 COSASMODA I 113
UP CLOSE
Cartera: Johanna Konanz, Plaza Vendome. www.johannakonanz.com Info@johannakonanz.com
114 I COSASMODA OCTUBRE 2013
Cartera: Johanna Konanz, Plaza Vendome. www.johannakonanz.com Info@johannakonanz.com Collar: BCBGMAXAZRIA, CC San Marino Shopping P1-35
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Zapatos: SWIMS, telfs: 0994116435, 0987234586, swims.ecuador@gmail.com Aretes: JoyerĂa Marthita Gafas: BCBGMAXAZRIA, CC San Marino Shopping P1-35
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Cartera: Stella Ritwagen. Bufanda: Mariposa Gift Shop, CC Village Plaza ig: @mariposagiftshop Aretes: JoyerĂa Marthita, Mall del Sol Forro de celular: BCBGMAXAZRIA, CC San Marino Shopping P1-35
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AMERICAN PREPPY HANDBOOK
EL ENCUENTRO DE
SAVILE ROW Y LA IVY LEAGUE 118 I COSASMODA OCTUBRE 2013
El look “prep” se redefine con patrones perfectos que especulan sobre el regreso del look de Mary Quant, Marianne y Twiggy. La sastrería clásica adquiere un aire de rock n’ roll acorde al espíritu imprescindible en el Londres de los años 60. El privilegio se siente con la nueva línea de Tommy Hilfiger.
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120 I COSASMODA OCTUBRE 2013
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CLÁSICO
Tank MC
La perfecta ecuación de diseño y tecnología
Sus líneas y proporciones son similares a las de los tanques que se encontraban en los campos de batalla de la Primera Guerra Mundial, con una esfera grande con amplitud que crea la ilusión de ser cuadrada. Esta pieza que ha aparecido en las muñecas de iconos de estilo como Yves Saint Laurent hasta Michelle Obama se reintegra esta temporada. 122 I COSASMODA OCTUBRE 2013
E
l esqueleto de esta versión masculina –que ingeniosamnete toma la forma de números romanos que indican la horafue presentado al mundo por Cartier en 1917 como parte de la armadura que portaría el general John Pershing de la Fuerza Expedicionaria Estadounidense. Ahora, la relojería de Cartier rinde homenaje a la distinción y elegancia del hombre moderno, con la perfección de sus líneas definidas, su curvatura natural y la armonía de su geometría, gracias a su hermosa maquinaria visible en el reverso del reloj, a través del fondo de zafiro transparente. Su esfera guilloché y el llamativo ferrocarril minutero son el resultado de esta ecuación de diseño perfecto en varias versiones: una caja completamente de acero o de oro rosa, esfera de color blanco o chocolate, engastada con diamantes o con estructura esqueletizada. Los rasgos definitorios del Tank integran un estilo de exclusividad y rareza que alberga el movimiento calibre 9611 diseñado por la manufactura Cartier. n
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EDICIÓN DE COLECCIÓN OTOÑO - INVIERNO 2013 AÑO 18 ECUADOR
CHANEL y el aura de Rita Ora
NOSTALGIA: Twiggy is back/ EL IMAGINARIO CREATIVO de Jessica Butrich/ OTTAVIO MISSONI, in memoriam/ Sofía Coppola y Louis Vuitton UNA PIEZA DE ARTE/
Edición de C olección
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OTOÑO-INVIERNO
2013-2014 Una revista de
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