Colección 9

NARCISO RODRÍGUEZ “Arriesgo el negocio en favor de la sustancia” Paris STREET STYLE COCO ROCHA “La mayoría de modelos no fuimos las chicas bonitas del colegio” SPRING AWAKENING! The Global 2015 Trend report

PRIMAVERA-VERANO

Una revista de

US$.6.50

2015

DONALD ROBERTSON Moda, pop e Instagram MODA White canvas Nos-tal-gia Aquarela Bianca

TENDENCIAS, PASARELAS, CULTO… la guía completa para brillar en esta temporada

EXCLUSIVO DE MEGAMAXI

42 Abril / 2015 DIRECTORA Patty Salame EDITORA GENERAL Martha Dubravcic DIRECTOR DE ARTE Galo Paredes DISEÑO GRÁFICO Sebastián Naranjo Mariela Villacreces

14

PRODUCCIÓN Sofía Albornoz Cristina Guzmán

FOTÓGRAFOS Joshua Degel Soledad Rosales Pablo Rodríguez

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BANCOS DE FOTOS Sipa Press, 123 rf y Wikimedia Commons ASISTENTE DE REDACCIÓN María Elena Izurieta

COORDINADORA DIGITAL Y Jeanine Zambrano COMMUNITY MANAGER FOTO PORTADA Simon Pais

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COCO ROCHA COVERGIRL

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NARCISO RODRÍGUEZ PURO TALENTO

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MODA WHITE CANVAS

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SPRING AWAKENING THE GLOBAL 2015 TREND REPORT

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DONALD ROBERTSON MODA POP E INSTAGRAM

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PASARELAS SS 2015

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MODA NOS-TAL-GIA

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TENDENCIAS PRE FALL

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CAMILO GONZÁLEZ MODA Y VANGUARDIA

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CONCEPCIÓN COCHRANE SOCIALITÉ FREAK & CHIC

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PARIS STREET STYLE

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MODA AQUARELA

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DIANA VREELAND LA EMPERATRIZ DE LA MODA

EMCOVISA S.A GERENTE GENERAL Carolina León Russo GERENTE COMERCIAL GUAYAQUIL Erika García Akel EJECUTIVAS DE VENTAS QUITO María Dolores Palacios dpalacios@cosas.com.ec

Elizabeth Yépez / eyepez@cosas.com.ec

EJECUTIVAS DE VENTAS GUAYAQUIL Alfonsina Avilés / aaviles@cosas.com.ec

Susana Ordóñez sordonez@cosas.com.ec

TRÁFICO DE PUBLICIDAD QUITO Nixon Ontaneda / ventasuio@cosas.com.ec

TRÁFICO DE PUBLICIDAD GUAYAQUIL Verónica Mayorga / vmayorga@cosas.com.ec

SUSCRIPCIONES Mariluz Maya suscripciones@cosas.com.ec REVISTA ‘‘COSAS” ES EDITADA Y Calle Mallorca N24-222 y Guipuzcoa DISTRIBUÍDA POR EMCOVISA S.A. La Floresta.

Edif. QPH piso 2 Telef.: 02 395 6060 Quito REVISTA ‘‘COSAS” GUAYAQUIL Executive Center. Piso 6. Oficina 604 Av. Juan Tanca Marengo y Av. Constitución Teléfono: 04 2158360 Guayaquil IMPRESIÓN Imprenta Mariscal ‘‘Prohibida la reproducción total o parcial del material de esta revista”.

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DESTACADOS

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C O C O

R O C H A

La mayoría de nosotras nunca fuimos las chicas bonitas en el colegio LA TOP MODEL DE LAS MIL PORTADAS CONVERSÓ CON COSAS MODA SOBRE SUS COMIENZOS EN EL MODELAJE, CÓMO DECIDIÓ ENFRENTAR LAS PRESIONES DE LA INDUSTRIA, LA INFLUENCIA QUE HAN TENIDO EN SU CARRERA ANNA WINTOUR Y STEVEN MEISEL, Y POR QUÉ MUCHAS MODELOS NO SON CAPACES DE SUPERAR JAMÁS EL TRAUMA DE HABER SIDO CONSIDERADAS “PATITOS FEOS” EN SU NIÑEZ. 4 I COSASMODA 2015

Naciste en Canadá…

Sí, nací en Toronto y crecí en Vancouver. ¿Cuándo te mudaste a Estados Unidos?

A los 16 años, por trabajo.

En un principio, ¿qué fue lo que te atrajo de la moda?

La verdad, nada. Era bailarina de danza irlandesa, alguien me ofreció modelar a los 14 años y dije que no.

Mi madre también dijo que no. Cuando gané una competencia, me ofrecieron una prueba de cámara, la enviaron a Nueva York y aquí estoy. ¿Esperabas el éxito que has tenido?

Se suponía que estaría aquí sólo por un verano, para ver de qué se trataba. Pero cada vez que aparecía algo nuevo –un nuevo contrato, una nueva oportunidad– decía “that’s cool, that’s

cool”. Nunca me propuse ser top model, fue más bien aceptar lo que estaba pasando. En general, dejo que las cosas fluyan y que suceda lo que tenga que suceder. Mi madre siempre me dijo que había que aprovechar lo que ocurría cada día y no planear el mañana. ¿Cómo decides cuál será el siguiente paso entonces?

Cuando estoy trabajando, me aseguro de ser consecuente conmigo misma y con mis creencias. Hay ciertas cosas que no hago: fotos donde aparezcan cigarrillos, fotos desnuda o semi desnuda… Quiero comer bien, hacer ejercicio, mantenerme saludable. Me interesa ser modelo para otras mujeres jóvenes. Yo creo en ciertos valores morales y siento que eso debe reflejarse en mi trabajo.

Tú fuiste de las primeras en hablar de las presiones que la industria de la moda impone a las modelos sobre su peso. ¿No tuviste miedo de repercusiones?

Ya había empezado a hablar al respecto cuando Anna Wintour me preguntó si podía referirme al tema en una reunión con el CFDA (Council of Fashion Designers of America). De inmediato pensé que si contaba con su apoyo, no tenía por qué preocuparme de las consecuencias. Hay quienes creyeron que era una mala idea, pero ahora me siento feliz de haberlo hecho. No es que me traten diferente –no sé qué dirán de mí a mis espaldas–, pero al menos saben que estoy consciente del problema y que puedo hablar al respecto. ¿Tuviste reacciones negativas?

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Las únicas reacciones negativas fueron de personas que se molestaron de que hubiera aceptado bajar de peso en un principio. Ahora hay muchas chicas reaccionando y diciendo “basta”, lo que me parece fantástico. Eso era parte del problema, que las modelos no decían nada y simplemente cumplían órdenes. Pensaban que si no las cumplían no serían las próximas top models, cuando en realidad las chicas que dan a conocer su opinión son las que generalmente tienen éxito.

Ese es un punto interesante. Las modelos que tienen éxito, por lo general, son aquellas que tienen una fuerte personalidad…

Sí, y aquellas que hacen algo más que modelar. Las que se dedican al modelaje 24 horas al día, siete días a la semana y no hacen nada más, no llegan muy lejos. Las lecciones para llegar a ser una buena modelo son: no olvides jamás de dónde vienes, ten personalidad y haz algo más que modelar.

Has conocido mucha gente en estos últimos años. ¿Hay alguien que te haya impresionado en especial?

No conocía a nadie en esta industria cuando comencé. No sabía quién era Steven Meisel, o Anna Wintour, o Naomi Campbell, o Linda… nadie. Al

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principio, por lo mismo, nadie me impresionó. No sabía lo importante que era trabajar con esta gente. Cuando firmé un contrato exclusivo con Steven Meisel por seis meses, no entendía qué significaba eso. Después me di cuenta de que era importantísimo. Mirando hacia atrás, me parece increíble haber trabajado con él. ¿Fue muy distinto a trabajar con otros fotógrafos?

Para una modelo es el más increíble de los fotógrafos. Se preocupa de que haya mucha gente en el set sólo para apoyarte, para ayudarte en lo que necesites. Sabe muy bien que las chicas deben ser bien cuidadas todo el tiempo… Eso es algo que aprecio enormemente.

Hay muchas modelos, pero pocas han alcanzado tu éxito. ¿Cuál es el secreto?

Cada modelo tiene su propio secreto. Creo que mi ventaja es mi versatilidad y mi disposición. A no ser que alguien cruce mi límite, hago lo que me pidan y lo hago entregándome 110 por ciento. Por mi experiencia en danza, sé controlar mi cuerpo, tengo disciplina y puedo dar mil poses en cinco minutos. Eso es lo que me ha hecho conocida: soy la chica que puede posar non-stop.

Trabajé en Asia a los 16 años, y en Taipei había que hacer catálogos con setenta fotos diariamente, dando algo distinto en cada una. Era como bailar durante todo el día. Ahí los fotógrafos no quieren las mismas veinte poses y, por lo mismo, te enseñan a posar distinto en cada una. Te ponen frente a un espejo y te dicen “¡vamos!”, hasta explorar cada ángulo. Hay muchas chicas que llegan a Nueva York sin esa experiencia y no se atreven a experimentar porque no saben qué pasará si se equivocan. Por lo mismo, sólo hacen lo que les dicen. Muchas chicas no saben cómo moverse, les resulta muy incómodo. Tienes que pensar que la mayoría de nosotras nunca fuimos las chicas bonitas en el colegio. Eramos las de extremidades largas, delgadísimas, sin novio…

Convertirse en modelo debe ser una gran venganza…

¡Es una venganza fantástica! Pero esa experiencia hace que nos sintamos muy nerviosas frente a la cámara, al menos en un principio. Te dicen “sé bonita”, “sé glamorosa”, y no sabemos de qué están hablando. No sabemos cómo hacerlo. Hay muchas chicas que no tienen éxito en el modelaje porque jamás pueden superar esa etapa. Q

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Narcizo Rodríguez

PURO TALENTO Tanto en sus colecciones como en su más reciente fragancia, “Narciso”, el diseñador americano apunta a una creación que permanezca y a que las mujeres que la usen se sientan y se vean hermosas.

Texto: Manuel Santelices

U

na década después del lanzamiento de su increíblemente exitosa fragancia For Her, Narciso Rodríguez vuelve a la conquista del mundo de los aromas con Narciso, su nuevo perfume.

Contrastando notas masculinas y femeninas, vetiver y madera, almizcle y cedro, gardenias y rosas de Bulgaria, el perfume es un retrato de opuestos que, como la ropa del diseñador neoyorquino, es a la vez pura y sensual, apuntando simultáneamente al cuerpo y el espíritu.

Raquel Zimmermann, fotografiada para la campaña, es un buen ejemplo de esta filosofía.

Ahí está la top model brasilera, aparentemente sin una gota de pintura, con su pelo rubio húmedo y lanzado hacia atrás, con cada detalle de su delicada piel a la vista. La imagen es bellísima, pero no como son bellísimas tantas fotografías publicitarias de estos días, con modelos despojadas de toda imperfección y, por lo tanto, de buena parte de su vida. Raquel para Narciso se ve en cambio extraordinariamente natural y, quizás por lo mismo, más bonita que nunca. Algunos han notado su gran parecido

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con Carolyn Bessette, la desaparecida amiga y musa de Rodríguez. Él dice que en ningún momento tuvo dudas en elegirla como rostro de la campaña; que a sus ojos, aparte de hermosa, Raquel es elegante, moderna y cool, los mismos elementos que quería transmitir con su fragancia.

“Toma años desarrollar un perfume que sea realmente original, así que dedicamos largo tiempo y gran pasión en la creación de Narciso, asegura el diseñador, reconociendo que su obsesión por la perfección y la claridad de sus ideas fueron parte fundamental del proceso.

En persona, Narciso Rodríguez tiene poco que ver con esos diseñadores que parecen haber nacido para hablar frente a las cámaras y ser fotografiados. El tono de su voz es suave y pausado y, algo extraño en estos tiempos de tanto comentario al borde de la alfombra roja y en el backstage de los desfiles, parece pensar bien cada palabra antes de decirla. No es un hombre tímido, pero tampoco parece buscar más atención de la que necesita para promover

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NARCIZO RODRÍGUEZ

su trabajo. Como sus colecciones, su fuerza e intensidad –que las tiene– vienen cubiertas con un filtro de delicadeza y sensibilidad.

Rodríguez nació en Newark, New Jersey, a sólo unos kilómetros de Manhattan, pero a un mundo de distancia de la gran ciudad. Hijo de inmigrantes cubanos, recuerda a las mujeres de su infancia dotadas de una fuerte personalidad, delicioso estilo e intenso aroma. Su casa de niño, contó una vez en una entrevista con Interview, podría haber sido fácilmente descrita como rococó, con molduras doradas y muebles de terciopelo rojo. “Mi estética se desarrolló en dirección opuesta; en cuanto tuve edad suficien-

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te para hacerlo, pinté mi habitación en blanco y negro”.

Después de estudiar en Parsons, Rodríguez trabajó junto a Donna Karan en Anne Klein, luego Calvin Klein y finalmente en Europa, con Cerruti y Loewe. En 1996 diseñó el vestido de novia de su amiga Carolyn Bessette –que ese año se casó con John Kennedy Jr. en una discreta ceremonia en una isla en Georgia–, y meses después fundó su propia marca.

Como creador, siente una enorme conexión con las prendas que diseña y las mujeres que las usan. Uno de los momentos más satisfactorios de su carrera, cuenta, fue cuando recibió una

NARCIZO RODRÍGUEZ

carta del marido de una de sus clientas que decía: “Cada vez que mi mujer se pone uno de tus vestidos, jamás abandonamos la casa”. ¿Otro momento importante? Cuando recibió el prestigioso National Design Award de CooperHewitt Smithsonian, un premio por el que se siente, asegura, “tremendamente honrado”.

Mientras la creación, producción, distribución, promoción y venta de moda parece hacerse cada vez más rápida, Rodríguez prefiere, una vez más, seguir su propio camino y su propio ritmo.

“Frecuentemente vemos ‘la última moda’ abandonada rápidamente, porque no tiene sustancia real. Para mí eso es lo importante: la sus-

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tancia. Y a veces incluso arriesgo el negocio en favor de la sustancia, porque es lo que perdura, lo que tiene significado”, ha dicho. “Es lo que te mueve como artista y lo que inspira al resto”.

Considerando sus palabras, no es raro que los diseñadores que siente más cercanos –Alber Elbaz, Azzedine Alaïa, María Cornejo, Nicolás Ghesquiére también traten su trabajo con un respeto que no es tan común como podría esperarse. Es el arte de la moda, a veces sumergido en un océano de comercio. “Lo que me estimula como diseñador es crear una pieza de ropa que pase a ser parte fundamental del guardarropa de una mujer, que la haga verse y sentirse hermosa. No hay nada más satisfactorio”. Q

www.palzileri.com

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WHITE CANVAS FOTOS: SIMÓN PAIS EDITOR DE MODA: ROBERTO TORRES COORDINADORA DE PRODUCCIÓN: PAOLA TOBAR ASISTENTES DE MODA: ALEXIS THIELE Y BEA MORALES MAQUILLAJE Y PEINADO: CRIS BIATO MODELO: ELLE RIBEIRO, ROCK MODEL (SP)

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24 I COSASMODA 2015

Pág. 14-15 Chaqueta Sportmax by Max Mara, zapatos Guess, anteojos Versace.

Pág. 16 Camisa Privilege.

Pág.17 Top calado H&M, pulseras Zara, zapatos Schutz.

Pág. 18 Top Marquis, falda Warehouse, zapatos TopShop.

Pág. 20-21 Top Miss Selfridge, pulseras Zara, pantalón Topshop, sandalias Pollini.

Pág. 22 Blusa Privilege, shorts MOR, cadena Therapy, zapatos Americanino.

Pág. 23 Chaqueta flecos Free People, cartera Accesorize.

Pág. 24 Blusa Leidiro.

Pág. 25 Top Leidiro, cinturón Aldo.

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Gucci n J.W. Anderso Chloé

! g n i n e k a w A g n i r p S

Por: J.C. Parra, metrovelvet.com

Desde las románticas calles empedradas de Louvre en Paris, la estilizada Madison Avenue en uptown Manhattan o la suavidad de la arena caliente de Mykonos, la primavera nos llega con el aroma de las flores y la intensidad del sol que invita a las fashionistas a empacar la ropa del invierno, cual ritual de transición, para lo que será el despertar de una nueva temporada.

F

lats, minis, sneakers y denims son solo una muestra de lo que tomará protagonismo este 2015, cuando las calles del mundo serán testigos del catwalk mas grande… ¿estás lista para ser parte de este show? Then Walk!

BLUE MARINE! ALL ABOARD...

Denim on Denim y el azul marino son los favoritos de la P/V15. Azul de pies a cabeza, desde el más ligero tono en chambray que le da frescura al azul, posesionándose como el favorito de la mujer elegante. Junto al azul, los accesorios de preferencia dorados complementan los looks para esos desayunos con las amigas hasta las reuniones after hours.

Frida Giannini toma como referencia los 60’s, fuertemente marcados en la pasarela de Gucci; el minimalismo

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y lo elaborado de los bordados dan sobriedad y elegancia.

Oui Oui nos dice Chloé con toques casuales usando el denim en faldas largas donde el punto focal son las sandalias gladiadoras. Prabal Gurung en su colección para ICB se aferró al fringe en su máxima expresión. Sin embargo uno de los looks que más puedo destacar es el uso del tweed de algodón donde la influencia masculina refuerza el lado femenino de la mujer actual. J.W. Anderson (ahora con la inversión de LVHM) reafirma el uso de las líneas en estilo sastre con embellish en botones dorados y el complemento de pamelas en cuero. Miuccia Prada recurre al sastre para dar a la mujer femenina poder y clase. El uso del stitching en color contrastante aporta riqueza al diseño. Trussardi recurre al chambray con el hardware en cuero en color oak, dando ese toque casual y María Grazia Chiuri decidió que la mujer Valentino es fierceless, dejando entrever más, al mismo tiempo que cubre el cuerpo.

Anthony Vaccarello

t r o p e r d n e r T 5 1 0 2 l a b o l The G ICB

Trussardi

Valentino

Prada

2015 CCOSASMODA I 27

SPRING AWAKENING!

L BONDAGE

ERNAS DE LÍNEAS MOD

Givenchy

jaulas de líneas, esas s la n ca ar a la m mo elemen La tendenci ren estar co ie u q y as a d ci to en nde la independ la moda do n sin perder gar coió ic lu ib el h ex en e tos d Los cortes . s n ó si re p so ex el u de la libertad de definidos en te e ac en h am se ar e cl dag rrecto son pes, el bon uas y los stri donde la m , n ó si re transparenci p ex a re im o áx su m iseñad s día a día. D presente en el d l o ,o tr n co ma h end label jer actual to ia en su hig zr A av er o d b si n Lu & son co como Max an por qué tr ra u es rt u to em la d e dond Hervé Leger “bondage”, er d el d an s x le ro A st . ae dos los m sensualidad y r ce la co p llega n a en Balenciaga se transform a ar p n ió cc cole a de sobrieWang, en su esa referenci n o C . as d ta las presenta siluetas apre a Givenchy ar ts p ci is T o sus garmen dad, Riccard posterior de s te ra ar p tu x la te s en rsets y la co al frente y s lo a ci ) sen(x eviden mónico de poniendo en un juego ar en ugh en o ro er th cu ecomo el rpora el se co in o. rd o F m po femenin sualidad. To ndo el cuer za li ti el es , en es al esto líneas vertic rset sobrepu senta un co rio interre p so a ce rr ac za n u Alt dose en u n ié rt vi n n co ocasió . garment, iendo de la d en ep d , le cambiab

Balenciaga Alexander McQueen

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Altuzarra

LV

www.hugoboss.com

Mall El JardĂ­n Scala Shopping San Marino Shopping

SPRING AWAKENING! !

IR FAIR: YES S MILITARY AF

ell plus siempre es ar it il m e u q poder y o, el to cargado de k extra respet o e lo es en ar u b an g plicada s ap de un Para ras mundiale el respaldo er n u g co e as er en vi m n ció donde que e las pri su interpreta ta influencia d n n se o re C p . s lo o ti es bs n nes parraa deal, Marc Jaco el día, y con él cinturo season), d a la era actu la orden flaje (so last u a m tá ca es e el d iz taciones as allá el overs es y presen la figura. M s ad si id fa al n én to n s finir co erente as hasta los viene en dif os esmerald e n rd to ve en r a lo d mada el co pora plasm nte esta tem ar aparece it ra il u d m a rá ci ve en u y se a infl n literales. así como es os sin ser ta ri s E so s. ce le ac te s as p en lo antalones o en faldas, p

Chanel

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CĂŠline

Marc Jacobs

Alexander McQueen

Ann Demeulemeester

Zimmermann Diane von Furstenberg

SPRING AWAKENING!

BOHEMIAN CHIC, LA MAR! BOHEM

Vera Wang

El estilo la lay-back siempre ha tenido origen en el confort (favorito de las gemelas Olsen) pero ahora más que nunca la atención a los detalles de los ga garment son cuidadosamente estudiados a la hora de armar las colecciones. coleccion Y es que la distinción se logra con el diseño de las telas como los paisleys o los abstractos que pasan a ser el punto focal de Como referencia tenemos los 60’s y ahora en el 2015 es más la pieza. C fresco que nunca. Es ese look ideal el que permite a la mujer movilizarse y Diane Dian Von Furstenberg da un twist, mezclando transparencias con cortes asimétricos. El libanés Elie Saab crea ese Yin Yang entre fuego y agua en un garment donde la mujer se convierte en diosa de fuerza y clase. Gareth Pugh optó por la rigidez del burlap en corte pañuelo, pañuelo en una pieza de origen orgánico trasmutando de lo básico a lo prác práctico. Vera Wang & Zimmerman de forma retrospectiva optan por po p or el estilo Gypsy donde el volumen de las faldas da un butterfly effect de deslizamiento al caminar. Ann Demeulemeester presenta una túnica deslizam con borda bordados sobre los skinny trousers, perfecto para la mujer que vive en zona ttropical.

La Primavera-Verano nos trae independencia, comodidad pero al misPrima mo tiempo tiemp nos invita a ser diferentes, a pensar fuera de los parámetros de lo convencional, a ser más desafiantes a la hora de escoger lo que será ese e staple de nuestra imagen. Q

Elie Saab

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Gareth Pugh

STRELLI MILANO Quicentro Shopping - Mall El JardĂ­n

GM 757, GM Sport, GM Woman, GM kids, una línea de equipaje, perfumería y la nueva línea de GM757 Mens Care, son las propuestas de Gustavo Moscoso que en este momento están en Megamaxi.

Moda con la energía de o s o c s o M o v a t s u G

¿

Pero qué hace que su talento despunte de esta manera?

Sin duda un trabajo incansable, un diseño de altura y un perfeccionismo extremo en el corte y los detalles. Gustavo pone énfasis en la calidad de los materiales y los acabados impecables que dan cuenta del gran cuidado que existe en el proceso de confección, y cuando se refiere a las característica particular de cada colección, destaca que “representan el espíritu libre, decidido y elegante del hombre y la mujer GM. En el caso de la colección GM kids su particularidad es el color y la versatilidad que demuestran que los niños también tienen carácter y poder de decisión”, afirma el diseñador.

El jean, las gabardinas y el algodón son los principales materiales de las colecciones que en exclusiva tiene Megamaxi para sus clientes; y en cuanto a colores, Gustavo menciona la gran variedad e intensidad de tonos vivos y estampados que evocan lo mejor de la temporada.

“En el caso de la línea sport, usamos materiales de alta tecnología que permiten elevar el rendimiento de los deportistas que prefieren nuestros productos”, señala.

“Cada colección es un reto y cada nueva colección es una nueva oportunidad para revindicar la elegancia implícita y explícita de prendas de GM que buscan ser atemporales, útiles y cautivadoras”.

A través de sus creaciones icónicas, que aparecen

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en las perchas de Megamaxi, el diseñador afirma que busca acercarse a sus clientes. “Megamaxi es una cadena a nivel nacional que brinda productos de primera calidad a un público que sabe lo que quiere y donde conseguirlo. Busco inspirar a mis clientes a usar las colecciones GM, como una herramienta de comunicación que les permita expresar lo mejor de ellos mismos en toda ocasión”.

El ingenio de Gustavo, irreverente y frontal, se mezcla acertadamente con la sutileza y agudeza con que percibe a su público. Él no piensa en masivo a la hora del diseñar, dice que no es posible hacerlo, pues la verdadera moda siempre es particular, él enfoca su trabajo en generar elementos para que sus clientes utilicen libremente diferentes ítems para lograr sus objetivos y para expresar sus sentimientos también.

Seguramente al crear una prenda, Gustavo imagina una silueta, pero ante todo una actitud; ese es su punto de partida y de llegada. Imagina por eso a la mujer y al hombre que van a vestir sus diseños. “Pienso que la mujer que vista GM busca ser única e inolvidable, busca ser un ícono de belleza natural y usa su vestimenta para potenciar y enmarcar su esencia. El hombre busca brillar, reinventarse, reflejar su estima y su poder de decisión”. Q

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DONALD ROBERTSON

MODA, POP E INSTAGRAM Todo lo que necesitó este ejecutivo para convertirse en el ilustrador de modas más comentado del momento fue un trozo de papel, pinceles, talento y una cuenta de Instagram. De Carine Roitfeld a Kim Kardashian, de Anna Wintour a Beyoncé, su lista de fans es interminable.

T 36 I COSASMODA 2015

odos los días, antes de dirigirse a su oficina en los cuarteles generales de Estée Lauder en Manhattan, donde trabaja como director creativo de productos para Bobbi Brown, Donald Robertson crea dos o tres ilustraciones u objetos de arte que luego postea en su cuenta de Instagram, @drawbertson, para deleite de sus más de 135 mil seguidores.

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DONALD ROBERTSON

Esa práctica, que generalmente ocurre entre las cuatro y las siete de la mañana, cuando su mujer y sus cinco hijos todavía están durmiendo, lo ha convertido en una rápida y brillante estrella en las redes sociales. La prensa lo llama “el Warhol de Instagram”, sus imágenes son “regramadas” por Carine Roitfeld, Lupita Nyong’o y Pharrell Williams, y de pronto pareciera que todo el universo de la moda y la belleza se ha enamorado de su trabajo. Es comprensible. Robertson es un artista alegre y compulsivo, lleno de humor, que imagina una imposible colaboración entre Diana Vreeland y Comme des Garçons un día, al siguiente dibuja a Anna Wintour junto a su nueva asistente, una jirafa llamada Mirford, y luego fabrica carteras Hermès y maletas Louis Vuitton con cajas de pizza, bolsas de supermercado y un arcoiris de cintas adhesivas.

Su mundo es colorido, divertido, elegante y, por lo mismo, envidiable.

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En los últimos meses sus obras, que hasta hace poco eran sólo conocidas entre un puñado de amigos e “insiders”, han sido expuestas en la Galería Eric Firestone en East Hampton, publicadas en numerosas revistas y blogs, y hasta impresas en la colección de primavera-verano 2014 del diseñador británico Giles Deacon, que descubrió sus fabulosos dibujos de labios, ¿dónde más?, en Instagram.

Robertson –que fue uno de los fundadores de la marca de cosméticos MAC y ejecutivo de Condé Nast America durante años– contestó nuestras preguntas desde Santa Bárbara, California, donde se encontraba de vacaciones con su familia, concentrado en sus pinceles. ¿Cuándo comenzaste a pintar y dibujar?

El doctor le dijo a mi madre que ¡su vientre estaba lleno de pinturas! Así de temprano comencé a dibujar.

Llevas mucho tiempo dibujando, pero hace

poco empezaste a montar exhibiciones. ¿Cómo te hace sentir eso? ¿Te hace ver tu trabajo en forma diferente?

de la belleza, ¿cómo encuentras tiempo para dedicarle a tu arte?

Como mucha gente descubrió mi trabajo en Instagram, varios asumen que son obras pequeñas, del tamaño de una pantalla de celular. En mi reciente exhibición en la Galería Eric Firestone, pude llenar el lugar con mis gigantescas pinturas y esculturas. ¡Todos quedaron impresionados de lo grandes que son!

Literalmente, acabo de enviar mis pinturas de labios a Jane Lauder en Clinique, ahora que mi muestra en East Hampton terminó. Las van a usar para algo… Y hay otros proyectos secretos de belleza en los que estoy trabajando. Los encargados de Estée Lauder son grandes amantes del arte, así que la compañía es un hogar perfecto para mí.

¿Te sorprende tu éxito en Instagram y la reacción de la gente a tu trabajo?

Tu trabajo es muy alegre, muy “happy”. ¿Es así como ves el mundo de la moda y la belleza?

Todo es una cuestión de “timing”. En estos días de animación computacional súper realista, la gente se sorprende de ver algo que no es tan perfecto y hecho a mano. Me preocupo de que siempre mi mano se vea en mi trabajo. ¡Nada muy perfecto! Fue el momento ideal para mi obra.

¡Quiero ser el Pharrell del arte! Espero que la gente escuche su “happy music” cuando observe mis pinturas.

Con una carrera tan importante en el negocio

¿Es mi idea o la ilustración está regresando en la moda? ¿A que lo atribuyes?

Gracias a Instagram, nunca he estado más ocupado. ¡Y es global! Japón, Londres, México,

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DONALD ROBERTSON

Dubai…todos están usando mi trabajo. Me siento como uno de esos pintores de los años treinta, cuando todas las portadas de las revistas eran ilustradas.

¿A qué otros ilustradores admiras? ¿Cuáles han influenciado tu trabajo?

Me encantan tus carteras Hermès de papel. ¿Son simplemente divertidas o deberíamos ver en ellas un comentario sobre la moda y el mercado del lujo?

Admiro a cualquiera que llene una taza con agua, saque su pintura y sus pinceles y cree magia en papel. Cualquiera. Es una maravillosa manera de concentrarse, jugar y relajarse. Al menos para mí.

¡Las dos cosas! La pregunta es, ¿qué es desechable y qué es precioso? ¿Cómo se puede convertir basura en oro? ¡Ja!

Después de haber pintado de todo, de jugadores de fútbol a la rana René, ¿cuáles son tus modelos favoritos?

¿Por qué te gusta pintar a tus modelos en grupos, casi como en un papel mural?

¡Robo todas las ideas de mis cinco niños!

Ahora mismo mi hijo del medio está interesado en Pókemon, así que ésa es mi próxima obsesión. ¡Una para cada uno de los niños! Q

Instagram es cuadrado. ¡Caben cinco personas cruzadas!

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B Fotos: Jaime Arrau au Asistente: Francisca Ger erte t r Producci贸n: Anahi Miralles Pr Maqu Ma quililla laje y peinado: Vero M贸naco para MAC AC Asiste tent nte: e: Marcia Guti茅rrez Modelo: Biannca DE WLM

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C A

Camisa Rockford, falda Saville Row, sandalias Nine West.

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BIANCA

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BIANCA

Rompeviento y bodysuit Lacoste, zapatos Naturalizer.

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BIANCA

Chaqueta Ash, zapatos Hushz Puppies.

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Blusa Lanvin, zapatos Nine West.

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BIANCA

Vestido Macarena Rivera, cartera Kipling, zapatos Lacoste.

Sandalias Aldo, clutch Kipling.

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P asarelas

SS 2015 Fotos: Sipa press

HUGO BOSS VALENTINO ELIE SAAB COUTURE GIAMBATTISTA VALLI GIORGIO ARMANI PRIVE PRABAL GURUNG PROENZA SCHOULER ZUHAIR MURAD 52 I COSASMODA 2015

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Geometría y engaño definen esta colección. Engaño… sus cortes perfectos parecen tan simples… pero la perfecta simpleza es inevitablemente compleja. When less is more, impeccable is King.

HUGO BOSS Deceptively simple

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Inspirados en la tradición del siglo XVIII, en la que jóvenes europeos viajaban a través de Italia con el fin de absorber su cultura y tradiciones, Maria Grazia Chiuri y Pierpaolo Piccioli sintetizaron magistralmente varios siglos de arte, romance y belleza. El dúo, a la cabeza de la maison Valentino, mantienen y perfeccionan el aire fresco y personal que han traído a la firma desde el año 2008.

VALENTINO Grand tour

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La feminidad a través del maestro indiscutible. La heroína de cualquier fairy tale se desprende en múltiples ocasiones de su pasarela. Brillos, sedas, encajes, plumas… todos con un guiño chic cargado de nostalgia.

ELIE SAAB COUTURE I can see through you

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Modernista romántico con capacidad inagotable de sorprender, esta vez mantuvo su promesa. Pantalones bajo el tul, cambios deliberados de texturas, segmentaciones en la silueta… Su musa es femenina e infinitamente seductora.

GIAMBATTISTA VALLI La noche tras el velo

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En su aniversario 40, Giorgio Armani presenta una pasarela memorable como emblema de cuatro décadas de lujo. Con el compás apuntando al oriente, los cinturones obi y las espigas de bambú envuelven la silueta, definiendo el mood y confirmando que el verdadero glamour es atemporal.

GIORGIO ARMANI PRIVE Shades of blue and Grey

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Sporty chic, muy femenino y siempre con un guiño a Nepal, su tierra de origen, Gurung presenta su versión más sensual. Cortes inesperados, contrastes y mucha piel son el ADN de esta colección, en la que por lo demás resulta difícil definirla en pocas palabras. Quizás, algo de todo.

PRABAL GURUNG Peek a boo party

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Jack McCollough y Lazaro Hernández, el duo detrás de la marca, la llamaron “nuestra versión de american sporstwear.” Descripción precisa, sin embargo modesta en exceso. Tops tejidos a mano, paneles de cuero, crochet here and there, fringe galore… sportswear en su versión más palpitante.

PROENZA SCHOULER American Sportswear maybe

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Un emblema de lujo extremo ahora suma sensualidad a su propuesta. Brillos que se funden con la piel, mucha piel. Profundos escotes y transparencias… la heroína de Murad, siempre femenina y delicada, hoy exhibe tanto más.

ZUHAIR MURAD Fairies, oh so sheer

MODA

Entregada a un recuerdo. Con la certeza de que los sueños tejen historias. Se siente a sí misma atrapada en el misterio, aquel que funde realidad y fantasía. ¿Presente o pasado? El ADN de la nostalgia.

Fotografía: Juan Carlos Carrión. www.behance.net/juancarloscarrion. Vestuario: Fabricio Célleri. Modelo: Alejandra Freile

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Tendencias

Pre fall Con temperaturas bajo cero, New York City una vez más se vistió de blanco con la nieve inclemente del invierno. Los retrasos en los trenes, el humo saliendo de las alcantarillas y el tráfico vehicular crean un caos casi imposible de evitar.

Sin embargo, cual reloj suizo, la semana de la moda llega nuevamente a la Gran Manzana y los rumores y metamorfosis finalmente son anunciados. IMG le dice farewell a Mercedes Benz Fashion Week y hello a MADE Fashion Week con la adquisición de la misma. Con esta nueva transacción, una nueva era será descubierta este septiembre presentando las colecciones Primavera Verano 2016 durante la semana de la moda este próximo New York Fashion Week. Pero antes hagamos una pausa para destacar lo mejor de las últimas pasarelas, un anuncio de lo que se viene.

Por J.C. Parra, metrovelvet.com

Sombrío Con los cambios, las tendencias siguen presentes dando paso a la individualidad… la obscuridad de la temporada de invierno será sombría y nos llega desde Paris, cortesía de Givenchy, donde Tisci da una mirada retrospectiva hacia la época Victoriana, influencia que la usa para darle poder y elegancia a la mujer actual con un toque de romanticismo. Thom Browne usa el misterio del negro y la seducción del lace en comunión con el terciopelo, creando un look dramático pero fresco. El recurso de las transparencias, las texturas y los cortes asimétricos se manifiestan desde Balenciaga, Maiyet y Elie Saab marcando el común denominador de sus colecciones, siendo el color negro la base que predomina para toda ocasión.

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Thom Browne

Givenchy Elie Saab

Balenciaga

Alexander Mcqueen Maiyet

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Karen Walker

Calvin Klein

Anna Sui

Retro La influencia de los 70’s es el punto de referencia y el diseñador Nicolas Ghesquière hizo su debut por la puerta grande para Louis Vuitton. Bajo una cúpula geométrica mostró una pasarela retro futurista con tonos metálicos combinando el estilo rock con un twist inesperado. La mezcla de texturas, como las pieles, el cuero, la seda, el jacquard y las transparencias también toman forma dando a las rebeldes una causa más para adquirir piezas de una colección única como los diseños de medusas en los trajes, destacando los hombros abultados. Para Ana Sui, Jonathan Saunders y Karen Walker, la influencia de esta época se expresa claramente a través de sus colecciones, sin ser tan literales. Las siluetas y la mezcla de las impresiones en las telas van muy acorde con la nueva época en la que vivimos, sin perder ese toque groovy.

Jonathan Saunders 72 I COSASMODA 2015

LV

Floral Sarah Burton demostró una vez más que la casa de Alexander McQueen sigue invicta al recordar el quinto aniversario de la muerte de este visionario de la moda inglesa y que continúa utilizando como inspiración la rosa. Creando un romance entre las telas, Burton logró capturar esa sensualidad a través de los 36 looks.

Utiliza como base el negro, para poco a poco ir dejando entrever el nude, transmutando al rojo en cuero, para luego pasar por los tonos vino y retornar al negro, emulando el nacer y morir de las rosas. Y es que las flores no solo hablan de la analogía con la temporada primaveral,

su delicadeza se extiende durante todo el año y Alber Elbaz hace referencia a ellas en piezas selectas en n su runway. Dolce & Gabbana celebra su herencia encia italiana siendo la rosa el sello de presentación, ación, Christian Siriano, Del Pozo y Celine demuestran muestran que la correcta cantidad de ellas hace de las piezas un elemento único de distinción y elegancia.

Y es que ue la realidad del Otoño-Invierno 2015 está marcada por tendencias pero también permite libertad bertad de expresión, entregando a la mujer esas pautas de independencia. Recordemos que laa clave de todo es combinar estilos. Q

Celine

Christian Siriano

Dolce & Gabbana

Lanvin

Del Pozo

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G A B IT

cesorio c a l e , s hila las moc jeto de deseo. a ó c o t ob le sta vez eramos e d i s y n , o n c e as vuelv os y hoy aLas mod os cuando niñ esta prim s lsos de to o s b e m , s a rt o s v o e p que u n los nu ia de la onda s en chilas so nc ominar

Las mo a pred la tende n fuerza uiendo misvera. Sig comenzaron co n en hacer lo s os rdaro liado lo accesori poco ta ha amp y A a , c l. ti le o o té ty s c s Su e ntes el street sarelas. n refere n a o o p s s s y o o la n h mo con la elegancia y se cree, nmente e o que límites d de lo que comú rt o casual, sin ra o pa ia sorio sp oche o diferenc un acce nte de n te e n m e ta m c a únic r perfe en lleva se pued más formales. es ocasion

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ncipales n las pri delos, e a d o m e de mo as de la s seman fueron el fetich de Chanel la te n ra , Du ndo iseño s del mu ers, siendo el d raffitis, cadele a it p a c gg eg es y blo lmada d s solicitado. celebriti ión de lona co má y l e – ac das rsátiles –una cre s y cuerdas teji muy ve so. Q n o s e u a u s rq nas grue ustan tanto? Po opciones en su e ég d u d q a r id o ¿P sibil gran po ofrecen 2015 COSASMODA I 75

Camilo Gonzรกlez

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RDIA

ste director de arte y estudiante de curaduría vive hace algunos años en la ciudad de Buenos Aires. A los 14 años comenzó como diseñador gráfico y a lo largo de su trayectoria profesional ha trabajado con variados y destacados diseñadores, fotógrafos y estilistas. Hoy, sus collages son reconocidos como verdaderas piezas de arte moderno.

E

¿Cómo te fuiste dedicando al tema de los collages?

La verdad fue una especie de accidente, nunca lo pensé como un gesto artístico y tampoco me considero un artista; es más, creo que mi trabajo

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CAMILO GONZÁLEZ

es una especie de crockboard con una intención más estética. ¿Qué te llama la atención de este tipo de arte?

Lo que me fascina de los collages es la libertad que me puedo permitir al trabajar, los espacios, los calces, los cortes y la distribución de distintos elementos que puedo hacer convivir en una composición gracias a las herramientas de la tecnología. ¿Cómo llegaste a probar la mezcla de fotos, personajes, recortes?

La experimentación que hago con los collages nace de la necesidad de reutilizar refe-

rencias que uso para otros trabajos, o que simplemente guardo en mis archivos, y jugar con ellas componiendo nuevas posibilidades estéticas..

“La perfección en el montaje no es lo más importante en mi trabajo, creo que es fundamental que se note la imperfección, el patchwork. La serie Icons partió con el collage de Diana Vreeland que diseñé después de haber visto el documental The Eye has to Travel, enseguida la vi en la bata

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de lentejuelas y mullos de Maison Martin Margiela y el resto fue súper fluido. La mayoría de estos diseñadores posee una gran creatividad y sentido de la modernidad (Proenza Schouler, Alexander Wang, Riccardo Tisci, Margiela, Olivier Rousteing). Están inspirados en la cultura contemporánea, en una mujer moderna, por eso me parecía interesante integrar a estos iconos del pasado en la actualidad y ponerlos en diálogo con el presente”. Q

CONCEPCIÓN COCHRANE

Socialité freak &

c i h c

Esta diseñadora argentina y trendsetter es amiga de los Casiraghi, Eugenie Niarchos y otros aristócratas europeos. En Buenos Aires es un referente social y fashion por su estilo distinto y su simpatía desbordante.

Por: Claudia Echeverría, corresponsal / Fotos: Argenpress

E

n la jerga trasandina, Concepción es una “loca linda”.

Regia, morena, flaca, altísima y de voz muy ronca.

De aspecto parece modelo más que una diseñadora de moda; y su personalidad es una mezcla de rockera, conservadora y rebelde.

Impacta no sólo por sus oufits, sino por cómo los luce. Pareciera que siempre se divierte, y eso le vale invitaciones e innumerables amigos por el mundo, incluso de la aristocracia europea.

Vive en Buenos Aires, pero se la pasa viajando.

Sus lugares preferidos son las ferias de las pulgas de París y Amsterdam. Su departamento, según ella, es

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un gran guardarropa con la cama al medio y ropa colgando hasta del techo. Su balcón es zapatería y necesita un galpón para guardar todo lo que tiene.

Nació en una de las familias más acaudaladas de la Argentina, dueños de ingenios de azúcar y grandes campos, entre ellos la famosísima estancia La Concepción. Es heredera de un linaje de mujeres transgresoras y muy lindas, como su prima la modelo Delfina Blaquier. También su abuela, Malena Nelson Hunter, a quien se le atribuyó un romance con el príncipe Felipe de Edimburgo. No obstante sus apellidos, Concepción se abrió camino a puro

CONCEPCIÓN COCHRANE

pulmón en el mundo de la moda, y sus diseños aparecen en Vogue, Elle y en casi todas las revistas de Argentina. ¿Cómo fue tu infancia?

Entre La Concepción y Sao Paulo. Somos una familia muy grande y muy unida. ¿Cómo surgió tu vocación por el diseño?

Tuve una etapa boba en que había que tener tal o cual marca, pero me di cuenta de que no me quería vestir igual a todas y empecé a diseñar mi ropa. Mi abuela tenía una costurera que venía a casa y yo la guiaba. Mis padres se hacían todo a medida, las camisas, blazers, zapatos... y eso me dio una cultura. ¿Cómo ha sido tu carrera?

Este tipo de carrera uno lo aprende en la práctica.

Empecé haciendo producción de moda para eventos. En París y Barcelona hice distintos cursos. Viajar te enseña a vivir y es muy inspirador.

La Ostia y les hice las primeras colecciones de zapatos.

Luego diseñé zapatos y carteras en Prüne durante cinco años. Ahora me gustaría hacer colecciones cápsula para grandes tiendas. Esas le dan al cliente masivo un producto fashionista y exclusivo. ¿Cómo es tu día a día?

También me disfrazo. Me lookeo hasta con la pijama.

Conmigo trabajan tres personas que son genios y tengo tercerizados los cueros y marroquinería. Todos mis días son diferentes. Me inspiran todo y todos; desde una pintura hasta algo que veo en la calle, o una película. ¿Por qué crees que llamas tanto la atención?

Porque soy distinta. Por la manera de combinar y la forma en que lo uso. Para mí, “más es más”, siempre más.

Pero no a un extremo. No uso estampados porque tener tanta información junta satura. También me buscan por mis relaciones sociales.

¿De ahí surge tu creatividad?

Mis viajes son mi fuente de inspiración; pero ya de pequeña sabía lo que quería hacer. Cuando era niña vivía disfrazada. En La Concepción había baúles con ropa antigua y yo me pasaba la tarde con los vestidos, encajes, sombreros. Y ahora me pasa lo mismo. Llego tarde a todas las fiestas porque para mí el panorama es vestirme.

Define tu estilo...

Es una mezcla de elegante con toques alocados, distintos. Si desglosas todo mi look, son piezas clásicas hechas en materiales nobles, seda, cueros, con paleta de colores generalmente blanca y negra y a eso le agrego tonos a través de los accesorios. ¿Cuándo empezaste a vender?

Cuando la gente me empezó a preguntar de dónde sacaba lo que tenía puesto. Me llamaron de la marca De

Concepción posa a la izquierda, con su prima, la modelo Delfina Blaquier y arriba, con Eugenie Niarchos y Olympia Scarry

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“La moda es atreverse a usar lo que a uno le queda bien”, dice Concepción Cochrane. ¿Tu prenda favorita?

Una chompa de cuero de mi madre con cristales y flores de Yves Saint Laurent. También un vestido que hice con plumas de faisán en toda la cola. Y los vestidos de Año Nuevo que siempre tienen luces led y a las 12 se prenden y bailo toda la noche. Lo apago cuando sale el sol. ¿Qué es la moda para ti?

Es una forma de expresión, como una manera de comunicar, y la comunicación es un arte que no tiene edades. Mi madre tiene 70 años y se pone lo que quiere; la moda es atreverse a usar lo que a uno le queda bien.

Como dice Mirtha Legrand: “Como te ven, te tratan. Si te ven mal, te maltratan”. ¿Cómo llegaste a tener tantos amigos en Europa, como los Casiraghi?

Los conozco desde niños, de mi adolescencia en Europa. Mi mamá es amiga de Carolina de Mónaco, y yo de toda una generación brasileña-europea. También de Tatiana Santo Domingo y Andrea Casiraghi; por eso fui a su casamiento. También soy cercana con los Niarchos. ¿Qué te dicen en Europa?

El mismo impacto que provoco aquí, lo provoco allá.

Saben que soy una amiga loca, distinta. Como que todo me lo permiten, nadie se espanta. ¿Te gusta eso?

Me gusta, pero no lo planeo, es algo que me sale de

adentro. Lo que me pongo tiene que ver con mi humor del momento, es mi arte, soy así. ¿Te molesta que te digan trendsetter?

No, es bueno. Es un halago que te copien, pero vivo tranquila, no me siguen los paparazzi. Soy un personaje fashionista. Como no estoy en la tele, no tengo tanta exposición. Soy más una personalidad social. ¿Qué te gusta diseñar?

Me gusta vestir a la hermana de la novia, la que anima la fiesta, porque la novia está más recatada. Pero la mejor de todas es la segunda mujer del padre de la novia. Con un aire timidón dice que ella no es la protagonista, que busca algo discreto, pero, en el fondo, quiere reventar a la ex mujer y al final termina haciéndose todo.

Y generalmente es más joven que la madrina, ja, ja. ¿Cuál es tu sueño?

Tener mi marca de ropa, mi tienda y exportar; casarme y tener un niño. Yo soy muy “Susanita”: quiero casarme, tener hijos, ser felices y comer perdices. El hogar es muy importante. Afuera es una guerra y el hogar es tu búnker.

Al ser una Cochrane Blaquier, ¿la vida te ha sido fácil?

Como nací siendo esto, no sé cómo hubiera sido con otro apellido. Me tocó y trato de sacarle lo mejor. Yo no uso tanto el apellido Blaquier, sino Concepción Cochrane, mi nombre, que tampoco es muy común, y con eso me alcanza y sobra. Q

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PARIS Street style Cada paso marca la voluntad de transmutar. El cambio la define y a la vez, un ánimo de perpetuarse, perdurar, suspenderse en el tiempo. Paris atrapa en un juego inquietante de vanguardia y atemporalidad. Aquí, una ocasión para sumergirse en sus calles, donde nada permanece y todo se detiene.

Fotos: Randy Ceballos

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Fotos: Tomás Reid Asistente de fotografía: Daniel Luzanto Producción: Bernardita Del Solar Asistente de Producción: Gabriel Albornoz Maquillaje y Peinado: Poli Picó con productos Benefit Asistente de maquillaje: Nicole Ossandón Intervención plástica: Angélica Del Sante Modelos: Daniela, Linn yThailan de Wlm

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Diana V reeland La emperatriz de la moda Fue la editora más influyente en la historia del fashion. La mujer que modernizó a Harper’s Bazaar y Vogue en el siglo XX, y convirtió al Costume Institute en una de las instituciones culturales más admiradas de Manhattan. Recientemente se lanzó un perfume en su homenaje.

Texto: Manuel Santelices

U

no podría decir que Diana Vreeland está de vuelta, pero eso sería aceptar que algún día partió y, sinceramente, no estamos preparados para eso.

Ni nosotros ni ningún ciudadano del mundo de la moda aceptará jamás la ausencia de la que muchos consideran la editora más influyente que haya existido en la historia del “fashion”, la mujer que sin más herramientas que su imaginación y fantasía llevó a Harper’s Bazaar primero y luego a Vogue desde el letargo de los años 40 y 50 a la modernidad de los 60 y 70, y después, a una edad en que muchas habrían sido consideradas dinosaurios, se hizo cargo del Costume Institute del Metropolitan Museum of Art en Nueva York, desempolvando sus archivos, haciendo brillar sus vitrinas y creando la base para el monumento que es hoy, un museo vivo y vibrante que se ha convertido en una de las instituciones culturales más admiradas y visitadas de Manhattan.

Nada, ni siquiera su muerte en 1989, ha conseguido borrar su imagen del mapa de la moda y el estilo. En los últimos años se han publicado al menos dos biografías y un archivo de los “memos” que enviaba a sus editoras –“¡Los flecos! ¡¿Dónde están los flecos?!”–. También se filmó un documental, The Eye Has to Travel, que incluyó algunas de sus memorables entrevistas y apariciones en televisión.

Ahora su nieto, Alexander Vreeland, ha decidido lanzar en Neiman Marcus en Estados Unidos y en Colette en París, cinco perfumes inspirados en ella. Con nombres como “Extravagance Russe”, “Perfectly Marvelous” y “Simply Divine”, estas fra-

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gancias pretenden capturar el inigualable carácter y estilo de Diana, una tarea casi imposible si se piensa que gran parte del encanto de esta “emperatriz de la moda”, como era conocida, viene de su interminable ingenio e infinito misterio.

Su propia autobiografía, D.V, lectura obligada para cualquiera interesado en diseño, moda o revistas, puede ser calificada como docu-ficción, una crónica donde la frontera entre fantasía y realidad es, en el mejor de los casos, difusa.

Diana tenía poco respeto por la rigurosidad histórica. En una ocasión le aconsejó a Lauren Hutton que inventara un pasado, porque el suyo era demasiado aburrido. “Uno debe vivir la vida que piensa que merece, la que desea. No la que le tocó”, solía decir.

Esa fue una lección que aprendió temprano, cuando se dio cuenta de que era una niña fea, un defecto que su madre, una legendaria belleza de la sociedad neoyorquina, le recordó a menudo. A falta de belleza, Diana creó estilo, y fue así como conquistó a la generación de debutantes que la rodeó en su juventud, convirtiéndose rápidamente en una de sus figuras más populares, y fue así también como, años después, conquistó a su marido, Reed Vreeland, bien conocido en la ciudad por su atractivo y elegancia. “Cuando Reed se enamoró de mí, nunca más pensé en mi fealdad.

El problema quedó resuelto”, escribió en “D.V”.

Como editora, la Vreeland era incansable, exigente, brillante y en ocasiones difícil de entender.

Sus asistentes recuerdan que a veces las llamaba a su oficina y decía simplemente “¡cejas!” o “¡per-

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DIANA VREELAND

“Uno debe vivir la vida que piensa que merece, la que desea. No la que le tocó”. las!”. En su cabeza, la imagen de lo que buscaba estaba clara, pero sus subalternas tenían que darse el trabajo de descifrar sus confusos brochazos de genialidad. Con los fotógrafos su relación era artística e inspiradora, pero también difícil. En una oportunidad, desilusionada con unas fotos de modelos en caballos blancos corriendo por la playa, obligó a Richard Avedon a repetir la sesión completa, esta vez con los animales luciendo largas colas de pelo falso.

Su búsqueda constante por la imagen perfecta le acarreó algunos problemas en el Museo de Arte Metropolitano, donde ejecutivos más proclives a la academia y la historia que ella se quejaron a veces de su falta de rigurosidad. Ella dio no poca, sino ninguna importancia a esas críticas, convencida de que en el mundo, o al menos en su mundo, excitación, imaginación y belleza eran mucho más importantes que ninguna otra cosa.

Diana pasó sus últimos años prácticamente re-

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cluida en su departamento –una fabulosa caja cubierta de chintz rojo decorado por Billy Baldwin–, acompañada sólo por su fiel empleada, Yvonne, y el editor de modas André Leon Talley, su confidente y protegido, que llegaba cada tarde para leerle en voz alta libros sobre los ballet rusos o la vida de princesas europeas. A su alrededor, perfectamente dispuestos, estaban cuadros, retratos y bocetos de amigos como Bebe Bérard o Cecil Beaton, cientos de libros y, en el clóset, vestidos y trajes de Chanel, Vionnet y Balenciaga perfectamente planchados y almidonados. Hasta el final, las suelas de sus zapatos fueron embetunadas y cepilladas diariamente, porque si algo no soportaba Diana era la vista de una mujer sentada revelando suelas mal cuidadas.

“Detesto el narcisismo, pero apruebo la vanidad”, explicaba, como si la explicación hubiera sido necesaria.

Es cierto que Diana ya no está, pero queda su genio. Y ahora, su aroma. Q