BOLETÍN AAPET Órgano de difusión de la Asociación Alicantina de Periodistas y Escritores de Turismo
SUMARIO Miradas: “Las Cobachas” por José Tomás Lozano Tierra adentro: “Cardona, tesoros del Bages” por Juan Díaz Espacios Naturales: “El carrascal de la Font Rotja” por Marga de la Vega La Barbería: “Senderismo” por Rafael Rodríguez Around the World: “Varsovia” por Ana Brugos Aquí cerca: “Polop de la marina” por José Bañuls Al Natural: “Riópar y los chorros del río Mundo” por José Juan López AAPET Informa: “FEPET” Publicaciones: “Quiero ser Alí Bey” por José Bañuls y Juan Díaz Ifach, desde el balcón de Cavanilles: “Observatorio del Turismo de la Costa Blanca” por Juan Díaz © AAPET. Se autoriza la reproducción del contenido de éste boletín, citando Autor y Procedencia
Edita: Asociación Alicantina de Periodistas y Escritores de Turismo Avd. Marina Baixa, 21, Oficina de Turismo 03509 Finestrat -Alicante-
Coordina: José Tomás Lozano Moreno jtlozano@aapet.es
Diseño: NIPPERS Comunicación info@nippers.com.es
Presidente AAPET Juan Díaz Ortuño jdiaz@aapet.es
Epoca III - Año 1 - Número 03, Mayo 2006
Calpe y los periodistas de turismo Que la ciudad de Calpe mantiene una relación de especial cordialidad con el colectivo de periodistas y escritores de turismo es algo, que todos los que nos movemos en éste sector conocemos desde hace largo tiempo. Tanto su alcalde, Javier Morató; como su concejal de turismo, Juan Roselló, llevan demostrando desde sus inicios como cargos públicos una sensibilidad especial hacia la promoción turística, entendida desde todos los ángulos que ésta es posible. Y una de las mejores formas de promocionar algo es, que quienes tienen que contarlo, lo conozcan lo mejor posible, se les facilite su labor, y además, a los que mejor lo hacen, se les premia. ¿Quién da más? Con este criterio, el Ayuntamiento de Calpe, ha convocado por séptima vez el “Premio de Periodismo Peón de Ifach” que versa sobre el tema: El Peñón de Ifach, símbolo de la Costa Blanca, Naturaleza y Turismo”. Con esta premisa, pueden concursar todos los artículos y reportajes que hayan sido publicados en periódicos o revistas, editados en cualquier país del mundo y en cualquier lengua, española o extranjera, entre el 1 de enero de 2005 y el 30 de septiembre de 2006, aúnque toda la información la pueden encontrar en www.calpe.es Hay un dato a destacar, y es que este año, el premio que tiene carácter bienal, incluye un apartado para los trabajos realizados en soportes multimedia, como puede ser Internet. Las nuevas tecnologías están cada día más presentes en el mundo del turismo, y de forma destacada las denominadas “revistas virtuales” que ofrecen importantes novedades en
relación con la prensa impresa tradicional, como son la multitud de enlaces al servicio del lector de Internet. La cuantía económica de los premios oscila entre los 3.005,00 y los 4.207,00 euros, pudiendo el ganador absoluto del premio alcanzar la bonita suma de 8.414,00 euros.
A mi entender sólo nos queda felicitarnos porque Ayuntamientos como Calpe, apuesten de forma tan decidida por la colaboración con los profesionales de la Información -recuerden que el día 20 de este mes se celebra el Observatorio del Turismo de la Costa Blanca, organizado por la AAPET-, en todos los ámbitos de su labor informativa.
José Bañuls
MIRADAS
Las Cobachas
stoy solo, me he quedado sólo en el salón, (antigua cuadra) del Cortijo de Las Cobachas en el Parque Natural de Segura, Cazorla y Las Villas en Jaén. Por cierto ahora que caigo todavía no he escrito nada sobre este lugar, pues ésta es una buena ocasión para hacerlo, puesto que como decía, estoy sentado en un cómodo sofá y escuchando la relajante música que Gonzalo, el dueño de la casa me ha dejado puesta antes de marcharse, creo que ha sido ella, la música le que me empuja a escribir sobre este maravilloso lugar. Un lugar especialmente pensado para descansar... Sin televisión, sin cobertura en el móvil, sin radio, sin periódicos, donde la tranquilidad y el silencio hacen que sea un lugar perfecto para que tu lectura y tu imaginación pueda crear tu mundo perfecto. Rodeado de nogales, carrascas y pinos centenarios como el pino Galapan, un pino Salgareño o Laricio que se le calculan unos 38 metros de altura y una edad comprendida entre los 400 y 700 años y que para abarcar su tronco se necesitan mas de cuatro fornidos adultos con los brazos muy estirados y que según la leyenda, a su pié los pastores dejaban el pan que posteriormente recogía el “Jala Pan”, un bandolero que asaltaba a los viajeros y que luego repartía su botín con dichos pastores. Las Cobachas no son realmente un alojamiento rural, puesto que no es un hotel al uso, ni tampoco una casa rural, aunque eso sí cuenta con seis habitaciones independientes con aseo y ducha, agua caliente y calefacción por suelo radiante, un ensoñador salón con paredes de piedra de 400 años, estufa de leña, techos de madera, buena música, biblioteca y comedor de desayunos con Vivaldi, Mozart, Bach... pan de pueblo con aceite de la tierra y sobre todo tranquilidad, mucha tranquilidad, o sea que también puede
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Por José Tomás Lozano Moreno jtlozano@aapet.es
ser hotel o casa, pero yo lo describiría de otra forma, realmente es un “hogar”, si es el hogar de Rosa y Gonzalo al cual puedes llegar cualquier día y pasar un cierto tiempo de Un bonito ejemplar de Graelisia Isabelae tu vida que jamás olvidaras, y que quedará marcado para siempre en tu vida. ¿Y los alrededores? Gonzalo te ofrece unas excursiones en todo terreno para ver una puesta de sol desde la cumbre del monte Cagasero, en pleno corazón de los Campos de Hernán Perea, una desolada meseta a 1650 m. de altitud y llena de dolinas (hoya) y simas como la del "Hundimiento" o la de "Pinar Negro". De aquí salió la madera de los barcos de la Armada Invencible. O subir al Puntal de las Buitreras, sierra que limita el valle del río Zumeta y el río Segura, y parando a comer unas inimaginables migas, en el mesón El Cortijo, en Pontones. O visitar el nacimiento del río Segura, y el mirador de Juan León y contemplar las aldeas de Centenares y El Miravete, o adentrarse en la Reserva Nacional de Caza Mayor, y poder ver ciervos, cabras montesas, jabalís o el pino dedicado a Félix Rodríguez de la Fuente, situado frente al escenario donde se rodó el capitulo de la captura de un buflón por un águila. Sentarse a leer un libro, bajo un sauce llorón, mientras sumerges los pies en el nacimiento del río Berral, ver las cuevas del Saltao, y mantener en tu mano una mariposa Graelisia Isabelae, o adentrarte en la cueva del nacimiento del río Toba. Éstas imágenes quedarán marcadas en tu retina de una forma imborrable. Y termino. Me cuesta, pero termino copiando lo escrito en un señalador de páginas: En estos tiempos de prisa, nervios, estrés, que no tenemos ni un momento para nosotros mismos y menos aún para nuestra pareja, necesitamos un lugar diferente donde poder descansar, dedicarle una sonrisa, un susurro al oído, una caricia, un beso... ¡Escápate con tu pareja o con tus amigos o amigas a Las Cobachas, lo recordarás siempre! # Las Cobachas, Tel.: 953 12 82 10 / 659 93 95 63 www.lascobachas.com
BOLETÍN - Mayo 2006
Tierra Adentro
Cardona, tesoros del Bages
lgo, hoy, tan común como la sal antaño fue fundamental. Del pago en sal viene la palabra salario. Disponer de la sal, controlar su producción y extracción, fue símbolo de poder y garantía de riqueza: servía para conservar alimentos y ello le otorgaba configuración estratégica. Fenicios y griegos fueron los primeros en utilizar la sal en sus factorías costaneras mediterráneas. Los romanos penetraron en el interior. Y siguiendo el maltrecho lecho del viejo y salado Cardoner, afluente del Llobregat, remontándolo, como ellos, más allá de la vieja Súria y las ruinas de un pasado industrial fordista, llegamos a Cardona; estamos en el corazón del Bages barcelonés.
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Cardona aparece, en pleno siglo XXI, como un espejismo del medievo: rotunda y señorial, con un impresionante conjunto murado, en lo alto, que alberga, desde el siglo VIº, el castillo de los Folch -hoy Parador de Turismo “Duques de Cardona”- que en su día edificara de Vifredo el Velloso, la colegiata románica de Sant Vicent -obra maestra del estilo lombardo en Cataluña-, un monasterio, un claustrillo y dependencias anejas de un pasado de poder feudal. A sus pies, la villa a la que varios Condes de Barcelona dieron Carta Pobla, desde el siglo IX, al amparo del siempre importante negocio de la sal. Y poderosos señores debieron ser los Folch de Cardona pues desde tierra adentro fueron almirantes de la Corona de Aragón. Del botín del asalto, en 1423, a Marsella exhibe la espléndida iglesia de gótica del pueblo, la de Sant Miquel (del 3 año 1013), las reliquias de los mártires Celedoni y Ermeter, así como la imagen de la Mare de Déu del BOLETÍN - Mayo 2006
por Juan Díaz jdiaz@aapet.es
Patrocini. Joan Ramón Folch hizo trasladar, por Juan de Corbera, a la Seo valenciana las cadenas del puerto marsellés que aún hoy están en el muro del Aula Capitular, junto al artilugio que sirvió para romperlas. Marsella ha pedido 4 ó 5 eslabones con motivo de la Copa América. Merece la pena deambular por las calles de Cardona atravesando el Portal de Graells y sentir sus viejas historias entre piedras centenarias y vivencias del ayer, recorrer palmo a palmo la Plaça de la Fira -la de Dalt y la de Baix-, y llegar a la Plaça del Mercat para zigzaguear entre sus arcadas, o llegarse hasta el inacabado Pont del Diable. Cardona es memoria del pasado.
Pero volviendo a la realidad, apenas se acaban las casas del pueblo llegas a la mina, a la montaña de sal de Cardona. Ya se conocía cuando los romanos y tuvo crucial importancia en la repoblación de la zona, allá por el siglo X cuando a la población establecida se le permitía, cada jueves, coger sal libremente. Entonces se hacía a cielo abierto. En 1900 se decide horadar la montaña y trabajar hasta 50 metros de profundidad en las vetas de potasa y magnesio. En los años 30 se llegó a 1.308 metros de profundidad, con una red de galerías de 70 kilómetros que incluían surtidores de gasolina para los vehículos que circulaban en su interior. En los 61años de vida operativa, se cerró en 1990, se extrajeron más de 37.000 TM de mineral. Hoy se visita La Minilla, una galería de 400 metros con espectaculares estalactitas y estalagmitas de sal; formas imposibles para un mundo desconocido que aguarda en las entrañas de la tierra. Se accede en vehículo todo-terreno y, en ocasiones, se dan cenas espectaculares en ese mágico mundo que surge del contacto con la luz, dónde lo único que desentona es el chubasquero que hemos de portar para evitar el esporádico goteo; la mina está viva y la naturaleza sigue creando figuras de ensueño. Los ingenieros la recorren a diario antes de la apertura al público y hoy sólo ellos saben todo lo que encierra. #
Espacios Naturales
por Marga de la Vega mvega@aapet.es
El Carrascal de La Font Rotja ituado a 61 kilómetros de Alicante en la montañosa comarca de l´Alcoià, a caballo entre los términos municipales de Alcoi e Ibi, se encuentra este bellísimo bosque caducifolio, el espacio natural mejor conservado y más emblemático de la provincia de Alicante.
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En cuanto a la fauna, aquí habitan el jabalí, la jineta, el gato montés y el zorro, mientras sus cielos son surcados por bellísimas rapaces como el águila perdicera, el azor, el cernícalo y, desde hace unos años, el gran carroñero, el buitre común, especie reintroducida hace pocos años. Pero la Font Roja no sólo destaca por sus valores naturales, sino que encierra también interesantes valores culturales, como las multitudinarias peregrinaciones anuales al “Santuario de la Virgen de los Lirios” y a la “Ermita de Sant Antoni” , celebradas, respectivamente,, en septiembre y enero. Además, dentro de los límites del Parque existen infinidad de restos de antiguas construcciones rurales que nos hablan de cómo era la vida de antaño : la “masía” –típica vivienda de la montaña valenciana– las “carboneras” –hornos circulares donde se convertía la leña de
Las razones para que este valioso paraje haya llegado hasta nuestros días en tan buen estado de conservación, no hay que buscarlas solamente en su altísimo valor ecológico sino también en que, desde antiguo, ha formado parte de la tradición religioso-cultural del pueblo alcoyano. Efectivamente, aquí se da una simbiosis entre los valores naturales, históricos, culturales y religiosos, realmente única en la Comunidad Valenciana y que motivó su declaración como Parque Natural en 1987, siendo el primero de los espacios naturales alicantinos en obtener este grado de protección. Por lo que respecta a la vegetación, lo que más destaca es la belleza del colorido otoñal que tiñe el “carrascar de umbría” que da nombre al Parque Natural y que cubre toda la vertiente norte del “Menejador”, el pico más alto de esta sierra con 1.352 mts de altitud. Lo forman un tupido bosque de encina (carrasca), árbol típico de las regiones de clima mediterráneo, mezclado con especies caducifolias como el quejigo o roble valenciano, el arce y el fresno, acompañados de un rico sotobosque. Por el contrario, en las zonas de solana (orientadas al sur), lo que abundan son las plantas aromáticas como la “salvia de Mariola”, que sólo se da aquí y en la vecina “Sierra de Mariola” y la “pebrella”, tomillo muy aromático que se utiliza en la zona para el aliño de diversos guisos, el adobo de olivas y la elabora4 ción de licores. BOLETÍN - Mayo 2006
encina en carbón-, las “cavas” o pozos de nieve -donde se recogía y compactaba la nieve para convertirla en hielo que se utilizaba durante el verano para la conservación de alimentos-. De todos ellos, existen en el parque ejemplos notables como el “Mas de Tetuán” o la “Cava Coloma”, por citar sólo algunos de los más conocidos. En definitiva, lo que llama la atención en este pequeño espacio de apenas 2.500 Has. es la increíble variedad de ecosistemas representativos del originario bosque de la montaña valenciana que, unido a unos destacables valores culturales, hacen de él un espacio único en nuestra provincia. #
La Barbería Senderismo E
l senderismo también es una forma de hacer turismo rural y deporte
Lo cierto, es que estar en contacto con la naturaleza, conocer el patrimonio cultural español y practicar un deporte sano pero que no exige una condición física excelente, es también una forma de hacer turismo rural. Todo ello te lo ofrece el senderismo, una práctica que
por Rafael Rodríguez grafael@aapet.es
habituales atravesando los Pirineos. Fué entonces, cuando la Federación Española de Montañismo, asumió como suyos los planteamientos de la "Association de Tourisme Pédestre" del país vecino, y el senderismo como carácter "oficial" en España. Como práctica deportiva, el senderismo está regulado por la actual FEDME, es decir, (Federación Española de Deportes de Montaña), que presenta una serie de senderos reconocidos oficialmente. En todos ellos, es condición importante que no existan grandes impedimentos naturales que deban ser salvados con equipo especializado o el uso de técnicas propias de la escalada. También se evitan las zonas de tráfico rodado, los complejos industriales y los núcleos urbanos. El senderismo debe ser siempre una actividad al alcance de todos los públicos, para la que no sea necesaria una forma física excepcional, sino simplemente un estado físico aceptable. Esto hace posible una de las grandes virtudes de este deporte: el ser capaz de atraer a amplios sectores de practicantes, que en muchos casos no están vinculados con otras actividades deportivas. Respecto al equipo a utilizar es tan simple como un calzado adecuado, ropa deportiva y,en el caso de que las condiciones climáticas lo hagan necesario, ropa de abrigo. Pero para saber más detalles sobre el senderismo en la Web de la Federación Española de Deportes de Montaña, se pueden encontrar todos los datos nece-
mezcla deporte y turismo rural y que cada vez goza de más adeptos. Algunos es posible que se pregunten que es "senderismo", bien, al respecto se debe decir que el senderismo es la práctica de atravesar a pie caminos de montaña con interés lúdico o deportivo. Algo tan sencillo como recorrer distancias por zonas agrestes, que van desde placenteros paseos de sólo unas horas hasta largas travesías que duran varios días. Una sana manera de mantenerse en forma, y también de conocer la geografía, la naturaleza y los aspectos antropológicos e históricos de las zonas que visitamos. El senderismo, no es una faceta nueva, si no todo lo contrario, esta práctica del senderismo es muy antigua. Pero su llegada a España como práctica lúdica y depor5 tiva tuvo lugar a principio de los años setenta, cuando senderistas franceses comenzaron a prolongar sus rutas BOLETÍN - Mayo 2006
sarios sobre este deporte, incluidos completos mapas de todos los senderos oficiales de España, así como los eventos y citas para senderistas. Una buena forma pues de disfrutar de unas vacaciones diferentes, haciendo deporte, aprendiendo cosas y lo que últimamente miramos muy mucho, a un precio muy económico. #
Around the World
por Ana Brugos ana@anabrugos.jazztel.es
V arsovia uando llegas a Varsovia te das cuenta de que toda ella es producto de la postguerra. En algunos lugares encuentras murales fotográficos de lo que tuvo que ser todo aquello en 1945: ruinas y desolación. Pero ves una ciudad que siguen construyendo y sientes admiración por el pueblo polaco; encaran el futuro con deliberado optimismo. Esperan ansiosos el euro y, tal vez por ello, son un país muy interesante. Muchas Varsovias conviven en una sola, grande y afable. En un primer contacto ves una ciudad tranquila y sosegada; en algunos de sus parques aún se puede oír el silencio, mientras que en las zonas de asfalto se afanan en alcanzar las mayores cotas de modernidad, en abrir nuevos centros comerciales, en construir edificios cada vez más altos, en borrar un pasado que pesa como losa en las fachadas de los edificios de la Marszalkowska.
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Varsovia es monótona si se quiere, pero tiene muchas posibilidades. Podemos empezar por el Powisle, por la calle Krakowskie Przedmiescie, antesala de la Ciudad Vieja, Stare Miaste, que no es la parte más vieja de Varsovia. Los monumentos a Kopérnico y a Poniatowsky, la vieja Universidad, las iglesias y las casas señoriales junto a alguna imagen de la Inmaculada te abocan a ella. Allí está la muralla que refleja el trazado de la calle Miodova. Al entrar sorprende el imponente pedestal de la estatua de Sygmunt III Waza, a cuya espalda está la plaza del Castillo, con el Palacio Real; es la Plaza Zamkowy con sus terrazas y tiendas, sus coches de caballos y su bullicio. Allí comienza otra Varsovia, la turística. Tanto por la calle Piwna como por la Swietojanska, 6 comercios de plata y ámbar, recuerdos de la ciudad y algún hotel; en ésta última, la catedral de San Juan Bautista y la BOLETÍN - Mayo 2006
iglesia jesuítica de La Gracia destacan sobre todo lo demás. Enseguida das con la Plaza del Mercado Antiguo, bella y fidedigna reconstrucción de aquél centro de actividad comercial medieval, hoy ocupado por reputados restaurantes en cuyas terrazas, a todas horas, hay gentes disfrutando del barszcz (sopa de remolacha roja) o de buenas raciones de excelentes carnes de cerdo acompañadas de cerveza polaca Zywiec y Okocim. Lo preside todo, desde el centro de la plaza, la sirenita de Varsovia, hermana de la de Copenhague; a sus pies, el agua ruge y los niños juguetean ante ese ir y venir acompasado y sonoro. Invitándote a seguir la ruta, al final de la plaza está el Museo Histórico de Varsovia; el documental que exhibe ya pone los pelos de punta. Las demás callejas son de tránsito a preciosos rincones: la Ceina te asoma a Gnojna Góra, un mirador sobre el Vístula; la Jezuicka te lleva a las espaldas de la Basílica de San Juan, dónde aún está la campana de Varsovia; la Zapiecek te saca fuera de la vieja muralla hasta el monumento a Jan Kilinsky; y la Waski Dunaj te acerca a la plazoleta Szeroki y, tras salir de la muralla, estás ante mi monumento varsoviano favorito: “al pequeño insurgente”·, siempre rodeado de flores frescas. Le vienen grandes el casco y las botas, ni te cuento el arma, pero niños como aquél mantuvieron firme la vieja esencia de Varsovia. Aquél Little Upriser, explorador de 14 años del batallón Gustaw, sobrevivió al conflicto y llegó a ser médico; luchó por el honor de su ciudad y salvó vidas. En muchas esquinas de la vieja y reconstruida Varsovia aún se ven flores frescas en el suelo; olvidar es más lento que perdonar. Termina la Ciudad Vieja en la Barbacana, espolón de murallas y puertas que, esta vez, abre nuevas posibilidades: las viejas cervecerías de la Podwale o las nuevas sensaciones de la calle Freta y las plazas, iglesias y magistrales recodos que en silencio aguardan paralelos al río. Es la Ciudad Nueva, la de 1408, entre relojes de sol, calles adoquinadas, arboledas y remansos de paz. Volviendo atrás, al caer la tarde, merece la pena deambular por la movida Nowy Swiat de restaurantes, cafeterías y pubs. Los fines de semana no tiene tráfico y la gente joven la hace suya, variopinta y multicolor. La calle Foksal riza el rizo de la modernidad en alguno de sus locales. Has vuelto al siglo XXI y aún queda mucha Varsovia: la Varsovia judía, la Varsovia Regia, la de Chopin, la del martirio y la lucha, la aristocrática y la ultramoderna. Muchas Varsovias. #
Aquí cerca
Polop de la Marina
n las tierras del interior de la comarca de la Marina Baixa, entre las sierras de Bernia y el Puig Campana, a un paso de las playas y su algarabía, pero embargado por la calma y la placida cantinela de sus fuentes, Polop de la Marina espera a su turismo, tranquilo, y le ofrece el disfrute de su casco antiguo pleno de sencillos tesoros. Cuando me acercaba a Polop de la Marina, lo primero que vi de la villa fue la silueta de los restos de un castillo, encaramado en lo alto del cerro sobre el que se asienta la población, prueba inequívoca de la importancia estratégica que en la antigüedad tuvo esta villa. Cuentan las crónicas que corría el siglo XIII cuando el castillo de Polop era plaza fuerte del caudillo musulmán Al-Azraq, siempre en pugna con el conquistador Jaime I, decantándose los hechos a favor del rey cristiano y marcando el devenir de la región. La villa, tuvo un pasado tumultuoso, fue Baronía y llegó a agrupar a pueblos tan destacados como Benidorm, La Nucía o L’Alfas. Y fue precisamente en el Castillo, en el punto más alto, donde durante un tiempo estuvo situado el cementerio del pueblo, “huerto de cruces” le llamó el poeta Gabriel Miró, que hoy tiene un busto en las inmediaciones de la famosa Fuente de los Chorros. La abundancia de agua es patente, y no es casualidad el frondoso verde de las macetas que según pude contemplar, jalonan las estrechas, reviradas y casi siempre empinadas calles, por las que resulta una delicia el pasear, teniendo siempre a la vista la torre de la iglesia, un templo que fue construido en el siglo XVIII y dedicado a la advocación de San Pedro Apóstol. Desde la plaza de la iglesia, se inicia la ascensión al castillo, un recorrido que no debe obviarse por muy empinada que parezca la cuesta, pues además de recorrer el itinerario del Vía Crucis, muy visitado durante la Semana Santa, se disfruta de las más bellas vistas de Polop y de la sierra del Ponoig de 1.181 metros y conocida popularmente como “El León dormido”, ya que su silueta se asemeja a la de este felino. De regreso, y frente a la entrada principal de la Iglesia, se pasa frente al santuario de la Divina Aurora. El paseo 7 me llevó hasta el “Sótano Medieval”, antigua casona rehabilitada y hoy convertida en museo que recoge una curio-
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BOLETÍN - Mayo 2006
por José Bañuls jbanyuls@aapet.es
sa colección de objetos antiguos: cerámica, juguetes, muebles. Otra visita es la que se puede realizar al Museo del Alambre, que encierra una colección de piezas elaboradas íntegramente en alambre y muy recomendable la visita al museo que el artista Antonio Marco ha realizado con el nombre de “Pequeña Costa Mágica”, que recoge gran variedad de colecciones, miniaturas y maquetas que reproducen importantes monumentos de la Comunidad Valenciana. Polop de la Marina, como buen pueblo mediterráneo tiene diversidad de fiestas entre las que destaca en la Semana Santa el día de Viernes Santo, con una tradicional procesión, así como el “Hábeas Christi”. Los Santos Patrones, San Francisco de Asís y la Virgen de los Dolores celebran su festividad durante el mes de octubre, con música de bandas y de dulzainas -instrumento netamente mediterráneo- y los imprescindibles fuegos artificiales, sin los que no se concibe ninguna fiesta patronal. Con los calores de agosto se celebran las fies-
tas de El Porrat, en honor a San Roque y a la Virgen de la Asunción, con verbenas, vaquillas, pasacalles... y el 31 de agosto, en el caserío de Xirles, la fiesta de San Ramón Nonato. La gastronomía es la típica de la montaña alicantina, destacando las “pilotes de dacsa” elaboradas con harina de maíz, judias, carne y verduras; la “olleta de blat” con el trigo como ingrediente principal; “arros amb fessols y naps” de lo más típico de la comarca y el “pebreretes amb sangatxo” que se elabora con pimientos, tomates, ajo, aceite y “sangatxo” que es atún en salazón. Como colofón unos dulces típicos como los pasteles de boniato y pasteles de almendra. Dado lo atractivo del pueblo y su reducida extensión, es conveniente aparcar el vehículo en alguno de los parking habilitados en la entrada de la localidad, y recorrer sus calles a pie, con la calma y el sosiego que el lugar y su disfrute requiere. #
Al Natural Riópar
y los chorros del río Mundo poco más de dos horas desde la costa alicantina descubrimos uno de los rincones más bellos de La Mancha, tierra por donde discurrieron las andanzas de Don Quijote y que se nos viene a la imaginación extensamente llana y jalonada por molinos de viento. Sin embargo, es poco conocida esta imagen agreste y frondosa del extremo sureste manchego que forman las sierras de Alcaraz y del Segura, protagonizada en este reportaje por el espectacular nacimiento del río Mundo.
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La comarca de la Sierra del Segura se ha especializado en el turismo de interior, y su más popular exponente es el municipio de Riópar, enclavado en plena sierra, y que presume de guardar uno de los rincones más sorprendentes de aquella tierra: el nacimiento del río Mundo. Parece increíble cómo podemos encontrar tal cantidad de agua que rezuma por cada poro de tierra, pero mucho más impresionante es contemplar el espectáculo del nacimiento del río, conocido como “los chorros del Río Mundo”. Enmarcado en la sierra conocida como Calar del Mundo, una serie de cuevas a gran altura dan lugar a los chorros que caen hasta dormir en una poza que se ha convertido en el fondo ideal para millones de fotos, porque son muchísimos los visitantes que recibe.
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Desde la entrada de Riópar, justo enfrente de la gasolinera, tomamos la carretera que nos llevará hacia los Chorros subiendo el puerto del Arenal, y a escasos seis kilómetros llegaremos al camino de entrada al paraje. Unos tres kilómetros más de bajada (recomendable recorrerlos a pie por lo agradable del entorno) y comenzamos a divisar a lo lejos la cortina de agua que cae desde lo alto. A través de un sendero en escalera, subimos hasta nuestro destino haciendo inevitables paradas en las pozas formadas por BOLETÍN - Mayo 2006
por José Juan López jjlopez@aapet.es
el río o en los puentes construidos a modo de miradores. Sin demasiado esfuerzo arribaremos por fin al lugar donde los chorros besan la tierra, formando una piscina natural de la que no podemos irnos sin inmortalizar nuestra presencia con una fotografía. El reventón Si espectacular resulta ver el nacimiento cualquier día del año, la experiencia de presenciar el “reventón” es inenarrable. El reventón es un fenómeno que se produce algunas veces durante el invierno cuando se dan unas determinadas condiciones de lluvia constante y viento. De repente, una ensordecedora explosión escupe desde lo más profundo de las cuevas una cantidad ingente de agua que suele mantenerse durante uno o dos días.
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Recorrido por el Mundo Desde su nacimiento, el río Mundo discurre siempre caudaloso a través de preciosas aldeas como Mesones o Los Alejos, en donde es posible bañarse sin peligro en alguna de sus playas naturales, o pueblos escarpados como Ayna o Liétor en donde el río ha surcado vertiginosos cañones. El Mundo muere poco después regalando sus aguas al Segura. Para los amantes del turismo rural, son numerosos los alojamientos que se han ido desarrollando en los últimos años: cabañas de madera, hoteles rurales, pensiones, hostales, albergues, campings… Siempre gozando de espectaculares vistas al río o a los bosques de pinares que forran las sierras del Peralejo, las Crucetas o el Arenal. Para conocer bien esta zona necesitamos tiempo y paciencia, pero es recomendable acercarnos a visitar pueblos como Alcaraz, Ayna, Yeste, Letur o Villaverde de Guadalimar, o parajes como Arroyo Frío o la Sierra del Agua. Riópar El pueblo original de 9 Riópar se asentaba origiBOLETÍN - Mayo 2006
nalmente en lo alto de una colina, rodeado de una muralla defensiva de la que se conserva una parte. En 1.773 se crearon a cuatro kilómetros unas fábricas de bronce, las Reales Fábricas de San Juan de Alcaraz, a cuyo poblado se fueron progresivamente yendo a vivir sus habitantes hasta conformar lo que hoy es conocido como el municipio de Riópar. Poco a poco Riópar Viejo se fue deshabitando hasta quedar prácticamente abandonado, pero desde hace unos años se están rehabilitando sus casas para el turismo rural, y vuelve a recuperar vida junto a su muralla, el antiguo cementerio y la iglesia, como un patrimonio puesto en valor para el turismo. Cómo llegar Desde cualquier punto de la provincia de Alicante accederemos a la autovía A-7 en dirección a Murcia, y poco antes de entrar en la ciudad tomaremos la autovía que la une con Albacete y Madrid. Abandonaremos esta vía a la altura de Hellín, para incorporarnos a la carretera que, tras cruzar Elche de la Sierra, nos llevará hasta Riópar después de haber recorrido unos 225 kilómetros desde Alicante. #
AAPET Informa
aapet
info@aapet.es
FEPET a Asociación Alicantina de Periodistas y Escritores de Turismo -AAPET- es miembro de la Federación Española de Periodistas y Escritores de Turismo ‘FEPET’, que a su vez lo es de la Federación Internacional de Periodistas y Escritores de Turismo (FIJET).
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Además de la Asociación Alicantina (única de ámbito provincial, por haber sido una de las fundadoras de la Federación), integran la FEPET las asociaciones territoriales de Aragón (ARPET), Asturias (ASPET), Baleares (ABPET), Cantabria (ACPET), Castilla y León (ACLEPT), Castilla-La Mancha (ACMET), Cataluña (ACPETUR), Extremadura (APETEX), Euskadi (AITEK), Madrid (AMPET) y Valencia (AVPyETUR). En junio, y con motivo del XXVII Congreso Nacional, se unirá a la FEPET la Asociación Gallega de Periodistas y Escritores de Turismo. Faltarán por integrarse en la Federación, como asociaciones territoriales, las de Andalucía, Canarias, Navarra, La Rioja y Murcia, sin olvidar las ciudades de Ceuta y Melilla, aunque lo hacen a nivel de asociados individuales que, como tales, están representados en los órganos decisorios de la Federación. El ámbito de FEPET es pues nacional. Según los Estatutos en vigor, el actual Comité Ejecutivo de FEPET seguirá tres años más, hasta junio de 2009, al no haberse presentado candidatura alternativa en el proceso electoral abierto. Lo integran Mariano Palacín Calvo, como presidente; Alfredo Villaverde Gil, como vicepresidente; Homero Valencia Benito, como Secretario y José Soler Carnicer, como Tesorero, junto a los responsables de Áreas: Domènec Biosca Vidal, como director de Relaciones con el Sector Turístico; Juan Díaz Ortuño, como director de Relaciones Institucionales; José Alarcón Gutiérrez, como director de Publicaciones; y Román Hereter Pascual, como director de Relaciones Internacionales. La sede de la Federación se encuentra en Madrid, en el Palacio de Fernán Núñez, sede también de la Fundación de los Ferrocarriles Españoles y de la Sociedad Geográfica Española, en la calle de Santa 10 Isabel, número 44. BOLETÍN - Mayo 2006
La actividad más inmediata de la Federación es la celebración en Pontevedra-Rías Baixas del XXVII Congreso Nacional FEPET, del 8 al 11 de junio, bajo el lema “Cascos Históricos y Turismo”. Durante el mismo, los asistentes conocerán, el día 8, el Camino Portugués (del Camino de Santiago) y el CRDO Rías Baixas. La mañana del viernes, día 9, discurrirá en el Pazo da Cultura, de Pontevedra, con el desarrollo del Congreso y la exposición y debate de las ponencias y comunicaciones presentadas al respecto, y la tarde se dedicará a la Ría de Vigo y al Castelo de Soutomaior. La densa jornada del sábado, día 10, compatibilizará la actividad congresual de ponencias y comunicaciones y la Asamblea General de la FEPET. En la tarde del sábado los congresistas realizarán la Ruta do Viño y celebrarán la clausura congresual con las autoridades gallegas.
José Joaquín Ripoll, Presidente de la Diputación de Alicante -izquierda- y Mariano Palacín Calvo, Presidente de FEPET, durante la firma del Convenio de Colaboración para el Observatorio del Turismo de la Costa Blanca
El domingo, día 11, discurrirá en Pontevedra hasta el regreso a las comunidades y provincias de origen de los congresistas. El comité organizador de actividades congresuales de la Federación trabaja ahora para desarrolla el tradicional congreso internacional de FEPET, en otoño, en el área centroamericana; el Congreso 2005 se celebró en Siria. #
Publicaciones... ...turísticas
por José Bañuls jbanyuls@aapet.es
Quiero ser Alí Bey (Rutas insólitas por África)
Pablo Ignacio de Dalmases ( E d i c i o n e s C a re n a ) xisten muchas maneras de viajar. Hay personas que disfrutan de los viajes organizados, en los que todo está milimetrado de antemano: los lugares que se visitan, los horarios e incluso el tiempo libre. Otros prefieren hacerlo a su propio aire, pero dentro de un orden, con los elementos básicos del periplo prefijados desde el momento de la partida. Y finalmente se encuentra el grupo de los aventureros, que apuestan por dejarlo todo, o casi todo, al azar, con el fin de gozar del placer del descubrimiento de paisajes maravillosos, pueblos escondidos y gentes todavía no maleadas por el turismo de masas. Es a este último colectivo al que dirige el periodista Pablo-Ignacio de Dalmases con su libro QUIERO SER ALÍ BEY (RUTAS INSÓLITAS POR ÁFRICA) que publica EDICIONES CARENA.
E
Hay que aclarar que QUIERO SER ALÍ BEY no es una guía al uso, sino una colección de relatos de algunos de los viajes realizados por el autor. Es, por tanto, un libro de crónicas periodísticas que apuestan por alejarse de toda suerte de apriorismos y buscan lo que casi nunca se encuentra en las guías típicas y tópicas. De este modo Dalmases propone al lector la visita de algunos puntos de África y Oriente Medio de forma poco convencional y le invita, entre otras cosas, a disfrutar de un trago de grogue al cálido son de una morna, acudir a la consulta del dentista callejero que atiende a sus clientes en plena plaza de Yemá el Fna, 11 circular por las calles de los hombres y los tejados de las mujeres en un ciudad del desierto, contemplar las BOLETÍN - Mayo 2006
huellas que dejó Roma en el litoral norteafricano, participar en el excitante desayuno de los leones de la sabana, compartir con bámbaras y soninkés la vida de un poblado malinés, comprobar cómo se vive en una casa troglodítica… dotada de televisión, dormir en plena selva, mantenerse a flote en las aguas del mar Muerto o dejar que se le dispare la adrenalina mientras huye de la embestida de los hipopótamos.
Dicho de otra manera, Dalmases estimula a dejar buena parte de lo que ocurra al albur y a huir, en todo caso, del mayor peligro que acecha al turista contemporáneo: hacer cientos o miles de kilómetros de distancia para aburrirse como una ostra tomando el sol leyendo el periódico tal cual lo hacen los lagartos en la piscina de un hotel de cinco estrellas. #
YO TAMBIÉN ALÍ BEY
QUIERO SER por Juan Díaz
Cuando en los años 70 la Geografía comienza a hablar de la marginación, la pobreza y la inmigración, surge la Geografía Social que triunfa de la mano de geógrafos de corte marxista. El francés Yves Lacoste es su gran abanderado. A él debemos, a finales de los 80, una obra sensacional titulada Geografía: un arma para la guerra. Recordaba Lacoste uno de los principales argumentos de esta disciplina de todos los tiempos; recupera a los viejos geógrafos de la antigüedad que no son otra cosa que viajeros que describen lo que hay más allá de nuestras fronteras naturales para que nos sean útiles en nuestras invasiones, hoy pacíficas como turistas. Fascinante. Domènec Badía es una excelente referencia y un arquetipo de los viajes para documentarnos del mundo desconocido que encierran otros países. Le conocemos como Ali Bey. Viajó por África y Oriente Medio como espía de Manuel Godoy, primer ministro de Carlos IV. No logró ganar Marruecos para España pero de sus viajes supimos mucho. Nunca dejó ver, en sus escritos, el espíritu de espía que los motivó. Imagino a Pablo Ignacio de Dalmases -amigo formal e íntegro, recto en modos y formas, ecuánime, tozudo y firme en postulados, sagaz analista turístico y viajero impenitente- retomando su espíritu y descubriéndonos un continente fascinante. Recuperar los viajes del catalán con la visión íntegra de otro catalán, nómada, ya en el siglo XXI merece, sin duda, la pena. #
Ifach, desde el Balcón de Cavanilles
por Juan Díaz Ortuño jdiaz@aapet.es
Observatorio del Turismo de la Costa Blanca reo que vamos a conseguirlo. Se trata de una vieja aspiración de la AAPET y, por fin, hemos encontrado al compañero de aventura. El Observatorio del Turismo de la Costa Blanca se constituirá y pondrá en marcha el 20 de mayo, en Calpe. Cuando Alberto Urbiola nos dijo que contáramos con Calpe para el proyecto, casi no nos lo podíamos creer. De inmediato Juan Roselló, concejal de Turismo calpino y diputado de Fomento, en Calpe, nos brinda la oportunidad de hacer realidad el viejo sueño. Enseguida Javier Morató, alcalde de Calpe, ante el Comité Director de FEPET, lo confirma, le da forma y lo programa. Hace unos días, en Valencia, Sebastián Fernández, diputado de Turismo de la Costa Blanca y Matías Pérez Such, secretario autonómico de Turismo, ambos -como todos los demás- excelentes amigos de la AAPET, nos ofrecen su firme y decidido apoyo. Ahora ya el reto es nuestro; y el reto es la continuidad, porque el observatorio está en marcha.
C
Durante muchos años, al final de cada temporada turística, los periodistas nos las veíamos y deseábamos para casar valoraciones. Tal vez todos coincidían, pero los matices se diluían y algunas opiniones prevalecían sobre las otras haciendo, sino más complicado, más difícil el análisis de la situación y desvirtuando, un tanto, la prospección de futuro. Todo coincidíamos en la necesidad de arbitrar un “algo” donde de verdad pudiéramos conocer la realidad del sector. Desarrollamos algún intento aislado, esporádico, que dio algún resultado, pero faltaba un paraguas bajo el que cobijar aquél compendio de opiniones. Las administraciones los ofrecían muy oficialistas, las iniciativas privadas podían comprometer opiniones partidistas. Nosotros, los periodistas de turismo, debíamos salir al ruedo a lidiar el morlaco del análisis y la prospectiva. Y lo hacemos. Nos lanzamos al ruedo con un buen apo12 derado -Calpe- y muchas tardes por delante para cuaBOLETÍN - Mayo 2006
jar, esperemos, una buena temporada. Ya todo depende de nosotros. Este observatorio nace como foro de debate, análisis, coordinación y estudio de las tendencias que planean sobre el ámbito turístico de la Costa Blanca y, en general, de la provincia de Alicante. Se constituye así un nuevo instrumento de análisis, evaluación y apoyo en materia turística; surge con la finalidad de analizar la evolución turística observada en la provincia de Alicante, y en particular en la Costa Blanca, y adecuarla a la prospectiva de las tendencias inmediatas detectadas para conseguir mejorar la competitividad del sector turístico de la provincia. En la Asociación Alicantina de Periodistas y Escritores de Turismo considerábamos necesario que la provincia de Alicante contara con este Observatorio, que definimos como de cooperación sectorial, cuyo objetivo, abundamos, es integrar de manera efectiva a los agentes del sector turístico y a las administraciones, y con ellos tratar -los periodistas de turismo- de las cuestiones que afecten a la definición y puesta en práctica de temas relativos a las políticas turísticas y a la evolución de los mercados, ya que la existencia de cambios de tendencia en la demanda de viajes y estancias turísticas de ciudadanos españoles, de la Unión Europea y del resto del Mundo, afectan y comprometen cada vez más al futuro del sector. Desde el primer momento, en Torre de Reixes, planteamos celebrar dos sesiones del Observatorio del Turismo cada año: una, tras la Semana Santa y antes del verano, y la otra tras el verano y cuando el invierno resiente estructuras y vuelve a resurgir el concepto de estacionalidad. Dicen que la Semana Santa es el termómetro del verano; pues vamos a comprobar si el viejo concepto sigue de actualidad. Nuestro primer Panel será el análisis y la previsión de la temporada turística, con especial incidencia en el sector de las líneas aéreas low cost. Integrarán el panel representantes de las asociaciones profesionales alicantinas de Hoteles, Agencias de Viaje y Apartamentos turísticos, representantes de compañías aéreas de bajo coste, representantes de las Administraciones turísticas -municipales, provinciales y autonómicas- y, como no, representantes de la AAPET y la FEPET así como del área de análisis turístico de la Universidad de Alicante. Hemos recogido el guante y vamos a defender esta apuesta de la AAPET por Alicante y su turismo. #