BOLETÍN AAPET Órgano de difusión de la Asociación Alicantina de Periodistas y Escritores de Turismo
SUMARIO AAPET Informa: “Galicia: Un congreso sobresaliente, un marco excepcional” redacción Aquí cerca: “Longitud 0º” por Juan Díaz Miradas: “El Costa” por José Tomás Lozano Around the World: “Estambul” por Ana Brugos Desde mi ventana: “Teatro Municipal de Torrevieja” por José Bañuls Nuestras Comarcas: “La Vall de Pop” por Rosa Esperanza Monserrat Las Fiestas: “Romería de Sant Joanet” por Maesba Costa Blanca: “Castell de Guadalest” por Luis Seguí Actualidad ...enológica AAPET: “Pinoso y ACEVIN” redacción Espacios Naturales: “El Hondo de Elche” por Marga de la Vega Al Natural: “Castillo de Soutomaior” por José Juan López Publicaciones Turísticas: “El Molinillo de Papel” de Mª Adela díaz Parraga por José Bañuls El Balcón de cavanilles: “Las batallitas del modelo -turístico-” por Juan Díaz © AAPET. Se autoriza la reproducción del contenido de éste boletín, citando Autor y Procedencia
Edita:
Epoca III - Año 1 - Número 05, Julio/Agosto 2006
Verano Verano deriva del latín, veranum tempus, “buen tiempo”; los días que seguían a la Primavera. Duraba hasta que irrumpía el estivium tempus, “tiempo de sequía”, que se corresponde con nuestro verano. Hasta el siglo XVII el año tenía cinco estaciones; ahora tiene cuatro. Este verano que comenzó el 21 de junio [14’26 h.] durará 92 días y 20 horas. Disfrútelo. La Costa Blanca vive el verano de 2006 con total intensidad. Para la campaña de promoción el Patronato de Turismo de la Costa Blanca ha fichado a Pau Gasol. El argumento fundamental es que la Costa Blanca es más, mucho más que un destino turístico en sí: sol, playas, pueblos y ciudades, parajes naturales, cultura, deportes, gentes, comercios, vida, fiestas, paisajes, gastronomía... la Costa Blanca es un compendio de sensaciones, sentimientos y experiencias que se dejan vivir. La Costa Blanca impacta; Pau Gasol, es un impacto. El baloncestista tiene tanta altura humana como física, es popular y no desentona con el producto Costa Blanca: completo, versátil, compitiendo con los mejores del mundo y en plena forma. De impacto. Y para impacto, la Volvo Ocean Race que saldrá del puerto de Alicante en sep-
Coordina:
Asociación Alicantina de José Tomás Periodistas y Escritores de Turismo Lozano Moreno Avd. Marina Baixa, 21 - Of. Turismo jtlozano@aapet.es 03509 Finestrat -Alicante-
Presidente AAPET: Juan Díaz Ortuño jdiaz@aapet.es
tiembre de 2008. El 10 de junio en Pontevedra, el director general de Turismo de la Xunta vino a decirnos, sobre esta prueba y su salida viguesa, que en cuanto a impactos, los mediáticos puede que los consiga aunque los económicos, depende. Será cuestión de proponérselos ambos. De lo contrario se pasa sin pena ni gloria: es una apuesta política que puede ser buena excusa para lavar fachadas y apostar por infraestructuras, pero que lo demás es humo. Y como el humo, el Boletín AAPET se va... de veraneo; volveremos en septiembre. Lo con haremos renovadas ilusiones y en la misma línea, procurando descubrir impactantes realidades propias y lejanas, como Santa Pola o Pontevedra. La primera es la culminación de lo obvio que, de tan obvio, pasamos sin fijarnos, pero encierra un sin fin de posibilidades: el castillo, sus museos, su acuario, las salinas, sus calles, sus playas, sus paseos y sus restaurantes. En Galicia, Pontevedra es un claro ejemplo de conservación y puesta en valor de un fabuloso centro histórico capaz de ser vivido con total intensidad. Con estas realidades podemos impactar en materia de turismo. # Diseño: NIPPERS Comunicación info@nippers.com.es
Editor: José Bañuls jbanyuls@aapet.es
AAPET Informa
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Fotos: Mario Ayús
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Galicia: un congreso sobresaliente; un marco excepcional Después del traspiés del congreso benidormero que quedó en agua de borrajas, a pesar de girar en torno al factor agua en el turismo, la FEPET se marcó un cambio tendencial en su actividad congresual que se inició brillantemente en Aragón, tuvo una inflexión escritora manchega y ha culminado, con brillantez, en la última edición, del 8 al 11 de junio, en las Rías Baixas gallegas. La calificación del mismo no puede ser menos que sobresaliente cum laude, no sólo por el cometido del mismo sino por la entrada en liza de AGAXET, la Asociación Gallega,a la que damos la bienvenida al seno de nuestra Federación, y trasladamos aquí la felicitación, y calificación, a la persona de su presidente Guillermo Campos. En tres jornadas Galicia-Rías Baixas mostró su tremendo potencial y la FEPET celebró uno de sus congresos más brillantes. El tema del congreso entraba en consecuencia con postulados brillantes de actualidad turística y una de las más interesantes apuesta gallegas en materia de turismo: los cascos históricos y su potencialidad turística. Dos intensas mañanas de ponencias y trabajos mano a mano entre AGAXET y las asociaciones integradas en FEPET pusieron altísimo el listón intelectual del congreso: La valoración del ambiente urbano de los centros históricos; paisaje humano y pasaje urbano (Juan Díaz, AAPET), Cáceres, capital europea de la Cultura 2016 y su proyección turística (Francisco Rivero, APETEX), Los cascos históricos como recurso turístico y la calidad como apuesta (Cristóbal Ramírez, AGAXET), Gastronomía y cascos históricos (Carmen Parada, AGAXET), De la gestión de la calidad a la calidad de la gestión (Doménech Biosca, ACPETUR) y la lección magistral del director general de Turismo de la
Xunta de Galicia, el geógrafo y experto en turismo gallego Rubén Lois González marcaron la impronta seria y científica de esta cita congresual en el excepcional marco del Pazo do Cultura pontevedrés. Pontevedra deslumbró a todos por ser una ciudad, chiquita y coqueta, que se deja disfrutar a cada paso. Las actividades marcaron un sensacional contrapunto que mostró la potencialidad turística de las Rías Baixas.
Los congresistas pudieron hacer un tramo del Camino Portugués en la ciudad monumental y modernista que encierra Pontevedra, culminando con la recepción del CRDO “Rias Baixas” en la Plaza de A Pedreira al son de la gaita y la música galega, junto a una excelente muestra de gastronomía autóctona y mejores vinos. Vigo y el disfrute de su ría, hasta la isla de San Simón que en breve albergará un centro de desarrollo turístico, para culminar en el Castelo de Soutomaior, con queimada y conjuros. La Ruta del vino por O Salnés, con contacto marisquero en vivo, y almuerzo en el Agro de Bazón con ágape gastronómico y maridaje de albariños, a la que siguió la “paradiña” en Combarro, camino de la clausura congresual en Poio, -de donde dicen que era oriundo Colón- y homenaje de restauración en Casa Solla. Ese aspecto, como no podía ser de otra manera, fue resuelto de manera soberbia con el tipismo de Mochi, el clasicismo de Casa Román o la consonancia de Las Bridas. Soberbia Galicia. Decía Guillermo Campos, y su fenomenal equipo de AGAXET, en el Diario congresual que editaron con motivo del XXVII Congreso Nacional FEPET que su preocupación, por aquello de “empezar con buenos principios”, -al ser anfitriones- era entrar por la puerta grande. Lo han hecho: 2 Galicia, con los cinco sentidos. # BOLETÍN - Julio 2006
Aquí Cerca Longitud 0º La Llosa de Camacho es una Entidad de Ámbito Territorial Inferior al Municipio, desde 1996; imagínense. Antes pertenecía a Alcalalí -en la Vall de Pop, en la Marina Alta alicantina- y pasaría desapercibida de no ser por que por allí pasa el Meridiano 0. Reivindiquemos el protagonismo de La Llosa de Camacho. Está a 12 kilómetros de Dénia y su historia arranca en 1560 cuando Juan Camacho compra la alquería de “La Llosa” a un mercader de Murla. La Llosa de Camacho es un típico pueblo de la Marina, hundido entre las sierras de Suiguili y del Castell de la Solana y en umbría, lo que le proporciona condiciones climáticas únicas para producir limones, en secano, y ver poco el sol. La roca viva es suelo en muchas partes y aún queda alguna artesana que hace capachos de palma. Pero por allí pasa el Meridiano 0. El Puerto Deportivo Luis Campomanes, entre Altea y Calpe, es casi lugar de peregrinación náutica para que te sellen con el 0º0’0”; es el único que puede ostentarlo en todo el Mundo. Cuando circulas por la A2, entre Bujaraloz y Peñalba, en la provincia de Zaragoza, los carteles te anuncian la distancia para cruzar el Meridiano 0, y pasas bajo un arco que lo conmemora. En el antiguo Bachiller sabías del Meridiano de Barcelona e incluso del Meridiano de Altea, que es el mismo, el 0, pero nunca del de la Llosa de Camacho.
Hacer turismo por el Meridiano 0 es una buena idea. La Punta de Orchilla, el extremo más occidental de la Isla del Hierro -hasta 1492 fue el punto más occidental del Mundo
por Juan Díaz jdiaz@aapet.es
conocido- en 1634, recibió a los ilustrados franceses que le pintaron “la raya” que simbolizaba el Meridiano 0. En 1724 se levantó allí un faro, sobre la misma raya, y el farero tenía la orgullosa encomienda de su cuidado. La película “La Raya”, de. Koppel (1997), cuenta la “numantina defensa” de la raya por el farero ante la comisión de la Sociedad Cartográfica Británica de 1896. El caso es que en septiembre de 1884 una Conferencia Internacional -25 países- decidió que desde el 1º de enero de 1885 el Meridiano Inicial fuera el de Airy y se situara sobre el Old Royal Observatory de Greenwich, no en El Hierro.
Bajando el Tamesis, aún en Londres, a seis kilómetros de la Torre de Londres, está Greenwich. Es una zona atractiva, relajada, turística y agradable donde se puede visitar el último superviviente de los veloces clippers, el Cutty Shark, en servicio hasta 1922 y el viejo Observatorio Astronómico Real, el del Meridiano 0, dónde lo mejor que se puede hacer, dicen, es poner el reloj en hora cuando a las 13’00 horas baja la “time ball”. Indudablemente hay más cosas que ver por allí; estamos en Londres. La Isla de Rodas es una referencia sin igual. El geógrafo Dicearco, en el III a.C., coloca el eje sobre el centro de la misma. Claudio Ptolomeo, en el siglo II, insiste en ello. Los geógrafos árabes le respetan el gusto, aunque en cuanto se radicalizan lo colocan sobre Bagdag. Esto del Meridiano de Origen, con los años, fue un lío tal que el cardenal Richeliueu, en 1634, convoca una asamblea internacional de matemáticos, astrónomos y geógrafos que son quienes deciden colocarlo, ya lo hemos contado, en la Punta de Orchilla, en la “isla de Ferro”, en las Canarias, como consta en la Letras Patentes que proclama, de inmediato, Luis XIII. Pero hoy pasa por la 3 Llosa de Camacho. # BOLETÍN - Julio 2006
MIRADAS
Por José Tomás Lozano Moreno
El Costa
jtlozano@aapet.es
¿Quién me iba a decir a mí que al cabo de cincuenta años iba a vivir frente al garaje del Costa Azul? Fue mi primer gran viaje, porque para un niño de nueve años, y en 1950, un viaje en autobús desde Alicante a Cartagena, no se me negará que era un Gran Viaje, así con mayúsculas. Un antiguo autocar del Costa Azul
Recién fallecido mi padre, y para distraerme de la gran pérdida sufrida, mis mayores pensaron que lo mejor sería emprender un viaje de varios días y eligieron el único lugar donde tenía parientes: Cartagena. Así es, que un buen día, mi hermana Reme, mi prima Anita y yo nos subimos en el autobús de línea propiedad de la empresa Costa Azul, a la que todo el mundo llamaba El Costa. El vehículo en cuestión, denominado en aquella época –Autopullman, una maravilla para su tiempo, salía de la Estación de Autobuses y recorría la carretera nacional 332, parando en todos y cada uno de los pueblos situados en la costa, el primero de ellos era Santa Pola, en aquel tiempo un pequeño pueblo de pescadores, como todos los que íbamos encontrando en la ruta, después le seguía Guardamar, el siguiente y después de setenta kilóme-
tros, era Torrevieja, casi la mitad del camino, por ello no sólo se paraba, sino que los viajeros podían bajar del autocar y tomar un refresco en el bar que servía de parada. Allí tuve mi primer encuentro con una bebida de color negro con gas y sabor dulzón, servida en su misma botella con forma de guitarra y que según la señora, que a la vez que las destapaba, nos decía: -se llama Coca-Cola, es una bebida nueva-. Recuerdo el olor a combustible que inundaba todo el interior del bus y también los traqueteos, los golpes de los innumerables baches que sufría el vehículo y nosotros; por cierto en aquellos días me quedé sin comprender como siendo la carretera tan mala, estaba jalonada de rótulos en los que se leía la frase: Mejores no hay- Claro, y yo me preguntaba: “Si éstas carreteras son las mejores, ¿Cómo serán las peores?”. Años más tarde comprendí que era un slogan de las lámparas Philips. Dejábamos Torrevieja atrás y atravesábamos la Dehesa de Campoamor y su peligroso puerto de montaña, que nos separaba de la región de Murcia y seguíamos parando en San Pedro del Pinatar, San Javier, sede de la Academia Militar del Aire, Los Alcázares y La Unión, ya estábamos muy cerca de nuestro destino, atravesando el árido y rojizo paisaje de las minas, nos encontrábamos muy cerca de la plaza de Castellini, donde el Costa finalizaba su ruta. Lugar donde está tomada la fotografía y también el domicilio de mi tía Ana. Quedan en mi memoria los paseos por el puerto, que apenas se podía ver, y la muralla y el teatro romano. 4 Cartagena con el Costa, mi primer viaje. # BOLETÍN - Julio 2006
Around the World
por Ana Brugos ana@anabrugos.jazztel.es
Estambul Al Este, el confín de Europa -más que el Ural y los Uraleses la ciudad de Estambul; el Bósforo, repleto de medusas, corta el paso. Estambul es fascinación; dejó de ser capital imperial en 1923, pero aún así reúne todo el misterio del encuentro de Oriente con Occidente.
cado de las Especias, en el muelle de Eminönü, junto a otra sobria mezquita, donde tomar uno de los barcos que hacen el Bósforo al tiempo que te venden un Lacoste y te acosan con yogurt recién batido, o cruzar el Haliç (Cuerno de Oro) por el puente Gálata a Karaköy, sintiendo que allí estaba el puerto de los genoveses en el XIII, y subir a la Torre Gálata para ver el panorama y el ocaso del sol. A sus pies se disfruta de un té soberbio, entre parras.
Estambul es grande, extensa: más de 2.500 mezquitas -Mahoma dijo “por cada creyente que edifique una mezquita en la tierra, Dios construye un palacio en el paraíso”-, 142 iglesias cristianas, 16 sinagogas judías, 20 universidades... sólo el Palacio de Topkapi es como la mitad del Principado de Mónaco. Impacta sentirse ante la magnificencia de Santa Sofía (Aya Sofya/Hagia Sofia), la Iglesia de la Divina Sabiduría de Justiniano, casi un milenio en culto cristiano, casi medio milenio como mezquita y desde 1935 como museo vivo del cristianismo y del islamismo: inmensa, solemne, radiante, diferente, prácticamente vacía, sobre las ruinas de la primitiva Megale Ekklesia y la que edificara Teodosio. En frente, la Mezquita Azul -la del Sultán Ahmed-, la más grande de Estambul, esbelta, etérea, impresionante. A la izquierda, la Cisterna de Yerebatan, un bosque de columnas donde reposaba el agua que traía el aún erecto acueducto Valente. Detrás, el inmenso Topkapi, sucesión de palacios imperiales con vistas impresionantes al Mar de Mármara, al Cuerno de Oro, a la torre de Leandro, al Bósforo, a la ciudad. Casi obnubila sentirse en Beyazit, en la zona de la antigua universidad, donde afloran pinceladas de integrismo de alguna madrasa, junto a la sobriedad de su mezquita y uno de los accesos al Gran Bazar, de millares de puestos de venta, de callejas cubiertas, de sectores especializados, donde te hablan de las estrellas del Madrid, del Barcelona y del Valencia, como si fueran de por allí, mientras te llevan de puesto en puesto hasta que sales con lo que quieren. Prefiero el Bazar Egipcio, el mer-
Aún en suelo europeo, la Avenida Istiklal, en honor al partido de Mutafá Kemal, Ataturk -el padre de los turcos, cuyo mausoleo en Ankara te trae a la memoria las ideas de Mausolo y de extraños liderazgos del XX-, te pone en sintonía comercial capitalista, enmarcando, con su tranvía, rincones fascinantes entre aromas de especias, edificios de ensueño y firmas de marca, como el Pasaje Markiz. La Universidad Galatasaray pone un contrapunto de sobriedad. De Estambul impactan más cosas. La lista de palacios es interminable, tanto como el número de increíbles rincones y el de sus barrios; los de pescadores, Kumkapi y Rihtim, ofrecen tipismo y excelente pescado fresco. Cualquiera de los parques sobre el Mármara congrega aguadores, con su larga vasija de bronce que inclinan con maestría para servirla, gentes disfrutando de sandías, premio de una tirada al blanco, y mucha música autóctona, incluso con toques de algo que suena a rock. También hay muchos museos; yo me quedo con el de la Caligrafía, en la madrasa de Beyezit, y con el de los Bomberos que es, en realidad, la historia de los incendios 5 de la fascinante Estambul. # BOLETÍN - Julio 2006
Desde mi ventana
por José Bañuls jbanyuls@aapet.es
Inaugurado el nuevo Teatr o Municipal de
rentemente sin ningún tipo de apoyos, recae suspendida sobre un muro de cristal, hacia la plaza de Miguel Hernández, que ha sufrido la adecuada remodelación para estar en consonancia con el emblemático edificio.
Torr evieja
La platea, en una sola planta y sin ninguna columna, aloja a casi setecientas butacas, desde las que siempre se obtiene una visión optima del escenario, amplio e igualmente dotado de los mayores adelantos técnicos.
La localidad salinera acaba de inaugurar la que hasta el momento, sin ninguna duda, es su obra cultural más importante. Se trata del nuevo Teatro Municipal.
Pero no es sólo un Teatro, ya que el edificio también alberga a las dependencias de la Concejalía de Cultura, contándose entre ellas, con sala de prensa, despachos, salas de audiciones, etc. siendo también sede, entre otras, de la Escuela Municipal de Teatro, que precisamente sobre el escenario, en la última planta del edificio dispone de una gran Sala de Ensayos.
Este singular edificio, cuya maqueta ha estado expuesta en el Museo de Arte Moderno de Nueva York como una de las 50 obras arquitectónicas más importantes de España, se ha edificado sobre el solar que dejó el derribo de la sala del Nuevo Cinema. Aquel primitivo cine de Torrevieja, fue adquirido por el Ayuntamiento a sus propietarios con el deseo de remodelar el edificio existente, pero el mal estado en que se encontraba el edificio hizo necesaria la demolición del mismo.
De aquel modo y tras comprar un solar colindante, el consistorio puso manos a la obra y adjudicó el proyecto del nuevo teatro a los arquitectos Alejandro Zaeras, autor entre otros edificios singulares, de la Estación Náutica de Yokohama, en Japón; y al arquitecto Antonio Marqueríe, con estudio en Torrevieja y multitud de obras en el municipio. De esa fructífera colaboración ha surgido el impresionante edificio del Teatro Municipal, y conviene destacar que es la primera vez que Torrevieja cuenta con un edificio y unas instalaciones municipales de estas características. Diseñado y construido siguiendo las pautas más avanzadas en materiales y diseño, su espectacular fachada, apa-
La Inauguración La inauguración tuvo lugar el pasado día 28 de junio, y contó con la presencia del Presidente de la Generalitat Valenciana, Francisco Camps, que estuvo acompañado del Alcalde de Torrevieja, Pedro Hernández, junto con la práctica totalidad de los concejales del Ayuntamiento y entre otros altos cargos, con el Conseller de Cultura, Alejandro Font de Mora; el de Economía y Hacienda, Gerardo Camps; el de Infraestructuras y Transporte, José Ramón García Antón y la Consellera de Turismo, Milagrosa Martínez, así como numerosos alcaldes y concejales de la comarca de la Vega Baja del Segura. El acto en si de la inauguración, fue una soberbia interpretación de la Unidad de Música de la Guardia Real, dirigida por el Teniente Coronel Grau Vegara, el cantante valenciano Francisco y una selección de Coros de la localidad, que en conjunto y a modo de poema épico, recitado por Raúl Ferrández, en el que se entrelazaban desde habaneras hasta la Salve Marinera pasando por marchas militares tan conocidas como el Sitio de Zaragoza y piezas de tan hondo calado local como el Soy Español del Maestro Ricardo Lafuente, hicieron las delicias de un publico que acabó completamente entregado y prodigando uno de las más largos aplausos de los que se recuerdan en la localidad. Una actuación memorable, de profundo arraigo popular y local que difícilmente se olvidará. En sus palabras inaugurales, el Alcalde Pedro Hernández, mostró su satisfacción y agradeció su apoyo a todos cuantos habían hecho posible esta obra, así como resaltó que con este Teatro Municipal se dignificaba tanto a la cultura como a los artistas que pasarían por él. Desde el día siguiente, durante 15 más, se realizan en las mañanas, unas jornadas de puertas abiertas para que todo el que lo desee pueda contemplar las instalaciones del primer 6 Teatro Municipal con que cuenta la ciudad de la Sal. # BOLETÍN - Julio 2006
Nuestras Comarcas
por Rosa Esperanza Monserrat rosal@aapet.es
La Vall de Pop Adentrándonos por la comarcal CV-750 llegamos al Collado, que delimita la Vall de Benissa y la Vall de Pop. En lo alto del puerto se aprecia la belleza de este milenario rincón del Norte de la provincia de Alicante. Recompensa detenerse y admirar las caprichosas formas de la naturaleza que impelen al viajero a descubrir un valle feraz, pese a la escasez de agua. En la Vall de Pop llaman la atención sus pueblos -Lliber, Xaló, Alcalalí, Parcent y, a los pies del Cavall Verd, Murlaesencias puras de ancestrales tradiciones del valle. Comencemos por Lliber, rodeada de vides, enclavada en tierras rojas, como si de una alfombra se tratase, amparada del largo, duro y frío invierno de estos parajes, que en primavera despliega tonalidades verdes y amarillas presagiando la calidad de la vendimia futura. Paseando entre viñedos divisaremos, a las faldas de La Solana, el pueblo como un Belén de Nacimiento, pero real. Lo mejor es disfrutar de Llíber, recorriendo sus estrechas, empinadas, bien cuidadas y retorcidas calles, contemplando la más genuina tipología urbana de la comarca de la Marina.
sábados, mercadillo y rastro, uno de los mejores de la comarca y, sin duda, el más vistoso y divertido, junto a la cooperativa, con vino de lugar Nuevamente en ruta hacía Alcalalí, la de las limpias y cuidadas calles, típicas casas que recrean en fachadas y puertas, tiempos pasados. Bellos portones y bien cuidadas aldabas. Por doquier, los bellos encajes, hechos a mano, que orgullosas cuelgan de sus ventanas las gentes de Alcalalí. No hay que dejar de visitar la torre medieval, el Museo sacro y el legado de la Baronía de los Ruiz de Liori. Sentarnos a las terrazas de cualquier de los bares y restaurantes que circundan al pueblo y saborear la soberbia gastronomía de la Marina Alta y guisos de las riberas del Mediterráneo es otro aliciente de Alcalalí.
La siguiente etapa nos coloca en Parcent, donde al Sur, arropado por una inmensa arboleda y como una torre vigía, se localiza el mítico Coll de Rates, testigo de muchas gestas deportivas en ciclismo y de la pericia de los corredores de rallyes. En Parcent planta sus reales Bodegas Gutiérrez de la Vega, tesoro enológico de la Marina, orgullo de Parcent y de toda la Vall de Pop porque con su esfuerzo, dedicación y amor hacia los caldos, ha conseguido renombre en medio mundo y prestigiosos galardones.
Seguimos camino y nos dirigimos a Xaló. En el trayecto nos encontraremos unas arcadas que coronan la Balsa del Sapena, un interesantísimo y recóndito paraje de obligada visita por su hermosa arquitectura de arcos. No se sabe si su procedencia es romana o árabe, pues no se han encontrado documentos que acrediten su origen. Por fin Xaló, la pequeña capital de la Vall, donde no podemos pasar por alto la Iglesia de la Natividad de Nuestra Señora, imaginada catedral del Pop. El Edificio fue construido con el mecenazgo de la Duquesa de Almodóvar. En Xaló, los
Para terminar llegamos a Murla, pueblo de alma medieval cargado de historias presididas por su iglesia fortificada en castillo, o la ermita de San Sebastián, construida en el corazón del monte Pop. A poco que nos lo propongamos podremos revivir la última batalla entre árabes y cristianos allá por 1609. Solo la puesta del Sol nos anuncia que estamos ante la bella realidad de la Vall de Pop y de sus gentes trabajadoras. Aquí el turismo es residencial, europeo, pero está abierta la Vall a un nuevo amanecer que será, sin duda, 7 mucho más hermoso. # BOLETÍN - Julio 2006
Las Fiestas
por Maesba maesba@aapet.es
A mi nieto
En honor a S ANT J OANET DE M OSQUERA Miembros de la AAPET portaron al santo
La localidad de la Marina Alta, Alcacalí, celebraba, durante el último fin de semana de junio, sus Fiestas Patronales en honor a Sant Joanet de Mosquera. La AAPET (Asociación Alicantina de Periodistas y Escritores de Turismo) fue invitada al traslado de la pequeña imagen del santo hasta la entrada del pueblo. Los periodistas asis-
tentes se desplazaron hasta la Ermita, a unos dos kilómetros de la localidad, para recogerlos y volver, otros dos kilómetros, hasta la entrada del pueblo en donde las autoridades locales, con su alcalde y miembros de la corporación municipal, al frente, les recibía acompañados por vecinos y banda de música. La comitiva, una vez Sant Joanet fue instalado en las andas, (portada por adolescentes) tras el disparo de un castillo de fuegos artificiales, se trasladaron, en procesión, hasta la Iglesia en donde un importante número de personas le dio la bienvenida.
El domingo, día 2 de julio, siguiendo la tradición Sant Joanet de Mosquera será devuelto, en romería, a su ermita en donde permanecerá hasta el próximo año. Alcalalí, está en el Valle del Po, goza de un merecido prestigio en el sector de Turismo y es una localidad con una gran cantidad de residentes extranjeros, ingleses, holandeses y alemanes, conviven entre sí de manera muy amigable. El concejal de Turismo, Guillermo, es holandés y esto denota la importancia de residentes extranjeros en el municipio. La localidad, tal vez, cuenta con un número importante de restaurantes y bares en donde todos, españoles y extranjeros disfrutan de un magnífico ambiente y camaradería. La única nota negativa que notamos, en este singular acto, es, a la hora de interpretar el himno de España en la Plaza de la Iglesia, que no se guardasen el respeto debido y que las decenas de extranjeros presentes, unos 200, ni tan siquiera se levantaron de sus asientos. Por lo demás todo muy bien. #
Tras el acto, los miembros de la AAPET fueron invitados a una cena, restaurante PEPE, estando presente el concejal de Turismo de la localidad, Willem Pieter Kamphuis, popularmente conocido por Guillermo.
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Costa Blanca
Luis Seguí
luissegui@aapet.es
Castell de Guadalest no es sólo su núcleo urbano
acudir en su parte norte por la carretera local de Castell de Castell a Gorga. En la vegetación de las sierras, matorral de RosmarinoErición zonas de praderas, pino carrasco y encinas, vegetación de las peñas y matorral almohadillado en la cumbre. Destacar la manzanilla, la lavanda y el cepeyo entre el matorral; el trébol, la verbena y las gramas, en las praderas; madreselva, hiedra y zarzamora, entre los árboles; teucrio y asplenio, en las peñas y salvia en las cumbres.
Su atractivo no se limita a su pequeño y abarrotado El arco de las sierras de Serrella y La Xortá, junto con núcleo urbano. Es también su entorno lo que puede la Aitana, forman un espacio montañoso de gran calidad embriagar nuestra vista. Y eso hay que entenderlo: Castell ambiental y paisajística, encerrando un conjunto de parade Guadalest es la capital del valle que forman las sierras jes de gran belleza que ha dado lugar a una oferta turístide Aitana, Serrella y Aixortà y que cruza el Río Guadalest, ca no residencial. retenido por el embalse de su nombre construído junto al pueblo. Estamos 588 m. de altitud y Guadalest tuvo En la loma del Blocón, distinguimos los restos del casimportancia estratégica durante la revuelta del Caudillo Al tillo de San Josep, desde el que contemplamos el valle que Azraq contra Jaime I, o en la sublevación morisca de Mellini para evitar su expulsión, producida en 1609,y que sería derrotada en el cercano Valle Todo son montes en torno a Castell de Guadalest. Foto: Luis Seguí de Laguart. El río Guadalest nace en el puerto de Confrides, a casi 1.000 m. de altitud, entre las sierras de la Serrella y de Aitana. Su valle atraviesa los términos de Confrides, Beniardá, Benimantell, Guadalest, Callosa d’En Sarrià, Polop, La Nucía y Altea, recibiendo aportes de los manantiales del río Chirles. Las montañas que rodean el Valle de Guadalest son, al sur, la Sierra Aitana, y al norte, las de la Serrella y Xortá. Separando las comarcas del Comtat y de la Marina Baja, en los términos de Benasau, Confrides, Famorca, Cuatretondeta, Castell de Castells, Facheca, Beniardà y Guadalest, ambas sierras ocupan unas 5.500 hectáreas, formando un macizo montañoso en dirección Este-Oeste, frente a la Sierra Aitana, de la que la separa el río Guadalest. Las altitudes máximas son la Serrella, con 1.359 metros; el Plà de la Casa, con 1.379 y el Morro Blau, con 1.126. En ellas cuaja la nieve varios días al año y del deshielo y de sus abundantes precipitaciones, el agua discurre por profundos barrancos hacia el río Guadalest, represado aguas abajo por el pantano de su mismo nombre. El Valle de Guadalest está recorrido por una carretera que une Alcoy con la costa atravesando el puerto de Confrides, a 1.000 metros de altitud. A la sierra podemos
llega hasta Alcoy, Benidorm y el curso del Río Jalón. Ya vemos enebros cornicabras y sabinas entre los matorrales. En el collado, escogemos el camino del centro para dirigirnos a Castell de Castells, hacia donde descendemos por entre bosquetes de pinos. En esta localidad buscaremos la Fuente de la Bota, el enclave de Els Arcs, la Fuente de los Tejos y la Cova del Somo. Con suerte habremos distinguido rapaces, como águilas real y perdicera y cernícalos, que anidan en las rocas durante la estación cálida, así como pájaros como el ruiseñor, la tórtola, el vencejo, la abubilla y el avión roquero. Y no son raros los zorros y los jabalíes, aunque difíci- 9 les de ver. # BOLETÍN - Julio 2006
Actualidad ...enológica
AAPET info@aapet.es
Pinoso y ACEVIN La entrada en la Asociación de Ciudades del Vino refuerza la producción de Pinoso Ciudades como Manzanares, Valdepeñas, Olite, Jumilla, Jerez, Peñafiel, entre otras, forman parte de ACEVIN (Asociación Española
están involucrados junto con el Ayuntamiento, cinco bodegas elaboradoras del término municipal, que a partir de ahora se darán a conocer, debido al convenio que ACEVIN tiene firmado con TURESPAÑA y la Secretaría General de Turismo del Gobierno central, para difundir las localidades de Asociación Española de Ciudades del Vino. La edil de Turismo, Noelia Rico, no podía ocultar su satisfacción “desde que se aprobó en pleno el solicitar nuestra incorporación a finales de marzo, sólo han transcurrido dos meses y ya nos han aceptado”, comentó la concejala, que agradecía la labor realizada por los técnicos. “Han tenido que trabajar duro para presentar un gran dossier con la radiografía de Pinoso, no sólo en el mundo del vino sino a todos los niveles, cultural, deportivo, etcétera”, señalaba Rico.
Museo del Vino, Pinoso de Ciudades del Vino). La asamblea general de ACEVIN ha dado luz verde a la incorporación de Pinoso a esta asociación de ámbito nacional, cuya finalidad es la de fomentar la cultura del vio y velar por el bienestar social y económico de los pueblos asociados a la misma. La asamblea se celebró en la ciudad de Jumilla, donde acudieron representando a Pinoso la directora de la agencia de desarrollo municipal (ADM), Eva Jara, y la técnico en Turismo, María José Jover. El pertenecer a esta asociación sirve de trampolín para la difusión de la Ruta del Vino de Pinoso, que además será la primera de la provincia de Alicante. Un proyecto donde
El estar en ACEVIN repercutirá a todos los niveles, además de orientar y ayudar a la localidad en la cultura del vino, “será un puntal importante para convertir a Pinoso en destino de turismo de interior”, añadía Noelia 10 Rico. # BOLETÍN - Julio 2006
Espacios Naturales
El Hondo
Parque Natural y Paraiso Ornitológico Situado a caballo entre los términos municipales de Crevillente y Elche, este singular paraje, declarado Parque Natural en 1988, forma parte de lo que era la antigua “Albufera d´Elx”, desecada casi en su totalidad a partir del s. XVIII y de la que han llegado hasta nuestros días un par de embalses que sirven para regular las aguas de riego ya que el Parque incluye zonas de cultivos y palmerales- y una serie de valiosas charcas y saladares que motivaron su protección a todos los niveles: Internacional, a través de su inclusión en el listado Ramsar que incluye todos los humedales de especial relevancia en todo el mundo; estatal, mediante su catalogación como ZEPA (Zona de Especial Protección para las Aves) y autonómico, por su declaración como Parque Natural por la Generalitat Valenciana. En la actualidad, se hallan protegidas unas 2.387 Has. de saladar y lagunas, donde nidifican y encuentran su hábitat hasta 200 especies de aves, con cifras que alcanzan los 30.000 ejemplares, entre nidificantes y visitantes, algunas de ellas tan emblemáticas como la magnífica Garza Imperial (Ardea purpurea), la curiosa Garcilla cangrejera (Ardeola ralloides), la peculiar Canastera (Glareola pranticola) y, sobre todo, las dos auténticas “joyas ornitológicas” del Parque, las rarísimas Cerceta Pardilla (Marmaronetta angustirrostris) y Malvasía Cabeciblanca (Oxyura leucocephala), ambas catalogadas “en peligro de extinción” y que atraen a ornitólogos llegados de los cuatro puntos cardinales de la península y de otros países, en especial del Reino Unido, ya que encuentran en este enclave un observatorio privilegiado para el estudio de estas escasísimas aves.
por Marga de la Vega mvega@aapet.es
En cuanto a la vegetación, el paisaje del Hondo está dominado por especies características de zonas encharcadas como son el carrizo (Phragmites australis) y el junco (Juncus spp.), acompañadas de varias representantes del género “Limonium” –plantas tradicionalmente recolectadas para su utilización como “flor seca” para decoración pero, lamentablemente, de forma tan abusiva que se llevó a varias especies al borde de la extinción, por lo que actualmente están protegidas- que, junto a sosas y salicornias, ocupan las zonas más salobres, debido a su capacidad para excretar el exceso de sal a través de sus hojas. Finalmente, resaltar que, lo comentado anteriormente, no debe hacernos considerar al Hondo como un espacio natural reservado sólo a unos pocos científicos o expertos, sino que a lo largo del año recibe la visita de un cada vez más numeroso público interesado por la Naturaleza, destacando los grupos escolares, que son debidamente recibidos y atendidos en el moderno Centro de Información del
Parque, que dispone de las infraestructuras necesarias para la importante labor de educación ambiental que allí se realiza a través de diversos medios, como charlas por parte de biólogos y monitores especializados, paneles didácticos e interactivos, audiovisuales, observatorios y prismáticos para el avistamiento de las aves y senderos señalizados y acondicionados con pasarelas de madera elevadas sobre el mismo saladar, idóneas para el recorrido sin causar ningún impacto ambiental en este frágil ecosistema húmedo, uno de los más valiosos de la 11 Comunidad Valenciana. # BOLETÍN - Julio 2006
Al Natural
por José Juan López
Castillo de Soutomaior Una experiencia medieval
Una de las gratas sorpresas que Pontevedra depara al visitante es, a la vez, una fiel muestra de su pasado y un ejemplo del turismo de calidad por el que se apuesta desde las instituciones gallegas. A 18 km. tanto de la capital de la provincia como de Vigo, erigido en lo alto de una ladera que domina el valle del Verdugo, en el municipio de Soutomaior, nos recibe la piedra casi milenaria del Castillo de Soutomaior. Su espectacular iluminación nocturna y la tranquilidad que se respira en el paraje, nos transportan a tiempos lejanos en los que la fortaleza jugaba un papel decisivo en la defensa de su feudo. Pero lo más sorprendente es su excelente estado de conservación, gracias a la rehabilitación llevada a cabo por la Diputación de Pontevedra desde que adquiriera la propiedad en 1982. El origen del Castillo se remonta al siglo XII, mandado levantar por Paio Méndez Sorrede como fortaleza militar con doble recinto amurallado, dos torres unidas por un edificio habitable y patio de armas. El siglo XV marcó su época de mayor esplendor, siendo señor del Castillo D. Pedro Álvarez de Soutomaior, más conocido como Pedro Madruga, que reconstruyó la fortaleza después de ser destruida. En 1870 los Marqueses de la Vega de Armijo lo convierten palacio neogótico para su retiro veraniego, al que acude varias veces el rey Alfonso XII, y dejan como legado el mejor jardín botánico de Galicia. A principios del siglo XX se crea un sanatorio en el entorno de la fortaleza, pero queda abandonada y en desuso hasta que en 1982 la Diputación Provincial la adquiere y rehabilita con fines culturales, dándole la configuración actual.
jjlopez@aapet.es
La cena medieval intramuros que nos ofreció a los congresistas de la FEPET la Diputación de Pontevedra es todo un canto a su brillante pasado: el ambiente nos hace imaginar cómo fue en realidad la vida allí hace siglos, nos lo susurran al oído sus piedras. Y después, ¡qué mejor escenario para el ritual de la queimada en una noche de primavera que el patio de armas con su desnuda muralla pintada con armónica iluminación! El complejo del Castillo de Soutomaior nos ofrece hoy la posibilidad de albergar congresos o celebraciones de todo tipo en la residencia, el antiguo sanatorio hoy rehabilitado como Pousada, un hotel de 3 estrellas con 12 habitaciones y 2 junior suite. Ofrece la pequeña capilla
del Castillo y otra construida en la misma finca de 25 hectáreas, además de un restaurante con carpa y aforo para 400 personas. Sin duda es un idílico lugar para pasar unos días degustando la exquisita cocina gallega y pasear por su parque botánico, en el que destacan el jardín racionalista, la plaza de los castaños, la plaza de los plátanos, una colección de camelias y rosales, árboles de los cinco continentes y un viñedo de albariño. Si Pontevedra nos dejó buen sabor de boca a quienes la conocimos por primera vez, la experiencia del Castelo de Soutomaior la recordaremos como un momento muy especial en nuestras vidas, digno de ser contado y, por supuesto, recomendado. #
BOLETÍN - Julio 2006
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Publicaciones... ...turísticas
por José Bañuls jbanyuls@aapet.es
El Molinillo de Papel Mª. Adela Díaz Parraga ( M u rc i a E d i t o r a R e g i o n a l ) María Adela Díaz Párraga, Periodista y Licenciada en Historia, a la par que escritora principalmente de temas turísticos y gastronómicos, da con este libro de relatos, sus primeros pasos en el campo de la ficción y la narrativa.
Presenta María Adela, murciana de pura cepa, una colección de relatos breves cuyo argumento parece haber extraido la autora de la vida cotidiana, con el añadido de una cierta dosis lírica, esa gracia imprescindible para que el relato fluya coneficacia. Muy pronto nos atrapan las historias que cuenta María Adela, casi con una técnica oral, sacadas del corazón humano y de la tierra y muy cercanas para el lector medio que no sólo sabrá entenderlas, sino que gozará a buen seguro con su lectura. Las tramas tienen el encanto y la gracia de los viejos relatos orales. María Adela conoce todos los resortes narrativos para captar la atención del lector, sin olvidarse de la calidad estilística, de la complejidad humana y psicológica. La ingenuidad narrativa del oficio de la escritura y el duende de la poesía se concitan en las 107 páginas de este pequeño volumen que el lector sabrá agradecer, sin duda, orque sus historias proceden del sentimiento y tienen como destino alguna parcela secreta del corazón.
María Adela Díaz Párraga, colaboradora de ViajamosDos y de otras revistas, ha escrito diversos libros, entre ellos una biografía de Salzillo, “El pequeño mundo de Paco Salzillo” o el libro de costumbres y tradiciones murcianas, “Por las sendas de la huerta”. También ha recibido varios premios de prensa y radio, nacionales e internacionales: Pluma de Plata de México, Gastronomía de Francia, Algarve de Portugal, Islas Canarias, Granada o el Festival del Cante de las Minas, entre otros. #
13 BOLETÍN - Mayo 2006
Ifach, desde el Balcón de Cavanilles
por Juan Díaz Ortuño jdiaz@aapet.es
Foto: Mario Ayús marioayus@aapet.es
Las batallitas del modelo (turístico) Mediados los noventa le oí decir varias veces al sociólogo Iribas que Benidorm era “la Coca-Cola del Turismo”. “Es divertida, combina con todo y todos la pueden tomar; no tiene edad”. A lo que yo añado: conocer Benidorm es amarla; como la Schwepps. Con los años he aprendido que para Benidorm no hay término medio: o se le adora o se le teme, y por eso se la denosta. Benidorm es el emporio del sol; son casi 39 km2 de territorio planificado -el 80% con figuras de protección-, y recibe más turistas que la isla de Cuba o los mismos que la isla de Tenerife. Benidorm suma el 9’86% del turismo de España y... está bien hecha. Puede que no guste eso del urbanismo en altura, puede, pero resulta utilísimo a la hora de aplicar conceptos de sostenibilidad, gestión racional de los recursos y posibilidad social. Hace 50 años, ¡¡cincuenta!!, Benidorm se dotó de un Plan General de Ordenación Urbana, el primero de España para todo un término municipal, y desde entonces viene creciendo con arreglo a un modelo tan sumamente articulado y flexible que le ha permitido superar todas las crisis. El modelo es bueno, pero -sobre todo- Benidorm es lo que es gracias a benidormers de pro que en absoluta ausencia de apoyos oficiales se tuvieron que proveer de todas las infraestructuras imaginables. A Benidorm nadie la ha ayudado a estar donde está pero, gracias a su gente, Benidorm sigue ahí, con más esfuerzo que nunca, liderando ocupaciones e ingeniándoselas para que esto siga adelante. Hoy, la Ley de Turismo de la Comunidad Valenciana, le reconoce su potencialidad.
El congreso hispano-luso de Urbanismo del 99 fue concluyente: Benidorm ocupa el 1% del litoral alicantino y produce el 50% del PIB provincial... con sólo dos Benidorm teníamos resuelto el tema. Genial, pero en Benidorm sabemos que es necesaria la competencia y una oferta variopinta capaz de satisfacer todas las posibilidades imaginables de ocio. Benidorm es la más seria apuesta por el turismo de sol y playa; sol y dos playas y, tras ellas, toda una ciudad repleta de posibilidades, antesala de toda una comarca y una gran provincia. Me asombra el Observatorio de la Sostenibilidad de España. Me duele la ministra de Medio Ambiente. Con Benidorm se podrá estar a favor o en contra, gustar o disgustar, pero es absolutamente irrefutable que no hay cotas, ni parámetros, de sostenibilidad igualables en todo el planeta: modelo urbanístico exquisito, muy rodado y trabajado, insuperablemente eficaz en cuanto a la gestión del suelo, los residuos y el agua -aquí llega a su destino, y se factura, más del 95% del agua que distribuye la red, ¡ojo al dato!- al tiempo que las cifras de producción económica y rentabilidad social por metro cuadrado son inalcanzables para la inmensa mayoría de los destinos turísticos mundiales. Con las mismas dotaciones hídricas de los años sesenta, lloviendo menos (dicen) y con la mayor concentración de piscinas de Europa, somos capaces de asegurar el abastecimiento urbano y reciclar agua para la agricultura montana de la Marina Baixa: la mayor producción mundial de nísperos se localiza a unos pasos de Benidorm, en Callosa d’En Sarriá. ¿Por qué, en esta absurda batallita, ha de pedir perdón quien tiene éxito? La única perrería al modelo Benidorm que recuerdo fue en los 80, con la que hoy es ministra medioambiental, que estaba -entonces- en urbanismo. Aquí, con eso de construir 3 m3/m2, hemos esponjado la ciudad: hay espacio y amplitud. Es más, acaba de recibir Benidorm el máximo galardón nacional de Limpieza y Medio Ambiente. ¿Pero qué observa ese 14 observatorio? # BOLETÍN - Julio 2006