CRoA Nº 1

croa #1 - Se p ti e m b r e 2017

Tu r ev ista d e A cu arismo MARINOS

PRIMEROS PASOS HACIA UN ACUARIO MARINO AGUA FRÍA

ALIMENTACIÓN DEL CARASSIUS PLANTADOS

INICIANDO UN PLANTADO

El lebistes: otro enfoque al “pez millón”

COLABORADORES Leonardo Ponce (ponceleo) Hernán Chinellato (pengosx) Guillermo Vitullo (guille) Juan Manuel Formente (juan_manuel) Damián Delgado (damianrosario) Federico Allegro (Sodero)

IMAGEN PORTADA Gonzalo Bermejo

IMAGEN CONTRAPORTADA Gonzalo Bermejo

MATERIAL FOTOGRÁFICO Gonzalo G. Bermejo - www.simetricas.com L’Acqua Vida Acuática Acuario

contenido 4 SOMOS CRoA Bienvenido a la comunidad de acuaristas de habla hispana más grande del mundo.

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LA ALIMENTACIÓN DEL CARASSIUS

El carassius, goldfish, en inglés, es el primer pez domesticado en la historia y hoy sigue siendo uno de

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los más populares.

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PRIMEROS PASOS HACIA UN ACUARIO MARINO

Instalar un acuario marino, de arrecife, luce como una tarea complicada, pero es más fácil de lo que piensas, sólo sigue estos pasos.

11 HÁGALO USTED MISMO

Flauta casera. Tal vez a alguno le pasó de comprar un filtro muy grande o con mucho caudal para el acuario y no saber qué hacer para que no haya mucha corriente de agua.

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12 EL LEBISTES: OTRO ENFOQUE AL PEZ MILLÓN ¿Quién no ha tenido en sus comienzos uno de estos simpáticos y alegres peces?

Una de las especies ideales para arrancar con los acuarios tropicales.

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16 INICIANDO UN PLANTADO

Conceptos básicos para comenzar con el pie derecho. Aquí encontrarás una descripción de las condiciones más importantes que tienes que conocer antes de elegir un acuario.

20 FICHA DE PEZ: HACHA DE MÁRMOL

La cualidad más llamativa de este pez es que la zona dorsal es completamente plana, mientras que la zona abdominal presenta una curva muy marcada al principio, para después ir subiendo más suavemente hacia la caudal.

22 FICHA DE PLANTA: ANUBIA VAR. NANA página 16

Es común observar Anubias en los acuarios de numerosos aficionados principiantes debido a su gran resistencia y adaptabilidad.

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CRoA

SOMOS CRoA Los foros de discusión proliferaron en internet a partir del 2000 y tuvieron una época de esplendor que hoy opacaron o hirieron de muerte las redes sociales, principalmente Facebook. A las generaciones menores a 30 años les cuesta un poco entender ese mundo virtual sin las redes en donde los foros online eran una de las pocas formas de relacionarse según intereses.

España, por ese entonces, llevaba la delantera con los foros más importantes de los temas más diversos. El acuarismo (o “acuariofilia” como llaman ellos al hobbie) era uno de tantos, y entre los cientos de usuarios del mundo los argentinos empezaron a tener cada vez mas presencia e incluso algunos comenzaron a moderar las discusiones.

Sin embargo, las problemáticas europeas o incluso las de otros países latinoamericanos diferían a veces de lo que pasaba en Argentina. Los proveedores en el país, no traían las cosas que se conseguían en otros lados asi que se empezó a pensar que “organizándonos, tendríamos la posibilidad de interactuar con conocedores de otros lados y de empezar a conseguir cosas interesantes que, de otro modo, no llegarían a Rosario”, cuenta Federico Teiserkis, uno de los socios fundadores que fue “reclutado”, según él, por Valeria Romano, Andrés Wulfson y Daniel Puglisi (el primer presidente del club), que ya venían gestando la idea mediante interminables charlas por el desaparecido Microsoft Messenger.

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Hoy, el CRoA (originalmente “Club Rosarino de Acuarismo”) acaba de estrenar nuevo sitio web, fan page y grupo en facebook y ahora, esta revista que estás leyendo. Tenemos el orgullo de formar parte de una comunidad que mantiene se online y activa en forma ininterrupida desde el año 2003 y esto fue posible por dos grandes motivos: el primero, porque el CRoA nunca tuvo un propietario, está hecho por y para la comundad que lo sustenta, y el segundo porque a diferencia de muchos grupos y clubes de acuarismo, el CRoA utilizó el foro para presentarse al mundo y como base de información y conocimiento, pero nunca como único recurso. La idea inicial no fue juntarse para poder hablar de los problemas, eso ya lo hacían vía España, “mi sueño era la de una institución seria y formal,(…) pero lo que más me desvelaba era la formación de un grupo sólido de personas físicas, que tuvieran capacidad de interactuar en a realidad y realizar actividades tangibles que sentaran precedentes”, recuerda Daniel Puglisi.

Rápidamente el CRoA se convirtió en referencia para los acuaristas de la región y hoy el foro es una de las bases de conocimiento sobre acuarismo mas grandes y completas de la red. Charlas de difusión, encuentros, homenajes a los más importantes acuaristas del país, el devenir del tiempo superó algunas expectativas iniciales y dejó pendientes muchas otras que día a día se buscan alcanzar y superar. Sin embargo, el objetivo fundacional del Club sigue intacto: difundir un acuarismo responsable. Y para esto la información no puede ser un privilegio de unos pocos y debe estar disponible emocráticamente para todos. La Revista CRoA que hoy presentamos es un pasito en ese camino...

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w w w. c r o a . c o m . a r

ESTRENANDO NUEVA WEB En la actualidad, la web constituye un escenario de interacción indispensable para comunicarse, y en el CRoA, trabajamos día a día para ofrecer a los miembros más y mejores herramientas para compartir información y disfrutar del hobbie.

A lo largo de la historia del club, el sitio web sufrió diversos cambios y actualizaciones centrados fundamentalmente en el aspecto visual y estético.

Este año decidimos ir más allá, y construimos una web totalmente renovada tanto tecnológica como visualmente, con diseño adaptable a cualquier dispositivo (pcs, tablets y teléfonos móviles), y dotada de herramientas integradas para mejorar la experiencia del usuario, entre ellas, la posibilidad de registrarse e ingresar al

foro directamente desde la web, y de poder gestionar la información de los socios (pago de la cuota, actualización de datos personales, etc).

EN LOS PRÓXIMOS MESES, IREMOS HABILITANDO NUEVAS FUNCIONALIDADES, ENTRE LAS QUE PODEMOS MENCIONAR: - Un atlas actualizado, con un buscador avanzado que permitirá saber las combinaciones de peces que podemos tener.

- Calculadoras de armado, sustrato, fertilización, etc - Mapa interactivo con acuarios de todo el país.

- Herramienta para gestión de cadenas.

- Y mucho más...

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AGUA FRIA

LA ALIMENTACIÓN DEL CARASSIUS Por Juan Manuel Formente (juan_manuel), fotos de Gonzalo Bermejo para L’Acqua.

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OMO la mayoría de los cyprinae que incluimos en nuestros acuarios, los Carassius son muy voraces.

Si le sumamos el tamaño con respecto a otros de su familia, resulta complicado lograr un equilibrio entre salud y alimentación. La constipación o la inflamaciones digestivas derivan en serios problemas crónicos de vejiga natatoria o, en el peor de los casos, hidropesía, culminando con la muerte. Vemos a peces que nadan de lado o boca abajo, que son arrastrados por la corriente de los filtros o que presentan dificultades para subir a la superficie y alimentarse. La obesidad, por otra parte, es también un problema grave que, en el tiempo, disminuye considerablemente la expectativa de vida. Todo esto puede ser evitado con prácticas adecuadas al momento de alimentarlos.

La primera pregunta que debemos hacernos es por qué estas afecciones suceden más frecuentemente en peces que habitan acuario que en peces de estanques.

En estado natural, las carpas, los antepasados del carassius, comen todo el tiempo (lo que lo hace una especie invasora depredadora muy peligrosa). Esto también sucede en un estanque: hay alevines, larvas, insectos; todos ricos en proteínas y grasa aunque escasos en cantidad y difíciles de atrapar. Pero además plantas y algas ricas en fibras y mucho más abundantes y fáciles de obtener que los primeros. Las carpas pasan entonces una parte importante del día ingiriendo materia vegetal o, lo que es lo mismo, ingiriendo principalmente fibras (Las carpas son omnívoras o herbívoras, depende las variedades y

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sobre todo el hábitat al que deben adaptarse). Esta parte vegetal está compuesta por productos químicos muy difícil de digerir y produce una gran cantidad de heces, sin embargo, es muy importante para favorecer el trabajo de los intestinos.

Los alimentos comerciales disecados se concentran en las proteínas, grasas y vitaminas necesarias para un crecimiento saludable y evitan el exceso de fibras optimizando la ingesta equilibrada y evitando los desperdicios (consultando la información nutricional de primeras marcas de alimento vemos que el porcentaje total de fibra es 2%). Utilizando una pequeña cantidad distribuida en dos o tres veces al día, los peces tienen lo necesario para crecer fuertes. En un estanque, se pasarán el resto del día escarbando en el fondo y comiendo tallos, raíces, hojas o detritos. Los intestinos estará en funcionamiento constante. Como lo ingerido no aporta demasiado en calidad, consumen en cantidad para compensarlo. En el acuario, sin esta posibilidad, solo le restará esperar la próxima ración de alimento seco. La consecuencia es que el tracto digestivo del pez permanecerá inactivo casi todo el día y deberá procesar altas dosis de alimento en pequeños espacios de tiempo. Además, al ser alimento seco, duplica o triplica su tamaño una vez humectado dentro del pez y, en general, al ser de flote, al alimentarse absorbe grandes cantidades de aire.

Nada de esto parecería “natural” o saludable. Si bien los estudios científicos son escasos y no concluyentes, la experiencia estadística del aficionado indica que el carassius sometido a estas situaciones es muy propenso a enfermar.

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AGUA FRÍA

De hecho, una dieta exclusivamente vegetal al pez con trastornos en su vejiga asegura (a veces) una recuperación definitiva o transitoria hasta que vuelve a consumir alimento seco.

entre comida. Si bien a la hora de alimentarlos siempre lucirán feroces y hambrientos, el hecho de que su aparato digestivo esté lleno y en funcionamiento reducirá los efectos no deseados antes mencionados.

El alimento balanceado fresco elaborado exclusivamente para el pez (la pasta casera) evita estos trastornos. Pero agrega dos incertidumbres nuevas: ¿Cuál es la proporción de ingredientes adecuada para lograr una dieta equilibrada? Y , ¿qué cantidad debo suministrarle para evitar obesidad? La obesidad es un tema preocupante en el carassius de acuario. Al distinguirnos como fuente de comida, cada vez que nos acerquemos se “desesperarán” nadando nerviosos en la superficie en señal de hambre. Como dijimos, son peces que siempre están comiendo por lo que siempre sienten hambre.

Muchos sucumbimos a esta actitud y damos “un poquitito más” de alimento. La obesidad es un problema a largo plazo que lo afecta en su expectativa de vida. La grasa acumulada (para el ojo avisado del aficionado es evidente) va afectando los órganos vitales sobre todo, otra vez, los que tienen que ver con la digestión y ocupa el espacio disponible para que la vejiga se contraiga o hinche.

Peces de fondo como la corydora paleatus son aconsejables para que coman rápidamente el alimento que llegue al sustrato y no sea ingerido posteriormente por lo carassius en sus búsquedas interminables.

Caracoles Melanoides son excelentes también para consumir los detritos antes que sean alcanzados por los gordos.

Si no se opta por la pasta casera (lo óptimo requiere tiempo y dedicación que a veces no disponemos), la solución es alternar con alimento vegetal. Un acuario plantado es casi imposible con cara ssius. Por lo tanto, si queremos que tengan a su disposición alimento vegetal para “entretenerlos” entre balanceado, debemos estar atentos y suministrárselo periódicamente. Arvejas, pepino, zapallo, o cualquier otra hortaliza hervida es cómoda y será devorada con ferocidad por los gordos. Conviene, para preservar mejor sus componentes, ablandarlas en microondas unos segundos en vez de hervi las o sumergirlas en agua caliente. También pueden utilizarse crudas y dejar que el tiempo y el agua del acuario las ablande. Las plantas flotantes del género Lemna, sobre todo la variedades más pequeñas como minor o gibba son óptimas por su rápido crecimiento (un pequeño balde con agua y luz solar alcanza) y la facilidad con que son devoradas incluso por carassius pequeños pero cualquier planta acuática sumergible o flotante es bienvenida. Incluso aquellas que por su sabor o textura son desagradables servirán para entretenerlos

En una buena práctica aunque discutida por muchos, la de hidratar el alimento seco unos minutos antes de suministrárselo. La diferencia está en que muchos no creen que la comida seca sea un problema y ven a la hidratación como un paso innecesario pero no contraproducente. Por lo tanto y sin datos certeros, es una acción preventiva más.

Finalmente, es muy común encontrar en algunos foros y sobre todos en grupos de facebook, aficionados que aconsejan el uso de alimento balanceado para perros o gatos, sobre todo los que poseen sabor a pescado. El argumento a favor es que muchos criaderos de carpas lo utilizan con excelentes resultados en cuanto a reproducción y salud.

Se pierde la noción de que en una granja de peces, hay una relación costos beneficios que deben garantizar la rentabilidad del negocio.

Los peces están en contínua rotación y los reproductores sometidos generalmente al estrés de la manipulación por fecundación manual y al uso de medicación preventiva. No se busca expectativa de vida saludable sino productividad, por lo que la utilización del balanceado felino o canino para peces es solo una cuestión económica (se recomienda, incluso, el uso del sabor a pescado, omitiendo que esos saborizantes son artificiales y no tienen que ver con el agregado de mayor o menor medida de pescado en su elaboración).

Nunca es tarde para comenzar buenas prácticas que mejoren la calidad de vida del pez. El carassius como toda carpa, es muy resistente a las enfermedades infecciosas y a las condiciones del agua. Pero el éxito del sistema inmunológico radica en una alimentación lo más saludable posible entre los requisitos principales.

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Algunos peces no son compatibles con otros peces, corales o invertebrados, ya que pueden ser parte de su dieta. Siempre consultar si son compatibles con los integrantes de nuestro acuario.

Fotos de Gonzalo Bermejo para L’Acqua.

PRIMEROS PA S O S H AC I A U N AC UA R I O M A R I N O 8

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MARINOS N esta primera edición, vamos a comentar los requerimientos básicos para comenzar un acuario de agua salada o marino.

Para empezar, vamos a romper el mito de su complejidad: si bien requiere más equipamiento que otros tipos de acuario, en su mayoría son para mantener los parámetros del agua dentro de los valores adecuados. Comenzaremos comentando lo básico necesario para ir entendiendo varios puntos importantes.Sin entrar en muchos detalles, los valores son diferentes dependiendo del acuario que queramos tener: solo peces, Reef o mixto.

Cuando decimos acuario para solo peces nos vamos a referir a los acuarios en los cuales solo podemos mantener peces “especiales” , mayormente peces con carácter fuerte o bien que no son compatibles con los corales, invertebrados y peces pequeños. Los acuarios reef o mixto son aquellos donde se simulan las barreras de coral.

En estos últimos, se pueden ingresar mucha cantidad de especies, pero los cuidados son más complejos y se deben agregar algunos equipos más para ayudar a mantener los parámetros en regla.

NITRITO: por supuesto 0.

NITRATO: cuanto más bajo mejor. Lo ideal ronda los 5 mg/litro.(ideal 0).

PH: entre 8,1 y 8,4. Valores superior a 8.4 no es peligroso pero bastante arriesgado.(Ideal 8.2).

SILICATO: lo más bajo posible. Es decir; los más cerca de 0.

TEMPERATURA: entre 24 y 26 grados centigrados.

CALCIO: en el acuario de arrecife este parámetro es muy importante, ya que los invertebrados obtienen este elemento del agua que los rodea (ideal 350-450 ppm)

El promedio o rango de los valores en un acuario y sus componentes es el siguiente: KH (ALCALINIDAD): su punto óptimo está entre 8 y 12º. (ideal 12 por su consumo y su relación con el pH. Si cambia, tiende a cambiar el valor del pH).

MAGNESIO: entre 1200 y 1400 mg/litro. (ideal 1250-1350ppm).

FOSFATO: el máximo es 0,03 y de ahí hasta 0,0 mg/litro..

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En acuarios de solo peces los parámetros tienden a ser un poco más flexibles. En un reef los rangos se achican considerablemente y aquí comienza a resultar la complejidad de los marinos. Pero a no asustarse que con cambios de agua tradicionales fácilmente se estabilizan.

Para iniciarse en un acuario marino, debemos tener el equipamiento básico: skimmer, calentador, bombas de circulación, roca viva y obviamente la pecera.

Algunos pueden ser omitidos pero para un principiante son 100% recomendables.

Skimmer: similar al filtro de agua dulce, el skimmer es el encargado de sacar los desechos y restos de comida del acuario, a diferencia del filtro, saca los restos del acuario del contacto con el agua para evitar que genere cambios de parámetros. (suba de nitratos) Calentador: usado para mantener la temperatura en el rango adecuado. Entre 24° y 26° centigrados.

Bomba de circulación: se encargan de simular el oleaje del mar, pero su función más importante es no dejar que el acuario tenga áreas sin movimiento, esto puede ocasionar que se generen algas como,

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cianobacterias, diatomea o alga pincel.

Roca viva: no es un equipo pero sí es importante en el acuario por la función que cumple, ya que en su interior aloja microfauna que ayuda al filtrado y al equilibrio del acuario. Se puede usar cualquier tipo de roca pero hay que tener en cuenta que la roca mientras más porosa sea más fauna va a poder alojar, y menos va a pesar, dejando la posibilidad de agregar más cantidad y tener mejor filtración.

Iluminación: tema extenso que vamos a dejar para otro capítulo. La iluminación cambia dependiendo de lo que mantengamos en el acuario. Para mantener solo peces con algunos tubos o lámparas está más que bien. Ya para agregar corales que aumentar y mejorar la calidad de la iluminación.

Para finalizar, vamos a dar una pequeña introducción a los corales y a los peces PECES Al momento de hablar de peces tenemos que tener en cuenta sus características.

Algunos peces no son compatibles con otros de menor y mayor tamaño, si bien los parámetros de sus hábitat son similares, siempre tenemos que informarnos bien

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sobre el nuevo integrante. Existen los peces reef safe que son compatibles y pueden convivir con los corales y los peces que no lo son. Un dato no menor es siempre preguntar si el pez es venenoso o ponzoñoso, algunos de ellos son peligrosos para las personas alérgicas, por lo general estos son de carácter agresivo y no es raro que tengamos algún inconveniente.

CORALES Son los organismos que encontramos en los arrecifes. Se clasifican en: Corales duros: existen dos tipos de corales duros: los SPS y los LPS. Los corales duros SPS (Small Polyp Scleractinians = corales duros de pólipos pequeños) Corales duros LPS (Large Polyp Scleractinians = corales duros de pólipos grandes) Corales blandos: son sencillos de mantener ya que sus requerimientos y complejidad es más simples.

HUM

FLAUTA CASERA

Por Damián Delgado (damianrosario)

¡Hágalo usted mismo!

Tal vez a alguno le pasó, como a mí, de comprar un filtro muy grande o con mucho caudal para el acuario y no sabía como hacer para que no sea mucha corriente de agua. Bueno pues, me puse a revisar entre las “cosas útiles” y armé esta flauta casera.

Primero, la flauta en sí la saqué de un sifón de soda descartable y me gustó porque el plástico es grueso y rígido y coincide exactamente con la salida de mi filtro interno (un atman f102).

No me costó nada, aunque se puede hacer algo más profesional con un tubo de pvc chico.

Como era medio chico, decidí usar un pedacito extra de otro tubo y lo metí dentro del principal. Para que no se rompa, lo pueden acercar un toque a una hornalla y se ablanda el plástico.

Luego procedí a agujerearlo con la cabeza de un clavo caliente.

Y por último, pegarlo a la salida del filtro en T, la que se usa para conectar el venturi. Usé la gotita (cianoacrilato) y hay que dejarlo secar y lavar bien antes de ponerlo en el agua.

En fin, no es de lo más profesional, pero cumple de sobra con su funcionalidad. Aquí muestro una foto del filtro funcionando.

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EL LEBISTES Otro enfoque al pez millón El lebistes es uno de los peces más populares del acuario. Suele ser con él, que mucha gente se introduce al mundo del acuarismo.

Por Guillermo Vitullo (guille), fotos de Gonzalo Bermejo para L’Acqua

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TROPICAL

¿Quién no ha tenido en sus comienzos uno de estos simpáticos y alegres peces? Una de las especies ideales para arrancar con los peces tropicales y sin embargo, pocos de nosotros conocemos que además de ser un pez ornamental, es utilizado para el control de vectores en enfermedades como dengue, paludismo, fiebre amarilla, etc. Aquí comienza un artículo que cambiará tu forma de ver a tan útil animalito.

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L tamaño en estado salvaje es de unos 2 cm para el macho y de cerca de los 5cm para la hembra. Soporta muy bajas temperaturas y una variedad de valores de pH y Gh. Actualmente se encuentra diseminado casi en todo el mundo por acción del hombre, como control de larvas de mosquito para evitar la propagación de la malaria y el paludismo. Su historia es muy particular, pues varias personas lo descubren en distintos lugares de América.

Sin embargo el verdadero impulsor de la criá de estos peces es John Lechmere Guppy quien en el año 1866 envió desde la isla trinidad especímenes de esta especie hacia el museo Británico donde son examinados por Gunther ,quien los nomina como Girardinus reticulatus.

En el año 1913 se los nombra como Lebistes reticulatus de acuerdo a las normas de clasificación zoológicas. Finalmente y luego de varias nomenclaturas, se los nomina en el año 1963 Poecilia reticulatus y se le otorga el descubrimiento a Peters.

Especies nativas de Perú como el Rivulus urophtalmus y el Pyrrulina brevis tienen un 98% de eficacia ingiriendo larvas, por lo que la introducción de esta especie era totalmente innecesaria en este caso.

USANDO EL GUPPY COMO CONTROL BIOLOGICO DE VECTORES Instituciones como el Sacramento-Yolo Vector Control Institute, tienen estanques propios donde reproducen tanto guppys como Gambusia affinis y Gasterosteus aculeatus. Estas especies están a disposición de los moradores del área para liberar en los estanques abandonados, piscinas sin control, zanjas, etc. Tienen que llamar al instituto en cuestión, un técnico verifica el área y decide la cantidad de peces a introducir según los parámetros del agua y su volumen. Al llegar el invierno, mueren por causa de las bajas temperaturas.

EXPORTANDO AL MUNDO La variedad salvaje soporta hasta temperaturas bajo 0, pH desde 6,5 a 10, diversos grados de dureza y hasta algo de salinidad en el agua. Además de poder sobrevivir en ámbitos con poco oxígeno sin disminución de su tasa reproductiva, bastantes tóxicos, tener entre 50 y 150 alevines por vez y necesitar muy poco espacio para nado. Todo esto hace que la especie en cuestión sea ideal para llevar a lugares donde no es posible colocar otras especies, como pequeños estanques, zanjas, charcos, etc.

Al ser tan alta su tasa de reproducción, es muy fácil propagarlos y casi no requieren cuidados. Son casi como “tanques blindados” dentro de los peces larvívoros.

La teoría sostiene que en Barbados (uno de los lugares donde se descubre la especie), no hay dengue ni malaria. Motivo por el cual, junto a las características ya mencionadas, el guppy fue la especie elegida para tratar el paludismo en India, Camboya y Asia en general. Debido a las epidemias desatadas por las tormentas tropicales, comunes en esas áreas.

La primera exportación de guppys a Europa tiene lugar en 1908 y en 1913 se exporta a Asia y América del Norte para combatir el paludismo al ser un gran devorador de larvas de mosquito.

Dentro del género poecilia podemos distinguir las siguientes especies de salvajes Poecilia Lebistes amazonia Poecilia Lebistes branneri Poecilia Lebistes parae Poecilia Lebistes picta

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Poecilia Lebistes reticulata

TROPICAL Alternativas a la introducción de lebistes para controrlar los vectores.

- En Vietnam experimentaron con copépodos de la familia de los mesocyclops y obtuvieron resultados similares a los realizados con lebistes.

- Introducción de mosquitos con un gen dominante letal (o sea que se exterminan solos) portando la bacteria Wolbachia, lo que los hace estériles.

- Tratamiento químico del agua para eliminar larvas.

- Liberación de Bacillus thuringiensis, más conocido como el BT del maíz BT. Un bacilo que mata insectos.

- Prevención comunitaria, evitar dejar recipientes con agua, estanques, charcos, piscinas, o lugares donde se pueda juntar agua, como ruedas o tanques.

DESCUBRIDORES

AÑO

LU G A R

CARACTERÍSTICAS Los peces criados en cautiverio han evolucionado a partir del salvaje, mediante técnicas genéticas, logrando unos peces de mayor tamaño unos 4 cm para los machos y 7 cm las hembras.

Los colores han ido diversificándose, consiguiendo una gran variedad de ellos como también formas de las colas, han desarrollado aletas dorsales y caudales de mayor tamaño, y espadas en la zona de la aleta caudal. La temperatura recomendada es entre 22°C y 28 °C, optima de 25 °C los valores de pH recomendables se encuentran entre 6,5 y 8 la dureza entre 10º y 20º dGh. La esperanza de vida es de aproximadamente 2 años. Este pez es ovovivíparo esto significa que la hembra incuba los huevos dentro de su cuerpo, naciendo estos vivos teniendo un tamaño de 4 a 6 mm. El periodo de gestación es de unos 28 días, en promedio, pero puede variar debido a factores como temperatura, alimentación.

NOMBRE

Peters

1859

Venezuela

Poecilia Reticulatus

Orden: CIPRINODONTIFORMES

De Filippi

1861

Barbados

Lebiste Reticulata

Sub Orden: CYPRINODONTOIDEI

Guppy

1886

Trinidad

Girardinus Guppy

Fa m i l i a : P O E C I L I DA E Género: POECILIA

VARIEDADES - TIPOS DE COLA Existen 12 estándares de aletas, divididos y clasificados a su vez en una infinidad de colores. Para los concursos internacionales los criterios de juicio son determinados por el I.K.G.H. (Internationales Kuratorium Guppy Hochzucht)

E s p e c i e : R E T I C U L ATA Descubridor: PETERS

LYRA (DOUBLE SWORD TAIL)

DOBLE ESPADA (LYRE TAIL)

DELTA (TRIANGLE TAIL)

VELO (VEL TAIL)

ABANICO (FAN TAIL)

REDONDOS (ROUND)

ESPADA SUP. (TOP SWORD TAIL)

ESPADA INF. (BOTTON SWORD TAIL)

AGUJA (PIN TAIL)

BANDERA (FLAG TAIL)

PALA (COFFER TAIL)

LANZA (SPEAR TAIL)

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SCRIBÍ el artículo para todos aquellos que alguna vez vieron un acuario plantado y se preguntaron si había alguna ciencia para mantenerlo funcionando.

La verdad no la hay, solo trabajo y ganas de aprender. Si no estás dispuesto a trabajar un poco, a leer experiencias y aprender de otros, estás leyendo el artículo equivocado. Partimos de la base de que una planta en el acuario necesita un equilibrio entre 3 cosas: luz, co2 y nutrientes disponibles. La naturaleza tiende al equilibrio por lo que si faltan o sobra alguno de los 3 factores se equilibra el exceso/carencia con algas o con defectos de crecimiento en las plantas. En un acuario sano, sea high tech o low tech, las plantas crecen apropiadamente y no hay defectos en las mismas ni algas. Solo se modifica su velocidad de crecimiento.

Por Damián Delgado (damianrosario), fotos de Gonzalo Bermejo para L’Acqua

INICIANDO UN

PLANTADO Conceptos básicos para comenzar con el pie derecho.

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P L A N TA D O S Ahora bien, una vez que entendemos que si agrego/quito luz tengo que agregar/quitar nutrientes y co2 a la par, podemos empezar a hablar de un plantado. Los materiales básicos que precisamos son los siguientes:

sustrato en poco tiempo. Se necesita aporte de co2 de garrafa para mantenerlo estable y concentrado. Requiere mucho mantenimiento con podas frecuentes y cambios de agua fuertes de 40-50% por semana para eliminar los excesos de nitratos, fosfatos, hierro y micronutrientes.

SUSTRATO CO2 El sustrato es la base de todo acuario. Si bien los hay de solo vidrio como los acuarios de reproducción u hospital, tener un sustrato estresa menos a los peces. Podemos dividir el tipo en 2: inerte (o sea que no afecta los parámetros del acuario) y especiales. Los sustratos especiales tienen una funcionalidad, sea aumentar o bajar el pH, kh, gh o proveer a las plantas y peces con un medio para desarrollarse óptimamente.

Los plantados pueden tener un sustrato inerte o no, lo importante es que sea lo suficientemente poroso como para no comprimir las raíces de las plantas y que tenga la profundidad suficiente (a partir de 3cm de alto).

Si un plantado tiene sustrato inerte, debemos agregar los nutrientes necesarios a la columna de agua o agregar pastillas de fertilizantes en el mismo para propiciar el correcto crecimiento de las plantas.

Si optamos por un nutritivo debemos cubrirlo con una capa de 2-3 cm de inerte fino para evitar que llegue a la columna de agua y genere algas por exceso de nutrientes.

También podemos armar un sustrato nutritivo casero no es muy complicado y los componentes del mismo pueden variar según nuestros gustos y necesidades, pero eso lo dejaremos para explicarlo otro momento.

LUZ Podemos optar entre 3 tipos de plantados básicos: low, mid y high tech.

Los acuarios low tech tienen una baja intensidad luminosa, en torno a los 20lm/L, la velocidad de crecimiento de las plantas es menor, se generan menos algas ya que casi no se aportan nutrientes a la columna de agua y el mantenimiento de las plantas es casi nulo. Se pueden mantener muchas de las plantas que están en un mid tech pero crecerán más lentas y con menos colores.

Los mid tech son los más normales dentro de los plantados. Poseen una intensidad luminosa de entre 30-40 lm/L, son más exigentes en cuanto al mantenimiento y las plantas se aprecian mucho mejor tanto en colores como en densidad foliar. Necesita un aporte de co2, casero o de garrafa, para llegar al 100% de su capacidad. Eventualmente se debe aportar algún micro o macro nutriente a medida que el sustrato nutritivo se agote y se debe controlar el exceso de los mismos para mantener a raya a las algas. No requiere tanto cuidado como el high tech y prácticamente todas las plantas pueden crecer en este tipo de acuario, incluidas las de bajos requerimientos.

Los high tech son acuarios con necesidades especiales en cuanto a luz, nutrientes y co2. Debido a la alta exigencia de las plantas que se cultivan en este acuario, necesitan tener una intensidad luminosa superior a 50 lm/L y frecuentes aportes de hierro, macro y micro nutrientes ya que la velocidad de crecimiento de las plantas suele agotar los recursos del

El co2 se necesita para que las plantas realicen la fotosíntesis. Es

aportado naturalmente por los peces y la materia en descomposición, al igual que por el intercambio gaseoso atmosférico. Podemos diferenciar 2 tipos de aporte co2 artificial: con levaduras o de garrafa.

Los primeros generan el co2 mediante la descomposición del azúcar en alcohol por parte de las levaduras, a través de una estructura especialmente diseñada se puede aprovechar el mismo para aportarlo a las plantas. Tiene como ventaja el ser fácil de construir y barato de mantener. Como desventaja es que la producción de co2 tiene picos y debe efectuarse un mantenimiento más rutinario a fin de evitar que las levaduras mueran por exceso de concentración de alcohol o falta de azúcares.

El co2 de garrafa es co2 envasado para tal fin. Necesita de un difusor (físico o una bomba) para disolverse más eficientemente en la columna de agua. Tiene como ventaja una producción estable y además de ser fácilmente regulable con una válvula se le puede agregar un solenoide para que se cierre durante la noche o en los cortes de luz.

Como desventaja es que los materiales (válvula, solenoide y garrafa) son mucho más caros y debido a que se concentra mucho más es más fácil que los peces se asfixien por un exceso de co2 si no posee una buena oxigenación.

FILTRADO Y CONDICIONES IDEALES Las plantas agradecen aguas calmas para apreciarse, el pH ligeramente ácido y agua blanda. Siempre que podamos es mejor bajar el pH sea con turba, con químicos o con agregado de co2. El exceso de magnesio y calcio (agua dura) impiden la fotosíntesis y la falta hace que necesitemos agregar estos componentes al agua ya que son macronutrientes necesarios para el crecimiento de la planta.

Con la temperatura, siempre que no supere los 30º C o baje a menos de 15º C, no tendremos mayores problemas. Incluso en baja temperatura, son capaces de adaptarse y crecer. Dato a tener en cuenta, a menor temperatura, el oxígeno puede concentrarse a mayor proporción que a temperaturas más altas.

Con respecto al filtrado, ninguna masa vegetal puede reemplazar un buen filtro. Si bien las plantas se nutren de los excedentes de los peces y las bacterias que se depositan en el filtro también están presentes en el sustrato, un buen filtro provee un mejor lugar para criar colonias bacterianas al mantener un flujo constante de agua y oxigeno sobre las mismas.

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P L A N TA D O S

Ventajas OXIGENACIÓN Mediante la fotosíntesis las plantas convierten nutrientes, amonio y co2 en energía liberando oxígeno a la columna de agua. Un agua bien oxigenada es sinónimo de peces en buenas condiciones ya que respiran mejor y son menos propensos a contraer enfermedades.

INFUSORIOS Las plantas tanto en el acuario como en la naturaleza sirven para alojar infusorios, pequeños microorganismos que se alimentan de las mismas o de las hojas muertas. Estos organismos son altamente codiciados por sus propiedades nutricionales y debido a su tamaño son ideales para alimentar alevines. Por eso es que los acuarios plantados no se sifonean seguido (o nunca) ya que las mismas hojas que caen de las plantas al descomponerse contribuyen a mantener colonias de infusorios y a abonar las raíces de las propias plantas.

CONSUMEN NUTRIENTES Y AMONIO Como ya mencionamos las plantas consumen amonio y nitratos, el primero es un subproducto de la respiración y excreción de los peces y es bastante tóxico, el segundo un producto de las nitrobacterias que si bien es relativamente inofensivo se acumula en el agua y en gran concentración puede enfermar a los peces.

REFUGIO Las plantas proveen de refugios naturales a los alevines, peces tímidos o hembras en época de freza. También proveen un lugar para desovar una vez consumada la reproducción y sirven para delimitar territorios al igual que los demás objetos del acuario.

ESTÉTICA

REDUCCIÓN DE ALGAS Al consumir nitratos y componentes excedentes de la columna de agua, queda poco o nada para que los aprovechen las algas. Esto causa que eventualmente desaparezcan una vez establecida una rutina de CO2, fertilizado y luz.

ELIMINACIÓN DE GÉRMENES Como fue mencionado antes, el oxígeno tiene propiedades antisépticas y elimina bacterias anaeróbicas que se producen durante la descomposición de hojas o comida excedente, logrando un acuario más sano.

Desventajas MANTENIMIENTO

Porque se ven mucho mejor las peceras plantadas que las de solo peces. Un buen plantado puede hacer resaltar los colores de los peces y hacer que se vea mucho mejor el acuario.

El mantenimiento de un acuario plantado en condiciones demanda tiempo y atención al detalle. Cosa que muchas veces no disponemos. Es importante tener en cuenta que un high tech va a requerir muchos más cuidados, podas y atenciones que un low tech para que se mantenga equilibrado y sano.

LUZ

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No hay mucho que decir, las plantas necesitan luz y no cualquier luz. Generalmente un plantado consume más luz que un acuario solo peces o con plantas de plástico ya que estos alcanza solamente con que se vean los peces, sin importar si es suficiente luz para ser utilizada en la fotosíntesis.

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HACHA DE MÁRMOL Su nombre lo recibe de su peculiar forma, algo que comparte con el resto de peces del género Carnegiella.e mod tin voluptat praesse quisit 20

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FICHA PEZ Nombre común: pez hacha mármol, pechudito.

Alimentación: hay que tener en cuenta que es un pez que solamente comerá en la superficie, no bajará a buscar la comida que cae al fondo. Se trata de un pez omnivoro, que acepta perfectamente escamas, comida congelada, liofilizado y viva.

Nombre científico: Carnegiella strigata.

Orden: Characiformes.

Familia: Gasteropelecidae.

Biotopo: en cauces de rios y arroyos de aguas lentas, lagunas y charcas, en los que exista abundante vegetación y poca corriente.

Distribución: muy extendido, casi en toda Sudamerica. Esta presente en casi todos los afluentes del Amazonas.

Forma: ésta es la cualidad más llamativa de este pez. La zona dorsal es completamente plana, mientras que la zona abdominal presenta una curva muy marcada al principio, para después ir subiendo más suavemente hacia la caudal. Presenta una aletas pectorales extremadamente largas, gracias a las cuales puede saltar fuera del agua y realizar pequeños planeos de varios metros de longitud.

Comportamiento: se trata de un pez de cardumen, por lo que no es conveniente tenerlo en grupos inferiores a 10-12 ejemplares, si son más mucho mejor. Es un pez ideal para acuarios comunitarios, con otros peces de caracter tranquilo y tamaño similar. Ocupa unicamente la zona superior del acuario, rozando la superficie del agua. Es muy propenso a saltar fuera del acuario, si se siente amenzado, o se asusta.

Reproducción: desconozco aspectos de este apartado, pero creo que no se conseguido en cautividad (por lo menos en los que a nivel aficionado se refiere), o cuando menos es extremadamente complicada.

Observaciones: pez muy asustadizo y propenso a saltar fuera del acuario, por lo que hemos de tenerlo siempre tapado. Les gustan mucho las aguas marrones, que producen los taninos de los troncos al introducirlos en los acuarios.

Coloración: ésta especie puede presentar dos coloraciones fundamentales, una sobre fondo plateado y otra sobre fondo ocre-marrón. En ambos casos esta presente una linea oscura que va desde cerca del ojo, hasta la base de la aleta caudal.

Hacia esta linea, parte desde el abdomen unas bandas transversales, más o menos largas y gruesas, de color marrón oscuronegro.

Tamaño: 3 - 4 centímetros.

Diferencias sexuales: las hembras presentan un abdomen de mayor tamaño.

Acuario: acuarios de pequeños a grandes. A partir de 60 litros es suficiente para un pequeño cardumen. Acuarios tapados, con luz suave y poca corriente.

Temperatura: 24 - 29ºC. Agua: debido a su gran distribución, las condiciones pueden ser variables. pH de ligeramente ácido a neutro (5,5 a 7) y la dureza de blanda a ligeramente dura ( GH: de 5 a 12 dGH).

Decoración: acuario abundantemente plantados por la zona trasera y los laterales, con abundates plantas flotantes que suavicen la luz. El resto de la decoración puede estar compuesta por troncos y rocas.

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ANUBIAS BARTERI VAR. NANA Por su bajos requerimientos lumínicos, fácil cuidado y su belleza natural la convierten en la planta mas requerida del Acuarismo.e mod tin Nombre común: Anubia.

Nombre científico: Anubias barterii, Var. NANA. Familia: Araceae.

Tipo de sustrato: vegetal con el rizoma adherido a raices o rocas, nunca enterrado.

Zona del acuario: resulta muy apropiado para decorar el primer plano de los acuarios de agua dulce.

Origen: Camerún. Africa

Dificultad: fácil.

Forma: las hojas son lanceoladas y más pequeñas que la Anubias Barteri Barteri que tienen de 4 a 8 cm de longitud por 4 cm de ancho, pero con la misma consistencia y dureza. Es el representante actual mas pequeño del género Anubias.

Observaciones: debe atarse a troncos o rocas .Nunca debe enterrarse el rizoma. Colocar en zonas de penumbras.

Tamaño: planta de crecimiento muy lento, de hasta 15 cm. con rizoma que mide de 0,5 a 0,8 cm de diámetro.

Forma de propagación: por división de rizoma.

Necesidades lumínicas: conviene respetar una iluminación media para evitar la aparición de algas.

Necesidades de mantenimiento: es una planta con una gran capacidad de adaptación y resistencia.

Temperatura: 22 a 28ºC. Condiciones del agua: dureza: 3 a 15 º GH, pH: 6,0 a 7,5.

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