Crustanews Nº13 Primavera 2017 by Crustanews

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Experimentos con Neocaridina

Cherax holthuisi

Reproducción de Theodoxus en cautividad

Sepia bandensis II

Ácido oxálico

Cómo insonorizar tu aireador

Crónicas de Viena

Granjas para cangrejos

Haz click sobre el índice para bajar al artículo que quieres leer

Editorial ¡Hola, soy Tom del foro Opaeula.co.uk y estoy muy halagado de haber sido invitado a escribir la sección editorial de Crustanews este mes! Permítanme empezar diciendo que al crecer como un niño en el Reino Unido mis padres nunca tuvieron ningún acuario de peces y que es debido a esto de donde proviene mi fascinación, y ahora estoy compensando el tiempo perdido. En el momento de escribir este artículo mantengo 4 tanques de camarones, uno de agua dulce y tres salobres. Mi principal amor es para el camarón “Opae Ula”, todo mi sitio web se basa en esta especie de camarón de agua salobre de Hawai y gira en torno a ayudar a los cuidadores a mantener y configurar un ambiente de vida saludable para este camarón de vida impresionantemente larga. Como el camarón Opae Ula vive aproximadamente 20 años, siento que es importante mantenerlos cómodos y saludables durante la duración de su vida; además si haces las cosas correctamente también se le concederá el regalo de la reproducción. ¡Estos chicos requieren cero cambios de agua, sólo necesitan una alimentación una vez cada quince días e incluso puede ser demasiado a menudo! Crecen hasta aproximadamente la mitad del tamaño de un camarón de agua dulce estándar lo que permite que puedan mantenerse en un tanque mucho más pequeño y, aunque el Opae Ula debe mantenerse en agua salobre se ríen en la cara de los cambios de parámetros de agua, pueden sobrevivir en agua dulce o agua marina si deben hacerlo (gracias a su capacidad para vivir en zonas con cambios de marea del mar mezclándose con aguas del continente). ¡Son realmente una gamba impresionante y súper fácil de mantener! Espero tener algún día la oportunidad de viajar a la gran isla de Hawai y visitar las piscinas alcalinas donde los camarones viven en estado salvaje para poder ver de primera mano cómo viven y qué plantas crecen naturalmente en estos estanques. El único problema con visitar un país como este sería el de nunca querer volver a casa.

Antes de d e sp e d i r m e me gustaría hablar sobre mi tanque de agua dulce, este es el acuario de camarones de mi pareja y es un gran tanque de 130 litros densamente plantado lleno de Neocaridinas naranjas, rojas y amarillas. Estoy sorprendido por esta especie de camarón y su resistencia a diferentes condiciones de agua… es simplemente espectacular, son el camarón perfecto de arranque para cualquiera que quiera empezar a mantener gambarios y son muy resistentes. Empezamos con alrededor de 10 “Red Cherries” que comenzaron a criar bastante rápido, por lo que decidimos comprar una planta extra para el tanque. Un par de meses más tarde tuvimos una gran afluencia de camarones naranja bebé y no podía entender de dónde vinieron y se nos quedaron cortas las plantas que habíamos comprado, eran autoestopistas que sobrevivieron una hora de viaje fuera del agua, en la planta que la tienda empaquetó para nosotros. Sugerencia profesional: si alguna vez quieres gambas gratis, compra plantas que provengan de un acuario donde se críen camarones, no te arrepentirás. Intentando hacer del editorial algo corto y dulce, espero que hayan disfrutado de leer un poco sobre mí y mis tanques, siempre estoy sólo a un correo electrónico de distancia para ayudar con cualquier cosa relacionada con las Opae Ula y siempre tengo tiempo para otros criadores de gambas. ¡Mis mejores deseos para todos los “gamberos”! Tom Odin

CRUSTANEWS YOUR SHRIMP, OUR PASSION Director

Imagen de Contraportada

José María Requena

Mario González

Colaboradores

Material Fotográfico

Leonor Amorós Celeste García Isaac García Mario González Marta Grau Claudia Mas Maurici Romero

Peter Berger Rafael Chacón Paul Ehlen Carlos García Isaac García Mario González (Guela) Yogi Hadoki Grzegorz Nowinski José María Requena (Jmlast) Maurici Romero (Bat)

Autores Rafael Chacón Paul Ehlen Carlos García Mario González Yogi Hadoki Claudia Mas José María Requena Maurici Romero

Maquetación y Diseño Gráfico Leonor Amorós Celeste García Isaac García José María Requena

Imagen de Portada Kerstin Gråbæk

Querido lector, Crustanews es una revista creada por y para aficionados a la acuariofilia, en concreto al fantástico mundo de los invertebrados acuáticos. Por eso nos importa mucho tu opinión, sugerencias, ideas, colaboración, etc. Ponte en contacto con nosotros en nuestro email crustanews@gmail.com y haznos llegar tus comentarios. No olvides visitar nuestra web www.crustanews.com © Crustanews es una revista de acuariofilia sin ánimo de lucro, queda prohibida su venta y distribución con tales fines. Todos los derechos reservados. Todo el material contenido ha sido cedido expresamente y posee el consentimiento del autor. ISSN 2340-6275

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En los últimos años han aparecido cada vez más variedades de Neocaridina, la mayoría con colores preciosos y llamativos. Todas estas variedades se han englobado como Neocaridina cf. davidi y se han realizado muchísimos gráficos y esquemas sobre sus orígenes y cruces. Mucha gente, entre los que me incluyo, pensamos que todas estas variedades corresponden a varias especies y que no son sólo el fruto de cruces y selección. Espero que dentro de unos años haya estudios genéticos que aclaren todos estos aspectos. En este artículo quiero contar mi experiencia de cruces con ellas. El experimento ha durado un año y se han generado más de 500 ejemplares. El experimento comienza con Neocaridina davidi var. Wild, es decir, ejemplares marrones de patrón irregular, con múltiples áreas sin coloración. Corresponden a ejemplares salvajes, no a ejemplares que han perdido el color debido a cruces (descartes).

ción estable de “Red Cherry” y de “Orange Sakura”. Las variedades “Schoco” y “Chocolate” viven adecuadamente, pero no se han reproducido, cierto es, que no hay demasiados ejemplares. El patrón “Green-Wild” he intentado seleccionarlo poco a poco, hacia verde, aunque sin éxisto, ya que es demasiado inestable. Ciertos matices amarillentos surgen al cruzar las Orange obtenidas con las Green de patrón inestable, aunque están muy alejadas de las Yellow comerciales. Las coloraciones azules no han aparecido en este experimento. Con el tiempo espero que el estudio científico junto con el apoyo de criadores expertos, nos arrojen un poco más de luz sobre el origen de todas estas variedades.

Durante las primeras generaciones todas las gambas que se generaban tenían estos mismos patrones de color, aunque es cierto que ciertas tonalidades verdosas aparecían de vez en cuando, en proporción 1:10, aunque nada que ver con la variedad “Green” o “Green Jade” tan llamativa y opaca que está actualmente en el mercado. En la tercera generación aparecieron patrones marrones que cubrían el cuerpo entero de las gambas, son la variedad “Schoco”, que se consideran los antecesores de la variedad “Chocolate”. Su aparición era de 1:20. También de forma espontánea y no por selección de las “Schoco” aparecían patrones “Chocolate” completos, en una proporción 1:50. A partir de la quinta generación, aparecieron espontáneamente coloraciones rojizas y naranjas. Las rojizas eran exactamente iguales a las “Red Cherry” que todos conocemos. Las naranjas tenían un patrón más irregular, aunque corresponden a las “Orange Sakura” que, una vez separadas y seleccionadas, han dado un patrón más estable, aunque aún le queda mucho trabajo para generar opacidad. Su proporción de aparición era de 2:50. Según han ido apareciendo diferentes variedades he ido separando los ejemplares, generando una pobla-

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Neocaridina davidi var. Wild con la que se realizó el experimento. Foto de José María Requena

Neocaridina davidi var. Red Cherry obtenida. Foto de Mario González

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Orden: Decapoda Familia: Parastacidae Género: Cherax Especie: Cherax holthuisi (Lukhaup & Pekny 2006) Nombre científico: Esta especie se nombra en honor a Lipke Bijdeley Holthuis (1921 – 2008) en reconocimiento a su labor científica y divulgativa del género Cherax. Historia: La primera importación reportada se dio en 1952 por el Dr M. Boeseman, no obstante su comercialización para la acuariofilia en Europa es muchos más reciente. En 2006 se compararon ejemplares destinados a la venta como mascotas con ejemplares del Museo Nacional de Historia Natural de Leiden, éstos ya habían sido descritos e informados por el Dr. L.B. Holthuis en diversas publicaciones y los investigadores llegaron a la conclusión de que nos encontramos ante una nueva especie al concordar perfectamente los especímenes de esta especie utilizada en la acuariofilia. Descripción morfológica: Forma de cangrejo de río, de cuerpo alargado. Del rostrum al telson mide alrededor de 9cm. Quelas prominentes y robustas, con espículas en el margen interno, redondeadas en su parte final a excepción de un “diente” agudo y córneo, más desarrollado en machos adultos. Caparazón liso, suave, no presenta las típicas protuberancias de otros cangrejos. Ojos de pequeño tamaño, de un negro intenso. La coloración de los ejemplares salvajes se define como variable de rosácea a naranja que en ocasiones palidece a amarillo, no obstante podemos encontrar diversas coloraciones en los ejemplares comerciales desde el naranja intenso “apricot” hasta amarillos muy claros “mármol”. Hábitat: Lago Aitinjo o Atinyu (1°25’28’’S 132°22’22’’E). Provincia de Papúa Occidental (Indonesia). Ubicado en una meseta baja de naturaleza kárstica. En una publicación de 1963 del Dr. M. Boeseman describe el lago Aitinjo como “...un río ensanchado que fluye hacia el sureste ensanchándose y estrechándose entre rápidos

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Cherax holthuisi var. apricot. Foto de Yogi Hadoki

y cascadas con una longitud de 4Km. En el extremo sureste el lago desaparece abruptamente intuyéndose algún tipo de conexión subterránea con el río Kaix. La orilla en la mayoría de los lugares que rodean el lago tiene costas escarpadas y rocosas, casi perpendiculares,no obstante algunos lugares permiten algunos bancos pantanosos más anchos... “ o “ ... el agua es clara, con un pH alrededor de 6’5, fluyendo fuertemente sólo en las partes más estrechas del lago así como tramos superiores. El fondo es rocoso, en la mayoría de los lugares cubiertos de arena, piedras o rocas grandes y zonas fangosas en algunos lugares. Tanto la vegetación acuática como la terrestre son densas, al menos donde el sustrato rocoso permite su crecimiento...”

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Acuario recomendado: Especie de clima tropical, la temperatura del agua no debe bajar de los 20ºC, de media aconsejable los 26ºC. El pH del agua entre 6’5 y 8 con dureza media. El tanque a utilizar deberá ser de un volumen mínimo de 100L por pareja con abundantes escondites donde estos cangrejos puedan guarecerse. (ver Nº0 de CN cangrejarios). El sustrato debe ser arenoso de granulometría media mezclada con otras granulometría más finas, además de rocas de mayor tamaño bajo las cuales estos cangrejos excavan pequeños túneles. Sobre el sustrato hojas secas a fin de recrear su hábitat y servir como fuente de alimentación. Alimentación: Especie detritívora, aceptará toda clase de alimentos comerciales, papillas caseras, restos vegetales, hojas, etc. Es recomendable aportar suplementos o alimentos ricos en calcio para un correcto proceso de muda. Comportamiento: Relativamente tranquilo para tratarse de un cangrejo, de temperamento casi tímido suele mostrarse más activo al atardecer y por la noche, los individuos juveniles suelen mostrarse más activos durante el día. En líneas generales respeta la vegetación plantada en el acuario, no obstante puede desenterrar algunas en su afán remodelador. Puede convivir en compañía de pequeños camarones e incluso de peces (Melanotaenia). Reproducción: Esta especie completa su ciclo en agua dulce. Durante la cópula el macho voltea a la hembra situándose sobre ella, inmovilizándola con sus quelas. En esta posición el macho transfiere sus espermatóforos al orificio genital de la hembra. Durante la incubación la hembra se oculta en algún escondite. Cuando eclosionan las crías debemos ofrecer una gran cantidad de refugios para asegurarnos un mayor índice de supervivencia.

Las neritas se cuentan entre los caracoles más bellos que podemos mantener en nuestros acuarios. Estamos acostumbrados a las especies exóticas, aliados excepcionales en la lucha contra las algas. Efectivamente la mayoría de Neritidae habitan aguas cálidas, marinas y salobres. En el sudeste asiático abundan en zonas litorales rocosas y manglares, de donde son recolectados en grandes cantidades. En los restaurantes son un plato de marisco habitual, hervidos y servidos con salsa picante. Ciertas neritas pueden desarrollar en agua dulce todo su ciclo vital. Es el caso del género Theodoxus, caracoles de pequeño tamaño con un gran número de especies muy semejantes entre sí, distribuidas en el viejo mundo. Algunas de localización geográfica reducida y en peligro de extinción. Afortunadamente la especie que nos ocupa, la nerita de río europea (Theodoxus fluviatilis), está ampliamente distribuida por casi toda Europa, Asia occidental y norte de África. A pesar de su nombre latino se adapta con facilidad a biotopos salobres e incluso marinos a condición que el grado de salinidad no sea muy elevado, como los mares Negro y Báltico. En la Península Ibérica abunda en aguas calizas con corrientes, limpias y oxigenadas, especialmente en la vertiente mediterránea. Podemos encontrarla en cabeceras de ríos, acequias, abrevaderos o canales, siempre vinculadas a sustratos duros y a una fuerte insolación que proporcione su alimento principal: algas. Si consigue estos requerimientos básicos resulta una especie bastante adaptable. Servidor la encontró en abundancia en las fuentes del balneario de Benasal (Castellón), ajena al ajetreo de los paseantes. O en otro paraje castellonense de gran afluencia turística fluvial, Montanejos. La nerita de río europea presenta una gran diversidad de patrón y coloración. El ejemplar típico luce un diseño ajedrezado en blanco y negro, pero en otras poblaciones el patrón es lineal o moteado, o incluso completamente liso. La coloración puede variar enormemente, desde rojos, marrones y verdes hasta totalmente negros.

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Theodoxus fluviatilis. Foto de Bat

Rádula de Theodoxus fluviatilis. Foto de Bat Mantenimiento en acuario De hábitos extremadamente pacíficos y tranquilos, pasan día y noche recorriendo cristales y rocas buscando alimento. Importante resaltar que a diferencia de otros caracoles desdeñan preparados comerciales y verduras hervidas, alimentándose sobre todo de algas. Importante pues que la urna disponga de superficies lisas, rocas e iluminación potente, de lo contrario pueden morir de hambre. También les he visto comer cianobacteria y los hongos que proliferan en la madera sumergida.

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Requieren aguas de dureza media/alta, ricas en carbonatos. El nivel de nitratos debe ser lo más bajo posible y los cambios parciales de agua son muy recomendables. Un filtro potente que genere movimiento y oxigenación es fundamental. La literatura acuariófila indica que la nerita europea de río es muy adaptable en cuanto a temperaturas. Eso es cierto si tan sólo pretendemos su mantenimiento en acuario. En mi experiencia a 25ºC viven perfectamente, pero su metabolismo se acelera y su longevidad se acorta a un solo año, sin llegar a criar. Reproducción La nerita de río europea se reproduce en cautividad, aunque no resulta sencillo. Necesitamos instalar la urna sin calentador y en una habitación sin calefacción. También ayudará programar el fotoperiodo de manera que siga aproximadamente el ciclo solar de las estaciones. Esta especie presenta sexos separados. A finales de invierno, cuando el día se alarga y las temperaturas empiezan a subir se inicia la época del cortejo. Tras la cópula las hembras fecundadas depositan paquetes de huevos sobre rocas, plantas y cristales. Estos paquetes de huevos, denominados ootecas, contienen decenas de embriones. Sólo uno de ellos alcanzará a nacer, convirtiéndose el resto en alimento para el hermano mayor. El nacimiento no es inmediato. Las ootecas se mantienen inalterables durante semanas, a veces meses, mientras el embrión dominante se desarrolla en su interior. En algunas ocasiones he observado que retrasan su nacimiento hasta el año siguiente. Pero lo normal es que mediada la primavera del mismo año empiecen a nacer las jóvenes neritas, que ya son una réplica diminuta de sus padres. Ya hemos comentado que la temperatura influye en esta especie. En mi experiencia con la llegada de los calores veraniegos la mortalidad de los adultos aumenta, y a partir de 24/25ºC ya sólo sobreviven las crías, muy resistentes a la estivación. Al año siguiente ya serán sexualmente maduras y podremos disfrutar de una nueva generación de estas discretas joyas de nuestros ríos.

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Ejemplos de policromatismos de Theodoxus fluviatilis. En la imagen superior derecha ejemplo de puestas. FotografĂas de Bat.

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En esta segunda entrega del mantenimiento de la sepia enana veremos dos aspectos importantísimos para tener éxito en su cría en cautividad: la alimentación y la reproducción. La alimentación de la sepia enana (Sepia bandensis) es la parte más divertida del mantenimiento, o la más laboriosa, dependiendo de diversos factores y de la disponibilidad. Si considera la alimentación de la sepia dentro de la categoría "laboriosa", quizá deba seguir adelante y dejarle el cuidado de este animal a otros acuaristas que tengan el tiempo, el calendario y la paciencia suficientes para satisfacer las necesidades de alimentación de estas bestias voraces. En una de las imágenes, se muestra a tres de estos curiosos animales perfectamente dispuestos en línea y preparados para recibir su ración diaria de alimento. Como broma, nuestro electricista y amigo, Ryan, aseguró que las había escuchado decir "tú vas a la izquierda y yo me voy a la derecha", en un intento de organizar un ataque contra mi mano y así asegurarse las provisiones de krill y camarones que estaba sosteniendo ante ellos. Independientemente de que hagamos lo correcto, estos animales definitivamente reconocen que la gente significa comida y aprenden a "mendigar" en el acuario cuando sus cuidadores se aproximan. Por lo general, la sepia enana no toma alimentos muertos del sustrato y debe ser alimentada a mano o con un bastón de alimentación. He alimentado a nuestra población de adultos con una mezcla de krill congelado empapado en un suplemento de vitaminas y aminoácidos, mísidos congelados extra grandes, camarones congelados (vendidos como cebo de pesca) y ocasionalmente con camarones vivos.

jugamos a un juego interespecífico remolcando la comida antes de que finalmente se suelten. Cabe señalar que el enriquecimiento es esencial para mantener a animales tan inteligentes como la Sepia bandensis. Las interacciones mediante ejercicios son excelentes ejemplos de cómo las actividades simples como la alimentación de las sepias o la limpieza de sus habitáculos puede proporcionar una estimulación valiosa para sus cerebros en forma de donut. A pesar del tiempo dedicado, la alimentación de los adultos es un asunto bastante simple, gracias a varios alimentos congelados como el camarón entero, de los cuales hay gran disponibilidad y de fácil almacenamiento. La alimentación de las crías y los juveniles es un asunto más complejo y requiere alimentos vivos y todo lo que ello conlleva. El cuidador, con una población reproductora, se enfrentará a una serie de racimos de huevos y juveniles en diversas etapas de crecimiento. Los huevos son fáciles de atender. Deben ser retirados de la urna tan pronto como se detecten y colocados en un tanque de retención con los mismos parámetros que la urna principal. Cuando los huevos

Las sepias adultas se alimentan dos veces al día, a las 8 a.m. y a las 3 p.m. (en nuestro caso puntual). Sin tener la posibilidad de saber quién ha comido en una población tan grande como con la que trabajamos, simplemente introducimos al menos tantas piezas de comida como sepias haya y dependemos de sus instintos naturales de supervivencia para conseguir el alimento. Por lo general, la comida es lo suficientemente grande como para que cada sepia sólo pueda coger y comer una pieza a la vez, lo que puede llevar varios minutos, permitiendo a los animales más tímidos la oportunidad de conseguir su parte. Es frecuente ver cómo cogen el hilo del bastón alimenticio un poco mientras Sepia bandensis. Acuario de cría de Paul Ehlen Cn nº13

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están cubiertos de tinta, están hinchados y las crías son claramente visibles, los huevos deben ser trasladados a una red de cría (paridera) para la eclosión. Cuando las crías eclosionan, pueden ser trasladadas a otro tanque de cría con otras sepias del mismo tamaño, donde recibirán sus primeras tomas de mísidos vivos. Los mísidos vivos y los otros alimentos congelados, están disponibles a través de vendedores en línea y pueden encontrarse también en tiendas locales. Las crías no pueden alimentarse durante la primera semana, pero los mísidos vivos deben mantenerse en la red de cría tan pronto como se detecten las crías. A medida que las crías crecen, pueden ir capturando camarones vivos muy pequeños. En ocasiones, los animales maduros se alimentan de alimentos congelados presentados como se describió anteriormente, pero prepárate para ofrecer alimentos vivos a tus bebés sepia en desarrollo durante meses, no sólo semanas. Esto puede ser costoso y tomar un espacio y tiempo considerables. En 2009, Richard Ross fue el primer acuarista en reproducir Sepia bandensis en cautividad. Este animal no habita de forma natural cerca de Norteamérica (ni de Europa) y ésta es la razón por la que no fueron mantenidos con anterioridad. Los adultos no se envían bien y esto tal vez contribuyó a su reputación como animal difícil de mantener. Si usted adquiere especímenes de esta especie es probable que sean huevos o crías. Estos animales también se crían y se mantienen en el acuario de Seattle, así como en otras instituciones públicas y de investigación y por aficionados individuales en USA y Europa. En última instancia, mantener y criar S. bandensis no es particularmente más difícil que mantener un acuario de arrecife. Es frecuente ver a machos y hembras coqueteando en el acuario. Aunque nosotros a simple vista no podemos distinguir los sexos de las sepias, aparentemente entre ellos lo hacen sin ningún problema visualmente. S. bandensis alcanza la madurez sexual a los 5 meses, si tienes por lo menos un macho y una hembra, es muy posible que veas los racimos de 10 a 40 huevos poco después. Estos animales se acoplan cabeza con cabeza durante varios minutos, durante los cuales el macho pasa su paquete de esperma a la hembra. Ella recubre los huevos y los deposita en “racimos de uva”. Cubre cada huevo con su tinta que esconde a la cría en desarrollo, después se vuelve más translúcida, los huevos se hinchan y maduran.

A medida que los jóvenes se hacen más grandes, tendrán que ser recogidos del tanque de juveniles a otro tanque mediante una red o con una taza. Es mejor no levantar sus cuerpos frágiles fuera del agua si es posible. Tenga en cuenta que un juvenil estresado liberará tinta, a ser posible debemos estresarlos lo justo y necesario para que sólo pierdan una pequeña cantidad. A medida que varios grupos de crías crecen, deben ser trasladados a través de una serie de redes reproductoras o de distintos tanques, manteniéndose siempre individuos de tamaño similar para evitar el canibalismo. Las cantidades de mísidos vivos deben mantenerse en las redes reproductoras en todo momento si es posible. Estos pequeños animales crecen rápido y los cuidadores primerizos se sorprenderán por el número de mísidos vivos que comen. Estad preparados y tened muchos a mano. Con el tiempo, cambiaremos los camarones pequeños por otros más grandes. El camarón puede ser sustituido por granulado para peces de alta calidad. Estas pequeñas sepias tienen todos los atributos de sus homólogos adultos; alimentación rápida, una agilidad increíble y la capacidad de proyectar tinta y cambiar sus colores y patrones. Eventualmente, si tienes éxito en la cría y el mantenimiento de las sepias, es muy probable que termines con demasiadas. Es bueno plantearse lo que harás con esos pequeños animales antes de que tengas que lidiar con cientos de jibias enanas. Es posible que puedas donarlos a acuarios públicos, instituciones de investigación u otros aficionados. Puedes vendérselos o dárselos a un minorista de acuarios marinos de alta calidad. O puedes distribuirlos online. Sin embargo, ésta es una gran tarea con muchas vidas en juego. Todo esto debe ser considerado antes de obtener tu primer lote de huevos o jibias. Al igual que la intensidad del régimen alimenticio, este aspecto prolífico de esta especie puede ser una bendición o una perdición para sus cuidadores, dependiendo de su interés y su capacidad para lidiar con su descendencia. Después de 3-5 meses, tus pequeñas sepias pueden estar listas para unirse a una población de adultos. Al igual que con los lotes de juveniles, el mantenimiento de adultos deberá ser del mismo tamaño para reducir la agresión y el canibalismo. Como el mantenimiento y la cría de estos animales está todavía en sus ini-

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cios, las cuestiones de endogamia realmente no han sido exploradas. El mantenimiento a largo plazo de una población reproductora de S. bandensis probablemente revelaría muchos aspectos nuevos de su vida, así como el cuidado en cautividad y la cría de este cefalópodo asombroso y amigable.

Sepia officinalis. Foto de Isaac García

Después de aproximadamente un año, los adultos comenzarán a morir a través de un proceso llamado senescencia, que es una pérdida gradual de facultades que termina en la muerte del animal. Esto puede detectarse al negarse a alimentarse o por ser incapaz de coger los alimentos con los tentáculos de alimentación. También puede afectar a partes de tentáculos u otras partes del cuerpo que se necrosan. Se ha observado que los cangrejos ermitaños se alimentan de individuos vivos en senescencia y que el individuo parece completamente imperturbable. Este proceso puede ser desgarrador para el acuarista que se ha dedicado a estos animales. Existen muchas más especies de sepia que pueden mantenerse en cautividad, la mayoría de un tamaño que obliga a mantenerlas en acuarios de mayor volumen. Sin embargo, su comportamiento es muy similar y sus características hacen que, se trate de la especie que se trate, su mantenimiento sea de los más curiosos y espectaculares que podemos encontrar dentro de los invertebrados marinos. Sepia officinalis. Foto de Mario González

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En el mundo de los invertebrados, el ácido oxálico y las gambas es un tema que lleva a muchos dolores de cabeza desde hace tiempo. Se ha hablado ampliamente acerca de ello, se han hecho bastantes preguntas y planteamientos sobre la relación de este ácido con muestras pequeñas de acuario. A día de hoy, todavía no existe una conclusión clara respecto a los ‘’pros’’ y los ‘’contras’’ de esta sustancia en nuestras aguas de acuario. Muchos se han preguntado: ¿Afecta este ácido a las gambas? ¿Les hace daño realmente? ¿Es perjudicial para nuestras aguas? ¿Es malo para el exoesqueleto de nuestras gambas? En este artículo, vamos a intentar arrojar un poco más de luz a esta cuestión. Pero empecemos por el principio, ¿qué es exactamente este ácido? ¿Dónde podemos hallarlo? Se trata de un ácido carboxílico, una toxina vegetal de origen natural que contienen algunas plantas para protegerse de los insectos. El ácido oxálico (también llamado ‘’oxalato’’) procede de las plantas oxalis, que éstas a su vez pertenecen a la familia de las Oxalidaceae. Las plantas oxalis, también pueden llamarse de otras maneras, como por ejemplo: oca, vinagreta, pan de cuclillo… Se trata de unas plantas no muy grandes y de agradable aspecto, sus hojas son parecidas a las del trébol. Dicha sustancia, también la contienen unas viejas conocidas de las cuales hablamos en el pasado número, las anubias.

La teoría más conocida sobre las anubias, es que desprenden este ácido cuando las separamos (cortamos) y se impregna toda el agua de nuestra urna. Por lo tanto, se aconseja introducir la anubia entera sin cortar, de dicho modo esta sustancia quedará solamente dentro de la planta y no se expandirá. También lo poseen otras muy conocidas, las Cryptocoryne. Pero el ácido oxálico también proviene de otras muchas plantas, como por ejemplo, la remolacha y la acedera, entre otras. Además, la raíz y las hojas del ruibarbo y el trigo sarraceno son ricos en este oxalato. Por otro lado, también debemos mencionar que el ácido oxálico no sólo se encuentra en las plantas que ponemos en nuestro acuario, sino también en la comida con la que alimentamos a nuestros invertebrados. Entonces ¿qué alimentos son los que lo contienen? Pues bien, a la cabeza de la lista se encuentran: remolacha, espinacas, acelgas, escarola y pepino respectivamente. Las espinacas son muy usadas para alimentar a nuestras gambas debido a su buen aporte nutricional, gracias a la gran cantidad de vitaminas y minerales que poseen. Muchos apuntan que hirviendo previamente estos vegetales, eliminaremos el ácido y podremos alimentarlas sin ningún peligro.

Cría de Neocaridina sobre hoja de Anubia. Foto de Isaac García

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Prueba de ello, es que hay algunos estudios que demostraron que sometiendo estos vegetales a altas temperaturas en el agua, perdían gran cantidad de los oxalatos. Como por ejemplo en el caso de las espinacas al hervirlas perdían hasta el 85% de esta sustancia. Sin embargo, dichos estudios también comprobaron que estas verduras sometiéndolas al vapor, no perdían ni la mitad de ácido oxálico. Por lo que se demostró, que el ácido oxálico prácticamente desaparece con la ebullición. También hemos de mencionar que podemos hallar distintos casos reales de aficionados acerca de este tema. Como por ejemplo, se ha visto que no es lo mismo poseer un acuario de 20-30 litros con anubias, cryptocoryne… que tener uno de 100 litros con las mismas plantas. Es decir, cuanta más agua poseamos en nuestros tanques, menor probabilidad habrá de que este ácido dañe a nuestras gambas. Por el contrario, si tenemos poca cantidad de agua, el ácido se concentrará mucho más y acabará siendo muy perjudicial. Todas estas personas sufrieron las consecuencias de este ácido y perdieron a muchas de sus gambas, en cambio otros afirman que este ácido nunca les ha supuesto ningún problema, sea cual sea la cantidad de agua que posean. Aunque como ya dijimos en líneas anteriores, lo mejor es no realizar la poda de las plantas dentro del acuario y sumergirlas en el agua tal cual las recibimos. Toda esta información puede llevar a muchos a plantearse otra pregunta, que podría ser la siguiente: ¿entonces no podría podar mi anubia (o cualquier otra planta rica en ácido oxálico) fuera del acuario y dejarla a remojo para que pierda todo el oxalato? Pues bien, la mayoría de testimonios en cuanto esto, coinciden en que no sirve de nada llevar a cabo estas acciones. Afirman que sus gambas morían igualmente aunque la planta hubiera estado a remojo durante varias horas. Por lo tanto y llegados a este punto del artículo, sólo podemos decir que la certeza al 100% referente a los oxalatos y las gambas sigue brillando por su ausencia. ¿Mito, leyenda, realidad…? Así que, tal y como dicen muchos por ahí, mejor curarse en salud... Atyaephyra desmarestii sobre hoja de Anubia. Foto de Isaac García

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En 2015 la marca Dennerle lanzó este “spot” publicitario en base a los expermientos que hizo su equipo de plantas acuáticas dirigido por Stefan Hummel. Pese a que no se han publicado los resultados, es una marca que ha apostado por la poda de plantas con ácido oxálico sin necesidad de precauciones.

Red Taitibee sobre hoja de Anubia. Foto de Grzegorz Nowinski

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Buenas queridos compañeros de la afición. Os dejo este artículo para que lo pongáis en práctica en vuestras casas siguiendo los pasos que he realizado personalmente para insonorizar la bomba de aire que utilizamos en nuestros acuarios y gambarios, teniendo siempre cuidado con la bomba que utilicemos por si se calienta mucho trabajando de manera normal, para evitar problemas técnicos posteriormente. Veréis que es muy sencillo y muy rápido de llevar a cabo. Los materiales que utilizaremos serán los siguientes: tijeras, pegamento rápido, una caja de cartón con espacio suficiente para la bomba y el material aislante, un tubo de aireador, una llave para regular el flujo de aire, una válvula anti retorno, espuma de aislamiento acústica y la bomba de aire (en este caso, un modelo Sera Air 110 Plus). Podéis seguir este consejo de bricolaje de forma más práctica en el canal de YouTube de GambarioRafa EMPEZAMOS LA CONSTRUCCIÓN Cogemos la espuma y la colocamos dentro de la caja, pegándola con el pegamento rápido a los bordes de la misma. A continuación metemos el tubo de entrada y salida de aire. Luego ponemos el tubo que hará de chimenea. Vamos a meter ya el compresor dentro. Le colocamos la llave para regular el caudal y listo. Sólo faltaría poner la tapa, enchufarlo y a funcionar. Espero que os haya gustado y os sea útil como lo ha sido para mí.

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Cuarto Campeonato Internacional de Gambas en la ciudad austriaca de Viena. Este evento fue realizado (a principios de diciembre de 2016) en el centro de exhibiciones y congresos “Messe Wien Exhibition and Congress Center”. Un gran escenario compartido con diversas exposiciones, charlas y competiciones. Gatos, perros, fásmidos, dendrobates, stands de grandes marcas y tiendas comerciales locales estaban presentes en esta gran convención de animales de compañía. Las gambas, divididas en diversas subcategorías, entre caridinas y neocaridinas, en las que compitieron criadores de gran reconocimiento, destacando a Michael Nadal (de Alemania) uno de los participantes que más premios recibió. Cheng Kai Lu, de España, destacó en dos terceros premios, las mejores gambas de Sky Fish (de China), sin dejar de lado al resto de los criadores que participaron en el concurso. Así, este evento de gran envergadura fue llevado con éxito gracias al trabajo de equipo durante su organización, algo que tuve la oportunidad de presenciar y compartir a modo de reportero en redes sociales, para que los compañeros de afición fueran partícipes de lo que allí se vivió. Ahora les dejo este breve resumen como corresponsal para Crustanews.

Fotos del concurso austriaco de gambas y de los ganadores hechas por Carlos García Cn nº13

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Crustanews-Hola, muchas gracias por concedernos vuestro tiempo para contestar a esta entrevista. ¿Nos podrías decir tu nombre y cómo se llama la empresa en la que trabajas?

(C)-¿Os dedicáis a la cría en cautividad de cangrejos de río? ¿Cuál es el mercado al que vendéis los cangrejos: para consumo alimentario, para acuarismo o para ambos?

Yogi Lobster-Mi nombre es Yogi Hadoki, pero me llaman “Yogi Lobster” (Yogi Langosta). Actualmente no regento una compañía como tal, podríamos considerarlo simplemente un trabajo personal, y para facilitar la promoción de ventas he creado una marca con el nombre "FRESHWATER LOBSTER HADOKI" (Langostas de agua dulce Hadoki).

(Y)-Sí, ese es mi trabajo principal, al mismo tiempo que un hobby. Sólo vendo y produzco todas las variedades de cangrejo de agua dulce que se comercializan en Indonesia, incluyendo la variedad ornamental conocida como Papúa, Procambarus clarkii, el Rojo Japonés, Cherax destructor/Yabby, la variedad Mini México y, para consumo humano, el cangrejo de pinzas rojas.

(C)-¿Dónde está dicha empresa? Nos comentaste que estaba localizada en Indonesia. (Y)-Puedes visitar "FRESHWATER LOBSTER HADOKI” en la ciudad de Bekasi (Este de Java, cerca de la ciudad de Yakarta) precisamente en mi modesto hogar. Allí simplemente llevo a cabo exposiciones como ejemplo de cultivo en un área muy reducida. La gente se acerca a comprar stock o semillas (en piscicultura las “semillas” son los alevines o larvas de peces o crustáceos en sus primeras fases) o simplemente a preguntar.

(C)-¿Cómo trabaja un criador que vende al por mayor? ¿Quién puede acudir a comprar cangrejos de río en vuestra empresa, cualquier persona? (Y)-En el trabajo cuento con algunos compañeros “granjeros”, los cuales poseen las tierras y me tienen como su instructor o mentor y a la vez vendedor, con lo cual no tengo la necesidad de comprar los campos para el cultivo pero sí trabajo con ellos. Los compradores suelen ser los dueños de los restaurantes de Yakarta, Bali, etc. Muchos compradores son otros granjeros

Tienda y granja de Yogi Hadoki en Bekasi (Isla de Java, Indonesia) Cn nº13

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y algunos son gente que quiere intentar llevar a cabo ques no es el más adecuado para las primeras fases de una granja de cangrejos desde cero. la reproducción, esto se lleva a cabo en estanques a la sombra. También podemos preparar estanques de cría (C)-¿Vendéis los cangrejos sólo en Indonesia o a otros sombreados elevando el nivel del agua y colocando países también? abundantes plantas acuáticas, es otra solución. (Y)-Al principio eran unas ventas digamos… domésticas. Ahora quiero intentar expandir la marca más allá del mar con una mínima inversión. Estoy intentando establecer relaciones comerciales con Laos, Malasia o Alemania, ofreciéndoles los mismos servicios que hacemos aquí en la actualidad.

(C)-¿Consideras la luz del sol importante para la cría con éxito de los cangrejos? (Y)-La luz del sol realmente no es tan importante, porque como os he comentado, para una cría con éxito, realmente es prioritario que cuenten con espacios sombríos.

(C)-¿Qué tipo de instalaciones tenéis? ¿Estanques al aire libre, cubiertos o instalaciones interiores? (C)-¿Hay más enfermedades o problemas relacionados con posibles pesticidas o contaminantes en estan(Y)-Usamos algunos acuarios interiores, estanques in- ques al aire libre? teriores y exteriores y también cultivamos en un lago. (Y)-Sí, existen los mismos riesgos que con los peces. Si (C)-¿Cómo es criar al aire libre, interfiere en los pa- se ven expuestos a este tipo de contaminantes químirámetros del agua? ¿La evaporación es un problema? cos pueden ver comprometido su desarrollo o incluso pueden morir. (Y)-Los cangrejos de agua dulce son extremadamente tolerantes a parámetros como las altas o bajas tempe- (C)-Criar cangrejos es sin duda apasionante, tienen su raturas, llegando incluso a resistir los 35ºC… pero lo personalidad propia, ¿existe mucho problema por su aconsejable es mantener el sistema entre los 25-29ºC territorialidad? ¿Son frecuentes los ejemplares con falpero podríamos decir que la evaporación en sí no es ta de patas o pinzas? un problema. Sí que hay cierta debilidad en el sistema de estanques exteriores en una época concreta, que es (Y)-Sí, este tipo de animales se caracterizan por su cuando llueve. Esto conlleva cambios bruscos en la gran territorialidad. Si se da un encontronazo entre temperatura del agua y de su pH. Este tipo de estan- dos ejemplares dominantes, la pérdida de pinzas está

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Tanques de cría de Yogi Hadoki

casi asegurada, casi como pasa con las personas jejejeje. Por otra parte, si la comida es escasa, pueden llegar a devorarse unos a otros. Es un punto muy importante a controlar. (C)-Para que los cangrejos puedan criar en grandes cantidades, además de un gran espacio, hacen falta muchísimos escondites ¿no es así? ¿Cómo diseñas tus estanques y cómo provees los escondites? (Y)-¡Ya lo creo! Para una densidad normal, en un área de 1x1 m, los cangrejos deben contar con un ratio (cangrejo:refugio) de 1:2. Estos refugios pueden hacerse casi con cualquier cosa, aunque normalmente utilizamos troncos de madera, apilada en 2-3 niveles. Si quieres incrementar el stock de cría puedes aumentar el número de refugios, y algunos colocarlos en vertical, de forma que los cangrejos no se encuentren por debajo. Lo más importante sin duda es no quedarse corto de comida. (C)-¿Usáis algún sistema de filtración para los estanques o sólo plantas flotantes? (Y)-Para los estanques de cemento usamos una filtración convencional, como en un acuario. Hacemos uso también, algunas veces, de plantas acuáticas. No se aprecian variaciones en el cultivo usando ambos métodos.

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(C)-En la venta de crustáceos, las gambas suelen copar casi todo el mercado, siendo minoritario el mantenimiento de cangrejos ¿a qué crees que puede deberse esto? ¿Existe mercado dentro de la acuariofilia para ellos? (Y)-Inicialmente, en Indonesia en particular, la cría de cangrejos de río se desarrolló sólo con motivo de proveer al mercado del acuarismo ornamental. Ahora estamos intentando desarrollar un mercado del cangrejo de río dirigido al consumo, sobre todo de cangrejo rojo. En ese sentido y en mi caso, no tengo que preocuparme por la competición: las gambas y los cangrejos tienen sus respectivos mercados.

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(C)-¿Son fáciles los envíos? ¿Suele haber problemas El éxito de la supervivencia en los envíos depende con las empresas de transportes? esencialmente de la salud de los cangrejos. Frecuentemente, realizamos una cuarentena previa a los envíos. (Y)-Los envíos son relativamente sencillos, pero aho- Después, en el proceso de empaquetado, se disponen ra utilizamos agencias de exportación para algunos de forma poco densa los animales, con espacio de soenvíos. Como os comenté estamos haciendo ofertas a bra. El empaquetado se hace en condiciones adecuaMalasia, Laos, Georgia o Estados Unidos. das de humedad y se procede a inyectar oxígeno en su interior para la etapa final. (C)-¿Qué medidas de precaución realizáis para la protección de los cangrejos en vuestros envíos? (C)-¿A qué tipo de parásitos y enfermedades habéis tenido que hacer frente en vuestras instalaciones de (Y)-Por el momento hemos confiado plenamente en el cría y cómo las habéis gestionado? servicio de entrega. La contratación de seguros adicionales depende del comprador particular. (Y)-La mayoría de enfermedades están causadas por algunos virus, otras por hongos, aunque estas últimas (C)-Tanto en su cría como en los envíos ¿qué podrías son poco nocivas gracias a la protección del caparazón contarnos sobre las tasas de mortalidad y superviven- de los crustáceos. cia? A menudo nos encontramos con una enfermedad que (Y)-Durante la cría, una hembra promedio produce llamamos la enfermedad de la cola con ampollas, que 200-500 huevos, la tasa de nacimientos ronda el 100%. se caracteriza por la aparición de pus en dicha extreCuando las crías eclosionan miden menos de una pul- midad. El remedio es separar a los animales afectados gada. La tasa de mortalidad en esta fase es del 10-20%. del resto, e incluso a aquellos susceptibles de haber La tasa de supervivencia de los juveniles dependerá en sido afectados y que no presentan síntomas todavía, gran medida de la calidad del agua, la disponibilidad de para aplicarles una cuarentena (los infectados son saoxígeno y de comida. Habitualmente les damos una ali- crificados). De no hacer esto la enfermedad se propamentación de calidad enriquecida con vitaminas a las ga al resto de animales. hembras reproductoras y a las crías.

Selección de ejemplares y posterior transporte para comercios por Yogi Hadoki

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(C)-Si quieres añadir algo siéntete libre de hacerlo, muchas gracias por tu tiempo Yogi. (Y)-Sí, por supuesto… Para los principiantes que quieran iniciarse en el cultivo de los cangrejos de agua dulce, se puede empezar a pequeña escala. Puedes buscar toda la información relacionada con ellos, intentar incluso amarlos. Y si quieres transformar este esfuerzo personal en tu trabajo, debes empezar siendo honesto y sincero, eso es todo.

Yogi en instalaciones de cría

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