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ENERO 2019 Nº 250
LUKA MODRIC fotografiado por Diego Lafuente en exclusiva para GQ España.
WWW.GQ.COM ESPAÑA
ESPECIAL
250 NÚMEROS
GQ HOMBRES DEL AÑO J O N K O R TA J A R E N A MAGDALENA FRACKOWIAK EDUARD FERNÁNDEZ
· · ·
RAMÓN CAMPOS VA N C E J O Y D I E G O B O N E TA
· · ·
HERMANOS TORRES A L E X A N D R E M AT T I U S S I FRANCISCO HENRIQUES
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SWISS MADE
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SUMARIO enero 2019
OPINIÓN
CULTURA
MODA
LA BUENA VIDA
TIEMPOS MODERNOS
/ MANUEL JABOIS Luka Modric y los jugadores educados para jugar, ganar y callar. 14 / OCTAVIO SALAZAR La clave para ser feliz en 2019 está en reconocer nuestra fragilidad. 18 / MARÍA VELA
/ FOTOGRAFÍA Terry O'Neill, el tipo que fotografiaba y caía bien a las 'celebrities'. 36 / CINE El director de la oscarizada 'El hijo de Saúl' regresa con 'Atardecer'. 38 / ARTE En 2019 se conmemora el bicentenario de nuestro gran templo artístico: el Museo del Prado. Celebrémoslo. 42 / MÚSICA Más allá de su ilustre apellido, debemos respetar a Sean Lennon. 44 / SERIES Patrick Dempsey cambia a Grey por Harry Quebert. 48 / CINE Raúl Arévalo es el hombre en pijama de Paco Roca.
/ TENDENCIAS Las prendas y accesorios que van a molar más (y menos) en 2019. 56 / DE FIRMA Todas las tendencias de la temporada en la nueva colección de AMI Paris. 57 / CONSULTORIO En defensa del calcetín (los tobillos desnudos son para el verano). 58 / INSPIRACIÓN Cómo pasar una Nochevieja sin corbata y con mucho estilo. 59 / DISEÑO Por qué las firmas de moda están rediseñando sus logos. 63 / RELOJES Las creaciones relojeras más frikis.
/ ESQUÍ Técnicas para que te conviertas en el rey de la pista. 144 / SHOPPING Prendas y accesorios que te ayudarán a dar el salto a la nieve. 148 / GASTRONOMÍA Las reglas del buen carnívoro, por dos de los grandes gurús mundiales de la carne. 150 / GOURMET Nuevas experiencias para beber y vivir mejor este invierno. 152 / CUIDADOS David Raccuglia y cómo American Crew revolucionó el modo en el que los hombres se cuidan el pelo.
/ MOTOR Rolls-Royce lanza su primer todoterreno y es, como cabía esperar, brillante (y muy lujoso). 158 / TECNOLOGÍA Los 'gadgets' que te harán sentir que vives en el futuro que te prometieron. 160 / EMPRESA Óscar Pierre, el creador del único 'Glovo' que parece que nunca se va a pinchar. 162 / MOTOR Peugeot 508: ¿una berlina o una nave espacial? 164 / ARQUITECTURA Calatrava vs. Calatrava: argumentos a favor y en contra del arquitecto más polarizante.
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ZANETTI
Al igual que hizo en el primer número de GQ, la escritora nos vuelve a hablar de hombres, hombres que actúan (y bailan) como Nuréyev y Fred Astaire. 19 / JUAN MANUEL BELLVER
Cómo hemos cambiado desde 1994. Tanto nuestra revista como la sociedad mundial. Nos lo cuenta uno de nuestros columnistas primigenios.
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PORTADA / Luka Modric, fotografiado por Diego Lafuente e impecablemente vestido por nuestro estilista Juan Luis Ascanio, lleva cazadora Massimo Dutti Après Ski Collection y jersey de punto negro Massimo Dutti. El futbolista croata ha sido el elegido para destronar a Messi y Cristiano Ronaldo en el Balón de Oro, pero no ha perdido ni un ápice de su humildad innata, como demuestra en la entrevista y sesión de fotos en exclusiva para GQ. 4
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SUMARIO enero 2019
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EN PORTADA
LUKA MODRIC / Balón de Oro, premio The Best de la FIFA… el genio croata nos habla en exclusiva sobre el mejor año deportivo de su vida.
Por Héctor Izquierdo
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CINE
EDUARD FERNÁNDEZ / El intérprete más indomable del cine español se merece todos los reconocimientos, incluido el nuestro.
Por Noel Ceballos
78
MODA
ALEXANDRE MATTIUSSI / El 'enfant terrible' de la moda, el que revoluciona los códigos clásicos cada temporada, en el fondo sólo quiere ser feliz.
Por Iñaki Laguardia
"Ser modelo no era suficiente para mí, para dar salida a toda mi creatividad" –Magdalena Frackowiak página 86
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FOTOGRAFÍA: ADRIANA ROSLIN.
El talento es oro
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SUMARIO 82
SERIES
DIEGO BONETA / Ya nos conquistó con su sublime encarnación de Luis Miguel, pero este mexicano no va a parar hasta comerse el mundo.
Por Víctor M. González
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MODA
MAGDALENA FRACKOWIAK / La otrora ángel de Victoria's Secret y musa de todas las grandes firmas ahora también es diseñadora de éxito.
Por Juan C. Matossian
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MÚSICA
VANCE JOY / El autor de 'Riptide' –700 millones de 'plays' en Spotify– quiere desnudarnos (emocionalmente) con 'Nation of Two'.
Por Ana Arjona
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GASTRONOMÍA
HERMANOS TORRES / Javier y Sergio se han colado en millones de hogares gracias a la TV y en el Olimpo Michelin gracias a su impecable cocina.
Por Néstor Parrondo
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104
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CINE La revelación de un actor.
MODA Ami y la elegancia brutalista.
SERIES Más allá de Luis Miguel.
100
EMPRESA
RAMÓN CAMPOS / Creatividad + liderazgo + perfecta gestión de talentos = Mejor Empresario del Año para el cofundador de Bambú Producciones.
Por Jesús Merino López
104
CINE
JON KORTAJARENA / Cómo triunfar (en la moda) y reciclarse para volver a triunfar (en el cine y en la tele). Modelo de carrera de éxito.
Por Paloma Leyra
108
MODA
FRANCISCO HENRIQUES / Quería ser futbolista, pero Paco Rabanne se cruzó en su camino y ahora todas las marcas quieren ficharlo.
Por F. Javier Girela
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FOTOGRAFÍAS: DIEGO LAFUENTE (MODRIC, MATTIUSSI), NACHO ALEGRE (KORTAJARENA), PHILLIPPE MILTON (BONETA).
enero 2019
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SUMARIO enero 2019
"No me gusta perder, en nada, sobre todo en el fútbol, que es mi vida" –Luka Modric página 66
Especial 250 16
RETROSPECTIVA
250 NÚMEROS / Un cuarto de siglo de portadas, firmas y protagonistas: cómo hemos cambiado desde que GQ llegó a los quioscos en 1994.
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CARTA DEL DIRECTOR
19 EL TALENTO ES ORO
D A N I E L
B O R R Á S
CANCIÓN DE ENERO
Br yan Ferr y A SPECIAL KIND OF GUY 2014
"Un chico especial te llevaría de la mano para que todo el mundo lo viera. Ojalá pudiera ser yo".
___Me atrevería a decir que hay bastante gente (¿cuánta gente es bastante gente?) con talento por el mundo. No sé si muchísima, pero seguro que algo más de la que creemos y de la que sale en los papeles. El talento es, digamos, una edición limitada algo generosa en cifras. Sin embargo, son muchos menos los que finalmente le dan una salida real a ese potencial. Como si de esa serie de 500 apenas 100 tuvieran el acabado adecuado. ¿Cuál es la diferencia entre unos y otros? ¿Qué hace que el talento se ponga en primera fila?
___Es justo lo que hacemos con nuestra gala anual de Los Hombres GQ del Año, que premian, desde hace ya 18 ediciones, a los hombres y mujeres más extraordinarios y más talentosos del mundo. Más generosos también. Y puede que incluso más vulnerables. Por eso debemos recordar su presencia y no perder el objetivo fundamental de una revista como GQ: no dejar de movernos entre los límites del talento. Seguir buscando. Contar esas grandes historias de hombres extraordinarios por lo que hacen pero también por lo que sienten. Por lo que nos hacen sentir a los demás después.
___Un documental reciente repasa la trayectoria de Ronnie Coleman, un tipo que fue ocho veces Mister Olympia, el título más preciado entre los fisioculturistas. Su talento natural era obvio (parecía un alienígena de proporciones imposibles), pero además forzó su entrenamiento hasta límites de locura. El resultado: decenas de lesiones y dos prótesis de cadera, no poder volver a andar sin ayuda nunca más. Por el talento, sí, hay que pagar un precio muy alto.
___Ahí está Luka Modric, un genio improbable y humilde, que se ha convertido contra pronóstico (su historia de vida, complicada y dura, no auguraba demasiada purpurina) en Balón de Oro y mejor jugador de fútbol del mundo. No ha sido fácil, como nos cuenta en exclusiva. Y ahí está también el resto de la promoción de 2018: Diego Boneta, Jon Kortajarena, Vance Joy, Ramón Campos, Magdalena Frackowiak, Eduard Fernández, los hermanos Torres, Alexandre Mattiussi y Francisco Henriques. Todos ellos trabajaron y lucharon no para ser el mejor actor de su colegio, ni subirse a un podio que tenían en su casa, ni imaginar mundos mejores en su habitación. Hicieron todo lo posible, y pagaron el precio correspondiente, para compartir su mundo con todos nosotros. Haciendo el nuestro, de paso, un lugar mucho mejor.
___Y es que la gente con talento sacrifica otras muchas cosas para dar salida a esa capacidad. A veces es el cuerpo, a veces tu tiempo y tu libertad, otras a los que te rodean. La gente con talento es gente extraordinaria y además muy generosa: por cada victoria que consigue, por cada maravilla que crea, por cada don que comparte con el resto, hay otra cosa que pierde. Sólo podemos darle las gracias.
___Una vez le pregunté al campeón Rafa Nadal acerca de su definición de talento. Me contestó así: "El talento es ganar". No importan tus dones ni tus poderes… importa que luego seas capaz de esculpir una victoria con ellos. Todos estos hombres lo han conseguido sobradamente. Brindamos por estos chicos especiales y lo seguiremos haciendo.
GQ España cumple 25 años
En diciembre de 1994 se publicó el primer número de GQ España, así que en 2019 la cabecera celebra sus bodas de plata. Este logo, que has podido ver por primera vez en nuestra portada, nos acompañará durante todo el año. Y es, avisamos, sólo el principio de una GRAN celebración. 10
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FOTOGRAFÍA: DIEGO LAFUENTE.
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GQ@condenast.es DIRECTOR DANIEL BORRÁS (daniel.borras@condenast.es) SUBDIRECTORA Paloma Leyra (pleyra@condenast.es) DIRECTOR DE ARTE Iñaki López de Eguílaz (ilopezdeeguilaz@condenast.es) REDACTOR JEFE DIRECTOR DE GQ DIGITAL JEFE DE MAQUETA REDACCIÓN
MAQUETACIÓN ASISTENTE A LA DIRECCIÓN DELEGACIÓN PARÍS
DIRECTORA DE MODA Joana de la Fuente (jdelafuente@condenast.es)
Héctor Izquierdo (hizquierdo@condenast.es) Iago Davila (iago.davila@condenast.es) Javier Pacheco Munguía (jpacheco@condenast.es) Noel Ceballos (nceballos@condenast.es), F. Javier Girela (jgirela@condenast.es), Iñaki Laguardia (ilaguardia@condenast.es), Jesús Merino López (jesus.merino@condenast.es) Néstor Parrondo (nestor.parrondo@condenast.es) Sara Ortiz (sortiz@condenast.es) Alicia García del Cerro (agdelcerro@condenast.es) Ángela Álvarez (editora del mercado francés)
HAN COLABORADO EN ESTE NÚMERO REDACCIÓN MODA FOTÓGRAFO EDICIÓN GRÁFICA
Juan Claudio Matossian (redacción y edición), Víctor M. González Natalia Torres Polo (producción), Juan Luis Ascanio, Jesús Cicero (estilistas) Diego Lafuente Andrea Vega
FIRMAS Belén Afonso, Daniel Alea, Nacho Alegre, Ana Arjona, Teresa Barrocal, Juan Manuel Bellver, Popy Blasco, Enrique Bueres, Rafa Cervera, Carmen Cocina, María Contreras, Leticia Díaz, Felipe Hernández, Hunter & Gatti, Manuel Jabois, Alexi Lubomirski, Mad L-ion Studio, Jor Martínez, Geray Mena, Philippe Milton, Ana Müshell, Bjorn Oberg, Terry O’Neill, Héctor Palomares, Miguel Á. Palomo, Paula Prats, Ángel del Riego, Marta del Riego, Carlos Risco, Paco Roca, Beatriz Roldán, Adriana Roslin, Simmon Said, Octavio Salazar, Cristina Sanromán, Warren Smith, Silvia Tortajada, Eugenio Viñas, María Vela Zanetti.
DIRECTORA COMERCIAL DE GQ ESTHER GONZÁLEZ CEA MADRID BARCELONA COORDINACIÓN EDITOR EJECUTIVO INTERNACIONAL CREATIVE STUDIO
SYNDICATION & PHOTO RELACIONES PÚBLICAS PRODUCCIÓN FOTOGRAFÍA ADMINISTRACIÓN ALMACÉN
José Manuel Manrique, Olatz Arteche, Alberto Delgado (jefes de publicidad) Alejandra Guimerà (jefa de grupo), Noelia González (jefa de publicidad digital BCN) María Fernández (MAD) y Mª Carmen Herrero (BCN) Emily Sussman Jorge Madrid (director), María Jiménez (subdirectora), Chabela García (directora de acciones especiales), Carmen Garijo (coordinadora editorial), Juan Miguel Lapido (director global de diseño), Xabier Mauleón (director de arte), Sara Polo, Jesús Molina, Beatriz Fernández e Isabel Acerete (jefes de maqueta), Ruth Varillas (directora de producción y edición gráfica), Cristina Serrano (producción y edición gráfica) Reyes Domínguez (directora), Cristina Verd, Cristina Triviño, Eva Vergarachea, Sandra Fernández Blanca Martínez de Irujo (directora), Verena Bustillo Fernando Bohúa, Rosana Vicente, Juan Ignacio Bocos Elena Olay Rocío Lozano Alejandra Aguilar (responsable), Gema Sánchez
© EDICIONES CONDÉ NAST, S. A. Depósito Legal: M-25924-2012
EDICIONES CONDÉ NAST, S. A. MADRID BARCELONA PARÍS MILÁN NUEVA YORK
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Paseo de la Castellana, 9-11. 28046 Madrid. Tel.: +34 917 004 170. Fax: +34 913 199 325. E-mail: gq@condenast.es Paseo de Gracia, 8-10, 3º 1ª. 08007 Barcelona. Tel.: 934 121 366. Fax: 934 126 698. 3, Avenue Hoche. 75008 Paris. Tel.: +33 (0)1 5343 6951. Piazza Cadorna, 5. 20121 Milano. Tel.: +39 02 856 14217. 1 World Trade Center. New York, NY 10007. Tel.: +1 (212) 286-2860.
Natalia Gamero Juan Manuel Martín-Moreno Ana García Siñeriz Montse Iglesias Beatriz Sánchez Guillén / Susana Ibáñez (directora adjunta) Gonzalo Fernández Fernández-Cuesta Ana Ruiz Elena Aemmer Rafael Martínez Alberto Pereira Giampaolo Grandi
PRESIDENTE Y EDITOR JAVIER PASCUAL DEL OLMO CHAIRMAN Y JEFE EJECUTIVO DE CONDÉ NAST INTERNACIONAL JONATHAN NEWHOUSE GQ no se hace necesariamente responsable de las opiniones vertidas por los colaboradores en sus artículos. © Ediciones Condé Nast, S.A. Reservados todos los derechos. Prohibida su cita, reproducción, edición o transmisión total o parcial por cualquier medio y en cualquier soporte sin la autorización escrita de Ediciones Condé Nast, S.A. Diríjase a CEDRO si necesita reproducir algún fragmento de esta obra: www.conlicencia.com.
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OPINIÓN
LICOR CAFÉ
"A Luka Modric le podrías llevar a casa en Nochebuena con la certeza de que todo va a salir bien. No aparecerá con un reloj de un millón de euros, no dirá que es el mejor comiendo, no llegará tarde ni cogerá mal los cubiertos"
LUKA MADRID
SUPERVIVENCIA Y GLORIA DEL GRAN 10 DEL REAL MADRID MANUEL JABOIS
___Hubo un tiempo, apenas un cometa fugaz, en que el Real Madrid estuvo gobernado por Luka Modric y Luka Doncic. Fue corto, apasionante y ejemplar. Corto porque la belleza es un esplendor en la hierba que subsiste en el recuerdo, como sabe Natalie Wood; apasionante porque se ganó todo y la victoria en el Madrid es la forma sublimada de la pasión; ejemplar porque Luka Modric y Luka Doncic son las dos personas que podrías llevar a casa en Nochebuena con la certeza de que todo va a salir bien. No aparecerán con un reloj de un millón de euros, no dirán que son los mejores comiendo ni que la servilleta les sienta muy bien, no llegarán tarde ni cogerán mal los cubiertos. Hubo un tiempo, apenas un cometa fugaz, en que los dos jugadores a los que más quiere parecerse el Real Madrid jugaron en él. ___Había una diferencia entre los dos: Luka Doncic era la súper estrella del Madrid y está siendo una súper estrella de la NBA destinado a marcar una época; Luka Modric, el 10 del Madrid, hizo historia con los blancos bajo la sombra de la leyenda Cristiano Ronaldo y su llegada levantó sospecha en el madridismo y mucha risa y burla en la prensa barcelonista, donde se dijo que venía a "tapar vergüenzas" y fue bautizado por un preclaro periodista como Peluka Modric. Ni le concedieron el odio que tradicionalmente se reserva a los fichajes del Madrid. Porque Modric en 2012 no era galáctico, no era tan guapo y su fichaje, considerado carísimo derroche, no era de tres cifras. La duda para el antimadridismo y el madridismo amargado, que es aún peor que el anti, era si Modric funcionaría como reserva o escudero, como tipo de recurso. Ya saben: bajito y poco cuerpo, no abarca campo y su despliegue sería anecdótico. Quizá como mediapunta… ___Empezó en el banquillo y acabó levantando cuatro copas de Europa. En 2018 fue el mejor jugador de la Champions League y del Mundial y ganó el Balón de Oro.
¿Qué pasa con Luka Modric? Que verlo en el campo es asistir al milagro de ver a un jugador que no podría levantar una mesa levantando un club. Lo ha hecho Modric una y cien veces, a menudo cuando el Madrid miraba atrás en la niebla y sólo veía una lucecita parpadeante encendida: la del 10. Pertenece a esa clase de jugador que se agiganta tanto con balón que el rival, cuando tiene la posesión, deja de contar con él como recuperador. ___Por ahí han empezado siempre históricamente los errores con Luka Modric: nunca le han calculado bien. ___Si tenía el balón lejos de la portería nunca pensaron que dispararía con tanta fuerza y colocación; nunca pensaron que podría dominar tanto campo y vaciarse de esa forma; nunca pensaron que levantaría la cabeza con el balón más allá de su propia estatura y colocaría con el exterior el esférico donde nadie imaginaría; nunca creyeron que, dos escalones más abajo de la posición de mediapunta, el chico croata manejaría el juego de su equipo y el de su rival al ritmo que más le convendría; y movería la pelota a su antojo para arriba y para abajo; y haría de los partidos algo a su imagen y semejanza sin sospechar, porque no tiene pinta de haberlo sospechado, que un día se encenderían las luces que nunca se encienden y los telones se descorrerían para mostrar a los que nunca pensaron en ser mostrados porque fueron educados para jugar, ganar y callar.
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OPINIÓN
LAS COSTUMBRES DEL SOL "Será una oportunidad más… para iniciar el año con la luz que me regala saber que reconocer mi fragilidad es una de las claves para ser más feliz"
así podría evitar que las luces que se encienden contra el planeta me apuñalen por la espalda.
OCTAVIO SALAZAR
___Mi hijo adolescente, a punto de llegar a esa edad en la que el DNI te dice que eres ciudadano, se toma las uvas de prisa y se pierde en su habitación. Al rato, aparece impecable, con su traje oscuro y su camisa blanca. Me pide que le ajuste bien el nudo de la corbata. Pegado a él, lo siento muy alto, como un globo que va despegándose del hilo y empieza a perderse en la atmósfera. De cerca, las espinillas, la barba protestona y un flequillo nervioso que él ha tardado en colocar en su sitio. Una foto para las abuelas, los sabidos consejos de buena conducta, el olor intenso a la colonia que le regaló su primera novia. Cuando sale de la casa para la fiesta, deja una estela de serpentinas y burbujas. De nervio joven y ganas de probarlo todo. La música que luego bailará empieza a escucharse en sus zapatos brillantes. Cuando cierra la puerta, me quedo unos minutos en silencio. Ni siquiera se escucha el ruido hortera de la tele. Es uno de esos instantes en los que descubrimos lo que significa el
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paso del tiempo. Ése que veloz hace viejas las noches sin que casi nos demos cuenta. ___Los días de Reyes con sus ojos bien abiertos desde la madrugada, los abuelos igual de temblorosos que el pequeño duende que vino a regalarles vida, las comidas eternas y los dulces que se pegaban a las encías, las abuelas sentadas al borde de la silla y que parecían siempre a punto de empezar una carrera, los cuñados y las cuñadas políticamente incorrectos, los huecos irremplazables y Raphael en la televisión, el frío del pueblo y el brasero caliente en tardes de larguísima digestión. La memoria haciendo de las suyas y tratando de convencerme de que la Navidad algún día tuvo su sentido. Los años la fueron convirtiendo después en un pretexto incómodo, en una frontera hacia agendas sin estrenar, en un fragmento de calendario que yo quisiera borrar, como si fuera posible el sueño de dormirme de un tirón y despertar el 7 de enero. Sólo
___La fiesta en la que mi hijo bailará hasta el amanecer, y la almohada en la que yo esperaré con la inquietud propia de un padre responsable, me volverán a dar argumentos para seguir trabajando en todo aquello que me negué a aceptar. Será una oportunidad más, a pesar de los villancicos –y de los escaparates que nos confunden al imponernos deseos– para salir del armario de la virilidad e iniciar el año con la luz que me regala saber que reconocer mi fragilidad es una de las claves para ser más feliz. Así, al estrenar mi agenda, no me quedará más remedio que anotar el compromiso de seguir desaprendiendo lo que un día me convirtió en un hombre de verdad.
ILUSTRACIONES: ANA MÜSHELL.
NOCHE VIEJA HOMBRE NUEVO
___Ahora, cuando mi hijo despierta el año nuevo a la hora de almorzar, la Navidad se ha convertido en un espejo, otro de esos espejos en los que yo, hombre disidente, me miro para reconstruirme. El futuro que adivino en sus alas adolescentes y la memoria que me reconcilia con la lluvia pasada me obligan a reencontrarme con el hombre cuidadoso y emocional que habita dentro de mí. Con ese caudal que yo siempre traté de tener bien escondido y envuelto en papel brillante de colores. Me quito, no sin lágrimas, las corazas gracias a las que creí ser un hombre como Dios manda y trato de escuchar a la ternura que me insiste al oído. Ésa de la que hui tanto tiempo al entender que ser un machote era incompatible con abrazar, sentir, llorar o, simplemente, saberse vulnerable. El niño pluscuamperfecto que nunca quiso decepcionar a los demás, aunque eso implicara traicionarse a sí mismo.
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ESTE MES COLABORAN
TEXTOS MARÍA VELA ZANETTI (1) / Participó en el debut de GQ España en 1994. Como ejercicio de memoria, la invitamos a que formara parte de este número 250 y, al igual que entonces, nos vuelve a hablar del hombre que debemos ser. JUAN MANUEL BELLVER (2) / Empezó escribiendo de rock en los 80 y acabó de corresponsal político en París, siempre comiendo y bebiendo bien. Ahora dirige Lavinia España. EUGENIO VIÑAS / Recuerdos musicales del 94, el año que nos vio nacer: Los Planetas como símbolo de la modernidad que perdura. MARTA Y ÁNGEL DEL RIEGO (3) / Los hermanos recuerdan a los jugadores símbolo de los grandes clubes que han construido el imaginario del fútbol español en los últimos 25 años. POPY BLASCO / Un cuarto de siglo más tarde, 'Pulp Fiction' mantiene su grandeza por el sentido del honor y el respeto que se profesan sus personajes. CARMEN COCINA / Entre series ('La verdad sobre el caso Harry Quebert') y cine (Nick Hornby como referente) anda el juego. CARLOS RISCO / Desde su icónico edificio de finales del XIX, Zenith combina los procesos artesanos con la última tecnología. Risco viaja al fortín de la manufactura suiza para contarnos su 'modus operandi'. BEATRIZ ROLDÁN / Nuestra experta en relojes –nadie como ella en el sector– nos presenta los modelos –históricos y refinados– que marcarán las próximas horas. ANA ARJONA / Una talentosa 'millennial' para entrevistar a otro talentoso 'millennial': Vance Joy, Hombre GQ del Año por derecho propio. WARREN SMITH / Esquiador 'freeride' del equipo Völkl, tiene una academia en Verbier, Suiza. También escribe sobre técnica de esquí, para novatos y para futuros olímpicos. MIGUEL Á. PALOMO / Firma habitual, este mes nos acerca a la alta coctelería y al Corral de la Morería. Brindemos.
FOTOGRAFÍAS: ANA BUSTO (VELA ZANETTI) D. R.
FOTOGRAFÍAS GERAY MENA (4) / El paso del tiempo podría explicarse exactamente con las cuatro imágenes –cuatro símbolos del ciclo de vida de una flor– que Mena recrea en estas páginas. PAULA PRATS / Poco dados a ponerse frente a una cámara, Jota y Florent –de Los Planetas– le dieron el "sí, quiero" a GQ para celebrar este ejemplar número 250. FELIPE HERNÁNDEZ / 'Felipismo' por partida doble: Eduard Fernández –el indomable– y Ramón Campos, el 'chico del cable' que fundó y está al frente de Bambú Producciones. PHILLIPE MILTON (5) / Diego Boneta o cómo superar el síndrome Luis Miguel: nuestro Hombre del Año posa como un dandi. ADRIANA ROSLIN (6) / Debutante en GQ, su intimista mirada a nuestra Mujer del Año –la modelo Magdalena Frackowiak– nos ha deslumbrado. NACHO ALEGRE / Retratar a Jon Kortajarena y que salga guapo no tiene mérito. Mejorarle sí merece un aplauso cerrado (y eso es exactamente lo que ha logrado Nacho). HUNTER & GATTI (7) / Dúo de referencia internacional para inmortalizar al Mejor Modelo del Año: Francisco Henriques. DANIEL ALEA / Mientras unos estamos 'jijijajá' y otros marean la perdiz con una copa por aquí y un vinito por allá, Dani le da forma al porfolio 'after party' con más estilo del año.
ILUSTRACIONES PACO ROCA (8) / "Amigo, ¿te animas a reinterpretar nuestra primera portada con una ilustración?" –le preguntamos–. "Claro, ¿qué queréis que haga?" –nos respondió–. "Verás, lo primero es 'quitar' a Harrison Ford y 'colocar' en su lugar a Raúl Arévalo, que para eso protagoniza la adaptación al cine de tu novela gráfica, 'Memorias de un hombre en pijama'…". SARA LULL (9) / Como cada mes desde hace años, Sara –del equipo de Arte de GQ– nos deleita con su imaginación desbordante. Y esta vez saca a relucir su lado más futbolero. SIMMON SAID / En defensa del calcetín… con trazos de colores. Una gozada.
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Éste es el número de *4 (VSDxD. El número llegó a los quioscos en diciembre de 1994. En esta casa vivimos de estímulos siempre nuevos (¿qué es la moda si no?), así que la nostalgia aparece siempre como un arma. Sin embargo, hemos echado la vista atrás –sólo un poquito– para recordar cómo éramos y cómo somos hoy.
Reinterpretamos la primera portada y recordamos todas las demás; volvemos a hablar con algunas de las firmas que pusieron esto en marcha; celebramos con flores que el paso del tiempo es inevitable; y hacemos un repaso a qué cosas nos importaban en y cómo las vemos hoy. 250 números después, han cambiado muchas cosas. Otras, no tanto.
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ESPECIAL 250
La primera portada de GQ España la protagonizó Harrison Ford ("en paños menores") y la fotografió Annie Leibovitz. Aprovechando el estreno de 'Memorias de un hombre en pijama', asociamos ideas y le pedimos al dibujante Paco Roca que recree aquella tapa a su manera: mucho color, trazos anchos y su 'álter ego' Raúl Arévalo –a quien entrevistamos más adelante, por cierto– ocupando el hueco que Mr. Ford defendió con garbo hace ya 25 años.
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ESPECIAL 250
LISTOS Y LISTAS
Hablemos de hombres: de los que hacen, mejor que de los que actúan, de los que saben distinguirse, de los que se mueven bien y saben estar, de los que tienen gracia natural.
María Vela Zanetti
GQ 1 (pág. 234) María Vela Zanetti cerraba el número 1 de GQ hablando de los hombres que le gustaban. Y lo resumía así: "Bajos y de izquierdas, como los pisos con jardín".
Título manido, sí, pero machacón, porque se usa para todo. En estos tiempos de esquizofrenia indumentaria, se ha dejado de lado un detalle capital: no podemos pasarnos las temporadas –otoño/invierno, primavera/verano, que ya ni siquiera existen–, fabricando listas de hombres elegantes, porque, aceptémoslo, nos empujan al tobogán de la menos seductora de todas, "la lista de la compra". ¿Qué importa si hace un frío tecnológico (tecnológico porque lo que en verdad nos enfría estéticamente no son los cuerpos, sino los materiales polares bajo los que nos protegemos), si al extremo nos topamos con una pierna rasurada y cincelada, temblando, y un tobillo desnudo bajo una babucha? ¡Y cómo no, si estamos a 11º bajo cero en pleno barrio de Justicia de Madrid! Por mucho que a pesar de su crueldad hayan tenido el detalle de forrárnosla de visón, actuar como un extraño palmípedo no resulta excitante. Eso sería interpretar, no actuar .Y ahí es adonde yo quería llegar: al verbo "hacer", y no al verbo "actuar". Se da la circunstancia de que los hombres más distinguidos del mundo ya no
lo son por sus fortunas y sus casas prodigiosas, sus amantes o por cualquier antigüedad falsificada. Un hombre, como una mujer, tiene un trabajo, un oficio que le graba; y ése es su auténtico timbre de gloria. De él procede su saber estar y abarcar este mundo nuestro. La herencia de sus movimientos: ése es para mí el sentido de la singularidad masculina, no sus modales, no sus maneras. Lo que saben sus manos, sus ojos, su sonrisa. Lo que han olvidado y cómo lo ocultan. Recuerdo la impresión que me causaron cuatro hombres abatidos caminando detrás del furgón fúnebre en el que la enigmática Lady Diana Spencer pasaba de este mundo al otro. Los cuatro iban de negro riguroso o faux noir, un azul más negro que la pena, y llevaban los brazos rectos y sueltos, paralelos a sus cuerpos. La cabeza ni gacha ni erguida; la mirada fija en un futuro complicado (cada uno el suyo). Nunca he contemplado en mi vida mayor variedad de tipos (un anciano rey, un príncipe adolescente, un niño que lucha por no llorar, un maduro hermano despechado, pero todos borrando su íntima soledad, alineados públicamente en el duelo común). Aquel día hubo un quehacer y se llevó a cabo sin ir a la moda. Prefiero la "aptitud" a la "actitud". Uno es apto para cavar y sembrar. Y hay hombres que saben más de hilar la seda que de descuartizar pavipollos; los que distinguen la mora del arándano, y otros que de un árbol te hacen un bastón. Los más raros de encontrar son los buenos zapateros remendones y los que saben trenzar la crin a los caballos sin cortarles el genio. En fin, los hay de quienes, nada más verlos, y no por cómo llevan la camisa o el cinturón (que también, y luego lo explico), reconocemos su aptitud para la danza. Y ésos son lo que a mí más me interesan: los campesinos y los bailarines; también los patinadores que del frío hacen estilo. [Nota: que no se me olvide apuntar que el día más feliz en la vida de un hombre no es cuando nacen sus hijos, sino como me han confesado algunos, la tarde en la que ¡por fin! trabaron, a provecta edad, amistad eterna con "su" sastre]. Daré tres nombres sólo… El volátil Nuréyev, ya viejo y malhumorado, arrebujándose en una especie de batín de brocado muy pesado, aunque él lo llevaba como si se tratase de una pluma. Abajo entreveías un pie deformado, pero tan bien plantado en el suelo que estaba a punto de despegar. Un hombre entre varios siglos: el XXII y el "Superdelta". Fred Astaire, que sólo usaba la corbata para atarse el pantalón en los ensayos. Ese suave y radiante estampado daba a su perfil de gnomo un toque decididamente irresistible. "Naturally graceful", decía de él el más grande bailarín del siglo XX; y mi tercer candidato, Merce Cunningham, al que pude ver una vez en el Círculo de Bellas Artes de Madrid. Él solo se movía como todo un campo de trigo. Apenas levantaba las puntas de los dedos de las tablas, su cuerpo tintineaba sobre la tierra. Gracias a él supe que la belleza de hombres y mujeres, nubes y lagos, reside en la voluntad común de actuar, de no quedarse enlatados en un estereotipo. En dejarse llevar por la gracia natural de cada forma propia. No es fácil.
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CÓMO HEMOS CAMBIADO
En un tiempo en que los hombres sólo vestían de azul y gris, la música sonaba en cds y el fax aún servía para enviar documentos, GQ aterrizó en España como un soplo de aire fresco. descargas de archivos binarios comprimidos y luego del streaming. El En octubre de 1994 me encargaron mismo año en que Kurt Cobain se suicidaba certificando el fin del escribir un artículo para el primer grunge y el ascenso del british pop, el director de la Guardia Civil, Luis número de la edición española de GQ Roldán, se fugó, propiciando dimisiones y la caída del felipismo. sobre los discos más idóneos para la Mientras Berlusconi tomaba posesión por primera vez del cargo seducción: álbumes que cualquier varón de primer ministro italiano, y Arafat, Rabin y Peres recibían el Nobel cosmopolita debía tener a mano si el de la Paz por un conflicto que jamás llegaron a arreglar, nuestro objeto de su deseo se avenía a subir una flamante GQ proponía –en palabras de su primera directora, Mara noche inesperada a su piso de soltero. Malibrán, a El País– "adoctrinar al hombre español en temas como El texto se acompañaba de un top 10 de fitness, salud, cosmética y moda… para que deje de vestirse siempre música para amantes distinguidos, parafrade gris o de azul". Se trataba, seguramente, de que los caballeros que seando el título de un elepé de Billie habían flipado con el estilo de Wall Street aparcaran por un rato los Holiday. Junto a la crepuscular cantante trajes de Armani, Hugo Boss o Antonio Miró para descubrir a Paul jazzy, eché mano de mis propias vivenSmith, Margiela, Comme des Garçons y otros iconos del nuevo cias para elaborar una selección –aún dandismo. Quienes sí abandonaron por una larga temporada el terno no se decía playlist– de voces de mujeres de dos botones para ponerse uniforme de rayas fueron Mario Conde, que hoy sonarían acaso bastante demodé: Mariano Rubio y otros emblemas del pelotazo de los 80. Sade, Anita Baker, Jane Birkin… Eran Más adhesiones levantó en mi círculo el Girls and Boys de Blur, otras épocas y otros gustos. Todavía no habían aparecido tércon el cual el grupo inglés proclamaba aquella temporada una renovación más pertinente: "Chicas que quieren chicos / que les gustaría minos como metrosexual, bohemian-bourgeois, hipster o foodie. Así que el profesional que los chicos fueran chicas / que lo hacen con chicos urbano de clase media-alta y espíritu como si fueran chicas / que lo hacen con chicas como si inquieto al que nos dirigíamos fluctuaba entre el esnob fueran chicos". La canción ironizaba sobre vacaencanallado por una existencia hedonista ligada a trabaciones sexuales en Magaluf, pero los fans del jos creativos bien remunerados y el yuppie desencantado cuarteto la interpretaron como un himno fescuyo nivel cultural y social le había permitido descubrir un tivo contra los estereotipos de género. mundo insospechado de placeres y tendencias. Rompiendo barreras igualmente, Calvin Con la caída del muro del Berlín y la catástrofe del Klein lanzó en esos días CK One, su primeChallenger aún en la retina y la crisis económica subsiguiente ra fragancia unisex, con una publicidad que a la Guerra del Golfo, el advenimiento de GQ en nuestro país incluía en la foto de Steven Meisel al nuevo resultó, además de una apuesta editorial arriesgada, un soplo sex-symbol generacional Kate Moss. Y detrás de aire fresco que vaticinaba tiempos mejores, ajenos al paro, llegaron también el streetwear como inspiración el terrorismo, el sida y otras preocupaciones del ciudadano para la alta costura (Marc Jacobs, Lagerfeld), el peninsular en esa era anterior a la revolución tecnológica. denim de lujo (Guess, Diesel) o marcas urbanas "Cómo hemos cambiado", insistía machaconamente inspiradas en la cultura del surf-skate (Billabong) una canción popular de aquellos años, cortesía de Presuntos o en la ropa de trabajo (Timberland, Carhartt). Implicados. ¡Y tanto que lo hemos hecho! En 1994, la Saturn Recordando aquellos años de resaca en que y la Playstation acababan de nacer, pocos de mis amigos todos perdimos un poco la inocencia y nos voltenían laptop o teléfono portátil, internet era aún un secreto vimos más cínicos, creo que ahora propondría militar y los periodistas usábamos papel pautado y fax, sin una lista de discos de seducción muy diferente siquiera imaginar el email, el dictáfono o el traductor digital. a la de aquel número fundacional, arrancanEL CD y el DVD habían remplazado nuestros vinilos y do donde la dejé: Portishead, Bebel Gilberto, VHS con una calidad que parecía difícil de superar. Lo que Goldfrapp, Damien Rice, Madeleine Peyroux, llevó a millones de consumidores a renovar sus equipos y Cat Power, Françoiz Breut, Lana del Rey, Lorde, colecciones, sin poder prever la muerte del soporte físico Lykke Li, Sam Smith, Ariana Grande o la mistecomo elemento de consumo diario, a mayor gloria de las riosa Rhye. Voy a sacar del desván mi vieja cazadora de Marithé + François Girbaud y ponerme a hacer una playlist de Spotify actualizada. ¡250 entregas no merecen menos!
Juan Manuel Bellver
GQ 1 (págs. 67 y 68) En 1994 había títulos que hoy nos parecen imposibles. El artículo de Bellver sobre las mejores voces femeninas, sin embargo, nos sigue convenciendo.
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Tempus FUGIT
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Fotografías: Geray Mena
por Daniel Borrás
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El tiempo s├│lo pasa GHVSDFLR HQ DTXHOODV WDUGHV GH DJRVWR HQ HO SXHEOR &XDQGR OD VREUHPHVD WUDQVFXUUH DO VRO GH XQD VLOOD GH SOiVWLFR FXDQGR VLHQWHV ORV SLHV D~Q UHER]DGRV GH DUHQD 3HUR GXUDQWH HO UHVWR GH OD YLGD HO WLHPSR HV XQD GDJD DWUDYHVDQGR XQ FLUFXLWR (O WLHPSR HV XQ UHORM LPSHUWLQHQWH Q~PHURV GH *4 VRQ XQ PRQWyQ GH PDQHFLOODV GDQGR YXHOWDV HQ HVSLUDO \ DOJXQRV SpWDORV PDUFKLWRV (O SDVR GHO WLHPSR SRGUtD H[SOLFDUVH H[DFWDPHQWH
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con estas imágenes: el olor indólico de una flor muriéndose. Somos una fábrica de flores sucias trabajando con máquinas preciosas. Uno siente bastante apego a los segundos (la vida sólo debería ser un balanceo entre ellos), no tanto a los minutos y las horas, bastante menos agradecidos. Las flores duran apenas milésimas. El tiempo vuela, recuerden. Lo hizo también mientras escribíamos esto. No lo pierdan.
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LOS PLANETAS, DOS DÉCADAS DE SUPERVIVENCIA 'Una semana en el motor de un autobús' salvó a Los Planetas de la extinción. La banda de Jota y Florent ha revisado este álbum desde lo SINFÓNICO para celebrar la profundidad de su lírica. Fotografía: Paula Prats
l universo es algo frágil. Ni que decir tiene cuánto pueden llegar a serlo Los Planetas. Quizá por eso se haya escrito tanto sobre ellos. La imposibilidad de su existencia se resume en la tensión (y las letras) de un solo disco: Una semana en el motor de un autobús. Una colisión entre cuerpos suspendidos sobre la relatividad de la industria musical española. Una historia tan importante que sirvió de base para el fundamental libro de Nando Cruz titulado, de manera homónima, Una semana en el motor de un autobús (editorial Lengua de Trapo). 20 años después del hito (y 25 desde su debut, como GQ), la historia de supervivencia ha llenado auditorios con una revisión sinfónica. Entre otros, el Palau de la Música de Valencia durante el cada vez más importante Deleste Festival, donde nos citamos con sus dos principales protagonistas. Jota y Florent protagonizaron un duelo infernal entre los años 1997 y 1998. Los Planetas se descomponían tras la gira de Pop. Su batería y después su bajista (May, novia y exnovia de Jota según evoluciona su discografía) abandonaron la nave. Todo se redujo a ellos y mientras Jota parecía ser consciente de estar a un solo paso de trascender con su obra, Florent se diluía en una espiral de drogas y volatilidad. "El final de siglo pintaba mal. Generacionalmente, nadie veía claro el asunto. Hasta entonces Los Planetas habían tenido una actitud política sobre el escenario. May tocaba de espaldas al público y esas cosas… Este disco quiso abrirse –nunca se volvería a oír tan clara la voz de Jota– y comprender el escenario de la música al que queríamos darle la vuelta", cuenta él mismo. "El disco fue muy difícil de parir, pero mientras lo estábamos grabando –Nueva York, Kurt Ralske– y nada más escucharlo por primera vez éramos conscientes de que era un material de primera. Era muy importante", concede Florent. Se iba a llamar Toxicosmos, como una de sus canciones. Ésa fue la palabra que inventó Kieran para definir el ecosistema de caos, suciedad y químicos que rodeaba al local de ensayo. Este bajista escocés llegó por casualidad a la banda, como Banin se convirtió en su tercer guitarra o Éric Jiménez refundó para siempre su base rítmica. Todo y todos a la vez en este disco. En el caso de Éric, con una rabia y frescura que todavía hoy resultan inverosímiles. Éric es lo primero que suena en el disco (Segundo Premio) y no es casual. Los Planetas, a punto de extinguirse, sirvieron de válvula de escape para el batería tras la epopeya de Omega (Enrique Morente y Lagartija Nick, 1996). "Ahora suenan las canciones y te das cuenta de cómo puedes volver a todas esas escenas, al mismo lugar en el que habías vivido esto o lo otro. En la versión sinfónica que hemos hecho por el 20 aniversario creo que tanto nosotros como el público hemos vivido el lado más emocional del disco". Los Planetas pasaron de llenar salas de 100 a colmar La Riviera sin presión. Iban a diluirse en el espacio, pero sobrevivieron. "Parece que ésa es la idea más fuerte de lo que hicimos. La supervivencia. Como si eso nos hubiera dado margen como para seguir adelante hasta hoy", comenta Florent. "La supervivencia te alimenta y te hace fuerte", añade Jota. Una fuerza que se tradujo en la reversión del sistema de multinacionales que también denunciaba el disco: "20 años después podemos decir que se ha creado un mercado alternativo real. En las ferias de los pueblos ya no sólo hay grupos de verbena, hay festivales de rock alternativo. Ha habido un cambio bastante fuerte en ese sentido". Despidiendo una gira sinfónica que ha servido para reformular todas esas canciones con una sección de cuerdas puramente femenina y los arreglos y piano de David Montañés, Jota y Florent admiten a GQ tener ganas de volver a hacer rock sobre el escenario: "Este viaje ha sido complicado porque nos hemos exigido mucho. Ahora volvemos a lo sencillo que es el directo que llevamos haciendo 25 años y lo que mejor sabemos hacer".
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13/06/1994
Super 8: Con este álbum debut, que dio la bienvenida al verano del 94, Los Planetas colocaron al 'indie pop' español en el radar (no fueron los primeros en practicarlo, pero sí los más relevantes).
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por Eugenio Viñas
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PASA LA VIDA
Hacemos un recorrido por los JUGADORES SÍMBOLO de los tres grandes clubes que han construido el imaginario del fútbol español en los últimos 25 años. Ilustración: Sara Lull
aúl es el Madrid!, gritaba la gente de provincias de forma tan enfervorizada que daba miedo"(1). Raúl González Blanco (Madrid, 1977) echó a andar en 1994, arrojado sobre el césped por Jorge Valdano, la misma persona que había ido quitando de las alineaciones a Emilio Butragueño, el anterior icono madridista que se quedó pasmado a principios de los 90 mientras de su cuerpo dejaban de caer los goles. Un jugador-símbolo debe galvanizar en su figura eso tan corroído por el tópico que se denomina 'el sentir de la hinchada'. En tiempos de penurias y zozobras, el madridismo tiende a posar sobre los jugadores cualidades mágicas. Hace 25 años, el Barcelona de Johan Cruyff le había quitado el sitio al Madrid de la Quinta del Buitre. Echaba a andar el estado de las autonomías. Cada nueva nacionalidad necesitaba un equipo, una televisión, prensa afín y un rival que siempre era el satán centralista. En el Barça brillaba un jugador de exquisitas maneras: Pep Guardiola, llamado a ser el símbolo máximo de su club. En el Madrid todo eran rastrojos, y Raúl. Raúl, con sus rasgos afiladísimos y su inteligencia y su imaginación y su coraje sin límites. Raúl, austero y ganador de la forma de los antiguos. De la forma de Di Stéfano. Raúl representaba al club y lo que sea que el hincha lleve por dentro. Algo así era Pep Guardiola (Sampedor, 1971) para el barcelonismo, una imagen de lo que ansiaba el culé para sí mismo. Pep era guapo, tenía modales, era un esteta, le sobraba pasión. Su fútbol tenía geometría y una pizca de drama. A Pep le ponían libros en el regazo y una bufanda. Le hacían ir a visitar al poeta, lo estaban construyendo como mito catalán, pero no le quitaron la espontaneidad ni la alegría. El estilo del Barça, inventado por Cruyff, dibujado por Guardiola, comenzaba a ser el nuevo objeto de culto de la democracia futbolística española. Era lo que había que ser, a lo que aspirar. Era lo moderno. Años después, con Laporta de presidente y aquella frase, "El Barça es la épica de los pueblos oprimidos", ese estilo se convirtió en trasunto de un país. Guardiola cerró el círculo y comenzó a ganar como entrenador de una forma nunca vista y todos creyeron ver una nueva nación detrás de un horizonte de victorias.
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Liga 1994-95
Álbum de cromos: Después de cuatro ligas seguidas teñidas de blaugrana, el Madrid de Valdano, Zamorano, Amavisca y un imberbe Raúl se hacía por fin de nuevo con el campeonato de la regularidad.
Z (1) 'El Libro de los Reyes', capítulo 7, extraido de La Biblia blanca, Historia sagrada del Real Madrid; libro coescrito por Ángel y Marta del Riego (Editorial Córner).
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por Marta y Ángel del Riego
En el Atleti de los 90 sólo había sitio para Jesús Gil, T-Rex que se alimentaba de los entrenadores y de propaganda radioactiva. Gobernaba su club desde la televisión y fue el culmen y el último ejemplar de una forma castiza y psicopática de entender el poder en España. Los rojiblancos ganaron la liga de 1995 sin un icono claro. Sólo Simeone, el que cobraba las deudas, de la rama militar, un cholo. Duró poco como jugador. Un día del final de 2011, con el Atleti inmerso en una de sus crisis atávicas, volvió. El fútbol español había ido asimilando todas las culturas. La geometría de Cruyff. La presión de Capello y su forma de cerrar los espacios. El contraataque de Benítez en el Valencia, la voladura del centro del campo de Mourinho y sus transiciones y Messi, o sea, cómo pararlo. Simeone asimila toda la historia y pare un equipo que es un callejón sin salida. Una trampa única en la historia del fútbol, plena de sangre y de táctica. El Atleti pierde una parte de su locura, mecaniza sus neurosis; Simeone, a cambio, le regala una liga y dos finales de Champions. En el Madrid, con Florentino llega en el 2000 el dinero de verdad. Toda España despegaba hacia el infinito y se necesitaba un icono a la altura. El Madrid de los Galácticos no acabó de percutir en España. Una vez se fueron, Raúl volvió, agazapado como estaba. Era la vuelta a lo real tras las fantasías de la burbuja. El último Raúl anticipaba la crisis misma y en medio de la crisis surgieron los gigantes: Messi y Cristiano, despegados de todo por su excesivo talento, pero símbolos máximos por expresar dicotomías que estaban dormidas. El niño pequeño y callado hasta lo extenuante que se enfrenta al matón bocazas y pendenciero. Cristiano es la antítesis de Raúl. De una autenticidad sin fisuras a una artificiosidad casi dogmática en su pureza. Es un producto posmoderno, narciso declarándose a sí mismo, animado por una venganza sin fin. Se fue del Madrid y ¡oh!, se descubrió que tenía corazón. Incluso una identidad herida. Más allá de los gigantes, hay niebla. Poco a poco se disipará, se descubrirá lo que hay detrás. Por ahora sólo son figuras danzantes. Es el presente del fútbol, todavía sin desvelar.
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Liga 94/95 Real Madrid 55 Deportivo de la Coruña 51 Real Betis 46 FC Barcelona 46 Sevilla FC 46 RCD Español 43 Real Zaragoza 43 Athletic Club 42 Real Oviedo 39 Valencia CF 38 Real Sociedad 38 Racing de Santander 39 Celta de Vigo 36 Atlético de Madrid 35 CD Tenerife 35 SD Compostela 34 Albacete Balompié 34 Sporting de Gijón 28 Real Valladolid 25 CD Logroñés 13
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¿QUÉ HAY EN ESA MALETA?
'PULP FICTION' fue la adrenalina que Quentin Tarantino pinchó en el corazón del cine negro. Un cuarto de siglo más tarde, lo que hace grande este título es su vigoroso sentido del honor y el respeto que se profesan sus personajes. Un sentido de la nobleza casi exótico. por Popy Blasco
uy pocas veces ocurre. Contadas con los dedos de una mano. Uno se encuentra en una sala oscura y al salir siente la certeza de haber presenciado un clásico del cine. A todos nos ocurrió cuando vimos Pulp Fiction por primera vez. En1994 el cine negro del Hollywood clásico perecía enterrado entre tópicos parodiables. Y de pronto, un buen día, llega un joven realizador criado en horas de videoclub, le da la vuelta al género, lo reinventa y lo hace resucitar, cual ave Fénix, de sus propias cenizas, alzando el vuelo hasta nuestros días, 25 años después. Un cine negro moribundo al que Quentin Tarantino insufló vida pinchándole adrenalina en el corazón, como hizo Vincent (John Travolta) con Mia (Uma Thurman) en Pulp Fiction. Hasta el estreno de la película, Tarantino sólo era una promesa. A partir de ese día dejó de serlo para convertirse en una realidad, en uno de los más grandes cineastas que ha dado el cine; a la altura de grandes como John Ford, Coppola, Houston o Truffaut. Hasta el estreno de Pulp Fiction, el enfant terrible de Hollywood tan sólo era un director novel que había llamado poderosamente la atención con su impactante ópera prima Reservoir Dogs, indudable clásico contemporáneo ante el que la crítica internacional no supo cómo reaccionar. Con cautela se preguntaban si todo ese torrente de fuerza era casualidad. Decían por aquel entonces que estábamos ante un "nuevo Scorsese", pero con Pulp Fiction llegó el momento de admitir que no se trataba de una casualidad, que no estábamos ante un nuevo Scorsese sino ante un director que sería estudiado en las mejores escuelas de cine del mundo, merecedor de un nombre propio con todas las letras. Su nombre se convirtió en marca: Palma de Oro en Cannes y Oscar al mejor guión. En realidad, el filme de marras iba a ser una trilogía de tres películas dirigidas por Tarantino y su colega Roger Avary. Tres historias con el espíritu de las noveluchas policíacas de quiosco. Finalmente, Harvey Weinstein convenció al director para que metiese las tres historias en un solo largometraje; y Miramax, su productora, se hizo de oro gracias a esta película. Weinstein quería de protagonista a Daniel Day-Lewis, pero Tarantino se empeñó en sacar del ostracismo a un John Travolta en horas bajísimas tras Mira quién habla. Lo logró. El actor que dijo no a Oficial y caballero y a American gigolo, regalándole la carrera a Richard Gere, esta vez dijo sí. No podía ser de otra manera. ¿Era posible que Travolta se
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marcase un nuevo baile mítico a la altura del de Grease y Fiebre del sábado noche? Vaya si lo fue. Tarantino, enamorado de Uma Thurman, llegó a llamar por teléfono a casa de la actriz para leerle el guión completo a través del auricular. Mickey Rourke, por su parte, aún lamenta haber dicho no al personaje del boxeador interpretado por Bruce Willis. Para el del traficante que le da a Travolta la inyección de adrenalina para salvar a la novia del gánster, el director había pensado en Kurt Cobain. El líder de Nirvana no se veía actuando, pero agradeció la oferta en los créditos de su álbum In Utero. Finalmente ese personaje recayó en Eric 12/05/1994
Un icono: Desde 1994, el cartel diseñado por James Verdesoto ha encarnado el singular universo de Tarantino.
Stoltz, intérprete por el que Tarantino tenía una gran simpatía al tratarse de un actor que fue despedido como protagonista de Regreso al futuro a mitad de rodaje, siendo sustituido por Michael J. Fox. 25 años después, se trata de una de las producciones más icónicas de las últimas décadas. Su poder llega a nuestros días a través de, por ejemplo, memes de Vincent Vega confuso con diferentes fondos de actualidad o con fans haciendo montajes paralelos de la película ordenando el espacio temporal. ¿En cuántos pisos de estudiantes hemos visto colgado su legendario póster? ¿Cuántas veces, en cuántas fiestas, hemos bailado emulando los pasos de Uma Thurman al son de You Never Can Tell? Tras el boom internacional de Pulp Fiction, todos los cortometrajes de estudiantes de cine pasaron a estar cuajados de personajes canallescos empuñando pistolas y puestos hasta las cejas. Las imitaciones y los exploits del inconfundible estilo Tarantino fueron avalancha. Lo que hace grande este título, y por extensión todo el cine de su creador, no es ni la audaz y melómana banda sonora, ni sus suntuosos monólogos, ni siquiera su energía. Lo que atraviesa la pantalla es su vigoroso sentido del honor, la dignidad y el infinito respeto que se profesan los personajes entre sí, en contraste con el amoral contexto en el que se mueven. Un sentido de la nobleza casi exótico. Y la eterna pregunta, ¿qué hay en esa maleta? Unos dicen que el alma de Marsellus Wallace, otros aseguran que el traje dorado del mismísimo Elvis. Sólo Tarantino lo sabe. Ojalá no nos lo diga nunca.
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FOTOGRAFÍAS: CORDON PRESS.
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Q U I O S C O
25 AÑOS 250 PORTADAS
GQ celebra este año sus BODAS DE PLATA, así que hemos rescatado el álbum de primeras páginas de nuestra hemeroteca, y así recordar quiénes somos, de dónde venimos y también adónde vamos.
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RELOJES GOURMET MOTOR MÚSICA A
LEONOR WATLING UMA THURMAN ANA DE LA REGUERA RAFA NADAL
GADGETS GADG GETS SPA
CUIDADOS MÚSICA CINE GOURMET SEXO MOTOR VIAJES ARTE
LA REINA DEL FÚTBOL
LOS MEJORES DEL AÑO DEL IPAD A LA ÚLTIMA BICI LOS 100 HOMBRES MÁS IMPORTANTES DE ESPAÑA Y LOS QUE LA CRISIS SE LLEVÓ
EL ICONO DEL SIGLO
KATEMOSS
PODEROSA
LAS EDADES DEL HOMBRE
SYLVIE VAN DER VAART
MODA PARA DAR LA VUELTA AL MUNDO
“MI PADRE MATÓ A CIENTOS DE PERSONAS” HABLA CON VERGÜENZA EL HIJO DEL NARCO ESCOBAR
LOS HÉROES DE CUBA LOS 10 NOMBRES DESCUBRE SI LO QUE TUYO DERRIBARÁN EL MURO LAS ESPALDAS DE LA (Y CULOS) HABANA MÁS ATRACTIVOS
STING CRISTIANO RONALDOO CASILLAS CASILLAS JAVIER BARDEM BARD BARDEM JON HAMM H NIEMEYER
MODA TÚ ERES EL REY DE LA FIESTA… Y DEL DÍA DESPUÉS MEJORAMOS TU ESTILO
BILL GATES ROJAS MARCOS ORLANDO BLOOM CLINT EASTWOOD VERDASCO
MARISCAL BERGGRUEN FERNANDO TRUEBA DANIEL CANOGAR R.E.M. BARDEM
SELECCIÓN ESPAÑOLA LA ROJA NOS HACE SOÑAR LAS GRANDES ESTRELLAS DE SUDÁFRICA POSAN PARA GQ
RÁPIDO, OBSESO, INAPETENTE…TODAS LAS SOLUCIONES
EL NÚMERO DE LOS HOMBRES DEL AÑO
GQ EN AFGANISTÁN
Y CON EL PREMIO NOBEL
EXTRAORDINARIAS IMÁGENES EN EL FRENTE DE BATALLA
DAVID VILLA
OBAMA DE DIOS A DEMONIO. RETRATO DE UNA DERROTA
SHAKIRA
CLIVE OWEN CARLES FRANCINO ÁLEX DE LA IGLESIA DIEGO FORLÁN KEAN ETRO…
GIMNASIA PARA EL SEXO
EL NÚMERO DEL SIGLO XXI LAS MUJERES QUE MARCAN ÉPOCA
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HABLA EL NUEVO DIRECTOR
ARCO DESPUÉS DE DE¿CÓMO SALVARÁ LA FERIA ALONSO, QUE AGONIZA? ¿QUIÉN? ENTREVISTA A CARMEN PEDRO J. RAMÍREZ JORDÁ “FELIPE ES CÓMPLICE ¿QUIÉN TIENE DE 20 ASESINATOS ZAPATERO UN LA MEJOR YTEMERARIO” AGENDA DEL MUNDO? NI INDIE NI DANDI…
EL NÚMERO DEL HUMOR LOS MÁS GRANDES
TE CONVERTIMOS EN EL GRAN SEDUCTOR
ESPECIAL
MIQUEL BARCELÓ DAVID HOCKNEY MANOLO VALDÉS…
EL ANIMAL MÁS BELLO DEL MUNDO
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LO MEJOR YA ES LA MUJER MÁS DESEADA DE EUROPA LO MÁS NUEVO LO MÁSATRACTIVO GRÁBATE ESTE NOMBRE DE CADA CASA ME GUSTAS MUÑECA
ENTREVISTA CON RAFA NADAL: EL REY DE LA TIERRA (BATIDA)
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“MOURINHO NO PASARÁ A LA HISTORIA DEL FÚTBOL, GUARDIOLA SÍ”
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SE DESMELENA EN…
SABER BEBER
HABLA MADOFF DESDE LA CÁRCEL “MI MUJER NO PUEDE PERDONARME PERO AL MENOS ME COMPRENDE”
EL NÚMERO DEL ARTE
Y EL HOMBRE DEL AÑO QUE VIENE XAVI HERNÁNDEZ
CABELLO
A TI NO SE TE VA A CAER EL PELO
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EL REY EL PRÍNCIPE FELIPE LA REINA DE INGLATERRA BARACK OBAMA VLADIMIR PUTIN EL PAPA MADONNA EMILIO BOTÍN
ACCESORIOS GADGETS MODA RELOJES FRAGANCIAS ZAPATOS... ELEGIMOS LOS MEJORES ENTREVISTA CON
APRENDE DE LOS ERRORES DE OTROS
LOS LAKERS, LAS ESTRELLAS Y LEBRON
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DEL CINE
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LA REVISTA MASCULINA INTERNACIONAL DE ESTILO MÁS VENDIDA DE ESPAÑA
MOURINHO SE CONFIESA EL NÚMERO UNO
Y LAS 10 PRIMERAS DAMAS DEL MUNDIAL
LAS NUEVAS ESTRELLAS DEL CINE ESPAÑOL
ASÍ SOMOS Y ASÍ NOS VEN ELLAS
VENDIDA DE ESPAÑA
FELIPE GONZALEZ 15 AÑOS DESPUÉS DE DEJAR EL PODER HABLA PARA GQ
EL CUERPO PERFECTO
FÓRMULA 1 (MÁS QUE NUNCA EL MAYOR ESPECTÁCULO DEL MUNDO) ALONSO CONTRA SCHUMACHER EMPIEZA LA GUERRA
LA REVIST
MODA TODO EL ESTILO DEL VERANO
PROMETIDO: MEJORAMOS TU ESTILO + LAS FRAGANCIAS QUE TE HACEN ATRACTIVO
NORMA JEANE
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PONLE MEJOR CARA AL AÑO NUEVO
Bar Refaeli 2012 PECAS (SE LAS HEMOS CONTADO) MUY BIEN REPARTIDAS ¿PERO QUÉ HICISTE, LEO? HOMBRES GQ DEL AÑO
LISBETH SALANDER, LA MORENA QUE SE HACÍA LA SUECA
Blake Lively
ROBERTO MERHI
40 AÑOS DE EL PADRINO… …Y DE MICHAEL CORLEONE LA LISTA GQ MÁS SEXY DEL AÑO BUZZ ALDRIN, ASTRONAUTA BIONIC PISTORIUS MICHELLE WILLIAMS (DESMONTANDO A MARILYN) ¿ERES UN ‘TÍO GQ’? (ATRÉVETE CON NUESTRO COOL TEST) Y MENDIETA DJ (EN UN BUEN DÍA)
¿NUNCA HAS SALIDO CON UNA MUJER VAMPIRO?
ARMIE HAMMER
LOS OSCAR SEGÚN GQ
MICHAEL FASSBENDER
IN ART WE TRUST!
MI REINO POR UNA RESERVA
BECKINSALE PUES NO SABES LO QUE TE PIERDES CON MONTEZEMOLO, EN LA SEDE DE FERRARI: “LA FÓRMULA 1 ACTUAL SÓLO TRATA DE AERODINÁMICA”
IN>=> K>LNEM:K UN PROBLEMA SER =>F:LB:=H @N:I:8
Keira
Knightley POR FAVOR, NO LE HABLES => IBK:M:L =>E <:KB;> UNA HISTORIA SENTIMENTAL DE LOS VIDEOJUEGOS
ARIADNE ARTILES PINOT NOIR, LA UVA DIVINA SUGAR RAY LEONARD CON ESTILO ‘MIAMI VICE’ TEST GQ: DIME A QUÉ FESTIVALES VAS… JOHNNY DEPP CANCIONES DE COLORES Y CÓMO RENOVAR TU ARMARIO GRATIS
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Y EL HOMBRE QUE SACÓ ZARA A BOLSA
CINCO SELECCIONES EN BUSCA DE UN DESTINO: LA EUROCOPA
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1977, CUANDO FUIMOS ‘PUNKS’ ESPECIAL EUROGQPA, ¿DE VERDAD CREÍAS QUE SE HABÍA ACABADO EL FÚTBOL?
BROOKLYN DECKER ¡VIVAAA… EUROVEGAS!
TAMARA ECCLESTONE TRES ‘DONUTS GQURMET’
XABI ALONSO
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LA NUEVA MUSA DE TARANTINO RETRATOS BESTIALES ERIN WASSON PLÁCIDO DOMINGO LA SAGA DE LOS GARCIA ADRIEN BRODY LAS CHICAS SON SURFERAS LA MODA QUE VIENE… Y UN GRAN TIPO DE 135 CM
SI A ELLA LE GUSTA L>GMBKL> L>QR
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DÍAS DE RUIDO Y FURIA
CAMARÓN, MITO E ICONO
GOLF EXTREMO
SALIR, DE COSTA A COSTA
¿HAY VIDA SIN EL BULLI? 1982, UN AÑO DE CINE
R :=>F L3 BREVE HISTORIA GQ DEL CANAPÉ: DE LAS GILDAS CON PALILLO A LA ROCA HELADA DE GAZPACHO
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Ariadne Artiles ASOMBROSA, AI:;NEE:GM> <:EB?B<:<BáG => E: :@>G<B: @J3 MKBIE> A
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BLAKE LIVELY EWAN MCGREGOR MAYÚSCULO MUGARITZ ÉRASE UNA VEZ DE NIRO NO SOMOS ‘HIJOS DE’ FRANÇOIS HOLLANDE… Y UNA CAPA INVISIBLE
UN CONCIERTO PRIVADO CON
Lana
Y OTRAS
XABI ALONSO STEPHEN DORFF ERIC CANTONA SURF BAJO CERO MARTA ETURA TOM JONES CHARLIZE THERON ROBERT DOWNEY JR. EL AÑO DEL TSUNAMI JAN CORNET Y (SI ERES DE CIENCIAS) EL ALGORITMO DE LUHN
Del
Rey
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RAZONES POR
LAS QUE EL MUNDO
A ESTE 2013 HAY QUE PONERLE MUCHO CORAZÓN
Blanca Suárez NOS MUESTRA EL CAMINO
NO DEBERÍA ACABARSE
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HABLA EL MÉDICO DEL REY J. CARLOS
ESTE 2012
4.000 METROS NADANDO, 180 K M EN BICI… ¡Y UNA M ARATÓN CORRIENDO! ¿PERO ERA NECESARIO?
¿Y QUÉ PI N TA T I EN E U N CH EF ' N E W AG E ' ? OLIVIA WILDE / SANTI CAÑIZARES / DAVID DUCHOVNY / MR. DESAYUNO
LOS HOMBRES GQ DEL AÑO RADAMEL FALCAO, EL TIGRE 'BLACK TIE'
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PEP LOVES NY
LE PONEMOS IMAGEN A '50 SOMBRAS DE GREY' ('THE GQ'S CUT') NOS COLAMOS EN EL CORAZÓN DE GOOGLE Y ADEMÁS: EL ARTE DE COMPRAR ARTE
SASHA GREY
Bar
R efaeli LA RUBIA '10'
36O CR7, EN LOS INFIERNOS
Cristiano
R onaldo
MARIO SUÁREZ, ALTA CLASE EN LA MEDIA DEL ATLÉTICO
NOS EXPLICA CÓMO TRIUNFAR EN HOMELAND ANÁLISIS GQ DE LA SERIE DE MODA
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Y ADEMÁS: ¡MADRE QUÉ CÉLULAS!
la vida
Claire Danes
¡NOS VAMOS DE ROAD MOVIE! GARRETT HEDLUND REVIVE EL MITO DE KEROUAC Y L A RUTA 66
20 RAZONES PARA QUITARTE EL PÁNICO A LOS AVIONES
MARC MÁRQUEZ EL DÍA QUE NACIÓ EL LSD EMILIA CLARKE MARVEL CONTRA DC JAVIER SIERRA Y UNA TAPA DE PLANCTON MARIDADA CON BLANCO
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na portada siempre es una promesa, como un beso. Es un deseo, una caja de bombones. Una portada es una carta sin abrir, un mapa, un puzle, una aspiración y un latido. Es esa chica que te gusta, es tu héroe. A veces, tu enemigo. Una portada es una punzada en tu curiosidad y, a veces, también cosquillas. Es la tapa de la olla donde tu madre preparaba tu plato favorito, la cubierta de tu cama, una vidriera, un juego de palabras, una encrucijada. Las portadas te miran para que te hagas preguntas. Son un guiño a la fama, la vanidad y la verdad. Son historias, sopa de letras. Y papel. Porque aunque no lo recuerdes, las has visto desde que naciste en los anaqueles de un quiosco, una de esas viejas casetas empapeladas que antes reinaban en cada esquina, cuando ibas a comprar el pan a la vuelta de tu casa. Ellas estaban antes que tú y luego fueron cayendo como hojas de un calendario. Porque el tiempo se las lleva, pero también te las devuelve. Te cuentan lo que eras, dónde estabas y lo que soñabas. Te miraban. Como éstas, aunque sea de reojo, aunque sea un trampantojo. Cumplimos 250 números con sus respectivas portadas. 250 sueños que ahora te devolvemos para celebrar esa máxima del viejo fotógrafo: que una portada sólo existe si hay una persona al otro lado.
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CULT URA
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¡QUÉ NOCHE LA DE AQUEL DÍA!
Retrato de familia con varios rostros célebres. Sentado y en albornoz, sir Elton John. A su derecha está la tenista Billie Jean King. Arriba, a la izquierda de la imagen, Paul y Linda McCartney.
FOTOGRAFÍAS: D. R.
F O T O G R A F Í A
Testigo del auge pop Hablamos con uno de los retratistas de celebridades más prestigiosos, el inglés TERRY O'NEILL, sobre cultura popular, redes sociales y Frank Sinatra. ___por JESÚS MERINO LÓPEZ
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CULTURA
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1. Charlton Heston descansa tras el rodaje de Asesinato de Julio César (1970). 2. Claudia Cardinale circa 1970. 3. John Cleese con parte del reparto de Criaturas feroces (1997). 4. Raquel Welch posa en un parón en el rodaje de El cristiano mágico (1969). 5. Faye Dunaway a finales de los 80. 6. Sophia Loren durante la grabación de Lady L (1965). 7. Yves Montand en Grand Prix (1966).
FOTOGRAFÍAS: D. R.
EL FOTOMATÓN DE TERRY
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erry O'Neill (Londres, 1938) es un tipo afortunado. No lo decimos nosotros, sino él mismo. Le citamos para dejar constancia: "He tenido una vida maravillosa, no lo puedo negar". Lo confiesa con la tranquilidad de quien se sabe dichoso, de quien ha podido consagrar su vida a la profesión que le toca el alma. Echando la vista atrás, viendo ahora la cantidad de buenos recuerdos que guarda en su mochila emocional, no cabe duda de que, en efecto, Terry O'Neill ha disfrutado de una existencia fuera de lo común. Hoy tiene 80 años. Los últimos 60 los ha pasado detrás de una cámara. Por su lente, por su película de 35 mm (formato que se estableció en el negocio gracias a él en buena medida), han desfilado cientos de representantes de nuestra más sofisticada cultura popular: Marlene Dietrich, Frank Sinatra, Robert Redford, Sean Connery, Raquel Welch, Kate Moss, Brigitte Bardot, Elton John, Audrey Hepburn… Si buscas un fotógrafo con un porfolio ligeramente parecido al de O'Neill, ármate de paciencia porque no tienes nada fácil encontrarlo. Pocos, muy pocos, pueden presumir de semejante currículum. Terry es, de algún modo, un cuentacuentos pop, si bien es cierto que él no se termina de ver en esa definición. "Yo sólo he sido un fotógrafo con mucha suerte. Comencé a trabajar a principios de los 60. Como era el más joven del staff, mis editores pensaron que me vendría bien foguearme con grupos de música. Así, un día me mandaron a Abbey Road para fotografiar a una banda joven que se hacía llamar The Beatles. Tras publicar la sesión con ellos recibí la llamada del productor musical Andrew Loog Oldham para que le tomase unas fotos a un grupo nuevo que representaba y que se hacía llamar The Rolling Stones. Por entonces no lo sabía, ni yo ni nadie, pero estaba arrancando mi carrera desde lo más alto", nos cuenta Terry, quien reconoce no obstante tener un ligero borrón en su expediente (si bien no fue culpa suya): no haber tenido la oportunidad de retratar a la malograda Marilyn Monroe.
T
MATERIAL NADA CONVENCIONAL
Las fotos que acompañan este texto forman parte de Rare & Unseen (ACC Art Books), el nuevo libro de O'Neill, un recopilatorio que recoge rarezas e imágenes nunca antes publicadas de su archivo personal: "En la oficina de representación con la que trabajo [Iconic Images], había decenas de cajas con originales, recortes de prensa o descartes. Ahora ya no, evidentemente, pero durante décadas era habitual enviar fotos ya impresas a los medios de comunicación. Las que no usaban las devolvían, así que tenía almacenado, no sé muy bien por qué, muchísimo material vintage con huellas de editores, marcas o apuntes a rotulador. Un día, hace unos meses, pensé que sería interesarte recopilar en un solo volumen todo este material tan poco conocido. Lo más duro fue elegir qué publicar y qué dejar fuera, pues había miles de fotos tomadas durante casi 60 años". Lo de la voz de la experiencia suena a cliché, pero tiene bastante de realidad. Seis décadas en el sector convierten a Terry O'Neill en personal autorizado de altísimo nivel. Pocos testigos tan
fidedignos para hablarnos de cambios, nuevos formatos, trato con famosos y medios de comunicación como él. "Lo que más noto que ha cambiado es el acceso al personaje y el número total de personas involucradas en el proceso (ahora tienes que lidiar con la que aprueba la publicación, con la que retoca la imagen…). Entre los 60 y los 80, todo quedaba entre el personaje y yo. Moverme entre bastidores era clave en este sentido. Jamás podría haber tomado fotos de Audrey Hepburn o Frank Sinatra de no haberme ganado su confianza acercándome a ellos. Hoy eso es casi una misión imposible, pues no es nada fácil interactuar con las celebrities. Si con fortuna lo logras, después debes entregar tus fotos y con ellas van tus derechos. De lo que tú has hecho a lo que ves publicado hay un abismo en algunas ocasiones. La Raquel Welch que yo retrataba era la misma que yo veía después en la prensa. Hoy se ha perdido parte de esa magia, de esa perspicacia". Conste que el señor O'Neill nos cuenta esto sin pizca de nostalgia rancia. De hecho, él ha demostrado estar absolutamente adaptado a los tiempos en los que vive dándole lustre con frecuencia a sus cuentas de Twitter (@Terry_ONeill) e Instagram (terryoneillofficial): "Me encanta tener presencia en redes sociales, un lugar en el que he vuelto a retomar el contacto con viejos y buenos amigos. Además, me satisface muchísimo interactuar con mis seguidores y poder constatar que realmente me sigue una nueva generación de personas que se interesan por mí y por mi trabajo". EL SALVOCONDUCTO DE AVA GARDNER
A modo de ejercicio de memoria, le pedimos al fotógrafo de los famosos (posiblemente, el más genuino de todos los que alguna vez han recibido el sobrenombre) que recuerde el momento en que cambió todo para él, el instante en que dejó de ser "el miembro más joven del staff" para convertirse en un profesional cuasi de culto. No tarda mucho en hallar ese punto de inflexión en su dilatada carrera: "Yo era muy amigo de Ava Gardner. Fui con ella a todos los clubes de jazz de Londres. Un día, entre finales de 1967 o principios de 1968, le dije que quería viajar a Miami con la intención de trabajar con su ex, Frank Sinatra. 'No te preocupes; yo me encargo de eso'. La RARE & UNSEEN __ siguiente vez que la vi me entregó una carta sellada. 'Cuando veas a Frank, dale esto'. Poco TERRY 'ONEILL después, viajé por fin a EE UU con la carta en el bolsillo. Cuando llegué me acerqué al set La mujer de cemento [Gordon Douglas, 1968], -¿Compensa publicar de película que Frank rodaba en aquel momento. un libro en papel en Nada más llegar le vi acompañado por su doble y por varios miembros bastante intimidantes de la era digital? su equipo de seguridad. Empecé, sin embargo, a -Claro que sí. A la tomarle fotos. Él, al verme, vino hacia mí hecho gente le encanta tener una furia y yo, nervioso, le entregué el sobre. Lo abrió, leyó la carta y sonrió. Entonces se y hojear este tipo de giró y le dijo a su equipo: 'El muchacho está libros. Además, para conmigo'. Ese día comenzó una relación profesional de casi 30 años", rememora O'Neill, mí es mucho más quien añade: "Y, por si acaso te lo preguntas, fácil firmar copias la respuesta es nunca. Nunca supe qué demonios ponía en esa carta". físicas que tabletas.
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CULTURA
L
BUDAPEST, 1913
Pese al vaticinio de los agoreros, parece que László sí ha sido capaz de repetir gesta. Al menos en parte. Su segundo filme, Atardecer (distribuye Avalon), es un drama de época ambientando en la Budapest de la primera mitad de la década de 1910. Hablamos, claro, del ocaso del Imperio austrohúnga36
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C I N E
Heridas abiertas László Nemes, director de la oscarizada 'El hijo de Saúl', regresa con 'ATARDECER', un drama íntimo que se acerca a un trauma histórico que aún hoy pesa sobre Europa. ___por JESÚS MERINO LÓPEZ
de vestuario cuidado al detalle que se intuye pero no se enseña. En definitiva, un viaje –casi como en realidad virtual– a la Europa Central de 1913. "Menos es más. Si enseñaba mucho tal vez no hubiese logrado crear esa atmósfera lírica que envuelve la película. Quería ofrecer una experiencia orgánica, un punto de vista más objetivo y menos convencional. Las películas de época alardean de su vestuario y de sus decorados con encuadres largos. Yo he optado por sugerir para dejar que sea el espectador el que se integre en la historia".
ro, ese popurrí de culturas, lenguas y clases sociales que devino primero en revolución y después en polvorín. "Quería recordar un momento traumático de nuestra historia. Aquella época fue un shock que sigue teniendo consecuencias hoy, un drama que hemos heredado nosotros. Atardecer busca explicar cómo una civilización que estaba en el cénit de su esplendor sufrió un proceso de deterioro irremediable en cuestión de ¿EL SUEÑO AMERICANO? meses", asegura. Aunque uno podría pensar que este discíLa cinta se acerca a este guirigay históripulo de Béla Tarr se habría planteado viajar co a través del personaje de Írisz Leiter, una a EE UU tras el éxito de El hijo de Saúl con joven huérfana que llega a una ciudad que intención de rodar con más recursos econóse prepara para la guerra con dos cometimicos, lo cierto es que Nemes no tiene prisa dos: 1) trabajar en la sofisticada sombrerería por dar el paso. Ha grabado Atardecer (canque un día perteneció a su familia, y 2) desdidata húngara a los Oscar; en cines espacubrir qué demonios le ocurrió a sus padres. ñoles desde el día 11) en casa. Ha financiado "Quería vivir ese momento convulso en la el proyecto con dinero húngaro y francés piel de una persona inocente. El suyo es un y lo ha ejecutado con un estilo tan persoviaje a un mundo al cual no tiene acceso. nal como –a priori– poco comercial. Cine Para lograr traspasar ese muro, ella debe ir europeo de autor, a fin de cuentas. "Aún no quitando capas y más capas de rechazo. Al he dado el paso, pero sí tengo intención hacerlo, se cuela en un laberinto del que de rodar en inglés. Lo que sí sé es que sólo no sabe ni puede salir". Cuando hablamos lo haré cuando esté convencido de que de que Nemes se acerca a la Budapest de puedo mantener todo el control sobre mi la época a través del personaje de Írisz, lo trabajo. No quiero que me digan qué hacer. decimos de un modo estrictamente literal: Mi objetivo es dejar poso. Me asusta hacer el cineasta, como ya hizo con Saúl, pega películas que se recuerden durante unos la cámara al cuerpo de meses y luego se olvila joven. Secuencias den. Mi labor es contar ¿CINE EN 'STREAMING'? infinitas, planos cortos, historias que perduren". "Me parece peligroso porque genera sonido envolvente, un Palabra de caballo estrechez de miras. Necesitamos experiencias que nos desafíen". diseño de producción y desbocado.
FOTOGRAFÍA: DIEGO LAFUENTE.
o de László Nemes (Budapest, 1977) no fue debutar, llamar la atención o estrenarse con buen pie. Dejémonos de eufemismos, por favor: László Nemes irrumpió hace tres años y poco en la industria del cine como un caballo desbocado en una floristería; se plantó en medio de críticos, académicos y colegas de profesión y les dijo algo parecido a esto: "Aquí tenéis mi primera película. Disfrutadla, pues es realmente excepcional". El hijo de Saúl, ópera prima en larga duración de Nemes, es una mirada a-co-jonan-te –en el sentido más severo de la palabra– al ya de por si a-co-jonan-te universo del Holocausto. Es una propuesta tan demoledora que sólo admite pleitesía. Este inmersivo retrato de un miembro de los Sonderkommando –judíos encargados de quemar los cadáveres de los prisioneros gaseados y de limpiar las cámaras– se hizo con un Oscar, un Globo de Oro y un BAFTA a la Mejor película de habla no inglesa, y con el Gran Premio del Jurado en Cannes. No fueron los únicos reconocimientos, pero tampoco es plan de abusar en estas líneas. "La hice de un modo muy sincero, pues era un recién llegado. Medí la respuesta poco a poco, aunque sí recuerdo que se alzaron voces asegurando que no iba a ser capaz de repetir algo así jamás. A mí eso nunca me preocupó, ya que no me interesa la satisfacción a corto plazo. Mi deseo es perdurar a través de películas que narren historias que se quedan con nosotros. Ésa siempre ha sido la esencia del cine. También del cine que yo hago y quiero hacer", nos explica Nemes durante un encuentro en Sevilla, ciudad a la que ha viajado para participar en el festival de cine de la capital andaluza.
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CULTURA 1
A R T E
Celebremos juntos Arrancan los fastos para conmemorar el bicentenario (1819-2019) del MUSEO DEL PRADO con una interesante exposición en la pinacoteca. Te ofrecemos dos consejos –visítalo y disfrútalo– y seis curiosidades para abrir boca. ___por JESÚS MERINO LÓPEZ
El 25 de noviembre de 1891, el periodista Mariano de Cavia publicó en El liberal que el museo había sufrido un incendio. La noticia era falsa: Cavia quería alertar del estado de abandono que sufría el Prado. Lo logró. 2
En origen sólo se podía visitar los miércoles de 9:00 a 14:00 horas. Además, únicamente tenían acceso las personas invitadas o autorizadas. Cuando se democratizó su entrada (mitad de siglo XIX), se cerraba si llovía para evitar que la gente se pusiera a cubierto bajo su techo.
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En 1936, Manuel Azaña nombró como director del museo a Picasso. El malagueño aceptó el cargo, pero no ejerció como tal por culpa de la Guerra Civil. 4
Tony Leblanc nació el 7 de mayo de 1922 en la sala de tapices de Goya, el lugar en el que su padre trabajaba como vigilante nocturno. El propio Tony llegó a ejercer como botones y ascensorista. 5
Un hombre trató de colarse en el Prado una noche de 1961. Murió al caer del tejado. En su bolsillo se encontró una nota en la que pormenorizaba las condiciones que pensaba exigir a cambio de devolver el botín que pretendía robar. 6
De izquierda a derecha: Estado en el que se halló el museo tras la Batalla de Madrid (1939). María Isabel de Braganza como fundadora del Museo del Prado, de Bernardo López Piquer (1829). La antesala. Equipo Crónica. Colección Fundación Juan March (1968). Grupo de espectadoras ante una copia de Las hilanderas, de Velázquez. Archivo fotográfico de la Residencia de Estudiantes (1932). Amazona de frente, de Édouard Manet. Museo Nacional Thyssen-Bornemisza (1882). Todas estas obras (propias y cesiones) forman parte de la exposición Museo del Prado 1819-2019. Un lugar de memoria (hasta el 10/3).
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FOTOGRAFÍAS: CORTESÍA DEL MUSEO DEL PRADO.
De sus paredes cuelgan unas 1.200 obras. En sus fondos descansan casi 9.000 pinturas más (sin contar grabados, esculturas…). Es decir, los responsables del museo necesitarían otros ocho o nueve Prados para exponer toda su colección.
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CULTURA 1
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A R Q U I T E C T U R A
FOTOGRAFÍAS: D. R.: CRISTÓBAL PALMA / ELEMENTAL, ALEJANDRO ARAVENA, PHAIDON.
Necesidades y deseos Un volumen recoge los fundamentos del chileno ALEJANDRO ARAVENA, premio Pritzker 2016 de arquitectura y fundador de Elemental. ___por PALOMA LEYRA
ay varias cosas que debes saber sobre Alejandro Aravena (Santiago de necesidad. Y algo elemental es algo irreductiChile, 1967). La primera es que está considerado uno de los arquitecble". Le recalcamos que la arquitectura es unas tos más innovadores y visionarios de la actualidad, lo que le llevó en veces un desafío a la espectacularidad y otras un 2016 a conseguir el premio Pritzker. Otra que, aunque en su porfolio espacio donde no hay quien viva. Él responde destacan universidades, edificios públicos, empresas y museos, uno de con nuevas preguntas: "¿Qué es vivir? ¿Es tener sus logros más notables es su modelo de viviendas sociales, que le ha signos vitales? La vida es a la vez necesidades y llevado a construir un puñado de miles en su país natal. Una más es que parte de la deseos. La gente habita dentro y delante de los grandeza de su trabajo radica en la simplicidad a la que lo reduce y que esto es el eje edificios también. Y tan negativo como que la principal de la filosofía de su estudio de arquitectura, Elemental. Pero, más destacable y al arquitectura es mero espectáculo es el cliché de margen de lo anterior, es que no piensa sólo como un arquitecto, sino como un filósofo: ésta como mero soporte invisible. La dificultad "Lo importante es definir bien la pregunta. No hay nada peor que contestar bien la prede la arquitectura es que debe ser al mismo tiemgunta equivocada", nos dice. Las respuestas a muchas de sus cuestiones se recogen en la po un objeto cultural y un lugar donde poder nueva monografía editada por Phaidon, que recoge los singulares métodos de trabajo de vivir. Tiene que poder desaparecer en el rabillo Aravena y sus socios. Reconocidos por dirigir a una nueva generación de arquitectos hacia del ojo cuando se necesita que así sea y tiene un planteamiento más responsable de su profesión, Elemental que resistir una interrogación es la personificación de una labor socialmente comprometidura en tanto que es expreELEMENTAL da, especialmente en las ciudades. Sobre éstas en particular, sión de una sociedad y una El libro (Phaidon, 69,95 €) incluye trabajos como: Aravena reflexiona que son lugares donde "no da tiempo ni civilización. Es uno y lo otro, 1. Universidad Católica de Chile, 2011; 2. Casa espacio para contestar sino con aquello que es estrictamente no uno o lo otro". Elemental, Ocho Quebradas, Chile, 2013; y 3. Dormitorios necesario, por lo que responder de manera elemental es una querido Aravena. de la universidad de Austin, Texas, 2006.
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CULTURA
C I N E
La vida era esto El oscarizado cineasta mexicano ALFONSO CUARÓN revisita su infancia en 'Roma', probablemente la mejor película que verás este año. ___por MARÍA CONTRERAS
n 2014, Alfonso Cuarón era un hombre situado en la cima del mundo. Tras convertirse en el primer mexicano en ganar el Oscar a la Mejor dirección –lo logró por Gravity, su poética odisea espacial protagonizada por Sandra Bullock y George Clooney–, cualquier productor se habría lanzado de cabeza a financiar su siguiente proyecto por exorbitante que fuera su coste de producción. Sin embargo, Cuarón decidió dejarse de blockbusters y utilizar su recién adquirido
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FOTOGRAFÍA: WINTERS / NETFLIX.
PANTALLA DOBLE
estatus en la industria (donde ya era un nombre de peso gracias a títulos como Y tu mamá también o Hijos de los hombres) para hacer realidad la idea que llevaba 15 años rondándole: una historia íntima, autobiográfica y profundamente personal sobre las mujeres que marcaron su infancia narrada desde el punto de vista de la empleada doméstica indígena que ayudó a su madre a criarle a él y a sus hermanos, y que los quiso como a hijos propios. "Creo que con la edad surge la necesidad de mirar atrás para saldar cuentas con tu vida, tus relaciones, tu país, tu sociedad…", explica el cineasta sobre el germen de este retrato de familia, un ejercicio introspectivo tanto o más complejo que viajar al espacio. El resultado de ese descenso a sus raíces se llama Roma (el nombre de la colonia de Ciudad de México donde creció), y narra un año especialmente turbulento en la vida de una familia burguesa –la suya– a principios de los 70. "La memoria es el hilo que teje lo que somos", escribía Cuarón en Instagram hace unos meses. Él ha recurrido a sus recuerdos de infancia para hilvanar un relato que provoca una emoción abrumadora y que te pilla con la guardia baja, como un viejo álbum de fotos que llevábamos años sin abrir. "No preten-
Cuarón ha rodado Roma en blanco y negro, con un equiLa película se estrenó en po mexicano y un reparto en Netflix el 14 de diciembre su mayoría no profesional que y, algunos días antes, en cines seleccionados de habla en español y en lenguas más de 30 países. mixtecas. Sobre el papel no suena como el tipo de cinta que los grandes estudios estrenarían en cientos de salas, así que el realizador –que dirige, escribe, coproduce y se ocupa de la fotografía y del montaje– decidió llegar a un acuerdo de distribución con Netflix, que ya la ofrece en su catálogo. Apuesta ganadora, sin duda: Roma se hizo con el León de Oro en el Festival de Venecia, representará a México en los Oscar y en los Goya y ha sido tildada por la crítica como "una obra maestra". Sólo la tirria indisimulada que la día hacer un filme nostálgico en la línea industria le profesa a la poderosa plataforma de series como Aquellos maravillosos años. de vídeo on demand podría frenarle el paso. Yo quería mirar al pasado desde el punto Piropos aparte, la gran satisfacción que de vista del presente, y para eso necesitaba Roma le está reportando al mexicano es su explorar un periodo que dejó una cicatriz alcance universal: "Me emociona que esté en mí, en mi familia y en mi país", afirma. conmoviendo a gente de distintos países y Sucesos y conflictos cotidianos –y por motivos diferentes. Es como si fuera una no tan cotidianos: hay partos, incendios, copa y los espectadores la estuvieran lleterremotos…– discurren en paralelo a los nando con sus experiencias y recuerdos". La disturbios sociales del México de la época, conclusión que él ha extraído de este viaje con escenas como la que reproduce la interior se intuye gracias a una pista que Matanza de Corpus Christi, en la que un sólo acertará a ver quien se quede a leer los grupo paramilitar asesinó a 120 personas títulos de crédito: al final ha escrito "shanti durante una manifestación estudiantil. shanti shanti". Sonríe, como pillado en falta, Roma toca temas como los roles de género al ser preguntado por ese mantra: "Es una o la jerarquía social y racial, pero Cuarón manera de terminar las oraciones en sánsno la considera una película política. Esto crito; significa paz. Nacemos y morimos… no le impide afirmar que hoy su país está y todo lo que hay entre medias es más bien incluso peor que entonces: "Pero no sólo irrelevante. Lo que le da significado a esta México. El mundo entero está peor con vida sin sentido son nuestros vínculos de todos esos líderes populistas que se aliafecto con otras personas; es lo único que mentan de odio y de la relación perversa nos proporciona algo de paz". que existe entre clase y raza". Con Roma, Cuarón ha alterado radicalmente su proceso de trabajo, que suele ser muy colaborativo (siempre intercambia impresiones con amigos y colegas como Iñárritu, Guillermo del Toro o el polaco Pawel Pawlikowski, autor de Cold War, cinta que este año le disputará a Roma el Oscar a la Mejor película extranjera). En esta ocasión, el director no compartió el guión con nadie, ni siquiera con los actores o el equipo creativo. Su idea era que éstos afrontaran cada jornada de rodaje con la misma incertidumbre con la que nos enfrentamos a la vida. "Como además rodamos en continuidad cronológica, se enteraban día a día de lo que iban a hacer", añade. "Yo hablaba con ellos de uno en uno para explicarles lo que iba a pasar, pero les daba información contradictoria con el objetivo de provocar un completo caos".
"Necesitaba explorar un periodo que dejó una cicatriz en mí, en mi familia y en mi país"
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CULTURA
e niño merendaba con Michael Jackson, acompañaba a Warhol de compras y disfrutaba viendo dibujar a Keith Haring en su estudio. A los 12 años ya tenía un grupo de versiones. Su madre, que no es otra que Yoko Ono, percibió enseguida por dónde iban los tiros y –una vez acabados los estudios– dejó que Sean formara parte de su banda. Sumergido en la escena alternativa de Nueva York (ciudad en la que nació en 1975), Sean Ono Lennon hizo migas con espíritus iconoclastas como Beastie Boys, Sonic Youth, Jon Spencer, Beck o Cibo Matto. "Mi madre tiene un concepto muy libre de la creación", explicaba allá por 1998. "Es una artista conceptual y me anima a materializar mis ideas sin que importe demasiado el camino que elija para hacerlo". Aun teniendo todos los boletos para ser otro hijo de una estrella del rock eclipsado por su padre, el pequeño Lennon logró que lo tomáramos en serio porque sus propuestas eran dignas de ser elogiadas. A sus 42 años, Sean ya ha demostrado que el lugar que ocupa en la música pop se lo ha ganado a pulso. Tiene talento y tiene estilo (y éste no se alimenta del indiscutible parecido con su padre, sino de un gusto inherente para vestirse bien). Es habitual verlo asistir a las mejores pasarelas acompañado de su novia, la modelo estadounidense Charlotte Kemp Muhl, a quien conoció en el backstage del Coachella en 2006. Además de quererse, también hacen música juntos; música extravagante y psicodélica que graban e interpretan bajo el nombre de The Ghost of a Saber Tooth Tiger. Desde hace unos años, Lennon compagina esta aventura colaborando con Les Claypool, virtuoso músico miembro de Primus. Juntos se zambullen en el rock progresivo como The Claypool Lennon Delirium. Pese al nombrecito, que nadie eche a correr aún: South of Reality, el nuevo disco del dúo, tiene mimbres de alta calidad. En el nombre del hijo. Amén.
M Ú S I C A
¿En el nombre del padre? Compone de maravilla (compruébalo en su nuevo disco) y le gusta el riesgo. Por eso, más allá de su ilustre apellido, hay que respetar a SEAN LENNON. ___por RAFA CERVERA
ARTISTA POR DERECHO PROPIO
Al igual que su padre, Lennon tiene una imagen icónica. Es fácil entender por qué la cámara lo quiere tanto.
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CULTURA
L I B R O S
Quedarás como un rey Estás a tiempo de hacerte con EL RECURSO MÁS SOCORRIDO para cumplir con los compromisos de los regalos de Reyes: ¿un palo? No, mejor un libro. ___por ENRIQUE BUERES
Historia y arte de la mirada, de Mark Cousins. El director irlandés de la serie documental La historia del cine: Una odisea (disponible en Filmin y en Movistar+) nos propone un libro lujoso y titánico que repasa la historia de la mirada humana desde las civilizaciones antiguas hasta la era de las pantallas de los smartphones. (Pasado & Presente). 2. El año del hambre, de Aki Ollikainen. Esta emocionante (aunque breve) novela histórica sobre la crisis humanitaria que dejó en cuadro a la sociedad finlandesa del siglo XIX, resulta de lo más actual, paradójicamente, por su capacidad para hacernos comprender las penurias de los refugiados. (Libros del Asteroide). 3. Mitos y verdades del cerebro, de Francisco Mora. ¿Sólo utilizamos el 10% de nuestro cerebro? Falso (salvo los lobotomizados por ver #myhyv y/o @salvameoficial). ¿Es un mito que al morir hay luz al final del túnel? ¿Existe la telepatía? ¿Y la levitación? El doctor Mora nos abre los ojos y la mente con este antídoto contra el pensamiento mágico. (Paidós). 4. Un polvo en condiciones, de Irvine Welsh. El título se 1 3 2 4 las trae, pero qué esperabas del autor de Trainspotting. La novela 5 es 100% Welsh: escatológica, pornográfica, con escenas de 6 7 incesto, violación y necrofilia. No apta para suegras, pero sí para cuñados. (Anagrama). 5. Los días rotos, de Gregorio Casamayor. Novela para personas mentalmente adultas. Comienzo sorprendente, de los que atrapan. Si tienes más de 40 años, te identificarás; si no, sabrás lo que te espera en el futuro. Humor, inteligencia, intensidad. El cuarto libro de Casamayor lo tiene todo. (Acantilado). 6. Mas allá del equinoccio de primavera, de Natsume Soseki. El autor japonés más importante del siglo XX narra en esta delicada novela el devenir de un joven antihéroe que forjará su personalidad gracias a los encuentros con diferentes personajes: un aventurero, un amigo, sus tíos, una prima… (Impedimenta). 7. Eso no estaba en mi libro de Historia del ferrocarril, de Gonzalo Garcival. Dice Luis Mateo Díez que nadie sabe más de trenes que Garcival. Después de leer este libro lleno de magia, misterio y datos, no podrás sustraerte al encanto del Orient Express, el Transiberiano, el Glacier Express o el Al Andalus. (Almuzara).
FOTOGRAFÍAS: D. R.
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'ON THE ROAD AGAIN'
Patrick Dempsey lleva cazadora, polo y pantalones Tom Ford y botas Church's. El coche es un Porsche 356 Speedster.
FOTOGRAFÍA: ALEXI LUBOMIRSKI.
CULTURA
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S E R I E S
Anatomía de un crimen Olvídate de Grey. PATRICK DEMPSEY muestra su lado más turbio en 'La verdad sobre el caso Harry Quebert', un trepidante 'thriller' televisivo con el que sucumbir al modo 'couch potato'. ___por CARMEN COCINA
atrick Dempsey (Maine, EE UU, 1966) ha metido la directa. En apenas seis meses, el que durante 13 años acaparara el prime time como el doctor Shepherd de Anatomía de Grey ha pegado el esprint de su vida encadenando los rodajes de dos de las teleseries más esperadas de la temporada: Devils (aún pendiente de estreno en España) y La verdad sobre el caso Harry Quebert (en emisión en Movistar+), adaptación del best seller homónimo de Joël Dicker –libro que alcanzó un distinguido tercer puesto en el ranking de novelas de ficción más vendidas en el año 2013–. En la versión televisiva, Dempsey da vida al Quebert del título, un veterano profesor de literatura que se ve involucrado en una exhaustiva investigación policial cuando el cadáver de una adolescente desaparecida 30 años atrás aparece enterrado en su jardín. "Tanto el proyecto como mi personaje me atrajeron de inmediato", nos cuenta Dempsey al otro lado del teléfono desde Londres. "Llevaba tiempo queriendo explorar el género thriller, que aquí tiene un poso romántico, y también dar vida a un personaje algo oscuro. No es alguien con quien sea fácil identificarse, así que leí el libro varias veces para dar con las claves de su personalidad y ofrecer una interpretación coherente. El maquillaje fue de gran ayuda para mi caracterización, porque Quebert va envejeciendo a lo largo de los diez capítulos".
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UN CICERÓN DE PRESTIGIO
Además de la relevancia del material de partida, otro de los grandes atractivos de la serie radica en su director, el inmenso Jean-Jacques Annaud (artífice, entre otros títulos, de El oso y El nombre de la rosa). "Trabajar con él ha sido extraordinario. Es un maestro, muy organizado y seguro; siempre tenía atados todos los cabos de la preproducción para zanjar cada escena con apenas dos tomas. Paradójicamente, también nos dejaba un amplio margen
para la improvisación, con lo que tuve libertad para aportar ciertos matices al personaje. Nunca había trabajado de esta forma", asegura Dempsey. El intérprete no es ajeno a la expectación que ha desatado el proyecto, pero se lo toma con calma. "Para mí es natural ser exigente en el desempeño de mi trabajo. Lo que me motiva es construir personajes y rodar determinadas historias con ciertos directores. Para mí fue decisivo que la batuta la llevara Jean-Jacques. A veces nos sentábamos a charlar y oírle era como recibir una clase magistral en realización. Impartía órdenes de trabajo… y lecciones de vida", explica el actor, que añade: "Las localizaciones son también maravillosas, con el aliciente de que el rodaje tuvo lugar en Maine, mi tierra natal, lo cual fue muy reconfortante". La narración corre a cargo de un antiguo alumno del profesor sobre el que éste ejerció de Pigmalión (Ben Schnetzer, a quien conocemos de Snowden) y que recurre a su mentor para aplacar una crisis creativa. "Los conflictos, ya sean personales o creativos, hacen a los personajes más complejos e interesantes, más enigmáticos e imprevisibles, lo que contribuye a mantener la intriga. Una de las grandezas de ser actor es que te permite abrirte emocionalmente e inspirarte en vidas que no son tuyas. A veces descubres cosas de ti mismo que desconocías o sacas conclusiones que puedes aplicar a tu propia vida". Catarsis al poder.
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CULTURA 1
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E S T R E N O S
Letras (y pelis) libres El escritor NICK HORNBY vuelve a la palestra con la adaptación al cine de 'Juliet, desnuda', proyecto con el que se reafirma (una vez más) como adalid de las artes británicas. ___por CARMEN COCINA
ay un hombre en Gran Bretaña que lo hace todo. Desde las novelas seminales Fiebre en las gradas (Fuera de juego en su adaptación al cine) (1) y Alta fidelidad (2), escritas allá por los 90, este inglés ya sesentón ha capturado en un suma y sigue de títulos de culto el sentir de la clase media de varias generaciones (especialmente el de aquéllos a quienes la gente de bien se refiere como adolescentes perpetuos). Y no sólo eso: también ha dejado una huella equivalente –ahí es nada– en el cine. Lo ha hecho de forma bidireccional: por un lado, poniendo sus textos al servicio de películas tanto o más relevantes que éstos (caso de los dos títulos anteriores, de Un niño grande (3) o de En picado (Mejor otro día) (4); por otro, moldeando las novelas de otros autores en guiones adaptados valedores de todas las distinciones del mundo, caso de An Education (5). Con skaters quinceañeros, aspirantes a estrellas de cine o melómanos vendedores de discos entre sus páginas, el gran nombre de las letras británicas del último cuarto de siglo ofrece un amplio catálogo de variedades con las vicisitudes y estadios del hombre moderno, desde cómo convencer a tu novia de que en la diversidad está la gracia (o de que los partidos del Arsenal son sagrados) a conflictos más peliagudos como los altibajos sentimentales o incluso los impulsos de suicidio. Todo ello filtrado por la ironía melancólica del autor y su (obsesiva) debilidad por la creación anglosajona, la cual afecta invariablemente a sus personajes. Este mes, Hornby vuelve a ser noticia con el estreno de Juliet, desnuda (6), adaptación de su novela homónima por parte de Jesse Peretz (realizador de la serie Girls), en la que una pareja en plena crisis de los 40 cree recobrar la intensidad perdida cuando un olvidado músico americano (Ethan Hawke) irrumpe en sus vidas. La esperanza es lo último que se pierde. 46
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CULTURA
'CORPORE SANO'
Los clubes gimnásticos de los años 30 permitían desfogar tensiones a modo de ceremonia grupal.
L I B R O S
Fuera de control En su imprescindible ensayo TEENAGE, Jon Savage explica los procesos socioculturales que culminaron en la creación de la adolescencia. ___por NOEL CEBALLOS
n 1945, The New York Times Magazine publicó su particular Declaración de Derechos del Adolescente, texto reivindicativo con el que se daba carta de naturaleza a una realidad social que la cultura anglosajona no podía seguir obviando: existe algo entre la infancia y la edad adulta. Algo vivo, salvaje, vibrante y descontrolado. Una categoría demográfica que, especialmente en los años posteriores a la Segunda Guerra Mundial, iba a cambiar un mundo heredado de sus padres. Elvis, Marlon Brando, James Dean y los Beatles esperaban entre bambalinas. También el Movimiento por los Derechos Civiles en EE UU y las protestas de Mayo del 68. Lo que el escritor y periodista musical británico Jon Savage hace en su caudaloso ensayo Teenage. La invención de la juventud (1875-1945), editado entre nosotros por Desperta Ferro, es recorrer todo el camino previo a esa conquista. Desde las vidas paralelas de Marie Bashkirtseff y Jesse Pomeroy, algo así como la primera instagramer y el primer chico malo (modelo C. Tangana o Yung Beef) de la historia, hasta las bobby-soxers que sufrían/disfrutaban casos de histeria colectiva en los recitales que un jovencísimo Frank Sinatra daba a mediados de los 40, el libro estudia las luchas generacionales que le garantizaron a la juventud un lugar bajo el sol. No fue fácil, por supuesto: primero
FOTOGRAFÍAS: GETTY IMAGES, D. R.
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fueron lanzados a las fábricas, luego a las trincheras, más tarde a los callejones y los muelles. Los adolescentes tuvieron que aprender a organizarse por sí mismos, siempre siguiendo esas coordenadas entre el cielo y el infierno que marcaron Bashkirtseff y Pomery: el hedonismo fatalista de las Bright Young Things británicas se refleja en el sonambulismo fascista de las Juventudes hitlerianas; la sensibilidad de Rimbaud en la desesperación de los apaches de París, el escapismo de Peter Pan en el militarismo de Baden-Powell. La lectura de Teenage tiene un complemento fantástico en el documental homónimo de Matt Wolfe, coescrito por el propio Savage. Se trata de una experiencia impresionista y casi onírica, un viaje alucinado por la primera mitad del siglo XX que sabe traducir a imágenes el torbellino histórico que propició aquel cambio cultural. Y sus padres creían que eran mocosos sin ningún futuro…
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CULTURA
Crisis de la mediana edad Raúl Arévalo dobla la voz del personaje protagonista de MEMORIAS DE UN HOMBRE EN PIJAMA, adaptación animada de la obra del historietista Paco Roca. ___por JESÚS MERINO LÓPEZ
Roca, pero toca temas tan universales que casi cualquier varón en esa franja de edad o en un contexto sociocultural similar puede sentirse identificado. "Los hombres de ahora somos un poco niños. Veo fotos de mi padre cuando tenía mi edad y me parece un tío de verdad, una persona adulta". En cambio, yo me veo y pienso: 'Uf, qué pintas tengo", bromea Arévalo, premio Goya al Mejor actor de reparto (por Primos; 2011), al Mejor director novel y al Mejor guión original (por Tarde para la ira; 2016). "Nuestra generación es más infantil. Tenemos 40 tacos y vamos por ahí con camisetas de Bola de dragón".
ío, llámame por favor en cinco minutos que acabo de salir de la ducha. Me seco, me pongo cómodo y te atiendo el tiempo que haga falta". Cuando telefoneamos por primera vez a Raúl Arévalo (Móstoles, 1979) para realizar esta entrevista que tienes entre manos, el actor, director y guionista madrileño acababa de terminar de rodar una secuencia de su próxima SALTO GENERACIONAL película, Los europeos (de Víctor García León; aún sin fecha de estreno), en el Por los temas que toca, la película se acerca mar que baña las costas de Ibiza. "Discúlpame", nos dice a la segunda intentona, a un público más adulto que joven. Tal vez a "pero estaba helado y necesitaba recuperar el pulso con agua caliente". "No te un chico de 18 años le cueste un poco entrar preocupes", le contestamos, "pero respóndenos a una cuestión: cuando antes en la historia por el hecho de que todavía no hablabas de ponerte cómodo, ¿te referías a que ibas a por el pijama?". ha vivido las experiencias que vive el persoQue nadie se asuste: la pregunta viene a colación porque Raúl Arévalo naje. "Es lo mismo que a mí me ocurre con estrena este mes Memorias de un hombre en pijama (distribuye Begin Again los youtubers", explica Raúl, a quien Films), adaptación –animada– de las tiras –también animadas, claro– abordamos con un asunto peliaguA MANO ALZADA del Premio Nacional del Cómic Paco Roca. La cinta, que por fin ve do: la brecha generacional. "Hace Memorias de un hombre la luz tras varios años de producción y puesta a punto, es el debut unos días, mi primo me habló de en pijama es la segunda adaptación al cine de la obra como actor de doblaje del cineasta. "Siempre había querido hacer un videojuego llamado Fortnite. Yo de Paco Roca. La primera, algo así. Conocía las tiras que Paco publicaba por entregas en prensa. no lo conocía, pero resulta que lo Arrugas (de Ignacio Ferreras; De hecho, un amigo me regaló el primer volumen de la trilogía [que se peta. '¿Tú en qué mundo vives?', 2011), se llevó dos premios completa con Andanzas de un hombre en pijama y Confesiones de un hombre en me dijo. Intento estar al día, pero Goya: Mejor película de pijama, editadas todas por Astiberri] justo antes de que me propusieran a veces me pierdo". Aprovechando animación y Mejor guion adaptado. ponerle voz al personaje principal de la historia", nos explica Raúl al la tesitura, trasladamos este debate otro lado del hilo telefónico. "Sin embargo, pasaron un par de años al mundo del cine. Mejor dicho: al desde que dije que sí hasta que por fin pude grabar las tomas en el estudio. del consumo de productos audiovisuales: Al principio me costó un poco pillarle el punto, pero estoy satisfecho con el "Tenemos que ver hacia dónde vamos. Yo resultado. Carlos Fernández de Vigo, director; y Lorena Ares, directora de estoy suscrito a todas las plataformas (HBO, animación, llevaban cuatro años trabajando en el proyecto y creo que esa Netflix, Filmin…), pero por encima de todo ilusión se percibe en el montaje final". está mi amor al cine en la sala de cine. Esto es algo que se pierde porque los chicos jóvenes tienen un catálogo infinito al alcance de la NIÑOS DE UNOS 40 'TACOS' mano. Y estoy hablando de los de 15 o 16. Memorias de un hombre en pijama es el retrato de Paco, un tipo de treinta y muchos Los de 11 ya van directamente a YouTube a o cuarenta y pocos que alcanza el cénit de la felicidad cuando por fin logra ver vídeos de tres minutos mientras escriben materializar el sueño de su infancia: trabajar desde casa. Sin embargo, en el wasaps. No lo critico, pero creo que es un momento menos esperado entra en escena un personaje con el que Paco no buen punto de partida para contaba: Jilguero, la mujer de la reflexionar sobre el rumbo que se enamora (María Castro en la que debe tomar la industria adaptación). Así, en tono de comeen este contexto". dia costumbrista, el cómic –y ahora la película– aborda temas como la soledad, la amistad, la vida en pare(La portada con Raúl Arévalo ja, la paternidad, la precariedad o que has visto hace unas cuantas la inmadurez. La trama se construpáginas la ha ilustrado el misye alrededor del álter ego de Paco mísimo Paco Roca, por cierto).
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"Los hombres de ahora somos un poco niños (…). Tenemos 40 'tacos' y vamos por ahí con camisetas de 'Bola de dragón"
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FOTOGRAFÍAS: AMANDA ORTEGA.
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CULTURA A G E N D A
Puesta a punto Con la modorra posnavideña cuesta arrancar de nuevo, pero no desesperes: te facilitamos la vida seleccionando por ti LOS MEJORES PLANES DEL MES. ___por J. M. L.
L§ha]k$ `gq$ ]f dY _Yd]j±Y EYqgjYd& La muestra dedicada al genial pintor y escultor barcelonés incluye una docena de pinturas de mediano y gran formato que van desde 1958 hasta 2000. Del 17 de enero al 13 de abril.
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2. 9[lmYd& Regresa (y ya van 29 ediciones) el primer festival de culturas contemporáneas del año. Música, cine y artes en Logroño. Del 2 al 6 de enero de 2019 en el Palacio de los Deportes de La Rioja (actualfestival.com).
4. Dg im] ]k[gf\] Kadn]j DYc]$ \] <Yna\ JgZ]jl Eal[`]dd& El director de It Follows regresa con este thriller espídico, surrealista y divertidísimo, protagonizado por Andrew Garfield y Riley Keough. En cines desde el 28 de diciembre. Distribuye Vértigo Films. 5. Ljm] <]l][lan] AAA& Tras la brillante primera entrega y la irregular segunda temporada, Nic Pizzolato le cede el bastón de mando a Mahershala Ali en esta tercera parte, estructurada en tres periodos de tiempo. En HBO desde el 14 de enero. 6. 9dd Qgm F]]\ Ak Dgn]& 9_]f\Y *()1$ \] Bgj\a Ka]jjY a >YZjY& ¿Una anécdota de los Beatles para cada uno de los días del año? Shut up and take my money! Edita Planeta Gifts. 7. Dgk ]f[a[dgh]\aklYk$ \] Bgk 9& Hj]r D]\g q 9d]p GjZ]& París, 1750. Un grupo de intelectuales (Diderot, Hume, D'Alembert, el barón d'Holbach…) se reúne todos los jueves en el salón de uno de ellos. Juntos ultiman su gran obra, un compendio del saber mundial titulado L'Encyclopédie. Edita Astiberri. 8. >afY ]klYehY& AdmkljY[a¶f q eg\Y& El Museo ABC reúne por primera vez en España la obra de más de una veintena de creadores nacionales e internacionales (Jean-Philippe Delhomme, Inés Maestre, Richard Haines…) de referencia en el sector del diseño y la moda. Desde el 14 de enero. 9. NYf ?g_` 9dan]& L`] =ph]ja]f[]& Un viaje sensorial a los lugares en los que el genio creó la mayoría de sus obras maestras. La experiencia multimedia más visitada del mundo. Hasta el 26 de febrero en el Círculo de Bellas Artes de Madrid.
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FOTOGRAFÍAS: D. R. ILUSTRACIÓN: RICARDO FUMANAL.
3. Kl]j]ghYjlq *()1& Tres nombres propios para la ya tradicional fiesta anual del sello Subterfuge: Eguala, Anni B Sweet y (redoble de tambores, por favor) Los Fresones Rebeldes. Viernes 11 de enero en el Teatro Circo Price de Madrid (inverfest.com).
T U O P I N I Ó N E N T R A E N J U E G O Únete a la comunidad de GQ www.revistagq.com/gqcommunity
FOTOGRAFÍA: DIEGO LAFUENTE
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Condé Nast España. Portada reinterpretada GQ Nº219. Fotógrafo Sergi Pons
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TENDENCIAS
FOTOGRAFÍA: DIEGO LAFUENTE. ESTILISMO: JUAN LUIS ASCANIO. ASISTENTES DE FOTOGRAFÍA: TERESA BARROCAL Y MARIUS IONUT SCARLET. MODELO: @BOBBYTHETECKEL.
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NOTICIAS
I N V I T A D O
Soy un truhán, soy un señor Bobby sabe que la elegancia es un estado mental, pero él por si acaso siempre va hecho un pincel. Esta Navidad se irá de vacaciones a LA NIEVE, así que ha elegido un abrigo que le convertirá en el rey de la pista. ___por IÑAKI LAGUARDIA
TODO UN SIBARITA
Nuestro protagonista viste chaleco acolchado Moncler & Poldo Dog Couture (390 €).
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MODA SASTRERÍA ENTALLADA
Con la honrosa excepción de Hedi Slimane para Celine, las firmas abogan por seguir relajando las formas y oxigenar la silueta. En la imagen, Emporio Armani. T E N D E N C I A S
Molómetro de 2019 Medimos la TEMPERATURA de las prendas y accesorios que configuran la industria de los caprichos. ___por IÑAKI LAGUARDIA
RIÑONERA
KIKO KOSTADINOV
El diseñador búlgaro, curtido en las tripas de la casa británica Mackintosh, es una de las grandes promesas del presente. La moda uniformada y la reinterpretación del feísmo son los pilares de su actividad creativa, que dio comienzo cuando se graduó en la escuela Saint Martins en 2016. Acaba de lanzar unas zapatillas para Asics, su tercera colaboración con ellos.
Olvídate de este accesorio que tantos dolores de cabeza nos ha dado. En los próximos meses se impone la cartera-monedero colgante. Jacquemus, Givenchy y Fendi así lo defienden.
LA CAMISA NEGRA
Es como ese concursante de Gran Hermano al que amas odiar pero no puedes dejar de mirar. Sin esperarlo, aparece y desaparece como el Guadiana, pero sólo sienta bien en la alfombra roja. La verdad.
FASHION WEEKS DE HOMBRE
¿Quién dijo que estuvieran moribundas? En las próximas semanas, París acogerá, entre otros hitos, el retorno de Givenchy al calendario masculino (gracias a la iniciativa de Clare Waight Keller) y la incorporación de Celine tras el desfile mixto de septiembre. TRAJES BLANCOS
Si el año pasado brillaron los de colores lisos, esta primavera haz un hueco a los blancos. Balenciaga, Louis Vuitton y Dolce & Gabbana se han propuesto propulsar el idilio de la moda con uno de los grandes tabúes del tailoring moderno. Por fin.
MARC JACOBS
Hablamos del hombre tras la marca. Y es que ha nacido una estrella viral. El diseñador estadounidense ama la moda por encima de todo y ha devenido influencer a tiempo completo: asiste a desfiles, posa con lo último de marcas rivales, elogia a sus colegas, etc. En la imagen, con el abrigo imposible de Balenciaga.
CHALECOS MULTIUSOS
Junya Watanabe, Off-White y Louis Vuitton proponen estas prendas típicas de los pescadores y reporteros de guerra.
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DADDY JEANS
Vamos un paso más allá, y tras el reinado de los pantalones vaqueros rectos, es hora de abrazar los vaqueros de papá. O lo que es lo mismo, pantalones más anchos y zarrapastrosos, como proponen Versace, Prada u Off-White.
ESPAÑA
Ahora que el mundo no deja de mirar a Asia, resulta que el mercado nacional del lujo tiene razones para sonreír. El Círculo Fortuny, el lobby que agrupa a las principales marcas del sector en nuestro país, defiende que el sector de alta gama en España podría duplicar su tamaño en 2025 y alcanzar unos ingresos de hasta 21.000 millones de euros. En la imagen, la tienda de Loewe en Miami.
TRAJES INFORMALES CON CAMISA
Ahora se llevan con camiseta. Ya los vimos en los desfiles de moda masculina de París y Milán del pasado mes de junio, y lo cierto es que no podemos estar más de acuerdo. Ahora que los estándares clásicos son relativos, nos encanta ver a Timothée Chalamet defendiendo esta apuesta.
TIE-DYE
Este estampado del siglo pasado lo verás en camisetas, cagoules, pantalones y accesorios en Ambush, MSGM y Louis Vuitton.
LA PARKA
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En la temporada pasada, el auge del layering motivó el uso de parkas y cortavientos técnicos y muy ligeros. Esta primavera el trench ocupa ese lugar gracias a Celine, Alexander McQueen o Burberry, en la imagen. SUPREME (Y CÍA.)
En 2019 la firma de James Jebbia cumplirá 25 años, y su popularidad, como la de Stüssy o Palace, seguirá creciendo.
ONDAS CORTAS
Fíjate en Noah Centineo o Shawn Mendes. Vuelve ese pelo noventero y falsamente despeinado.
GOSHA RUBCHINSKIY
Una conversación por Instagram con dos aspirantes a modelos ha puesto al diseñador ruso contra las cuerdas. El tipo que ha encumbrado la estética postsoviética se enfrenta a una incierta crisis reputacional.
BUCKET HAT
Llevan varias temporadas intentando colarnos este sombrero noventero, pero no hay manera. Sólo lo vemos en Instagram.
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MODA
Cuatro looks que redefinen la nueva identidad parisina El diseñador Alexandre Mattiussi apuesta por una informalidad muy estudiada.
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Arde París La última colección de AMI PARIS reúne todas las tendencias de la temporada bajo un enfoque 100% francés, pero no encontrarás chalecos amarillos.
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___por I. L.
pesar de lo que puedas leer en la prensa últimamente, la nueva identidad parisina no ha sido concebida para poner la ciudad patas arriba. Alexandre Mattiussi, premio GQ al Mejor Diseñador 2018, tiene una visión más conservadora (y, sin embargo, innovadora) de lo que supone vestir bien. Frente a la moda que se mueve entre extremos, Ami Paris, su firma, se ha convertido en todo un referente. Sus prendas, bien hechas y a la venta a precios razonables, tienen vocación de diseños de fondo de armario que no caducan. Los robespierres de la moda tienen un enemigo imbatible.
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CUATRO ICONOS RECURRENTES
En las colecciones de Ami Paris nunca faltan las zapatillas, los beanies rojos, las camisas azules y las cazadoras shearling.
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La ausencia de estampados dibujan bloques uniformes con detalles de color. Los pantalones de vestir de silueta ancha los combina con sudaderas con capucha y camisetas interiores. Los abrigos cruzados aportan dinamismo a los looks formados por pantalones camel y camisas de rayas. Éstas adquieren categoría de sobrecamisa al vestirlas por encima de jerséis de cuello vuelto. La propuesta sartorial se reduce a los trajes de raya diplomática, una de las claves de la temporada. Unos calcetines blancos y un jersey de rayas rompen toda intención formal. Junto con los abrigos hasta las rodillas, las cazadoras multibolsillos conforman el discurso outerwear de la firma. Los gorros de lana coronan el uniforme civil del buen parisino.
FOTOGRAFÍAS: D. R.
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MODA
C O N S U L T O R I O
En defensa del calcetín Hay hombres que han arrinconado este accesorio bajo la premisa de que ya NO ESTÁ DE MODA. Y estamos un poco enfadados… ___por IÑAKI LAGUARDIA
odo empezó en 2004, cuando un joven pero experimentado diseñador estadounidense impuso una nueva medida para el pantalón de vestir. Thom Browne presentó en la pasarela neoyorquina trajes de corte recto y bajo tobillero (y sin calcetines), pero su discurso chocó con otra estética de pantalones cargo y jeans extralargos que arrasaba entre las multitudes por culpa de David Beckham, quien por entonces jugaba en el Real Madrid. El británico se convirtió en antagonista de Browne al popularizar ciertos estilismos que no han envejecido demasiado bien, pero como la moda va de modas, la de los bajos-escoba también ha pasado a mejor vida. Desde hace varias temporadas, el pantalón con el bajo hasta el tobillo goza de muy buena fama, y ya nadie usa la palabra "pesquero" despectivamente. Hasta aquí todo bien, ¿verdad? Pues no del todo. A Browne le debemos muchas cosas (entre ellas, el nuevo traje de calle del Barça), pero su discurso se ha malinterpretado. Nos encanta la nueva medida sartorial que ideó y que el tiempo ha premiado años más tarde, pero hay quien se lo ha tomado al pie de la letra y ha desterrado los calcetines definitivamente. En verano puede que la cosa tenga un pase (incluso con trajes informales), pero resulta que la alergia a este accesorio se ha convertido en una epidemia también en otoño e invierno. Y eso no tiene demasiado sentido. Si hace frío puedes llevar el bajo que más te guste, pero siempre con calcetines. ¿Por qué sufrir? Los tobillos al aire, mejor en verano.
ILUSTRACIÓN: SIMMON SAID.
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MODA I N S P I R A C I Ó N
Una Nochevieja sin corbatas Olvida por un momento la imagen trasnochada del gañán de cotillones y abraza una estética más propia del HOMBRE GQ. Te ofrecemos tres looks para perfeccionar tu estilo sin necesidad de usar la corbata. ___por I. L.
Bohemian Rhapsody
Si la ocasión lo exige o simplemente te apetece algo más clásico, el esmoquin de toda la vida es el conjunto ganador. Así lo recomendaba la edición estadounidense de nuestra revista en esta portada de 1959, y así lo suscribimos nosotros medio siglo después. Aunque el negro sea la opción canónica, esta Nochevieja prueba con un esmoquin azul marino.
1. INFORMAL
Actor y guionista, Donald Glover es todo un icono de estilo que además lo ha petado con su álter ego, Childish Gambino, y su hit, This is America. Ahí donde lo ves, con total look de Gucci, sabe defender un traje en clave informal y sin necesidad de usar camisa. Replica su apuesta con un jersey que tenga el mismo tono de tu traje y no te cierres la chaqueta. Nada más.
2. SEMIFORMAL
Rami Malek es el único hombre sobre la faz de la Tierra capaz de ponerse un esmoquin sin pajarita y hacer que su look parezca completo. El secreto consiste en huir de los tejidos estampados, elegir chaquetas con solapas no demasiado exageradas y ponerse una camisa blanca totalmente abrochada. Si lo haces como el actor de Bohemian Rhapsody, te resultará fácil acertar.
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FOTOGRAFÍAS: GETTY IMAGES.
3. FORMAL
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MODA
D I S E Ñ O
Nueva ola gráfica En el último año, algunas firmas de moda han decidido rediseñar sus LOGOS y adoptar una nueva identidad corporativa. Ahora el lujo se escribe en letras mayúsculas y fuentes compactas. ___por IÑAKI LAGUARDIA
uando Hedi Slimane asumió el encargo de repetir el milagro de Dior Homme en Yves Saint Laurent, lo primero que hizo fue ordenar un cambio de logo y de nombre (Saint Laurent a secas). A continuación remozó las tiendas, fichó a algunos embajadores impensables (Courtney Love, Marilyn Manson, etc.) e introdujo los archivos de la maison en su trituradora californiana. El rentable idilio entre la firma y el diseñador duró cuatros años, de 2012 a 2016, pero el impacto de aquella experiencia todavía resuena en la industria. A nivel gráfico, la fuente Helvetica que eligió Slimane para la nueva marca ha adquirido un carácter icónico: en el último año la moda ha sido testigo de una nueva ola de rebrandings que se inspira precisamente en esa estética. Hace un año Balenciaga golpeó primero con el intercambio de la fuente Engravers Gothic por la Univers Bold Condensed, sin símbolos ni colores. ¿El motivo? Según Alejandro Romero, jefe de maquetación de AD España y responsable del nuevo logo de la revista, "las líneas rectas y las formas geométricas básicas ofrecen un mensaje más claro y conciso, por eso las marcas de lujo están apostando por tipografías sin serifa y con rango alto que se alejan de la estética vintage". El rosario de transformaciones que comenzó con Balenciaga cuenta ya con nombres tan potentes como Calvin Klein y Burberry (ideados por el gran Peter Saville), Celine (ahora sin tilde), Diane von Fürstenberg, Jason Wu, Berluti o Balmain, entre otros. Todos ellos han estrenado logos para la era de internet: sencillos, potentes… y bastante semejantes. Cayetano López Llobet, fundador de la agencia Mondolirondo y consultor de firmas de lujo, explica que "las tipografías con mucho peso, con carácter y grosor, permiten adaptar mejor el logo al producto". Sea cual sea la razón, las marcas parecen decididas a romper con el pasado.
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MODA R E L O J E S
La fábrica del tiempo Desde su icónico edificio de finales del XIX, la manufactura suiza ZENITH combina los procesos artesanos con la última tecnología en nuevas colecciones de relojes que son puras tradición e historia.
uando el clima es muy duro la gente hace cualquier cosa para pasar el tiempo entretenida. La vida se pliega hacia adentro y la atención se concentra en las pequeñas cosas. Es en los países rigurosos donde la gente arma puzles enormes, devora bibliotecas a grandes sorbos y la paciencia se alinea junto al talento para que los días florezcan sin estridencias. En el valle de Le Locle, en Suiza, se levanta la niebla que queda varada como una ballena en el lago de Ginebra y la mañana regala un sol alpino que reverbera en los cuernos de las vacas y en los prados donde brotan los edificios de las principales manufacturas de relojes del país. Hemos venido a las montañas de Neuchâtel, donde una pequeña población de 3.000 personas se emplea en las diversas relojeras que dan al mundo no sólo el tiempo exacto, sino también la belleza de lo bien hecho y la complicación artesana hecha lujo. Aquí, en la segunda mitad del siglo XIX, un joven emprendedor de 22 años, Georges Favre-Jacot, quiso revolucionar la relojería moderna y se empeñó en producir relojes precisos e integrados en una manufactura de producción a escala industrial. A lo largo de su vida, este visionario registró más de 300 patentes y creó más de 600 movimientos para
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relojes de bolsillo, relojes de pared y de muñeca. Georges Favre-Jacot se instaló en una casita en las montañas desde la que divisaba su factoría, cuyas iniciales recorren la fachada del hermoso edificio de ladrillo y grandes ventanales alternándose junto a las del nombre comercial que adoptó su marca en 1865: Zenith. Las instalaciones se componen de 19 edificios anexos alrededor de un manantial de agua pura. Los obreros de antaño son hoy trabajadores especializados vestidos de bata blanca y, en el ambiente de pulcritud monacal encontramos robots alternando el proceso de producción con las manos de experimentados artesanos. La manufactura es la única del mundo, nos dicen, que producen todas y cada una de sus piezas y su departamento mecánico es capaz de fabricar las herramientas con las que hacen los relojes. Julien Tornare, el nuevo CEO, encabeza una nueva revolución en Zenith después de hacer carrera en Vacheron Constantin. "Queremos hacer relojes más sexy y 1. Vista de la fachada de mantener los valores de la factoría original. 2. Uno de los modelos históricos tradición y respeto por 1 de la firma. 3. Las esferas 3 2 el trabajo artesano para son pintadas a mano. 5 4 llegar a un público más 4. Montaje manual de los joven", asegura. movimientos. 5. Máquinas La manufactura, que de Mikron, alta tecnología para la precisión relojera. hoy es visitable para quien lo desee, permite conocer el trabajo que hay detrás de un reloj y deleitarse con los delicados pasos de estas pequeñas obras de arte que, a pesar de las máquinas, continúan incorporando el toque humano en detalles como la curvatura a mano de las agujas o la decoración a mano de las esferas. Paciencia alpina que sigue orbitando junto a la precisión y el talento de una marca histórica.
FOTOGRAFÍAS: CARLOS RISCO, D. R.
___por CARLOS RISCO
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MODA R E L O J E S
Calentando motores EL NUEVO AÑO viene pisando fuerte: materiales inéditos y especiales, modelos históricos y complicaciones refinadas. ___por BEATRIZ ROLDÁN
IWC
___________ TIMEZONER SPITFIRE
El Reloj de Aviador Timezoner Spitfire edición The Longest Flight conjuga el mecanismo patentado Timezoner con un movimiento manufactura automático. Caja de acero, esfera negra y correa textil verde. Sólo 250 piezas. C. P. V.
BREITLING
_____ PREMIER CHRONOGRAPH 42
FOTOGRAFÍAS: D. R.
_______ TANK CINTRÉE
Pertenece a la nueva colección Premier –nombre de la primera que lanzó Breitling en 1940– y está accionado por un movimiento de cronómetro automático, calibre 13. Caja de acero de 42 mm, esfera azul y correa de piel de cocodrilo.
El reloj Tank Cintrée Squelette de oro rosa se equipa con un movimiento esqueletado manufactura de forma y cuerda manual, calibre 9917 MC, con reserva de marcha de 60 horas, que se puede admirar ante la ausencia de esfera.
5.470 €
62.500 €
HUBLOT ________ BIG BANG UNICO
PIAGET
CARTIER
JAEGER-LECOULTRE ________ MASTER ULTRA THIN
Big Bang Unico Red Magic presenta caja y bisel realizados en cerámica color rojo intenso. Sobre la esfera de zafiro, realce, índices, contadores, números y agujas aparecen en el mismo tono. Es una edición de 500 piezas.
Master Ultra Thin Moon Enamel ofrece una nueva interpretación de la fase lunar: cuando hay luna llena, el disco redondo y pulido ofrece un fondo estrellado. Edición limitada de 100 piezas en caja de oro blanco y esfera de esmalte.
26.800 €
C. P. V.
________ ALTIPLANO
A. LANGE & SÖHNE
_______ DATOGRAPH
Altiplano Esfera Meteorito luce caja de oro rosa de 40 mm ultra plana. En su interior, el calibre ultra plano automático Piaget 1203P con reserva de marcha de 44 horas, aproximadamente. Edición limitada a 300 piezas.
Datograph Up/Down Lumen es el primer cronógrafo noctilucente de Lange. Su esfera de cristal de zafiro con revestimiento semitransparente hace que en la oscuridad las indicaciones brillen con luz verde. En platino.
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96.600 €
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MODA
BELL & ROSS
___ BR03-92
BR03-92 25th Anniversary celebra el aniversario de la marca de streetwear BAPE. Se presenta con dos correas: caucho negro con el icónico personaje de BAPE y piel con estampado de camuflaje gris. 3.900 €
TUDOR_______ GLAMOUR
Glamour Double Date, con gran fecha y pequeño segundero, pertenece a la línea más elegante de Tudor. Ahora se equipa con un calibre manufactura visible a través del fondo. Su caja de 42 mm ofrece una esfera negra o plateada. (3.230 €)
CUERVO Y SOBRINOS
_______________ HISTORIADOR FLECHAZO
Historiador Flechazo se presenta en cuatro colores de esfera: marfil, azul, verde y burdeos; con correa de cocodrilo a juego, y en todas está impreso el escudo CyS en el contador de minutos. En caja de acero. 4.150 €
FRÉDÉRIQUE CONSTANT _______________ PERPETUAL CALENDAR
El modelo que celebra el 30 aniversario de la marca se llama Calendario Perpetuo Tourbillon Manufacture y aúna las dos complicaciones estrella de la casa: el tourbillon de 2008 y el calendario perpetuo de 2016. 19.495 €
ORIS
__________ BIG CROWN
Oris Big Crown Pointer Date 80th Anniversary Edition atrae a los amantes de lo retro por su caja de bronce y su esfera verde. Casi un siglo después, sigue siendo atractivo y fácil de usar y sigue teniendo un precio razonable. 1.800 €
PANERAI _______ SUBMERSIBLE
Submersible Chrono Guillaume Néry Edition es un reloj profesional para buceo, hermético hasta 300 m y dotado de bisel giratorio unidireccional con escala de inmersión. En caja de titanio de 47 mm y fondo grabado. 18.900 €
FOTOGRAFÍAS: D. R.
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MODA
R E L O J E S
La hora friki Tres EXTRAÑAS CREACIONES nacidas de la obsesión por la aerodinámica, los superhéroes y la fluidez de las horas. ___por BEATRIZ ROLDÁN
1.________MB&F -
Horological Machine Nº 9 Flow Maximilian Büsser & Friends se inspira en los automóviles y aviones de los años posteriores a la Segunda Guerra Mundial y crea Air (en la imagen superior) y Road, dos modelos en caja de titanio de 57 x 47 x 23 mm. (180.000 € aprox.)
2.________HYT -
Edición H0 Feel The HYT
Este reloj da la hora mediante un líquido rojo que surca la esfera opalina de oro. Un compensador térmico patentado garantiza que la expansión del líquido, debida a la variación de temperatura, no sea un obstáculo para la fluidez del tiempo. (54.000 €).
3.________ROMAIN JEROME FOTOGRAFÍAS: D. R.
RJ x Spider-Man
El Hombre Araña, uno de los héroes de infancia de Romain Jerome, ha cobrado vida en caja de acero y PVD negro de 48 mm. El aplique de Spider-Man en la esfera esqueletada hace de minutería y una telaraña metalizada adorna el cristal de zafiro. (20.800 €).
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a í r a t s u ¿Te g r a j a b a r t ? a d o m n e
FOTO: INDIGITAL
MARKETING Y COMUNICACIÓN DE MODA
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El hombre GQ es extraordinario porque busca un lugar en el mundo MÁS JUSTO para todos, ellos y ellas. Es extraordinario porque es capaz de crear fuego a partir de sus IDEAS. Es extraordinario porque viste bien, pero sabe que en el fondo eso no es tan IMPORTANTE. Porque DISFRUTA y comparte su entusiasmo.
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LUKA MODRIC Mejor Deportista FOTOGRAFIADO POR DIEGO LAFUENTE TEXTO: HÉCTOR IZQUIERDO
EL GENIO silencioso
Luka Modric sólo le pone una exigencia a nuestro equipo de producción durante el transcurso de la sesión de fotos que ves en estas páginas: que no le toquen el pelo. Defiende su peinado con una obstinación jocosa, recolocándoselo en su sitio con una carcajada tras cada intento de la peluquera de darle un aire más moderno. Siempre lo ha llevado así –salvo cuando se vio obligado a cumplir con el servicio militar en Croacia y tras la consecución de su primera Champions League– y no lo quiere cambiar. Ni siquiera con motivo de una producción de moda como ésta y pese a la insistencia de nuestra make up artist. Parece que para Modric, una estrella discreta que sólo tolera los focos cuando lo iluminan en un estadio de fútbol, cambiar de peinado es una extravagancia innecesaria, una excentricidad que casa mal con su espíritu de jornalero del fútbol cumplidor y diligente. Pero ese estilismo capilar que luce desde la infancia también podría interpretarse como una especie de hilo emocional que conecta al que hoy es considerado el mejor jugador del mundo con todos los Luka Modric de su pasado. Escribía Borges que nos aniquilaría ver la ingente forma de nuestro ser y que, piadosamente, Dios nos depara sucesión y olvido. Pero Modric no ha olvidado de dónde viene ni quiere olvidarlo. Y aquel niño refugiado de la guerra de los Balcanes que empezó a jugar al fútbol en Zadar, pese a las reticencias de los técnicos que nunca le vieron hechuras de futbolista, ya llevaba la raya en medio. Tal vez, después de todo, ese hachazo en mitad de la cabeza tan personal como simbólico es en el fondo un homenaje a ese joven que ha tenido que fajarse como pocos para alcanzar la gloria. Los valores no se canjean por la moda, parece contarnos, tu historia es más importante que tu Stories de Instagram. 66
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LUKA MODRIC
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Luka es un jugador imposible de entender sin su biografía. Y si algo le ha enseñado ese periplo vital de 33 años es que, en el empeño por alcanzar los sueños, sólo sirven la dedicación y el esfuerzo. Y, por encima de cualquier otra cosa, la perseverancia. El croata ha sido siempre el tipo que entrena más duro que el resto y que corre el doble sobre el campo, el aspirante en el que nadie confía y que se ha de aferrar a su carrera con la misma terquedad con la que hoy se aferra a su peinado. El futbolista único que marca goles con sabor a zancadillas pasadas y que atesora el balón sobre el césped con la obstinada inocencia de un niño al que se lo han intentado robar demasiadas veces. Por increíble que nos parezca en estos días de vino y rosas, pocos deportistas de élite han tenido que superar tantos obstáculos y negativas para alcanzar la cumbre de su disciplina como él. "He vivido rodeado de dudas desde pequeño, por mi físico, por no tener altura. Algunos pensaban que eso era importante para triunfar en la vida y en el fútbol, pero yo nunca dudé de mí mismo. No me importaba lo que dijeran los demás, yo tenía mis sueños y siempre miraba hacia delante. Ese tipo de cosas me motivaban para demostrar a todo el mundo que estaba equivocado. Nunca tuve ninguna duda de que lo iba a conseguir", nos asegura, antes de recitar su historia de desencuentros con el deporte que ama: "De pequeño, cuando fui cedido a un club de Bosnia, todos opinaban que no iba a triunfar; después me cedieron a un equipo en Croacia y, cuando al medio año volví al mejor club del país, el Dinamo Zagreb, otra vez tuve que oír que no podía jugar a ese nivel; luego llegué a Inglaterra y a la selección absoluta… y las mismas dudas. Todo eso sólo consiguió hacerme más fuerte. Gracias a esa confianza y a esa fe en mí mismo y al apoyo de mis personas más cercanas llegué al mejor club del mundo. Y aunque a día de hoy estoy donde estoy aquí, al principio la gente tampoco creyó en mí. Es parte de mi vida, siempre rodeado de dudas, siempre escuchando que no voy a llegar a lo más alto". Para los desmemoriados, baste recordar el titular con el que el diario Sport celebró su fichaje por el Real Madrid en agosto de 2012: "Modric, una cortina de humo. 42 millones para tapar vergüenzas". Venía del Tottenham inglés y, aunque ya se le empezaba a llamar el Cruyff de los Balcanes –y no sólo por su evidente parecido físico–, era un perfecto desconocido en España. El ex capitán de los Spurs, Jamie Redknapp, lo definía así: "Entrena como un demonio y nunca se queja, trabaja con y sin balón en el campo y puede deshacerse de un defensor con cualquier pase o finta". Ya entonces era ese jugador brillante, tan del gusto de Chamartín, que devuelve la camiseta al vestuario empapada de sudor. Por hacer un símil tenístico, si Zinedine Zidane era Roger Federer, Modric era más bien Rafa Nadal. Dos veranos después, a las órdenes de Carlo Ancelotti, celebró la primera Champions League de las cuatro que ha ganado el club desde que el croata está a los mandos de la escuadra. "El camino ha sido largo y duro, pero por eso mismo me hace más feliz todo lo que me está pasando ahora", confiesa el 10 blanco. "Todos los reconocimientos, como el FIFA World Player o el Balón de Oro, saben mejor cuando eres consciente de que nadie te ha regalado nada.
A mí nadie me ha regalado nada. Todo lo he conseguido a base de trabajar". EL HOMBRE INVISIBLE
En un mundo de egos y vanidades grandilocuentes como es el del fútbol, pareciera que el superpoder de Modric consistiera precisamente en pasar inadvertido, como el héroe de cómic que observa desde la azotea, solitario, la ciudad que acaba de salvar. ¿Recuerdas, por ejemplo, quién sacó el córner que remató a gol Sergio Ramos en el minuto 93 de la décima? A Luka bien podría aplicársele el mantra que declamaba Bruce Willis en la película Pulp Fiction: "No paran de subestimarte. Así les vencerás". Agazapado durante años a la sombra de las grandes figuras de su tiempo, de los Ronaldos y Messis de turno, su consecución del Balón de Oro ha sido como ese giro de guión inesperado por el que el tipo corriente, humilde y bonachón se acaba llevando a la chica al final de una comedia romántica. Si le ha perjudicado en su carrera su carácter tímido o la costumbre de no robarle el plano a otros galácticos, es algo que a Luka no le inquieta. "Soy como soy, no puedo cambiarme, pero me hace feliz que la gente haya reconocido por fin todo lo que he conseguido en mi carrera deportiva. Aunque es verdad que he tenido que ganar muchas cosas para que sucediera, ganar tres Champions seguidas y llegar con un país tan pequeño como Croacia a la final del Mundial, que
Pág. anterior: DOLCE & GABBANA Traje, camisa de algodón. Pág. siguiente: EMPORIO ARMANI Traje gris marengo con raya diplomática y camisa negra.
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LUKA MODRIC
era algo casi inimaginable. Sólo entonces otros se dan cuenta de que el fútbol no es sólo goles, goles y goles". ____A veces parece que para que te reconozcan lo mismo que a otros tienes que hacer el doble… [risas] No sé, no sé… Este año ha sido muy especial de verdad y por eso, por fin, como te he dicho, han reconocido mi trabajo y eso me hace muy feliz, pero si no hubieran llegado estos elogios y estos premios no habría cambiado nada en mi vida deportiva. Porque yo ya tengo suficiente reconocimiento de la gente y de los aficionados día a día y eso me llena de orgullo, casi más que los premios. Pero si llegan es un plus y no puedo decir que me den igual. ____La gente dice que Modric es un hombre muy serio y muy tímido. Al menos, tan serio no pareces… [risas] Serio… no soy tan serio, puede ser que a la gente que no me conoce mucho le dé esa impresión, pero tímido sí que soy. [risas] No sé, necesito más tiempo que otras personas para soltarme. Con mi gente cercana me siento muy relajado, pero con la que no conozco soy más tímido y me cuesta abrirme y hablar; pero es parte de mi carácter y me gusta como soy, no cambiaría nada de mi forma de ser. ____Con toda la atención mediática que estás despertando, ¿empiezas a sentirte en una jaula de oro? No, no. Es verdad que hay más focos sobre mí ahora mismo, pero no, intento hacer las mismas cosas que
hacía antes, ir a los sitios que me gustan con mis amigos, dar paseos con mi mujer y mis niños… No me siento así. Es cierto que ahora donde quiera que vaya la gente me reconoce más, me pide siempre algo, pero es parte de nuestra vida y si puedo alegrar el día de alguien con una foto o con un autógrafo, sin ningún problema. No me escondo en casa. Claro, cuando los resultados no acompañan no me voy a ningún sitio… [risas]. Entonces no salgo, porque no me gusta perder.
____Ser padre de tres hijos, ¿te ha ayudado a relativizar la derrotas o las malas rachas? Mmmm… No, sigue siendo la misma sensación. Creo que eso es bueno, no soy una persona a la que le dé igual ganar o perder, aunque algunas derrotas de vez en cuando vienen bien para reflexionar sobre lo bueno que es ganar y que en la vida no estás siempre arriba. Tienes que estar algunas veces abajo también para apreciar los momentos bonitos de tu carrera. Por eso hay que
intentar aprender algo nuevo en cada derrota, pero no me gusta perder, en nada, sobre todo en el fútbol, que es mi vida, pero tampoco en ningún otro juego, no juego sólo por jugar, si no soy bueno en algo prefiero no participar [risas], o aprender hasta dominarlo. ____Pero al menos a tus hijos sí que les dejarás ganar, ¿no? Sí, a mis hijos sí, ahí sí [risas]. Pero no mucho, ¿sabes? [risas], intento que aprendan a luchar y que, si ganan, no ganen fácil.
MASSIMO DUTTI Cazadora Après Ski Collection y jersey de punto negro. DOLCE & GABBANA Pantalones.
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"Me hace feliz que la gente reconozca lo que he conseguido en mi carrera, pero he tenido que ganar tres Champions seguidas y llegar a una final del Mundial para que sucediera"
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es como mi doble, le apasiona el fútbol y va con su hermano a la academia", señala con orgullo.
UN MADRILEÑO MÁS
Modric se confiesa un enamorado de Madrid, ciudad en la que está pensando quedarse a vivir con su familia cuando termine su carrera deportiva. "Yo nací en Zadar, en Croacia, y para mí es la mejor ciudad del mundo porque es la mía, pero la que más disfruto es Madrid, es una capital preciosa, tienes todo lo que necesitas, la comida es impresionante y la gente me trata muy bien. No puedo encontrar nada malo en ella". Asegura que celebró su bautizo de bocadillo de calamares en la Plaza Mayor en su primer año de blanco y, aunque nunca ha remado en el estanque del Retiro ("Todavía no [risas], me gustaría hacerlo, pero tengo que encontrar el día"), sí que acostumbra a pasear por este parque con su familia. "Me pongo una gorra, gafas de sol y capucha, cabeza abajo y ya está [risas]", nos cuenta sobre sus técnicas de camuflaje. Luka también es un hombre muy familiar y un padrazo al que se le cae la baba cuando habla de sus hijos. "Me gusta llevarlos al colegio por la mañana. Como entrenamos a las 11 y ellos entran en el colegio a las 9, casi siempre los llevo yo y luego a las cuatro los suelo recoger. También me gusta llevarlos al entrenamiento de fútbol si puedo". Le preguntamos si su hijo mayor, Ivano, tiene madera de futbolista, y el croata nos señala, sin darse cuenta, el micromachismo implícito en la pregunta: "Ya veremos, va a una escuela de fútbol y le gusta, salió de él, yo no lo he forzado para nada, a ver qué pasa en el futuro. Pero a mi hija mediana, Ema, le gusta mucho también, ella 72
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"En casa es donde menos mando yo, es normal, no mando como en el centro del campo del Real Madrid. En mi casa mandan mi mujer y mis niñas", asegura entre risas.
EMPORIO ARMANI Traje gris marengo con raya diplomática y camisa negra.
____Viviste una infancia muy complicada. ¿Tal vez eso te ha hecho desarrollar una relación especial con los niños? Tengo muy buena conexión con ellos, tengo un niño y dos niñas, y me gusta estar siempre rodeado de niños porque son más honestos, puedes bromear y jugar con ellos. Cuando yo era pequeño me gustaba estar cerca de mis ídolos, así que cuando hoy los niños quieren estar en mi presencia o preguntarme algo yo los atiendo con mucha alegría. ____En el centro del campo del Real Madrid y en el de Croacia mandas tú. ¿En casa también? [risas] Ahí… [risas] Ahí es donde menos mando yo. Es normal. No mando para nada como en el campo [risas]. Mi mujer y mis niñas son quienes mandan en casa. Como no estoy mucho con ellos por el fútbol, intento complacerles en lo que me piden y ayudar en todo lo que puedo, por eso ahí estoy un poco en una posición… Cómo se dice… Bueno, que no mando, como muchos otros, aunque no lo quieran reconocer [risas]. ____¿Cómo es tu domingo perfecto después de un partido? Después de un partido no me apetece ir a ningún lado, prefiero estar en casa y descansar con mis hijos, y ver el fútbol si hay buenos partidos, porque me gusta mucho ver fútbol, y si no jugar al fútbol con mis hijos o ver películas con ellos y con mi mujer, y ya está, esto es para mí un día perfecto después de un partido. ____¿Te gusta la moda como a otros compañeros?
Sí, pero no mucho, soy muy sencillo. No me voy todos los días de shopping, soy de los que salen a comprar y saben lo que quieren, así que voy y si lo encuentro lo compro y ya está. No estoy obsesionado con la moda. ____Da la impresión de que eres una persona que disfruta más de los placeres sencillos que de tener 20 coches en el garaje. Sí, es verdad, me gustan las cosas sencillas. Como dices, no tengo 20 coches. Me gustan los relojes, por ejemplo. Las zapatillas también, son como mi fetiche. Las zapatillas… qué más… y el fútbol, y ya está [risas]. Y ya está. Nos despedimos de Luka hasta el día de la entrega de premios en el Hotel Westin Palace. Allí lo encontramos vestido con un impecable esmoquin de Emporio Armani, bien acompañado por su mujer, Vanja, y Pedja Mijatovic, otra leyenda. Entre petición y petición de foto, que atiende con una sonrisa, nos acercamos a él para preguntarle qué tal se siente en una noche tan especial. Pero Modric sigue preocupado por su pelo. "Me gustaría ver las fotos, ese peinado… no sé". Tal parece como si cambiar de look tampoco fuera algo que Luka pueda hacer sin esfuerzo.
ESTILISMO: JUAN LUIS ASCANIO. PRODUCCIÓN: ANDREA VEGA. MAQUILLAJE Y PELUQUERÍA: MARA FERVI PARA DIOR MAKEUP. ASISTENTES DE FOTOGRAFÍA: CRISTINA SANROMÁN Y TERESA BARROCAL.
LUKA MODRIC
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EDUARD FERNÁNDEZ Mejor Actor FOTOGRAFIADO POR FELIPE HERNÁNDEZ TEXTO: NOEL CEBALLOS
Indomable
"Me gusta más la manera en que los anglosajones se refieren a los papeles que aquí llamamos secundarios o de reparto", nos confiesa Eduard Fernández, uno de los rostros más reconocibles e inconfundibles del cine español, en la cafetería de un céntrico hotel madrileño. "Allí son actores de soporte. Y precisamente esa función de apoyo al protagonista de la historia es lo que los hace más interesantes, porque a través de ellos puedes explorar una serie de cosas que el personaje principal quizá no te dejaría. Lo cierto es que yo disfruto con todo: con un protagonista, como podía tener en la serie La zona (Movistar, 2017), con un personaje de apoyo o con una pieza dentro de un elenco coral". Sus películas más recientes son buenos ejemplos de esos dos últimos registros: Perfectos desconocidos (2017) y Todos lo saben (2018) –por la que ha sido nominado al Goya– lo han liberado, en cierto sentido, de la enorme responsabilidad que asumió con El hombre de las mil caras (2016), gran ejemplo de hasta qué punto un actor de su talento puede llevar el peso de toda una película sobre sus hombros. Fernández, proverbial hombre tranquilo, puede con eso y con mucho más. A veces, da la sensación de que puede con lo que le echen.
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EDUARD FERNÁNDEZ
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Todos lo saben le permitió colaborar con Asghar Farhadi, director a quien ya admiraba por la sutileza de su mirada. "Su forma de hacer cine se parece mucho a la forma de trabajar propia de un grupo teatral", nos explica. "Él no entendía, por ejemplo, por qué no estábamos todos allí durante las 14 semanas que duró el rodaje, o por qué no se rodaba los domingos. Por otro lado, es muy buena persona y muy profesional. Muy ligero en el trato, pero también muy exigente. Todos esos términos a mí 76
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me encantan, me llevo muy bien con la gente así. Además, se partía de risa con mis chistes". La película supuso, además, su reencuentro en pantalla con Javier Bardem. ¿Han cambiado mucho las cosas desde que ambos coincidieran en Los lobos de Washington (1999)? "En este trabajo nuestro se produce a menudo una cosa tan particular como es la amistad profesional. Creo que eso es lo que me une con Javier: cuando nos vemos, sabemos ponernos al día enseguida, porque sabemos de dónde venimos. Historias personales de cada uno, muy personales. Para mí es una referencia, una fuente de sabiduría a la que a veces pido consejo. Sobre todo, es alguien que está a tu lado aunque no esté; y que cuando coincides con él, aunque tengas poco tiempo, sabe hacer que cada segundo cuente". Fernández confiesa que la vida de actor puede quitarte tiempo para cosas importantes, si bien a veces uno no es del todo consciente de ello: "El otro día, mi hija me dijo que lo pasaba mal cuando ella era pequeña y yo me tenía que ir tanto de casa por trabajo. A veces es muy difícil
poder compaginar esta profesión, que te obliga a viajar tanto, con tu vida personal". En el lado positivo de la balanza, nuestro Hombre GQ reconoce que la interpretación es también liberadora: "Tengo un poco la sensación de ser más libre, incluso más yo, encima de un escenario o delante de una cámara que cuando no lo estoy. Me parece que, por lo general, eres más osado cuando tienes la oportunidad de ser otra persona. Al actuar, el límite está claro". Cuando le preguntamos cuáles de esas personas en las que se ha transformado a lo largo de su carrera le ha marcado más, Fernández se acerca la grabadora y bromea: "¡Todos los que aún están por hacer, señores! Pero sí, creo que ha habido muchos: los que interpreté para Cesc Gay en En la ciudad (2003) o Ficció (2006), que eran un color, hasta el que hice en Fausto 5.0 (2001), que era el Diablo y, por tanto, otro color totalmente distinto. Todas las mujeres (2013), con Mariano Barroso, donde pude dar rienda suelta a una faceta más de comediante… Y Paesa en El hombre de las mil caras, por supuesto. Ese color sí que era particular. Muy difícil, pero creo que salió bien". Para él, gran parte de su trabajo consiste "en no juzgar nunca al personaje
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ASISTENTE DE FOTOGRAFÍA: BORJA LLOBREGAT. PRODUCCIÓN: ANDREA VEGA. AGRADECIMIENTOS: HOTEL ONLY YOU (BARQUILLO, 21, MADRID).
"Tengo la sensación de ser más libre, más yo, encima del escenario o delante de una cámara que cuando no lo estoy. Cuando actúo, el límite está claro"
que estás interpretando". "Ésa es la razón", nos justifica, "por la que no podría interpretar a un pederasta. Yo a un pederasta lo juzgo. No podría, ni querría, defender a alguien que
me parece lo peor del universo. En cambio, sí pude meterme en la cabeza de un tipo tan alejado de lo que yo soy como MillánAstray en la película Mientras dure la guerra". Fernández se refiere a la próxima película de Alejandro Amenábar, para la que hizo un extenso trabajo de documentación. Su objetivo era encontrar algo en el fundador de la Legión que le permitiera entenderlo. "Lo acabé descubriendo en sus motivaciones personales, íntimas. Se pasó casi toda su infancia acompañando a su padre
a una serie de prisiones y conociendo a criminales. Y desde el principio creyó en la idea de darles una segunda oportunidad, lo que me pareció interesante. Por lo demás, esta película me dio la oportunidad de transformarme por completo para un papel, de maquillarme y disfrazarme, algo que me encanta como actor". Hay una jovialidad especial en la forma en que Eduard habla de su profesión. Da la sensación de que, después de haberse ganado el cariño incondicional del público y el respeto de la profesión con un
puñado de trabajos que han sabido resistir el paso del tiempo, nunca ha perdido la ilusión por lo que hace. Tampoco la curiosidad, las ganas de aprender de cada uno de sus compañeros y la voluntad de descubrir nuevas fronteras. Él lo resume todo a su manera: "Volviendo a la forma en que otros hablan de esto, me gusta mucho que los franceses no digan que van a actuar, sino que van a "jouer". A jugar, al igual que los ingleses y su "to play". Y aquí tenemos simplemente que actuar… Es una pena".
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ALEXANDRE MATTIUSSI Mejor Diseñador FOTOGRAFIADO POR DIEGO LAFUENTE
PRODUCCIÓN: ANDREA VEGA. ASISTENTE DE FOTOGRAFÍA: TERESA BARROCAL. AGRADECIMIENTOS: HOTEL ONLY YOU (BARQUILLO 21, MADRID).
TEXTO: IÑAKI LAGUARDIA
Elegancia BRUTALISTA El pasado mes de enero, el director creativo de la firma masculina Ami presentó sus propuestas de otoño/invierno bajo una atmósfera encapotada. Alexandre Mattiussi (Normandía, 1980) recreó un escenario con la apariencia de una azotea parisina después de la lluvia, donde los modelos caminaban al compás del primer EP del músico francés Eddy de Pretto. La canción de marras, Kid, un demoledor diálogo entre un padre cerril y su hijo, habla de la eterna batalla entre dos arquetipos masculinos. El padre lo alecciona: "Hijo mío, tú serás viril / No quiero ver una lágrima resbalando por esa boca de héroe / No quiero ver ningún matiz femenino / Enarbolarás tu poder masculino y escupirás en todas las direcciones / Brillarás con tu fuerza física y tu mirada dominante". El hijo, que no puede más, se rebela para desearle la muerte: "Pero yo juego con niñas y no engaño a mi polla / Si pudiera, aceleraría tus arrugas para detener tus palabras y verlas desaparecer". Esa dicotomía estéril que separa a los hombres en dos mitades aparentemente irreconciliables es la que Mattiussi ha tratado de astillar desde su infancia. Un buen día, el joven bailarín que creció "en medio de la nada" decidió cambiar las pantorrillas entrechocadas por las lecciones de patronaje de la escuela Duperré de artes aplicadas. Con la libertad (y el riesgo) que comporta carecer de padrinos influyentes, en 2011 fundó su propia firma de moda. En este tiempo el creador francés ha construido un sólido discurso que defiende una virilidad conceptual, sin retorcidos virajes o barnices efectistas. Pantalones de vestir azul marino, abrigos de color arena y camisas de rayas; jerséis de algodón, trencas de corte relejado y trajes rectos. Cada temporada cambia las presillas de los pantalones, la forma de las tapetas de los bolsillos o el color de los alamares de los abrigos. Códigos clásicos en revisión.
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ALEXANDRE MATTIUSSI
Intuimos algo de nostalgia en sus palabras, pero es sólo una impresión equivocada: "Es fantástico que Instagram nos garantice a las marcas el control sobre nuestro mensaje. No tenemos que depender únicamente de la opinión de un editor de moda. Bueno, esto tal vez no debería haberlo dicho, ¿no?", afirma entre risas. "Lo cierto es que no concibo esta ventana abierta al mundo como una presión añadida, sino como una oportunidad para dirigirme a una audiencia global. Así es como puedo tener una conversación directa con los clientes, que me hacen saber lo que les gusta y lo que quieren", asegura. Afirmar que un diseñador de moda ha alcanzado el éxito por méritos propios suena a cliché periodístico, algo así como decir que una historia tiene un giro inesperado o que un artista brilla con luz propia. En el caso de Mattiussi las tres expresiones resultan tan reiterativas como ciertas. Su historia es la del creador que, en un giro inesperado, ha conseguido brillar con luz propia y por méritos propios. El universo de Ami es honesto y lo parece: "Nunca he pisado a nadie para medrar. Soy una persona educada que sabe decir hola,
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os citamos con él en un precioso hotel de Madrid cuya decoración podría provocar una apoplejía al padre de Kid. El diseñador gasta una belleza recia y una armadura de centurión romano. Irradia un entusiasmo desbordante, seguramente el mismo que le llevó hasta París con 18 años. "Nunca he querido hacer algo nuevo o revolucionario, sino hacer prendas que despierten deseo. Cuando eres un creador de moda nadie espera que diseñes una camiseta blanca básica o un sencillo abrigo camel, pero yo siempre he tenido muy claro que quería ofrecer un concepto consistente. Cuando creé Ami quise alejarme de esa sofisticación que vemos en algunas marcas o revistas y que en absoluto resulta realista", explica. Desde su graduación en Duperré hasta que decidió establecerse por su cuenta, trabajó en las divisiones masculinas de tres casas icónicas. Se inició en el Dior Homme de Hedi Slimane y más tarde pasó por los talleres de Marc Jacobs y Givenchy. Durante una década adquirió los conocimientos que hoy pone en práctica con tanto éxito. "En aquella época, recuerdo que para ver el desfile de Nicolas Ghesquière para Balenciaga teníamos que esperar 24 horas hasta que lo pusieran en Style.com. Hoy, por el contrario, hay una monitorización constante y una producción incesante", explica. 80
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"No quiero ser el mejor diseñador del mundo, sólo quiero ser feliz. Si mañana terminase todo, no pasaría nada. Yo no quiero ser rico ni tener diez casas"
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adiós, por favor y gracias. Me importan mi equipo, mis amigos y mi familia. No quiero ser el mejor diseñador del mundo, sino la mejor versión de mí mismo. Sólo quiero ser feliz con lo que hago. Si mañana terminase todo, no pasaría nada. Estaré feliz de haberlo disfrutado y no dudaré en buscarme la vida". Este profesional sabe que, ante todo, es un empresario: "Trabajar en una firma de moda no sólo consiste en diseñar. Hay que preocuparse por los tejidos, los precios, los fittings, los desfiles, el marketing, las tiendas, etc. Nadie te enseña a gestionar eso, ni siquiera en la escuela de moda. Una colección es como entonar un do, re, mi, fa, sol. Una melodía que forma una identidad", dice. La clave de su éxito es, según él, ofrecer una propuesta realista: "Después de los años 90 la moda asumió las claves del sportswear y el streetwear, y ya no resulta raro combinar una sudadera con capucha o unas zapatillas dentro de esta nueva elegancia que ha surgido.
Hay una nueva energía que se parece más a lo que los hombres visten en la calle", responde. Más allá de la estética que define un determinado contexto histórico, hay quien observa la moda en clave política. ¿Es imprescindible enarbolar la bandera del activismo? Mattiussi responde con otra pregunta: "¿Y por qué no? A mí no me interesa la política y creo que mi papel consiste en reflexionar sobre la belleza, pero no veo por qué otros colegas deben abstenerse de opinar. Tras los atentados terroristas de París hace tres años, recuerdo estar preparando una colección supercolorista y alegre. Inevitablemente todo lo sucedido me hizo sentir muy abatido, así que decidí cambiar muchas cosas y ofrecer un mensaje de esperanza, libertad y fraternidad. Hoy puedo decir que aquélla es una de mis colecciones favoritas". El diseñador del año se despide de nosotros locuaz e inspirado: "Hay que disfrutar cada segundo. Hoy, por ejemplo, estoy en Madrid para recibir un premio maravilloso. Y sí, todos sabemos que a menudo el día a día puede ser muy estresante, pero hay que mantener la actitud. Yo no quiero ser rico ni tener diez casas. Al fin y al cabo, tanto si eres rico como si eres pobre, lo único que necesitas son tres comidas al día, un lugar donde dormir y mucho amor. El dinero es útil para construir una zona de confort, pero mata la creatividad. Lo veo a diario. Ama lo que haces y trabaja duro. Todo lo demás viene solo".
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DIEGO BONETA Mejor Actor Internacional FOTOGRAFIADO POR PHILLIPE MILTON TEXTO: VÍCTOR M. GONZÁLEZ
Más allá de LUIS MIGUEL La chica del bikini azul. Esta canción unió a Diego Boneta (Ciudad de México, 1990) y a Luis Miguel en 2002, cuando el actor y cantante, que contaba apenas 12 primaveras, interpretó en el programa Código F.A.M.A. uno de los temas más populares del ídolo de su infancia. Si por aquel entonces le hubieran dicho al pequeño Diego que 15 años más tarde daría vida a la gran figura de la música mexicana, habría sonado 82
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como uno de esos comentarios condescendientes que se les hacen a los niños. Pero fue un augurio de futuro. Tras su paso por el talent show que lo dio a conocer, llegaría la serie de televisión Rebelde, que hizo de él un icono adolescente; después, su debut en Hollywood de la mano de Tom Cruise en La era del rock (Rock of Ages); además, fue "chico Ryan Murphy" en la teleficción Scream Queens… Pero ha sido Luis Miguel, de nuevo,
a través de la producción fenómeno de Netflix, quien lo ha convertido en una de las estrellas imprescindibles de los últimos doce meses. Y en calidad de ello aterrizó en Madrid el pasado noviembre para recoger el Premio Hombre GQ 2018 al Mejor Actor Internacional. "Es un halago enorme. Soy mexicano, pero también español; tengo pasaporte de aquí, mi abuela es murciana y mi abuelo
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DSQUARED2 CLASSIC Esmoquin. BOSS Camisa. ROLEX Reloj.
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DIEGO BONETA
ESTILISMO: JOANA DE LA FUENTE. PRODUCCIÓN: NATALIA TORRES POLO. MAQUILLAJE: JOSÉ BELMONTE (COOL) PARA NARS. PELUQUERÍA: MANUEL FERNÁNDEZ(COOL) PARA KIELH'S. ASISTENTE DIGITAL: EDUARDO ORTIZ. ASISTENTE DE FOTOGRAFÍA: DANIEL CARRETERO. ASISTENTES DE ESTILISMO: JUAN LUIS ASCANIO Y MARINA LÓPEZ GRANDE.
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era vasco", nos aclara Diego. Con él charlamos tras una larga sesión de fotos, en un estudio de un humilde barrio de Madrid, un lugar tan perfecto como cualquier otro para reunirse con el tipo del momento: "Es increíble porque aquí empezó mi ciclo con Luis Miguel: La Serie. Es donde me preparé con Juan Carlos Corazza, y aquí es donde termina". Madrid ha sido además la ciudad que lo ha visto rodar parte de la próxima entrega de Terminator: "El final de la serie lo celebré aquí, cuando en España aún no era el éxito que era en México. Ha sido un año impresionante en mi carrera y no he tenido tiempo para asumirlo ni para celebrarlo. De Luis Miguel a Terminator, de Terminator a Monster Hunter, de Monster Hunter aquí... Llevo con las mismas maletas desde mayo".
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ero tenemos que volver a Luis Miguel: La Serie, no sólo porque lo ha consagrado como un actor de gran proyección internacional, sino por la sensación que supuso su último episodio. La ficción, producida por el propio Sol de México, sugiere algo que casi nadie sabía sobre qué fue de Marcela, su madre, desaparecida hace más de 20 años. "La segunda tem-
porada aún no está cien por cien confirmada, pero estamos trabajando en ello. Lo que sí te puedo decir es que para mí lo más importante es que esté bien hecha, desde el trabajo de investigación al guion. Que todo esté muy bien pensado". Diego Boneta, cauto con sus palabras, también participa como productor. "Además de ser un cantante al que admiro desde niño, es una historia que debe ser contada", recuerda Diego sobre el reto de encarnar al mito mexicano: "No hubo prueba como tal porque es una prueba que llevo haciendo 16 años. Hay coincidencias loquísimas. La primera es la de Código F.A.M.A., y la segunda que yo me estaba preparando para una película sobre Luis Miguel antes de la serie". Un desafío del que ha salido airoso y con aplauso, desde la transformación física ("adelgacé diez kilos para interpretarlo de joven, y para el diastema me limaron los dientes y me pusieron una resina negra") al trabajo vocal ("me tocó cantar todas las canciones de Luis Miguel, que son himnos, en sus mismos tonos"). Aunque no hayas visto Luis Miguel: La Serie (añadimos un "todavía"; te la recomendamos), estamos seguros de que no se te van a olvidar el nombre ni el rostro de Diego Boneta. Es uno de los protagonistas del inminente regreso de Terminator, para la que James Cameron ha vuelto a la saga como productor. Además de Linda Hamilton, el filme cuenta con un fuerte reparto de raíces latinoamericanas y españolas: participan Gabriel Luna y Natalia Reyes, pero también Enrique Arce, Tristán Ulloa y Alicia Borrachero. Una hazaña impensable hace años. "A Hollywood le encantan los estereotipos: si eres mexicano, tienes que llegar con bigote y sombrero, y si eres español, tienes que ser torero", bromea: "Cuando yo llegué a la industria, el latino tenía que ser siempre el amigo chistoso que habla el inglés raro, no el protagonista. Ahora se han dado cuenta del poder del mercado latino". Terminator no es la única superproducción en la que verás a Diego Boneta en las próximas temporadas. El mexicano ha regresado recientemente de Sudáfrica de filmar parte de Monster Hunter. "Es una película de acción con Mila Jovovich, basada en un videojuego de gran éxito en Asia durante cinco años ya, y Sony lo está convirtiendo en una franquicia como Resident Evil", nos explica: "Lo que más me divierte es cambiar de papel y de género, hacer cintas independientes con personajes muy fuertes y, de repente, proyectos como Terminator o Monster Hunter". Esperamos, eso sí, que entre blockbuster y blockbuster, haya más Luis Miguel. Necesitamos saber qué fue Pág. izquierda: POLO RALPH de Marcela. Necesitamos a LAUREN Jersey de lana. A la derecha: Boneta atusándose con fruiDE FURSAC Camisa cuello cubano y ción el tupé. pantalón de cuadros. ROLEX Reloj.
"Cuando llegué a Hollywood, el latino tenía que ser el amigo chistoso, no el protagonista. Ahora se han dado cuenta de nuestro poder"
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Mucho más 86
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MAGDALENA FRACKOWIAK Mujer del Año FOTOGRAFIADA POR ADRIANA ROSLIN TEXTO: JUAN CLAUDIO MATOSSIAN
que un ángel
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MAGDALENA FRACKOWIAK
ERES Sujetador de satén. DOLCE & GABBANA Falda de tubo. WOLFORD Medias.
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os citamos con Magdalena Frackowiak (Polonia, 1984) en una espaciosa suite del hotel Only You… a las nueve de la mañana. A las nueve. No es que pretendamos convertir en una heroicidad el hecho de comenzar nuestra jornada laboral a la hora en que ficha medio mundo, pero sí recalcar que la noche anterior estuvimos celebrando nuestra gran fiesta de los Hombres del Año hasta bien entrada la madrugada y que nuestra capacidad de concentración se encuentra aún algo mermada a esa hora. Frackowiak no sólo acudió también a la fiesta, sino que su condición de premiada le obligó a posar una y otra vez ante
las cámaras, conceder entrevistas, dar un discurso y ser en definitiva uno de los principales centros de atención. Ella, sin embargo, es un torrente desde las 9:01. Mientras la make up artist la prepara para su sesión de fotos con GQ, no para de compartir anécdotas sobre su ya dilatada carrera (tiene sólo 34 años, pero empezó en la moda a los 16, con lo que ya ha consagrado más de media vida a su profesión). Rememora, por ejemplo, una grabación publicitaria hace unos años junto a otro de nuestros premiados, Jon Kortajarena, para la que tuvo que pasar horas y horas sumergida en el agua con un fino vestido blanco emulando a una sirena. "El resultado fue increíble y dejamos una imagen espectacular para siempre, pero a
mí me costó pasar luego dos semanas enferma en la cama", cuenta la modelo. "Y no me quejo en absoluto, porque para todos los trabajos hay que pagar un precio y yo tenía muy claro el que debía pagar por el mío desde que empecé. Y, en mi caso, siempre me ha compensado". Como denotan estas palabras, Frackowiak no ha perdido un ápice de pasión por lo que lleva haciendo desde que era una adolescente. Su profesionalidad,
BOSS Vestido de seda salvaje. WOLFORD Medias.
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MAGDALENA FRACKOWIAK
una de las cualidades que más destacan todos los que han trabajado con ella –hablamos de diseñadores como Stefano Pilati y Karl Lagerfeld, fotógrafos como Steven Meisel, firmas como Ralph Lauren, Christian Dior, Louis Vuitton o Victoria's Secret… y esto es sólo un extracto brevísimo de su impresionante currículum– también sigue absolutamente intacta. Lo demuestra en cuanto se enfunda un vestido azul de Angel Schlesser para dar comienzo a las fotos. Ahí es cuando el torrente se convierte en huracán. Su entrega e intensidad en cada posado, en cada movimiento, en cada gesto ante la cámara son propias de una joven promesa que quiere comerse el mundo, no de alguien que ya ha llegado a la cumbre más absoluta y no le queda nada por demostrar. Si a ello le añades el talento y la experiencia adquiridas por su bagaje y una facilidad y naturalidad que probablemente arrastre desde la cuna, te da como resultado el cóctel perfecto que puedes ver en estas páginas. Entre cambio y cambio de vestuario no se permite además un momento de descanso, para que no baje el nivel de adrenalina: nos pide que le enseñemos algo de español y luego lo aprovecha para interactuar con su medio millón de seguidores en Instagram ("¡¡¡¡Ossss quierrrrro!!!!!"). Hablando de redes sociales, ella las utiliza ahora, y mucho, pero empezó a ganarse su posición en la industria en los primeros años de este siglo, en una era bastante más analógica –fue su propia madre la que envió sus fotos a un concurso de scouting, ya que estaba convencida de que su hija tenía "algo distinto"–. "La industria ha cambiado completamente, no se puede comparar", dice Frackowiak. "Recuerdo estar al principio en París en un día de castings orientándome con un mapa de papel y llevando a todas partes un book que pesaba varios kilos. Ahora las chicas lo llevan todo en un iPad". Su carrera despegó realmente en 2006, cuando Pilati se fijó en ella y la subió por primera vez a la pasarela para desfilar para Yves Saint Laurent. A partir de ahí fue un no parar: en 2007 se convirtió en rostro de Ralph Lauren y portada de Vogue Italia (con fotos de Meisel), y en los años siguientes desfiló para todas las grandes –siempre ha sido de las preferidas para los cierres–, desde Dior a Givenchy, pasando por Vuitton, Armani, Gaultier, Balenciaga, Versace, Dolce & Gabbana, Oscar de la Renta o Hermès. En 2010 alcanzó definitivamente la fama mundial cuando fue reclutada como ángel por Victoria's Secret. "Normalmente las modelos empiezan trabajando para Victoria's Secret y luego se pasan a la alta costura. Yo lo hice al revés y me sorprendió que ellos quisieran trabajar conmigo en ese momento, pero me encantó hacerlo porque son como una familia. Y fue un paso importante para mi carrera, porque confirmaba que mi belleza clásica, que
"A muchas mujeres les falta autoconfianza, les falta quererse más. Me gustaría que dejaran de castigarse" 90
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mi forma de trabajar, convencían tanto a los grandes diseñadores como a la moda comercial", señala. Cuando dejó esta firma en 2015, la modelo aprovechó para reciclarse: se convirtió en diseñadora de ropa y joyas –elaboradas por artesanos de su Polonia natal– que vende con mucho éxito a través de internet (las puedes encontrar en magdalenafrackowiak. com). "Ser una modelo no era suficiente para mí, para dar salida a toda mi creatividad. Necesitaba una nueva aventura y esto era lo más natural porque conozco muy bien el negocio. Las joyas son un reflejo mío: son muy clásicas y trascienden las tendencias. Y en la ropa
utilizo el slang estadounidense de manera irónica para transmitir un mensaje de empoderamiento para que las mujeres confíen más en sí mismas. A muchas les falta autoconfianza, les falta quererse más, y yo quiero que dejen de castigarse cuando no hay motivo para ello". Le hacemos una última pregunta antes de despedirnos, aunque casi resulta innecesaria porque ya conocemos la respuesta: ¿Qué necesita una modelo que empieza para convertirse en la nueva Magdalena Frackowiak? "Ser profesional, ante todo". Palabra de Mujer del año. ANGEL SCHLESSER Vestidos de punto.
ESTILISMO: JUAN LUIS ASCANIO. PRODUCCIÓN: ANDREA VEGA. MAQUILLAJE Y PELUQUERÍA: PILAR LUCAS (THE ARTIST TALENTS-KEKA), MAQUILLAJE PARA YSL Y PELUQUERÍA PARA I.C.O.N. AGRADECIMIENTOS: HOTEL ONLY YOU (BARQUILLO 21, MADRID).
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VANCE JOY Mejor Músico FOTOGRAFIADO POR ANDREA VEGA TEXTO: ANA ARJONA
Sin mucha abstracción, en la imagen que ilustra estas páginas podemos encontrar una evocación modernista de la pintura El caminante sobre un mar de nubes, de Caspar David Friedrich. Inspirado por su cautivadora belleza, Baudelaire escribió que el "romanticismo no se halla ni en la elección de los temas, ni en su verdad, sino en el modo de sentir". Y en la expresión más sincera de la música de Vance Joy (Melbourne, Australia, 1987) el mundo ha encontrado también un refugio y, de alguna manera, un modo de sentir. Vivimos en una sociedad en la que los sentimientos son filtrados por pantallas y aparcados de la vida analógica hasta la hora de la cena. En ese momento, después de asestarle el último golpe a la rutina, es cuando nos permitimos ser nosotros mismos y vivir en nuestra verdadera piel. Es cuan-
do hablamos con nuestros amigos, nuestras parejas o nuestra familia; aquéllos que nos recuerdan que nuestro corazón sigue latiendo. De alguna forma, Nation of Two, el último disco de Vance Joy, es un álbum que trata de dibujarnos un país de intimidad y liberación de sentimientos. "Se inspira en un concepto tratado en la novela Mother Night (Kurt Vonnegut, 1962) que habla sobre dos amantes cuyo mundo empieza y termina donde ellos están. Ya sea en el coche que comparten o en la cama donde duermen. Cuando lees las letras del álbum, se crea una historia perfecta, en la que una pareja sobrevive a un mundo enloquecido gracias a la nación que han creado para ellos", nos explica tomando un café entre las delicadas y lujosas paredes del hotel madrileño en el que nos hemos citado con él.
Una sola NACIÓN 92
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ESTILISMO: JUAN LUIS ASCANIO. MAQUILLAJE Y PELUQUERÍA: PILAR ORTIZ (N.Y.C.) PARA ART LAB-AVEDA. ASISTENTE DE FOTOGRAFÍA: BELÉN AFONSO. AGRADECIMIENTOS: HOTEL ONLY YOU (BARQUILLO, 21, MADRID).
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VANCE JOY
n su música, Vance Joy consigue crear una atmósfera de desnudez emocional. En el arte, el amor ha sido tratado de mil formas, y Joy elige visibilizar la intimidad por encima de la estética. Podemos observar cómo muchos cantantes del panorama actual, desde la laureada Rosalía al internacional Drake, presentan los sentimientos –bien– vestidos de florituras. Sin embargo, el de Melbourne habla sin ningún tipo de artificios ni metáforas; tanto del amor romántico como del que puede experimentar una pareja de amigos. Sus únicas armas y compañeras en los escenarios son las cuerdas: las de un ukelele o una guitarra. Sólo éstas y su dulce voz son necesarias para dejar en silencio a estadios llenos. Riptide, su primer single, lo llevó a lo más alto. "Ocurrió demasiado rápido. Tenía un amigo que escuchó la canción cuando la subí a Facebook. Él era mánager de otros grupos y me dijo que mi canción le había gustado tanto que quería echarme una mano. Quería hacerme famoso", rememora Joy. El público descubrió esta canción como maná caído del cielo y comenzó a recorrer internet como la pólvora. Riptide contaba –en el momento de redactar este artículo– con más de 700 millones de reproducciones en Spotify. Una cifra que está destinada a parecer pequeña con el tiempo. Su talento tampoco pasó inadvertido en las altas esferas. En octubre de 2014, la reina del desamor popero, Taylor Swift, hizo una cover en un programa de la BBC Radio 1 en el que los artistas versionan canciones de otros
"Cuando empecé a trabajar en 'Dream Your Life Away' sentí que se me venía el mundo encima. Trabajé bajo mucha presión"
En esta pág. y la anterior: CORTEFIEL Abrigo. MASSIMO DUTTI Jersey de cuello perkins. REBEL BASICS Pantalones. Botines Chelsea 'vintage'.
compañeros. En aquel show, Miley Cyrus eligió Summertime Sadness de Lana del Rey, Harry Styles hizo lo propio con The Chain de Fleetwood Mac… y Swift eligió al australiano cuando apenas había comenzado a percibir los rayos de la fama. Joy se sintió tan agradecido que se la devolvió cantando I Know Places, versión que también le procuró gratos resultados. "Taylor me permitió telonearla en su gira 1989. Fue realmente generosa", nos cuenta. A pesar de la magnitud de su reciente éxito, Joy no se ha sentido intimidado a la hora de crear un segundo disco. De hecho, según nos dice, lo más difícil fue dar a luz al primero. "Cuando empecé a trabajar en Dream Your Life Away, sentí que se me venía el mundo encima. Había escrito Riptide, un exitazo, la gente me adoraba, y enseguida me pidieron escribir cinco canciones más como ésa. Trabajé bajo mucha presión. Quería terminarlo todo cuanto antes para aprovechar el momento y sacarlo perfecto. No podía permitir que la gente se olvidara de mi música". Vance Joy nos explica que tras Georgia y Mess is Mine las cosas empezaron a fluir. Su estilo le gustaba a la gente y esto le dio confianza. Comenzó a sincerarse consigo mismo, a relajarse y a protegerse en aquellos que le ofrecían seguridad. Se desprendió del miedo y comenzó a valorar el amor. El chico perfecto, de melena rizada y ojos risueños, que podría haber sido abogado o capitán de fútbol australiano, miró hacia sí mismo y descubrió cómo sentir y cómo hacer sentir al resto. Con este nuevo poder, era capaz de mover a una nación entera. Una "nación" erigida por él mismo.
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HERMANOS TORRES Premio Samsung FOTOGRAFIADO POR DIEGO LAFUENTE TEXTO: NÉSTOR PARRONDO
EL Todo el mundo sabe que el ave Fénix resurgió de sus cenizas. Es una leyenda que se ha asentado en la cultura popular. Pero no todo el mundo sabe quién prendió el fuego que redujo a este ser mitológico a la casi nada. En los escritos de Ovidio, el ave Fénix moría y renacía una vez cada 500 años. Para los egipcios esta garza majestuosa era Bennu, un ave asociada a las crecidas del Nilo, al Sol y a la muerte, que había nacido bajo el árbol del Bien y del Mal. Esta criatura fantástica entendía que era necesario renovarse cada cierto tiempo para adquirir mayor sabiduría. Para ello, seguía un proceso muy meticuloso. Volaba por todo Egipto recogiendo los elementos más bellos para construirse un nido: ramas de roble y canela, nardos y mirra. Una vez fabricado y acomodado en él, entonaba una de las melodías más embriagadoras que los egipcios habían escuchado jamás. Seguidamente, prendía fuego a su estancia para que las llamas lo consumieran todo por completo. El proceso que han seguido Javier y Sergio Torres, hermanos gemelos nacidos en Barcelona y cocineros, ha sido similar. Los dos han tocado el cielo gastronómico, tras años de recoger los más delicados conocimientos sobre técnicas y productos, y lo han destruido todo, para volver a resurgir aún más poderosos y creativos. Ambos fundaron uno de los templos de la cocina más meticulosa y avanzada de nuestro país, el restaurante Dos cielos, situado en la planta 24 del hotel Meliá Barcelona Sky. Allí fueron reconocidos con dos estrellas Michelin, pero para ellos no era suficiente. Por eso en junio de 2018 lo cerraron, no para desaparecer, sino para renacer. Lo han hecho en Cocina Hermanos Torres, un nuevo restaurante que en tan sólo cuatro meses les ha procurado las dos estre96
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RENACER
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llas de nuevo. Un logro rapidísimo, sin precedentes, ya que la prestigiosa guía concede su distinción a los establecimientos, no a los cocineros. "Estamos súper felices, hemos apretado al máximo para lograrlo. Conseguir las dos estrellas era nuestro objetivo principal y lo hemos logrado en muy poco tiempo", nos cuentan los hermanos, que han recibido el Premio GQ Samsung por lo innovador de su propuesta y por mezclar la tecnología con el humanismo en su restaurante. Cerrar un local de éxito que funciona como un absoluto tiro para volver a empezar de cero es un proceso complicado desde todos los puntos de vista, empezando por el emocional y continuando por el económico. "El cierre de Dos cielos siempre da pena, significa cerrar un sitio que has visto crecer y progresar, pero nuestro objetivo era tener un proyecto personal y propio. El principal freno es la inversión, te entran muchos miedos, la carga de 40 nóminas, proveedores… Cuando ves que funciona, es algo muy bonito".
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"Nuestro objetivo en Cocina Hermanos Torres es lograr la máxima excelencia, que son las tres estrellas Michelin, pero sobre todo disfrutar cocinando"
Los hermanos Torres supieron que iban a ser cocineros con tan sólo ocho años. Su máxima influencia fue su abuela Catalina, también cocinera, que les llamaba 'dos cielos' (de ahí el nombre de su primer proyecto y del restaurante que tienen en Madrid, abierto en 2017 y situado en el interior del Hotel Gran Meliá Palacio Los Duques). Los dos empezaron a formarse entre fogones con 14 años y acumularon una vastísima experiencia en las cocinas de algunos de los restaurantes más importantes del mundo, como en los desaparecidos Racó de Can Fabes o Philippe Rochat, o en Akelarre de Pedro Subijana. En 2008, inauguraron el restaurante Dos cielos, con el que obtuvieron su primera estrella Michelin en diciembre de 2010 y la segunda en 2017. "En Dos cielos se nos quedó pequeño el espacio, hacía tiempo que no teníamos la infraestructura necesaria que necesitábamos para conseguir nuestro sueño, que no sólo es conseguir dos estrellas, sino ir a por tres. Y ese lugar es Cocina Hermanos Torres", aseguran. El local de sus sueños es una nave industrial de 800 m2 situada en el barrio barcelonés de Les Corts. Cuenta con un comedor para 65 clientes, cocina vista con los hermanos creando sus platos en vivo y talleres de I+D y de formación. "Se llama así porque, básicamente, es una cocina con mesas alrededor", explican. Allí se les ve trabajar en un espacio central, dividido en subsecciones por tipos de productos: verduras, pescado y marisco, carnes y aves, repostería y fondos. "Nuestro objetivo en Cocina Hermanos Torres es lograr la máxima excelencia, que son las tres estrellas Michelin, pero sobre todo disfrutar cocinando". En su restaurante la tecnología tiene un papel fundamental: "Hemos creado el restaurante del futuro. Hemos eliminado el papel, contamos con grandes avances tecnológicos, pero no hemos perdido la humanidad, queremos seguir abrazando al cliente". Y en este proceso, Samsung ha sido fundamental: "Nos han asesorado sobre los productos tecnológicos que podíamos incorporar al restaurante, nos han cedido tabletas para tomar las comandas, pantallas de TV, una pantalla inteligente tipo mirror para el baño y unos televisores Samsung Frame para el privado y para nuestra zona I+D".
Los hermanos Torres tienen otra cara además de la de la alta gastronomía. Ambos presentan Torres en la cocina, un programa que se emite en TVE de lunes a viernes y que cuenta con más de 500 emisiones. "En la tele hemos encontrado un canal para que la gente recupere el placer de cocinar en casa, para que vea la importancia del producto. De paso, acercamos la alta gastronomía al gran público: la cocina debe ser estética, pero sobre todo, sana y natural. Nosotros venimos de la alta cocina, hemos trabajado en los mejores restaurantes del mundo, pero siempre hemos tenido claro que la gastronomía elevada no sirve de nada si no la aterrizas y haces que la entienda todo el mundo". ¿Algún plan para abrir un restaurante en el que puedan servir los platos sencillos que enseñan en TVE? "Por supuesto que nos tienta la idea de abrir un restaurante donde se coman platos populares, un Torres en la cocina, con nuestro toque y que sea asequible para todo el mundo". Para ellos significaría otro renacer… y estamos seguros de que no será el último.
D'S DAMAT Ambos hermanos, esmoquin, camisa y pajarita.
PRODUCCIÓN: ANDREA VEGA. ASISTENTES DE FOTOGRAFÍA: CRISTINA SANROMÁN Y TERESA BARROCAL.
HERMANOS TORRES
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RAMÓN CAMPOS (Bambú Producciones) Mejor Empresario del Año FOTOGRAFIADO POR FELIPE HERNÁNDEZ TEXTO: JESÚS MERINO LÓPEZ
Alumnos de Cine o Comunicación Audiovisual, tenemos un consejo que daros: cuando os toque desarrollar un concepto –ya sea en formato largo, corto o serie–, pensad siempre, siempre, siempre en el público. Seguro que alguna vez os han recomendado seguir vuestro instinto, creer en vosotros mismos, hacer lo que de verdad os ponga el vello de punta. Pues bien, esas ideas son preciosas –vaya si lo son–, pero no llegarán muy lejos si el espectador os da la espalda. Quizá todo esto te suene muy poco romántico, pero en el sector en el que te quieres desarrollar –como en cualquier otro– hay que ser pragmático y ofrecer resultados. "Es un consejo muy cabrón, políticamente incorrecto, pero es honrado: intenta llegar al público. Si lo haces así en un primer momento, después te llegará la oportunidad de hacer lo que en realidad te mueve", nos explica Ramón Campos (A Coruña, 1975), cofundador –junto a su esposa, Teresa Fernández-Valdés–, productor ejecutivo y guionista de Bambú Producciones, la empresa que ha dado vida a productos como 100
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ESTILISMO: JUAN LUIS ASCANIO. PRODUCCIÓN: ANDREA VEGA. MAQUILLAJE Y PELUQUERÍA: PILAR ORTIZ PARA ART LAB-AVEDA. ASISTENTE DE FOTOGRAFÍA: BORJA LLOBREGAT.
El chico
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del cable
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RAMÓN CAMPOS
Gran Hotel, Gran Reserva, Las chicas del cable, Velvet Colección o Fariña. "De no haber hecho Las chicas o Velvet, a mí jamás me hubieran permitido hacer Fariña; pero como había una base detrás, los ejecutivos a los que les vendí el producto dijeron: 'Venga, le concedemos el capricho a Ramón, que le ha dado por rodar en su pueblo y con acento gallego una serie sobre narcotráfico con actores desconocidos y sin trama romántica'. Haciendo dos productos que funcionen, ya tienes vía libre para sacar adelante algo más personal. Es importante acercarse a la industria y ofrecerle un producto de éxito. Si lo logras, la industria te devolverá trabajo y cumplirá tus antojos". Confiad en él, jóvenes idealistas: Ramón Campos sabe bien de lo que habla. Desde luego que lo sabe. Poco antes de recoger en Madrid el premio GQ al Mejor Empresario del Año, él, Teresa y parte de su equipo viajaron a Barcelona para embolsarse gracias al capricho en galego otro galardón, un caballo alado que responde al nombre de Premio Ondas Nacional de Televisión: "En nuestro trabajo, las condecoraciones se agradecen pero no tienen por qué ayudar a que las cadenas compren tu trabajo. Sí que reafirman, eso sí, que lo que haces funciona y que estás yendo por el camino adecuado". 2018 ha establecido un punto de no retorno en ese camino del que habla Ramón. Ha transcurrido una década exacta desde que él y Teresa hicieran las maletas y se establecieran en Madrid. Llegaron cargados de ideas y buenos propósitos. También de incertidumbre, ya que nadie les aseguraba salir adelante en un sector que por entonces estaba hecho unos zorros. "Aunque no lo parezca, todo ha venido muy poco a poco. De hecho, empezamos con Guante blanco, que fue un fracaso. Ahora puedo decir que aquel traspiés fue lo mejor que
nos pudo pasar porque nos dio perspectiva y nos avisó de lo que podía ocurrirnos de volver a resbalar", recuerda Ramón, quien suma otra anécdota más a esta peculiar lista de aparentes infortunios profesionales: "También recuerdo que al principio grabamos una de nuestras primeras series en una nave en Boadilla del Monte. En el estudio de al lado había otra productora grabando tres proyectos en paralelo, algo que nos parecía ambicioso y muy aspiracional. Pues resulta que los tres productos fueron mal y la productora tuvo que cerrar. Supongo que haber nacido en una época tan complicada nos situó antes y nos mantiene con los pies en el suelo ahora". Hoy todo ha cambiado. A mejor, sin duda. No sólo para Bambú, que es uno de los pilares de nuestra industria audiovisual. También para el negocio en general. La irrupción de las cadenas de pago, de las plataformas de vídeo on demand, ha reordenado el tablero. "Llevamos tres años viviendo una revolución creativa y profesional. Hoy se dan situaciones en las que es muy complicado encontrar un equipo para desarrollar un proyecto por la cantidad de trabajo que hay, algo que hasta hace poco era impensable. Sin duda, esto es algo muy positivo para el negocio porque certifica su buen estado de forma. La situación es extraordinaria". 102
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"Es importante acercarse a la industria y ofrecerle un producto de éxito. Si lo logras, te devolverá trabajo y cumplirá tus deseos"
ños atrás, al mirar las escuelas de cine y las facultades de Ciencias de la Información, uno podría pensar que la industria no iba a ser capaz de emplear a tanto trabajador. Por fortuna, erramos por completo el pronóstico: "Resulta que un día llega Netflix, llega HBO y llega Movistar+, y la situación da un vuelco absoluto". De hecho, da la sensación ahora mismo de que lo mejor aún está por llegar, al menos en el caso de Bambú: en los próximos meses, la productora estrenará Alta Mar en Netflix, Instinto en Movistar+ y 45 revoluciones en Antena3. También están poniendo a punto En el corredor de la muerte, el último libro/ reportaje del autor de Fariña: Nacho Carretero. "Tenemos que aprovechar esta tendencia positiva". Lo que tenga que venir, acabará llegando. Cuando lo haga, Ramón se mantendrá –como ya sabes– cerca del público. Aunque no será la única luz que ilumine su camino, algo que nos confiesa al final de nuestro encuentro: "Hay un mantra que nos guía a Teresa y a mí: al margen de cadenas, ejecutivos, espectadores, datos de audiencia y gustos personales, yo quiero –los dos queremos– hacer series para que las vean nuestras hijas. Y que cuando lo hagan se sientan orgullosas de lo que han hecho sus padres. Esto sí es lo más importante".
AMI Abrigo de lana. ZARA Jersey de punto grueso Colección SRPLS. MIRTO Camisa. D'S DAMAT Pantalones. EMIDIO TUCCI PARA EL CORTE INGLÉS Zapatos acordonados.
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JON KORTAJARENA Actor Revelación FOTOGRAFIADO POR NACHO ALEGRE TEXTO: PALOMA LEYRA
Volver a EMPEZAR "No me interesa la fotografía, sino la vida", decía Henri CartierBresson, y esta frase podría encajar muy bien en el momento que vive hoy Jon Kortajarena. Porque a este hombre nacido en Bilbao en 1985 y que ha pasado los últimos 15 años trabajando como modelo, también le interesa lo que pasa más allá de un plató. Por ejemplo, es de esos tipos capaces de convencer a un equipo de producción de que, en vez de comprar muchas botellas de agua pequeñas, es mejor usar el grifo. Pero salvando el detalle de que es de los que defiende que cada gesto cuenta, resulta que Kortajarena, además de un tipo endiabladamente guapo, es amable y humilde. Tal vez porque sabe que ese físico afortunado que le dio la naturaleza –y una madre muy guapa que le concibió siendo casi una adolescente– también sirve para contar historias. Aunque sea en la piel de otros. "Llevaba tiempo esperando el momento oportuno para dedicarme a la interpretación. Aunque sigo haciendo cosas como modelo, las que más me gustan, y mientras tanto estoy trabajando", asegura Jon, dispuesto a demostrar, más allá de los prejuicios, más allá de la comodidad y el privilegio de ser un modelo muy cotizado, que puede hacer otra cosa. La última ya está acreditada en Imdb, la gran enciclopedia del cine: Jon Kortajarena, actor. Su primer trabajo como tal fue en Un hombre soltero, dirigida por su amigo Tom Ford, allá por 2009, cuando empezó a picarle el gusanillo de la interpretación. Así que decidió formarse, primero en el Centro del actor, con Lorena Bayonas, y después en Nueva York, a las órdenes de Susan Baxton; y en casi una década
acumula varias películas y series de televisión. La última en emitirse –y la primera como protagonista–, ha sido La verdad, en Telecinco; pero este año además ha filmado The Aspern Papers, junto a Vanessa Redgrave, y Lo nunca visto, con Bárbara Lennie. Actualmente está inmerso en el rodaje de Alta mar, la nueva serie de ficción de Netflix. Así que, olvidemos por un momento al modelo y demos la bienvenida al actor. O, más exactamente, al Premio GQ Actor Revelación.
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Así que Kortajarena vuelve a empezar. ¿Y cómo es eso?, le preguntamos: "Pues es jodido", confiesa sin dudar, y suelta una sincera carcajada. Pero luego matiza: "Tienes que poner tu ego a un lado y entender, no frente a nadie sino frente a ti, que estás empezando de cero, con todas las consecuencias. Y tiene de bueno la ilusión y esa sensación de que todo te entusiasma; pero soy de los que creo que si cada mañana te apetece y te emociona ir a trabajar, cualquier esfuerzo compensa". Esta nueva etapa profesional, confiesa, responde más que a una obligación, a una elección. Kortajarena es un privilegiado que lleva años considerado como uno de los modelos más cotizados del mundo y probablemente haya pocas marcas que se hayan resistido a su encanto. Y eso que la suya ya no es una profesión tan condicionada por la edad. "Por suerte, el negocio de la moda está cambiando. Ya no valen sólo las chicas híper delgadas que querían antes, hay mujeres mayores, hay mujeres con curvas, hay mujeres de otras razas… y 106
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creo que aunque los hombres en la moda vamos cuatro pasos por detrás, también está cambiando. Hay hombres más mayores, con personalidades que puedan ser interesantes, y creo que eso es muy enriquecedor para la profesión". De su nueva faceta, la de intérprete, asegura asimismo que sale enriquecido: "He aprendido que soy un currante y que me adapto a las circunstancias. Y también que, aunque he trabajado con mi físico mucho tiempo, entiendo que es una herramienta más, pero sólo una más. Muchas veces, como modelo, lo que proyectas es la imagen del hombre perfecto, pero ése no existe. Sin embargo, cuando actúas no tienes que ser el hombre perfecto. Es más, cuando actúo no pongo mi seguridad ni mi atención en mi belleza, más bien al contrario. Si en el trabajo pones tu imperfección, tu miedo o tu inseguridad, hace que crezca mucho más", relata.
En esta pág. y la anterior: LOEWE Camisa estampada. LEVI’S Vaquero negro. CHURCH’S Botines Chelsea. AMI Cinturón de cuero.
"Como actor me siento libre para expresarme, libre de la imagen que pueda dar, de que me puedan juzgar"
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omo actor me siento libre para expresarme, libre de la imagen que pueda dar, de que me puedan juzgar… y es una forma de hacerlo tan enriquecedora y catártica… Muchas veces cuando actúo siento que estoy haciendo una terapia", continúa. Y la verdad es que hasta en esto sabe de lo que habla: "Sí, también he hecho terapia, y me ha venido muy bien. No recurrí a ello por un problema concreto sino por aprender a tener un diálogo más honesto y profundo conmigo mismo y descubrir nuevas herramientas para ello. Ese proceso fue muy enriquecedor. Y muy útil. No tanto para el trabajo, sino para la vida. Porque al final, de lo que se trata no es de estar más arriba, sino de saber dónde estás y adónde quieres llegar pero, sobre todo, de ser más felices, ¿no?".
ESTILISMO: JOANA DE LA FUENTE. PRODUCCIÓN: NATALIA TORRES POLO. MAQUILLAJE: JOSÉ BELMONTE (COOL) PARA NARS. PELUQUERÍA: MANU FERNÁNDEZ (COOL) PARA KIELH’S. ASISTENTE DIGITAL: GIOVANNI GALILEI. ASISTENTE DE LUCES: DANIEL GALLAR. ASISTENTES DE ESTILISMO: JUAN LUIS ASCANIO Y MARINA LÓPEZ GRANDE.
JON KORTAJARENA
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GUCCI Camisa de seda verde. LEVI'S Vaquero negro. AMI Cinturón de cuero.
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FRANCISCO HENRIQUES Mejor Modelo FOTOGRAFIADO POR HUNTER & GATTI REALIZACIÓN: JOANA DE LA FUENTE TEXTO: F. JAVIER GIRELA
EL AROMA DEL ÉXITO Francisco Henriques es el típico tío con el que te irías de cañas nada más conocerlo. Siempre recibe con una sonrisa y raramente la pierde, lo que llama la atención en una industria en la que predomina un impostado mohín de superioridad. Este lisboeta que apenas araña el cuarto de siglo es un modelo, pero no es uno cualquiera. No sólo se diferencia del resto de colegas por su pelo rizado –al que aún se está acostumbrando, según nos cuenta– o por su piel tostada en la bahía portuguesa: su carisma es la principal baza de su éxito y la razón última por la
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que consiguió, entre otras, una de las mayores campañas publicitarias a nivel internacional. "Hice un primer casting en Nueva York, lo pasé y tuve que ir a París para una segunda prueba en la que mostrar mi personalidad, cómo era yo…", nos explica. Y de repente, su vida dio un vuelco. "Recuerdo que era Navidad y estaba con mi familia, mi agente me llamó y me dijo que sería embajador mundial de Paco Rabanne: fotos, vídeos, entrevistas, viajes por todo el mundo, coberturas en Instagram... ¡Y yo sólo quería jugar al fútbol!, ¿sabes?". A pesar de ser lo que la industria considera una new face, podrías verlo destacar por su personalidad entre un millón de caras bonitas. Así, ha conquistado a Emporio Armani, Ralph Lauren, Balmain, GAP, H&M y un listado casi interminable de clientes (impensable para un principiante). "Antes de ser modelo yo no entendía mucho de moda, mi agente en Portugal llamaba cada día a mi familia para que me llevara a la agencia, pero yo sólo quería ser futbolista. Un par de semanas después lo consiguió. ¡No sabía ni hablar inglés y ahora estoy aquí!", recuerda durante la sesión de fotos que ahora se plasma en estas páginas. Y continúa:
"La gente se piensa que en este mundo estamos todo el día de fiesta; y sí, vamos de fiesta, pero no es todo el rato. Tienes que ser inteligente y ponerte límites si quieres triunfar". Un triunfo que amasa pero que no le impide tener otras miras: "Quiero seguir trabajando como modelo, pero me gustaría empezar a tomar clases de interpretación de cara al futuro. Hay que soñar a lo grande, ¿no?". Lo que no descartamos en cualquier caso es que, por su forma de ser, en unos años vuelva a recoger el premio a actor revelación.
MASSIMO DUTTI Jersey de cuello vuelto.
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BOSS Chubasquero impermeable y sombrero 'bucket'.
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MONCLER Chubasquero. BOSS Chaqueta impermeable y sombrero 'bucket'. KOLOR Camiseta. ERMENEGILDO ZEGNA COUTURE Pantalón.
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ISABEL MARANT Parka. NORTH SAILS Camisa de lino. ACNE STUDIOS Pantalón. BOSS Sombrero 'bucket'. PRADA Cinturón.
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NORTH SAILS Cazadora. MONCLER Chaqueta impermeable. BOSS Sombrero 'bucket'.
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ISABEL MARANT Chubasquero. BOSS Chaqueta y sombrero 'bucket'. NORTH SAILS Camisa de lino.
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KOLOR Abrigo. ANN DEMEULEMEESTER Traje 'oversize'. ACNE STUDIOS Chaleco de punto y zapatillas. BOSS Sombrero 'bucket'.
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DRIES VAN NOTEN 'Trench' reversible. PRADA Camiseta de punto. CARRERA Gafas deportivas. BOSS Sombrero 'bucket'.
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LANVIN Parka militar. NORTH SAILS Chubasquero. ISABEL MARANT Camisa de cuadros. ACNE STUDIOS Pantalón y cinturón de cuerda. BOSS Sombrero 'bucket'.
PRODUCCIÓN: NATALIA TORRES POLO. MAQUILLAJE Y PELUQUERÍA: JOSÉ BELMONTE PARA NARS Y MANU FERNÁNDEZ PARA KIEHL'S (COOL PRODUCCIONES). ASISTENTE DE FOTOGRAFÍA: PABLO RODRÍGUEZ. ASISTENTES DE ESTILISMO: JUAN LUIS ASCANIO Y MARINA LÓPEZ GRANDE. TALENT: FRANCISCO HENRIQUES (@UNOMODELS).
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1. Alexandre Mattiussi Mejor Diseñador. 2 y 3. Javier y Sergio Torres (por ese orden, creemos) Premio GQ Samsung. 4. Ramón Campos Mejor Empresario. 5. Eduard Fernández Mejor Actor. 6. Antonio Resines Presentador de la gala. 7. Luka Modric Mejor Deportista.
FOTOGRAFÍA: DIEGO LAFUENTE.
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8. Daniel Borrás Director de GQ. 9. Diego Boneta Mejor Actor Internacional. 10. Vance Joy Mejor Músico. 11. Jon Kortajarena Actor Revelación. 12. Magdalena Frackowiak Mujer del Año. 13. Francisco Henriques Mejor Modelo.
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FOTOGRAFÍAS: DANIEL ALEA TEXTO: BELÉN AFONSO
Óscar Jaenada
Total look Boss
¡Qué noche! (The After Party)
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Cristina Tosio
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¡QUÉ NOCHE!
Luka Modric
Total look Emporio Armani
Tamar Novas
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Alejandro Gómez Palomo
Rebeca Khamlichi
Aitana SánchezGijón Alberto Casado y Rober Bodegas
Maggie Civantos
Amaia Salamanca
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¡QUÉ NOCHE!
Malena Costa, Cristina Tosio y Godeliv Van den Brandt
Adrián Lastra
Total look Dsquared2 Zapatos Martinelli
Kira Miró Itzan Escamilla
Laura Sánchez
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Pol Monen
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Omar Ayuso
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Ana Fernández
Juana Acosta
Alejo Sauras
Jon Kortajarena y Elena Anaya
Él, total look Ralph Lauren Purple Label
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¡QUÉ NOCHE! Peter Vives
Total look D'S Damat Zapatos Martinelli
Vance Joy
Adriana Abenia
Gerard Estadella
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l jueves 22 de noviembre metimos en una coctelera buena mĂşsica, talento, gente guapa y mucho estilo. Agitamos bien el recipiente y servimos la mezcla bajo la cĂşpula del hotel The Westin Palace Madrid. ResultĂł ser un trago Ăşnico y excepcional: la XVIII ediciĂłn de los premios Hombres GQ del AĂąo. Como es habitual, quisimos reunir para festejar nuestra gran noche a un grupo de personas creativas, sorprendentes y relevantes. Nos juntamos asĂ con diez hombres excepcionales y con una mujer fuera de serie (les conoces a todos de pĂĄginas previas). Tal y como dijo nuestro director Daniel BorrĂĄs justo antes de dar paso a los galardonados, esa noche estĂĄbamos allĂ reunidos "para celebrar lo extraordinario". Pero aĂşn hubo mĂĄs, mucho mĂĄs. Una vez entregados los premios que lucen orgullosos nuestras siglas, dimos paso a nuestra ya legendaria after party. AsĂ, tras los postres, tanto los premiados como las otras muchas caras conocidas que horas antes habĂamos visto desfilar por el photocall quemaron suela (de Martinelli, claro) al ritmo del DJ JosĂŠ Hita, se lo pasaron bomba viendo a los chicos de Pantomima Full trastear con el Samsung Galaxy Note 9 de Alejo Sauras y alucinaron con la performance futurista que les tenĂamos preparada. No hay duda: la del 22 de noviembre fue una noche divertida, elegante y gamberra. Inolvidable. No podĂa ser de otra manera. Somos GQâ&#x20AC;Ś y nos encanta pasarlo bien.
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PREMIOS GQ
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Noche de estrellas Como cada año, GQ ha vuelto a reunir en una gala única a diez hombres (y una mujer) extraordinarios. Así fue la FIESTA MÁS EXCLUSIVA del año. ___por REDACCIÓN GQ
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1. Daniel Borrás, director de GQ; Esther González, directora comercial de GQ, y Javier Pascual del Olmo, presidente y editor de Condé Nast España. 2. Tres de nuestros Hombres GQ del Año: Luka Modric, Mejor Deportista; Diego Boneta, Mejor Actor Internacional, y Jon Kortajarena, Actor Revelación. 3. Diego Boneta con Óscar Jaenada, que interpreta a su padre en Luis Miguel: La Serie. 4. Samsung instaló un fotomatón que se disparaba con el SPen del nuevo Galaxy Note9. 5. Arturo Pérez Wong y Mónica Pueyo de L'Oréal. 6. Paloma Leyra, subdirectora de GQ y Elena Santamaría, de Diageo.
na vez al año, sólo una, la cúpula del hotel Westin Palace de Madrid se llena de estrellas: la exclusiva cena que acoge la entrega de los premios GQ Hombres del Año, una vez más, volvió a ser galáctica. Y no sólo por el extraordinario plantel de premiados sino por una lista de invitados que para sí querría cualquier evento que se precie. Porque si algo sabemos hacer en GQ, además de revistas, es organizar la fiesta más glamurosa y divertida del año. Con la inestimable ayuda de Samsung, y de otros buenos amigos como Jeep, Mar de Frades, Ramón Bilbao, Cervezas Alhambra, Johnnie Walker y Solán de Cabras, más no podemos pedir. ¿Ah, que no fuiste? No te preocupes, estas páginas te permitirán imaginarte la del año que viene. O, como habría dicho el bueno de Groucho de haber venido: "¿A quién va usted a creer, a GQ o a sus propios ojos?"…
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FOTOGRAFÍAS: JOR MARTÍNEZ, LETICIA DÍAZ, SILVIA TORTAJADA, GTRES.
7. José María Pérez Diestro de Shiseido Group, Carmen Herrero y Tiago Baptista de Hugo Boss. 8. Carmen Peñas, Joaquín Gordon de Elizabeth Arden y Rocío Valenzuela de L'Oréal. 9. Angelo Trotta de Gucci Relojes, Natalia Gamero de Condé Nast, y Jean-Louis Queimado de Vacheron Constantin. 10. Fele Martínez y Elena Rivero. 11. Disfrutamos del exclusivo cóctel 'Winter is Here by Johnnie Walker'. 12. El doctor Juan Peñas, Olga Sastre e Iñaki Trincado, de Coty España. 13. El afterparty GQ tuvo inspiración disco. 14. Los hermanos Sergio y Javier Torres, ganadores del Premio Samsung, junto a Celestino García, vicepresidente corporativo de Samsung. 15. Antonio Resines fue el maestro de ceremonias. 16. Al final de la entrega de premios, cómo no, hubo un selfie de premiados con el Samsung Galaxy Note9. 17. Vance Joy, premio al Mejor Músico, durante su actuación en directo.
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1. Ángel Schlesser; Jorge Núñez y Shahar Levi, de Mesala; con Emmanuelle Monreal de Chanel Perfumes y Belleza. 2. Juana Acosta, Amaia Salamanca y Marta Hazas. 3. Alejandra de la Riva y Marina Suárez de Primark. 4. Alejandro García Palomo, de Palomo Spain, y su pareja, Pol Roig. 5. Jaime Lorente. 6. Mariano Casares de Bankia y Teresa Varona de Cartier. 7. David Mateos de OMD y Gonzalo de Anta de Diamond Media. 8. Fotomatón de Samsung. 9. Jon Kortajarena y Elena Anaya. 10. Víctor Llatas, de El Corte Inglés, con Leticia de Castro y Luis de la Peña de Samsung. 11. Beatriz SánchezGuillén de Condé Nast, y Mª Rosa González de Banco Santander.
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12. Blanca Panzano de TAG Heuer; Javier Pascual del Olmo, presidente y editor de Condé Nast España, y Cedric Müller, de Rolex. 13. Beltrán Lozano. 14. Lola Bañón de LB Press y Reyes Embid de Rowenta. 15. Natalia Torres Polo, de GQ, Marta Sanz de Mirto y el estilista Jesús Cicero. 16. Ángela Cremonte. 17. Luka Modric saliendo a recoger su premio al Mejor Deportista del Año. 18. Ana Polvorosa. 19. Amparo GómezCarrillo, Marta Ruiz, Verónica Sánchez, Lidia González y Elena Gea, de Swatch Group. 20. Héctor Izquierdo, redactor-jefe de GQ, y Fernando Salvador de SEAT. 21. El DJ José Hita, a los platos. 22. Jon Kortajarena, Actor Revelación. 23. Alejo Sauras en el fotomatón de Samsung. 24. Francisco Henriques llegó a la gala en un Jeep Wrangler Sahara.
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1. Marta Choya y Antonio Castro, de Mini; Juanma Ramírez, de McCann, y Jorge Madrid, de Condé Nast. 2. Cervezas Alhambra ofreció sus sabrosas variedades. 3. Óscar Jaenada con Imanol Arias e Irene Meritxell. 4. Kira Miró y Adolfo de la Llave de Just Be. 5. Juan Claudio Matossian de GQ y Manuel Ordovás. 6. Eduard Fernández, premio al Mejor Actor Nacional. 7. Félix Gómez y Tamar Novas. 8. La actriz Godeliv Van den Brandt. 9. Juan Luis Ascanio y F. Javier Girela, de GQ. 10. Gonzalo de Anta y Ruth Durán de Diamond Media. 11. Pepe Barroso Jr. 7
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12. Valentín Ruiz de Zenithmedia; Mariano de Francisco, de Mindshare; Gonzalo Durán, de Durán Joyeros, y Gonzalo Fernández de Condé Nast. 13. Joana de la Fuente, directora de moda de GQ, Raquel Sánchez Sisternas de Loewe, Santiago Asensio de Área CG, Inma Manresa de Hermès y Parsida Aboud de Gucci. 14. Orson Salazar, Rubén Ochandiano y Chus Mantecón de Agencia Babilonia. 15. Luka Modric y Pedja Mijatovic, que fue encargado de entregarle el premio a Mejor Deportista. 16. Celestino García, de Samsung. 17. José Manuel Manrique de GQ, Lola Rial de Rolex, Juan Carlos Oyanguren de Cartier y Raquel Díaz de TAG Heuer. 18. Marta Hazas y Javier Veiga. 19. Elana Loewenthal y Alejandra Hurtado de HBO. 20. Miguel Gallastegui y Joaquín Gordon, de Elizabeth Arden, con Jacob Bendahan de Comcepto.
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1. Manolo Montes, Tiago Andrade, Ignacio del Carre y acompañante, y Almudena Jardón, de Maxxium. 2. Vanja Bosnic, esposa de Luka Modric, Borja Couce y Macarena Maza. 3. Hebe Álvarez, Alberto Delgado y Héctor Izquierdo, de GQ. 4. Magdalena Frackowiak, Mujer del Año. 5. Rebeca Planas de Piaget, Celia González de Montblanc, Gadea Maier de Baume et Mercier y Cristina Bernabé de Montblanc. 6. Vista de las mesas del hotel Westin Palace de Madrid. 7. Gema Camacho y Gonzalo Fernández, de Condé Nast, con Pilar Martínez de Know How Comunicación. 8. Sara Álvarez y Alexander Houyvet de Bell & Ross, Elena Camprubí y Ferrán Hidalgo de Solán de Cabras, y Olatz Arteche de GQ. 9. El modelo Diego Barrueco, Iñaki Laguardia de GQ y Charlie Cole. 10. Tampoco podía faltar en la velada el agua y otras bebidas sin gas de Solán de Cabras. 11. Rachel Comerford, Vance Joy, premio al Mejor Músico; su novia, la actriz australiana Sophia Lowe; y Ángel Alonso de Warner Music.
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12. Ramón Freixa y David del Castillo. 13. El representante de actores Pedro Garay y Juan Carlos Tubilla de View Management. 14. En una noche especial brindamos con el mejor albariño de Mar de Frades. 15. Alejandro Miralles y María Sañudo, de Tendam, con José Lamuño. 16. Alberto Ortega de Bankia y Gadea Maier de Baume et Mercier. 17. Patricia Bolas de Farlabo, Jacob Bendahan de Comcepto y Adelaide Carlo de Preaulx de Montblanc. 18. El interiorista Luis García Fraile. 19. Jesús Merino de GQ con Patricia Mateo y Luis Martí de Mateo&Co. 20. De pie: Alejandra Guimerá de GQ, Damià Calveras de Isdin, Iván Paradelo de D'S Damat, Eva Siesto de Intimissimi, Marcos Villanueva de Massimo Dutti, Noelia González de Condé Nast y Patricia Montero de Coty España. Sentados: Vicente Suárez de Gablons, Elena Mazzali de Calzedonia, Beltrán Lozano, Alejandro Cuenca de D'S Damat y Cristina Muñoz de Massimo Dutti. 21. José Miguel Carbajosa de Diamond Media, Remi Sanz de Mar de Frades y Antonio Gil. 22. Vanesa Peloche, Paco Caro y María García de Equipo Singular. 23. Rocío Holgado, Guillermo Barberá y Javier González de Samsung. 24. Lucía Valeriano de Diageo y Stéphanie Aubry de Piaget. 25. Alexandre Mattiussi, premio al Mejor Diseñador. WWW.GQ.COM
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1. Dmitriy Roshcha y Olena Roshchenko, del restaurante Cast.74. 2. Durante la cena se sirvió un delicioso tinto Ramón Bilbao. 3. Esther González, de GQ y Matías de Alzúa de Angelini Beauty. 4. Marian Salinas y Gonzalo Márquez de Samsung. 5. Alejandra Suárez de Perfumes y Diseño con Rocío Valenzuela de L'Oréal. 6. Alejandra Onieva. 7. Aitana Sánchez-Gijón. 8. Borja Cameron de Electrolux y una invitada. 9. Francisco Henriques, premio Mejor Modelo del Año. 10. Iago Davila y Lucía Taboada de GQ. 11. Tina Markov de Hugo Boss y Miguel Gallastegui de Elizabeth Arden. 12. Elena Arregui y Yolanda Coello de Velux, y acompañantes. 13. Sonia Fernández de Fiat, Yogesh Daswani de Market Place, Alexia Taylor y Pascual Garcia, de Fiat, y Esther González de GQ.
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14. Kike González de Binoculab, Cristina Ferreira de Planisferio, Susana Cabello de Breitling y Félix Elórtegui de Binoculab. 15. Ramón Campos, de Bambú Producciones y premio Mejor Empresario, con su mujer y socia, Teresa Fernández-Valdés, a su llegada al Palace en un Jeep Renegade. 16. Patricia Montero, Iñaki Trincado y Celia Hernando, de Coty España. 17. La cúpula del hotel Westin Palace acogió la cena para 350 personas. 18. Itzan Escamilla. 19. Matías de Alzúa de Angelini Beauty, Esther Badoch de B Agency y Miguel Ángel Martínez de Carat. 20. Karen Azzinari de Dior, Javier Olleta y Natalia Gamero de Condé Nast. 21. Ángel Pardo de Michelin y Julio Ruiz de Zenith Relojes-LVMH. 22. Johnnie Walker Black Label. 23. El nuevo Samsung Galaxy Note9 os da la gracias (y ¡hasta el año que viene!)
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L A BUE N A VIDA GASTRONOMÍA
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CUIDADOS
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DESTINOS
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REGALOS
FOTOGRAFÍA: PIXELEYES.
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¡Vamos, rey de la pista! Da igual que seas un maestro del 'carving' o que no hayas metido los pies en las botas de esquí en tu vida. Estas TÉCNICAS PARA TODOS LOS PÚBLICOS te ayudarán a dejar el listón bien alto en tus vacaciones de nieve.
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LA BUENA VIDA
¿Te estás abrochando bien? Puede que parezca muy obvio, pero tanto por seguridad como para mejorar la ejecución, las botas tienen que estar bien ajustadas. No tengas prisa al ponértelas y nunca subestimes la importancia de abrocharlas correctamente. Comprueba que tienes la tensión adecuada en todos los ganchos –la bota debería estar ceñida, pero no tanto que duela–. Después, asegúrate de que la cinta de velcro (la que se ajusta alrededor de la pierna) está bien tensa. Flexiona la bota de pie, para asegurarte de que se dobla en la articulación.
Debes poder flexionar los tobillos (pero no demasiado) Asegúrate de que los tobillos y las pantorrillas gozan de suficiente flexibilidad. Compruébalo apoyando, de pie, los talones, glúteos y espalda contra una 142
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pared. Apúntate a qué altura está tu hueso de la cadera. Deslízate hacia abajo sobre la pared hasta que tengas que levantar los talones y mide cuánto ha bajado la cadera. Lo ideal es un mínimo de 15 cm.
Encuentra el equilibrio con una pierna cada vez Una forma genial de calentar y cogerle el punto a los esquís es ponerte a la pata coja. Alterna la pierna izquierda con la derecha según vayas bajando una pendiente. Aguantar el peso de tu cuerpo en cada pierna te prepara para las presiones que tendrás que soportar en niveles superiores de exigencia. También te permite aprender a distribuir tu peso, mejora tu capacidad para mantener el equilibrio y te ayuda a coger confianza.
2.____PRINCIPIANTE CONFIADO -
Aprende a mantener los esquís paralelos Hecho: la mayoría de los esquiadores no esquían simétricamente. Es un resquicio de la técnica del viraje en cuña que aprendes cuando empiezas. Más del 90% de nosotros esquía con las rodillas más juntas que los pies o con los pies más separados que las rodillas. Sea como sea, el resultado es que los esquís están en diferentes ángulos, lo cual frena el desarrollo de una buena técnica. Una forma genial de acercarte a la simetría y alineamiento es esquiar con las manos en las rodillas. Esto hará que los esquís giren hasta adoptar el mismo ángulo.
Un truco para que tus esquís y tú seáis uno Esto te ayudará a coger confianza y mejorar la técnica (puede hacerse en cualquier pendiente, dependiendo de la habilidad). Primero, planta el bastón para que soporte tu peso. Después, tras intentar el ejercicio, empuja
la espinilla hacia la lengüeta de la bota hasta que la sientas rebotar. Mantén la fuerza en los bastones, e intenta completar un giro de 180º en sólo tres saltos. La clave del éxito es asegurarte de activar el tobillo junto con la rodilla y aterrizar de cada salto en la zona media de la bota.
Condúcete con habilidad en los giros La frase favorita de los instructores es "termina el giro", y hacerlo es esencial para controlar la velocidad. Depende de la habilidad de tus piernas a la hora de girar hacia dentro. Idealmente, todos la tenemos, pero a muchos esquiadores les cuesta mover las caderas, con lo que parecen extraterrestres. Un ejercicio que ayuda a corregirlo es el giro braquage. Consiste en rotar los esquís a izquierda y derecha mientras desciendes en línea recta. Fortalece la rotación de tus piernas, ayuda a fijar la memoria del músculo y es genial para calentar.
3._________FUTURO -
La máxima inclinación está más allá de lo que tú crees La habilidad de agarre es esencial para mejorar la técnica, pero muchos esquiadores no consiguen la inclinación óptima para poner los esquís de canto. Colocando una mano en la cadera, la animamos a sobrepasar el nivel de los pies y aumentamos la inclinación de las piernas. Esto pone los esquís de canto, dándote mejor agarre y mejorando el principio del giro.
El esquí en nieve profunda depende de tu 'core' Cuanto más profunda sea la nieve, más te tienes que centrar en mantener un core fuerte. La mayoría de los esquiadores son vulnerables a romper o desplomarse en la cintura, pero si te centras en mejorar tu core (prueba con hacer la plancha, abdominales y alzamientos de rodilla) puedes
ILUSTRACIONES: BJORN OBERG. TRADUCCIÓN: BELÉN AFONSO.
1.________PRINCIPIANTE TOTAL -
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OLÍMPICO
aguantar mejor la parte superior del cuerpo y mejorar la consistencia cuando esquíes en terrenos más difíciles.
¿Lo tienes? Puede que estés listo para las pendientes más empinadas
FOTOGRAFÍAS: D. R.
Ponte a prueba con una inclinación mayor, dentro o fuera de pista. La rotación de la parte superior del cuerpo es común en el esquí en pendiente, pero la clave es asegurarte de que tu cuerpo apunta a la base de la cuesta y girar las piernas para morder el borde. Mantener los ojos en las manos puede ayudarte a estabilizar la parte superior del cuerpo y evitar que rote. Las piernas pueden hacer el resto del trabajo.
Por Warren Smith. Smith es un esquiador 'freeride' del equipo Völkl, tiene una academia de esquí en Verbier, Suiza, y escribe sobre técnica de esquí. warrensmith-skiacademy.com
G A S T R O N O M Í A
Mantel blanco Es tiempo de que este trío de restaurantes A PUNTO DE NIEVE entonen tu alma. ___por MIGUEL Á. PALOMO
uien se ha calzado unas botas sabe que la montaña provoca rugir de tripas. Cuando el cuerpo pide caldo y una chuleta a la brasa se descubre que la jornada après ski ha ganado en refinamiento gourmet. Un destino que contenta al amante de la nieve y sacia al esquiador foodie es Echaurren, camino de Valdezcaray. Un hotel en el que la hospitalidad de los Paniego es patrimonio de las mejores fondas de España. Y como El Portal, su restaurante biestrellado, descansa en enero, mejor buscar el confort en Tradición, su contrapunto más casero. Potaje de garbanzos, bacalao a la riojana, alubias con sus sacramentos… y esas croquetas imbatibles. Francis Paniego recuerda allí a su madre con sabores de siempre. Para los que en sus incursiones por la sierra de Madrid han cumplido con otros rituales, apreciarán el cambio de tercio que es Koma. Elegido Mejor Cocinero de España 2017, Rubén Amro es el actual titular de este espacio acristalado también dentro de un hotel, La Torre Box Art. Koma incurre en la modernidad sin más aspavientos que los de ciertos guiños asiáticos. Pero como la cabra tira al monte, la carretera que asciende a Baqueira deja un olorcillo a raíces que abre las carnes. El linaje aranés de Eth Restilhè lleva 35 años dando de comer en una vieja cuadra de piedra con una fórmula casi ancestral. Eso sí, con cocina a la vista, que ya está todo inventado.
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KOMA
Paseo de Rosales, 48, Collado Mediano (Madrid) En carta, consuelo invernal con un caldo de puchero, tuétano y trufa. En su menú, buñuelo de cocido y guiso de morro con mousse de garbanzos y huevo. (Menú degustación: 47 €). TRADICIÓN
Padre José García, 19 Ezcaray El recetario que en su día impulsara la inolvidable Marisa Sánchez rejuvenece en un Relais & Châteaux en el que la chimenea crepita a gusto de todos. (Menú degustación: 75 €). ETH RESTILHÈ
Plaça Carrera, 2, Garòs Patés, embutidos, olla aranesa, carnes de vaca vieja a la brasa –¡menudas piezas!– y ensaladas de huerto para desengrasar. Sin fantasías, pero con fundamento. (40-45 €).
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LA BUENA VIDA
Manta de lana con bandera estadounidense U.S. Polo Assn. (149 €).
Chaquetón de piel de cordero Herno (2.725 €).
S H O P P I N G
Aventura bajo cero Si esta Navidad planeas dar el salto a la LA NIEVE, esta selección de prendas y accesorios te protegerán de cualquier contingencia.
Botín con cordones Highland Sport UGG (199 €).
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Protector labial HV Isdin (c. p. v.).
Guantes de piel Façonnable (135 €).
FOTOGRAFÍAS: D. R.
___por REDACCIÓN GQ
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Gafas de nieve Fendi (c. p. v.).
Abrigo de plumas Cardiff North Sails (299 €).
Pantalón Space Race Colmar (395 €).
Esquís Louis Vuitton (3.500 €).
Gafas con banda elástica Moncler Lunettes (275 €).
Reloj Evidence Calvin Klein (259 €).
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LA BUENA VIDA UMO umomadrid.com - Precio medio: 45-60 €
Lo que se cuece en Madrid Las últimas aperturas de la capital demuestran que la ciudad se abre a nuevas culinarias manteniéndose fiel a sus clásicos. ¿El último templo gastronómico? EL CORRAL DE LA MORERÍA. ___por MIGUEL Á. PALOMO
En Umo las técnicas tradicionales japonesas son las claras protagonistas: la robata, los cortes en frío y la fritura en tempura. Se encargan de ello los chefs Hugo Muñoz y Mariano Barrero, quienes le dan la importancia que merecen al producto y la temporalidad.
CAST. 74 Paseo de la Castellana, 74 tel: 662 211 856 - Precio medio: 35 €
na decisión puede marcar que un lugar tenga estrella o se estrelle. Que los hermanos Del Rey se fijaran en el bilbaíno David García (antes en el restaurante Álbora) para refundar los fogones del viejo Corral de la Morería es ejemplo de lo primero. Fue cambiar física y esencialmente la cocina y la historia reciente del mítico tablao de las Vistillas, uno de los '1000 places to see before you die', según el The New York Times. El cambio más drástico, y a la postre la razón del reconocimiento por la Guía Roja, fue añadir a la sala de flamenco una habitación reservada para cuatro únicas mesas en la que García presenta varios menús de altos vuelos. Alegrados, además, con las joyas de la bodega: los jereces envejecidos. Platos como el marmitako, los tallarines de calamar o el pichón asado hablan de un vínculo emocional con su identidad. Y que a la vez y durante el espectáculo todo funcione como un reloj, habla de que por fin el typical Spanish es motivo de orgullo.
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La cosmopolita chef ucraniana Olena Roshchenko, formada en la prestigiosa escuela Cordon Bleu Madrid, dirige los fogones de este restaurante cuya excelente cocina mezcla las tradiciones española y francesa con toques asiáticos. Imprescindibles el confit de pato (confitado y macerado en la casa) y el steak tartar de solomillo de buey. La sala es muy luminosa y el servicio, exquisito.
FLOREN DOMEZÁIN florendomezain.es - Precio medio: 40 €
Las frutas, verduras y hortalizas de los huertos navarros de Floren Domezáin se han servido durante años en múltiples estrella Michelin y son, probablemente, las mejores de España. Ahora las puedes encontrar, junto a excepcionales carnes, en su nuevo restaurante (Fernández de la Hoz, 66) que se suma al ya imprescindible local del barrio Salamanca (Castelló, 9).
EL SEÑOR MARTÍN srmartin.es - Precio medio: 45-60 €
Este establecimiento nació con un objetivo muy claro: ofrecer a los madrileños lo mejor de las lonjas españolas y elevar la cultura del pescado en la capital, para convertirse no sólo en un referente en este campo, sino también en el arte de la cocina con brasas que se practica con maestría en nuestras costas.
TEXTOS ADICIONALES: J. C. MATOSSIAN. FOTOGRAFÍAS: D. R.
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LA BUENA VIDA
R E G A L O S
Feliz añada nueva Ediciones limitadas, artesanas, únicas… Regálate el primer (o el último) CAPRICHO del año. ___por REDACCIÓN GQ 1_____ BICICLETA CUPRA
Fabike ha desarrollado para Cupra esta bici fabricada con fibra de carbono, titanio y una aleación de aluminio anodizado. (4.400 €). 2_____ CORAVIN
Este sofisticado no-sacacorchos permite extraer el vino de las botellas sin sacar el tapón. Modelo Two Elite rojo. (349 €).
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3_____ VELAS HELENA ROHNER
Anaga es la nueva colección de Cerabella, diseñada en colaboración con Helena Rohner. (A partir de 22 €). 4_____ THE LONDON MUSIC N1GHTS
La ginebra The London Nº 1 ofrece un vinilo de edición limitada con las interpretaciones de su ciclo de música y nueve miniaturas. (12 €). 5_____ ACEITE L'AMO
La cosecha 2017 del aceite de oliva virgen extra de Aubocassa es, damos fe, la mejor de su historia. (17 €). 6_____ TOCADISCOS VICTROLA
Nostálgico y millennial, el VTA-270 tiene Bluetooth, reproductor de CD y casete, radio y altavoces incorporados. (200 €). 7_____ JAMÓN SEÑORÍO DE MONTANERA
FOTOGRAFÍAS: D. R.
Exclusiva Selección Vintage formada por las mejores piezas de jamón de bellota 100% ibérico de 2013-2014. Sólo para sibaritas. (1.500 €). 8_____ WHISKY THE GLENROTHES
The Soleo Collection es un recorrido por cinco whiskies escoceses añejados en barricas de roble de Jerez. (desde 10 a 25 años, c. p. v.).
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LA BUENA VIDA G A S T R O N O M Í A
Las reglas del buen carnívoro Dos gurús mundiales de la carne, RICHARD TURNER e IÑAKI LÓPEZ DE VIÑASPRE, nos ayudan a elaborar una guía GQ para saber cómo reconocer, apreciar y cocinar un gran chuletón. ___por J. C. MATOSSIAN
buena es cara –debería valer más inclun un lado del cuadrilátero, Richard Turner, fundador de so de lo que vale– porque cuesta mucho Meatopia en Londres, el festival carnívoro más importante dinero y esfuerzo producirla. Si quieres del mundo, dueño de varias de las grandes steakhouses de la ahorrar, mejor será que comas otra cosa". ciudad del Támesis y propietario de Turner & George, una carnicería online especializada en razas bovinas autóctonas de 3. Madurar no es pudrir. "El proceso de maduGran Bretaña. En el otro, Iñaki López de Viñaspre, el gran ración de la carne es importante para que embajador de la carne y la cocina tradicional vasca a través del grupo Sagardi, los músculos se relajen, las grasas superficiacon más de 30 establecimientos en metrópolis como Madrid, Barcelona, les e infiltradas se empiecen a coaligar con Valencia, Ciudad de México, Buenos Aires, Oporto o la propia Londres (pronlas carnes y los procesos químicos naturato abrirá sucursales en Miami y París). Son, sin lugar a dudas, dos de los mayores les empiecen a trabajar", explica López de expertos en productos cárnicos del planeta y ambos se encontraron recienteViñaspre. "Nosotros lo llevamente en Madrid en el marco de las Jornadas Gastronómicas del mos a cabo en nuestras cavas Txuletón que organiza Sagardi. En juego no estaba sin embargo PESOS PESADOS DE LA CARNE entre 2 y 5 semanas, depenel cetro carnívoro mundial; de hecho, el objetivo era unir fuerzas, A la izquierda del chuletón, Richard Turner diendo del tamaño y tipo de sentarse juntos en una mesa (frente a gigantescos chuletones, por (Hawksmoor, Turner & George). A la derecha, grasa. Ahora se ha puesto de supuesto) para revindicar aquello que aman: la carne roja y la culIñaki López de Viñaspre (Sagardi). moda lo de madurar la carne tura carnicera bien entendida, aquélla que apuesta por la pureza durante muchos meses, pero del producto, el cuidado y respeto máximo al animal, la correcta así sólo se logra pudrirla". En la misma selección de los cortes y el asado perfecto y sin estridencias. En GQ aprovelínea se pronuncia Turner: "Conozco un chamos la ocasión de este privilegiado encuentro entre all stars de la parrilla sitio en Escandinavia –no voy a decir el para pedirles que nos ayuden a elaborar una guía GQ del buen carnívoro. nombre– que envejece la carne hasta 18 He aquí el resultado (¡que aproveche!): meses. Eso es una tontería. Son como niños con sus juguetes, pero así no se 1. Respeta y cuida la vaca. Para López de Viñaspre, que tiene como proveecuida ni se hace ningún bien al producto". dor al gran Imanol Jaca, de Txogitxu, "el secreto para una carne excepcional está en la alimentación totalmente natural del animal, así como 4. Cocina sin estridencias. "Para cocinar un su delicado cuidado desde el día de su nacimiento. Apostamos por vacas chuletón, lo ideal es la parrilla de carbón felices, viejas y gordas que han vivido hasta sus últimos años, garantizannoble, de encina o quebracho, y mucha do una auténtica sostenibilidad. Han sido cuidadas durante más de 10 años potencia calorífica", cuenta el responsapor ganaderos vascos y alimentadas con nabos, berzas y zanahorias de su ble de Sagardi. "Nosotros usamos como propio caserío para complementar su pasto de hierba natural. El resultamínimo entre 20 y 30 kg de carbón, do es una carne roja con sabores limpios a tierra, leche y pasto que manaunque sólo asemos dos chuletas. Y las tienen el gusto y nos llevan a continuar comiendo sin cansar el paladar". piezas deben estar fuera de la cámara al menos dos horas para que se atemperen". 2. Mira bien dónde compras. Turner, que divide su tiempo entre la cocina y la ¿Especias o salsas? "!Ni hablar!", corta venta de carne, le concede igual importancia a ambas y por eso incide en raudo Turner. "Yo ya ni le pongo pimienta que es básico saber dónde se compra el producto: "En un gran supermercado a la carne. El único ingrediente extra que no se puede encontrar buena carne, ésa es la realidad. Es muy fácil darse se necesita es sal gorda marina. Echas bascuenta, porque los filetes que venden suelen tener un color rosáceo, cuando tante por los dos lados del filete y, cuando tiene que ser rojo intenso, y la grasa es blanca, perdiendo los tonos amaalcance un buen color en la parrilla, ya tierillentos que denotan su calidad. Hay que buscar un buen carnicero local nes la perfección en el plato". y hacerse amigo suyo, para que te guarde los mejores cortes. Y la carne 148
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CERVEZAS ALHAMBRA______________ LAS NUMERADAS
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Otras experiencias Un viaje siempre tiene dos recorridos: uno geográfico y otro que te cambia tu percepción de las cosas. Proponemos cuatro para viajeros GOURMAND.
Si alguien piensa por un momento que en el mundo de la cerveza está ya todo inventado es que aún no conoce Las Numeradas de Alhambra, una serie que nace de la experimentación con barricas de Jerez para dar lugar a Amontillado, Palo Cortado y Pedro Ximénez, las tres variedades elaboradas por la marca. Pero la familia seguirá creciendo. (cervezasalhambra.es)
___por PALOMA LEYRA
1. JOHNNIE WALKER INAUGURA SU PRIMERA FLAGSHIP EXPERIENCIAL
Hay dos maneras de viajar a la cuna del whisky. Una es ir a Escocia. Y otra, más fácil, acercarse a la nueva tienda que Johnnie Walker acaba de abrir en Madrid. En esta imponente flagship (primera en Europa) se podrá encontrar toda la gama de la familia Walker, ediciones limitadas o lanzamientos especiales como la botella White Walker, inspirada en la serie de Juego de Tronos. Además, se ofrecen experiencias inmersivas como catas, sesiones de coctelería o servicios de personalización de productos. Todo liderado por un equipo de profesionales que asesoran a los whisky lovers. (Serrano, 2, Madrid) 2. CAMPARI ANA DE ARMAS, PROTAGONISTA DE 'RED DIARIES 2019'
3. MARQUÉS DE MURRIETA REGALA ENOTURISMO
Esta bodega centenaria situada en Logroño ofrece una serie de experiencias gastronómicas para los que además de amar el vino disfrutan de la historia y la cultura. Sus paquetes de enoturismo incluyen desde recorridos por sus viñedos y visitas guiadas a la bodega original del siglo XIX o por el Castillo de Ygay –recientemente declarado museo– a, por supuesto, catas de vinos o menús maridados de alta cocina elaborados por el chef Mariano Pascual. (A partir de 57 € por persona. Cita previa en marquesdemurrieta.es)
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El icónico aperitivo italiano prepara el regreso de su campaña global Campari Red Diaries con Entering Red, un enigmático cortometraje que protagonizará Ana de Armas junto al actor Lorenzo Richelmy y bajo la batuta del director italiano Matteo Garrone. Siguiendo la máxima de Campari de que "cada cóctel cuenta una historia", ésta no es sólo una historia de intriga, sino también un viaje hacia el descubrimiento de la marca y una oda al Negroni, un cóctel que cumple su centenario este 2019. (www.youtube.com/EnjoyCampari)
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Una nueva enciclopedia Bacardi y elBullifoundation lanzan FUNDAMENTOS, el primero de los volúmenes enciclopédicos de la Bullipedia dedicados al cóctel. ___por MIGUEL Á. PALOMO
ué es un cóctel?". Ferran Adrià nos desarma MÁS QUE con una simple pregunta en la presentación de CÓCTELES Fundamentos, primero de los cuatro –o cinco– 1. Portada de volúmenes del monográfico Cócteles, coctelería y Fundamentos (56 €, que se reinvierten en bartenders, parte de la Bullipedia en la que la funelBullifoundation). dación de los Adrià lleva trabajando cinco años. Incluye más de mil fotos. Estas 327 páginas pretenden ser la primera piedra de la 2. "En coctelería base de conocimiento sobre coctelería más grande jamás muy pocas veces se publicada. Coordinadas por la periodista Mar Calpena, ha dice el porqué de las cosas", asegura Simone intervenido en ellas un equipo multidisciplinar, "nada fácil Caporale. en un mundo lleno de vanidades", como confesó Ferran. 3. "Los libros de Figuran como curadores de contenido Javier de las Muelas texto de los futuros (será protagonista del segundo volumen: ¿Cómo se organiza bármanes", Marc una coctelería?), Simone Caporale ("todos dicen que es el dios Álvarez. de la coctelería"), Marc Álvarez (jefe de coctelería de los restaurantes de elbarri de Albert Adrià), el mixólogo Gerard Acereda y el sumiller – Ferran Adrià, impulsor de la 'Bullipedia'. Ferran Centelles. La dirección de arte es de Albert Ibanyez. También participa el grupo Bacardi, que en mayo presentó el Bacardi Innovation Lab, liderado por Albert Adrià. Con su acuerdo con elBullifoundation demuestra que quiere "llevar la coctelería a un nivel superior", según palabras de Javier Pijoan, Director General de Bacardi Iberia.
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"Tengo muchos defectos, pero creo que veo lo que va a pasar".
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¿UN COCTELERO ES UN COCINERO?
En el 98, elBulli ya cuestionó los cócteles. Los bartenders hacían lo mismo que ellos pero con líquidos. De ahí que este proyecto open source pueda servir "para que lo que pasó con la cocina en España en los años 90 pase ahora con la coctelería". Recordemos, en el primer país del mundo en número de locales hosteleros. Sin dogmas, este libro iniciático con el que, según dicen, se deja atrás "la prehistoria del cóctel", responde al método de investigación Sapiens,
nacido en elBullilab: primero comprender, después innovar. Así, se amontan las preguntas de difícil respuesta: ¿un daiquiri frappé es líquido? ¿Un negroni es siempre un negroni? ¿Qué es un cóctel de marisco a lo Escoffier? ¿Puede un cóctel no ser hedonista? ¿Y uno que acompaña a la comida? ¿Pero qué es un cóctel? Para algunos, una simple mezcla; para otros, un momento y una forma de vida. Termina Adrià: "Que sepáis que en septiembre del año que viene elBulli vuelve. Comida no sé, pero cócteles sí que haremos".
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LA BUENA VIDA
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Barbero, artista, pelazo Con American Crew, DAVID RACCUGLIA revolucionó el modo en que millones de hombres se cuidan el pelo. Ahora quiere hacer lo mismo con tu piel. ___por HÉCTOR IZQUIERDO
n una pausa de la sesión de fotos que acompaña a estas letras, David Raccuglia nos confiesa que en su familia todos los hombres son calvos. "Yo soy el único que conserva todo el pelo", atestigua divertido, y como en un gesto mecánico se lo mesa hacia atrás y lo atusa de cara al siguiente disparo. Para poner en contexto este afortunado capricho de la genética, hay que subrayar que hablamos del hombre que ha revolucionado el cuidado del cabello masculino, materia en la que el fundador de American Crew es una institución mundial; y que gran parte del éxito de su porte de gentleman decimonónico reside en esa perfecta combinación entre abundante melena y espesa barba. Si hay un hombre que puede ejercer de embajador de una nueva marca de cosmética para varones de marcada masculinidad, ése es Raccuglia.
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FOTOGRAFÍAS: DIEGO LAFUENTE. ASISTENTE DE FOTOGRAFÍA: CRISTINA SANROMÁN.
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Precisamente para eso, para hablar de la primera línea de skincare de la firma americana, denominada Acumen, nos hemos citado con el peluquero/ empresario/artista en un hotel de Madrid aprovechando su visita promocional a España. También para conversar sobre el simbólico aniversario que afronta la compañía: en 2019 celebra un cuarto de siglo en el mercado. "Cuando lanzamos American Crew hace 25 años no había nada. Yo era un barbero, así que fundamos la compañía y una de las primeras cosas que hicimos fue enseñar a otros barberos a cortar bien el pelo", explica David. "El producto era secundario, enseñábamos a cortar el pelo mejor y nos agradecían mucho ese training. Nuestros productos eran fantásticos, pero nuestro mayor acierto fue enseñar a los profesionales a hacer mejor su trabajo. Por gratitud, empezaron a usar nuestros productos y eso hizo la marca más y más grande". Muchas cosas han cambiado desde entonces en el mercado de la cosmética masculina, y American Crew ha vivido la transformación desde la primera fila que le corresponde a los pioneros. Aunque, si echas un vistazo a sus productos, verás que su aspecto ha evolucionado bien poco. "La moda por el packaging vintage tiene sentido, porque es una idea agradable para los hombres. Ven algo con imagen vintage y piensan en legado, en tradición. Pero el de American Crew es el mismo desde hace 25 años, el mismo bote, el mismo packaging, no hemos cambiado, no creo que seamos vintage, creo que somos modernos. Elegí la botella ámbar porque era opaca y protegía de los rayos UV, por lo mismo que la usaban los fabricantes de cerveza. Creo que los hombres se sienten cómodos con la tradición… y con la cerveza también", bromea. Desde 2013, la compañía es propiedad del grupo Revlon, que en 2014 nombró a Raccuglia consultor creativo. Una decisión que tiene mucho sentido si se tiene en cuenta la segunda profesión (y auténtica pasión) de este hombre nacido en Illinois: la fotografía. David ha disparado casi todas las campañas de la marca y su portfolio de retratos (fuera del mundo de la cosmética) incluye a personajes de la talla de Jack Nicholson, Mila Jovovich, Ray Charles, Vincent Gallo, Rob Lowe, Iggy Pop o el Dalai Lama, por citar sólo algunos. "Siempre me ha gustado la fotografía. Soy un tipo de los 70, y en los 70, en la facultad, era el que siempre llevaba la cámara, tenía un cuarto oscuro… Nunca pensé en hacerlo profesionalmente, lo hacía por diversión. Pero cuando empecé con American Crew, me di cuenta de que podía combinar la mirada de un fotógrafo y la de un barbero y que eso funcionaría. Luego continué con ello y empecé a recibir encargos de fuera de la industria, celebrities, portadas de discos… Me siento muy bendecido por todo ello". ¿Y dónde cree David que estará el grooming dentro de otro cuarto de siglo? "Nos llevó 25 años hacer el estilismo del cabello relevante, aunque los últimos diez hayan sido una especie de fast track. Creo que en los próximos 25 años la nueva gran evolución del grooming será la piel. Soy un americano de un pequeño pueblo de Illinois y todos mis amigos son blue collars, tipos que trabajan en la construcción. Yo los llamo mi laboratorio, porque cuando puedo persuadirles de que usen algo sé que funcionará. Y veo que la mayoría de ellos usaría productos para la piel ahora. Se habrían reído de mí si se lo hubiera dicho hace años. La piel es la nueva frontera. Sobre todo en EE UU. Por eso lanzamos ahora Acumen y no antes. Hasta este momento, no nos habíamos sentido cómodos con la idea".
"La piel es la nueva frontera del 'grooming', sobre todo en EE UU. Por eso lanzamos Acumen en este momento y no antes"
ACUMEN ____________ DEL PELO A LA PIEL
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"Lo que promovemos en American Crew es la simplicidad. Hazte un buen corte de pelo y usa un solo producto y te prometemos que tu look mejorará exponencialmente". David Raccuglia habla de 'grooming' como un apóstol, como un hombre con una misión. "Cuando empezamos a pedirle esto a los hombres, muchos pensaban que estábamos locos, que era pedirles demasiado, pero pusimos mucho empeño en cambiar su forma de pensar". "Acumen –sigue– es una línea ideada como un régimen de cuatro pasos que cualquier hombre puede entender fácilmente: ducha, afeitado, cuidado facial y 'styling'. Dependiendo de hasta dónde quieras llegar, usarás más o menos productos, pero con un mínimo de cuatro tendrías más que suficiente". WWW.GQ.COM
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TECNOLOGÍA
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GADGETS
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El Rolls-Royce de los SUVs Bentley, Lamborghini, Jaguar… Ninguna marca se ha podido resistir al influjo de los SUVs. Tampoco Rolls-Royce, que acaba de lanzar el primer todoterreno de su historia. Se llama CULLINAN y es, como era de esperar, brillante. ___por HÉCTOR PALOMARES
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MODERNOS NEGOCIOS
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EMPRESA
ntre las cosas que uno no esperaría realizar en esta vida, subir a una estación de esquí en Wyoming por un camino de cabras y al volante de un Rolls-Royce ocupa sin duda uno de los primeros lugares de la lista. Sin embargo, la realidad tiene esa maravillosa costumbre de superar a la ficción y los responsables de Rolls-Royce no se andan con miramientos cada vez que presentan uno de sus modelos. Si hay que conducir allá donde da la vuelta el aire para probar la legitimidad como todoterreno de su primer SUV, pues se hace. Desafiar a la muerte por escarpados desfiladeros en un Cullinan… Check. Jackson Hole, un paraíso natural recostado a las faldas del Parque Yellowstone, es uno de esos lugares a los que no se llega fácilmente desde España (ni desde casi ningún lado). De hecho, tras FUNCIÓN… Y LUJO dos días de viaje con escalas en Boston y El Cullinan es el coche más práctico jamás Dallas, aterrizamos en el pequeño aeroconstruido por Rolls-Royce. Las versiones más puerto del condado convencidos de que básicas parten de los 280.000 €. la única manera decente de llegar a uno de estos refugios de superricos es en un avión privado (y hay unos cuantos aparcados en el recinto como recordatorio). Todas estas molestias, empero, se nos olvidan nada más recostarnos en el Phantom que hará las veces de shuttle hacia el hotel y contemplar el subyugante paisaje del lugar con más millonarios por kilómetro cuadrado de todo EE UU. Allí está la casa de Dick Cheney, nos dicen, allá la de aquel otro preboste, nos cuentan, y comprendemos el por qué de la elección de este lugar para dar a conocer el Cullinan –que, no en vano, es el nombre del mayor diamante jamás encontrado, actualmente parte de las joyas de la Corona británica–. Si en algún sitio del mundo puede hacer falta un Rolls-Royce todoterreno, es aquí.
FOTOGRAFÍAS: HÉCTOR PALOMARES, D. R.
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PENSAMIENTO 'OUT OF THE ROAD'
De hecho, el vehículo ha tenido tanto éxito en el mercado estadounidense que la marca ya había vendido todas las unidades reservadas para 2019 antes de presentarlo en
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TIEMPOS MODERNOS REFUGIO ESCONDIDO
El pueblo de Jackson es la sede del condado de Teton, en Wyoming, el lugar con más renta per capita por kilómetro cuadrado de EE UU.
sociedad. Torsten Müller-Ötvös, CEO de Rolls-Royce, nos comenta este dato para reafirmar la pertinencia de lanzar un coche como el Cullinan. Por supuesto, nos concede, hubo un intenso debate antes de dar el visto bueno a una carrocería con nula tradición en la marca más tradicional del mundo. Pero el mercado manda y el cliente es rey. Sobre todo, en un fabricante como Rolls-Royce. El proyecto comenzó en 2013 y ha representado todo un reto para los ingenieros de Goodwood. Para empezar, ¿cómo diseñar el coche partiendo de una hoja en blanco, 156
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circunstancia tan poco habitual en la marca?; ¿o cómo conseguir reproducir esa sensación de volar en una alfombra mágica en un coche que está destinado a la conducción offroad? Y, sobre todo, ¿cómo alcanzar el nivel de dureza mecánica suficiente para poder seguir diciendo aquello de que un Rolls-Royce nunca se rompe; o que, a pesar del maltrato, no haya un solo plástico que vibre o una pieza que se descoloque? En esto último, y a pesar de los años de exhaustivas y duras pruebas (tested to destruction, nos aseguran), los portavoces de Rolls-Royce nos confiesan que pisan terreno desconocido. Con el paso de los meses, nos explican con modestia, irán comprobando posibles mejoras. Si es que fueran necesarias. Tras conducir el Cullinan durante un par de días, no podemos pensar en ninguna, pero hay que tener en cuenta que estos coches se personalizan al milímetro y que la casuística, por tanto, es casi infinita. BELLA… Y BESTIA
Dejémoslo claro de una vez: el Rolls-Royce Cullinan es un todoterreno con todas las de la ley. Por su tracción a las cuatro ruedas, por su suspensión neumática que eleva la carrocería hasta lograr una profundidad de vadeo de 54 cm, por su función de descenso de pendientes o por su modo de conducción offroad, que cuenta con especificaciones electrónicas diferentes según sea la
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BELLEZA CONTRA BELLEZA
Jackson Hole, como su propio nombre indica, es un pequeño valle rodeado por las Montañas Rocosas. Un decorado perfecto para el Cullinan.
FOTOGRAFÍAS: HÉCTOR PALOMARES, D. R.
El eslogan del Cullinan, 'Effortless everywhere', se materializa en un coche de lujo increíblemente práctico
superficie por la que conduces. Como queda dicho, es capaz de subir por terrenos realmente complicados y de bajarlos sin temer por tu pescuezo. Las ruedas traseras direccionales, que suelen ser de mucha utilidad para maniobrar coches grandes en ciudad, son también una bendición cuando tratas de cerrar un giro para dejar un precipicio a un lado (en estas lides, por cierto, es muy útil el fantástico sistema de visión 360º por medio de cámaras para no acabar tus días despeñado por un barranco). Por pistas de tierra y grava, llama la atención el excelente aislamiento que transmite el bastidor al pasajero. Por supuesto, notarás los baches profundos, pero en general la sensación de levitar sobre el terreno está bastante bien conseguida (gracias a los sensores que ajustan continuamente la dureza de la suspensión). Puedes conducir rápido y el coche responde con soltura, aunque notarás las inercias que se derivan de un vehículo largo (5.341 mm) y pesado (2.660 kg). El tradicional motor V12 de 571 CV empuja con la energía esperada, aunque como en todo Rolls ni vibra ni (casi) se escucha. El chasis de aluminio, que Rolls-Royce llama Arquitectura del lujo y que comparte con el Phantom, hace el resto. De los acabados del coche, poco o nada hay que decir. La excelencia en la elección de los materiales y en el trabajo artesanal es la propia de la marca, que no tiene parangón hoy por hoy en el mercado. Puede que te sientas un poco confundido manchando de barro las alfombrillas más mullidas que vas
a encontrar en tu vida, o que te dé pena estropear las finas pieles que tapizan cada superficie del interior. Pero si tal cosa sucede, tal vez sea porque no te lo puedes permitir. Sí que se pueden mencionar algunos detalles de equipamiento especiales para este coche, como la puerta inferior del maletero (de 560 litros) que se convierte en dos cómodos asientos cuando se despliega con tan sólo pulsar un botón (versión de lujo del sentarse sobre la puerta misma para comer, o para tomar algo o simplemente para ver el paisaje). El eslogan del Cullinan, Effortless everywhere, se materializa así en un SUV que es una pieza de lujo en sí mismo, pero también un vehículo muy práctico para el día a día. Casi como si, en el día de Pascua, escondieras huevos de Fabergé en el jardín. El asiento trasero acepta dos configuraciones: una banqueta de tres plazas, para aquellos que necesiten transportar a toda la familia; o de dos, con el tradicional armarito refrigerado en el medio, para los que no conciben un viaje sin una copa de champagne (o de whisky) en la mano. El lujo también es esto. Como en cualquier Rolls-Royce, la tecnología es casi invisible. La perfección, para los de Goodwood, reside en la felicidad de no tener que preocuparte por nada. También en que todo sea lo que parece. Si la parrilla parece metal, es que es de metal (y sólo hay un proveedor en el mundo capaz de fabricarla). Si parece un 4x4, es que es un 4x4. El SUV definitivo. El Rolls-Royce de los SUVs.
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T E C N O L O G Í A
Bienvenidos a 2019 Estos son algunos 'gadgets' que te harán sentir que de verdad estás viviendo en el FUTURO que te prometieron.
FOTOGRAFÍAS: D. R.
___por NÉSTOR PARRONDO
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1. Videojuego PS4 Red Dead Redemption II (59,95 €). 2. Patines Segway Drift W1 (399 €). 3. Radio Bluetooth Sangean WR-7 (90 €). 4. Cepillo Colgate Connect E1 (99,95 €). 5. Tableta Wacom Bamboo Slate (129,90 €). 6. Reloj Fitbit Versa (195,95 €). 7. Xiaomi Mi Robot Vacuum 2 (479 €). 8. Dron Anafi Parrot (699 €). 9. Batería Anker PowerCore 10000 mAh (39 €). 10. Tablet Samsung Galaxy Tab S4 (699 €). 11. Patinete eléctrico Nix Zeeclo (115 €). 12. Altavoces HomePod de Apple (349 €). 13. Lámpara despertador Philips Somneo (c. p. v.). 14. Auriculares Sony WH-1000XM3 (399 €). 15. Consola PlayStation Classic (99 €). 16. Altavoz LG OK99 (699 €).
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E M P R E S A
Un tipo diferente Óscar Pierre es el fundador y CEO de GLOVO, la 'app' que te trae la comida a casa cuando tienes pereza. Hablamos con él sobre cómo levantar y dirigir un novísimo imperio presente en 70 países. ___por NÉSTOR PARRONDO
or primera vez en tres años, me puedo ir de vacaciones". En boca de cualquier otro chaval español de 26 años, esta frase implicaría una oposición esclavizante, una falta de ingresos o unos estudios que se le han atragantado. Pero pronunciada por Óscar Pierre, suena a liberación total. Este joven espigado y serio, nacido en Barcelona en 1992, ha pasado los últimos 36 meses levantando un CV__UNIR LOS PUNTOS imperio llamado Glovo, una aplicación que arrasa entre los urbanitas de medio mundo. "Glovo nace de esa cosa tan española que es Óscar estudió 'hacer los recados'. Queríamos que la gente Ingeniería Aeronáutica que no tuviera tiempo pudiera encargar la compra, la comida o un medicamento a e incluso llegó a nuestros repartidores, a cambio de una trabajar en Airbus. pequeña comisión", nos explica Pierre. Tres años después de su fundación, esta Antes, con 16 años, creó app de 'recados' ha crecido de la nada hasta una ONG, Zikkomo, convertirse en una empresa presente en 20 para ayudar a niños países y más de 75 ciudades, que cuenta con más de 800 empleados fijos, 21.000 reparde Malaui. Una tidores y más de 10.000 establecimientos carrera que parece asociados. Glovo espera cerrar el año con una facturación de 80 millones de euros, 10 errática, pero que tiene millones menos de lo planeado, "porque no un punto en común: tuvimos en cuenta que la gente pide menos "En el colegio todos cuando hace buen tiempo y porque en Sudamérica el tícket por encargo es un 60% querían estudiar ADE menor de media que en Europa", explica. y yo hice ingeniería; Además, este año ha lanzado nuevas áreas de negocio, como Glovo Business en la carrera todos (para envíos entre empresas) y SuperGlovo, querían trabajar su propio supermercado para compras onlien Airbus, y yo he ne las 24 horas del día, para plantar cara a gigantes como Mercadona o la mismísima terminado montando Amazon. Para 2019, la compañía tiene Glovo. Siempre he como objetivo instalarse en diez países más, contar con más de 70.000 repartidores y querido ser diferente".
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FOTOGRAFÍA: DIEGO LAFUENTE. ASISTENTE DE FOTOGRAFÍA: TERESA BARROCAL.
DE CASTA 1.200 empleados fijos. De éstos, quiere que LE VIENE AL 300 sean ingenieros para incorporarlos a su EMPRENDEDOR plantilla en su sede, en Barcelona. El bisabuelo de Pierre ya montó una empresa textil ¿Cómo se puede crecer tan rápido en y su padre, una compañía un sector en el que también hay gigantes, de software. como Deliveroo o Uber, que también tiene una división de reparto de comida a domicilio? "Se puede, pero sólo si eres rápido y ágil", apunta. "Por ejemplo, nosotros tenemos un equipo de launchers que hemos formado en Barcelona y que viajan a la ciudad en la que queremos empezar. Llegan sin nada y en unos meses tienen que contratar plantilla, buscar acuerdos con restaurantes y en definitiva poner todo en marcha. Hacerlo así nos da una ventaja: no hay que perder el tiempo buscando un alto ejecutivo que dirija Glovo en ese lugar, ni formarle, porque somos nosotros los que le hemos enseñado antes. Y una vez que Glovo está establecido y funcionando en esa ciudad, el launcher salta a otra y repite el proceso". Glovo se ha atrevido con lugares que ni Deliveroo ni Uber han tocado, como África (Glovo opera en la urbe más caótica del mundo, El Cairo), o países como Guatemala, Ucrania, Costa Rica o Georgia. Para el joven catalán, su compañía ha vivido dos puntos de inflexión. Uno, "cuando nuestros ingresos no dependieron exclusivamente de los usuarios (que pagan una comisión) y empezamos a cerrar acuerdos de exclusividad con los restaurantes para que nos dieran un porcentaje del pedido que se hace a través de la app"; y dos, "cuando nos dimos cuenta que estábamos teniendo éxito en Sudamérica. Si tienes éxito en España y en Italia, puede ser una cuestión de suerte. Pero cuando ves que el modelo tiene éxito en un país, y luego en otro y en otro… ya es otra cosa".
UN POCO DE POLÉMICA
Pero en Glovo no todo es un camino de rosas. Al día siguiente de dar esta entrevista, eldiario.es publicó unas declaraciones de Óscar Pierre en las que calificaba de "faena" el hecho de que tuviera que pagar un sueldo a los repartidores, porque eso significaría que se reconoce su relación laboral plena. Sus palabras fueron trending topic y fue breado en las redes sociales. La compañía, al igual que Deliveroo o Uber Eats, se enfrenta a una fuerte polémica mediática (y a varios juicios) a cuenta de las condiciones de sus riders, que ganan un mínimo de 2,80 euros por entrega, más una serie de variables, pero a los que no pagan la seguridad social. "Desde el principio hemos contado con asesoría legal para definir la relación que tienen con nosotros. Ellos son colaboradores y eligen cuándo trabajar con nosotros y cuándo no. No les obligamos a hacer nada que no quieran hacer", defiende. Pierre considera que la legislación laboral española debería avanzar en el mismo sentido que la francesa o la italiana, que ya regulan la relación entre plataformas y repartidores, y los diferencian de autónomos y de asalariados. "Por ejemplo, nosotros no podemos asegurar a los riders porque si lo hiciéramos, bajo la ley española, estaríamos estableciendo una relación laboral con ellos", asegura. En Francia, sin embargo, las empresas sí pueden ofrecer un seguro a sus colaboradores sin necesidad de que exista una relación laboral total. ¿Algún Gobierno se atreverá a aprobar una ley así? No sabemos, pero lo que sí te podemos decir es la pregunta que más le irrita que le hagan a Pierre: ¿Cuándo vas a vender Glovo?
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TIEMPOS MODERNOS M O T O R
Relájate y conduce El nuevo PEUGEOT 508 es lo más parecido a una nave espacial que encontrarás en una berlina generalista. Siéntate, conduce y disfruta. La tecnología del vehículo hace el resto.
uede que los coches no vuelen, como nos prometieron tantas novelas, profecías y películas de ciencia ficción, pero hemos de convenir que los vehículos más avanzados del mercado son capaces de hacer cosas extraordinarias y sorprendentes. Y no sólo nos referimos a los productos de gama alta. Si por algo se caracteriza esta era de la automoción es por una democratización de la tecnología sin precedentes. El nuevo Peugeot 508 es un buen ejemplo de todo ello. Envuelta en un bello diseño de cupé, esta berlina ofrece toda una panoplia de sistemas de seguridad, confort e infoentretenimiento de última generación (inéditos en el mundo de los generalistas) que te harán la vida más fácil y cómoda. Que te cansan y aburren los viajes largos… disfruta del i-Cockpit Amplify con dos ambientes personalizables y masaje en los asientos. Que te estresa aparcar… conecta el Full Park Assist, que acciona la dirección, pero también el acelerador, el freno e incluso el cambio de marchas (con la transmisión automática). Que te gusta seguir conectado con tu smartphone mientras conduces… activa la función Mirror Screen, compatible con Android Auto y Apple Carplay. Que te preocupa rayar el coche al maniobrarlo en ciudad… echa un miradita al Visiopark, que ofrece una vista de 360º del coche. Y todo así. En el apartado de la seguridad activa, destaca en este nuevo 508 el control de crucero adaptativo con función Stop&Go que, unido al Lane Position Assist, te permite relajarte en los atascos mientras el coche hace el
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trabajo de seguir al de delante. No menos interesante es el freno automático de emergencia, que detecta a peatones y ciclistas hasta a 140 km/h, o la alerta activa por cambio involuntario de carril. El detector de atención del conductor, la alerta de vehículos en el ángulo muerto y el reconocimiento de señales son otros de los sistemas que velan por ti mientras conduces. Lo que no va a hacer este 508, ni siquiera con el motor PureTech de 225 CV, es despegar. De momento, no le han puesto alas. Y, cierto es, muchos de estos sistemas son opcionales. Pero a un precio que parte de los 27.250 euros no vas a encontrar una berlina mejor.
FOTOGRAFÍA: D. R.
___por H. P.
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NIGHT VISION ____ OJOS EN LA NOCHE
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No es la primera vez que se ofrece el sistema de visión noctura por infrarrojos en un coche, pero el 508 sí que es el primer vehículo generalista en llevarlo. Se llama Night Vision y, en esencia, funciona mediante una cámara de infrarrojos que detecta a cualquier animal o persona a una distancia de 250 metros (más allá del alcance de las luminarias). Después, proyecta esa información en la pantalla digital de instrumentación para que el conductor pueda reaccionar con tiempo.
ASPECTO IMPONENTE
El perfil del 508 rebaja la altura, adopta silueta de cupé y afila las aristas para conseguir un diseño deportivo y elegante.
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TIEMPOS MODERNOS
A R Q U I T E C T U R A
Calatrava vs. Calatrava Tan imaginativa como costosa y (a veces) poco funcional, SU OBRA POLARIZA OPINIONES. Nosotros preferimos el término medio, que es donde está la virtud.
1.______A FAVOR -
Tiene proyectos repartidos por toda Europa; en EE UU, Brasil y Argentina; también en Asia… Santiago Calatrava es Marca España. Se le defiende o se le cuestiona en bares, en la oficina, en la calle y en el metro. Raro es quien no tenga algo que decir sobre una calavatrada recién inaugurada. Y esto es algo que habla mucho y bien de este arquitecto, ingeniero estructural y escultor estrella: tiene un sello propio perfectamente definido, algo que sólo ocurre con grandes nombres como Frank Gehry, Norman Foster, Zaha Hadid o Renzo Piano. "Hay un Calatrava en mi ciudad" es el nuevo "tengo un Picasso en el salón". O casi. Aspectos técnicos al margen (luego hablaremos de ellos), la obra del valenciano (nacido en 1951) es espectacular y bella. Perspectivas cautivadoras, alturas de vértigo, voladizos 164
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que desafían las leyes de la física; pilares, arcos y contrafuertes que bien merecen un par de Stories en Instagram; una plasticidad fuera de toda duda. Todo esto, claro, atrae miradas. Y turismo. Y dinero. Las ciudades con proyectos de Calatrava en sus calles ofrecen un valor añadido a quienes las visitan. De hecho, a él le gusta recuperar y transformar espacios degradados para darle un lavado de cara al entorno. El Turning Torso de Malmö (en Suecia; es el primer rascacielos retorcido del mundo y el edificio más alto de Escandinavia) o la Ciudad de las Artes y las Ciencias de Valencia son dos buenos ejemplos de este peculiar reordenamiento urbano: viejas naves industriales dejan paso a barrios residenciales, grandes avenidas y zonas verdes. Decenas de reconocimientos –entre ellos un Premio Príncipe de Asturias de las Artes (1999), un Premio Nacional de Arquitectura de España (2007) y un Premio Europeo de Arquitectura (2015)– acreditan su valía. Podemos entender que no te guste –si ése fuera el caso–, pero reconócenos algo: Calatrava tiene talento y una imaginación desbordante.
FOTOGRAFÍAS: SANTIAGO CALATRAVA LLC; THALES LEITE; CORTESÍA DE TASCHEN.
___por JESÚS MERINO LÓPEZ
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OBJETO DE ESTUDIO
Taschen publica este mes Calatrava. La obra completa 1979–hoy, una monografía actualizada que incluye todas las obras originales –incluidos proyectos recientes y en desarrollo como algunos de los que ilustran estas páginas– del arquitecto español. 1. Pabellón de los Emiratos Árabes Unidos para Expo Dubai 2020. En construcción. 2. Haus zum Falken (Zurich, Suiza). En construcción. 3. Dubai Creek Tower (Emiratos Árabes Unidos). En construcción. 4. Museo del Mañana (Río de Janeiro, Brasil). Inaugurado en 2015.
2.______EN CONTRA -
Su propuesta estética no siempre va unida a la funcionalidad. Por no hablar de los sobrecostes (en ocasiones desmesurados) que esto puede conllevar. Es la principal pega que le podemos poner al trabajo de Santiago Calatrava: sus proyectos lucen estupendamente, pero llevarlos a cabo suele ser muy, muy caro. A la hora de colocar ladrillo sobre ladrillo, las estimaciones de presupuesto iniciales se disparan y multiplican. En Valencia saben bien a qué nos referimos (el Palacio de las Artes Reina Sofía costó cuatro veces más de lo tasado). También en Venecia (el Puente de la Constitución se cerró en algo más de 11 millones cuando la idea inicial era hacerlo por dos y medio) y en Bilbao (el Puente de Zubizuri ha necesitado varios reajustes desde su puesta de largo). Al sobrecoste inicial hay que sumarle después los
costes de mantenimiento, cuestión no baladí tratándose de Calatrava: los espacios con grandes volúmenes vacíos que suele proyectar son carísimos de climatizar. ¿Sostenibilidad energética? ¿Eh? Por otro lado, muchas de sus obras sacrifican el uso práctico por la espectacularidad. El propio Calatrava se define como un escultor, de ahí que vea sus trabajos como piezas únicas y los planifique como tales. Esto rompe una regla arquitectónica básica: la función debe primar sobre la apariencia y no al revés. Un ejemplo: en el suelo acristalado del Puente de Vistabella (Murcia) hubo que colocar una moqueta que evitara resbalones. La broma salió por 60.000 euros (a los que hay que sumar los otros 100.000 gastados tiempo atrás en reponer losetas quebradas). Dinero (¿malgastado?) al margen, es evidente que Calatrava se inspira en las formas naturales y en los movimientos humanos. Esa búsqueda de un punto de encuentro entre dinamismo y anatomía estructural es positiva, pero termina siendo algo repetitiva. ¿Algunos de sus proyectos no se parecen demasiado entre sí? WWW.GQ.COM
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BACKSTAGE
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1. Félix Gómez. 2. Jaime Lorente durante su sesión de afeitado de la mano de Gillette. 3. Ana Polvorosa, Pol Roig y Alejandro Gómez Palomo de Palomo Spain. 4. Jon Kortajarena y Elena Anaya comiendo croquetas. 5. Iván Paradelo, de D'S Damat, le da un último toque ¡de estilo a Jaime Lorente.
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H O M B R E S
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Entre bambalinas Un evento tan MEMORABLE se tiene que organizar en equipo. Aprovechamos esta tribuna para agradecer la ayuda de nuestros amigos con más estilo. ___por REDACCIÓN GQ
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6. Un recuerdo cortesía de Mar de Frades, Cervezas Alhambra, Solán de Cabras, Johnnie Walker, Montblanc Perfumes, Gillette, Martinelli y –por supuesto– GQ. 7. Todo preparado en el espacio D'S Damat. 8. Malena Costa y Mario Suárez. 9. Diego Boneta paseando sus Martinelli por el Palace. 10. La barbería Gillette.
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FOTOGRAFÍAS: JOR MARTÍNEZ, LETICIA DÍAZ, SILVIA TORTAJADA.
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stá más que comprobado que en GQ somos expertos montando fiestones. Prueba de ello es la envidiable lista de invitados que siempre caracteriza nuestra celebración de los Hombres del Año. No obstante, no hubiéramos podido organizar (otra vez) una velada de leyenda sin la inestimable ayuda de algunos buenos amigos. Ya sabes que a nosotros nos gusta hacer las cosas de forma diferente. Por eso, este año le pedimos a nuestros invitados que, en lugar de arreglarse en casa, se vistieran en el Westin Palace. En la changing room que habilitamos, D'S Damat derrochó elegancia, Martinelli demostró que un hombre se viste siempre por los pies, los barberos de Gillette apuraron un afeitado de último minuto y Montblanc Perfumes se aseguró de que nuestros convidados estuvieran per-fec-tos para posar con las dos letras que celebran el buen hacer del estilo masculino. Gracias, amigos.
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11. Tamar Novas. 12. Beltrán Lozano, con un esmoquin de D'S Damat, casi listo para salir al photocall tras haberse puesto en manos de nuestros compañeros en la changing room. 13. Nico Romero.14. Pepe Barroso Jr. charlando con su padre.15. En la changing room, los barberos contaron con productos de Gillette para dar un acabado perfecto a los invitados.16. Peter Vives, vestido de D'S Damat. 17. Uno de los trajes de corte clásico de D'S Damat, en la sala donde los invitados se preparaban para la noche. 18. Tres modelos de Martinelli, el calzado oficial de los premiados como Hombres GQ del Año 2018. 19. Roberto Ruiz, elegancia en blanco.
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R E L O J E S
Una boutique de lujo en la calle del lujo Ésta es una de las mejores noticias que dejó 2018 para los amantes de la alta relojería: Hublot inauguró su primera boutique en España. Está emplazada en Madrid, en la planta de entrada de El Corte Inglés de Serrano (Serrano, 47), y es un espacio de 40 m2 –con tres amplios ventanales orientados a la calle que más
marcas de lujo aglutina– que refleja la filosofía de la manufactura de Nyon y fusiona una amplia gama de materiales, desde la madera de fresno negro hasta la piel Alcantara gris. Toques de color decoran las paredes y las cristaleras de la boutique, que se inspiran en la colección Big Bang de Hublot. Las pinturas Pop Art muestran el espíritu pionero e innovador de la manufactura; y no falta, por supuesto, una gran selección de sus más recientes y celebradas creaciones relojeras.
G E S T I Ó N
Autónomos, decid adiós al papeleo Una de las tareas más engorrosas y que ocupa más tiempo a los millones de autónomos y comercios españoles es la gestión de las facturas. Afortunadamente, el ingente papeleo clásico puede pasar ya a mejor vida gracias a Bankia y a su nuevo servicio 'Pack Negocios', que incluye el acceso a una app para archivar y gestionar facturas con sólo hacer una fotografía con el móvil. Dicha aplicación, que está homologada por la Agencia Tributaria, también permite emitir facturas y enviarlas digitalmente. Todo ello facilita generar estadísticas y consultar de forma inmediata el estado y la evolución del negocio. La propuesta de Bankia para autónomos se refuerza además con la puesta en marcha de gestores personales digitales para este colectivo, que se se convierten en interlocutores del cliente con la entidad.
FOTOGRAFÍAS: D. R.
ITALIA: Vogue, Glamour, AD, Condé Nast Traveller, GQ, Vanity Fair, Wired, La Cucina Italiana, Lisa, L’Uomo Vogue.
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ÚLTIMA LLAMADA
D E S T I L A D O S
El legado de una de nuestras primeras ginebras En la década de los 40, Manuel Giró creó Gin MG, un destilado de corte clásico y elaboración artesanal en el que el protagonista indiscutible era el enebro. Una ginebra, ginebra, vamos, que ahora se renueva con una nueva etiqueta que nos recuerda la calidad y tradición de una de las primeras gin españolas.
Z A P A T E R Í A
Calita Man: ‘loafers’ diferentes y made in Spain Calitas World es una marca que representa lo mejor de la tradición alicantina en materia de calzado. Sus mocasines, que sólo se producen en ediciones limitadas de un máximo de 30 pares, se fabrican con los mejores materiales (terciopelo, ante o lino) y son totalmente personalizables. Ahora, además, la firma de Elda lanza su primera colección masculina bajo el nombre de Calita Man. Puedes comprar en AFEL (Hermosilla, 36 Madrid) o en la página web calitashoes.es.
T E C N O L O G Í A
El mejor sonido en pistas En 2006, Skullcandy presentó los primeros auriculares diseñados para deportes de nieve: el modelo Icon, que encajaba a la perfección en la cultura de la nieve. Ahora la marca nos propone una edición limitada Wireless con Bluetooth, batería de 10 horas, micrófono y controles de sonido TapTech que se pueden usar con guantes. (50 € en skullcandy.eu).
MAQUILLAJE_______ MAC
Te habrás fijado en que todas las ‘celebrities’ que acudieron a los Hombres GQ del Año lucían un rostro perfecto, inasequible a los brillos y capaz de aguantar imperturbable el ametrallamiento de los flashes. Por supuesto, no es casual. Ellas lo consiguen por obra y gracia del maquillaje artístico que toda mujer luce en un evento de estas características. Ellos, gracias al 'make up' corrector que todo hombre utiliza en la actualidad cada vez que pisa una alfombra roja. La línea profesional Studio Fix de MAC Cosmetics es perfecta para unas… y otros. WWW.GQ.COM
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UN APASIONANTE REPASO A LA
SUBCULTURA DEL OBJETO
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iempre hemos desconfiado de los muñecos de ventrílocuo. Desde que Al morir la noche (1945), clásico incombustible del cine de terror británico, nos contase la relación abusiva que unía a Michael Redgrave con su amigo de madera y voz de pito, el viejo arte vodevilesco de la ventriloquia ha nutrido centenares de ficciones freudianas, inquietantes o simplemente extrañas. Sin embargo, la vida y carrera de Señor Wences, nombre artístico del salmantino Wenceslao Moreno, fue más bien sana y ejemplar, según todos aquellos que tuvieron la suerte de trabajar con él. Por ejemplo, Ed Sullivan, personalidad televisiva norteamericana que contó con Wences y sus muñecos cono invitados habituales en su late night durante las décadas de los 50 y los 60. Para hacernos una idea, nuestro hombre debutó en el Ed Sullivan Show un par de años antes de la mítica actuación de Elvis Presley en 1956. Sobre ese mismo escenario presentó en sociedad a Pedro, una cabeza con gafas y perilla decimonónica que fue separada de su cuerpo tras un accidente ferroviario. El Señor Wences simplemente abría su caja y, para cuando Pedro soltaba su latiguillo (s'awright, o it's all right), todo el mundo estaba riendo. La leyenda era que el ventrílocuo número uno de EE UU podía dotar de vida a cualquier objeto: de hecho, otro de sus personajes más populares era Johnny, a quien Moreno creaba pintando unos ojos y una boca en su mano izquierda antes de salir a actuar. Pero la gran sensación siempre fue Pedro, testa sin contexto que recorrió el país en giras multitudinarias, grabó discos de comedia y, en 1980, fue homenajeado en un episodio de El show de los Teleñecos. Aquel programa abrió al viejo comediante a toda una nueva generación de fans, pero el Señor Wences nunca fue profeta en su tierra. Según cuentan, esto se debe a que su sobrino, José Luis Moreno, ha parado varios tributos a su figura en España, quizá por temor a que la originalidad de su propia contribución a la ventriloquia se vea cuestionada al descubrirse que, de hecho, lo aprendió todo de su tío. Hay una cosa más siniestra y poderosa que estos muñecos risueños: las rencillas familiares.
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___por NOEL CEBALLOS
FOTOGRAFÍA: D. R. FOTOMONTAJE: SARA LULL.
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