Domino Magazine #23 by Domino Magazine / Журнал Domino

Domino INTELLIGENT WOMEN MAGAZINE AUTUMN

Heritage

CHIC BY DOMINO DONE TSK +38 062 381- 06 -50 |

DOMINO COLLEC TION DNEPROPE TROVSK +38 056 745-54- 07

ОТ ИЗДАТЕЛЯ

Фразы из Пикассо: «Господь — тот же художник. Он нарисовал жирафа, слона, муравья. На самом деле он не искал свой стиль, а просто делал то, что хочется». Желание достичь цели даёт нам возможность идти вперёд. Однако, начиная движение к мечте, мы испытываем страх, как будто дали обещание кому-то вести себя правильно... Но в конце концов у каждого своя жизнь, и кто этот человек, который придумал правила? Если Господь создал жирафа, слона и муравья, а мы стараемся поступать по образу и подобию его, то значит, мы не должны мыслить шаблонно и стандартно... Да, в каких-то случаях готовая формула помогает нам избежать повторения чужих ошибок, но чаще она погружает нас в монотонное существование всегда, во всём, как у всех... Носить один и тот же галстук, который идеально подходит к носкам, и заставлять себя назавтра придерживаться вчерашнего мнения... А как же эволюция жизни?.. Всякий раз, совершив неверный шаг, я не боюсь менять свою точку зрения и, не стыдясь, впадаю в противоречия. У меня, как и у каждого из нас, есть это право. Неважно, что будут думать другие, ведь их удел — что-то думать. Решившись на действие, я готова к эксцессам. Не разбив яйца, не приготовишь яичницы — гласит мудрая пословица... Естественно, мне приходится ввязываться в конфликты... Взявшись за преодоление этих конфликтов, я зарабатываю раны... Но пройдёт время, и раны зарубцуются, останутся только шрамы. А что есть шрамы, как не благословение? Шрамы сопровождают нас до конца нашей жизни и здорово помогают: если в какой-то момент мне захочется вернуться в прошлое (потому что там было лучше, чем сейчас, или по какой-то другой причине), достаточно будет лишь оглянуться и... Продолжить движение вперёд... Теперь я уже осознаю, что многое в жизни повторяется... Я сталкиваюсь с ситуациями, которые уже были пережиты... И иногда я чувствую себя угнетённой: неужели я не способна на прогресс? Те же грабли, на которые я наступала в прошлом, снова оказываются передо мной. «Я уже проходила это, — говорю я своему сердцу. — Ты действительно проходила, но так и не прошла...» И иду... дорогой Добра и Света, пытаясь доказать, что повторенный опыт имеет смысл... Он демонстрирует, чему мы научились, а чему — нет... И я рассматриваю все наши ходы не как ошибку, а как шаги по направлению каждого к встрече с самим собой... Алёна Гуменюк

Domino INTELLIGENT WOMEN MAGAZINE autumn 2011

СОДЕРЖАНИЕ

Обложка Фото: Геннадий Черномашинцев Модель: Anna Korn (Ice Models) Макияж, причёска: Michela Ducco-Lopez Стиль: Aлёна Гуменюк, Елена Зайцева

Канонический пример Gucci — это своего рода зеркало итальянской моды: достаточно знать историю марки, чтобы иметь представление об этапах развития моды одной из главных фешн-стран мира.

Gucci. Iconic Bamboo Bag, GG, Horsebit, Jackie — за 90 лет в истории Gucci случилось столько знаковых вещей, что в честь юбилея компании стоит их перечислить.

Power Woman

Ф ото : Courtesy of Gucci

С 2006 года она — креативный директор бренда Gucci, которая контролирует всё: от дизайна витрин монобутиков до деталей сумок новой коллекции. И всё же её команда признаёт, что работать с ней легко: она всегда знает, чего хочет.

Ф ото : Jon Hicks/Corbis

СОДЕРЖАНИЕ

Содержание 82

Викторианская муза Её энергия и кураж заставят любого обратить на себя внимание. И возможно, дело не столько в таланте Флоренс Уэлч, сколько в неординарности её личности и присущем ей необъяснимом магнетизме.

108 Мания Пино 75-летний Пино — один из богатейших людей планеты: предприниматель, коллекционер и меценат. За десятилетия своей успешной предпринимательской деятельности Пино инвестировал значительный капитал в искусство, собрав ценнейшую коллекцию.

116 Зачётные истории

Ф ото : Alessandra Benedetti/Corbis

Если бы фешн-школам выдавали ник-неймы, как на «Фейсбуке», то Антверпенская королевская академия изящных искусств получила бы самый странный, милый и забавный одновременно.

Domino INTELLIGENT WOMEN MAGAZINE autumn 2011

СОДЕРЖАНИЕ

Содержание Ф ото : CameraPress/Fotodom

122 Носить или любить? Зачем моде вечность, или Почему маленькие чёрные платья с подиумов спрятались в наши гардеробы? Репортаж Татьяны Соловей с Миланской недели моды.

126 Короля играет свита Гармония, последовательность и ирония — ключи к успеху Микеле Бонэна. За его необыкновенное чувство стиля, за сказочно красивые, до мелочей продуманные интерьеры эксперты называют Бонэна архитектором эклектики.

130 Красота, Ренессанс и Революция

Образ красоты преследует наше сознание на протяжении всей жизни, и мы редко задаём себе вопрос: откуда взялась это форма мировосприятия?

134 Бессонова болезнь Став своего рода «тяжёлой артиллерией» киностудии Gaumont, которая успешно сражается с Голливудом на его исконной территории, Люк Бессон спасает мир от скуки и тоски повседневности.

Редакция Издатель Алёна Гуменюк // Publisher Aliona Gumenyuk Арт-директор Дмитрий Быков // Art Director Dmitry Bykov Фото Геннадий Черномашинцев // Photo Gennadiy Chernomashintsev // www.chernomashintsev.com Ответственный редактор Елена Нарбекова // Responsible Editor Elena Narbekova Редактор отдела моды Татьяна Соловей // Fashion Editor Tatyana Solovey Редактор отдела моды Мария Одинокова // Fashion Editor Maria Odinokova Редактор Александр Мандажи // Editor Alexander Mandazhy Редактор Даниэлла Венгловская // Editor Daniella Venglovskaya Фоторедактор Галина Меерович // Picture Editor Galina Meerovich Литературный редактор Евгения Малёнкина // Literary Editor Evgeniya Malyonkina Контрольный редактор Анна Гайворонская // Copy Editor Anna Gaivoronskaya Технический дизайнер Михаил Ботнаренко // Designer Mihail Botnarenko Стилисты Оксана Спевякина, Елена Зайцева // Style Oksana Spevyakina, Elena Zaitseva

Над номером работали Елена Перцева, Лина Александрова, Виктория Иванова, Екатерина Дубняк, Елена Христинич, Ольга Криворучко, Александр Добрев, Елена Калинская, Руслан Семичев.

Распространение и реклама Киев Дмитрий Дитиненко +38 (067) 9951833 ditinenko@ukr.net Татьяна Cавичева +38 (050) 469-58-53 tatyana.savicheva@gmail.com Днепропетровск Артем Бут +38 (067) 544-88-92 artem.but@domino-group.com.ua Сергей Ковтун +38 (099) 1182228 sergey.kovtun@dominomagazine.com.ua Донецк Анна Суровцева +38 (050) 520-74-38, +38 (067) 544-95-77 pr@dominogroup.com.ua Сергей Подшивалкин +38 (067) 6346057 sergey@dominomagazine.com.ua Screen Communication +38 (050) 9121860 info@screencom.dp.ua

Подготовка к выпуску: Active Publishing Донецк, +3 062 381-01-34, +3 050 9121860 Цветоделение и печать: «Триада Принт» Киев, ул. Кржижановского, 4 , +3 044 499 88 68, www.triada.ua Учредитель и издатель: Screen Communication/Domino Group ул. Артёма, 86, Донецк, 83050 +3 (062) 381-01-34 info@dominomagazine.com.ua, www.domino-group.com.ua

© Domino Magazine. Любое воспроизведение материалов и фрагментов возможно только с письменного разрешения редакции. Точка зрения авторов может не совпадать с мнением редакции. Domino Magazine не несёт ответственности за присланные материалы. Свидетельство о регистрации печатных средств массовой информации в Государственном комитете телевидения и радиовещания Украины № 16422-4894ПР от 24.03.10. Тираж 30 000 экз. Цена свободная.

Heritage

Domino INTELLIGENT WOMEN MAGAZINE autumn 2011

Ф ото : Mike Kemp/In Pictures/Corbis

Heritage

Domino INTELLIGENT WOMEN MAGAZINE autumn 2011

Heritage

1902-й. Гуччио Гуччи после работы в Лондоне в отеле Savoy возвращается во Флоренцию и основывает магазин, специализирующийся на багажных сумках. 1922-й. Первая рекламная кампания Gucci появляется в одной из флорентийских газет.

““

Марка Gucci стала пионером распространения идеи премиального качества made in Italy вместе с открытием первого монобутика марки в США. огда в Париже начали появляться кутюрье, в Италии в основном были артиджиано — мастеровые, которые передавали традиции ремесла из поколения в поколение и традиционно специализировались на изготовлении одного рода продукции. Флоренция со времён Возрождения была центром кожевенной индустрии, и здесь в 1921 году предприимчивый Гуччио Гуччи открыл свой магазинчик товаров для конного спорта и путешествий. Он сделал ставку на товары для людей очень состоятельных, желающих приобретать единичные, созданные вручную аксессуары. Впоследствии из таких вот «чемоданных

1950-е. Льняная или конопляная грубая ткань для аксессуаров и бамбуковые ручки появились в изделиях Gucci из-за послевоенного дефицита материалов, однако умелое использование неблагородных материалов стало знаком высокого стиля марки.

дел» мастеров выросла не одна корпорация, специализирующаяся на предметах роскоши. Со временем небольшое семейное дело выросло в интернациональный бизнес. Первый монобутик Gucci, открывшийся в 1953 году в США, стал первым магазином итальянской марки в этой стране и символом самых смелых планов дизайнеров Апеннинского полуострова. Попасть на огромный американский рынок было задачей маркиза Джованни Батиста Джорджини. Он организовал первые показы коллекций итальянских дизайнеров — сестёр Фонтана, Роберто Капуччи и Эмилио

Ф ото : Courtesy of Gucci, David Lees/CORBIS

Heritage

1955-й. Эмблема модного дома — флорентийский рыцарь, изображённый на щите, — становится зарегистрированной торговой маркой.

““

Из «чемоданных дел» вроде мастеров Гуччио Гуччи выросла не одна корпорация, специализирующаяся на предметах роскоши.

Пуччи — во Флоренции в 1951-м для американских журналистов и байеров. Эти показы впоследствии оформились в регулярные модные события в Риме, а позже — в Милане. Однако пока одни только пытались, Gucci уже вовсю «влюбляли» весь мир в премиальное качество made in Italy: знаменитое «Качество помнят долго, цена забывается» Альдо Гуччи украсило первые рекламные кампании марки. Во времена, когда тон в моде задавали селебрити, семья Гуччи показательно работала с известными клиентками. Самый яркий пример — появление принта Flora в коллекции Gucci, созданного для принцессы Монако Грейс (в прошлом голливудской кинозвезды Грейс Келли). Графическое оформление

1921-й. Гуччио Гуччи открывает первые магазины во Флоренции на Via Vigna Nuova, а затем — на Via del Parione. 1938-й. Открыт первый магазин в Риме на Via dei Condotti, который во времена Dolce Vita стал must-to-visit для всех голливудских селебрити.

Domino INTELLIGENT WOMEN MAGAZINE autumn 2011 Ф ото : Courtesy of Gucci

Heritage

1961-й. Паоло Гуччи, сын Альдо Гуччи, создаёт GG logo, ставший одним из главных символов марки. 1968-й. Представлена первая коллекция одежды ready-to-wear, основной принт — GG logo.

рисунка стало одним из символов 60-х наряду с элегантными нарядами первой леди США Жаклин Кеннеди или наивной сексуальностью Бриджит Бардо, которые также удостоились именных сумочек, и первая из них — в статусе Джеки О, жены богатейшего человека планеты Аристотеля Онассиса. Свойственные итальянским семьям страсти в жанре «в одной комнате варят спагетти, а в другой надевают их друг другу на голову» не обошли семьи потомков Гуччио Гуччи. Конфликты наследников — детей Гуччио Гуччи: Альдо, Васко, Уго и Родольфо — привели к бездумной продаже лицензий, опустивших уровень Gucci до дробного представления в магазинах дьюти-фри, закончившиеся разорением и продажей компании. Имидж ультрагламурной и ультрароскошной марки Gucci получила благодаря Тому Форду. «Самый сексуальный мужчина планеты» был образцовым креативным директором нового поколения, Альдо Гуччи, самый талантливый из трёх сыновей Гуччио Гуччи, сделал из семейного бизнеса международный luxury brand, открыв первые бутики в Лондоне, Париже и Нью-Йорке. На фото: Альдо у первого магазина марки в Нью-Йорке на Fifth Avenue, 1972 год.

Heritage

““

Качество помнят долго, цена забывается. — А ль до Г у ччи.

Domino INTELLIGENT WOMEN MAGAZINE autumn 2011

Heritage

““

Как фешн-дизайнер я всегда был убеждён: я — не художник, потому что я создаю то, что должно продаваться или, в противном случае, быть забраковано. — Том Ф орд.

1990-й. Американский дизайнер Том Форд назначен дизайнером женских коллекций Gucci. 1998-й. Gucci названа «Европейской компанией года» Федерацией европейской бизнес-прессы. 1999-й. При поддержке Pinault-Printemps-Redoute Group под эгидой Gucci Group объединяются бренды Yves Saint Laurent, Bottega Veneta, YSL Beauté, Boucheron, Sergio Rossi, Alexander McQueen, Stella McCartney и Balenciaga.

кампаниями Gucci, помогая креативному директору выстраивать провокационный образ бренда. К её мнению прислушивался Том Форд, который к тому времени вместе с Доменико де Соле создали грандиозную корпорацию, под эгидой Gucci Group объединив всемирно известные модные дома Yves Saint Laurent, Bottega Veneta, Sergio Rossi, Alexander McQueen, Stella McCartney и Balenciaga. Именно это послужило причиной назначения Карин Ройтфельд главным редактором Vogue Paris. Соперничество за владение контрольным пакетом Gucci Group между LVMH и PPR завершилось победой

Ф ото : SIPA/Fotodom

отвечающим одновременно за всё — дизайн коллекций, стиль бутиков, мерчандайзинг, общение с прессой, рекламные кампании и за пиар бренда собственной персоной. Образ девушки Gucci — «гламазонки» — томной и богемной, стал определяющим в мире моды. Его либо клонировали, либо противостояли ему, так, как это сделали американцы Кельвин Кляйн и Хельмут Ланг с их инновационно минималистичными коллекциями. Том Форд «открыл» большому миру Карин Ройтфельд, которая в качестве стилиста вместе с Марио Тестино несколько сезонов работала над рекламными

Ф ото : Rizzoli International Publications

Heritage

PPR, определив условное равновесие между двумя ключевыми корпорациями на рынке роскоши. Последующий уход Тома Форда и его партнёра де Соле в 2004-м из ими же основанной компании воспринимался как конец света. Однако Gucci снова оказались в трендсеттерах. Любовь Фриды Джаннини, нового креативного директора бренда, к интерпретации архивов Gucci поначалу была подвергнута критике. Однако её умелое использование фасонов прошлого в современном контексте стало одним из убедительных примеров растущего внимания модных домов к своему наследию. Причём Фрида сделала это до коллекций Dolce & Gabbana, вдохновлённых итальянским кинематографом, или возвращения к истокам марки Salvatore Ferragamo. После кризиса Heritage стало ключевым для представления вдумчивого редизайна архивов, а демонстрировать модную осведомлённость — необходимым хобби для продвинутых покупателей.

Июль 2004-го. 99,4% акций Gucci Group переходят в собственность PPR. Доменико де Соле и Том Форд покидают компанию.

Ф ото : WWD/Condé Nast/Corbis

Рекламные кампании Gucci времён Тома Форда 90-х и 00-х — образец умелого выведения бренда из имиджа замшелой классики в обязательный атрибут гламурной жизни джет-сеттеров.

2004-й. Джон Рэй возглавляет выпуск мужских линий компании, Алессандра Факинетти — женских, а Фрида Джаннини становится креативным директором линий аксессуаров. 2006-й. Фрида Джаннини назначена креативным директором Gucci.

Domino INTELLIGENT WOMEN MAGAZINE autumn 2011

Ф ото : Courtesy of Gucci

Heritage

Ф ото : aFP/EAST NEWS

2010-й. Вместе с аукционным домом Christie’s компания Gucci запускает не имеющий аналогов в модном мире проект Gucci Collector: сертифицированный онлайн-провенанс винтажной продукции марки. 2011-й. Gucci празднует свою 90-летнюю годовщину, приурочив выпуск коллекции со знаковыми вещами марки 1921 Collection и открытие Gucci Museo.

2005—2008 гг. Gucci объявляет о росте прибыли на 46% и доходах выше двух биллионов евро и открывает 258 флагманских бутиков во всём мире. 2007-й. Согласно исследованиям маркетингового агентства Nielsen Gucci назван самым желаемым брендом рынка роскоши и занимает 45-ю позицию в общем рейтинге значимых мировых брендов.

Heritage

““

Для меня всегда было важным соответствовать видению Гуччио Гуччи, идеи которого до сих пор остаются актуальными. — Фри д а Д ж аннини. Открытый 28 сентября Gucci Museo (guccimuseo.com) во Флоренции в Palazzo della Mercanzi XIV века — новый этап в деле донесения ДНК марки до потребителей. Это реверанс не только в сторону её истории, но и в сторону Флоренции как города искусств и тосканской школы мастеровых. Forewer Now («Вечное сейчас») — так сейчас называется курс Gucci, нацеленный на семейные ценности Гуччи и поддержание традиций ручной работы при создании аксессуаров из кожи. Собственно, не только кожи: марка активно развивает запущенную в мае 2010 года кутюрную линию вечерних платьев Gucci Première. В самом музее выставка представлена не по хронологии, а по темам, и здесь уделено внимание всем смысловым кодам Gucci. Аксессуары для конного спорта и гольфа, дорожные чемоданы из льняного и конопляного полотна, культовые «именные» сумки 60-х и 70-х вроде Jackie или Bamboo, предметы линии для дома — от пепельниц, стаканов и ламп до дорожных наборов. Находящийся в начале экспозиции Cadillac Seville 1979, который изготавливался под заказ с фирменной обивкой Gucci, — символ высокого статуса марки в прошлом, тогда как арт-спейс с видеоинсталляцией из личной коллекции Франсуа Пино — символ современных амбиций. Поддержание традиций мастеровых артиджиано, с одной стороны, и современного искусства, с другой, — имидж титульного и самого прибыльного бренда компании PPR формируется показательно. Что ни вещь, то iconic, что ни коллекция, то путёвка в вечность.n Реклама Gucci 1990 года. Современный имидж Gucci если и позволяет реминисценции 90-х, то только в таком виде: сексуальные провокации сменились на почитание семейных ценностей и традиций итальянских мастеров артиджиано.

Heritage

Domino INTELLIGENT WOMEN MAGAZINE autumn 2011

Gucci. Iconic За 90 лет в истории Gucci случилось столько знаковых вещей, что в честь юбилея компании стоит их перечислить — те самые Iconic, без которых о Gucci не сложилась бы поговорка эпохи 2000-х «Гуччи нет круче». А В Т О Р : татьяна соловей

Ф ото : Courtesy of Gucci

Heritage

Bamboo Bag Эта сумочка стала фавориткой венценосных особ: королевы Греции Федерики, принцессы Монако Грейс, таких королев кино, как Элизабет Тейлор и Ингрид Бергман, а Микеланджело Антониони даже сделал её продакт-плейсмент в нескольких своих фильмах.

ервая Bamboo Bag появилась в 1974-м. Перед мастерами, работающими на марку, была поставлена задача: креативно выйти из ситуации послевоенного дефицита и создать новую модель аксессуаров Gucci, столь

же роскошную, как и все предшествующие. Так на элегантной дамской сумочке Bamboo из свиной кожи появилась бамбуковая ручка, которая впоследствии стала вдохновением для создания принта на ткани, переместилась на ручки

Образцы рекламы 60-х и 90-х. Времена меняются, ценности остаются — основной мотив формирования имиджа Gucci.

Ф ото : Courtesy of Gucci

Domino INTELLIGENT WOMEN MAGAZINE autumn 2011

Heritage

зонтиков и украшений, а в коллекции весна-лето/2010 возродилась в обновлённом облике сумочки New Bamboo. Бамбук для ручки всё так же поставляется из Японии, её так же 13 часов вручную изготавливают мастера

из флорентийской студии Gucci, разве что дизайн стал более динамичным, а материалы — более дорогими (кроме специально обработанной свиной кожи есть сумочки из кожи питона, крокодила и телёнка). n

Карла Бруни, Леди Ди, Клаудиа Кардинале — независимо от национальности, профессии и статуса девушки предпочитают самую респектабельную и классическую модель сумки Gucci.

Domino INTELLIGENT WOMEN MAGAZINE autumn 2011

Один из немногих символов марки, на который делали ставку все креативные директора начиная от Тома Форда и заканчивая Фридой Джаннини.

GG Традиция помещать инициалы создателя марки на изделия не нова. В случае с Gucci это стало весьма удачным маркетинговым ходом.

звестные инициалы основателя марки Гуччио Гуччи GG logo есть как на вещах марки, так и в оформлении зала показов на Piazza Oberdan. Ещё Том Форд, не особо увлекающийся архивами марки, сделал исключение для этого знака, используя его в дизайне аксессуаров в 90-х. Сейчас, во время нового курса почитания наследия, GG logo — один из главных

GG logo — один из главных исторических символов итальянского модного дома, образцы использования для одежды и холщовой основы сумок.

исторических символов итальянского модного дома. GG logo впервые появился в начале 60-х как новая форма застёжки для сумки, после чего трансформировался в принт на холщовой обивке чемоданов, а в 70-х вместе с путешествующими звёздами не раз попадал в объективы папарацци. С 1968 года он стал основным рисунком первой коллекции одежды Gucci, украсив костюмы, пальто, тренчи и даже обувь.

Известный мотив вытравливался на бархате, штамповался на коже и замше, оформлялся в абстрактные рисунки и, вылитый в металле, использовался как застёжка на поясах и сумках. С ним может поспорить второй, а хронологически — первый мотив Diamante, появившийся ещё в 30-х и возрождённый Фридой Джаннини несколько сезонов назад для оформления линии аксессуаров. n

Ф ото : Courtesy of Gucci

Heritage

Ф ото : Getty Images/Fotobank.com.ua

Heritage

Domino INTELLIGENT WOMEN MAGAZINE autumn 2011

Heritage

Horsebit Ассоциации с самым аристократическим видом спорта невероятно идут современным маркам сегмента luxury.

Ф ото : Courtesy of Gucci, Rizzoli International Publications

стория марки Gucci начиналась с создания аксессуаров из кожи для верховой езды, поэтому ассоциации с аристократическим видом спорта стали элементом ДНК марки. Пряжка в виде конской уздечки появилась на мокасинах Gucci в 1953 году, когда Альдо Гуччи, сын Гуччио Гуччи, открыл первый магазин марки в США в Savoy Plaza Hotel.

Этот символ окутан маскулинным флёром — в мокасинах с этой пряжкой были замечены голливудские актёры и представители европейской богемы: Кларк Гейбл, Джон Вейн и Фред Астер, равно как и Самуэль Беккет и Ален Делон. Популярность у женщин этот знаковый мотив марки обрёл в 70-е, в эпоху смещения гендерных характеристик одежды, причём

как принт для шёлковых блуз свободного покроя. Фрида Джаннини вспомнила о нём в коллекции осень-зима/2009, представив новую модель сумки Icon Bi — мягкой округлой формы, напоминающей седло, и с застёжкой в виде уздечки, и не забывает использовать его как деталь массивных украшений в форме уздечки и как минипринт для шёлковых каре. n

Пряжка в форме уздечки — самое яркое напоминание об аристократических корнях марки и её первых изделиях — аксессуарах из кожи для верховой езды.

Domino INTELLIGENT WOMEN MAGAZINE autumn 2011

Heritage

Web Полоска Web — убедительный пример того, как правильная функциональная деталь становится важным имиджеобразующим символом.

для крупных чемоданов. Причём имиджевую тоже: среди ассортимента сдаваемых в багаж сумок, сделанных по моде времени в бежево-коричневых тонах, его изделия выделялись этой яркой зелёно-красно-зелёной полоской, и это было хорошей рекламой третьему по счёту магазину, открытому в Милане. В 1961-м узнаваемая вертикальная полоска украсила сумочку Ф ото : Courtesy of Gucci

уччио Гуччи, который любил цитировать экипировку конного спорта в своём дизайне, в начале 50-х начал оформлять дорожные транки зелёно-красно-зелёной полоской из плотной ткани. Эту деталь он сделал по образцу подпруги, при помощи которой седло крепится на спине лошади, а ленту Web он использовал как дополнительную функциональную деталь

Реклама сезона весна-лето/1991. Красно-зелёно-красная полоска Web и Cadillac на фоне: рекламный месседж более чем ясен.

Heritage

Полоска Web стала не только знаковой цитатой из мира конного спорта, но и быстро идентифицируемым статусным символом бренда.

Jackie-O и позже распространилась на пояса, лоферы, вещи, теннисные туфли, спортивные костюмы и даже купальники. Фрида Джаннини пересмотрела колористику узнаваемого символа, и теперь лента Web в новых коллекциях Gucci встречается в неканонических цветах, а также материалах и форме. n

Domino INTELLIGENT WOMEN MAGAZINE autumn 2011

Heritage

Жаклин Кеннеди Онассис (Нью-Йорк, 1970 год) с её любимой сумкой, которая впоследствии станет совсем её: получит имя Jackie.

Jackie В истории создания культовых сумочек редко обходятся без посвящений первым леди и ассоциаций с иконами стиля.

озданная в конце 50-х среднего размера сумочка округлой формы с удобным замком, открывающимся при одном нажатии на него, получила своё имя после того, как Жаклин Кеннеди Онассис, большая поклонница Gucci, много раз была замечена именно с этой моделью сумки. Экс-первая леди тогда работала приглашённым

редактором в издательстве Doubleday, и облюбованная ею новая модель сумки Gucci быстро стала must have для прогрессивно настроенных девушек, решивших делать карьеру, — точь-в-точь как главные персонажи сериала «Безумцы». Размер и форма Jackie Bag подходили для того, чтобы она стала универсальным аксессуаром, из тех, что и в

пир, и в мир, и в добрые люди. Фрида Джаннини представила New Jackie в коллекции весна-лето/2009. Сумка стала вместительней, её форма — свободней, в качестве материалов использовалась кожа крокодила, питона и страуса, что неудивительно: у современных карьеристок дел больше, запросы выше и карьеры & доходы круче. n

Ф ото : Courtesy of Gucci

Обновлённая модель сумочки Jackie Bag — больше, вместительнее и столь же wonder для амбициозных девушек.

Ф ото : Condé Nast Archive/Corbis

Heritage

Domino INTELLIGENT WOMEN MAGAZINE autumn 2011

Heritage

Flora В истории Gucci, как ни у одной другой марки, есть немало узнаваемых символов, однако сегодня принт Flora оказался фаворитом.

добиться подлинности оттенков и яркости изображения. Самый girly символ Gucci — ещё и самый яркий пример, как подлинно роскошные вещи вместе с негласными правилами элегантности передаются по наследству: принцесса Монако Каролина носила шёлковые блузы своей мамы с рисунком Flora, собственно, как и Фрида Джаннини. Возможно, потому дизайнер в начале своей карьеры в Gucci обратилась к самому эмоционально близкому и заветному: коллекцию аксессуаров весналето/2005 она построила на вариациях принта Flora. n

От одного из первых образцов применения принта для шёлковых каре в 1966-м до каталога изделий в 1971-м, — рисунок оценила не только Грейс Келли.

Ф ото : Courtesy of Gucci

ринт Flora был создан в 1966 году специально для шёлкового каре Грейс Келли иллюстратором Витторио Аккорнеро: Альдо Гуччи после визита принцессы в его миланский бутик хотел предложить ей нечто особенное под логотипом Gucci. Яркий рисунок, выполненный в стилистике 60-х и состоящий из девяти повторяющихся букетов и изображений насекомых, впоследствии был выполнен в 37 цветовых вариациях. Техника нанесения принта не изменилась и по сей день: каждый цвет наносится отдельно — именно так можно

Heritage

Яркий рисунок, выполненный в стилистике 60-х и состоящий из девяти повторяющихся букетов и изображений насекомых, был разработан в 37 цветовых сезонных вариациях.

Domino INTELLIGENT WOMEN MAGAZINE autumn 2011

Heritage

Фрида Джаннини в платье из коллекции весна-лето/2012 на открытии Gucci Museo во Флоренции.

Power Woman Фрида Джаннини считает, что она создаёт дизайн не одежды, а характера и подтверждает это многочисленными примерами из собственной жизни. А В Т О Р : Татьяна соловей

а прошедшем Венецианском кинофестивале впервые в его истории была вручена награда Gucci Award for Women in Cinema. Актриса Джессика Честейн получила её из рук Мадонны, и от имени номинантки компания Gucci передала грант в размере 25 000 долларов для Института кино и телевидения Мориса Канбара при школе искусств Нью-Йоркского университета. Идеолог события Фрида Джаннини позже призналась, как важно для неё было подчеркнуть роль женщин в мировом кинопроцессе. Обладательница премии от ЮНИСЕФ

за многочисленные благотворительные начинания и председатель правления директоров PPR Foundation for Women’s Dignity and Rights, Фрида Джаннини — персона, играющая выдающуюся роль не только в мире моды, но и в общественной жизни Италии. 39-летняя женщина пять лет успешно руководит фешнимперией Gucci Group, определяя её имидж как одного из самых успешных игроков рынка роскоши. И это в стране, где нечасто встретишь молодую женщину на ключевой должности компании с оборотом в $2,8 биллиона и штатом в 70 000 работников. Под её руководством компания Gucci достаточно уверенно по сравнению со многими

итальянскими и французскими модными домами пережила кризис 2008-го; и когда Фриду упрекают в излишней ориентации на коммерцию, она неизменно отвечает: «Если быть коммерчески ориентированной означает сохранить рабочие места, то я более чем счастлива быть таковой. Креативность должна создавать бизнес» (из интервью The New York Times). Её приход в Gucci уже окрестили «нашествием римлян»: впервые за всю 90-летнюю историю именно по её инициативе штаб-квартира компании переехала в Рим, родной город Фриды (ей там комфортнее всего работается), а в офисе во Флоренции она предложила открыть музей Gucci.

Ф ото : Courtesy of Gucci

Heritage

Domino INTELLIGENT WOMEN MAGAZINE autumn 2011

Heritage

““

Мне кажется более трудным сделать одну прекрасную вещь вроде плаща из замши, который будут носить люди, а не показать на подиуме то, что никогда не будет продаваться в магазине. — Фри д а Д ж аннини.

Когда Фрида Джаннини стала креативным директором Gucci, у неё было две сверхзадачи: заявить о себе как о дизайнере, умело работающем для модного дома, и научиться работать в условиях постоянной критики со стороны поклонников Тома Форда. За несколько лет она добилась того, что её коллекции перестали сравнивать с работами предшественника, а начали воспринимать как новую страницу в истории марки. Придя в Gucci после работы в Доме Fendi, где она в команде дизайнеров линии аксессуаров работала над первой it-сумкой Baguette, Фрида Джаннини прежде всего занялась изучением архивов. По её воспоминаниям, она была покорена количеством

блестящих идей Gucci, достойных второй жизни в современной моде. В 2004-м, после смены креативного руководства компании, она была назначена дизайнером линии аксессуаров и представила обновлённую версию линии Flora, созданную в 60-х годах для Грейс Келли. Линия аксессуаров имела коммерческий успех, а Фрида Джаннини заслужила повышение. Её назначили дизайнером линии женской одежды, а через год — и мужской. С 2006 года она является креативным директором бренда, и в год 90-летия марки отмечает пять лет своего «правления». «Я не могу думать только о нарядах для вечеринок», — рассказывала Фрида Джаннини в интервью Vogue в 2005-м о своём видении девушки

Через год после назначения креативным директором Gucci Фрида Джаннини появилась в списке «50 Women to Watch» The Wall Street Journal, а через три стала «Дизайнером года» премии британского журнала Glamour.

Gucci. «Я понимаю лишь интеллектуальный гламур и каждодневную роскошь — вещи, которые подчёркивают чувственность и дают чувство уверенности. Подчёркивать женственность нужно не чересчур открытым нарядом». Дерзкие рекламные секспровокации, сделавшие Gucci скандально известной и крайне модной маркой в нулевых, с приходом Фриды Джаннини сменились более спокойной стилистикой. Женственность вместо секса и носибельность вместо скандала — дизайнер, вдохновлённая историей Дома, предпочла построить своё видение марки на смысловых кодах Gucci. Ориентируясь на аристократическую и состоятельную публику и соответствующую jet-set стилистику, она добавила

Ф ото : GettyImages/Fotobank.com.ua

Heritage

Будущее дочери архитектора и учительницы истории искусств, внучки владелицы модного магазина Фриды Джаннини семья видела в области экономики, однако артистическое воспитание взяло своё: будущий креативный директор Gucci училась в Римской академии моды.

остроты при помощи рок-н-ролльных мотивов. Что неудивительно: Фрида Джаннини — меломан, обладатель коллекции в 8000 виниловых пластинок и поклонница David Bowie, Depeche Mode, Pet Shop Boys и Roxy Music. Однако основным своим достижением Фрида считает то, что создаёт свои коллекции с точки зрения женщины. Для неё главное — не только дизайн, но и качество вещи, её способность оставаться такой же красивой и на улице, а не только на подиуме или обложках модных

журналов. Жакеты из меха и кожи питона, твидовые костюмы и закрытые шёлковые платья, узкие брюки и романтичные блузы, кожаные и шерстяные пальто, высокие сапоги с широким голенищем или закрытые босоножки на высоком каблуке, объёмные сумки из коллекции осень-зима 2011/12 — эту одежду можно представить на всех женщинах, желающих выглядеть элегантно и не желающих быть so last season. В своём стремлении делать носибельные вещи дизайнер, впрочем,

как и во всём, — настоящая перфекционистка. Фрида коллекционирует винтажные Balenciaga и Helmut Lang, до работы в Gucci предпочитала «конверсы», мотоциклетные куртки и туго завязанные хвосты, однако сейчас стремится появляться везде в вещах собственного дизайна. Всё просто. Носить что-либо другое означало бы только одно: она не верит в то, что создаёт. В её случае это невозможно — она считает, что создаёт дизайн не просто одежды, а характера. n

МУЗА

Викторианская муза Её энергия и кураж заставят любого обратить на себя внимание, и, возможно, дело не столько в её таланте, сколько в неординарности её личности и присущем ей необъяснимом магнетизме. А В Т О Р : ЕКАТЕРИНА ДУБНЯК

Domino INTELLIGENT WOMEN MAGAZINE autumn 2011

Ф ото : Getty Images/Fotobank.com.ua

МУЗА

Domino INTELLIGENT WOMEN MAGAZINE autumn 2011

““

Я встретила её в Лос-Анджелесе на награждении «Грэмми» и была просто очарована ею. От неё просто веет уверенностью, что является обязательным атрибутом женщины GUCCI. — фри д а д ж аннини.

ренд Gucci всегда отличался своей избирательностью в выборе лиц, представляющих тот или иной продукт модного дома. В своё время для известной почитательницы Дома Грейс Келли был специально создан эффектный шёлковый шарф, ставший её любимым украшением и запечатлённый на сотнях фешн-снимков. Своим экстравагантным стилем Келли великолепно подчёркивала исключительность марки Gucci, не будучи официальным лицом бренда, поскольку 25-летняя англичанка Флоренс Уэлч, выступающая под именем Florence & The Machine, заставляет любую сцену выглядеть маленькой, даже если выходит на неё налегке и босиком.

Ф ото : CameraPress/Fotodom; FilmMagic/Fotobank.com.ua

МУЗА

Domino INTELLIGENT WOMEN MAGAZINE autumn 2011

Ф ото : CameraPress/Fotodom; Getty Images/Fotobank.com.ua

МУЗА

““

Харизматичная и талантливая певица, Флоренс Уэлч всегда выглядит как настоящая англичанка: немного винтажа, хиппи и панка.

МУЗА

до 2007 года Дом не использовал знаменитостей для своих рекламных кампаний. В 2007-м лицом новой линии ювелирных украшений Gucci впервые стала актриса — очаровательная Дрю Бэрримор. И с тех пор лицом Дома были не только известные модели, но и представительницы кинематографа и шоу-бизнеса. Осенью 2011 года им стала певица, муза многих дизайнеров — Флоренс Уэлч. У долговязой и угловатой певицы Флоренс Уэлч чрезвычайно сильный голос и лицо как у натурщиц викторианской эпохи. Она из тех суховатых, нескладных, не очень красивых, но интеллектуальных девушек, которых хоть раз в жизни довелось повстречать каждому. Флоренс свою «нишу» знает, и образ этот всячески подчёркивает, выбирая соответствующие сценические костюмы, цитируя в своих песнях что-то из классики: миф о царе Мидасе, письма Вирджинии Вулф. Впрочем, она умеет быть умной и романтичной одновременно.

Назад к истокам Флоренс Леонтайн Уэлч родилась в Лондоне 28 августа 1986 года в респектабельной английской семье. Её мать, Эвелин Уэлч, — профессор Колледжа королевы Марии, специалист по эпохе Ренессанса, отец, Ник Уэлч, — исполнительный директор рекламного агентства (автор, в частности, очень известного в Британии ролика о шоколадном батончике Aero). Она была старшей из троих детей Уэлчей. Девочка росла очень музыкальной, и родители всячески приветствовали её выступления на семейных торжествах. Флоренс начала заниматься музыкой с 11 лет. Будучи ученицей частной школы Alleyn School, она познакомилась с участниками джазового коллектива Ashok. Она никогда не мечтала просто стоять у микрофона и петь чужие песни, поэтому быстро ушла из коллектива.

Она умеет быть умной и романтичной одновременно. Длинные платья с прозрачными юбками и глубокими вырезами вдохновили многих дизайнеров, особенно Фриду Джаннини.

Domino INTELLIGENT WOMEN MAGAZINE autumn 2011

Ф ото : CameraPress/Fotodom; Eastnews

МУЗА

““

У Флоренс самоуверенный вид, который является неотъемлемым для женщины в стиле Gucci. — Фри д а Д ж аннини.

В 18 лет она поступила в Кэмбервелльский колледж искусств, где пела в двух группах: The Fat Kid и Team Perfect, но и в этих составах не нашла себе постоянного места. Высшее образование Уэлч не получила, поскольку через полтора года после поступления в колледж решила отчислиться, чтобы полностью посвятить себя музыке. И возможно, подобный выбор был сделан не случайно: карьера Уэлч началась сродни вспышке и с каждым её новым творением разгорается всё ярче. В детстве Флоренс была погружена (помимо музыки) в книги о ведьмах (однажды даже пыталась устроить с подругами шабаш), вампирах (рисовала кресты на кровати, чтобы обезопасить свой сон) и в фэнтези-сюжеты. В школе Флоренс всерьёз считали «не от мира сего», наверное, из-за её привычки петь во время уроков, и она, естественно, ненавидела школьную жизнь, предпочитая лазить по деревьям, читать и петь. Она утверждает, что с детства видит призраков, хотя и отказывается признавать в себе экстраординарные способности. Многие места, куда люди боятся заходить, ей кажутся вполне мирными, и она до сих пор любит посещать кладбища, чтобы «пообщаться с духами». При этом неудивительно, что Флоренс имеет серьёзные проблемы со сном. Она неоднократно признавалась, что её пугает собственное воображение. Некоторые персонажи из тех, что являлись Флоренс в видениях (например, «одноглазая девушка со множественными ранениями», которую она считает «реальной»; юноша-американец с фотоснимка 1930-х годов, в которого она «влюбилась»), становились героями её песен. Уэлч заявляет, что всё ещё немного не в себе, но теперь она может обратить это себе на пользу. И возможно, именно эта смесь невинности и странноватой загадочности делает её столь привлекательной в глазах её поклонников и дизайнеров, вдохновляющихся её личностью. n

Наибольшую страсть Флоренс питает к платьям макси. Особенно эффектно смотрятся на певице белые платья-сорочки. К тому же этот цвет очень красиво контрастирует с ярко-рыжими волосами девушки.

passione PHOTOGRAPHED BY G. CHERNOMASHINTSEV

Модель:................................................................................................................................................................................................................................................................... Anna Korn (Ice Models) Макияж, причёска:......................................................................................................................................................................................................................... Michela Ducco-Lopez Cтиль:...................................................................................................................................................................................................................................Алёна Гуменюк, Елена Зайцева

Шифоновое платье в пол, кожаный ремешок Gucci.

Шифоновое платье в пол, кожаный ремешок, лаковые босоножки Gucci.

Горжетка из меха лисы и лаковые босоножки Gucci.

Кожаные сапоги с замшевыми деталями, сумка с рисунком Diamant Canvas Gucci.

Шёлковые комбинезон и шарф, кожаный ремешок, лаковые босоножки Gucci.

Шёлковый комбинезон, кожаный ремешок, лаковые босоножки Gucci.

Горжетка из меха лисы Gucci.

Горжетка из чернобурки Gucci.

Шерстяной кейп с деталями из меха лисы Kiton, ботфорты Gucci.

Горжетка из чернобурки Gucci.

Шерстяные пиджак и юбка, кожаные сапоги Gucci.

Шёлковое платье и лаковые босоножки Gucci.

Domino INTELLIGENT WOMEN MAGAZINE autumn 2011

КОЛЛЕКЦИОНЕР

Мания Пино Можно быть стоиком, скептиком, аскетом, можно пройти мимо всех существующих в Венеции музеев, но ваше дремлющее эстетическое чувство здесь обязательно пробудится, чтобы заставить вас не однажды ахнуть от восхищения или застыть в задумчивости, так как Венеция, по сути, и есть один большой музей. И окончательное ваше перерождение произойдёт после посещения Palazzo Grassi — всемирно известного музея современного искусства фонда Франсуа Пино. А В Т О Р : Мария одинокова

На фото: Пино рядом со скульптурой «Мальчик с лягушкой» американца Ричарда Рея (Richard Ray) на открытии музея Punta della Dogana в Венеции.

108

Ф ото : Alessandra Benedetti/Corbis

КОЛЛЕКЦИОНЕР

109

Domino INTELLIGENT WOMEN MAGAZINE autumn 2011

КОЛЛЕКЦИОНЕР

Музеи Palazzo Grassi и Punta della Dogana действуют в старинных реставрированных зданиях, выходящих фасадами к водам Гранд-канала.

ряд ли кого-нибудь удивит тот факт, что французский миллиардер Франсуа Пино и его одноимённый фонд решили экспонировать личную коллекцию объектов современного искусства именно в этом волшебном городе. 75-летний Пино на сегодняшний день является одним из богатейших людей планеты: предприниматель, коллекционер и меценат, он владеет рядом предприятий, включая известный и влиятельный холдинг PPR, обитель таких люксовых брендов Gucci Group (с 1999 года), как Gucci, Yves Saint-Laurent, Bottega Veneta, Sergio Rossi, Boucheron, Stella McCartney, Alexander McQueen

и Balenciaga. За десятилетия своей успешной предпринимательской деятельности Пино инвестировал значительный капитал в искусство, собрав ценнейшую коллекцию. Он дважды был удостоен звания самой влиятельной персоны в мире современного искусства по версии Art Review.

Дворец в новом облике В 2006 году вопрос экспонирования части коллекции Франсуа Пино был решён в пользу венецианского дворца Palazzo Grassi, переделанного под нужды музея японским архитектором Тадао Андо. С 1983 по 2005 год Palazzo Grassi заслуженно

Хорошо знакомый с работой Тадао Андо и ценящий его манеру сочетать современное и вневременное, Пино вновь привлёк японского архитектора в 2008-2009 годах для реставрации Punta della Dogana. Проект нового дома для современного искусства обошёлся в 20 млн евро.

110

КОЛЛЕКЦИОНЕР

Расположенный на Campo San Samuele, музей Palazzo Grassi представляет крупные временные экспозиции из частной коллекции предметов искусства Франсуа Пино.

““ Ф ото : Eric VANDEVILLE/Gamma-Rapho via Getty Images/Fotobank.com.ua, Guido Baviera/Grand Tour/Corbis, Stevens Fremont/Corbis

Palazzo Grassi — последний палаццо на берегах Гранд-канала, построенный после распада венецианской республики в 1797 году. носил звание всемирно известного арт-центра благодаря выставкам, посвящённым мировым цивилизациям, под управлением Fiat management и лично главы концерна Джанни Аньелли. После смерти Аньелли музей временно был закрыт, пока не получил второе рождение с приходом Пино. Реновация Тадао Андо, проведённая в 2005 году, подарила свежее дыхание неоклассическому архитектурному пространству, принадлежавшему в своё время множеству предпринимателей и творческих людей, живших в Венеции. Прославленный архитектор, обладатель Pritzker Prize, — Андо был самоучкой, выработавшим собственный стиль, основанный на сочетании чистоты материи и духа. На стиль Андо, несомненно, оказали большое влияние японские традиции оформления интерьера с их характерными возводящимися лёгкими конструкциями и игрой воздуха и материалов. Залы дворца получили мягкое освещение и белоснежные экспозиционные стенды, а вместе с ними Palazzo Grassi — последний палаццо на берегах Гранд-канала — был построен после распада Венецианской республики в 1797 году. На фото: гостей палаццо встречает уникальный артобъект — пол Dancing Nazis польского художника Петра Уклански.

111

Domino INTELLIGENT WOMEN MAGAZINE autumn 2011

Ф ото : AFP PHOTO/Marco Sabadin/EastNews

КОЛЛЕКЦИОНЕР

На фото слева: японский художник Такаси Мураками (Takashi Murakami) представил свои психоделические работы на выставке The world belongs to you в музее Palazzo Grassi. На фото сверху: работа скульптора Джеффа Кунса (Jeff Koons) в виде фигурки из воздушного шарика.

и спокойную атмосферу выставочного пространства. Большой любитель искусства, Франсуа Пино поделился своей страстью с обществом, проведя три успешные выставки Where Are We Going?, Post-Pop и Sequence 1. Сейчас в музее проходит выставка The World Belongs to You, отражающая исторический, географический и пространственный аспекты современного искусства. Она затрагивает, пожалуй, самые острые темы современной истории:

Ф ото : Getty Images//Fotobank.com.ua

Инсталляция Gundpowder forest bubble французского художника Лорис Грео (Loris Gréaud), актуальная выставка The world belongs to you в Palazzo Grassi.

112

от разрушения символов до стремления к самоизоляции, романтизации насилия и поисков духовности в глобализованном мире. Эта выставка являет собой эклектичную картину мира глазами двадцати художников из разных уголков планеты. Среди них и наш соотечественник — Борис Михайлов — знаменитый фотохудожник, лауреат международной премии «Хассельблад» в области фотографии. Автор ряда фотографических циклов

на социальные темы, Михайлов уверенно вошёл в золотую коллекцию современного искусства благодаря показанной серии «Лурики» и многим другим. Контрастное видение общества представлено здесь же глазами Такаши Мураками. Это всемирно известный японский художник, живописец, скульптор и дизайнер, работающий в направлении неопоп, сложившемся под влиянием поп-арта, аниме и манга. Мураками прославился нетрадиционным подходом

Ф ото : Getty Images/Fotobank.com.ua

Работы китайского художника Занг Хуана (Zhang Huan) на выставке The world belongs to you в Palazzo Grassi.

““

Франсуа Пино принадлежит одна из крупнейших и ценнейших коллекций современного искусства в мире — порядка двух тысяч предметов, изготовленных мастерами из разных стран.

в работе над разнообразными проектами, например в создании сумок и других товаров для Louis Vuitton. В работах он играет с такими противоположностями, как Восток — Запад, прошлое и настоящее, высокое и низкое, оставаясь при этом забавным и доступным. Мураками является основоположником постмодернистского направления в графике под названием Superflat (психоделическое полотно 727-272 The Emergence of God At The Reversal Of Fate). Нельзя не упомянуть и об американском художнике Джеффе Кунсе, броские скульптуры которого стали одной из визиток коллекции

Франсуа Пино. Его работы входят в число самых дорогих произведений современного искусства и являются образцами рафинированного китча неопоп-направления. Пространство игриво преломляется, отражаясь на поверхностях его огромных стальных скульптур 1990-х годов, имитирующих детские игрушки из продолговатых воздушных шариков.

Внутри треугольника За годы популярности тематических экспозиций в Palazzo Grassi назрела необходимость в дополнительном выставочном пространстве для перманентных проектов-путешествий

Чарующие виды, открывающиеся с вод Гранд-канала, — сцена столкновения искусства классического и современного.

113

Domino INTELLIGENT WOMEN MAGAZINE autumn 2011 Ф ото : AFP PHOTO/EASTNEWS

КОЛЛЕКЦИОНЕР

Старинное здание Punta della Dogana с его необычной формой и насыщенной историей стало новым блистательным домом для коллекции современного искусства Франсуа Пино.

““

Около 300 работ, принадлежащих коллекционеру, представлены как диалоги мастеров разных поколений и художественных направлений. XVII века рассекает своим углом воды Гранд-канала. Выставка музея, сменившая экспозицию Mapping the Studio — In Praise of Doubt, — включает работы 19 известнейших художников. В их творениях отчётливо проступает чувство неуверенности и одновременно убеждённость в том, что каждый человек индивидуален, что он силён и в то же время беспомощен. Более половины из представленных мастеров коллекции Пино никогда

ранее не участвовали в выставках. Все работы — от ключевых произведений 60-х годов до самых последних образцов современного искусства — это чистый гимн сомнению в его самых экспрессивных формах и проявлениях. В центральной части выставки выделяются два специфических проекта таких мастеров, как Джули Мерету и Татьяна Труве. Художница эфиопского происхождения, Мерету известна своими насыщенными

Ф ото : Marco Secchi/Corbis

по коллекции Франсуа Пино. В 2009 году был открыт новый музей, разместившийся в бывшем таможенном здании Punta della Dogana (Пунта делла Догана), рядом с Basilica di Santa Maria della Salute (собор Санта-Мария делла Салюте). Треугольная форма нового музея сразу же стала своеобразным символом культурной жизни Венеции, успешно послужив прототипом логотипа музея. Просторный и величественный исторический комплекс

Инсталляция Феликса Гонзалес-Торреса (Felix Gonzalez-Torres (America), выставка In Praise of Doubt в Punta della Dogana.

114

КОЛЛЕКЦИОНЕР

многослойными абстрактными полотнами. В помещении под названием the Cube экспонированы два больших полотна-дискурса в архитектурную историю Венеции, отсылающие к её корням, а также в историю Ренессанса с помощью искусства и философии. Работа Труве — итальянки по происхождению и мастера конструкций и инсталляций — была специально создана для этой выставки. Труве вступила в диалог с самой историей той части Punta della Dogana, где когда-то

таможенный контроль проходили приплывшие с товарами суда. Сохранённый аутентичный интерьер помещения и является выставочной средой для её инсталляций, переосмысливающих понятие труда. In Praise of Doubt и The World Belongs to You, таким образом, представляют собой две совершенно разные перспективы современной картины мира через призму искусства. Первая выставка предлагает более интроспективное и сфокусированное представление

о времени, в то время как вторая — более обширное воззрение на разнообразие окружающего мира в его отношении с пространством. Словом, вдохновляющая, богатая достопримечательностями и событиями Венеция поместила на своей пёстрой туристической карте ещё как минимум два места, куда можно возвращаться снова и снова, чтобы познать, что есть «время» и «пространство» в работах из коллекции француза, влюблённого в современное искусство. n

На фото: директор музеев Palazzo Grassi и Punta della Dogana Мартин Бетено (Martin Bethenod).

115

VISIONNAIRES

Domino INTELLIGENT WOMEN MAGAZINE autumn 2011

Зачётные истории Если бы фешн-школам выдавали ник-неймы, как на «Фейсбуке», Антверпенская королевская академия искусств получила бы самый странный, милый и забавный одновременно. И у неё было бы больше всего «лайков».

ебольшая страна Бельгия разделена на множество регионов, помимо главного деления на Северную Фландрию, говорящую на немецком и нидерландском языках, и Южную, вместе со столицей Брюсселем предпочитающую французский. При таком сепаратизме в бельгийской моде наблюдается обратное явление: с момента первой громкой заявки «Антверпенской шестёрки» в 80-х годах представления о ней складывались как о месте, где объединяют таланты. Традиционное цеховое объединение, ставшее правилом со времён Средневековья, какие-то 20 лет назад помогло бельгийцам заявить о себе

Коллекционное издание журнал SHOW/ OFF выпускается уже четыре года фешн-департаментом Антверпенской королевской академии изящных искусств и отражает лучшее, что за год создали креативные студенты курса, в фотосессиях их финальных коллекций.

116

Ф ото : SHOW/OFF #4 Magazine, Photographer Ronald Stoops, catwalkpictures.com

А В Т О Р : татьяна соловей

VISIONNAIRES

Ежегодные показы студенческих коллекций Антверпенской королевской академии изящных искусств — повод собраться самым неравнодушным к будущему современной моды.

““

Наша задача — помочь студентам проявить свою индивидуальность и трансформировать это в модные коллекции. — Ва льт ер вон Бейрен донк.

не как об очередных приезжих в главные модные столицы, а как о явлении, которое лучше изучать непосредственно на его территории. До 80-х вообще не было никакой бельгийской моды, пока правительство не приняло программу развития текстильной индустрии и не начало раздавать гранты молодым талантам в сфере моды, которых поставляла Антверпенская королевская академия изящных искусств. Параллельно стартовала программа Fashion: It’s Belgian, и на волне растущего модного самосознания шесть выпускников академии вскладчину устроили показ своих коллекций на Лондонской неделе моды. Труднопроизносимые имена Дирк Биккембергс, Дирк ван Саен, Вальтер ван Бейрендонк, Марина Йи, Анн Демельмейстер и Дрис ван Нотен критики предпочли объединить под общим названием «Антверпенская шестёрка», чтобы сосредоточиться не на орфоэпии, а на стилистике их коллекций. Тонкая работа, но без излишнего увлечения кутюрными техниками, характер вместо статуса, образ вместо гламура — через несколько

лет, кроме их эстетики интеллектуальной одежды сложного кроя, все затвердили и их имена. 2001-й стал годом моды в Антверпене: и арт-инсталляции Вальтера ван Бейрендонка, и запуск культового и самого артового из всех артовых журналов A magazine стали достойным фейерверком для финального объединения Музея моды MoMu и всех институций, выпускающих будущих фешн-творцов. По бытующему в модной индустрии мнению, здесь эти выпускники самые креативные. Всё дело — в подходе к обучению: ни слова о коммерции, главное — развитие творческой личности, которая в будущем сможет сориентироваться и творить с равным успехом для масс-маркета, в команде для большого модного дома или для собственного бренда. «Наша задача — помочь студентам проявить свою индивидуальность и трансформировать это в модные коллекции», — считает декан факультета фешн-департамента Королевской академии изящных искусств Вальтер ван Бейрендонк, который сам — лучший образец проявления этой

самой индивидуальности. Для плаката-анонса собственной эпохальной выставки в честь 20-летия творческой деятельности фотографируется с мухомором и жабкой на голове, а на выпускные экзамены приходит полностью одетый в розовое, включая кеды такого же оттенка. «Самый интересный дизайн создают наиболее яркие личности. За четыре года интенсивного обучения мы помогаем студентам сломать преграды, мешающие их самовыражению». Их школу упрекают за отсутствие вообще какого-либо прагматизма, причём во времена, когда мода ориентирована на бизнес, а об искусстве в сфере фешн вспоминают для того, чтобы дополнительно заработать на имидже. Однако выпускников при всём образе «на прогулке с облаками» отличает вдумчивый подход к созданию коллекций: непревзойдённое чувство ткани, умение передавать образ и выстраивать свой силуэт — то, что отличает дизайнера от стилиста или стилизатора. В прекрасном во всех отношениях городе Антверпене всё время кажется, что за углом ты непременно

117

VISIONNAIRES

118

VISIONNAIRES

““ Ф ото : SHOW/OFF #4 Magazine, Photographer Ronald Stoops, Boy Kortekaas, catwalkpictures.com

Наша цель — не приспособить студентов к миру моды, а сделать из них дизайнеров. — Ва льт ер ван Бейрен донк.

встретишь кого-то из тех, фото чьих коллекций давно пересматриваешь с неугомонным восторгом и мыслью «как они это делают?». В этот оазис комиссионок, секонд-хэндов и монобутиков бельгийских дизайнеров раз в год, в мае, съезжаются самые любопытные из мира моды, чтобы посмотреть на самые неординарные коллекции студентов фешндепартамента академии. В течение пяти часов студенты каждого курса показывают небольшую коллекцию, всего их примерно сто. За кулисами шоу остаётся раздача грантов, стажировок в крупные модные дома и «путёвки» на международные конкурсы для студентов. Среди последних самым престижным считается попасть в число 13 номинантов конкурса h&m Design Award. И то, что эта компания, неустанно поддерживающая талантливую молодёжь, посылает своих скаутов в Антверпен, говорит о многом. Показы традиционно проходят в лофте, переоборудованном из старого дока у реки Шельды, что уже создаёт необходимую атмосферу: это очень по-европейски, на территории заброшенных производственных помещений устроить арт или модный показ. Состав жюри меняется, и каждый год не обходится без громких имён: в этом году среди инсайдеров были британский

То, что сразу кажется студенческой креативной «дичью», в будущем, как правило, оборачивается уникальной дизайнерской идеей, вполне достойной, чтобы быть представленной на подиумах и в магазинах бельгийских дизайнеров.

119

VISIONNAIRES

Domino INTELLIGENT WOMEN MAGAZINE autumn 2011

фотограф Юрген Теллер и бельгийский дизайнерский дуэт Питер Пилотто и Кристофер де Вос, создающий коллекции для набирающего обороты бренда Peter Pilotto. В этом году студентов занимали размышления на тему кросскультурных пересечений и гендерных трансформаций (самой показательной была коллекция выпускника Нильса Пираера с мужскими комбинезонами из буклированной шерсти, напоминающими традиционные шанелевские костюмы). Не обошлось без разложения одежды на смысловые и структурные составляющие, экспериментов с традиционными фасонами и объёмами, а также тканью, силуэтом и смыслом. К каждой коллекции при вдумчивом рассмотрении можно было подобрать описания и — самое главное — оправдание, зачем она показана здесь и сейчас и какой месседж дизайнер несёт зрителям. Здесь даже представить трудно, что мода — это просто одежда, а не дизайнерский рассказ о мире и современности, который ещё пару сезонов при желании можно будет читать как книгу будней. И перечитывать. Чтобы будни казались праздником. И мечтать, что этот праздник в следующем мае окажется снова с тобой. n

““

Мы создаём вещи, помогающие людям утепляться или чувствовать себя красивее, и всё это очень важно, но главное то, что мода — это способ общения. — Ва льт ер ван Бейрен донк.

120

Ф ото : SHOW/OFF #4 Magazine, Photographer Ronald Stoops, Boy Kortekaas, catwalkpictures.com

Здешних студентов отличает вдумчивый подход к созданию коллекций: чувство ткани, умение передавать образ и выстраивать свой силуэт — то, что отличает дизайнера от стилиста или стилизатора.

121

Образ

Domino INTELLIGENT WOMEN MAGAZINE autumn 2011

Носить или любить? Зачем моде вечность, или Почему маленькие чёрные платья с подиумов спрятались в наши гардеробы? — вопрос, при глубоком рассмотрении приводящий либо к критике современной моды, либо к желанию относиться к ней проще. А В Т О Р : татьяна соловей

122

Образ

этом году отмечается 50-летие фильма «Завтрак у Тиффани». Это ещё один повод вспомнить о маленьком чёрном платье (МЧП) и сопутствующих образам элегантности деталях из прошлого, повторять которые, тем не менее, женщины хотят из сезона в сезон. Причём на подиумах этих МЧП становится всё меньше, а в обычной жизни — всё больше. Можно бесконечно перечислять события, для которых девушки предпочитают выбирать МЧП: более надёжного стилистического универсала в сфере дресс-кода не существует. Его пытались оттеснить мужской классикой — брюками и блузой, — но, как говорится в песне, «хорошо быть девочкой в розовом пальто, можно и не в розовом, но уже не то». А теперь всё то же самое — только о МЧП. Меняются его силуэт и длина, материал и форма декольте — всё-таки оригинальное МЧП великой Мадемуазель было

Первый показ Gio Guerreri, организованный в честь запуска линии Betta Celebrities, во время последней Миланской недели моды.

ниже колена, с рукавами ¾, горловиной «лодочка» и с заниженной талией, — но эта классика не нуждается ни в одном дизайнере, чтобы продолжать быть необходимой всем. Нужно иметь большой талант, чтобы испортить МЧП, — как дизайнеру, так и любой девушке. Почему же их так мало на подиуме? На недавнем Венецианском кинофестивале была представлена документальная лента о Диане Вриланд, великой эдитрикс, создавшей Vogue и Harpers Bazaar. Она запомнилась фееричной фразой «Удивите меня». С таким призывом Диана Вриланд обращалась к дизайнерам в 50—60-е годы. Тогда ещё в модном будущем предполагалось немало настоящих удивлений и открытий, достойных провозглашений новых эпох и званий революций в стиле. Прошло совсем немного времени, и глагол «удивлять» стал восприниматься буквально. В моде стало много шоу. Понятно, что количество информации растёт, а рабочих мест — уменьшается: проанализировать и сделать выборку из всего ассортимента молодых

““

В Италии женщины определённого круга не носят одежду известных всему миру марок. Они предпочитают, как и состоятельные успешные мужчины, одеваться у личных портных или дизайнеров. — Бе тта Г у эррери. 123

Образ

«Я хочу чувствовать себя комфортно в платьях и дозировано применять свои женскую силу. Партнеров пугает, когда мы чрезмерно демонстрируем свой характер… И свои платья я создаю для женщин, которые сейчас внутренне согласились со мной».

124

Domino INTELLIGENT WOMEN MAGAZINE autumn 2011

Образ

Бетта Гуэррери — автор потрясающего гимна Маленькому чёрному платью: в самом начале бренда Gio Guerreri она решила делать платья и подкрепила решение поэтическим заявлением «Маленькое чёрное платье делает из вас настоящее сокровище, так как само им является».

““

Ваши платья называют созданием инженерной мысли — из-за их искусного кроя: они подчёркивают линию талии, поднимают грудь и округляют ягодицы…— Р обер то А лесси ин т ервьюиру е т Бе тт у Г у эррери.

и реномированных дизайнеров для байеров и журналистов становится всё более трудной задачей. Потому заполучить это внимание пытаются самым быстрым способом: эффектной презентацией. Эмоциональные показы, инсталляции в духе современного искусства, модное видео — одни из действенных способов, однако обёртка иногда может быть слишком блестящей. Милан который год пытается к имиджу коммерческой модной столицы добавить ещё и ореол творчества, однако в последнем иногда терпит фиаско — переигрывает. Например, марка с довольно консервативным имиджем Sergio Rossi, которую любят из-за удобной колодки, с приходом Франческо Руссо стала много фривольней и моложе, а её презентации — абстрактней и затейливей. Классические «лодочки» представлены в одной комнате шоу-рума, а железные нагрудники — в другой: разбег в коллекциях от прет-а-порте до арта размывает имидж бренда. И дело не в критике марки, а в том, что таковы современные условия. Темп растёт, коллекции меняются

быстро — между сезонными ещё создаются и круизные с преколлекциями, — и чтобы оставаться в моде, нужно быть в ней каждую секунду. Иногда лучше существовать вне этого измерения. Например, просто шить платья, МЧП и его вариации, как делает замечательная во всех отношениях Бетта Гуэррери. Она — девушка из хорошей итальянской семьи и с правильной репутацией: её муж, как и она, — заметные светские личности в миланской тусовке. Она начала с того, что сделала коллекцию платьев для таких же, как и сама, итальянок, воспитанных на примерах Софи Лорен и относящихся к моде с избирательным интересом. Ширина каблука меняется — пожалуйста, но они пойдут за шпильками Christian Louboutin. Она быстро вышла на уровень создания ежесезонных коллекций под именным брендом Gio Guerreri и продажи их во многие бутики Европы и страны СНГ, а в последнюю Миланскую неделю моды решила сделать свой первый показ. Чтобы отметить запуск новой линии Betta Celebrities, вспомнить о лучшем, что она сделала за эти годы, и позвать

на камерный показ самых близких друзей и клиентов. И все девушки были в платьях. ЕЁ платьях. В разных цветовых и фасонных вариациях модели дефилировали на подиуме. В них были одеты и гостьи в зале, и казалось, что время осталось где-то за дверьми этого показа, а здесь вдруг случилась какая-то фантасмагория. Все женщины красивы, мужчины элегантны, и, что происходит вне этого мира, думать не хочется. Мода просто помогает женщинам выглядеть так, как они себе нечасто позволяют. Немного вне времени, очень classy, очень элегантно, очень шик — в том смысле, в каком предпочитает их видеть большинство гетеросексуальных мужчин. Таких в моде осталось совсем мало, а в реальности Бетты — много. И здесь было бы уместно окончательно решить, что лучше надёжные МЧП в гардеробе, чем тенденции в воздухе, но самое прекрасное в модном процессе то, что выбор делать не надо. Ведь модно всё. Тем и прекрасна современная fashion. n

125

МАСТЕР

Domino INTELLIGENT WOMEN MAGAZINE autumn 2011

Короля играет свита Дивная Флоренция. Дивная... По-настоящему горячее, живое сердце Италии. То самое, которое дало жизнь великим художникам, архитекторам и, разумеется, дизайнерам. Тосканский архитектор европейского происхождения и дизайнер Микеле Бонэн любит свой родной город за богатое прошлое и гордится своими географическими корнями. А В Т О Р : лина александрова

В его портфолио — интерьеры для отелей и резиденций, моторных и парусных яхт. Ведущий дизайнер компании Chelini, он проектирует мебель. Его оформление интерьеров отелей Lungarno демонстрирует эволюцию дизайнерского стиля. Его работы известны и популярны в разных уголках мира.

126

МАСТЕР

армония, последовательность и ирония — ключи к успеху Микеле Бонэна. За его необыкновенное чувство стиля, за сказочно красивые, до мелочей продуманные интерьеры эксперты называют Бонэна архитектором эклектики. В своей студии Lungarno Guicciardini, чем-то напоминающей набережную Сены с её уличными фонарями, слабо мерцающими в тумане, Микеле Бонэн и создаёт свой неповторимый стиль, который трудно скопировать. В его работах улавливается связь с живыми легендами эпохи, повлиявшими на его выбор ещё в детстве: Юбером де Живанши, Дэвидом Хиксом, Джоном и Жаклин Кеннеди, Эдвардом VIII, сосланным на Багамы с его вездесущей женой Уоллис,

с бесконечной модой Кристобаля Баленсиаги и авангардистской одеждой высокого класса Билла Бласса. «Когда я берусь за какой-либо проект, я полностью погружаюсь в него и начинаю размышлять обо всех его мелочах. Процесс можно сравнить с созданием фильма, а меня — с режиссёром, который рассказывает свою историю. Реализация проекта осуществляется уже в зависимости от общего настроения, атмосферы, желаний и эмоций, что соотносимо с поэтическим процессом. Вообще я одержим деталями и во время путешествий исступлённо подбираю книги, статуэтки, картины и прочие мелочи для каждого проекта». Маэстро отличается удивительным видением и своеобразной эстетикой, своё исключительное

мастерство он доказал путём возрождения исторических зданий в различных стилях. Примером тому может служить сеть отелей JK Place. Это беспрецедентный опыт возрождения лучших культурных традиций с созданием новых эстетических стандартов вне моды, вне стереотипов, вне эпох. Работа Микеле Бонэна во Флоренции заключалась в том, что он повторно изобрёл правила современного классицизма. В своём проекте он комбинирует гламурную атмосферу 50-х с чертами «анималиста» и современными фотографиями в стиле 70-х. В гостиной отеля гармонично сочетаются камин эпохи Шарля X, большой книжный шкаф в неоклассическом стиле и лампы 50-х годов. JK Place похож, скорее, не на отель, а на со

““

Мой домик недалеко от Сан-Тропе небольшой, но особенный. Он простой и эклектичный. Самое любимое место в нём — открытая ванная, а лучший момент — когда я там бреюсь по вечерам. Момент слияния с природой, тишины и концентрации. — Мике ле Бонэн. Его талант очевиден в каждой детали. И главное — мастер разделяет своё видение архитектурных образов и форм, гармонию, радость жизни и страсть. Каждый его интерьер источает тепло и заставляет нас чувствовать себя как дома в любой точке мира.

127

Domino INTELLIGENT WOMEN MAGAZINE autumn 2011

МАСТЕР

Интерьеры архитектор оформляет с поправкой на местность, в которой выполняет очередную работу. Для стиля этого мастера характерно смелое сочетание фактур, цветов и форм, способность к трансформации, а значит, живое воображение и гибкий ум.

вкусом и комфортом обустроенный жилой дом, наполненный раритетами, где вся атмосфера пропитана счастливыми воспоминаниями об ушедших безмятежных временах. Антикварная мебель из тёмного дерева, стильные светильники, изящный фарфор и шторы из лучших итальянских тканей подчёркивают не бросающуюся в глаза и в то же время очевидную роскошь. Впечатление создаётся не только при помощи цвета, света и предметов интерьера, но и благодаря книгам. Подарочные издания Гельмута Ньютона, YSL и других домов мод, книги по искусству

““

издательства Taschen вносят в этот микромир оттенок уникальности. На Капри есть подобный отель той же сети. Расположенный на морском утёсе, откуда открывается прекрасный вид на море, отель производит полное впечатление несущейся по волнам яхты. «Для меня важно изучить географию места, в котором расположен мой новый проект. Например, когда ко мне поступил запрос сделать дизайн отеля JK Place на Капри, я долго отказывался. Мне казалось, что локация совершенно неправильная и никакой дизайн это не исправит. Капри хорош небольшими ровными

Рим, Лондон, Капри, Париж, Майями — я думаю, что все мои проекты отличаются, а журналисты видят в них много общего. Полагаю, дело в стиле. Надеюсь, он у меня есть. Я могу описать его в двух словах. Стиль Michele Bonan. — Мике ле Бонэн. 128

МАСТЕР

Микеле — «перфекционист гармонии». Он обожает создавать нечто экстраординарное. Главные его особенности — естественность, элегантность и непринуждённость.

площадками, на которых расположены строения, а эта вилла совершенно некаприйская по духу. Однако я приехал на остров, увидел старую виллу и пейзаж, который открывался из её окон, и решил сделать своё «кино». Раньше это место было местом отдыха для английской аристократии, я же решил сделать отель для космополитов, ищущих уединения и одновременно открытых восприятию деталей разных культур». Вдохновением для дизайнерского оформления ресторана

Borgo San Jacopo во Флоренции стали неповторимые 50-е — эпоха, в которой зарождался и формировался ни на что не похожий и в то же время такой узнаваемый итальянский стиль. Одним из ярчайших представителей этого стиля, несомненно, является знаменитый Сальваторе Феррагамо — «сапожник мечты». Отель-бутик Gallery Art, принадлежащий семье Феррагамо, один из самых стильных отелей Флоренции. Он рассчитан на современного путешественника-эстета,

который остро ощущает и оценивает пространство вокруг себя, который не терпит вычурности, помпезности и излишеств. Архитекторы и дизайнеры во главе с Микеле Бонэном решились на эксперимент в минималистском стиле. Продуманность каждой детали и смелость решений привлекли внимание творческой богемы к этому ультрасовременному дизайнерскому объекту. Отель стал самым популярным местом для проведения выставок современного искусства. n

129

Domino INTELLIGENT WOMEN MAGAZINE autumn 2011

High Perfomance

Красота, Ренессанс и Революция Мы привыкли относиться к красоте, как к чему-то существовавшему во все времена и у всех народов, как к некой данности. Вопрос, кем же был этот великий Мастер, который так умело смонтировал наш аппарат восприятия мира, не внесён в список наших каждодневных экзистенциальных мучений. А В Т О Р : виктория иванова

изнь, как правило, состоит из привычек, каждодневных ритуалов и рутины. Утром мы приводим себя в порядок, душимся своим любимым парфюмом, ну и, конечно, одеваемся. Кто во что: кому-то по душе чтонибудь экстравагантное, ошеломительно-яркое, кто-то предпочитает строгую классику. Каждая женщина

130

по-своему, иногда даже не признаваясь самой себе, стремится быть красивой. Образ красоты преследует наше сознание на протяжении всей жизни, и мы редко задаём себе вопрос: откуда взялась это форма мировосприятия? Мы привыкли относиться к красоте как к чему-то существующему во все времена и у всех народов, как к некой данности. Вопрос, кем же был этот великий Мастер, который так умело

сформировал наш аппарат восприятия мира, не внесён в перечень наших каждодневных экзистенциальных мучений. Если есть у красоты онтологическое право на нашу верность, то только потому, что она делит один пьедестал с мантрой «вера, надежда, любовь». Красота удобно вписывается в эту трилогию прекрасного, подаренного человеку Богом, таким образом, занимая почётное место богини нашего эстетического восприятия.

High Perfomance

““

Если есть у красоты онтологическое право на нашу верность, то только потому, что она делит один пьедестал с мантрой «вера, надежда, любовь».

Многие философы, от Платона до Канта, пытались расшифровать красоту и понять её сущность. Мишель Фуко — французский философ, революционный мыслитель ХХ века — перевернул всю методологию западного философского анализа, указав на то, что понять этот феномен мы можем только сняв богиню с пьедестала и проанализировав её присутствие среди нас, смертных. Иными словами, каким образом функционирует красота в обществе, кому даёт она власть, а кого обессиливает, кому она на руку, а для кого — палка в колесе. Красота в тех основных критериях и формах, в которых она существует и поныне, выплыла на раковине вместе с Венерой (Афродитой) из морской пены. Такой, какой её изобразил на своём легендарном полотне Сандро Боттичелли в конце ХV века. Изображение Венеры великим флорентийцем стало основополагающим элементом в системе гуманизма, которая, опираясь на каноны древнегреческой и древнеримской культуры, стремилась воссоздать человека как прекрасное творение, наделённое духовностью

и физическим совершенством. Эпоха Ренессанса воспета как второе восстание западной цивилизации, последователями которой мы являемся по сей день. Символизм Венеры Боттичелли, выходящий за рамки её фактического изображения, можно сравнить с символизмом, заложенным в статую Свободы в Нью-Йорке или памятники Ленину, разбросанные по всему бывшему Советскому Союзу. Их всех связывает ритуал становления нового режима власти, который не ограничивается правовой системой и политической доктриной, а просачивается в тело и мозг каждого субъекта. Женщины Боттичелли отличаются от женщин фламандских мастеров тем самым, что мы сегодня привыкли называть женственностью: округлёнными, в пределах разумного, формами и изящными пропорциями. Стоит также заметить, что осанка Венеры и то, как она преподносит своё тело зрителю, говорит о её уверенности в силе своей красоты. Такого рода позирование становится не только обычной позой для живописного изображения, но и позой, которая должна

что-то рассказать о женской сущности и власти. Недаром женщины Боттичелли похожи друг на друга, как стэпфордские жёны. Достаточно посмотреть на две другие известные работы художника, в центре которых стоит женский образ — это «Весна» и «Венера и Марс», — и становится ясно, что Боттичелли не использовал женщину своего времени как модель, воспевая её красоту, а действовал как алхимик, который с помощью красок, кисточки, своего таланта и желания угодить семейству Медичи, в то время укрепляющему мощнейший экономический строй, создал эталон женской красоты, к которому каждая женщина хотела бы стремиться. Мало кто способен испытать такое же восхищение при виде Конни, героини одной из работ современного фотографа Ричарда Энсетта. Её тело, изуродованное ожирением и пластическими операциями, вызывает у зрителя чувство отторжения. Нам хочется назвать эту женщину чудовищем, а творца этого «произведения искусства» — шарлатаном, после чего поскорее отвести взгляд.

131

Domino INTELLIGENT WOMEN MAGAZINE autumn 2011

High Perfomance

Сегодня произведения Роберта Мэпплторпа покупают на аукционах за большие деньги. Лучшие выставочные залы мира борются за право экспонировать его фотоциклы. Тот факт, что работы Мэпплторпа изучают самые модные искусствоведы и культурологи, сам по себе свидетельствует о причастности фотохудожника к рангу классиков XX века.

Но если не поддаваться первому импульсу отвернуться и забыть, а всмотреться в выражение лица и позу женщины, можно рассмотреть ту тонкую женственность, которой мы так восхищаемся в Венере Боттичелли. Конни показывает своё тело с гордостью и искренней верой в то, что оно красиво. Энсетт сделал этот снимок через пару дней после пластических операций, которые, по мнению Конни, вернули ей красоту. Конни, как и множество женщин ХХI века, стремилась обрести облик женственной Венеры, подаренный нам эпохой Возрождения. Данная работа Энсетта, как и всё его творчество, заставляет нас задуматься о ложности тех идеалов, которые мешают нам адекватно воспринимать себя и людей вокруг такими, как они есть. Провоцируя отторжение и, одновременно, понимание, что мы находимся во власти тех идеалов, а вернее, стандартов, стремление к которым и привело Конни к её сегодняшнему состоянию, Энсетт наглядно показывает нам, как лицемерен и корыстен, а часто и опасен, этот «телесный

132

стандарт», довлеющий над нами со времён Ренессанса. Замешаны здесь и более глобальные темы, такие, например, как стремление западной цивилизации к власти и излишеству. Сам Энсетт отмечает, что для него был очень символичным тот факт, что эта работа была сделана в США в разгар войны в Ираке в 2006 году. Польская художница Зофия Кулик подходит к решению темы женской красоты с точки зрения мистики. Образы, связанные с религией, и иконоклассические композиции её произведений наводят на мысль о таинственных ритуалах. Каждый символ, используемый художницей, полон некоего значения, а каждая картина несёт определённый месседж. Закладывание смысла в изображаемые художником символы, знаки и предметы, помимо их использования в эстетических целях, является ещё одним ключевым элементом в работах мастеров эпохи Возрождении. Они выполняли важную социальную и политическую задачу: донести до общества информацию о людях (или семействе),

наделённых властью — духовной и светской, богатством, увенчанных славой или знатным происхождением. Кулик играет с идеей выражения истории власти через художественные образы, но одновременно задаётся вопросом о подлинной роли женщины в этой истории. Та же Венера, от которой исходят флюиды красоты и женственности, не является портретом какой-то существовавшей в действительности женщины — она символ эпохи гуманизма, активным элементом которой были всё же мужчины, и, более конкретно, символ власти патриархального рода Медичи. Зофия Кулик в своих работах демонстрирует своё противостояние эксплуатации женского образа, придуманного мужчинами в своих же корыстных целях. Внедряя своё собственное изображение в центр повествовательных работ, Кулик таким образом разрушает миф о величии женской красоты вне истории конкретных женщин и миф об анонимности женской фигуры, служащей чужим целям, ставя на его место женщину,

High Perfomance

которую она чувствует лучше всех, — себя. Скандально известная английская художница Трэйси Эмин зачастую прибегает к эксгибиционизму, выставляя свою личную жизнь и эмоциональные переживания напоказ в достижении той же цели. Работа «Моя кровать», которая была включена в конкурс престижного Turner Prize в 1999 году, выворачивает наизнанку всё то, что женщины обычно скрывают от посторонних глаз: душевные страдания, разочарование в любви и, главное, физические следы, символизирующие упадок духа, — неубранная постель, мусор, грязное бельё. Женщина перестаёт играть роль красивой загадки, она оголяет себя и тем самым разрушает навязанный ей обществом груз — симулировать всегда и при любых обстоятельствах прекрасную Венеру. В работах Эмин чувствуется её желание эмансипировать «вечную женственность» и дать,

таким образом, женщине шанс быть просто человеком. Тема сексуальности неотделима от темы красоты. Венера умиротворяет бога войны Марса; Венера гордо демонстрирует своё обнажённое тело как орудие своей власти. И хотя в картинах эпохи Ренессанса присутствует доля гомоэротизма, тело женщины наделено особой сексуальностью, которая чётко разграничивает роли мужского и женского. Женское тело наделено уникальным даром остужать жар мужских воинственных порывов. Это имеет два важных последствия: во-первых, таким образом женское тело становится подчинённым мужскому, а во-вторых, гетеросексуальные отношения обретают метафизический статус. Американский фотограф Роберт Мэпплторп отвергает такого рода трактовку человеческой сексуальности. В его остро стилизованных чёрно-белых фотографиях мужчина становится Венерой — его тело обретает

такую же обезоруживающую сексуальность, как и тело Венеры в картине Сандро Боттичелли. Эпоха Ренессанса — неоднозначный феномен, который продолжает воздействовать на наше мировосприятие и сознание. Эта эпоха ассоциируется со светом, но не стоит забывать, что источник света всегда находится в чьей-то руке, поэтому освещает он только то, что ему интересно. Грани освещения становятся рамками, в которых другим людям приходится жить, а некоторым в них может стать очень тесно. Понятно стремление современных художников расширить эти рамки, вырваться из них, показать их неоднозначность. И хотя в круг света их фонариков тоже попадает только интересующий их объект, нельзя не признать, что в сравнении с живописцами эпохи Возрождения цель современных творцов состоит в том, чтобы задать вопрос, а не навязать ответ. n

““

Я не люблю само слово «шокирующий». Я ищу неожиданное. Я ищу вещи, которых никогда раньше не видел… Я имел возможность сделать эти снимки, я чувствовал, что должен их сделать. — Р обер т Мэпп л торп. 133

Domino INTELLIGENT WOMEN MAGAZINE autumn 2011

ЛЕГЕНДА

Бессонова болезнь Дитя постпанка и музыкальных клипов, прошедший в кино путь от мальчика на побегушках до ведущего продюсера национального кинематографа, натренированный на многочисленных жанровых «кошках», он много лет ищет в своих фильмах компромисс между европейской эстетикой и американской ориентированностью на кассовый успех. А В Т О Р : лина александрова

тав своего рода «тяжелой артиллерией» киностудии Gaumont, которая успешно сражается с Голливудом на его исконной территории, Люк Бессон спасает мир от скуки и тоски повседневности.

Бомба особой мощности

В 2000 году Люк Бессон создал собственную студию EuropaCorp. И с присущей ему энергией принялся за дело. Его фильмы обрушились на французский и мировой кинематограф, как снежная лавина.

134

Французский кинематограф последней четверти двадцатого века рисковал надолго ассоциироваться только с высоким блондином в разных ботинках, Фантомасом или жандармом из Сан-Тропе, если бы не весьма предприимчивый молодой человек, до 17 лет кормивший дельфинов где-то на побережье Средиземного моря. Юноша обладал тремя важнейшими для кино талантами: сценариста, режиссёра и продюсера, а французский стиль и вкус выгодно отличали его от представителей голливудской «фабрики грёз». Специального образования нынешний киномэтр не имеет. Возможно, поэтому он обладает по-варварски дерзким воображением и отвагой первопроходца, нашедшего свой короткий путь, невзирая на все находки мирового

синематографа. Часть сюжетов для своих будущих фильмов он придумал именно в детстве, а рассказ про «пятый элемент» сочинил в 16 лет — на два года раньше, чем вышли «Звёздные войны» Джорджа Лукаса. Поскольку продюсеры наотрез отказывались рисковать своими деньгами для воплощения его безумных фантазий, Люк организовал собственную студию «Фильмы волка». Дело в том, что в кино количество денег иногда способно переходить в эстетическое качество. Это сразу видно «по картинке»: много разнообразной техники, головоломных трюков, корабли тонут, бомбы взрываются, персонажи одеты в дорогие костюмы, ездят на шикарных автомобилях (яхтах, лошадях, верблюдах) и дарят роскошным блондинкам (брюнеткам, шатенкам) бриллиантовые колье... Нередко все эти ингредиенты, искусно смешанные талантливым шеф-поваром, то бишь режиссёром, перевоплощаются либо в искусство, либо в аттракцион — неважно, важно, чтобы был хороший доход. Так рождается большой кинематограф.

Ф ото : SipaPress/Fotodom

ЛЕГЕНДА

135

Domino INTELLIGENT WOMEN MAGAZINE autumn 2011

ЛЕГЕНДА

«Леон», 1994 г. В своей шестой по счёту и первой с американским участием картине Бессон развил образ мрачного киллера. Режиссёр впервые позволил полностью раскрыться актёрскому дару Жана Рено. Ф ото : EASTNEWS

Люк всегда был очень похож на героев своих фильмов. Одержимый дайвер из «Голубой бездны», всклокоченный жулик из «Подземки», целомудренный убийца и взыскующий любви таксист — всё это он.

Волк? Дельфин! В 22 года он снимает свой первый короткометражный фильм — «Предпоследний», с которого начинается его сотрудничество с композитором Эриком Серра. Немая чёрно-белая картина оказывается на гребне киномоды, и окрылённый Бессон спешит выпустить вторую. Так появляется до сих пор не устаревшая «Подземка» — лучшее кино о субкультуре и андеграунде, после выхода которой о Бессоне заговорили уже без скептической усмешки. Благодаря этой нелогичной, но милой саге о парижском метро на большую актёрскую орбиту запускаются «бессмертный» Кристофер Ламберт и «грустный киллер»

Жан Рено. Через два года выходит полнометражный фильм «Последняя битва» — по стапокалиптический экшн начала 80-х. После этого Бессон решил переименовать свою студию из «Фильмов волка» в «Фильмы дельфина», т.е. всего-навсего отложил щит и меч, а также искусственное знамя анархии и взялся за трогательную ленту с сюжетом «из детства» — свою самую автобиографическую картину «Голубая бездна». Фильм о море и соперничестве двух ныряльщиков, с музыкой подводного плавания и безмолвным чередованием вдохов-выдохов, в котором пригодились его знания морского мира, приобретённые в отроческом возрасте благодаря родителям — профессиональным

инструкторам по дайвингу. Всё детство Люк увлечённо занимался нырянием и подводной фотосъёмкой. Его мечтой было стать специалистом по дельфинам. Во время съёмок режиссёр заставлял актёров погружаться на глубину, но перед этим всегда нырял сам. Лента была беспощадно обругана критиками, зато имела феноменальный кассовый успех и получила самые настоящие призы на самых настоящих кинофестивалях и выдвинула Бессона из сонма подающих надежду молодых режиссёров на уровень молодых мэтров. Люк всегда был очень похож на героев своих фильмов. Одержимый дайвер из «Голубой бездны», всклокоченный жулик из «Подземки»,

““

Кино никогда не спасало ничью жизнь. Это не лекарство, способное спасти чью-то жизнь. Это всего лишь аспирин. — Люк Бессон.

Американская актриса Милла Йовович являлась музой Люка Бессона в фильмах «Пятый элемент» и «Жанна д’Арк», и была непродолжительное время его женой.

136

Ф ото : B.D.V./CORBIS

ЛЕГЕНДА

137

Domino INTELLIGENT WOMEN MAGAZINE autumn 2011

Ф ото : EAST NEWS, Patrick Camboulive/Sygma/Corbis

ЛЕГЕНДА

целомудренный убийца и взыскующий любви таксист — всё это он. Он даже внешне, если присмотреться, всегда походил на своих героев в зависимости от периода. Решив заняться продюсированием, имея опыт в этой области и получив отказ компании Gaumont, не поддержавшей его продюсерские амбиции, в 2000 году он создал собственную студию EuropaCorp. И с присущей ему энергией принялся за дело. Его фильмы обрушились на французский и мировой кинематограф как снежная лавина.

138

Пигмалион «Зажигать звёзды» вообще в духе Бессона. Ему обязаны своей мировой славой Жан Рено, Анн Парийо, Натали Портман и фотомодель Милла Йовович. Говорят, что каждый его фильм — «одинокое» приключение. Он равнодушен к традиционному «джентльменскому» набору: сигаретам, вину, машинам. Он как будто иронизирует над самим понятием мужественности: «Я уверен, что в каждом мужчине присутствует женская сущность и он не знает, как с ней обходиться». В своих

героинях Бессон всегда пытается соединить мужское и женское начало, поэтому все они немного похожи на андрогинов. Женщины, в которых он влюблялся, были для него как русалки или экзотические принцессы — неземные фантастические существа. И качеств он от них требовал соответствующих — неземных. Он умеет возвести женщину на пьедестал. Сначала он придумывает «смутный объект своих желаний», а потом маниакально пытается довести его до идеала. Именно женщины вдохновляют Бессона

ЛЕГЕНДА

““

Я всё время должен что-то делать. Иначе мне кажется, что я умираю. — люк бессон.

В рейтинге французских кинематографистов, опубликованном недавно в журнале Premiere, Люк Бессон занимает почётное второе место вслед за 65-летним продюсером и режиссёром Клодом Берри.

на подвиги: он действительно верил, что «пятый элемент» — любовь — спасёт если не мир, то его самого. В фильмах Бессона внешне хрупкие и слабые женщины оказывались сильными и несгибаемыми, а брутальные с виду мужчины — настоящими детьми в душе, нежными и ранимыми. Тарантино признавался, что сделал «Криминальное чтиво» под влиянием потрясающего фильма Бессона «Леон». «Пятый элемент», на производство которого потратили около 90 млн долларов, принес 265 млн долларов

кассовых сборов. Он был растаскан на цитаты и стал основой для целого поколения компьютерных игр и комиксов. Честолюбивые мечты Бессона по созданию европейской кинокорпорации сбывались. Однако следующее крупномасштабное пафосное полотно — о Жанне д’Арк — с треском провалилось в прокате. История брака с Анн Парийо повторилась буквально «под копирку» с Миллой Йовович. Но именно благодаря Бессону и Милла и Анн стали идеальными женщинами для многих.

Тем временем Люк обрёл новый идеал — продюсера Виржини Силлу, которая родила ему трёх дочерей. Именно Бессон придумал сумасшедшего таксиста, его перо возродило молодого парижского повесу Фанфана-Тюльпана. И именно он запустил в «13 район» Парижа преступные группировки. После шестилетнего молчания он, умеющий снимать массовое супердинамичное, а порой даже авторское, кино, снимет свой «взрослый» фильм в лучших собственных традициях — «Ангел А». Фильм о подводном

139

Domino INTELLIGENT WOMEN MAGAZINE autumn 2011

ЛЕГЕНДА

““

Фантазия — это мускул. Чем больше ты её тренируешь, тем сильнее она становится. — люк бессон.

Ф ото : Gettyimages/fotobank.com; REX/Fotodom, Morgan Lecomte/Systeme D/Corbis

мире «Атлантис» — шедевр в жанре неигрового, но вполне художественного кино о животных. Удивительная по силе визуального воздействия картина «Дом/Home». Стоит отметить, что этим послужной список Бессона не ограничивается. С 2002-го по 2005-й он выпустил четыре книги о десятилетнем мальчике Артуре и его приключениях в стране минипутов. «Я просто хотел выразить в этих

книгах себя, передать свои чувства, мысли, воспоминания — всё, о чем я мечтал в детстве, играя в камешки на раскалённых скалах». И он взялся за их экранизацию в стиле микс, где реальные актёры действовали рядом с мультяшными.

Бизнесмен Кажется, что этот человек никогда не спит. По съёмочной площадке

он перемещается по-кошачьи: появляется везде и сразу, участвует во всех съёмочных процессах. Этому где-то не от мира сего режиссёру невероятно тесно жить в рамках независимого кинематографа, его размах требует голливудского масштаба, однако конъюнктура мирового блокбастеростроения и просто вкусы нынешнего зрителя тому никак не способствуют. Как бы там ни было,

«Человек — это дерево. Настоящее — ствол, будущее — ветки, листья. Прошлое — это корни. И именно они держат дерево… У искусства нет ни границ, ни знамён, ни религий. Мысли передаются не по Интернету и не по проводам, а от человека к человеку. Они распространяются поверх всяких линий раздела. И не надо создавать ничего, что бы этому противоречило».

140

ЛЕГЕНДА

«Ангел-А», 2005 г. Великолепная комедийная мелодрама, главные герои которой мелкий аферист и сногсшибательная девушка, которая действительно ангел и помогает людям найти себя и исправить ошибки, но не помнит, кем она была раньше.

всё громадьё планов Бессона подчинено единственной и главной его страсти — киноискусству. Сегодня французская киностудия EuropaСorp занимается кинопроизводством, распространением видео, его продажами, продажами международных прав на все продукты студии, производством музыкальных и книжных изданий и рекламы. Среди фильмов мирового кинематографа, к которым он приложил руку, «Багровые реки-2: Ангелы Апокалипсиса», «Бандитки», «13

район», «Фанфан-Тюльпан», «Не уходи», «Такси-2, 3, 4», «Быть Стенли Кубриком», «Перевозчик-3». В его планах: построить в пригороде Парижа, на базе бывшей тепловой электростанции в Сен-Дени, европейский Голливуд. Создание в рамках этого проекта нескольких киностудий, аналогично компаниям Universal в Лос-Анджелесе: десятки съёмочных площадок и лабораторий для работы над фильмами на территории в 55 тысяч квадратных километров. Смета только

первоначального этапа — около 100 млн евро. Кроме того, Бессон занимается благотворительностью: на его счету — основание ассоциации, которая помогает голодающему населению Африки устраивая выставки фотографий, сделанных в бедствующих странах. Его талант неоспорим: в родной Франции он уже давно стал своим Стивеном Спилбергом, а любой его фильм, будь то драма, боевик или сказка для детей, мгновенно приобретает статус бестселлера. n

141

Melancholy PHOTOGRAPHED BY G. CHERNOMASHINTSEV

Модель:........................................................................................................................................................................................................Elena Sartison (Women Management) Макияж, причёска:......................................................................................................................................................................................................................... Michela Ducco-Lopez Cтиль:...................................................................................................................................................................................................................................Алёна Гуменюк, Елена Зайцева

Кашемировое пальто с шиншиллой Colombo; жилет из меха лисы на кашемировой основе Rizal; шёлковый комбинезон под шокированную кожу Bаrbara Bui; ботфорты Christian Dior.

Кожаная курточка со вставками из питона, шёлковый сарафан под шокированную кожу Bаrbara Bui; байкерские ботинки Gucci.

Плащ трёхцветный со вставкой из кожи страуса Gucci; платье из кружева Dolce & Gabbana; ботфорты Christian Dior; перчатки Gio’ Guerreri; сумочка Bаrbara Bui.

Кожаная курточка, пояс Barbara Bui; майка Brunello Cucinelli; джинсы Dolce & Gabbana; ботильоны Giuseppe Zanotti; ажурный воротник Colombo.

Пашмина из кашемира с кожаной франжой, кашемировый берет, перчатки с мехом норки Colombo; топ-сетка, шорты, ремень-цепь Barbara Bui; сапоги-ботинки Christian Dior.

Платье из кружева Dolce & Gabbana; ботфорты Christian Dior.

Пончо из кашемира Colombo; платье из кружева Dolce & Gabbana; ботильоны Giuseppe Zanotti.

Кашемировое пальто с шиншиллой, берет Colombo.

Жилет из меха лисы на кашемировой основе Rizal; шёлковый комбинезон под шокированную кожу Bаrbara Bui; ботфорты Christian Dior.

Кожаная курточка со вставками из питона; шёлковый сарафан под шокированную кожу Bаrbara Bui; байкерские ботинки Gucci.

Кожаная курточка, пояс Barbara Bui; майка Brunello Cucinelli; джинсы Dolce & Gabbana; ботильоны Giuseppe Zanotti; ажурный воротник Colombo.

Domino INTELLIGENT WOMEN MAGAZINE autumn 2011

DOMINI EVENTS

Domino: яркое продолжение Domino Pop Up Store открыл свои двери, чтобы поведать новую модную историю для смелых, уверенных и ультрасовременных. А В Т О Р : мария одинокова

omino Pop Up Store открыл свои двери, чтобы поведать новую модную историю для смелых, уверенных и ультрасовременных. Дерзко нарушая прописные истины, играя с пространством и бросая вызов времени, новый концептуальный pop up store приглашает своих друзей в путешествие,

156

в котором они познакомятся со свежим видением, современными формами и броскими цветами. «Ну вот и всё — конец истории», — скорбно подытожили местные СМИ, когда всеми узнаваемый бутик Domino исчез со своего традиционного места по ул. Артёма, 129г. Конец? — Отнюдь! История бутика, неожиданно возникшего в 90-е годы и внезапно

оказавшегося по новому адресу на бульваре Пушкина, 18, продолжается… Бутик Domino стал первопроходцем в мир красивой и гармоничной жизни в формате luxury. В серую повседневность города ворвались слова, понятия и символы, ранее горожанам незнакомые, но такие заманчивые: luxury, fashion, style, trend, design… Компания Domino

DOMINO EVENTS

Талисманы магазина — обитатели волшебного сада: три девушки Do, Mi и No, а также всеми узнаваемый зелёный символ Domino — кенгуру.

первой задала формат новой жизни и стала своеобразным символом того, что дончане неизменно ассоциируют со словом domino: это были нетипичная архитектура и интерьеры бутика, стильные витрины, элементы окружающего ландшафта и, конечно же, всеми любимый зелёный кенгуру. Команда креативных профессионалов Domino Group сегодня, как и 15 лет назад, работает над сохранением статуса компании-первопроходца и статуса Domino — бутика-символа. В открывшемся Domino Pop Up Store представлен свежий взгляд на концепцию бутика: интерактивное пространство, пространство-вызов. Неслучайно в новое имя любимого Domino вошёл

““

ёмкий термин pop up! В атмосфере бутика отражены идеи так называемых «всплывающих» магазинов (англ. рop up stores) и техники создания объёмных изображений из бумаги — pop up. Концепт магазина — модная и демократичная одежда для любого возраста, случая и настроения. Эксклюзив магазина — коллекция объектов современного искусства и работ в технике pop up. Экстерьер бутика и расположенный у его входа так называемый «волшебный садик» стали своеобразным порталом в озорной мир нового Domino. Так, творческий уличный проект Domino

Art Project, стартовавший с первого дня работы бутика, стал прекрасной возможностью для самовыражения каждого гостя: рисуя на кирпичах, они делают осень 2011 года ещё ярче и креативнее! Добрым друзьям Domino Boutique и его новым поклонникам представлены как полюбившиеся модные бренды, так и яркие новинки: Alexander McQueen, Allude, Bagghy, Citizens of Humanity, Diane von Furstenberg, DROMe, Gio`Guerreri, Hotel Particulier, Juicy Couture, Lancel, Michael Kors, Moncler, MSGM, Philipp Plein, Victoria Beckham. Осень сюрпризов от Domino Group продолжается! n

История бутика, неожиданно возникшего в 90-е годы и внезапно оказавшегося по новому адресу на бульваре Пушкина, 18, продолжается…. 157

Domino INTELLIGENT WOMEN MAGAZINE autumn 2011

DOMINI EVENTS

Domino Pop Up Store Opening

Донецк 17 cентября

В 3

этот прохладный осенний день на бульваре имени Пушкина, что в центре Донецка, было светло, тепло и празднично: здесь состоялась вечеринка по случаю открытия обновлённого Domino Pop Up Store. Обосновавшись на новом месте, команда бутика Domino приготовила гостям много сюрпризов. Главным из них стал сам бутик, вернее, его экспрессивные интерьеры. Затем гости обсуждали концепт дизайна за коктейлями, любуясь при этом не менее впечатляющим экстерьером. И давние, и новые друзья бутика приняли активное участие в творческом уличном проекте компании Domino Art Project. На кирпичиках рисовали всё, что символизировало бы их любовь к Domino, окружающему миру и всему прекрасному, и в завершение строили из этих в полном смысле этого слова концептуальных кирпичиков новое яркое будущее! n

5 6

158

DOMINO EVENTS

1 Ирина Лапина, Надежда Гайсинович, Татьяна с дочерью. 2 Анастасия, Алёна и Алёна

Гуменюк. 3 Игорь и Татьяна Ванины с дочерьми. 4 Марина Ломаковская с сыном Юрием. 5 Светлана Тищенко, Олег Дегтярев, Людмила Кравец. 6 Инесса Рыженко с дочерью Софией, Ирина Лаина. 7 Алёна Гуменюк. 8 Ирина Левшина, Виктория Середенко, Алёна Карпенёва, Яна Алексеева. 9 Геннадий Черномашинцев и Руслан Шевченко. 10 Ольга Михайловна Саноян и коллектив Domino Pop Up. 11 Инна Киселёва, Валерия Лазарева, Земфира Ахмедова, Наталья Маликова, Яна Стихарная. 12 Вера Земляная, Оксана Василянская, Валентина Степаненко. 13 Алиса Кучма-Бойчук с подругой. 14 Людмила Кравец. 15 Елена Ораховская с сыном Даниилом. 16 Константин и Ирина Симоновы. 17 Руслана Володина, Валентина Степаненко, Ирина Лапина, Марина Руденская с подругами и детьми. 18 Тамара Петровна и Дина Петровна.

15 17

159

DOMINO COLLECTION / DONETSK

АLESSANDRO DELL`ACQUA ARFANGO

BAGGHY

AVIU

ALAÏA

BALENCIAGA

CITIZENS OF HUMANITY EMAMO

HERVE LEGER

HOTEL PARTICULIER

KITON

BARBARA BUI

ESCADA

KOOLABURRA

GINA

LANCEL

MANDALAY

MONCLER GAMME ROUGE

MICHAEL KORS

ROBERTO CAVALLI

SERGIO ROSSI

BRUNELLO CUCINELLI

CHRISTIAN DIOR

DIANE VON FURSTENBERG

GIO’ GUERRERI

GIOSA

GIUSEPPE ZANOTTI

JACOB COHЁN

LES HOMMES

JENNY PACKHAM

LINDA FARROW

MARITHÉ+FRANÇOIS GIRBAUD PHILIPP PLEIN

ZAGLIANI

PIRELLI PZERO

VICTORIA BECKHAM

AQUILANO.RIMONDI

ANTONIO MARRAS

CUSERI

J.BRAND

MAISON MARTIN MARGELA

BLUMARINE

ALLUDE

COLOMBO

COLLETTE DINNIGAN

EDDY DANIELS JUDARI

ALEXANDER MCQUEEN

LIN

DOLCE & GABBANA GUILIANA TESO

GUCCI

JITROIS

JUICY COUTURE

LUCIANO BARBERA

MARCHESA

MSGM

RICK OWENS

WILLIAM SHARP

MAISON ABOUT

MONCLER

RIZAL

RUSSY VALENKI

WWW.DOMINO-GROUP.COM.UA

DOMINO COLLECTION / DONETSK

АLESSANDRO DELL`ACQUA ARFANGO

BAGGHY

AVIU

ALAÏA

BALENCIAGA

CITIZENS OF HUMANITY EMAMO

HERVE LEGER

HOTEL PARTICULIER

KITON

BARBARA BUI

ESCADA

KOOLABURRA

GINA

LANCEL

MANDALAY

MONCLER GAMME ROUGE

MICHAEL KORS

ROBERTO CAVALLI

SERGIO ROSSI

BRUNELLO CUCINELLI

CHRISTIAN DIOR

DIANE VON FURSTENBERG

GIO’ GUERRERI

GIOSA

GIUSEPPE ZANOTTI

JACOB COHЁN

LES HOMMES

JENNY PACKHAM

LINDA FARROW

MARITHÉ+FRANÇOIS GIRBAUD PHILIPP PLEIN

ZAGLIANI

PIRELLI PZERO

VICTORIA BECKHAM

AQUILANO.RIMONDI

ANTONIO MARRAS

CUSERI

J.BRAND

MAISON MARTIN MARGELA

BLUMARINE

ALLUDE

COLOMBO

COLLETTE DINNIGAN

EDDY DANIELS JUDARI

ALEXANDER MCQUEEN

LIN

DOLCE & GABBANA GUILIANA TESO

GUCCI

JITROIS

JUICY COUTURE

LUCIANO BARBERA

MARCHESA

MSGM

RICK OWENS

WILLIAM SHARP

MAISON ABOUT

MONCLER

RIZAL

RUSSY VALENKI

WWW.DOMINO-GROUP.COM.UA

DOMINO COLLECTION / DNEPROPETROVSK

АLESSANDRO DELL`ACQUA ARFANGO

BAGGHY

AVIU

ALAÏA

BALENCIAGA

CITIZENS OF HUMANITY EMAMO

HERVE LEGER

HOTEL PARTICULIER

KITON

BARBARA BUI

ESCADA

KOOLABURRA

GINA

LANCEL

MANDALAY

MONCLER GAMME ROUGE

MICHAEL KORS

ROBERTO CAVALLI

SERGIO ROSSI

BRUNELLO CUCINELLI

CHRISTIAN DIOR

DIANE VON FURSTENBERG

GIO’ GUERRERI

GIOSA

GIUSEPPE ZANOTTI

JACOB COHЁN

LES HOMMES

JENNY PACKHAM

LINDA FARROW

MARITHÉ+FRANÇOIS GIRBAUD PHILIPP PLEIN

ZAGLIANI

PIRELLI PZERO

VICTORIA BECKHAM

AQUILANO.RIMONDI

ANTONIO MARRAS

CUSERI

J.BRAND

MAISON MARTIN MARGELA

BLUMARINE

ALLUDE

COLOMBO

COLLETTE DINNIGAN

EDDY DANIELS JUDARI

ALEXANDER MCQUEEN

LIN

DOLCE & GABBANA GUILIANA TESO

GUCCI

JITROIS

JUICY COUTURE

LUCIANO BARBERA

MARCHESA

MSGM

RICK OWENS

WILLIAM SHARP

MAISON ABOUT

MONCLER

RIZAL

RUSSY VALENKI

WWW.DOMINO-GROUP.COM.UA

DOMINO COLLECTION / DNEPROPETROVSK

АLESSANDRO DELL`ACQUA ARFANGO

BAGGHY

AVIU

ALAÏA

BALENCIAGA

CITIZENS OF HUMANITY EMAMO

HERVE LEGER

HOTEL PARTICULIER

KITON

BARBARA BUI

ESCADA

KOOLABURRA

GINA

LANCEL

MANDALAY

MONCLER GAMME ROUGE

MICHAEL KORS

ROBERTO CAVALLI

SERGIO ROSSI

BRUNELLO CUCINELLI

CHRISTIAN DIOR

DIANE VON FURSTENBERG

GIO’ GUERRERI

GIOSA

GIUSEPPE ZANOTTI

JACOB COHЁN

LES HOMMES

JENNY PACKHAM

LINDA FARROW

MARITHÉ+FRANÇOIS GIRBAUD PHILIPP PLEIN

ZAGLIANI

PIRELLI PZERO

VICTORIA BECKHAM

AQUILANO.RIMONDI

ANTONIO MARRAS

CUSERI

J.BRAND

MAISON MARTIN MARGELA

BLUMARINE

ALLUDE

COLOMBO

COLLETTE DINNIGAN

EDDY DANIELS JUDARI

ALEXANDER MCQUEEN

LIN

DOLCE & GABBANA GUILIANA TESO

GUCCI

JITROIS

JUICY COUTURE

LUCIANO BARBERA

MARCHESA

MSGM

RICK OWENS

WILLIAM SHARP

MAISON ABOUT

MONCLER

RIZAL

RUSSY VALENKI

WWW.DOMINO-GROUP.COM.UA

CHIC BY DOMINO / DONETSK

АLESSANDRO DELL`ACQUA ARFANGO

BAGGHY

AVIU

ALAÏA

BALENCIAGA

CITIZENS OF HUMANITY EMAMO

HERVE LEGER

HOTEL PARTICULIER

KITON

BARBARA BUI

ESCADA

KOOLABURRA

GINA

LANCEL

MANDALAY

MONCLER GAMME ROUGE

MICHAEL KORS

ROBERTO CAVALLI

SERGIO ROSSI

BRUNELLO CUCINELLI

CHRISTIAN DIOR

DIANE VON FURSTENBERG

GIO’ GUERRERI

GIOSA

GIUSEPPE ZANOTTI

JACOB COHЁN

LES HOMMES

JENNY PACKHAM

LINDA FARROW

MARITHÉ+FRANÇOIS GIRBAUD PHILIPP PLEIN

ZAGLIANI

PIRELLI PZERO

VICTORIA BECKHAM

AQUILANO.RIMONDI

ANTONIO MARRAS

CUSERI

J.BRAND

MAISON MARTIN MARGELA

BLUMARINE

ALLUDE

COLOMBO

COLLETTE DINNIGAN

EDDY DANIELS JUDARI

ALEXANDER MCQUEEN

LIN

DOLCE & GABBANA GUILIANA TESO

GUCCI

JITROIS

JUICY COUTURE

LUCIANO BARBERA

MARCHESA

MSGM

RICK OWENS

WILLIAM SHARP

MAISON ABOUT

MONCLER

RIZAL

RUSSY VALENKI

WWW.DOMINO-GROUP.COM.UA

CHIC BY DOMINO / DONETSK

АLESSANDRO DELL`ACQUA ARFANGO

BAGGHY

AVIU

ALAÏA

BALENCIAGA

CITIZENS OF HUMANITY EMAMO

HERVE LEGER

HOTEL PARTICULIER

KITON

BARBARA BUI

ESCADA

KOOLABURRA

GINA

LANCEL

MANDALAY

MONCLER GAMME ROUGE

MICHAEL KORS

ROBERTO CAVALLI

SERGIO ROSSI

BRUNELLO CUCINELLI

CHRISTIAN DIOR

DIANE VON FURSTENBERG

GIO’ GUERRERI

GIOSA

GIUSEPPE ZANOTTI

JACOB COHЁN

LES HOMMES

JENNY PACKHAM

LINDA FARROW

MARITHÉ+FRANÇOIS GIRBAUD PHILIPP PLEIN

ZAGLIANI

PIRELLI PZERO

VICTORIA BECKHAM

AQUILANO.RIMONDI

ANTONIO MARRAS

CUSERI

J.BRAND

MAISON MARTIN MARGELA

BLUMARINE

ALLUDE

COLOMBO

COLLETTE DINNIGAN

EDDY DANIELS JUDARI

ALEXANDER MCQUEEN

LIN

DOLCE & GABBANA GUILIANA TESO

GUCCI

JITROIS

JUICY COUTURE

LUCIANO BARBERA

MARCHESA

MSGM

RICK OWENS

WILLIAM SHARP

MAISON ABOUT

MONCLER

RIZAL

RUSSY VALENKI

WWW.DOMINO-GROUP.COM.UA

CHIC BY DOMINO / DNEPROPETROVSK

АLESSANDRO DELL`ACQUA ARFANGO

BAGGHY

AVIU

ALAÏA

BALENCIAGA

CITIZENS OF HUMANITY EMAMO

HERVE LEGER

HOTEL PARTICULIER

KITON

BARBARA BUI

ESCADA

KOOLABURRA

GINA

LANCEL

MANDALAY

MONCLER GAMME ROUGE

MICHAEL KORS

ROBERTO CAVALLI

SERGIO ROSSI

BRUNELLO CUCINELLI

CHRISTIAN DIOR

DIANE VON FURSTENBERG

GIO’ GUERRERI

GIOSA

GIUSEPPE ZANOTTI

JACOB COHЁN

LES HOMMES

JENNY PACKHAM

LINDA FARROW

MARITHÉ+FRANÇOIS GIRBAUD PHILIPP PLEIN

ZAGLIANI

PIRELLI PZERO

VICTORIA BECKHAM

AQUILANO.RIMONDI

ANTONIO MARRAS

CUSERI

J.BRAND

MAISON MARTIN MARGELA

BLUMARINE

ALLUDE

COLOMBO

COLLETTE DINNIGAN

EDDY DANIELS JUDARI

ALEXANDER MCQUEEN

LIN

DOLCE & GABBANA GUILIANA TESO

GUCCI

JITROIS

JUICY COUTURE

LUCIANO BARBERA

MARCHESA

MSGM

RICK OWENS

WILLIAM SHARP

MAISON ABOUT

MONCLER

RIZAL

RUSSY VALENKI

WWW.DOMINO-GROUP.COM.UA

CHIC BY DOMINO / DNEPROPETROVSK

АLESSANDRO DELL`ACQUA ARFANGO

BAGGHY

AVIU

ALAÏA

BALENCIAGA

CITIZENS OF HUMANITY EMAMO

HERVE LEGER

HOTEL PARTICULIER

KITON

BARBARA BUI

ESCADA

KOOLABURRA

GINA

LANCEL

MANDALAY

MONCLER GAMME ROUGE

MICHAEL KORS

ROBERTO CAVALLI

SERGIO ROSSI

BRUNELLO CUCINELLI

CHRISTIAN DIOR

DIANE VON FURSTENBERG

GIO’ GUERRERI

GIOSA

GIUSEPPE ZANOTTI

JACOB COHЁN

LES HOMMES

JENNY PACKHAM

LINDA FARROW

MARITHÉ+FRANÇOIS GIRBAUD PHILIPP PLEIN

ZAGLIANI

PIRELLI PZERO

VICTORIA BECKHAM

AQUILANO.RIMONDI

ANTONIO MARRAS

CUSERI

J.BRAND

MAISON MARTIN MARGELA

BLUMARINE

ALLUDE

COLOMBO

COLLETTE DINNIGAN

EDDY DANIELS JUDARI

ALEXANDER MCQUEEN

LIN

DOLCE & GABBANA GUILIANA TESO

GUCCI

JITROIS

JUICY COUTURE

LUCIANO BARBERA

MARCHESA

MSGM

RICK OWENS

WILLIAM SHARP

MAISON ABOUT

MONCLER

RIZAL

RUSSY VALENKI

WWW.DOMINO-GROUP.COM.UA

DOMINO POP-UP STORE

АLESSANDRO DELL`ACQUA ARFANGO

BAGGHY

AVIU

ALAÏA

BALENCIAGA

CITIZENS OF HUMANITY EMAMO

HERVE LEGER

HOTEL PARTICULIER

KITON

BARBARA BUI

ESCADA

KOOLABURRA

GINA

LANCEL

MANDALAY

MONCLER GAMME ROUGE

MICHAEL KORS

ROBERTO CAVALLI

SERGIO ROSSI

BRUNELLO CUCINELLI

CHRISTIAN DIOR

DIANE VON FURSTENBERG

GIO’ GUERRERI

GIOSA

GIUSEPPE ZANOTTI

JACOB COHЁN

LES HOMMES

JENNY PACKHAM

LINDA FARROW

MARITHÉ+FRANÇOIS GIRBAUD PHILIPP PLEIN

ZAGLIANI

PIRELLI PZERO

VICTORIA BECKHAM

AQUILANO.RIMONDI

ANTONIO MARRAS

CUSERI

J.BRAND

MAISON MARTIN MARGELA

BLUMARINE

ALLUDE

COLOMBO

COLLETTE DINNIGAN

EDDY DANIELS JUDARI

ALEXANDER MCQUEEN

LIN

DOLCE & GABBANA GUILIANA TESO

GUCCI

JITROIS

JUICY COUTURE

LUCIANO BARBERA

MARCHESA

MSGM

RICK OWENS

WILLIAM SHARP

MAISON ABOUT

MONCLER

RIZAL

RUSSY VALENKI

DOMINO POP-UP STORE

АLESSANDRO DELL`ACQUA ARFANGO

BAGGHY

AVIU

ALAÏA

BALENCIAGA

CITIZENS OF HUMANITY EMAMO

HERVE LEGER

HOTEL PARTICULIER

KITON

BARBARA BUI

ESCADA

KOOLABURRA

GINA

LANCEL

MANDALAY

MONCLER GAMME ROUGE

MICHAEL KORS

ROBERTO CAVALLI

SERGIO ROSSI

BRUNELLO CUCINELLI

CHRISTIAN DIOR

DIANE VON FURSTENBERG

GIO’ GUERRERI

GIOSA

GIUSEPPE ZANOTTI

JACOB COHЁN

LES HOMMES

JENNY PACKHAM

LINDA FARROW

MARITHÉ+FRANÇOIS GIRBAUD PHILIPP PLEIN

ZAGLIANI

PIRELLI PZERO

VICTORIA BECKHAM

AQUILANO.RIMONDI

ANTONIO MARRAS

CUSERI

J.BRAND

MAISON MARTIN MARGELA

BLUMARINE

ALLUDE

COLOMBO

COLLETTE DINNIGAN

EDDY DANIELS JUDARI

ALEXANDER MCQUEEN

LIN

DOLCE & GABBANA GUILIANA TESO

GUCCI

JITROIS

JUICY COUTURE

LUCIANO BARBERA

MARCHESA

MSGM

RICK OWENS

WILLIAM SHARP

MAISON ABOUT

MONCLER

RIZAL

RUSSY VALENKI

РАСПРОСТРАНЕНИЕ

Domino INTELLIGENT WOMEN MAGAZINE autumn 2011

Киев  Отель Opera, ул. Б. Хмельницкого, 53, +38 (044) 581-70-70, 537-73-73, www.opera-hotel.com  Hyatt Regency Kyiv, ул. Аллы Тарасовой, 5, +38 (044) 581-12-34, www.kyiv.regency.hyatt.com  Отель «Воздвиженский», ул. Воздвиженская, 60, +38 (044) 536-12-72, 536-12-83, www.vozdvyzhensky.com  Гостиный двор «1812», Конча Заспа, Столичное шоссе, 275, +38 (044) 259-15-01, www.hotel1812.com  Коттеджный комплекс «Маеток», +38 (044) 561-86-02, www.maetok.biz, www.maetokclub.com.ua  Фитнес-центр «Леонардо», ул. Богдана Хмельницкого, 17/52-A  Салон красоты Hyogo, просп. Героев Сталинграда, 4, +38 (044) 581-63-50  Soul Spa, ул. Горького, 92, +38 (044) 528-52-79, www.soulspa.com.ua  «Майя Люкс», бульв. Шевченко, 10, +38 (044) 206-20-07, 206-20-08  Косметология CITY SPA, Т. «Арена Класс», 2-й этаж, +38 (044) 353-33-00, www.cityspa4you.net  Клуб здоровых удовольствий «5 элемент», ул. Электриков, 29-А, +38 (044) 351-77-33, www.5el.com.ua  Сезоны Спа, Киевская область, Обуховский район, пгт Козин, 29-й км Старообуховской трассы, Романово, +38 (044) 520-89-10, www.seasons-spa.com  Royal Spa Club, ул. Лютеранская, 10-А, +38 (044) 220-07-17  Центр красоты Palas, ул. Щорса, 36-Б, +38 (044) 592-01-08  Le Blanc институт красоты Kerastase Paris, ул. Бассейная, 3-А, +38 (044) 495-57-76  Салон красоты Rachel, ул. Михайловская, 24-B, +38 (044) 279-82-22, 279-75-10  МедЭстетЦентр, ул. Пушкинская, 11, +38 (044) 204-73-38, 279-83-90  Spa-салон «Ла Руз», ул. Колпака, 17, +38 (044) 569-17-17  Загородный клуб верховой езды Horse Owner Butenko Stable, Бориспольский р-н, с. Процив, +38 (044) 593-80-33, www.butenko-stable.com.ua  Гольф-Клуб Golfstream, Гривневское шоссе, 1, с. Гавронщина, +38 (044) 545-71-77, 545-71-76, www.kievgolfclub.com  Tennis Club Campa, г. Буча, ул. Лесная, 1, +38 (067) 406-52-15, 979-54-88  Фитнес-центр Grand Prix, ул. Владимирская, 101, +38 (044) 230-20-00  SOFIYSKIY, пер. Рыльский, 5, +38 (044) 206-77-11, www.sofiyskiy.com.ua  VIP планета путешествий, просп. 40-летие Октября, 68, +38 (044) 581-05-00, 581-05-01, www.planetvip.com.ua  Художественная студия «Раритет-арт», ул. Михайловская, 24-Б, +38 (044) 278-81-51, 237-59-09  Галерея Gapchinska, ул. Михайловская, 16, 1-й этаж, +38 (044) 278-44-49, www.gapart.com  Аэропорт ЗОД  Бутик постельного белья Frette, «Мандарин Плаза», ул. Бассейная, 4, +38 (044) 230-96-24  Ресторан LEO, Парковая дорога, 20, +38 (044) 270-71-71, +38 (067) 505-59-58, www.leoclub.ua  Ресторан Parmesan, Андреевский спуск, 34-В, +38 (044) 279-78-96  Ресторан «Феллини», ул. Городецкого, 5, +38 (044) 279-68-22  Device cafe, просп. Победы, 136, +38 (044) 231-15-55  Ресторан «Москва», ул. Саксаганского, 120, +38 (044) 221-00-55  Ресторан «Эгоист», ул. Московская, 44, +38 (044) 280-22-22  Ресторан «Замок Выдубичи», ул. Набережно-Печерская, 5, +38 (044) 578-10-10, 286-27-07  Ресторан «Титаник», ул. Панаса Мирного, 8, +38 (044) 569-19-39, +38 (067) 233-82-07  Ресторан «Монако», ул. Большая Житомирская, 20, +38 (044) 590-01-51  Ресторан «Купеческий Дворъ», 24-й км Столичного шоссе, старая Обуховская трасса, +38 (067) 246-62-46  Ресторан L’Accente, бульв. Леси Украинки, 5, +38 (044) 200-50-01  Ресторан «Меланж», ул. Героев Сталинграда, 14, +38 (044) 411-95-71  Ресторан Моссо, ул. Крещатик, 15, +38 (044) 230-92-30  Ресторан «Таки-Маки», ул. Большая Васильковская, 65, +38 (044) 238-69-71  Ресторан «Бельведер», Днепровский спуск, 1 (пл. Славы), +38 (044) 288-50-70  Ресторан «Доверсоль», ул. Большая Васильковская (Красноармейская), 81, +38 (044) 531-13-78  Ресторан «Икра», ул. Гончара, 67, +38 (067) 300-88-11  Рестоград Империя, Киевская область, с. Подгорцы (возле «Голубого озера»), +38 (044) 545-75-09, +38 (067) 448-88-54  Ресторан «Тампопо», ул. Саксаганского, 55, +38 (044) 289-29-99, 284-30-26  Grand Admiral Club, Киевская обл., г. Ирпень, ул. Советская, 116, +38 (067) 219-41-49, www.admiralclub.com.ua  Ресторан «Токио», ул. Зоологическая, 10, +38 (044) 490-06-04, 490-06-53  Кафе-кондитерская «Волконский Кейзер», бульв. Т. Шевченко, 5-7 (гостиница «Премьер Палас»), +38 (044) 244-13-60, ул. Крещатик, 15 («Пассаж»), +38 (044) 207-59-95  Сеть ресторанов Carte Blanche, www.carteblanche.com.ua  Ресторан «Курени», Парковая аллея, 4, +38 (044) 253-17-24  Ресторан Decadence House, ул. Шота Руставелли, 16, +38 (044) 206-49-20  Ресторан «Конкорд», пл. Льва Толстого, БЦ «Киев-Донбасс», 8-й этаж, +38 (044) 234-77-88  Ресторан «Марокана», бульв. Леси Украинки, 24, +38 (044) 254-49-99  Сигарный клуб La Casa del Habano, Кловский спуск, 13, +38 (044) 492-74-48  Lale cafe, ул. Софиевская, 14, +38 (044) 278-75-66  Ресторан Touch cafe, ул. Шота Руставели, 16, +38 (044) 206-49-20 Днепропетровск  Аэропорт VIP-зал № 1, +38 0562-39-56-41  Аэропорт VIP-зал № 2, +38 (056) 239-52-20  Австрийские авиалинии, +38 (056) 377-99-00  Авиакомпания AeroSvit, +38 (056) 490-34-90  Турецкие авиалинии, +38 (056) 377-47-30  Gold Fish, Новомосковск, Озёрная, 2, +38 (067) 620-12-22, goldfishhotel.com.ua  Гостиница «Парк-отель», ул. Ворошилова, 21-Д, +38 (056) 726-60-01  Гостиница «Академия», просп. К. Маркса, 20, +38 (056) 370-05-05  Гранд-отель «Украина», ул. Короленко, 2, +38 (056) 790-14-41, www.grand-hotel-Ukraine.dp.ua  Отель «Екатеринославский», ул. Дзержинского, 37, +38 (056) 2370-25-21  Гостинично-ресторанный комплекс «Каспий», ул. Шевченко, 53-A, +38 (056) 2371-00-22  Гостиница Sun Ray, пос. Подгороднее, ул. Дачная, 24, +38 (056) 790-25-25, www.sunray.dp.ua  Мини-отель Seven Eleven, ул. Глинки, 2, 6-й этаж, +38 (056) 371-17-77  Гостиница GoodZone, пг. Песчанка, ул. Чкалова, 70, +38 (703) 255-55-55  Axelhof boutique hotel, ул. Мечникова, 14/44, +38 (056) 744-07-07  Автосалон Maseratti, наб. Победы, 10-К  Автосалон Porshe, Запорожское шоссе, 35  Сhic by Domino, просп. К. Маркса, 53-А, +38 (067) 694-69-01  Domino Collection, просп. К. Маркса, 51, +38 (056) 745-54-07  Бутик Yamagina, просп. К. Маркса, 66, +38 (056) 370-43-50 ТД «Атриум», просп. К. Маркса, 22, +38 (056) 370-43-50  Бутик постельного белья Frette, бульв. Екатеринославский, 2, ТД «Босфор», +38 (056) 374-73-10  Бутик «Отрада», Т. «Атриум», просп. К. Маркса, 22, +38 (056) 373-83-19  Бутик Eye Q optic, просп. К. Маркса, 22, +38 (056) 373-83-43  Villeroy & Boch, бульв. Екатеринославский, 2, +38 (056) 371-43-27  Мебельный салон «Танго», просп. Кирова, 48-Б, +38 (056) 371-08-33  Сеть фирменных салонов «Монпелье», просп. К. Маркса, 44, ул. Серова, 4, +38 (056) 238-29-57  Девелоперская компания ООО «Биларт», просп. К. Маркса, 1-А, +38 (056) 373-64-99, 375-90-66  Бутик Freedom, просп. Гагарина, 18, +38 (056) 713-55-15  Бутик Enigma, ТД «Атриум», просп. К. Маркса, 22, +38 (056) 373-83-23  Магазин Niche, ТД «Атриум», просп. К. Маркса, 22, +38 (056) 247-09-47  Элитная бижутерия Pilgrim, просп. К. Маркса, 22, +38 (056) 373-83-33  SIA home fashion, ул. Ленина, 44  Дизайн-галерея Stil Hous, бульв. Екатеринославский, 2, +38 (056) 374-73-21  Ювелирный салон «Имперадоr», Гранд-отель «Украина», пр. К. Маркса, +38 (056) 370-38-39  Магазин элитных спиртных напитков «ШАИ», пл. Октябрьская, 7-A, +38 (056) 247-09-47  Ресторан «Репортёр», ул. Баррикадная, 2, +38 (056) 233-75-75  Ресторан Porto Maltese, ул. Гоголя, 4, +38 (056) 713-55-75  Ресторан Il Patio, ул. Серова, 2, +38 (056) 726-55-35  Казино¬ ресторан «Чарли», пер. Яворницкого, 6, +38 (056) 246-52-19  Ресторан «Папперони», ул. Фучика, 12-Б, +38 (056) 239-85-95  Ресторан Friday’s, ул. Серова, 2, +38 (056) 726-58-99  Бутик-Кафе, ТД «Атриум», просп. К. Маркса, 22, +38 (056) 373-83-37  Ресторан «Олимп», просп. К. Маркса, 83, +38 (056) 245-52-37  Ресторан «Апрель», ул. Ворошилова, 21-Д, +38 (056) 726-60-00  Ресторан «Дежавю», просп. К. Маркса, 20, +38 (056) 370-29-30  Ресторан «Акварель», наб. Ленина, 35-Б, +38 (056) 726-51-59  Ресторан «Святой Яков», пер. Урицкого, 11, +38 (056) 740-20-50  Ресторан «Сан Тропе», просп. Гагарина, 24, +38 (056) 246-00-11  Ресторан L`Orangerie, ул. Половицкая, 2, +38 (056) 778-37-78  Ресторан Суши «Саппоро», ТД «Грандплаза», пр. К. Маркса, 67-Д, +38 (056) 371-28-95  Ресторан Суши «Ичибан», ул. Фучика, 14, +38 (056) 372-29-59  Ресторан «Планета Суши», ул. Серова, 2, +38 (056) 226-58-98  Суши-бар Nobu, бульв. Екатеринославский, +38 (056) 744-60-55  Кафе «Папперони», просп. К. Маркса, 46, +38 (056) 236-28-66  Кафе «Да Винчи», пер. Яворницкого, 6, +38 (056) 373-70-08  Кафе Bon CaFE, ул. Комсомольская, 26, +38 (056) 726-55-55  Дом кофе, ул. Ленина, 27, +38 (056) 231-85-36  Дом кофе, Т. «Вавилон», ул. М. Малиновского, 2, +38 (056) 231-85-36  Ресторан «Бартоломео», ул. Набережная Победы, 9-Б, +38 (056) 370-15-00  Салон красоты Casmir, ул. Ворошилова, 21-Д, +38 (056) 726-60-03  Салон красоты «Панна Davis», ул. Литейная, 9, +38 (056) 770-00-39  Центр Эстетической медицины «Акварель», ул. Комсомольская, 25, +38 (056) 371-27-27  Cultural Centre Opera, ул. Дзержинского, 23, +38 (056) 745-07-57, www.opera.net.ua  Клиника репродуктивной медицины Genesis Днепр-IVF, ул. Рыбинская, 119-120, +38 (056) 370-13-24, 370-13-23, www.gyn.dp.ua  Клиника прогрессивной стоматологии «А2», ул. Гоголя, 14-А, +38 (056) 744-72-22  Фитнес-центр «Константа-Спорт», ул. Комсомольская, 49, +38 (056) 745-06-11  Салон красоты Impressa, ул. Артема, 14, +38 (056) 232-08-23  SPA «Цунами», пл. Октябрьская, 12-А, +38 (056) 233-35-20  Wellness-centre «Джайпур», ул. Мостовая, 4-А, +38 (056) 373-99-00  Водно-оздоровительный комплекс «Термы», ул. Феодосийская, 1, +38 (056) 377-30-25  Горнолыжный клуб «Горностай», ТГ «Вавилон», ул. М. Малиновского, 2, +38 (0562) 790-58-99  Теннисный клуб «Мегарон», ул. Щорса, 6-А, +38 (0562) 38-04-31/33, www.megaron.com.ua  салон arte Di vita, ул. Артёма, 62 и ул. Артема, 76-А, г. Днепропетровск, +38 (067) 522-14-40, www.artedivita.ua  Салон красоты «Территория Красоты», ул. Жуковского, 21-В, +38 (056) 374-71-11  Студия загара «Тан-Тан», ул. Гоголя, 6, +38 (056) 785-58-55  Цветочный центр Viva Roza, ул. Дзержинского, 1, +38 (056) 232-38-88  Жилой комплекс «Бельведер», ул. Шаумяна, 101  Жилой комплекс «Первозвановский», ул. Комсомольская, 25 Донецк  Гостиница Donbass Palace, ул. Артёма, 80, +38 (062) 343-43-33, www.donbasspalace.com  Гостиница «Испанский дворик», просп. Б. Хмельницкого, 12, +38 (062) 385-47-51  Гостиница «Прага», ул. Дубравная, 101, +38 (062) 381-11-66  Гостиница «Рамада», бульв. Шевченко, 20, +38 (062) 381-79-79, www.ramada.com.ua  Azania boutique hotel, просп. Театральный, 3, +38 (062) 349-3314  Гостиница «Форест Парк», Донецкая обл., п. Комсомольский, ул. Солнечная, 20, +38 (062) 348-16-16  Гостиница «Виктория», просп. Мира, 14-А, +38 (062) 335-76-46  Ресторан «Бассано», просп. Гринкевича, 8, +38 (062) 381-08-58  Ресторан «Ё-моё», просп. Ильича, 15-Д, +38 (062) 385-95-66  Ресторан «Дерёвня», ул. Приморская, 61, +38 (067) 620-35-28  Кафе «Кают компания», просп. Гринкевича, 9, +38 (062) 381-03-81  Ресторан Cavalino Bianco, ул. Университетская, 39, +38 (062) 381-75-41  Лобби-Бар Pierrot, бульв. Шевченко, 20, +38 (062) 388-79-97, www.atlashotel.com.ua  Ресторан Monet, ул. Университетская, 80-В, +38 (062) 388-01-00  Ресторан «Банзай», бульв. Пушкина, 23, +38 (062) 381-70-60  Ресторан «Джон Хьюз», ул. Челюскинцев, 157, +38 (062) 381-08-48, www.johnhughes.dn.ua  бутик «Кристалл», ул. Артёма, 121, +38 (062) 335-76-46  Бутик Nosovski, просп. Ильича, 13, +38 (062) 334-15-67, www.nosovski.com  Cалон красоты Desire, ул. Постышева, 127, +38 (062) 304-50-98  Салон красоты Елены Станиславчук, ул. Артёма, 80, +38 (062) 343-45-39  Салон красоты Magik Spika, просп. Орешково, 20, +38 (062) 381-17-53  Центр красоты Re Valitti, просп. Ильича, 21, +38 (062) 304-78-78  Anti Age Clinic, просп. Ильича, 36-Б, +38 (062) 348-55-66, www.antiage-clinic.com.ua  Фитнес-центр «Атлетик», просп. Маяковкого, 16, +38 (062) 337-14-30  Велнес-клуб «Лейф», ул. Овнатаняна, 16-А, тел.: +38 (062) 385-95-64, +38 (050) 425-34-05, www.leif.com.ua  Донбасс Эквицентр, ул. Петровского, 345, +38 (062) 208-95-56, www.equicentre.com.ua  Аэропорт VIP-зал, +38 (062) 322-00-63, +38 (062) 344-77-84  Австрийские Авиалинии, +38 (062) 312-07-17, www.austrian.com  Автосалон Mersedes-Benz, просп. Ильича, 95-А, +38 (062) 294-20-85  Автосалон BMW, ул. Ильинская, 91, +38 (062) 330-40-40  Автосалон Lexus, просп. Богдана Хмельницкого, 55, +38 (062) 311-43-43, +38 (050) 474-68-60, www.lexus-dn.com  Niche, ул. Артёма, 127, +38 (062) 381-70-77  Chic by Domino, бульв. Пушкина, 30, +38 (062) 381-77-69  Domino Collection, ул. Артёма, 86, +38 (062) 381-06-50 КРИВОЙ РОГ  Клуб «Эскориал», ул. Мелешкина, 23, +38 (056) 404-17-11  Кафе «Прада», просп. К. Маркса, +38 (056) 492-41-08, 635-56-66 ЗАПОРОЖЬЕ  Казино «Консул», просп. Ленина, 234, +38 (061) 289-60-32  Ночной клуб Crow-Bar, просп. Ленина, 135, отель «Интурист», +38 (067) 611-10-00  Боулинг-клуб «Космик боулинг», ул. Горького, 69, +38 (061) 220-95-63  Ресторан-казино «Билли Бонс», ул. Леонова, 12, порт им. Ленина, +38 (061) 232-05-55  Гостиница Intourist, просп. Ленина, 135, +38 (061) 234-12-92  SPA салон «Море», просп. Маяковского, 16, +38 (061) 233-36-17 КРЫМ  Гостиница «Ореанда», ул. Ленина, 35/2, +38 (0654) 2-72-74  Гостиница Palmira Palace, пгт Курпаты, Алупкинское шоссе, 12-А, +38 (0654) 27-53-00  Гостиница Villa Elena, ул. Краснова, 2, +38 (0654) 23-83-83  Гостница «Ялта-Интурист», ул. Дражинского, 50, +38 (0654) 27-02-60  Санаторий «Нижняя Ореанда», п. Ореанда, +38 (0654) 31-45-37  Яхт-клуб «Золотой символ», Балаклава, наб. Назукина, 1-А, +38 (050) 360-78-01  Гостиница «Марина», Гурзуф, ул. Ленинградская, 68-А, +38 (067) 6-54-32  Резиденция «Крымский Бриз», пгт Парковое, Парковое шоссе, 39, +38 (0654) 23-88-88 МАРИУПОЛЬ  Гостиница «Чайка», бульв. Приморский, 7, +38 (0629) 37-60-84  Гостиница «Спартак», ул. Харлампиевская, 13, +38 (0629) 33-10-88  Ресторан «Место Встречи», просп. Ленина, 83, +38 (0629) 33-24-15  VIP-терминал аэропорта

180