Travailler du chapeau

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ISBN : 978-2-84398-282-8 14 €

MUSÉE

DE

BRETAGNE

TRAVAILLER DU CHAPEAU ÉDITIONS APOGÉE

Illustration de couverture réalisée par Graphie couleurs

Chapeaux de paille et de feutre, décolloir, guide pour la paille, griffe, pied de biche, aiguille, forme en bois, plateau, coq, diamétron, conformateur, table plateau, machine à coudre, dévidoir pour écheveau de paille, burette d’huile, brosse métalliques, balai de chiendent, canif, éponge, lissoir, plumes et minoches, fleurs en tissu, rubans gros grain, rubans bourdalou, tresses de paille naturelle et fantaisies, capelines et cônes de feutre, velours à mode, mousseline, singalette,… Cet inventaire de mots plus ou moins évocateurs révèle la formidable richesse de l’atelier de chapelier rennais donné au Musée de Bretagne en mai 2006. Grâce à la passion d’un des donateurs conjuguée au travail du musée, chacun de ces mots, de ces objets a pris son sens : cet ouvrage se veut la restitution de cette mémoire.

Éditions Apogée

Sous la direction de CÉCILE LE FAOU

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À Guy et Nicole Saunier, les donateurs de ce remarquable fonds

© Éditions Apogée 2007 ISBN : 978-2-84398-282-8

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Sous la direction de

CÉCILE LE FAOU

Travailler du chapeau Avec les contributions de

FRANÇOISE BERRETROT et MARIE-NOËLLE FAULON

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Préface L’exposition temporaire « Travailler du chapeau » est la cinquième manifestation conçue et organisée par le Musée de Bretagne aux Champs Libres. Elle ouvre ses portes au public le 18 mai 2007, au moment de l’opération nationale et européenne de la Nuit des Musées. Une importante donation rennaise est ainsi offerte aux yeux du public, soit plusieurs centaines d’objets concernant les métiers de chapelier et de modiste, collections quasiment complètes qui comprennent outils de travail, matières premières, publicités, jusqu’au produit fini qu’est le chapeau.

Concernant le chapeau, trois interrogations nous viennent à l’esprit : d’abord son utilité, ensuite sa distinction et en troisième point, sa transmission. Le chapeau est utile puisqu’il couvre toutes les têtes, pour toutes les classes d’âge, par tous les temps.

La distinction du chapeau tient au fait que cet accessoire vestimentaire occupe une place privilégiée, aussi bien pour les hommes que pour les femmes. Peut être pour des raisons religieuses qui, selon les cas de figure historiques, imposent le port du couvre-chef ou non. Peut aussi être une question de mode, cette mode qui nous parle à tous. Celle qui fait qu’aujourd’hui le chapeau tend à disparaître et, avec lui, les activités professionnelles qui s’y rattachent. Ainsi l’exposition veut également évoquer l’abandon progressif de cet accessoire durant la seconde moitié du 20e siècle et ses usages actuels.

Le musée interroge et ne prétend pas apporter des réponses définitives, mais pose des questions concernant la transmission de ce patrimoine, à une époque qui voit les métiers de chapelier et de modiste disparaître et réapparaître sous une forme différente, toute aussi créative. Le musée a bénéficié dans ce travail de l’étroite collaboration d’un des donateurs de cette collection et de professionnels contemporains : histoire familiale et savoir-faire ont ainsi été recueillis, sous forme d’enregistrements sonores et également de films.

Si les objets perdent leur fonction en entrant au musée, celui-ci doit leur donner un sens et une existence nouvelle, par le biais d’une exposition qui offre au public toutes les explications nécessaires à leur compréhension. La présente monographie, première d’une série consacrée aux différentes collections du Musée de Bretagne, est la restitution de ce travail documentaire.

Cette nouvelle exposition est le résultat de tout un travail d’équipe dirigé par Cécile Le Faou, assistante de conservation au Musée de Bretagne, qu’il faut remercier chaleureusement. Un coup de chapeau à cette belle exposition qui tire sa révérence le 10 novembre, pour vivre pleinement sa vie du printemps à l’automne 2007.

Michel GAUTIER, Vice-Président de Rennes Métropole Délégué à la Culture et à la Communication

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Le travail du chapelier Cécile Le Faou

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ravailler du chapeau… Si cette expression, comme tant d’autres dans la langue française 1, témoigne encore aujourd’hui de l’importance accordée à un simple accessoire vestimentaire, elle rend également compte de la réalité d’un métier. Elle renvoie à une époque où la nocivité des produits à base de mercure utilisés par les chapeliers, lors du foulage du poil, provoquait chez certains de graves troubles psychiques. Époque révolue, ces produits ont depuis lors été remplacés. Depuis le milieu du 19e siècle, le chapelier ne perd donc plus la tête mais demeure un magicien qui transforme le feutre et la paille en couvre-chef. Magicien méconnu cependant, souvent assimilé à la modiste, et réciproquement. Pourtant ces deux métiers diffèrent par leur organisation, leurs méthodes et leurs savoir-faire. Ainsi la modiste crée des pièces uniques, à destination d’une clientèle essentiellement féminine, tandis que le chapelier fabrique des chapeaux en série, pour les hommes comme pour les femmes. On peut ensuite distinguer la chapellerie, industrielle ou artisanale, qui produit et vend en gros et le chapelier « de ville » vendant au détail des chapeaux qu’il fabrique lui-même ou qu’il achète à d’autres.

Cette typologie simplifiée ne permet pas cependant de rendre compte de la complexité de la manufacture Saunier.

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*Les mots en italiques renvoient au glossaire p. 76.

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Tout au long d’un demi-siècle, celle-ci s’est en effet montrée polyvalente : fabrication en série de chapeaux, ornementation, vente en gros aux modistes, vente au détail aux particuliers, reformage*. Cette diversification des activités, séparées ou réunies dans les mêmes locaux, en simultané ou en décalage dans le temps, lui a de la sorte permis de s’adapter aux variations de la demande.

L’organisation du travail dans la chapellerie Saunier

26 Le personnel de la fabrique en 1947.

Passage des Carmélites, la chapellerie s’organise sur deux niveaux. Au rez-de-chaussée, une pièce est consacrée à l’accueil de la clientèle et deux autres au travail du feutre. La couture à la main et à la machine s’effectue à l’étage. Huit personnes y travaillent à la fin des années 1940. Avec Louis Saunier, deux autres chapeliers hommes forment les chapeaux de feutre ou de paille et quatre ouvrières modistes cousent la garniture et les pailles à la main. Tous sont polyvalents. Au milieu de la décennie suivante, Henri et Guy Saunier assurent à eux seuls le maximum de tâches possible.

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Andrée se consacre quant à elle à l’accueil et à la vente et coordonne l’activité de la fabrique. Elle note notamment, sur de petites fiches circulant entre les différents ateliers, les modèles, coloris et entrées des chapeaux à exécuter.

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Le chapeau Bibi, borsalino, canotier, capeline, cloche, melon, toque, etc. 2 : le monde du chapeau est riche de multiples modèles, caractérisés par la forme de leur calotte et de leur passe.

Chacun se décline en différentes tailles, l’entrée de tête. Le tissu, la paille et le feutre en sont les matières de base.

Extérieur et intérieur d’un chapeau.

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*Les

mots en gras renvoient aux notices.

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L’apprêtage.

Raphaël Binet, vers 1930.

Chapellerie Giffard, SaintBrieuc (Côtes-d’Armor).

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Le travail du feutre Le chapeau de feutre est le résultat de plusieurs transformations. À l’origine se trouve la laine ou le poil de lapin, de lièvre, de castor, etc. Feutrés, ils sont travaillés sous la forme de cône* ou de capeline par les chapeliers. La fabrique Saunier s’approvisionne essentiellement en feutre de poil, de qualité supérieure à celui de laine. Il arrive aussi que certaines modistes apportent elles-mêmes les cônes de feutre à former.

La préparation du cône de feutre Dans un premier temps, le cône de feutre est apprêté : jusque dans les années 1940, il est trempé dans une solution aqueuse où l’apprêt est dilué. Il est ensuite essoré au rouleau. Les feutres ainsi traités deviennent rigides. Par la suite, la mode passera aux feutres souples et l’on utilisera dès lors des apprêts à l’alcool, appliqués au pinceau sur l’envers du cône. Une grande barre suspendue dans l’atelier permet d’accrocher les cônes pour les laisser sécher.

Mouillé avec une éponge sur son envers, le cône est ensuite roulé dans une serpillière humide, et laissé de côté pendant trois à quatre heures, voire toute une nuit. De la sorte, il s’imprègne d’humidité et s’assouplit.

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REPORTAGE PHOTOGRAPHIQUE

Dans les années 1930, Raphaël Binet, photographe professionnel installé à Saint-Brieuc, réalise un reportage pour l’entreprise L. Giffard, manufacture de chapeaux de feutre et de paille pour dames et fillettes. Localisée à Saint-Brieuc, elle emploie plusieurs centaines d’ouvriers et d’ouvrières dans les ateliers de teinture et finitions, de mise en forme, de garnissage et de couture. Ces photographies se révèlent être des témoignages très vivants et précis de toutes les étapes de travail et nous guident aujourd’hui dans la compréhension de ces métiers.

Au moment d’être travaillé, le chapelier le passe dans une cloche à vapeur – appelée traditionnellement marmite et constituée d’un grand bac à eau posé sur un réchaud et coiffé d’une cloche – située dans l’atelier. Chaud et humide, le cône de feutre est alors malléable ; pour qu’il le demeure, cette opération doit généralement se renouveler plusieurs fois au cours de la mise en forme.

La mise en forme Deux techniques de mise en forme coexistent dans la chapellerie. L’une manuelle, l’appropriage 3 ou travail au plateau ; l’autre mécanique, dite travail à la pédale, du nom de la machine utilisée. Dans les deux cas elle se fait à l’aide de moules, en bois ou en aluminium, appelés formes. Sous

Les cônes de feutre mis à sécher.

Raphaël Binet, vers 1930.

Chapellerie Giffard, SaintBrieuc (Côtes-d’Armor).

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CONFORMATEUR Le conformateur, ou forme à vis, permet d’étirer et d’agrandir l’entrée de tête, à la demande du client, de quelques centimètres. Cependant, cela peut entraîner la déformation de la passe. Il est parfois muni d’un repérage approximatif des tours de tête, de 53 à 63 cm. Il a été utilisé jusqu’à la cessation d’activité de la chapellerie Saunier.

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Matière : bois, acier Exécution : 1900-1910 Dimensions : H 33 x L 32 x l 16 cm Numéro d’inventaire : 2006.5.23

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d’outils, machines

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fournitures

MARMOTTE La boîte à chapeau est utilisée lors des voyages, pour transporter les chapeaux. À l’intérieur, quatre rubans assurent leur maintien.

La marmotte sert à emballer les chapeaux pour les protéger lors des expéditions ou livraisons. Une sangle extérieure assure la fermeture hermétique de la boîte.

Les colis sont livrés aux clients par les commissionnaires.

Ces derniers « montent sur Rennes » une à deux fois par semaine, et font le tour des commerces pour leur déposer les commandes. Puis, ils se regroupent dans des cafés comme « La descente de Plélan » avenue du Mail, à « L’hôtel du Puits-Mauger », rue de Nantes. Les commerçants les y retrouvent et leur donnent les paquets à livrer. Monsieur Gorgiard, l’un des commissionnaires travaillant avec la chapellerie Saunier, est basé à « L’hôtel des trois Maures » rue de Dinan.

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1- BOÎTE

À CHAPEAU

Matière : cuir, fer Exécution : 1920 Dimensions : H 19 x L 38 x l 36,5 cm Collection particulière

2- MARMOTTE Matière : bois, carton, papier, coton, métal Exécution : 1920 Dimensions : H 49 x L 50 x l 50 cm Numéro d’inventaire : 2006.5.514

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matières

Table des matières

Préface

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Introduction : Petite histoire d’une grande acquisition

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Première partie : La chapellerie Saunier L’histoire d’une entreprise familiale Le travail du chapelier

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Deuxième partie : Notices d’outils, machines et fournitures Table de travail Calotte Formillon Avaloir Bride et bord Cône de feutre Mesure, trusquin et diamétron Pinces Brosse Ciseaux Décolloir Machine à coudre Tourniquet Paille exotique et écheveau de paille suisse Fer à repasser Fer à coque Lissoir Rubans, fleurs et plumes Conformateur Marmotte

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Glossaire

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Bibliographie

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Table des matières

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